Меню Закрыть

Жидкость для раскоксовки поршневых колец цена: Жидкости для раскоксовывания двигателя — купить, цена, отзывы

Содержание

Новое. Другое (автохимия, масла, тюнинг) на интернет-аукционе Au.ru

Здравствуйте.Подскажите эффективность?)машина норм ,движка в порядке должна по идее быть,стояла долго просто…вот и не могу запустить…компресия 0 везде (
И еще вопрос-как ее применять?залить и ждать или сразу же можно крутить?
Заранее благодарю.

31 авг 2015 07:38

Хадо Антикокс быстродействующее средство для раскоксовки залегших поршневых колец бензиновых и дизельных двигателей.
Раскоксовыватель убирает весь нагар и смоляные загрязнения с полостей цилиндропоршневой группы, после применения не требует замены моторного масла.
• Восстанавливает подвижность колец.
• Снижает расход масла.
• Очищает цилиндры и поршни, камеры сгорания, клапаны от всех видов загрязнений (нагара, кокса, лаков, смол).
• Выравнивает компрессию по цилиндрам.
• Снижает шум при работе двигателя.
• Удаляет отложения со свечей зажигания (накаливания).
Способ применения:
1-й этап: Прогреть двигатель. Мотор должен быть теплым, но не горячим.
2-й этап: Выкрутить свечи (форсунки). Отключить разъем датчика распределения зажигания, датчик Холла или коммутатор.
3-й этап: Распылить средство поочерёдно в каждый цилиндр(до 5 с). Закрутить свечи обратно. Подождать10-20 мин. Выкрутить свечи. Прикрыть свечные отверстия поглощающей тканью, чтобы вылетающая грязь не попала на краску. Провернуть двигатель стартером несколько секунд.
4-й этап: Установить свечи (форсунки) на место.
5-й этап: Запустить двигатель и обеспечить его работу на повышенной частоте вращения коленчатого вала до 15 мин. За это время остатки размягченного кокса будут удалены через систему выпуска отработавших газов.

31 авг 2015 08:31

-й этап: Прогреть двигатель. Мотор должен быть теплым, но не горячим — а если не могу прогреть?

31 авг 2015 09:00

Значит делайте на холодном.Когда заведётся,можно повторить операцию,чтобы закрепить эффект.

31 авг 2015 09:16

ок спасибо за подробный ответ.как надумаю,сразу же куплю его у вас

31 авг 2015 09:53

11 июля 2017 08:19

Хорошая жижа!Сейчас сделал раскоксовку,дым практически сразу прошёл!Посмотрю позже на расход масла.

13 апр 2016 08:05

рад что нравится, спасибо, за отзыв

13 апр 2016 08:07

Завтра можно купить?

11 нояб 2017 14:52

Можно, С 11 до 16 в вс работаем

11 нояб 2017 20:01

Добрый день! За 550 можно сегодня в обед приехать купить?

18 мая 2018 07:33

да, конечно

18 мая 2018 07:35

объём баночки?

20 июня 2018 07:58

средство аэрозольное, закачка 320 мл.

20 июня 2018 10:59

форсунки обязательно выкручивать?

9 мая 2019 06:31

Не надо выкручивать.

9 мая 2019 08:56

доставки нет у вас?

10 мая 2019 04:25

Нет.

10 мая 2019 06:14

вибрацию в двигателе уберет?

1 окт 2019 16:11

Не знаю.Надо понять причину вибрации.

1 окт 2019 16:13

Где находитесь чтобы приехать и купить?

5 авг 2020 08:54

Аэровокзальная 21, м-н Автолюбитель
расчёт наличный

5 авг 2020 11:10

Раскоксовка двигателя чем лучше делать – 10 рейтинг лучших средств

Раскоксовка маслосъемных колец – необходимость, которую стоит своевременно проводить каждому водителю. Она позволяет избежать или отдалить капитальный ремонт, цена которого соизмерима с покупкой мотора.

Использование низкокачественных топливных жидкостей и масел приводит к образованию нагара. Особенно это заметно в местах, где они смешиваются – в камере сгорания. Маслосъемные кольца обугливаются, что снижает работоспособность. Избавиться от него можно только, если разобрать двигатель полностью или же периодически промывать его реактивами, способствующими разложению нагара и выведению.

Если вы пользуетесь автомобилем долго и он стал работать хуже – первое, на что нужно обратить внимание – коксование.

к содержанию ↑

В каких случаях нужна раскоксовка

Очистку можно производить частично или полностью, в зависимости от работоспособности мотора.

Понять, что раскоксовка колец требуется, можно по следующим признакам:

  • Внезапное возникновение черного или сизого выхлопа из трубы;
  • Повышение потребления топлива;
  • Двигатель запускается не с первого раза;
  • Мотор не работает на заданное количество лошадиных сил.

Больше всего процедура нужна тем, кто живет в большом городе с частными пробками. Низкокачественное масло и топливо наиболее опасны при работе двигателя на низких оборотах. Такой же эффект дает и езда на малопрогретом двигателе.

В случае, если вы обратитесь с этой проблемой в сервисный центр, вас будут склонять к полному капитальному ремонт.

Раскоксовать поршневые кольца значительно дешевле. В 85% случаев, это вернет работоспособность двигателя и уберет все признаки неисправности

к содержанию ↑

Shumma EX Engine Conditioner

Эффективное средство для раскоксовки. С его помощью можно спасти даже «мертвые» двигатели внутреннего сгорания. В случае, если автомастер рекомендует капитальный ремонт, но вы не хотите тратиться на него – приобретите Шумма.

Быстро восстанавливает подвижность маслосъемных колец, при этом не повреждая сами детали. Удаляет любые отложения на цилиндрах, даже старые.

Рекомендуется не дожидаться, пока двигатель остановится, так как восстановить его значительно сложнее, чем провести профилактику. Желательно, производить заливку через каждые 80 тысяч километров, что позволить в три раза продлить работоспособность.

Обработанный мотор меньше вибрирует, не греется и возвращает свою мощность. Дополнительно снижается выделение дыма и расход топлива, что позволяет значительно сократить расходы.

к содержанию ↑

GZOX INJECTION & CARB CLEANER

Японское средство для прочистки GZOX INJECTION & CARB CLEANER предназначено для снятия загрязнений сильной и средней степени тяжести. Отличается моментальным действием — сразу после применения.

Раскоксовку колец и очистку карбюратора нужно производить в зависимости от потребностей. Препарат взаимодействует с углеродистыми отложениями и растворяет их, выводя из системы. Может использоваться для очистки смольных отложений, образовывающихся в процессе сгорания.

Водители, использующие GZOX INJECTION & CARB CLEANER для восстановления, выделяют производительность средства. Следуя инструкции, положительный эффект можно ожидать в любом случае.

Отсутствие результата говорит о том, что была неправильно произведена заливка и требуется произвести ее заново. Сразу после очистки, нужно заменить масло и моторную жидкость.

к содержанию ↑

Эдиал

Эдиал – средство для раскоксовки маслосъемных колец мягким образом. В отличие от предыдущих вариантов, этот отказывает щадящее воздействие.

Удобством для водителей будет то, что не требуется даже свечи зажигания выкручивать. Заливается в систему через топливную горловину и заполняется топливом. После этого препарат начинает работать.

После очистки не потребуется замена масла. Технология залива проста, поэтому среди автолюбителей жидкость популярна. Подходит для двигателей, работающих на бензине и дизеле.

Сразу после отработки коктейля из бензина и реактива, кольца придут в норму, двигатель вернет прежнюю динамику и снизятся вибрации. Расход масла придет в норму, прекратятся черные и синие выхлопы.

Основное отличие Эдиал в плавности действия. Очищение происходит не сиюминутно, а со временем, что позволяет не повредить детали. Раствор универсален, может работать в инжекторных и дизельных моторах. Желательно, использовать его через каждые 15 тысяч километров.

Подойдет в качестве профилактической меры, так как не оказывает разрушительного воздействия на детали запчасти для иномарок. Возможно заливать его даже во время дороги, так как автомобиль не нужно разбирать, сливать масло и топливо.

к содержанию ↑

Титан

Недорогое отечественное средство, если нужна раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя. Относится к типу реагентов быстрого действия, так как эффект виден практически сразу.

По результатам тестирования, сравним с реагентами американского и японского производства. При этом цена в 4 раза ниже.

Периодическое и профилактическое использование Титана не сможет заменить капитальный ремонт двигателя внутреннего сгорания, но снизит износ колец и повысит производительность. Если ДВС не находится в критической ситуации, Титан облегчить работу, вернуть утерянные лошадиные силы, снизит вибрации и выхлопы. Дополнительно снижается перегрев и возвращается прежняя работоспособность.

Производитель рекомендует производить замеры компрессии до и после очистки, сравнивая показатели. Если отсутствует положительный эффект или он маловыражен, стоит полностью заменить масло и после этого использовать восстановительную присадку. Она повысить эффективность очистки и улучшит работу ДВС.

Отечественные водители и слесари рекомендуют его по причине цены и характеристик, соответствующих европейским и американским стандартам.

к содержанию ↑

FENOM Декокер

Присадка заслуживает звание самой дешевой в РФ. На рынке СНГ это один из наиболее доступных вариантов, способный справиться с застарелыми отложениями.

Многие водители отмечают, что в инструкции есть неточности со временем обработки. Желательно, чтобы оно было в четыре раза дольше. Иначе есть вероятность неработоспособности и посредственного результата.

Но увеличив интервал, вы сможете сняв основные загрязнения на кольцах и размягчить углеродистые отложения.

Для обработки требуется, чтобы двигатель прокручивался, но искры не было. Во время процедуры, обороты не должны превышать 2 тысяч. После этого нужно слить масло и промыть промывочной жидкостью.

В отзывах автослесари отмечают высокую результативность. Положительный эффект обеспечен в любом случае, даже если двигатель уже значительно поврежден отложениями и загрязнен.

Даже в критических случаях отмечается улучшение работы, подвижность колец и снижение потребления моторного масла.

Цена позволяет регулярно производить чистку. Нужно проводить процедуру через каждые 50 тысяч километров.

к содержанию ↑

Римет

Серия российского бренда, разработанная для избавления от лакового и углеродного загрязнений. Средство относится к высокоактивным раскоксовкам двигателя, так как оказывает жесткое действие с возможностью повреждения деталей. Именно поэтому требуется соблюдать максимальную аккуратность и соблюдать инструкции.

Присадка заливается в отверстие для свечи зажигания или форсунку для дизельных моторов. Полностью снимает нагар, отложение углерода и смолы на кольцах и цилиндре. Водители рекомендуют прогонять жидкость при работе коленчатого вала, но с отключенным зажиганием. После процедуры, требуется прогреть двигательную систему пятнадцать минут.

После этого нужна обязательная замена масла, а затем воспользоваться очистительной жидкостью, чтобы удалить остатки средства. Также выпускается брендом «Римет». В противном случае есть вероятность сохранения средства в системе и последующее разрушение элементов. Наиболее подвержены повреждениям сальники.

Экспериментально было показано, что оказывают синергическое действие вместе с противоизносными добавками. Обрабатывая систему каждые 25 тысяч километров, возможно значительно продлить продолжительность действия препарата.

к содержанию ↑

Greenol Reanimator

Считается одним из самых жестких по действию, так как может нанести серьезный вред автомобилю. Необходимо четко соблюдать инструкцию по применению, иначе возможны окислительные процессы.

Состав предназначен для очистки не только обычного нагара, но и закаменелых отходов. Основной удар по системе двигателя он наносит по уплотнительным прокладкам, поэтому после использования необходимо провести чистку.

Для промывки лучше использовать не химические составы, а специальные масла, которые улучшают и вычищают все остатки средства.

к содержанию ↑

АНТИКОКС VERYLUBE(XADO)

Присадка украинского производства — экономичный способ очистки нагара. В отличие от других средств, он поставляется в виде спрея с трубочкой, которая позволяет распылять его прямо в цилиндры через отверстие для свечи зажигания. Одним баллоном можно обработать более 20 цилиндров.

Использовать их просто. Нужно оросить цилиндры и подождать сорок минут, пока нагар разлагается. После этого достаточно включить двигатель на высоких оборотах 15 минут. В это время крайне нежелательно подходить к выхлопной трубе, так как их под нее будет вылетать много грязи.

к содержанию ↑

Wynns Combustion Chamber Cleaner

Бельгийский продукт, предназначенный специально для бережной очистки системы, при этом происходит полная очистка всего механизма. Удаляется нагар, смольные и углеродные отложения, мешающие работе двигателя. Средство повышает подвижность маслосъемных колец, дополнительно очищает выпускной клапан. Не оказывает негативное воздействие на катализаторы.

Жидкость подается через вакуумный шланг. Автовладельцы указывают на высокую производительность состава, чем обусловлена популярность средства. Отзывы указывают на восстановление потребления масла и полного удаления шумов.

к содержанию ↑

Лавр МЛ 202

Средство для раскоксовки поршневых колец Лавр рекомендуют отечественные автолюбители. Несмотря на низкую цену, эффективность сравнима с топовыми американскими и японскими очистителями.

Средство разрушительно для автомобиля, поэтому производиться очистка должна под строгим контролем. Проводить очистку нужно на протяжении от 2,5 до 12 часов, но при этом она негативно влияет на герметичные прокладки. После этого нужно произвести полную очистку системы от масла и остатков раскоксователя. Для этого лучше использовать специальные масла, которые разлагают химические вещества.

Правильно используя его, можно добиться полного разложения нагара на стенках, без разбора двигателя. Подходит для восстановления «мертвого» ДВС.

Средство для раскоксовки двигателя способно полностью убрать любые следы налета и лакового слоя на деталях.

к содержанию ↑

Мифы о раскоксовке

  • Процедуру можно проводить на не разогретый двигатель. На самом деле проводить раскоксование можно только, если мотор находится в разогретом состоянии, иначе будет сложно добиться результата. Кроме этого, холодный двигатель не даст средству разойтись, что приведет к растворению прокладок.  
  • Для каждого двигателя требуется подбирать специальный очиститесь. Практически все составы универсальны и подходят для любого двигателя. Разница есть только в способе заправки. В новых моделях ДВС наблюдается сложный путь к форсункам.
  • Высокая цена на присадки. На рынке есть десятки производителей. Отечественные составы недорогие, но подходят в для промывки любых автомобилей.
  • Новые двигатели не требуют раскоксовки. Если машина прошла более 15 тысяч километров, для профилактики уже можно применять присадки. Так вы отодвинете капитальный ремонт, который намного дороже и продолжительнее. Некоторые ДВС требуют постоянных раскоксовачных мероприятияй.
  • Нужно брать самое сильное средство. Если прокладки уже имеют износ, лучше обойтись щадящими составами. В критической ситуации можно промыть систему жестким раскоксователем.

Видео:

Жидкость для раскоксовки колец


Сообщества › Автокосметичка (детейлинг, тесты, советы) › Блог › Тест средств для раскоксовки поршневых колец.

Друзья! Всем мое почтение!
Раскоксовки колец.

Полный размер

Что это?
Лечение? Профилактика? Или очистители карманов и растворители средств?
Учитывая свою дикость, варварство и не сознательность в области знаний о раскоксовках решил устранить сей пробел.
Как типичный технический параноик, если двигатель начинает работать не штатно — я его разбираю и ремонтирую.
Добавкам в масло и прочим «тюнечкам» доверяю мало.
В то же время иногда слышал положительные деферамбы, а иногда и сказки добрые от своих знакомых, которые заливали эти жижи своим гравицапам в цилиндры, после чего их моторы оживали.
В тоже время частенько слышал стенания страдальцев, заливавших живительный состав в свои жрущие масло пепелацы с надеждой на исцеление, но не получившие такового.
Озвучил свои сомнения на сей счет друзьям – чумазым колхозникам в далеком Якутском гараже.
Таким же техническим параноикам как и я, которые так же категорически не поверили в чудеса исцеления. Просто мы видели свои двигатели изнутри и очень долго вычищали нагар с поршней, при этом сильно матерясь какой он крепкий и твердый.
Но, как говорится сомнения закрались.
В один день принес к нам в гараж товарищ раскоксовку ЛАВР и попросил залить ему в двигатель, но по итогу мы ему поменяли колпачки и Миша уехал забыв раскоксовку.
Далее появилась в гараже раскоксовка FENOM. Ну а если есть что сравнить – надо сравнить.
Втянул своих друзей в очередной блуд с опытами . Решили провести эксперименты в своем деревенском гараже.
Проведя изучение предмета раскоксовок, наткнулся на восторженные возгласы счастливцев о чудотворных составах Митсубиси Шума, Би Джи и Верилюб (ХАДО).
Достал самостоятельно Би Джи и Верилюб, а Митсубиси Шума предоставил Анатолий, за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Добыли злодейски у олигархов под эти цели ушатаный двигатель 1NZ -FE от Toyota Probox и разобрали.

Полный размер

Сделали лабораторный стенд из него.
Далее провел опрос граждан касаемо методики испытаний на драйве и поинтересовался у адептов на ойл клабе. По итогу решили проверить действия состава на кольца, заливая его в открытые гильзы.
Время воздействия – более 12 часов + Быстрый тест на клапанах.
Согласно проведенного опроса Very Lybe выбыла из боевого теста, т.к. цилиндров 4, а раскоксовок -5 штук.
А теперь к делу.
1- Начали испытания с прогрева разобранного блока с установленными в гильзах поршнями . Закоксованность колец – выше среднего, но не самая печальная.
2 — Нагрели его до температуры 60С.

Полный размер

3 — выставили поршни в среднее положение
4 — Залили составы в гильзы. При этом FENOM и LAVR залили минимум двойную дозу.
5 – оставили все на час и пошевелили поршни, после чего оставили все на 14 часов, накрыв составы сверху пеленкой – для обеспечения паровой бани.

Полный размер

6 – провели часовые тесты составов на клапанах.
6.1 – погрузили клапаны в раствор на час, после чего оценили степень воздействия составов.

Полный размер

Оценивали сколько нагара снимет препарат и на сколько клапан будет легко очистить после применения той или иной раскоксовки.

Полный размер

Секрет правильной раскоксовки поршневых колец двигателя

В практике автолюбителей нередко бывают ситуации, когда неудачная заправка или длительный простой автомобиля происходит потеря мощности и динамичности. Движок начинает с опозданием реагировать на работу педалью газа, а разгон происходит гораздо дольше и хуже, чем раньше. Как правило, причина таких неприятностей – это потеря компрессии одного из цилиндров из-за залегания одного из колец. Если для работы автомобиля используется некачественное топливо, то при его сгорании возникает слой нагара. Такой процесс получил название закоксованности поршневых колец. Действия, направленные на возвращение двигателю его прежних свойств называются раскоксовка поршневых колец.

Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя?

Под закоксованностью следует понимать процесс образования слоя нагара, возникающего из продуктов сгорания на кольцах поршней, а обратный процесс – это раскоксовка поршневых колец. Нагар может образовываться по двум основным причинам: использование некачественного топлива и в случае попадания масла в камеру сгорания. Разумеется, что при заправке автомобиля провести анализ топлива, которое заливается в бак, водителю не по силам. Именно по этой причине автолюбители зачастую интересуются ответом на вопрос о том, чем же чревата такая проблема для двигателя автомобиля. Сама по себе закоксованность нарушает и дестабилизирует нормальную работу всего авто и в частности двигателя. Если с образовавшимся нагаром не начать справляться своевременно, то износ двигателя произойдет в разы быстрее. Для этого и нужна раскоксовка поршневых колец. Можно отметить следующие последствия этого процесса:

  • Если на стенках цилиндров образуется толстый слой, из-за увеличения толщины будет ухудшатся показатель теплопроводности, а, соответственно, возрастет термическая нагрузка;
  • Может происходить прогорание клапанов из-за попадания шлаков под них, что препятствует их плотному вхождению в седло;
  • Происходит уменьшение зазора от кольца поршня до стенки клапанов. Из-за чего нарушается герметичность камеры сгорания и ухудшается компрессия. На практике не редко бывает такое, что кольца попросту ломаются под нагрузкой;
  • Расход топлива и масла значительно превышает норму, когда кольца поршня не двигаются. Как образно выражаются водители – автомобиль ест горючку и масло огромными порциями;
  • В закоксованных двигателях возникают скачки давления в камере сгорания, причиной тому служат детонационные явления.

Раскоксовка двигателя – как делается и что нужно знать?

Современный осмотр и ремонт основных деталей автомобиля позволят ему прослужить надежно и долго. Те, кто постоянно соблюдают требования завода изготовителя относительно эксплуатации своего авто: соблюдал все нормы замены масла, техобслуживания и прочие, возможно никогда и не слыхивали о проблеме закоксованности, но бывает так, что автолюбители сталкиваются с такой проблемой и не по свое вине.

Но хороший хозяин всегда спохватывается при первых признаках неполадок: как только слышны непонятные изменения в работе мотора – заметно понизилась мощность работы, перерасход топлива или масла. Всегда помните – своевременные профилактические меры экономят не только деньги, но и целостность всего автомобиля.

Для того чтобы понимать, когда раскоксовка поршневых колец действительно необходима, нужно как следует разбираться в симптомах такой неисправности. Итак, определим основные из них:

  1. Во время запуска мотора из выхлопной трубы можно наблюдать сильный выхлоп и малоприятный запах продуктов сгорания в салоне;
  2. Сравнительное увеличение расхода масла;
  3. Резкое снижение динамичности авто;
  4. Неравномерная работа на холостом ходу;
  5. Без каких-либо проблем с аккумулятором в холодную погоду мотор запускается с большим трудом.

Наиболее популярные методы удаления нагара

На сегодняшний день специалисты применяют два основных метода для удаления твердых образований с поршневого кольца и клапанов: механический (щетки, керосин, ацетон) и химический (специальные жидкости).

Механический способ

Если выполняется механическая раскоксовка двигателя, когда для очистки используется растворитель, керосин или ацетон, то мотор будет полностью или частично разбираться. Очистка деталей производится вручную любыми подручными или специальными приспособлениями: щетками с мягкими чистящими элементами, ткань, жидкость для удаления нагара, к примеру, керосин, растворитель, ацетон и прочие. Для этого берется мочалка, на которую наносится растворитель, керосин, ацетон и прочие и протираются детали мотора, для удаления продуктов сгорания топлива и масла. Помимо этого керосин и ацетон может наносится на ватку или небольшой тампон, чтобы пинцетом добираться в труднодоступные места. Также очистка может осуществляться косточковой крошкой, когда косточки от фруктов чистят поршневые кольца под напором воздуха с давлением 4 – 5 кг/см2, когда косточки ударяются о поверхность скопившийся нагар отбивается от нее. Разумеется, что механические удары могут деформировать поверхность в отличии от метода, в котором используется растворитель, керосин или ацетон.

Химический способ

Раскоксовка двигателя химическим способом – это очистка поршневых колец осуществляется жестким способом, так как кольца поршня очищаются посредством агрессивного химического реагента, который заливается в цилиндр через свечи. Изначально для этой цели выбирается сам реагент, так как сегодняшний рынок наполнен достаточно большим количеством различных средств. Из них можно назвать несколько наиболее популярных: Лавр и Хадо, как средство для раскоксовки поршневых колец. Из них Лавр обеспечивает пленку на поверхности стенок мотора, которая защищает от быстрого налипания продуктов сгорания. В комплектации к Лавру прилагается специальный шприц, который упростит работу по очистке двигателя. Хадо также получил массу положительных отзывов от довольных автолюбителей. Несмотря на все преимущества, не стоит забывать, что такие средства создают куда более агрессивную среду, чем тот же керосин, растворитель и ацетон. Такие вещества очищают внутренние поверхности от продуктов сгорания топлива и масла. Народные умельцы приловчились даже выполнять очистку медицинским гидроперитом.

Очистка выполняется в следующей последовательности:

  1. Изначально двигатель прогревается до уровня рабочих температур. В среднем этот показатель должен быть в пределах 70 – 90ºС;
  2. Отсоединяются питающие провода. Снимаются посредством изъятия свечей, а для дизельных двигателей при снятии форсунок;
  3. Со стороны ведущих колес авто поднимается домкратом и подкладываются башмаки.
  4. Рычаг коробки передач устанавливается в позицию максимальной скорости.
  5. Длинной отверткой проворачивается коленвал таким образом, чтобы поршня установились в среднее положение.
  6. В каждый цилиндр заливается жидкость для чистки, приблизительно по 40мл. Если решили чистить гидроперитом, то его раствор капают.
  7. В посадочные гнезда немного вкручиваются свечи зажигания.
  8. В течении примерно часа будет происходить раскоксовка двигателя. Чтобы ускорить процесс и выполнить очистку более качественно, ведущее колесо нужно периодически прокручивать из стороны в сторону. При этом жидкость хорошо проникает в кольца поршней.
  9. После нужно убедиться, что цилиндры полностью пусты, и запустить двигатель. Работа мотора должна продолжаться в режиме холостого хода, примерно в течении часа.
  10. Когда процедура очистки окончена, на авто нужно поездить с нагрузкой около трех тысяч оборотов, но эксплуатировать автомобиль без замены масла и масляного фильтра не следует.

Подобная процедура очистки Лавром, Хадо или гидроперитом оказывает положительные эффекты в части повышения эффективности работы мотора, а, именно: повысится компрессия, вернутся показатели мощности и динамические показатели, холодный автомобиль будет лучше запускаться, но и контроль за результатом гораздо меньше, чем когда использовался растворитель или ацетон.

В качестве профилактической меры современные производители предлагают автовладельцам использовать жидкость для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к топливу и оказывают положительный эффект – удаление нагара. Но использование таких присадок не поможет в сложных ситуациях и не очистит весь двигатель. А одним из народных методов, позволяет чистить подручными средствами – это раскоксовка двигателя водой. Раскоксовка водой выполняется при помощи простой методики и дает неплохой результат, но также имеет свои недостатки.

Это Вас заинтересует:

Раскоксовка колец своими руками: какое средство лучше и как сделать самому без разборки двигателя

Раскоксовка колец, то есть удаление образовавшегося на поршневых кольцах двигателя нагара, это профилактическая мера, призванная поддержать хорошее состояние мотора на протяжении длительного времени. Такая процедура не вдохнёт новую жизнь в «убитый» движок, но поможет привести его показатели в норму. Сама по себе эта операция довольно проста, так что справиться с раскоксовкой колец своими руками способен буквально каждый автомобилист.

Для чего это необходимо

Одной из функций поршневых колец наряду с герметизацией камеры сгорания и предотвращением перегрева поршня является регулировка толщины плёнки моторного масла на цилиндре. За это отвечают маслосъёмные кольца, входящие в набор поршневых. Компрессионные кольца, расположенные выше, в свою очередь отвечают за герметичность камеры сгорания топлива.

В процессе эксплуатации на маслосъёмных кольцах в результате трения, воздействия горячих отработанных газов и продуктов сгорания топлива и масла образуются отложения. Особенно они характерны для дизельных автомобилей, в топливе для которых содержится большой процент серы.

При увеличении нагара кольца закоксовываются, то есть теряют свою подвижность и перестают в полной мере выполнять свою функцию по съёму избытков масла со стенок цилиндра. В результате избытки масла остаются на стенках цилиндра и начинают сгорать, что приводит к ещё большему нагарообразованию.

Раскоксовка — очистка от нагара деталей поршневой группы

Само по себе коксование вполне естественно, так как оно является составной частью процесса по износу двигателя. Неправильная эксплуатация автомобиля может значительно ускорить наступление этого явления. К закоксовке поршневых колец приводят следующие действия:

  • нарушение периодов замены моторного масла;
  • использование масла низкого качества;
  • добавление низкокачественных присадок;
  • перегрев мотора;
  • повышенный тепловой режим работы двигателя из-за проблем с системой охлаждения;
  • отсутствие эксплуатации автомобиля в зимний период, либо короткие поездки при отрицательных температурах;
  • езда на непрогретом движке в зимнее время года;
  • длительный простой автомобиля (несколько месяцев).

Закоксовка может происходить и по естественным причинам. Даже соблюдение всех мер по избежанию этого явления не поможет, если пробег автомобиля превысил 100 тыс. км.

Чаще всего поршневые кольца изготавливают из чугуна или легированной стали

Закоксовка двигателя проявляется следующими симптомами:

  • в цилиндрах движка проявляется пониженная компрессия;
  • автомобиль заметно теряет в мощности;
  • резко увеличивается расход масла;
  • из выхлопной трубы идёт синий или чёрный дым.

При наблюдении данных признаков желательно провести раскоксовку двигателя. Если этого не сделать, то в ходе дальнейшей эксплуатации значительно ускорится износ деталей цилиндропоршневой группы. Образование микротрещин из-за увеличившегося трения в результате износа — прямой путь к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.

Средства для раскоксовки поршневых колец

Существует несколько способов раскоксовки, средств же ещё больше. Однако и их можно разделить на несколько групп. Сначала опишем несколько средств, которые можно изготовить самостоятельно.

  1. Самый простой метод — обработка колец водой, иногда в качестве действующего вещества в неё добавляется перекись (пероксид) водорода. Для этого способа необходимо устроить «капельницу» из пластиковой бутылки, подающей воду в дроссельную заслонку. Попадая в камеру сгорания топлива, вода испаряется, а пар очищает цилиндропоршневую группу от нагара. На некоторых движках этот способ показывает достаточно эффективные результаты, однако существует опасность «словить» гидроудар, последствия которого для мотора могут быть плачевными.
  2. Ещё одно средство для очистки поршневых колец от нагара — это керосин в смеси с ацетоном. Таким дедовским способом было принято очищать кольца от нагара во времена СССР на старых вазовских автомобилях. Смесью ацетона с керосином необходимо очищать кольца вручную, то есть понадобится разбор движка. Так что кроме химической реакции, необходимой для очищения, здесь применяется и грубое механическое воздействие. Несмотря на неплохие результаты по очистке, у подобного средства есть и минусы. Керосин и ацетон агрессивны к маслу, так что после проведения процедуры его придётся поменять, также после раскоксовки можно испортить и свечи.
  3. Жидкости для очистки кухонных плит — ещё одно средство для раскоксовки, неожиданное открытое находчивыми автовладельцами. Они показывают неплохие результаты, так как действительно эффективно удаляют нагар с колец. Но у подобного способа есть несколько важных нюансов. Во-первых, придётся разбирать двигатель и снимать кольца. Во-вторых, необходимо именно оттирать детали от нагара, а не замачивать. То есть принципиальной разницы в очистке кухонный плиты и поршневых колец в данном случае нет. В-третьих, подойдут только дорогие импортные средства, так как они показывают наиболее эффективные результаты. Толку от дешёвых очистителей из ближайшего магазина, вероятнее всего, не будет. Ну и в-четвертых, эта жидкость имеет достаточно агрессивный химический состав. Содержащийся в ней натрий вреден даже для человеческого организма, так что процедуру нужно проводить в перчатках. Изготовляемым большей частью из чугуна поршневым кольцам химическое средство не повредит, а вот алюминиевым деталям цилиндропоршневой группы оно противопоказано. Так что применять его можно только при удалении нагара с колец, если же планируется и очистка поршней, то жидкость для кухонных плит не подходит.
  4. Следующее средство, применяемое для очистки колец от нагара, это димексид. Данный лекарственный препарат показывает неплохие результаты при раскоксовке. Но минусов от его применения не меньше, чем плюсов. Он эффективен только при температурах свыше +10 °C, так что применяют его только на горячем движке. Также для очистки придётся снимать кольца, так как при заливке в масло в качестве присадки димексид с ним не смешивается и начинается масляное голодание. Ну и дополнительным минусом можно назвать крайнюю агрессивность препарата — он может повредить человеческой коже, способен разъедать краску и т. д. В целом, это достаточно дешёвый, но довольно опасный способ раскоксовки.

К следующей группе можно отнести профессиональные химические средства, призванные очищать кольца от нагара. Они заливаются в масло в качестве присадок и способны эффективно удалять нагар с маслосъёмных колец. Применение таких присадок называют мягким способом раскоксовки. После заливки необходимо проехать пару сотен километров, а затем следует обязательно заменить масло.

Димексид является одним из самых распространённых средств для проведения процедуры раскоксовки, однако отзывы о препарате неоднозначные

Это неплохой способ по очистке колец от нагара, но и у него есть несколько недостатков. Во-первых, не получится очистить другие элементы цилиндропоршневой группы, так как масло с присадкой не попадает внутрь цилиндров. Во-вторых, эффективность таких присадок средняя — от лёгкого нагара они очистят, но вот с серьёзными осложнениями могут не справиться. Ну и в-третьих, после применения необходимо заменить масло и фильтр. К числу таких жидкостей, относятся, например, Kangaroo ICC300 или Gzox.

Разновидностью подобных средств являются присадки для топлива. Они добавляются не в маслозаливную горловину, а в топливный бак. Одного флакона хватает примерно на 40-60 литров топлива. После использования необходимо установить новые свечи зажигания. Замена масла и фильтра не требуется, что является несомненным плюсом. Такие очистители скорее являются профилактическими: от серьезного нагара они не избавят, но предотвратят его появление. К подобным средствам относится, например, присадка «Эдиал».

Ещё одна группа очистителей — профессиональные средства, которые не добавляются в масло, а впрыскиваются в цилиндры. К таким относится, например, всем полюбившаяся жидкость Mitsubishi Shumma. По мнению многих экспертов это лучше средство для удаления нагара с элементов всей поршневой группы. К этому же ряду относится и популярный отечественный очиститель ЛАВР. Подобные средства вводятся в цилиндры через трубочку, так что ни разбирать мотор, ни заливать очиститель в маслозаливную горловину не требуется. После выдержки в несколько часов жидкость сливается вместе с остатками нагара. К недостаткам можно отнести довольно высокую стоимость, а у некоторых средств — и агрессивный химический состав.

Способы раскоксовки

Все виды раскоксовки можно разделить на две большие группы: в первом случае необходимо разобрать двигатель и демонтировать поршневые кольца, во втором очистку можно осуществить и без снятия мотора.

Разборка двигателя

При разборке двигателя можно добиться наилучших результатов. Такой метод применяется при серьёзной закоксовке, когда поршневые кольца практически не справляются со своими функциями. Это самый надёжный способ раскоксовки — все детали цилиндропоршневой группы разбираются и либо отмачиваются в химическом средстве, например, смеси керосина с ацетоном, либо очищаются вручную с помощью щёток. Таким образом можно убрать весь нагар, что может быть труднодостижимо при использовании других методов. Нагар в поршневых кольцах может копиться годами, и если с очисткой компрессионных колец присадки справляются отлично, то к маслосъёмным доступ химических средств затруднён. Разборка двигателя и замачивание элементов цилиндропоршневой группы в растворителе позволяют убрать даже самый застарелый нагар.

Замена маслосъёмных колец или их очистка при разборке является наиболее действенным методом раскоксовки

Минус этого способа раскоксовки также понятен. Он доступен только тем, кто хорошо разбирается в устройстве мотора и способен разобрать и собрать его без неприятных последствий. Новичкам в этом случае лучше обратиться в автосервис.

Без разборки

Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя осуществляется химическими средствами и подразумевает применение мягкого или жёсткого методов. При мягком способе используются профессиональные присадки, добавляемые в масло или в топливо. При использовании жёсткого метода специальное средство впрыскивается в цилиндры мотора.

Мягкий метод подразумевает, что раскоксовка происходит на ходу во время движения автомобиля. Последовательность действий метода выглядит следующим образом:

  1. Присадку целесообразнее использовать перед плановой заменой масла, так как её применение подразумевает дальнейшее проведение этой процедуры. Средство просто вливается в маслозаливную горловину, никакой предварительной подготовки не требуется.
  2. Затем автомобиль эксплуатируется в мягких режимах, так как жёсткие условия могут повредить движку.
  3. После того, как пробег составит 200 км, необходимо поменять масло и масляный фильтр.

Разумнее всего проводить раскоксовку мягким методом перед плановой заменой масла

Присадки в топливо используются ещё проще:

  1. Средство вливается в топливный бак, одного флакона хватает примерно на 40-60 литров топлива. Целесообразнее всего залить средство, после чего заправить полный бак на автозаправке.
  2. Эффект от применения присадок возникает на скорости движения автомобиля свыше 60 км/ч. Так что будет не лишним совершить загородную поездку.
  3. После того, как стрелка указателя уровня топлива приблизится к нулю, следует заменить свечи зажигания.

Схема применения жёсткого метода раскоксовки выглядит совершенно иначе. В этом случае средство для очистки заливается напрямую в цилиндры мотора. Раскоксовка происходит не во время движения, а путём замачивания деталей химическим средством, но без разбора движка. Жёсткий метод можно назвать комбинированным, так как он сочетает в себе элементы мягкого способа и метода с разбором двигателя.

Жёсткая раскоксовка требует подготовки автомобиля и строгого соблюдения правил очистки. Последовательность действий при использовании средства ЛАВР или подобного химического очистителя выглядит следующим образом:

  1. Машину предварительно нужно установить в горизонтальную плоскость. Двигатель желательно прогреть до рабочих температур — такой режим создаёт эффект паровой бани, который размягчит нагар.
  2. После этого нужно отсоединить высоковольтные провода, выкрутить свечи зажигания (на бензиновом авто) или форсунки (у дизельных моторов).
  3. Следует выставить поршни в среднее положение (можно проверить длинной отвёрткой).
  4. Далее нужно через трубку залить средство для раскоксовки в цилиндры. Для заливки используется трубка, входящая в комплект очистителя.
  5. Затем нужно закрутить свечи (форсунки) обратно, чтобы жидкость не испарялась. Делать это лучше не до конца, чтобы не создавать избыточного давления в цилиндрах.
  6. Сливать средство следует через период, указанный в руководстве по пользованию. Для лучшей очистки колец от нагара желательно заливать на максимально возможный период (до 12 часов).
  7. После истечения указанного периода свечи нужно вновь открутить. Чтобы очиститель не выплеснулся из колодцев и не повредил резиновые элементы в подкапотном пространстве, делать это необходимо с некоторой долей осторожности.
  8. Затем нужно удалить остатки жидкости из цилиндров. Для этого следует провернуть стартер несколько раз, предварительно закрыв свечные колодцы тряпками. Оставшаяся жидкость должна «вылететь» из свечных колодцев на тряпки.
  9. Далее нужно вкрутить свечи, завести мотор и прогреть его до рабочих температур на холостых оборотах.
  10. После вышеуказанных действий можно совершить краткую поездку, не поднимая обороты двигателя выше 4 тыс. об/мин. Во время поездки из выхлопной трубы может идти белый дым, что является нормальным эффектом после проведения операции.

Средство для раскоксовки удобнее всего заливать в цилиндры при помощи шприца и трубки

Жёсткий метод очистки предусматривает обязательную замену масла и фильтра, так что после пробной поездки нужно немедленно этим заняться. Для закрепления результата через сотню километров пробега желательно произвести повторную раскоксовку. В этом случае всю последовательность действий, в том числе и смену масла и фильтра, необходимо повторить.

Как видно, раскоксовка поршневых колец — не самая трудная задача. Однако это утверждение верно исключительно для случаев очистки колец без разбора двигателя. Раскоксовку с разбором следует проводить только тем водителям, кто имеет богатый опыт по ремонту своего «железного коня». Начинающим же автовладельцам лучше доверить разбор двигателя сотрудникам автосервиса.

Результатом любого из методов раскоксовки должны стать увеличение мощности двигателя и снижение расхода масла. Наилучшие результаты даёт механическое удаление нагара с разбором двигателя и жёсткий метод раскоксовки. Мягкий способ очистки с использованием присадок в большей степени носит профилактический характер — застарелый нагар таким способом удалить не удастся.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

10 мифов о раскоксовке двигателя

Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур и холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 — ML203 NOVATOR и настоящее преступление.

История вопроса

Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо в те времена сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит — стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

 

С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными в то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, и сейчас владельцы «железных коней» не гнушаются экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовывание двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

С тех времен современная автохимия в лице наших препаратов ML202 — ML203 NOVATOR шагнула далеко вперед. Тем не менее, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовывании двигателя.

Миф 1. Современным двигателям раскоксовка не нужна

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было не завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек, и остались от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла и даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – не забывайте про раскоксовку.

Миф 2. Раскоксовывание двигателя – это универсальное лекарство от всех напастей

Спору нет, препараты LAVR практически легендарны. Но до «живой воды» из народных сказок им далеко. Раскоксовывание двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой в цилиндрах, ML202 и 203 их устранят. Но если двигатель сильно изношен, никакая процедура, кроме переборки и замены деталей, системе не поможет.

Миф 3. Процедура раскокосовывания для всех двигателей одинакова

Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать в них больше жидкости. Подробно о раскоксовывании оппозитных и V-образных двигателей, читайте здесь.

Миф 4. Я постоянно пользуюсь присадками в бензин и делаю промывку форсунок жидкостью с раскоксовывающим эффектом. Делать еще и раскоксовку ни к чему

Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» — то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям не всегда просто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовывание двигателя с плановой заменой масла или свечей.

Миф 5. Чем больше жидкости для раскоксовывания, тем лучше очищаются цилиндры

Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но и заливать препарат ведрами тоже не стоит.

Миф 6. Раскоксовывающая жидкость должна чистить добела

Наши препараты – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «держат» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить добела такие системы не рекомендуется. К тому же, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Тем не менее, наши составы гораздо сильнее многих аналогов и традиционных растворителей.

Миф 7. После раскоксовывания машина всегда сильно дымит

Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Чтобы дыма было меньше, мы рекомендуем удалять жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Сделать это можно с помощью трубки со шприцем, которые идут в комплекте с препаратом. В случае необходимости ее можно удлинить любой пластиковой трубкой. Еще, если жидкость не откачать, запуск может быть затрудненным, а густой белый дым будет идти дольше. За катализатор переживать не стоит – препарат выгорает постепенно и ему не вредит.

Миф 8. После раскоксовки можно доехать до автосервиса и уже там заменить масло

В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, сколько ехать до автосервиса, на какой скорости, какой будет нагрузка на автомобиль и т.д., и т.п. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не отходя от кассы – то есть, сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные вояжи.

Миф 9. После раскоксовывания будет только хуже, потому что упадет компрессия в цилиндрах

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратами ML202 — ML203 NOVATOR не дала хороших результатов, значит, двигателю пора на переборку.

Миф 10. После процедуры двигатель не запустится

Во время раскоксовывания двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их как следует не просушить, мотор может запуститься не с первого раза, а лишь после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть насухо свечи и удалить излишки препарата из цилиндров.

А иногда дело совсем не в процедуре раскоксовки. Случается, что процедуру провели с помощью нашего препарата по всем правилам. Но автомобиль так и не запусукается. Оказывается, на авто перепутаны местами высоковольтные катушки. Если вернуть их на свои места, двигатель запустится с пол-оборота!

Именно поэтому мы настаиваем на том, что следовать инструкции нужно неукоснительно. Да и фраза о том, что решившийся на процедуру раскоксовки автомобилист должен обладать элементарными навыками в обслуживании двигателя, тоже на коробке красуется неспроста. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов, и тогда ваш двигатель обрадует вас тихой и безукоризненной работой!

Купить раскоксовку можете по ссылкам: ML202 и ML203 NOVATOR

Также рекомендуем прочитать:

Какие отличия между раскоксовками ML203 NOVATOR и ML202

Раскоксовывание двигателя: пример на Hyundai Elantra 1,6

Раскоксовывание V-образных и оппозитных двигателей

8 лучших средств для раскоксовки поршневых колец

Обновлено: 25.09.2019 14:21:49

Эксперт: Савва Гольдшмидт

*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

По мере работы двигателя, поршневые и маслосъемные кольца покрываются нагаром (косом), состоящим из углерода и сажи. Подобный налет затрудняет их движение, что усложняет предотвращение попадания масла в камеры сгорания и создание компрессии. Для удаления кокса разработаны различные препараты. Мы изучили отзывы покупателей, а также характеристики товаров, и представляем Вам рейтинг лучших средств для раскоксовки поршневых колец. Это поможет выбрать продукт по качеству и цене, а также способу применения на автомобиле.

Рейтинг лучших средств для раскоксовки поршневых колец

Shumma EX Engine Conditioner

Рейтинг: 4.9

Первое место в рейтинге занимает товар от японского производителя Mitsubishi, который рекомендован для всего модельного ряда этой марки. Средство для раскоксовки поставляется в баллончике под давлением и укомплектовано трубочкой для удобной подачи в свечные колодцы. По консистенции вещество напоминает пену. Оно задувается в цилиндры, а отверстия закрываются старыми свечами. Покупателям в отзывах нравится, что действует оно достаточно быстро и придется подождать около 30 минут. Камера сгорания очищается полностью, включая поршневые кольца и стенки. Перед нанесением достаточно немного взболтать баллон. Правда, после пуска двигателя, стоит очень густой дым, поэтому процедуру раскоксовки следует проводить только на улице, а не в гараже.

Наши эксперты поставили японский продукт на первое место в рейтинге, поскольку пена для раскоксовки глубоко проникает в детали и очищает поршневые кольца даже с обратной стороны, значительно повышая их подвижность. Еще отзывы показывают, что она не вредит краске в поддоне, в отличие от других товаров, поднимающих верхний слой покрытия в картере.

Достоинства
  • двигатель лучше набирает обороты;
  • на 2000-3000 тяга выше;
  • после использования еще остается немного средства для профилактического применения;
  • возрастает компрессия.
Недостатки
  • трубочка из набора короткая, лучше купить отдельно более длинную;
  • уровень масла может впоследствии упасть на 2 мм;
  • высокая стоимость;
  • не поможет, если расход смазки 1 л на 1000 км.
Kangaroo icc300

Рейтинг: 4.8

Второе место рейтинга отдано средству «Кенгуру», которое выпускается в баллоне по 225 мл. Его можно заливать в свечные колодцы или через отверстия от форсунок. Некоторые им даже пытались чистить седла клапанов и пятаки. Продукт можно использовать отдельно или вместе с BG 109. Покупателям в отзывах нравится, что после использования этого средства для раскоксовки колец на поршнях, свечи остаются чистыми несмотря на пробег 5000 км. Центральный изолятор вообще не покрывается сажей. Такой эффект содействует легкому запуску мотора от первой искры.

Это лучший очиститель для раскоксовки моторов, которые имеют небольшой пробег до 70000 км. Средство больше используется для профилактики, устраняя даже самую тонкую пленку налета. Это помогает поддерживать стенки цилиндров до состояния, близкого к идеальному. В последствии, если применять средство при каждой смене масла, во время капитального ремонта не придется протачивать цилиндры, а только заменить поршневые кольца на больший размер.

Достоинства
  • подходит так же для чистки карбюратора;
  • хорошо заполняет камеру;
  • распространяет свое действие на пятаки клапанов;
  • вымывает остатки шлама.
Недостатки
  • не применимо в запущенных случаях или после пробега в 500000 км;
  • перед заменой масла еще потребуется промывка.
Лавр МЛ-202

Рейтинг: 4.7

Далее в рейтинге средство для раскоксовки от отечественного производителя. Оно поставляется в бутылочках по 185 и 330 мл вместе со шприцем и трубкой для удобной заправки в мотор. Второй бутылочки хватит на ДВС с объемом более 2 л. Создатели продукта, раскоксовывающего поршневые кольца, заявляют, что уже было продано 4000000 единиц. Жидкость имеет редкую консистенцию и заливается через отсеки с форсунками или свечами. Это восстанавливает мощность и увеличивает срок службы силового агрегата. Водители в отзывах рассказывают, что после прохождения процедуры раскоксовки, двигатель стал запускаться гораздо легче несмотря на ночной простой. Эту химию активно применяют на автомобилях 1994-1995 годов выпуска и они могут обходиться без капитального ремонта какое-то время.

Товар для раскоксовки колец в поршневой системе попал в рейтинг ввиду доступной цены по сравнению с импортными аналогами. За счет повышенной текучести вещество подходит для V-образных моторов или для проведения процедуры на автомобиле, стоящем под уклоном. Если на днище поршня есть выемка, то препарат затечет и в нее.

Достоинства
  • безопасное очищение поршней, колец, камеры сгорания;
  • нормализует компрессию по каждому цилиндру;
  • восстанавливает характеристики мощности;
  • понижает расход топлива;
  • пуск на холодную становится гораздо проще.
Недостатки
  • для каждого двигателя нужен индивидуальный расчет количества средства;
  • состав очень вреден для человеческой кожи — нужна осторожность;
  • сильный неприятный запах.
Гринол реаниматор

Рейтинг: 4.6

Продолжает рейтинг томская разработка «Гринол реаниматор». Это средство для раскоксовки с высокой активностью. Оно безопасно удаляет нагар, отмывает поршневые кольца, повышает их подвижность (если запали), и содействует оттоку масла обратно в картер. Выпускается продукт для раскоксовки в пластиковой бутылочке, поэтому его можно заказывать почтой в интернете, поскольку емкость не повредиться даже при неаккуратной доставке. Вещество оказывается эффективным при «поедании» смазки до 200 мл на каждую 1000 км пробега. В бумажной коробке есть подробная инструкция, и покупатели в отзывах делятся, что процедуру раскоксовки можно вполне провести в гараже без привлечения специалистов.

Товар примечателен объемом 450 мл, что в 1.5-2 раза превышает предложения других производителей, за что средство и помещено в рейтинг. Такая тара выгодна для автомастерских, которые регулярно проводят процедуру раскоксовки колец ДВС. Одной бутылочки хватит на два двигателя, объемом 1.5 л, поэтому можно купить препарат на двоих с соседом, у кого такая же проблема.

Достоинства
  • чувствуется повышение тяги;
  • содействует возобновлению ровной работы мотора;
  • из выхлопной системы перестает идти сизый дым;
  • бережное отношение к уплотнителям и резинкам.
Недостатки
  • неделю в салоне держится неприятный запах от догорания средства;
  • при пуске после применения препарата, ДВС «троит» или «пятерит»;
  • высокая стоимость;
  • некоторые в отзывах жалуются на поднятую краску в поддоне.
GZOX INJECTION & CARB CLEANER

Рейтинг: 4.5

В ТОП-5 вошел японский очиститель для раскоксовки поршневой системы, выпускаемый в виде мусса. Он подается через тонкую трубочку. Разрешено применение для карбюраторов, очистки топливной системы, ДВС мотоциклов, инжекторных установок. В емкости находится 300 мл вещества. После использования продукт улучшает приемистость мотора. Производитель рекомендует применять его каждые 10000 км, чтобы отсрочить капитальный ремонт. Для чистки топливной системы средство можно подавать через дроссельную заслонку.

По нашему мнению автохимия заслужила место в рейтинге лучших для раскоксовки, ввиду мгновенного действия. Она начинает удалять кокс с первых минут нанесения и максимум придется ждать 5-6 минут (как раз, чтобы завернуть свечи/катушки и подсоединить высоковольтные провода). Это отличный вариант, когда нет времени выжидать 30-60 минут. Держать емкость можно под любым углом для распыления, что актуально при сложной форме двигателя с нестандартным расположением колодцев.

Достоинства
  • производится средство в Японии;
  • воздействует на углекислотные отложения и смолы;
  • применимо на инжекторных и карбюраторных ДВС;
  • подходит для мотоциклов.
Недостатки
  • высокая стоимость;
  • нельзя использовать на машинах с непосредственным впрыском топлива;
  • не совместимо с дизелем;
  • издает сильный запах.
Эдиал

Рейтинг: 4.4

Шестое место рейтинга за автохимией от бренда Edial. Средство для раскоксовки выпускается в таре 50 и 100 мл для легковых авто и коммерческого транспорта. Есть отдельная серия в бутылочках на 200 мл с особой концентрацией, предназначенная для крупных грузовых автомобилей. Под заказ производитель поставляет иную фасовку, удобную для клиентов. Вещество активно проникает на обратную сторону поршневых колец, устраняет грязь с канавок, очищает посадочные седла. Покупатели в отзывах радуются тому, что после раскоксовки не нужно менять масло. Частички средства прилипают к нагару на кольцах и поршнях, а впоследствии выгорают вместе с сажей. Картер двигателя остается чистым.

Товар занесен нами в рейтинг ввиду простоты использования. Для проведения раскоксовки в поршневой группе, Вам не потребуется выкручивать свечи или снимать катушки. Средство просто заливается в топливо. Один флакон требуется развести в 40-60 л. Марка бензина неважна. Топливо само доставит очиститель к поршневым кольцам в камере сгорания. Попутно будут очищены клапана с седлами.

Достоинства
  • подходит для бензиновых и дизельных автомобилей;
  • экономия времени при использовании;
  • не требуется последующая замена масла;
  • можно проводить в любое время, не подгадывая под регламент замены масла при техническом обслуживании.
Недостатки
  • заливать требуется только перед заправкой на АЗС, чтобы бензин хорошо перемешался;
  • не растворяет грязь в баке.
Verylube антикокс

Рейтинг: 4.3

Предпоследнее место рейтинга мы отдали продукту для раскоксовки поршневых колец от бренда Verylube, который является дочерней компанией Xado. Вещество разработано для удаления смоляных отложений и нагара в цилиндропоршневой группе. Средство подается в теплый мотор через гнезда форсунок. Для этого под крышечкой баллона есть свернутая шлангочка. Автохимия безопасна для резиновых уплотнителей и кислородных датчиков. Она не повредит каталитические нейтрализаторы за лямбда-зондом. Отзывы показывают, что препарат хорошо делает свое дело. Еще одним плюсом, который нравится покупателям, выступает экономный расход — 5 секунд подачи в каждый «горшок». С таким расчетом средства хватит на 5 четырехцилиндровых ДВС.

Это средство достойно места в рейтинг лучших, поскольку подходит для ДВС, работающих как на бензине, так и на дизельном топливе. Среди препаратов пенного типа это редкость. Быстродействующий состав рассчитан на застарелый кокс на кольцах и поршнях от солярки, поэтому будет интересен владельцам такого типа транспорта.

Достоинства
  • не нужна замена масла;
  • одного флакона хватит на 20 цилиндров;
  • возвращает подвижность колец;
  • компрессия выравнивается;
  • снижается громкость работы мотора.
Недостатки
  • необходимо стартером прокручивать коленвал при открытых колодцах;
  • при попадании на ЛКП, разъедает его.
Wynns Combustion Chamber Cleaner

Рейтинг: 4.2

Завершает рейтинг лучших товар от бельгийской компании Wynns. Присадка выпускается в упаковке по 400 мл. Рассчитана на прямую подачу в камеру сгорания через вакуумный шланг по медицинской капельнице с дозатором, но свечи и масло после этого менять не требуется, что нравится покупателям в отзывах. В картер ничего не опускается — все выгорает и выходит через коллектор в глушитель. После процедуры достаточно проехать 5 км или погазовать на месте, чтобы разбухшая сажа сгорела и из выхлопной снова стал идти полупрозрачный дым.

Фишкой этого средства для удаления нагара с колец в поршневой системе является специальная разработка под российский бензин. Представители бельгийской компании взяли пробы в разных регионах, чтобы создать продукт исключительно для борьбы с маслами и примесями, присутствующими в отечественном топливе. После тщательного изучения химического анализа бензина, компания выпустила уникальную формулу. Еще плюсом товара для раскоксовки служит относительно доступная цена, несмотря на импортное качество. Но купить его можно не в любом городе России, поэтому он и помещен на последнее место в рейтинге.

Достоинства
  • активно борется с залеганием поршневых колец;
  • улучшает работу клапанов;
  • устраняет детонацию мотора;
  • не вреден для катализатора.
Недостатки
  • нельзя использовать на дизелях;
  • не везде можно купить;
  • сложная подача вещества через капельницу-дозатор;
  • смешивание с бензином запрещено.


Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Раскоксовки поршневых колец — сравнение. — DRIVE2

Всем привет парни!
Это продолжение наших деревенских опытов по сравнению раскоксовок.
В первый раз мы сравнили FENOM LAVR BG-211 и Mitsubishi SHUMMA + Verylube Антикоксwww.drive2.ru/l/9035395/
Далее, мы проверили Gzox, Greenol Reanimator, Titan и Ormex.www.drive2.ru/b/3254149/
В этот раз звезды сошлись и мы провели очередное испытание составов.

Полный размер


В качестве эталона выступил наш не сменный лидер (на данный момент) — препарат Gzox.
По сути он является полным аналогом Mitsubishi SHUMMA но стоит дешевле ( почти в 2,5 раза+ в баллоне больше препарата.
Новыми для нас препаратами, которые хотелось сравнить оказались очиститель EFI и карбюратора ICC300 cleaner , а так же раскоксовки VeryLube и Про Терра 100.
Программа испытаний в этот раз была немного изменена.
Время воздействия препаратов на поршни мы решили сократить до 3х часов.
Почему?
Потому как практика показала, что препарату Gzox вполне достаточно 4-6 часов для полной очистки средне угаженых нагаром поршней.
Ну и вышла накладочка с клапанным тестом — не хватило одного клапана, поэтому лидер испытаний Gzox в этом тесте не принимал участия (мы и так знаем, что он хорош, поэтому решили сравнить новичков).
Ну да ладно, перейдем к делу.
Вытащили мы 4 поршня и оценили степень их закоксованности.
Наша оценка -7 из 10. (нагар есть, но каналы открыты, кольца не залегли).

Полный размер

Полный размер

Полный размер


Далее можете посмотреть на клапана

Полный размер

Полный размер


Клапана были залиты разными составами и оставлены на 1 час.
Есть фото вначале эксперимента.

Полный размер


И через 60 минут.
Можете оценить разницу цвета состава.

Полный размер

Ну и через 3 часа мы посмотрели на поршни.

Полный размер

Нумерация слева направо Gzox/ICC300/VeryLube/Про Терра

Раскоксовка поршневых колец — Toyota Camry, 2.4 л., 2006 года на DRIVE2

Прибор для замера компрессии в цилиндрах.Может вкручиваться в свечное отверстие или одев резиновый колпачок прижиматься

Наш поршень сверху имеет корытце поэтому больше требуется заливать объема препарата.

шприц для заливки жидкости в свечное отверстие

раскоксовка в ручную

Всем привет! Вот решил написать о порядке выполнения раскоксовки поршневых колец т.к. возникают вопросы на эту тему у камриводов.Сразу скажу что сам я к этому отношусь скептически и поэтому никого ни к чему не призываю и не утверждаю что это догма и баста.Эта процедура скорее для профилактики чем ремонт усталого двигателя.Более эффективная раскоксовка колец это не химией а руками но она более трудоемкая и дорогая т.к. нужно обращаться к специалистам СТО.зато дает полное представление о состоянии колец(зазоры) и чистке масляных каналов поршня.
Раскоксовка нужна при:
1)потери мощности и уменьшении динамики разгона.
2) увеличении расхода масла и топлива
3) при синем дыме из выхлопной трубы
4)неуверенный запуск двигателя
5) при большом пробеге и годах
Препарат для раскоксовки самый популярный это LAVR ML-202(Челябинский) стоимостью 600р(цена старая) есть конечно и более дорогие ШУМА и G-ZOX(все они сильно токсичны и испаряемые) Чтобы увидеть пользу проделанной работы желательно замерить компрессию до и после процедуры.
И так что приготовить :Перчатки, накидной ключ для болта шкива коленвала, трубочку и шприц(входят в комплект ЛАВРА) 4 старых свечи Бутылек с ЛАВРом по 330гр(или 2х185гр)+промывка(по желанию) 4 палочки одинаковой длины, тряпки большие, Новое масло и фильтр.
Наш двигатель 2.4 литра поэтому обьем рекомендован по 330грам на 4 цилиндра(по 80гр на цилиндр потому как поршень у нас имеет глубокую выемку которая наполняясь забирает много препарата)
Порядок выполнения: инструкция прилагается в комплекте.
Снять правое колесо для доступа к шкиву коленвала.Кому лень может дотянуться до него не снимая колеса.
Снять катушки зажигания(желательно пометить по цилиндрам ) выкрутить свечи, вставить палочки в свечные отверстия и ключом за болт шкива коленвала начать вращать сам коленвал до тех пор пока примерно во всех 4 цилиндрах высота палочек не будет максимальной и одинаковой.(можно и на глазок или методом тыка без палочек)Это мы установили поршни на одном верхнем уровне для лучшего доступа к ним.Теперь с помощью шприца и трубочки заливаем в свечные отверстия жидкость объемом от 45гр до 80гр и тут же закручиваем старые свечки для того чтобы не испарялось вещество(не капать на ЛКП может разъесть) Все это стоит и отмыкает 3часа потом крутя коленвал влево-вправо на 3-4 градуса шевелим поршнями для большего эффекта раскоксовки это важно! Так можно ждать и сутки и 12 часов и чем чаще шевелим поршни тем лучше.
Дальше отсасываем той же трубочкой остатки жидкости с поршней(особенно в выемке) потом накрываем тряпкой свечные отверстия и прижимаем чем нибудь чтобы не сдуло. Стартером крутим коленвал и выгоняем остатки жидкости.Вкручиваем старые свечи(потому как сильно копченые свечки будут после запуска)
Запускаем двигатель трудно не с первой попытки это норма, дым из выхлопной густой и белый тоже норма(катализатор не страдает) Поработав на ХХ и прогрев двигатель выключаем его.Замеряем компрессию еще раз и сравниваем с пред идущими показаниями.Теперь если есть промывка заливаем и еще раз на 15 минут вкл. двигатель.Далее сливаем масло долго чтобы побольше вытекло с картера(можно не пожалеть и вылить в картер литр масла(любого) для промывки поддона.Меняем фильтр и заливаем свежее масло.

Цена вопроса: 1 200 ₽ Пробег: 153 000 км

Как раскоксовать поршневые кольца самостоятельно

Поршневые кольца считаются наиболее нагруженным местом в двигателе любого типа. Они сохраняют герметичность системы, поддерживают нужный для работы объем масла в полостях и обеспечивают теплоотвод на стенки цилиндра. Распространенной неисправностью является залегание поршневых колец по причине отложения кокса в камере сгорания и кольцевых канавках поршня. Снижение компрессии в одном из цилиндров – веский аргумент, что пора раскоксовать поршневые кольца.

Почему кольца залегают

Под залеганием понимается потеря подвижности поршневых колец по причине накопления нагара в канавках поршня, от которого они залипают внутри.

Так происходит по следующим причинам:

Причины закоксовки двигателя

  • Недостаток машинного масла в двигателе;
  • В системе смазки отсутствует требуемый уровень давления;
  • Износ масляного фильтра;
  • Использование некачественного масла;
  • Проникновение пыли и абразивных частиц под кольца;
  • Наличие задиров на стенках цилиндра либо поршня;
  • Перегрев мотора;
  • Продолжительный простой автомобиля без эксплуатации, от чего масло загустевает и становится тягучим.

Не так часто, но проблемы с кольцами возникают при нарушениях в системе подачи топлива. В таких случаях бензин, находящийся в полости цилиндра, испаряется не полностью, а его остатки удаляют масляную пленку с поверхности, и трение возрастает. Залипание колец возникает после неудачных попыток запустить мотор, когда форсунки не распыляют топливо, а подают струей из-за неисправностей. В любом случае, можно попробовать сделать раскоксовку.

Как определить, что есть залегание

Основным признаком износа поршневых колец является отсутствие компрессии в двигателе. Это проявляется отсутствием давления в цилиндре в момент завершения сжатия. У машины снижается динамика, она с трудом заводится, плохо разгоняется. При этом расход топлива и масла растет.

К второстепенным симптомам, указывающим, что нужно раскоксовать поршневые кольца, относится:

Залегание поршневых колец

  • Нагар на свечах зажигания;
  • Дым из выхлопной трубы сизого цвета;
  • Признаки загазованности в салоне;
  • Шум и толчки в двигателе;
  • Снижение давления масла;
  • При холостых оборотах мотор работает неравномерно и заметны вибрации рычага переключения передач;
  • В такт с ходом цилиндра, из системы вентиляции появляется пар.

Способы раскоксовки поршневых колец

Раскоксовать залегшие поршневые кольца можно самостоятельно, не разбирая двигатель, с применением одного из следующих методов.

Народные средства раскоксовки

Способ раскоксовки предполагает выжигание на большой скорости движения авто. Для усиления эффекта в бак добавляют растворяющие присадки. Можно добавить в полный бак смесь спирта и ацетона, чтобы на 30 л бензина приходилось 3 л состава. Для реализации метода должна быть хорошая тяга и устойчивая работа мотора. Чтобы гонять авто, потребуется потратить время.

Просто и безопасно раскоксовать поршневые кольца удается с помощью водяного пара, подаваемого малыми порциями прямо во впускной коллектор. Разогретый водяной пар успешно снимает все лаковые пленки и нагары.

Раскоксовка поршневых колец своими руками

Раскоксовка с помощью керосина

Этот давно известный способ применяется для старых моделей машин. Эта процедура достаточно простая.

Раскоксовка поршневых колец керосином

  • Приготовить смесь, соединив в равных частях ацетон, керосин и бензол или толуол.
  • Компоненты взбить в герметично закрытой бутылке.
  • Прогреть двигатель до температуры 40оС, но не более. При необходимости охладить, иначе смесь испарится.
  • Шприц заполнить приготовленным составом.
  • В каждый цилиндр впрыснуть по 40-50 мл, а свечное отверстие сразу закрыть деревянной пробкой.
  • Выдержать 8-10 часов, после чего пробки удалить и заменить ветошью.
  • Несколько раз запустить стартер. Жидкость выплеснется из отверстий на тряпку, а цилиндры в результате очистятся.

Прежде, чем раскоксовать поршневые кольца, масло из картера рекомендуется слить. Когда состав для раскоксовки выйдет, наполняют поддон 150 мл старого масла и еще раз сливают.

Завершающий этап – разогнать машину до большой скорости и проехать 20-30 км. Проблему с залеганием колец удается решить почти всегда.

Раскоксовка с применением химических препаратов

Химическая промышленность предлагает средства для улучшения работы и восстановления автомобильных двигателей. Чтобы раскоксовать поршневые кольца, используют три вида автохимии:

Раскоксовка Эдиал для двигателя — описание

  • Присадки для топлива, очищающие клапаны и поршни при выполнении небольшого пробега.
  • Средства, добавляемые в моторное масло.
  • Раскоксовыватели, заливаемые непосредственно в полость цилиндра. Удаляют их с помощью операции быстрой продувки.

Средства раскоксовки, добавляемые прямо в топливо, могут использоваться для бензиновых и дизельных моторов. Одна упаковка рассчитана на бак объемом до 60 л.

На успешную раскоксовку указывает повышенное выделение дыма и гари из выхлопной трубы. Пользуется спросом среди автомобилистов присадка подобного действия ЭДИАЛ.

Раскоксовать поршневые кольца помогут специальные промывки, например, LIQUI MOLY, которые вводятся в моторное масло. Их рекомендуется добавлять при каждой замене. Специальные соединения постепенно воздействуют на загрязнения, помогая раскоксовке колец и очистке масляных каналов от нагара и пленок. В итоге снижается риск внезапных отслоений и повреждений седла клапана.

Препараты последнего типа, например, Лавр (Lavr), VeryLube Anticarbon, ХАДО, достаточно выдавить в полость цилиндра и закрыть отверстие ветошью, покрутить стартер и дождаться выброса отслоившегося битума и коксовых отложений. Не стоит забывать, что эти средства раскоксовки очень агрессивные и способны вызвать ожог кожи.

Что говорит практический опыт

При решении проблемы с раскоксовкой поршневых колец важно знать, что полученный эффект сохранится недолго. Это всего лишь профилактика критических состояний двигателя, ведь эксплуатация с изношенными кольцами приводит к капитальному ремонту ДВС.

Растворители и химические присадки для раскоксовки имеют активную формулу и способны вывести из строя двигатель. Также наблюдается негативное воздействие остатков препаратов на прокладку масляного фильтра, сальники коленвала, маслосъемные колпачки клапанов и нормальную работу гидрокомпенсаторов.

Специалисты рекомендуют после раскоксовки поршневых колец любым из способов промыть смазочную систему, а затем провести замену масла и масляного фильтра.

Когда требуется раскоксовка колец

Как заменить поршневые кольца своими силами

Когда попытка раскоксовать поршневые кольца оказалась неудачной, но осталась уверенность в том, что причина неисправности в именно в них, то придется выполнить замену.

Поршневые кольца имеют разомкнутую конструкцию и устанавливаются комплектом из трех штук, где два из них являются компрессионными и одно маслосъемным. Материалом для их изготовления служит чугун с добавками меди, никеля и молибдена. Изделия покрываются хромом для обеспечения износостойкости.

Ремонт можно провести своими руками, если приготовить все необходимое:

Инструкция по проведению раскоксовки

  • Новые комплекты поршневых колец;
  • Щипцы для их установки;
  • Инструкцию по установке с указанием расположения деталей и последовательности операций;
  • Новая прокладка ГБЦ, потому что она теряет герметичность после сборки-разборки.

Начать следует с демонтажа головки с блока цилиндров. Потом изучить ее состояние и проверить на наличие трещин. Выявленные дефекты необходимо устранить. Слить в чистую емкость имеющееся масло и открыть поддон картера. Потом открутить масляный насос и осмотреть. Верхнюю часть цилиндров освободить от нагара. Крышки с шатунов снять путем выталкивания их наверх. Достать старые поршневые кольца.

Поршни почистить от имеющегося нагара. После этого можно устанавливать новые комплекты колец в посадочные гнезда с помощью щипцов. Действовать нужно осторожно, без резких движений, потому что кольца хрупкие. Собрать двигатель в обратной последовательности и установить новую прокладку ГБЦ.

Видео по теме: Раскоксовка поршневых колец своими руками

Раскоксовка — DRIVE2

Поговорим о раскоксовке, что же это вообще такое и с чем его едят (фуууу мерзость)
Вообщем начнем
Основной причиной образования кокса или проще говоря нагара это — работа двигателя на некачественным топливе (а оно такое повсеместно) сопровождающееся усиленным нагарообразованием в камере сгорания двигателя. Днища поршней и стенки камеры сгорания обрастают нагаром и углеродистыми отложениями от несгоревшего топлив.Клапана покрываются нагаром, а в отдельных случаях могут просто прогореть. Поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания обрастают нагаром, ухудшается теплоотвод. Также нагарообразованию способствуют наличие специальных металлосодержащих присадок в топливе (для повышения октанового или цетанового числа топлива), а также разложение и окисление масла попадающего в камеру сгорания. Частая езда на непрогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в «пробках», зимняя езда — все это способствует интенсивному накоплению нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Излишне большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) ведет к появлению детонационных явлений, что уменьшает мощность двигателя и увеличивает потери на трение и износ цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма двигателя. Кроме того, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов. Нагар, попавший под клапан, ведет к его неплотной посадке в седло, отчего клапан со временем прогорает. Неплотное закрытие клапанов приводит также к значительному падению компрессии, соответственно — потере мощности.

В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра. Лак в поршневых канавках и попавший туда выкрошившийся нагар лишают подвижности поршневые кольца, уменьшая компрессию; начинает увеличиваться расход масла «на угар». Когда же отложения полностью заполняют зазор между поршневой канавкой и кольцом, его распирает, давление на стенки цилиндра резко возрастает, износ гильзы цилиндра и колец ускоряется, и даже могут возникнуть задиры на стенках гильзы. Через «залегшие» кольца увеличивается прорыв газов в картер двигателя, а масла — в камеру сгорания, что еще более увеличивает образование лаков и нагара.

Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности отработавших газов. Коксование также является причиной ускоренного износа цилиндропоршневой группы. При сильных нагарообразованиях возможен самозапуск двигателя после остановки, т.к. объем камеры сгорания заметно уменьшается и частицы нагара продолжая тлеть воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.

С закоксоувской разобрались.
Теперь нужно это все дело раскоксовать.
Самый ИДЕАЛЬНЫЙ вариант это разборка двигателя и оттирание, отмачивание, замена, и тд. и тп . но конечно же этот способ ни кому не подходит .
Поэтому на помощь приходитхимия … РАСКОКСОВКА…
РАСМОТРИМ наиболее популярное из них
Самая популярная это конечно ЛАВР

достаточно

Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя: Как раскосовать не разбирая?

Арсенал борьбы с высокотемпературными отложениями (нагаром и лаками), которые образуются в камере сгорания и вызывают закоксовывание поршневых колец, существенно уже. Опытные автомобилисты ведут борьбу с этим злом разными методами. Вот один из них («дедовский метод»): керосин и ацетон смешивается в пропорции 1:2 или 1:3 (пропорции часто меняют «по вкусу»), некоторые добавляют моторное или касторовое масло, всего граммов 200-300 на одну заливку в 4-цилиндровый двигатель.

Приготовленную смесь заливают в цилиндры и оставляют на 12 часов. Для получения более гарантированного результата желательно эту процедуру провести дважды. Казалось бы совсем не дорогая процедура, а сколько пользы.

К недостаткам применения этого метода можно отнести: замену масла и масляного фильтра, т.к. за 12-24 часа залитый в цилиндры состав вместе с грязью попадет в моторное масло; потерю 12-24 часа своего драгоценного времени. И как быть, если двигатель дизельный и не снять форсунки?

Составы с подобным методом применения широко продаются в розничной сети России и странах СНГ.

Препарат же выпускаемый ООО «ПИОТР» под названием «раскоксовка поршневых колец и Очистка камеры сгорания от нагара» (СУРМ-НК), лишен этих недостатков.

В его задачу входит — за короткое время в процессе работы двигателя раскоксовать поршневые кольца и очистить камеру сгорания от нагара, создать защитное, противоизносное, антифрикционное покрытие на кольцах, цилиндре и поршне в местах активного контакта рабочих поверхностей.

Для решения этой задачи были разработаны как оригинальные методики применения, так и концентрированный комплекс поверхностно-активных веществ, который даже в небольшом количестве быстро и эффективно диспергирует нагар и разлагает лаковые отложения, способствуя их быстрому выгоранию.

Благодаря тому, что раскоксовка поршневых колец и очистка камеры сгорания от нагара происходит в процессе работы двигателя, загрязнения моторного масла ни продуктами разложения нагара и лаковых отложений, ни самим рабочим веществом не происходит. Этот препарат имеет и существенные преимущества перед «классическими» препаратами.

Раскоксовка ЭДИАЛ — присадка в топливо для очистки колец от нагара

РАСКОКСОВКА ЭДИАЛ. Инструкция по применению:

1. Препарат для раскоксовки двигателей, работающих на бензине и дизельном топливе.
2. Флакон содержит активные реагенты (нанокатализаторы ЭДИАЛ) и ПАВ, применяется на 40-60 л или 200 литров топлива (указано на этикетке).

ВАЖНО:
1. Не оказывает влияние на резиновые уплотнения.
2. РАСКОКСОВКА «EDIAL» совместима со всеми марками бензина или дизтоплива.
3. Действие препарата рассчитано на 10000-15000 км пробега при периодическом использовании.
4. Не растворяет и не поднимает загрязнений в топливном баке. Активируется и работает непосредственно в камере сгорания.
5. После применения не требуется замена масла в двигателе.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Влить содержимое флакона в бак перед заправкой топливом.
2. Заправить бак топливом, по количеству не превышающем указанного на флаконе. При заправке следует учесть количество топлива находящееся в баке до заправки. При применении на дизельном автомобиле рекомендуем немного увеличить концентрацию препарата в топлива (использовать флакон на 60 л топлива — на 40-50 л в баке)
3.Эксплуатировать автомобиль в обычном режиме.
4. Для достижения максимального эффекта необходимо израсходовать почти весь бак с топливом без дозаправки.

Для эффективного действия препарата по раскоксовке колец требуется пробег автомобиля не менее 60-100 км без дозаправки топливом на скорости выше 60 км/ч, желательно по трассе. Раскоксовка лучше всего происходит когда двигатель хорошо прогрет и обороты его выше среднего. Если же автомобиль эксплуатируется только в городском режиме, то можно немного увеличить концентрацию препарата в топливе для усиления его свойств.

В процессе очистки, при выгорании и выносе частиц нагара, возможен повышенный выброс дыма из выхлопного тракта. При мягком, «рыхлом» нагаре это происходит почти сразу. При «жестком» нагаре обычно требуется проехать от 50 до 100 км после чего двигатель начинает немного «потряхивать», т.е. нагар сначала размягчается в камере сгорания, а потом происходит интенсивное его удаление.
РАСКОКСОВКУ следует применять через каждые 10000-15000 км пробега, а также перед регулировкой клапанов или после перегрева двигателя.

ДОЗИРОВКА:

В режиме раскоксовки двигатель должен сжечь большую часть топлива в баке с введенной присадкой в пропорции 1 флакон на расчетное количество литров топлива в баке. Если вам необходимо быстро произвести раскоксовку, можно усилить концентрацию препарата в топливе, залив препарат на меньшее количество топлива до 1/2 от указанного на флаконе. Сильнее увеличивать концентрацию нет смысла, скорость раскоксовки не увеличится, зато двигатель начнет работать в более жестком режиме. Если это произошло то просто добавьте немного топлива в бак для снижения концентрации присадки.

Раскоксовка Peugeot 308 ep6. Почему двигатели ep6 плохо работают

Декарбонизация двигателя А Кольца поршневые — процедура, направленная на удаление нагара с деталей поршневой группы. А именно очистка от продуктов сгорания некачественного топлива и масла с поршней, колец и клапанов. как своими руками, так и на СТО осуществляется с использованием специальных средств – химических составов, растворителей и растворителей. Существует 4 способа удаления кокса, три из которых осуществляются без вскрытия мотора и носят исключительно профилактический характер.Избавиться от нагара можно не только специально предназначенной жидкостью, но и средствами, приготовленными самостоятельно. При этом и те, и другие будут иметь хороший КПД. Качество декарбонизации зависит от процедуры, точности выполнения и целесообразности в конкретной ситуации.

Любая декарбонизация хороша как профилактика! Как гигиена полости рта у людей. Лучше всего производить его периодически, не доводя двигатель до критического состояния, когда «реанимировать» может только переборка.Очень актуально для немецких двигателей (VAG и BMW) склонных к расходу масла.

Чтобы справиться с такой задачей, вам придется изучить список популярных средств, позволяющих провести декарбонизацию, их характеристики, свойства, отзывы реального применения, а также инструкцию, по которой проводится процедура.

Зачем нужна раскоксовка

Первый закономерный вопрос, который возникает у начинающих автовладельцев — зачем вообще раскоксовывать двигатель? Второй — чем собственно можно почистить ЦПГ и КШМ? Закоксовывание колец снижает их подвижность, отложения на поршне уменьшают объем камеры сгорания, а нагар на клапанах не дает им нормально работать, что приводит к расходу масла, задирам на стенках цилиндров, снижению мощности двигателя , прогар клапана, и как следствие — .Поэтому основная задача раскоксовки — убрать нагар сверху поршня, расшевелить кольца и прочистить масляные каналы.


Такая регулярная процедура устранит неисправности, возникающие в результате появления отложений. В частности, исчезнет детонация и выровняется небольшой разброс компрессии по цилиндрам. Но чтобы избавиться от синеватого, типичного, придется устранить еще и причину попадания ГСМ в камеру сгорания.

Справиться с продуктами отложения поможет одно из химических средств, относящихся к так называемым «мягким» или «жестким» группам отваров. Стоит отметить, что каждый из них имеет как свои плюсы, так и минусы.

10 лучших декарбонизаторов

Учитывая только результаты реального использования и стоимость, а не рекламную кампанию, мы составим список из 10 продуктов из разных ценовых категорий, областей применения и способов борьбы с нагаром. Отметим, что все они подходят как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, так как принципиальной разницы нет.Может быть, просто слой сажи, более или менее.

Итак, какую декарбонизацию лучше выбрать из всех представленных на рынке? Тестовые испытания, показавшие хорошие результаты и количество положительных отзывов, позволили построить популярные средства в таком порядке:

Дополнительные процедуры Область применения 3
Средство Цена Метод обезуглероживания Метод Применение
Мицубиси ШУММА 1500р. черновая химическая без вскрытия поршневая группа
Gzox 500р. мягкий химический без вскрытия поршневая группа Требуется замена масла и фильтра
Кенгуру ICC300 400р. мягкий химический без вскрытия Требуется замена масла и фильтра
XADO Verylube 800р. грубая химическая без вскрытия> верх поршня и кольца необходимо заменить масло и фильтр, и капля масла в цилиндрах
Greenol РЕАНИМАТОР 900р. жесткая химическая верхняя часть поршня и кольца необходимо заменить масло и фильтр, а также прочистить поддон
Лавр МЛ-202 400р. грубый химический нераспечатанный и/или специальные детали верхняя часть поршня и кольца требуется замена масла и фильтра
Эдиал 300р. динамический химический без вскрытия поршневая группа без замены масла, но с заменой свечей
Ацетон и керосин 160 руб. жесткое химическое/механическое без отверстия и с отверстием поршень и кольца лучший эффект при смешивании 1:1 + моторное масло. И длится 12 часов.
Димексид 150р. прочный химический без вскрытия верхняя часть поршня и кольца работает только при 50-80℃
Очиститель тарелок 300р. жесткий химико-механический со вскрытием поршень и кольца выдерживать не более 5 минут

* Мы не включили растворители, которые добавляют в качестве добавки к топливу для очистки форсунок (исключение Эдиал, т.к. это действительно обезуглероживание), так как их влияние на нагар минимально, действие в основном направлено на очистку форсунок , а не детали поршневой группы. Есть еще 204-СУРМ-НМ, он заливается в топливо и в цилиндры, но данных о нем очень мало, чтобы делать объективные выводы.

** Также хотим отдельно отметить, что мы не включили в рейтинг те раскоксователи, которые заливаются в качестве присадки к маслу (BG-109, LIQUI MOLY Ol-Schlamm-Spulung или Ormex), так как их действие является эффективным только в комплексе, и мыть задубленные поршни безрезультатно.

Гидроперит с водой, который некоторые экспериментаторы пытаются использовать для удаления нагара с поршней, использовать не рекомендуется. Мало того, что он не в полной мере справится с этой задачей, так еще и хлопот немало (нужно подключить капельницу к впускному коллектору).Перекись водорода можно использовать как удобный очиститель дроссельной заслонки. Так обстоит дело с профессиональными растворителями, нужны навыки, иначе можно получить гидроудар.

Очистка поршня

Итак, как видите, не все разрекламированные декарбонизаторы универсальны и заслуживают внимания. Только первые три продукта, заливаемые в цилиндры, помогут справиться с закоксованными кольцами и улучшить ситуацию с расходом масла. Другие не дадут такого радостного эффекта, особенно при запущенности ситуации.А если говорить о хозяйственных средствах , то их лучше использовать только непосредственно для очистки поршней, клапанов или блока двигателя при капитальном ремонте, а не для раскоксовки двигателя при снижении расхода масла и компрессии. Потому что они очень агрессивны и могут разъедать краску, алюминиевые поршни или блок двигателя.

Для того, чтобы понять почему, и узнать больше о каждом продукте, ознакомьтесь с характеристиками, особенностями применения и отзывами автовладельцев, которые когда-то опробовали ту или иную жидкость, предназначенную для удаления нагара из масляных отложений.

Характеристики, особенности и отзывы — рейтинг лучших раскоксовывателей

Лучшие результаты при пропитке клапанов и поршней. Там, где сажа не въелась, она станет мягкой и ее можно будет легко удалить механически.

Mitsubishi Shumma Кондиционер для двигателя – это японский обезуглероживатель двигателя №1 по мнению большинства как профессиональных авторемонтников, так и опытных водителей. Mitsubishi Noise Decarbonizer представляет собой растворитель на нефтяной основе, 20% этиленгликоля и моноэтилового эфира, пахнет аммиаком и представляет собой жесткий декарбонизатор.Этот очиститель представляет собой активную пену, предназначенную для очистки двигателей GDI (прямой впрыск), но на самом деле удаляет нагар в любом двигателе. Он вводится в цилиндры через трубку. Выдерживается 30 минут, но по рекомендации наиболее эффективен при выдержке от 3 до 5 часов. Не агрессивен к маслосъемным колпачкам.

Одного баллона достаточно только для раскоксовки двигателя 1,5 л. Декоксоагент справляется с нагаром на поршнях, кольцах, клапанах и камерах сгорания.Его можно использовать не только без разборки двигателя, но и для пропитки деталей поршневой группы для удаления нагара. Цена Шуммы более чем огромная, в среднем около 1500 рублей за стандартные 220 мл. воздушный шар. Во многих регионах России купить бывает довольно сложно. Но такое волнение вполне оправдано. И если его применение не дало результатов, то можно с уверенностью сказать, что помочь уже может только ремонт. Код заказа — MZ100139EX.

Отзывы
  • Был внушительный расход масла, но после 2-х часов пребывания в поршне ситуация значительно улучшилась.Кстати пишут что масло менять не обязательно, советую все же поменять, так как больше половины жидкости в результате нагара ушло в картер
  • Про раскоксовку Шумма я узнал из видео где проводились испытания на примере удаления нагара с клапана. Решил проверить на своей машине, легли кольца. И заодно решил почистить ЕГР. Инструмент справился с задачей на ура, наверное там все было не так уж и плохо.
  • На моем Mitsubishi Lancer приходилось доливать масло раз в неделю. По рекомендации решил использовать оригинальный очиститель двигателя. После чистки минут пять пытаюсь завести двигатель. Было много дыма и шлама. В результате машина поехала чуть бодрее, и за 500 км на щупе ушло всего 2 мм.
  • Была большая детонация, знающие люди предположили что клапана в нагаре. Приобрел Шумоизоляцию, снял впуск и попшикал на впускных клапанах, ну и в цилиндрах.Минут через 30 при осмотре увидел, что они действительно стали чистыми. После процедуры двигатель перестал трястись, взял плавательные обороты. Хочу предупредить, что пара капель попала на фару и на кузове теперь есть следы, думаю тут только полировка поможет.
читать все
  • Плюсы:
  • Быстрая и качественная раскоксовка как колец, так и клапанов;
  • Может очищать поршни, дроссельные заслонки и EGR от отложений;
  • Используется как без вскрытия мотора, так что есть возможность замочить разобранные детали.
  • Минусы:
  • Очень дорого;
  • Хотя краску в поддоне не ест, но оставляет мутный след при попадании на пластиковую фару или кузов.

Эффект очистки практически аналогичен всеми любимому Noise, только в 3 раза дешевле. Так что можно сказать, что это лучшее народное средство для раскоксовки моторов.

Gzox Injection & Carb Cleaner — химический продукт, разработанный японской компанией Soft99.Уже из названия понятно, что оно предназначено для очистки форсунок и карбюраторов, но хорошо зарекомендовало себя и при раскоксовке двигателя. В инструкции нет данных, как убрать нагар на поршнях, но не бойтесь использовать его, как и другие чистящие жидкости, заливаемые в камеру сгорания.

Содержит нефтяной растворитель и этилгликоль. Он создает маслянистую пленку на поверхности, поэтому, несмотря на то, что он похож на жесткие декарбонизаторы, его действие намного мягче.Рекомендуется использовать в профилактических целях каждые 10 тыс. км.

Баллончика 300 мл достаточно для большинства автомобилей с двигателем 1,5 — 1,8 л, а также достаточно для V-образного 6-цилиндрового двигателя. По результатам испытаний показало, что Гзокс прекрасно очищает поршень от нагара и способен расшевелить кольца. Но он так и не смог открыть зацементированные коксом поршневые отверстия. Хотя композиция почти аналогична ведущей, но все же немного проигрывает в исполнении.Доступнее в продаже, чем Шумма. Средняя стоимость находится в пределах 500-700 рублей. Код для заказа Гзокс — 1110103110.

Отзывы
  • Удалось добиться результата по снижению расхода масла с 1 литра на тысячу до разумных 100-200 мл. Но так как раскоксовка Гзоксом не является прямым назначением продукта, то главное соблюдать последовательность: наносить на каждый цилиндр на 5 секунд; первый час перемещать вал через каждые 15 лей; через 1 час добавить еще остатки; выдерживать состав 4-5 часов.
  • В открытом доступе найти было сложно, но усилия того стоили. Поршень промыт практически идеально. Расход масла сократился в 4 раза. Через 15 тыс.км хочу повторить еще раз.
  • Есть опыт применения раскоксовки Гзокс на нескольких типах двигателей (в т.ч. VAG) = результат положительный во всех случаях применения (выравнивание компрессии, снижение расхода масла, улучшение тягово-расходных показателей).
  • Отличное удаление углеродистых отложений, смол и других загрязнений.Но учтите, что в ГЗоксе — аммиак, который «съедает» алюминий. Чугун/сталь — не подвергается коррозии.
читать все
  • Плюсы:
  • Применяется для очистки карбюратора, дроссельной заслонки, форсунок и раскоксовки колец;
  • Мягкое воздействие на поршень;
  • Достаточно, чтобы раскоксовать шестицилиндровый двигатель.
  • Минусы:
  • Не раскоксовывает масляные каналы;
  • Ввиду оборота популярности и уровня эффекта цена в некоторых магазинах иногда бывает заоблачной.

Лучшее доступное средство. Аналог Гзоксу, стоит дешевле, но и по характеристикам немного проигрывает.

Kangaroo ICC300 Очиститель EFI и карбюратор производства Кореи. Как и предыдущий образец, GZox не является инструментом специально для раскоксовки, но тем не менее отлично справляется с этой задачей. А вот открыть масляные каналы этой жидкостью не получится. Отличный вариант для устранения закоксовывания после длительной стоянки автомобиля, когда лежат кольца.

Есть мнения, что у Кенгуру схожий состав с топовыми продуктами, потому что тоже пахнет аммиаком, но это не так. Очиститель ICC300 на водной основе, обладает хорошей эмульгируемостью (растворимостью в масле), содержит: лаурилдеметиламинооксид, 2-бутоксиэтанол, 3-метил-3-метоксибутанол. Заливается исключительно на подогретый до 70 ℃, на результат уходит около 12 часов.

Низкая летучесть, хорошо смягчает шлам. В результате проникновения в масло и кратковременной работы двигателя после раскоксовки благоприятно сказывается на промывке маслосистемы.Для борьбы с отложениями окаменевшего лака на поршнях немного хуже Гзокс, но и цена ниже, в среднем его можно купить за 400 руб. Артикул для заказа 300 мл. цилиндр — 355043.

Отзывы
  • Купил Kangaroo ICC 300 и решил сразу проверить его в действии. Устроил небольшой тест — побрызгал нагаром на маслозаливную горловину. Образовалась пена и все потекло. Теперь он блестит как новый, я очень удивлен, что действие так быстро.
  • Я распылил kangaroo icc300 прямо в снятый воздухозаборник.Для очистки форсунок и клапанов. Даю жидкости закиснуть минут 10, затем начинаю потихоньку крутить КВ, чтобы кенгуру попал в камеру сгорания и жду еще минут 20. По следам на ткани я увидел, что вымылось много кокса, но изменений в работе двигателя не увидел.
  • Произошла небольшая детонация, после того как я проткнул очистителем Кенгуру все стабилизировалось.
  • За 200 км пробега после раскоксовки Кенгуру ICC300 двигатель стал работать заметно тише, чуть живее на разгон и как-то легче ехать.А вот с расходом масла ситуация ухудшилась после 2000 км.
читать все
  • Плюсы:
  • Дешевле других хороших коксоудаляющих средств;
  • Одним цилиндром можно очистить дроссельную заслонку и нагар на поршнях;
  • Хорошо очищает масляную систему тем количеством, которое просачивается под кольца.
  • Минусы:
  • слабый эффект при комнатной температуре.

Декарбонизация антикокса VeryLube (ХАДО) относится к химическому методу удаления пригоревших масляных отложений.Этот аэрозоль предназначен для быстрой очистки цилиндров, поршней и камер сгорания от всех видов загрязнений (нагара, кокса, лаков, смол), а также для восстановления подвижности колец бензиновых и дизельных двигателей. Но по факту с очисткой поршней он еле справляется, не говоря уже о масляных каналах. Хадовский антикокс намного хуже предыдущих, но если использовать на слегка закоксованном двигателе, то вполне достоин внимания. Как минимум в 7 из 10 случаев, когда есть небольшое расхождение в показаниях компрессии по цилиндрам, помогает.Первый запуск после декарбонизации будет очень сложным.

Интересной особенностью VERYLUBE Anticoke является то, что его можно использовать для промывки масляной системы двигателя. Поэтому производитель уверяет, что после применения не требует замены моторного масла. Последствия после такой процедуры не изучены. Так что учитывая разжижение масла его все же лучше поменять как и в других случаях применения жесткого метода.

Содержит детергентно-диспергирующие компоненты, алифатические углеводороды.Несмотря на безопасность для резинотехнических изделий, производитель все же рекомендует избегать контакта с лакокрасочным покрытием.

Одна банка 250 мл. хватит для чистки 4х цилиндрового двигателя, артикул такого средства ХВ30033, средняя цена по Москве будет 300 руб. Как показали реальные тесты, эта новинка работает не очень хорошо. Но есть в продаже и другие пакеты, с лучшим эффектом, которые, кстати, позиционируются не как раскоксовка двигателя, а поршневых колец. Жидкий антикокс 320 мл.из расчета 20 цилиндров, а по факту максимум 8-10. Код заказа — XB40011 за 600 руб. и блистер 10 мл. (дозировка на цилиндр) — XB40151 стоимостью 130 руб.

Отзывы
  • Мотор «кушал» много масла, что говорит о явном залегании колец. НО применение коксоудаления Very Lub от Xado положительного эффекта не дало.
  • Раскоксовывал поршневые кольца спреем Verylube Anticoke согласно инструкции. В итоге при первом запуске дым был на весь двор, с непонятными хлопьями из выхлопа на высоких оборотах.Двигатель стал работать стабильнее (исчезли небольшие провалы и заливы).
  • Делал раскоксовку для профилактики. Двигатель 3,5л V6, расход масла 300-500г на 5000км. Я знала о пенных средствах типа Шума или Гзокс, но они дороже и купить их не так просто, поэтому использовала VeryLube Anticox, хоть и не самое эффективное средство, зато рабочее и дешевое. Процедуру декоксования необходимо повторить несколько раз. Делала 2 раза, заливала средство 30 минут, хватило 1 флакона.Результатом доволен, компрессия почти выровнялась.
читать все
  • Плюсы:
  • Есть выбор по нужному объему;
  • Используется для очистки поршней при открытии двигателя;
  • Можно сразу промыть масляную систему двигателя.
  • Минусы:
  • Малоэффективен при сильном закоксовывании;
  • Процедуру необходимо повторить несколько раз подряд.

Professional быстро, но не безопасно удаляет нагар, промывает поршень, восстанавливает подвижность колец и способен размягчить отложения в маслоотводящих каналах.Этот российский продукт для удаления нагара и лаковых отложений не соответствует международным стандартам экологической безопасности.

Декарбонизатор Grinol активен, но агрессивен. В состав химии входят мощные растворители, а именно: селективная органика, очищенные нефтяные дистилляты, функциональные добавки. Владельцу автомобилей с окрашенным внутри поддоном следует воздержаться от его использования. Также пагубно влияет на маслосъемные колпачки (резинки просто разбухают в 2 раза, но к счастью за ночь могут восстановиться).

Greenol будет достаточно для промывки большинства двигателей, включая V6, так как объем его флакона составляет 450 мл, что намного больше, чем у большинства декарбонизаторов, представленных на рынке. Со средним закоксовыванием справляется на 5 с минусом. Для достижения максимального эффекта нужно не только декоксовать на прогретом двигателе, но и заливать сразу 50-80 мл (или сколько войдет), и доливать по мере испарения и просачивания.

Отзывы
  • Перед промывкой троил двигатель и залил масло на одну свечу.На процедуру я потратила полтора часа. Теперь работает ровно.
  • Неделю стоял запах гари в салоне от химии. Видимо сгорели, но это мелочь.
  • Машина перестала дымить. Перестала есть намного меньше. Компрессия поднялась и выровнялась, работает ровнее, пока минусов не нашел. Думаю снова взломать.
  • После первой 1000 км раскоксовки Greenol уровень масла остается максимальным. А до этого расход был 300 грамм.
  • Очень сильным был горький опыт отслоения краски и забивания его сеткой маслоприемника: (Обращаться надо осторожно!
читать все
  • Плюсы:
  • Большой объем достаточен для раскоксовки двигателя 3,5 л;
  • Удобен при использовании отдельных деталей (клапанов, цилиндров).
  • Минусы:
  • Разъедает краску;
  • Агрессивно по отношению к резиновым деталям.

Самая раскрученная отечественная жидкость для удаления нагара с поршней, их канавок и колец без разборки двигателя.Но как показывают реальные результаты, его действие на уровне ацетона с керосином весьма посредственное. Хотя это создает гораздо более агрессивную среду.

Продукт Lavr ML202 Anti Coks Fast относится к жесткому способу удаления кокса. Представляет собой комплекс поверхностно-активных веществ и растворителей направленного действия различной химической природы. Предназначен для воздействия на коксовые и сажевые отложения. В ходе неоднократных испытаний практика показала, что после Лавра нагар все равно остается. А полностью очистить поршень можно только механическим способом.Так что, к сожалению, он не обладает всеми заявленными производителем свойствами.

Декарбонизация с помощью ЛАВР обязательно требует замены масла, поэтому рекомендуется использовать перед плановым ТО. В прилагаемой инструкции Лавр предусматривает розлив в баллоны по 45 мл. и буквально на 30-60 минут, но такой короткий срок выдерживается исключительно для экспресс-уборки при регулярном использовании. Но когда дело заведено, есть значительные симптомы залипания поршней и колец, то нужно не менее 12 часов.Максимальное пребывание жидкости в баллоне не более 24 часов. Без разбора убирает нагар в камере и на рабочих поверхностях поршней. Хотя это не основная задача приложения. Самое главное раскоксовать маслосъемные кольца. Количество жидкости рассчитано на раскоксовку мотора объемом чуть выше 2,0 литров. Артикул для заказа 185 мл — LN2502.

Отзывы
  • После консультации по эффективности раскоксовки Лавр МЛ-202 на форуме решил испытать ее на себе на Шкоде с двигателем TSI.Масложер был почти литр на тысячу. Двигатель стал работать тише, но снижение расхода масла было кратковременным.
  • Машина пробежала 150тыс. Залил в цилиндры и оставил всю эту жижу на 10 часов, в итоге эффекта почти не было. Откачанные шприцем остатки слегка побурели, а на тряпке при прокрутке тоже было немного осадка. Машина очень не хотела заводиться и компрессия упала с 15 всего до 14 (при положенных 12 кгс/см2).Изнутри эндоскопом я, конечно, не смотрел на ситуацию, но когда просмотрел с фонариком, то увидел, что поршни особо не отмыты.
  • Лечил лавром перед столицей, в принципе, вскрытие показало, что средство работает.
  • Пробовал ЛАВР на Хонде. Применяла по инструкции, оставляла скисать на ночь. После раскосвки первые попытки завести двигатель не увенчались успехом. После запуска из выхлопной трубы шел белый дым.Плюс характерный запах. После замены масла проехал минут 20 со скоростью 120. В результате улучшилась тяга, запуск двигателя стал легче.
читать все
  • Плюсы:
  • Не нужно искать инструкцию по применению, в комплекте есть шприц и трубочка.
  • Минусы:
  • Исключительно профилактика, поэтому не эффективна при залегании колец и расходе масла.

Декарбонизация EDIAL является присадкой к топливу, поэтому его называют «мягким» методом очистки.Поэтому замену масла можно не делать, но свечи менять все же рекомендуется. Средство предназначено для удаления нагара с деталей камеры сгорания.

Декарбонизатор Edial не содержит щелочей, кислот или растворителей. В отличие от жидкостей, заливаемых непосредственно в цилиндры, он может не только удалять нагар с поршней и колец, но и очищать от клапанных отложений седла клапанов и свечи зажигания. Препарат содержит активные реагенты и поверхностно-активные вещества (ПАВ), обладающие огромной проникающей способностью.Но, к сожалению, это все равно не помогает ему очищать кольца и масляные каналы от лаковых отложений.

Один флакон 50 мл в расчете на 40-60 литров топлива. Причем это может быть как бензин, так и дизель. Эдиальная декарбонизация одинаково эффективна для этих двух типов двигателей. По заявленным производителем характеристикам создает активную защиту в виде тонкой пленки на поверхности деталей поршневой группы, препятствующей появлению нагара.Активация моющих присадок происходит при движении свыше 60 км/ч. Купить можно у одного из официальных представителей продукции EDIAL.

  • Плюсы:
  • Замена масла после нанесения не требуется;
  • Уборка происходит в движении;
  • Никаких специальных инструкций не требуется.
  • Минусы:
  • Исключительно профилактика, не позволяющая расшевелить кольца, если они полежат;
  • Вам потребуется не менее половины бака топлива, чтобы пропорционально залить средство и выкатить его.

Это старый «дедовский» метод работы, который неплохо зарекомендовал себя на двигателях ВАЗ с советским качеством топлива и масла. Но прогресс не стоит на месте. Смесь керосина и ацетона часто дополняют маслом или другими химическими веществами. Как и декарбонизация, лавр имеет «жесткий» характер очистки от коксо-нагарных образований. Для приготовления жидкости следует исходить из того, что на баллон потребуется около 150 мл. В камеру сгорания, как и другие средства этой группы, заливайте на горячий двигатель, а небольшое количество масла улучшит эффект, не даст ему быстро испариться.Позволяет снизить расход масла, улучшить динамику, избавиться от детонации, вызванной неполным сгоранием топливной смеси.

Замена масла обязательна, т.к. керосин и ацетон агрессивны к маслу, поэтому после процедуры обязательно менять смазку. При первом пуске и загазовывании, на период до выгорания остатков смеси и нагара лучше поставить старые свечи, чтобы не испортить новые.

Декокс керосин + ацетон «лечат» залегание поршневых колец из-за нагара или после длительного простоя стоявшего автомобиля.А еще в такой жидкости закисают детали поршневой группы при очистке от отложений при разборке двигателя для капитального ремонта. Так как чистящего средства требуется много, да и цена на обезуглероживание не маленькая. Поэтому приготовление жидкости с декоксующими свойствами — один из лучших вариантов экономии бюджета.

Для декарбонизации ацетоном и керосином необходимо по 250 мл. каждого растворителя, а затем добавьте моторное масло. Соотношение смешивания 50:50:25.Всего такая смесь будет стоить 160 рублей.

Жизнь автомобиля несравнима с жизнью человека. Простая арифметика: на холостом ходу дизель делает не менее 600 оборотов в минуту — то есть 10 в секунду. При этом поршень «качается» 20 раз. Нажимаем на газ — число оборотов перевалило за тысячу. Добавьте сюда постоянное действие высоких температур и холода при запуске зимой… О таком экстриме человек и мечтать не мог! Поэтому забыть о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 – ML203 NOVATOR – настоящее преступление.

Фон

Когда в СССР появились первые автомобили, все знали, что поршневые кольца периодически нужно очищать от загрязнений. Топливо в те времена горело гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шлам.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что у него случилось в двигателе? Он окислялся на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадал в канавки поршней. Также при сгорании топлива образовывалась сажа, которая смешивалась с масляной пленкой.Со временем все это превратилось в единый монолит – стойкие твердые отложения, блокировавшие работу поршневых колец.

Советские автолюбители боролись с загрязнением всеми доступными на тот момент способами: на ночь заливали двигатель керосином, а позже стали добавлять растворители. Отчаявшихся автомобилистов не останавливал риск остаться вообще без машины и почти нулевая эффективность таких поездов. Впрочем, и сейчас владельцы «железных коней» не стесняются экспериментировать себе во вред.А некоторые и вовсе забыли о раскоксовке двигателя — расслабились, сделав ставку на присадки в современные масла и условно высокие стандарты топлива.

С тех пор современная автохимия в лице нашей продукции МЛ202 — МЛ203 NOVATOR шагнула далеко вперед. Однако оно все же не всемогуще, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовке двигателя.

Миф 1. Современные двигатели не нуждаются в раскоксовке

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону.В советское время без паяльной лампы зимой вообще нельзя было заводиться (умолчим о том, насколько опасно было нагревать таким образом поддон системы смазки: от Жигули), и теперь легкий холодный пуск стал чем-то само собой разумеющимся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не делась и даже обострилась. Благодаря прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система более уязвима.Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, преждевременное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезная поломка. Если не хотите раскошелиться на капитальный ремонт, не забудьте про раскоксовку.

Миф 2. Раскоксовка двигателя – универсальное лекарство от всех напастей.

Без сомнения, о препаратах ЛАВР ходят почти легенды. Но им далеко до «живой воды» из народных сказок.Раскоксовка двигателя – это в первую очередь ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у гигиениста, если проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндра, ML202 и 203 решат их. Но если двигатель сильно изношен, никакие процедуры кроме переборки и замены деталей системе не помогут.

Миф 3. Процедура раскоксовки одинакова для всех двигателей.

Принцип одинаков для всех двигателей. Однако двигатели бывают разные — рядные, оппозитные, V-образные… У каждого свои нюансы. Если вы сомневаетесь, проконсультируйтесь с нашими специалистами по телефону или электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры расположены под углом, лучше заполнить их большим количеством жидкости. Детали раскоксовки оппозитных и V-образных двигателей,

Миф 4. Постоянно использую присадки к бензину и промываю форсунки жидкостью с декоксующим эффектом. Делать больше и раскоксовывать бесполезно

Наиболее эффективным способом удаления отложений является «иммерсионный метод», то есть заливка декоксовочного состава непосредственно в цилиндры.Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: доползти до технологических отверстий не всегда просто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, в дождь или снегопад эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совмещать раскоксовку двигателя с плановой заменой масла или свечей зажигания.

Миф 5. Чем больше коксоудаляющей жидкости, тем лучше очищаются цилиндры.

Жидкости должно быть столько, чтобы поршни хорошо смачивались ею.Объем препаратов рассчитывается таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило на обработку всех баллонов. 50-60 мл сверх необходимого количества не навредят двигателю, но и разливать препарат ведрами тоже не стоит.

Миф 6. Жидкость для декоксования должна быть белой

Наши препараты для тех, кто имеет среднюю и высшую степень закоксованности цилиндров. Часто случается так, что в старых двигателях отложения «удерживают» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи.Поэтому чистить такие системы добела не рекомендуется. Кроме того, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако наши составы намного сильнее многих аналогов и традиционных растворителей.

Миф 7. После раскоксовки машина всегда сильно дымит

Машина все равно будет дымить, но не всегда сильно. Поршень имеет технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и набухают, препятствуя дальнейшему просачиванию жидкости.Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Для уменьшения дымности рекомендуем удалить оставшуюся в цилиндрах жидкость. Это можно сделать с помощью тюбика со шприцем, который идет в комплекте с препаратом. При необходимости его можно удлинить любой пластиковой трубкой. Также, если жидкость не откачивается, запуск может быть затруднен, а густой белый дым будет держаться дольше. За катализатор можно не волноваться — препарат выгорает постепенно и не наносит ему вреда.

Миф 8. После раскоксовки можно заехать в автосервис и поменять там масло

В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько у вас масла в системе, какого оно качества, сколько времени ехать до автосервиса, с какой скоростью, какая будет нагрузка на машину и т.д. и т.д. Поэтому рекомендуем менять масло не отходя от кассы — то есть сразу после раскоксовки, и не пускаться в рискованные плавания.

Миф 9. После раскоксовки будет только хуже, потому что упадет компрессия в цилиндрах.

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то окажется, что за годы эксплуатации детали изрядно изношены. Поэтому компрессия падает, и запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратами МЛ202 — МЛ203 НОВАТОР не дала хороших результатов, значит, двигатель пора капитально ремонтировать.

Миф 10. После процедуры не заводится двигатель

При раскоксовке двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их неправильно просушить, мотор может не запуститься с первого раза, а только после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется насухо протереть свечи и удалить из баллонов излишки препарата.

А иногда дело вовсе не в процедуре обезуглероживания. Бывает, что процедура проводилась с помощью нашего препарата по всем правилам.Но машина все равно не заводится. Получается, что на машине перепутаны высоковольтные катушки. Если вернуть их на место, двигатель заведется с пол-оборота!

Вот почему мы настаиваем на том, чтобы вы строго следовали инструкциям. И фраза о том, что автолюбитель, решившийся на процедуру раскоксовки, должен обладать элементарными навыками обслуживания двигателя, тоже красуется на коробке неспроста. Так что будьте внимательны, выполняйте рекомендации специалистов, и тогда ваш двигатель будет радовать вас тихой и безупречной работой!

Когда за автомобилем остается приличный пробег и двигатель многое повидал на своем пути, не лишней будет раскоксовка двигателя.Особенно, если эксплуатация транспорта происходит в городском цикле, в условиях бесконечных пробок, при перегреве двигателя и использовании некачественного бензина.

Повышенный расход масла, при этом скорее всего машина будет дымить.

Низкая компрессия в цилиндрах (чтобы узнать, нужно измерить компрессию).

Важно помнить, что если у вас сильный износ деталей, то раскоксовка будет бессильна. Выход в такой ситуации только один – ремонт.Но такой ремонт довольно дорог, потому что избавиться заменой только колец обычно не удается. Так как при разборке двигателя нужно попутно осматривать и другие узлы, и при необходимости заменять их. Тем более, когда двигатель уже не новый, это неизбежно, и разбирать его только для замены колец нерационально. И еще, раскоксовка двигателя может вам помочь, так что прежде чем приступать к ремонту, попробуйте.

Для начала нужно решить, что мы будем декоксовать.Раскоксовку двигателя можно проводить как специальными средствами, продающимися в магазине, так и средствами, приготовленными самостоятельно.

Эффективным средством является ProTerra 100 Декарбонизация.

Вы также можете воспользоваться старинным способом приготовления нужного нам лекарства. Смешиваем керосин и ацетон в пропорции 1:2. Готовим наше чудо-средство с расчетом 100 – 150 мл на баллон. Это количество выбрано с расчетом на то, что смесь будет очень текучей. Сразу после заливки смесь будет медленно просачиваться через кольца и стекать в картер, попутно растворяя нагар.Но все же лучше использовать специальное средство, так как оно более эффективно.

Приступаем к раскоксовке.

Способ раскоксовки двигателя без капитального ремонта:

1. Прогреть двигатель до температуры не ниже 50 С

2. Снимите свечи зажигания

.

3. Залить «ПроТерра 100 Декарбонизация» по 30-60 мл в каждый цилиндр

4. Закройте свечные отверстия хлопчатобумажной тканью

.

5. В зависимости от степени закоксовывания выждать 1-4 часа, периодически проворачивая коленчатый вал

6.Удалите хлопчатобумажную ткань из свечных колодцев

.

7. Удалите оставшуюся жидкость с помощью шприца или продуйте сжатым воздухом

8. Провернуть двигатель стартером в течение 5 секунд

9. Установить на место снятые элементы с двигателя

10. Запустите двигатель и дайте ему поработать 5 минут

11. Замена моторного масла с масляным фильтром

Способ очистки поршней и колец при капитальном ремонте:

1. Снимите поршень с шатуном с двигателя

.

2.Установите поршни в специально подготовленную емкость так, чтобы верхняя часть поршня находилась на дне емкости

.

3. Залить «ПроТерра 100 Декарбонизация» в емкость так, чтобы жидкость покрыла очищаемую поверхность поршней вместе с кольцами

4. Закрыть контейнер крышкой или полиэтиленовой пленкой

5. Оставить поршни в контейнере на 30-60 минут

6. Вытащите поршни и удалите отслоившиеся отложения с помощью жесткой щетки и пластикового шпателя

.

7.Протрите деталь чистой тряпкой

.

8. Остатки загрязнений в каналах компрессионных и маслосъемных колец очистить жесткой неметаллической щеткой и ProTerra 100, не допуская высыхания препарата на поверхности поршня

9. Промойте очищенный поршень большим количеством горячей воды, затем продуйте сжатым воздухом и смажьте моторным маслом

1. Результат можно улучшить, если перед этапом 2 поршень нагреть горячей водой

2. При очистке поршней с тефлоновым покрытием средство можно разбавлять водой, но не более чем на 1/3

После проделанной работы результат не заставит себя долго ждать.В итоге у нас должно получиться следующее:

  • повышение и выравнивание компрессии во всех цилиндрах
  • восстановление прежней мощности и динамики двигателя
  • снижение выбросов выхлопных газов
  • улучшение холодного пуска
  • сниженный расход масла

В конце хотелось бы напомнить, что всех этих результатов мы добьемся только при условии, что весь износ цилиндро-поршневой группы будет в норме.

Двигатели EP6, вобравшие в себя лучшие разработки «яйцеголовых» инженеров BMW и PSA, безусловно, хороши.Однако, как это не удивительно, на многих даже совсем «молодых» двигателях Peugeot и Citroen EP6 работают нестабильно и шумно, не развивают требуемой мощности, «захлебываются» при разгоне, расходуют слишком много топлива и масла. После сравнительно небольшого пробега фазы ГРМ «убегают», на приборной панели загорается ошибка «неисправна система защиты от загрязнений»… На практически новом автомобиле может «отключаться» датчик температуры охлаждающей жидкости, что приводит к неправильной работе двигателя эксплуатация и замена термостата. Частые утечки масла добавляют свою каплю дегтя.Основными потенциально опасными местами являются прокладка клапанной крышки (особенно если масло затекает в свечные колодцы и разъедает наконечники катушек зажигания) и корпуса масляного фильтра, прокладка вакуумного насоса, электроклапан масляного насоса.

При редкой замене масла и особенно при работе двигателя ЕР6 с низким уровнем масла выходит из строя механизм подъема клапанов. Здесь могут быть варианты. Либо «накрылся» сам мотор, который двигает вал подъема клапана, либо механически изношена червячная пара мотора с валом.Посмотрите на фото, так выглядит механический износ червячного привода и шестерни вала подъема клапанов.

Износ червячного привода мотора подъема клапанов двигателя EP6 Peugeot 308, обратите внимание на толщину зубьев в середине

Двигатель Peugeot 308 клапан подъемного вала износ шестерни EP6, в середине шестерни «пропиленовая» дорожка

Небольшой ресурс имеет однорядную цепь ГРМ. Просто растягивается. Добавьте сюда рекомендованную французами замену масла в один раз через 20 000 км пробега, и как раз к концу гарантийного срока вы получите опаленный черным веществом мотор и сдвинутые фазы.Масляные каналы в ГБЦ и клапаны фазорегуляторов, подающие масло к фазорегуляторам, забиты шлаком от редко меняемого масла. Сами фазорегуляторы тоже могут страдать от масляного шлака. На двигателях первых выпусков металлические уплотнительные кольца распредвалов «перепиливали» дорожки на постелях распредвалов, из-за чего, опять же, на фазорегуляторы не подается необходимое давление масла. Двигатель начинает «богатеть» и появляется ошибка Р2178.Подробнее об этом.

Ошибка P2178, указывающая на чрезмерно богатую смесь, может появиться по многим причинам. Но в основном, конечно, это загрязнение масляных каналов ГБЦ.

Клапаны

EP6 покрыты густым нагаром, особенно на . Это связано, в первую очередь, с быстрым износом маслосъемных колпачков, особенно на выпускных клапанах. Выпускные клапана нагреваются сильнее, а колпачки на них умирают быстрее. Масло летит в цилиндры, продукты его сгорания оседают жирными черными наростами на клапанах, преждевременно выводят из строя катализатор.Нагар мешает нормальной работе клапанов и ухудшает газораспределение, но и дополнительно «стягивает» и без того плохие маслосъемные колпачки, от чего последние полностью перестают выполнять свою функцию. Для устранения нагара на клапанах приходится действовать кардинально, очищая клапана вручную. Пока процесс не зашел так далеко, можно превентивно. Это не особенно дорого и должно быть сделано, если ваш EP6 прошел более 50 000 и начинает поглощать масло. Расход масла, как правило, также связан с порванной мембраной маслоотделителя, которая находится в клапанной крышке.В этом случае не стоит заморачиваться с китайскими ремкомплектами, они просто ужасного качества, а лучше «замахнуться» на всю крышку. Они всегда оригинальны. Еще одна проблема турбомоторов EP6DT – забитая теми же отложениями старого масла трубка, по которой масло подается на турбину. Когда масло перестает поступать к турбине, она «выключается».

Что касается проблем с синхронизацией фаз, то в первую очередь необходимо правильно определить источник проблемы.А дальше – либо с натяжителем и успокоителями, либо замена «звездочек» фазорегуляторов распредвалов или клапанов, подающих к ним масло, либо чистка масляных каналов в ГБЦ, либо все вышеперечисленное сразу. «Пить кровь» может и механизм подъема клапанов или изношенные постели распредвалов. Следует отметить, что в мультибрендовом сервисе вам вряд ли удастся нормально отремонтировать или отрегулировать моторы ЭП6 и ЭП6ДТ. Практически любое вмешательство в двигатель требует последующей адаптации с помощью компьютера и специализированного программного обеспечения.Лексия есть не в каждом автосервисе. Еще меньше людей, умеющих им нормально пользоваться.

Конечно, первым делом нужно проверить уровень масла! Двигатель ЕР6 из-за сложной системы ГРМ очень чувствителен к уровню масла и «колбасит», если не хватает «всего литра». Чаще всего фазы ГРМ сдвинуты просто из-за растянутой цепи. Ничего удивительного. На саму цепь без слез не взглянешь, такое впечатление, что она предназначена для велосипеда Дружок.Не смогли бы поставить хотя бы двухрядку… Для двигателей ЕР6 самое страшное — это редкая смена моторного масла, что широко практикуется в дилерских центрах. У меня сердце кровью обливается, когда к нам приезжает какая-нибудь симпатичная девушка на Пежо 308, прошедшем ТО у дилеров, у которой аккуратно заполнена сервисная книжка, но при этом из ее двигателя сливается не просто отработанное масло, а 2-3 литра. густой чернеющей субстанции, больше напоминающей мазут… Вполне возможно, что масло вообще не меняли. Или изменился со временем.

По нашему скромному мнению, 10 000 км пробега – это предел жизни моторного масла, каким бы хорошим оно ни было. В условиях езды по московским пробкам масло желательно менять вообще через 8 тысяч пробега. Свечи зажигания следует менять не реже одного раза в год. Есть масса живых примеров, когда люди «забивали» на гарантию и часто меняли масло самостоятельно. Один из наших дедов-заказчиков на 308-м пыжике, занимающийся заменой масла в собственном гараже по старой привычке, проехал таким образом уже тысяч 170, и, что удивительно, его двигатель до сих пор работает как часы!

Вывод из всего вышесказанного прост.Если вы купили новый автомобиль с двигателем ЕР6 и хотите, чтобы он прослужил долго, «забейте» гарантию (в гарантийный период все равно ничего не будет) и меняйте масло каждые 8-10 тысяч километров. Масло в двигатель EP6 желательно заливать только TOTAL 5w30 ENEOS.

» Раскоксовываем двигатель своими силами

Раскоксовка двигателя — кому необходимо

Все водители условно делятся на 2 категории: к первой относятся те, кто имеет прямые руки и знает, что такое «раскоксовать» двигатель самостоятельно и зачем это нужно; те водители, которые относятся ко второй категории, скорее всего, даже не слышали об этом.

Раскоксовка двигателя – одна из неотъемлемых частей ремонта вашего автомобиля. Еще одна причина для выполнения этого процесса заключается в том, что у вас будет больше пробега до капитального ремонта. Поэтому, если вы давно ремонтируете свой автомобиль самостоятельно и не доверяете СТО, то наверняка вам знакомо это понятие.

Скорее всего, если ваш автомобиль относится к дорогим моделям зарубежных производителей, то вы никогда не задумывались о такой вещи, как обезуглероживание.Возможно, вы привыкли просто передавать свой автомобиль в руки специалистов, а затем оплачивать их услуги.

Эта статья предназначена для тех, кто по разным причинам не может позволить себе такое обслуживание.

Видео о раскоксовке двигателя

Что такое раскоксовка двигателя?

Это определение относится к процессу удаления отложений в виде сажи или кокса в двигателе. Образования таких отложений не избежать, ведь это естественный процесс при работе мотора через определенные промежутки времени.

Всем известно, что двигатель внутреннего сгорания функционирует за счет использования в процессе своей работы горюче-смазочных материалов, которые чаще всего представлены бензином и маслом. Именно эти горюче-смазочные материалы являются источниками отложений. К ним относятся масло, бензин и дизельное топливо.

Основные причины закоксовывания двигателей

Основными источниками закоксовывания двигателей являются масло и топливо.

В камеру сгорания через небольшие зазоры в маслосъемных кольцах может попасть немногое.Таким образом, масло попадает в камеру сгорания, оседает на цилиндрах и поршнях, где под воздействием высоких температур через некоторое время закоксовывается. На скорость процесса образования отложений влияет то, насколько новое масло и двигатель автомобиля.

В свою очередь топливо поступает в камеру сгорания через стержни впускных клапанов — оно поступает во время всасывания топливовоздушной смеси поршнем в цилиндры. При таком способе в двигатель поступает лишь небольшое количество топлива, но со временем оно также закоксовывается и влияет на работу двигателя.

двигатель б/у

В начале статьи мы рассмотрели закоксовку нового двигателя. Но если вы владелец автомобиля с пробегом 90 000-100 000 километров, то изнашиваются не только маслосъемные кольца, изнашивается вся цилиндропоршневая группа. Таким образом, скорость коксообразования становится намного выше.

По такому же принципу работает газораспределительный механизм. В общем, первые симптомы закоксованного двигателя — вонючий дым и маслянистые свечи зажигания.В этом случае нужно как можно скорее раскоксовать двигатель.

Для достоверного выяснения причины необходимо учитывать следующие факторы:

  1. Если расход масла превышает 300 грамм на 1000 км пробега; при этом пробег автомобиля отечественного производства не превышает 100 000 километров, а иностранного – 200 000.
  2. Если при осмотре автомобиля вы обнаружите масло на резьбе свечей или дымит выхлопная труба при резкой перегазовке, это верный признак того, что маслосъемные колпачки подтекают.

Сальники ремонту не подлежат — их нужно только заменить. Но если вы делаете это впервые, то лучше, если вы будете под наблюдением специалиста.

Имеются другие признаки закоксовывания двигателя:

  1. Двигатель часто перегревается.
  2. Двигатель часто работает на холостом ходу.
  3. Эксплуатация автомобиля только в городском цикле.
  4. Использование некачественного или неподходящего моторного масла для двигателя.
  5. Длительный простой автомобиля (зимой, после ДТП, длительного ремонта и т.д.).

Цилиндропоршневая группа

Рассмотрим подробнее цилиндропоршневую группу.

Если на вашем автомобиле изношена цилиндро-поршневая группа, то у вас есть только 2 варианта: первый вариант — капитальный ремонт двигателей с полной заменой колец, поршней и тд. Второй вариант – раскоксовка двигателя – после этого ваш двигатель сможет «пробежать» дополнительно 50 000, 60 000 или даже 70 000 километров пробега. На это значение влияет степень износа двигателя.

Нужно ли делать коксоудаление?

Короткий ответ — нет. Но если вы этого не сделаете, двигатель вашего автомобиля потребует капитального ремонта гораздо раньше.

В свою очередь обезуглероживание очищает поршни, цилиндры и другие детали цилиндро-поршневой группы от кокса и нагара. Так как важнейшими деталями в этой группе, помимо поршня, являются еще компрессионное и маслосъемное кольца, то и там следует провести тщательную раскоксовку.

При этом не забудьте про канавки под эти кольца.Почему? Потому что образующийся в них нагар со временем «разрастется» до такого уровня, что кольца не смогут плотно лежать на своем месте, что в свою очередь приведет к более плохому съему масла со стенок цилиндра, а может даже придерживаться там.

Чем больше моторного масла попадает в камеру сгорания, тем больше кокса образуется в цилиндре, что приводит к заеданию колец. Таким образом, если вы пока не можете капитально отремонтировать двигатель, но хотите продлить его жизнь, то растяжка просто необходима.

Приступаем к раскоксовке двигателя

Рассмотрим два способа раскоксовки двигателя.

Первый метод предполагает использование химического состава для смягчения и дальнейшего удаления нагара. Этот химический состав необходимо заливать через свечи зажигания или форсунки. Это очень действенный метод, если кольца полностью покрыты нагаром и запустить двигатель практически невозможно. Прежде чем приступить к раскоксовке мотора, рекомендуется измерить компрессию.

Раскоксовка двигателя по первому способу:

  1. Прогреть двигатель до 70-90 градусов.
  2. Снимите свечи зажигания или, в случае дизельного двигателя, форсунки.
  3. Поддомкратьте колеса и подложите под них клинья.
  4. Переключение на последнюю передачу.
  5. Вращайте ведущее колесо, пока поршни не окажутся примерно в среднем положении (длинная отвертка поможет вам измерить это).
  6. В зависимости от объема цилиндра залить 25 — 80 миллилитров специального химического состава для раскоксовки двигателя.
  7. Установите на место свечи зажигания или форсунки.
  8. Подождите 1-2 часа. В этот период произойдет химическая реакция, которая расщепит сажу. Для повышения качества этого процесса необходимо каждые 20 минут поворачивать ведущее колесо вправо и влево на 15 градусов, выполняя при этом по 5 ударов в каждую сторону. Таким образом вы способствуете лучшему поступлению жидкости в кольца. Если вы хотите добиться максимального результата, то можете оставить машину так на всю ночь.
  9. Снимите свечи зажигания или форсунки.
  10. Откачайте грязную жидкость, оставшуюся в цилиндрах (например, с помощью шприца).
  11. Выключить систему зажигания.
  12. Еще раз проверьте, подняты ли колеса и включена ли последняя передача.
  13. Проверните двигатель стартером в течение 10 секунд – таким образом вы избавитесь от остатков жидкости.
  14. Установите свечи зажигания и форсунки, подключите систему зажигания и заведите автомобиль.

Сначала машину будет очень трудно завести.Также не стоит думать о неприятном запахе из выхлопной трубы – это совершенно нормально. Поработайте в таком режиме 10 минут и потом катайтесь. Первые 20 километров после поездки будет исходить едкий дым. После такого небольшого «пробега» необходимо заменить свечи на новые. Через следующие 40-50 километров обязательно нужно заменить моторное масло, так как старое негативно скажется на работе автомобиля. Следующий этап проверки наступит через 300 километров – нужно еще раз измерить компрессию двигателя и сравнить текущие показания с прошлыми.Самое главное в этом — отсутствие большой разницы в работе цилиндров.

Основными недостатками этого способа являются большие траты денег, связанные с покупкой моторного масла и новых свечей зажигания. Еще один риск – лопание колец – такое случается, если кольца были сильно закоксованы. Кроме того, вы тратите много драгоценного времени.

Также есть второй способ , с помощью которого можно раскоксовать двигатель. Основные его преимущества – меньшая трудоемкость, меньшие финансовые затраты и совсем не занимает много времени.

Принцип этого метода заключается в постепенном добавлении специальных присадок в топливо или моторное масло. Впоследствии эти химические вещества повлияют на закоксованные участки вашего двигателя. Если вы решили добавить их в моторное масло, то лучше всего это сделать при его замене — вы прочистите масляную систему, а вместе с новым маслом в двигатель попадут и специальные присадки. Также этот препарат можно заливать прямо в топливный бак, при этом сам режим работы никак не изменится.Еще раз подчеркнем преимущества второго способа:

  1. Замена моторного масла не требуется.
  2. Также нет необходимости заменять свечи зажигания или форсунки.
  3. Значительная экономия времени.

Еще одним важным фактором является постепенное раскоксовывание двигателя. . Таким образом удаляется нагар на маслосъемных кольцах, в их посадочных местах, на клапанах, свечах и даже на катализаторе. Единственный недостаток этого метода в том, что после такой раскоксовки необходимо промывать топливную систему специальными средствами.

Как проверить свечи зажигания своими руками
Перебои зажигания — Поиск причины пропусков зажигания Катушка зажигания Пежо — замена на различных моделях
Как поменять масло в двигателе своими руками Как проверить уровень масла в АКПП — советы и рекомендации

Декоксование сольвентными отзывами. Декарбонизация? Промывка топливной системы? Куда обратиться

Декарбонизация двигателя — удаление нагара с поршневых колец и поршневых канавок, чтобы кольца приобрели «подвижность» и двигатель перестал «кушать» масло.Это также очистка клапанов и стенок камеры сгорания двигателя от нагара для устранения детонации и пропусков зажигания. Обезуглероживание можно производить через масляные, топливные и свечные отверстия с различными препаратами. Все эти способы отличаются эффективностью очистки от нагара и трудоемкостью.
В данной статье описаны различные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе, плюсы и минусы этих вариантов раскоксовки двигателя, а так же причины и зоны образования нагара.

По нашему опыту, в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда приводит к ремонту двигателя («резко возрастает расход масла»). Это может быть связано с высоким износом деталей ЦПГ (здесь ничего не изменить), либо сама раскоксовка была проведена неправильно (все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средств и способа раскоксовки двигателя!!!

Все способы обезуглероживания поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении .

«Мягкая» раскоксовка двигателя

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через маслосистему двигателя. Очиститель (обычно «промывка маслосистемы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, а до самой замены масла двигатель необходимо эксплуатировать в щадящем режиме, избегая работы на максимальных оборотах. скорость. Состав «мягкого» раскоксовщика должен смывать нагар с нижних маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «заходу» или закоксовыванию) и поршневых канавок.Обычно для этого используют промывочное масло, а также 5- или 7-минутное.

Основной недостаток обычных «мягких» коксовок: с их помощью невозможно очистить ни камеру сгорания, ни клапана двигателя от нагара. В основном, это традиционные жидкости для промывки маслосистемы двигателя, с добавлением очищающих компонентов для удаления нагара. Этот метод можно использовать не в клинических случаях загрязнения двигателя, а в профилактических целях при каждой замене масла.

В последнее время набирает популярность раскоксовка двигателя димексидом. В основном за счет дешевизны препарата (в аптеке он стоит 50-70 рублей за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 л моторного масла. Этот способ обезуглероживания имеет два недостатка: необходимо очистить поддон от краски, чтобы не засорилась маслозаборная сетка (поскольку краска отслаивается и может забить маслозаборную сетку, перекрыв подачу масла к насосу) и необходимо хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом.Общие затраты вырастают до 1000 рублей, да и времени на такую ​​раскоксовку придется выделить немало.

Нашу масляную присадку ACTIVE PROTECTION EDIAL можно отнести и к «мягкой» очистке двигателя от нагара. Добавление его в моторное масло позволяет хорошо очищать кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения от применения присадки становятся заметными через 10-15 минут на холостом ходу и проезд до 50 км.Его основное отличие от других «мягких» конкурентов: НЕ МЕНЯЕТ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе плановая). Наша присадка заливается как в «свежее», так и в «старое» масло и ездит на нем до окончания срока службы масла. Желательно, чтобы машина еще проехала на этом масле не менее 300 км, чтобы присадка подействовала в полную силу. Дополнительным его преимуществом является последующая защита пар трения от износа и повышенная маслостойкость к угару.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Более распространена жесткая раскоксовка колец или старый «дедушкин метод».Суть этого метода достаточно проста: через форсунку или свечные отверстия в камеру сгорания заливается агрессивная жидкость, которая разъедает и размягчает нагар на кольцах и днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставят горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, затем выключают зажигание и выкручивают свечи или снимают форсунки. проворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки установить поршни в положение, близкое к середине. В каждый баллон заливают антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ФЕНОМ) и оставляют там на определенное время — от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов).Для усиления процедуры необходимо прогреть двигатель, создается эффект «паровой бани», нагар лучше «выключается» и размягчается.

При этом свечные колодцы закрывают, слегка включив свечи, чтобы двигатель быстро не остывал, а зажигание на всякий случай лучше выключить. После этого свечи выкручиваются, и путем прокручивания коленчатого вала стартером удаляют всю чистящую жидкость из камеры сгорания, часто используя для этого шприц с трубкой.Это тот, который не протекал через поршневые кольца в картер. Свечные отверстия закрывают тряпками, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не пачкала весь моторный отсек. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проехать около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО замена масла и свечей .

Эта методика сейчас достаточно активно используется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

Минусы «жесткой» коксоудаления

Эффективность этого метода зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применяли ацетон или смесь керосина и ацетона в тех же пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается удалить только нагар, на который попала жидкость чистящего растворителя (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана практически не очищаются.В последнее время набирает популярность MITSUBISHI SHUMA, т.к. он не опускается при впрыске в камеру сгорания, а пенообразованием заполняет весь его объем и очищает всю камеру сгорания, включая ее верхнюю часть и клапаны.

Такая химия довольно токсична и при использовании в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время на качество растворения нагара сильно влияет быстрое охлаждение двигателя, а в мороз выкручивать свечи или снимать форсунки — занятие не из приятных.

Непонятно, сколько растворителя нужно заливать в каждый цилиндр, чтобы добиться наилучшего результата, т. к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению одинакова для всех двигателей (а Двигатель 2,5 л и двигатель 1,3 л имеют одинаковое количество поршней). Если налить много, то велика вероятность, что большое количество препарата просочится в масло и разрушит резиновые уплотнители, если налить мало, то толком ничего не почистишь.

Декоксование GRINOL имеет особенно разрушительный эффект. Уже через час после заливки в камеру сгорания просачивается через кольца в картер и начинает облезать краска с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего использовать для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛом, конкуренции ему нет. Кстати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики с чисткой поршней при снятии с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через кольцевые замки) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Самостоятельно установить поршни в среднее положение достаточно сложно, для этой операции потребуется хотя бы один помощник. Если автомобиль оснащен АКПП (туда-сюда толкать его нельзя), то вам понадобится подъемник или домкрат для подъема ведущих колес, чтобы провести раскоксовку.

Декарбонизация оппозитного двигателя

Конструкция двигателя также сильно влияет на эффективность удаления кокса. Допустим, нам нужно раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, непонятно где находятся свечи, но до них еще надо добраться, открутить и попробовать залить антикокс в камеру сгорания. Оппозитные двигатели расположены горизонтально, и очиститель будет вытекать из камеры сгорания, пока вы вкручиваете свечи зажигания на место. Установить поршни в среднее положение оппозитного двигателя совершенно проблематично, плюс раскоксовка очистит только нижнюю половину камеры сгорания, и, соответственно, нижний сегмент колец.Хотя создается эффект «паровой бани», все же лучше, когда сажа полностью залита реагентом, чем ее разложение под паром.

Раскоксовка V-образного двигателя

То же самое можно сказать и о многоцилиндровых V-образных двигателях, где доступ к свечам зажигания или форсункам также затруднен навесными агрегатами. Плюс поршни наклонены, раскоксовка неравномерно повлияет на нагар, а значит, потребуется больше подготовки для растворения нагара.Чистка колец таким методом дизелей вообще дело проблемное. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные узлы), затем их снять, а для этого часто требуются специальные съемники или ключи для форсунок. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (они уже не годятся для повторного использования), которые необходимо приобрести заранее, а это поход в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема: образование задиров на втулке.При «жесткой» очистке двигателя от нагара масло вымывается со стенки цилиндра чистящим средством и первый пуск двигателя осуществляется «всухую», т.е. кольца трутся о гильзу без масла, что приводит к дополнительные задиры на гильзе и сильный износ поршневых колец.

Вам обязательно нужно будет заменить масло в двигателе, т.к. часть препарата проникает в картер через кольца и смешивается с маслом, что изменяет его свойства и негативно влияет на резиновые уплотнители и сальники.Свечи зажигания, как правило, также нуждаются в замене.

Раскоксовка колец в движении топливом

Декарбонизация двигателя за счет топлива — сжигание нагара в движении. Это самый простой в исполнении, но не менее эффективный метод борьбы с сажей. Суть метода заключается в использовании в топливе специальных присадок для борьбы с нагаром в камере сгорания. Вот наш RECOVERY EDIAL не имеет аналогов на рынке автохимии. Очистка двигателя с помощью нашей присадки – самый простой, наименее трудоемкий и бюджетный способ.Для его выполнения НЕ ТРЕБУЕТСЯ специальных навыков, инструментов и много времени на снятие и установку свечей или форсунок. К моменту введения препарата вы потратите не больше минуты.

Декарбонизатор EDIAL заливается в бак автомобиля и вместе с топливом поступает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадок (попадающие в камеру сгорания с топливом) проникают в толщу сажевых и лаковых отложений и полностью их выжигают, а остатки выводятся через выхлопную систему.Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других, еще и в том, что сгорание нагара происходит быстрее при увеличении нагрузки и оборотов. Те. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в обычной манере вождения, а езда по трассе очень способствует удалению нагара.

Удаление нагара с маслосъемных колец

Самое проблемное место в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственный эффективный способ их очистки — увеличить время воздействия сажи.Здесь наиболее эффективно одновременное применение 2-х присадок: АКТИВНАЯ ЗАЩИТА в моторное масло и ДЕКОКСОВКУ ЭДИАЛ в автомобильное топливо. Наши препараты аккуратно очистят поршневые канавки от нагара, освободив кольца. Если кольца не «оживут» сразу, то на протяжении до 300 км «жор» масла резко упадет или полностью прекратится.

Если расход масла на угар был около 1 литра на 1000 км, то 100% результата можно и не добиться, т.к.(по статистике) маслосъемные кольца можно просто стереть. Также турбированные двигатели VAG труднее поддаются раскоксовке (плохо очищаются сливные отверстия для слива масла из поршневой канавки в картер. Особенно этим страдают турбированные Фольксвагены (1,8л). Здесь можно посоветовать нанести комплекс несколько раз или после нашего комплекса применить масло и топливо «жесткое» обезуглероживание (ШУМ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.

Клапан обезуглероживания

Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана быстро зарастают нагаром.Наша раскоксовка в топливе ЭДИАЛ хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре клапан-седло. Это устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

BEST RING DECOXING

Если вы решили сделать раскоксовку самостоятельно и нет желания выкручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации. При «угаре» моторного масла более 0,5 л на 1000 км очень эффективно применять в комплексе (одновременно) ДЕКОКСОВКУ ЭДИАЛ (заливая в бак автомобиля) и АКТИВНАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ EDIAL (заливая его в моторное масло).Это лучший способ удалить нагар с колец двигателя и очистить камеру сгорания и клапаны. На V-образном двигателе эффективно залить 2 флакона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ в масляную систему двигателя.

Залитый в масло на 15-20 минут работы двигателя, он очистит и «оживит» кольца двигателя, а залитый в бак автомобиля раскоксовщик бережно выжжет весь нагар в камере сгорания. Особенно рекомендуем такой комплексный подход автомобилистам, которые передвигаются только по городу.

В то же время наш метод очистки двигателя EDIAL имеет ряд существенных преимуществ перед другими конкурентами на рынке:

    Скорость нанесения препарата (залил в бак автомобиля и моторное масло — и готово!!!).

    После очистки двигателя от нагара замена моторного масла не требуется, так как продукты разложения и сгорания нагара и лаковых отложений удаляются через выхлопную систему автомобиля, соответственно не просачиваются в картер и не влияет на сальники.Наша автохимия может быть использована в любое удобное для автовладельца время.

    Поршневые кольца двигателя хорошо очищены.

    Прекрасно очищает от отложений детали камеры сгорания, включая впускные и выпускные клапаны, их седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.

    Благодаря эффективной компрессии рекуперации снижается расход топлива и угар масла, повышается мощность двигателя и приемистость.

    На поверхностях деталей камеры сгорания и пар трения в двигателе создаются защитные пленки, препятствующие появлению нагара.Эти пленки уменьшают последующее закоксовывание колец за счет снижения контактных температур в камере сгорания и, как следствие, снижения деградации молекул масла.

    Присадки
  • ЭДИАЛ (комплексное применение в масло и топливо) сочетают в себе способность бережно воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» способ раскоксовки и полную очистку деталей камеры сгорания от нагара, что не всегда достижимо при «жестком» способ раскоксовки двигателя.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ:

Любая раскоксовка хороша для профилактики!!!
Это как гигиена полости рта у людей.Вы постоянно чистите зубы, снимаете «налет». Поэтому декарбонизацию двигателя следует периодически применять в качестве профилактической меры. Как только появится «масляная горелка», сделайте раскоксовку, чтобы кольца (особенно маслосъемные) не изнашивались. Не доводите закоксовывание двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель может только замена колец. Для этого были разработаны наши добавки, которые очень просты и эффективны в использовании.

Причины образования нагара в двигателе


Работа двигателя на некачественном топливе или масле приводит к повышенному нагарообразованию в камере сгорания.Дно и стенки поршня, а также стенки камеры сгорания зарастают сажей и нагаром от несгоревшего топлива. Клапана зарастают нагаром, а в некоторых случаях просто прогорают. Поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания зарастают нагаром, ухудшая теплоотвод. Также образованию нагара способствует наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла, поступающего в камеру сгорания.Частая езда на холодном двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых скоростях, стояние в пробках, зимняя езда – все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) приводит к детонации. Детонация снижает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и износ деталей двигателя. Кроме того, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и увеличение расхода топлива).Нагар, попавший под клапан, приводит к его неплотной посадке в седле, из-за чего клапан со временем прогорает. Негерметичное закрытие клапанов также приводит к значительному падению компрессии, соответственно, потере мощности двигателя.

В последнее время очень внимательно покупайте моторное масло. Часто в современные двигатели ЕВРО5 и 4 заливают масла, предназначенные для двигателей класса ЕВРО3 по токсичности. Несоответствие применяемых масел приводит к выгоранию масла в камере сгорания и закоксовыванию колец, ведь моторные масла для двигателей ЕВРО5 выдерживают температуру до +110-115 градусов, а моторные масла класса ЕВРО3 только 90 градусов.Поэтому если залить такое масло в современный двигатель, то оно сгорит.

Зоны образования сажи

Толстый слой нагара на клапанах значительно ухудшает работу двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне диска впускного клапана: они действуют как губка и впитывают топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. В результате возможно детонационное горение. топливной смеси и повреждения двигателя.

нагар на кольцах двигателя

В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки.Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра. Лак в поршневых канавках и попавший туда осыпающийся нагар лишают поршневые кольца подвижности, снижая компрессию; расход масла «на угар» начинает увеличиваться. Когда отложения полностью заполняют зазор между канавкой поршня и кольцом, кольцо разрывается, выдавливая его. Резко повышается давление на стенки цилиндра, ускоряется износ гильзы и колец, на стенках гильзы даже могут возникать задиры.Через «уложенные» кольца увеличивается прорыв газов в картер, а масел — в камеру сгорания. Это еще больше увеличивает образование лаков и копоти.

Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому пуску, перерасходу топлива и масла, повышению токсичности выхлопных газов. При сильном нагаре возможен «автозапуск» двигателя после остановки. Потому что объем камеры сгорания заметно уменьшается и частицы углерода, продолжая тлеть, воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.

Причины попадания масла в камеру сгорания

Масло поступает в камеру сгорания двумя путями:
1. Со стенок гильзы, т.к. маслосъемные кольца не могут снять ее идеально чистой.
2. Со штоками впускных клапанов масло смывается потоком топливной смеси, засасываемой в цилиндры.
Это лишь основные пути попадания масла в цилиндры на «здоровых» и новых двигателях. А когда пробег автомобиля превышает 100 000 км и вы замечаете, что долив масла до нужного уровня стал более частым, а из глушителя начинает появляться дым со специфическим запахом, значит, к доливке масла в систему подключили другие элементы. камеры сгорания.

Опытный моторист по выхлопу и состоянию свечей точно определит почему такой дым и расход масла. Основных виновников два:
I маслоотражательные колпачки клапана. Здесь поможет только их замена, других вариантов нет. ( Признаки «течи» маслоотражательных колпачков:
1. Дым из выхлопной трубы при регазации.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей («мокрая» резьба на свечах).

II — цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Возможные решения проблемы уже есть. А если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, не стоит торопиться. В большинстве случаев помогает раскоксовка двигателя и ресурс до «капиталки» увеличивается на 50-100 тыс. км, а то и больше.

Все наши присадки для обезуглероживания можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ. Если наш партнер не находится по вашему месту жительства, мы можем выслать нашу автохимию из Москвы почтой (только предоплата) или СДЭК (оплата при получении в пункте выдачи) По почте наложенный платеж высылается нашими партнерами, их контакты указаны на нашем сайте.

Алексей и гости, всем доброго времени суток! Это Дмитрий снова и снова я сообщаю о своих опытах с растворителем. История свежая, делал в эти выходные (23.09.2017-24.09.2017). Раз я не веду блог, то мы этому поможем!)) Пишу, стараясь сохранять нейтральную позицию, не занимая сторону ни фанатов, ни противников растворителя в машине. И люди сами решат, нужно им это или нет. Как я уже писал ранее, сделал как раскоксовку по рецепту Алексея (с некоторыми моими дополнениями), так и залил сольвентом небольшое количество в бензобак.Оба эпизода описаны выше. Вперед, продолжать. Напомню, что у меня Mazda cx-7 бензин 2, 3 турбо, 2011 г.в., чип-тюнинг 270 л.с., машина не убитая, срочно что-то чистить не надо, слежу за машиной, потом делаю это мне самому чуть чаще надо, люблю ездить на ухоженных машинах, но и не прочь поэкспериментировать в разумных пределах. Итак, мне показалось мало залить 1,5 литра растворителя на 40 литров топлива. Я пошел дальше.))) Жена, узнав, сказала в сердцах: «когда же ты ее прикончишь и успокоишься»)) Любя сказала.Она доверяет моим экспериментам… В общем, в этот раз я залил 8 литров растворителя в почти пустой бак (бензина осталось на 70 км — с моим расходом около 8 литров)! Ну и конечно, для снижения риска детонации (помня о том, что растворитель с октановым числом около 70 единиц и полностью в камерах он не сгорает) я не стал ездить на машине, а оставил ее работать на холостых оборотах. Смысл этой операции как раз и заключался в том, что растворитель полностью не выгорает и, обладая свойствами растворителя лаков и смол, будет очищать не только топливопровод, но и выхлоп, попав в него после камер сгорания.Я оставил двигатель работать до полного выхлопа, вернее, пока все не кончилось… в баке… Машина стояла на холостом ходу 7,5 (семь с половиной) часов. В конце концов, я выдохся. В общем, в полвторого ночи я не выдержал и заглушил двигатель, в баке осталось топливо (подозреваю, что остался один растворитель) на 30 км. Теперь о том, что происходило с машиной все это время. В течение всего периода работы двигателя дым белого цвета с характерным запахом.Не такой белый (уже более прозрачный), как при первой декарбонизации, но достаточно густой. Я надеялся, что из нейтрализатора вылетит много сажи, но либо нейтрализатор чистый, либо с сажей он не работает)) Вышла сажа (протерла трубы начисто и они опять задымились), но повторюсь, не так много. А вот случившегося много ВОДА!!! Из одной трубы чуть меньше, из другой больше, но в целом вышло 200 грамм (двести). Слишком поздно я решил поставить мерный стаканчик. В принципе, на остатках растворителя, как в топливопроводе, так и в баке машина имела право не заводиться.Залил подготовленные 10 литров из канистры бензина и крутил стартером. Завелась как обычно, стартер не крутил дольше обычного, машина не троила, обороты как обычно, 650-700 в минуту. В общем, все как всегда, единственное, что напомнило мне об эксперименте, так это запах. На этой канистре я проехал 80 километров до заправки и залил полный бак. Машина ехала чуть хуже обычного — не троила, но и не горела. Расход на пол литра больше.Еще полбака проехал на бензине, и машина все тупила. Не упал, так сказать. ДА еще по движку я вспомнил. Работать он стал чуть громче, как мне показалось. Измерил шумомером — «оказалась», 84 децибела в минуту в среднем на интеркулере как и до эксперимента, ну было 83, это небольшая разница. Но осадок все равно был, не очень верю во все эти айфоновские приложения. На мой слух = тем не менее дизиление усилилось.И вот вчера, после общего пробега после заливки и отработки растворителя, километров 350 (мой обычный пробег по трассе + трое суток по городу), машина стала ехать как минимум так же. Падает как надо. Да еще: все эти 350 километров дыма из выхлопных труб продолжали оставаться белыми. Двигатель не стал тише. Но! Во-первых, дым опять же прозрачный, почти не пахнет, воды из трубы нет (немного ночного конденсата, что нормально), во-вторых, тоже берет как надо.На высоких скоростях вроде брал лучше. Я думаю, что чистили турбину, в которую попадает выхлоп из коллектора. Вот такой неожиданный (идея была почистить коллектор, а не турбину) эффект. Я все еще собираюсь слушать. Друзья, если этот вопрос вас интересует, то я продолжу эксперименты. Также, если вас интересует, что будет дальше по этому вопросу и по поведению машины после заливки в бак большого количества растворителя, пожалуйста, ставьте свои оценки (лайки лайки), так я буду понимать, что тема в спрос.Всем спасибо за терпение… за кучу писем)) P.S. Лайк — палец вверх 🙂

Ивара Глобал


По поводу растворителя в свое время (лет 10-15 назад) писал журнал «За рулем». В частности растворитель залит во все промывки топливной системы, хотя и расфасован в красивые баночки

Виктор Маркевич


Владею Шеви Нивой, перед заменой промываю двигатель угольным растворителем, заливаю двигатель на 1/3 бутылки растворителя, работаю на холостом ходу 15-20 минут.Бросаю работу. как промывка, так как она густая и можно загазовать, заливаю автолом и заливаю туда 1/2 бутылки растворителя и на холостых еще 20-30. мин мотор работает после этого сливаю майнинг. и залить свежее масло. Промывочным маслом не пользуюсь, потому что не вижу в нем смысла. Остатки растворителя испарятся через вентиляцию картерных газов, под клапанной крышкой все блестит, масло меняется каждые 5 тыс. км, ничего никуда не течет, все работает отлично. Этим методом мыли многие машины, в том числе дизеля, краска не поднимается секрет прост, прежде чем что-то лить, подумайте о дозировке, не нужно разбавлять масло до состояния воды и газа как облажался, а затем, блядь, растворитель убил мой мотор.не нужно выливать ведро растворителя в забитый двигатель и ждать чуда, мойте его в щадящем режиме и ни в коем случае не заливайте растворитель в промывочное масло

ЗЛОИ МОРДЕР


растворитель никак не влияет на сальники закинул сальник в стопку с растворителем без изменений сальник жив

Евгений Сыроежкин


Делал все растворителем, отмыл и раскоксовал двигатель хендай 2л, результат ощутимый, промывайте не бойтесь)

Дмитрий Киселев


Интересно.У меня дизель. Вам также нужно будет использовать растворитель перед заменой масла. Нравиться.


Здравствуйте Алексей!
Вчера вечером в гараже делал вот эту мойку растворителем по вашему методу. Автомобиль Альфа Ромео 159 (2, 2 бензин), пробег 173 тыс. км. Есть проблема расхода масла по трассе ок. не ест), плюс много копоти в глушителе, но дыма нет совсем. Страшно было, думал почему бы не напортачить, но все прошло гладко)) тише, масло на щупе еле заметное, такое чистое)) Посередине, заглянув в маслозаливную горловину, заметил островки чистого, помытый металл, но в основном еще много темно-желтого налета.Поэтому продолжу процедуру до следующих замен масла. На счет Жоры тоже будет интересно узнать, надеюсь помогло, но это будет заметно только на трассе. В общем, хотелось бы поблагодарить Вас за то, что делаете такое нужное дело и воспитываете людей на голом энтузиазме. Желаю успехов и здоровья!

Артур Макс


Так соседи по гаражу офигели, когда я начал промывать, раскоксовывать и все с растворителем, сволочи ржали, мол поршни током вылетают, успевай ловить

Эндрю Анри


Здравствуйте, как вы думаете, можно ли ездить с растворителем в масле или просто на холостом ходу?
Добираемся до ямы из гаража минут 10.


После того, как растворитель смылся, попробую еще раз промыть. Может помочь?


Все что было показано подтвердилось промывкой и опусканием двигателя. Компрессия поднялась на 2,5 атм.

Андрей Царик


Алексей, какой у тебя красный вентиль? Пробовал делать так — постукнуть по воздушному фильтру и шланг в дроссель, сапун вниз. Но останавливается. ЕГР нет.

6 октября 2017 г.

Информация об очистке двигателя от нагара (иначе — раскоксовка) будет полезна тем автолюбителям, которые постоянно длительное время эксплуатируют один автомобиль и стараются обслуживать его самостоятельно.Эта процедура носит скорее профилактический характер, хотя в ряде случаев позволяет реанимировать силовой агрегат и продлить пробег до капитального ремонта на 5-20 тыс. км. Как выполняется раскоксовка двигателя своими руками и какие средства для этого используются, читайте в этой публикации.

Откуда берется сажа и где она скапливается?

Процедура очистки не является панацеей и не всегда помогает, а иногда дает прямо противоположный эффект. Чтобы правильно и вовремя использовать методику, нужно понимать причину образования отложений и последствия этого явления.

Цилиндро-поршневая (ЦПГ) и клапанная группа двигателя внутреннего сгорания работает в тяжелых условиях — при высоких давлениях и температурах. Со временем трущиеся поверхности деталей изнашиваются, а уплотнения теряют герметичность, из-за чего моторное масло начинает проникать в камеры сгорания. Условия горения топливовоздушной смеси ухудшаются по мере выгорания смазки и образования твердого налета на всех доступных поверхностях:

  • Юбки поршня и стенки камеры — в первую очередь;
  • боковые поверхности поршней, соприкасающиеся со стенками цилиндров;
  • передние плоскости клапанов и их внутренние поверхности, прилегающие к седлам;
  • канавки под поршневые кольца и отверстия для слива жидкой смазки (находятся в глубине канавки маслосъемного кольца).

При этом электроды свечей зажигания покрываются нагаром, что снижает качество искрообразования.

Когда количество проникающей в цилиндр смазки становится критическим, черный кокс забивает все возможные щели и отверстия. Из-за этого кольца застревают в канавках (на жаргоне — залегают), из-за чего реальная компрессия в цилиндрах падает на 50-90%. Прогоревший со стороны седла клапан не закроется герметично, и тогда давление сжатия и вовсе упадет до нуля — цилиндр полностью выйдет из строя.Последствия можно предотвратить, если вовремя провести раскоксовку двигателя.

Когда декоксовать двигатель?

Процедура дает положительный результат при своевременном проведении. Сильно тянуть нельзя — только деньги на ветер, потому что химия дорогая. Когда декарбонизация становится бесполезной:

  1. При длительной эксплуатации на маслах с высокой текучестью. Если мотор «пожирает» 1 литр смазки на 1000 и более километров, а вы не предпринимаете никаких действий в течение 2-4 месяцев, то готовьтесь делать капитальный ремонт.Нагар настолько забьет кольца и отверстия для слива масла, что химия не поможет, только механическая чистка.
  2. Если компрессия в одном или двух цилиндрах упала до нуля. Это говорит о прогоревших клапанах, которые очиститель не возьмет.
  3. При возникновении шума и стука в двигателе, требующих немедленной замены деталей.

Вы можете проводить декарбонизацию на свой страх и риск, но при этих симптомах шансы на успех крайне малы. Иногда наблюдается обратный эффект – после очистки падает компрессия в моторе и дальнейшая езда становится невозможной, двигатель сильно теряет мощность.

Причина явления все та же сажа. Покрывая все имеющиеся поверхности, кокс начинает служить уплотнителем вместо поршневых колец и вместе со смазкой создает в камере повышенное давление, достаточное для воспламенения топливной смеси (так называемое масляное сжатие). После очистки уплотнительные отложения исчезают, а давление в цилиндрах падает из-за износа элементов ЦПГ. Мотор отказывается работать.

Практика показывает, что специальную жидкость для раскоксовки двигателя следует использовать при расходе моторного масла 0.3–0,5 л на 1 тыс. км. В этот момент начинаются интенсивные отложения сажи, но необратимых последствий пока не наступило. Если виновниками масляного «жора» были маслосъемные колпачки, то после процедуры их можно поменять и проехать более 20 тыс. км при условии удовлетворительного состояния ЦПГ.

Выбор чистящего средства

В автомобильных магазинах и на рынках представлено большое разнообразие химических средств, заявленных производителями как эффективные очистители нагара деталей силовых агрегатов.Какие из них используются чаще всего и заслужили положительную репутацию:

  • Мицубиси Шума;
  • Гзокс;
  • БЖ-211;
  • Лавр.

Первые 2 препарата представляют собой жидкость в аэрозольной упаковке емкостью 220 и 300 мл соответственно, нагнетаемую в баллоны через трубку. Оставшиеся два средства вливают с помощью шприца. Как правило, одной упаковки – баллончика или флакона – достаточно для обслуживания одного четырехцилиндрового двигателя рабочим объемом до 1 л.6 литров. Для более крупных двигателей с 6-12 цилиндрами потребуется 2-3 бака.

Несколько слов о том, как лучше почистить двигатель. Бесспорным лидером является инструмент Mitsubishi Shumma, проверенный на практике многими мастерами-мотористами. Недостаток только один – слишком высокая цена препарата (около 30 долларов за банку). Альтернативой является аэрозоль GZox, который показывает аналогичные результаты за половину стоимости. Жидкости BJ-211 и Lavr замыкают список лучших очистителей на рынке автохимии.

Совет.Не используйте для раскоксовки двигателя современных автомобилей старые «дедовские» методы, заливая в цилиндры смесь ацетона с растворителем (керосином) и другими малоэффективными жидкостями. Они действуют слишком медленно и плохо растворяют нагар.

Препарат для удаления сажи

Перед раскоксовкой цилиндро-поршневой группы двигателя необходимо провести тщательную подготовку. Прежде всего, выделите время – вся процедура занимает 8-15 часов. Точное время воздействия указано на упаковке жидкого очистителя.Работу желательно отрегулировать к моменту замены масла, так как часть растворенного кокса будет стекать в картер и смазку придется менять в любом случае.

Для самостоятельной раскоксовки изношенного двигателя необходимо подготовить следующие материалы и запчасти:

  • чистящее средство;
  • моторное масло и фильтр;
  • новые свечи зажигания;
  • Болты
  • — заглушки подходят для нарезания резьбы вместо лямбда-зондов.

Особых условий для работы создавать не нужно, достаточно иметь ровный участок возле дома или гараж.Из оборудования желательно наличие компрессора, но можно обойтись и без него.

Подготовительный этап включает следующие операции:

  1. Прогрейте силовой агрегат до температуры 60-70°С, необходимой для активации большинства очистителей.
  2. Выверните датчики кислорода из выпускного тракта и установите колпачки болтов. Цель — защитить дорогие электронные компоненты от засорения и нагара.
  3. Подоприте автомобиль противооткатными упорами и поднимите любое ведущее колесо.

Инструкции по декарбонизации

При прогреве силового агрегата перед чисткой стоит залить в картер «пятиминутку» промывочный состав, чтобы максимально удалить грязь из масляных каналов. Также следует заранее измерить компрессию на горячем двигателе, это поможет увидеть результат до и после раскоксовки.

Выполните следующие шаги в следующем порядке:

  1. Внимательно прочтите инструкцию на упаковке чистящего средства и узнайте, сколько жидкости нужно заливать в каждый цилиндр вашего двигателя.
  2. Выверните свечи зажигания и тщательно очистите их металлической щеткой, промойте бензином и продуйте.
  3. Вращая рукой ведущее колесо на 5-й передаче, установите все поршни в среднее положение, измеряя глубину длинной отверткой.
  4. Опуская поочередно трубки в свечные отверстия, заправить баллоны аэрозолем из баллончика. Декарбонизация двигателя Лавром проводится с помощью шприца (идет в комплекте с препаратом).
  5. Вверните свечи зажигания обратно, не затягивая их до упора.
  6. Выдерживают 8-15 часов, периодически перемещая коленчатый вал вращением колеса. Цель состоит в том, чтобы помочь жидкости проникнуть между поршневыми кольцами.

По истечении времени, указанного в инструкции, снова выкрутите свечи и попробуйте шприцем откачать растворившуюся грязь из цилиндров, а затем тщательно продуть компрессором. Чем лучше вы сможете очистить остатки кокса, тем лучше быстрее запустится двигатель.

Установите старые свечи зажигания и запустите двигатель, не увеличивая обороты выше 1500 об/мин.Дать ему прогреться и «выплюнуть» через выпускной тракт кусочки копоти. Через 10-15 минут работы двигателя, когда дым из выхлопа уменьшится, верните лямбда-зонды на место и приступайте к замене моторной смазки.

Новые свечи зажигания вкручивайте в последнюю очередь при чистке силового агрегата и замене масла. Перед установкой свечей повторно замерьте компрессию и убедитесь в положительном эффекте мероприятия. Если результат отрицательный, приступайте к подготовке к разборке и капитальному ремонту мотора.

Раскоксовка дизеля отличается способом заполнения цилиндров химическим реагентом. Поскольку свечей зажигания нет, жидкость заливается через отверстия форсунок. Последнюю придется демонтировать, предварительно стравив давление топлива в системе и отключив насос.

Конечно нет. Всеми любимый и уважаемый Opel Vectra V с триллионным мотором.

Алексей и гости, всем доброго времени суток! Это Дмитрий снова и снова я сообщаю о своих опытах с растворителем.

История свежая, делал в эти выходные (23.09.2017-24.09.2017).

Так как я не веду блог, то мы в этом поможем!)) Пишу, стараясь сохранять нейтральную позицию, не занимая сторону ни фанатов, ни противников растворителя в машине. И люди сами решат, нужно им это или нет.

Как я уже писал ранее, сделал как раскоксовку по рецепту Алексея (с некоторыми моими дополнениями), так и залил растворителем небольшое количество в бензобак.

Оба эпизода описаны выше. Вперед, продолжать. Напомню, у меня Mazda cx-7 бензин 2.3 турбо 2011 г.в. , чип-тюнинг 270 л.с., машина не убитая, срочно что-то чистить не надо, слежу за машиной, сам делаю чуть чаще, чем нужно, люблю ездить на ухоженных машинах, но я м не прочь поэкспериментировать в разумных пределах.

Итак, мне показалось мало залить 1,5 литра растворителя на 40 литров топлива. Я пошел дальше.))) Жена, узнав, сказала в сердцах: «когда же ты ее прикончишь и успокоишься»)) Любя сказала.

Она доверяет моим экспериментам…

В общем за этот раз в почти пустой бак я залил 8 литров растворителя (бензина осталось на 70 км — с моим расходом около 8 литров)!

Ну и конечно, чтобы снизить риск детонации (помня, что октановое число растворителя около 70 единиц и полностью он в камерах не выгорает) я не стал загонять машину, а оставил ее на работать на холостом ходу.

Смысл этой операции как раз и заключался в том, что растворитель полностью не выгорает и, обладая свойствами растворителя лаков и смол, будет очищать не только топливопровод, но и выхлоп, попав в него после камер сгорания.

Оставил двигатель работать до полного выхлопа, вернее пока все не закончилось… в баке… Машина простояла на холостом ходу 7,5 (семь с половиной) часов.

В конце концов я вымотался.В общем, в полвторого ночи я не выдержал и заглушил двигатель, в баке осталось топливо (подозреваю, что остался один растворитель) на 30 км.

Что происходило с машиной все это время. ВЕСЬ период работы двигателя был белый дым с характерным запахом. Не такой белый (уже более прозрачный), как при первой декарбонизации, но достаточно густой.

Я надеялся, что из нейтрализатора вылетит много нагара, но либо нейтрализатор чистый, либо он с сажей не работает)) Вышла сажа (протерла трубы начисто и они опять задымились), но повторюсь , не так много.

А вот случившегося много ВОДА!!! Из одной трубы чуть меньше, из другой больше, но в целом вышло 200 грамм (двести).

Слишком поздно я решил поставить мерный стаканчик. В принципе, на остатках растворителя, как в топливопроводе, так и в баке машина имела право не заводиться.

Залил подготовленные 10 литров из канистры бензина и крутил стартером. Завелась как обычно, стартер не крутил дольше обычного, машина не троила, обороты как обычно, 650-700 в минуту.

В общем, все как всегда, единственное, что напомнило об эксперименте, так это запах. На этой канистре я проехал до заправки 80 километров и залил полный бак. Машина ехала чуть хуже обычного — не троила, но и не горела.

Расход на пол литра больше. Еще полбака проехал на бензине, и машина все тупила. Не упал, так сказать. ДА еще по движку я вспомнил. Работать он стал чуть громче, как мне показалось.Измерил шумомером — «оказалась», 84 децибела в минуту в среднем на интеркулере как и до эксперимента, ну было 83, это небольшая разница.

Но осадок все-таки был, не очень верю во все эти айфоновские приложения.

На мой слух = тем не менее дизиление усилилось.

А вчера, после общего пробега после заливки и отработки растворителя, километров 350 (мой обычный пробег по трассе + трое суток по городу), машина стала ехать как минимум так же.

Падает как надо. Да, еще один момент: все эти 350 километров дым из выхлопных труб продолжал быть белым.

Двигатель не стал тише. Но! Во-первых, дым опять же прозрачный, почти не пахнет, воды из трубы нет (немного ночного конденсата, что нормально), во-вторых, тоже берет как надо.

На больших скоростях вроде лучше брал.

Думаю, что чистили турбину, в которую поступает выхлоп из коллектора.

Вот такой неожиданный (идея была почистить коллектор, а не турбину) эффект. Я все еще собираюсь слушать.

Друзья, если вас интересует этот вопрос, то продолжу эксперименты. Также, если вас интересует, что будет дальше по этому вопросу и по поведению машины после заливки в бак большого количества растворителя, пожалуйста, ставьте свои оценки (лайки лайки), так я буду понимать, что тема в спрос. Спасибо всем за ваше терпение…за много букв)) P.S. лайк )))» оставлен новый ответ

Большой привет Алексею и всем посетителям!

Друзья, отчитываюсь: Проехал два бака (около 1000 км) в смешанном цикле на 1,5 л изопропилового спирта (чистота 99,7%) добавленного к 60 л 95 бензина, после очистки топливопровода растворителем 8 л растворителя на 8 литров бензина в баке.

Машина на спирту ехала охотнее. Теперь полный бак 95 бензина без спирта и растворителя.К работе агрегатов претензий нет.

Лично мой вывод по реакции машины на предыдущие описанные выше процедуры, вот что мне кажется очень эффективным — это прямая заливка в свечные колодцы(и далее в камеры сгорания) растворителя без всяких примесей. Насчет самой рискованной промывки топливной системы чисто на растворителе (8 литров) — как я описал выше, пришел к выводу, что с таким же эффектом можно снизить риски детонации и прочего, вот как: сделать не заливайте небольшое количество растворителя в бензобак ( 1.5 литров на 60 литров бензина малоэффективно) и не лить большое количество растворителя (8 литров растворителя на 8 литров бензина все же рискованно), а сделать так (повторюсь — эффект будет не хуже, а там меньше рисков для вашего автомобиля): в почти пустой бак заливаем 8 литров растворителя + 1,5 литра изопропилового спирта (можно купить в радиотехническом магазине, в Москве, 500 рублей за литр в Чип и Дип) и доливаем 95 бензин до полного бака (если такой бензин по инструкции, если 92 значит лью 92).А можно идти как обычно. Если не добавлять спирт в растворитель, то лично я рекомендую не ездить на машине, а отрабатывать растворитель на холостом ходу, и только потому, что у растворителя октановое число 70 и есть риски при открытии дросселя более 50 % с нагрузкой, получите детонацию. Спирт 99,7% с октановым числом примерно 150 уравновесит растворитель и увеличит дожигание, что уменьшит количество «мусора», попадающего в выпускной коллектор, и уменьшит «зашлакованность» каталитического нейтрализатора.При этом опасаться повышения температуры на лямбде не стоит. В общем приходим к банальной формуле: чем чище топливо, чем чище выхлоп, чем лучше работают все впускно-выпускные агрегаты, тем дешевле обслуживание автомобиля))) Спасибо Алексею за растворитель!!! И спасибо всем за ваши отзывы!

Примерно 50 лет назад перед конструкторами встала задача создать двигатель, выдерживающий порой очень жесткие условия эксплуатации поршневой группы и отвратительную работу масла.И еще — выдерживал бы длительную работу на грани детонации (или даже за ее пределами), переобедненные смеси и длительную работу с максимальной нагрузкой и малым числом оборотов. Примерно в таких же условиях работают современные моторы.

Напомню на всякий случай, что детонация — это не хлопки несгоревшего топлива в глушителе, а процесс взрывного сгорания рабочей смеси в цилиндрах. Взрывная волна при этом разрушает детали двигателя, повышается температура сгорания.Легкая детонация при раннем зажигании постепенно разрушает поршни, образуя кратеры на поверхности, портит свечи и клапаны. Но особенно губительна детонация смеси до момента воспламенения — в этом случае особенно резко повышается давление в цилиндре, и взрывная волна может сломать поршневой палец, погнуть шатун или деформировать вкладыши. А если детонация появляется несколько циклов подряд, то резкое повышение температуры выхлопных газов (EGT) приводит в том числе и к плавлению поршней, особенно при наличии мест локального перегрева из-за утечек газов в картера.

Именно из-за опасности детонации бензиновых двигателей приходится довольствоваться низкой степенью сжатия, смесью, близкой к стехиометрической, и регулировать рабочий процесс дросселированием.

Прогресс цикличен, и на новом этапе развития двигателей внутреннего сгорания в очередной раз необходимо было довести рабочий процесс до самого «края». В 1960-х годах у конструкторов была проблема с точным смесеобразованием (это было до массового внедрения форсунок), а химическая промышленность еще не могла производить качественное масло, сохраняющее свои свойства в разных условиях.Теперь причины детонации другие — просто повышение температуры и работа на грани возможного позволяет экономить топливо. Но суть та же. В группе риска поршневая группа современных двигателей, достаются также вкладыши коленчатого вала и все подшипники, масло закоксовывается в блоке и особенно на поршнях. Отсюда и потребность в «капиталке» на 120-150 тысяч километров.

Зачем это нужно

Подвижность поршневых колец, герметичность клапанов и чистота камеры сгорания — три фактора, в значительной степени влияющие на КПД двигателя.Поршневые кольца отвечают за компрессию, отвод тепла от поршня и количество масла, остающегося на стенках двигателя. При уменьшении их подвижности или полном закоксовывании нарушается передача тепла от поршня к стенкам блока цилиндров, резко повышается температура самих поршневых колец и увеличивается угар масла. Толщина слоя на стенках блока становится слишком большой, и температура верхнего слоя масляной пленки начинает повышаться.Все эти факторы самым негативным образом сказываются на вероятности детонации и способствуют разрушению поршня и поршневых колец, вплоть до прогара и растрескивания.

Плотность прилегания клапанов важна как для обеспечения компрессии, от которой зависит полнота сгорания, так и для охлаждения самих клапанов — тепло от клапанной тарелки по большей части уходит к головке блока через ее фаску. А если контакт плохой, то клапан перегревается, и теперь снова грянет детонация.

И, наконец, от чистоты камеры сгорания зависит как степень сжатия двигателя (ведь нагара может быть очень много), так и степень поглощения поршнем и ГБЦ тепла при сгорании топлива и поршень. А разнообразные твердые частицы копоти и неровности стенок способствуют возникновению очагов той самой дробящей детонации, которой стараются всеми силами избежать.

Еще раз подытожим: на всех современных двигателях условия эксплуатации настолько жесткие, что масло очень активно закоксовывается на поршневых кольцах, стенках цилиндров и клапанах.К 120-150 тысячам километров с этим надо что-то делать, а если пренебречь, то можно в следующие 20-30 тысяч разрушить двигатель детонацией. Вопрос — можно ли сэкономить на ремонте, ограничившись химической декарбонизацией?

Процесс декоксования. дед методы

За годы эксплуатации ДВС научился восстанавливать чистоту поршневой группы и камеры сгорания несколькими способами. Самой «старомодной», конечно, можно считать попытку отчистить все смесью керосина и бензина.Бензин в смеси не для лучшего сгорания, а для того, чтобы керосин меньше вредил резиновым деталям двигателя.

Достаточно залить смесь в цилиндры и изредка «пошевелить» двигателем, поворачивая коленчатый вал вперед-назад, чтобы облегчить прохождение смеси к поршневым кольцам. Подержите его как можно дольше, затем проверните двигатель стартером, и остатки декоксовочной смеси вместе с растворенной грязью вылетят наружу. А часть смеси попадет в картер и потом испарится.

Способ довольно популярен и сейчас, так как комплектующие доступны любому, а из инструментов нужен только свечной ключ. Да, но эффективность его крайне низкая, ведь он был рассчитан на промывку относительно низкотемпературной золы, и процесс приходилось повторять буквально раз в пару месяцев. У современных двигателей совсем другой нагар: жесткий, высокотемпературный, даже если он получается из-за попадания масла в камеру сгорания.

Гораздо более экзотическим способом была декарбонизация водой, она же декарбонизация спиртом.Когда-то давно люди заметили, что на двигателях, которые впрыскивают водометанольную смесь на форсаже, поршень и камера сгорания просто блестят. Поиски причины указывали на воду — именно она отвечает за очистку камеры сгорания. Ударная доза пара отлично действует на все отложения, ведь вода – универсальный растворитель. А сочетание Н 2 О + О 2 вообще убойная штука при высоких температурах. Конечно, пар не проникает слишком глубоко, но там, где он проникает, он буквально отталкивает слои слоев от металла.И уже дальше взлетают с выхлопными газами.

На карбюраторном двигателе процесс обезуглероживания обычно заключался в смешивании бензина и водки в соотношении 1 к 1 и подаче смеси на вход карбюратора. Дальше все просто: включился «подсос», и мотор всосал смесь. Час работы на холостом ходу или неторопливом движении – и агрегат чист. Можно пойти дальше, но часто операцию проводили перед капитальным ремонтом, чтобы не мыть детали вручную.


Те же методы, но сегодня

По сути, с тех пор мало что изменилось, но более стойкий нагар в гораздо меньшем объеме по-прежнему вредит моторам. Да и закоксованные поршневые кольца легче, меньше, но «втыкаются» в канавку довольно плотно. Старые методы должны быть усовершенствованы.

К сожалению, за годы разработки двигателей они стали не только мощнее и компактнее, но и обросли рядом очень хрупких и чувствительных ко всем процессам в камере сгорания компонентов, лямбда-зондов, датчиков EGT, непосредственного впрыска форсунки и, наконец, катализаторы и сажевые фильтры.Всех их совсем не радуют куски твердой копоти и капли воды, вылетающие из камеры сгорания. И уж тем более их не устраивают непонятные углеводороды в жидкой фазе с примесями. Но необходимость чистить мотор остается. Что делать?

Совершенствование традиционного коксоудаления керосином привело к появлению целого арсенала смесей. Иногда мало чем отличающийся от «оригинального» гаражного розлива, а иногда очень инновационный и тщательно проработанный.

Большинство смесей представляют собой тот или иной набор растворителей. Самые бесполезные в основном сделаны из керосина с минимумом примесей, более продвинутые содержат ксилолы и растворители, которые растворяются намного быстрее и лучше.

Но помимо весьма консервативных растворов есть настоящие «шедевры» вроде состава Митсубиси Шумма, в состав которого также входит раствор аммиака (аммиака) и комплекс органических кислот. Конечно, не зря в названии этого состава присутствует название автомобильной компании: это рабочая жидкость и, пожалуй, единственная в своем роде.Когда-то, когда появилась серия моторов GDI с непосредственным впрыском, было установлено, что из-за жесткого рабочего процесса и типа впрыска они имеют повышенное содержание твердых частиц в газах и склонность к образованию нагара. Компания разработала специальную смесь для профилактических работ, ведь нельзя же разбирать двигатель для чистки каждые 15-20 тысяч километров? Эффект от применения заметно сильнее, чем от обычных органических растворителей, этот состав и несколько подобных действительно могут что-то изменить в работе мотора и даже избежать уже назревающего ремонта.

Пригодилась и декоксовка водой. На двигателях с бензиновым впрыском это немного сложнее, чем на винтажных карбюраторных, но суть та же. Вода в этом случае подается через капельницу или другое дозирующее устройство с повышенной скоростью. Эффект точно такой же. Возможен вариант, когда состав подается специальным аппаратом через двигатель топливной рампы, а процесс совмещает очистку водой и растворителями.

Ну с турбодвигателями все же понятнее.Они работают на всех режимах и скоростях на пределе форсирования рабочего процесса, а это значит, что даже незначительное улучшение характеристик камеры сгорания и поршня значительно облегчает им жизнь. Да и поршневые кольца у них работают при высоких температурах, так что лишний раз почистить хотя бы площадь верхнего поршневого кольца — это уже хорошо.

Вам лично нужно и что именно?

Если вашему автомобилю больше пяти лет и/или у него мотор в опасности, то скорее всего химическая раскоксовка будет не лишней.Это немного улучшит производительность. Но в запущенных случаях, когда требуется устранить жирный аппетит, все не так просто.

На моторах старой конструкции и с большим износом поршневой группы эффект, как ни странно, хорошо выражен, т.к. зазоры увеличены, и жидкость легко проникает вниз. На относительно недавних конструкциях двигателей эффекта может и не быть вовсе, так как причины просто не устранить таким способом.

Вообще как временная мера декарбонизация может помочь в ряде случаев.Но если вы нацелены на долгую эксплуатацию машины, а не на ее продажу в ближайшие месяцы, то от «капиталки» с заменой колец никуда не деться.

Вы сделали коксоудаление?

Средство для очистки двигателя автомобиля от нагара. Компания h3 рассказала об очистке двигателя водородом. Начнем с камеры сгорания

Позволяет в короткие сроки избавиться от пятен грязи, масла, топлива, битума и прочего на поверхностях отдельных деталей в подкапотном пространстве автомобиля.Такую очистку необходимо проводить периодически (не реже нескольких раз в год, особенно весной и осенью), чтобы, во-первых, в случае проведения ремонтных работ касаться относительно чистых деталей, а во-вторых, минимизировать попадание загрязнений извне. поверхности деталей внутрь. Что касается эстетической составляющей, то очистители двигателя автомобиля часто используются для выполнения предпродажной комплексной чистки автомобиля.

Ассортимент различных очистителей двигателей автомобилей в настоящее время достаточно широк на прилавках магазинов, и автовладельцы используют их повсеместно.Многие из них оставляют в интернете свои отзывы и комментарии о таком приложении. На основе такой найденной информации редакция сайта составила некоммерческий рейтинг популярных средств, в который вошли самые эффективные чистящие средства. Подробный список с подробным описанием тех или иных средств представлен в материале.

Наименование очистителя Краткое описание и особенности применения Объем упаковки, мл/мг Цена одной упаковки на зиму 2018/2019, руб.
Аэрозольный очиститель от «Liqui Moli» Эффективно удаляет все виды загрязнений, в том числе пятна масла, битума, топлива, тормозной жидкости и т.д.Время ожидания действия препарата составляет около 10…20 мин. При всех своих достоинствах можно отметить только один недостаток этого очистителя, это его высокая цена по сравнению с аналогами. 400 600
Очиститель элементов двигателя Ranvey используется в качестве основного очистителя. В состав входит додецилбензолсульфокислота (сокращенно ДБСК). Время завершения химической реакции очистки составляет всего 5-7 минут, в некоторых случаях больше, например, при обработке очень застарелых пятен. 650 250
Очиститель High Gear пользуется популярностью как у отечественных, так и у зарубежных автолюбителей. Помимо непосредственной очистки компонентов двигателя, он также защищает электропроводку, тем самым предотвращая возможный пожар. Особенность средства в том, что с его помощью можно смыть масло с бетонного пола. Перед использованием очистителя нужно немного прогреть двигатель. 454 460
Очиститель двигателя можно использовать не только для автомобилей, но и мотоциклов, катеров, сельскохозяйственной и специальной техники.Не содержит растворителей, поэтому безопасно для пластиковых и резиновых изделий в двигателе. Дополнительные преимущества этого очистителя заключаются в его низкой стоимости при больших упаковках. 520 мл; 250 мл; 500 мл; 650 мл. 150 руб.; 80 рублей; 120 руб.; 160 руб.
Недорогой и эффективный очиститель двигателя. Обратите внимание, что во флаконе продается не готовый к употреблению продукт, а концентрат, который необходимо развести водой в соотношении 200 мл средства на литр воды.Упаковка снабжена ручным курком распылителя, пользоваться которым не всегда удобно. 500 90
Хороший и эффективный очиститель топлива. Может использоваться для одноразового или постоянного использования. Безопасен для всех частей двигателя. После обработки детали можно просто смыть средство водой. Время ожидания действия около 3…5 минут. Защищает металлические поверхности от образования на них очагов коррозии. 480 200
Пенный очиститель Kerry Очиститель двигателя Kerry не содержит органических растворителей и изготовлен на водной основе.Благодаря этому очиститель безопасен для кожи человека и окружающей среды в целом. Отсутствует неприятный резкий запах. Однако эффективность этого очистителя можно охарактеризовать как среднюю. Продается как в аэрозольном баллончике, так и во флаконе с ручным распылителем. 520 мл; 450 мл. 160 руб.; 100 руб.
Очиститель двигателя Fenom С помощью очистителя «Феном» можно обрабатывать не только поверхности деталей двигателя, но и коробки передач и другие элементы автомобиля.Время работы инструмента 15 минут. Не допускайте попадания очистителя в воздухозаборник двигателя. Отмечается средняя эффективность очистителя, в некоторых случаях приходится обрабатывать поверхности деталей два-три раза. 520 180
Очиститель двигателя Mannol Под брендом Mannol выпускаются два аналогичных очистителя — Mannol Motor Cleaner и Mannol Motor Kaltreiniger. Первый в упаковке с ручным курком-распылителем, а второй в аэрозольном баллончике.Эффективность очистителя средняя, ​​но вполне подходит для использования в гаражных условиях, и для обработки двигателя перед продажей машины. 500 мл; 450 мл. 150 руб.; 200 руб.
Пенный очиститель двигателя Abro Поставляется в аэрозольной упаковке. Показывает среднюю эффективность, поэтому может быть рекомендован в качестве профилактического средства для поверхностной обработки деталей двигателя. В некоторых случаях отмечается, что очиститель имеет неприятный резкий запах, поэтому работу с ним необходимо проводить либо в хорошо проветриваемом помещении, либо на улице. 510 350

Что такое очистители

В настоящее время ассортимент очистителей поверхностей автомобильных двигателей достаточно широк. Подобные инструменты выпускаются различными производителями в разных странах мира. Что касается агрегатного состояния очистителей, то на прилавках автосалонов их три вида:

  • аэрозоли;
  • ручные курки;
  • пенообразователи.

По статистике аэрозоли пользуются наибольшей популярностью.Их популярность обусловлена ​​не только высокой эффективностью, но и простотой использования. Так, их наносят на места загрязнения с помощью аэрозольных баллончиков, в которых они расфасованы (после попадания на поверхность активное средство превращается в пену). Что касается триггерных пакетов, то они аналогичны аэрозольным пакетам, однако триггер предполагает ручное распыление очистителя на обрабатываемую поверхность. Пенные очистители двигателя наносятся ветошью или губкой и предназначены для удаления пятен масла, грязи, топлива, антифриза и других технических жидкостей, которые могут появиться на поверхности деталей моторного отсека.

Помимо вида упаковки, очистители двигателей различаются по составу, в частности, по базовому компоненту. В большом количестве из них в качестве основного детергента используется додецилбензолсульфокислота (сокращенно ДБСК) — сильнейший синтетический эмульгатор масел и жиров, способный удалять даже упомянутые засохшие вещества с обрабатываемой им поверхности.

Как выбрать очиститель двигателя

Выбор того или иного внешнего очистителя двигателя автомобиля необходимо производить, исходя из нескольких факторов.В частности:

  • Агрегатное состояние . Как было сказано выше, очистители продаются в трех видах упаковок – аэрозоли (спреи), триггеры и пенные составы. Предпочтительнее покупать аэрозольные чистящие средства, поскольку они удобны в использовании и хранении. По эффективности они тоже одни из лучших. Однако в данном случае вид упаковки не критичен, так как из-за логистики ассортимент магазинов в некоторых регионах страны может быть ограничен, а аэрозольных очистителей двигателей не будет.
  • Дополнительные функции . В частности, кроме хороших моющих свойств, чистящие средства должны быть безопасными для резиновых и пластиковых деталей, которые имеются в большом количестве на деталях двигателя (различные резиновые трубки, колпачки, уплотнители, пластиковые кожухи и так далее). Соответственно, при стирке эти элементы не должны разрушаться даже частично. Кроме того, желательно, чтобы очиститель двигателя автомобиля предотвращал разрушение электропроводки в моторном отсеке агрессивными элементами, а также предотвращал возможность возгорания.К агрессивным элементам относятся топливо, растворители, соли и другие элементы, которые могут попасть в моторный отсек снизу или сверху.
  • Эффективность . Внешний очиститель двигателя по определению должен растворять пятна жира, масел (смазок, машинного масла), топлива, просто смывать засохшую грязь и так далее. Дополнительная эффективность аэрозольных очистителей двигателя заключается еще и в том, что пена, растекаясь по обрабатываемой поверхности, попадает в труднодоступные места, до которых нельзя добраться просто тряпкой.А дальнейшее удаление можно произвести с помощью воды под высоким давлением. Что касается эффективности состава, то информацию об этом можно прочитать в инструкции, которая, как правило, печатается непосредственно на упаковке, в которую расфасован продукт. Также будет полезно почитать отзывы об очистителях двигателя. автомобиль внутреннего сгорания.
  • Соотношение цены и объема . Здесь следует задуматься так же, как и при выборе любого товара. Объем упаковки следует выбирать с учетом количества планируемых обработок поверхностей деталей двигателя.Для одноразового лечения достаточно одного небольшого баллона. Если вы планируете использовать средство на постоянной основе, то лучше взять бутылочку большего размера. Вот как вы экономите деньги.
  • Безопасность . Очиститель двигателя автомобиля должен быть безопасным не только для резины и пластика, но и для других деталей автомобиля, а также для здоровья человека, в частности, для его кожи, а также для органов дыхания. Кроме того, желательно, чтобы очиститель был безопасным с экологической точки зрения.
  • Простота использования . Аэрозольные очистители являются самыми простыми в использовании, на втором месте находятся ручные очистители, а на последнем — обычные жидкие пенные очистители. При использовании первых двух видов обычно нет необходимости контактировать с очистителем руками, так как нанесение происходит на расстоянии от загрязнения. Что касается пенных чистящих средств, то после их использования часто приходится мыть руки.

Средства для очистки рук от загрязнений

После авторемонта руки всегда грязные, и остро стоит вопрос, чем их мыть, ведь ни бензин, ни порошок часто не помогают.Для таких сильных загрязнений существуют специальные автопасты. Вот 10 лучших чистящих средств

.

Как пользоваться очистителями

Что касается наиболее распространенных аэрозольных и триггерных очистителей двигателя, то, несмотря на различия в их составе и названиях, алгоритм их применения для подавляющего большинства одинаков и состоит из следующих шагов:

  1. Отсоедините минусовую клемму с аккумулятора во избежание возможных неисправностей или «глюков» электронных блоков двигателя автомобиля.
  2. С помощью напора воды под давлением или просто с помощью воды и щетки необходимо удалить загрязнения с поверхности деталей двигателя, которые легко удаляются без применения дополнительных инструментов. Это позволит, во-первых, сэкономить очиститель, а во-вторых, повысить его эффективность, не затрачивая усилий на удаление мелких загрязнений.
  3. Нанесите средство на обрабатываемые поверхности. Обратите внимание, что это можно делать только при холодном двигателе, если в инструкции прямо не указано иное (некоторые продукты наносятся на слегка прогретые моторы).Перед использованием аэрозольные баллончики необходимо хорошо встряхнуть. В первую очередь нужно нанести очиститель на засохшие пятна технологических жидкостей – масел, тормозов, антифриза, топлива и так далее. При нанесении нужно особое внимание уделить труднодоступным местам, щелям и так далее.
  4. Дайте средству впитаться и проведите очищающую химическую реакцию в течение нескольких минут (обычно в инструкции указано время, равное 10…20 минутам).
  5. С помощью воды под напором (чаще всего используется знаменитый Karcher или его аналоги) или просто с помощью воды и щетки нужно удалить пену вместе с растворившейся грязью.
  6. Закройте капот и запустите двигатель. Дайте ему поработать около 15 минут, чтобы при повышении его температуры жидкость естественным образом испарилась из моторного отсека.

Некоторые очистители могут отличаться временем действия (химическая реакция, растворение), количеством наносимого средства и т.д. Перед использованием любого очистителя внимательно прочтите инструкцию на его упаковке и обязательно следуйте приведенным там рекомендациям!

Рейтинг популярных очистителей двигателя

В данном подразделе приведен список эффективных, то есть хороших очистителей двигателя автомобиля, неоднократно доказавших свою состоятельность на практике.Список не поддерживает ни один из продуктов, которые он содержит. Он составлен на основе отзывов, найденных в Интернете, и результатов реальных испытаний. Поэтому все представленные ниже чистящие средства рекомендуются к покупке как обычным автолюбителям, так и мастерам, профессионально занимающимся мойкой автомобилей в автосервисах, автомойках и так далее.

Аэрозольный очиститель двигателя Liqui Moly Motorraum-Reiniger

Аэрозольный очиститель Liqui Moly Motorraum-Reiniger по праву считается одним из лучших среди конкурентов.Это специальный очиститель, специально разработанный для использования в моторных отсеках практически всех автомобилей. С его помощью можно быстро и легко удалить с дорог пятна масел, жира, битума, смолы, абразивные тормозные колодки, консерванты, солевые соединения и другие загрязнения. Очиститель двигателя Ликви Моли не содержит хлорированных углеводородов. Пропан/бутан используется в качестве вытесняющего газа в цилиндре. Использование традиционное. Расстояние, с которого необходимо наносить средство, составляет 20…30 см. Время ожидания химической реакции равно 10 … 20 минут (при застарелых загрязнениях лучше подождать до 20 минут и более, это обеспечит высокую эффективность средства).

Отзывы и реальные испытания автолюбителей-энтузиастов показывают, что очиститель Liqui Moly Motorraum-Reiniger действительно очень хорошо справляется с возложенными на него задачами. При этом густая пена обеспечивает проникновение в различные труднодоступные места. Также отмечается, что средство достаточно экономично, поэтому одной упаковки очистителя наверняка хватит на несколько сеансов обработки моторного отсека (например, несколько раз в год, в межсезонье).Отлично подходит для машинной обработки перед продажей. Из недостатков этого очистителя можно отметить лишь относительно высокую цену по сравнению с конкурентами. Впрочем, эта особенность характерна для большинства автохимии, выпускаемой под всемирно известным брендом Liqui Moly.

Аэрозольный очиститель двигателя Liqui Moly Motorraum-Reiniger продается в аэрозольной упаковке объемом 400 мл. Артикул, по которому его можно купить в любом интернет-магазине – 3963. Средняя цена такой упаковки по состоянию на зиму 2018/2019 года – около 600 рублей.

Пенный очиститель для взлетно-посадочных полос

Пенный очиститель для двигателей Пенный очиститель для двигателей — одно из самых популярных и эффективных средств в своем сегменте рынка. В инструкции к средству указано, что оно легко удаляет любые загрязнения, присутствующие в подкапотном пространстве – пригоревшие технические жидкости, масляные подтеки, солевые дорожные остатки и просто застарелую грязь. Кроме того, предотвращает разрушение электропроводки под капотом. Безопасен для элементов из пластика и резины.В качестве основного моющего средства используется додецилбензолсульфокислота. Это синтетический эмульгатор, который растворяет перечисленные выше вещества и позволяет смыть даже после высыхания эмульгатора.

Тесты, проведенные автовладельцами, показывают, что пенный очиститель двигателя Runway действительно очень хорошо справляется даже с застарелой грязью и легко удаляет засохшие пятна масла, жира, тормозной жидкости и так далее. Способ применения традиционный. Время ожидания до смывания средства составляет около 5 часов… 7 минут, и по большому счету зависит от степени застарелости пятен. Очиститель имеет очень густую белую пену, которая легко проникает в самые труднодоступные места, различные щели и так далее. Пена (эмульгатор) быстро растворяет загрязнения, это видно невооруженным глазом после нанесения средства. Отдельным преимуществом этого очистителя является его большая упаковка, которая имеет невысокую цену.

Пенный очиститель двигателя Runway доступен в аэрозольной упаковке объемом 650 мл. Артикул такой упаковки RW6080.Его цена на указанный период составляет около 250 рублей.

Hi Gear ПЕННЫЙ ОБЕЗЖИРИВАЮЩИЙ СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ДВИГАТЕЛЯ

Пенный очиститель двигателя Hi Gear ПЕННЫЙ ОБЕЗЖИРИВАЮЩИЙ СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ДВИГАТЕЛЯ пользуется популярностью не только у отечественных, но и у иностранных автовладельцев. В состав средства входят мощные эмульгаторы, задача которых – растворить любые, даже самые застарелые, пятна от масла, топлива, жира, битума и просто грязи. Нанесенная на обрабатываемую поверхность пена легко удерживается даже на вертикальных плоскостях, не сползая вниз.Это дает возможность растворять грязь даже на соответственно расположенных деталях, то есть очищать сложные загрязнения. Также пена эффективно распространяется в труднодоступные места. Состав Hi Gear ENGINE SHINE FOAMING DEGREASER защищает проводку двигателя, предотвращая возникновение возгорания на его элементах. Абсолютно безопасен для деталей из пластика или резины. Его можно использовать не только для обработки моторного отсека автомобиля, но и для очистки бетонных полов от масла. Последнее обстоятельство говорит о том, что его можно использовать для мытья полов в гаражах, мастерских и так далее вместо соответствующего чистящего средства.

В инструкции к очистителю указано, что перед нанесением его на обрабатываемую поверхность двигатель необходимо прогреть до температуры около +50…+60°С, а затем заглушить. Затем хорошо встряхните флакон и нанесите средство. Время ожидания — 10…15 минут. Смывать состав нужно мощной струей воды (например, от Керхер). После промывки нужно дать двигателю просохнуть 15…20 минут. Допускается кратковременное воздействие очистителя на ремни привода вспомогательных агрегатов.Однако нельзя допускать попадания очистителя на лакокрасочное покрытие кузова автомобиля. Если такое случилось, то нужно сразу же смыть водой, не вытирая салфеткой или тряпкой! После этого также не нужно ничего вытирать.

High Gear Foam Engine Cleaner упакован в аэрозольные баллончики по 454 мл. Артикул такой упаковки, по которой его можно купить, — HG5377. Цена товара на вышеуказанный период составляет около 460 рублей.

Аэрозольный очиститель двигателя АСТРОхим

Аэрозольный очиститель двигателя АСТРОхим, судя по отзывам автомобилистов, имеет хорошую густую пену, в состав которой, по заявлению производителя, входит сбалансированный комплекс моющих ПАВ (сокращенно ПАВ).Пена проникает в труднодоступные места, благодаря чему грязь удаляется даже там. Это помогает удалить его не механически (вручную), а с помощью упомянутых средств и напора воды. В инструкции указано, что очиститель двигателя Астрохим можно использовать для очистки силовых агрегатов не только автомобилей, но и мотоциклов, лодок, садовой и сельскохозяйственной техники. Очиститель можно использовать даже на холодном двигателе. В составе очистителя АСТРОхим нет растворителя, поэтому он абсолютно безопасен для пластиковых и резиновых изделий.

Реальные испытания и отзывы автолюбителей, в разное время применявших очиститель двигателя АСТРОхим, показывают, что это действительно очень эффективное средство, способное удалить засохшие пятна грязи, масла, тормозной жидкости, топлива и другие загрязнения. Причем делает это с помощью густой белой пены, которая проникает в микропоры обрабатываемых поверхностей и удаляет оттуда загрязнения. Также одним из многочисленных преимуществ этого состава является большой объем упаковок при их невысокой цене.

Очиститель двигателя Астрохим продается в различных упаковках. Наиболее распространенным из них является аэрозольный баллончик объемом 520 мл. Артикул баллона — AC387. Его цена на указанный период составляет 150 рублей. Для других упаковок распылитель объемом 250 мл продается под артикулом AC380. Цена пакета 80 руб. Другая упаковка представляет собой бутылку с ручным распылителем объемом 500 мл. Артикул такой упаковки AC385. Его цена 120 рублей. И самая большая упаковка – аэрозольный баллончик на 650 мл. Его артикул AC3876.Его средняя цена составляет около 160 рублей.

Очиститель двигателя Grass

Очиститель двигателя Grass позиционируется производителем как качественный и недорогой очиститель элементов двигателя от грязи, масел, топлива, солевых отложений и других загрязнений, в том числе застарелых и засохших. В инструкциях прямо указано, что Grass Engine Cleaner можно использовать только с автомобилями! В состав продукта не входят щелочи (изготовлен по уникальной бесщелочной формуле) с использованием органических растворителей и комплекса эффективных поверхностно-активных веществ (ПАВ).Таким образом, он полностью безопасен для кожи рук человека, а также для лакокрасочного покрытия автомобиля. Обратите внимание, что на упаковке продается не готовый к употреблению продукт, а его концентрат, который разводится водой в соотношении 200 грамм на литр воды.

Испытания очистителя двигателя «Травка» показали, что он действительно очищает поверхность деталей двигателя от масел и грязи. Образовавшаяся густая пена хорошо растворяет даже застарелые пятна. Еще одним весомым преимуществом этого очистителя является его низкая цена, учитывая, что концентрат продается в упаковке.Поэтому его приобретение будет выгодным. Из недостатков очистителя можно отметить лишь то, что упаковка снабжена ручным курком, что снижает удобство ее использования, особенно если планируется обработка большого двигателя и/или использование большого количества очистителя для дополнительной обработки просушенных пятна грязи.

Очиститель двигателя Grass продается во флаконе с ручным распылителем объемом 500 мл. Артикул такого пакета 116105. Его средняя цена за вышеуказанный период около 90 рублей.

Lavr Foam Motor Cleaner

Очистка моторного отсека Lavr Foam Motor Cleaner – это пенный очиститель двигателя, который предназначен не только для разовой очистки моторного отсека, но и для его регулярного использования. Именно его постоянное использование позволит сохранить детали двигателя в чистоте и защитить их от воздействия внешних вредных факторов, таких как соли и щелочи, содержащиеся в дорожном асфальтовом покрытии в зимний период, а также от топлива, тормозной жидкости, грязи, тормозных абразивный круг и так далее.Средство содержит густую активную пену, которая эффективно удаляет даже застарелые пятна. По инструкции после использования не нужно дополнительное расчесывание, а только смывать водой. После обработки на поверхностях деталей не остается жирной пленки. Абсолютно безопасен для деталей двигателя, а также предотвращает образование коррозии на металлических поверхностях.

Согласно инструкции, перед использованием изделия необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры (средней).Далее необходимо закрыть воздуховод и ответственные электрические части двигателя (вилки, контакты) полиэтиленовой пленкой или подобным водонепроницаемым материалом. Затем с помощью ручного триггера нанесите на обработанные загрязненные поверхности очиститель двигателя Lavr. После этого выждите некоторое время (в инструкции указан период 3…5 минут, но допускается и больше времени), после чего образовавшуюся пену необходимо смыть большим количеством воды. Для этого можно использовать щетку и мыло, а можно использовать насос. Однако в последнем случае существует риск повреждения указанной полиэтиленовой пленки, защищающей электрические контакты двигателя.

Что касается практического применения очистителя Lavr Foam Motor Cleaner, то в отзывах указывается его средняя эффективность. В целом хорошо справляется с очисткой, однако в некоторых случаях было отмечено, что с застарелыми химическими пятнами справиться сложно. Однако для гаражного использования он вполне пригоден, и однозначно рекомендуется к покупке рядовым автовладельцам. Он отлично подходит для очистки двигателя. предпродажная подготовка автомобилей.

Пенный очиститель моторного отсека Lavr Foam Motor Cleaner продается во флаконе с ручным распылителем объемом 480 мл.Артикул такой упаковки, по которой можно купить чистящее средство в интернет-магазине, Ln1508. Средняя цена такой упаковки 200 рублей.

Пенный очиститель Kerry

Средство Kerry позиционируется производителем как пенный очиститель для внешних поверхностей двигателя. Не содержит органических растворителей. Вместо этого он на водной основе с добавлением комплекса поверхностно-активных веществ. Это позволяет утверждать, что по эффективности данный продукт ничем не уступает аналогичным очистителям на основе органических растворителей.Кстати, отсутствие растворителей в очистителе Керри, во-первых, избавляет его от резкого неприятного запаха, а во-вторых, его использование намного безопаснее с точки зрения возможного возникновения пожара. Кроме того, очистители на водной основе гораздо более экологичны. Они не наносят вреда окружающей среде. В том числе они безопасны для кожи человека. Однако при попадании на кожу его все же лучше смыть водой.

Тесты, проведенные энтузиастами-автолюбителями, показывают, что эффективность очистителя Kerry на самом деле описывается как средняя.Так что на практике он хорошо справляется с грязевыми пятнами средней сложности. Однако с более сложными, в том числе химическими, загрязнениями он может не справиться. Для этого нужно использовать более эффективные средства или удалить пятна механическим способом (в частности, щетками и подобными средствами). Поэтому это средство больше подходит в качестве профилактического, то есть используется регулярно для чистки двигателя, предотвращая появление на его деталях застарелых и засохших пятен, которые трудно удалить.

Пенный очиститель двигателя Kerry

продается в двух разных упаковках.Первый находится в аэрозольном баллончике объемом 520 мл. Артикул для покупки в интернет-магазине КР915. Цена такой упаковки 160 рублей. Второй вид упаковки – флакон с ручным курком. Его артикул КР515. Цена такой упаковки составляет в среднем 100 рублей.

Очиститель двигателя Fenom

Феном является классическим наружным очистителем и может использоваться для очистки деталей моторного отсека, коробки передач и других деталей машин (и не только), требующих очистки от масляных пятен, различных технологических жидкостей, топливо, да и просто засохшая грязь.В соответствии с инструкцией, перед использованием очистителя Феном необходимо прогреть двигатель до температуры около +50°С, а затем заглушить. Далее необходимо хорошо встряхнуть баллончик и нанести очиститель на обработанные поверхности. Время ожидания — 15 минут. После этого нужно смыть пену водой. В инструкции прямо указано, что ни рабочая пена, ни вода не должны попадать в воздухозаборник двигателя. Поэтому, если есть возможность, лучше накрыть полиэтиленовой пленкой или подобным водонепроницаемым материалом.

Эффективность очистителя двигателя Fenom на самом деле средняя. Он хорошо справляется с удалением более-менее свежих и простых (нехимических) пятен, но может не справиться с более стойкими загрязнениями. В этом случае можно попробовать нанести средство два или даже три раза. Однако это, во-первых, приведет к его перерасходу, во-вторых, также не гарантирует положительного результата. Поэтому очиститель Феном скорее можно рекомендовать в качестве профилактического средства, которое необходимо использовать для обработки поверхностей деталей двигателя с целью предупреждения возникновения на них очагов сильного загрязнения, в том числе вызванного проливом технологических жидкостей.

Очиститель двигателя Phenom продается в аэрозольной упаковке объемом 520 мл. Артикул баллона, по которому его можно купить, FN407. Средняя цена упаковки около 180 рублей.

Mannol Engine Cleaner

Под торговой маркой Mannol выпускаются два аналогичных состава для очистки рабочих поверхностей деталей двигателя, трансмиссии и других элементов автомобиля. Первый — это внешняя очистка двигателя Mannol Motor Cleaner, а второй — Mannol Motor Kaltreiniger.Их составы практически идентичны, а отличаются они только упаковкой. Первый продается во флаконе с ручным курком, а второй – в аэрозольном баллончике. Использование средств традиционное. Отличие их заключается лишь в том, что с помощью аэрозольного баллончика проще и быстрее нанести средство на обрабатываемые поверхности. Пена аэрозольного продукта также немного гуще, и она лучше проникает в труднодоступные места и поры деталей двигателя.

Образование сажи и кокса в бензиновом или дизельном двигателе – естественный процесс в условиях высоких температур сгорания топливно-воздушной смеси в закрытой камере.По сути, сажа – это слой несгоревших отложений на стенках камеры сгорания. блок питания. Со временем нагарообразование и закоксовывание двигателя прогрессирует, в какой-то момент вызывая ряд неисправностей и неполадок.

Далее мы рассмотрим основные симптомы, по которым можно определить закоксовку двигателя и необходимость дальнейшей очистки цилиндров от кокса, а также поговорим о том, чем и как почистить двигатель от нагара своими руками .

Читать в этой статье

Нагар в двигателе: основные признаки

Как уже было сказано, при сгорании топлива в камере сгорания образуются нагар и кокс.Кокс в двигателе представляет собой плотный налет на поверхности стенок рабочей камеры. Такие отложения возникают под воздействием высокой температуры при отсутствии достаточного количества воздуха.

Нагар представляют собой мелкодисперсные рассыпчатые фракции того же кокса, которые выделяют из общей массы. Помимо закоксовывания двигателя, моторное масло попадает в камеру сгорания. Обычно смазка может попасть в цилиндр через поршневые кольца, а также при определенных проблемах. Во втором случае распространенной проблемой становятся маслосъемные колпачки (сальники клапанов).

В списке основных неисправностей, возникающих при закоксовывании двигателя, специалисты отмечают следующее:

  • двигатель плохо заводится «на холодную»;
  • после запуска наблюдается двигатель и/или;
  • в некоторых случаях выхлоп имеет специфический запах гари;
  • увеличивается расход масла;
  • двигатель теряет мощность;
  • наблюдается перерасход топлива;
  • на высоких оборотах также может происходить перегрев двигателя;

При перегазовке, особенно на автомобилях с неисправным или снятым катализатором, можно заметить вылетающие из выхлопной трубы горящие частицы.Также автомобиль вяло реагирует на нажатие педали газа, двигатель «не тянет» под нагрузкой и т. д.

Закоксовывание двигателя: возможные последствия

Совершенно очевидно, что копоть снижает КПД и ухудшает работу мотора в целом. Параллельно с этим есть риск серьезного повреждения ДВС. Например, критическими ситуациями можно считать такие, когда сильно закоксовываются кольца или возникает эффект короткого замыкания (). В первом случае клапан не может полностью закрыться из-за толстого слоя нагара, и происходит снижение компрессии в двигателе, двигатель начинает троить, плохо заводится.Довольно часто, что приводит к дорогостоящему ремонту.

Что касается короткого замыкания, то это явление вызывает неконтролируемое воспламенение смеси в цилиндрах двигателя от тления копоти. Другими словами, заряд воспламеняется не от искры зажигания в бензиновом двигателе или от контакта с нагретым от сжатия воздухом, а самопроизвольно. В результате мотор перегревается, наносятся значительные повреждения и т.д.

Для предотвращения негативных последствий рекомендуется периодически очищать его в профилактических целях, то есть для предотвращения сильного скопления отложений.Также после появления первых симптомов можно очистить уже закоксованный двигатель от нагара, то есть провести процедуру раскоксовки двигателя. Давайте подробнее рассмотрим, как самостоятельно очистить двигатель от нагара.

Способы промывки двигателя от нагара и кокса

Начнем с того, что двигатель можно очистить двумя способами, которые можно разделить на следующие:

  • очистка двигателя активными химикатами;
  • механическое удаление коксовых отложений после разборки ДВС и последующей промывки;

Сразу отметим, что на промывочных маслах и различных присадках к топливу (вплоть до подключения двигателя к отдельному баку со специальным чистящим средством, минуя топливный бак) мы не будем заострять внимание.Дело в том, что данные решения помогают поддерживать топливную систему, систему смазки, камеру сгорания и другие «внутренности» двигателя относительно чистыми только в случае новых или изначально чистых двигателей (например, агрегаты после капитального ремонта). Если двигатель уже закоксован, то такие методы не принесут должного эффекта и могут только ухудшить ситуацию.

Для очистки ДВС от нагара необходимо провести более «жесткую» процедуру раскоксовки поршневых колец и двигателя, максимально эффективно очистить камеру сгорания и т.д.Добавим, что этот способ очистки двигателя от кокса и отложений очень популярен среди автомобилистов за счет того, что позволяет избежать разборки двигателя.

  1. Сначала нужно выкрутить свечи зажигания на бензиновых двигателях внутреннего сгорания или дизельных.
  2. Далее необходимо залить специальную жидкость(так называемая раскоксовка) в цилиндры двигателя через свечные колодцы.
  3. Затем блок с залитой очисткой оставляется на несколько часов. В результате очиститель кокса и углерода делает отложения в двигателе мягкими.
  4. После вкручивания свечей зажигания и дальнейшего запуска двигателя после раскоксовки отмытый нагар просто сгорает в цилиндрах.

Завершающим этапом промывки ДВС является обязательная замена моторного масла и масляного фильтра, так как агрессивный состав попадает в картер двигателя и делает залитое масло непригодным к эксплуатации.

Подробнее о процедуре раскоксовки мотора можно прочитать в , где подробно описан процесс очистки мотора от нагара на примере дизеля.Также отметим, что в свободной продаже есть различные средства для раскоксовки поршневых колец и очистки камеры сгорания. Среди отечественных потребителей широкую популярность приобрел состав под названием «Лавр».

Теперь поговорим о механической очистке. Этот способ позволяет добиться максимальной чистоты двигателя, а также лишен недостатков, присутствующих при очистке «химией». Другими словами, мотор разбирается, после чего нагар и отложения удаляются с поверхностей вручную, с помощью инструментов путем шлифовки, а также с использованием активных моющих средств.Такой подход позволяет очищать не только кольца и отдельные участки камеры сгорания, но и клапаны, а также другие труднодоступные элементы. При этом промывают масляные каналы системы смазки двигателя, очищают полости в картере, маслоприемник, сетку фильтра маслоприемника и т.д.

Каков результат

Совершенно очевидно, что основным недостатком механического метода является сложность и внушительный объем работ. По этой причине водители редко соглашаются разобрать мотор только для очистки агрегата от нагара и нагара.Чаще всего эту процедуру выполняют при капитальном ремонте двигателя.

Напоследок хотелось бы добавить, что крайне желательно проконсультироваться с мотористами, прежде чем вы решите очистить двигатель от кокса и промыть камеры сгорания от нагара. Дело в том, что даже самая агрессивная химия не удаляет отложения полностью.

В результате возникает риск закупоривания каналов частицами, отделившимися от общей массы. Если иначе, то в некоторых случаях мотор лучше вообще не чистить, что позволит эксплуатировать его дальше еще какое-то время.Если попробовать отмыть такой двигатель от нагара специальными очистителями, то вероятность его немедленного последующего ремонта сильно возрастает.

Читайте также

Как самостоятельно промыть двигатель дизельным топливом или керосином перед заменой моторного масла. Достоинства и недостатки промывки, особенности промывки двигателя дизельным топливом.

  • Причины образования нагара в камере сгорания, что такое нагар. Как очистить поршни двигателя и камеру сгорания от нагара, чистка без разборки двигателя.
  • Промывочное масло для двигателя: в каких случаях и как применяется, что входит в состав, преимущества и недостатки данного вида промывки системы смазки.


  • В процессе работы двигателя автомобиля на его клапанах, днище поршня, на стенках камер сгорания и других местах постепенно образуются нагары. Избежать этого процесса практически невозможно, но при определенных условиях нагар образуется особенно интенсивно.Причиной этого может быть использование, неправильная регулировка карбюратора, плохая фильтрация поступающего в карбюратор воздуха, неисправности двигателя и т.д.

    Что такое сажа и ее последствия

    Нагар – это несгоревшие частицы топлива, пыли или моторного масла, попавшие в камеры сгорания. Особую опасность представляет нагар, который откладывается в виде толстого слоя. Дело в том, что у него довольно низкая теплопроводность, а толстая корка сажи может существенно ухудшить процесс отвода избыточного тепла от деталей двигателя, тем самым нарушив нормальный тепловой режим его работы.

    При этом детали двигателя начинают изнашиваться гораздо интенсивнее, что снижает срок их службы. Также нагар в камерах сгорания может стать причиной такого опасного для двигателя явления, как калильное зажигание, когда топливно-воздушная смесь воспламеняется не от свечи зажигания в данный момент, а хаотично, от перегретого нагара, что увеличивает риск авария. двигатель.


    Как удалить сажу

    Следует отметить, что в большинстве случаев, при так называемых идеальных условиях, нагар в двигателе удаляется самопроизвольно, для этого нужно периодически проезжать на автомобиле около 100 км на высокой скорости, предварительно заправив его.качественный бензин. При работе двигателя в таком интенсивном режиме нагар будет удаляться. Конечно, крупный нагар, особенно застарелый, таким способом удалить не получится, и, в этом случае, можно прибегнуть к другим методам, не предполагающим разборку двигателя.

    Раствор для удаления налета

    Один из этих способов можно назвать химическим, и его желательно приурочить к очистке этим методом от нагара при очередной замене моторного масла.Вам нужно приготовить раствор, смешав две части ацетона, одну часть керосина и одну часть моторного масла. Этот раствор заливается во все цилиндры двигателя через свечные отверстия. Далее свечи устанавливаются на место, а коленчатый вал двигателя несколько раз проворачивают, например, с помощью пусковой рукоятки. Раствор остается в цилиндрах в течение суток, после чего выкручиваются свечи зажигания, а коленчатый вал двигателя снова проворачивают около 10 раз, чтобы «продуть» цилиндры.После этого свечи промываются бензином, просушиваются и устанавливаются на двигатель. Далее производится замена моторного масла в двигателе, а также масляного фильтра в обычном порядке, в соответствии с указаниями в инструкции по эксплуатации автомобиля. Автомобиль заправляется качественным топливом и едет на высокой скорости по хорошей дороге. Обычно после пробега первых 100 км нагар удаляется с двигателя практически полностью. Следует учитывать, что в этом случае моторное масло может сильно загрязниться нагаром, и менять его придется повторно после пробега в 500 км.с момента удаления нагара.

    метод с резиновой трубкой

    Есть и другие способы удаления нагара. Например, нужно вставить иглу от системы впрыска в резиновую трубку, идущую от вакуумного регулятора к карбюратору, с надетой на нее трубкой от той же системы. Опустите другой конец этой трубки в небольшую емкость с водой. За счет разрежения, образующегося в вакуумном регуляторе, вода из бака будет засасываться в карбюратор и вместе с топливной смесью поступать в цилиндры двигателя.Эту операцию лучше делать на работающем двигателе, чтобы не было сложностей с его запуском. Водяной пар поможет размягчить нагар и быстро вывести его из двигателя; достаточно дать двигателю поработать около 10 минут «на воде».

    Метод очистки с высокоэффективными добавками

    Если вам некогда заниматься растворами и использовать разные тюбики, вы всегда можете воспользоваться автохимией из Германии, в полном ассортименте, представленном в витрине нашего магазина.Вы всегда найдете нужную присадку к топливу и раз и навсегда избавитесь от проблем, связанных с нагаром и отложениями в двигателе вашего автомобиля. Присадки обладают очень высокой моющей способностью, без проблем справляются даже с самыми загрязненными участками для бензиновых систем.

    Образование нагара в камере сгорания двигателя в основном связано с некачественным топливом. В результате неполного сгорания этого топлива на стенках камеры и днищах поршней появляются нагары.

    При достижении нагаром определенной массы может возникнуть большое количество проблем в работе узлов и агрегатов.

    Рассмотрим основные признаки загрязнения двигателя, как узнать о необходимости удаления нагара, как и чем чистить силовой агрегат.

    Основные признаки отложений в двигателе

    Нагар и кокс – основные продукты при сгорании некачественного топлива. Под воздействием высокой температуры, когда количества воздуха недостаточно для полного сгорания топливно-воздушной смеси, образуется кокс.Он оседает в виде плотных отложений на поверхности стенок камеры сгорания. Мелкие частицы, отделившиеся от кокса, образуют сажу.

    Важная роль в нагарообразовании отводится моторному маслу, которое при недостаточной герметичности узлов двигателя (поршневых колец, маслосъемных колпачков) попадает в камеру сгорания. Сгорая вместе с топливом, масло ускоряет процесс образования отложений.

    Нагар в двигателе приводит к следующим основным неисправностям:

    1. проблемы с «холодным» пуском мотора;
    2. дымит работающий двигатель, работает не стабильно;
    3. выхлопные газы с примесью горения;
    4. повышенный расход масла;
    5. потеря мощности;
    6. повышенный расход топлива;
    7. детонация и перегрев двигателя на высоких оборотах

    Возможные последствия нагара в двигателе

    Он не только снижает работоспособность, ухудшает эффективность работы, приводит к большому расходу горюче-смазочных материалов, но и увеличивает риск серьезного повреждения двигателя и, как следствие, дорогостоящего ремонта.Основные возможные примеры таких последствий:

    • образование нагара на клапанах — клапан не может полностью закрыться.
    • отложения на кольцах — есть залегание колец.
    • Эффект воспламенения калия — неконтролируемое воспламенение смеси от тления.

    Все эти примеры могут привести к критическим ситуациям. При сильном закоксовывании клапанов и колец клапан полностью не закрывается, кольца залегают, компрессия в двигателе снижается.В результате двигатель плохо заводится, дает сбои, прогорают клапана – возникает необходимость в дорогостоящем ремонте.

    Калийное воспламенение провоцирует неконтролируемое воспламенение топливно-воздушной смеси в цилиндрах. Топливо воспламеняется неконтролируемо, причиной такого поведения является тлеющая сажа, которая воспламеняет бензин или дизельное топливо. Мотор перегревается, наблюдается повышенный износ деталей силового агрегата, топливной системы, выхлопной системы.

    Для защиты двигателя от негативных последствий необходимо периодически промывать его от накопившихся отложений и шлаков.После появления характерных признаков можно чистить уже забитый мотор. Рассмотрим, как самостоятельно почистить нагар в двигателе.

    Нагар и кокс основные способы избавления от них в двигателе

    Существует два основных варианта очистки двигателя, рассмотрим каждый из них:

    • очистить силовой агрегат любым промывочным средством;
    • разобрать двигатель и механически удалить отложения

    Что касается промывочных масел и присадок к топливу — данная очистка удалит небольшое количество нагара в топливной системе, системе смазки, камере сгорания и других местах только при незначительном загрязнении.В противном случае при сильном загрязнении отложения такими добавками не смоются и эффект очистки не будет достигнут. Иногда можно даже усугубить ситуацию, и нанести вред.

    Многих автомобилистов интересует вопрос, как промыть двигатель от нагара без разборки? Поэтому рассмотрите способ, при котором агрегат не нужно разбирать.

    1. Выкрутите свечи зажигания бензиновых автомобилей, или калиевые свечи на дизельном двигателе.
    2. Залить в цилиндры через свечные колодцы специальную жидкость «раскоксовку».
    3. Ждем несколько часов — очиститель размягчает отложения.
    4. Вкручиваем свечи и запускаем двигатель. Размягченная сажа догорает и удаляется из цилиндров.

    После этой процедуры использовать оставшееся в двигателе масло и масляный фильтр нельзя, их необходимо заменить. Попадая в картер двигателя, отмытый состав насыщает масло и фильтр абразивными частицами, агрессивными по отношению к цилиндрам.

    Для достижения максимального эффекта чистоты двигателя необходимо использовать механический метод очистки. Принцип его прост – мотор разбирается и очищается от нагара и нагара вручную, абразивным инструментом. Затем его промывают моющими средствами с высокой поверхностной активностью. Этот метод позволяет очистить все труднодоступные элементы двигателя, в том числе смазочные каналы и другие элементы.

    Преимущества очистки двигателя без разборки

    Очевидно — главное преимущество — отсутствие необходимости разборки силового агрегата.Механическая разборка – сложный и трудоемкий процесс, требующий внушительного объема работ. Выполнять его только ради очистки от нагара нецелесообразно. Эта процедура характерна при выполнении капитального ремонта мотора.

    Стоит отметить, что перед выполнением процедуры очистки следует обратиться за консультацией к профессиональным мотелям. Полностью почистить двигатель не под силу даже очень сильной химии, а неправильное ее использование может привести к поломке.

    Наиболее частый риск – закупорка каналов частицами, отделившимися от сажи. Иногда при таком развитии событий двигатель лучше не трогать — это позволит поэксплуатировать его еще какое-то время. В противном случае при попытке его помыть вероятность последующего ремонта очень велика.

    Образование нагара и нагара на деталях двигателя и внутренних поверхностях его блоков – естественный процесс, избежать которого невозможно. В то же время появление нагара увеличивает износ силового агрегата и способствует его выходу из строя.Есть ли способ удалить отложения, не разбирая двигатель? Безусловно! Далее мы покажем вам, как это сделать.

    1 Когда удалять нагар – первые симптомы

    Прежде всего, разберемся, как определить, что двигатель нуждается в очистке от нагара, образовавшегося внутри цилиндров и на других его деталях. К счастью, проблема проявляется возникновением следующих симптомов:

    • непрогретый двигатель плохо заводится;
    • после запуска из выхлопной трубы идет сильный дым, двигатель некоторое время троит;
    • выхлопные газы имеют специфический запах гари;
    • снижается динамика автомобиля, двигатель плохо «тянет»;
    • перерасход топлива;
    • при выключении зажигания некоторое время продолжает воспламеняться топливо в цилиндрах, сильные вибрации.Это явление называется калильным зажиганием, так как воспламенение горючей смеси происходит от горячей копоти, а не от искры;
    • Двигатель сильно нагревается.

    При появлении этих признаков не затягивайте с чисткой мотора, так как наличие нагара может привести к более неприятным последствиям, таким как прогорание клапанов, выход из строя шатунно-поршневой группы. Чтобы как можно дольше не образовывался нагар на деталях двигателя, используйте качественные синтетические или полусинтетические масла и обязательно вовремя меняйте их.

    2 Начинаем с камеры сгорания — промывка поршневой системы

    Очистка двигателя химическими составами бывает двух видов:

    • мягкая — предполагает добавление в топливо различных присадок и чистящих средств;
    • жесткая — осуществляется промывкой камер сгорания.

    Мягкая стирка может быть полезна только в профилактических целях, поэтому мы ее рассматривать не будем. Если вам необходимо смыть нагар, скопившийся в двигателе в большом количестве (вы заметили, что появились вышеперечисленные симптомы), требуется жесткая очистка.Для его производства нужна специальная жидкость для декоксования. Часто продается в комплекте со сжатым воздухом в баллончике, шприцем и трубкой. В этом случае вам не понадобятся никакие другие устройства. Если в комплект входит только жидкость, шприц и сжатый воздух необходимо приобретать отдельно.

    Промывку начинаем с прогрева двигателя до температуры не ниже 70 градусов. Затем нужно выкрутить все свечи, а также отсоединить центральный провод от трамблера. Обязательно пометьте свечные высоковольтные провода, чтобы не забыть в каком порядке они подключаются к цилиндрам.Далее нужно проверить коленвал, чтобы все поршни находились примерно на одном уровне. Для этого отверните гайку шкива (ниже на фото) или ведущее колесо, предварительно поддомкратив его.

    Затем необходимо залить жидкость для раскоксовки в каждый цилиндр с помощью шприца и тюбика. Объем жидкости, необходимый для каждого цилиндра, производители указывают в инструкции. Далее затяните свечи зажигания и оставьте двигатель на несколько часов. Если камеры сгорания сильно закоксованы, выждите 12 часов (периодически желательно проворачивать коленчатый вал).

    Далее откачайте остатки жидкости из цилиндров с помощью трубки и шприца. Затем продуйте каждый цилиндр сжатым воздухом. Затем следует нажать на педаль газа до упора и провернуть коленчатый вал стартером в течение пяти-десяти секунд. По окончании работы подсоедините все провода зажигания и запустите двигатель. Дайте двигателю поработать пять или десять минут. Первое время возможен легкий дым, но не пугайтесь, это приведет к выгоранию моющего средства, которое осталось в двигателе.

    Имейте в виду, что вышеуказанная операция позволяет избавиться от нагара только в камерах сгорания. Однако отложения появляются и на других деталях двигателя. Чтобы избавиться от них, необходимо промыть систему смазки.

    3 Очистка системы смазки – не оставим шанса нагару

    Промывка системы смазки может производиться несколькими способами:

    • присадка «пятиминутка»;
    • масло «пятиминутка»;

    Самый простой способ промывки двигателя — так называемая пятиминутка.Если для этих целей используется присадка, то ее просто заливают в двигатель, после чего двигатель работает 5 минут на холостых оборотах, после чего сливается старое масло с присадкой, меняется фильтр и заливается новая жидкость. Примерно так же промывается двигатель пятиминутным маслом, но его нельзя смешивать со старым маслом. Те. сначала нужно слить старое масло и только после этого заливать промывочное масло. Мотор должен поработать на нем 5 минут в режиме холостого хода, после чего сливают промывку и заливают новую смазку.Учтите, что ни в коем случае нельзя кататься на пятиминутной езде.

    Лучшего результата можно добиться при промывке маслом, на котором машина должна проехать около ста километров. Этот состав заливается вместо старого масла. Учтите, что эту смазку необходимо гонять в режиме обкатки, так как она обладает слабыми защитными свойствами. Затем сливают промывочное масло и заливают обычное.

    Как видите, очистить двигатель от нагара совсем не сложно, в то же время данная процедура позволяет значительно продлить срок службы ДВС.Ей нельзя пренебрегать!

    Раскоксовка поршневых колец и очистка двигателя от нагара. Система смазки автомобиля

    Также моторное масло и другие технические жидкости негативно влияют на резиновые и пластмассовые элементы под капотом (изоляция проводки, крышки, уплотнители, всевозможные заглушки и т.д.). Если в случае с пластиком есть риск испортить внешний вид элемента, то резиновые изделия размягчаются, трескаются и разрушаются, то есть перестают выполнять свои функции.

    По этой причине опытные автомобилисты стараются избегать сильного загрязнения двигателя. Для решения проблемы одни водители практикуют промывку двигателя керхером, другие моют двигатель сухим паром. Также многие автовладельцы предпочитают мыть агрегат самостоятельно, то есть в домашних условиях. При этом во всех случаях основной задачей является предотвращение повреждения электрооборудования в результате попадания влаги. Для этого нужно знать.

    Однако это еще не все. Для получения наилучших результатов после мойки мотора следует тщательно подбирать специальные чистящие составы.В этой статье мы поговорим о том, чем помыть двигатель снаружи, а также какой лучше выбрать очиститель моторного масла.

    Читать в этой статье

    Очиститель моторного масла и грязи: зачем он нужен и преимущества выбора

    Начнем с того, что пыль и другие загрязнения, попадающие в подкапотное пространство снаружи, не являются основной проблемой. Чаще всего потребность в промывке двигателя возникает в связи с тем, что, масло моторное и трансмиссионное, тормозная жидкость, ГУР и т.д.вытекает при активном использовании.

    Довольно часто сам водитель при доливке проливает масло, антифриз или тормозную жидкость мимо заливной горловины. В результате материал попадает на внешнюю поверхность двигателя, загрязняется подкапотное пространство. Далее пыль начинает активно налипать на образовавшиеся потеки, образуя плотный слой маслянистой грязи.

    В условиях высокой температуры такая грязь интенсивно растекается по поверхностям. В результате может нарушиться тепловой режим двигателя и .Вполне очевидно, что отмыть такие загрязнения обычной водой, мыльными растворами или автошампунями будет сложно.

    По крайней мере, для получения результата потребуется много времени. По этой причине оптимально использовать для этих целей специальный очиститель внешней поверхности двигателя. Учитывая тот факт, что подобных составов для удаления отложений, грязи и масляных потеков очень много, сделать правильный выбор бывает непросто.

    При этом каждый производитель обещает, что именно его состав будет оптимальным решением.При этом на практике может оказаться, что средство не справляется с поставленной задачей или удаляет загрязнения лишь частично. По этой причине обзор и тест очистителей двигателя помогает сделать выбор.

    Лучший внешний очиститель масла и отложений с поверхности двигателя: тест и сравнение популярных составов

    Как уже было сказано, сегодня на рынке представлено большое количество средств для мойки и очистки двигателей внутреннего сгорания снаружи.Среди наиболее известных решений — внешний очиститель двигателя Runway, Felix, Turtle Wax, Sintec, Kerry, Mannol, Kangaroo, 3ton, Grass, Abro, Liqui Moly, ASTROhim.

    Как видите, составов действительно много, есть продукция отечественных и зарубежных производителей. Чтобы выбрать самые эффективные решения из популярного списка, специалисты провели сравнительный тест очистителей двигателя.

    Короче говоря, на предварительно подготовленные алюминиевые пластины, которые служили имитацией поверхности блока цилиндров и ГБЦ, наносилась специально подготовленная грязь.Для приготовления загрязнения использовали «отработку» машинного масла, затем туда добавляли мелкий песок и соль.

    Дополнительно были взяты отдельные соскобы грязи с реальных двигателей, после чего все тщательно перемешалось в однородную массу. После нанесения такой смеси на плиту ее помещали в термопечь, где она выпекалась в течение 2 часов при температуре около 90 градусов Цельсия, что близко к реальному нагреву поверхностей ДВС в процессе работы.

    Как самому помыть и высушить мотор подручными средствами. Основные советы и рекомендации по безопасной мойке двигателя своими руками.

  • Как безопасно помыть двигатель автомобиля без воды: распространенные способы. Мойка моторного отсека и двигателей внутреннего сгорания специальным оборудованием или мойка паром. Совет.
  • Образование нагара и нагара на деталях двигателя и внутренних поверхностях его блоков – естественный процесс, избежать которого невозможно. В то же время появление нагара увеличивает износ силового агрегата и способствует его выходу из строя.Есть ли способ удалить отложения, не разбирая двигатель? Безусловно! Далее мы покажем вам, как это сделать.

    1 Когда удалять нагар – первые симптомы

    Прежде всего, разберемся, как определить, что двигатель нуждается в очистке от нагара, образовавшегося внутри цилиндров и на других его деталях. К счастью, проблема проявляется возникновением следующих симптомов:

    • непрогретый двигатель плохо заводится;
    • после запуска из выхлопной трубы идет сильный дым, двигатель некоторое время троит;
    • выхлопные газы имеют специфический запах гари;
    • снижается динамика автомобиля, двигатель плохо «тянет»;
    • перерасход топлива;
    • при выключении зажигания некоторое время продолжает воспламеняться топливо в цилиндрах, возникают сильные вибрации.Это явление называется калильным зажиганием, так как воспламенение горючей смеси происходит от горячей копоти, а не от искры;
    • Двигатель сильно нагревается.

    При появлении этих признаков не затягивайте с чисткой мотора, так как наличие нагара может привести к более неприятным последствиям, таким как прогоревшие клапана, выход из строя шатунно-поршневой группы. Чтобы как можно дольше не образовывались отложения на деталях двигателя, используйте качественные синтетические или полусинтетические масла и обязательно вовремя меняйте их.

    2 Начинаем с камеры сгорания — промывка поршневой системы

    Очистка двигателя химическими составами бывает двух видов:

    • мягкая — предполагает добавление в топливо различных присадок и чистящих средств;
    • жесткая — осуществляется промывкой камер сгорания.

    Мягкая стирка может быть полезна только в профилактических целях, поэтому мы ее рассматривать не будем. Если вам необходимо смыть нагар, скопившийся в двигателе в большом количестве (вы заметили, что появились вышеперечисленные симптомы), требуется жесткая очистка.Для его производства нужна специальная жидкость для декоксования. Часто продается в комплекте со сжатым воздухом в баллончике, шприцем и трубкой. В этом случае вам не понадобятся никакие другие устройства. Если в комплект входит только жидкость, шприц и сжатый воздух необходимо приобретать отдельно.

    Промывку начинаем с прогрева двигателя до температуры не ниже 70 градусов. Затем нужно выкрутить все свечи, а также отсоединить центральный провод от трамблера. Обязательно пометьте высоковольтные провода свечей зажигания, чтобы не забыть порядок их подключения к цилиндрам.Далее нужно провернуть коленвал так, чтобы все поршни оказались примерно на одном уровне. Для этого нужно отвернуть гайку шкива (ниже на фото) или ведущее колесо, предварительно поддомкратив его.

    Затем необходимо залить жидкость для раскоксовки в каждый цилиндр с помощью шприца и тюбика. Объем жидкости, необходимый для каждого цилиндра, производители указывают в инструкции. Далее затяните свечи зажигания и оставьте двигатель на несколько часов. Если камеры сгорания сильно закоксованы, выждите 12 часов (периодически желательно проворачивать коленчатый вал).

    Далее откачайте остатки жидкости из цилиндров с помощью трубки и шприца. Затем продуйте каждый цилиндр сжатым воздухом. Затем следует нажать на педаль газа до упора и провернуть коленчатый вал стартером в течение пяти-десяти секунд. По окончании работы подсоедините все провода зажигания и запустите двигатель. Дайте двигателю поработать пять или десять минут. Первое время возможен легкий дым, но не пугайтесь, это приведет к выгоранию моющего средства, которое осталось в двигателе.

    Имейте в виду, что вышеуказанная операция позволяет избавиться от нагара только в камерах сгорания. Однако отложения появляются и на других деталях двигателя. Чтобы избавиться от них, необходимо промыть систему смазки.

    3 Очистка системы смазки – не оставим шанса нагару

    Промывка системы смазки может производиться несколькими способами:

    • присадка «пятиминутка»;
    • масло «пятиминутка»;

    Самый простой способ промывки двигателя — так называемая пятиминутка.Если для этих целей используется присадка, то ее просто заливают в двигатель, после чего двигатель работает 5 минут на холостых оборотах, после чего сливается старое масло с присадкой, меняется фильтр и заливается новая жидкость. . Примерно так же промывается двигатель пятиминутным маслом, но его нельзя смешивать со старым маслом. Те. сначала нужно слить старое масло и только после этого заливать промывочное масло. Мотор должен поработать на нем 5 минут в режиме холостого хода, после чего сливают промывку и заливают новую смазку.Учтите, что ни в коем случае нельзя кататься на пятиминутной езде.

    Лучшего результата можно добиться при промывке маслом, на котором машина должна проехать около ста километров. Этот состав заливается вместо старого масла. Учтите, что эту смазку необходимо гонять в режиме обкатки, так как она обладает слабыми защитными свойствами. Затем сливают промывочное масло и заливают обычное.

    Как видите, очистить двигатель от нагара совсем не сложно, в то же время данная процедура позволяет значительно продлить срок службы ДВС.Ей нельзя пренебрегать!

    Обычно под мытьем подразумевается очистка кузова от внешних загрязнений и налета. Это можно сделать бесконтактно или вручную мочалкой. Часто эту процедуру проводят раз в 1-2 недели, в зависимости от частоты использования автомобиля. Но наряду с наружной есть еще один тип раковины. Это касается двигателя. Но, к сожалению, на него редко кто обращает внимание. Некоторые автомобилисты ездят так годами. Но тщетно. Сегодня мы рассмотрим разные средства для промывки двигателя автомобиля.

    Как часто делать?

    Здесь нет правил. Степень регулярности этой процедуры определяет сам автовладелец. На практике для поддержания чистоты моторного отсека двигатель необходимо мыть раз в год.

    Наиболее загрязняется зимой, после езды по грязным, неубранным дорогам.

    Зачем нужно мыться?

    Мойка двигателя автомобиля – это не только эстетический момент. Эта процедура необходима и по ряду других причин:

    • Дорожная пыль и грязь, скапливающиеся на поверхности двигателя, ухудшают его теплообмен.В результате двигатель не работает в своем режиме. Это увеличивает износ его деталей и сказывается на ресурсе в целом.
    • В случае протечек масла (которые могут образовываться как под клапанной крышкой, так и на стыке блока с ГБЦ) грязь будет налипать с невероятной скоростью. В результате и двигатель, и его навесное оборудование покроются густым черным налетом. Это очень затрудняет визуальный осмотр деталей. Также при попадании масла на горячие детали двигателя (выпускной коллектор) оно начинает гореть.Это провоцирует резкий и неприятный запах, проникающий в салон.

    Чтобы не сталкиваться с подобными проблемами, стоит выбрать лучшую автомойку. Ниже мы уделим больше внимания этому вопросу.

    Типы средств

    Как выбрать очиститель двигателя автомобиля? Своими руками эту процедуру можно выполнить одним из двух видов средств:

    Первый продукт подходит только для определенных видов загрязнений. Например, нужно удалить масляные отложения, которые вытекли из-за пробитого сальника коленвала или какой-то прокладки.Средство отлично удалит это загрязнение, но против остальных будет бессильно. Универсальные используются для комплексной уборки. Но иногда для качественного результата необходимо повторить эту процедуру еще раз. Как выбрать средство для мытья двигателя своими руками? Специалисты рекомендуют использовать универсальные препараты. Но в запущенных случаях без специализированных не обойтись.

    Также продукция различается по типу тары. Так, есть средства для промывки двигателя в канистрах (обычно по 5 литров).Пользоваться ими очень неудобно — приходится переливать в другую, менее объемную тару. Наиболее подходящий вариант – продукция в виде спрея-распылителя и в баллончиках. Продукт равномерно распыляется на поверхность и достигает даже скрытых полостей.

    Restone Heavy Duty

    Универсальный очиститель двигателя. Продается в виде аэрозольного баллончика объемом 390 миллилитров. Инструкция по применению довольно проста:

    • Прогрейте двигатель до рабочей температуры и затем заглушите его.
    • Защита системы питания (аккумулятор) и зажигания (свечи, катушки) от влаги.
    • Равномерно нанесите продукт на поверхность.
    • Через десять минут смыть проточной водой.

    По отзывам, после нанесения на поверхность препарат образует активную пену.

    Легко проникает в скрытые полости и прекрасно сохраняется до смывания. Удаляет как грязь, так и масляные отложения. А вот с серьезными загрязнениями продукт борется с трудом.Подводя итог средству, можно сказать, что продукт подходит только для профилактических мер. В запущенных случаях он бессилен.

    STP

    Продается в виде аэрозольного баллончика. Объема 500 миллилитров хватает на несколько применений. Продукт используется для очистки двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и внедорожников. Инструкция по использованию аналогична предыдущей (правда русского языка здесь нет), за исключением времени ожидания. После нанесения продукта необходимо подождать около 15 минут.Также следует защитить аккумуляторы и зажигание в автомобиле.

    Во время применения продукт показал отличные результаты. Уже после первого использования с поверхности удалялось до 85 процентов отложений. Средство заслуживает высокой оценки.

    «Liquid Moly»

    Это аэрозольный очиститель. Продается во флаконе 400 мл. Согласно инструкции, после нанесения препарата нужно подождать 15-20 минут и все смыть струей чистой воды. Средство Ликви Моли отлично справляется с жировыми отложениями, дорожной пылью, реагентами и жирными пятнами.По словам производителя, средство обеспечивает 100% результат. На практике оригинальный инструмент действительно справился со своей задачей. Но при покупке нужно помнить, что под маркой Ликви Моли предлагается множество подделок по сниженной цене.

    «Лавр»

    Это уже российский товар, производство Челябинск. Это концентрированный очиститель для универсального использования. Имеет пенный состав, содержащий эмульгаторы и растворители.

    Благодаря этому продукт обеспечивает максимальный эффект при очистке двигателей внутреннего сгорания.Удаляет масло и другие загрязнения и предотвращает коррозию. Продается в канистре 3-5 литров. В отличие от предыдущих средств для мытья двигателей, у Лавра немного другая инструкция по применению:

    • Концентрат смешивается с водой в соотношении «один к трем».
    • Двигатель прогревается до рабочих температур.
    • Воздуховод, питание и другие уязвимые элементы закрыты.
    • Раствор наносится распылителем.
    • Через пять минут продукт можно удалить струей высокого давления.
    • При сильном загрязнении возможно использование концентрата без предварительного смешивания.

    «Лаурель» лучшая мойка двигателя? Это очень спорный вопрос. Этот инструмент больше подходит для специализированных сервисов, нежели для обычного автовладельца. Объем раствора может достигать 15 литров.

    Это много, так как для обычной легковушки достаточно пол-литра. По сравнению с конкурентами очиститель двигателя показывает хорошие результаты.С первого раза удается очистить до 50 процентов отложений. «От насморка» препарат практически бессилен. Наносится только на хорошо прогретый двигатель, так как раствор закипает при 80 градусах Цельсия. Именно в этом диапазоне достигается его максимальная эффективность очистки.

    Меры предосторожности

    Перед использованием этого продукта следует максимально защитить дыхательные пути. Испарения таких чистящих средств очень вредны для здоровья человека. Также нельзя работать со средством голыми руками – только в резиновых перчатках.При попадании вещества на кожу немедленно промойте теплой водой с мылом.

    Что касается самого автомобиля, то следует закрыть следующие уязвимые элементы:

    • Аккумулятор.
    • Свечи зажигания и бронепровода.
    • Карбюратор (если есть).
    • Корпус воздушного фильтра.
    • Трамблер (при наличии).
    • Генератор.
    • Датчики двигателя и их контакты.

    Насадки должны быть покрыты целлофаном или полиэтиленом.

    Помните, что при попадании воды не всегда удается высушить деталь. Жидкость может проникнуть в скрытые полости и вызвать короткое замыкание.

    Также не рекомендуется использовать «народные средства для промывки двигателя». Это бензин, керосин и другие вещества. Они не только неэффективны, но и легко воспламеняются. Использовать следует только специализированные средства в баллончиках, спреях или в виде концентрата.

    Заключение

    Мойка двигателя – важная профилактическая мера, которой мало кто уделяет должное внимание.Благодаря ему протечки масла и другие проблемы при эксплуатации автомобиля можно обнаружить заранее. Стоимость уборки очень доступная. И с этой процедурой справится любой автовладелец.

    Практически каждый автовладелец задавал себе вопрос: «Как и с помощью чего можно отмыть двигатель от других загрязнений?» При длительной эксплуатации автомобиля в моторном отсеке скапливается большое количество загрязнений различного происхождения. Помимо эстетического вида, эта проблема важна и с точки зрения технической части.Ведь большое скопление грязи в силовом агрегате может повлиять на правильную работу системы двигателя. Именно поэтому очень важно следить за чистотой двигателя своего автомобиля.

    Многие владельцы обращаются за такой услугой в автомойки, где чистят силовой агрегат струей воды под высоким давлением. Это недорогая услуга, но есть вероятность попадания воды в электрооборудование, что может привести к выходу из строя генератора, стартера и других важных систем.В этой статье мы рассмотрим, как, чем и в какой последовательности нужно отмыть двигатель от масла и грязи в домашних условиях.

    Чем опасна грязь под капотом?

    Двигатель автомобиля — его сердце. Даже небольшие скопления грязи и масла могут привести к его неисправности. В первую очередь загрязнение влияет на терморегуляцию двигателя. Как известно, силовой агрегат большей частью состоит из металлических элементов. Так, скапливающиеся на стенках его элементов слои грязи и масла могут способствовать перегреву.Кроме того, в моторном отсеке есть еще и радиатор, отвечающий за . Большие слои грязи, пыли, насекомых, скопившиеся на сотах радиатора, нарушат процесс теплообмена.

    Зачем мыть двигатель?

    Рассмотрим основные причины, по которым стоит следить за моторным отсеком и своевременно его чистить.

    Во-первых, вовремя очищенный от грязи, масла и других загрязнений силовой агрегат прослужит намного дольше. Двигатель нуждается в правильной работе системы охлаждения, поэтому важно следить и своевременно ее чистить.

    Во-вторых, накопление грязи ускоряет износ деталей двигателя. Большие слои грязи и масла служат началом коррозионного процесса, в результате которого в моторное масло попадают мелкие металлические части элементов. Таким образом, эти загрязнения циркулируют по системе двигателя и оседают внутри. Это приводит к сильному снижению ресурса двигателя, что приводит к нарушению его работы, потере технических характеристик.

    В-третьих, помимо силового агрегата под капотом находится большое количество электронных систем.Загрязнения могут мешать работе систем зажигания. Кроме того, большие слои нефти могут привести к чрезвычайным ситуациям, таким как пожар. Непреднамеренная искра или воздействие выхлопных газов может привести к возгоранию.

    Думаю, каждый автовладелец согласится, что открывая капот, смотреть на чистый двигатель гораздо приятнее.

    Моющие средства

    Любой автомобиль, как и человек, требует ухода и гигиены. Многие автолюбители задаются вопросом: «Как помыть двигатель?» Мало кто знает, что промывка силового агрегата – достаточно сложный процесс, требующий определенных знаний.Ведь отмыть моторный отсек обычной водой и щеткой не получится. Для качественного осуществления этого процесса необходимо прибегнуть к использованию специализированных средств для очистки двигателя.

    Многие автомобилисты используют для уборки оборудование с водой под высоким давлением. Проблема в том, что струя высокого давления может нанести механические повреждения электрооборудованию, проводке, прокладкам, что в результате может привести к выходу двигателя из строя. Этот способ быстрый, но велик риск повреждения электронного оборудования и систем зажигания.

    Помимо применения моющих установок, среди автовладельцев распространен также метод очистки различными топливными составами, например керосином, дизельным топливом или бензином. Этот метод имеет ряд недостатков. Бензин – самое небезопасное из вышеперечисленных средств. Он легко воспламеняется и выделяет взрывоопасные пары.

    Керосин или дизельное топливо, по сравнению с бензином, наименее безопасны для очистки стенок мотора. Они имеют небольшую степень воспламенения, но создают другие неприятные проблемы.После промывки керосином или соляркой нагревательные стенки двигателя начнут испаряться едким дымом. Этот способ наименее безопасен, а испаряющийся дым от керосина будет доставлять дискомфорт владельцу и пассажирам машины.

    Более опытные автомобилисты используют для очистки двигателя в домашних условиях специализированные моющие средства. Каждое средство по-своему индивидуально и имеет разный состав. Этот метод самый эффективный и безопасный, но даже в этом случае нужно быть начеку.Химические вещества могут окислять металлические компоненты двигателя, а также разрушать пластиковые и резиновые элементы.

    Существует огромное разнообразие моющих средств, предназначенных специально для внешней мойки двигателя. Существует два основных вида химических средств для промывки мотора:

    • Средства для удаления различных видов загрязнений (универсальные).
    • Средство для удаления определенного вида загрязнения, например, для промывки двигателя от масла.

    Такие продукты продаются в виде пластиковых или стеклянных контейнеров или в виде аэрозолей для распыления.

    Химия очень индивидуальна, поэтому подобрать наиболее эффективное чистящее средство очень сложно. В большинстве случаев разовое применение таких составов не принесет желаемого результата, поэтому промывание проводят неоднократно. Прежде чем выбрать такое средство, нужно внимательно изучить его состав и лучше отдать предпочтение более известным брендам.


    Как правильно подготовить автомобиль к мойке моторного отсека

    К мойке двигателя автомобиля нужно подходить очень ответственно, так как этот процесс требует знания некоторых особенностей.Неправильная очистка моторного отсека может привести к плачевным последствиям.

    Для начала вам необходимо заранее выбрать место для парковки автомобиля. Лучшим местом будет гараж. Выбор места стоянки важен, так как после мойки автомобиль не рекомендуется эксплуатировать на протяжении 10-12 часов. Двигатель должен просохнуть.

    Кроме того, обязательно проверьте все электрические компоненты на наличие повреждений. Ни в коем случае не должно быть оголенных проводов или других обрывов и щелей, через которые в

    может попасть влага.

    Заранее приготовьте все подручные и необходимые средства для уборки.

    Если место для уборки выбрано, соблюдены все правила и подготовлены подручные средства, то можно приступать к процессу уборки.

    Пошаговая инструкция по промывке силовой установки

    Чтобы правильно и без последствий произвести чистку силовой установки, необходимо придерживаться следующих правил и следовать инструкциям.

    Шаг 1. Подготовительный этап.

    Для начала нужно заранее подготовить все подручные средства. Нам потребуются: средства индивидуальной защиты, фольга или полиэтилен, скотч, щетки разного размера (средние и маленькие, для труднодоступных мест), губка, тряпка, чистящее средство, емкость с водой, емкость для сбора остаточной грязи.

    Чистка проводится при температуре двигателя 50-60 градусов. Если двигатель был запущен, то необходимо дать ему остыть до нужной температуры. В противном случае нужно запустить и прогреть двигатель до заданной температуры.

    После этого с помощью подготовленного полиэтилена или фольги закрываем все места, где находится электрооборудование, и фиксируем скотчем. Большое внимание уделяем датчику холостого хода, так как если переборщить и залить водой, то может быть.

    Шаг 2. Меры предосторожности.

    Использование средств индивидуальной защиты обязательно. Прежде всего, это резиновые перчатки. Химические чистящие средства могут нанести вред коже. Кроме того, загрязнения в виде масла очень трудно удалить. Поэтому резиновые перчатки и рабочая форма будут неотъемлемой частью этого процесса.

    Шаг 3: Наносим очиститель

    Внимательно знакомимся с инструкцией купленного очистителя.

    Сначала необходимо промыть все загрязненные поверхности небольшим количеством воды.Затем наносится химическое средство. Если средство в виде аэрозоля, то его просто распыляют на необходимые места. Если средство в виде раствора, то его наносят губкой. Для чистки труднодоступных мест рекомендуем использовать зубную щетку.

    После нанесения выжидаем необходимое время для взаимодействия очистителя с загрязнениями. Продолжительность обычно указывается в инструкции.

    Шаг 4. Техника безопасности и экология.

    В первую очередь нужно аккуратно нанести очиститель. Эти смеси легко воспламеняются и взрывоопасны, поэтому необходимо соблюдать правила техники безопасности.

    В процессе стирки необходимо следить за чистотой и не загрязнять окружающую среду. Остатки грязи и масел по возможности необходимо собрать в специально подготовленную для этого емкость.

    Шаг 5. Заключительный этап

    В завершение промываем все места, где был нанесен очиститель. Удобно будет использовать шланг с небольшим напором воды.Стоит отметить, что промывать моторный отсек нужно с осторожностью, не попадая в места электрооборудования, даже если они защищены полиэтиленом или фольгой.

    После мойки производим визуальный осмотр. Если не все загрязнения были удалены, то проводим повторную очистку.

    Для того чтобы отмыть двигатель от масла и грязи не нужно много времени и денег. Нужно просто следовать инструкциям и правилам, и тогда ваш двигатель будет сиять и не подведет в нужный момент.

    Образование сажи и кокса в бензиновом или дизельном двигателе – естественный процесс в условиях высоких температур сгорания топливно-воздушной смеси в закрытой камере. По сути, сажа – это слой несгоревших отложений на стенках камеры сгорания силового агрегата. Со временем нагарообразование и закоксовывание двигателя прогрессирует, в какой-то момент вызывая ряд неисправностей и неполадок.

    Далее мы рассмотрим основные симптомы, по которым можно определить закоксовку двигателя и необходимость дальнейшей очистки цилиндров от кокса, а также поговорим о том, чем и как почистить двигатель от нагара своими руками .

    Читать в этой статье

    Нагар в двигателе: основные признаки

    Как уже было сказано, при сгорании топлива в камере сгорания образуются нагар и кокс. Кокс в двигателе представляет собой плотный налет на поверхности стенок рабочей камеры. Такие отложения возникают под воздействием высокой температуры при отсутствии достаточного количества воздуха.

    Нагар представляют собой мелкодисперсные рассыпчатые фракции того же кокса, которые выделяют из общей массы.Помимо закоксовывания двигателя, моторное масло попадает в камеру сгорания. Обычно смазка может попасть в цилиндр через поршневые кольца, а также при некоторых неисправностях. Во втором случае частой проблемой становятся маслосъемные колпачки (сальники клапанов).

    В списке основных неисправностей, возникающих при закоксовывании двигателя, специалисты отмечают следующее:

    • двигатель плохо заводится «на холодную»;
    • после запуска наблюдается двигатель и/или;
    • в некоторых случаях выхлоп имеет специфический запах гари;
    • увеличивается расход масла;
    • двигатель теряет мощность;
    • наблюдается перерасход топлива;
    • на высоких оборотах также может происходить перегрев двигателя;

    При перегазовке, особенно на автомобилях с неисправным или снятым катализатором, можно заметить вылетающие из выхлопной трубы горящие частицы.Также автомобиль вяло реагирует на нажатие педали газа, двигатель «не тянет» под нагрузкой и т. д.

    Закоксовывание двигателя: возможные последствия

    Совершенно очевидно, что копоть снижает КПД и ухудшает работу мотора в целом. Параллельно с этим есть риск серьезного повреждения ДВС. Например, критическими ситуациями можно считать такие, когда сильно закоксовались кольца или возник эффект короткого замыкания (). В первом случае клапан не может полностью закрыться из-за толстого слоя нагара, и происходит снижение компрессии в двигателе, двигатель начинает троить, плохо заводится.Довольно часто, что приводит к дорогостоящему ремонту.

    Что касается короткого замыкания, то это явление вызывает неконтролируемое воспламенение смеси в цилиндрах двигателя от тления копоти. Другими словами, заряд воспламенится не от искры зажигания в бензиновом двигателе или от контакта с нагретым от сжатия воздухом, а самопроизвольно. В результате мотор перегревается, наносятся значительные повреждения и т.д.

    Для предотвращения негативных последствий рекомендуется периодически очищать его в профилактических целях, то есть для предотвращения сильного скопления отложений.Также после появления первых симптомов можно очистить уже закоксованный двигатель от нагара, то есть провести процедуру раскоксовки двигателя. Давайте подробнее рассмотрим, как самостоятельно очистить двигатель от нагара.

    Способы промывки двигателя от нагара и кокса

    Начнем с того, что двигатель можно очистить двумя способами, которые можно разделить на следующие:

    • очистка двигателя активными химикатами;
    • механическое удаление коксовых отложений после разборки ДВС и последующей промывки;

    Сразу отметим, что мы не будем заострять внимание на промывочных маслах и различных присадках к топливу (вплоть до подключения двигателя к отдельному баку со специальным чистящим средством в обход топливного бака).Дело в том, что данные решения помогают поддерживать топливную систему, систему смазки, камеру сгорания и другие «внутренности» двигателя относительно чистыми только в случае новых или изначально чистых двигателей (например, агрегаты после капитального ремонта). Если двигатель уже закоксован, то такие методы не принесут должного эффекта и могут только ухудшить ситуацию.

    Для очистки ДВС от нагара необходимо провести более «жесткую» процедуру раскоксовки поршневых колец и двигателя, максимально эффективно очистить камеру сгорания и т.д.Добавим, что этот способ очистки двигателя от кокса и отложений очень популярен среди автомобилистов за счет того, что позволяет избежать разборки двигателя.

    1. В начале вам потребуется выкрутить свечи зажигания на бензиновых ДВС или дизелях.
    2. Далее необходимо залить в цилиндры двигателя через свечные колодцы специальную жидкость (так называемая декоксовочная).
    3. Затем блок с залитой очисткой оставляется на несколько часов. В результате очиститель кокса и углерода делает отложения в двигателе мягкими.
    4. После вкручивания свечей зажигания и дальнейшего запуска двигателя после раскоксовки отмытый нагар просто сгорает в цилиндрах.

    Завершающим этапом промывки ДВС является обязательная замена моторного масла и масляного фильтра, так как агрессивный состав попадает в картер двигателя и делает залитое масло непригодным.

    Подробнее о процедуре раскоксовки двигателя можно прочитать в , где подробно описан процесс очистки двигателя от нагара на примере дизеля.Также отметим, что в свободной продаже есть различные средства для раскоксовки поршневых колец и очистки камеры сгорания. Среди отечественных потребителей широкую популярность приобрел состав под названием «Лавр».

    Теперь поговорим о механической очистке. Этот способ позволяет добиться максимальной чистоты двигателя, а также лишен недостатков, присутствующих при очистке «химией». Другими словами, мотор разбирается, после чего с поверхностей удаляются нагар и нагар вручную, с помощью инструментов путем шлифовки, а также с использованием активных моющих средств.Такой подход позволяет очищать не только кольца и отдельные участки камеры сгорания, но и клапаны, а также другие труднодоступные элементы. При этом промываются масляные каналы системы смазки двигателя, очищаются полости в картере, маслоприемнике, сетчатом фильтре маслоприемника и т.д.

    Каков результат

    Совершенно очевидно, что основным недостатком механического метода является сложность и внушительный объем работ.По этой причине водители редко соглашаются разобрать мотор только для очистки агрегата от нагара и нагара. Чаще эту процедуру выполняют при капитальном ремонте двигателя.

    Напоследок хотелось бы добавить, что крайне желательно проконсультироваться с мотористами, прежде чем вы решите очистить двигатель от кокса и промыть камеры сгорания от нагара. Дело в том, что даже самая агрессивная химия не удаляет отложения полностью.

    В результате возникает риск закупоривания каналов частицами, отделившимися от общей массы.Если иначе, то в некоторых случаях мотор лучше вообще не чистить, что позволит эксплуатировать его дальше еще какое-то время. Если попробовать отмыть такой двигатель от нагара специальными очистителями, то вероятность его немедленного последующего ремонта сильно возрастает.

    Читайте также

    Как самостоятельно промыть двигатель дизельным топливом или керосином перед заменой моторного масла.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.