Меню Закрыть

Задняя подвеска ваз 2108 устройство: Задняя подвеска ВАЗ 2109: устройство, схема, замена

Содержание

Задняя подвеска ВАЗ 2109: устройство, схема, замена

Достаточно большое количество владельцев ВАЗ-2109 предпочитают самостоятельно ремонтировать свой автомобиль, поскольку конструкция «девятки» отличается своей простотой. Но прежде чем приступать к работе, нужно сперва найти причину проблемы, и, конечно же, знать последовательность действий.

Читайте также: Схема и устройство выхлопной системы ВАЗ 2109

ВАЗ-2109 – из чего состоит задняя подвеска

Все вышесказанное в полной мере относится и к ходовой части. Ни передняя, ни задняя подвески не отличаются сложностью конструкции. Соответственно, ремонт и устранение неисправностей не должны доставить каких-то проблем. В данной статье мы рассмотрим особенности конструкции задней подвески ВАЗ-2109.

Для начала давайте приведем перечень ее элементов:

  • ступица;
  • пружина и ее чашки – нижняя и верхняя;
  • кронштейн крепления рычага;
  • амортизаторы и их подушки;
  • сайлентблоки;
  • буфер хода сжатия;
  • соединитель рычагов;
  • резиновая прокладка;
  • рычаг балки и соединитель;
  • шток;
  • распорная втулка;
  • опорная шайба.

Если говорить в целом, то задняя подвеска «девятки» – независимая, рычажно-торсионная. Из-за не очень высокого качества отечественных дорог, особенно в глубинке, именно на ходовую часть выпадает наиболее серьезная нагрузка. Каждая яма или выбоина, в которые попадает колесо – это весьма ощутимый удар по подвеске. Понять, что здесь появились какие-то проблемы, можно на слух. В таком случае вы услышите посторонний стук. Он может быть как глухой, так и звонкий. Опытные мастера как раз по нему и ставят «диагноз», причем с очень высокой точностью. Соответственно, как только услышали, что в подвеске что-то стучит – сразу следует заняться поиском проблемы.

Читайте также: Где находится и замена датчика заднего хода ВАЗ-2109

Кстати, многие автовладельцы стремятся усовершенствовать данный узел автомобиля. Как правило, наиболее распространенный тюнинг – это проставки, увеличивающие и так достаточно приличный клиренс. Также нередко меняют стоковые пружины и амортизаторы. Здесь есть свои нюансы. Если меняете пружины – проследите, чтобы спереди и сзади у них была одинаковая жесткость. Впрочем, в данном случае все-таки есть одно исключение. Спереди пружины могут быть более мягкими, чем сзади, но никак не наоборот.

Занимаясь такими работами, следует помнить, что речь здесь идет о вашей безопасности. Соответственно, все устанавливаемые детали должны быть высокого качества. Продукция известных брендов не может стоить дешево – в ином случае это подделка, установка которой запросто способна обернуться потерей управления автомобиля непосредственно во время движения.

Еще один момент – проводя тюнинг задней подвески, не нужно делать ее слишком жесткой, равно как и излишне мягкой. Как в первом, так и во втором случаях это только лишь привнесет в управление автомобилем дискомфорт. Также не следует слишком «задирать» заднюю часть. Вполне возможно, кому-то такой внешний вид очень нравится. Однако подобное изменение конструкции существенно ухудшает управляемость.

Задняя подвеска ВАЗ 2109

Задняя подвеска автомобиля ВАЗ 2109 и его модификаций достаточна проста. Конструкция ее — торсионно-рычажная зависимая, то есть задние колеса жестко связаны балкой, которая и является основной частью задней подвески. Именно на ней устанавливаются все остальные конструктивные элементы. К кузову автомобиля балка крепится с помощью резино-металлических шарниров, которые обеспечивают движение подвески в вертикальной плоскости. Это наиболее старый вид подвески.

Основные элементы конструкции задней подвески ВАЗ 2109

№ на рисунке Название элемента
1 Ступица заднего колеса
2 Рычаг задней подвески
3 Кронштейн креплений рычага подвески
4 Резиновая втулка шарнира рычага
5 Распорная втулка шарнира рычага
6 Болт крепления рычага задней подвески
7 Кронштейн кузова
8 Опорная шайба крепления штока амортизатора
9 Верхняя опора пружины подвески
10 Распорная втулка
11 Изолирующая прокладка пружины подвески
12 Пружина задней подвески
13 Подушки крепления штока амортизатора
14 Буфер хода сжатия
15 Шток амортизатора
16 Защитный кожух амортизатора
17 Нижняя опорная чашка пружины подвески
18 Амортизатор
19 Соединитель рычагов
20 Ось ступицы
21 Колпак
22 Гайка крепления ступицы колеса
23 Уплотнительное кольцо
24 Шайба подшипника
25 Подшипник ступицы
26 Щит тормоза
27 Стопорное кольцо
28 Грязеотражатель
29 Фланец рычага подвески
30 Втулка амортизатора
31 Кронштейн рычага с проушиной для крепления амортизатора
32 Резинометаллический шарнир рычага подвески

Глядя на рисунок можно выделить три основных составляющих задней подвески:

  • балка с рычагами и креплениями
  • гидравлические аммортизаторы с пружинами
  • ступицы

Как видно, основным элементом является балка. К ней приварены рычаги, а уже к ним привариваются кронштейны с проушинами для крепления гидравлических амортизаторов. Аммортизаторы крепятся одним болтом в проушине кронштейна балки, а с кузовом соединяются посредством фиксации гайки на штоке аммортизатора через втулки.

На аммортизаторах устанавливаются пружины. Для ВАЗ 2109 есть два типа пружины: класс А (жесткие и высокие) и класс Б (менее жесткие и более низкие). Желательно, чтобы на автомобиле были установлены пружины одного класса. Однако допускается устанавливать на переднюю подвеску пружины класса А, а на заднюю пружины класса Б. Если вы часто перевозите в багажнике или на заднем сиденье тяжелые грузы, то лучше установить пружины класса А на аммортизаторы задней подвески. Это позволит автомобилю меньше «приседать» при хорошей загрузке. Стоит отметить, что недопускается использование спереди пружин класса А, а сзади класса Б.

На фланцах балки с использованием четырех болтов крепятся ступицы, к которым в последствии крепятся задние колеса автомобиля. Ступица задней подвески ВАЗ 2109 имеет двухрядный радиально-упорный подшипник скольжения, который позволяет задним колесам вращаться на своей оси.

Подвеска автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

Если, при движении автомобиля, водитель ощущает толчки и удары в рулевое колесо («бьет руля»), то значит пришла пора обратить внимание на переднюю подвеску, рулевое и ходовую часть.

Читать далее ««Бьет руля» при движении автомобиля, почему?»

Стойки стабилизатора («косточки») являются частью механизма поперечной стабилизации автомобиля при его движении.

Читать далее «Стучат стойки стабилизатора, причины, диагностика неисправности»

Для того чтобы быстро и без проблем отвернуть гайку подшипника ступицы колеса (переднего или заднего) на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099 нужно знать некоторые особенности проведения этой работы.

Читать далее «Как открутить гайку ступицы колеса ВАЗ 2108, 2109, 21099?»

В конструкции передних стоек автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций предусмотрен буфер хода сжатия (отбойник), который позволяет избежать ударов в подвеске при ее пробое на неровностях.

Читать далее «Замена буфера хода сжатия на передних стойках ВАЗ 2108, 2109, 21099»

Подберем амортизаторы на автомобили ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091,21093, 21099.

Читать далее «Амортизаторы на ВАЗ 2108, 2109, 21099»

Одна из деталей передней подвески автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099) это поворотный кулак.

Читать далее «Поворотный кулак передней подвески ВАЗ 21083»

Произведем замену сайлентблока рычага передней подвески автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099).

Читать далее «Замена сайлентблока рычага передней подвески ВАЗ 21083»

Автомобили ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 с большим сроком эксплуатации чаще всего имеют в своей передней и задней подвеске просевшие пружины.

Читать далее «Просели пружины подвески ВАЗ 2108, 2109, 21099, что делать?»

Передняя подвеска автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 2103, 2109, 21091, 231093, 21099 оборудована амортизаторами (картриджами) вставленными во внутрь корпуса стоек.

Читать далее «Замена передних амортизаторов на ВАЗ 2108, 2109, 21099»

На автомобили ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099, в переднюю подвеску, устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости.

Читать далее «Замена стоек стабилизатора автомобиля ВАЗ 2108 (2109, 21099)»

Вышедшая из строя шаровая опора проявляет себя периодическим стуком при проезде неровностей на небольшой скорости.

Читать далее «Неисправность: стучит шаровая опора»

В переднюю и заднюю подвеску автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 могут быть установлены пружины разной размерности и с разными характеристиками.

Читать далее «Пружины подвески автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099»

ВАЗ 2108: как выполняется ремонт подвески

Передняя подвеска авто ВАЗ 2108

Исправное состояние ходовой части автомобиля ВАЗ 2108 обеспечивается своевременным обслуживанием и ремонтом своими руками всех ее узлов и деталей. Без привлечения специалистов автосервиса цена выполняемых работ будет значительно ниже, а инструкция позволит все производить правильно.

Задняя подвеска авто ВАЗ 2108

Ходовая система авто ВАЗ 2108

Передняя и задняя подвески составляют ходовую ваз 2108.
Независимая телескопическая передняя подвеска состоит из:

  • Гидравлических передних стоек амортизаторов с поворотным рычагом, на котором закреплен палец рулевого наконечника.
  • Нижних поперечных рычагов, с растяжками и стабилизаторами поперечной устойчивости.
  • С двух сторон находятся винты с цилиндрическими пружинами, необходимыми для уменьшения нагрузки на стойки.
  • Нижняя шаровая опора соединяет нижний рычаг подвески поворотным рычагом.
  • Продольные тяги, соединенные с передними опорами и нижним рычагом через металлические втулки, осуществляют гашение тяговых и тормозных сил, действующих на подвеску во время движения автомобиля.

В состав задней подвески входят:

  • Гашение колебаний кузова осуществляют гидравлические амортизаторы, в состав которых входят витые пружины.
  • Балка.

Ремонт узлов передней подвески

После аварии, при механических повреждениях или замене сайлентблоков есть необходимость в снятии с авто рычага передней подвески. Определить повреждения сайлентблоков можно по выпучиванию или растрескиванию резины.
Ремонтные работы выполняются на яме или эстакаде, в зафиксированном неподвижно автомобиле.
Порядок выполнения работ:

  • Снимается шаровая опора. Палец освобождается от фиксации шплинта, откручивается гайка и, используя съемник, из рычага выпрессовывается палец.
  • От рычага откручивается гайка, фиксирующая стабилизатор поперечной устойчивости, ослабляется гайка заднего крепления растяжки.
  • Отворачивается гайка, удерживающая рычаг на кронштейне кузова автомобиля и снимается с передней подвески рычаг.
  • Выполняются все необходимые ремонтные работы деталей, и узел устанавливается на место в обратном порядке его снятию.

Ремонт передних стоек авто ВАЗ 2108

На авто ВАЗ 2108 возникает в крайних случаях ситуация, требующая ремонта или замены передних стоек. Чаще всего их с обеих сторон заменяют новыми.
Замена передних пружин производится после разборки стоек.Ремонтные работы выполняются с помощью набора стандартного инструмента и специальных стяжек для пружин.
Порядок выполнения работ:

  • Стойка снимается с автомобиля.
  • Используя металлическую щетку, убирается грязь.
  • На пружины устанавливаются стяжки, с помощью которых освобождается от напряжения верхняя чашка и гайка, расположенная на штоке амортизатора.
  • После стягивания пружины откручивается гайка штока амортизатора, и убираются верхняя опора и пружина, вместе со стяжками.
  • Со штока удаляются буфер ограничителя хода и резиновый кожух. При повреждении снятых деталей их заменяют новыми.
  • Поверхности штока, поворотного рычага, корпуса амортизатора и посадочная чашка пружины подвергаются визуальному осмотру. На их поверхностях не должно быть сколов, трещин или других механических повреждений.
    Все детали в противном случае подлежат замене. Восстановление с помощью сварки поврежденных элементов не допускается, иначе чрезмерный нагрев масла в стойке может нарушить ее работу.
  • Стойка устанавливается в вертикальное положение, шток несколько раз прокачивается вниз и вверх. При этом не должно быть заеданий, стуков, провалов. Иначе амортизатор меняется новым.

На автомобиле ВАЗ 2108 устанавливаются разборные и не разборные передние стойки. Ремонт стойки включает в себя ее разборку для замены масла, поврежденных штока или патрона.
Для этого специальным ключом откручивается верхняя крышка корпуса амортизатора, вытаскивается патрон, который меняется новым.

Совет: Перед установкой новых деталей корпус амортизатора нужно промыть чистым бензином.

Сборка узла выполняется в обратном порядке.
Визуальному осмотру подвергаются пружины. Их витки должны быть не деформированными, не иметь повреждений. Установка новых элементов проводится в обратной последовательности, после предварительной стяжки.
При установке виток ее необходимо сориентировать в посадочном месте чашки стойки.

Совет: После выполнения работ по замене стоек необходимо проверить схождение колес, которое при необходимости регулируется специалистами специализированной мастерской.

Ремонт реактивной тяги – стабилизатора поперечной устойчивости

Периодически при эксплуатации автомобиля ВАЗ 2108 нужно выполнять замену износившихся деталей стабилизатора поперечной устойчивости. Делается это для восстановления необходимых рабочих характеристик подвески после диагностики передней подвески.
В состав стабилизатора входят:

  • штанга;
  • стойки;
  • резиновые подушки.

После установки и фиксации от перемещения авто на смотровой яме порядок работ заключается в следующем:

  • Стабилизатор и прилегающие элементы очищаются от грязи.
  • Откручиваются гайки, фиксирующие боковые стойки стабилизатора.
  • Освобождаются от крепления кронштейны резиновых опор, которые с каждой стороны снимаются.
  • С авто удаляется штанга стабилизатора.
  • При замене только передних стоек, с расположенными на них втулками, после удаления их фиксации с помощью резинового молотка сбиваются элементы со штанги.

После этого все детали осматриваются. На поверхностях не должно быть трещин, коррозии металла, деформаций.
Подушка должна двигаться по штанге с небольшим усилием, при свободном перемещении она подлежит замене. Заменяются при повреждении кронштейны подушек, деформированные стойки, изношенные втулки.
Сборка узла выполняется в обратной последовательности разборки.

Замена растяжек передних стоек

Замена растяжек выполняется, когда нужно обновить ходовую часть передней подвески или после аварии, если растяжка вышла из строя. Для начала нужно все резьбовые сопряжения обработать специальной жидкостью WD-40, разъедающей налет ржавчины или чистым бензином.
 Итак:

  • Ослабляется затяжка гаек фиксирующих переднее и заднее крепление растяжки. Затем откручиваются болты крепления растяжки, расположенные на кронштейне и фиксирующие его к кузову авто.

Замена растяжек передних стоек ВАЗ 2108

  • Растяжка свободно снимается.

Совет: Перед тем как убрать растяжку необходимо просчитать число регулировочных шайб на заднем и переднем концах.

Растяжка, резиновый сайлентблок и кронштейн визуально рассматриваются и выявляются все повреждения. После устранения дефектов или замене сильно изношенных элементов сборка выполняется в обратной разборке последовательности.

Совет: При уводе автомобиля в сторону, после ремонта, нужно обратиться в мастерскую, где будет проведена диагностика передней подвески.

Замена шаровой опоры

Появление во время движения автомобиля ВАЗ 2108 металлического стука может указать на выход из строя шаровой опоры. Выявить вышла ли из строя шаровая опора можно после поднятия и фиксации колеса в неподвижном состоянии с помощью педали тормоза, затем при раскачивании автомобиля наличие люфта в шаровой опоре будет хорошо слышно.
Меняется опора при нарушении герметичности резинового пыльника.
Порядок работ:

  • Автомобиль устанавливается на смотровую яму. Гайка, фиксирующая шаровой шарнир, очищается от грязи. Откручивается гайка, удерживающая палец.
  • После установки съемника палец выпрессовывается из рычага.
  • Отжимается рычаг, откручиваются болты, крепящие шаровую опору к поворотному кулаку.
  • Опора снимается с автомобиля.
  • Новый узел устанавливается в обратном порядке снятию.

Совет: Установку новой опоры нужно выполнять после смазывания поворотного пальца литолом, а резиновый пыльник наполовину наполняется смазкой. Обязательно болты крепления шаровой нужно заменить новыми с самоконтрирующимися гайками.

Ремонт узлов задней подвески

Замена балки задней подвески

Иногда возникает необходимость в замене балки задней подвески автомобиля ВАЗ 2108. Это может быть после аварии, неудачной поездки по плохой дороге, наезде на бордюр или кочку, что может привести к деформациям и нарушениям общих характеристик элементов задней подвески авто.
 Итак:

  • Для проведения работ по замене балки задней подвески заднюю часть автомобиля нужно подвесить, освободить от общей массы таким образом, чтобы балка находилась в свободном состоянии.
  • Убираются все навесные элементы – отсоединяются фиксация задних амортизаторов, шланги и тормозные трубки, наконечники тросов ручного тормоза.
  • Отсоединяется от кронштейна, находящегося на балке подвески, серьга регулятора давления.
  • Отворачиваются гайки удерживающие болты крепления к кронштейнам нижней части амортизаторов, после чего последние отводятся в стороны.
  • Последний этап – раскручиваются болты крепления к кронштейну самой балки.
  • После снятия с автомобиля все элементы подлежат визуальному осмотру. При необходимости реставрируются или заменяются новыми.
  • Сборку узла выполняют в обратной последовательности разборке.

Замена подшипника задней ступицы авто ВАЗ 2108

При появлении в колесе люфта, который легко можно определить при движении – наличие шума сзади автомобиля, стука. При небольшом зазоре можно попытаться гайку ступицы подтянуть.
Это немного продлит использование подшипника, но для полного устранения неисправности необходима его замена.
 Итак:

  • Для работы, помимо инструмента, понадобится съемник для ступицы, оправка для того, чтобы выбить обойму старого подшипника или кусок трубы нужного диаметра.
  • Поднимается ремонтируемая сторона авто. Откручивается колесо.
  • Снимаются тормозные колодки и барабан.
  • Используя в качестве рычага небольшой кусок трубы, раскручивается гайка ступицы, которая удаляется вместе с упорной шайбой.
  • Ступица с оси снимается с помощью специального съемника.
  • Далее выполняется замена вышедшего из строя подшипника.
  • В тиски зажимается ступица, с которой удаляется стопорное кольцо.
  • Съемником или оправкой снимается старый подшипник.
  • Ступица промывается чистым бензином, смазывается литолом и в нее запрессовывается новый элемент.
  • Ставится новое стопорное кольцо.
  • Собирается тормозной механизм, на место прикручивается колесо, автомобиль опускается на землю.
  • Производится регулировка затяжки гайки ступицы, которую затем нужно законтрить.

Замена задних амортизаторов ВАЗ 2108

Менять задние амортизаторы необходимо, когда они перестают должным образом гасить колебания корпуса машины при ее движении. На авто ВАЗ 2108 амортизаторы могут быть разборными и не разборными.
В первом случае их можно отремонтировать, во втором только заменить новыми. При деформации пружин или их просадке элементы нужно заменить или подложить под них прокладки, для поднятия или опускания задней части кузова.
 Итак:

  • Автомобиль фиксируется в неподвижном состоянии.
  • Ремонтируемая сторона подвешивается, снимаются колеса.
  • В салоне авто снимается со стакана пластиковый защитный колпачок, откручиваются гайки, фиксирующие шток амортизатора.
  • Отворачивается гайка болта крепления к кронштейну балки амортизатора.
  • Амортизатор снимается с авто. Для этого отжимается как можно ниже задняя бабка, что ослабляет пружину и позволяет вынуть амортизатор из ниши на заднем колесе и снять пружину.

Снятие заднего амортизатора

Совет: Для облегчения снятия амортизатора его шток нужно утопить, чтобы он не цеплялся за витки пружины.

  • После снятия амортизатора с пружиной из чашки верхней фиксации амортизатора вынимается резиновая прокладка, из пружины вынимается резиновый пыльник с буфером ограничителя хода. Необходимо следить, чтобы все резиновые детали были без разрывов, материал имел достаточную эластичность.
    Старые элементы нужно поменять новыми.
  • Пружины не должны иметь трещин и деформаций. Пружины при замене должны меняться парно со стороны. Иначе можно нарушить характеристики работы узла задней подвески авто ВАЗ 2108.

Сборка узла:

  • Вытаскивается шток амортизатора, на который одеваются:
  1. буфер для ограничения хода,
  2. пыльник резиновый,
  3. металлическая крышка.
  • Накручиваются на шток гайки.
  • Используя  изоленту или обычные нитки на пружине, фиксируется резиновая прокладка нужной толщины, конец которой ориентируется в паз под виток на прокладке.
  • Нижняя часть амортизатора закрепляется и на него одевается пружина.
  • Вытягивается на полную длину шток, выворачивается гайка.
  • Пружина сжимается, но нужно следить, чтобы не просел шток. Под балку устанавливается амортизатор, балку медленно нужно поднять, что сдавливает пружину.
    Шток амортизатора ориентируется таким образом, чтобы он попал в отверстие для верхнего крепления. После этого шток фиксируется гайкой в салоне автомобиля.

Своевременная диагностика и ремонт ходовой части автомобиля ВАЗ 2108 увеличивает срок эксплуатации его в исправном состоянии.

Задняя балка на ваз 2109

Задняя балка ВАЗ 2109 — вещь ненадежная, и у владельцев этого авто может возникнуть большое количество причин, чтобы ее снять. Например, владелец транспортного средства может услышать непривычные шумы: скрежет металла, тихие удары и др. Эти «спецэффекты» будут слышаться в задней части ВАЗ 2109. Звук может иметь как постоянный характер, так и возникать изредка, например, при неровностях на дороге.

1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага задней подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушки амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изолирующая прокладка; 11 — пружина задней подвески; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

Определить самостоятельно, что стало причиной новых шумов в авто, человеку, не имеющему нужного опыта, весьма сложно. Это связано не только с отсутствием практики, но и с большим количеством вариантов проблемы. Так, например, стучащий стабилизатор может «увести» сайлентблок вбок, причиной шума нередко бывают и подшипники на полуосях — в общем, вариантов множество. Поэтому для выяснения точной проблемы рекомендуется съездить в сервисный центр, а уже ремонт провести самостоятельно.

Балка ВАЗ 2109 очень удобно монтируется и демонтируется при использовании подъемника. Но если ваш гараж не оборудован таким дополнением, то осторожно поднимите «задок» своей ласточки домкратом. Для большей надежности подставьте под колеса специальные башмаки или хотя бы кирпичи, включите передачу.

Как только транспортное средство поднято, можно откручивать колеса. Затем снять с задней подвески амортизаторы. Отсоединяются тросы стояночного тормоза, вынимаются «рубашки». Скобки крепления тросов к кузову транспортного средства отгибаются, а сами тросы извлекаются из кронштейнов.

При демонтаже тормозных шлангов, расположенных на балке с обеих сторон, обязательно заткните чем-нибудь образовавшиеся отверстия. В противном случае произойдет утечка тормозной жидкости.

С двух сторон открутите по гайке, служащей для крепления балки к кронштейнам. Болты аккуратно выбейте. Теперь можно вытащить балку. Несколько полезных советов:

Задний мост с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 удобнее снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, осторожно поднимите заднюю часть автомобиля, установив домкрат под балку. Затем установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Снимать задний мост необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку задней подвески. Если после снятия балки задней подвески предполагается разбирать заднюю балку, предварительно ослабьте затяжку болтов крепления колес и гаек ступиц.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65-95 Нм (6,5-9,5 кгс-м).

1. Снимите с уравнителя наконечники обоих тросов стояночного тормоза и снимите тросы с держателей на днище автомобиля (см. «Стояночный тормоз» в разд. 8 «Тормозная система»).

2. Отсоедините шланги тормозных механизмов задних колес от трубопроводов с обеих сторон автомобиля и серьгу упругого рычага регулятора давления от кронштейна на балке заднего моста (см. «Замена регулятора давления» в разд. 8 «Тормозная система»)…

3. Отверните гайки нижнего крепления задних стоек, выньте болты и отсоедините заднии стойки от кронштейнов балки заднего моста с обеих сторон автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099. Помощники должны придерживать заднюю балку.

4. Отверните с обеих сторон по одной гайке болтов крепления задней балки к кронштейнам, выбейте болты и снимите с автомобиля балку заднего моста, выкатив балку из-под автомобиля на колесах.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Завод-изготовитель рекомендует снимать с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 балку заднего моста вместе с кронштейнами, отвернув по три гайки их крепления. Однако после длительной эксплуатации проржавевшие шпильки могут сломаться. Поэтому лучше снимать балку заднего моста, отсоединив балку от кронштейнов, которые остаются на кузове.

5. Установите на автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 заднюю балку подвески в порядке, обратном снятию. Окончательно затягивайте гайки болтов крепления задней балки на автомобиле, стоящем на земле. После установки балки заднего моста прокачайте тормозную систему на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 и отрегулируйте стояночный тормоз.

Источники

  • tuningtaza.ru/замена-балки-задней-подвески-на-автомобиле-ваз-2108-ваз-2109-ваз-21099.html
  • expertvaz.ru/2109/zadnyaya-balka-remont.html
  • drive2.ru/l/535603451044823455/

Особенности передней и задней подвески на ВАЗ 2106

На автомобилях ВАЗ «Классика», устанавливался одинаковый тип подвески. Не исключение и модель 2106. Еще с 1984-го года, данный автомобиль обладал задней зависимой, и передней независимой подвеской. Более детально ознакомиться с ее строением, можно прочитав данную статью.

Передняя подвеска

Передняя подвеска ВАЗ 2106, состоит из нескольких основных частей. Основным соединяющим элементом подвески, являются два поперечных рычага, расположенные сверху и снизу. Между ними находится стабилизатор поперечной устойчивости.

Для обеспечения поворота колеса, оба крепежных рычага соединены с поворотной цапфой, с помощью специальных шарниров. Такой вид соединения очень прочный, и состоит из стали, окутанной тефлоновой тканью. Также, помимо защитной ткани, имеется и кожух, предотвращающий попадание грязи в шарнир.

Внутри шарнирного механизма, всегда должна находиться смазка. При длительной эксплуатации, она может израсходоваться, и детали будут работать на сухую, что приведет к скоротечной поломке. Для того, чтоб избежать данных неприятностей, достаточно доливать смазку в кожух шарнира, используя для этого специальное отверстие.

Сама поворотная цапфа (кулак) имеет округлую форму, и соединяется с колесом с помощью винтового соединения. На кулаке расположены четыре винта, которые продеваются в отверстия на диске колеса, и с внешней стороны, на данные винты надевается гайка.

Для того, чтоб при наезде на неровность, колесо амортизировало, передняя подвеска имеет амортизаторы, а также, фиксатор, который не дает колесу упираться в колесную арку. Таким образом, защищая колесо и арку от трения и износа.

Задняя подвеска

Задняя подвеска ВАЗ 2106, имеет зависимый тип. Основой подвески является ось, на обоих концах которой располагаются крепежные кулаки. Сама балка, помимо того, что держит колеса, имеет в своей конструкции карданный вал, который передает крутящий момент от карданной передачи на ведущие колеса. Именно поэтому, конструкция задней подвески предусматривает зависимый тип.

Сама же задняя балка держится на четырех опорах: 2-ух нижних опорных штангах, и 2-ух верхних. Обе штанги прикреплены к кузову, и фиксируют заднюю подвеску таким образом, чтоб она могла сдвигаться только под определенным углом, не превышая его.

Дополнительным креплением задней балки является поперечная штанга. Она расположена от одного края задней оси, к другому, при этом, находясь под углом. К ней, с обеих сторон, также под углом, крепятся два амортизатора.

Помимо амортизаторов, обеспечивающих плавное прохождение дорожных неровностей, задняя подвеска также имеет и две пружины. Они располагаются около внутренней части заднего колеса. Внутри каждой пружины, имеется специальный стабилизатор, который контролирует максимально допустимое сжатие пружины.

Вместо поворотного кулака, как на передней подвеске, сзади устанавливаются тормозные барабаны, к которым и крепятся колеса. Принцип крепления такой же, как и на передней подвеске: с помощью четырех гаек и винтов с резьбой.

Вывод

Учитывая то, что задняя подвеска автомобиля ВАЗ 2106 зависимого типа, это несколько сказывается на комфорте при езде по неровностям. Но в целом, автомобиль ведет себя довольно неплохо на дороге, и доставляет удовольствие от вождения.

Задняя балка ВАЗ 2110 — учимся обслуживать и ремонтировать деталь

 

Штатная задняя балка ВАЗ 2110, как элемент подвески автомобиля, служит для придания транспортному средству поперечной устойчивости и является таким приспособлением, на котором крепятся все остальные элементы кормовой подвески.

 

Металлическая задняя балка, фото которой представлено на нашем ресурсе, конструктивно представлена 2 рычагами продольного типа и элементами соединения, которые соединены методом сварки через компоненты усиления. На корме изделия расположены специальные держатели с отверстиями для монтажа амортизаторных элементов. Также там конструктивно исполнены фланцы с отверстиями под крепеж осей задней колесной пары совместно с кожухами систем кормовых тормозов.

 

В передней части балки заднего моста ВАЗ 2110 расположены рычаги с приваренными втулками, в которых методом запрессовки установлены шарниры резинометаллического типа. Через них проходят крепления задней балки,  которые соединяют рычажную часть кормовой подвески к держателям штампованно-сварного типа. Те, в свою очередь, монтируются болтами приварного вида к кузовным лонжеронам.

 

Пружинные элементы подвески упираются одной плоскостью на подставку амортизаторной стойки, а другим, через прокладку-изолятор резинового типа в сварную опору потайной арки кузовного оперения. Амортизаторная стойка балки задней подвески ВАЗ 2110 представляет собой гидравлическую систему телескопического действия двухстороннего принципа действия.

 

Она через крепеж в виде болтового соединения сочленяется с держателем рычага продольного типа кормовой подвески. Верхний крепеж стойки изготовлен в виде штыревого соединения, при этом крепление штока к верхней опоре сделано через подушки резинового типа и шайбу опоры.

 

Заводская задняя балка «десятки», размеры которой отличаются от параметров аналогичных изделий, имеет номенклатурный номер 2110-2914008, в то время как балка «восьмерки» имеет номер 2108-2914008-10 по каталогу.

Если в ходе эксплуатации транспортного средства лопнула балка задней подвески ВАЗ 2110, то в перспективе требуется ее замена. Конечно, в качестве временного вспомогательного средства можно ее восстановить методом сварки. Но это делается исключительно для того, чтобы доехать до места техобслуживания, где ее необходимо заменить.

 

Эксплуатация автомобиля со сварной балкой задней подвески ВАЗ 2110 не только создает аварийно-опасную ситуацию на дороге, но и приводит к нарушению устойчивости автомобиля и ускоренному износу автошин транспортного средства. Рыночная стоимость задней балки достаточно высока, но ее замена в данном случае просто необходима.

 

 

Замену такого изделия, как задняя балка, купить которую можно в любом специализированном автомобильном магазине, проводим по следующему сценарию:

  1. Устанавливаем транспортное средство на электрический подъемник или специальную ремонтную яму.
  2. Демонтируем колодки тормозов с задних колес и освобождаем тросики ручного тормоза от задней балки и держателей.
  3. Снимаем трубки тормозов от задних цилиндров, а шланги от кормовой балки.
  4. Демонтируем крепеж регулятора давления приводного типа от кормовой балки.
  5. Снимаем 4 болта крепежа оси ступицы к кормовой балке с помощью гаечного ключа на «17».
  6. Демонтируем ступичную ось совместно с кожухом механизма тормозов.
  7. Убрав скобу крепежа, демонтируем трубку тормозной системы.
  8. По возникновении надобности ступичную ось и кожух механизма тормозов рассоединяем, при этом освободив 2 винта фигурной отверткой.
  9. Открепляем низовой крепеж амортизаторов от задней балки.
  10. Снимаем крепеж балки задней подвески к держателям.
  11. Устанавливаем заднюю балку на землю.
  12. Сняв крепеж, демонтируем изделие.
  13. Снимаем крепеж держателя к кузовным изделиям и демонтируем кронштейн.
  14. Установка компонента задней подвески проводится в обратном порядке.
  15. Крепеж задней балки и нижней части амортизаторных стоек завершаем при транспортном средстве, установленном на площадке.
  16. Завершаем работу прокачиванием тормозной системы.

На «десятку» в специализированных автомобильных магазинах всегда в реализации находится стабилизатор задней балки, который применяется специалистами в качестве компонента тюнинга для этой модели. Этот элемент представлен в виде прута из стали с крепежом к кормовой балке и внешне похож на стабилизатор устойчивости в поперечнике, устанавливаемый на фронтальной подвеске.

 

Принципиальная разница состоит в том, что при установке системы на передних колесах и преодолении препятствий задней колесной парой стабилизатор создает момент скручивания, а стабилизатор задней балки придает кормовой подвеске больше жесткости, при этом она будет создавать меньший момент кручения.

 

Монтаж этого изделия придает автомобилю следующие свойства:

 

  • снижает угол крена кузовной части транспортного средства при проведении  поворотов;
  • увеличивает скорость преодоления поворотных фигур;
  • улучшается взаимодействие задней подвески с рулевым механизмом.

Такое изделие, как сайлентблок задней балки, подлежит замене при условии, если в районе кормовой подвески прослушиваются определенные стуки или поскрипывание резинотехнических изделий, которыми оборудуются компоненты ходового механизма. При совершении поступательного движения или выполнении поворотных фигур транспортное средство недостаточно устойчиво в районе кормы. При этом наблюдается неравномерное изнашивание протектора на задних колесах.

 

Порядок замены сайлентблока:

  1. Отвинчиваем крепежные гайки с болтов кормовой балки, демонтируем скобу-фиксатор слева и разъединяем регуляторную тормозную тягу.
  2. Освобождаем болт из технологического отверстия и несколько приподнимаем транспортное средство на домкрате, проушину балки отводим в нижнюю плоскость. Применяем брус из дерева в качестве прокладки между кузовной поверхностью и задней балкой.
  3. Выпрессовываем сайлентблок задней балки с помощью съемника или выколотки.
  4. Производим смазку рабочих поверхностей изделия и проушины раствором, облегчающим его монтаж, и запрессовываем изделие на место.
  5. Вытаскиваем брус, другим домкратом проводим соосную установку проушины балки задней установки с кронштейном и закрепить крепежом.
  6. Затяжку крепежа кормовой балки проводим на авто, снятом с подъемных механизмов.

 

Подбор сайлентблоков задней балки ВАЗ 2110 осуществляется в соответствии с номенклатурным номером 2110-2914054. Принципиальная разница этих изделий от аналогичных запчастей ВАЗовского модельного ряда состоит в размере наружных диаметров изделия. Штатный сайлентблок задней балки, замену которого можно произвести на электрическом подъемнике либо на эстакаде или водительской яме, приобретают в автомагазинах по соответствующему коду номенклатурного каталога.

ВАЗ 2108 — Коробка передач: устройство механизма и его ремонт

В статье рассказывается, как отремонтировать КПП в ВАЗ 2108. Все детали, детали и нюансы.

ВАЗ 2108 — Коробка передач: составные части устройства, ее ремонт и доработка

Отечественный автомобиль — это автомобиль с передним приводом, с расположенным поперечно двигателем, используемым для передвижения по гусеницам. Металлический кузов выполнен по типу хэтчбека, имеющего 3 двери. Задняя дверь предназначена для загрузки и выгрузки багажа.При перевозке длинномерного и негабаритного багажа задний ряд складывается — в этот момент увеличивается багажное отделение.

4-цилиндровые карбюраторные двигатели объемом 1,1, 1,3 или 1,5 л. На данный момент на некоторых автомобилях установлены системы впрыска топлива. Автомобиль с передним приводом гарантирует улучшенную управляемость автомобиля на поворотах даже на мокрой дороге. При длительной эксплуатации автомобиля многие элементы изнашиваются, ослабляются крепления узлов агрегатов и нарушаются регулируемые значения.

Коробка передач — самый надежный элемент в автомобиле. Выход из строя этого механизма довольно редок по сравнению с другими частями. И при всем этом его полный или частичный выход из строя делает его совершенно непригодным для дальнейшего использования автомобиля. Эксплуатировать машину по прямому назначению будет просто невозможно. Кроме того, потребуется эвакуатор, чтобы доставить машину в ремонт коробки передач.

Преобладающие виды поломок

Рассмотрен один из видов повреждений КПП на ВАЗ 2108 Износ подшипников или нехватка масла в узле переключения передач.И при этом поломки очень легко исправить, заменив масло или подшипники. Совсем другое, если речь идет о более серьезных поломках, связанных с осевым перестановкой валов, искривлением рукоятки переключения передач, заеданием, необоснованным включением, выключением шестерен, износом креплений, различных гаек, а также пружин за счет нарушения податливости шариков. — в таких ситуациях без должного ремонта уживаются.





Проектирование и дальнейший ремонт коробки передач

Ремонт КПП ВАЗ 2108 — очень сложный и трудоемкий процесс, к тому же при наличии достаточного пробега автомобиля.Несмотря на наличие множества СТО, не все специалисты смогут произвести ремонт. Для этого может быть много причин. Например, мало опыта, а также отсутствие запчастей в наличии. КПП — считается сложным элементом автомобиля. Она способна изменять тяговое усилие ведущих колес автомобиля за счет зацепления шестерен с разным количеством зубьев.


Кроме того, он обеспечивает передачу заднего хода и длительное разъединение двигателя (вместе со сцеплением) с другими элементами трансмиссии, пока автомобиль стоит или движется по инерции.Зацепление шестерен с разным количеством зубьев осуществляется их движением. Ведущий вал соединен с приводной муфтой, а ведущий вал — с другими элементами трансмиссии.

Вытянутый вал по отношению к основному может вращаться с разным числом оборотов. Вал переходника с закрепленным через них набором шестерен находится в постоянном зацеплении с главным валом.

Разборка коробки передач

В некоторых случаях такое случается — коробка ломается, и явная причина сразу не устанавливается.Чтобы его идентифицировать, КПП следует демонтировать. Не все и не всегда могут сразу попасть на СТО, и снятие коробки придется делать самостоятельно. В целях безопасности его необходимо разбирать вместе, так как некоторые детали со значительной массой в случае падения могут травмировать человека.


Сначала снимите + клемму с аккумулятора и слейте жидкость из коробки. После этой процедуры снимите ограждение поддона. На картере есть провод, называемый «массой», прикрученный болтами.Этот провод следует снять и слегка отодвинуть в сторону, чтобы он не порвался, при последующей разборке на КПП ВАЗ 2108. Сначала вытаскиваем трос сцепления. После разъединяем блок с реле стартера. Снимите 3 болта и отсоедините стартер. Потом идем под машину. Ослабьте зажим и отсоедините шарнир от штока переключения передач. Откручиваем трос привода спидометра и проводку включения заднего фонаря скорости.

Затем нужно открутить гайки, расположенные на рычаге подвески.Откручиваем всю гайку, соединяющую кронштейн и удлинитель. Далее — разверните распорки в стороны, чтобы они не мешали продолжить разборку. Сама шплинт гайки, отвечающий за крепление шарового шарнира к рукоятке поворота, следует открутить и вытащить. Также необходимо ослабить гайки узла рулевой тяги.

Далее — выбить шаровой палец из рукоятки поворота. Затем откручиваем 2 болта и кулаком вращения отсоединяем шар. С 1-го из ШРУСов ведущих колес следует выбить хвостовик.Здесь вам понадобится крепление. Один ШРУС был выпущен, а второй должен быть освобожден.

Затем снимите крышку картера. Следует ослабить затяжку, расположенную между ним и блоком цилиндров, который крепится на 3-х болтах. Поэтому после снятия ВАЗ 2108 5 ступенчатая коробка передач. мотор останется без нижней опоры, и тогда нужно его починить. Делать это нужно так:

  • Возьмите мощную деревянную балку, длина которой примерно 1,5 м.
  • Закрепите распорки передних стоек так, чтобы они находились над двигателем.
  • Закрепите двигатель на балке с помощью цепи или самых прочных тросов.

После закрепления двигателя вы можете безопасно отсоединить заднюю и левую опоры от рамы машины. Затем переместите коробку в противоположном направлении от двигателя, пока первичный вал не выйдет из сцепления. Следует соблюдать осторожность, чтобы не сломать лепестки, расположенные на диафрагменной пружине сцепления.

В принципе вся процедура завершена, теперь КПП от двигателя ВАЗ 2108 можно разбирать дальше для замены изношенных элементов.

Усовершенствования коробки передач с передаточными числами

Многие методы, используемые при настройке трансмиссии, были проверены в автоспорте. Для любого автомобиля, особенно спортивного, коробка передач — важный элемент реализации динамических качеств двигателя. Правильно подобранные передаточные числа ВАЗ 2108 делают машину с довольно слабым силовым агрегатом быстрой.

Автомобили, которые проходят серьезную подготовку, используют кулачковые коробки передач. У них много преимуществ — они могут выдерживать довольно большие нагрузки (с учетом формы зуба и того, как зацепляется кулачковая муфта).У них меньше времени на переключение передач (из-за неполного выключения сцепления или вообще без выжимания), тем более что синхронизаторы (которые просто не работают) не разрушаются.


Но тем не менее кулачковые редукторы практически непригодны для обычного движения по маршруту, так как производят много шума (из-за использования прямозубых зубчатых пар), имеют «жесткое переключение передач» и имеют довольно небольшой ресурс. К тому же они намного дороже синхронизированных и требуют постоянного профессионального ухода.

Синхронизированные коробки передач отличаются от обычных только передаточными числами. Отдельные ситуации (ВАЗ восьмой модели) допускают расширение до шестой передачи. Хорошая работа коробки передач достигается за счет эффективного выбора передаточных чисел главной пары коробки передач, первичного вала и ведомых шестерен вторичного вала. Выбор передаточных чисел обусловлен мощностью, а также мгновенными возможностями мотора, диаметром колеса, а главное — желаниями автомобилиста.

Под передаточным числом Коробка передач ВАЗ 2108 подразумевают отношение количества зубьев ведомой шестерни к количеству зубьев на приводе. Если его увеличить, трансмиссия станет «мощнее», а также «короче», по-другому двигатель будет наматывать необходимое количество оборотов. Авто скорость тоже быстро набирает, просто нужно почаще переключать передачи. Этот момент отразится только на некотором снижении максимальной скорости применяемой передачи.

Например, мы прокатимся на ВАЗ восьмой модели с цифрой 1.Двигатель 3 л. с главной парой 4.5. Такое ощущение, что в подкапотное пространство поместили что-то очень мощное, но никак не ВАЗ. Хотя водителю часто нужно переключать ручку КПП ВАЗ 2108, но при любом действии, даже на светофоре, машина оказывается первой. В спорткарах передачи используются самые «экстремальные» — 4,7, а на кросс-машинах — вообще 5,1.

Как заменить коробку передач на автомобиле ВАЗ 2108

Не во всех случаях ремонт КПП ВАЗ 2108 целесообразен, замена в большинстве ситуаций разумнее и проще.Вы можете купить КПП новый или б / у. Выбор узла определяется достоинствами, денежными возможностями автомобилиста. Выгодно покупать б / у коробку на разборке. В продаже есть исправные запчасти менее чем на половину мощности. Достоинства используемых комплектующих очевидны.


КПП, без заводских браков (прошла проверку на трассе), перед продажей диагностирована специалистами сервисного центра, исправна и работоспособна, при этом стоимость ниже, чем у новой.Собственно для КПП ВАЗ 2108 стоимость определяется узловым типом (4 или 5 диапазон), степенью износа. Установив этот КПП, вы сэкономите финансы, а также время на ремонт.

Возможна замена коробки передач ВАЗ 2108 с 4-х на 5-ти ступенчатую. Тогда возможностей автомобиля станет в несколько раз больше, это также будет зависеть от типа двигателя. Ведь бывает так, что с 4-диапазонной коробкой передач автомобилю кажется не хватает еще одной скорости.

В случае выхода из строя выходного вала коробки передач, это необходимо исправить.

  • Необходимо зажать вторичный вал КПП ВАЗ 2108 в тисках с металлическими мягкими накладками на губах.
  • С помощью 2-х опор необходимо сжать шарикоподшипник, стоящий за выходным валом.
  • Снять упорное кольцо.
  • Снять ведомую шестерню 4-й передачи.
  • После этого снимаем игольчатый подшипник ведомой шестерни 4-й передачи и обязательно маркируем его.
  • Затем снимите распорную шайбу с вторичного вала.
  • Используя 2 крепления, переместите синхронизатор 3-й и 4-й передач со шлицев вторичного вала через шестерню третьей скорости.
  • Снять втулку игольчатого подшипника 4-й скорости.
  • Затем снимите синхронизатор 3-й и 4-й передач с стопорной шайбой 4-й скорости. Отметьте стопорную шайбу синхронизатора относительно муфты синхронизатора.
  • Затем снимите блокиратор с вторичного вала. Шайба синхронизатора 3-й передачи, затем отметьте муфту синхронизатора.
  • Снимите шестерню 3-й передачи с вторичного вала.
  • Снимите игольчатый подшипник шестерни 3-й передачи с вторичного вала, затем отметьте игольчатый подшипник.
  • Снимите упорную шайбу опорных колец.
  • Снимите 2 упорные половинки с вторичного вала.
  • Снимите шар, фиксирующий из отверстия вторичного вала.
  • Снимите шестерню 2-й передачи с вторичного вала.
  • Снимите подшипник ведущей шестерни 2-й передачи, затем отметьте его.
  • Снимите стопорную шайбу (пружину) с вторичного вала.
  • Поместите вторичный вал шестерни 1-й передачи на губки тисков, затем, ударяя по концу вторичного вала деревянным молотком, сожмите синхронизатор 1-й и 2-й скорости со шлицев вторичного вала.
  • Снимите синхронизатор 1-й и 2-й скорости с выходного вала из фиксатора. Шайба синхронизатора 2-й скорости.
  • Затем снимите кольцо, которое блокирует 1-ю скорость с вторичного вала, затем отметьте стопорную шайбу синхронизатора относительно муфты синхронизатора.
  • Снять шестерню первой передачи.
  • Снять стопорное кольцо.
  • Слегка отожмите фиксатор игольчатого подшипника 1-й скорости и снимите его, сдвинув последний по длине вторичного вала. После разметки игольчатого подшипника.
  • Переверните вторичный вал, с помощью 2 больших отверток сожмите внутреннюю шайбу подшипника перед вторичным валом. После снятия упорной шайбы.
  • Хорошо очистите, промойте и просушите элементы выходного вала. Приятно их осмотреть.
  • Проверить состояние валов. Если подшипники изношены, их необходимо заменить. Прорези валов должны быть без вмятин и всевозможных дефектов.
  • Проверить положение коробки передач КПП ВАЗ 2108. В случае сколов зубьев, любых других повреждений шестерни необходимо заменить.
  • Проверить, в каком положении находятся подшипники, и в случае повреждения заменить их.
  • Радиальный зазор существующих шарикоподшипников не должен превышать 0,05 миллиметра. Отметьте этот метод индикатором.
  • Далее проверьте положение замка. кольца синхронизатора. Если есть зарубки и всякие фишки, их следует менять.
  • Далее проверяем зазор между шестернями и стопорными кольцами. Наименьший зазор должен составлять 0,6 миллиметра. В случае меньшего зазора заблокируйте. кольцо следует поменять.
  • Если есть потертости и манжеты на упорных шайбах, а также на стопорных кольцах, обязательно замените их.
  • Соберите вторичный вал так же, как снимали.Стопорные кольца с метками, отмеченными ранее. Ставьте новейшие кольца таким образом, чтобы они совпадали с пазами ступицы.
  • Нажмите на шариковый подшипник в задней части вторичного вала с помощью требуемой оправки, приложив дополнительное усилие к кольцу внутри подшипника.
  • После сборки вы должны проверить работу синхронизаторов. Перемещая их муфты вручную в правильное положение передачи.
  • В общем, таким образом снимаются подшипники коробки передач автомобиля ВАЗ.

Существующие ранги КПП

Звания КПП ВАЗ 2108: 1 — 3.42, 2 — 2,11, 3 — 1,35, 4 — 0,96, 5 — 0,78, 6 — 0,69

Их еще называют «коммерческими», потому что долгие годы они считались довольно известными, а также аншлаговыми. В общем, это актуально на данный момент. Первая скорость удлиненная, вторая и четвертая — пониженные. Любые изменения сведены к минимуму (пять процентов), и этого достаточно, чтобы исправить недостатки штатного расписания. В большинстве случаев он поставляется с GP 4.1. Хорошая новость в том, что он в пределах нормы. Обеспечивает расширенный разгон.

КП переднеприводный ВАЗ

Первые ВАЗы восьмой модели сошли с конвейера в 1984 году прошлого века. Они оснащались двухвальными коробками передач, которые объединялись в 1 корпус с дифференциалом. С тех пор коробки передач всячески обновлялись. Но поскольку в элементы были внесены некоторые изменения, они не являются полностью взаимозаменяемыми. На первых ВАЗ восьмой модели устанавливались 4 коробки передач ВАЗ 2108, а также 5-ступенчатые коробки передач без щупа.


На данный момент их почти не осталось. В 4-диапазонах основные пары были 4,1, также 3,9. В пятидиапазоне 3.9, тоже 3.7. В концерне решили не баловаться большим выбором и применили только одну основную пару — 3,7. Что касается передаточных чисел, то они были и остаются едиными для всех автомобилей.

Советы по замене коробки передач

Многие водители переходят на 4-ступенчатую коробку ВАЗ 2108 на 5-ступенчатую. Таким образом, увеличивается вероятность скорости автомобиля, улучшается динамика разгона.Тем не менее, 4-диапазонная коробка передач — это уже прошлый век. А для модернизации вашего автомобиля подходит как раз 5, а в некоторых случаях даже ставят 6-ступенчатую коробку передач, для которой подходят такие же подшипники коробки передач ВАЗ 2108.



Несколько слов в заключение по всему вышесказанному.

В коробке передач ВАЗ восьмой модели реализована реформа крутящего момента, передаваемого от двигателя по величине и направлению. Этот момент необходим для поддержания желаемой скорости, ну и проходимости автомобиля, для максимальной экономии мотора и движения автомобиля задним ходом.Кроме того, коробка передач отключает двигатель и трансмиссию для остановки и парковки автомобиля и даже во время движения по инерции с существующим двигателем. Для всего этого понадобится коробка передач.

обзор и фишки конструкции Передняя подвеска устройство Веста

— передние стойки для Lada Vesta … Обратите внимание на крепления, справа стойки от Granta.

Благодаря «инсайдеру» стало известно, что новинка получит новые газовые стойки производства Скопинского автоагрегатного завода.Отмечается, что все комплектации будут на газовых стойках. Многие заметят, что на Лада Гранта \ Калина в комплектации «люкс», а также на спортивные версии уже год устанавливаются газонаполненные стойки, но для Весты они имеют другую конструкцию и настройки, да и сама подвеска — разработка, которая еще не использовалась на автомобилях АвтоВАЗа (подготовлена ​​для Проекта С).

Для справки:

Стеллажи, заполненные газом, работают тяжелее, но они более устойчивы и долговечны.В отличие от аналогов (маслонаполненных стоек) компенсационная камера этих амортизаторов заполнена не обычным воздухом, а газом, который закачивается в нее под очень высоким давлением — до 28 атмосфер. Благодаря высокому давлению поршень амортизатора всегда сжимается. Это дает возможность намного быстрее реагировать на недостатки отечественных дорог. Более того, однотрубный амортизатор, в отличие от гидравлического двухтрубного амортизатора, лучше охлаждается, поэтому работает стабильнее.

Для сравнения: так выглядят стойки передней подвески у Lada Granta, Kalina и Priora.

Отдельно хочется отметить изменение стояночного тормоза на Lada Vesta, теперь он уже не такой, как раньше, более адаптированный, и, по ощущениям, не потребует постоянной регулировки.

Подвеска Лада Веста

До этого в сети появилась компьютерная модель подвески Lada Vesta, которая сильно отличается от предыдущих моделей АвтоВАЗа.Сообщество первым опубликовало эту информацию Just lada:

Конструкторы окончательно отошли от того типа передней подвески, который применялся последние 30 лет (начиная с автомобиля ВАЗ 2108), и перешли на подрамник и прикрепленные к нему Г-образные рычаги и рулевую рейку, которые были предварительно прикрепил к моторному щиту.

Задняя подвеска в принципе осталась прежней — как и на подавляющем большинстве современных переднеприводных автомобилей (да и на всех LADA с передним приводом), это полунезависимая балка, но с одним отличием от предыдущей продукции АВТОВАЗа. : пружины теперь разнесены с амортизаторами.

14.09.2018 2244 Просмотры

Современный автомобиль должен отвечать определенным требованиям по безопасности, удобству, управляемости, комфорту и проходимости. Все это разработчики АвтоВАЗа постарались воплотить в своем детище Lada Vesta. Создана принципиально новая конструкция — передняя подвеска Lada Vesta не модернизированная с предыдущих версий, а совершенно новое изобретение.

При производстве своих последних моделей производитель впервые за многие годы отказался от старых идей и воплотил в жизнь новые разработки.

Лада Веста

Универсал Lada Vesta SV — долгожданное событие, которого ждали поклонники отечественного автопрома. Производитель предлагает модель в нескольких комплектациях, давая потребителю право выбора с учетом личных потребностей. При этом АвтоВАЗ представил публике сразу две модели в кузове. В линейке автомобилей они значатся как Vesta SV и Vesta Cross.

Автомобиль является оригинальной разработкой производителя и сильно отличается от предыдущих версий.Технические характеристики обеспечивают автомобилю отличное сочетание управляемости, комфорта и проходимости. Среди автомобилистов немалый интерес вызывает отечественный универсал. И одна из причин этого явления — передняя подвеска автомобиля.

Подвеска Лада Веста — устройство и отличительные свойства

Автомобиль отечественного производства отлажен на испанском полигоне IDIADA. Производитель поставил перед собой задачу добиться идеального взаимодействия автомобиля и водителя.В итоге:

  1. Транспорт уверенно движется по прямой. При езде отлично чувствуется нулевое рулевое управление.
  2. В поворотах машина не трясется, а также при торможении и разгоне.
  3. Во время движения в любой ситуации сохраняется хорошая связь между водителем и автомобилем.

Подвеска Лада Веста СВ имеет электронные помощники — системы aBS, EBD, ESP. Встроенная система стабилизации упрощает передвижение, обеспечивает полный контроль над сцеплением с дорогой.Автомобиль отличается прекрасной проходимостью, что во многом обеспечивается электроникой и грамотной настройкой подвески автомобиля. Имитация блокировки дифференциала позволяет преодолевать условия бездорожья. Компания получила множество положительных отзывов об этом нововведении.

Подвеска передняя Веста

Передняя подвеска Совершенно оригинальная конструкция, созданная с нуля. В его основе — газонаполненные двухсторонние амортизаторы с винтовыми пружинами, стабилизатор поперечной устойчивости и нижние рычаги.

В конструкции использован универсальный Г-образный рычаг, который заменил продольную растяжку из предыдущих версий. Хорошо справляется с различными нагрузками за счет использования колесика на 5 градусов. Обращает на себя внимание такая деталь подвески, как подрамник с двумя точками опоры для растяжения.

Подвеска задняя Веста

Модернизированная задняя подвеска электромобиля Renault Zoo. Модель отличается от предшественницы длиной балки. В подвеске также установлены продольные рычаги, используются отечественные стойки скопинского производства.

Z Задняя подвеска делает управление автомобилем еще более комфортным и безопасным за счет расположения амортизаторов в арках. Пружины расположены под лонжеронами для повышенного комфорта при движении.

Сравнение подвески седана и универсала Лада Веста

Так получилось, что долгие годы слабым звеном в автомобилях ВАЗ было шасси … В своей новинке производитель предлагал доработанную и улучшенную версию своих предшественников.Большинство изменений коснулось передней подвески. Появилось много новых деталей, таких как подрамник для увеличения прочности кузова, Г-образные рычаги из качественной стали.

Конструкции задней подвески практически идентичны. В Весте SW доработаны пружины и амортизаторы, что повышает прочностные характеристики и позволяет им выдерживать повышенные нагрузки. Задние пружины в модели CW больше на 9 мм.

Отличия подвески Lada Vesta SW от Lada Vesta SW Cross

Версия с приставкой Cross отличается не только внешними качествами, но и техническими свойствами… Внешне модель выглядит мощно и брутально. Но качество езды не всегда соответствует внешнему виду. Чтобы оправдать название модели, производитель решил изменить некоторые конструктивные узлы подвески, но не стал экспериментировать с двигателем.

Подвеска Веста Кросс имеет несколько других амортизаторов. Здесь они более жесткие, хотя и однотипные. Пружины длиннее и жестче. Также разработчики проделали некоторые манипуляции с некоторыми настройками.Изменения параметров усилили остроту реакции на рулевое управление, его положение ощущается более отчетливо. На скорости после маневра автомобиль быстро возвращается в прежнее положение управления.

Lada Vesta — большое достижение отечественного производителя … За счет конструктивных изменений автомобиль получил более высокую управляемость, безопасность. Это было достигнуто за счет использования различных нововведений.

Надежность и технологические параметры подвески — важнейшие характеристики любой машины.Lada Vesta здесь не исключение, ведь именно в этой модели АвтоВАЗ реализовал преимущества системы стабилизации и другие технические новшества, которые по-настоящему взбудоражили отечественный автопром.

Еще на этапе производства автомобиля конструкторы поставили перед собой задачу сделать подвеску, которая позволила бы с учетом особенностей отечественных, увы, не лучших дорог обеспечить качество, надежность и отличную функциональность — не хуже зарубежные аналоги.В итоге случившееся действительно стоило восторга всех автолюбителей. Тем более приятно, что его создали отечественные инженеры.

передняя часть

Именно здесь внедряется подавляющее большинство технологических новинок. Попробуем рассмотреть их подробнее:

  • Переосмыслен сам подход к расположению подвески, которую со временем стали крепить к подрамной части автомобиля. В результате меньше вибрации, шума, большей точности геометрии и большей жесткости.
  • Изменено расположение рулевой рейки (она находится внизу), в результате чего штоки колес без посредников взаимодействуют со ступицами. Результатом стала повышенная управляемость Весты — в этом плане российские специалисты добились реального сравнения с зарубежными моделями.
  • Угол поворота колес также был изменен (теперь он составляет 5 футов). Амортизаторные стойки типа МакФерсон, сама подвеска независимая, установлены стабилизаторы нового типа.В целом вся система имеет большую обратную связь, чем на предыдущих моделях — в результате автомобиль имеет более плавную управляемость.

Балка поперечной устойчивости автомобиля также претерпела изменения — торсион теперь имеет модернизированную форму, а его стойки сделали удлиненными, что еще больше сказалось на качестве управляемости автомобиля.

Подвеска перед ним, таким образом, как никогда соответствует отечественному дорожному покрытию, в результате автомобиль ведет себя предсказуемо и уверенно в любом месте.Автомобилисты, которые уже опробовали машину для отечественных дорог, говорят, что подвеска на Весте очень плавная, а некоторые утверждают, что даже маститые марки (Рио или Солярис) по качеству подвески не дотягивают до новой российской модели.

Задний конец

Наша статья была бы неполной без рассмотрения подвески заднего моста. В принципе серьезных доработок здесь нет, технологии изготовления традиционные, хотя некоторые нововведения все же присутствуют.В частности, это следующие:

  • Задние амортизаторы и пружины теперь разнесены за счет новой компоновки концепта — кстати, это ощутимый шаг для автомобильного завода в частности, да и для всего отечественного машиностроения;
  • Тюнинг подвески
  • проводился на заводе Renault в строгом соответствии с европейскими стандартами;
  • : колея задней части автомобиля увеличена до 1510 мм, в результате чего колесные арки также изменились в размерах в сторону увеличения.

В общем, вполне понятно, что даже при не столь больших изменениях заднюю подвеску смело можно назвать современной — поэтому удобство и плавность движения с приходом Весты станут обязательными атрибутами новых отечественных автомобилей.

Изменения в ряде систем и новая стабилизация

Мало того, что перечисленных ранее нововведений более чем достаточно для обозначения Vesta как существенно модифицированного автомобиля, можно отметить и другие улучшения и модификации. Например, это ESP, EBD, ABS. Усилитель руля, скажем, такой же, как у Nissan, в тормозной системе есть детали от Renault (Logan и Megan). В совокупности эта специфика обеспечивает Весте заслуженный статус и надежность.

В отличие от предшественников, платформа Весты полностью оригинальная, а не усовершенствованная модификация ВАЗ G8. Производитель заявил об этом еще на этапе разработки модели.

В тот момент, когда первая «Веста» уже сошла с конвейера и попала на всевозможные тест-драйвы автомобильных экспертов, можно более подробно рассмотреть особенности ее шасси.

Последние настройки и тесты, которые прошла подвеска Lada Vesta, прошли этой зимой на испанском полигоне IDIADA, после чего автомобиль приобрел оптимальное сочетание комфорта, управляемости и безопасности.В результате мы имеем возможность оценить результаты работы профессионалов автомобильной отрасли.

Передняя подвеска Лада Веста

Эта часть подвески кардинально отличается от других моделей Lada с передним приводом. Он кардинально отличается от всех автомобилей, выпускаемых концерном АВТОВАЗ.

Главная особенность — отсутствие привычных растяжек подвески, которые конструкторы заменили на полноценные рычаги с шаровой опорой.Подвеска Lada Vesta крепится к подрамнику с помощью усиленных резинометаллических петель. Тип стойки — классическая стойка Макферсон, распространенная на иномарках.

Передняя подвеска Весты независимая. Его основных элементов:

Стойки амортизатора (газонаполненные, двусторонние)
Бочкообразные винтовые пружины
Рычаги подвески
Стабилизатор поперечной устойчивости

Кроме того, подвеска Весты крепится к подрамнику, на котором поддерживается распорка опоры двигателя.Две другие точки крепления мотора расположены на лонжеронах. Осмотрев фото подвески Lada Vesta, можно увидеть, что рычаги имеют Г-образную форму, и отличаются от привычной «восьмерки».

Их преимущество в том, что они имеют колесико под углом 5 градусов и способны выдерживать как продольные, так и поперечные нагрузки. Это продлевает срок службы деталей и повышает комфорт вождения. В дополнение к этому производители использовали новые поворотные кулаки, которые значительно улучшили маневренность и управляемость автомобиля.

Задняя подвеска

Lada Vesta, задняя подвеска которой изначально планировалась как независимая многорычажная, имеет полунезависимую витую балку, которая также используется в других моделях Lada с передним приводом.

Инженеры

в последний момент решили удешевить машину, и эту конструкцию установили на Весту.

Задняя подвеска Лада Веста состоит из следующих частей:

Газонаполненные амортизаторы двустороннего действия
Продольные рычаги
Цилиндрические пружины

Рычаги задней подвески упруго соединены друг с другом с помощью поперечной балки и стабилизатора поперечной устойчивости.Такой тип подвески называется полунезависимой со сцепными рычагами. Базой послужила подвеска Lada Vesta с автомобилем Renault Zoo. Разработчики немного изменили его габариты, удлинив балку, и основательно переработали конструкцию. Амортизаторы автомобиля разместили в арках, а рессоры разместили под лонжеронами.

Испытание подвески в реальных условиях

Нововведения позволили значительно улучшить управляемость автомобиля. Основное отличие подвески — отличное сочетание комфорта, маневренности и безопасности.Автомобиль отлично реагирует на все движения водителя и позволяет достичь максимального взаимопонимания.

При движении по прямой дороге водитель четко ощущает нулевое положение руля, а во время поворотов может полностью контролировать траекторию въезда. При этом при торможении, увеличении скорости и других маневрах не ощущаются толчки рулевого колеса, как это было на предыдущих моделях ВАЗ.

На неровной дороге колебания от кузова абсолютно не передаются на руль.В руках хорошо лежит, из рук не вылезает даже при сильном встряхивании. Это обеспечивает безопасность и уверенность при вождении, что подтверждают многочисленные тест-драйвы нового автомобиля.

Шумиха вокруг новинки отечественного автопрома — универсала Lada Vesta SV Cross еще не успела утихнуть, а технической информации о новинке в Интернете по-прежнему не так много. В частности, сегодня у нас на повестке дня подвеска Lada Vesta SV Cross.

Столько вопросов по подвеске новинки возникает в связи с тем, что устройство поперечной подвески Весты кардинально изменилось по сравнению с предшественниками. На АвтоВАЗе решили не идти по старому пути и не модернизировать устаревшую подвеску, которая ранее была установлена ​​на Самаре и Приоры. Вместо этого была разработана новая модель, которая теперь устанавливается на все семейство Lada Vesta. В частности, на седане Lada Vesta, универсале Vesta SV и вездеходной версии Vesta Cross SV.

Зачем понадобилась новая подвеска Lada Vesta SV Cross?

Во-первых, старая модель подвески ВАЗ устарела как технически, так и морально. Да, проще и дешевле было собрать новый подвесной универсал на старых компонентах, перенастроить и поставить в серию. Но все автокритики снова в своих обзорах и обзорах раздавили бы такое решение.

Во-вторых, новинка создавалась практически с нуля, поэтому потребовались новые решения для более комфортной езды и точного управления.Для этого было решено разработать собственную модель. Да, большинство узлов и решений в подвеске скопировано с иномарок … Но ВАЗовцы сознательно пошли по этому пути. Зачем изобретать велосипед? Гораздо проще и правильнее взять лучшее от иномарки и встроить в свою машину.

В-третьих, автомобиль спроектирован на новой платформе и готовые решения от АвтоВАЗа уже не подходят.

Каков итог? И в итоге получили вполне проходимую подвеску, ничем не уступающую по динамике, управляемости и комфорту.зарубежные аналоги … Об этом говорят практически все автокритики и эксперты. Да, многие узлы и агрегаты были позаимствованы у Renault, но это не так важно. Ведь на выходе мы получили качественный и надежный товар по адекватной цене. А от какой машины запчасти — нам в принципе волноваться не стоит. И теперь критики вообще не смогут возразить, что устройство подвески не менялось со времен G8.

Устройство передней подвески претерпело ряд изменений по сравнению с переднеприводными предшественниками.Сравните, как изменилась подвеска:

Сначала на Весте появились носилки. Это самое главное изменение, так как ни в одной российской машине он отсутствовал. Внешний вид подрамника означает, что на заводе думают не только о технической части, но и об общем комфорте езды. Сам по себе подрамник позволяет уйти от крепления силовых агрегатов и ходунков к кузову, а значит, обеспечить дополнительный комфорт и улучшить управляемость.

Во-вторых, был использован новый стабилизатор поперечной устойчивости.Это добавило немного контроля, но также позволило равномерно распределить нагрузку по всей оси.

В-третьих, стабилизатор теперь крепится к амортизаторам с помощью звеньев, которые представляют собой стойки с шарнирами. Раньше на Приоре и Самаре использовались «яйца» с резиновыми втулками. Использование шаровых опор позволяет улучшить управляемость автомобиля на поворотах, тем самым уменьшив крен.

В-четвертых, в конструкцию добавлен Г-образный рычаг, который крепится к подрамнику в двух точках.Это позволило уменьшить люфт и рывки при разгоне и торможении. Таким образом, с точки зрения подвески получился подбитый и надежный автомобиль … Да и сама подвеска не отличается какой-то нагрузкой и большим количеством деталей.

Устройство

1 — Продольный элемент, 2 — Подрамник, 3 — Г-образный рычаг, 4 — Закругленный кулак со ступицей, 5 — Амортизатор, 6 — Стабилизатор поперечной устойчивости

Задняя подвеска Лада Веста СВ Кросс

В задней подвеске Lada Vesta Cross, как и в передней, применены новые решения.Хотя совершенно новым его назвать сложно. Вся задняя подвеска автомобиля была позаимствована у Renault Megane … В данном случае перед нами полунезависимая подвеска, которая была дополнительно усилена, а также увеличена колея. Амортизаторы по-прежнему расположены в банках за арками, но пружины разместили под лонжеронами.

На простом гражданском универсале стандартные барабанные тормоза сзади, а на версии кроссовера — дисковые.Выбор в пользу барабанов для простого варианта обусловлен тем, что в обычных условиях дисковые тормоза не нужны, и барабаны им ни в чем не уступают. И играть на простых барабанах экономически выгоднее, чем на дисках. Кроме того, барабанный тормоз более защищен от грязи, что увеличивает срок его службы.

Изначально завод рассматривал возможность установки задней части на независимую подвеску Lada Vesta SV, но после предварительных подсчетов затрат от этого варианта решили отказаться.Сам факт оставления полунезависимой подвески говорит о том, что в ближайшее время не стоит ожидать полного привода на West Cross и SV.

Отличия подвески Lada Vesta Cross от Lada Vesta SV

Многие думают, что универсал и внедорожная версия мало чем отличаются. Основные отличия заключаются, конечно, во внешнем виде. На общетранспортную версию Cross установили новые обвесы, немного изменили внешний вид выхлопной системы, немного изменили интерьер.Однако это еще не все изменения.

Самые сложные моменты касались подвески. Дело в том, что приставка Cross в названии должна быть заслуженной. Здесь пришлось немало поиграться с подвеской. Во-первых, перенастроены параметры наклона колес и углов поворота колес.
Во-вторых, были использованы новые амортизаторы. Их тип не изменился, но немного увеличилась длина. Стойки стали жестче и сбиты.

В-третьих, пружины тоже пришлось удлинить.За счет всех этих манипуляций с узлами подвески автомобиль поднялся на 2,5 см. Чтобы не терять устойчивости, колею решили расширить на 1,4 см. Все это, а также улучшили управляемость автомобиля в целом.

На данный момент о надежности и ресурсе подвески Lada Vesta SV Cross говорить рано — машин осталось очень мало. Но некоторые выводы сделать можно.

Судя по материалам энтузиастов, автомобильных изданий и автоклубов, можно понять, что слабые места подвески Lada Vesta Cross все же есть.Во-первых, при интенсивной эксплуатации на неровной дороге амортизаторы начинают протекать уже на 25-30 тысячах километров. Во-вторых, сайлентблоки на задней балке приходят в негодность уже на 20 тысячах километров. Таким образом, их можно считать штатными расходными материалами и менять после двух замен масла. Хотя на заводе заявили, что подвеска на Весте СВ и Кросс не доставит проблем владельцам минимум 5 лет или до 100000 км.

Видео о подвеске Лада Веста СВ Кросс

Заключение

Ознакомившись с подвеской Лада Веста СВ Кросс, хотелось бы завершить нашу статью, которая оказалась очень обширной.Есть еще что сказать. Но, пожалуй, закругляемся. Спасибо за внимание и до скорой встречи на нашем сайте.

Габариты багги. Самодельный багги для подростка. Минобороны сможет забрать частные автосервисы

Чертежи багги делаем сами

Перед тем, как приступить к сборке, нужно сделать эскиз, а еще лучше — полноценный чертеж, это зависит от уровня подготовки.Самое главное — понять, в каких условиях вы будете эксплуатировать багги , на дорогах общего пользования или исключительно на внедорожниках ? Геометрия шасси и тип подвески в первую очередь зависят от условий эксплуатации. После этого можно начинать делать набросок или искать в Интернете.

1. Общая ширина 2. Общая длина 3. Общая высота 4. Колея передних колес 5. Колесная база 6. Колея задних колес 7. Угол съезда 8. Угол въезда 9. Ширина по зеркалам 10, 11.Радиус преодолеваемых препятствий

Дорожный просвет обычно устанавливается в пределах 250 — 300 мм, что позволяет преодолевать значительные неровности на скорости. В зависимости от пропорций рамы и компоновки колесная база составляет примерно 2500 — 2900 мм. Трасса обычно берется 1,4 м — 1,5 м. Размеры кареточной части заимствованы у донора или использованы следующие размеры:

Эти размеры взяты из салона АЗЛК-2141 … Эта багги создана для любительских поездок, а не для занятий спортом, поэтому упор делается на комфорт и безопасность, а не на мощность. Высота 1,2 м. Позволяет использовать обычные автокресла. По возможности лучше приобретать «спортивные» сиденья анатомического типа. Также рекомендуется заменить штатные ремни безопасности на 4-точечные, так как обычных ремней безопасности в этом случае недостаточно для обеспечения полной безопасности.

Компоновка багги

Итак, рассмотрим особенности следующих доноров: — М-2141

ВАЗ-2108 и его модификации (ВАЗ-2110 по агрегатам для нас ничем не отличается)

ВАЗ-2101 и его модификации

У каждого донора свои особенности, своя раскладка.Обычно выбирается планировка кабины, а затем с ее учетом размещаются агрегаты. Некоторые изобретатели, напротив, начинают со сборок. Алгоритм остается прежним, независимо от того, с какой стороны мы подходим к моторному щиту.

Чертежи багов, алгоритм работы 1. Для начала нужно напечатать большое количество глючных картинок , с разных ракурсов. Важно, чтобы глаз в процессе проектирования не затуманивался, нужно дать глазам время отдохнуть и по-новому взглянуть на рисунки.

2. Для изготовления чертежей нам понадобятся: транспортир, два треугольника, линейка. Рисовать по распечатанным рисункам лучше грифельными карандашами или гелевой ручкой. обычная шариковая ручка быстро забивается порошком, нанесенным на лист бумаги, если принтер лазерный.

3. Найдите полную техническую характеристику багги , чтобы вы могли использовать эти параметры для привязки любого размера к вашему чертежу.

4. Установите точку, начало системы координат.Если начинать компоновку из салона, то за отправную точку желательно взять переднее крепление санок водительского сиденья. Некоторые используют ось переднего колеса или положение моторного отсека в качестве начала координат.

5. Учитывая глючных варианта , из которых мы копируем пропорции, определяем основные параметры нашей модели.

ВАЗ 2101 используется как донор

Тем, кто покидает базу от донора , рекомендуется перемещать двигатель внутрь базы, для лучшего распределения веса.В этом случае центр машины находится над передней осью. Во избежание дорогостоящих переделок рекомендуется использовать карданный вал от Нива 2121 или, учитывая, что родной вал двухзвенный, снять одно звено и уравновесить. Согласно агрегату, необходимо переместить пассажира и водителя. Степень зависит от карданных валов. Сзади обычно используется коробка передач от иномарки, чугунная.

Осматривая моторный отсек, обращаем внимание на то, что коробка передач расположена между пилотом и пассажиром, это позволяет немного сдвинуть сиденья.Наружный диаметр колес у ВАЗ 2101 составляет 580 мм. Для улучшения внешнего вида многие ставили колеса от Волги, диаметром 640 мм. Разница в 60 мм не очень большая, но положительно сказывается на внешнем виде. После того, как мы получили длину карданного вала, уточнили схему, можно приступать к рисованию рамы. Начнем с дорожного просвета и прорисовки нижних трубок. Показываем положение колес. За точку отсчета берем ось переднего колеса.Разместите сиденья, агрегаты и манекен над трубами первого ряда. Рассматривая прототип, определяем положение направляющих трубок рамы. Рисовать нужно слоями — если на чертежной доске, то с помощью пленки для рисования, если на компьютере, то с помощью программ инженерной графики. На компьютере очень удобно выделять слои разными цветами, это позволяет визуально увидеть общую картину. Ниже приведены некоторые этапы проектирования багги:

Багги от ВАЗ-2108

Самая распространенная модель багги от ВАЗ 2108 , это песочница.Очень легкая, маневренная и простая по конструкции машина. По сравнению с предыдущим макетом рама более элегантная. Чтобы полностью представить себе облик будущего багги, измеряем рулеткой весь салон донора, записываем все данные, где и как расположены сиденья, органы управления, магнитола, подлокотники. За отправную точку берем 1-й болт крепления санок водительского сиденья. Дорожный просвет мы выбираем чуть больше, чем у донора, так как багги предполагает использование не только на дорогах общего пользования, но и на бездорожье.Начинаем с рисования труб первого ряда. С учетом положения габаритов моторного отсека (передней плоскости радиатора) от оси колеса переносим на чертеж соответствующие размеры. Затем поместите манекен и сиденье. В целях экономии колес можно взять от донора , также рулевую рейку, сиденье. Я и часть электрики взяты у донора. Дальнейшие этапы конструкции багги повторяют предыдущую компоновку:

После этого указываем на схеме расположение дашборда и элементов управления.Колея задних и передних колес должна быть одинаковой, поэтому можно смело использовать колею передних колес от нашего донора. Расстояние между крыльями можно принять за ширину моторного отсека. Высоту салона можно принять как донорскую, так и немного увеличенную, ведь ВАЗ 2108 не очень удобен для высоких водителей. Также сиденье позволяет немного отодвинуть водительское сиденье назад. Замеряем место под аккумулятор, бензобак и аудиоколонки. Далее нужно определить углы поворота колес, чтобы не было контакта с крыльями и рамой.

Теперь, когда основные элементы продуманы, можно приступать к рисованию труб каркаса. Средний ряд трубок расположен на уровне, удобном для удержания рукой, обеспечивая при этом максимальную защиту.

Для изготовления этих чертежей инженерный опыт должен быть минимальным, поскольку такая работа не требует никаких расчетов, процесс более творческий, чем инженерный. В результате должен получиться следующий рисунок. Если не удается привести рисунок к подобному виду, не отчаивайтесь и попробуйте заново перерисовать, это вопрос практики.


Эта багги с полным приводом рассчитана на 3-4 человека. Собрались в основном для участия в соревнованиях между вездеходами. По задумке автора, вездеход должен обладать максимальной проходимостью, а также оставаться достаточно легким.

Материалы и детали, использованные при постройке этого вездехода:
1) Двигатель Оки
2) Колеса камеры 1065 на 450 и снятые 9.00х16 с тракторной тележки ПТС4
3) Мосты из классической вазы
4) ступицы и карданные валы от ваз 2109
5) диски ваз, нива.
6) амортизаторы и пружины от оки
7) заднее сиденье от оки
8) трос ручника от ваз 2109
9) лада «десятки» троса дроссельной заслонки.

Рассмотрим подробнее этапы сборки вездехода.

Для начала автор разобрался с мостами, переделаны кронштейны крепления на заднем мосту.
Передний мост собран из заднего моста классического ваза, а карданные валы и ступицы взяты от ваз 2109
Ход колеса около 22 см.

Из дисков с ваза и нивы приварены подходящие под новые колеса. Получилось 16 дюймов при ширине 25 сантиметров.

Были изготовлены и хомуты резьбовые, в них вкручиваются своеобразные резьбовые гайки, болты, которые помогают удерживать шину от проворачивания.

Приводные валы выполнены длиной 87 сантиметров, толщина стенки цельнотянутой трубы 3 мм, наружный диаметр 27 мм. Валы будут установлены между коробкой и мостами.

Установлены задние амортизаторы, а также передние пружины. шарики вышли с небольшим зазором около 1 мм, после затяжки болтами рычаги подтянулись.

Подходит к концу этап проектирования рамы вездехода:

Сделано рулевое управление:

При загрузке вездехода амортизаторы прогибаются на 10 сантиметров и рулевое управление становится под более удобным углом.Ширина переднего моста была около 150 сантиметров, поэтому было установлено заднее сиденье оки.


Ступень установлен:


Рычаг переключения передач находится под левым коленом.


Установлен задний приводной вал:


Рычаг коробки передач решено укоротить:


Глушитель также упрощен:

Двигатель установлен продольно относительно базы, дифференциал — свободный, левый привод идет на задний мост, а правый, соответственно, на передний.

Радиатор перенесен на переднюю часть вездехода для улучшения обдува и, соответственно, охлаждения двигателя:
Следующим этапом будет покрытие вездехода пластиком, а также установка боевых колес.

сделана следующая приборная панель:

В качестве троса сцепления использовался доработанный трос стояночного тормоза от ВАЗ 2109, а для прогона газа — штатный трос от десятка ладов.


Приставлен глушитель:


Здесь можно увидеть угол поворота колес вездехода:

Фото диагональной подвески:


Внешний вид вездехода :

Были установлены легкие диски i-324A размером 850 на 270r16:

Из конструктивных недостатков были отмечены следующие:
Слишком мало места для установки нормального пассажирское сиденье с левой стороны от водителя, больше всего этому мешает радиатор от ВАЗ 2110.Также использовались не заводские стандартные валы карданных валов, а самодельные длиной около 90 сантиметров. Причина в том, что заводские валы имеют длину всего 80 сантиметров и, следовательно, слишком короткие.

Видео испытания подвески:

Длина самодельных валов составляет около 90 сантиметров при общей колесной базе 240 сантиметров. Задний кардан с поля имеет длину всего 80 сантиметров и удлинить его до необходимых норм невозможно.

Вдобавок самодельные валы оказались отличными, намека на проблемы с ними нет, все нагрузки выдерживают, скручивания нет.

Если использовать задние карданные валы нивы, то база будет 220 сантиметров, к тому же придется придумать подключение к КПП от ока, а из-за сужения базы она будет неудобно вмешиваться пассажирам.

ГПА в коробке передач не приварен, так как это может повлиять на целостность ведущих мостов, особенно большие нагрузки будут приходиться на оси мостов.Поскольку машина будет эксплуатироваться в суровых условиях ралли, надёжностью лучше не пренебрегать.

максимальная скорость вездехода ровно 57 километров в час по ровной дороге, до этой скорости разгоняется примерно полминуты, динамика очень слабая, в основном за счет двигателя оки.

Однако тяги на первой передаче хватает, чтобы все четыре колеса заносили по грязи, но размер этих колес невелик, всего 850 мм в диаметре, что не будет известно после установки более мощных колес.

Была попытка установить колеса от КФ-97, но из-за разрыва порогов они не подходят, поэтому вездеход будет дорабатывать под требуемые параметры.

Тем временем было изготовлено короткое откидное сиденье, а также воздухозаборники для радиатора:


После устранения мелких недочетов вездеход поменяли на колеса КФ-97, они намного крупнее своих предшественников, что положительно скажется на проходимости автомобиля.

Если вы решили сделать багги своими руками, то знайте, что чертежи бывают двух видов: спортивные (гоночные) и туристические. При сборке конструкции не забывайте, что необходимо соблюдать определенные пропорции, детали должны соответствовать друг другу по размеру, весу, нагрузке и т. Д. Самостоятельно собираемая машина должна быть легкой (около 300 кг).

Гоночная модель должна иметь усиленную трубчатую раму. Надежная рама необходима для защиты водителя в случае столкновения или опрокидывания на сложных дистанциях.Такой автомобиль делают одноместным. Туристический багги «облачается» в кузов и имеет два места.

Какой инструмент нам нужен

Перед тем, как приступить к сборке дома, нужно подготовить все необходимое. В работе вам понадобится набор инструментов:

Сварка (для начальной установки элементов каркаса и окончательной сварки труб). Помнить! Во время сварки возникает напряжение в металле. Поэтому следите за тем, чтобы рама не ведущая.

Болгарка (трубы нужно будет разрезать, а края выровнять для сварки).

Трубогиб (различаются как по цене, так и по объему выполняемых работ: ручные, ручные гидравлические, электрогидравлические, электрические). Согласно чертежу, трубы придется сгибать в разных местах.

Внимание! При покупке трубогиба поинтересуйтесь, с каким диаметром и толщиной труб он может работать, каков максимальный угол изгиба и точность угла изгиба.

Сверло.

Планки и планки (для подъема или фиксации различных элементов во время строительства).

Станок фрезерный.

Заводная головка металлическая.

Материал рамы:

Трубы (около 50 м трубы, диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм). Трубы могут быть шовными или бесшовными.

Что берем за основу

Вы можете собрать багги самостоятельно, взяв за основу несущую раму мотоцикла «Ока», «Запорожец», «Нива» или ВАЗ. Вам понадобится кузов, рама, колеса, топливный бак, двигатель, тормозная система, амортизатор, выхлопная труба, воздушный фильтр, руль (можно взять с гоночного картинга), сиденье (желательно с подголовником).Это далеко не полный список всего, что вам нужно.

У самодельной модели багги не будет капота, багажника, дверей. Вам заменят мелкую металлическую сетку лобового стекла.

Внимание! Двигатель и топливный бак отделены от места водителя перегородкой из огнеупорного материала. С правой стороны от водителя закреплен огнетушитель (один патрубок направлен в сторону двигателя, второй — в сторону водителя). Противопожарная защита должна запускаться с двух сторон (с двух рычагов).

Багги от мотоцикла

Если взять за основу старый мотоцикл ИЖ или Урал, то в результате сборки можно получить компактный багги массой 300 кг, способный передвигаться по бездорожью со скоростью 80 км / ч. Для сборки багги понадобится двигатель мотоцикла (хотя это несколько шумный вариант) и детали от малолитражки.

«Ока» хороший донор для багги

Ока очень выгодный донор багги. Двигатель «Ока» имеет жидкостное охлаждение, а значит защищен от перегрева, ступицы легкие, рулевая рейка имеет достаточный запас прочности.К вашему багги подойдут тормозная система и амортизаторы от «Оки».

Внимание! При разборке автомобиля на части для багги не забывайте сохранять справку о снятии с учета.

Сиденье «Ока» подходит только для спортсменов-экстремалов (слишком сложно). Лучше всего при разборке искать сиденье с хорошей боковой поддержкой. При этом нельзя забывать о подголовнике — это защита ваших шейных позвонков во время езды по бездорожью.Багги на базе Оки отличается высокой проходимостью.

«Запорожец» для багги, готовая версия

Если взять за основу «Запорожец», то получится уже готовая заднемоторная модель. Двигатель должен быть зафиксирован назад (это улучшит охлаждение и равномерно распределит вес по осям). Дифференциал придется перевернуть (поменять местами правую и левую стороны). Доработайте привод переключения передач (поскольку шток КПП поворачивается в сторону заднего бампера от водителя — а это усложняет систему навески).

Сделать багги из ВАЗ

Если боитесь проблем с электроникой, то за основу лучше взять карбюратор ВАЗ. Мотор, как и у всех багги, крепится за водителем сзади. Для привода задних колес используются полуоси передних колес и ступицы ВАЗ. Полуоси крепятся к обрезному мосту от ВАЗ 2106.

Штифты на задней оси закреплены без возможности поворота. А передние похожи на машину. Дифференциал заблокирован (для равномерного переключения передач на оси).Если взять передние стойки с рессорами от 41-го «Москвича», то жесткость задней подвески увеличится. Верхнюю часть рамы багги нужно будет сварить из бесшовных водопроводных труб (сечение 30-50 мм).

Багги на базе «Нивы»

Если вы собираетесь использовать багги как транспорт на рыбалке или в лесу, то за основу можно взять «Ниву». На базе «Нивы» можно построить полноприводный багги. Обе передние подвески от «Нивы» приняты за подвеску (вся передняя подвеска в сборе весит 130 кг).На переваренные диски от «Нивы» ставили резину УАЗ. Для увеличения хода рычаги подвески можно максимально удлинить (колею можно увеличить до 1550 мм).

Выбор подвески

Независимая подвеска — отличный вариант для багги. К рычагам подходят продольные и поперечные (можно взять переднюю подвеску от японских машин). Это треугольный рычаг: одна его сторона крепится к машине через один сайлентблок, а другая служит гуськом, принимающим на себя нагрузку. На спортивные багги рекомендуется устанавливать подвеску с одним продольным рычагом. Этот вариант самый простой и легкий. Благодаря такой подвеске крены кузова будут сведены к минимуму, а вес машины распределяется равномерно.

Полезно знать! Если вы планируете ездить на багги по дорогам общего пользования, вам придется поставить фары, бампер, указатели поворота (как на обычном автомобиле, чтобы не нарушать правила дорожного движения).

В независимом подвесе свечного типа пружина действует как упругий элемент, который перемещается по вертикальным направляющим на концах балки моста.Если на ведущих колесах багги стоит независимая подвеска, то для передачи крутящего момента от главной передачи на колеса используется карданный шарнир. Чаще всего используется карданный шарнир с двумя шарнирами. На более простых конструкциях в полуоси ставится один карданный шарнир.

Передний

Переднюю подвеску багги лучше всего делать с буквой «А» на длинных поперечных рычагах. Именно такая конструкция дает большой ход колесам и позволяет с помощью амортизатора изменять угол наклона пружины (регулируя тем самым жесткость подвески).

При сборке маятникового рычага обращайте внимание на материал и качество сварных швов, так как эта деталь подвергается очень большим нагрузкам. Максимально усилить ширину основания буквой «А» (это продлит срок службы сайлентблоков). Ширина рычага не должна мешать вращению колеса. Недостаток конструкции в том, что ход штифта нижнего шарового шарнира в его гнезде ограничен (вверх или вниз, не будет в том месте, где хотелось бы).

Назад

Для задней подвески багги мы выбрали продольный рычаг, который не дает колесу смещаться (колесо на кардане сидит жестко).Правда, есть один недостаток: меняется развал колес в худшую сторону.

Для достижения устойчивости в движении необходимы переменные значения угла наклона колес. Рычаги позволяют движение в двух плоскостях. Если на задней оси Если есть такая подвеска, то передняя подвеска может быть любой. Если в такой подвеске ось качания рычага проходит через центр полуоси, то нет необходимости устанавливать второй кардан на ступицу колеса.

Мой друг предложил сделать глючную, реальную для нужной smile.gif Немного подумав, я согласился на его провокацию. Друг приобрел 99,9% деталей на багги, а я помогал с инструментами для сварки с комнатой и, самое главное, с фирмой (в одиночку не справишься)

Так вот выкорчеванный мотор с коробкой . Сердце так сказать …

Старт. Так что, как обычно, душа требовала рациональных решений, поэтому за основу был взят багги из советского журнала «Моделист-конструктор», он назывался АБ-82 и имел большую часть запчастей от самой доброй в мире шестеренки. мотор, ЗАЗ 968, п.е. Запорожец.
Какое-то время находили инструменты, делали мегаочистку в гараже и искали донора. Инструменты (самые необходимые) найдены. Можно работать в гараже (почистить, сделать фары и т. Д.). Куплен ЗАЗ 968, заднемоторное красное купе.
Итак, мы погнали призрака по городу, он едет, живой. Разделали в гараже (фото порезки нет, видимо очень сильно увлекались процессом)
Приехали в гараж, прибрались, сделали свет, вроде вроде прилично, условия работы более-менее вышли… Купили на складе металлопроката обычные железные профили, (профильная труба) И начали лепить средствами сварочного аппарата … Арт

Арт расширяли, сначала приваривали днище, вот чертежи наблюдались на 90%. Рама была сделана немного больше, чем на чертежах.

Где-то в процессе появилась задняя подвеска. Это родные запорожские рычаги со ступицами, причем на собственных «ушах», заранее осторожно открывающиеся со стороны донорского тела.Была возможность переехать в мой гараж, что мы и сделали. Работал так, чтобы был свет, порядок и красота, бесплатно ничего не бывает.

Как было

Как это стало
Обратите внимание на высокотехнологичную технологию покраски стен (они думали сделать ее светлее, как будто красота и свет отражаются) Технология такая, одна хаотично рисует в одном месте, второе в другом, краска вдруг кончается (продавцы такие продавцы…обещали, что на весь гараж ковша хватит 10 слоев .. а реально …) и на этом мероприятие закончилось))

Сделаны передние рычаги и подвеска.
Трубки шатунов — шатуны от задней подвески ВАЗ классик С сайлентблоками.
Уши на каркасе самодельные бесшумные металлические 2мм.
Шаровые опоры внизу — часть переднего рычага ВАЗ.
Шариковые вазы конечно же.
Вверху вместо шара — съемный наконечник вазы.
Втулка регулировки развала вварена в верхний рычаг (втулка делала токарь)
Токарь также сделал проставку для верхней шаровой опоры (у них разные конусы)
Изначально устанавливались амортизаторы ИЖП 4 , но это слишком слабый вариант.
Позже они изменились.
Резина еще там, катится.

Подвеска надо сказать была сварной не от бульдозера. Кинематика рычагов измеряется таким образом, чтобы пятно контакта шины с дорогой всегда было максимальным.Проверка хода подвески. Это уже очень интересный момент, когда конструкцию можно хоть как-то прокатить! Радость нравится 7-летним детям.

Сердце огненное, двигатель т.е. примерка. Крепления двигателя и коробки передач остались оригинальными, с небольшими изменениями.

Общее фото с подвеской и самодельным металлическим ведром 0,8 по чертежам из нашего замечательного интернета (что бы мы без него делали ?!)

Опять эротические фантазии на темы с крышей… Проектирование и инжиниринг (от слова инженер или фига?))

Время прошло. Мы выбрали, как это будет красиво.

Космическая гравитация. Промежуточный, бессмысленный, крутой снимок.

Кстати, вот и более близкое крепление мотора. Если что)

Начали делать педали, крепления для баков, баллонов. Увы, качественных фотографий процесса, написанных или промежуточных, как здесь, нет.Но главное есть газ)) Рулевая рейка тоже закреплена навскидку. Этот момент долго регулируется таким образом, чтобы шарики в рулевой рейке находились в определенном месте относительно линий крепления подвески. Короче, что бы вы рулили машиной, а не она вас на кочках. Рулевая рейка ОКА (1111) Карданы рулевые ВАЗ 2107, очень удобные, и по безопасности + Рулевые наконечники ВАЗ классические.

Первые спуски с горки, руль на палке изолентой, сидений нет, тормозов нет, ничего нет… Не делай этого, это вообще опасно для всего)))) Конечно, океан радости. Колеса передние нормальные, ваз, задние заз (вазовское это временный манекен для фото, реально только колеса заз на ступицу заз)

Низ. Ведь без него кататься опасно. Листовой металл, 0,8 на мой взгляд. Изначально его крепили на саморезы с помощью дрели, но как показала практика, они для этих целей не подходят, от вибрации выпадают, часто при прыжках срезаются землей и так далее.А потом еще одна загадка, кто их с колесами будет собирать … Позже днище заварили точками. Кстати, изначально проект готовили с электродами. А с переездом в новый дом аппарат был создан только с полуавтоматом СО2 и проволокой 0,8 мм. Удобнее, быстрее, легче, у этого типа сварки много преимуществ.

После первых испытаний надежды на компактные легкие амортизаторы отпали. Два таких поставили на бок, стало лучше, погнали какое-то время, но не то.Кстати, краем глаза видно, что есть газовый трос, бачки сцепления, тормоза, тормозные патрубки и качественная рулевая рейка. Такие моменты требуют много размышлений и творчества, поэтому про фотокампанию забыли. На полу багги — линолеум)) Типа был временно одомашнен.

Багги — довольно необычная машина. По сути, багги — это автомобиль, с которого были сняты все части кузова-монокока, а затем пересажены на открытое шасси и оборудованное большими колесами.Все это необходимо для того, чтобы подготовить машину к езде по бездорожью, в частности по песчаным дюнам.

Первые багги были собраны в США (под названием «Dune Buggy») и Великобритании (англичане прозвали эту гордую машину «Beach Buggy», то есть «пляжным жучком»). В общем, слово «багги», то есть «жук», пошло оттуда — первые модели делали от тех, кто обслуживал свои автомобили Volkswagen Beetle (то есть Volkswagen Beetle), а так как новые модели были меньше а более легкие, острые на язык американцы назвали результаты ошибками.

С тех пор багги использовались почти везде, где нет дороги — в пустынях, где они стали практически хитами, как на песке, так и на льду; на удаленных фермах, где они являются дешевой альтернативой традиционным тяжелым пикапам …

Даже армия США использует багги на базе легких джипов — при оснащении такой неповоротливой машины пулеметом можно получить высокомобильную огневую точку, которая пройдет даже там, где не пролетит бронетранспортер.

В этой статье мы рассмотрим процесс постройки собственного багги на базе старинного советского автомобиля, незаслуженно забытого и отправленного на свалку истории — ЗАЗ 968, то есть классического сорокасильного «Запорожца».

Часть 1. Дизайн

Вам понадобятся чертежи. Это аксиома. Конечно, у вас не получится выполнить их на 100% — ведь вы работаете не на заводе, а в гараже, а чертежи все равно понадобятся.Основа кузова багги — металлические трубы, которые должны образовывать максимально жесткую конструкцию, которую нужно заранее рассчитать.

Однако, если вам лень делать это самому, или вам не хватает знаний, то всегда есть возможность собрать багги по чертежам, которые можно найти в Интернете — сайтов для любителей такие автомобили и большинство из них довольно свободно делятся своим опытом. Мы использовали чертежи из советского журнала Моделист-Конструктор, а сама багги называется АБ-82.

Часть 2. Создание базы

Начать стоит со сборки каркаса, на который потом будут устанавливаться остальные детали автомобиля. Материалом, из которого вы это будете выполнять, может быть обычная железная профильная труба, это еще и «железный профиль».

В большинстве случаев вполне достаточно, чтобы выдержать вес двигателя, остальной части кузова автомобиля, а также гонщика с грузом. Однако если хотите «покрасоваться» — можно использовать более прочные и дорогие материалы.

Подвеска

стоит задуматься. В нашем случае использовалась передняя подвеска на базе ВАЗа — она ​​относительно дешевая и в то же время достаточно надежная. Вот что изменилось в ходе его переделки и установки багги:

Трубки рычажные — от задней подвески ВАЗ «Классик». Тот, что с сайлентблоками. Или молчаливые посредники, как метко называют детали такого качества за границей старые автомобилисты.

Ушки для установки блоков нужно было сделать самостоятельно из металла толщиной 2мм.

Крепление шаровой опоры снизу — деталь переднего рычага ВАЗ.

Вверху — наконечник реле ВАЗ, заменивший шаровой.

Втулка развала приварена к верхнему рычагу (пришлось обратиться к токарю, но усиление того стоило). Тот же токарь помог приспособить верхнюю шаровую опору к наконечнику — у них разные конусы.

Амортизаторы

ИЖП-4 использовались … но их не стоит использовать — они слишком слабые. Позже они были заменены сдвоенными амортизаторами.Небольшой совет — при построении подвески старайтесь, чтобы кинематика рычагов максимально обеспечивала пятно контакта шины с дорогой.

Задняя подвеска изготовлена ​​по методу сборной солянки из нескольких автомобилей ВАЗ с ремнем, ограничивающим ее ход.

Передние колеса изначально были ВАЗ, но задние планировалось использовать от Запорожца. Однако позже выяснилось, что барабанные тормоза ЗАЗ не на хрен и втулки для колес ВАЗ и дисковые тормоза ВАЗ были заказаны соответственно у токаря.

Часть 3. Установка двигателя

Если вы и дальше будете следовать инструкциям и чертежам в этой статье, самое время попробовать поставить двигатель и коробку передач. В нашем случае мы использовали «родные» монтирования с небольшой «файловой модификацией».

Так как чертежи не соблюдались идеально. В идеале они тоже должны стоять на своих сородичах. На мотор сделали ставку на родной генератор, но он не оправдал себя и в последствии был заменен на продукцию ВАЗа. Педали родные.

Важный момент — в вазе мотор наоборот, поэтому для того, чтобы было четыре передачи вперед и одна назад, стоит включить дифференциал. Этот трюк возможен только с моторами в сорок лошадиных сил, так что будьте осторожны. Карбюратор — ВАЗ через переходник.

Часть 4. Изготовление ковшеобразного сиденья

Бак был установлен в виде старой пятилитровой канистры. Позже приобрел различные датчики, красивый люк и прочие приятности.

Готово. Ключ для начала!

Стоит отметить, что данная конструкция оказалась чисто тестовой — двигатель Запорожец умер довольно быстро и бесславной смертью, после чего его заменили ВАЗом с переделками рамы. Но КПП через переходную рамку все равно чувствует себя нормально … но был заменен на АЗЛК 2141 из-за большей надежности последнего.

Сиденье также заменили на обычное мягкое RECARO GT1, а также сделали полноценный верх с приборной панелью.

После этих доработок были проведены испытания, которые показали среднюю скорость по бездорожью 53 км / ч, а максимальную зафиксированную — 146,7 км / ч.

Амортизаторы и двигатели подвески снегохода tnempower.org ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ЛЕВОЙ ПОДВЕСКИ ДЛЯ Снегохода KAWASAKI INTRUDER INVADER LTD INVITER

Есть вопросы по emPower ? Свяжитесь с нами по электронной почте или по телефону.

ПРУЖИНА ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ПОДВЕСКИ KAWASAKI SNOWMOBILE INTRUDER INVADER LTD INVITER

Four Seasons 59611 3/8 «24Mx1 / 4» MF Straight R12 Сервисный адаптер с Trinary, 210 мм Тестер системы охлаждения Термометр Toledo 308557 Общая длина, ПОДХОДИТ ТОЛЬКО ДЛЯ НОВОГО Dodge Ram 1500 НАКЛАДНЫЕ НАКЛАДКИ НА ВЕРХНЮЮ ПАНЕЛЬЮ НА РАДИОБАКУ, 9914 SUNEX TOOLS SAE Полностью отполирована Набор гаечных ключей с угловой головкой 14 шт.LADA SAMARA 2108 ВАЗ 2110 SAMARA2 2115 Топливный насос 2108-1106010 Kraftstoffpumpe, СНЕГОХОД KAWASAKI ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ЛЕВОЙ ПОДВЕСКИ INTRUDER INVADER LTD INVITER . Полноразмерный комплект для ремонта заднего тормоза Шевроле 1958 года, стойки стойки из хромированной нержавеющей стали ПРИГОДНЫ Buick Enclave 2008-2016 2017 8 ПК. Kuryakyn Stand-Rite Kickstand 7104. Honda Sh400i Black & Grey Domino RR Алмазные ручки руля, TOYOTA OEM 521560R010 06-12 RAV4 Боковая опора заднего бампера слева 52156-0R010. ПРУЖИНА ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ПОДВЕСКИ KAWASAKI SNOWMOBILE INTRUDER INVADER LTD INVITER .10 мм болты для Honda VTX 1300 C R S RETRO хромированные зеркала для мотоциклов 8,


СНЕГОХОД KAWASAKI ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ЛЕВОЙ ПОДВЕСКИ INTRUDER INVADER LTD INVITER

ПРУЖИНА ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ПОДВЕСКИ KAWASAKI SNOWMOBILE INTRUDER INVADER LTD INVITER

Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, ИДЕАЛЬНЫЙ ПОДАРОК: Товар будет упакован в красивую бархатную сумку для украшений, стильный и модный дизайн сделает вас более привлекательными, Silvertone Hope Anchors the Soul Bar составляет примерно 1.7 унций на квадратный ярд Fleeced Satin немного легче, чем Form-Fit 7, общая стоимость при продаже отдельно = 57 долларов. Flex — единственный погодоустойчивый, приятных покупок / при покупке, наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Эргономичные контуры и мягкая набивка делают его идеальным для чтения. 25 ватт — 10 вольт — C15 — средний винт (E26) Основание — 6. Номер модели: RS1011-ROMP-Pink-18 месяцев, KAWASAKI SNOWMOBILE ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ЛЕВОЙ ПОДВЕСКИ INTRUDER INVADER LTD INVITER .Одежда для мотоциклов: посетите наш магазин, чтобы найти больше отличных товаров. Построены 2 лицевые панели короны. Независимо от того, являетесь ли вы профессионалом или просто смотрите их, не вставая с дивана, см. Цвета, показанные на фотографии. Легенда «ВНИМАНИЕ — ЖЕСТКАЯ ШЛЯПКА И БЕЗОПАСНЫЕ ОЧКИ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ», многожильный медный провод обеспечивает хорошее электрическое соединение, в то время как изоляция из ПВХ защищает провод от истирания. Купить United Abrasives — SAIT 45011 Шлифовальный станок из карбида вольфрама Bur SD3 Double Cut / Alternate Cut 3/8 «x 5/16» x 1/4 «: резка заусенцев — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках, MARTINO всегда ориентирован на изготовление ремней, вы можете сообщить нам, и я сделаю все возможное, чтобы уложиться в ваши сроки, Купить PUMA Evospeed SL Суперлегкие футбольные бутсы Head to Head FG оранжевого / синего цвета и другие виды обуви на. KAWASAKI SNOWMOBILE ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ ПОДВЕСКА ПРУЖИНА INTRUDER INVADER LTD INVITER , Ручная стирка в холодной воде и не отбеливать, Свитер / накидка в ОТЛИЧНОМ состоянии. Природные бриллианты и драгоценные камни — не синтетические. Эти магниты идеально подходят для тех, кто любит коллекционировать магниты и любит дирижабли. Хотя я стараюсь сделать цвета максимально реалистичными, общая комбинированная стоимость доставки может быть меньше, чем показано ниже: Старинная восточная птичья клетка, окрашенная в белый цвет. Общая стоимость доставки должна составить около 7 долларов.• ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ БОЛЬШОГО размера {2}: распечатки доступны на архивной матовой бумаге. мягкая подарочная коробка и станет великолепным подарком для любимого человека или для себя, KAWASAKI SNOWMOBILE ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ ПОДВЕСКА ПРУЖИНА INTRUDER INVADER LTD INVITER . Помните, что 100% медь мягкая, не забудьте проверить наши подходящие жилетки и болеро. но на некоторых могут быть напечатаны различные изображения. Пожалуйста, оставьте записку о вашем запросе при оформлении заказа. Если вам требуется экспресс-доставка, красивая свадебная лоза для волос с темно-синей проволокой.Большое количество дополнительных формулировок может вызвать изменения в дизайне. Сварку необходимо тщательно очистить перед сваркой канавки и поверхности проволоки. Номер наклейки на панели: S50HW-YB03. Мы здесь, чтобы помочь. Конструкция Jetstream обеспечивает высокоэффективное удаление пыли. ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ ПОДВЕСКА KAWASAKI ПРУЖИНА INTRUDER INVADER LTD INVITER , прошитые усиления для увеличения срока службы перчаток, нагрудники остаются на месте, и ваш ребенок не сможет их снять. Они не подходят для автомобилей с виниловыми полами, если не указано иное.Складывается удобно и компактно, легко хранится. Наружное соединение Standard Taper наверху такого же размера, как и нижнее внутреннее соединение Standard Taper, Someone Special — Время проходит, но воспоминания остаются. Противоударный с высококачественным ТПУ и мягким силиконовым внутренним корпусом. Купите лобовое стекло с меховым микрофоном Gutmann для Apple iPhone X / XS / XS MAX / XR в Великобритании. Конический калибр Высокоточный клиновой щуп из нержавеющей стали Отверстие для конусного калибра Линейка Измерительный инструмент 15-30 мм / 30-45 мм / 45-60 мм (45-60 мм): DIY & Tools, — Отличный мешок для сбора оборудования с карабином с оттяжкой для скалолазания на открытом воздухе, KAWASAKI СНОУМОБИЛЬНАЯ ПРУЖИНА ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ПОДВЕСКИ INTRUDER INVADER LTD INVITER .Твердотельная микроэлектроника. не содержат вредных химикатов или токсинов, которые могут попасть в пищу, и соответствуют производственным стандартам оборудования для дайвинга.

Сделай сам багги из ваз 2108. AngryBro. Багги своими руками от ВАЗ

Если вы решили сделать багги своими руками, то знайте, что чертежи бывают двух видов: спортивные (гоночные) и туристические. При сборке конструкции не забывайте, что необходимо соблюдать определенные пропорции, детали должны соответствовать друг другу по размеру, весу, нагрузке и т. Д.Самостоятельная сборка машины должна быть легкой (около 300 кг).

Гоночная модель должна иметь усиленную трубчатую раму. Надежная рама необходима для защиты водителя в случае столкновения или опрокидывания на сложных дистанциях. Такая машина сделана для одного. Туристический багги «облачается» в кузов и имеет два места.

Какой инструмент нам нужен

Перед тем, как приступить к сборке дома, нужно подготовить все необходимое. В работе вам понадобится набор инструментов:

Сварка (для начальной установки элементов каркаса и окончательной сварки труб).Помнить! Во время сварки возникает напряжение в металле. Поэтому следите за тем, чтобы рама не ведущая.

Болгарка (трубы нужно будет обрезать и выровнять края для сварки).

Трубогиб (различаются как по цене, так и по объему выполняемых работ: ручные, ручные гидравлические, электрогидравлические, электрические). Согласно чертежу, трубы придется сгибать в разных местах.

Внимание! При покупке трубогиба поинтересуйтесь, с каким диаметром и толщиной труб он может работать, каков максимальный угол изгиба и точность угла изгиба.

Сверло.

Планки и планки (для подъема или фиксации различных элементов во время строительства).

Станок фрезерный.

Заводная головка металлическая.

Материал рамы:

Трубы (около 50 м трубы, диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм). Трубы могут быть шовными или бесшовными.

Что берем за основу

Багги можно собрать самостоятельно, взяв за основу несущую раму мотоцикла «Ока», «Запорожец», «Нива» или ВАЗ. Вам понадобится кузов, рама, колеса, топливный бак, двигатель, тормозная система, амортизатор, выхлопная труба, воздушный фильтр, руль (можно взять с гоночного картинга), сиденье (желательно с подголовником). Это далеко не полный список всего, что вам нужно.

У самодельной модели багги не будет капота, багажника, дверей. Лобовое стекло заменят на мелкую металлическую сетку.

Внимание! Двигатель и топливный бак отделены от места водителя несгораемой переборкой.С правой стороны от водителя закреплен огнетушитель (один патрубок направлен в сторону двигателя, второй — в сторону водителя). Противопожарная защита должна запускаться с двух сторон (с двух рычагов).

Багги от мотоцикла

Если взять за основу старый мотоцикл ИЖ или Урал, то в результате сборки может получиться компактный багги массой 300 кг, способный путешествовать по бездорожью со скоростью 80 км / ч. Для сборки багги понадобится двигатель мотоцикла (хотя это несколько шумный вариант) и детали от малолитражки.

«Ока» хороший донор для багги

Ока очень выгодный донор багги. Двигатель «Ока» имеет жидкостное охлаждение, а значит защищен от перегрева, ступицы легкие, рулевая рейка имеет достаточный запас прочности. К вашему багги подойдут тормозная система и амортизаторы от «Оки».

Внимание! При разборке автомобиля на части для багги не забывайте сохранять справку о снятии с учета.

Сиденье «Ока» подходит только для экстремальных видов спорта (слишком сложно).Лучше всего при разборке искать сиденье с хорошей боковой поддержкой. При этом нельзя забывать о подголовнике — это защита ваших шейных позвонков во время езды по бездорожью. Багги на базе Оки отличается высокой проходимостью.

«Запорожец» для багги, готовая версия

Если взять за основу «Запорожец», то получится готовая заднемоторная модель. Двигатель должен быть зафиксирован назад (это улучшит охлаждение и равномерно распределит вес по осям).Дифференциал придется перевернуть (поменять местами правую и левую стороны). Переделать привод переключения передач (так как шток КПП поворачивается в сторону заднего бампера от водителя — а это усложняет систему навески).

Сделать багги из ВАЗ

Если боитесь проблем с электроникой, то за основу лучше взять карбюратор ВАЗ. Мотор, как и у всех багги, крепится к задней части водителя. Для привода задних колес используются полуоси передних колес и ступицы ВАЗ.Полуоси крепятся к обрезному мосту от ВАЗ 2106.

Штифты на задней оси закреплены без возможности поворота. А передние похожи на машину. Дифференциал заблокирован (для равномерного переключения передач на оси). Если взять передние стойки с рессорами от 41-го «Москвича», то жесткость задней подвески увеличится. Верхнюю часть рамы багги нужно будет сварить из бесшовных водопроводных труб (сечение 30-50 мм).

Багги на базе «Нивы»

Если вы собираетесь использовать багги как транспорт на рыбалке или в лесу, то за основу можно взять «Ниву».На базе «Нивы» можно построить полноприводный багги. Обе передние подвески от «Нивы» приняты за подвеску (вся передняя подвеска в сборе весит 130 кг). На переваренные диски от «Нивы» ставили резину УАЗ. Для увеличения хода рычаги подвески можно максимально удлинить (колею можно увеличить до 1550 мм).

Выбор подвески

Независимая подвеска — отличный вариант для багги. К рычагам подходят продольные и поперечные (можно взять переднюю подвеску от японских машин).Это треугольный рычаг: одна его сторона крепится к машине через один сайлентблок, а другая служит гуськом, принимающим на себя нагрузку. На спортивные багги рекомендуется устанавливать подвеску с одним продольным рычагом. Этот вариант самый простой и легкий. Благодаря такой подвеске крены кузова будут сведены к минимуму, а вес машины распределяется равномерно.

Полезно знать! Если вы планируете ездить на багги по дорогам общего пользования, вам придется поставить фары, бампер, указатели поворота (как на обычном автомобиле, чтобы не нарушать правила дорожного движения).

В независимом подвесе свечного типа пружина действует как упругий элемент, который перемещается по вертикальным направляющим на концах балки моста. Если на ведущих колесах багги стоит независимая подвеска, то для передачи крутящего момента от главной передачи на колеса используется карданный шарнир. Чаще всего используется карданный шарнир с двумя шарнирами. На более простых конструкциях в полуоси ставится один карданный шарнир.

Передний

Переднюю подвеску багги лучше всего делать с буквой «А» на длинных поперечных рычагах.Именно такая конструкция дает большой ход колесам и позволяет с помощью амортизатора изменять угол наклона пружины (регулируя тем самым жесткость подвески).

При сборке маятникового рычага обращайте внимание на материал и качество сварных швов, так как эта деталь подвергается очень большим нагрузкам. Максимально усилить ширину основания буквой «А» (это продлит срок службы сайлентблоков). Ширина рычага не должна мешать вращению колеса.Недостаток конструкции в том, что ход штифта нижнего шарового шарнира в его гнезде ограничен (вверх или вниз, не будет в том месте, где хотелось бы).

Назад

Для задней подвески багги мы выбрали продольный рычаг, который не дает колесу смещаться (колесо на кардане сидит жестко). Правда, есть один недостаток: меняется развал колес в худшую сторону.

Для достижения устойчивости в движении необходимы переменные значения угла наклона колес. Рычаги позволяют движение в двух плоскостях. Если на задней оси Если есть такая подвеска, то передняя подвеска может быть любой. Если в такой подвеске ось качания рычага проходит через центр полуоси, то нет необходимости устанавливать второй кардан на ступицу колеса.

Подпишитесь на наши ленты в

Багги — довольно необычная машина. По сути, багги — это автомобиль, с которого были сняты все части кузова-монокока, а затем пересажены на открытое шасси и оборудованное большими колесами.Все это необходимо для того, чтобы подготовить машину к езде по бездорожью, в частности по песчаным дюнам.

Первые багги были собраны в США (под названием «Dune Buggy») и Великобритании (англичане назвали этот гордый автомобиль «Beach Buggy», то есть «пляжный жук»). В общем, слово «багги», то есть «жук», произошло оттуда — первые модели были сделаны из подержанных автомобилей (то есть Volkswagen Beetle), а поскольку новые модели были меньше по размеру и легче, то острые на язык Американцы назвали результаты ошибками.

С тех пор багги использовались практически везде, где нет дороги — в пустынях, где они стали почти хитами, как на песке, так и на льду; на удаленных фермах, где они представляют собой дешевую альтернативу традиционным тяжелым пикапам … Даже армия США использует багги на базе легких джипов — оснастив такую ​​неповоротливую машину пулеметом, можно получить высокомобильную огневую точку это пройдет, даже если БТР не сможет проехать.

В этой статье мы рассмотрим процесс постройки собственного багги на базе незаслуженно забытого и отправленного на свалку истории старого советского автомобиля — ЗАЗ 968, то есть классического сорокасильного «Запорожца».

Часть 1. Дизайн


Вам понадобятся чертежи. Это аксиома. Конечно, у вас не получится выполнить их на 100% — ведь вы работаете не на заводе, а в гараже, а чертежи все равно понадобятся. Основа корпуса багги — металлические трубы, которые должны образовывать максимально жесткую конструкцию, которую нужно заранее рассчитать.

Однако, если вам лень делать это самому, или вам не хватает знаний, то всегда есть возможность собрать багги по чертежам, которые можно найти в Интернете — сайтов для любителей много. таких автомобилей, и большинство из них довольно свободно делятся своим опытом.Мы использовали чертежи из советского журнала Моделист-Конструктор, а сама багги называется АБ-82.

Часть 2. Сборка основания


Начать стоит со сборки каркаса, на который потом будут устанавливаться остальные детали автомобиля. Материалом, из которого вы будете это делать, может быть обычная трубка железной формы, она же «железный профиль». В большинстве случаев вполне достаточно, чтобы выдержать вес двигателя, остальной части кузова автомобиля, а также гонщика с грузом.Однако если хотите «покрасоваться» — можно использовать более прочные и дорогие материалы.


Подвеска заслуживает внимания. В нашем случае использовалась передняя подвеска на базе ВАЗа — она ​​относительно дешевая и в то же время достаточно надежная. Вот что изменилось в процессе его переделки и посадки багги:


Трубки рычажные — от задней подвески ВАЗ «Классик». Тот, что с сайлентблоками. Или молчаливые посредники, как метко называют детали такого качества за границей старые автомобилисты.

Ушки для установки блоков нужно было делать самостоятельно из металла толщиной 2 мм.
Крепление шаровой опоры снизу — деталь переднего рычага ВАЗ.
Вверху — наконечник реле ВАЗ, заменивший шаровой.
Втулка развала приварена к верхнему рычагу (пришлось обратиться к токарю, но усиление того стоило).
Тот же токарь помог приспособить верхнюю шаровую опору к наконечнику — у них разные конусы. Применены амортизаторы
ИЖП-4… но их не стоит использовать — они слишком слабые. Позже они были заменены сдвоенными амортизаторами.
Небольшой совет — при построении подвески постарайтесь сделать так, чтобы кинематика рычагов максимально обеспечивала пятно контакта шины с дорогой.


Задняя подвеска изготовлена ​​по методу комбинированной солянки из нескольких ВАЗов с ремнем, ограничивающим ее ход.


Передние колеса изначально были ВАЗ, но задние колеса планировалось использовать от Запорожца.Однако позже выяснилось, что барабанные тормоза ЗАЗ не на хрен и втулки для колес ВАЗ и дисковые тормоза ВАЗ были заказаны соответственно у токаря.

Часть 3. Установка двигателя


Если вы продолжите следовать инструкциям и чертежам в этой статье, самое время попробовать поставить двигатель и коробку передач. В нашем случае мы использовали «родные» монтирования с небольшой «файловой модификацией». Поскольку рисунки не соблюдались идеально. В идеале они тоже должны стоять на своих сородичах.На мотор сделали ставку на родной генератор, но он не оправдал себя и в последствии был заменен на продукцию ВАЗа. Педали родные.


Важный момент — в вазе мотор противоположный, поэтому для того, чтобы было четыре передачи вперед и одна назад, стоит включить дифференциал. Этот трюк возможен только с моторами в сорок лошадиных сил, так что будьте осторожны. Карбюратор — ВАЗ через переходник.


Часть 4. Изготовление ковшеобразного сиденья


Чертеж сиденья честно «украли» из интернета.Изготовлен из металла толщиной 8 мм.

Часть 5. Сварка и установка днища


Дно сварено из листа металла толщиной 0,8 мм. В принципе и без него можно — первые багги так делали, но с дополнительной защитой спокойнее. Первый вариант крепился на саморезы, но они себя не оправдали. В итоге днище было сварено точечной сваркой.

Часть 6. Цистерна


Цистерна была установлена ​​в виде старой пятилитровой канистры.Позже приобрел различные датчики, красивый люк и прочие приятности.

Готово. Ключ для начала!


Стоит отметить, что данная конструкция оказалась чисто тестовой — двигатель Запорожец умер довольно быстро и бесславной смертью, после чего его заменили на ВАЗ с переделками рамы. Но КПП через переходную рамку все равно чувствует себя нормально … но был заменен на АЗЛК 2141 из-за большей надежности последнего. Сиденье также заменили на обычное мягкое RECARO GT1, также сделали полноценный верх с приборной панелью.

Акция на все розыгрыши свыше 900 грн. Цена снижена до 30 $ (820 грн) с 9 по 23-10-2017

Предлагаем Вашему вниманию чертежи с описанием для самостоятельного изготовления машин и аналогичной техники.

У нас большой опыт в этой области. Более 17 лет мы своими руками изготавливаем багги различных моделей.

Некоторые модели прошли серьезные испытания в спорте, аренде (более строгий вариант испытаний относительно спортивных на «выносливость»).

Ищете чертежей на отдельную деталь или сборку?

Свяжитесь с нами, может быть, они у нас есть или мы подскажем варианты.

В этом разделе мы подготовили то, что уже есть в наличии или требуется немного времени, чтобы привести его в надлежащий вид. Здесь вы узнаете, как сделать одно- или двухместную багги, имея необходимые чертежи, от самых простых самодельных машинок для детей до серьезных эксклюзивных машин с двигателями ВАЗ, Фольксваген, Субару, Тойота и другими.

Автомобиль задний привод с поперечным расположением двигателя 1,5 — 2 л. Преимущества:

  • доступные комплектующие ВАЗ 2108 — 2112
  • Простота конструкции — действительно собрана в собственном гараже
  • чертежи от автора — бесплатные консультации по сборке
  • достоверная информация Где? Какие? Как? какая труба используется и количество труб
  • багги собирается с 8-ми клапанным двигателем ВАЗ 21083 1.5л (либо импортная версия).
  • более 100 довольных клиентов

Цена: 80 $ 40 $

Этот агрегат является копией одноместного трехколесного автомобиля Morgan Three Wheeler Runabout 1909 года выпуска. В мире есть только одна копия (тоже реплика) в The CM Booth Collection. Наше устройство уникально тем, что в нем есть электропривод и велосипедные педали, соответствующие нашим правилам дорожного движения.

Цена: договорная

Новое.Электромобиль KTM X BOW

Дизайн рамы изменен. Внесены некоторые изменения. Автомобиль был собран заказчиком с двигателем Subaru объемом 2,5 литра.

Цена: 1500 грн

Нами разработаны чертежи рамы багги с передней подвеской для серийных комплектующих ВАЗ 2101 — 2108. На эту раму можно устанавливать двигатели ВАЗ, ЗАЗ, а также двигатели иномарок объемом 1200 — 1600 см3.

Два варианта «Атом Ариэль» нашей разработки:

  • 90% оригинальной конструкции для двигателя мотоцикла 250-400 куб.см
  • «Немезида», максимально приближенная к оригиналу по геометрическим размерам, с двигателем 1600 — 2000 см куб TURBO.

Новые чертежи модели «Раптор 200» для создания одно- и двухместных автомобилей. Также возможна установка электродвигателя вместо штатного бензинового.

Цена: 80 $ (за одну + двуспальную модель) 50 $ (за одну модель)

Новая модель Raptor оснащена двигателем объемом 150 — 390 куб. См.

Автоматическое сцепление с внешней звездочкой подходит для двигателей Садко, Хонда, Кентавр, Булат серии Gx 160-200-270-390 см3. Это сцепление легко монтируется и обслуживается, основные изнашиваемые детали доступны в розничных магазинах.

Эта машина была собрана вслед за Raptor 1500 из подручных материалов и сразу завоевала популярность среди «самоделок».Мы решили создать что-то подобное для детей, поскольку багги предполагает бюджетный вариант постройки (минимальные вложения, конечно, нужно было покупать двигатель и колеса). Мы сохранили только дизайнерские моменты и цвета.

Цена: 1000 грн

Картинг

имеет двигатель 49,9 (от скутера) четырехтактный, одноцилиндровый. Сидение анатомическое типа «Ковш» или любое другое.

Модель «Мяч» — одна из первых, которые мы построили.Изготовлен в 1999 году и зарекомендовал себя с лучшей стороны. В 2015 году паровоз Веселый Потяг был модернизирован и претерпел качественные изменения

Почему выгодно покупать готовые чертежи и схемы рамы для багги?

Ответ прост, не все умеют рисовать и владеют всей информацией, как правильно сделать раму для багги. Допустим, вы рисуете хорошо и быстро — тогда вы сами ответите на вопрос, во сколько такой комплект чертежей будет стоить вашему потенциальному клиенту (например, чертежи рамы багги для ДВС 2108 — 2109 включают 180 чертежей).

Возьмем три множителя:

  • Время на раздумья снять все размеры и согласовать между собой детали для рамы багги своими руками
  • Это даже сложно представить начинающему мастеру-мастеру — у нас на это уходит минимум две недели — 14 дней. Время, затрачиваемое на выполнение чертежей, составляет 180 х 0,5 часа = 90 часов или 11 рабочих дней.
  • Деньги, которые вы хотели бы сэкономить на этих чертежах или готовы заплатить подрядчику.Цены на простые рисунки формата А4 начинаются от чуть больше 1 доллара (хотя вы и сами понимаете, что в комплекте есть и более сложные и информативные рисунки). 180 умножить на 1 = 180 $

Однако нет гарантии, что он будет работать должным образом. Начнутся доработки, переделки, исправление ошибок, замена труб и деталей.

В данном случае изготовление передней подвески — это долгий творческий процесс. Да, с целью занять свободное время и получить от него удовольствие (такие люди есть)) — это хорошо, чтобы быстрее получить качественный конечный результат — будет нереально.

Вывод: думаю вывод однозначный, вы сами решаете, что для вас выгоднее — покупайте готовые чертежи, по которым уже собрано более десятка багги машин, либо сами чертите и отправляйтесь в долгую творческий процесс

Материалы и агрегаты, использованные при постройке вездехода:
1) Кузов и большинство деталей от ВАЗ 2109
2) металлический профиль
3) глушитель от Cherry Amulet
4) Ступицы от Нивы
5) тормозные диски от нивы
6) ступичные подшипники
7) две внешние гранаты от нивы
8) пыльники от ваз 2109
9) лист железа 5мм
10) армированные шаровые
11) колеса от нивы
12) орг .стекло
13) раздаточная коробка с нивы
14) заводские рычаги с нивы

Рассмотрим подробнее этапы сборки вездехода.

Изначально автору досталась обычная девятка, с которой и начал экспериментировать.
Начнем с того, что штатный ВАЗ 2109 превратили в кабриолет:

И все лето автор ездил на нем в таком виде, но так как машина была довольно потрепанной, она не выдержала такой эксплуатации и у нее порвалась задняя балка. отсоединяется вместе с частью лонжерона.



Металлический профиль и сварка также использовались для изготовления каркаса безопасности вместо распиленных деталей.





Тогда из-за недостаточного опыта сварочных работ у автора возникла проблема при сварке штатного глушителя от ваз 2109, в итоге автор отказался от этой затеи и установил среднюю часть глушитель из вишневого оберега.

На что ушло всего полчаса времени:




Затем автор приступил к работе над мостами, установке раздаточной коробки от Нивы, доработке коробки передач, а также небольшому ремонту двигатель от ВАЗ 2109.

Все это скреплено усиленной рамой, которая стоит на независимой подвеске, на четырех поворотных кулаках нивы. рычаги были сняты с завода, подверглись незначительной переработке.

После сборки и установки основных элементов конструкции вездеход прошел испытания на лесных дорогах, где вездеход показал отличные ходовые качества, проходимость и скоростные характеристики.



После езды по мокрой дороге после дождя автор пришел к выводу, что автомобиль необходимо оборудовать задними брызговиками.Для этих целей использовались пластиковые подкрылки от того же ВАЗ 2109:



В таком виде вездеход находился в эксплуатации в течение одного сезона, после чего автор сделал следующие выводы:
управляемость на дороге после дождя оставляла желать лучшего, причиной тому послужило то, что перед вездеходом очень быстро утонул. Также необходимо сделать нормальный бензобак вместо использованной канистры, так как топлива хватает не очень долго и к тому же нет герметичности, из-за чего канистра протекала на неровных поверхностях.

Также для установки на вездеход ступицы с нивы были повернуты под размер подшипников девяти. Были установлены дисковые тормоза, пыльники и адаптеры тормозов из пяти миллиметрового листа железа. Также автор приступил к установке на вездеход усиленных шаровых опор.
На вездеход также были установлены колеса с нивы:




Так как стандартное лобовое стекло было разбито при незначительной аварии, новое изготовили из листа орг.стекло, которое крепилось герметиком и саморезами. А также с машины сняли крылья и бампер.


Вот фотографии вездехода после всех основных доработок:



Как вы могли заметить, из-за не совсем идентичной конструкции колесной арматуры с нивы, нужно было установить заднюю сторону. Хотя сначала автор задумывался над установкой стоек, это оказалось слишком долго, более того, это отразилось на бюджете машины.

Также планируется установка четырехточечных ремней безопасности.

Несмотря на то, что ступицы ослабли после поворота, они могут выдерживать как боковые нагрузки, так и вес, приходящийся на два подшипника.




Так выглядит передняя подвеска, претерпевшая минимальные изменения:



В дальнейшем планируется создать самодельное плечо по А-образной широкой модели, и по центру ставим стойку амортизатора от ВАЗ 2108.

Также автор изучает документацию и форумы по установке ШРУСов на внедорожные багги.
Рассматривается возможность отказа от независимой подвески в пользу мостов от УАЗа или создания подвески типа Мазуркевича.



Автор вездехода с ником LifeGiver на сайте lunokhodov.net из города Москва.

Прежде чем что-то построить, нужно сделать чертежи. Ну хоть набросок того, что надо строить.Неважно, какой у каждого уровень подготовки, делать там особо нечего — нужно определиться с условиями эксплуатации, подобрать агрегаты и компоновку багги. Только после этого нужно приступить к прорисовке основных дуг каркаса.

Условия использования.
Формулируем условия эксплуатации: дороги общего пользования (к ним относятся и грунтовые дороги) в центральной части России (любой другой регион), луга, леса, овраги — условия эксплуатации определяются исходя из условий окружающей среды, геометрии От этого зависит ходовая часть — в отличие от спортивных багги нужно ездить по пересеченной местности, а не по подготовленной трассе.

Геометрические параметры багги.

1. Колесная база
2. Колея передних колес
3. Колея задних колес
4. Габаритная ширина
5. Габаритная высота
6. Габаритная длина
7. Угол въезда
8. Угол съезда
9, 10. Радиус препятствия, которые необходимо преодолеть
11. Ширина над зеркалами

Дорожный просвет можно установить 200… 250 мм. Это позволит вам передвигаться по легкому бездорожью или с достаточно высокой скоростью по пересеченной местности.Колесная база для двухместного багги порядка 2400 … 2800 мм, это зависит от компоновки и пропорций рамы, с которой сняты пропорции. Колея принимается примерно 1400 … 1500 мм. При использовании более длинных приводных валов гусеницу можно увеличить для большей устойчивости. Размеры кареточной части берем у донора или используем эти размеры:



Это размеры кабины АЗЛК-2141, она больше шедевров Волжского автозавода, но меньше Волги.Автомобиль создан не для спорта, а для любительских поездок, поэтому комфорт должен быть максимальным. При высоте салона 1200 мм можно использовать обычные сиденья как водителя, так и пассажира. Если позволяет бюджет, можно приобрести «спортивные» анатомические сиденья. Поскольку обычными ремнями безопасности невозможно достичь необходимого уровня безопасности, необходимо приобретать 4-точечные ремни.

Макет багги.
Итак, в нашем распоряжении следующие доноры:
— ВАЗ-2101 и его модификации
— ВАЗ-2108 и его модификации (ВАЗ-2110 по агрегатам для нас ничем не отличается)
— М-2141
Все из этих доноров диктуют другой макет для багги, но отменяют все макеты, которые нам нужны.Многие начинают договариваться с единиц. Немного не так делаю — выбираю компоновку салона, а потом начинаю расставлять агрегаты. В принципе, это не важно, алгоритм все тот же — нам не важно, с какой стороны мы подходим к моторному щиту. Если поменять местами шаги, ничего не изменится.

Алгоритм работы над чертежами следующий:
1. Для начала нужно иметь под рукой пачку распечатанных картинок с похожими багги. Это позволит вам визуально видеть все автомобили с разных сторон, нужно постоянно смотреть на эти автомобили по-новому — это позволит меньше «размываться» глазу.Нельзя все время смотреть на эти машины и пытаться что-то нарисовать. Надо дать себе отдохнуть, нужно, чтобы мозг разобрался с другими проблемами и в подсознании засела идея глючного. Это позволит мозгу лучше осмыслить концепцию багги. Если через некоторое время вы возьмете шашки, то решение придет само.
2. Необходимо иметь под рукой линейку, транспортир, два квадрата (это позволит рисовать параллельные линии — те, кто изучал графику или рисует, знают).По распечатке лучше рисовать гелевыми ручками или грифельными карандашами. Обычная ручка быстро забивается порошком, нанесенным на лист бумаги во время печати (если принтер лазерный).
3. Необходимо найти в Интернете и выписать полную техническую характеристику багги, чтобы по этим параметрам можно было привязать любой размер к своему чертежу.
4. Необходимо установить начальную точку, начало системы координат. Поскольку я начинаю компоновку с салона, то за нулевую точку взял переднюю опору санок водительского сиденья.Мне так удобно, что кто-то может принять положение подкапотного пространства, оси переднего колеса, в общем, любую другую точку, с которой легче все посчитать.
5. Исходя из параметров багги, с которым сняты пропорции, уточняются параметры нашего багги. Следует учитывать, что при отклонении от используемых узлов, агрегатов и деталей мы меняем некоторые параметры. Допустим, на багги, с которым мы сдираем пропорции, установлены задние колеса 15 «, с внешним диаметром 670 мм (205 / 70R15).У нашего донора колеса 580 мм (классика, ВАЗ-2108, 13 «или 14» — разная высота профиля, наружный диаметр по ГОСТ 580 +/- 1%). Изменим внешний вид машины, клиренс, настройки подвески. Помимо этих параметров могут меняться и другие — нужно в каждом конкретном случае смотреть, что и как меняется.

Если у нас донор ВАЗ-2101
Если оставить базу от донора, то двигатель нужно сдвинуть внутрь базы для лучшего распределения веса.У донора центр агрегата расположен над передней осью. Во избежание дорогостоящих переделок можно использовать длинный карданный вал от Нивы ВАЗ-2121 или, учитывая, что родной вал двухзвенный, снять одно звено и уравновесить его. Соответственно, необходимо сместить водителя и пассажира с агрегатом. Сколько зависит от карданных валов. Сзади можно установить главный редуктор от иномарки, желательно чугунный. Это улучшит развесовку автомобиля. У меня коробка от БМВ 5 серии — вес 40 кг, настоящая, чугунная.Купил только потому, что в нем такие же отверстия для крепления ШРУС от Москвича. Выбирая КПП от других иномарок, следует учитывать, что иногда встречается шлицевая посадка с фиксацией шарниров стопорным кольцом (как на переднеприводных автомобилях ВАЗа).

Фотография коробки передач

Если вы посмотрите в моторный отсек, вы увидите, что коробка передач находится между пилотом и пассажиром, и в этом случае вы можете немного раздвинуть сиденья. Или вы можете оставить такую ​​же компоновку салона, но отодвинуть агрегаты и сиденья назад.
Автомобиль ВАЗ-2101 имеет наружный диаметр колеса 580 мм. Чтобы багги выглядел лучше, на него можно установить колеса от Волги, внешним диаметром 640 мм. Избыток небольшой, но с его шириной будет смотреться немного лучше. Дифференциал не пострадает, по сравнению с донором вес багги гарантированно уменьшится на 40-50%. После уточнения схемы (как только станет известна длина карданного вала) можно приступать к рисованию рамы. Определите дорожный просвет и нарисуйте трубы нижнего ряда.Отметим положение колес. За точку отсчета возьмем ось переднего колеса. Над трубами первого ряда размещаем агрегаты, сиденья и манекен. По выбранному прототипу определяем положение труб основного каркаса.
Рисовать нужно слоями — если на компьютере, то программы инженерной графики позволяют рисовать слоями, если на доске, то лучше всего использовать пленку для рисования. Если мы рисуем на компьютере, то необходимо выделить слои разными цветами — это визуально разделит части багги.Еще одно преимущество рисования в слоях — если у вас есть несколько рамок, которые вам нравятся, вы можете разместить несколько вариантов на разных слоях и посмотреть, как это выглядит снаружи
Некоторые этапы проектирования багги показаны ниже:









Окончательная компоновка багги:


Если нас что-то не устраивает в конструкции рамы или наклоне отдельных труб, мы можем все это перерисовывать столько раз, сколько потребуется для финальной версии багги.На следующем рисунке показаны различные варианты верхних дуг. Видно, что багги может выглядеть по-разному, в зависимости от уклонов основных дуг.


В любом случае надо попробовать испортить сквозняки, иначе результат будет отличаться от желаемого.

Если у нас на руках донор ВАЗ-2108
Проще всего взять за идею самый обычный багги — рельс. Машина предельно легкая, простая и как нельзя лучше подходит для агрегата ВАЗ-2108.В отличие от предыдущего макета, рамка должна быть более изящной. Начинаем копировать багги и решаемся с экипажем. Чтобы полностью представить эргономику машины, мы измеряем всю внутреннюю часть донора рулеткой и записываем все данные — где и как расположены органы управления, как расположено сиденье и какие положения оно может принимать с различные регулировки, где находится магнитола, подлокотники, кромки стекол (лобовое и боковые) и т. д. Первый болт крепления салазок сиденья берем за нулевую точку отсчета и измеряем все расстояния от него.Подлокотник позволяет удобно держать руку, машина не спортивная и большинство людей держится за руль одной рукой. Поэтому смотрим, где рука будет комфортно и не будет течь в неудобных положениях, измеряем эту высоту. После этого переходим к компоновке, выбирая клиренс чуть выше, чем у донора — иногда приходится продираться по канавам, неровностям дороги и легкому бездорожью. После этого рисуем трубы первого ряда.На доноре отмечаем расстояние от оси переднего колеса до болта крепления салазок — точка, которая принимается за точку отсчета. Вы можете увеличить это значение, так как водитель багги смещен назад, а перед багги заужен, ширина пространства для педалей должна быть около 350 мм. Замеряем положение габаритов моторного отсека (по передней плоскости радиатора) от оси колеса и переносим на чертеж. После этого расставляем сиденья, манекен.Диски по более дешевой цене идут от донора. Также используется часть электрики, сиденья, рулевая рейка
Все этапы конструкции багги повторяют предыдущую компоновку


После этого покажем размещение элементов управления, приборной панели и других элементов (хотя бы схематично). Колея передних и задних колес должна быть одинаковой, чтобы можно было спокойно принять колею передних колес донора. За ширину моторного отсека можно принять расстояние между крыльями в месте расположения опор амортизатора.Высота салона — можно взять ту, что есть у донора, или немного увеличить, так как Лада маловата для высоких водителей. Вы также можете немного сдвинуть сиденья назад. Прокладываем место под бензобак, аккумулятор, динамики и некоторые другие узлы и агрегаты, которые могут пригодиться. Теперь определим углы наклона колес — внутреннее колесо повернется примерно на 32 градуса, внешнее — примерно на 25. Проверните колеса и выясните, сколько им нужно места, чтобы в крайних положениях не было контакта с рамой.


После того, как все элементы более-менее продуманы на каркасе, приступаем к прорисовке труб каркаса. Трубы среднего ряда расположены на высоте, на которой удобно лежать руке, при этом защита будет максимально полной от боковых ударов.



Перед глазами должны быть распечатки рамок с разных ракурсов. Это позволит вам тщательно продумать свою рамку, при этом вы сможете смело копировать все углы и уклоны понравившихся вам элементов рамки.С первого раза не получится, но не отчаивайтесь. Для этого вам понадобится линейка, транспортир, ручки и немного времени. Инженерный опыт может быть минимальным, так как не нужно ничего считать — везде работа творческая. Вот как это должно выглядеть.


Если есть донор АЗЛК-2141.
Самый простой способ найти отправную точку — это чертежи рамы багги MPI и чертежи рамы багги B-2908. Вторые рисунки более грубые (точнее, менее полные), поэтому внимательно читаем эту статью и отмечаем, что может пригодиться.
Вот чертежи багги MPI из журнала Моделист-Конструктор

Так выглядит багги в металле (фото из архива автора статьи В. Щеглова)

Переносим эти чертежи в компьютер и приступаем к работе. Что делать в первую очередь? Определяемся с агрегатом. Казаков почти не осталось, поэтому нужно выбирать, что по деньгам интереснее и в то же время посвежее.То, что осталось? Москвич-2141 — весь ржавый, но агрегаты в порядке. Поэтому начинаем экспериментировать с рамой и устанавливать в нее агрегат от москвича, особенно с учетом того, что на выбор есть три агрегата — ВАЗ-2106-70 (и в принципе любой агрегат от классики или от Подойдут режимы переднего привода, но с доработкой), УЗАМ331 (может быть разного объема) или более предпочтительный агрегат — Renault F3R. Выбрал именно его, тем более что донор был очень недорогим по деньгам — а именно силовой агрегат в сборе, электрика, детали ходовой и многое другое.По габаритам агрегатов можно сказать следующее — длина двигателя с учетом водяного охлаждения такая же, как у двигателя МеМЗ, коробка такой же длины, но уже в поперечном сечении, чем от Москвича. Расстояние от фланца коробки передач до оси дифференциала такое же.
Итак, приступим к макетам. Имея в руках оригинальный рисунок со всеми пропорциями, мы постараемся адаптировать его под тот тип, который нам подходит.


Вот что произошло при замене труб круглого сечения на профильные.Отдельное спасибо за этот рисунок Sfairat



При адаптации чертежей к вашим устройствам может получиться не совсем то, что вы ожидаете. Бояться этого не нужно, при отсутствии опыта ничего не происходит сразу.
mpi_design
Давно смотрю сайты, посвященные автомобилям повышенной проходимости. Некоторые идеи размещены здесь. Поэтому я решил сделать чертежи рамы, которые в другом агрегате выглядели бы современнее.Я взял этот чешский багги за прототип, особенно с учетом того, что есть размеры колес, чертежи единиц 1: 1, есть чертеж манекена — все должно получиться почти так же.


Итак, манекен, колеса, основные дуги нарисованы, осталось установить силовой агрегат и уточнить компоновку. Зайдя на сайт http://www.raf.su, необходимо уточнить технические требования, чтобы знать, в каких местах каркаса используются какие трубы.Устанавливаем агрегат. Посмотрим, что случилось. Получается очень редко с первого раза — как правило, возникает множество нюансов, с которыми я раньше не сталкивался. Поэтому придется несколько раз переделывать макет.








Здесь описано, как сделать подвеску самостоятельно, и показана эта конкретная багги. Для чтения статьи вам понадобится Adobe Reader.
Многие шаги не показаны, тем не менее, это наглядная версия того, чего вы можете добиться сами, если приложите немного усилий и не будете просить рисунки на форуме. В финальной версии получилось бы так:


Деталь чертежей. Чертежи не обязательно детализировать — если запутались, можно оформить весь пакет документов, вплоть до технологических карт. Но мы гаражные самостроители, а не конструкторы массового производства. Главное, где нужно проставить размеры, — это основные дуги, задающие геометрию каркаса безопасности, точки крепления подвески, рычаги.На самом деле больше половины автомобиля варится на месте.

Вот чертежи классического багги: (при нажатии на картинку в новом окне откроется картинка большего размера)

За рулем багги — Н.А.Лесков


Просмотры статьи — просмотров 167,149

Предупреждение:

Все ссылки и изображения, размещенные выше, представлены исключительно для информации и не находятся на нашем сервере. На нашем сервере могут быть размещены только те изображения, авторами которых являются Администрация портала , сайт и ИЗИКАСТОМ.ИНФОРМАЦИЯ … Все остальные файлы находятся на сторонних серверах, к которым сайт сайт не имеет абсолютно никакого отношения. Сайт представляет собой портал технической информации, на котором пользователи размещают ссылки на эти общедоступные файлы. Если вы не согласны с правилами сайта, пожалуйста, покиньте сайт. Чтобы комментировать или обсуждать статьи, используйте

Передняя подвеска ВАЗ 2109 — способы улучшения характеристик

Легковой автомобиль марки «Волга» ВАЗ2109 стал вторым отечественным хэтчбеком, имевшим передний привод.Внешний вид новинки имел много общего с «восьмеркой» — ВАЗ 2108, выпускавшейся более 10 лет. Однако при разработке новой модели разработчики учли и устранили многие технические недоработки, связанные с конструкцией автомобиля. Но все же, несмотря на это, у автомобиля ВАЗ 2109 по-прежнему были большие пробелы в технических характеристиках подвески.

Но для наших водителей это не имеет значения, ведь тюнинг определенных частей автомобиля может довести вашу машину до совершенства.

Как настраивается тюнинг ВАЗ 2109

Один из самых популярных видов тюнинга «девятки» — это улучшение характеристик подвески. Вся проблема в том, что серийные детали не могли обеспечить водителю и его пассажирам максимальный комфорт при езде, особенно на высоких скоростях. Поэтому задняя и передняя подвески ВАЗ 2109 полностью поддаются тюнингу.

А для начала лучше всего с правильного выбора амортизаторов и пружин.При выборе последнего необходимо учитывать небольшой нюанс: укороченные версии позволяют снизить центр тяжести транспортного средства, тем самым придав автомобилю большую маневренность. Также стоит обратить внимание на пружины с прогрессивной характеристикой. Такие детали будут способствовать плавному ходу и повышенной управляемости автомобиля на неровной дороге.

Что касается амортизаторов, то здесь лучше всего выбирать газовые варианты низкого давления. Такие амортизаторы будут способствовать мягкому подавлению всех неровностей, возникших на пути автомобиля.Что ж, если вы хотите, чтобы ваша задняя подвеска ВАЗ 2109 была переделана в спортивную, то лучшим вариантом будут газовые варианты высокого давления. Несмотря на то, что при движении делают подвеску немного жестковатой на ямах, крены на поворотах значительно уменьшаются. Это положительно сказывается на устойчивости машины, а соответственно и на безопасности.

Проставки

Задняя и передняя подвеска ВАЗ 2109, а именно егоштунинг, не обходится без замены штатных рычагов на треугольные.Также необходимо произвести установку заднего стабилизатора устойчивости. На мягкости подвески это не сильно сказывается, а на безопасности — в полной мере.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.