Меню Закрыть

Зазор на свечах уаз 469: Какой зазор должен быть на свечах УАЗ 469

Содержание

Какой зазор должен быть на свечах УАЗ 469

Nav view search

Jhonny Вс сен 12, am. Jhonny Вс сен 12, am.

Материал по теме: Фольксваген Поло какой зазор должен быть у свечей

Jhonny Вс сен 12, am. IT68 Пт окт 01, pm. Вернуться в Матчасть.

Про авто повышенной проходимости, тех, кто на них ездит, и то, куда они ездят. Искровой зазор в свечах Технические вопросы, не привязанные к марке автомобиля. Искровой зазор в свечах mitek Сб сен 11, pm Вот заменил умершую свечку прошла менее км и призадумался. Свечи устанавливал в последнее время, не мучая, то есть с изначальным зазором. Продаются они 0. А по книжке 0.

Могло это быть причиной выхода из строя свечки? Вообще, чем грозит слегка заниженный, либо слегка завышенный зазор? Искровой зазор в свечах Yandex.

Диагностика и замена свечей зажигания в Ford Mondeo

Вернуться к началу. Искровой зазор в свечах ale Сб сен 11, pm У меня положено 0,8 такие и беру, горя. Искровой зазор в свечах mitek Сб сен 11, pm У меня бесконтактный.

Искровой зазор в свечах sheil Сб сен 11, pm Тогда по камасутре Только Точнее — учитывает, но наивно надеется, что родные провода делают по ГОСТУ Когда делал себе уазку — провода менял на восьмерочные — заработало! Искровой зазор в свечах Jhonny Вс сен 12, am mitek Купи обычные Brisk и не парься тыщ отходят без проблем. Искровой зазор в свечах mitek Вс сен 12, am Тема про зазор ваще-то. Искровой зазор в свечах Jhonny Вс сен 12, am В том и дело, что на Бриске не надо зазор менять Они с заводским служат верой и правдой круглый год.

Искровой зазор в свечах mitek Вс сен 12, am Jhonny писал а : Они с заводским служат верой и правдой круглый год.

Система зажигания УАЗ

Искровой зазор в свечах Jhonny Вс сен 12, am На Газели их у меня было три и на ставил только Бриск, через тыщ как деньги позволяли менял Искровой зазор в свечах IT68 Пт окт 01, pm Ясное дело надо давно выкинуть совдеповские, деревянные провода и наконечники свечей.

Поставить силиконовые и не париться с зазорами. У меня провода уже 20тыс.

Материал по теме: Гнет ли клапана на ЗАЗ Шанс 1.5 при обрыве ремня ГРМ гнет

Искровой зазор в свечах витя Сб окт 02, am Миша, читай книжки! Искровой зазор в свечах витя Сб окт 02, am По зазору для бесконтактного зажигания.

Энергии хватит пробить и 1 мм и. Но кроме свечей есть ещё и провода и крышка трамблёра. Пытался я 1 мм делать. При влажной погоде начинает шить под крышкой.

ВИДЕО: Зазор свечи зажигания под газ (ГБО)

В результате двигатель начинает «тупить». Потому что при больших оборотах искра в другие цилиндры «заскакивает». Ставь рекомендуемые зазоры не взирая на марку свечи.

Зазор определяется ВСЕЙ системой зажигания, а не только свечами. Искровой зазор в свечах mitek Вт окт 05, am С повышенным понятно.

А с пониженным как как раз в случае с импортными? Искровой зазор в свечах витя Вт окт 05, am Между центральным и боковым электродами устанавливается зазор 0,2 мм.

Техническое обслуживание свечей зажигания двигателя УМЗ, провода высокого напряжения.

Чем больше зазор, тем больше воспламеняющая способность искры, но при этом от системы зажигания требуется более высокое напряжение. Зимой рекомендуется использовать минимальные зазоры или даже уменьшать их на 0,2 мм. Системы зажигания. Список форумов.

????????? ???-469

Подробности
Категория: ??????????????????? — ????? ???-469

Содержание материала

Страница 1 из 3

??????? ????????? ???????????? ???????? ? ????????????? ????????????? ??????? ????? ? ???????????? ? ???????? ?????? ????????? ?????????. ?? ????????? ??????????????? ?????????? ??????? ????????? ???-469, ????? ??????? ????????? ?? ???. 108, ????????? ?? ??????? ?????????, ?????????????? ?????????, ?????? ?????????, ???????? ???????? ?????????? ? ??????????? ?????????.
??????????????? ? ???????? ????????? ?????????? ???????? 14 (???. 109), ??????? ????????????? ?????????????? ??? ????? ????????? ????????? ??? ?????????? ???? ??????? ?. ????????? ????.
??????? ????????? (???. 109) ??????????????? ??? ????????? ????????? ???????? ??????????, ?????????????? ?????? ????????? ?????????? ? ?????? ?????????.
??? ??????? ?? ????????? ? ????????? ???????. ????????? ??????? ???????????? ?? ?????????. ??????? ????? ????????? ? ????????? ?????????????, ????????????? ?? ?????????????????? ?????.


???. 108. ????? ??????? ????????? ???-469:
1 — ?????????????? ???????; 2 ??????????? ?????; 3 ????????? ??????????; 4 ?????????; 5 ?????????; 6 ??????????? ????????? ???-469; 7 ???????? ??????????? ?????????; 8 ?????????????? ?????????; 9 ???????????; 10 ?????? ?????????????? ?????????; 11 — ???????; 12 ????? ?????????; 13 ?????? ???????? ??????????; 14 ?????????????? ?????????????; 13 ?????????????? ???? ????????; 16 ??????? ?????????: 17 ???????.

???????? ??????????? ????????? ???????? ????????? ???-469: ? ???????; ? ???????; ? ?????????; ? ??????????; ? ??????.

??????? ??????????????? ???????????? ??????? ? ?????? ? ????????? ??????????. ????? ??????????? ???????????????? ??????, ?????????? ???????? ??????? ? ????? ?????.
?? ????????? ??????????? ??????? ?? ?????????? ????????? ???-469 ?????????? ??? ???????????? ?????????.

?????????????? (???. 110) ??????????????? ??? ????????????? ????????? ???????? ?????????? ?? ????????? ????????? ? ??????????? ??????????????????. ?? ??????????????? ? ????? ??????? ????? ????????? ????????? ? ?????????? ?? ???????? ??????? ????????? ?????? ?????????. ????? ?????????????? ????????? ?????? ???? ??????? ??????? (???? ???????? ?? ??????? ??? ??????).

???. 109. ??????? ????????? ???-469:
1 ??????; 2 ?????????? ??????; 3 ????; 4 ????? ??????? ??????????; 5 ?????????????? ?????????; 6 ????????? ?????????????; 7 ????????? ???????; 8 ????????? ???????; 9 ?????????? ????????; 10 ????? ???????; 11 ???????????????? ?????; 12 ?????????; 13 ?????????????????? ??????; 14 ?????????????? ????????; 15 ???????????? ?????????; 16 ?????????? ???????.


?????????????? ????? ??? ???????: ??????????? ???? ??????? ?????????? ? ???? ??????? ????????? ? ?????????????? ???? ???????? ??????????.
??? ??????????????? ????????? ???? ?????????? ????????? ??????? ???????????? ? ????????? ??????????.

???. 110. ?????????????? ?????????:
1 ????????? ?????????; 2 ??????????? ???????? ???????????; 3 ??????; 4 — ?????; 5 ?????; ? ??????; 7 ???????; 8 ?????-????????; 9 ???????? ?????-??????????; 10 ???? ????????? ??????????????; 11 ?????; 12 ????????? ????????? ??????; 13 ??????; 14 ??????; 15 ??????; 16 ?????????; 17 ????????? ???????? ???????????.


???. 111. ????? ?????? ????? ??????????? ????? ?????????:

? ?????.


??? ??????????? ?????????? ?????? ??????? ????????? ??????????? ??????????? ?????? ????? ?????????? ???????????. ????? ?????????????? ?????? ????????? ??????? ??????????? ????????? ?, ???? ??? ??????????, ????????? ??? ????????, ???????? ??.

Какие свечи зажигания подходят для двигателя ЗМЗ-409 на Уаз

Свечи зажигания оказывают значительное влияние на устойчивость и стабильность работы двигателя УАЗ. Именно поэтому важно знать, какие свечи зажигания подходят для двигателя ЗМЗ-409 и его модификаций.

От исправности свечей зажигания и соответственно бесперебойности искрообразования напрямую зависят мощность, топливная экономичность и пусковые свойства двигателей, а также степень токсичности отработавших газов и некоторые другие параметры. 

Согласно заводскому руководству по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту двигателя ЗМЗ-409 на нем применяются свечи зажигания А14ДВР или их зарубежные аналоги, которые можно легко подобрать на официальных сайтах производителей или в их каталогах.

Расшифровка названия свечи зажигания и комментарии по их характеристикам.

Для более полного понимания сути вопроса, на примере свечи зажигания А14ДВР расшифруем ее название : А — диаметр и шаг резьбы D, 14 — калильное число, Д — длина резьбы L, В — выступание теплового конуса изолятора, Р — наличие в свече встроенного резистора.

А — диаметр и шаг резьбы D — в данном случае означает резьбу М14х1.25. Отсутствие второй буквы говорит о том, что размер шестигранника свечи S сделан под ключ 21 мм. Из опыта — в узких свечных колодцах двигателя ЗМЗ-409 при замене свечей будет намного удобнее если у нее шестигранник на 16, а не на 21. Размер шестигранника никак не влияет на другие параметры свечи, так что свобода выбора тут есть.

14 — калильное число — важный параметр, который определяет характеристики температурного режима работы свечи. Подробнее об этом — Калильное число свечей зажигания. Холодные и горячие свечи зажигания.

Д — длина резьбы L — в данном случае обозначает длину резьбовой части в 19 мм.

В — выступание теплового конуса изолятора — тепловой конус свечи выступает из корпуса внутрь камеры сгорания. Выступание теплового конуса за торец корпуса ускоряет прогрев свечи зажигания после пуска двигателя, что увеличивает ее стойкость к нагарообразованию.

Р — наличие в свече встроенного резистора — определяет наличие резистора (электрического сопротивления) в цепи центрального электрода свечи. Резистор снижает уровень помех для радиоаппаратуры и электронного блока управления двигателем. Наличие или отсутствие резистора в свече никак не отражается на качестве искрообразования.

Конструкция свечи зажигания на примере свечей зажигания BRISK.

Искровой зазор свечи зажигания.

Еще одна характеристика свечи зажигания, которую производитель иногда не обозначает в маркировке — это зазор между ее центральным и боковым электродами. Для двигателя ЗМЗ-409 он должен быть в пределах 0,7-0,85 миллиметра. Перед установкой свечи надо проверить величину зазора и при необходимости отрегулировать его подгибанием бокового электрода.

Величина зазора между электродами свечи зажигания непосредственно влияет на процесс поджига воздушно-топливной смеси в камере сгорания. Поэтому при неправильно выставленном зазоре, например слишком большом, увеличивается нагрузка на высоковольтную часть системы зажигания, что в большинстве случаев приводит к потере мощности двигателя и увеличению расхода топлива.

Какие свечи зажигания подходят для двигателя ЗМЗ-409 на УАЗ.

Основываясь на указанной выше расшифровке для свечи А14ДВР, делаем вывод, что для работы в двигателе ЗМЗ-409 подходят все свечи зажигания любого производителя, которые соответствуют следующим требованиям :

— резьба М14х1,25 длиной 19 мм. и с шестигранником свечи под ключ 16 или 21 мм.
— калильное число соответствует цифре «14» свечи А14ДВР, это легко определяется по таблицам соответствия и взаимозаменяемости свечей зажигания разных производителей
— тепловой конус должен выступать из корпуса свечи
— в свече зажигания должен присутствовать встроенный резистор
— искровой зазор должен быть в пределах 0,7-0,85 мм.

Свечи зажигания для УАЗ с двигателем ЗМЗ-409 в каталогах некоторых производителей.

На примере Denso находим в каталоге какие свечи зажигания подходят для двигателя ЗМЗ-409 на Уаз Хантер и Уаз Патриот :

Расшифровав цифры и буквы в названии свечей зажигания W16EPR-U и Q16PR-U мы и получим как раз те значения, которые соответствуют требованиям Заволжского моторного завода для двигателей ЗМЗ-409.

Что касается зазора между центральным и боковым электродами свечей Denso, то определить его очень просто. В стандартных, платиновых и иридиевых свечах зажигания Denso величина зазора свечи обозначается в конце ее маркировки после литеры — U. Например, U 5 — соответствует 0.5 мм, U 10 — 1.1 мм, U 11 — 1.1 мм, и так далее.

Если в маркировке классической свечи зажигания Denso на конце отсутствует расширение с буквой «U», то по умолчанию подразумевается, что выставленный зазор свечи равен 0.8 мм, что как раз подходит для двигателя ЗМЗ-409 Уаз Патриот и Уаз Хантер. Однако есть и исключения, у свечей Denso с маркировкой P16R, PQ16R, PQ20R выставлен зазор в 1.1 мм.

Таким же образом и по каталогам других производителей можно найти какие свечи зажигания подходят для двигателя ЗМЗ-409.

Свечи зажигания BRISK для Уаз Патриот, Уаз Пикап, Уаз Карго и Уаз Хантер.

На рисунке ниже приведена нумерация свечей из каталога фирмы BRISK, именно эти свечи устанавливаются на автомобили УАЗ непосредственно на конвейере завода.

По каталогу находим какие свечи зажигания подходят для двигателя ЗМЗ-409. На Уаз Патриот, Уаз Пикап, Уаз Карго и Уаз Хантер с двигателем ЗМЗ-409.10 Евро-2 подходит свеча зажигания LR17YC с шестигранником под свечную головку на 21 мм, а с двигателем ЗМЗ-40904 Евро-3 — свеча зажигания DR17YC с шестигранником под свечную головку в 16 мм.

Свечи зажигания завода Энгельс для Уаз Патриот, Уаз Пикап, Уаз Карго и Уаз Хантер.

На рисунке ниже приведена нумерация свечей из каталога завода Энгельс. Опять же, легко находим какие свечи зажигания подходят для двигателя ЗМЗ-409. На Уаз Патриот, Уаз Пикап, Уаз Карго и Уаз Хантер с двигателем ЗМЗ-409 Евро-2 подходит свеча зажигания А14ДВРМ или WR8DC+ с шестигранником под свечную головку на 21 мм, а с двигателем ЗМЗ-40904 Евро-3 — свеча зажигания АУ14ДВРМ или FR8DC+ с шестигранником под свечную головку в 16 мм.

Влияние искрового зазора свечей зажигания на исправность и работоспособность катушек зажигания.

На двигателях ЗМЗ-409, в системе зажигания которых используются двухвыводные катушки зажигания 3012. 3705 или 406.3705, наиболее частая причина выхода из строя этих катушек — перегрев или межвитковое замыкание их обмоток. Эти неисправности чаще всего возникают по причине чрезмерно больших искровых зазоров свечей зажигания или при наличии зазоров в соединениях высоковольтных проводов.

Для соединения катушки зажигания со свечами зажигания должны использоваться высоковольтные провода с распределенным помехоподавляющим сопротивлением. Общее сопротивление высоковольтного провода с учетом помехоподавляющего резистора в наконечнике должно быть в пределах 6 кОм.

Установка и момент затяжки свечей зажигания, вид свечи зажигания при превышении предписанного момента затяжки.

Интервал замены свечей зажигания на двигателе ЗМЗ-409.

Ульяновский автозавод рекомендует менять свечи зажигания через каждые 30 000 километров или каждые два года, смотря что наступит раньше. Учитывая, что срок службы свечей величина не постоянная и во многом зависит от различных составляющих : качества их изготовления, режимов эксплуатации двигателя, качества топлива и тому подобное, будет целесообразно заменять их каждые 10 000 — 15 000, а еще лучше раз в год, перед зимним периодом эксплуатации.

Менять свечи надо сразу комплектом и даже в том случае если внешне они выглядят вполне нормально. Цена комплекта из четырех свечей Denso Q16PR-U, которые как раз подходят для двигателя ЗМЗ-409, по состоянию на июль 2015 года составляет около 9-10 долларов. Эта не та сумма, которую жалко потратить ради какой то призрачной экономии.

Похожие статьи:

  • Когда делать капитальный ремонт двигателя, признаки естественного износа двигателя, методы капитального ремонта классических двигателей внутреннего сгорания.
  • Какой масляный фильтр подходит для двигателей ЗМЗ на УАЗ, размеры, перепускной и обратный клапаны фильтра, сроки замены.
  • Калильное число свечей зажигания. Холодные и горячие свечи зажигания.
  • Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт дизельного двигателя ЗМЗ-51432 CRS Евро-4 для автомобилей УАЗ.
  • Проверка и корректировка фаз газораспределения двигателя ЗМЗ-51432 CRS Евро-4 автомобилей УАЗ, корректировка установки распределительных валов.
  • Электронный блок управления EDC16C39-6.h2 Bosch 0 281 018 675 для ЗМЗ-51432 CRS Евро-4 на УАЗ-31638 Патриот, УАЗ-23638 Пикап, УАЗ-23608 Карго, УАЗ-315148 Хантер, параметры и калибровка.

Проверка и обслуживание свечей зажигания А14ДВР двигателя ЗМЗ-409

На инжекторном двигателе ЗМЗ-409, устанавливаемом на автомобилях УАЗ, производитель рекомендует использовать свечи А14ДВР или зарубежные аналоги таких свечей зажигания, например BRISK DR17YC-F, DENSO W16EPR-U или Q16PR-U, и тому подобное. 

Проверка и обслуживание свечей зажигания А14ДВР двигателя ЗМЗ-409.

При проверке свечей зажигания А14ДВР следует иметь в виду, что внутри изолятора свечи размещен резистивный наполнитель для снижения уровня радиопомех. Сопротивление между верхним выводом и центральным электродом должно быть не более 10 000 Ом.

Конструкция свечи зажигания на примере свечей BRISK.

Техническое обслуживание свечей зажигания заключается в проверке их состояния, очистке от нагара и регулировке искрового зазора между электродами. Делать это по возможности необходимо регулярно, по крайней мере во время каждого очередного технического обслуживания автомобиля.

Состояние свечей зажигания следует проверять после работы двигателя под нагрузкой, потому что работа двигателя на холостом ходу изменяет характер нагара, по которому можно сделать неправильные выводы о работе свечи. Выворачивать свечи из двигателя надо специальным свечным торцовым ключом.

При осмотре свечи зажигания надо особенно внимательно проверить, нет ли трещин на ее изоляторе и обратить внимание на характер нагара, а также на состояние электродов и зазор между ними. Конусная часть изолятора свечи, юбка, не должна иметь нагара и трещин. Свечи имеющие трещины изолятора подлежат замене.

Необходимо помнить, что при работе свечей на их юбках обычно образуется красновато-коричневый налет, который не мешает нормальной эксплуатации свечи. Этот налет не следует путать с нагаром и соответственно свечи с таким налетом в чистке не нуждаются. Свечи с нагаром подлежат тщательной очистке на специальном пескоструйном аппарате.

При очистке изолятора не рекомендуется применять острые стальные предметы, так как при этом на его поверхности образуются царапины и неровности, способствующие в дальнейшем отложению нагара. Если очистку сделать невозможно и слой нагара на свече очень велик, то ее надо заменить.

После очистки необходимо проверить зазор между электродами свечи зажигания при помощи щупа. Регулировка зазора между электродами должна производиться за счет подгибания бокового электрода. Величина зазора между электродами свечей зажигания А14ДВР для двигателя ЗМЗ-409 должна быть в пределах 0.7-0.85 мм.

Свечи очищенные от нагара и с отрегулированным зазором между электродами рекомендуется перед установкой на двигатель проверить на приборе для испытания свечей под давлением. В исправных свечах при давлении 800-900 кПа (8-9 кгс/см2) искра должна появляться между центральным и боковым электродами регулярно, без перебоев, и без поверхностного разряда.

При давлении 1000 кПа (10 кгс/см2) новая, не работавшая на двигателе, свеча должна быть полностью герметична и не пропускать воздух ни по соединению корпуса с изолятором, ни по соединению центрального электрода с изолятором. Для свечей, уже работавших на двигателе, допускается пропуск воздуха до 40 см3/мин.

Искровой зазор свечей зажигания А14ДВР и его влияние на исправность и работоспособность катушек зажигания.

Наиболее частая причина выхода из строя двухвыводных катушек зажигания 3012.3705 применяемых в системе зажигания двигателя ЗМЗ-409, это их перегрев или межвитковое замыкание обмоток. Такие неисправности чаще всего возникают именно по причине чрезмерно больших, более 0.85 мм, искровых зазоров в свечах зажигания, которые установили на двигатель без предварительной проверки и регулировки зазора.

Также, указанные выше неисправности могут возникнуть по причине зазоров в соединениях высоковольтных проводов. На двигателе ЗМЗ-409 для соединения катушек зажигания со свечами зажигания должны использоваться высоковольтные провода с распределенным помехоподавляющим сопротивлением.

При кратковременном соединении с корпусом провода от нормально работающей свечи зажигания, частота вращения коленчатого вала двигателя снижается, а при закорачивании на корпус провода от поврежденной свечи — остается неизменной.

Установка и интервал замены свечей зажигания А14ДВР на двигателе ЗМЗ-409.

При установке или замене свечи зажигания необходимо проверить наличие на ней прокладки. Она представляет собой не сплошную шайбу, а свернута из тонкого металла и рассчитана на смятие при затяжке, поэтому при закручивании свечей не надо прилагать чрезмерное усилие.

Свечу желательно затянуть так, чтобы прокладка была сплющена не полностью. Полностью сплющенную прокладку рекомендуется заменить при очередном снятии свечей. Автозавод УАЗ рекомендует производить замену свечей зажигания на двигателе ЗМЗ-409 через каждые 30 000 километров или каждые два года, смотря что наступит раньше.

Похожие статьи:

  • Когда делать капитальный ремонт двигателя, признаки естественного износа двигателя, методы капитального ремонта классических двигателей внутреннего сгорания.
  • Как проверить состояние термоклапана ЗМЗ-40911, проверка исправности термосилового датчика, размеры сопрягаемых деталей термоклапана.
  • Как уменьшить расход масла на двигателе ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409, доработка крышки клапанов головки блока цилиндров для уменьшения расхода масла на угар.
  • Поиск неисправностей в системе управления двигателем ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409 Евро-2 с блоками управления Микас-5. 4, Микас-7.1 или Микас-7.2.
  • Головка цилиндров, клапанный механизм и привод распределительных валов двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409, места контроля, предельные размеры, устранение дефектов.
  • Блок цилиндров, поршень, шатун, промежуточный и коленчатый вал двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409, места контроля, предельные размеры, устранение дефектов при ремонте.

Свеча зажигания «Denso» W20FPR-U на УАЗ 469/452 дв. 402, 421, 417

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ С РЕЗИСТОРОМ
«Умная» конструкция для уменьшения радиопомех
Преимущество резисторов: широкий выбор свечей с высококачественными резисторами дополняет металлический колпак вокруг изолятора и защищенное место подсоединения для того, чтобы избежать отказов электронного оборудования.
Лучше работа радиоприемника: резисторы, расположенные в свече DENSO значительно снижают помехи на автомобильный радиоприемник.
Эффективная работа всего электронного оборудования: резисторы также помогают предотвратить помехи на мобильные телефоны, на системы зажигания и управления подачей топлива, системы АБС и навигационные системы.
Дополнительный номер:
3070
Характеристики
Боковой электрод: никель
Зазор, мм: 0,8
Калильное число: 20
Кол-во электродов массы: 1
Диам. центр. электрода, мм: 2,5
Момент затяжки, нм: 22
Резьба: M14
Размеры
Диаметр резьбы, мм: 14
Длина резьбы, мм: 19
Раствор ключа, мм: 20,6
Особенности и преимущества
Улучшенное зажигание, экономия топлива, производительность двигателя и низкие выбросы
> Более значительная экономия топлива: U-GROOVE может воспламенять более бедные смеси, что означает меньше перебоев в зажигании
> Более ровный ход: поскольку искра зажигания и пламя не ограничены электродами, передняя граница пламени оказывается большей, а работа двигателя − более мягкой
> Эффективное сгорание: U-GROOVE обеспечивает эффективное, полное сгорание благодаря возможности заполнения искрой зажигания промежутка, создаваемого формой U
> Более низкие выбросы: форма U-GROOVE создает эффект искры в большем промежутке при сохранении обычного промежутка
> Длительный срок службы: паз U-GROOVE расположен на заземляющем (а не на центральном) электроде, поскольку именно эта часть подвергается наименьшему износу, обеспечивая работу 13-образного паза на протяжении всего срока работы свечи
Технология U-GROOVE, запатентованная компанией DENSO, обеспечивает лучшие рабочие характеристики и позволяет экономить топливо
Подходит к моделям:
1. УАЗ 469/452 дв. 402, 421, 417
2. CITROËN
3. DACIA
4. DAF
5. OPEL
6. SKODA
Компания DENSO первой в мире запатентовала примененную свечах зажигания TT технологию Тwin Tip с центральным
электродом из никеля с уменьшенным до 1.5 мм диаметром и боковым электродом с наконечником так же уменьшенного
до 1.5 мм диаметра. Свечи зажигания с улучшенным искрообразованием практически достигают эффективности высококачественных иридиевых свечей DENSO, но при этом не используя дорогостоящих драгоценных металлов. Одним словом — это лучшие показатели при меньших затратах!
Свечи зажигания ТТ – это:
> Первые свечи зажигания с тонкими электродами, которые не содержат драгоценных металлов
> Более тонкие боковой и центральный электроды обеспечивают лучшее искрообразование по сравнению с
обычными свечами
> Меньше объем склада, при том же диапазоне применяемости:
новые свечи охватывают те же применения меньшим количеством позиций!
> Рассчитаны на водителей, для которых имеют значение соотношение цены и качества и экономия топлива.
Стандартные:
1. Медно-стеклянное уплотнение обеспечивает рассеивание
тепла
2. Стандартный U-образный паз
3. Глубоко вставленный медный сердечник
4. Теплостойкое никелевое покрытие
Цена указана за шт!

Общие
Производитель Россия
Артикул производителя DWFU-1
Страна производства Россия
Гарантия производителя 6 месяцев
Тип Свечи
Модель 402; 421; 417

Магазин «Внедорожник 73» предлагает для своих покупателей удобные формы оплаты.


Банковская карта

Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на соответствующей странице сайта необходимо нажать кнопку «Оплата банковской картой». Оплата происходит через авторизационный сервер процессингового центра Банка с использованием Банковских кредитных карт разрешенных на территории РФ.


Банковский счет

Оплата заказа производится на основании выставленного банковского счета. Счет может быть оплачен в любом банке.


Перевод с карты на карту

Оплате производится переводом денежных средств с карты покупателя на карту продавца.

Магазин «Внедорожник 73» предлагает для своих покупателей быструю доставку по регионам России и странам СНГ.

Курьерская служба «СДЭК»Получение заказа в пунктах выдачи заказов курьерской службы «СДЭК» доступно более чем в 270 городах.
Время и дни работы пунктов выдачи указаны на сайте СДЭК: http://cdek.ru/contacts.html.
При получении заказа необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность получателя.
Плата за доставку взимается ТК «СДЭК» дополнительно при получении заказа в пункте выдачи или курьером.
Транспортные компании «ПЭК», «Байкал Сервис», «КИТ» и др.При доставке в регионы, мы активно сотрудничаем с ведущими российскими перевозчиками и поэтому имеем возможность отправлять грузы в любую точку России и страны СНГ.
Мы бесплатно доставляем заказ до терминала транспортной компании.
Оплата доставки транспортной компании производиться в офисе транспортной компании при получении заказа.
«Почта России» Стоимость доставки рассчитывается по тарифам компании «Почта России» и доступна на сайте http://pochta.ru.
Оплата услуг доставки «Почтой России» происходит в момент получения заказа в почтовом отделении.
Существуют ограничения по товарам отправляемым «Почтой России», ознакомиться с ними вы сможете сайте Почты.
Самовывоз Забрать заказ самостоятельно из пунктов выдачи компании транспортом покупателя возможно в рабочие дни — с понедельника по пятницу.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность получателя.
Пункт самовывоза: г. УЛЬЯНОВСК, МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, Д .28 А

Узнайте больше о катушках зажигания! Советы по сервисному обслуживанию катушек зажигания.

Система зажигания должна обеспечивать искру достаточной интенсивности в нужном цилиндре в нужное время тысячи раз в минуту. Поэтому правильный ремонт системы зажигания — это насущная необходимость. Благодаря нашим советам по обслуживанию катушек зажигания вы узнаете, как они работают, почему они выходят из строя, что указывает на их неисправность, а также как заменить их для обеспечения высококачественного долговечного ремонта, которому можете доверять и вы, и ваши клиенты.

Что такое катушка зажигания?

Чтобы произошло возгорание, необходима искра, поджигающая топливовоздушную смесь в двигателе. В этом и заключается функция катушки зажигания. Она представляет собой электрический трансформатор, который преобразует низкое напряжение аккумулятора — обычно всего 12 вольт — в очень высокое для того, чтобы в зазоре свечи зажигания проскочила искра, поджигающая топливо. В результате этого двигатель запускается. В некоторых системах требуется всего одна катушка, однако в большинстве новых моделей автомобилей на каждый цилиндр устанавливается отдельная катушка зажигания.

Как работает катушка зажигания?

Говоря простым языком, катушки зажигания состоят из трех частей: первичной цепи, состоящей из нескольких сотен витков первичной обмотки, вторичной цепи, состоящей из еще нескольких тысяч витков, и железного сердечника. Когда ток протекает через первичную цепь, вокруг сердечника создается мощное магнитное поле, заряжающее катушку. Однако, когда подача энергии прерывается — магнитное поле исчезает. А поскольку эта энергия должна куда-то уходить, она индуцирует импульс тока во вторичной катушке, увеличивая его напряжение до тех пор, пока его не станет достаточно, чтобы создать искру зажигания. 
 
Требуемое напряжение может варьироваться от всего 5000 вольт до 25 000 вольт и зависит от ряда факторов, а именно ширины зазора между электродами свечи зажигания, электрического сопротивления свечи зажигания, состава топливовоздушной смеси, температуры свечи зажигания, нагрузки на двигатель и т. д. На самом деле, при максимальной нагрузке некоторым системам требуется напряжение до 40 000 вольт. Величина выходного напряжения определяется соотношением количества витков вторичной обмотки к количеству витков первичной обмотки, которое обычно составляет порядка 80 к одному, но чем выше это соотношение, тем выше потенциальное напряжение.

Где устанавливается катушка зажигания?

На старых автомобилях катушка зажигания расположена между аккумулятором и трамблером. Однако в современных системах зажигания с электронным управлением трамблер больше не нужен. Вместо этого работу свечей зажигания контролирует блок управления двигателем (ЭБУ). Таким образом, в системах с индивидуальными катушками зажигания катушки монтируются непосредственно над каждой свечей зажигания. Или в случае бестрамблерных систем с «холостой искрой», подключаются к паре свечей зажигания.

Из-за этого количество катушек также может различаться. В то время как в старых системах обычно используется одна катушка, на более современных автомобилях устанавливается несколько катушек — по одной на цилиндр или на каждую пару цилиндров. Это позволяет производителям автомобилей более точно контролировать момент зажигания, повысить производительность двигателя, снизить расход топлива и количество выхлопных газов.

Почему катушки зажигания выходят из строя?

Несмотря на то, что катушки зажигания рассчитаны на длительное использование, возрастающие требования к ним означают, что они могут выйти из строя. Среди основных причин их поломки можно выделить следующие:

  • Поврежденные свечи зажигания или их провода. Неисправная свеча зажигания, обладающая повышенным сопротивлением, вызывает рост выходного напряжения. Если оно превышает 35 000 вольт — может случиться пробой изоляции катушки, который вызовет короткое замыкание. Это может стать причиной снижения выходного напряжения, пропусков зажигания под нагрузкой и/или плохого запуска двигателя.
  • Износ свечи зажигания или увеличенный зазор. По мере износа свечи зажигания будет увеличиваться и установленный на ней зазор между двумя электродами. Это означает, что для создания искры катушке будет необходимо генерировать более высокое напряжение. Увеличившаяся нагрузка на катушку может стать причиной перегрузки и перегрева. 
  • Повреждение в результате вибрации. Постоянный износ из-за вибрации двигателя может стать причиной повреждения обмоток и изоляции катушки зажигания, в результате чего может возникнуть короткое замыкание или обрыв во вторичной обмотке. Также может ослабнуть крепление электрического разъема, подключенного к свече зажигания, что заставит катушку зажигания совершать дополнительную работу для создания искры.
  • Перегрев. Вследствие своего расположения катушки зажигания часто подвержены воздействию высокой температуры, возникающей при работе двигателя. Это может снизить возможность катушек проводить ток, что, в свою очередь, приведет к снижению их производительности и долговечности.
  • Меняющееся сопротивление. Короткое замыкание или низкое сопротивление в обмотке катушки зажигания увеличит количество электричества, протекающего через катушку. Это может вывести из строя всю систему зажигания автомобиля. Изменение сопротивления может также быть причиной создания слабой искры, что приведет к невозможности завести автомобиль и повреждению как катушки зажигания, так и расположенных радом элементов. 
  • Попадание жидкости. В большинстве случаев источником жидкости является утечка масла через поврежденную прокладку клапанной крышки. Это масло скапливается и повреждает как катушку зажигания, так и свечу зажигания. Вода из системы кондиционирования, например, также может проникать в систему зажигания. В обоих случаях во избежание повторных аналогичных поломок важно устранить первопричину неисправности.

Признаки неисправности катушки зажигания.

Поскольку катушка зажигания отвечает за генерирование искры, с помощью которой запускается двигатель автомобиля, любая ее неисправность быстро отразится на работе двигателя. Можно выделить следующие признаки неисправности катушки зажигания:

  • Горит индикатор проверки двигателя. Поскольку неисправная катушка зажигания непосредственным образом влияет на работу двигателя, любая ее неполадка станет причиной включения индикатора проверки двигателя.
  • Повышенный расход топлива. При снижении мощности искры процесс сгорания топлива будет не столь эффективным, что приведет к заметному увеличению его расхода. 
  • Прострел в выхлопной системе. Часто ранним признаком отказа катушки зажигания является прострел, возникающий, когда топливо, не сгоревшее в камере сгорания, попадает в выхлопную систему. Если не устранить эту неисправность, выхлопная система может получить значительные повреждения.
  • Остановка двигателя. Неисправная катушка зажигания будет подавать ток на свечи зажигания с перебоями, что может привести к остановке двигателя. Это также может стать причиной невозможности запуска двигателя. 
  • Пропуски зажигания. Из-за недостаточной мощности, развиваемой одним или несколькими цилиндрами, в двигателе могут возникать пропуски зажигания, особенно во время набора скорости.
  • Проблемы с запуском двигателя. Аналогичным образом, если на одну или несколько свечей зажигания не подается достаточного заряда, двигатель будет очень сложно завести. Автомобили с одной катушкой зажигания могут в этом случае вообще не завестись. 

Советы по поиску и устранению неисправностей катушек зажигания.

Если имеется подозрение на неисправность катушки зажигания, чтобы упростить диагностический процесс, просто выполните приведенные ниже действия:

  • Считайте коды неисправностей и рабочие данные с помощью диагностического прибора. Сравните полученные данные о катушке зажигания, которая по вашему мнения неисправна, со значениями, характерными для исправной катушки.
  • Проверьте катушки на наличие признаков повреждения, таких как трещины корпуса, повреждения стопорных петель или повреждения проводки и электрических разъемов.
  • Также извлеките и осмотрите свечу зажигания. Проверьте зазор свечи зажигания и провод питания свечи, при его наличии, и убедитесь, что его сопротивление в норме.
  • При включенном зажигании с помощью мультиметра измерьте напряжение, подающееся на катушку зажигания. Напряжение не должно превышать 10,5 вольт. 
  • Опять же, с помощью мультиметра проверьте первичную и вторичную обмотки катушки. У большинства катушек зажигания сопротивление первичной обмотки должно составлять от 0,4 до 2 Ом, а вторичной — от 5000 до 20 000 Ом. Однако для уточнения значений следует свериться с руководством, предоставленным автопроизводителем. Если оба эти параметра выходят за допустимые пределы, катушку следует заменить. Нулевые показания прибора свидетельствуют о наличии короткого замыкания, а завышенные значения — о наличии обрыва в катушке.  В тех случаях, когда к катушке зажигания подключено три, четыре, пять или семь проводов, следует свериться с электросхемой, описывающей ее конструкцию.

Советы по замене катушек зажигания.

После того как неисправность была выявлена, замените катушку зажигания, выполнив простые действия, описанные ниже:

  • Отключив зажигание определите расположение неисправной катушки. Отсоедините электрический разъем и выверните крепежные болты. Аккуратно приподнимите катушку с посадочного места.
  • Перед установкой новой катушки рекомендуется нанести диэлектрическую смазку на посадочную поверхность новой катушки и ее электрический разъем. Это позволит предотвратить появление коррозии и обеспечить качественное соединение. Также одновременно с заменой катушки рекомендуется заменить все свечи зажигания.
  • После этого установите катушку на место. Затяните болты рекомендованным моментом и подсоедините электрический коннектор.
  • Подключите диагностическое устройство, сотрите все коды неисправностей и отключите индикатор предупреждения о необходимости обслуживания двигателя. 
  • Выполните ходовые испытания, чтобы убедиться, что неисправность устранена.

Больше о катушках зажигания.


 

Нагар на свечах – причины возникновения

Нагар на свечах, как говорят в одном южном городе, всегда есть, был и будет, и никуда ты от этого не денешься, это закономерно и это нормально. Другое дело, что любому механику (да и опытному водителю со стажем) цвет свечей зажигания может многое сказать и о состоянии самих свечей, и о состоянии  цилиндропоршневой группы (о двигателе в целом). Да и о характере и опытности самого владельца автомобиля. И это не шутка, не прикол. Установить состояние мотора, определить качество применяемых автовладельцем ГСМ (горюче-смазочных материалов), то есть моторного масла и бензина (солярки, природного газа), — можно. И это не так трудно, как может показаться на первый взгляд. О причинах появления нагара на электродах свечей, о способах борьбы с ним, а также о методах первичной диагностики двигателя по характеру и цвету нагара, мы и поговорим в этой статье.


Типы и разновидности состояния свечи

Механики и мотористы различают несколько типов состояния электродов свечей зажигания:

  • сухая свеча без нагара;
  • мокрая свеча;
  • черный глянцевый нагар;
  • черный бархатный нагар;
  • белый (светлый, серый, светло-коричневый) глянцевый нагар;
  • белый (светлый, серый, светло-коричневый) рыхлый бархатный нагар.

 Если моторист выкручивает и видит чистые сухие свечи, то это означает, что, во-первых, они были совсем недавно вкручены и их пробег может составлять всего одну-две тысячи километров. А во-вторых, с данным мотором не просто всё оk, а идеальное «оk». Зачастую свечи остаются чистыми и сухими порой и на гораздо более длительный срок и на весьма солидный пробег. И такое довольно часто случается с тем автомобилем, где автовладелец с исключительной тщательностью следит за качеством ГСМ, попадающих в его двигатель. Кроме того, такой водитель никогда не «газует» и не «рвёт» двигатель. Большую часть времени мотор  работает на ровных средних оборотах и никогда не остается долго работать на холостых. Такое редко, но случается, и мотористы с такими двигателями (и с такими автовладельцами) сталкиваются.

Мокрая свеча любому опытному водителю скажет, что карбюратор (или инжектор и форсунки) нещадно «переливают». Этот термин означает, что в цилиндры и в камеру сгорания попадает значительно большее количество топлива, чем это требуется для нормальной работы двигателя. Со временем эта, чрезмерно мокрая свеча однозначно покроется черным и, в начале, бархатным лохматым нагаром, который со временем закоксуется и превратится в твердый черный лаковый нагар. И двигатель остановится. Если не остановится еще раньше.


Черный нагар на свечах зажигания

В интернете довольно часто можно встретить утверждение, что, мол, черный —  наиболее распространенный вид нагара. Это неправда. Наиболее распространенными видами нагара являются как раз светлые тона, потому что грамотных автовладельцев, которые следят за своим четырехколесным имуществом, гораздо больше, чем неряшливых, невнимательных и неаккуратных водителей. И это статистика!

Систематическое прохождение регламентных ТО, плановая замена свечей и диагностика систем питания и зажигания позволяют поддерживать рабочее состояние свечей и всего двигателя весьма долгое время.    

Черные свечи, имеющие сухой рыхлый нагар, говорят о том, что большую часть времени двигатель работает на обогащённой топливной смеси. А «бархат» — это сажа, то есть не сгоревшие частицы топлива. Правда, это не всегда говорит о неисправности топливной системы, подобное обусловлено насыщенным городским неторопливым циклом движения в пробках и тянучках, когда и сам собственно расход «буквально растет на глазах»  — а, точнее, на панели приборов, — и двигатель больше работает на холостых. Именно в таких случаях бензина в цилиндры поступает больше, чем нужно. 

При диагностировании следует учитывать, что и карбюраторные и впрысковые моторы имеют различные исполнительные механизмы и управляющие программы  систем питания. Поэтому выявлять неисправности (если это действительно неисправности)  можно только в условиях специализированной СТО. Каждая из систем и каждая неисправность «лечится» различными методами, и в основном, на программном уровне.

В карбюраторном моторе чёрный нагар на свечах также указывает на  переобогащённую смесь, но методы ее устранения тут, естественно, иные. Иногда причиной может быть негерметичность  иглы и принимающего клапана под поплавком, иногда причина — некалиброванные жиклеры, но чаще всего — износ и люфты, а также замасливание и/или закоксовывание заслонки (или заслонок) карбюратора.  В относительно «современных» карбюраторах типа «Солекс» переобогащенная смесь может возникать из-за сбоев в работе электронного клапана холостого хода (система ЭПХХ), а также по многим другим причинам.

Черный маслянистый нагар появляется  из-за того, что в камеру сгорания попадает… моторное масло, и путей его проникновения  туда из системы смазки  — множество. Обычно неопытные водители начинают «лечение» с регулировки клапанов и замены маслосъемных колпачков, а когда это не помогает, тогда «сваливают вину» на просевшие поршневые маслосъемные кольца. А далее – по списку, который такому начинающему автовладельцу предложит ушлый моторист. А правильным направлением любого ремонта является предварительная диагностика, и проведена она может только при применении весьма специфического инструментария.


Из личного опыта

Грамотный моторист или просто опытный водитель может определить состояние двигателя (и тех же свечей зажигания) даже по состоянию… выхлопной трубы и по цвету самого выхлопа. Без вывинчивания свечей.

Например, серая сухая и черная, и даже при этом «слегка бархатистая», внутренняя поверхность  выхлопной трубы указывает на удовлетворительное состояние двигателя. А вот «толстый-толстый слой черного шоколада», остающийся на пальце, проведенном изнутри трубы, указывает на то, что двигатель «гонит масло». Случаются также еще и белый пар, и черный откровенно сажевый выхлоп, и серый выхлоп, но… тогда уже — к доктору,  то есть, в моторный цех профильного автосервиса.


Белый нагар на свечах зажигания

Подобный тип нагара указывает, скорее, на нормальное состояние двигателя и его систем. Белый нагар на свечах (и он, кстати, бывает светло-серым, светло-коричневым) — это нормально, однако и тут имеются нюансы.

Совсем-совсем откровенно белый нагар обычно появляется из-за бедной топливной смеси, а также (и особенно в карбюраторных моторах) из-за слишком большого угла опережения зажигания, выставленного на трамблёре (прерывателе-распределителе). Некоторые автомеханики также склонны считать, что «излишне бледный» цвет нагара может указывать на применение свечей, не соответствующих калильному числу, установленному производителем для этого типа моторов или вообще для конкретно этого двигателя. Подобное несоответствие «лечится» путем подбора правильных комплектующих, согласно регламентам завода-изготовителя данного автомобиля или данного двигателя.


Замечу в скобках

Гораздо большее внимание при выкручивании свечей нужно обращать не столько на цвет нагара, сколько на длину и состояние электродов свечей — центрального и бокового (или боковых).  Увеличенный зазор между ними может повышать перерасход топлива до 25 (двадцати пяти) процентов.

А это — на четверть нормы! 

Также следует обратить внимание на коричневый ободок изолятора свечи в районе ее резьбовой части. Наличие коричневого ободка говорит о том, что «свеча горит» или «свеча пробита». И эти последние два параметра куда существеннее, чем цвет нагара (хотя при диагностике двигателя и этим «симптомом» пренебрегать не следует).

Цветные нагары  

Да, в практике случаются и такие. Красный нагар  может указывать на то, что реализатор топлива для увеличения октанового числа бензина (а также с целью увеличения его цены) добавляет в него специальную присадку ферроцен, которая в своем  химическом составе имеет железо,  отсюда и цвет нагара. Цена подобной присадки, тем более для оптового закупщика, весьма заманчива, а водители реально отмечают, что «машина вдруг поехала».

Желтый и зеленый нагары также отмечаются на интернет-форумах и в разговорах с мотористами, но подобное явление не считается массовым, и рекомендация тут проста — смените место заправки своего автомобиля. Продавец топлива может использовать некие экзотические присадки, когда и «машина едет», и себестоимость топлива (для продавца) значительно падает. Подобные фокусы характерны для несетевых мелких АЗС, именно поэтому со всех страниц солидных автомобильных изданий звучат рекомендации типа: «Заправляйтесь на проверенных брендовых автозаправочных станциях».


Как почистить свечи зажигания

Наиболее эффективными опытные водители и механики считают два способа:

  • прожечь (прокалить) свечи;
  • отмочить свечи в растворе керосина, толуола и им подобных агрессивов.

Как почистить свечи зажигания, если это происходит в условиях производства? В кузнечном цеху, если такой есть на данной СТО, а также газовой горелкой либо паяльной лампой. Нагар при этом частью сгорает, а частью отваливается от электродов свечи, и его  остатки удаляют специальной железной щеткой, которой пользуются сварщики и  рихтовщики.

В домашних (гаражных) условиях пользуются той же паяльной лампой либо выкладывают свечи веером на бытовой газовой горелке. Остатки убираются так же щеткой либо наждачной бумагой.


Как часто нужно менять свечи зажигания

С одной стороны, существует старое шоферское правило — мол, нужно менять все свечи накануне зимы. С другой стороны, все современные автомобили, имеющие теперь не батарейное зажигание, а электронное, и работающие на свечах последних поколений, умеют беспроблемно и без их замены проехать и две и даже порой три-четыре зимы. Поэтому рекомендация тут проста и однозначна — все подобные регламенты прописаны в ваших Сервисных книжках и Инструкциях по эксплуатации, включая не только сроки и пробеги, но и типы свечей, рекомендованные производителем автомобиля.

Однако наиболее верным решением будет (в случае начинающихся проблем) обратиться на станцию техобслуживания профильную  вашей марки автомобиля. Найти и выбрать ближайший к вам и нужный вам «правильный» автосервис поможет сайт Аutоbооkіng.

 

 

Сергей Жебаленко,

автомобильный инженер, журналист,

редактор автомобильной программы «Мотор-ТВ»

Нужна замена свечей зажигания? Не откладывайте на потом! Найдите СТО прямо сейчас, воспользовавшись формой поиска ниже:

Как работает система зажигания УАЗ.

Электрооборудование автомобилей УАЗ

Система зажигания автомобиля УАЗ-469

Система зажигания обеспечивает надежное и своевременное зажигание рабочей смеси в соответствии с порядком расположения цилиндров двигателя. Двигатель устанавливается на двигатель системы зажигания УАЗ-469, схема которого представлена ​​на рис. 108, состоящая из катушек зажигания, распределителя зажигания, свечей зажигания, высокого напряжения и выключателя зажигания.Последовательно с катушкой зажигания включается резистор 14 (рис. 109), который автоматически сжимается, когда двигатель запускает стартер, чтобы увеличить ток отключения в первичной цепи.
Катушка зажигания (рис. 109) предназначена для получения импульсов высокого напряжения, обеспечивающих искровой разрядник в свече зажигания.
Состоит из первичной и вторичной обмоток. Первичная обмотка намотана на вторичную. Катушка имеет сердечник и кольцевой магнитопровод из электротехнической стали.

Фиг.108. Схема системы зажигания ИАЗ-469:
1 — аккумуляторная батарея; 2 — выключатель массы; 3 — регулятор напряжения; 4 — генератор; 5 — амперметр; 6 — выключатель зажигания ИАЗ-469; 7 — контакты прерывателя зажигания; 8 — распределитель зажигания; 9 — конденсатор; 10 — крышка распределителя зажигания; 11 — Бегунок; 12 — Свеча зажигания; 13 — высоковольтный провод; 14 — дополнительное сопротивление; 13 — Дополнительное реле стартера; 16 — катушка зажигания: 17 — стартер.

Обозначение согласованное Недостатки проводов зажигания УАЗ-469: Г — синий; К — красный; О — оранжевый; F — фиолетовый; H — черный.

Змеевик закрыт угольной крышкой в ​​кожухе с резиновым уплотнением. Корпус заполнен трансформаторным маслом, улучшающим изоляцию обмоток и отвод тепла.
Во избежание повреждения катушки не оставляйте зажигание УАЗ-469 включенным при неработающем двигателе.
Распределитель (рис. 110) предназначен для распределения импульсов высокого напряжения по цилиндрам двигателя в необходимой последовательности. Он установлен с левой стороны блока цилиндров двигателя и приводится в движение роликом масляного насоса двигателя.Ролик распределителя вращается против хода часовой стрелки (если смотреть со стороны его крышек).

Рис. 109. Катушка зажигания УАЗ-469:
1 — крышка; 2 — контактное гнездо; 3 — винт; 4 — зажим низковольтный; 5 — уплотнительная прокладка; 6 — кольцевой магнитопровод; 7 — первичная обмотка; 8 — вторичная обмотка; 9 — фарфоровый изолятор; 10 — кожух змеевика; 11 — трансформаторное масло; 12 — сердечник; 13 — картон электротехнический; 14 — добавочный резистор; 15 — керамический держатель; 16 — Контактная пружина.


Распределитель имеет два прибора: выключатель низкого напряжения в цепи катушки зажигания и выключатель высокого напряжения.
Для автоматического изменения угла опережения зажигания есть центробежный и вакуумный регуляторы.

Рис. 110. Распределитель зажигания:
1 — регулятор вакуума; 2 — неподвижные пластины прерывателя; 3 — крышка; 4 — ротор; 5 — опилки; б — угол; 7 — кулачок; 8 — Пресс Масленка; 9 — пластина октан-корректора; 10 — болт крепления распределителя; 11 — муфта; 12 — Пружинный держатель пальца; 13 — втулка; 14 — корпус; 15 — Георгий; 16 — Подшипник; 17 — Подвижная плита прерывателя.


Для обеспечения надежности системы зажигания отрегулируйте зазор между контактами прерывателя. Перед регулировкой зазора осмотрите рабочие поверхности контактов и, если они загрязнены, поджарились или пригорели, очистите их.

Свечи зажигания УАЗ-469. На двигателе применяются неразборные свечи с керамическими изоляторами, подобранными по тепловым характеристикам. При формировании автомобиля на свече создается утечка тока, что приводит к снижению вторичного напряжения.Установка электродов вызывает повышение напряжения пробоя искрового промежутка свечи. При возникновении перебоев в работе розжига в первую очередь проверьте зазор между электродами (рис. 111) и при необходимости отрегулируйте.
Выключатель зажигания предназначен для включения и выключения первичной цепи зажигания. Кроме того, выключатель обеспечивает включение стартера, измерительных приборов, электродвигателей стеклоочистителей и отопителя.

Техническое обслуживание Система зажигания должна регулярно очищать свои приборы от загрязнений, в установке зажигания, в регулировке зазора между контактами прерывателя и своевременной смазке.
Установка зажигания в такой последовательности:
1. Снимите крышку распределителя и ротор, проверьте состояние и размер зазора между контактами прерывателя (при необходимости отрегулируйте зазор). Установите ротор на место.
2. Снимите свечу 1-го цилиндра.
3. Закройте пальцем отверстие под свечу 1-го цилиндра и проверьте коленчатый вал Двигатель представляет собой пусковую рукоятку до начала выпуска воздуха из-под пальца. Это будет началом такта сжатия в 1-м цилиндре.
4. Осторожно обработайте вал двигателя, прежде чем совместить отверстие на шкиве со штифтом на крышке распределительного механизма.
5. Проверить, чтобы ротор упирался во внутренний контакт крышки, соединенной с проводом, идущим к свече 1-го цилиндра.
6. Поверните пластину октан-корректора вместе с распределителем так, чтобы стрелка совпала со средним делением шкалы, нанесенной на пластину.
7. Слегка поверните корпус дозатора против часовой стрелки, чтобы контакты прерывателя замкнулись.
8. Присоедините контрольную лампу краем одного провода к выводу НН распределителя, а конец другого провода к «массе» (можно использовать роторную лампу и дополнительный отрезок провода) .
9. Включите зажигание и осторожно поверните корпус дозатора по часовой стрелке до того, как загорится лампочка.
Остановить вращение трамблера ровно в момент начала зажигания лампочки. В случае неудачи операцию повторяют.
10. Затяните крепежный винт, удерживая корпус распределителя от проворачивания, установите крышку и центральный провод на место.
11. Проверьте правильность подключения проводов к первому цилиндру в следующем порядке: 1, 2, 4, 3-й, считая против хода по часовой стрелке.
После каждой установки зажигания и регулировки зазора в прерывателе проверяйте точность установки момента зажигания, прислушиваясь к работе двигателя при движении автомобиля.
Для этого прогрейте двигатель до температуры 80 … 85 ° С и, двигаясь в прямой передаче по ровной дороге со скоростью 30 . .. 35 км / ч, дайте машине разогнаться, резко потянув за педаль дроссельной заслонки.Если при этом будет небольшая и кратковременная детонация, то установка момента зажигания производится правильно.
При сильном детонации поверните корпус распределителя по шкале октан-корректора на одно деление против времени по часовой стрелке. Каждое деление шкалы соответствует изменению момента зажигания на 2 ° с учетом коленчатого вала. При полном отсутствии детонации поверните корпус распределителя на одно деление по часовой стрелке. Переставив момент зажигания, проверьте правильность его установки.

Регулировка зазора между контактами прерывателя в такой последовательности:
1. Освободить пружинные держатели, снять крышку распределителя и ротор.
2. Установите кулачок так, чтобы между контактами был наибольший зазор.
3. Проверить зазор щупа между контактами: щуп должен входить в зазор, не нажимая на кулачок. Зазор должен быть в пределах 0,35… 0,45 мм (рис. 112).
4. Ослабьте стопорный винт 1 (рис. 113) крепления неподвижной контактной стойки и, вращая регулировочный эксцентриковый винт 2, установите нормальный зазор.
5. Заверните стопорный винт и проверьте зазор между контактами.
6. Установите ротор и закрепите крышку распределителя.
После первых 24000 км пробега автомобиля снимите кулачковый фильтр распредвала и очистите (или срежьте) корку, образовавшуюся на его краю. Затем установите фильтр на свое место таким образом, чтобы он подавался на кулачок с кулачком, а затем смажьте две-три капли масла, используемого для двигателя. При дальнейшей эксплуатации руководствуйтесь таблицей смазочных материалов.

Каждые 40 000… 60 000 км пробег:
1. Произвести текущий ремонт трамблера, в ходе которого трамблер разобрать, все детали промыть, осмотреть и при необходимости заменить. Переборкой рычага оси распределителя, оси кулака, оси и нагрузок грузов смажьте моторным маслом, а приводной ролик тонким слоем смазать смазкой литол-24, заполняя масляную крышку.
2. Заменить гильзу в корпусе дозатора в случае наличия большого радиального привкуса ролика распределителя, вызывающего большую асинхронность искрообразования.
3. Промойте опорную пластину прерывателя, промаркируйте свежую смазку и проверьте ее внешнее кольцо относительно внутреннего.

Если вы ремонтировали двигатель, значит вы сделали разборку, и сейчас на этапе сборки. Понятно, что в этом случае установка зажигания начинается с установки меток ГРМ.
В двигателе УАЗ-469 нет цепи и нет зубчатого ремня автомобиля. Колено-валная шестерня чугунная, шестерня распредвала текстолитовая с чугунной ступицей.

Распредвал и колена / вал УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 необходимо устанавливать в блок так, чтобы отметка «О» на шестерне коленчатого вала была против рисков вдавления зуба на шестерне распределительной вала .. Это обеспечивает правильность фаз газораспределения.

Маркер «0», я отметил на рисунке красной стрелкой

После важного этапа, это установка дисковода playmbore. А это не так просто, как на каком-нибудь «Жигуле» разрешено.

Проверьте приводной ролик так, чтобы прорезь на его конце для шипов распределителя была расположена, как показано на рис. 71b, а ролик масляного насоса с помощью отвертки проверьте положение, указанное на рис. 71.
Внимание, не подойдя к шестерне за стенками блока, вставьте привод в блок. После установки привода его ролик должен занять положение, указанное на рис. 71а.
То есть будет проверяться (и это важно), занимая правильное положение, если не повернул, то вы поставили исходное положение под неправильным углом и не попали в прорезь.Вы должны повторить попытку.
Затем возьмите трамблер, поверните бегунок вокруг контакта провода первого цилиндра и вставьте его в привод боевого механизма. Закрепите предварительный привод и трамблер.

Вам пригодится это видео

Проверните колени / вал на 2 оборота, чтобы убедиться в отсутствии подмигивания ЦПГ.

Ну, собственно, только теперь можно приступить к процессу, названному в книжках «Установка».
Напоминаю порядок зажигания 1-2-4-3.А ротор триммера (бегунка) крутится против часовой стрелки.

— датчик-распределитель;

— переключатель транзисторный;

— катушка зажигания;

— добавление сопротивления;

— вибратор аварийный;

— свеча зажигания.

Датчик распределителя

Датчик распределителя имеет корпус, крышку, ролик, датчик синусоидального напряжения, центробежный и вакуумный регуляторы, а также октан-корректор. Центробежный контроллер автоматически изменяет угол опережения зажигания в зависимости от скорости вращения.

Датчик напряжения состоит из ротора и статора. Ротор представляет собой кольцевой постоянный магнит с плотно прижатыми к нему сверху и снизу четырехполюсными ракетами, жестко закрепленными на втулке. В верхней части ротора на втулке установлен ползун.

Статор датчика представляет собой обмотку, заключенную в четырехполюсные пластины. Статор имеет изолированный многожильный выход, подключенный к выходу датчика. Второй вывод обмотки электрически соединен с корпусом в собранном распределителе.

На роторе, на стрелке статора наклеена метка, которая служит для установки начального момента искрообразования.

Сопротивление обмоток при температуре (25 ± 10) ° С, Ом:

первичная ….. 0,43.

вторичный ….. 13 000-13 400

Максимальное развиваемое вторичное напряжение, в ….. 30 000

Катушка имеет выход высокого напряжения и два выхода низкого напряжения:

— выход на — для соединение с выходом на дополнительное сопротивление;

— Немаркированный вывод — с выводом выключателя выключателя.

Величина активного сопротивления между выводами «+» и «C» (0,71 ± 0,05), между выводами «C» и «K» — (0,52 ± 0,05) Ом.

Состоит из корпуса и плат с радиоэлементами. Выводы переключателя предназначены:

— вывод D — для подключения к низковольтному выводу датчика-распределителя;

— вывод КЗ — для подключения к выводу катушки зажигания;

— Выход «+» — для соединения с выходом «+» дополнительного сопротивления или блока предохранителей.

Состоит из корпуса и плат, на которых смонтированы все узлы вибратора. Вывод один. Включение его в работу допускается только при выходе из строя транзисторного ключа или катушки статора датчика.

Техническое обслуживание

Через 8000 км

Проверить гильзу разъема датчика низковольтного распределителя, закрепление соединительных проводов.

Через 16000 км

Проверить распределитель зажигания: осмотреть бегунок, крышку распределителя и, в случае их загрязнения, протереть X / B тканью, смоченной в чистом бензине.

Смажьте из капельницы (4-5 капель) втулку ротора (предварительно снимите бегунок и фильтр под ним).

Через 50000 км

Тщательно промойте чистые бензиновые шариковые подшипники опоры статора, нанесите на них смазку литолом-24 не более чем на 2/3 свободного объема подшипника (предварительно снимите крышку, бегунок , ротор и опора статора).

Настройка момента зажигания

1. Установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку такта сжатия в первом цилиндре до совпадения отверстия M3 (5 ° до NTC) на шкиве коленчатого вала со штифтом на крышке распределительного механизма.

2. Снимите пластиковую крышку с датчика распределителя. Убедитесь, что бегунок электрода был установлен напротив выхода на крышке датчика-датчика, отмеченного цифрой «1» (выход для провода зажигания цилиндра двигателя первого цилиндра).

3. Прикрутите вставленную в нее пластину грубого корректора, вставленную в нее, к корпусу привода так, чтобы стрелка совпадала со средним делением Октанового корректора.

4. Ослабьте болт крепления пластины октан-корректора к корпусу датчика дозатора.

5. Удерживая бегунок пальцем против вращения (для устранения зазоров в приводе), осторожно поверните корпус, чтобы совместить по одной линии красную метку на роторе и островок лепестка на статоре. Закрепите пластину октан-корректора болтом на корпусе датчика дозатора.

6. Установить крышку датчика распределителя, проверить установку проводов зажигания к свечам в соответствии с порядком цилиндров двигателя 1-2-4-3, считая против часовой стрелки.

После каждой установки зажигания проверяйте правильность установки момента зажигания, прислушиваясь к работе двигателя при движении автомобиля.

Для этого прогрейте двигатель до температуры 80 ° С и, двигаясь на прямой трансмиссии по ровной дороге со скоростью 40 км / ч, дайте автомобилю разгон, резко нажав на педаль привода дроссельной заслонки. Если произойдет небольшая кратковременная детонация до скорости 55-60 км / ч, то установка момента зажигания производится правильно.

При сильной детонации поверните корпус датчика дозатора (рис. 7.24) по шкале ОКТАН-корректора на 0,5–1,0 деления против часовой стрелки. Каждое деление шкалы соответствует изменению момента зажигания на 4 ° с учетом коленчатого вала. При полном отсутствии детонации необходимо увеличить угол опережения зажигания, повернув корпус датчика распределителя по часовой стрелке.

Датчик напряжения состоит из ротора и статора. Закрепите пластину октан-корректора болтом на корпусе датчика дозатора.6. Установить крышку датчика распределителя, проверить установку проводов зажигания к свечам в соответствии с порядком цилиндров двигателя 1-2-4-3, считая против часовой стрелки. После каждой установки зажигания проверяйте точность установки момента зажигания, прислушиваясь к работе двигателя при движении автомобиля.

Система зажигания на УАЗ 469

Этот режим используется, если вы запускаете стартер двигателя. Зажигание на УАЗ имеет простую конструкцию. Демоническое контактное зажигание Удобнее, чем контактное.

С устройством блокировки от кражи, с блокировкой от повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания и с подсветкой розетки. Блокирующее устройство для повторного включения стартера не должно позволять ключу снова переключиться из положения I (зажигание) в положение II (стартер).

Работа двигателя невозможна без правильно установленной точки зажигания. Поворачивайте корпус траверса, пока средняя метка на его корпусе не совместится с меткой двигателя. Например, для автомобиля ВАЗ-2106 выключатель может быть установлен в свободном пространстве между бачком омывателя и левой фарой.Просверлите 2 отверстия и прикрутите выключатель винтами. Правильная установка Угол опережения зажигания в бесконтактной системе зажигания позволяет управлять автомобилем в комфортных условиях. Установите коленчатый вал в положение, соответствующее углу зажигания на 5 градусов. Проверить порядок подключения высоковольтных проводов Цилиндры двигателя.

Подводное зажигание УАЗ Схема

А можно дальше, выкинуть штатный жгут, систему EPHX и место вариатора под капот для установки переключателя.Вывод дополнительного сопротивления «на реле стартера» в некоторых вариантах проводка подключается к дополнительным контактам на замке зажигания, а не к реле стартера. Катушка для контактной системы зажигания! Интересным дополнением к системе зажигания с Дравером АТЕ-2 и датчиком Холла станет выключатель 962. 3734 в комплекте с датчиком детонации (автоматический октан-корректор). Датчик детонации подключается к 7-й стопе коммутатора, который обычно не используется.Дело в том, что восьмерка на восьмом моторе идет «от задницы» и имеет привод от распредвала.

В штангу помещается пара линейных датчиков, расположенных под углом 90 градусов. относительно друг друга. На ось надевается пластина «Бабочка», которая при движении в датчиках Холла попеременно формирует импульсы. Трамблер будет закреплен любым, главное, чтобы он подходил к типу исполнительного механизма и был хорош.

Рекомендации по настройке травера Можно ли поставить резину от Волги на работу тамблера с датчиком Холла (статья) Как изолировать от воды резину? Переделка бесконтактного зажигания на контактное helego переделал все электронное зажигание на 31519 с 3 л.1 двигатель. Штатный электронный распределитель зажигания заменен на механический П 119-б; 2. Штатная катушка зажигания заменена на В-117 А; 3. Штатный переключатель и вариатор просто снимаются; 4. Если возможна контактная система зажигания, то возможен износ подшипника в распределителе зажигания или неправильный зазор между контактами. Поверните траверсу к первому цилиндру к первому цилиндру, и среднюю метку на шкиве SV (ZMZ 402) или первый шкив (двигатели UMP) напротив Shortt.Предназначен для установки на автомобили Газель и Волга с карбюраторным двигателем ЗМЗ-4026.10 Взамен штатной системы зажигания.

Шаг 4: Подключение проводки и установка переключателя. Вставьте инъекцию в резину.

Инструкция по замене металлического привода насоса

Выключаем зажигание и демонтируем крышку травера, к ней подключаются наконечники и высоковольтные кабели. Затем от распределительного механизма нужно отключить провод, подключенный к выключателю.Взяв гаечный ключ на 13, откручиваем две гайки крепления устройства и демонтируем с силовым агрегатом Механизм с приводом масляного насоса.

Какая схема подключения электронного или бесконтактного зажигания на УАЗ 417, как переделать контактное зажигание на бесконтактное? Почему греется катушка и как отрегулировать и отрегулировать угол опережения? Также бесконтактные системы Оборудованы электромагнитным устройством, что позволяет добиться более стабильной работы двигателя. Одним из основных нюансов в плане обслуживания является необходимость периодической смазки привода распределителя — не реже, чем каждые 10 тысяч км пробега.После этого с распределительного механизма снимаем крышку.

Какая бы резина ни поднималась в привод, необходимо добиться совпадения выступов на муфте снизу траверсы с пазами на приводном ролике. На установленной резине не должно быть зазора между пластиной октан-корректора и самим корпусом привода. Крышка нового трамблера. Для этого перекрестной отверткой откручиваем 2 винта. Ползунок должен смотреть на моторный щит.Дело в том, что у траверса АТЕ-2 номер 1-го цилиндра не совпадает с нумерацией штатного траверса. Ставится на штатное место без переделки. Хаша 4. Подключение проводки и установка коммутатора сложны. Если использовать комплект от ВАЗ-21074, то блоков на 3 контакта не будет.

Основными составляющими системы контактного типа являются аккумулятор, ярлык, привод, свечи, конденсатор, а также прерыватель с распределителем. Бесконтактную систему зажигания называют транзисторной.В отличие от двух описанных выше систем электронная система зажигания отличается сложным устройством, обеспечивающим работоспособность не только по моменту, но и по другим параметрам.

8000 км. Затяните гайки проводки и крепления проводов проводов. Смазка втулки ротора. 2. Снимите пластиковую крышку с трамплина и убедитесь, что электрод совмещает ползунок с выемкой на крышке.

Порядок зажигания на УАЗ зависит от схемы, имеющей отличительные особенности Для каждого типа системы зажигания.

Как установить зажигание

Для того, чтобы правильно отрегулировать и настроить зажигание на УАЗ, необходимо соблюдать последовательность действий, которая предусмотрена в руководстве по ремонту.

Перед тем, как приступить к регулировке системы зажигания, необходимо установить автомобиль на смотровую яму или специальную площадку для проведения ремонтных работ и включить ручной тормоз. Колесные механизмы автомобиля должны фиксироваться стопором или упором. Блок питания необходимо отключить.


После этого можно переходить к установке зажигания.Для этого необходимо зафиксировать поршень первого цилиндрического элемента в положении наивысшей мертвой точки. При этом необходимо проверить, совпадает ли отверстие на шкиве коленчатого вала со штифтом на крышке шестерни распределительного вала. Необходимо немного опустить болт крепления, расположенный на пластине, к корпусу датчика распределительного устройства.

Затем следует снять крышку с распределительного устройства и повернуть коленчатый вал на 180 °. Октан-корректор должен быть в нулевом положении.Затем необходимо прикрутить указатель к корпусу датчика распределительного механизма так, чтобы его положение совпало с риком октан-корректора.


После этого настраиваем слайдер, вращая его против часовой стрелки. Это поможет устранить зазоры в приводе. Когда точка в статоре совпадает с меткой красного цвета, вы можете закрепить пластину болтом.

Затем необходимо установить крышку датчика КРУ и проверить правильность установки линий зажигания согласно порядку работы цилиндрических механизмов (1-2-4-3).Считать нужно в направлении против часовой стрелки. Настройка зажигания на УАЗ завершена.

Если при увеличении скорости до 50-60 км / ч водитель почувствует кратковременную детонацию, значит, процедура была проведена правильно.

В случае отсутствия детонации нужно увеличить угол опережения, взяв датчик по часовой стрелке.

Как проверить катушку зажигания

Чек требуется в следующих случаях:

  • Механизм не глохнет при выключении зажигания.
  • Произошло короткое замыкание.
  • Вышли свечи систем зажигания.
  • Змеевик нагревается, поэтому система перегружена.


Для проверки катушки зажигания необходимо выключить блок питания и открыть капот. Затем нужно найти катушку. Рекомендуется следовать за проводами, идущими от распределительного механизма, в обратном направлении. После этого нужно отсоединить 1 высоковольтный провод от свечи зажигания.Перед процедурой нужно дождаться полного остывания двигателя. На это может потребоваться 15-25 минут.

Затем следует разобрать свечу с помощью специальной насадки. Делать это нужно аккуратно и следить, чтобы мусор не попал в яму, т.к. это вызовет неисправность силового агрегата. Вам нужно снова подключить провод к свече. Для выполнения этой операции рекомендуется использовать плоскогубцы с изолированными ручками.

После этого нужно прикоснуться резьбовой стороной свечи к голому металлу.При включенном зажигании все элементы электрооборудования автомобиля заработают, значит, катушка исправна. Водитель, выполняющий ремонтные работы, должен увидеть искру синего цвета. Если это не так, значит, система неисправна. Если возникает искра оранжевого цвета, значит, недостаточно напряжения. Причиной тому может быть плохой контакт, слабый ток или дефекты корпуса катушки.


Другой способ проверить соединение катушки зажигания:

  1. Снимите катушку с автомобиля. Для этого нужно отсоединить провода распределительного оборудования, снять крепеж с корпуса катушки с помощью гаечного ключа.
  2. Определите состояние механизма с помощью омметра. Вам нужно прикоснуться первичной обмоткой к первичной обмотке, коснувшись одновременно 2-х контактов. После этого нужно измерить состояние вторичной обмотки и сравнить полученные показатели с заводскими, что есть в руководстве по ремонту.

Перед тем, как приступить к работе, необходимо установить транспорт на ровную поверхность и зафиксировать его специальными запорными устройствами.При проверке устройства рекомендуется носить защитную одежду (маску и очки, а также перчатки).

Как подключить замок зажигания

Замена замка зажигания предполагает разборку старого и установку нового механизма с последующим его подключением. Чтобы снять старый замок, вам понадобится крестовая и плоская отвертка.


Порядок демонтажа старого замка транспортной системы:

  1. Снимите крепеж с нижней лицевой панели рулевой колонки.
  2. Вставьте ключ в замок и установите его в нулевое положение, при котором рулевой механизм будет заблокирован.
  3. Снимите рулевую колонку.
  4. Выкрутите болты крепления замка зажигания.
  5. Вставьте плоскую отвертку в небольшое технологическое отверстие и нажмите на фиксатор, удерживающий замок.
  6. Толкаем замок с места приземления.
  7. Отсоедините все провода системы.
  8. Установить новый замок, подключить провода и собрать механизм, выполнив все действия в обратной последовательности.

Все провода подключаются по часовой стрелке.

К выходу № 50 необходимо подключить провод красного цвета, отвечающий за стабильную работу пускового устройства.

К выходу №15 необходимо подключить провод синего цвета с черной полосой, отвечающий за обогрев салона автомобиля.

К выходу № 30 подключен розовый провод, а к 30/1 — коричневый.

Разъем INT нужно подключить к черному проводу, отвечающему за работу. габаритные огни и фары.

После того, как все провода подключены, нужно подключить клемму аккумулятора. К верхней части клеммы необходимо подключить черный провод. Затем нужно запустить двигатель и проверить исправность и работоспособность всей системы зажигания. Вначале рекомендуется проверить работу электрооборудования, а затем исправность механизма стартера.


Если все провода подключены правильно, то при нулевом положении системы зажигания отключатся все элементы электрооборудования.Когда вы поворачиваете ключ в первое положение, в работу системы управления двигателем включается система внутреннего сгорания, установка генератора, фары и сигналы блокировки, а также омыватели и очистители стекол. При перемещении ключа во второе положение стартер срабатывает, шток противоугонной системы обнажается и снимается при изменении положения ключа.

Если этого не произошло, значит провода подключены неправильно. Необходимо разобрать механизм и повторить процедуру подключения.

Схема зажигания

Схема зависит от типа системы зажигания ИАС-3151. Чтобы правильно настроить контактное, бесконтактное, электронное или подводное зажигание своими руками, необходимо воспользоваться инструкцией по ремонту.

Контакт

Схема подключения контактной системы включает такие элементы как:

  • Замок. Он расположен на корпусе рулевой колонки и необходим для контроля протекания тока между аккумулятором транспорта и зажиганием.
  • Аккумулятор. В момент отключения двигателя питанием всего электрооборудования является аккумулятор. Он дополняет уровень электроэнергии, который вырабатывает генераторная установка, если выдает напряжение ниже 12 В.
  • Распределительное устройство. Он посылает ток высокого напряжения от катушки через ручку распределительного механизма по очереди к каждой из свечей системы.
  • Конденсатор. Он расположен на корпусе распределительного вала и предупреждает появление искры между разомкнутыми контактами системы, защищая их от возгорания.
  • Свеча зажигания. Ток высокого напряжения движется по центральному электроду этих механизмов. Между центральным и боковым электродами возникает искра между центральным и боковым электродами, которая попадает в горючую жидкость в цилиндрическом устройстве.
  • Привод. Распределительный механизм оснащен приводом прямого типа от распредвала. Скорость вращения такого оборудования составляет 50% от частоты вращения коленчатого вала.
  • Центробежный регулятор. Необходимо установить нужный угол наклона в зависимости от ротора мотора.В этот механизм входят грузы, которые вращаются, воздействуют на пластину контактами прерывателя.
  • Катушка. В его конструкцию входят 2 изолированные обмоточные провода, намотанные на сердечник из мягкой стали. Процесс сжатия магнитных полей вокруг первичной обмотки формирует ток высокого напряжения во вторичной обмотке, проходящий через распределитель к свечам системы зажигания.


Когда водитель поворачивает ключ зажигания, ток низкого напряжения аккумуляторной батареи идет на первичную обмотку катушки. После этого он начинает формировать магнитное поле. За счет вращения силового агрегата от стартера контакты кулачкового прерываемого устройства размыкаются. В этот момент магнитное поле начинает исчезать, а линии питания и витки обмоток образуют ток высокого напряжения. Возникший импульс поворачивается на крышку корпуса распределителя, и искровой заряд воспламеняет топливно-воздушную смесь в цилиндрическом устройстве двигателя.

Бесконтактный

Для установления момента бесконтактного зажигания на УАЗе необходимо подготовить следующие инструменты:

  • набор ключей;
  • Отвертка крестовая
  • ;
  • стробоскоп;
  • спецодежда защитная в виде очков и масок;
  • стопорные механизмы колес.

Перед тем, как приступить к подключению, необходимо надеть защитную одежду, установить автомобиль на ровную поверхность и зафиксировать его колеса с помощью специальных стопоров.


Для начала нужно поставить риск на крышки клапанов и совместить все бирки. После этого выверните свечу первого цилиндрического механизма двигателя и снимите крышку с главного распределителя. Если вытащить первую свечу цилиндра, можно отследить ход поршневой части мотора.

Затем необходимо вставить длинную отвертку в углубление чаши и повернуть коленвал храповика по часовой стрелке, установив его в положение высшей мертвой точки. Это поможет вытолкнуть отвертку из колодца. Табличку на шкиве нужно повесить напротив длинных рисков на корпусе силового агрегата.

После этого нужно ослабить контактную гайку, прижимающую рублер к блоку цилиндров. Поворачивая корпус, необходимо установить одну из прорезей в зазор датчика Холла.При этом контакт подвижного типа бегунка должен полностью совпадать с боковым контактом под номером 1 на крышке траверса, корпус которого необходимо повернуть в устойчивое положение и зафиксировать с помощью монтажной гайки. .

Затем следует затянуть гайку крепления и установить крышку со свечами на место.

По окончании всех работ нужно запустить двигатель, прогреть его до температуры + 50 . .. + 60 ° С и исправить бесконтактное зажигание стробоскопом.

Стробоскоп необходимо подключить к траверу. Это обеспечит одновременные вспышки с образованием искры в цилиндрах. Направляя лампу на шкив, можно четко увидеть положение метки шкива и его изменение с увеличением числа оборотов двигателя.

Когда поршень первого цилиндрического механизма находится в положении наивысшей мертвой точки, рекомендуется совместить выемку шкива коленчатого вала с первой длинной риской. Этот риск находится на крышке узла газораспределительного механизма.Это поможет обеспечить желаемый угол опережения впрыска топливной жидкости со вторым риском 5 °.

Электронный

В электронной системе зажигания полностью отсутствуют механические элементы движения. Работу этой системы обеспечивают специальные датчики и блок управления. Это дает возможность повысить показатели силовой установки транспорта и снизить средний расход топливной жидкости.


Для того, чтобы установить зажигание электронного типа, необходимо перевести в положение высшей мертвой точки 4 цилиндра моторной части. Для этого потребуется провериться храповым механизмом коленчатого вала до совпадения отметок штампа.

После этого необходимо демонтировать резину, свечи зажигания и катушку, проложить новую проводку и установить катушку высокого напряжения. Затем можно прикрепить выключатель к щитку моторного отсека и прикрутить новые свечи зажигания.

Высоковольтные провода необходимо подключать в соответствии с порядком работы цилиндрических механизмов (1-3-4-2).

Коричневый провод необходимо подключить к разъему под номером 1.К разъему под номером 2 — черный. К разъему под номером 3 подключается провод белого цвета, а под номером 4 — синего.


Для правильной настройки зажигания необходимо подготовить контрольную лампу, гаечный ключ на 13 и специальный ключ для коленвала. Перед тем как приступить к работе, необходимо выключить двигатель и дать ему остыть. После этого необходимо отключить минусовую клемму мотора.

Затем нужно установить первый цилиндр в положение зажигания. Совместите метку на шкиве с меткой на приводе газораспределительного механизма.

Система зажигания автомобиля УАЗ. Ремонт и обслуживание автомобилей, двигателей и АКПП зажигания УАЗ 469

УАЗ-469 система зажигания автомобиля

Система зажигания обеспечивает надежное и своевременное зажигание рабочей смеси в соответствии с порядком расположения цилиндров двигателя. Двигатель установлен на двигателе системы зажигания УАЗ-469, схема которого представлена ​​на рис.108, состоящий из катушек зажигания, распределителя зажигания, свечей зажигания, высокого напряжения и выключателя зажигания. Последовательно с катушкой зажигания включается резистор 14 (рис. 109), который автоматически сжимается, когда двигатель запускает стартер, чтобы увеличить ток отключения в первичной цепи.
Катушка зажигания (рис. 109) предназначена для получения импульсов высокого напряжения, обеспечивающих искровой разрядник в свече зажигания.
Состоит из первичной и вторичной обмоток. Первичная обмотка намотана на вторичную.Катушка имеет сердечник и кольцевой магнитопровод из электротехнической стали.

Рис. 108. Схема системы зажигания ИАЗ-469:
1 — аккумуляторная батарея; 2 — выключатель массы; 3 — регулятор напряжения; 4 — генератор; 5 — амперметр; 6 — выключатель зажигания ИАЗ-469; 7 — контакты прерывателя зажигания; 8 — распределитель зажигания; 9 — конденсатор; 10 — крышка распределителя зажигания; 11 — Бегунок; 12 — Свеча зажигания; 13 — высоковольтный провод; 14 — дополнительное сопротивление; 13 — Дополнительное реле стартера; 16 — катушка зажигания: 17 — стартер.

Учтите обозначение времен расцвета проводов зажигания УАЗ-469: Г — синий; К — красный; О — оранжевый; F — фиолетовый; H — черный.

Змеевик закрыт угольной крышкой в ​​кожухе с резиновым уплотнением. Корпус заполнен трансформаторным маслом, улучшающим изоляцию обмоток и отвод тепла.
Во избежание повреждения катушки не оставляйте зажигание УАЗ-469 включенным при неработающем двигателе.
Распределитель (рис. 110) предназначен для распределения импульсов высокого напряжения по цилиндрам двигателя в необходимой последовательности.Он установлен с левой стороны блока цилиндров двигателя и приводится в движение роликом масляного насоса двигателя. Ролик распределителя вращается против хода часовой стрелки (если смотреть со стороны его крышек).

Рис. 109. Катушка зажигания УАЗ-469:
1 — крышка; 2 — контактное гнездо; 3 — винт; 4 — зажим низковольтный; 5 — уплотнительная прокладка; 6 — кольцевой магнитопровод; 7 — первичная обмотка; 8 — вторичная обмотка; 9 — фарфоровый изолятор; 10 — кожух змеевика; 11 — трансформаторное масло; 12 — сердечник; 13 — картон электротехнический; 14 — добавочный резистор; 15 — керамический держатель; 16 — Контактная пружина.


Распределитель имеет два прибора: выключатель низкого напряжения в цепи катушки зажигания и выключатель высокого напряжения.
Для автоматического изменения угла опережения зажигания есть центробежный и вакуумный регуляторы.

Рис. 110. Распределитель зажигания:
1 — регулятор вакуума; 2 — неподвижные пластины прерывателя; 3 — крышка; 4 — ротор; 5 — опилки; б — угол; 7 — кулачок; 8 — Пресс Масленка; 9 — пластина октан-корректора; 10 — болт крепления распределителя; 11 — муфта; 12 — Пружинный держатель пальца; 13 — втулка; 14 — корпус; 15 — Георгий; 16 — Подшипник; 17 — Подвижная плита прерывателя.


Для обеспечения надежности системы зажигания отрегулируйте зазор между контактами прерывателя. Перед регулировкой зазора осмотрите рабочие поверхности контактов и, если они загрязнены, поджарились или пригорели, очистите их.

Свечи зажигания УАЗ-469. На двигателе применяются неразборные свечи с керамическими изоляторами, подобранными по тепловым характеристикам. При формировании автомобиля на свече создается утечка тока, что приводит к снижению вторичного напряжения.Установка электродов вызывает повышение напряжения пробоя искрового промежутка свечи. При возникновении перебоев в работе розжига в первую очередь проверьте зазор между электродами (рис. 111) и при необходимости отрегулируйте.
Выключатель зажигания предназначен для включения и выключения первичной цепи зажигания. Кроме того, выключатель обеспечивает включение стартера, измерительных приборов, электродвигателей стеклоочистителей и отопителя.

Техническое обслуживание Система зажигания должна регулярно очищать свои приборы от загрязнений, в установке зажигания, в регулировке зазора между контактами прерывателя и своевременной смазке.
Установка зажигания в такой последовательности:
1. Снимите крышку распределителя и ротор, проверьте состояние и размер зазора между контактами прерывателя (при необходимости отрегулируйте зазор). Установите ротор на место.
2. Снимите свечу 1-го цилиндра.
3. Закройте пальцем свечное отверстие 1-го цилиндра и проверьте коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой до начала выпуска воздуха из-под пальца. Это будет началом такта сжатия в 1-м цилиндре.
4. Осторожно обработайте вал двигателя, прежде чем совместить отверстие на шкиве со штифтом на крышке распределительного механизма.
5. Проверить, чтобы ротор упирался во внутренний контакт крышки, соединенной с проводом, идущим к свече 1-го цилиндра.
6. Поверните пластину октан-корректора вместе с распределителем так, чтобы стрелка совпала со средним делением шкалы, нанесенной на пластину.
7. Слегка поверните корпус дозатора против часовой стрелки, чтобы контакты прерывателя замкнулись.
8. Присоедините контрольную лампу краем одного провода к выводу НН распределителя, а конец другого провода к «массе» (можно использовать роторную лампу и дополнительный отрезок провода) .
9. Включите зажигание и осторожно поверните корпус дозатора по часовой стрелке до того, как загорится лампочка.
Остановить вращение трамблера ровно в момент начала зажигания лампочки. В случае неудачи операцию повторяют.
10. Затяните крепежный винт, удерживая корпус распределителя от проворачивания, установите крышку и центральный провод на место.
11. Проверьте правильность подключения проводов к первому цилиндру в следующем порядке: 1, 2, 4, 3-й, считая против хода по часовой стрелке.
После каждой установки зажигания и регулировки зазора в прерывателе проверяйте точность установки момента зажигания, прислушиваясь к работе двигателя при движении автомобиля.
Для этого прогрейте двигатель до температуры 80 … 85 ° С и, двигаясь на прямой трансмиссии, на ровную дорогу со скоростью 30 … 35 км / ч, дать автомобилю разгон, резко нажав на педаль дроссельной заслонки. Если при этом будет небольшая и кратковременная детонация, то установка момента зажигания производится правильно.
При сильном детонации поверните корпус распределителя по шкале октан-корректора на одно деление против времени по часовой стрелке. Каждое деление шкалы соответствует изменению момента зажигания на 2 ° с учетом коленчатого вала. При полном отсутствии детонации поверните корпус распределителя на одно деление по часовой стрелке.Переставив момент зажигания, проверьте правильность его установки.

Регулировка зазора между контактами прерывателя в такой последовательности:
1. Освободить пружинные держатели, снять крышку распределителя и ротор.
2. Установите кулачок так, чтобы между контактами был наибольший зазор.
3. Проверить зазор щупа между контактами: щуп должен входить в зазор, не нажимая на кулачок. Зазор должен быть в пределах 0,35 … 0,45 мм (рис.112).
4. Ослабьте стопорный винт 1 (рис. 113) крепления неподвижной контактной стойки и, вращая регулировочный эксцентриковый винт 2, установите нормальный зазор.
5. Заверните стопорный винт и проверьте зазор между контактами.
6. Установите ротор и закрепите крышку распределителя.
После первых 24000 км пробега автомобиля снимите кулачковый фильтр распредвала и очистите (или срежьте) корку, образовавшуюся на его краю. Затем установите фильтр на свое место таким образом, чтобы он подавался на кулачок с кулачком, а затем смажьте две-три капли масла, используемого для двигателя.При дальнейшей эксплуатации руководствуйтесь таблицей смазочных материалов.

Каждые 40 000 . .. 60 000 км пробег:
1. Осуществление технического обслуживания трамблера, во время которого трамблер разбирают, все детали промывают, осматривают и при необходимости заменяют. Переборкой рычага оси распределителя, оси кулака, оси и нагрузок грузов смажьте моторным маслом, а приводной ролик тонким слоем смазать смазкой литол-24, заполняя масляную крышку.
2. Заменить гильзу в корпусе дозатора в случае наличия большого радиального привкуса ролика распределителя, вызывающего большую асинхронность искрообразования.
3. Промойте опорную пластину прерывателя, промаркируйте свежую смазку и проверьте ее внешнее кольцо относительно внутреннего.

Системы зажигания

Датчик распределителя (Draver)

Свеча зажигания

Другие вопросы по системе зажигания

Функциональная схема системы бесконтактного зажигания с выключателем 13.3734: (Из книги В.В. Литвиненко «Электрооборудование автомобилей УАЗ»)
1 — аккумуляторная батарея;
2 — выключатель зажигания;
3 — добавочный резистор;
4 — датчик импульсов;
5 — выключатель;
6 — катушка зажигания;
7 — распределитель;
8 — свечи зажигания;
9 — вибратор аварийный

Принципиальная схема 13. 3734

Доработка штатного электронного зажигания (переключатель 131)

Собрал недостойную схему. Поставил 131-й волговский переключатель и катушку «восьмерку» с короткозамкнутым сердечником (говорят, что самый мощный). В этом случае вариатор не понадобился (переключатель рассчитан на работу без него).

Полтора года назад наткнулся на статью (на мой взгляд, в журнале «СП»), автор которой категорически утверждает, что использование восьмой катушки 27.3705 и его аналоги приводит к быстрому перегреву 131-го переключателя.

Почему лучше поставить переключатель 131.3734 (90.3734):
1. Этому переключателю не нужен дополнительный резистор (вариатор) — т.е. нет потерь энергии в пустоту на этом резисторе.
2. На основе анализа этих переключателей можно выбрать действительно хороший прибор (г. Калуга, ст. Оскол).
3. Схема упрощенная, т.е. меньше шансов отказа.
Достигнутый эффект:
Двигатель работает на оборотах от 500 (!) — Как швейная машинка! Никаких провалов, неудач — рокерство и крик! (На вопрос, что 151 оборот не держит — зажигание в замке, оказывается!) Шум выхлопа, который всегда был значительным, снизился до уровня легкового автомобиля! (на ХХ). Общий шум рабочей машины (3л. Двигатель) — упал на глазах!

Принципиальная электрическая схема Switch 131.3734 (из «Техподдержки Волгаз» переключатели 90.3734 и 94.3734 собраны по одной схеме):

  • R1 — 1K; R2 — 6,2К; R3 — 1,8К; R4 — 82; R5 — 10; R6 — 300; R7 — 47К; R8 — 3К; R9 и R13 — 2К; R10 — 0,1; R11 и R12 — 330; R14 — 10К; R15 — 22К.
  • C1, C2, C6, C8 и C9 — 0,1МКФ; C3, C5 и C7 — 2200ПФ; С10 и С11 — 1МКФ.
  • VT1 — КТ863; VT2 — CT630B; VT3 — КТ848А.
  • ВД1 — КС162Б; VD2 — od522; VD3 — CD212; VD4 и VD5 — КД102.
  • Микросхема KR1055HP1 или KS1055HP1.
  • Транзистор VT1 на части переключателей не установлен.

Подробнее о замене переключателя на 131 см. В статье «Подлеры Волги» на сайте «За рулем». «Гибридное» зажигание (кулачковый таймер + электронный переключатель и катушка)

Существует простой способ повысить экономичность контактного (кулачкового) зажигания (за счет использования электронных элементов зажигания) и повысить надежность. Установил переключатель и катушку от 2108, запустил преобразователь (кулачки подключены к переключателю восьмерке вместо датчика Холла). При выходе из строя переключателя переключаем провод от кулачка на старую катушку и можно дальше ездить на кулаке зажигания. Работает более 3 месяцев, пробег 2000 км. [В. В. Михайлин] Электронное зажигание с датчиком Холла

ЕСТЬ электронное зажигание АТЕ-2 с датчиком Холла. В комплект войдут выключатель 76.3734, травер 5406.3706-05 (опыт эксплуатации и советы по установке гусеницы), катушки Б-116 и пучок проводов с разъемами.Резину сразу разобрал — сделаю оч. Необычно — жесткая сквозная ось на 2_х опорах, центрифугатор управляет поворотом заслонки, а вакуум — вращением датчика Холла. Просто и надежно. Покрытие- белое. Стоит все в УП (прямо в магазине, немного левее от входа) 900 руб (на 06.2000), т.е. немного дешевле стандартного набора (131 ком. + Трамбл) для УАЗ Да + бесплатная регулировка на стенде . [Mahno]

Легко переделал все электронное зажигание на 31519 с 3-х литровым двигателем.
1. Штатный электронный распределитель зажигания заменен на механический П 119-б;
2. Штатная катушка зажигания заменена на В-117 А;
3. Штатный переключатель и вариатор просто снимаются;
4. В принципе, перечисленных переделок вполне достаточно для общей надежности и мощности зажигания, но я также установил электронный многоуровневый блок зажигания Pulsar (вариант для классики) с октановым корректором, противоугонным и аварийным режимом.
Весь комплект надежно работает более двух лет и обеспечивает надежный пуск двигателя после длительных стоянок в сырую и холодную погоду (эта зима начиналась при -30 градусах).Кроме того, наблюдается ощутимая экономия бензина (в полном соответствии с техническим описанием на «Пульсар») за счет общего увеличения мощности искры и дожигания горючей смеси в многодорожечном режиме. Точных замеров расхода бензина до и после установки не производил, но субъективно экономия бензина на трассе составила не менее 15%.

Братья Wazist! Не повторяйте чужих ошибок! Чудеса только в сказках. Контактная система зажигания (в том числе в родном виде и в паре с электронным блоком) обеспечивает менее стабильную искру как по времени, так и по мощности. Куда катать сбережения? Нет смысла поджигать уже горящую смесь в многоспорном режиме. Для моей машины с штатной бесконтактной системой зажигания Start с интеллектом в -30c — показатель. [Юрий Жилин] Что могло быть? При проверке стробоскопом видна искра, искрение нестабильно, с некоторыми интервалами. Выход из строя где-то раз в 4 секунды.Заменил катушку на новую и выключатель пропал …

У меня на обычном зажигании тоже было. Самая первая проверка свечей, скорее всего у кого-то вылетела и машина просто троит. Проверьте запасные провода от крышки трамбла. Я нашел этот путь. Да и посмотрите, какие свечи стоят, лучше всего А11 поставить.

Вопрос не такой простой, как кажется на первый взгляд. Возможных причин этого явления множество. Нестабильная работа самого стробоскопа в первую очередь.Состав смеси (богатая, бедная), наличие нестабильных контактов в электрооборудовании (в том числе в замке зажигания), утечка высокого напряжения через плохую изоляцию и грязные влажные поверхности. Применение в электрооборудовании резисторов помех и многопроволочных проводов. Если имеется контактная система зажигания, возможен износ подшипника в распределителе зажигания или неправильный зазор между контактами. Список не полный, ищем и объединяем 🙂 [Юрий Жилин] Рекомендации по настройке травера

Ответ А.Ермакова (Махно) на письме Андрея Петрухина

1. Номинальные обороты ХХ Моторс УАЗ и Газ существенно различаются (соответственно 500-600 и 800-900 об / мин), что связано, прежде всего, с конструкцией КПП — на УАЗ (в основном) частично синхронизирован — и «воткнуть передачу» на 800-900 0В (как на газу) — очень проблематично. А если рассматривать характеристики центрифуг, сразу видно — хомут графиков с оси «оборотов» на УАЗе имеет место раньше, чем газ.Вот одно, но существенное отличие.


2. Смотрим на первые участки этих же графиков — от 0 до 1500 оборотов (больше всего «рабочих» оборотов!) И видим, что для УАЗа 1-й сегмент больше, чем на газе — это снова отражается на натяжке «на низах». 3. Но самое большое и самое серьезное отличие — это Har-Ka Vacuum — я почувствовал себя хозяином. Шукет — а потом и замер — полный ряд тяги вакуумного корректора в ГАЗ-4-4,5. мм, а уаз- 7 !!! И пружина намного мягче (1.5 раз!)!

Вообще, на мой взгляд, без серьезных доработок Газовский TR-R на УАЗ не применим. Адаптивная система управления двигателем (АСУД, «Михайловское зажигание»)

Юзай ему около 4 месяцев — ничего кардинально не изменилось. Ощущался ряд плюсов — двигатель работает меньше, но расход топлива существенно не изменился (хотя я этого ожидал). Возможна полная герметизация системы зажигания. Какого-то особого увеличения тяги не заметил.Возможно это следствие того, что я тоже довел до ума — выбрал характеристику центробежного регулятора с пружинами. К моему некоторому удивлению, система АСУД не выбирает оптимальный угол зажигания — датчик зажигания можно сделать раньше или позже. Те. Порядок установки угла детонации остается. К тому же почти сразу пришлось ремонтировать — там была печатная плата. Резюмируя так — данная система позволяет уделить системе зажигания значительно меньше внимания, повысить ее плавучесть в воде.Но не ждите кардинальных улучшений. [Чиф]
Фото:
Блок «Михайловский розжиг» АСУД Махно,
Катушки и датчик АСУД Махно,
Две катушки АСУД Махно,
Датчик АСУД Махно,
Блок начальник АСУД
Блок и катушки АСУД чиф

см. Также:
Принцип работы «Михайловское зажигание» в журнале «За рулем»: Петербургский Адапсор (Local Copy)
Адаптивное зажигание. Морской дьявол на бирже труда. Журнал «Драйвинг» 2005 г. Автоматический микропроцессорный октан-корректор «Power»

Автоматический октан-корректор — автоматическая система Оптимизация угла опережения зажигания.Выполнена в виде пульта электронной системы розжига газа газом с двигателем ЗМЗ-402.10 (4021.10, 4025.10, 4026.10, 410.10). Также возможна установка данной опции на ДВУ марки УАЗ с двигателями УМП-417, 421.

Опыт пока не накоплен. 03.2003.

Вы поместите прорезь масляного насоса под 30 градусов по отношению к оси двигателя, а прорезь в стойке траверсы — под 45 градусов. И аккуратно набиваем ножку.

Наклоните двигатель (автомобиль) так, чтобы привод висел вертикально, и опустите в соответствии с инструкциями.

Крайний случай. Снимите масляный поддон и заполните нижнюю стойку. Взаимозаменяемость свечей зажигания

Данные предоставлены CN. Литвиненко В. В. «Электрооборудование автомобилей УАЗ». ВР, 1998. Зазор между электродами свечей установить в соответствии с требованиями инструкции УАЗ (0,8 — 0,95 мм).


см. Также: Расшифровка свечей зажигания
Рекомендации по выбору свечей зажигания

Будет лучше, если вместо А11 поставить свечи А14.Температура электродов и изолятора (вокруг центрального электрода) должна быть на 500-700 С. меньше и касается Нагара, больше — будет калильное зажигание (а другой никуда не годится). 11, 14 или 17 — это калильное число, чем оно больше, тот факт, что Candle холоднее, то есть тепло быстрее от изолятора и электродов к головке блока и, при прочих равных условиях, температура свечки будет меньше. Он измеряется следующим образом: свечу ставят на специальный двигатель и дают полную нагрузку — количество секунд, через которые появляется калильное зажигание, и есть калильное количество свечей.

Для УАЗА-11, для Волги-14 на том же бензине и с той же степенью сжатия, а разница температур двигателя составляет 70 и 80 градусов. А еще в маркере свечи есть очень важная вещь — это буква «Б». Значит, в камере сгорания «действует» изолятор центрального электрода (изолятор А11 глубоко утопает). Выступающий изолятор лучше сдуть ветром и, следовательно, лучше очистить от нагара; Такая свеча намного быстрее высыхает, если ее залить.Есть свечи с биметаллическими, платиновыми и другими электродами — все это для выбора теплового режима при разных нагрузках.

Самое главное, что стоит — поставить А14В — от Нагара лучше чистится, меньше вероятность калильного возгорания. A17B не советую — могут возникнуть проблемы при длительной работе на холостом ходу или при непродолжительных поездках зимой. У меня А14В- на изоляторе вообще нет нагара.
Раньше стояла А-11, и с заменой никаких изменений не было, так что это все на любителя и на хорошую машину разницы нет.

поставил

А-11 под 76. Раньше ездили Волга и УАЗ со степенью сжатия 6,7. Теперь УАЗ идет со степенью сжатия 7,0. Так что за А-14 есть смысл ухаживать. Буква д нам, конечно, не подходит. Когда у меня была голова под 76 бензином, я поставил А-14 и свечи по совету шоферов, и свечи были коричневыми. Насколько я знаю, это нормальная

У меня свеча А-11 от Энгельса, через 16 ккм свечи стояли в идеале, на центральном электроде не было даже V-образной горелки.И дело в том, что после долгой езды не сразу выключаю двигатель (прописано работать на Hx- Работает 1 мин на HH), а потом прописали для поршневых авиадвигателей (!) Свечи зажигаю , увеличивая оборот до 1500-2000 за несколько секунд. И только потом, плавно опустившись на Х.х., заглушите двигатель. Процедура несложная, но в этом случае ресурс свечи составит минимум 50000 км.

Не согласен! Откуда у Candle Resource стала увеличиваться нагрузка на него? Современные карбюраторы обеспечивают работу двигателя без нагара на свечах на всех режимах работы.Кроме того, используя этот метод, вы на каждые 400 км городского цикла будете подавать дополнительный бензин в количестве эквивалентного набора из 4 свечей. Добавьте сюда двигатель с высоким износом. [Юрий Жилин] Свечи форкарм, они нужны?

Двигатель работает намного мягче. Больше различий не чувствовалось. Наверное, но их уже нужно исправить :).
Главное не хуже. И эти свечи не настоящие вилочные (с научной точки зрения). [Радомирич]

По идее, смесь не искрится, а пламя из дополнительной камеры сгорания.Эта камера нуждается в смеси другого состава, причем особого. карбюратор. Опять же, зажигание надо поставить раньше на неизвестное значение. И это, черт возьми, как его … (Дрейвер — (у)) Ну, что увеличивает опережение зажигания, опережение зажигания увеличивает опережение первого, чтобы работать по-другому. Об этой головке блока была статья на заре, там можно почитать и подумать, смогут ли свечи заменить это чудесное устройство. Я думаю, что нет.

РЕЗЮМЕ: Не поддавайтесь мошенникам! Свечи «Форкарм» — способ обмануть и ограбить владельцев УАЗа, а также испортить нашу любимую машину.[Юрий Жилин] Как проверить работоспособность индукционной катушки, не устанавливая ее на резину?

Аккумуляторы проверяете? — Язык! Так вот то же самое! Лучше конечно вольтметр — при резком разрезании ролика рукой должно быть не менее 2 В между корпусом и выводом. Только тряпка за протрузию, а то во рту будет бояться! [Chif] Переделка траверса на бесконтактных силах

Решил как то (сломал вал, а то роскошь) поменять травер, поглядел на магазины в поисках бесконтактных, а потом вдруг подумал.- Зачем покупать, если можно сделать «свой» из старого R-119 и средств защиты.

Пройдя кучу документации о типах применяемых в промышленности бесконтактных датчиков, выбрал оптопару как самую простую. Оптопару выдавили из мертвой мыши (выяснилось, что она самая надежная), установили, залив эпоксидкой на металлическую пластину и отполировали до крепления пружин рычага прерывателя. Светодиод подписался через сопротивление до 10к. Фотодиод полярно включен между клеем переключателя D и +.Плюс был взят с того же выключателя. В качестве штор применяется круглая пластина из алюминия с прорезанными окнами.

Вся система длится около 6 месяцев. Какая зима, что летом один свет :). Вставай лучше. На холостом ходу машина держит уверенно. Разгон и езда в напряжении — нормально. Расход топлива остался на прежнем уровне — 13-14 л / 100 км.

НО …
Далее вылезли какие-то глюки. Искра не только мощная, но и очень мощная. Пробивает штатные провода. Поменял на силикон.После месяца езды электорат сильно обгорел в свечах А14 неизвестного российского производителя. Ставьте NGK. При включении нагрузки (фары и тд) двигатель «Чишель» (мигал светодиод: (). Переделал прогонку светодиода от КР142ЕН5А и резистора стабилизатора 510. Помогло. Далее подумываю о замене переключателя до прорастания микроконтроллера благо датчики детонации уже выпущены для инжекторных двигателей.
Пермяков Илья
Нужен ли мне аварийный вибратор

Аварийный вибратор дает непрерывное искрение вне зависимости от положения поршней, в результате смесь мигает до необходимого крутящего момента, в режиме детонации — результат аналогичен непрерывным ударам кувалдой по поршням с частотой от 500 до 2000 раз в минуту в каждом цилиндре.Как вы думаете, что будет в результате? Капитальный ремонт с заменой сломанных колец, расплавленных поршней, сгоревших клапанов, погнутых коленвалов, обработаны стенки цилиндров.
Поразмыслив над вопросом — а почему в машине такая опасная вещь — пришел к выводу, что, возможно, аварийный вибратор поставили военные так, чтобы машина после ядерного взрыва (когда вся электроника встает, в т.ч. Выключатель). Думаю, что если дойдет до ядерной войны, я все равно буду — машина может продолжать движение или нет.
Если вы хотите повысить живучесть автомобиля, то у вас есть с собой более экономичный выключатель (и резервный статор траверса — (у)). [Юрий Жилин]

Я почувствовал «подергивание». После остановки на дозаправке тронуться не удалось. Еще один симптом — при включении зажигания стрелки напряжения сразу принимают фикс. Положение (когда все нормально, то через пару секунд после этого (катушка заряжена?) Все равно должно идти вправо). После замены переключателя положение не изменилось.Обмакнул пресловутую проводку в завалы. Попытка увеличить его привела к обрыву куска. Запасной гусеницы, естественно, нет (надо «статор» возить с собой в запас). Магазины не работают (воскресенье, поздний вечер). Завербован аварийный вибратор. На нем проехал около ста километров. Машина вылетела 80-90, правда, при попытке резко разогнаться, сбивалась. Расход — в разумных пределах. В ногах пассажира вся дорога раздавалась в бодрящем писке.

Ну только один в один! А вот с аварийным вибратором ждал облом. У меня был неисправен заводской вибратор. Как далеко он улетел после того, как я узнал. А потом несколько часов с кабелем в руках. Сейчас к человеку катушку статора пригоняю … Все-таки дубли лучше таскать с собой, надежнее.

Системы зажигания

Датчик распределителя (Draver)

Свеча зажигания

Другие вопросы по системе зажигания

  • R1 — 1К; R2 — 6,2К; R3 — 1.8K; R4 — 82; R5 — 10; R6 — 300; R7 — 47К; R8 — 3К; R9 и R13 — 2К; R10 — 0,1; R11 и R12 — 330; R14 — 10К; R15 — 22К.
  • C1, C2, C6, C8 и C9 — 0,1МКФ; C3, C5 и C7 — 2200ПФ; С10 и С11 — 1МКФ.
  • VT1 — КТ863; VT2 — CT630B; VT3 — КТ848А.
  • ВД1 — КС162Б; VD2 — od522; VD3 — CD212; VD4 и VD5 — КД102.
  • Микросхема KR1055HP1 или KS1055HP1.
  • Транзистор VT1 на частях переключателей не установлен.

У меня тоже самое было на обычном зажигании.Самая первая проверка свечей, скорее всего у кого-то вылетела и машина просто троит. Проверьте запасные провода от крышки трамбла. Я нашел этот путь. Да и посмотрите, какие свечи стоят, лучше всего А11 поставить.

Вопрос не такой простой, как кажется на первый взгляд. Возможных причин этого явления множество. Нестабильная работа самого стробоскопа в первую очередь. Состав смеси (богатая, бедная), наличие нестабильных контактов в электрооборудовании (в том числе в замке зажигания), утечка высокого напряжения через плохую изоляцию и грязные влажные поверхности.Применение в электрооборудовании резисторов помех и многопроволочных проводов. Если контактная система зажигания возможна, то возможен износ подшипника в распределителе зажигания или неправильный зазор между контактами. Список не полный, ищите и объединяйте 🙂

Юзай ему около 4 месяцев — ничего кардинально не изменилось. Ощущался ряд плюсов — двигатель работает меньше, но расход топлива существенно не изменился (хотя я этого ожидал).Возможна полная герметизация системы зажигания. Какого-то особого увеличения тяги не заметил. Возможно это следствие того, что я тоже довел до ума — выбрал характеристику центробежного регулятора с пружинами. К моему некоторому удивлению, система АСУД не выбирает оптимальный угол зажигания — датчик зажигания можно сделать раньше или позже. Те. Порядок установки угла детонации остается. К тому же почти сразу пришлось ремонтировать — там была печатная плата.Резюмируя так — данная система позволяет уделить системе зажигания значительно меньше внимания, повысить ее плавучесть в воде. Но не ждите кардинальных улучшений.
Фото:
Блок «Михайловский розжиг» АСУ
Катушки и датчик,
Две катушки акуд
Датчик АСУД,
Блок АСУД
Блок и катушки АСУД

Нужен ли мне аварийный вибратор?
Аварийный вибратор дает непрерывное искрение, независимо от положения поршней, в результате смесь вспыхивает до необходимого крутящего момента, в режиме детонации — результат аналогичен непрерывным ударам кувалдой по поршни с частотой от 500 до 2000 раз в минуту в каждом цилиндре. Как вы думаете, что будет в результате? Капитальный ремонт с заменой сломанных колец, расплавленных поршней, сгоревших клапанов, погнутых коленвалов, обработаны стенки цилиндров.
Поразмыслив над вопросом — а почему в машине такая опасная вещь — пришел к выводу, что, возможно, аварийный вибратор поставили военные так, чтобы машина после ядерного взрыва (когда вся электроника встает, в т.ч. Выключатель). Думаю, что если дойдет до ядерной войны, я все равно буду — машина может продолжать движение или нет.
Если вы хотите повысить живучесть автомобиля, то запасной выключатель лучше с вами (и запасной статор траверсы — (у)).

Я почувствовал некоторое «подергивание». После остановки на дозаправке тронуться не удалось. Еще один симптом — при включении зажигания стрелки напряжения сразу принимают фикс. Положение (когда все нормально, то через пару секунд после этого (катушка заряжена?) Все равно должно идти вправо). После замены переключателя положение не изменилось.Обмакнул пресловутую проводку в завалы. Попытка увеличить его привела к обрыву куска. Запасной гусеницы, естественно, нет (надо «статор» возить с собой в запас). Магазины не работают (воскресенье, поздний вечер). Завербован аварийный вибратор. На нем проехал около ста километров. Машина вылетела 80-90, правда, при попытке резко разогнаться, сбивалась. Расход — в разумных пределах. В ногах пассажира вся дорога раздавалась в бодрящем писке.

Ну только один в один! А вот с аварийным вибратором ждал облом. У меня был неисправен заводской вибратор. Как далеко он улетел после того, как я узнал. А потом несколько часов с кабелем в руках. Сейчас к человеку катушку статора пригоняю … Все-таки дубли лучше таскать с собой, надежнее.

Бесконтактная система зажигания ИАЗ-31519 с двигателем UMW-4218 включает в себя: датчик-распределитель, транзисторный ключ, катушку зажигания, провода низкого и высокого напряжения, выключатель зажигания.

Состоит из корпуса, крышки, ролика, датчика синусоидального напряжения, центробежно-вакуумного регулятора, октан-корректора. Центробежный контроллер автоматически изменяет угол опережения зажигания в зависимости от частоты вращения вала.

Датчик напряжения состоит из ротора и статора, ротор представляет собой кольцевой постоянный магнит с плотно прижатыми к нему сверху и снизу четырехполюсными ракетами, жестко закрепленными на втулке. В верхней части ротора на втулке установлен ползун.

Статор датчика представляет собой обмотку, заключенную в четырехполюсные пластины. Статор имеет изолированный многожильный выход, подключенный к выходу датчика. Второй вывод обмотки электрически соединен с корпусом в собранном распределителе. На роторе, на стрелке статора наклеена метка, служащая для установки начального момента искрообразования.

Катушка зажигания B116.

Сопротивление обмоток при температуре 25 градусов + -10: первичная — 0,43 Ом, вторичная — 13 000-13 400 Ом.Наиболее развитое вторичное напряжение — 30 000 вольт. Катушка имеет выход высокого напряжения и два выхода низкого напряжения: выход к — для подключения к выходу с выходом переключателя «+», без маркировки переключателя переключателя переключателя.

Свеча зажигания.
Замок зажигания 2108-3704005-40.

С блокировкой от кражи, с блокировкой от повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания и с подсветкой розетки. Блокирующее устройство для повторного включения стартера не должно позволять ключу снова переключиться из положения I (зажигание) в положение II (стартер).

Этот поворот должен быть возможен только после возврата ключа в положение 0 (отключено). Запорный стержень противоугонного устройства необходимо выдвинуть, если ключ установлен на 0, и вынуть его из замка. Ключ должен выниматься из замка только в положении 0.

Включает цепи с разными положениями ключа зажигания:

0 — Все выключено, контакт «30» напряжение.

I. — зажигание, контакт пониженного напряжения «30» — «15», включены цепи обмотки разгрузочного реле, обмотка возбуждения генератора, системы зажигания, системы управления электромагнитным клапаном Карбюратор, указатели хода, световой задний ход, приборы управления .

II. — зажигание и стартер, контакты пониженного напряжения «30» — «15» и «30» — «50», включены те же цепи, что и в положении I ключа зажигания, плюс обмотка дополнительного реле стартера.

Бесконтактная система зажигания УАЗ-31601 с двигателем УМП-421-30.

NEZ-31601 Бесконтактная система зажигания двигателя с двигателем UMW-421-30 включает в себя: датчик распределителя, транзисторный переключатель, катушку зажигания, добавочное сопротивление, свечи зажигания, провода низкого и высокого напряжения, выключатель зажигания.

Карбюраторный двигатель УМЗ-4218 на УАЗ-31519 в первую очередь отличается от карбюраторного двигателя УМП-421-30 на УАЗ-31601 степенью сжатия в цилиндрах. У первого значение — 7,0, а у второго — 8,2.

Датчик-распределитель 3312.3706-01.

Устройство и характеристики такие же, как у системы зажигания ИЗА-31519.

Переключатель транзисторный 1302.3734-01 или 468.332.007, или 3.629.000.

Состоит из корпуса и плат с радиоэлементами. Конструкция транзисторного ключа предназначена: выход D — для подключения к низковольтному выходу датчика распределителя, выход КЗ — для подключения к выходу катушки зажигания, выход «+» — для подключения с выводом «+» дополнительного сопротивления или блока предохранителей.

Катушка зажигания B116.

Полностью соответствует одноименной катушке зажигания в бесконтактной системе зажигания УАЗ-31519.

Сопротивление растяжению 1402,3729.

Значение активного сопротивления между выводами «+» и «С» равно 0.71 + -0,05 Ом, между выводами «С» и «К» — 0,52 + -0,05 Ом.

Свеча зажигания.

A11R, A14VR или BRISK NR17YC.

Выключатель зажигания.

В автомобиле УАЗ-31601 используется выключатель зажигания 2110-3704005 с противоугонным устройством блокировки, с блокировкой от повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания и с подсветкой розетки.

Техническое обслуживание системы бесконтактного зажигания УАЗ-31519 и УАЗ-31601.

Регулярно проверяйте затяжку гаек низковольтного разъема датчика распределителя, крепления соединительных проводов, бегунка, крышки распределителя и, в случае их загрязнения, протирайте тканью, смоченной в чистом бензине.Периодически проверяйте выключатель зажигания на предмет правильного контакта контактов с разными положениями ключа, работу противоугонного устройства и работу запирающего устройства по отношению к повторному включению стартера.

Через 50 000 км. Измерьте сопротивление комбинированного угля, расположенного внутри центрального выхода крышки распределителя. Угол подлежит замене, если значение его сопротивления превышает 6000-15000 Ом.

Тщательно промойте шарикоподшипники опоры статора на чистом бензине, нанесите на них смазку Букв-24 не более 2/3 свободного объема подшипника, предварительно сняв крышку, ползун, ротор и опору статора.

Для предотвращения перекрытия поверхностей сенсора и крышки сенсора убедитесь, что высоковольтные провода с наконечниками были вставлены в гнезда крышки до упора. Нельзя включать зажигание при наличии влаги на крышке. Следите за чистотой пластиковых деталей — крышки, бегунка, низковольтного вывода и т. Д.

Установка момента зажигания в бесконтактной системе зажигания УАЗ-31519 и УАЗ-31601.

1. Установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку такта сжатия в первом цилиндре до совпадения метки MZ (5 градусов к VTC) на шкиве коленчатого вала со штифтом на крышке распределительной шестерни.

2. Снимите пластиковую крышку с датчика распределителя. Убедитесь, что рабочий электрод упирается в вывод на крышке датчика-датчика, обозначенный цифрой «1» — вывод для провода зажигания свечи первого цилиндра двигателя.

3. Прикрепите плоскость вставленного в него датчика-дозатора, вставленного в него, к корпусу привода так, чтобы стрелка совпадала со средним делением Октанового Корректора. Ослабьте болт крепления пластины октан-корректора к корпусу датчика дозатора.

4. Удерживая бегунок пальцем от вращения (для устранения зазоров в приводе), осторожно поверните корпус, чтобы совместить по одной линии красная метка на роторе и островок лепестка на статоре. Закрепите пластину октан-корректора болтом на корпусе датчика дозатора.

5. Установить крышку датчика распределителя, проверить установку проводов зажигания к свечам в соответствии с порядком цилиндров двигателя 1-2-4-3, считая против часовой стрелки.

После каждой установки зажигания проверять правильность установки момента зажигания, прослушивая работу двигателя УАЗ при движении автомобиля. Для этого прогрейте двигатель до температуры 80 градусов Цельсия и, двигаясь по прямой трансмиссии на ровную дорогу со скоростью 40 км / ч, дайте машине разогнаться, резко нажав на педаль привода дроссельной заслонки. Если произойдет небольшая кратковременная детонация до скорости 55-60 км / ч, то установка момента зажигания производится правильно.

При сильной детонации поверните корпус датчика распределителя по шкале октан-корректора на 0,5 — 1,0 деления против часовой стрелки. Каждое деление шкалы соответствует изменению момента зажигания на 4 градуса с учетом коленчатого вала. При полном отсутствии детонации необходимо увеличить угол опережения зажигания, повернув корпус датчика распределителя по часовой стрелке.

Если вы ремонтировали двигатель, значит вы сделали разборку, и сейчас на этапе сборки.Понятно, что в этом случае установка зажигания начинается с установки меток ГРМ.
В двигателе УАЗ-469 нет цепи и нет зубчатого ремня ГРМ. Колено-валная шестерня чугунная, шестерня распредвала текстолитовая с чугунной ступицей.

Распределительный вал и колено / вал УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 необходимо устанавливать в блок так, чтобы метка «О» на шестерне коленчатого вала была против риска вдавления зуба на шестерне распределительной вала. Это обеспечивает правильность фаз газораспределения.

Маркер «0», я отметил на чертеже красной стрелкой

Следующий важный этап — установка АКБ. А это не так просто, как на каком-нибудь «Жигуле» разрешено.

Проверьте приводной ролик так, чтобы прорезь на его конце для шипов распределителя была расположена, как показано на рис. 71b, а ролик масляного насоса с помощью отвертки проверьте положение, указанное на рис. 71.
Внимание, не подойдя к шестерне за стенками блока, вставьте привод в блок.После установки привода его ролик должен занять положение, указанное на рис. 71а.
То есть будет проверяться (и это важно), занимая правильное положение, если не повернул, то вы поставили исходное положение под неправильным углом и не попали в прорезь. Вы должны повторить попытку.
Затем возьмите трамблер, поверните бегунок вокруг контакта провода первого цилиндра и вставьте его в привод боевого механизма. Закрепите предварительный привод и трамблер.

Вам пригодится это видео

Проверните колени / вал на 2 оборота, чтобы убедиться в отсутствии подмигивания ЦПГ.

Ну, собственно, только теперь можно приступить к процессу, названному в книжках «Установка».
Напоминаю порядок зажигания 1-2-4-3. А ротор триммера (бегунка) крутится против часовой стрелки.

Бесконтактное зажигание на УАЗ.

Выполняем электронную схему зажигания на УАЗ

В контактную систему автомобиля УАЗ с обычным электрооборудованием могли входить распределитель зажигания Р119-Б, катушка зажигания В115-Б, свечи зажигания А11-У и выключатель зажигания ВК330.

Контактная система зажигания УАЗ с электрооборудованием может включать в себя распределитель зажигания П132 или П103, катушку зажигания Б5-А или Б102-Б, свечи зажигания Ч402-Б или Ч533, выключатель зажигания ВК330 и дополнительный резистор CE40-A. .

Контактная система зажигания УАЗ, состав и общее устройство.
Принципиальная схема колебательной системы УАЗ.
Распределитель зажигания П119-б.

Контактная система зажигания включает распределитель зажигания, который служит для прерывания тока в цепи первичной катушки зажигания, распределения высокого напряжения на свечи зажигания и изменения угла опережения зажигания в зависимости от частоты вращения коленчатого вала и нагрузки двигателя. .Он состоит из прерывателя, распределителя, центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания, конденсатора и октанового корректора.

Прерыватель включает корпус приводного ролика с четырехстержневым кулачком и подвижную пластину с установленными на ней контактами. Неподвижный, связанный с массой и подвижный в виде молотка, изолированного от массы и соединенного проводом с изолированным выходом низкого напряжения, а также войлочной вставкой для смазочного кулачка.

Подвижная пластина соединена с помощью регулятора вакуума, предназначенного для изменения угла опережения зажигания в зависимости от нагрузки двигателя.Регулировка зазора между контактами осуществляется перемещением неподвижного контакта прерывателя с помощью отвертки, установленной в паз регулировочного винта.

Распределитель состоит из ротора с шайбой и крышки с боковыми и центральными электродами. Центральный электрод содержит контактный уголок. Ротор вращается вместе с кулачком распределительного вала. Центральный электрод соединен высоковольтным проводом с катушкой зажигания. Боковые электроды подключены высоковольтными проводами от зажигания в соответствии с порядком расположения цилиндров двигателя.

Ток высокого напряжения от катушки зажигания поступает через контактный уголок на пластину ротора, а от нее через боковые электроды по высоковольтным проводам на свече зажигания. С помощью октан-корректора, установленного на корпусе прерывателя, производится ручная регулировка угла опережения зажигания.

Распределитель зажигания R132.

Имеет такую ​​же конструкцию с распределителем П119-В и отличается от него наличием защитного экрана и характеристикой центробежного регулятора.

Центробежные, вакуумные регуляторы и октан-корректор.

Служит для регулировки угла опережения зажигания. Моментом зажигания называется воспламенение рабочей смеси до точки открытия верхней точки НМТ в такте сжатия. Поскольку время горения рабочей смеси практически не меняется, то при увеличении частоты вращения коленчатого вала поршень при горении смеси успевает после прохождения НМТ отойти от ВТМ на большую величину, чем при низкая частота вращения коленчатого вала.

Смесь сгорит в большем объеме, давление газов на поршень уменьшится, двигатель не будет развивать полную мощность. Поэтому при увеличении частоты вращения коленчатого вала рабочую смесь необходимо зажигать раньше, до подхода поршня к ВТК, чтобы обеспечить полное сгорание смеси к моменту перехода поршня НМТ с наименьшим объем. Кроме того, одновременно с вращением коленчатого вала опережение зажигания должно уменьшаться при открытии дроссельных заслонок и увеличиваться при их закрытии.

Объясняется это тем, что при открытии дроссельных заслонок увеличивается количество поступающей в цилиндры смеси, и одновременно уменьшается количество остаточных газов, в результате чего увеличивается скорость сгорания смеси. . И наоборот — при закрытии дроссельной заслонки скорость сгорания смеси снижается.

Момент зажигания автоматически изменяется в зависимости от частоты вращения коленчатого вала с помощью центробежного регулятора. Он состоит из двух грузов, которые изнашиваются на оси, усилены на пластине ролика и стянуты двумя пружинами. При повышении частоты вращения груза груз под действием центробежной силы растворяется по сторонам и поворачивает штангу кулачком в направлении ее вращения на некоторый угол, чем обеспечивается более раннее размыкание контактов прерывателя, то есть , большее опережение зажигания.

Автоматическая регулировка опережения зажигания в зависимости от степени открытия дроссельных заслонок осуществляется с помощью регулятора вакуума. Диафрагма регулятора прижата к коррумпатору пружины.Полость с одной стороны диафрагмы сообщается с атмосферой, а с другой с помощью штуцера и трубопровода — с карбюратором.

При закрытии дроссельной заслонки регулятор вакуума увеличивает. Диафрагма, преодолевая сопротивление пружины, изгибается наружу и поворачивается за счет тяги поворачивает подвижную пластину в сторону увеличения опережения зажигания. При открытии заслонок диафрагма натягивается на другую сторону, поворачивая пластину в направлении уменьшения опережения зажигания.

Для ручной регулировки опережения зажигания в зависимости от октанового числа В качестве топлива используется октан-корректор. Угол опережения зажигания изменяется при повороте корпуса распределителя относительно ролика распределителя гайками. На неподвижной пластине октан-корректора деления с обозначениями +10, -10. При перемещении подвижной пластины вместе с кожухом распределителя в сторону «плюс» устанавливается более раннее зажигание. При движении в сторону «минуса» — позже.

Катушки зажигания B115-B и B5-A.

Контактная система зажигания УАЗ может быть оснащена одной из этих катушек. Они имеют одинаковую конструкцию и отличаются друг от друга отсутствием катушки B5-A дополнительного резистора, размещенного на корпусе катушки B115-B. Кроме того, у катушки Б5-А есть экран. Катушка зажигания состоит из сердечника с изолирующей втулкой, на которую намотана вторичная обмотка, фарфоровый изолятор, крышки с выводами и корпус с магнитопроводом.Внутренняя полость катушки заполнена трансформаторным маслом, что улучшает изоляцию двигателя и снижает нагрев катушки.

Свеча зажигания А11У.

Состоит из стального корпуса, керамического изолятора, внутри которого расположены центральный электрод, кожух и боковой электрод. В наконечнике высоковольтного провода, подключенного к свече, установлен резистор для подавления радиоперехода.

Свеча зажигания экранированная Ч402-б.

Комплект экранированной свечи зажигания Sh402-B включает резиновую втулку OPLANE, герметизирующую ввод провода в свече, керамическую изолирующую экранную втулку и керамическую гильзу со встроенным резистором для подавления радиопомех.Соединение высоковольтного провода с эпекатродом гильзы осуществляется следующим образом.

На конец высоковольтного провода, выходящего из экранирующей оплетки, надевается резиновая герметизирующая втулка свечи, а затем провод вводится в контактное устройство. Провода проводов, оголенные по длине 8 мм, вставляются в отверстие гильзы, ударяются о дно керамической чашки контактного устройства и разлетаются так, что контактное устройство зажимается на проводе.

Система зажигания автомобиля УАЗ-469

Система зажигания обеспечивает надежное и своевременное зажигание рабочей смеси в соответствии с порядком расположения цилиндров двигателя. Двигатель устанавливается на двигатель системы зажигания УАЗ-469, схема которого представлена ​​на рис. 108, состоящая из катушки зажигания, распределителя зажигания, свечей зажигания, высоковольтной проводки и выключателя зажигания. Последовательно с катушкой зажигания включается резистор 14 (рис. 109), который автоматически сжимается, когда двигатель запускает стартер, чтобы увеличить ток отключения в первичной цепи.
Катушка зажигания (рис. 109) предназначена для получения импульсов высокого напряжения, обеспечивающих искровой разрядник в свече зажигания.
Состоит из первичной и вторичной обмоток. Первичная обмотка намотана на вторичную. Катушка имеет сердечник и кольцевой магнитопровод из электротехнической стали.

Рис. 108. Схема системы зажигания ИАЗ-469:
1 — аккумуляторная батарея; 2 — выключатель массы; 3 — регулятор напряжения; 4 — генератор; 5 — амперметр; 6 — выключатель зажигания ИАЗ-469; 7 — контакты прерывателя зажигания; 8 — распределитель зажигания; 9 — конденсатор; 10 — крышка распределителя зажигания; 11 — Бегунок; 12 — Свеча зажигания; 13 — высоковольтный провод; 14 — дополнительное сопротивление; 13 — Дополнительное реле стартера; 16 — катушка зажигания: 17 — стартер.

Обозначение согласованное Недостатки проводов зажигания УАЗ-469: Г — синий; К — красный; О — оранжевый; F — фиолетовый; H — черный.

Змеевик закрыт угольной крышкой в ​​кожухе с резиновым уплотнением. Корпус заполнен трансформаторным маслом, улучшающим изоляцию обмоток и отвод тепла.
Во избежание повреждения катушки не оставляйте зажигание УАЗ-469 включенным при неработающем двигателе.
Распределитель (рис. 110) предназначен для распределения импульсов высокого напряжения по цилиндрам двигателя в необходимой последовательности.Он установлен с левой стороны блока цилиндров двигателя и приводится в движение масляным насосом двигателя. Ролик распределителя вращается против хода часовой стрелки (если смотреть со стороны его крышек).

Рис. 109. Катушка зажигания УАЗ-469:
1 — крышка; 2 — контактное гнездо; 3 — винт; 4 — зажим низковольтный; 5 — уплотнительная прокладка; 6 — кольцевой магнитопровод; 7 — первичная обмотка; 8 — вторичная обмотка; 9 — фарфоровый изолятор; 10 — кожух змеевика; 11 — трансформаторное масло; 12 — сердечник; 13 — картон электротехнический; 14 — добавочный резистор; 15 — керамический держатель; 16 — Контактная пружина.


Распределитель имеет два прибора: выключатель низкого напряжения в цепи катушки зажигания и выключатель высокого напряжения.
Для автоматического изменения угла опережения зажигания есть центробежный и вакуумный регуляторы.

Рис. 110. Распределитель зажигания:
1 — регулятор вакуума; 2 — неподвижные пластины прерывателя; 3 — крышка; 4 — ротор; 5 — опилки; б — угол; 7 — кулачок; 8 — Пресс Масленка; 9 — пластина октан-корректора; 10 — болт крепления распределителя; 11 — муфта; 12 — Пружинный держатель пальца; 13 — втулка; 14 — корпус; 15 — Георгий; 16 — Подшипник; 17 — Подвижная плита прерывателя.


Для обеспечения надежности системы зажигания отрегулируйте зазор между контактами прерывателя. Перед регулировкой зазора осмотрите рабочие поверхности контактов и, если они загрязнены, поджарились или пригорели, очистите их.

Свечи зажигания УАЗ-469. На двигателе применяются неразборные свечи с керамическими изоляторами, подобранными по тепловым характеристикам. При формировании автомобиля на свече создается утечка тока, что приводит к снижению вторичного напряжения.Установка электродов вызывает повышение напряжения пробоя искрового промежутка свечи. При возникновении перебоев в работе розжига в первую очередь проверьте зазор между электродами (рис. 111) и при необходимости отрегулируйте.
Выключатель зажигания предназначен для включения и выключения первичной цепи зажигания. Кроме того, выключатель обеспечивает включение стартера, измерительных приборов, электродвигателей стеклоочистителей и отопителя.

Техническое обслуживание Система зажигания должна регулярно очищать свои приборы от загрязнений, в установке зажигания, в регулировке зазора между контактами прерывателя и своевременной смазке.
Установка зажигания в такой последовательности:
1. Снимите крышку распределителя и ротор, проверьте состояние и размер зазора между контактами прерывателя (при необходимости отрегулируйте зазор). Установите ротор на место.
2. Снимите свечу 1-го цилиндра.
3. Закройте пальцем свечное отверстие 1-го цилиндра и проверьте коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой до начала выпуска воздуха из-под пальца. Это будет началом такта сжатия в 1-м цилиндре.
4. Осторожно обработайте вал двигателя, прежде чем совместить отверстие на шкиве со штифтом на крышке распределительного механизма.
5. Проверить, чтобы ротор упирался во внутренний контакт крышки, соединенной с проводом, идущим к свече 1-го цилиндра.
6. Поверните пластину октан-корректора вместе с распределителем так, чтобы стрелка совпала со средним делением шкалы, нанесенной на пластину.
7. Слегка поверните корпус дозатора против часовой стрелки, чтобы контакты прерывателя замкнулись.
8. Присоедините контрольную лампу краем одного провода к выводу НН распределителя, а конец другого провода к «массе» (можно использовать роторную лампу и дополнительный отрезок провода) .
9. Включите зажигание и осторожно поверните корпус дозатора по часовой стрелке до того, как загорится лампочка.
Остановить вращение трамблера ровно в момент начала зажигания лампочки. В случае неудачи операцию повторяют.
10. Затяните крепежный винт, удерживая корпус распределителя от проворачивания, установите крышку и центральный провод на место.
11. Проверьте правильность подключения проводов к первому цилиндру в следующем порядке: 1, 2, 4, 3-й, считая против хода по часовой стрелке.
После каждой установки зажигания и регулировки зазора в прерывателе проверяйте точность установки момента зажигания, прислушиваясь к работе двигателя при движении автомобиля.
Для этого прогрейте двигатель до температуры 80 … 85 ° С и, двигаясь в прямой передаче по ровной дороге со скоростью 30 … 35 км / ч, дайте машине разогнаться, резко потянув за педаль дроссельной заслонки.Если при этом будет небольшая и кратковременная детонация, то установка момента зажигания производится правильно.
При сильном детонации поверните корпус распределителя по шкале октан-корректора на одно деление против времени по часовой стрелке. Каждое деление шкалы соответствует изменению момента зажигания на 2 °, считая коленчатый вал. При полном отсутствии детонации поверните корпус распределителя на одно деление по часовой стрелке. Переставив момент зажигания, проверьте правильность его установки.

Регулировка зазора между контактами прерывателя в такой последовательности:
1. Освободить пружинные держатели, снять крышку распределителя и ротор.
2. Установите кулачок так, чтобы между контактами был наибольший зазор.
3. Проверить зазор щупа между контактами: щуп должен входить в зазор, не нажимая на кулачок. Зазор должен быть в пределах 0,35… 0,45 мм (рис. 112).
4. Ослабьте стопорный винт 1 (рис. 113) крепления неподвижной контактной стойки и, вращая регулировочный эксцентриковый винт 2, установите нормальный зазор.
5. Заверните стопорный винт и проверьте зазор между контактами.
6. Установите ротор и закрепите крышку распределителя.
После первых 24000 км пробега автомобиля снимите кулачковый фильтр распредвала и очистите (или срежьте) корку, образовавшуюся на его краю. Затем установите фильтр на свое место таким образом, чтобы он подавался на кулачок с кулачком, а затем смажьте две-три капли масла, используемого для двигателя. При дальнейшей эксплуатации руководствуйтесь таблицей смазочных материалов.

Каждые 40 000… 60 000 км пробег:
1. Произвести текущий ремонт трамблера, в ходе которого трамблер разобрать, все детали промыть, осмотреть и при необходимости заменить. Переборкой рычага оси распределителя, оси кулака, оси и нагрузок грузов смажьте моторным маслом, а приводной ролик тонким слоем смазать смазкой литол-24, заполняя масляную крышку.
2. Заменить гильзу в корпусе дозатора в случае наличия большого радиального привкуса ролика распределителя, вызывающего большую асинхронность искрообразования.
3. Промойте опорную пластину прерывателя, промаркируйте свежую смазку и проверьте ее внешнее кольцо относительно внутреннего.

— датчик-распределитель;

— переключатель транзисторный;

— катушка зажигания;

— добавление сопротивления;

— вибратор аварийный;

— свеча зажигания.

Датчик распределителя

Датчик распределителя имеет корпус, крышку, ролик, датчик синусоидального напряжения, центробежный и вакуумный регуляторы, а также октан-корректор.Центробежный контроллер автоматически изменяет угол опережения зажигания в зависимости от скорости вращения.

Датчик напряжения состоит из ротора и статора. Ротор представляет собой кольцевой постоянный магнит с плотно прижатыми к нему сверху и снизу четырехполюсными ракетами, жестко закрепленными на втулке. В верхней части ротора на втулке установлен ползун.

Статор датчика представляет собой обмотку, заключенную в четырехполюсные пластины. Статор имеет изолированный многожильный выход, подключенный к выходу датчика.Второй вывод обмотки электрически соединен с корпусом в собранном распределителе.

На роторе, на стрелке статора наклеена метка, которая служит для установки начального момента искрообразования.

Сопротивление обмоток при температуре (25 ± 10) ° С, Ом:

первичная . …. 0,43.

вторичный ….. 13 000-13 400

Максимальное развиваемое вторичное напряжение, в ….. 30 000

Катушка имеет выход высокого напряжения и два выхода низкого напряжения:

— выход на — для соединение с выходом на дополнительное сопротивление;

— Немаркированный вывод — с выводом выключателя выключателя.

Величина активного сопротивления между выводами «+» и «C» (0,71 ± 0,05), между выводами «C» и «K» — (0,52 ± 0,05) Ом.

Состоит из корпуса и плат с радиоэлементами. Выводы переключателя предназначены:

— вывод D — для подключения к низковольтному выводу датчика-распределителя;

— вывод КЗ — для подключения к выводу катушки зажигания;

— Выход «+» — для соединения с выходом «+» дополнительного сопротивления или блока предохранителей.

Состоит из корпуса и плат, на которых смонтированы все узлы вибратора. Вывод один. Включение его в работу допускается только при выходе из строя транзисторного ключа или катушки статора датчика.

Техническое обслуживание

Через 8000 км

Проверить гильзу разъема датчика низковольтного распределителя, закрепление соединительных проводов.

Через 16000 км

Проверить распределитель зажигания: осмотреть бегунок, крышку распределителя и, в случае их загрязнения, протереть X / B тканью, смоченной в чистом бензине.

Смажьте из капельницы (4-5 капель) втулку ротора (предварительно снимите бегунок и фильтр под ним).

Через 50000 км

Тщательно промойте чистые бензиновые шариковые подшипники опоры статора, нанесите на них смазку литолом-24 не более чем на 2/3 свободного объема подшипника (предварительно снимите крышку, бегунок , ротор и опора статора).

Настройка момента зажигания

1.Установить поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку такта сжатия в первом цилиндре до совпадения отверстия М3 (5 ° к НТТ) на шкиве коленчатого вала со штифтом на крышке распределительного вала.

2. Снимите пластиковую крышку с датчика распределителя. Убедитесь, что бегунок электрода был установлен напротив выхода на крышке датчика-датчика, отмеченного цифрой «1» (выход для провода зажигания цилиндра двигателя первого цилиндра).

3. Прикрутите вставленную в нее пластину грубого корректора, вставленную в нее, к корпусу привода так, чтобы стрелка совпадала со средним делением Октанового корректора.

4. Ослабьте болт крепления пластины октан-корректора к корпусу датчика дозатора.

5. Удерживая бегунок пальцем против вращения (для устранения зазоров в приводе), осторожно поверните корпус, чтобы совместить по одной линии красную метку на роторе и островок лепестка на статоре. Закрепите пластину октан-корректора болтом на корпусе датчика дозатора.

6. Установить крышку датчика распределителя, проверить установку проводов зажигания к свечам в соответствии с порядком цилиндров двигателя 1-2-4-3, считая против часовой стрелки.

После каждой установки зажигания проверяйте правильность установки момента зажигания, прислушиваясь к работе двигателя при движении автомобиля.

Для этого прогрейте двигатель до температуры 80 ° С и, двигаясь на прямой трансмиссии по ровной дороге со скоростью 40 км / ч, дайте автомобилю разгон, резко нажав на педаль привода дроссельной заслонки. Если произойдет небольшая кратковременная детонация до скорости 55-60 км / ч, то установка момента зажигания производится правильно.

При сильной детонации поверните корпус датчика дозатора (рис. 7.24) по шкале ОКТАН-корректора на 0,5–1,0 деления против часовой стрелки. Каждое деление шкалы соответствует изменению момента зажигания на 4 ° с учетом коленчатого вала. При полном отсутствии детонации необходимо увеличить угол опережения зажигания, повернув корпус датчика распределителя по часовой стрелке.

Системы зажигания

Датчик распределителя (Draver)

Свеча зажигания

Другие вопросы по системе зажигания

  • R1 — 1К; R2 — 6,2К; R3 — 1.8K; R4 — 82; R5 — 10; R6 — 300; R7 — 47К; R8 — 3К; R9 и R13 — 2К; R10 — 0,1; R11 и R12 — 330; R14 — 10К; R15 — 22К.
  • C1, C2, C6, C8 и C9 — 0,1МКФ; C3, C5 и C7 — 2200ПФ; С10 и С11 — 1МКФ.
  • VT1 — КТ863; VT2 — CT630B; VT3 — КТ848А.
  • ВД1 — КС162Б; VD2 — od522; VD3 — CD212; VD4 и VD5 — КД102.
  • Микросхема KR1055HP1 или KS1055HP1.
  • Транзистор VT1 на частях переключателей не установлен.

У меня тоже самое было на обычном зажигании.Самая первая проверка свечей, скорее всего у кого-то вылетела и машина просто троит. Проверьте запасные провода от крышки трамбла. Я нашел этот путь. Да и посмотрите, какие свечи стоят, лучше всего А11 поставить.

Вопрос не такой простой, как кажется на первый взгляд. Возможных причин этого явления множество. Нестабильная работа В первую очередь сам стробоскоп. Состав смеси (богатая, бедная), наличие нестабильных контактов в электрооборудовании (в том числе в замке зажигания), утечка высокого напряжения через плохую изоляцию и грязные влажные поверхности.Применение в электрооборудовании резисторов помех и многопроволочных проводов. Если имеется контактная система зажигания, возможен износ подшипника в распределителе зажигания или неправильный зазор между контактами. Список не полный, ищите и объединяйте 🙂

Юзай ему около 4 месяцев — ничего кардинально не изменилось. Ощущался ряд плюсов — двигатель работает меньше, но расход топлива существенно не изменился (хотя я этого ожидал). Возможна полная герметизация системы зажигания.Какого-то особого увеличения тяги не заметил. Возможно это следствие того, что я тоже довел до ума — выбрал характеристику центробежного регулятора с пружинами. К моему некоторому удивлению, система АСУД не выбирает оптимальный угол зажигания — датчик зажигания можно сделать раньше или позже. Те. Порядок установки угла детонации остается. К тому же почти сразу пришлось ремонтировать — там была печатная плата. Резюмируя так — данная система позволяет уделить системе зажигания значительно меньше внимания, повысить ее плавучесть в воде.Но не ждите кардинальных улучшений.
Фото:
Блок «Михайловский розжиг» АСУ
Катушки и датчик,
Две катушки акуд
Датчик АСУД,
Блок АСУД
Блок и катушки АСУД

Нужен ли мне аварийный вибратор?
Аварийный вибратор дает непрерывное искрение, независимо от положения поршней, в результате смесь вспыхивает до необходимого крутящего момента, в режиме детонации — результат аналогичен непрерывным ударам кувалдой по поршни с частотой от 500 до 2000 раз в минуту в каждом цилиндре.Как вы думаете, что будет в результате? Капитальный ремонт с заменой сломанных колец, расплавленных поршней, сгоревших клапанов, погнутых коленвалов, обработаны стенки цилиндров.
Поразмыслив над вопросом — а почему в машине такая опасная вещь — пришел к выводу, что, возможно, аварийный вибратор поставили военные так, чтобы машина после ядерного взрыва (когда вся электроника встает, в т.ч. Выключатель). Думаю, что если дойдет до ядерной войны, я все равно буду — машина может продолжать движение или нет.
Если вы хотите повысить живучесть автомобиля, то запасной выключатель лучше с вами (и запасной статор траверсы — (у)).

Я почувствовал некоторое «подергивание». После остановки на дозаправке тронуться не удалось. Еще один симптом — при включении зажигания стрелки напряжения сразу принимают фикс. Положение (когда все нормально, то через пару секунд после этого (катушка заряжена?) Все равно должно идти вправо). После замены переключателя положение не изменилось.Обмакнул пресловутую проводку в завалы. Попытка увеличить его привела к обрыву куска. Запасной гусеницы, естественно, нет (надо «статор» возить с собой в запас). Магазины не работают (воскресенье, поздний вечер). Завербован аварийный вибратор. На нем проехал около ста километров. Машина вылетела 80-90, правда, при попытке резко разогнаться, сбивалась. Расход — в разумных пределах. В ногах пассажира вся дорога раздавалась в бодрящем писке.

Ну только один в один! А вот с аварийным вибратором ждал облом. У меня был неисправен заводской вибратор. Как далеко он улетел после того, как я узнал. А потом несколько часов с кабелем в руках. Сейчас к человеку катушку статора пригоняю … Все-таки дубли лучше таскать с собой, надежнее.

Определение промежутков вверх / вниз рядом белых линий и пример

Что такое паттерн белых линий, расположенных бок о бок с промежутками вверх / вниз?

Паттерн «белые линии бок о бок» — это паттерн продолжения из трех свечей, который встречается на свечных графиках.Восходящая версия — это большая восходящая (белая или зеленая) свеча, за которой следует разрыв, а затем еще две белые свечи одинакового размера. Версия с понижением — это большая свеча вниз (черная или красная), за которой следуют две белые свечи аналогичного размера. Когда такая модель возникает, что бывает редко, ожидается, что цена продолжит движение в текущем направлении тренда, вниз или вверх, в зависимости от обстоятельств.

Ключевые выводы

  • Есть версия шаблона вверх и вниз. Версия вверх — это белая свеча, за которой следует разрыв вверх и две белые свечи аналогичного размера.Версия вниз — это черная свеча, за которой следует разрыв вниз и две белые свечи аналогичного размера.
  • Паттерн является паттерном продолжения, то есть ожидается, что цена будет двигаться в направлении тренда (первая свеча) вслед за паттерном.
  • Паттерн имеет умеренную надежность с точки зрения продолжения тренда после паттерна, но довольно часто движение цены после паттерна будет приглушенным, что указывает на то, что это не очень значимый паттерн.

Понимание белого узора, расположенного бок о бок с зазором вверх / вниз

Белые линии, расположенные бок о бок вверх, представляют собой бычий паттерн продолжения со следующими характеристиками:

  1. На рынке наблюдается восходящий тренд.
  2. Первая свеча — белая свеча.
  3. Вторая свеча открывается выше закрытия первой свечи (разрыв вверх).
  4. Третья свеча имеет реальное тело той же длины, что и вторая свеча, с открытием, которое находится на том же уровне или выше, чем реальное тело первой свечи.

Белые линии, расположенные рядом друг с другом, представляют собой медвежий паттерн продолжения со следующими характеристиками:

  1. На рынке нисходящий тренд.
  2. Первая свеча — черная свеча.
  3. Вторая свеча — это белая свеча, которая открывается ниже закрытия первой свечи (разрыв вниз).
  4. Третья свеча — это белая свеча, реальное тело которой имеет ту же длину, что и вторая свеча, и открывается на том же уровне или ниже, чем реальное тело первой свечи.

Паттерн параллельных белых линий умеренно точен при прогнозировании продолжения текущего тренда, но довольно необычен. Продолжение происходит в 66% случаев. Паттерн не всегда приводит к большим ценовым движениям.Чуть более 60% паттернов произвели в среднем 6% -ное движение за 10 дней, и эти паттерны возникли при нисходящем тренде с прорывом вниз от паттерна (продолжение нисходящего тренда). Согласно исследованию свечей Томаса Булковски, у паттернов, встречающихся в других контекстах, не было столь значительных ценовых движений.

Используйте другие графические паттерны или технические индикаторы, чтобы подтвердить свечной паттерн, чтобы максимизировать шансы на успех.

Многие трейдеры предпочитают ждать подтверждения от паттерна.Подтверждение — это движение цены, подтверждающее ожидание паттерна. Например, следуя паттерну белых линий бок о бок вверх, трейдер может дождаться, пока цена переместится выше максимумов паттерна, прежде чем открывать длинную позицию. Затем можно разместить стоп-лосс ниже минимума второй или третьей свечи или даже первой свечи, чтобы дать сделке больше места.

Up Gap Side-By-Side White Lines Психология

Предположим, что ценная бумага находится в восходящем тренде, и уверенные быки ожидают более высоких цен.Первая свеча показывает ралли с большим телом и закрытием выше открытия. Бычья уверенность увеличивается еще больше на второй свече, с восходящим разрывом и положительным внутридневным ценовым действием, которое удерживает более высокий максимум до закрытия.

Бычья решимость проверяется на третьей свече, которая открывается первоначальным падением цены открытия второй свечи. Тем не менее, снижение не набирает обороты, и покупатели поднимают ценную бумагу обратно до максимума второй свечи к закрытию.Это свидетельствует об уменьшении силы медведей, повышении шансов на рост и новый максимум на следующей свече.

Пробел вниз, бок о бок, белые линии Психология

Предположим, что ценная бумага находится в нисходящем тренде, и уверенные медведи ожидают более низких цен. Первая свеча показывает бар продажи с большим реальным телом и закрытием ниже открытия. Уверенность медведей подрывается на второй свече, с гэпом вниз и сильным внутридневным ценовым действием, которое удерживается ниже гэпа до закрытия.Медвежья решимость растет на третьей свече, которая открывается гэпом вниз по цене открытия второй свечи. И снова сильное внутридневное движение цены не может преодолеть сопротивление разрыва. Это показывает уменьшение силы быков, повышение шансов на снижение и новый минимум на следующей свече.

Пример белых линий, расположенных бок о бок с зазором вверх

Дневной график Apple Inc. (AAPL) показывает пример версии свечной модели с восходящим разрывом.

TradingView

При выходе из минимума колебания цена имеет большую восходящую свечу, за которой следует разрыв, а затем две дополнительные расположенные рядом восходящие свечи.На следующий день (четвертая свеча) цена продолжила рост, поднявшись выше максимума второй и третьей свечей. Это подтвердило продолжение восходящего тренда. Ралли продлилось еще несколько дней, прежде чем дрейфовать боком.

Разница между белыми линиями, расположенными рядом вверх / вниз, и тремя верхними / нижними линиями снаружи

Паттерн трех внешних свечей вверх / вниз — это паттерн разворота, а не паттерн продолжения, как паттерн белых линий с разрывом вверх / вниз. В паттерне «внешний восходящий» за черной свечой следуют две белые свечи.Во внешнем нисходящем паттерне за белой свечой следуют две черные свечи.

Ограничения промежутка вверх / вниз рядом белые линии

Шаблон встречается редко, а значит, его найти и возможности использовать будут ограничены. Узор имеет умеренную надежность. Это означает, что в идеале свечной паттерн должен сочетаться с другими формами анализа и подтверждаться другими торговыми сигналами. Паттерн, который имел тенденцию приводить к большим ценовым движениям, следуя паттерну, представлял собой версию с разрывом вниз, возникающую при нисходящем тренде.Этот паттерн служил паттерном продолжения нисходящего тренда.

Этот паттерн и свечные паттерны в целом не обеспечивают целевой цены. Трейдер должен определить, когда он выйдет из прибыльной сделки. Рекомендуется дождаться подтверждения цены по шаблону.

Улучшенная печка УАЗ 469. Доработка и улучшение конструкции отопителя УАЗ Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание. Установка пульта дистанционного управления приводом на кран-манипулятор УАЗ Хантер

Хочу комфорта, было холодно — открыли, было жарко — все накрыли, не останавливаясь и не выходя из машины.Предназначен — Кран печка от ВАЗ 08. Это был трос от всасывания от того же ВАЗ 08 и блок рычагов управления от Иж-Комби.

Все разобрал, — люблю космос

Так как трос ручного управления газом не понадобился, выкинул, а трос воткнул в кожух от ВАЗ 08, почему именно в кожухе? Дело в том, что кабели проходят по каналу печки и на них оседает вся влага, а это рза и клин …

Кран собран и готов к установке.Надо купить уплотнительную резинку в кузове

Блок управления…

По мне, он действительно вписывается в общую настройку. Скинул за ненадобностью нижний рычаг, думаю передать управление моторчиком отопителя на правый тумблер, а прикуриватель установить вместо стационарного аварийного с левионом …

Оболочку троса надо закрепить на в корпусе крана даже есть специальное место, но оно мне не подходит. Придумал делать свои застежки.Честно говоря, признаюсь методом проб и ошибок, хотя он придумал крепление и все с задействованием двух шпилек, но они исчезли, так как требовалось больших манипуляций с металлом.
Решение было интуитивным — чем проще, тем надежнее!
Сделал шаблон из бумаги, а затем из картона, который перенесли на металл и с помощью болгарского распева установили!

На месте отверстий пресс-формы в корпусе крана

И вот что получилось

клеопель в помощь

И я пошел в гараж установить это чудо рукотворный акт.

и это из салона

В магазине ни разу не обнаружил резиновых уплотнителей в корпусе кузова под шланги, если не найду, так как сгорел до монтажной пены … Пена рулит!
Подключение крана — Помпа оставил на потом … Подключу к месту, минуя карб, купил счетчик шланга 16х24

2. Установка отопителя «Нами-4» на УАЗ Hunter

В Hanter стеклянный пот — аксиома.Одна из основных причин этого недуга — несовершенство конструкции воздухозаборника и отопителя салона (салонная печка).

Люк воздухозаборник немного «утоплен» относительно плоскости передка, поэтому вода, не встречая особого сопротивления со стороны резинового уплотнителя люка, попадает в салон. Это происходит даже при закрытом люке, так как конструкция не позволяет плотно прижать крышку.
При открытом положении люка — дождь, снег и брызги хлынули в воздухозаборник нескончаемым потоком.Впереди самое интересное — этот поток воды и снега падает прямо на радиатор печки. Получается эффект, как в парилке, когда поливают раскаленными камнями, чтобы «покорить парк».
Воздух насыщается вентилятором печки и равномерно распределяется по салону автомобиля. В такие дни УАЗОВОД становится иллюзионистом или жонглирует, ловко выполняя манипуляции колесом, ручкой переключения передач и тряпкой для протирания стекла.
А еще штатная печка любит греть пассажира, при этом замораживая водителя.Воздушный поток от вентилятора неравномерный, поэтому пассажир получает значительно больше тепла, чем водитель.
Весь этот дурдом с печкой сильно напрягает, поэтому владельцев УАЗов возможными методами стараются устранить недостаток дизайна. Одни перематывают саму печку, другие модернизируют люк воздухозаборника, третьи просто покупают пластиковую «ноздрю» на воздухозаборнике. Всегда мечтал о печке «Мы», о которой читал много положительных отзывов на страницах диска.
Печка «Мы» — разработка инженеров из «Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомотонного института« Мы ».
В магазине автозапчастей такую ​​печку не найдешь — производство одной, ну максимум невелик. Печь «Мы» пережила уже четыре модернизации, улучшающих ее функциональность и мощность.
Вся прелесть этой печки в том, что она лишена всех недостатков поддерживающего отопителя УАЗ, при этом имеется ряд конструктивных решений, повышающих комфорт и эргономичность. Единственный большой недостаток обогревателя «Мы» — это его высокая цена.
Ну что поделать, за комфорт надо платить… Взвесив все «за» и «против», я решил не заниматься модернизацией «родного» обогревателя, а купить готовую печку «Нами-4».
Зашел на площадку, позвонил по указанному там телефону, договорился о встрече прямо у ворот института «Мы». В назначенный день я сел в утренний поезд и поехал в Москву. В условленное время УАЗ, веселый, зелено-оранжевого цвета, рванул к проезжающему институту. Из машины вышел приятный пожилой мужчина, который был одним из разработчиков обогревателя «Мы».Он мне сказал, что подогреватель собирается на запчасти имеющиеся в автомагазинах (мотор, крыльчатка, радиатор, фильтры салона), но они изготавливаются печкой и «ноздрями» воздухозаборника на собственных матрицах. Печка собирается вручную, все стыковочные швы тщательно заделаны. Мы также обсудили теоретические перспективы увеличения объемов производства и снижения цен, ведь при более низкой стоимости популярность этой печи увеличилась бы в разы. Но, по словам инженера-разработчика, из-за дороговизны комплектующих и материалов улучшить ценовую политику не представляется возможным.Заплатив, я взял печку и поехал домой.
Установка подогревателя «Нами-4»
Обогреватель «Нами-4» состоит из:
1. Нагреватель с блоком управления — 1 шт.
2. Пластиковая консоль блока управления — 1 шт.
3. Шланг подачи охлаждающей жидкости — 2 шт.
4. Удлиненный шланг намотки лобового стекла — 1 шт.
5. Корпус воздушного фильтра — 1 шт.
6. Крышка корпуса воздушного фильтра — 1 шт.
7. Фильтр воздушный — 2 шт.
8. Комплект крепежа.
9. Инструкция по установке.

Установка подогревателя «Вэ-4» подробно описана в прилагаемой инструкции, но я постараюсь описать объем работ.
Печку начали устанавливать поздно ночью, так что не судите строго по фото черного УАЗа в темноте.)))
В первую очередь необходимо слить охлаждающую жидкость. Согласно инструкции по эксплуатации автомобиля УАЗ 315195 РЭ 05808600.133-2012 (изд. 2, изд. 2013 г.) заправочная емкость Системы охлаждения двигателя — 12,5 л. Совместил с заменой печки с заменой охлаждающей жидкости, купил два баллона зеленого антифриза «НОРД» по 10 литров и 4 литра.

Отсоединяем от штатного отопителя подающие шланги охлаждающей жидкости и шланги обдува лобового стекла, отсоединяем электрические провода. Откручиваем штатную консоль от панели приборов. Снимаем штатный отопитель, люк воздухозаборника, резиновое уплотнение люка, механизм управления люком.

Печь разобрана

Пусковая печь Хантер и печь Нами-4

Отверстия внутри короба воздухозаборника, оставшиеся после демонтажа механизма управления люком, желательно заглушить.
Тщательно очистите и обезжирьте канавку, в которой находилось резиновое уплотнение люка.

Очистить и обезжирить канавку

Пробуем примерить корпус воздушного фильтра к воздухозаборнику и сверлить восемь отверстий диаметром 3,2 мм на отверстиях корпуса.
Наверное, каждый УАЗ уникален, поэтому форма посадочной поверхности воздушного фильтра немного отличается от формы посадочной поверхности воздухозаборника. Следует внимательно относиться к центру этих соединяемых частей.
После того, как просверлены отверстия, корпус воздушного фильтра откладывается в сторону, снимаем металлическую стружку и наносим герметик на поверхность воздухозаборника. Да, гуляем, гуляем! Вода не должна попадать внутрь через стык корпуса воздушного фильтра и воздухозаборника.
Я использовал герметик ABRO силиконовый черный. Израсходовал половину тюбика. После нанесения герметика установите корпус воздушного фильтра на место и прикрутите восемью винтами.
Удаляю лишний герметик.

Корпус воздушного фильтра установлен

Соединение герметично

Устанавливаем салонные воздушные фильтры на свои места и закрываем крышку корпуса воздушного фильтра, которая фиксируется четырьмя винтами.В комплекте саморезы черного цвета, но я их благополучно потерял в недрах гаража. Кстати, салонные фильтры От какой-то модели ВАЗ.

Фильтр салонный от ваза

Фильтры на их место

По поводу крышки У меня есть несколько замечаний / пожеланий к разработчикам данного обогревателя.
1. Форма нижнего края крышки не совпадает с формой передней части машины. Образуется не эстетичный зазор, который забивается большим количеством грязи.Скорее всего придётся обрабатывать край напильником.)))

Фу-у, какая жуткая щель

2. Правый дворник, при работе слегка стягивает крышку. Возможно, застынет после обработки нижнего края напильником, но есть вероятность, что придется прогреть феном и сделать «вмятину» для свободной работы дворника.

Место соприкосновения дворника и крышек

3. Крышку необходимо периодически снимать для очистки или замены воздушных фильтров и удаления грязи, скопившейся под крышкой.Крепление чехла на самотяжку со временем начинает обламываться. Логичнее было бы использовать втулки с резьбой, как более надежный и долговечный способ соединения.

Новая форма воздухозаборника

Крышка воздухозаборника. Вид спереди

Теперь приступим к работе в салоне автомобиля. Устанавливаем новый утеплитель на штатное место двумя шпильками и гайками М6 из комплекта крепежа. При установке проблем не возникло — ТЭН встал на место, как будто там всегда жил.
Далее займемся установкой пластиковой консоли блока управления. Для этого нам нужно просверлить два отверстия диаметром 3,2 мм в панели приборов по отверстиям в консоли. Консоль должна находиться в одной плоскости с панелью приборов. Подбираемся к панели приборов с двумя самозатяжками консоли блока управления и уже к ней с помощью двух саморезов крепится штатная консоль с кнопками. Честно говоря, конструкция не очень прочная, а на штатной консоли контакты жгута проводов с трудом доходят до кнопок.

Консоль блока управления печью и консоль Stateny

Beard. Вид сбоку

Подключаем управление краном отопителя и фиксируем специальным кронштейном из крепежа.
Подсоедините шланги подачи охлаждающей жидкости к нагревателю и нагревателю, затягивая компаунд хомутами. Установить шланги обдува лобового стекла. Здесь хочу обратить внимание на еще один недостаток конструкции. Изначально шланги охлаждающей жидкости не прямые, а как-то хитро изогнуты.Вроде бы такую ​​форму прикрепляли к шлангам с учетом их будущего расположения в пространстве между краном и ТЭНом. На самом деле оказалось, что только один из шлангов грамотно изгибается и встает на место как надо. Второй шланг не поддался грамотной прокладке на месте. Манипуляции по переворачиванию, раскладыванию и замене шлангов на лучи этого ребуса не привели. При любом раскладе шланг, одетый на днище крана, упирается в корпус ТЭНа и, ломаясь, стремится скатиться.Замучился, проложил шланг вот так:

Прокладка шлангов охлаждающей жидкости

Шланговое соединение с краном отопителя

Плохой нижний шланг

Думаю к этому вопросу надо вернуться когда занимаюсь установкой электронасоса.
Далее подключаем электрику. От реле замка зажигания протяну провод сечением 4 мм2 для питания дополнительных потребителей. К колодке этого провода я подключил провод питания нагревателя.Масса массы атаковала массу массы массы. Массовая масса, блин. Кстати, вся проводка в обогревателе «Нами-4» имеет сечение 2,5 мм2, а провод питания — 4 мм2. Силовой предохранитель 30а закреплен на корпусе нагревателя.
Ну почти готово, осталось залить охлаждающую жидкость и, скрестив пальцы на руках, проверить работоспособность системы …

Еще немного, эээ, еще немного …

A Немного о впечатлениях:
Теплоотдача вокруг печки хорошая, но в этом плане на обычную печку не жаловался, потому что радиатор штатной печки в два раза больше, чем у Нами-4.Поток теплого воздуха распределяется между водителем и пассажиром более равномерно, но второй снова уходит чуть больше. Может я так замёрз? Нога хорошо прогревается на педали газа, но левая нога заметно холоднее за счет набегающего потока воздуха от двери. Между передними сиденьями в направлении заднего кресла проходит сильный поток горячего воздуха. В моем случае между самолетами стоит штанга-подлокотник, поэтому нужно либо использовать дополнительный комплект воздуховодов (продается как дополнительная опция к печке), либо ставить вторую салонную печку.Хотя без этих уловок ни один пассажир, сидящий сзади, на холод не жаловался.
Вентилятор «Нами-4» имеет три скорости вращения и работает намного тише обычной печки. Вторую скорость включаю только для быстрого прогрева салона, третью скорость вообще не использую.
Про запотевание стекол во время дождя или снега забыл, как страшный сон. Вода через воздухозаборник в салон не поступает. В режиме обдува лобового стекла воздушный поток намного сильнее штатного отопителя.
К сожалению, из-за конструкции воздушного фильтра во время движения машины поток нагнетаемого воздуха уменьшился, поэтому в городе немного чаще приходится включать вентилятор в режиме первой скорости.
Но пыль теперь не летит прямо в салон, а оседает на фильтрах.
В целом впечатления от отопителя «Ви-4» положительные, не пожалел о потраченных деньгах.

Решил поставить в свой уплан вторую печку. И вот, вооружившись советами и подсказками, я начал воплощать идею установки второй печки.Все началось с поиска самой печки.
Многие хвалят салонную печку от патриота. Говорят мол, жарко, неприхотливо, тихо в работе. Как я выяснил, базовых печей для Патрика выпускается 2 вида: ОС-4 и ОС-7. Разница в мощности: ОС-4 — 4000 Вт, ОС-7 — 9000 Вт. Есть еще модификации, но это в основном те же печи с разными изменениями конструкции. В них все хорошо, но есть такой плохой фактор, как цена. Цена на них такая, что выше только солнышко.В зависимости от модели от 4900 до 8900. И обратите внимание, это цены из интернета, без доставки в Курск. (Хотя нет, нашел за 3950 руб. Во Владивостоке …)
В общем стал искать что-то подешевле, но тут мне позвонили и предложили новую печь Ос-4 в металлоконструкции за 4000 руб. и Помпеу Газельевская за 500 руб.
Отлично, пол считается сделанным — закуплены самые элементарные детали. Теперь нужно все это подключить.А именно: подсоединить шланги к печке и помпу радиатора, прикрепить помпу и вывести проводку. И если с подключением шлангов еще более-менее понятно, то для меня там темный лес с волками. Я не дружу с электрическими молотками и мне нужна не просто схема того и другого из книги, а желательно подробная и понятная.
Нарисовал подробную схему подключения помпы и 2 скоростей. Единственное, что я изменил в схеме, это предохранитель с «+». Вместо одного на 15 А поставил два.Отдельно на печке-10 А и отдельно на ПОМПУ-7,5 А.
не нашел свое имя, но все же огромное спасибо.
Вот такая схема:

Подключение печки и контура помпы.

Консультации в магазинах Со всей мелочью типа: 3 реле Жигулевского, 6 метров шланга на 16 тосола, 6 метров провода сечением 2,5, 3 метра провода сечением 0,75, 20 контактов (мам и пап), кнопка отопителя 82.3709-04.09, термоусадка Разные габариты (в комплекте) и разветвитель проводки Приступил к установке печки в машину.
Теоретически предполагал поставить печку между передними сиденьями, но в металлическом корпусе она туда не вошла. Пройден ручник и пассажирское сиденье. Вынул печку из защиты и примерил в машине. Подходящее. И за счет Y форма не упирается в ручник, а … он сильно отталкивает заднюю часть. Кто-нибудь из задних пассажиров обязательно заденет ногой радиатор.Так что вариант установки печи без корпуса в самодельную стойку, как у патриотов, тоже пропал. Вариант — «Под сиденьем» отметился сразу из-за узких бортов салазок.
В итоге у меня не было ничего другого, как начать делать самому. Было решено поднять пассажирское сиденье и поставить печку в корпусе как можно ближе к хендлеру. Она встала под сиденье как раз перед салаццо. Прикрепил печку так:
слева — болт крепления ручника (сюда же привел массу массы),
справа — на 2 самопресс с пресс-шайбой.
Пришлось поднять на 1,5 см. Сиденье переднего пассажира. Обшит накладкой по 5 шайб на каждый болт. Шайбы широкие, валялся очень давно, пригодились. Я даже не знаю, что это такое.
Боковые болты крепления к полу пришлось заменить на более длинные, а именно на 50 мм. (родственники-35 мм).
Стал думать куда поставить доп помпу. Читал в сети, что основного варианта два:
1 — после блока двигателя. (в подъезде)
2 — в реверсивной системе, после салонной печки.
Так из-за способа поставить помпу в инете идут целые баталии. Люди приводят кучу аргументов в свою пользу, в перерывах, глядя на оппонентов Хуми. Есть и законы физики, и естественное сопротивление жидкостей и т.д. и т.п.
В общем ничего толком не понял, решил поставить помпу после блока двигателя. Снял аккумулятор, снял воздушный фильтр и начал пробовать помпу. Пытался учесть то, что будут ожидаемые шланги, когда они пойдут от помпы к радиатору печки.В общем через 4 часа случайным образом и подгонкой нашлось место на корпусе гнезда АКБ.
Кнопку отопителя вставил заднюю кнопку габаритов на место, немного расширив отверстие в панели приборов. Как бы то ни было, у меня отсутствует задний конверт, а проводка от него изолирована и свернута.
Печи соединены последовательно:
Блок двигателя — помпа — печка основная — печка доп — помпа двигателя. (Шланги Тосола подходят к печке снизу и идут сверху.) Поехали, прогрел машину, все нормально, на стыках протечек нет.Шланги второй печки прогрелись, потом и печка прогреется. Долина Тосол в систему, примерно 3.
литра После этого закончил проводку и подключил все к аккуму. Печка дует отлично. На второй скорости горячего воздуха ботинки трясутся на полу возле задних сидений в случае попадания грязи.
Как работает помпа, ни разу не слышал, шум двигателя не выдает. Ну да ладно, это уже мелочи. Думаю, выслушаю, если понадобится.
После работы остался еще метр резинового шланга.«Мамочки» пришлось покупать, не хватило 5 штук. Реле промаркировано цветной лентой. Желтый-насос, зеленый-печка.
Ну фото процесса:
P.S. Продолжение:
Сегодня мчался, проехал 87 км. Я пошел и с одной, и с двумя включительно печами. В салоне реально жарко! Даже при работе только передняя (родная) печка на первых оборотах. Если включить две печки, сын сзади стал кричать, что жарко.
Если вы уйдете с плиты, вы начнете потеть на стекле. Очки тоже потеют и при езде со второй включенной печкой.
В целом я доволен.

плита без кожуха

4

установка печки в салоне

7

8

установка насоса

подключение шлангов

кнопка питания на 2 скорости

блок реле и предохранители

Для установки печки пришлось купить коническое сверло, чтобы в полу проделать 2 отверстия для забора и выпуска.
Большие отверстия проходили через уплотнительную резинку и крепление на кусочке паренхита. Можно было бы сразу с парой все расставить, но не сразу нашла. Суть разводки отверстий заключается в том, чтобы запечатлеть открывающиеся части печки на парантии. Затем просто нанесите на пол и просверлите отверстия. Главное, не перепутать направление печки.

Пол не сложился, вода с граненой грязью туго. На фото видно, как я провел провода на пульте и питании печки с помпой

На моей топливной схеме видно, что есть 2 переключателя бака.Один на подаче из левого или правого резервуара, другой также на обратном. Поставил тройник для подачи, идущей к фильтру, подключил помпу и провел все трубки.

Все полностью подключил и проверил работу. Сейчас в машине такая жара, что даже в майке и в шортах хочется.

Но через 3 дня перестал работать, идет белый дым из выхлопа, слышно как горит топливо, но после двух попыток запуска стала выдавать ошибку 13.Пришлось проверить свечу накала, но все было нормально. Потом разобрал печку, и в ней, как и в системе EGR, несгоревшее топливо с хлопьями выхлопа от дизеля превратилось в Ключ Гуталин. Пришлось все убрать и собрать.
При сборке камеры сгорания были обнаружены полностью оторванные болты ее крепления. В стандартной идёт M5x10 под звездочкой. Сходил в магазин, купил 6 болтов М6Х10 под шестигранник, нарезал резьбу на 6 и собрал.

Через несколько недель тестовая печь все еще работает нормально.И он был вязким, видимо, из-за топлива, когда он переживал. Был неправ. Забит от добавления антигеля. Как перестал добавлять, значит проблема ушла.

Пока 514-й дизель находится вне подкапотного пространства, решили сделать модификацию родной печки Хантершове.
Не секрет, что на родной печке не работает Ice. Конечно, у нас его можно заменить, но это удовольствие недешевое надолго. Поэтому в интернете был найден вариант доработки родной печки с двумя улитками от КамАЗа (левый 5320-8118027, правый 5320-8118026) и беличьими колесами от газели в сборе (3307-8101178).Заодно решили заменить кран печки, т.к. родно протекла, а еще хотелось регулировать температуру на передней панели, а не по ногам переднему пассажиру. Для этого был приобретен комплект крана и троса. Кран силиконовый с керамическим элементом (было написано на упаковке). Конечно, он не остался один, и ему пришлось переделать. Из строительной плиты сделали фундамент под вторую трубу (отрезал от старого крана) и прикрутили болтами как шпильку.Вот такая вот колхозная конструкция. Дошла до штатного места:

Переходная пластина

Потом электроловка была срезана лишняя. А так же демонтировал нижний элемент штатной печки и вырезал дно корыто печки. Вот и получился набор для сборки:

Набор для сборки

Затем улитки были установлены на пластину, а для герметизации приклеены, так как ширина пластины больше ширины плоской части кожух печки:

Печь в сборе — вид сверху

И вид спереди:

Печь — вид спереди

Пока печка попала в свет на моторном щите за печкой.Буду наверное немного, но шумка осталась :). На этом фото модифицированный кран уже установлен на штатное место. А в панели перед Черепахой было два технологических отверстия, чтобы можно было нормально прикрутить верхние болты КПП к двигателю:

Шумка за печкой.

Поставил доработанную печку на место:

Печка на месте

Но оказалось, что улитки не совсем так. Они могут мешать ногам.Придется отстреливаться и повернуть улиток в сторону моторного отсека градусов на 45, тем более, что там есть место:

Улиткам нужно доверять

После установки улитки в правильное положение будет возможно установить кривошипный трос, собрать электрическую часть и протянуть выдувное стекло.

Закончилось тем, что параллельная установка улиток оказалась неудачной. Улиткам мешали ножки настурмана:

Улитки мешают ножкам настромана

Сняли печку, открутили улиток, поставили корпус печки на место и уже на месте расставили положение улиток .У летчика и штурмана угол улитки получается разным из-за смещения корпуса печки относительно центральной оси УАЗа. После новой разметки переустановили отверстия в переходной пластине, улитки:

Улитка новая позиция.

Теперь печка стала на место «как родная». Ноги больше не мешают:

Новое положение улиток в салоне

А про Карлсоны и Радиатор:
Давно хотел ампутировать Great Viscuft и перейти на электромобили.Причем при преодолении Бродова требуется останавливать вентиляторы, чтобы не сломать лопасти. В качестве авиалайнера были выбраны вентиляторы от ВАЗ 2108. Сразу решил поставить две за надежность конструкции и дублирование. Изначально примерка выглядела так:

Exercise Carlson

Но правда жизни все улеглось на свои места. Когда была проведена примерка с кожухами, стало понятно, в какое место кататься не будет. После бурных обсуждений летчика и штурмана было решено вывести черновой корпус на один уровень, а уши радиатора сделать.По корпусам залезли остатки П-образного алюминиевого профиля. А в верхнем прикручен шпилька для дальнейшего крепления зажима проводки (хотим вывести):

Captured Corps Carlson

Алюминиевые ушки радиатора

Для того, чтобы корпусы carlson не протирали радиатор остро края корпусов заклеены П-образной резинкой:

Резинка на Carlson Case

Потом все это закрутил на болты и вот он выглядит как радиатор с карлсонами:

Собрал радиатор

Такая конструкция замечательно залез в моторный отсек:

Рейтинг 0.00.
Сделал забор воздуха для печки из салона (при закрытом состоянии воздухозаборника). Для этого загнал «карман» под панель приборов в шахту воздухозаборника. Теперь при закрытии родного Хигхо воздух на печку идет из-под панели приборов. Но в чем проблема — боковые стекла моментально подмерзают (даже стоя, даже в движении). Если открыть родную розу — стекло тает. Может кто знает в чем дело, или знает другой способ организовать воздух из салона?

Ну это проблема не только УАЗа, а вообще любой машины.Просто воздух, которым вы пытаетесь проехать по кругу (из салона в салон), имеет большую влажность, а так как вы тоже дышите :-), то влажность постоянно растет. Ну так и будет запотевание 🙁 По идее, воздух из салона надо забирать кому просушить (фильтр или что-то в этом роде). Но как это сделать проще — он его знает.

На самом деле неплохой схемой в этом плане была 452 (сейчас почему-то завод от нее отказался). Воздух мог забиваться как снаружи, так и внутри, а также можно было пропускать воздух мимо печи.Это позволяет использовать печку как дополнительную секцию радиатора для охлаждения. И почему завод отказался от этой схемы?

У меня две зимы стоит печка от М-2140. Места меньше занимает, но греет — в свитере везу в -15. Ставить на место штатный. Нам понадобится водостойкая фанера, дрель, электроловка для распиловки фанеры.

Съемный дефлектор
На обычном УАЗе с нижними дворниками в дождливую зимнюю погоду наблюдается левая щетка (особенно дальний конец).
Для борьбы с этим явлением был изготовлен простейший съемный дефлектор, который направляет поток теплого воздуха из правого воздуховода в «мертвую зону» между воздуховодами (где расположена большая часть левой щетки).
Ориентировочные размеры:

УАЗ 469, как и УАЗ Хантер, оборудован системой отопления, которая не способна обогреть салон. Прорези и мелкая теплоизоляция делают УАЗ и холодным патриотом.

Правильный выбор

Зимой хочу комфортное тепло в салоне

Допускается установка в задней части салона моделей дополнительного отопителя.Выбор печки зависит от личных предпочтений, вкусов и финансов владельца УАЗ 469 или УАЗ Хантер. В любом случае конфигурация ТЭНа меняется. В его качестве могут выполнить:

  • KITB.3221-8110010;
  • погода-4 или us-7,
  • жигули печка.

Автомеханики рекомендуют установить на эту модель автономный отопитель Нами-4, который будет работать на газовом топливе. При этом учитывается, что вне зависимости от выбора подбора плита должна иметь мощность 2-4 кВт.Плюс к такой системе есть автономная поддержка температуры в салоне. Минус — Сложная установка.

Прежде чем приступить к Тюнингу УАЗ Хантер, нужно учесть, что и кран подлежит замене. Это связано с его неудобным расположением и протечкой. Правильным решением в этом случае является установка нового блока в эту систему. Кран устанавливают ближе к плите.

Необходимо врезать угловой кран в кабину, иначе он может загнать грязь.В этой ситуации в поле выводится один штуцер, а второй соединяется с аналогичным элементом радиатора. Важным моментом в этом вопросе является правильный выбор деталей. Рекомендуется установить регулируемый кран.

Вы можете предпочесть электромагнитный клапан от BMW 5 серии. Необходимо установить его в зазор градуировочного и всасывающего патрубка радиатора топки. Этот пункт не понимает. Чтобы модернизировать его, вам нужно будет просверлить в крышке 4 заклепки.В этом случае получается разборная конструкция, которая легко поддается чистке. Винты относятся к ее коллекции.

Основные работы

Установка дополнительного источника тепла

Перед установкой ТЭН, у нас 4 или другая модель, старая печка разобрана. По возможности дорабатывается существующая система отопления путем продувки боковых окон.

Здесь используется тройник, гибкая проводка, дрель. Изначально в торпеде нужно будет проделать дыры, установив боковые воздуховоды от КАМАЗа или ЗИЛа.

Если в УАЗ ХАНТЕР или УАЗ 469 установлен ТЭН — 4 как дополнительная топка, то он подключается следующим образом:

  1. Параллельно: Моторный блок — Электронасос — Тройник — Шаровые краны — Радиаторы печки — Тройник — Мотопомпа. Необходимо учитывать, что каждый радиатор имеет свою теплоотдачу и проницаемость. По окончании демонтажных работ, проход тосола регулируется при помощи канавок через ТЭН. Этот шаг позволит им дуть в одном направлении.
  2. Последовательно: Моторный блок — электронасос — радиатор печки — радиатор печки — мотопомпа.

При проведении настройки нужно помнить, что электронасос работает эффективнее, когда на него Тосол оказывает сильное давление. Поэтому необходимо устанавливать первый элемент после мотоблока. Для лучшего нагрева горячий тосол должен попасть в радиатор, а оставшаяся жидкость — ниже. Объясняется это изменением плотности вещества.

Другой действенный метод обогрева салона УАЗ 469 — это тюнинг системы охлаждения. Его работа устроена так, что на радиатор отопителя практически не попадает охлаждающая горячая жидкость.Для этого устанавливается дополнительный электрический насос. Первоначально это понятно. Вместо саморезов используются саморезы. Такой тюнинг избавит от протечек.

Новая конструкция устанавливается до либо после печки. Помпа крепится к кузову УАЗ Хантер 2 Селфи. С точки зрения электричества это устройство будет работать от напряжения. При этом клапан перекроет магистраль. Автомеханики рекомендуют водить современную систему отопления с 2 переключателями:

  • 1-й отвечает за включение клапана и напряжение питания;
  • 2-е включает насос.

Данная схема позволяет заблокировать случайное включение помпы и закрытый клапан. В случае установки турбины от отопителя МАЗ потребуется помощь специалиста.

И опускание люковых ящиков. Если не поднимать машину и не опускать выводной шкаф, конструкция не подходит! Понадобилось серьезно обработать нижнюю часть печки.
Предупреждение Шелиховский С.

Конструктивное вентиляционно-отопительное устройство (далее — печь) состоит из двух частей: верхней и нижней.Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

Сверху расположены: два инжекторных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхний распределительный клапан, который направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо прямо в салон. Также в верхней части есть отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» на обдув лобового стекла.

Нижняя часть — радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше покупать иранский — сделан аккуратно, по АЗЛК (Терра инкогнито), сглажены меньше, чем у нас, а с 4-х стоящих на моих машинах нет ни одного нет техники (потекли наши 3 — заменили на иранские).Но при покупке надо быть внимательнее — есть турецкие — они тоньше и теплопередача соответственно меньше. А по ирански отзывы только положительные.) Воздух либо до ног, либо за счет обдува лобового стекла, либо до обогрева водителя и пассажира (верх кузова).

На чертежах представлены (30-40 КБ): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению аа), а также внешний вид из салона. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними.Увеличивать эти размеры не рекомендуется, так как могут возникнуть сложности с установкой печки на автомобиль. При соблюдении заданных размеров печь поднимается без дополнительных операций. Толщина стенки примерно 5 мм.

В качестве силового каркаса печки я применил каркас, сбитый из алюминиевых уголков. На чертежах углы изображены красным цветом. После изготовления каркаса это был органит (можно Панеру). Для прочности шва между органотом и каркасом нанесла клей-герметик.После отделки оргалит снаружи ковра пропитывали водостойким лаком, а полость вентиляторов оклеивали полиэтиленом для тепло-шумоизоляции. Приведу примерный перечень деталей и инструментов, необходимых для изготовления печки.

  • вентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,
  • радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше иранский) — 1 шт.,
  • дефлекторы АЗЛК-2141 боковые, правая — 2 шт., Левая — 2 шт. ,
  • печной резистор АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 или ВАЗ-2108 — 2 шт.
  • кабели для управления клапанами АЗЛК-2141 или им подобные — 4 шт.,
  • олово (оцинкованное или обыкновенное),
  • уголки алюминиевые 10х10, 25х25, 30х30, 1,5 — 2 мм.,
  • органит
  • ковролин ,
  • ,
  • клей-герметик типа жидких гвоздей,
  • ,
  • заклепки под пистолет диаметром 3,5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
  • крепеж (болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

  • сверло со сверлами
  • болгарка или ножовка
  • ножницы по металлу,
  • заклепочный пистолет.

Возьмем следующие условные термины: перед печкой — сторона печки, близкая к двигателю; Тыльная сторона — это сторона печки, обращенная в кабину. Правая и левая сторона печки соответственно расположены по ходу движения машины.

Изготовление начинается с каркаса верха. Из уголка 25х25 вырезаем 4 штуки по 190 мм. Они образуют вертикальный каркас столешницы верха. Правая и левая сторона (попарно) соединяются в нижней части 30×30 (угол: один вертикально вверх, один горизонтально снаружи) и длиной 175 мм (этот угол образует плоскость для соединения с нижней частью, поэтому необходимо прикрепить не менее 3-4 заклепок).Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона по вертикали и по горизонтали внутри).

На высоте 55мм правая и левая часть соединяются уголком 25х25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На такой же высоте с боков крепится уголок 25х25 (сторона вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее из органичности вырезается дно веерной полости размером 405х175 мм.Дно должно иметь люфт слева от центральных стоек на 45 мм, а справа на 50 мм. Внизу следует разместить окошко для вставки выпуска вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силовой рамы.

Боковые полости (слева 45 мм, справа 50 мм) выполняют роль воздуховодов и силовые нагрузки не несут. Задняя стенка вентиляторной полости имеет размер 420х130 мм. Передняя стенка вентиляторной полости имеет Т-образную форму и ширину 310 мм при высоте 60 мм и ширину 420 мм при высоте 130 мм (общая высота 190).Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм. В углах органические листы стягиваются уголком 10х10 и заклепками.

Прорезь в нижней части полости вентилятора отверстие для воздуховода вентилятора необходимо тщательно подогнать по периметру. Форсунка вентилятора должна входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется вырезать штатные «ушки» крепления, а также небольшой «клювик» выемки воздуховода.(Иначе вставить вентилятор в окно будет сложно). После приклеивания полость вентиляторов следует пропитать краской или лаком, потеряв герметиком, не допуская зазоров и более рыхлых. Для увеличения жесткости конструкции можно использовать эпоксидную смолу. Отверстия для установки вентилятора должны быть закрыты полиэтиленом или губчатой ​​резиной таким образом, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения тепло- и теплоизоляции полость вентиляторов изнутри из вспененного полиэтилена толщиной 4-6 мм, а снаружи из материала коврового типа.Еще раз проверьте, как болельщики добираются до наших локаций. Корпус вентилятора должен плотно вставляться между вертикальными стенками, а сопло плотно входить в забой. В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамой под углом 30х30 мм, образующей верхнюю рамку крепления (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля). Пространство, в котором сопло вентиляторов условно назовем полостью нагнетателя.

Для равномерного распределения воздушного потока по радиатору необходимо прикрепить наклонную панель от хода окна вентилятора к передней нижней части рамы.Полость между наклонной панелью и плоским дном вентиляторной полости желательно залить монтажной монтажной пеной.

В том случае, если раздельная система вентиляции и управления отоплением для водителя и пассажира, полость супердиатора должна быть разделена перегородкой посередине. Перегородка крепится ко дну веерной полости по углам или приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части полости суперкатчика должны быть закрыты прямоугольными пластинами из органики, но это предварительно сделанные окна для размещения резистора электрического вентилятора.Его следует разместить так, чтобы поток воздуха от вентилятора постоянно его обдувал.

Далее следует изготовить верхние клапаны. В крайних положениях заслонка распределяет воздушный поток в двух направлениях: 1) все давление, которое воздух проходит через радиатор, 2) большая часть, примерно 90% воздуха поднимается за счет обдува, минуя радиатор, и 10% проходит через радиатор. В промежуточных положениях это соотношение меняется плавно. Для того, чтобы можно было направить к ногам и столкнуться с воздухом разной температуры — вниз горячим, вверх — прохладнее.Если такой режим нагревателя не нужен, то можно исключить верхние клапаны, закрыв заднюю стенку полости наддува. Амортизатор изготовлен из жести, а его ось — из стального бруса толщиной 3-4 мм (я использовал тягу дверной ручки от вазы).

Левый и правый створки симметричны. Примерный профиль створки показан на чертеже (вид сбоку). Вырез A Сделан для «пропуска» заслонки за резистор вентилятора, aB Заходит внутрь форсунки вентилятора, вырез B — сделан на месте из следующего условия — в верхнем положении эта часть заслонки должна упираться в нижнюю часть полости вентилятора.Выступы предназначены для изготовления «петли» — их следует вывести вокруг оси клапана и в таком положении промыть. Демпфер должен вращаться на оси свободно и без люфта. Выступ предназначен для крепления троса управления заслонкой. Чтобы исключить «звон» заслонки, желательно проклеить демпфер (или всю ее) резиной.

Далее делаются воздуховоды — под дефлектор «в лицо» и боковое снятие для обдува лобового или бокового стекла. Сделал их из оцинкованной жести (этот материал был под рукой).Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.

Для изготовления воздуховода на забой измерить размер корпуса дефлектора АЗЛК-2141 и изготовить деталь следующего типа (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии воздух перераспределяется (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекол). Во избежание лишних выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует слегка продуть.

Далее следует сделать боковой отвод для выдувания стекла. Я сделал это следующим образом: от шума в ушах почистил квадратную «трубу», а затем ее край под шлангом под пассатоны превратился в круглую трубку. Таким образом, получился переходник с квадратного сечения на круглое (под штатный шланг для выдувания стекла).

Две части соединяются заклепками, а затем таким же образом присоединяются к верху плиты. Щели и неплотность стыков следует обернуть клеем-герметиком.По желанию внешняя поверхность воздуховодов может быть покрыта ковролином.

В передней части вентиляторной полости следует предусмотреть отверстие для слива воды — для этого правой стороной схемы просверливаем канал, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм. . От вентиляторной полости шланг отрезать заподлицо. Конец шланга в дальнейшем забираем в штатную дырочку корпуса.

Далее приступаем к изготовлению днища печки. Для этого сделайте каркас радиатора.На боковом срезе печки виден профиль нижней части. Для простоты каркаса я использовал изогнутый в двух местах уголок 25х25 мм. Для этого на расстоянии 60 мм от края на одной из сторон уголка делается надрез и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов. Контролировать достижение этой температуры можно с помощью деревянной палочки (например, спичек), которая при этой температуре начинает оставлять темный след на металле. После нагрева до заданной температуры уголок следует охладить в холодной воде.Примерно через сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм угол снова отбраковывается и обрезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая части каркаса.

Далее следует отрезать от уголка два куска по 180 мм. Они образуют плоскость разъема с верхом печки и крепятся перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются две части уголка 118 мм (общая высота 60 + 60 = 120 — толщина уголка 2 мм) уголки скрепляются между собой, образуя боковую рамку.Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На рисунке изображена левая часть. Справа — симметричная.

Далее замеряется длина радиатора и с запасом 20 мм отрезаются два куска уголка 10 * 10 мм. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости правая и левая часть каркаса уплотняются между собой этими уголками. В углах расположены «полочки» — именно на них и будет «лежать» радиатор.

Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» каркаса, а расстояние в 25 мм между ними и внешней частью дополнительно заполняется монтажной пеной и служит опорной площадкой для баков радиаторов.

Далее «выходы» стен приклеиваются уголком. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем ось нижних амортизаторов будет удерживаться.

Делаем фасадную стенку.

Пространство между боковой стенкой и внешней рамой залито «пеной».После замораживания выровняйте плоскость ножом.

Далее приклеиваем боковые стенки ковролина, не забывая проделывать отверстия под патрубки радиатора.

Делаем и крепим воздуховод к ногам задних пассажиров на саморезы. Жестокая труба прямоугольного сечения 135 * 55 с центральной перегородкой. Данный размер Изготовлен под шланг бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем краны для обогрева боковых окон. Их изготовление аналогично изготовлению насадок для верхней половины печки.

Далее производим откидные днища. Каждая из заслонок посередине имеет сектор — он разделяет потоки на два направления — «к ногам назад» и «к ногам вперед». Для уменьшения потерь воздушного потока, на той половине заслонки, которая направляет воздух к ножкам передних отложений (соответственно внешней «половине заслонки»), выполнен полукруглый направляющий поток. Процесс изготовления нижних заслонок аналогичен изготовлению верхних заслонок, только край планки, без хитрых выступов.На боковой (внутренней) стороне заслонки имеется загиб, в который вставляется трос управления. Сам кабель проходит через «дно», где крепится его оболочка.

Из жести изготавливаем и корпус дефлектора до ножек передних отложений (на рисунке справа). Внутри него после «Филовиков» вставлен корпус дефлектора АЗЛК 2141. Таким образом, воздушный поток «к ногам» может быть направлен в желаемом направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печи саморезами, образуя в дальнейшем одну из точек опоры печи.

После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:

Далее на центральную перегородку накладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки. Затем соединяем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем и переворачиваем на 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны) в углах «соединительной плоскости». По бокам радиатора трещины заделывают уплотнитель и собирают печку.

Проверка его работы — удар, работа заслонок и т. Д.Проверив верхнюю и нижнюю части, снова разбираем.

Далее осталось на верхний край вентиляторной полости поставить два уголка 30 * 30 (прикрепив их к вертикальным углам болтами М6), промазать крестовинами и наметить отверстия для крепления к корпусу. Трахнул штатные «уши» печки, используя два шурупа от поручня ВАЗ-2108 для крепления (длинные шурупы М6 длиной около 80 мм). Под них нужно проложить шайбы. В правой части рамки образуется «окно» размером примерно 100 * 125 мм.Его следует закрыть листом гибкого материала (например, пенополиэтиленом), прикрепленным с одной стороны к перекладине. Таким образом получается клапан рециркуляции — при включении обогревателя на полную мощность этот клапан открывается и воздух из салона частично всасывается в печку, ускоряя нагрев.

На верхнюю плоскость рамки крепежа следует наклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от механизма полки корпуса под нагревателем).

Сначала настраивается верхняя часть (не забываем проверить степень свободы открытия клапана рециркуляции), потом правая нижняя сторона может быть порошковой и прикреплена к верхней.

Радиатор подключается так — переднее нижнее сопло — вход, заднее верхнее — выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать стандартный жгут обогревателя азлк-2141, либо сделать его самостоятельно. Т. К. Вентиляторы отопителя намного мощнее штатного, желательно раздельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

В качестве ручек управления заслонками удобно использовать ручки управления от ВАЗ-2105 (07). Один рычаг там лишний и просто убери его…



Вид сбоку

Вид сверху

Подсветка

Путем сзади

Результат превзошел все ожидания — при проветривании на малой скорости окна вообще нельзя открывать. При включении вентилятора создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. В этом случае воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир управляет своей стороной.Например, можно включить обогрев только ног, а водителю обогрев ног и дуть «холодом» в лицо, а можно вообще выключить пассажира. Температуру выходящего потока воздуха рука не переносит, но сам двигатель, несмотря на исправный термостат на 80 грамм, охлаждается до 70 …

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном версия не очень высокая и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, очень его включает «на выходе».В результате возможности печки используются не полностью. Для устранения этого желательно встроить в отопитель электронасос от Газели. Есть возможность включить его для увеличения теплоотдачи отдельным тумблером.

Система зажигания автомобиля УАЗ. Порядок установки зажигания на автомобиле УАЗ Установка электронного бесконтактного зажигания на УАЗ 3


— датчик-распределитель;

— переключатель транзисторный;

— катушка зажигания;

— добавление сопротивления;

— вибратор аварийный;

— свеча зажигания.

Датчик распределителя

Датчик распределителя имеет корпус, крышку, ролик, датчик синусоидального напряжения, центробежный и вакуумный регуляторы, а также октан-корректор. Центробежный контроллер автоматически изменяет угол опережения зажигания в зависимости от скорости вращения.

Датчик напряжения состоит из ротора и статора. Ротор представляет собой кольцевой постоянный магнит с плотно прижатыми к нему сверху и снизу четырехполюсными ракетами, жестко закрепленными на втулке.В верхней части ротора на втулке установлен ползун.

Статор датчика представляет собой обмотку, заключенную в четырехполюсные пластины. Статор имеет изолированный многожильный выход, подключенный к выходу датчика. Второй вывод обмотки электрически соединен с корпусом в собранном распределителе.

На роторе, на стрелке статора наклеена метка, которая служит для установки начального момента искрообразования.

Сопротивление обмоток при температуре (25 ± 10) ° С, Ом:

первичная….. 0,43.

вторичный ….. 13 000-13 400

Максимальное развиваемое вторичное напряжение, в ….. 30 000

Катушка имеет высокое напряжение и два выхода низкого напряжения:

— выход на — для соединение с выходом на дополнительное сопротивление;

— Немаркированный вывод — с выводом выключателя выключателя.

Значение активного сопротивления между выводами «+» и «C» (0,71 ± 0,05), между выводами «C» и «K» — (0.52 ± 0,05) Ом.

Состоит из корпуса и плат с радиоэлементами. Выводы переключателя предназначены:

— вывод D — для подключения к низковольтному выводу датчика-распределителя;

— вывод КЗ — для подключения к выводу катушки зажигания;

— Выход «+» — для соединения с выходом «+» дополнительного сопротивления или блока предохранителей.

Состоит из корпуса и плат, на которых смонтированы все узлы вибратора. Вывод один.Включение его в работу допускается только при выходе из строя транзисторного ключа или катушки статора датчика.

Техническое обслуживание

Через 8000 км

Проверить гильзу разъема датчика низковольтного распределителя, закрепление соединительных проводов.

Через 16000 км

Проверить распределитель зажигания: осмотреть бегунок, крышку распределителя и, в случае их загрязнения, протереть X / B тканью, смоченной в чистом бензине.

Смажьте из капельницы (4-5 капель) втулку ротора (предварительно снимите бегунок и фильтр под ним).

Через 50000 км

Тщательно промойте чистые бензиновые шариковые подшипники опоры статора, нанесите на них смазку литолом-24 не более чем на 2/3 свободного объема подшипника (предварительно снимите крышку, бегунок , ротор и опора статора).

Настройка момента зажигания

1.Установить поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку такта сжатия в первом цилиндре до совпадения отверстия М3 (5 ° к НТТ) на шкиве коленчатого вала со штифтом на крышке распределительного вала.

2. Снимите пластиковую крышку с датчика распределителя. Убедитесь, что бегунок электрода был установлен напротив выхода на крышке датчика-датчика, отмеченного цифрой «1» (выход для провода зажигания цилиндра двигателя первого цилиндра).

3. Прикрутите вставленную в нее пластину грубого корректора, вставленную в нее, к корпусу привода так, чтобы стрелка совпадала со средним делением Октанового корректора.

4. Ослабьте болт крепления пластины октан-корректора к корпусу датчика дозатора.

5. Удерживая бегунок пальцем против вращения (для устранения зазоров в приводе), осторожно поверните корпус, чтобы совместить по одной линии красную метку на роторе и островок лепестка на статоре. Закрепите пластину октан-корректора болтом на корпусе датчика дозатора.

6. Установить крышку датчика распределителя, проверить установку проводов зажигания к свечам в соответствии с порядком цилиндров двигателя 1-2-4-3, считая против часовой стрелки.

После каждой установки зажигания проверяйте правильность установки момента зажигания, прислушиваясь к работе двигателя при движении автомобиля.

Для этого прогрейте двигатель до температуры 80 ° С и, двигаясь в прямой передаче по ровной дороге со скоростью 40 км / ч, дайте автомобилю разгон, резко нажав на дроссельную заслонку педали привода. Если произойдет небольшая кратковременная детонация до скорости 55-60 км / ч, то установка момента зажигания производится правильно.

При сильной детонации поверните корпус датчика дозатора (рис. 7.24) по шкале ОКТАН-корректора на 0,5–1,0 деления против часовой стрелки. Каждое деление шкалы соответствует изменению момента зажигания на 4 ° с учетом коленчатого вала. При полном отсутствии детонации необходимо увеличить угол опережения зажигания, повернув корпус датчика распределителя по часовой стрелке.

Крышка. Ползунок должен быть помещен напротив входа «1» внутри него. Если нет, проверьте коленчатый вал на 180 градусов.Установите октан-на «0». Затяните указатель на корпусе датчика зажигания так, чтобы он совпадал со средним риском октан-корректора. Слегка ослабьте болт крепления пластины к корпусу датчика дозатора.

Осторожно поверните корпус, удерживая бегунок пальцем против его вращения, чтобы устранить зазоры в приводе, пока кожа на статоре и красная метка на роторе не выровняются в одну линию. Закрепите пластину октан-корректора болтом на корпусе датчика дозатора.

Установите крышку сенсора на место. Проверить установку причин возгорания согласно порядку работы цилиндров 1-2-4-3, считая против часовой стрелки. После установки момента зажигания проверьте правильность его движения.

Достать двигатель, прогреть до рабочей температуры (80 градусов). На прямом участке дороги, двигаясь со скоростью 40 км / ч, резко нажмите на педаль газа. Если кратковременная детонация будет ощущаться на скорости 55-60 км / ч, то момент на бесконтактном зажигании выставлен правильно.В случае сильной детонации следует повернуть датчик распределителя на 0,5-1 деление по шкале октан-корректора против часовой стрелки. Если детонация полностью отсутствует, то увеличьте угол опережения, поворачивая датчик-распределитель по часовой стрелке. Деление шкалы соответствует углу в 4 градуса на коленчатом валу Vale Engine.

Источники:

  • Как установить резину на УАЗ 417
  • Схема регулировки бесконтактного зажигания

Регулировка бесконтактной системы зажигания на автомобилях УАЗ должна выполняться с высокой точностью.Допустимые ошибки при установке зажигания приводят к увеличению расхода топлива и снижению мощности двигателя.

Инструкция

Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку и заблокируйте стояночный тормоз. Поршень первого цилиндра установите в верхнюю точку положения. При этом отверстия m3 должны быть совмещены (5 градусов к NTT) на шкиве коленчатого вала и штифте на крышке шестерни распределительного вала.

Снимите пластиковую крышку с корпуса датчика дозатора.Убедитесь, что рабочий электрод стоит строго напротив выхода на крышке. Этот вывод обозначен цифрой 1 и предназначен для провода свечи первого цилиндра.

Болт со вставленной в него стрелкой притягивает пластину октан-корректора дозатора к корпусу привода. В этом случае стрелка должна совпадать с центральным делением шкалы октан-корректора.

Ослабить болт крепления пластины октан-корректора к датчику распределителя. Удерживая ползунок для устранения зазоров в приводе, осторожно поворачивайте корпус до тех пор, пока красная линия метки на роторе и кончик лепестка на статоре не перестанут отслеживаться в одну линию.Затяните болт крепления пластины октан-корректора на датчике распределителя.

— датчик-распределитель;

— переключатель транзисторный;

— катушка зажигания;

— добавление сопротивления;

— вибратор аварийный;

— свеча зажигания.

Датчик распределителя

Датчик-распределитель имеет корпус, крышку, ролик, датчик синусоидального напряжения, центробежный и вакуумный регуляторы, а также октан-корректор.Центробежный контроллер автоматически изменяет угол опережения зажигания в зависимости от скорости вращения.

Датчик напряжения состоит из ротора и статора. Ротор представляет собой кольцевой постоянный магнит с плотно прижатыми к нему сверху и снизу четырехполюсными ракетами, жестко закрепленными на втулке. В верхней части ротора на втулке установлен ползун.

Статор датчика представляет собой обмотку, заключенную в четырехполюсные пластины. Статор имеет изолированный многожильный выход, подключенный к выходу датчика.Второй вывод обмотки электрически соединен с корпусом в собранном распределителе.

На роторе, на стрелке статора наклеена метка, служащая для установки начального момента искрообразования.

Сопротивление обмоток при температуре (25 ± 10) ° С, Ом:

первичный ….. 0,43.

вторичный ….. 13 000-13 400

Максимальное развиваемое вторичное напряжение, В ….. 30 000

Катушка имеет выход высокого напряжения и два выхода низкого напряжения:

— вывод на — для соединения с выводом на дополнительное сопротивление;

— Немаркированный вывод — с выводом выключателя выключателя.

Величина активного сопротивления между выводами «+» и «C» (0,71 ± 0,05), между выводами «C» и «K» — (0,52 ± 0,05) Ом.

Состоит из корпуса и плат с радиоэлементами. Предназначены выводы переключателя:

— вывод D — для подключения к низковольтному выводу датчика-распределителя;

— вывод КЗ — для подключения к выводу катушки зажигания;

— Выход «+» — для соединения с выходом «+» дополнительного сопротивления или блока предохранителей.

Состоит из корпуса и плат, на которых смонтированы все узлы вибратора. Вывод один. Включение его в работу допускается только при выходе из строя транзисторного ключа или катушки статора датчика.

Техническое обслуживание

Через 8000 км

Проверить вкладыш разъема датчика распределителя низкого напряжения, крепление соединительных проводов.

Через 16000 км

Проверить распределитель зажигания: осмотреть бегунок, крышку распределителя и, в случае их загрязнения, протереть X / B тканью, смоченной в чистом бензине.

Смажьте из капельницы (4-5 капель) втулку ротора (предварительно снимите бегунок и фильтр под ним).

Через 50 000 км

Тщательно промойте шарикоподшипники опоры статора из чистого бензина, нанесите смазку литолом-24 не более чем на 2/3 свободного объема подшипника (предварительно снимите крышку, ползун, ротор и опору статора) .

Настройка момента зажигания

1.Установить поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку такта сжатия в первом цилиндре до совпадения отверстия М3 (5 ° к НТТ) на шкиве коленчатого вала со штифтом на крышке распределительного вала.

2. Снимите пластиковую крышку с датчика распределителя. Убедитесь, что бегунок электрода был установлен напротив выхода на крышке датчика-датчика, отмеченного цифрой «1» (выход для провода зажигания цилиндра двигателя первого цилиндра).

3. Прикрутите вставленную в нее пластину грубого корректора, вставленную в нее, к корпусу привода так, чтобы стрелка совпадала со средним делением Октанового корректора.

4. Ослабьте болт крепления пластины октан-корректора к корпусу датчика дозатора.

5. Удерживая бегунок пальцем против вращения (для устранения зазоров в приводе), осторожно поверните корпус, чтобы совместить по одной линии красную метку на роторе и островок лепестка на статоре. Закрепите пластину октан-корректора болтом на корпусе датчика дозатора.

6. Установить крышку датчика распределителя, проверить установку проводов зажигания к свечам в соответствии с порядком цилиндров двигателя 1-2-4-3, считая против часовой стрелки.

После каждой установки зажигания проверяйте правильность установки момента зажигания, прислушиваясь к работе двигателя при движении автомобиля.

Для этого прогрейте двигатель до температуры 80 ° С и, двигаясь на прямой трансмиссии по ровной дороге со скоростью 40 км / ч, дайте автомобилю разгон, резко нажав на педаль привода дроссельной заслонки. Если произойдет небольшая кратковременная детонация до скорости 55-60 км / ч, то установка момента зажигания производится правильно.

При сильной детонации поверните корпус датчика клапана () по шкале октан-корректора на 0,5–1,0 деления против часовой стрелки. Каждое деление шкалы соответствует изменению момента зажигания на 4 ° с учетом коленчатого вала. При полном отсутствии детонации необходимо увеличить угол опережения зажигания, повернув корпус датчика распределителя по часовой стрелке.

Бесконтактная система зажигания ИАЗ-31519 с двигателем UMW-4218 включает в себя: датчик-распределитель, транзисторный ключ, катушку зажигания, провода низкого и высокого напряжения, выключатель зажигания.

Состоит из корпуса, крышки, ролика, датчика синусоидального напряжения, центробежно-вакуумного регулятора, октан-корректора. Центробежный контроллер автоматически изменяет угол опережения зажигания в зависимости от частоты вращения вала.

Датчик напряжения состоит из ротора и статора, ротор представляет собой кольцевой постоянный магнит с плотно прижатыми к нему сверху и снизу четырехполюсными манжетами, жестко закрепленными на втулке. В верхней части ротора на втулке установлен ползун.

Статор датчика представляет собой обмотку, заключенную в четырехполюсные пластины. Статор имеет изолированный многожильный выход, подключенный к выходу датчика. Второй вывод обмотки электрически соединен с корпусом в собранном распределителе. На роторе, на стрелке статора наклеена метка, служащая для установки начального момента искрообразования.

Катушка зажигания B116.

Сопротивление обмоток при температуре 25 градусов + -10: первичная — 0,43 Ом, вторичная — 13 000-13 400 Ом.Наиболее развитое вторичное напряжение — 30 000 вольт. Катушка имеет выход высокого напряжения и два выхода низкого напряжения: выход к — для подключения к выходу с выходом переключателя «+», без маркировки переключателя переключателя переключателя.

Свеча зажигания.
Замок зажигания 2108-3704005-40.

С блокировкой от кражи, с блокировкой от повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания и с подсветкой розетки. Блокирующее устройство для повторного включения стартера не должно позволять ключу снова переключиться из положения I (зажигание) в положение II (стартер).

Этот поворот должен быть возможен только после возврата ключа в положение 0 (отключено). Запорный стержень противоугонного устройства необходимо выдвинуть, если ключ установлен на 0, и вынуть его из замка. Ключ должен выниматься из замка только в положении 0.

Включает цепи с разными положениями ключа зажигания:

0 — Все выключено, контакт «30» напряжение.

I. — зажигание, контакт пониженного напряжения «30» — «15», включены цепи обмотки разгрузочного реле, обмотка возбуждения генератора, системы зажигания, системы управления электромагнитным клапаном Карбюратор, указатели хода, световой задний ход, приборы управления .

II. — зажигание и стартер, контакты пониженного напряжения «30» — «15» и «30» — «50», включены те же цепи, что и в положении I ключа зажигания, плюс обмотка дополнительного реле стартера.

Бесконтактная система зажигания УАЗ-31601 с двигателем УМП-421-30.

NEZ-31601 Бесконтактная система зажигания двигателя с двигателем UMW-421-30 включает в себя: датчик распределителя, транзисторный переключатель, катушку зажигания, добавочное сопротивление, свечи зажигания, провода низкого и высокого напряжения, выключатель зажигания.

Карбюраторный двигатель УМЗ-4218 на УАЗ-31519 в первую очередь отличается от карбюраторного двигателя УМП-421-30 на УАЗ-31601 степенью сжатия в цилиндрах. У первого значение — 7,0, а у второго — 8,2.

Датчик-распределитель 3312.3706-01.

Устройство и характеристики такие же, как у системы зажигания ИЗА-31519.

Переключатель транзисторный 1302.3734-01 или 468.332.007, или 3.629.000.

Состоит из корпуса и плат с радиоэлементами.Конструкция транзисторного ключа предназначена: выход D — для подключения к низковольтному выходу датчика распределителя, выход КЗ — для подключения к выходу катушки зажигания, выход «+» — для подключения с выводом «+» дополнительного сопротивления или блока предохранителей.

Катушка зажигания B116.

Полностью соответствует одноименной катушке зажигания в бесконтактной системе зажигания ИАЗ-31519.

Сопротивление растяжению 1402,3729.

Значение активного сопротивления между выводами «+» и «С» равно 0.71 + -0,05 Ом, между выводами «С» и «К» — 0,52 + -0,05 Ом.

Свеча зажигания.

A11R, A14VR или BRISK NR17YC.

Выключатель зажигания.

В автомобиле УАЗ-31601 используется выключатель зажигания 2110-3704005 с противоугонным устройством блокировки, с блокировкой от повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания и с подсветкой розетки.

Техническое обслуживание системы бесконтактного зажигания УАЗ-31519 и УАЗ-31601.

Регулярно проверяйте затяжку гаек низковольтного разъема датчика распределителя, крепления соединительных проводов, бегунка, крышки распределителя и, в случае их загрязнения, протирайте тканью, смоченной в чистом бензине.Периодически проверяйте выключатель зажигания на предмет правильного контакта контактов с разными положениями ключа, работу противоугонного устройства и работу запирающего устройства по отношению к повторному включению стартера.

Через 50 000 км. Измерьте сопротивление комбинированного угля, расположенного внутри центрального выхода крышки распределителя. Угол подлежит замене, если значение его сопротивления превышает 6000-15000 Ом.

Тщательно промойте шарикоподшипники опоры статора на чистом бензине, нанесите на них смазку Букв-24 не более 2/3 свободного объема подшипника, предварительно сняв крышку, ползун, ротор и опору статора.

Чтобы предотвратить перекрытие поверхностей и прорезь крышки датчика, проследите, чтобы высоковольтные провода с наконечниками были проложены в гнездах крышки до упора. Нельзя включать зажигание при наличии влаги на крышке. Следите за чистотой пластиковых деталей — крышки, бегунка, низковольтного вывода и т. Д.

Установка момента зажигания в бесконтактной системе зажигания УАЗ-31519 и УАЗ-31601.

1. Установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку такта сжатия в первом цилиндре до совпадения метки MZ (5 градусов к NTC) на шкиве коленчатого вала со штифтом на распределительной шестерне. покрытие.

2. Снимите пластиковую крышку с датчика распределителя. Убедитесь, что рабочий электрод упирается в вывод на крышке датчика-датчика, обозначенный цифрой «1» — вывод для провода зажигания свечи первого цилиндра двигателя.

3. Прикрепите плоскость вставленного в него датчика-дозатора, вставленного в него, к корпусу привода так, чтобы стрелка совпадала со средним делением Октанового Корректора. Ослабьте болт крепления пластины октан-корректора к корпусу датчика дозатора.

4. Удерживая бегунок пальцем от вращения (для устранения зазоров в приводе), осторожно поверните корпус, чтобы совместить по одной линии красная метка на роторе и островок лепестка на статоре. Закрепите пластину октан-корректора болтом на корпусе датчика дозатора.

5. Установить крышку датчика распределителя, проверить установку проводов зажигания к свечам в соответствии с порядком цилиндров двигателя 1-2-4-3, считая против часовой стрелки.

После каждой установки зажигания проверять правильность установки момента зажигания, прослушивая работу двигателя УАЗ при движении автомобиля. Для этого прогрейте двигатель до температуры 80 градусов Цельсия и, двигаясь по прямой трансмиссии на ровную дорогу со скоростью 40 км / ч, дайте машине разогнаться, резко нажав на педаль привода дроссельной заслонки. Если произойдет небольшая кратковременная детонация до скорости 55-60 км / ч, то установка момента зажигания производится правильно.

При сильной детонации поверните корпус датчика распределителя по шкале октан-корректора на 0,5 — 1,0 деления против часовой стрелки. Каждое деление шкалы соответствует изменению момента зажигания на 4 градуса с учетом коленчатого вала. При полном отсутствии детонации необходимо увеличить угол опережения зажигания, повернув корпус датчика распределителя по часовой стрелке.

Если вы ремонтировали двигатель, значит вы сделали разборку, и сейчас на этапе сборки.Понятно, что в этом случае установка зажигания начинается с установки меток ГРМ.
В двигателе УАЗ-469 нет цепи и нет зубчатого ремня ГРМ. Колено-валная шестерня чугунная, шестерня распредвала текстолитовая с чугунной ступицей.

Распределительный вал и колено / вал УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 необходимо устанавливать в блок так, чтобы метка «О» на шестерне коленчатого вала была против риска вдавления зуба на шестерне распределительной вала. Это обеспечивает правильность фаз газораспределения.

Маркер «0», я отметил на чертеже красной стрелкой

Следующий важный этап — установка АКБ. А это не так просто, как на каком-нибудь «Жигуле» разрешено.

Проверьте приводной ролик так, чтобы прорезь на его конце для шипов распределителя была расположена, как показано на рис. 71b, а ролик масляного насоса с помощью отвертки проверьте положение, указанное на рис. 71.
Внимание, не подойдя к шестерне за стенками блока, вставьте привод в блок.После установки привода его ролик должен занять положение, указанное на рис. 71а.
То есть будет проверяться (и это важно), занимая правильное положение, если не повернул, то вы поставили исходное положение под неправильным углом и не попали в прорезь. Вы должны повторить попытку.
Затем возьмите трамблер, поверните бегунок вокруг контакта провода первого цилиндра и вставьте его в привод боевого механизма. Закрепите предварительный привод и трамблер.

Вам пригодится это видео

Проверните колени / вал на 2 оборота, чтобы убедиться в отсутствии подмигивания ЦПГ.

Ну, собственно, только теперь можно приступить к процессу, названному в книжках «Установка».
Напоминаю порядок зажигания 1-2-4-3. А ротор триммера (бегунка) крутится против часовой стрелки.

Заправочные объемы УАЗ Хантер 315195 Форсунка. Какое масло заливать гур уаз охотник

Ремонт и обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

Диагностика и регулировка рулевого механизма УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

Рисунок 1.Рулевой механизм с гидроцилиндром ГУР УАЗ-ХАНТЕР 315195, УАЗ-31519

1. Гайка; 2, 5, 6, 17, 21, 23, 24, 37, 40. Кольца уплотнительные; 3. Стекло; 4, 11. Упорные подшипники; 7. Поршневой рельс; 8. Винт; 9. Картер; 10, 18. Контакты; 12. Подсоединение шлангового шланга; 13. Подсоединение сливного шланга; 14. рукав; 15. Манжета; 16. Крутящий момент; 19. шаровой кран; 20. Мячи; 22. Канал в Картере; 25. Чашка; 26. Рабочая гайка; 27. Защитная нижняя крышка; 28. Стопорные кольца; 29. Шайбы регулировочные; 30. Опорный вал; 31.Ролики; 32. Башенный стержень; 33. Защитная верхняя крышка; 34. Ротор; 35. Защитный колпак; 36. Корпус дистрибьюторов; 38. Канал в корпусе дозатора; 39. Болты крепления кулачкового кожуха к картеру

— Снимите рулевой механизм.

— Закрепите рулевой механизм в тисках так, чтобы отверстия для слива и слива (отверстия под фитинги) находились в основании.

— Слейте масло из механизма, вращая ротор 34 (Рисунок 1) или рулон катушки вручную.

— Надавите рукой на ротор или вал катушки вдоль оси и встряхните башню 25 (см. Рис.1).

— При осевом смещении ротора или вала катушки необходимо
отрегулировать упор упорных подшипников 4 и 11.

— Для регулировки упорных подшипников с помощью бородки и молотка выпрямить шарик чашки 3, которая уплотнена в пазу стенки картера.

— Удалите зазор, повернув стекло или гайку по часовой стрелке.

— Проверьте крутящий момент ротора или вала катушки в упорных подшипниках, он должен быть 2 нм (0,2 кг / см).

— Если в среднем положении вала Чека УАЗ-315195, УАЗ-31519 при раскачивании на бачке чувствуется зазор, отрегулируйте передачу поворотом гайки 26 и снимите сушку.

— Снимите верхнюю и нижнюю защитные крышки 27 и 33.

— Снимите стопорные кольца 28 и прокладку 29. Ослабьте стопорные гайки и ослабьте стопорные болты 26 на два или три оборота.

— Выровняйте прокладки 29.

— Поворачивая опоры 30 с обратным ударом против часовой стрелки (если смотреть со шлицевого вала ниппеля), удалите зазор в зацеплении.

— Регулировка положения вала в УАЗ-Хантер 315195, положение вала УАЗ-31519, соответствующее среднему положению сектора зубьев.

— Проверьте крутящий момент, он должен быть в пределах 35-45 нм (3,5-4,5 кг / см) при прохождении через среднее положение.

Читайте так же:

— Установите регулировочные шайбы 29 и стопорные кольца 28, загните одну из антенн в обеих регулировочных шайбах в паз опорного вала башни.

— Оберните стопорные болты и контргайки 25 с крутящим моментом 8-10 нм (0,8-1,0 кг / см).

— Установите элементы в обратном порядке.

— Удалить воздух из системы рулевого управления с усилителем.

При выходе из строя гидроусилителя УАЗ-ХАНТЕР 315195, УАЗ-31519, в результате поломки помпы, повреждения шланга или ремня помпы или буксировки

Замена жидкостного гидроусилителя руля УАЗ Хантер

Здесь мы расскажу как не убить свой гур и как выбрать масло в гур для своей машины.

Подбор масла в гур

Шины и диски. Сравнение цен (Россия): Шины и диски. Сравнение цен (Украина):.
Из-за остановки двигателя можно непродолжительное время пользоваться рулевым механизмом.

При отсутствии масла в гидросистеме УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 необходимо снять приводной ремень помпы, иначе помпа может заклинить, а ремень порваться.

При снятии ремня привода помпы на автомобилях с двигателями ЗМЗ следует внимательно следить за температурой хладагента, так как двигатель может перегреться.

Длительная эксплуатация автомобиля с неработающим гидроусилителем приводит к преждевременной работе рулевого механизма.


Рис.2. Рулевой усилитель с УАЗ-Хантер 345195, УАЗ-31519 с двигателями УМП

Читайте так же:

1. Натяжной винт; Крепеж на 2 болта; 3. Пульты насоса гидроусилителя руля; 4. Привод гидравлического насоса рулевого управления; 5. Шкив коленчатого вала

Натяжение ремня помпы газовой помпы УАЗ-315195, УАЗ-31519 (см. Рис. 2) осуществляется перемещением помпы по кронштейну к двигателю.

Для этого ослабьте болты крепления насоса к кронштейну, переместите насос с помощью натяжного винта, пока натяжение ремня не станет нормальным, и затяните болты крепления насоса.

Замените ремень, если он поврежден или чрезмерно растянут.

Проверка уровня и замена масла гидравлического масла ГУР УАЗ-ХАНТЕР 315195, УАЗ-31519

При проверке уровня масла в маслобаке передние колеса необходимо устанавливать непосредственно.

Залейте масло в заливную горловину масляного бака или не более чем на 5 мм над ней.

Масло необходимо предварительно профильтровать через фильтр с тонкостью фильтрации не более 40 мкм.

Продам рулевую систему УАЗ-ХАНТЕР 315195, УАЗ-31519 в следующем порядке:

— Отсоединить башню от отбойника или подвесить передние колеса.

— Снимите крышку масляного бака, залейте масло до того, как оно появится над сеткой фильтра (не более 5 мм).

— Не запуская двигатель, поверните рулевое колесо или первичный вал механизма от упора до упора, пока из масла в баке не выйдут пузырьки воздуха. Добавьте масло в бак.

— Запустите двигатель, долив масло в бак.

— В случае чрезмерного вспенивания масла в баке, что указывает на попадание воздуха в систему, двигатель отключается и дает маслу отстояться не менее 20 минут (до того, как пузырьки воздуха покинут масло).

— Осмотреть заглушку шланга на узлах гидросистемы УАЗ-ХАНТЕР 315195, УАЗ-31519 и при необходимости устранить течь.

— Дать двигателю поработать 15-20 секунд и накачать рулевую систему рулевым усилием для удаления остаточного воздуха из рулевого механизма, поворачивая руль от замка до упора, не задерживаясь в крайних положениях, три раз в каждом направлении.

— При необходимости залейте масло в бак.

— Закройте резервуар крышкой и вручную закрутите крышку крышки.

Читайте то же самое:

— Присоедините шток, затяните и защелкните шаровые пальцы.

3. Расходные материалы и предохранительные клапаны ГУР УАЗ-ХАНТЕР 315195, УАЗ-31519

Клапан 1-золотниковый проточного клапана; 2. Пружинный предохранительный клапан; 3. Направляющие пружины предохранительного клапана; 4-х шаровой предохранительный клапан; 5-пружинная пружина; 6-местный предохранительный клапан; 7-фильтр; 8. Кольцо; 9-контактный штекер; 10-уплотнительная прокладка; 11-прокладка регулировочная

Обслуживание проточного и предохранительного клапанов ГУР УАЗ-ХАНТЕР 315195, УАЗ-31519

При загрязнении запасного и предохранительного клапанов промыть их.Для этого выполните следующие действия:

— Выкрутите заглушку 9 (рис. 3), расположенную над выходом газового насоса УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519.

— Снимите пружину 5 и заполните проточный клапан и вставьте пробку на место, чтобы предотвратить утечку масла.

— Отвинтите седло предохранительного клапана, снимите шар 4, направляющую 3 и пружину 2. Снимите кольцо 8 и фильтр 7 с седла предохранительного клапана.

— Промойте предметы и продуйте сжатым воздухом.

— Собирать в обратном порядке.Соблюдайте осторожность при сборке.

— При разборке и сборке, чтобы не нарушить настройку предохранительного клапана, не меняйте количество регулировочных колодок 11.

Технический регламент

Модели УАЗ Хантер предполагает замену моторного масла в бензиновых, а также дизельных двигателях каждые 15 000 км пробега или один раз в год — смотря что будет раньше. Причем обязательной процедурой является замена масла на 2500 км, после так называемой «обкатки». В тяжелых условиях эксплуатации, таких как: поездки на короткие расстояния, очень частые запуски двигателя и очень плохие дорожные условия (пыль, грязь, песок), замена масла требуется через более короткие промежутки.

В дизельном двигателе УАЗ Хантер масло лучше менять каждые 10 тысяч км, а еще лучше — каждые 8. Все дело в том, что солярка в России, мягко говоря, не очень хорошая, из-за этого моторное масло быстро приходит в негодность. А от более частой замены масла ваш двигатель будет вам только «Спасибо» и станет чище. Кроме того, при замене масла необходимо сразу менять масляный фильтр, а также — воздушный и топливный (по возможности), так как они не такие большие деньги, при этом существенно влияют на образование нужного топлива и воздуха. смесь.

Вязкость

Для бензиновых двигателей рекомендуются всесезонные моторные масла со степенью вязкости: 0W-40, 5W-40, 5W-30, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40. Для дизельного агрегата объемом 2,2 литра подойдет масло с вязкостью 10W-40. Для тех, кто не очень разбирается в обозначениях — первая цифра обозначает вязкость «на холоде», а вторая соответственно вязкость «на горячем» (чем больше эта цифра, тем плотнее масло у двигателя. Рабочая Температура).Это так называемая вязкость по SAE. Например, 0W означает, что масло способно сохранять приемлемую текучесть до температуры -35 градусов Цельсия.

Обратите внимание, масла 0W-40 и 20W-40 хоть и имеют одинаковое обозначение вязкости «на горячем» (вторая цифра после w), однако в первом случае масло может работать при температурах от -35 до 0. градусов, а во втором — от 0 до +35. Дело в том, что зимнее масло всегда более жидкой консистенции, чем всесезонное или летнее, поэтому при высоких температурах масляная пленка на поршне, подходящем к цилиндру, слишком тонкая, в результате возможны сильные заимствования как на поршне. юбки и юбки цилиндров.

На рисунке (нажмите для увеличения) изображена канистра с маслом ЛУКОЙЛ «супер» вязкостью 10W-40. Это масло подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей — о чем свидетельствует надпись на банке «SG / CD».

Одиночество

Этот параметр определяет количество металлосодержащих присадок, другими словами, количество золы, которое остается после полного сгорания (испарения) масла. Масла поллиновые — с полным пакетом присадок указывается на канистре как Full SAPS, либо по классификации ACEA: A1, B1; A3, B3; A3, B4; А5, В5.

Средние масла (пакет присадок разрезан) обозначены на баллоне как MID SAPS или ACEA: C2 / C3. В минорных маслах пакета присадок еще меньше, их называют Low SAPS или ACEA C1 / C4.

Зачем снижать зольность? Высокое содержание сульфатной золы не допускается в большинстве современных автомобилей из-за евростандартов на выхлопные газы. Такие масла меньше забиваются сажевыми фильтрами, катализаторами, а также опускаются на поршни, кольца.

В УАЗ Хантер двигатели применены по своей конструкции, поэтому можно смело использовать средние и даже полиноволье масла, если не хотите переплачивать.

Порядок замены

Перед тем, как начать процедуру замены масла, необходимо определить, какое масло будет заливаться в ваш двигатель. Если до этого в мотор была залита «минеральная вода», ни в коем случае нельзя заливать синтетическое моторное масло, не произведя перед этим промывку двигателя. Верно и обратное, при переходе с синтетического масла на минеральное также необходимо промывать двигатель, потому что эти масла несовместимы друг с другом.

Может возникнуть непредсказуемая реакция, в результате которой в системе смазки двигателя, состоящей из множества каналов малого диаметра, могут образоваться хлопья, которые блокируют масляные каналы и струю двигателя. Но полусинтетическое масло одинаково совместимо как с минеральными яйцами, так и с синтетикой, соответственно в этом случае можно обойтись без промывки двигателя.

Многие автолюбители не доверяют промывкам, особенно так называемым «пятиминуткам» (когда на 5 минут работы двигателя в старое масло заливается специальная жидкость, потом все сливается), так как полностью слить промывку невозможно. жидкости, любая ее часть может остаться в двигателе и ухудшить смазочные свойства нового масла.

Поэтому к промывкам нужно относиться с особой осторожностью, использовать их только тогда, когда это действительно необходимо — при смене типов масел, или если автомобиль куплен с рук и вы не знаете, какое масло там залито. . Для замены потребуются: новое моторное масло и фильтр, чистая тряпка, бачок для объема масла объемом 5 литров, ключ на 17, отвертка (или специальный ключ для отключения масляного фильтра).

Итак, что нужно сделать для замены масла в двигателе УАЗ Хантер:

  1. Поставьте машину на смотровую яму, подъемник или эстакаду.Если двигатель холодный, необходимо его прогреть до рабочей температуры.
  2. Снимите крышку горловины масляного цилиндра и снимите защиту (или брызговик) двигателя.
  3. Очистите маслосливной болт (в нижней части картера двигателя) металлической щеткой или тканью.
  4. Ключом на 17 откручиваем болт слива масла, предварительно подставив тару под это место. Чтобы масло было быстрее, можно немного крутить стартер (но не заводить).
  5. Выкрутите масляный фильтр, но не вынимайте его при снятии с машины, он содержит некоторое количество масла.Если фильтр «Треснувший» не откручивается, воспользуйтесь отверткой. Необходимо проткнуть фильтр как можно ближе к его дну, сделав рычаг.
  6. Установите новый фильтр, добавив в него определенное количество масла, обязательно смажьте уплотнительное кольцо фильтра и заверните как можно сильнее.
  7. Затяните сливной болт в картере двигателя, только после этого можно заливать новое масло.
  8. Залейте новое масло.

Сколько заливать — зависит от объема мотора.В бензиновый двигатель УАЗ объемом 2.7 залито 7 литров моторного масла. В двигателе 2,9 — масла 5,8 литра. В дизельном 2.2 агрегате — при замене должно быть 5,5 л масла.

Не выбрасывайте потраченное немного и не смешивайте с бытовым мусором, потому что это наносит непоправимый ущерб окружающей среде, как, например, загрязнение подземных вод и не только …

Если потом заливать масло в двигатель, то скорее всего поршневые кольца или сальники клапанов Уже не как с завода (изношены), в результате масло попадает в камеру сгорания и его уровень постепенно снижается.Но, любой двигатель так или иначе «набирает» масло при работе в допустимых пределах.

Для мотора ЗМЗ-409 нормой считается расход масла до 100 гр. / 1000 км пути. Этот показатель может незначительно меняться в зависимости от типа заливаемого масла. ЗМЗ-409 вмещает всего 7 литров масла, однако при замене лучше налить 6 литров, так как сразу все пойдет не так.

Смазочные материалы

  1. Масло моторное Всесезонное М-8-Б, ГОСТ 10541-78 или М-6Z / 10-Б (ДВ-АСП-10Б) ОСТ 38.01370-84. Масло автомобильное Север М4З / 6В1 ОСТ 38.01370-84.
  2. Масло трансмиссионное Автомобильное ТСП-15К ГОСТ 23652-79. Замена: Масло трансмиссионное автомобильное ТАП-15Б или ТАД-17И ОСТ 23652-79. При температуре ниже минус 20 ° С трансмиссия автомобильная ТСП-10 ГОСТ 23652-79.
  3. Смазка Литол-24 ГОСТ 21150-87, «ЛИТА» ТУ 38.1011308-90 или «ЛИТОЛ-24РК» (Смазка ШРУС-4 — аналог «Литола» с добавлением дисульфида молибдена и других присадок, снижающих износ)
  4. Смазка графитовая Усса ГОСТ 3333-80.
  5. Смазка Creatim 201 ГОСТ 6267-74, cyatim-221 ГОСТ 9433-80.

Ликвидеры

  1. Охлаждающая жидкость Тосол-А40м, Тосол-А65м ТУ 6-02-751-86 (Применение в зимний период ОН-40, ОН-65 ГОСТ 28084-89) или «Лена-40», «Лена- 65 «ТУ 113-12- 11.104-88. Вода чистая и «мягкая» (дождевая, снежная, кипяченая).
  2. Амортизационная жидкость AJ-12T ГОСТ 23008-78. Замена: масляный шпиндель АУ ОСТ 38.01.412-86.
  3. Жидкость тормозная «Томь» ТУ 6-01-1276-82, «Роза» ТУ 6-55-37-90, «Нева» ТУ 6-01-1163-78, ГТГ-22 ТУ 6-01787 -75 (Смотрите также отзывы о разных марках.Жидкости)
  4. Электролит Плотностью, Гс / см3:
    1,25 — для участков с температурой до -10 ° С;
    1,27 — для регионов с температурой до -30 ° С;
    1,29 — для участков с температурой до -40 ° С (см. Также статью «Аккумуляторная батарея»)
  5. Бензиновый А-76 ГОСТ 2084-77, летнего или зимнего сорта.

Данные по заливке вагонов макета

Имя

Модели автомобилей

УАЗ-3741,
УАЗ-37411
УАЗ-3962,
УАЗ-39621.
УАЗ-2206 УАЗ-3303,
УАЗ-33031
Данные заправки
(в литрах)
Топливные баки: 56 56
Основной
Дополнительный 30 56 *
Система охлаждения двигателя (с подогревателем) 12,2-12,4 13,4-13,6 13,4-13,6 12,2-12,4
(12,9-13,1) ** (14,1-14,3) ** (12,9-13,1) **
Система смазки двигателя (включая фильтр очистки масла и масляный радиатор) 5,8
Шестерня картера коробки передач 1,0
Дозатор Carter 0,7
Картер передней и задней оси (каждый) 0,853
Картер рулевого механизма 0,25
Амортизаторы (каждый) 0,320
Система гидравлического привода сцепления 0,18
Тормозная система гидравлического привода 0,52
Бачок омывателя лобового стекла 2
* Возможна установка только основного бака.
** с пусковым подогревателем
Двигатель 417 мод., Коробка 4-х скоростной

Нормы расхода ГСМ на автомобильном транспорте P3112194-0366-97

утвержден Минтрансом РФ 18 февраля 1997 г. Срок действия до 01.01.2002 г.) (Только основные цифры, только в отношении А / М УАЗ. Полный документ: Локальная копия с сайта «Авто- Гарант »)

Нормы расхода топлива

Нормы включают расход топлива, необходимый для перевозки… На автомобили общего назначения устанавливаются … Базовая норма в литрах на 100 км пробега автомобиля …

Повышение нормы расхода топлива (в т.ч.) при следующих условиях:

  • работа зимой: в южных регионах страны — до 5%, в северных регионах страны — до 15%, в регионах Крайнего Севера и населенных пунктах, приравненных к районам Крайнего Севера — до 20%, в остальной части страны — до до 10% (Предельные значения зимних помещений почти для всех регионов Средней России — 10%, действуют 5 месяцев в году);
  • работают в городах
    с населением более 2 человек.5 млн человек — до 20%;
    с населением от 0,5 до 2,5 млн человек — до 15%;
    с населением до 0,5 млн человек — до 10%;
  • при пробеге первой тысячи километров на автомобилях, вышедших из капитального ремонта и новых, а также … при движении таких автомобилей с собственным проездом — до 10%;
  • более 8 лет легковые, до 5%;
  • работа в тяжелых дорожных условиях в сезон распада, снежных или песчаных заносов, наводнений и других стихийных бедствий — до 35%;

Нормы расхода топлива снижены (в том числе):

  • при работе на дорогах за пределами дачной зоны из цементобетона, асфальтобетона, брусчатки, мозаики на плоской малосернистой (высота над уровнем моря до 300 м) — до 15%.

В случае эксплуатации автомобиля за чертой города с численностью более 2,5 млн человек. В зоне до 50 км от границы города, а также для городов с населением от 0,5 до 2,4 млн человек. В зоне до 15 км от границы города и с населением менее 0,5 млн человек. В зоне до 5 км поправочные коэффициенты (повышение или понижение) не применяются. Если вам необходимо использовать одновременно несколько надбавок, норма расхода топлива устанавливается равной сумме или разнице этих надбавок.

По внутренним соединителям и необходимым техническим требованиям … расход топлива увеличивается до 1,0% от общего; При простое авто … В зимнее и холодное время года при работающем двигателе установленный нормативный расход топлива из расчета один час холостого хода соответствует 5 км пробега автомобиля. Для микроавтобусов, работающих с почасовой оплатой, нормированное значение расхода топлива определяется аналогично легковым автомобилям с учетом надбавки за работу с почасовой оплатой (10%).

Базовый линейный расход топлива по пробегу автомобиля, л / 100 км:

УАЗ-469, -469А, -469б 16 УАЗ-315100, -315101, -31512-01, -315201 16 УАЗ-31512 15.5 УАЗ-31514 16,65 УАЗ-31517 (от Motig. HR 492 НТА фирма «ВМ») 11,0 (дизель) УАЗ-452А, -452А, -452в 17 УАЗ-220601 17 УАЗ-220602 22 (газ) УАЗ-3303 -0001011 АПФ-04-01 17,5 УАЗ-3962 17,5 УАЗ 396201 17 УАЗ-450, -450Д 16 УАЗ-451, -451Д, -451ДМ, -451М 14 УАЗ-452, -452Д, -452ДМ 16 УАЗ-3303 16,5 УАЗ -330301 16 УАЗ-33032, -33032-01 21,5 УАЗ-374101 16 УАЗ-450А 17 УАЗ-451А 17 УАЗ-3741 «Шлагбаум ДИСА-1912» 17,6 УАЗ-374101 17 УАЗ-3962 17,5 УАЗ-396201 17

Расход смазочного материала Нормы

Норма расхода смазочных материалов установлена ​​на 100 литров общего расхода топлива, рассчитанного по нормам для данного автомобиля.Нормы расхода масла устанавливаются в литрах на 100 литров расхода топлива, нормы расхода смазки соответственно в килограммах на 100 литров расхода топлива … Нормы расхода и смазки снижены на 50% для всех автомобилей в эксплуатации до трех годы. Нормы расхода масла увеличиваются до 20% для автомобилей, эксплуатируемых более восьми лет …

Стоимость 100 л Расход топлива на автомобиле для моделей УАЗ-469, -3151, -452, -2206, -3962, -450, -451, -452, -3303, -3741, -450a, -451a, -374101, 396201 всех модификаций:
Масло моторное 2.2 л.
Трансмиссионное масло 0,2 л.
Специальное масло 0,05 л.
Пластичные смазочные материалы 0,2 кг

УАЗ Хантер. Бензиновый двигатель, Дизельный двигатель Технические характеристики УАЗ Хантер

Двигатель УАЗ Хантер , который вы видите на фото в нашей статье, установлен с модели Патриот. Сколько масла льется в двигатель Лада Приора.:. Замена масла в двигателе и масляного фильтра, руководство по ремонту и обслуживанию УАЗ 31519.Какой бензин, что дизельные моторы УАЗ Хантер торты такие же, как Патриот. Бензиновый 2,7 л выдает 128 л.с., дизель 2,3 л выдает чуть меньше 114 лошадей, но в момент вращения дизель не дотягивает. Сколько жидкости в двигатель 2.7 УАЗ Хантер залил 7 литров моторного масла. Б. Теперь внимательно рассмотрим устройство и свойства двигателя УАЗ Хантер.

Двигатель УАЗ Хантер 2.7 бензин (128 л.с.) характеристики, расход топлива

  • Рабочий объем — 2693 см3
  • Количество цилиндров — 4
  • Количество клапанов — 16
  • Диаметр цилиндров — 95.5 мм
  • Ход поршня — 94 мм
  • Мощность л.с. / кВт — 128 / 94,1 при 4600 оборотах в минуту
  • Крутящий момент — 209,7 нм при 2500 оборотах в минуту
  • Степень сжатия — 9
  • Марка топлива — бензин Ai 92
  • Экологический класс — Евро-4
  • Максимальная скорость — 130 км / ч
  • Разгон до 100 км / ч — н / д
  • Расход топлива в смешанном цикле — 13,2 литра
  • Расход топлива по трассе — н / д

УАЗ Патриот: как заменить масло в двигателе и воздушный фильтр

Подробное видео оборудования для начинающих узоводов (и не только): Замена масла и воздушного фильтра на УАЗ .

Похожие новости

Как меняю масло в двигателе

УАЗ Патриот

Первая замена после предыдущего хозяина, пробег машины 8.000 км.

Естественно объективных данных о расходе бензина Хантер в городских условиях производитель не называет. Как происходит замена масла в двигателе Матиз? Для начала стоит продумать такую ​​часто повторяющуюся процедуру, как замена смазки в моторах Дэу Матиз вне зависимости от их объема.Сколько масла в двигателе Дэу Матиз. Причина понятна, довольно большой расход топлива может вздохнуть свободно покупателям. Сколько нужно залить масла в двухтактный бензин. Хотите сэкономить на топливе, тогда покупайте УАЗ Хантер с дизельным двигателем, о котором мы и поговорим.

Дизельный УАЗ Хантер. Собрана на том же Саволжском моторном заводе. Замена масла в двигателе Лада Приора | Запуск двигателя. Замена масла в двигателе приоры и сколько его входит. Рядный 4-цилиндровый, 16-клапанный силовой агрегат с двумя распредвалами.Сколько масла в двигателе Таблица объема моторного масла в двигателях Двигатель :. Цепь ГРМ бревенчатая, с гидравлическими бойцами. сколько масла стоит в топливе в зависимости от рабочего сколько масла в двигателе Дэу Матиз. В клапанном механизме есть гидрокомпоненты. Сколько масла в трансмиссии Volkswagen Golf II / Volkswagen. Цилиндр Цилиндр Цилиндры, Головка блока алюминиевая, Есть турбонагнетатель. Дизельный двигатель ЗМЗ-51432.10 CRS с системой подачи топлива COMMON RAIL. Имеет систему подачи топлива с электронным управлением «Bosch» с максимальным давлением впрыска 1450 бар.Сколько масла в двигателе ЗАЗ СЕНС. Для привода ТНВД (ТНВД), водяного насоса и генератора используется поликлинический ремень с механизмом автоматического натяжения.

Похожие новости

Дизельный двигатель УАЗ Hanter с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и воздушным охлаждением соответствует экологическому классу Евро-4. Этот двигатель отличается хорошим крутящим моментом, без которого не обойтись на бездорожье, плюс вполне умеренный расход топлива. Ниже представлены подробные характеристики дизельного двигателя Hunter.

Двигатель УАЗ

Хантер. 2.3 дизель (114 л.с.) характеристики расход топлива
  • Рабочий объем — 2235 см3
  • Количество цилиндров — 4
  • Количество клапанов — 16
  • Диаметр цилиндра — 87 мм
  • Ход поршня — 94 мм
  • Мощность л.с. / кВт — 113,5 / 83,5 при 3500 оборотах в минуту
  • Крутящий момент — 270 нм при 1300-2800 оборотах в минуту
  • Степень сжатия — 19
  • ГРМ / ГРМ — DOHC / цепь
  • Марка топлива — Дизель
  • Экологический класс — Евро-4
  • Максимальная скорость — 120 км / ч
  • Разгон до 100 км / ч — н / д
  • Расход топлива по городу — н / д
  • Расход топлива в смешанном цикле — 10.6 литров
  • Расход топлива по трассе — н / д

Дизельный агрегат Хантер, как и у бензинового собрата, с такой же конструкцией, как и у моторов патриот, показатели расхода топлива выше, но максимальная скорость ниже.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *