Меню Закрыть

Замена поршневой: когда и как ее проводят?

Содержание

когда и как ее проводят?

В целях повышения прочности и ресурса поршней многие производители обрабатывают их юбки специальными антифрикционными материалами. Сегодня, благодаря компании «Моденжи», они доступны не только крупным предприятиям, но и всем автовладельцам. 

Колоссальные нагрузки и экстремально высокие температуры в процессе работы двигателя оказывают разрушительное воздействие на основные детали цилиндро-поршневой группы – цилиндры и поршни.

В результате постоянного контакта данная пара испытывает трение, сила которого увеличивается при недостаточной смазке, слишком малых зазорах и деформационных изменениях элементов.

При первичном возникновении проблем в работе поршневой группы ограничиваются, как правило, заменой колец. Сами поршни могут прослужить намного дольше (2-3 таких замены), однако рано или поздно они также потребуют обновления. Вместе с этим обычно производится расточка цилиндров в целях восстановления их правильной геометрии.

Далее рассмотрим, какие элементы поршня больше других подвержены износу, как определить его степень и предотвратить нежелательные последствия.


Виды износа конструктивных элементов поршня

Тяжелые условия работы цилиндро-поршневой группы сказываются, прежде всего, на состоянии поршневых колец, юбки поршня и отверстия под палец.


Износ колец

Наибольшему трению о внутреннюю поверхность цилиндра подвергаются поршневые кольца, которые изнашиваются по наружному диаметру и по высоте вследствие трения о торцы канавок.

Быстрее других изнашивается первое кольцо и первая канавка поршня, так как они работают в условиях самых высоких температур и нагрузок, испытывают влияние абразивов и недостаток смазки. В результате внутренних напряжений кольца теряют свою упругость и разрушаются.

В канавках прежде всего изнашивается нижний торец, почти постоянно контактирующий с кольцами (за исключением такта всасывания) и подвергающийся усиленному давлению с их стороны.

Неравномерный износ и деформация канавок вызывает сильную вибрацию поршневых колец, повышенный расход масла и прорыв картерных газов.

Забитые дренажные отверстия в нижней канавке вызывают угорание масла.

При замене поршневых колец канавки восстанавливают на токарном станке – для улучшения прилегания элементов. Если этого не делать, новые кольца в изношенном цилиндре будут деформироваться значительно быстрее старых из-за несоответствия форм и неравномерного распределения удельного давления.


Износ юбки

Об износе юбки поршня свидетельствует появление на ней многочисленных задиров, из-за которых зазор между нижней частью юбки и стенками цилиндра увеличивается. Двигатель при этом начинает работать более шумно.

Пределом износа считается образование зазора, составляющего около 0,5 % диаметра цилиндра. То есть для цилиндров диаметрами 50, 70, 80 мм предельный зазор составляет соответственно 0,25; 0,35; 0,4 мм.

Величину зазора измеряют с помощью щупа или индикаторного нутрометра в разных частях цилиндра – сначала в нижней, менее изношенной, затем в средней.


Износ бобышек

С внутренней стороны юбки имеются приливы (бобышки), в которых просверлены отверстия для поршневого пальца. Оба его конца работают внутри бобышек, а средняя часть – в верхней головке шатуна.

Для проверки износа бобышек измеряется их диаметр. Величина фактического зазора между бобышками и пальцем, а также диаметр последнего в местах сопряжения с отверстиями должны соответствовать определенным нормам. Если допустимые пределы нарушены, поршень и палец подлежат замене.

Отверстия в бобышках из-за неравномерного износа со временем становятся овальными. Если их размер при этом не превышает установленную норму, форму исправляют разверткой.

Если при осмотре поршней на днище и жаровом поясе наблюдаются царапины, трещины и другие повреждения, вызванные чаще всего нарушением процесса сгорания топливно-воздушной смеси, поршни нуждаются в замене.


Что следует учитывать при выборе новых поршней?

При подборе новых поршней необходимо обязательно проверять их форму: диаметр верхней части (на участке рядом с кольцами) должен быть меньше диаметра нижней. При нагреве поршней, который происходит неравномерно (больше всего на днище, меньше – на юбке) конус превращается в правильный цилиндр.

Степень конусности поршней зависит от типа двигателей и их теплового режима – чем он выше, тем конусность больше.

На днище поршней указан их диаметр в районе колец. Однако при выборе новых деталей лучше ориентироваться на другую, наибольшую величину – диаметр нижней части юбки. Зазор между ней и стенками цилиндра должен составлять от 0,05 до 0,1 мм (более точные значения указаны в мануале).

Проверить правильность зазора несложно: после нагрева поршня и цилиндра до 150 °С поршень опускают в гильзу и следят за его прохождением. При нужном зазоре он плавно опускается под тяжестью собственного веса – не заклинивает и не падает.

Выбирая поршневые комплекты, следует обязательно обращать внимание на фирму-производителя и материал. Дешевые алюминиевые детали неизвестных марок вряд ли прослужат долго. Недорогие сплавы с отсутствием кремния не обладают высокой прочностью и не имеют должного теплового расширения.

Отличные рабочие характеристики двигателя и увеличение межсервисных интервалов обеспечивают только поршни из качественных износостойких материалов.


В целях повышения прочности и ресурса поршней многие производители обрабатывают их юбки специальными антифрикционными материалами. Сегодня они доступны не только крупным предприятиям, но и всем автовладельцам. Антифрикционные твердосмазочные покрытия выпускает российская компания «Моденжи».

Для работы с двигателем в их линейке существует специальный аэрозольный состав – MODENGY Для деталей ДВС с дисульфидом молибдена и графитом. Он может использоваться как для создания нового защитного слоя на юбках поршней, так и для восстановления изношенного заводского покрытия.

После нанесения на юбки поршня связующие вещества, входящие в состав покрытия, полимеризуются, а твердые смазочные частицы равномерно распределяются по трущимся поверхностям, образуя прочную протекторную пленку. Она предотвращает появление задиров и снижает фрикционный износ поршней.

Сбалансированная аэрозольная упаковка позволяет наносить покрытие быстро и равномерно. При комнатной температуре состав высыхает за 12 часов, при нагреве до +170 °C – за 20 минут.

MODENGY Для деталей ДВС может использоваться не только на юбках поршней, но и в дроссельных заслонках, вкладышах распределительных и коленчатых валов, шлицевых соединениях, штоках клапанов.

Перед использование покрытия обязательна предварительная подготовка поверхностей. Отличную адгезию и долгий срок службы покрытия гарантирует Специальный очиститель‑активатор MODENGY. Он выпускается как отдельно, так и в наборе с покрытием, что позволяет не только добиться наилучшего результата, но и сэкономить.


Как поменять поршни самостоятельно?

Проверить состояние цилиндро-поршневой группы и диагностировать возможные неисправности можно самостоятельно, без снятия двигателя. Однако для этого потребуются определенные знания и навыки.

  • Для начала слейте имеющееся внутри ГБЦ масло. После демонтажа головки проанализируйте состояние прокладки, если оно вызывает опасения – удалите ее полностью
  • Обязательно снимите нагар с верхней части цилиндра, в противном случае вытащить поршень и оценить его исправность будет проблематично
  • Замеряйте диаметр цилиндра при помощи нутромера. Прокручивая коленвал, убедитесь, что на гильзе имеются расточки – глубокие риски, расположенные в вертикальном положении
  • Демонтируйте поддон, слейте остатки масла и осмотрите дно на предмет наличия металлических обломков (колец, успокоителей цепи и пр.). Тщательно осмотрите масляной пленку – если на свету она не искрится – вкладыши изношены и требуют замены
  • Аккуратно достаньте поршень вместе с шатуном и кольцами, проверьте их состояние. Если на юбке имеются глубокие задиры, наблюдается прогорание днища и поверхности в зоне первого компрессионного кольца, износ верхней канавки больше допустимого – необходимы дальнейшие действия по разборке поршня, а также его замене вместе с пальцем и бронзовой втулкой верхней головки шатуна
  • Чтобы отделить поршень от шатуна, удалите из отверстий в бобышках стопорные кольца, с помощью пресса достаньте поршневой палец и шатун. В случае необходимости тем же прессом снимите бронзовую втулку
  • Перед сборкой комплекта «поршень-палец-шатун» убедитесь, что маркировка на этих элементах выполнена краской одного цвета – то есть они имеют одинаковые диаметры отверстий
  • Соедините поршень с шатуном, проверив параллельность осей с помощью контрольного приспособления с индикаторными головками
  • Запрессуйте палец в отверстия бобышек поршня и верхней головки шатуна, затем вставьте в канавки бобышек стопорные кольца
  • В качестве заключительного шага установите поршни с шатунами в гильзы цилиндров.

Ремонт и замена поршневой двигателя ЗМЗ-406

Снятие и разборка

Снять головку блока цилиндров.

Снять картер двигателя и прокладку картера

Снять масляный насос.

4. Отвернуть гайки 1 шатунных болтов и снять крышку 2 шатуна.

Так как крышка сидит плотно, сбить ее несильными ударами молотка.

Вынуть из крышки вкладыш шатунного подшипника.

5. Протолкнуть поршень в цилиндр так, чтобы он вышел из цилиндра, и затем вынуть его вместе с шатуном.

Вынуть из шатуна вкладыш шатунного подшипника.

Вынимать поршень с шатуном из цилиндра нужно осторожно, чтобы не повредить зеркало цилиндра.

Проверить метки на шатуне и крышке шатуна.

Если метки не видны — пометить шатун и крышку номером цилиндра.

6. Таким же образом вынуть остальные поршни с шатунами.

7. С помощью съемника снять поршневые кольца.

8. Снять стопорные кольца с двух сторон поршня.

9. Выпрессовать специальным приспособлением поршневые пальцы.

Если приспособления нет, можно выбить поршневые пальцы легкими ударами молотка через оправку 1.

Вынуть шатун 2 из поршня 3.

10. Таким же образом снять остальные поршни с шатунов.

11. После разборки промыть все детали в бензине.

Очистить поршни от нагара.

Прочистить канавки под поршневые кольца старым поршневым кольцом или обломком кольца.

Осмотр, проверка и ремонт

1. Осмотреть поршни. Если на них есть задиры, следы прогара, глубокие царапины, поршни заменить.

Измерить диаметр поршня.

Если он меньше 91,9 мм, поршень заменить. Диаметр поршня измеряют в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на 8,0 мм ниже оси поршневого пальца.

Поршень установлен в цилиндре с зазором 0,024–0,048 мм.

Для того чтобы обеспечить величину зазора, поршни разбиты по диаметру на пять размерных групп А, Б, В, Г и Д.

Буквенная маркировка выбивается на днище поршня.

При подборе поршня к цилиндру нужно обеспечить указанный выше зазор.

Предельно допустимый зазор между поршнем и цилиндром равен 0,25 мм.

Зазор между поршнем и цилиндром можно определить промером поршня и цилиндра.

В запасные части поставляются поршни двух ремонтных размеров: с увеличенным на 0,5 мм диаметром и на 1,0 мм.

На одной из бобышек под поршневой палец отлита надпись «406» (поршень номинального размера), «406АР» (поршень, увеличенный на 0,5 мм), «406БР» (поршень, увеличенный на 1,0 мм).

2. Измерить зазор между поршневым кольцом и канавкой на поршне в нескольких местах по окружности поршня.

Зазор должен быть в пределах 0,05–0,087 мм для компрессионных колец и 0,115–0,365 мм для маслосъемного кольца.

Если зазоры превышают указанные, нужно заменить кольца или поршни.

3. Измерить зазоры в замках поршневых колец.

Для этого вставить кольцо в цилиндр и продвинуть поршнем как оправкой, чтобы кольцо встало в цилиндре ровно, без перекосов.

Измерить щупом зазор в замке кольца, он должен быть в пределах 0,3–0,6 мм для компрессионных колец и 0,5–1,0 мм для дисков маслосъемных.

Если зазор превышает указанный, кольцо заменить.

Если зазор меньше, можно спилить концы кольца напильником, зажатым в тисках. При этом кольцо перемещают по напильнику вверх- вниз.

4. Проверить посадку поршневого пальца в верхней головке шатуна.

Зазор между пальцем и втулкой верхней головки шатуна должен быть в пределах 0,0045–0,0095 мм.

Пальцы, поршни и шатуны разбиты на четыре размерные группы и маркируются краской.

Палец маркируется на внутренней поверхности с одного конца, шатун — на стержне, поршень — на нижней поверхности одной из бобышек или выбивается римская цифра на днище поршня.

Размерные группы поршней, шатунов и пальцев приведены в таблице.

Слегка смазать поршневой палец моторным маслом и вставить в верхнюю головку шатуна.

Палец должен входить в головку от усилия большого пальца руки ровно, без заеданий.

Шатун должен проворачиваться на пальце под действием собственного веса из горизонтального положения.

Палец не должен выдвигаться или выпадать из головки шатуна под действием собственного веса, если шатун повернуть так, чтобы палец встал вертикально.

Поршневой палец и шатун должны быть одной или соседних размерных групп.

5. Поршни с поршневыми кольцами, пальцами и шатунами в сборе подбирают по массе. Разница по массе для одного двигателя должна быть не больше 10 г.

6. Осмотреть шатунные вкладыши. Если на них имеются задиры, риски, выкрашивания и т.д., их нужно заменить.

7. Установить на шатуны крышки и измерить диаметр отверстия в нижней головке шатуна. Номинальный диаметр отверстия 60 +0,019 мм, предельно допустимый — 60,03 мм.

Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, заменить шатун с крышкой.

Измерить диаметр отверстия во втулке верхней головки шатуна.

Номинальный диаметр отверстия 22 +0,007 и 22 –0,003 мм, предельно допустимый — 22,01 мм. Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, заменить шатун.

Размеры шатунно-поршневой группы приведены в таблице (таблица вверху на первой странице)

Сборка и установка

Собрать поршень 4 с шатуном 3. Перед этим нагреть поршень до температуры 60–80°С.

Затем быстро вставить шатун в поршень так, чтобы надпись: «Перед» на поршне и выступ А на шатуне были с одной стороны, и запрессовать поршневой палец 6.

Установить стопорные кольца

Надеть с помощью съемника поршневые кольца на поршень.

На верхнем компрессионном кольце имеется надпись: «Верх», кольцо должно устанавливаться на поршень этой надписью к донышку поршня.

На нижнем компрессионном кольце с внутренней стороны есть проточка, кольцо должно устанавливаться этой проточкой вверх к донышку поршня.

Вставить вкладыш 7 в нижнюю головку шатуна, при этом фиксирующий выступ на вкладыше должен войти в выемку в нижней головке поршня.

Вставить вкладыш 1 в крышку 2 шатуна, при этом фиксирующий выступ вкладыша должен войти в выемку в крышке.

Смазать цилиндр, поршень 4, шатунную шейку коленчатого вала и вкладыши 1 и 7 моторным маслом.

Размерные группы поршней, шатунов и пальцев

Повернуть поршневые кольца так, чтобы замки компрессионных колец расположились под углом 180° друг к другу, замки дисков маслосъемного кольца также под углом 180° друг к другу и под 90° к замкам компрессионных колец, замок расширителя маслосъемного кольца под углом 45° к замку одного из дисков маслосъемного кольца.

Повернуть коленчатый вал так, чтобы шатунная шейка того цилиндра, в который устанавливается поршень, находилась в н.м.т.

Вставить поршень с шатуном в цилиндр, при этом надпись: «Перед» на бобышке поршня должна быть обращена вперед двигателя (к приводу распределительных валов).

Чтобы не повредить зеркало цилиндра, рекомендуется на шатунные болты надеть втулки из мягкого материала (например, обрезки резиновых или пластмассовых шлангов).

С помощью специальной обжимки обжать поршневые кольца и легкими ударами рукояткой молотка протолкнуть поршень в цилиндр, при этом обжимка должна быть плотно прижата к блоку, иначе можно поломать поршневые кольца.

Продвинуть поршень вниз, чтобы нижняя головка шатуна села на шатунную шейку коленчатого вала, снять с шатунных болтов обрезки шлангов.

Установить крышку 2 шатуна на шатунные болты, при этом уступ Б на крышке шатуна должен быть с той же стороны, что и выступ А на нижней головке шатуна (рис 6), а номера цилиндра, выбитые на шатуне и крышке, располагались с одной стороны.

Завернуть гайки шатунных болтов и затянуть моментом 68–75 Нм (6,8–7,5 кгс·м).

Таким же образом установить остальные поршни с шатунами.

Несколько раз провернуть коленчатый вал, он должен вращаться легко, без заеданий.

Установить масляный насос, масляный картер и головку блока цилиндров.

Замена поршня, цилиндра, поршневого пальца.

Эта статья о замене поршня, поршневого пальца и ремонте цилиндра будет полезна и автомобилистам.

В статье замена поршневых колец, которую можно найти вот тут, я написал о замене и подгонке ремонтных поршневых колец. Но наступает такой момент, когда замена колец уже не помогает, и приходится задумываться о замене поршня, поршневого пальца и о восстановлении правильной геометрии цилиндра. В этой статье мы и поговорим о деталях цилиндропоршневой группы (ЦПГ) и рассмотрим некоторые технические нюансы, связанные с этими важными деталями.

Срок службы нормального поршня, соответствует примерно времени износа на нём двух комплектов поршневых колец. Причём продление срока службы изношенного поршня, путём установки новых колец (третьего комплекта и дальше), возможно лишь на короткое время, в течении которого поршневые кольца изнашиваются очень быстро.

У поршня изнашивается его юбка, отверстия под поршневой палец, а так же боковые стенки канавок для поршневых колец. Для восстановления первоначальной прямоугольной формы изношенных канавок колец, их восстанавливают протачиванием на токарном станке, и затем устанавливают в канавки поршня более высокие (ремонтные) поршневые кольца.

Для устранения овальности отверстий поршневого пальца, отверстия в бобышках поршня обрабатывают развёрткой, под размер ремонтного пальца большего диаметра. При этой операции нужно будет увеличить и диаметр втулки верхней головки шатуна, и как это правильно сделать я написал вот здесь.

При износе юбки поршня, поршень как правило бракуют и заменяют новым. Но качественный поршень для некоторых мотоциклов (в том числе и советских) сейчас найти не так то просто, и прилавки загружены алюминиевым металлоломом, в составе которого кремния нет вовсе. Поэтому есть смысл восстановить родной поршень, с помощью наращивания его размера специальным составом, который кроме восстановления изношенной юбки, вдобавок значительно уменьшит трение поршня о стенки цилиндра. Подробнее об этом советую почитать вот в этой статье.

Пределом износа поршня, можно считать образование между нижней частью его юбки и стенкой цилиндра зазора около 0,5% от диаметра цилиндра. Например при диаметрах цилиндра 50, 70, 80 мм, предельный зазор будет в 0,25; 0,35; 0,4 мм соответственно. Величину зазора (при наличии щупа) измеряют внизу поршня, отступив на 5 — 10 мм от нижнего края передней или задней стороны юбки, при расположении поршня в нижней, менее изношенной части цилиндра, а затем в средней наиболее изношенной части.

Однако для полноты картины, цилиндр следует измерять с помощью индикаторного нутромера, в четырёх поясах (см. рисунок слева), и в двух диаметрально противоположных направлениях, так как цилиндр изнашивается неравномерно. Как пользоваться нутромером ремонтники новички могут почитать вот здесь.

Кстати, у некоторых двигателей, кроме естественного износа цилиндра в виде бочки и овала, бывает ещё неравномерный износ, например из-за смывания смазки потоком рабочей смеси, направленным на боковую стенку, или от постоянного стекания смазки на одну сторону цилиндра, при горизонтальном расположении цилиндров (как на наших оппозитах Урал, Днепр, К-750 и др.).

У кого нет индикаторного нутромера, то разность геометрии цилиндра, можно определять с помощью поршневого кольца, которое сначала вставляют внизу или вверху цилиндра, а затем в середине. Зазор в замке кольца измеряют щупом, и разность между б′ольшим и меньшим значениями зазора, делят на число ∏ (число пи, равное 3,14) и получают величину износа.

При подборе нового поршня, проверяют чтобы его диаметр в верхней части (участок рядом с кольцами) был меньше диаметра в нижней части. Так как правильный качественный поршень, расширяется от донышка к юбке конусом. К примеру, при диаметре цилиндра 52, конусность поршня составляет 0,17 мм, при диаметре 72 может составлять 0,25 — 0,4 мм, и при диаметре поршня 78 мм, конусность может быть уже от 0,55 до 0,6 мм.

Однако это примерные данные, которые могут немного отличаться на некоторых моторах. Всё зависит от теплового режима двигателя, например мотор с водяным охлаждением, имеет меньшую конусность на поршнях, так как его головка, а соответственно и донышко поршня, будет нагреваться меньше (значит и расширяться от нагрева), чем головка и поршень того же К-750, чугунные цилиндры и поршни которого нагреваются значительно больше .

Конусность поршню необходима, так как он нагревается неравномерно (донышко болше всего, середина меньше, и юбка в самом низу ещё меньше. И при нагреве поршня с конусом, он становится правильной цилиндрической формы.

Диаметр поршня пишется на донышке, и он как правило соответствует диаметру поршня в районе поршневых колец.

Но подбор нового поршня к цилиндру, лучше производить по диаметру внизу юбки поршня (который чуть больше). В таком случае обкатка будет безопаснее и быстрее, особенно для двигателей воздушников, которые греются чуть больше водянок, а так же если вы не знаете из какого сплава сделан ваш поршень, и какое у него тепловое расширение (но об этом чуть ниже).

И зазор меду диаметром внизу юбки поршня и диаметром цилиндра, может составлять от 0,05 (для самых маленьких кубатур) до 0,1 мм для больших объёмов цилиндров. Но всё же точное значение рабочего зазора лучше всего узнать в мануале своего двигателя.

Сейчас на прилавках появилось очень много поршней разных «фирм» (как правило дешёвых азиатских), алюминиевый сплав которых уже не тот что был раньше, а о важности кремния в составе поршней некоторые фирмы даже не знают. И тепловое расширение этих сплавов не то, что было раньше.

Это часто приводит эксплуатацию мотоцикла или машины после ремонта к печальным последствиям, когда уже при обкатке, поршни заклинивают в цилиндрах, не смотря на то, что вроде бы зазоры подобраны правильно.

Конечно такие поршни лучше не покупать, а поискать качественные советские детали у народа в глубинке. Или подобрать поршень от какой то машины иномарки. Ну или восстановить старый поршень с помощью состава, о котором можно почитать, если перейти по ссылке выше. Но кто не хочет этим заморачиваться, особенно когда сезон уже наступил, и всё же купит поршень неизвестного сплава, то полезно сделать следующее.

Поршень и цилиндр нагревают до 150 градусов (это примерно когда капля воды от металла не отскакивает с шипением, а остается на поверхности и быстро испаряется). После этого, с помощью рукавиц вставляют поршень в цилиндр, и при нормальном зазоре, поршень должен не падать, или клинить в цилиндре, а плавно опускаться в цилиндр под собственным весом.

А можно просто замерить микрометром диаметр холодного поршня, и записать размер, а затем нагреть его и опять замерить. Естественно при нагреве поршня, его диаметр станет больше, а вот на сколько больше — это и есть величина его теплового расширения.

И исходя их этой величины, и руководствуются при подборе теплового зазора между поршнем и цилиндром — этот зазор должен быть примерно на 1 сотку больше теплового расширения поршня, но никак не меньше, иначе поршень при нагреве заклинит.

Увеличение зазора против нормы на 0,01 — 0,03 мм допустимо, а когда мотор уже изрядно «пробежал», и подбирается поршень, то можно и уменьшить этот зазор.. Необходимо только учесть, что при меньшем зазоре следует проявлять особую осторожность при обкатке двигателя после ремонта, чтобы не допустить заклинивания нового поршня в цилиндре.

У самых маленьких мотоциклов воздушного охлаждения, с рабочим объёмом в 125 кубиков, поршень устанавливают в цилиндр двигателя с зазором 0,065 — 0,085 мм — это с чугунным цилиндром, который больше греется.

А у алюминиевого цилиндра, который лучше охлаждается зазор может быть чуть меньше — 0,05 мм (у иномарок может быть другой зазор — ищем в заводском мануале конкретного мотора). Этот зазор, как я уже говорил, можно измерить щупом у нижнего края юбки (в самой широкой части поршня).

На поршне (его донышке) может быть выбит диаметр в миллиметрах, а может быть выбит номер одной из размерных групп, в виде цифры 0; 1; или 2. Разность диаметра поршня каждой соседней цифры (размерной группы), составляет 0,01 мм.

На бобышках некоторых поршней (как правило качественных советских), имеются цветные метки (белая, чёрная или красная). Эти метки служат для подбора поршневых пальцев нужного диаметра (на пальцах тоже цветные метки). Естественно, цвет пальца и бобышки поршня должен совпасть.

Если же меток нет, то придётся замерить наружный диаметр пальца, и внутренний диаметр отверстий в бобышках, и сверить эти диаметры с рекомендуемыми диаметрами завода изготовителя именно вашего двигателя.

Если отверстие мало, его развёртывают развёрткой нужного диаметра, ну а если отверстие наоборот больше необходимого, то придётся поискать более толстый палец, или наложить на него слой хрома, если такие пальцы не продаются (например для антикварных мотоциклов).

Для наших 750 кубовых оппозитов (К-750, М-72), поршень подбирают к цилиндру с зазором 0,08 — 0,1 мм (для Урала и Днепра чуть меньше).По диаметру юбки поршни делятся на три размерные группы. Первая группа — 77,94 мм, вторая — 77,93 мм, и третья — 77,92 мм.

 

Но существуют и ремонтные поршни трёх ремонтных групп (сейчас некоторые заводы делают для многих мотоциклов более трёх ремонтных групп). Первая ремонтная группа 78,2, вторая 78,5 и третья 79,0.

Новые цилиндры тоже делятся на три группы, в зависимости от диаметра. Первая — 78,03, вторая — 78,02, и третья 78,01 мм. Но сейчас купить новые цилиндры на эти мотоциклы нереально, поэтому эти размеры следует использовать при расточке цилиндров.

Сейчас выше перечисленные размеры (зазоры) можно найти практически для любого двигателя, а двигателей очень много, поэтому мне нет смысла перечислять их здесь. Вышеперечисленные размеры я опубликовал для примера, чтобы была видна разница зазоров самого маленького мотоцикла, и самого большого (естественно на иномарках есть моторы объёмом посолиднее).

Цилиндр растачивают и хонингуют (о правильной хонинговке и ремонте, когда мотор становится лучше нового заводского, советую почитать вот тут), когда его диаметр от износа увеличивается на 0,15 — 0,2о мм. Однако эти примерные величины тоже могут отличаться, в зависимости от объёма двигателя (диаметра цилиндров). Расточка и хонинговка могут потребоваться и раньше, если на зеркале образовались задиры, например от попадания вылетевшего стопорного кольца, или заклинивания поршня.

При износе цилиндра или от задиров и рисок, естественно падает компрессия и мощность двигателя. При этом восстановить нормальную компрессию путём установки в изношенный цилиндр нового поршня и новых колец не получится. Так как новый поршень и кольца не смогут нормально приработаться к бочкообразному или овальному цилиндру. И зазоры между поршнем и зеркалом (а так же в замках колец) в наиболее изношенной части цилиндра, будут отличаться от зазоров в наименее изношенной части.

Вдобавок, при поступательном движении поршня по бочкообразному и овальному цилиндру, поршневые кольца будут непрерывно сжиматься и разжиматься, и велика вероятности их поломки, к тому же и боковые стенки поршневых канавок будут интенсивно изнашиваться.

Изношенный цилиндр подлежит ремонту, с расточкой и последующим хонингованием. Об этом я уже подробно написал в этой статье, по ремонту цилиндра. Но кое что всё же хочу добавить. В незаводских условиях, многие ремонтники растачивают цилиндр в патроне токарного станка. При такой расточке, следует во первых учесть точную перпендикулярность оси обрабатываемого цилиндра его фланцу.

А во вторых многие токари, для упрощения работы при расточке, закрепляют цилиндр за нижнюю часть (фланец) в четырёхкулачковый патрон. Этого делать очень нежелательно, даже если фланец цилиндра достаточно толстый (массивный). Так как для прочного закрепления цилиндра токарем, кулачки зажимают цилиндр и деформируют его стенки. При этом резец снимает металл на выступающих частях зеркала (в тех местах где кулачки) больше металла, чем в других.

В результате, после проточки и снятия цилиндра, за счёт упругости металла, стенки цилиндра возвращаются назад, и в этих местах получаются незаметные глазу впадины, и такой цилиндр приобретает неправильную геометрическую форму.

Чтобы исключить такие неприятности (при расточке токарным станком, а не специальным), изготавливают выверенную планшайбу (строго перпендикулярную оси цилиндра) и крепят цилиндр болтами за отверстия фланца.

Одновременно с износом поршня, изнашивается и поршневой палец, и появляются повышенные зазоры, между пальцем и втулкой верхней головки шатуна, или бобышками поршня (возникает стук при работе двигателя). Поэтому чаще всего, поршень, палец и бронзовую втулку заменяют одновременно.

Но бывает, что в следствии неправильной эксплуатации или неточной подгонки деталей при сборке (или втулка некачественная), необходимость замены пальца, бронзовой втулки (или роликового подшипника) или поршня наступает в разные сроки, и тогда следует определить очерёдность замены какой то детали. Это делают по прослушиванию мотора при работе, так как появляется стук изношенной детали, и подробно об определении состояния двигателя по механическим шумам, можно почитать вот эту статью.

И если есть подозрение на стук, исходящий именно от сочленения пальца и верхней головки шатуна, то следует разобрать двигатель, и тогда убедиться в этом будет несложно. Износ деталей определяется на ощупь. Осевое перемещение поршня с пальцем во втулке шатуна явление нормальное.

Но самое незначительное перемещение поршня в радиальном направлении, относительно верхней головки шатуна, недопустимо и именно оно вызывает при работе двигателя интенсивный стук, и может даже быть причиной поломки поршня (трещин на бобышках).

Радиальное перемещение поршня и интенсивный стук от этого, происходит из-за износа отверстия бронзовой втулки, пальца, увеличения отверстий в бобышках, а так же от ослабления посадки бронзовой втулки в верхней головке шатуна. Причем при появлении даже незначительного стука, он может быстро превратиться в сильный стук, из-за быстрого увеличения диаметра бронзовой втулки от наклёпа (от ударов).

Просто заменить изношенный палец новым в большинстве случаев не помогает, так как отверстие в бронзовой втулке и в бобышках поршня становится овальным. Поэтому следует развернуть развёрткой (лучше раздвижной) отверстие во втулке или в бобышках, чтобы вернуть им круглую форму вместо овальной. При подборе диаметра развёртки, следует учитывать диаметр ремонтного пальца ближайшего ремонтного размера.

При выпрессовке или запрессовке поршневого пальца, нельзя использовать ударную технику, так как можно погнуть шатун, а лучше использовать специальное приспособление, которое можно сделать за несколько часов (см фото 5 и рисунок чуть ниже).

Кстати, на некоторых поршнях, посадка пальца в бобышках производится с натягом ( примерно 0,008 мм), а на некоторых поршнях применяют свободную посадку ( с необходимым зазором). Поэтому прежде чем разворачивать отверстия в бобышках поршня, изучите мануал вашего двигателя и уточните соответствующие зазоры (между пальцем и бронзовой втулкой и между пальцем и бобышками поршня, а точнее их отверстиями).

Зазор между пальцем и отверстием бронзовой втулки составляет примерно 0,001 — 0,009 мм, но опять же он может отличаться в зависимости от объёма двигателя и от его рабочей температуры. Поэтому всегда нужно сверяться с точными заводскими данными нового двигателя какой то модели.

Ну а при ремонте современных двигателей, в которых вместо бронзовой втулки стоит роликовый подшипник, мастера обычно покупают комплект, в котором новый поршневой палец упакован вместе с подшипником. Здесь только следует поменять изношенную втулку верхней головки шатуна, но на современных моторах сейчас уже втулки не используют.

В современных шатунах применяют твёрдое напыление верхней головки шатуна, которое позволяет верхней головке шатуна иметь большой ресурс (подробнее об этом здесь), и при ремонте заменяют только подшипник, с роликами (иногда используют ролики большего, ремонтного диаметра, если отверстие верхней головки чуть износилось, но это бывает после очень большого пробега).

При запрессовке поршневого пальца в бобышки поршня (если используется именно такая посадка) потребуются специальные приспособления, например как на фото слева, или описанное вот в этой статье.

Выпрессовка сильно изношенной втулки, с помощью приспособлений.
а — выпрессовка при помощи тисков, б — выпрессовка при помощи болта.
1 — шатун, 2 — бронзовая втулка, 3 — оправка, 4 — вспомогательная втулка, 5 — губки тисков, 6 — болт, 7 — шайба.

Если нужно заменить бронзовую втулку в верхней головке шатуна (при её сильном износе), то для её выпрессовки можно воспользоваться простыми приспособлениями, показанными на рисунке слева.

После всех ремонтных расточных операций и приобретения новых деталей, производят сборку двигателя, и чтобы не испортить новые кольца, а так же облегчить сборку поршневой (ввод поршней в цилиндры) следует пользоваться специальными приспособлениями, показанными и описанными вот тут.

Вот вроде бы и все особенности по замене поршня, поршневого пальца и ремонте цилиндра, которые я хотел донести до ремонтников новичков, и надеюсь эта статья поможет им восстановить свой изношенный двигатель не хуже нового заводского; удачи всем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замена поршневых колец не снимая двигатель, видео, своими руками

То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.

Что такое поршневые кольца, их назначение

Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.

Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

Признаки износа поршневых колец

О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.

Проверяется компрессия специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».

«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.

Такую проблему, если случай не сильно запущен, можно исправить при помощи специальных присадок к топливу. Двигатель, имеющий карбюраторную систему, можно попробовать очистить спреем для удаления нагара, который впрыскиваются непосредственно в карбюратор. Если удаление нагара с камеры сгорания эффекта не дало, то выход только один – замена поршневых колец и чистка канавок.

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:

  • снять головку блока цилиндров, соблюдая все рекомендации производителя автомобиля;
  • слить масло, снять защиту маховика и поддон картера двигателя;
  • снять маслозаборник;
  • провернув коленвал, установить нужный поршень в нижнюю мертвую точку;
  • открутить крышку шатуна и снять ее;
  • вытащить поршень вместе с шатуном из цилиндра, толкая его вверх деревянной рейкой;
  • очистить поршень от нагара. По его маркировке установить класс поршня, приобрести соответствующий ему новый комплект поршневых колец;
  • каждое новое кольцо перед установкой сначала вставляется в цилиндр для проверки зазора в замке. Зазор должен соответствовать величине, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если он меньше необходимого, то торцы замка аккуратно подпиливаются надфилем;
  • поршни тщательно очищаются от нагара. Отверстия, предназначенные для слива масла, также прочищаются подходящей деревянной палочкой. Очищенные канавки смазываются чистым моторным маслом;
  • одеваются кольца начиная с маслосъемного. На одной из сторон кольца стоит маркировка «ТОР» (вверх), которая указывает, как оно должно быть установлено в поршень. Замки должны устанавливаться через 120 градусов относительно друг друга. Это исключит сквозное проникновение через них газов. Нельзя одевать кольца «витком», такая установка может сопровождаться появлением микротрещин, которые приведут к их поломке;
  • произвести сборку в обратной последовательности, параллельно очищая все чистой ветошью и смазывая свежим моторным маслом. Поршни должны устанавливаться именно в те цилиндры, откуда они были сняты. Также и крышки шатунов с шатунными вкладышами должны надеваться на те же шатуны, с которых их сняли.

Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.

Инструменты, необходимые для проведения работ

Для замены колец понадобятся:

  • наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
  • динамометрический ключ;
  • спец. обжим (оправка).

Кроме того, понадобится герметик устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.

И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька». Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна. Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.

Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в капитальный ремонт.

Замена поршневой на китайской бензопиле

4.9 / 5 ( 20 голосов )


 

А если еще точнее, замена поршневых колец (поршня) или полностью поршневой группы на китайской бензопиле Forward, Redverg, Patriot, Prorab и пр. с градацией объема двигателя 45-52см³.

 


 

Содержание:

 

 

 

Все большую популярность набирают бензопилы китайского производства разных марок, но примерно схожие по характеристикам и комплектующим. Решающим фактором выбора покупателя в данной ситуации становится цена. Невысокая стоимость данных пил, обусловлена массовым производством и дешевым сырьем. Обсуждать качество и долговечность в данной статье мы не будем.

Рассмотрим пример замены поршневой группы на такого рода пилах. Следует сказать, что в отличие от бензопил Stihl и Husqvarna процесс замены поршневой группы китайских бензопилах заметно упрощен, в виду конструкции этих пил.

 

 

Неисправности китайской бензопилы указывающие на износ поршневой группы:

 

  • Заметная потеря мощности бензопилы
  • Тяжелый запуск на «горячую»
  • Заклинивание поршневой группы (вследствие работы на не правильной бензосмеси, либо работе на «чистом бензине»)
  • Перегрев двигателя

 

Подозрения уже возникли, но прежде чем приступить к такому сложному и дорогостоящему ремонту, необходимо четко понимать, что дело именно в поршневой группе. Есть два основных и доступных способа первичной диагностики:

 

  1. Замер компрессии двигателя, 10-11Атм, является достаточным показателем для нормального запуска и работы бензопилой. Ниже – повод задуматься о ремонте.
  2. Осмотр поршня через выхлопное отверстие глушителя. Для этого достаточно, открутить две гайки крепления глушителя и осмотреть состояние поршня (наличие тепловых задиров – основание для ремонта)

 

 

Разборка бензопилы и поршневой группы.

 

 

 

  1. Откручиваем винт крепления (п.40) , снимаем кожух воздушного фильтра (п.38) и воздушный фильтр (п.37). Осматриваем воздушный фильтр на наличие механических повреждений и загрязнений.

 

 


 

 

  1. Выкручиваем свечу зажигания. Отворачиваем 5 винтов (п.3) дефлектора (п.4), снимаем его

 

 

 

 


 

 

  1. Откручиваем 2 винта (п.36) крепления адаптора карбюратора (п.34)

Снимаем тягу дроссельной заслонки (п.35), топливные шланги с карбюратора. Вытаскиваем карбюратор.

 

 


 

 

  1. Извлекаем уплотнительное кольцо (п.32), фланец (п.31) и прокладку (п.30)

Откручиваем 2 винта (п27) крепления адаптера карбюратора (п.29), снимаем его (аккуратно выправляя из него резиновый впускной коллектор)

 

 

 


 

 

  1. Откручиваем 2 гайки (п.6) и 2 винта (п.8) снимаем планку (п.7), глушитель (п.9) и прокладку (п.10). Извлекаем болты крепления глушителя (п.11) из цилиндра

 

 

 

 


 

 

  1. Для дальнейшего удобства снятия цилиндра, снимаем рукоятку пилы (п.111), для этого откручиваем 4 винта (п.112)

 

 

 

 


 

 

 

  1. Длинным шестигранником отворачиваем 4 винта (п.12) крепления цилиндра (п.13) и снимаем его, прокладку (п.14)

Выкрутив 2 винта (п.28) снимаем резиновый впускной коллектор (п.26)

 

 

 


 

 

Подбираем запчасти для китайской бензопилы.

 

Итак, бензопила разобрана и настал момент определиться с набором запчастей для замены. Для этого нужно внимательно осмотреть все детали поршневой группы и составить перечень по исходя из ее состояния:

 

Поршневые кольца – при износе, либо «залегании»

Поршень с кольцами при наличии тепловых задиров

Цилиндр – при наличии задиров на его поверхности

 

Хотелось бы отметить, что на данных пилах устанавливается два вида поршневых групп, диаметром поршня 43 и 45мм! Причем они взаимозаменяемы, то есть по желанию объем двигателя на китайской бензопиле при смене поршневой можно увеличить или наоборот сократить.

 


 

Помимо деталей поршневой группы, рекомендуем приобрести набор прокладок, в данных бензопилах они невысокого качества, при разборке пилы часто приходят в негодность

 


 

 

  1. Снимаем поршень с коленвала, для этого демонтируем стопорные кольца (п.17), вытаскиваем (при необходимости «выбиваем») поршневой палец (п.18). Поршень снят.

Аккуратно снимаем 2 шайбы (п. 72) и игольчатый подшипник коленвала (п.73), убираем в сторону, чтобы не потерять.

 

 

 

 


 

Очищаем поверхность картера, прилегающую к цилиндру, и нижнюю часть цилиндра  от грязи и старой прокладки. Обезжириваем поверхность (выделено на рис.)

 

 


 

 

Процесс установки новой поршневой группы (колец или поршня).

 

 

  1. Устанавливаем игольчатый подшипник (п.73) в коленвал, фиксируем его шайбами (п.72)

Фиксируем поршень ((п.14) стрелка на поршне смотрит на глушитель) пальцем (п.18). Вставляем стопорные кольца (п.17) Аккуратно одеваем кольца (п.15) на поршень. Поверхность поршня слегка смазываем маслом, чтобы не поцарапать поверхность, при установке цилиндра (выделено на рис.)

 

 


 

Перед установкой внимательно осматриваем резиновый впускной патрубок. При наличии трещин, меняем на новый. Иначе неизбежен подсос воздуха, что ведет к не правильной работе пилы, перегреву двигателя.

 


 

 

  1. Если цилиндр новый, прикручиваем к нему впускной патрубок (п.26), не забываем под него поставить прокладку (.25)

Если цилиндр остается старый, продуваем ребра от опилок и прочих загрязнений. Устанавливаем новую прокладку (п.14) на картер пилы.

Поджимая поршневые кольца на поршне, аккуратно одеваем цилиндр, контролируя посадку в картер пилы и правильность прилегания прокладки. Закручиваем 4 винта крест. С усилием, но без фанатизма.

 

 


 

 

  1. Монтируем 2 шпильки в цилиндр, осматриваем прокладку – при необходимости меняем на новую. Прикручиваем глушитель 2-я гайками (п.6) и 2-я винтами снизу (п.8)

 

 

 


 

 

  1. Закрепляем адаптор карбюратора (п.29) и прокладку под него (п.19) двумя винтами (п.27), заправляя в него резиновый впускной коллектор (п. 26). Одеваем прокладку (п. 30), закрепляем приемный фланец (п.31) на впускной коллектор (п.26). Устанавливаем кольцо (п.32). Просовываем вакуумную трубку (п.137) в адаптор (п.29) и прокладку (п.30)

 

 

 


 

До момента установки адаптера и карбюратора (свободная рабочая зона) внимательно осматриваем топливный шланг с бензобака — при наличии трещин или повреждений меняем его на новый, во избежание некорректной работы двигателя.

 

 


 

 

Правильная установка карбюратора.

 

 


 

 

  1. Устанавливаем карбюратор (п.33). Удобнее сначала закрепить его в тяге газа (п.129), а затем «ставим по месту»

Далее прикручиваем адаптор (п.34) двумя винтами (п.36), убедитесь, что винты проходят сквозь карбюратор (п.33), фланец (п.31), прокладку (п.30) и попали в резьбу на теплоизоляторе (п.29).

Одеваем вакуумную трубку (п.137) на верхний штуцер карбюратора, топливный шланг (п.37) на правый боковой флянец карбюратора.

Если бензопила оснащена праймером подкачки, подводим шланг с праймера на нижний левый штуцер карбюратора.

 

 


 

 

  1. Одеваем тягу дроссельной заслонки (п. 51) на ближнюю «лапку карбюратора.

Устанавливаем дефлектор (п.4), закрепляем его пятью винтами (п.3)

Закручиваем свечу зажигания

 

 


 

 

15. Устанавливаем на место переднюю рукоятку (п.111), закрепляем ее винтами (п.112)

 

 

 

 


 

 

16. Ставим на место воздушный фильтр (п.37 ) перед установкой продуваем/промываем его, при необходимости меняем на новый)

Закрепляем кожух воздушного фильтра (п.38) винтом (п.40)

 

 

 

 


 

Перед установкой воздушного фильтра не лишним будет, промыть его в мыльной воде и продуть высоким давлением, а также проверить уплотнительную прокладку (ставится в основание фильтра — адаптера)

 


 

 

Запуск и обкатка китайской бензопилы.

 

В первую очередь, заправляем бензопилу свежей бензосмесью, приготовленной в пропорции 1:50. Учитывайте, что лучше использовать фирменной 2Т масло именитых и проверенных производителей, таких как Штиль или Хускварна. Пусть оно дороже, но имеет лучшие характеристики и более адаптировано под наш бензин. К слову, бензин должен бытьтолько марки АИ-92, и никакого другого.

 


 

Предварительно осматриваем топливный фильтр, при необходимости продуваем его, при сильной загрязненности – меняем на новый.

 


 

 

Важные моменты:

 

После установки новой поршневой группы, либо отдельных ее элементов, запуск может производиться дольше чем обычно.

Запустив пилу и немного прогрев ее, нужно удостовериться в стабильной работе холостых оборотов. Они должны ровно набираться при нажатии курка газа и также ровно снижаться.

Частая ошибка — долгая обкатка после замены колец или поршневой. Этого делать не надо! 2Т двигатель не «любит» холостые обороты в прогретом состоянии. Поэтому,  для притирки новых запчастей достаточно отработать бензопилой в щадящем режиме 2-3 полных бачка бензосмеси.

Хотите узнать о ремонте китайских бензопил больше, то проходите по ссылке:

 

Статья: Частые неисправности и ремонт китайской бензопилы 45-52см³.

5 2 голоса

Рейтинг статьи

Замена поршневой группы. Когда она нужна?

Поршневая группа одна из самых важных и основных составных частей двигателя.  От качественного изготовления поршня зависит надежная работа мотора. Именно благодаря поршню мы ощущаем бесшумную работа и мощь двигателя.

В последнее время компании производящие поршни отдаляются от практики продажи их по отдельности. Все чаще и чаще начинают выпускать и сбывать полностью всю поршневую группу. Эти группы уже с завода идут укомплектованные поршневыми пальцами и кольцами.

Раньше все было иначе. Подбор необходимых запчастей для ремонта двигателя мог затягиваться на несколько месяцев. Сначала необходимо было подобрать и найти подходящие поршни. Потом отбегать не один десяток “лавочек” чтобы раздобыть подходящие по размеру кольца и пальцы. При этом по этим самым “лавочкам” необходимо было бегать с ранее купленными поршнями, чтобы не прогадать и подобрать недостающие запчасти на месте. Причем вес поршней сам по себе довольно тяжелый.

Так что процесс капитального ремонта мог затянуться на несколько месяцев. Сейчас все выглядит по-другому. И даже не смотря на то, что поиск подходящей поршневой группы стал проще, больше это нужно владельцам отечественных автомобилей.

Владельцы иностранных автомобилей делают капитальный ремонт двигателя очень редко. Замена всей поршневой группы им обходится довольно дорого. Поэтому чаще всего, что они меняют это клапана, прокладки и поршневые кольца. Если ремонт требует больших денежных затрат, то его проще не делать, а купить новый контрактный двигатель. Но многое зависит и от самого автомобиля, скажем, при ремонте Форд Мустанг купить новый контрактный двигатель будет тоже очень накладно.

Причем после его установки большинство водителей сразу пытаются продать свое транспортное средство, боясь, что оно и дальше будет “сыпаться”.

Поэтому чаще всего новые поршни, кольца и пальцы покупают все же водители отечественных автомобилей. Причем покупая всю поршневую группу в сборе именно в заводском исполнении, вы получаете гораздо более высокое качество соответствия всех ее составляющих, чем, если бы собирали ее как конструктор самостоятельно. Но в некоторых случаях все же другого выбора нет, как заниматься подбором необходимых запчастей.

Говоря о более высоком качестве при заводской сборке, стоит понимать то, что в цехах используется более точный инструментарий способный подобрать готовый комплект с меньшим количеством зазоров не доступном при самостоятельной сборке.

Кроме того, купить отдельно поршни сейчас довольно трудно, да и стоит это делать только тогда, когда вся поршневая группа еще не сильно изношена. Если поршни уже стали другого размера и двигателю требуется расточка, то лучше купить готовый комплект.

Замена поршневой группы в Москве

Замена поршневой группы автомобиля – это часть работ по капитальному ремонту ДВС. Отметим, что подобные операции являются очень сложными и дорогостоящими. Настолько, что альтернативой для них нередко становится замена силового агрегата в сборе. Речь, конечно же, идет о подержанном моторе, но, тем не менее, порой этот вариант оказывается экономически более выгодным. Нарушения в функционировании этих элементов двигателя могут происходить как из-за естественного износа деталей, так и по причине некачественного обслуживания или чрезмерных нагрузок на мотор. Но в обоих случаях встречаются механические повреждения деталей. Отметим, что подобные неисправности проявляют себя посторонними шумами, снижением КПД и повышенным расходом масла.

Элементы системы

Двигатель автомобиля представляет собой сопряжения различных механизмов и подвижных элементов, которые нацелены на превращение топлива в крутящий момент. Для этого процесса осуществляется его сжигание и передача высвободившейся энергии на коленчатый вал мотора. Раскручиваясь, он осуществляет транспонирование усилия на КПП, а также обеспечивает питание навесного оборудования и ГРМ.

Топливная система подает горючее на форсунки, которые непосредственно осуществляют точечный впрыск в цилиндры. Далее происходит воспламенение, и энергия, выделяющаяся при этом, толкает поршни. Так как они плотно присоединены к шатунам, двигаются и эти элементы. А шатуны сидят на коленчатом вале, который начинает вращаться, вырабатывая крутящий момент. Нужно понимать, что подвижные детали испытывают серьезные термические и механические нагрузки, поэтому следует внимательно следить за состоянием смазочного материала и системой охлаждения.

Выполнение операции

Если при работе силового агрегата слышны посторонние звуки или же расход масла превышает все мыслимые границы, стоит задуматься о замене поршневой группы авто. Для этого необходимо приобрести комплект запчастей. Отметим, что их цена весьма высока, однако, стоит покупать именно новые элементы, поскольку очень непросто найти подержанные в достойном состоянии. Поэтому есть большой риск провести сложную работу, но не достичь желаемого результата.

Рассмотрим основные этапы:

  • Демонтаж навесного оборудования
  • Дефектовка газораспределительного механизма
  • Демонтаж клапанной крышки
  • Снятие ГБЦ
  • Демонтаж картера
  • Отсоединение шатунов
  • Выемка поршней
  • Установка новых элементов
  • Сборка

При выполнении этой сложной операции требуется также заменить прокладки и сальники. Все эти детали не подлежат повторной установке.

Куда обратиться?

Замена поршневой группы – это сложная операция, доверить которую можно не каждому техцентру. В Москве существует большое количество гаражных мастерских, которые, по большей части, используют кустарные методики ремонта. Доверяя им свой автомобиль, Вы рискуете потратить денежные средства и время впустую. В поисках профессионалов обратите свое внимание на «Токио Сервис». Его сотрудники имеют большой опыт сложных восстановительных работ, поэтому справятся с поставленной задачей в кратчайшие сроки и дадут длительную гарантию.

Запасные поршни, кольца и шатуны — CARiD.com

Поршни — это механические компоненты, которые выдерживают давление от сгорания, которое в конечном итоге превращается в движение автомобиля. Поршневые кольца образуют уплотнение между поршнями и стенками цилиндров, а шатуны соединяют поршни с коленчатым валом, преобразуя возвратно-поступательное движение поршней во вращательное движение коленчатого вала, который вращает шестерни в трансмиссии, полуоси, и в конечном итоге колеса.

Поршни литые или кованые из алюминиевого сплава. Процесс ковки увеличивает прочность и устойчивость к повреждениям, а кованые поршни обычно используются в экстремальных условиях, таких как гонки. Поршневые кольца входят в канавки в верхней части поршня, называемые головкой. Наиболее распространенная конструкция — это 2 компрессионных кольца с третьим кольцом под ними для контроля масла. Большинство маслосъемных колец состоят из верхней и нижней направляющих с центральным расширителем для поддержания натяжения.

Шатун состоит из малого конца, прикрепленного к поршню штифтом, и большого конца, который разделен, чтобы его можно было прикрепить к ходу коленчатого вала, разделенному балкой.Сегодня большинство шатунов выковывают из стали или отливают из порошкового металла. Штифт для запястья может быть запрессован в отверстие малого конца штока или он может быть «полностью плавающим» и свободно вращаться. Нижняя часть разъемной расточки под шатуны называется крышкой штока. Отверстие обработано для установки подшипников скольжения, которые перемещаются по шейке кривошипа на тонкой пленке масла под давлением. Колпачок удерживается болтами, которые ввинчиваются в стержень, или болтами и гайками.

Юбка поршня — это область между канавкой нижнего кольца и днищем поршня.Это опорная поверхность поршня, которая контактирует со стенкой цилиндра. Износ в этой области, называемый «задиров», может быть вызван недостатком смазки или зазором из-за деформации отверстия. Чтобы предотвратить задиры, многие поршни сегодня поставляются с юбками, покрытыми молибденом, чтобы уменьшить трение. Отверстие на головке шатуна обычно растягивается из-за миллионов изменений направления, которые он претерпевает во время нормальной работы. Шатуны также могут изгибаться или перекручиваться, о чем свидетельствуют аномальные рисунки износа на юбках поршней и подшипниках шатунов.

Материал кольца зависит от области применения и расположения кольца на поршне. Чтобы справиться с жарой, верхние кольца изготавливаются из высокопрочного чугуна или стали с лицевым покрытием из плазменного молибдена или хрома. Хромированные кольца очень прочные и идеально подходят для двигателей, работающих в пыльных условиях. Вторые кольца не подвергаются сильному нагреву и могут быть изготовлены из чугуна. Для оптимального кольцевого уплотнения отделка стенок цилиндра должна соответствовать типу кольца. Компрессионные кольца разделены для облегчения установки, оставляя зазор при установке поршня и колец в цилиндр.Этот зазор должен быть в пределах спецификации, иначе может произойти чрезмерный прорыв.

5 признаков неисправности поршневых колец (и стоимость замены в 2021 г.)

(Обновлено 25 августа 2021 г.)

Двигатель внутри вашего автомобиля содержит серию колец, которые называются поршневыми кольцами. Эти кольца помогают регулировать давление масла и количество масла, потребляемого двигателем.

Если поршневые кольца будут повреждены или изношены, то с вашим двигателем могут возникнуть всевозможные проблемы.Хотя поршневые кольца — небольшие и недорогие детали, они имеют решающее значение для работы двигателя.

Что такое поршневые кольца?

Большинство двигателей внутреннего сгорания имеют поршни. Поршни вместе с закрытыми клапанами в головке используются для герметизации камеры сгорания, в то время как топливовоздушная смесь воспламеняется на такте сгорания. При воспламенении топливовоздушной смеси поршень вынуждается опускаться в отверстие цилиндра.

Поршень соединен с шатуном, который также соединяется с коленчатым валом.Когда поршень движется вниз, он вращает коленчатый вал, который создает мощность, которая приводит в движение ваш автомобиль.

Поршни должны плотно прилегать к стенкам цилиндра, чтобы обеспечить полное и эффективное сгорание. Это уплотнение создается серией поршневых колец, охватывающих поршень. По мере износа двигателя поршневые кольца могут не уплотняться, или они могут даже со временем треснуть из-за нагрева или неправильных допусков.

Признаки неисправности поршневых колец

Сложность в отношении симптомов неисправных поршневых колец заключается в том, что они похожи на признаки неисправных уплотнений клапана.Но вы должны отнести свой автомобиль к автомеханику и в любом случае проверить его.

Ниже приведены 5 основных симптомов неисправных поршневых колец.

1) Слишком много выхлопного дыма

Если из вашего автомобиля выходит много выхлопного дыма, это может быть простым признаком неисправности поршневых колец. Этот дым будет выглядеть очень густым и будет иметь темно-серый и синий цвета. Часто сопровождается резким запахом масла.

При неисправных поршневых кольцах моторное масло начинает вытекать в камеру сгорания.Как только это произойдет, масло загорится и создаст густой сине-серый выхлопной дым, который вы видите.

2) Чрезмерный расход масла

Этот симптом имеет тот же результат, что и первый из перечисленных здесь симптомов. Изношенные поршневые кольца и утечка масла в камеру сгорания приведет к тому, что автомобиль израсходует намного больше масла.

Это означает, что вам придется регулярно доливать масло в свой автомобиль, а не ждать стандартных 3 000–5 000 миль, прежде чем делать это.Если вы обнаружите, что добавляете масло чаще, чем следовало бы, попросите механика проверить поршневые кольца.

3) Плохое ускорение

Когда поршневые кольца изнашиваются или повреждаются, ваш двигатель теряет мощность из-за меньшего сжатия.

Это означает, что когда вы нажимаете педаль газа для ускорения, автомобилю потребуется много времени, чтобы разогнаться. В этом случае вам потребуется заменить поршневые кольца, чтобы устранить проблему.

4) Плохая работа автомобиля

Наихудший симптом неисправных поршневых колец — это полное отключение питания вашего автомобиля. Вы вообще не сможете разогнать свой автомобиль, и его общие характеристики будут очень низкими.

Вам, вероятно, придется отбуксировать автомобиль к ближайшему механику, потому что производительность будет очень плохой. Однако вы почувствуете этот симптом только в том случае, если проигнорируете первые три предыдущих симптома по мере их появления.

5) Чрезмерное количество масла во впускном канале

Масло в воздухозаборнике часто является результатом продувки.Продувка — это когда воздушно-масляная смесь в камере сгорания выходит за поршневые кольца и создает положительное давление в картере.

Это давление сбрасывается из шланга принудительной вентиляции картера (PCV) обратно во впускное отверстие. Когда идет сильный удар, вы можете заметить, что ваша еда довольно жирная.

Стоимость замены поршневых колец

Стоимость замены поршневых колец будет довольно высокой. Сами поршневые кольца стоят всего от 30 до 150 долларов за детали.Тем не менее, большая часть стоимости замещения связана с трудозатратами.

Поскольку поршневые кольца находятся внутри вашего двигателя, это означает, что автомеханику потребуется снять двигатель с вашего автомобиля и разобрать его, чтобы он мог получить доступ к изношенным поршневым кольцам.

После замены поршневых колец они должны собрать двигатель и установить его обратно в ваш автомобиль. В среднем весь процесс займет более 10 часов.

Читайте также: 5 симптомов утечки тормозной жидкости и средняя стоимость ремонта

В среднем автомеханик берет от 100 до 200 долларов в час за выполнение такой работы по замене.Таким образом, предположим, что на выполнение этой задачи у местного автомеханика уходит примерно 11 часов, это означает, что вы будете платить от 1100 до 2200 долларов только за один труд.

Добавьте примерно 100 долларов по частям, и получится от 1200 до 2300 долларов. Конечно, этот ценовой диапазон может быть еще выше, если механику будет труднее получить доступ к вашему двигателю. Все зависит от марки и модели вашего автомобиля.

Как узнать, когда заменять поршень в вашем мотоцикле или квадроцикле

Поршень является одним из многих изнашиваемых элементов вашей машины PowerSports.Он может прослужить дольше, чем шины или цепь, но когда придет время, его следует рассматривать как обычное техническое обслуживание. Здесь мы рассмотрим ключевые советы, которые помогут вам узнать, когда пора обновить.

Поршень двигателя внутреннего сгорания, возможно, является одним из наиболее важных компонентов двигателя. Когда дело доходит до высокопроизводительных двигателей, используемых в приложениях PowerSports, это также компонент, который регулярно заменяется и обслуживается. Знание того, когда следует заменить поршень и как он изнашивается, является ключом к поддержанию надежности двигателя.Чтобы помочь вам принять это решение, мы определили интервалы замены, износ поршня, почему так важно заменять поршень, а также варианты замены поршня.

Интервалы замены поршней обычно указаны в заводском руководстве по обслуживанию вашей машины. На примере мотоциклов для бездорожья многие производители определяют график замены поршней и колец каждые шесть гонок или 15-30 часов для четырехтактных, в зависимости от машины. Если вы новичок в спорте или никогда не просматривали заводское руководство по обслуживанию, эти интервалы обслуживания могут показаться шокирующе короткими.Интервалы обслуживания основаны на графиках обслуживания, необходимых для обслуживания машины гонщика высокого уровня. К сожалению, для среднего гонщика указанные интервалы обслуживания обычно оказываются консервативными.

Рекомендуемые интервалы обслуживания поршней, указанные в вашем руководстве, могут шокировать, но фактическое требуемое время обслуживания зависит от многих переменных, которые различаются у каждого гонщика.

На самом деле интервалы замены поршней должны устанавливаться в зависимости от того, как отдельный владелец ездит и обслуживает свою машину.Верно, что кованые поршни обладают большей прочностью и износостойкостью, но переменные, связанные с ездой и техническим обслуживанием, по-прежнему применяются. Объем двигателя, марка двигателя, техническое обслуживание воздушного фильтра, условия окружающей среды, стиль езды и тип езды на машине будут влиять на то, как долго двигатель должен работать перед его обслуживанием. Мониторинг состояния двигателя посредством периодических проверок, таких как тесты на сжатие и утечку, — лучший способ для большинства водителей правильно рассчитать время выполнения основных сервисных работ, таких как замена поршня и колец.Из-за большого количества переменных, влияющих на износ двигателя, просто невозможно указать график замены, который подходит всем, кроме очень консервативного графика.

На самом деле существует слишком много переменных, чтобы установить официальное рекомендуемое время замены поршня. Придерживаться короткого промежутка времени, рекомендованного в руководстве, для некоторых может быть излишним, но это поможет сохранить безопасность.

Износ поршня обычно происходит в четырех основных областях как для двухтактных, так и для четырехтактных двигателей, включая юбку поршня, отверстие под палец, канавки под кольца и головку поршня.В следующий раз, когда вы будете разбирать верхнюю часть, обратите внимание на эти точки износа.

Износ юбки поршня

Юбки поршня испытывают нагрузки со стороны большой и малой осевой нагрузки, что приводит к износу в этих областях.

В настоящее время на четырехтактных двигателях юбка поршня очень короткая и ограничивается большими и малыми упорными поверхностями поршня. Для справки, упорные поверхности соответствуют сторонам впускного и выпускного клапанов головки блока цилиндров. Двухтактные поршни имеют ту же номенклатуру, но имеют гораздо более длинные и выраженные юбки.

Износ юбки поршня происходит из-за осевой нагрузки, которая возникает из-за внутренней геометрии кривошипно-шатунного механизма при запуске двигателя. Пиковое давление сгорания возникает немного после верхней мертвой точки, в результате чего поршень упирается в стенку цилиндра.

Износ юбки можно наблюдать как визуально, так и путем измерения диаметра юбки и сопоставления его с диаметром, указанным в инструкции по эксплуатации. Износ юбки проявляется в виде полированной поверхности на основной и малой упорных поверхностях поршня.

Обратите внимание на полированные следы износа на кованом поршне слева и отметки вертикального износа на двухтактном литом поршне справа. Они отражают износ после значительного времени работы. Канавки на двухтактном поршне являются потенциальным признаком попадания пыли / грязи в цилиндр.

Ваши поршни могут иметь один из нескольких типов покрытия юбки. В поршнях Wiseco используются различные типы покрытий юбки в зависимости от поршня, включая покрытия ArmorGlide и ArmorFit.Эти покрытия наносятся трафаретной печатью и остаются на юбке в течение всего срока службы поршня. Вы, скорее всего, заметите некоторый износ покрытия юбки после того, как потратите время на поршень (-ы), но если он изношен на всем протяжении покрытия, есть большая вероятность, что это основная проблема, требующая изучения. Слишком маленький зазор, посторонний материал в цилиндре и неправильная подготовка цилиндра могут быть причинами чрезмерного износа юбки.

Этот поршень снабжен покрытием юбки ArmorGlide.Однако характер износа указывает на возможность попадания постороннего материала, например грязи, в цилиндр.

В двухтактных двигателях износ юбки иногда может быть слышен во время работы двигателя, что обычно называется «хлопком поршня». Ритмичный металлический звук часто сопровождает ослабленный или изношенный поршень при работе двигателя на холостом ходу. Что можно услышать, так это то, что поршень раскачивается назад и вперед в своем отверстии, когда он совершает возвратно-поступательное движение.

Корона поршня

Износ короны поршня может произойти в результате агрессивной или неправильной настройки, а на четырехтактных двигателях — из-за повреждения или несинхронизации клапанного механизма.Двигатели, работающие на обедненной смеси при полном открытии дроссельной заслонки, будут иметь аномально высокую температуру сгорания, что может вызвать детонацию. Результаты детонации будут видны на головке поршня в виде изъязвленной или эродированной поверхности.

Ямка в центре — довольно явный признак детонации. Во многих случаях точечная коррозия и эрозия будут тем более очевидными, чем меньше условия эксплуатации.

Повреждение днища поршня из-за контакта с клапанным механизмом будет видно в виде вмятин или трещин возле карманов клапана.Контакт с клапанным механизмом может происходить из-за смещения клапана, вызванного чрезмерным числом оборотов в минуту или несинхронизированными клапанами.

Обратите внимание на полукруги на предохранительных клапанах. Это явный признак контакта клапана с поршнем.

Износ канавки кольца

Поршневые кольца входят и выходят из своих канавок из-за воспламенения топливовоздушной смеси в камере сгорания. Как только смесь воспламеняется, давление в цилиндре увеличивается, что приводит в действие компрессионное кольцо и прижимает его к стенке цилиндра, заставляя его скользить в своей канавке.

В четырехтактных двигателях компрессионное кольцо переходит из положения в нижней части кольцевой канавки в верхнюю кольцевую канавку в конце такта выпуска из-за сил инерции, действующих на кольцо.

Движение кольца во время работы в конечном итоге приведет к износу канавок кольца за пределами их расчетного размера. Значительное время работы может также привести к образованию отложений нагара в кольцевых канавках, что отрицательно скажется на уплотнении кольца и его характеристиках.

Износ колец и канавок может происходить из-за скольжения и возвратно-поступательного движения колец, а также может усугубляться отложениями углерода, которые накапливаются в канавке кольца.Износ кольца и канавки можно оценить, тщательно очистив кольцо и канавку, а затем измерив каждую из них. В большинстве руководств по обслуживанию приводятся спецификации для ширины кольца, ширины канавки и зазора между поршневым кольцом и кольцевой канавкой.

Износ кольца можно легко наблюдать визуально, но его можно подтвердить, измерив осевую высоту и радиальную ширину и сравнив их с исходными характеристиками.

Износ отверстия под запястье

Износ отверстия под палец происходит в результате нагрузки на шарнир пальца кисти из-за инерции и нагрузки сгорания.Отверстие для булавки на запястье обычно приобретает продолговатую форму. В некоторых двигателях износ отверстия под палец будет виден в верхней и нижней части отверстия. Обычно часть отверстия выглядит полированной или отполированной. В качестве альтернативы отверстие для пальца запястья можно измерить сверху вниз и из стороны в сторону. Оба измерения можно сравнить друг с другом, чтобы определить, насколько отверстие стало некруглым и соответствовало диаметрам, указанным в руководстве по обслуживанию.

Отверстия под палец обычно изнашиваются, приобретая вертикальную овальную форму из-за толкающих и тянущих сил при работе двигателя.Визуальный осмотр может показать чрезмерный износ, а измерение диаметра по вертикали и горизонтали покажет, насколько он неправильный. Если что-то не так, вероятно, пришло время для замены.

Невозможно переоценить важность регулярной замены поршня в высокопроизводительных двигателях для силовых видов спорта. Если оставить его без присмотра, результирующий кумулятивный износ поршня в конечном итоге приведет к катастрофическому и дорогостоящему отказу двигателя. Как правило, слишком большое время на поршне может привести к постепенному и, наконец, к полному выходу из строя юбки как в двухтактных, так и в четырехтактных двигателях.

Между поставщиками послепродажного обслуживания и производителями оригинального оборудования существует множество вариантов замены поршня, которые могут быть огромными. Наиболее распространенное обновление, с которым сталкивается большинство гонщиков, — переходить на кованый поршень или нет. Кованые поршни могут быть хорошим обновлением для многих гонщиков, потому что они могут предложить дополнительную прочность и износостойкость по сравнению с литыми поршнями.

Кованые поршни достигают большей прочности, чем литые, за счет использования различных алюминиевых сплавов и различных производственных процессов.Процесс ковки поршней приводит к получению готовых компонентов, которые имеют более плотную молекулярную структуру и поток зерна, оптимизированный для обеспечения прочности. Для сравнения, литые поршни не отливают под высоким давлением и имеют молекулярные структуры, которые не являются такими плотными или организованными, что в тяжелых случаях может привести к образованию пустот, включений и воздушных карманов.

Ковка поршней приводит к лучшему выравниванию потока зерна и более высокой прочности на разрыв.

Подробнее о ковке поршня Wiseco читайте здесь.

Wiseco занимается ковкой поршней в США на протяжении десятилетий и потратила бесчисленное количество часов на исследования и разработки, чтобы сделать свои кованые поршни вариантом, наилучшим образом сочетающим производительность и износостойкость. Тем не менее, у поршня есть срок службы, и приведенные выше советы следует использовать для регулярного технического обслуживания вашей машины.

Практическое руководство: Замена 4-тактного поршня

Недавно вы видели наше ознакомительное видео, в котором рассказывается о нашем бывшем в употреблении YZ450F 2006 года, который мы восстанавливаем и документируем шаг за шагом.В этой части 1 видео мы рассмотрим советы по замене четырехтактного поршня.

Верхнюю часть четырехтактного двигателя можно разделить на две основные части: головку, цилиндр и поршень. Оба они требуют особого внимания и критических шагов для обеспечения надлежащей работы, когда все снова будет в порядке.

Мы заменили изношенный стандартный поршень на кованый поршневой комплект ProX OEM качества. В него входят кольца, штифт, стопорные кольца и инструкции по установке.Поршни доступны в размерах A, B и C, чтобы соответствовать размеру вашего цилиндра по мере его износа.

Ознакомьтесь со всеми нашими руководствами по ремонту 4-тактной верхней части здесь!

Наш новый кованый поршень ProX по сравнению со стандартным бывшим в употреблении поршнем. Отложения нагара на заводной головке являются обычным явлением после нескольких часов работы, но могут снизить мощность и эффективность.

Разборка

Чтобы подготовиться к разборке головки и цилиндра, вам необходимо снять седло, бензобак, выхлопную систему и карбюратор (или корпус дроссельной заслонки).Хотя это не всегда требуется, снятие подрамника, амортизатора и пневматического пыльника в большинстве случаев значительно упрощает доступ к двигателю.

После снятия этих основных компонентов вам необходимо снять любые другие компоненты, прикрепленные к головке или цилиндру, такие как направляющие троса сцепления, пыльники свечей зажигания и электрические соединения.

Снятие подрамника, воздушного башмака и амортизатора, в дополнение к другим компонентам, обеспечивает гораздо лучший доступ ко всем сторонам двигателя. Не забудьте снять все кабельные направляющие или другие предметы, прикрепленные болтами к головке / цилиндру.

Затем снимите крышку кулачка, постепенно ослабляя болты, пока они все не ослабнут. После этого лучше убедиться, что ваши распределительные валы не полностью сжимают какие-либо клапанные пружины, прежде чем ослаблять крышки распределительных валов. Это можно сделать, медленно проворачивая коленчатый вал с помощью кикстартера. После снятия колпачков распредвала ослабьте и снимите натяжитель цепи распредвала. Это даст вам слабину для полного снятия цепи привода ГРМ. Теперь вы можете полностью вытащить распредвалы, осторожно обращаясь с ними.

Постепенно снимите крышку кулачка и болты головки, пока они не ослабнут. Это предотвращает возможность деформации.

Теперь вы можете постепенно ослаблять болты головки крест-накрест. Снимите головку и отложите ее в сторону, осторожно обращаясь с ней. Затем проделайте то же самое с болтами цилиндра и осторожно снимите цилиндр. Когда вы снимаете цилиндр, поршень будет оставаться на шатуне, поэтому он помогает удерживать шатун устойчиво, когда вы снимаете цилиндр с поршня.Всегда рекомендуется заполнить отверстие ящика безворсовой тряпкой, чтобы предотвратить падение мусора или незакрепленных деталей.

Наконец, вы можете удалить один проволочный фиксатор со штатного поршня с помощью отмычки или небольшой отвертки. Выдвиньте штифт на запястье и снимите поршень с малого конца шатуна. Будьте очень осторожны, чтобы ничего не уронить в ящики на этом этапе и в течение всего процесса.

Очистка

После снятия всего, вам необходимо очистить весь старый прокладочный материал и другие остатки с ваших уплотнительных поверхностей.Это включает в себя основание для цилиндра на кожухах, верхнюю и нижнюю поверхности самого цилиндра и нижнюю поверхность головки, которая соединяется с цилиндром.

Для удаления больших или сложных кусков материала обычно используют лезвие бритвы. Однако будьте осторожны и осторожны, чтобы не оставить на поверхности глубоких бороздок или царапин. Кроме того, не разрезайте палец и не отрывайте его.

Осторожно соскребите старый прокладочный материал, опасаясь канавок и царапин на уплотняемых поверхностях, а также травм.

Окончательная очистка обычно заключается в использовании очистителя карбюратора или аналогичного химического очистителя и тряпки для получения полностью чистых и плоских поверхностей.

Подготовка цилиндра

Перед тем, как вы пойдете и вставите этот цилиндр обратно с вашим новым поршнем, вы захотите проверить его на наличие признаков износа и измерить его, чтобы убедиться, что он находится в пределах спецификации (обратитесь к руководству пользователя для правильных характеристик). Если на цилиндре минимальное остекление, канавки не изношены и он находится в пределах спецификации, вы должны быть готовы к повторной установке после хорошего хонингования.Для шлифовки всегда используйте хонинговальную щетку с алмазным наконечником. Если вы не уверены в том, что выполнять какие-либо подготовительные работы цилиндров самостоятельно, поговорите со своим местным дилером о магазинах цилиндров, где можно выполнить любые необходимые подготовительные работы.

Поршни

ProX доступны в нескольких размерах, чтобы приспособиться к износу цилиндров, поэтому убедитесь, что ваши размеры внутреннего диаметра соответствуют размеру устанавливаемого поршня.

Убедитесь, что ваш цилиндр имеет правильный размер отверстия для вашего поршня и правильно очищен и отточен, как показано на рисунке.

Повторная сборка

Хотя кольца ProX имеют предварительно зазоры, все же рекомендуется дважды проверить зазор на концах кольца.

Когда ваш цилиндр подготовлен и готов, самое время дважды проверить зазор между поршнем и стенкой и торцевой зазор кольца. Для измерения расстояния от поршня до стенки измерьте размер поршня ProX только с помощью микрометра. Измерьте поршень на юбке, под углом 90 градусов от отверстия под палец, в точке на юбке, которая находится на 1/4 высоты поршня снизу.См. Информацию о допустимом диапазоне зазора между поршнем и стенкой в ​​вашем руководстве. При измерении торцевого зазора кольца установите верхнее кольцо и второе кольцо (отдельно, если применимо) примерно на 1/4 дюйма в отверстие. Используйте щуп, чтобы убедиться, что зазор торцевого кольца находится в пределах размеров, указанных в инструкциях к поршневому комплекту. Кольца ProX имеют предварительно зазоры, но всегда рекомендуется проверять дважды.

Установите кольца в правильном порядке и на свои поршни. Обратитесь к инструкциям, прилагаемым к поршневым комплектам ProX, чтобы убедиться, что вы устанавливаете кольца правильным образом и в правильном месте.После этого установите один проволочный фиксатор в поршень, убедившись, что он правильно сидит.

Щелкните здесь, чтобы получить советы по установке проволочных замков.

Нанесите пальцем слой моторного масла на стенку цилиндра. Затем нанесите слой масла на внешнюю сторону нового поршня (на внешнюю сторону колец, на кольцевой ремень и на юбки). Вы не хотите, чтобы ваш новый поршень и кольца ломались в сухих условиях. Используйте обычное моторное масло, которое вы используете в своем 4-тактном двигателе.

Стрелка показывает отметку на головке поршня, которая указывает, что это сторона поршня, которая должна быть обращена к выхлопу.

Установка поршня может быть выполнена несколькими способами, но в нашем случае мы устанавливали поршень в цилиндр до того, как прикрепить его к шатуну. В любом случае убедитесь, что ваш поршень направлен в правильном направлении, то есть сбросы выпускного клапана совпадают с выпускной стороной головки. На головке поршней ProX будет маркировка, указывающая, какая сторона является стороной выпуска.Кроме того, убедитесь, что ваши кольца остаются на своих местах, когда вы вставляете поршень в цилиндр.

Перед установкой новой базовой прокладки, поршня и повторной установкой цилиндра убедитесь, что поверхность чистая, а в картере нет мусора. Пока верхний конец отключен, это также может быть хорошим временем, чтобы убедиться, что ваш коленчатый вал соответствует спецификации.

Затем положите новую прокладку основания на корпуса, выровняв ее должным образом. Установите поршень (который должен оставаться в цилиндре) на шатун, совместив отверстие под штифт с отверстием на малом конце и полностью сдвинув новый штифт на запястье (нанесите на него слой масла перед установкой) до упора. против ранее установленного однопроволочного замка.Закрепив поршень на шатуне с помощью пальца на запястье, установите оставшийся проволочный фиксатор и убедитесь, что он правильно установлен. Теперь вы можете сдвинуть цилиндр полностью вниз, чтобы он соответствовал корпусу. Примечание: Перед повторной сборкой убедитесь, что вы вынули из корпусов тряпки!

Теперь вы находитесь на этапе повторной сборки, где вы устанавливаете восстановленную головку (подробности в части 2 этого ремонта верхнего конца скоро появятся) с надлежащей прокладкой головки и повторно устанавливаете все элементы, снятые ранее.Убедитесь, что вы соблюдаете все надлежащие характеристики крутящего момента, указанные в вашем руководстве.

Вернитесь ко второй части ремонта верхней части, где мы покажем вам несколько отличных советов по сборке четырехтактной головки с новыми клапанами и пружинами клапанов, повторной установке распределительного вала (ов) и цепи привода ГРМ, а также проверке и регулировка клапанного зазора.

Наш новый поршень ProX и обновленный цилиндр успешно установлены. Обратите внимание на точку на головке поршня, указывающую, что это сторона выпуска.

Будут еще советы по обслуживанию и ремонту!

  • Ремонт верхней части
  • Замена сцепления
  • Техническое обслуживание нижнего конца
  • Ремонт / обслуживание тормозной системы
  • Замена кабеля
  • Замена цепи и звездочки
  • Замена подшипника
  • Замена уплотнения вилки

Запасной узел поршня и штока

Компоненты компрессора выполняют огромный объем работы.Со временем они накапливают износ, который может ухудшить производительность компрессора и, если его не остановить, может поставить под угрозу безопасность. Чтобы решить эту проблему, ACI Services предлагает полную линейку вариантов замены поршня и штока для поршневых компрессоров. Компоненты
, разработанные ACI, соответствуют всем спецификациям OEM. Наши компоненты также предлагают усовершенствования конструкции, которые упрощают обслуживание, продлевают срок службы компонентов и системы и повышают безопасность.

Сменные узлы поршня и штока могут быть обновлены

При замене изношенных компонентов вы можете заменить идентичный изношенный компонент на тот, срок службы которого подошел к концу.Таким образом, вы можете немедленно решить проблемы с производительностью и безопасностью, возникающие в результате эксплуатации и износа. Лучшим подходом может быть замена исходного компонента на тот, конструкция которого была улучшена для устранения недостатков в исходной конструкции.

Среди наших альтернативных конструкций поршней и штоков усовершенствования ACI предлагают улучшенные и упрощенные процедуры обслуживания, экономию затрат, улучшенную точность и улучшенную стабильность. Наши усовершенствованные конструкции поршня и штока для замены могут помочь сберечь энергию, продлить срок службы компонентов и агрегатов и снизить общие эксплуатационные расходы и затраты на техническое обслуживание в течение всего срока службы без ущерба для надежности или безопасности компрессора.

Наши сегментные поршневые и фланцевые поршневые штоки обеспечивают улучшенный процесс обслуживания, позволяя снимать отдельные сегменты поршня и элементы уплотнения, не снимая также шток. Наш составной поршень и поршневой шток с фланцами позволяет снимать весь поршневой узел с цилиндра, сохраняя при этом шток и концевые зазоры поршня неповрежденными.

Наша сменная конструкция поршня и штока облегчает снятие и замену направляющих колец, а наши направляющие кольца усовершенствованы для обеспечения большей устойчивости.Несколько шпилек позволяют распределять усилия между компонентами поршня, обеспечивая лучший крутящий момент на сегментах поршня и фланцах штока.

Наши альтернативные конструкции поршня и штока для замены также позволяют снимать или заменять только изношенные детали и повторно использовать детали, которые остаются механически исправными. Такой подход снижает общую стоимость владения в течение всего срока службы.

Если вы хотите получить дополнительную информацию о наших вариантах поршня и штока или узнать, как наши решения могут упростить процессы обслуживания и сократить расходы на владение и обслуживание компрессора в течение всего срока службы, посетите страница замены поршня и штока .

кВт: запасные поршень и шток

Замена поршней и поршневых колец — Журнал газовых двигателей

Home & nbsp / & nbsp Газовые двигатели & nbsp / & nbsp Замена поршней и поршневых колец

Персоналом

Одной из самых больших проблем, возникающих при восстановлении старых двигателей, является замена поршней и поршневых колец.Рис. №№ 1–3 иллюстрируют мое решение этой проблемы, и мне очень повезло с этим методом. Я использовал его на двигателях, которые должны выходить из строя и выполнять дневную работу, чтобы оправдать свое существование. Первая операция — нарисовать эскиз старого поршня, записав расстояние от центра каждой кольцевой канавки от нижней части юбки, глубину канавки, которая, вероятно, будет отличаться от оригинала в зависимости от используемых вами колец. Однако это не критично, за исключением того, чтобы убедиться, что они достаточно глубоки для кольца, которое вы используете.Это большой плюс для этого метода, так как вы можете использовать кольцо любой ширины и требуемого диаметра. Он почти наверняка будет уже оригинала. Что касается диаметра, то, если вы сможете приблизиться к диаметру проходного отверстия, у вас, вероятно, не возникнет проблем. Я пытаюсь подобрать кольца достаточно большого размера, чтобы их концы подходили под подпиливание.

Я зажимаю поршень в токарном станке и делаю черновой надрез по всей длине поршня. Степень взлета определяется несколькими факторами, такими как размер поршня, размер расточки цилиндра и толщина юбки.Очень важно закруглить как верхнюю, так и нижнюю часть кольцевых канавок, потому что латунь не хочет попадать в острые углы и проходить через них. Пока поршень находится в токарном станке, если у него еще нет центра в головке, я вставляю его для центрирования после наращивания. Затем я вынимаю поршень из токарного станка и кладу его в клиновидный блок или кусок канального железа, нацеливаю самодельную газовую горелку на дно и разогреваю до синей температуры. Любой источник тепла выполнит эту задачу. Предварительный нагрев не является обязательным, но он ускоряет работу и позволяет сэкономить ацетилен и кислород.Затем я начинаю обливать латунь сварочной горелкой, начиная с головки поршня и пробегая валик шириной примерно три четверти дюйма до нижней части юбки, поворачиваю поршень и повторяю, пока не получу достаточно толстый слой. латунь повсюду. Дайте поршню остыть, доведите его до конечного размера, вырежьте канавки для колец по центру согласно моему эскизу и установите имеющиеся кольца.

Если вы распилите поршень пополам, вы получите поперечное сечение, подобное изображенному на Рисунке № 3. В любом случае, у вас есть поршень, равный или лучше оригинального!

Опубликовано 1 октября 1988 г.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

На черно-белых фотографиях завода изображены сотрудники, создающие двигатели Avery с использованием различного оборудования для производства металла.

Ознакомьтесь со следующим разделом Sandusky Automobile Co. — четвертой частью продолжающейся серии о Ф. Андервуд.

Наблюдайте, как большой и шумный IHC мощностью 20 л.с. работает и промахивается во время работы в условиях низкой нагрузки, пропуская больше, чем ударяя.

Авторские права 2021 г., Все права защищены | Ogden Publications, Inc.

Запасной поршень и сменные пластины

Размер кровати:

Размер кровати зависит от размера матраса, который вы хотите установить на стенной кровати. Например: матрас размера «queen-size» (60 на 80 дюймов) необходимо использовать для кровати размера «queen-size».Мы предлагаем размеры Twin, Full (двуспальные) и Queen, как для вертикальных, так и для горизонтальных стенных кроватей. МЫ НЕ ПРЕДЛАГАЕМ КОРОЛЕВСКИЙ РАЗМЕР. Посмотрите размеры наших стенных кроватей на нашей странице «Размеры», чтобы увидеть размеры Twin, Double или Queen, которые лучше всего подходят для вашего пространства. Высота боковых шкафов зависит от размера кровати, которую вы покупаете. Наши боковые шкафы бывают трех разной ширины; 18, 24 или 30 дюймов. Заказывая боковые шкафы онлайн, выберите размер кровати, рядом с которой должны быть боковые шкафы.

Вы также можете увидеть стандартные размеры матраса на нашей странице «Информация о матрасе».

Дерево:

Вы можете выбрать древесину ДУБ или КЛЕН.

Клен

Клен в основном используется для изготовления мебели, панелей и столярных изделий, кухонных шкафов, лепнины, дверей, музыкальных инструментов и токарной обработки. Клен часто используют вместо древесины вишни и березы.

Общее описание

Клен имеет сердцевину белого и светло-коричневого цвета с более темными пятнами сердцевины. Древесина обычно прямослойная с мелкой однородной гладкой текстурой.

Рабочие характеристики

Клен хорошо обрабатывается и может быть окрашен до отличного качества. Хорошо склеивает, шурупы и гвозди.

Физические свойства

Древесина клена тяжелая, твердая и прочная. Он обладает очень хорошими свойствами изгиба, хорошей прочностью на раздавливание и ударопрочностью.

ДУБ КРАСНЫЙ

Латинское название дуба Quercus означает «прекрасное дерево». Дубы сыграли ключевую роль в промышленной трансформации Америки: шпалы, колеса, плуги, ткацкие станки, бочки и, конечно же, мебель и полы.Дуб — государственное дерево Нью-Джерси.

Общее описание

Заболонь красного дуба имеет цвет от белого до светло-коричневого, а сердцевина — от розовато-красновато-коричневого цвета. Древесина по внешнему виду похожа на белый дуб, но имеет немного менее выраженный рисунок из-за меньшего размера лучей. Древесина в основном прямослойная, с грубой текстурой.

Рабочие характеристики

Красный дуб обрабатывается хорошо, гвозди и шурупы хороши, хотя рекомендуется предварительное растачивание, и он может быть хорошо окрашен.Его можно окрашивать в самые разные финишные тона. Сохнет медленно.

Физические свойства

Древесина твердая и тяжелая, со средней прочностью на изгиб и жесткостью, а также высокой прочностью на раздавливание. Он очень хорош для паровой гибки. Отличная износостойкость.

Наличие

В изобилии. Наиболее широко используемые виды

Цвет пятна:

Посетите страницу Пятна / Отделочные покрытия, чтобы узнать больше о наших цветах пятен и их вариантах. Вы можете выбрать один из 9 стандартных цветов морилки, перечисленных на нашем веб-сайте, и три цвета краски.При заказе боковых шкафов с кроватью Мерфи убедитесь, что вы выбрали один и тот же цвет морилки и тип дерева как для кровати, так и для бокового шкафа. Чтобы узнать больше о наших выветрившихся цветах, посетите нашу страницу «Выветрившиеся».

Обратите внимание: цвета пятен могут различаться по тону в зависимости от настроек вашего монитора. Если вы хотите получить настоящий образец цвета древесины дуба или клена, позвоните нам по телефону (1-317-783-5105). Мы можем отправить не более 4 образцов. Может взиматься дополнительная плата.

Цвет меламина:

Посетите страницу Пятна / Отделочные покрытия, чтобы узнать больше о наших вариантах окраски меламина.Вы можете выбрать из 5 стандартных цветов меламина, перечисленных на нашем веб-сайте, и четырех дизайнерских цветов меламина. При заказе боковых шкафов с кроватью Мерфи убедитесь, что вы выбираете меламин того же цвета, что и кровать, и боковой шкаф.

Обратите внимание: цвета меламина могут различаться по тону в зависимости от настроек вашего монитора. Если вы хотите получить образец истинного цвета, позвоните нам (1-317-783-5105). Мы можем отправить не более 4 образцов. Может взиматься дополнительная плата.

Цвет ручки:

По стилю лицевой стороны нашей кровати вы заметите, что у нас есть фурнитура, которая либо украшает внешний вид настоящих дверей / ящиков, либо помогает опустить кровать лицевой стороной вниз.В зависимости от стиля вашего лица у вас есть выбор: античная латунь, матовый хром или черный. НЕ ВСЕ СТИЛИ РУЧЕК ДОСТУПНЫ ДЛЯ КАЖДОЙ КРОВАТИ.

Вы можете лучше рассмотреть эти ручки на нашей странице Пятна / Отделки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: если вы выбрали вариант «БЕЗ РУЧЕК», вам нужно будет предоставить и прикрепить свои собственные ручки к лицевой стороне кровати, прежде чем собирать кровать (вам понадобятся ручки на лицевой стороне кровати, чтобы опустить кровать) .

Тип стены:

Наши стенные кровати необходимо прикрепить к стойкам в стене в верхней части кровати.Нам необходимо отправить вам подходящие винты для крепления к стене. Если вы находитесь в здании и не знаете, что находится за вашей стеной, позвоните своему начальнику или управляющему зданием. В большинстве жилых домов есть деревянные шпильки (типичные шпильки расположены на расстоянии 16 дюймов по центру). Сделайте свой выбор в зависимости от типа стены, выбрав тип стены, к которой вы будете устанавливать кровать: стена с деревянными стойками, стена с металлическими стойками, кирпичная или бетонная стена.

Боковые шкафы не крепятся к стене; они крепятся к стенной кровати.

Примечание. Кровать в стенной нише можно разместить в любом месте стены. Рекомендуется найти и прикрепить к ним три шпильки. Правильная установка на стену очень важна и может привести к серьезным травмам при неправильном креплении. Bedder Way Co. не несет ответственности за травмы из-за неправильного крепления к стене. Если вам нужны дополнительные объяснения, позвоните нам.

Багет короны:

Наш 3 1/4 «Crown Molding (не угловой) поставляется в стандартной комплектации с нашими кроватями Мерфи и боковыми шкафами (не шкафами для рабочих станций).

Наш квадратный молдинг 3/14 «- это выбор, если вы хотите, чтобы ваша кровать Murphy и боковые тумбочки выглядели более современно.

У вас есть выбор за дополнительную плату выбрать более крупный молдинг для короны, который выступает под углом к ​​кровати / боковому шкафу. Этот более крупный молдинг короны добавляет 2 дюйма к высоте, 4 дюйма к ширине, 4 дюйма к глубине кровати и 2 дюйма к глубине любой боковой мебели. Добавление более крупного молдинга короны автоматически изменит глубину вашей стенной кровати до 22 1/4 дюйма.Это дополнение к глубине должно работать с любыми существующими или будущими боковыми шкафами, которые также будут иметь большую коронку.

Паз на плинтусе (только кровать):

Так как кровать Murphy должна плотно прилегать к стене, мы предоставляем выемку высотой 5 дюймов и шириной 1 дюйм в задней / нижней части кровати Murphy, чтобы она подходила к основному карнизу (как показано ниже). Если у вас нет молдинга и выемка не нужна, выберите Без выемки (КРОВАТИ СО СКИДКОЙ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ).Если ваша выемка должна быть больше, вы можете увеличить выемку с помощью ручной пилы или лобзика после получения кровати (инструкции прилагаются к вашей кровати или инструкции по установке). Пазы не должны превышать 12 дюймов в высоту на 2 дюйма в ширину. Свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо вопросы.

Мягкое закрытие:

Добавьте петли и направляющие с функцией плавного закрывания к дверцам и ящикам боковых шкафов.

Стеклянные полки:

Стеклянные полки — это опция (за дополнительную плату) вместо наших стандартных деревянных полок.Стеклянные полки — отличная особенность при добавлении света в боковой шкаф. Стеклянные полки доступны только на определенных боковых шкафах, где отображается эта опция.

Освещение:

Освещение — это вариант, который мы предлагаем с нашими кроватями и ВЕРТИКАЛЬНЫМИ БОКОВЫМИ ШКАФАМИ. Наш вариант освещения продается отдельно для прикроватного и бокового шкафов. Освещение состоит из двух лампочек для кровати и одной лампы для каждого шкафа. Свет утоплен в верхней части (внутри верхней части) кровати и / или шкафа. Управление ими осуществляется с помощью сенсорной панели, расположенной на изголовье (кровати) или внутри верха (шкафчик).Световой шнур проходит через рощу на задней стороне кровати (задняя сторона шкафа) и подключается к ближайшей розетке на стене. Стоимость освещения составляет 175 долларов (кровать) и 90 долларов (шкаф).

Прикроватная тумбочка:

Прикроватные тумбочки — это вариант, который мы предлагаем с нашими боковыми шкафами. В этой подставке используются те же направляющие, что и в наших ящиках, и она выдвигается, чтобы предоставить вам удобную платформу для временной установки предметов (например, стекла, книги, очков и т. Д.), Пока вы лежите в постели. Платформа имеет глубину 14 дюймов. Этот вариант добавляет 75 долларов.00 за шкаф. (Прикроватные тумбочки доступны не для всех боковых шкафов).

Услуги парковщика:

Вешалка для одежды — это вариант, который мы предлагаем с нашими боковыми шкафами. Этот камердинер выдвигается из вашего шкафа (только верхняя часть шкафа) и позволяет развешивать одежду параллельно ширине вашего шкафа. Для оптимального использования Valets следует заказывать только со шкафами 24 или 30 дюймов (недоступно для шкафов 18 дюймов). Этот вариант добавляет 50 долларов за шкаф. В шкафах для горизонтальных спальных мест нет шкафчиков для одежды.

Ширина шкафа:

Наши боковые шкафы бывают трех разной ширины — 18, 24 или 30 дюймов. Когда вы выбираете боковой шкаф для сидения на ПРАВОЙ или ЛЕВОЙ стороне стенной кровати, эта сторона определяется, когда вы стоите перед стенной кроватью и смотрите на нее. Наши шкафы построены с использованием короны и молдинга, которые охватывают переднюю и боковую часть шкафа (снаружи, в стороне от кровати). Это означает, что по вашему выбору он предназначен для сидения с той стороны стенной кровати.ПРИМЕР: Если вы стоите перед кроватью, глядя на ее лицевую сторону, и вам нужен 24-дюймовый боковой шкаф с правой стороны от стенной кровати, тогда вы выберете: 24 «Правильно. Если вы запутались, пожалуйста, свяжитесь с нами перед заказом. Это полное внешнее измерение, включая молдинги короны и основания на шкафу. Если вы хотите, чтобы ваши шкафы были другой ширины (максимум 30 дюймов), пожалуйста, свяжитесь с Bedder Way Co. Позвоните по бесплатному телефону 1-866-783-5105 и разместите заказ по телефону.За все шкафы нестандартных размеров взимается дополнительная плата.

Размещение кабинета:

Размещение шкафа зависит от того, на какой стороне кровати вы хотите разместить шкаф, когда вы смотрите на кровать. Вы также можете выбрать шкаф, который будет располагаться между серединой двух кроватей, который мы бы вырезали заподлицо с кронштейном и каркасом основания. Другой вариант — сделать шкаф отдельно стоящим на стене, отличной от кровати, и мы, в свою очередь, обернем корону и основание со всех трех сторон.

Для получения дополнительной информации по любому из вышеперечисленных звонков, пожалуйста, позвоните нам по бесплатному телефону 1-866-783-5105.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *