Меню Закрыть

Восстановление нитей обогрева заднего стекла медным купоросом: нитей, контактов, проводки своими руками

Содержание

Восстановление нитей обогрева заднего стекла. Шаманские методы

1-й способ: 
— на запотевшем стекле включаете обогрев и в месте разрыва стекло быстро отпотевает пятном, при этом вся нить с разрывом не отпотевает.

2-й способ:
— для обнаружения разрыва проводника обогревателя заднего стекла включите зажигание и включите обогреватель заднего стекла.
— соедините один щуп вольтметра с массой автомобиля, а второй щуп оберните фольгой и перемещайте фольгу по проводнику обогревателя.
— соедините щуп вольтметра в центре каждого проводника обогревателя заднего стекла. Если вольтметр показывает напряжение около 5 В, значит, проводник обогревателя исправен. Если вольтметр показывает напряжение 0 В или 12 В, значит имеется разрыв проводника обогревателя.
— для обнаружения места разрыва проводника обогревателя подсоедините один щуп вольтметра к положительной клемме обогревателя, а второй щуп перемещайте по проводнику обогревателя со стороны отрицательной клеммы обогревателя. Точка, в которой напряжение, показываемое вольтметром, упадет с нескольких вольт до нуля и является местом разрыва проводника обогревателя.

3-й способ:
— омметр,в режиме кило,а лучше мего. Один щуп цепляется к одному выводу обогревателя, второй щуп к другому выводу обогревателя. Взять кусок смоченной ваты в дистиллированной воде и вести им по ниткам обогревателя, следить за показаниями кило, мегаомметра в месте обрыва стрелка дёрнется. 
— омметр лучше использовать аналоговый (со стрелкой). 
— работает в случае, если обрыв в одном месте!

Во всех перечисленных ниже способах предварительно надо очистить токопроводящую полоску от лака (лучше — согнутой стальной проволочкой, скрепкой) до появления металлического блеска и обезжирить.

1-й способ (токопроводящая паста):
— восстановить разорванный проводник обогревателя заднего стекла можно с применением токопроводящей пасты.
— перед началом ремонта выключите обогрев заднего стекла и дайте время для остывания стекла.
— соблюдая осторожность, зачистите проводник обогревателя и промойте его спиртом.
— воспользуйтесь липкой лентой для отметки ремонтируемого участка.
— нанесите электропроводную пасту примерно на 20 мм с каждого конца поврежденного проводника.
— после сушки электропроводящей пасты в течение 24 часов можно пользоваться обогревателем заднего стекла. Можно высушить при высокой температуре, тогда пользоваться обогревом можно раньше.

2-й способ (электролитическое покрытие):
— из реактивов нужен сульфат меди — более известный как медный купорос (применяется в растениеводстве и строительстве), и серная кислота — вполне подойдет электролит из аккамулятора.
— из инструмента — отрезок медной (желательно именно медной — не латунной. Вполне подойдут несколько отрезков медного провода сложенных в пучек) трубки или прутка диаметром 6-10 мм и полоска ткани шириной 20-30 мм и длиной примерно полметра.
— на конец прутка следует намотать полоску ткани на половину ее ширины — должно получится нечто вроде кисточки. Сверху надо наложить бандаж из нитки, чтобы ткань не размоталась.
— приготовление электролита — не путать с электролитом аккамулятора — тоже не представляет сложности. В пол-стакана воды насыпается пару чайных ложек медного купороса, и размешивается до растворения, не растворилось полностью — не страшно, не обращайте внимания. В полученный р-р надо добавить 0,2-0,3% процента концентрированной серной кислоты или 0,5-1% электролита для аккумулятора — это примерно половина чайной ложки электролита на эти полстакана.

— собственно процесс. Обе клеммы стекла подсоединяются к «массе» (если стекло установлено в автомобиле и на нем цела хотя бы одна греющая нить — ничего делать не надо), а к трубке с тряпкой подсоединяется «плюс» аккумулятора. Мочим положительный электрод в растворе и начинаем активно и непрерывно натирать место обрыва нити в течении 3-5 минут. Через раствор проходит ток, который переносит ионы меди с электрода на греющую нить. При небольшом повреждении нити разрыв полностью затягивается медью, при больших разрывах омедненные участки следует облудить неперегретым паяльником и припаять перемычку из тонкого провода. Ограничивать ток не требуется, т.к. через несколько секунд анод пассивируется и ограничивает протекающий ток. Не следует забывать, что раствор содержит серную кислоту! 

3-й способ (краска со стружкой):
— взять медно-латунный брусок (подойдет и графит) и мелким напильником начал делать стружку. 
— краска (можно красная, под цвет нитей) смешивается со стружкой, пропорция примерно 50/50. Должна получится тестообразная смесь. 

— включается обогрев и наноситься краска на нить, предварительно сделав трафарет из изоленты или скотча. В процессе нанесения краски появлялось шипение из места контакта, потом оно пропало, но нить грелась. 
— все сделано. Буквально через минуту состав застывает.

4-й способ (магнит и клей):
— приготовить очень мелкие железные опилки, небольшой по размерам магнит (от динамика) и прозрачный клей (типа БФ-2) или нитролак. 
— приложить магнит с внешней стороны над местом обрыва, затем со стороны проводника присыпать опилки, тихонько шевеля магнитом добиться электрического контакта в месте разрыва (это будет заметно по нагреванию полоски — если конечно разрыв в одном месте, в противном случае понадобится большее количество магнитов). 

— нанести маленькой белечьей кисточкой каплю клея на опилки и дать высохнуть клею (лаку). 
— затем убрать магнит и лезвием удалить излишки опилок. Можно повторно нанести еще один слой клея (лака). 
— хватает на несколько лет.

5-й способ (специальные клеи):
— специальные клеи для восстановления нитей обогрева, есть и российского производства
— отзывы противоречивые, кому-то нравиться, кому-то нет
— инструкция по применению прилагается к клею
— рекомендуется добавлять в клей немного йода. В таком случае клей получается красного цвета и по цвету совпадает с остальными нитями

6-й способ (пропайка):
— места повреждений можно спаять мягким низкооловянистым припоем ПОС-18 или ПОСС-4-6, используя в качестве флюса хлористый цинк. Если поврежден длинный участок — лучше припаять тонкую медную или серебряную жилку от провода.

7-й способ (опилки и клей):
— серебряные опилки (например, сточенный надфилем сплав с контакта негодного силового реле) надо насыпать в сгиб листка бумаги, туда же добавить каплю нитроклея. Быстро скатать кончиком ножа цилиндрик длиной 2…3 и диаметром 1 мм и наложить его на место повреждения. Затем — раздавить, чтобы плотно сжать опилки, и удалить лишнее.

http://vkontakte.ru/note979486_10290116

Ремонт обогрева заднего стекла своими руками


На улице стало холодать и утром все чаще первое что приходится делать — нажимать кнопку обогрева заднего стекла. Но УЖАС, вы включаете обогрев и обнаруживаете, что не все нити греют. Что делать? Замена стекла — удовольствие не из дешевых, остается ремонт своими силами. Обычно рекомендуемые способы ремонта греющих нитей заднего стекла со слов тех, кто пробовал, оставляют желать лучшего — малоэффективность недорогих токопроводящих клеев, и высокая цена фирменных смесей. И вот на просторах сети встретил интересную технологию ремонта, отзывы тех, кто опробовал ее были более, чем восторженные:
Описание технологии.
Из реактивов нужен сульфат меди — более известный как медный купорос (применяется в растениеводстве и строительстве), и серная кислота — вполне подойдет электролит из аккамулятора. Из инструмента — отрезок медной (желательно именно медной — не латунной. Вполне подойдут несколько отрезков медного провода сложенных в пучек) трубки или прутка диаметром 6-10 мм и полоска ткани шириной 20-30 мм и длиной примерно полметра. На конец прутка следует намотать полоску ткани на половину ее ширины — должно получится нечто вроде кисточти. Сверху надо наложить бандаж из нитки, чтобы ткань не размоталась.

Ремонт обогрева заднего стекла своими руками
Приготовление электролита — не путать с электролитом акка — тоже не представляет сложности. В пол-стакана воды насыпается пару чайных ложек медного купороса, и размешивается до растворения. Не растворилось полностью — не страшно, не обращайте внимания. В полученный р-р надо добавить 0,2-0,3% процента концентрированной серной кислоты или 0,5-1% электролита для аккумулятора — это примерно половина чайной ложки электролита на эти полстакана.
Ну и собственно процесс. Обе клеммы стекла подсоединяются к «массе» (если стекло установлено в автомобиле и на нем цела хотя бы одна греющая нить — ничего делать не надо), а к трубке с тряпкой подсоединяется «плюс» аккумулятора. Мочим положительный электрод в растворе и начинаем активно и непрерывно натирать место обрыва нити в течении 3-5 минут. Через раствор проходит ток, который переносит ионы меди с электрода на греющую нить. При небольшом повреждении нити разрыв полностью затягивается медью, при больших разрывах омедненные участки следует облудить неперегретым паяльником и припаять перемычку из тонкого провода.

Ограничивать ток не требуется, т.к. через несколько секунд анод пассивируется и ограничивает протекающий
ток. Не следует забывать, что раствор содержит серную кислоту — для кожи такая концентрация неопасна, но
на одежде через неделю — две появляются дырки ( Поэтому не советую проводить процесс без снятия стекла, хотя это вполне возможно.

Ещё пару способов ……
1-й способ:
— на запотевшем стекле включаете обогpев и в месте pазpыва стекло быстpо отпотевает пятном, пpи этом вся нить с pазpывом не отпотевает.

2-й способ:
— для обнаружения разрыва проводника обогревателя заднего стекла включите зажигание и включите обогреватель заднего стекла.
— соедините один щуп вольтметра с массой автомобиля, а второй щуп оберните фольгой и перемещайте фольгу по проводнику обогревателя.
— соедините щуп вольтметра в центре каждого проводника обогревателя заднего стекла. Если вольтметр показывает напряжение около 5 В, значит, проводник обогревателя исправен. Если вольтметр показывает напряжение 0 В или 12 В, значит имеется разрыв проводника обогревателя.
— для обнаружения места разрыва проводника обогревателя подсоедините один щуп вольтметра к положительной клемме обогревателя, а второй щуп перемещайте по проводнику обогревателя со стороны отрицательной клеммы обогревателя. Точка, в которой напряжение, показываемое вольтметром, упадет с нескольких вольт до нуля и является местом разрыва проводника обогревателя.
3-й способ:
— омметр,в режиме кило,а лучше мего. Один щуп цепляется к одному выводу обогревателя, второй щуп к другому выводу обогревателя. Взять кусок смоченной ваты в дистиллированной воде и вести им по ниткам обогревателя, следить за показаниями кило, мегаомметра в месте обрыва стрелка дёрнется.
— омметр лучше использовать аналоговый (со стрелкой).
— работает в случае, если обрыв в одном месте…
Непосредственно ремонт нитей:
Во всех перечисленных ниже способах предварительно надо очистить токопроводящую полоску от лака (лучше – согнутой стальной проволочкой, скрепкой) до появления металлического блеска и обезжирить.
1-й способ (токопроводящая паста):
— восстановить разорванный проводник обогревателя заднего стекла можно с применением токопроводящей пасты.
— перед началом ремонта выключите обогрев заднего стекла и дайте время для остывания стекла.
— соблюдая осторожность, зачистите проводник обогревателя и промойте его спиртом.
— воспользуйтесь липкой лентой для отметки ремонтируемого участка.
— нанесите электропроводную пасту примерно на 20 мм с каждого конца поврежденного проводника.
— после сушки электропроводящей пасты в течение 24 часов можно пользоваться обогревателем заднего стекла.
Можно высушить при высокой температуре, тогда пользоваться обогревом можно раньше.
2-й способ (электролитическое покрытие):
— из pеактивов нужен сульфат меди – более известный как медный купоpос (пpименяется в pастениеводстве и
стpоительстве), и сеpная кислота – вполне подойдет электpолит из аккамулятоpа.
— из инстpумента – отpезок медной (желательно именно медной – не латунной. Вполне подойдут несколько отpезков медного пpовода сложенных в пучек) тpубки или пpутка диаметpом 6-10 мм и полоска ткани шиpиной 20-30 мм и длиной пpимеpно полметpа.
— на конец пpутка следует намотать полоску ткани на половину ее шиpины – должно получится нечто вpоде кисточки.
Свеpху надо наложить бандаж из нитки, чтобы ткань не pазмоталась.
— пpиготовление электpолита – не путать с электpолитом аккамулятора – тоже не пpедставляет сложности. В пол-стакана воды насыпается паpу чайных ложек медного купоpоса, и pазмешивается до pаствоpения, не pаствоpилось полностью – не стpашно, не обpащайте внимания. В полученный p-p надо добавить 0,2-0,3% пpоцента концентpиpованной сеpной кислоты или 0,5-1% электpолита для аккумулятоpа – это пpимеpно половина чайной ложки электpолита на эти полстакана.
— собственно пpоцесс. Обе клеммы стекла подсоединяются к «массе» (если стекло установлено в автомобиле и на нем цела хотя бы одна гpеющая нить – ничего делать не надо), а к тpубке с тpяпкой подсоединяется «плюс»
аккумулятоpа. Мочим положительный электpод в pаствоpе и начинаем активно и непpеpывно натиpать место обpыва нити в течении 3-5 минут. Чеpез pаствоp пpоходит ток, котоpый пеpеносит ионы меди с электpода на гpеющую нить. Пpи небольшом повpеждении нити pазpыв полностью затягивается медью, пpи больших pазpывах омедненные участки следует облудить непеpегpетым паяльником и пpипаять пеpемычку из тонкого пpовода. Огpаничивать ток не тpебуется, т.к. чеpез несколько секунд анод пассивиpуется и огpаничивает пpотекающий ток. Не следует забывать, что pаствоp содеpжит сеpную кислоту!
3-й способ (краска со стружкой):
— взять медно-латунный бpусок (подойдет и графит) и мелким напильником начал делать стpужку.
— кpаска (можно кpасная, под цвет нитей) смешивается со стpужкой, пpопоpция пpимеpно 50/50. Должна получится тестообpазная смесь.
— включается обогpев и наноситься краска на нить, пpедваpительно сделав тpафаpет из изоленты или скотча. В
процессе нанесения краски появлялось шипение из места контакта, потом оно пpопало, но нить гpелась.
— все сделано. Буквально чеpез минуту состав застывает.
4-й способ (магнит и клей):
— приготовить очень мелкие железные опилки, небольшой по размерам магнит (от динамика) и прозрачный клей (типа БФ-2) или нитролак.
— приложить магнит с внешней стороны над местом обрыва, затем со стороны проводника присыпать опилки, тихонько шевеля магнитом добиться электрического контакта в месте разрыва (это будет заметно по нагреванию полоски – если конечно разрыв в одном месте, в противном случае понадобится большее количество магнитов).
— нанести маленькой белечьей кисточкой каплю клея на опилки и дать высохнуть клею (лаку).
— затем убрать магнит и лезвием удалить излишки опилок. Можно повторно нанести ещe один слой клея(лака).
— хватает на несколько лет.

5-й способ (специальные клеи):
— специальные клеи для восстановления нитей обогрева, есть и российского производства
— отзывы противоречивые, кому-то нравиться, кому-то нет
— инструкция по применению прилагается к клею
— рекомендуется добавлять в клей немного йода. В таком случае клей получается красного цвета и по цвету совпадает с остальными нитями
6-й способ (пропайка):
— места повреждений можно спаять мягким низкооловянистым припоем ПОС-18 или ПОСС-4-6, используя в качестве флюса хлористый цинк. Если поврежден длинный участок – лучше припаять тонкую медную или серебряную жилку от провода.
7-й способ (опилки и клей):
— серебряные опилки (например, сточенный надфилем сплав с контакта негодного силового реле) надо насыпать в сгиб листка бумаги, туда же добавить каплю нитроклея. Быстро скатать кончиком ножа цилиндрик длиной 2…3 и диаметром 1 мм и наложить его на место повреждения. Затем – раздавить, чтобы плотно сжать опилки, и удалить лишнее.

Для реализации этой идеи использовал 2ой метод – электролитическое покрытие.
Вот здесь был разрыв:


он был виден невооруженным глазом но на всякий случай я прозвонил это место тестером… Затем изготовил приспособление с помощью которого будут наносится ионы меди:

делается он очень просто…взял 3 медных жилы от медного провода 2,5мм сечения,спаял их вместе,надел на них термоусадочную трубку,зачистил медь,намотал тряпку шириной где то 3 см,закрепил все это стяжками….с другой стороны припаял втычной контакт чтоб можно было подключать это устройство вместо обогрева. Далее резвел медный купорос,благо были старые запасы и шприцом взял немного кислоты с аккума….(Медный купорос можно купить в магазине где продают удобрения).Получилась вот такая жидкость:

Далее все по инструкции….опустил электрод в стакан,отключил плюсовой провод от обогрева стекла, подключил к нему самодельный электрод,включил зажигание и кнопку обогрева – таким образом «+» появился на электроде…На полосках обогрева знак «-».Просто поводил по тому месту где был разрыв и увидел как образовывается налет из меди…Отмечу что такой способ наиболее эффективен для мелких царапин…Я для надежности еще и пропаял это место,благо после такой процедуры омеднения паяется все на ура!
В итоге все получилось и все работает!

Как приклеить обогрев заднего стекла

Отвалился заводской контакт обогрева заднего стекла.
Опять.
На этот раз минусовой.

Точно так же как и плюсовой — слегка задел, и клемма отвалилась. В отличии от «плюса», «минус» продержался четыре года.
Место пайки тоже очень слабое, видны крупные кристаллы припоя — обычно при нормальном припое такое бывает когда припой очень быстро охлаждают, либо место спайки не успело затвердеть, а клемму слегка сместили. Ну или соплями паяют.

На обоих контактах такое было, не знаю может на заводе с похмелья паяли, и руки тряслись? Х.з.

Без обогрева стекла мне совсем не удобно — привычка, поэтому сразу поехал на дачу ремонтировать.
Так как токопроводящий клей в нагруженных цепях доверия не вызывает, контакт решил снова паять, тем более делается это не в первый раз, процедура не сложная и хорошо знакомая.
Но перед этим надо обмеднить место пайки — без этого припаять к напылению почти нереально, да и от локального перегрева, если долго по одному месту паяльником елозить, может запросто напыление отслоится, а то и стекло лопнуть.
К счастью школа не сильно помешала моему скудному образованию, и в детских воспоминаниях ещё осталось представление, что есть такая нудная фигня как химия(хотя сейчас, пожалуй, о ней я думаю иначе).
А вот то, что в электрохимии есть раздел с не очень понятным названием — гальваностегия, узнал я только сейчас, когда рыл инфу по данной проблеме, но именно эта технология и поможет легко и непринуждённо припаять отвалившийся контакт. Без разрушения стекла.
Но это так, лирическое отступление, пожалуй начну описывать сам процесс.
В первом моём опыте по пайке клеммы обогрева стекла описание процедуры получилось каким то не много скомканным, поэтому попытаюсь рассказать снова, и надеюсь на этот раз более подробно и понятно.

Минимум, что нам для этого потребуется:
1) Медный купорос (сульфат меди), две чайные ложки (есть так же в препаратах «бордосская жидкость», продаётся в садовоогороднохозяйственных магазинах — пакетик стоит недорого, )
2) Электролит аккумуляторный, две чайные ложки, можно взять из аккумулятора, но лучше свежий. Есть в автомагазинах.
3) Дистиллированная вода 100гр., поклонникам самогоноварения объяснять не буду как её получить, для других: можно купить в автомагазине, а можно при помощи чайника и блюдца увлекательно добыть самому, подробности добычи в инете. Есть в автомагазинах.
4) Многожильный провод 1,5 метра около 1кв/мм., есть везде, даже на Марсе и Луне — спасибо космической промышленности! Можно ещё подстраховаться предохранителем врезанным в провод — это на случай КЗ, что бы не лазать искать и заменять штатный, не у всех это удобно.
А лучше лампочку на 12 вольт и ватт на двадцать вместо предохранителя использовать, она заодно и ток немного снизит. При невысоких токах медь осаждается чуть медленнее но более плотно, покрытие более крепкое, хотя в данном случае это не принципиально.
5) Медная жила 5 — 7мм. в диаметре, 10см. длинной, а лучше медная трубка Д 7 — 10мм.
6) 10см. бинта, или кусочек Х/Б ткани, нитки.
7) Наждачная бумага от №800 до №1500, размером со спичечный коробок.
8) Паяльник, лучше 100Вт., ну или 60, канифоль или неактивный флюс и нормальный припой(лучше ПОС 61).

Несколько необязательных слов по теории; не буду говорить про аноды и катоды, и то как ведут себя в электролите катионы и анионы — это не интересно, да и не нужно, а вот то, что точно знать надо — в данном способе гальваники медь у нас будет оседать на «минусе». Повторяем и запоминаем мантру — от плюса к минусу, от плюса к минусу(это я больше для себя, а то постоянно путаюсь))
С током разобрались, он «стекает» от плюса к минусу, а нафига электролит и купорос? Серная кислота в элекролите под воздействием эл. тока здесь выступает в качестве своеобразного «проводника» «переносящего» ионы сульфата меди (который в соединении с водой уже называется медным купоросом) кои осаждаются на минусе.
Это если своими словами.
А если химик будет объяснять, да ещё правильно, а не как я…
Ох не с проста я в школе сразу химию невзлюбил! Чуяла детская душа что с ней всё не просто — какие-то грамм/моли да непонятные валентности. Как наперёд знал — та ещё заноза.
Дальше.
Что бы облегчить доступ к обрабатываемой поверхности напыления я наметил маркером, и немного расточил гравёром метал дверки

Но это уже скорей изыски — можно обойтись и без этого.

1. Готовим обрабатываемую поверхность — слегка зачищаем мелкой наждачкой, увлекаться НЕ стоит!

Отвалился заводской контакт обогрева заднего стекла.
Опять.
На этот раз минусовой.

Точно так же как и плюсовой — слегка задел, и клемма отвалилась. В отличии от «плюса», «минус» продержался четыре года.
Место пайки тоже очень слабое, видны крупные кристаллы припоя — обычно при нормальном припое такое бывает когда припой очень быстро охлаждают, либо место спайки не успело затвердеть, а клемму слегка сместили. Ну или соплями паяют.

На обоих контактах такое было, не знаю может на заводе с похмелья паяли, и руки тряслись? Х.з.

Без обогрева стекла мне совсем не удобно — привычка, поэтому сразу поехал на дачу ремонтировать.
Так как токопроводящий клей в нагруженных цепях доверия не вызывает, контакт решил снова паять, тем более делается это не в первый раз, процедура не сложная и хорошо знакомая.
Но перед этим надо обмеднить место пайки — без этого припаять к напылению почти нереально, да и от локального перегрева, если долго по одному месту паяльником елозить, может запросто напыление отслоится, а то и стекло лопнуть.
К счастью школа не сильно помешала моему скудному образованию, и в детских воспоминаниях ещё осталось представление, что есть такая нудная фигня как химия(хотя сейчас, пожалуй, о ней я думаю иначе).
А вот то, что в электрохимии есть раздел с не очень понятным названием — гальваностегия, узнал я только сейчас, когда рыл инфу по данной проблеме, но именно эта технология и поможет легко и непринуждённо припаять отвалившийся контакт. Без разрушения стекла.
Но это так, лирическое отступление, пожалуй начну описывать сам процесс.
В первом моём опыте по пайке клеммы обогрева стекла описание процедуры получилось каким то не много скомканным, поэтому попытаюсь рассказать снова, и надеюсь на этот раз более подробно и понятно.

Минимум, что нам для этого потребуется:
1) Медный купорос (сульфат меди), две чайные ложки (есть так же в препаратах «бордосская жидкость», продаётся в садовоогороднохозяйственных магазинах — пакетик стоит недорого, )
2) Электролит аккумуляторный, две чайные ложки, можно взять из аккумулятора, но лучше свежий. Есть в автомагазинах.
3) Дистиллированная вода 100гр., поклонникам самогоноварения объяснять не буду как её получить, для других: можно купить в автомагазине, а можно при помощи чайника и блюдца увлекательно добыть самому, подробности добычи в инете. Есть в автомагазинах.
4) Многожильный провод 1,5 метра около 1кв/мм., есть везде, даже на Марсе и Луне — спасибо космической промышленности! Можно ещё подстраховаться предохранителем врезанным в провод — это на случай КЗ, что бы не лазать искать и заменять штатный, не у всех это удобно.
А лучше лампочку на 12 вольт и ватт на двадцать вместо предохранителя использовать, она заодно и ток немного снизит. При невысоких токах медь осаждается чуть медленнее но более плотно, покрытие более крепкое, хотя в данном случае это не принципиально.
5) Медная жила 5 — 7мм. в диаметре, 10см. длинной, а лучше медная трубка Д 7 — 10мм.
6) 10см. бинта, или кусочек Х/Б ткани, нитки.
7) Наждачная бумага от №800 до №1500, размером со спичечный коробок.
8) Паяльник, лучше 100Вт., ну или 60, канифоль или неактивный флюс и нормальный припой(лучше ПОС 61).

Несколько необязательных слов по теории; не буду говорить про аноды и катоды, и то как ведут себя в электролите катионы и анионы — это не интересно, да и не нужно, а вот то, что точно знать надо — в данном способе гальваники медь у нас будет оседать на «минусе». Повторяем и запоминаем мантру — от плюса к минусу, от плюса к минусу(это я больше для себя, а то постоянно путаюсь))
С током разобрались, он «стекает» от плюса к минусу, а нафига электролит и купорос? Серная кислота в элекролите под воздействием эл. тока здесь выступает в качестве своеобразного «проводника» «переносящего» ионы сульфата меди (который в соединении с водой уже называется медным купоросом) кои осаждаются на минусе.
Это если своими словами.
А если химик будет объяснять, да ещё правильно, а не как я…
Ох не с проста я в школе сразу химию невзлюбил! Чуяла детская душа что с ней всё не просто — какие-то грамм/моли да непонятные валентности. Как наперёд знал — та ещё заноза.
Дальше.
Что бы облегчить доступ к обрабатываемой поверхности напыления я наметил маркером, и немного расточил гравёром метал дверки

Но это уже скорей изыски — можно обойтись и без этого.

1. Готовим обрабатываемую поверхность — слегка зачищаем мелкой наждачкой, увлекаться НЕ стоит!

Чиним контакт обогрева заднего стекла!

Давно уже хотел написать, но забывал. Еще летом, когда снимал задние стойки оторвал один из контактов обогрева заднего стекла, не нити а именно сам контакт! Естественно летом как то было на него пофиг, а сейчас такая погода, стекло потеет постоянно и ничего не видно, ездить просто опасно вкупе с тем что в зеркала тоже особо ничего не видно в такую погоду! В инете есть 2 пути решения этой проблемы — клеить токопроводящим клеем и паять!

Для начал я попробовал первый вариант. Объездил все магазины в городе и рынки кстати тоже и не нашел того клея который советуют — Done Deal, он дорогой, но точно помогает. Везде предлагают заклеить клеем для ремонта нитей обогрева — но он точно не поможет, тупо деньги на ветер! Дешевый но тоже действенный вариант — клей Контактол, тоже обнаружен не был. В итоге максимум что я нашел — клей Перматекс в Би Би, стоит 170 р.

клей Перматекс

В инете прочитал что люди изготавливают пластину, в нее припаивают провод обогрева и пластину клеят к контактам на стекле и советуют нанести еще мелкую медную стружку. Дома нашелся кусок латуни, попробовали приклеить 2 раза, первый раз просто, второй раз с медной стружкой. Эффекта никакого.

Была изготовлена пластина из латуни

В итоге был вариант — что просто не попали верхом, пластина съехала во время засыхания клея. Проверяли контролькой — питание идет на оба контакта, лампочка загорается. Но вверху немного искрило. Купил еще раз клей — переклеили по нормальному, снова нет эффекта. Теперь рассматриваю вариант, что может все таки дело в латуни, что она толстая и очень долго нагревается или тупо не передает достаточное кол-во тока на нити?!

Ребята, может кто сталкивался с такой проблемой? Клея осталось на один раз, но уже склоняюсь к варианту припаять! Правда переживаю как бы не треснуло стекло. И если паять то в какой точке надо припаять контакт, имеет ли это вообще значение? Буду рад помощи!

Обновление от 17 октября 2012 г. :

Наконец то починил контакт! Что могу сказать — не надо надеяться на дешевый клей, 2 тюбика были израсходованы впустую! Все таки самым действенным и простым способом оказалось — припаять! Делов то на 10 минут и все заработало! Берем провод — с одного конца припаиваем «папу», с другой стороны просто оголенный провод. Отчищаем саму клемму от остатков клея, который толком не проводит ток как оказалось, я счищал паяльником. Потом зачищаем мелкой наждачкой, обезжириваем спиртом и припаиваем. Включаем обогрев, ждем — все работает! Не очень красиво конечно получилось но тут главное практичность а не эстетика!

год назад Метки: самостоятельный ремонт 2418 просмотров

http://www. tucson-club. ru/forum/showthread. php? t=170&page=14

тоже оторвал клемму от стекла, когда ремонтировал задний дворник.
Купил эпоксидный клей «Момент», добавил в него медную стружку, перемешал и заклеил. Причём, стружку делал и крупную и мелкую.
Работает больше года.

я паял в машине жены. история такова:
ламель контакта была на месте, но электрического контакта не было. место было закрыто стойкой, а стекло вклеено. договорился со стекольщиками, что они мне вырежут стекло, я у них припаяю и они обратно вклеят. возился долго, перепробовал кучу способов: с канифолью, с кислотой, грел феном — нифига не получалось. забрал стекло и уехал в гараж. там провозился часа 2, пока не научился.
распушеный луженый провод кладется на место пайки, капается кислота из баночки «кислота паяльная» (подозреваю, что это хлористый цинк, но баночка старая, взял на полке), и один раз тыкается 60-ваттным паяльником с нужным кол-вом припоя на жале. припой был ПОС-61, у меня другого и не было. припаял и клемму, и еще 2 провода про запас. но, повторяю, надо было научиться: сколько капать, сколько припоя и как тыкать. стекло мне на следующий день вклеили.
удачи!

В общем припаял я фишку к полоске.
Кто будет паять:
Зачистил место пайки мелкой наждачной бумагой. Протер обезжиривателем. Нанес на место флюс для алюминия (паяльной кислой не успел воспользоваться). Оторванную клемму не трогал, взял провод медный и залудил его. С обратной стороны стекло прогревал феном. Далее на место пайки на стекло нужно капнуть (просто капнуть без растираний) как можно больше припоя (пользовался ПОС-61) и охлаждаем. Пятно припоя должно быть как можно больше по площади. Я капал два раза. Потом на эти две капли припаял медный провод. А медный провод в клемму обогревателя. В идеале надо капать так, чтобы одним разом капля и на стекло попала и на провод. Потом сверху нужно все полить клеем (я взял эпоксидку) или лаком, т. к. припаянный провод можно оторвать от напыления на стекле. На заводской клемме тоже сверху полито каким-то клеем или лаком. И провод желательно закрепить так, чтобы он не болтался.

Ехал сегодня с работы, проверил нагрев. Все работает, стекло прогревается нормально, место где паял греется также как и со стороны заводской клеммы (т. е. нет такого, что место пайки греется очень сильно). Всем удачи!
http://i47.fastpic. ru/big/2013/0724/. afd168b5e7.jpg
http://i47.fastpic. ru/big/2013/0724/. da491be15e. jpg

Анологично некоторым, при ремонте заднего дворника, оторвал клему обогревателя. Поездил по мастерским, почти все сразу отказываются паять. Одного пайщика-мастера, который согласился попробывать, все-таки нашел. Но вот результатов нет — не держиться припой на этом напылении. Перечитал все, что нашел в интернете — итого:
1. припой Asahi 60/40
2. флюс – хлористый цинк. Припой низкооловянистый типа ПОС-18, ПОСС-4-6 Если кто в курсе, прошу отписаться, чем лучше паять.
В чудо клеях сомневаюсь.
Хотел поискать отдельную сетку-обогреватель стекла, но ничего не нашел.
Есть только под зону парковки двоников.
Ну или сделаю как советует
sotyi.

http://www. autolada. ru/viewtopic. php? t=205326

Собрался на днях тонировать машину и заметил что одна нитка обогрева заднего стекла (третья снизу) не работает. Решился сделать, основательно подготовился к этому вопросу
Для начала, немного инфы которую я нарыл в инете:
Надо найти место обрыва:
1-й способ:
— на запотевшем стекле включаете обогpев и в месте pазpыва стекло быстpо отпотевает пятном, пpи этом вся нить с pазpывом не отпотевает.

2-й способ:
— для обнаружения разрыва проводника обогревателя заднего стекла включите зажигание и включите обогреватель заднего стекла.
— соедините один щуп вольтметра с массой автомобиля, а второй щуп оберните фольгой и перемещайте фольгу по проводнику обогревателя.
— соедините щуп вольтметра в центре каждого проводника обогревателя заднего стекла. Если вольтметр показывает напряжение около 5 В, значит, проводник обогревателя исправен. Если вольтметр показывает напряжение 0 В или 12 В, значит имеется разрыв проводника обогревателя.
— для обнаружения места разрыва проводника обогревателя подсоедините один щуп вольтметра к положительной клемме обогревателя, а второй щуп перемещайте по проводнику обогревателя со стороны отрицательной клеммы обогревателя. Точка, в которой напряжение, показываемое вольтметром, упадет с нескольких вольт до нуля и является местом разрыва проводника обогревателя.

3-й способ:
— омметр, в режиме кило, а лучше мего. Один щуп цепляется к одному выводу обогревателя, второй щуп к другому выводу обогревателя. Взять кусок смоченной ваты в дистиллированной воде и вести им по ниткам обогревателя, следить за показаниями кило, мегаомметра в месте обрыва стрелка дёрнется.
— омметр лучше использовать аналоговый (со стрелкой).
— работает в случае, если обрыв в одном месте!

Непосредственно ремонт нитей:

Во всех перечисленных ниже способах предварительно надо очистить токопроводящую полоску от лака (лучше — согнутой стальной проволочкой, скрепкой) до появления металлического блеска и обезжирить.

1-й способ (токопроводящая паста):
— восстановить разорванный проводник обогревателя заднего стекла можно с применением токопроводящей пасты.
— перед началом ремонта выключите обогрев заднего стекла и дайте время для остывания стекла.
— соблюдая осторожность, зачистите проводник обогревателя и промойте его спиртом.
— воспользуйтесь липкой лентой для отметки ремонтируемого участка.
— нанесите электропроводную пасту примерно на 20 мм с каждого конца поврежденного проводника.
— после сушки электропроводящей пасты в течение 24 часов можно пользоваться обогревателем заднего стекла. Можно высушить при высокой температуре, тогда пользоваться обогревом можно раньше.

2-й способ (электролитическое покрытие):
— из pеактивов нужен сульфат меди — более известный как медный купоpос (пpименяется в pастениеводстве и стpоительстве), и сеpная кислота — вполне подойдет электpолит из аккамулятоpа.
— из инстpумента — отpезок медной (желательно именно медной — не латунной. Вполне подойдут несколько отpезков медного пpовода сложенных в пучек) тpубки или пpутка диаметpом 6-10 мм и полоска ткани шиpиной 20-30 мм и длиной пpимеpно полметpа.
— на конец пpутка следует намотать полоску ткани на половину ее шиpины — должно получится нечто вpоде кисточки. Свеpху надо наложить бандаж из нитки, чтобы ткань не pазмоталась.
— пpиготовление электpолита — не путать с электpолитом аккамулятора — тоже не пpедставляет сложности. В пол-стакана воды насыпается паpу чайных ложек медного купоpоса, и pазмешивается до pаствоpения, не pаствоpилось полностью — не стpашно, не обpащайте внимания. В полученный p-p надо добавить 0,2-0,3% пpоцента концентpиpованной сеpной кислоты или 0,5-1% электpолита для аккумулятоpа — это пpимеpно половина чайной ложки электpолита на эти полстакана.
— собственно пpоцесс. Обе клеммы стекла подсоединяются к «массе» (если стекло установлено в автомобиле и на нем цела хотя бы одна гpеющая нить — ничего делать не надо), а к тpубке с тpяпкой подсоединяется «плюс» аккумулятоpа. Мочим положительный электpод в pаствоpе и начинаем активно и непpеpывно натиpать место обpыва нити в течении 3-5 минут. Чеpез pаствоp пpоходит ток, котоpый пеpеносит ионы меди с электpода на гpеющую нить. Пpи небольшом повpеждении нити pазpыв полностью затягивается медью, пpи больших pазpывах омедненные участки следует облудить непеpегpетым паяльником и пpипаять пеpемычку из тонкого пpовода. Огpаничивать ток не тpебуется, т. к. чеpез несколько секунд анод пассивиpуется и огpаничивает пpотекающий ток. Не следует забывать, что pаствоp содеpжит сеpную кислоту!

3-й способ (краска со стружкой):
— взять медно-латунный бpусок (подойдет и графит) и мелким напильником начал делать стpужку.
— кpаска (можно кpасная, под цвет нитей) смешивается со стpужкой, пpопоpция пpимеpно 50/50. Должна получится тестообpазная смесь.
— включается обогpев и наноситься краска на нить, пpедваpительно сделав тpафаpет из изоленты или скотча. В процессе нанесения краски появлялось шипение из места контакта, потом оно пpопало, но нить гpелась.
— все сделано. Буквально чеpез минуту состав застывает.

4-й способ (магнит и клей):
— приготовить очень мелкие железные опилки, небольшой по размерам магнит (от динамика) и прозрачный клей (типа БФ-2) или нитролак.
— приложить магнит с внешней стороны над местом обрыва, затем со стороны проводника присыпать опилки, тихонько шевеля магнитом добиться электрического контакта в месте разрыва (это будет заметно по нагреванию полоски — если конечно разрыв в одном месте, в противном случае понадобится большее количество магнитов).
— нанести маленькой белечьей кисточкой каплю клея на опилки и дать высохнуть клею (лаку).
— затем убрать магнит и лезвием удалить излишки опилок. Можно повторно нанести ещe один слой клея (лака).
— хватает на несколько лет.

5-й способ (специальные клеи):
— специальные клеи для восстановления нитей обогрева, есть и российского производства
— отзывы противоречивые, кому-то нравиться, кому-то нет
— инструкция по применению прилагается к клею
— рекомендуется добавлять в клей немного йода. В таком случае клей получается красного цвета и по цвету совпадает с остальными нитями

6-й способ (пропайка):
— места повреждений можно спаять мягким низкооловянистым припоем ПОС-18 или ПОСС-4-6, используя в качестве флюса хлористый цинк. Если поврежден длинный участок — лучше припаять тонкую медную или серебряную жилку от провода.

7-й способ (опилки и клей):
— серебряные опилки (например, сточенный надфилем сплав с контакта негодного силового реле) надо насыпать в сгиб листка бумаги, туда же добавить каплю нитроклея. Быстро скатать кончиком ножа цилиндрик длиной 2. 3 и диаметром 1 мм и наложить его на место повреждения. Затем — раздавить, чтобы плотно сжать опилки, и удалить лишнее.

Для реализации этой идеи использовал 2ой метод — электролитическое покрытие.
Вот здесь был разрыв:

он был виден невооруженным глазом но на всякий случай я прозвонил это место тестером.
Затем изготовил приспособление с помощью которого будут наносится ионы меди:

делается оно очень просто. взял 3 медных жилы от медного провода 2,5мм сечения, спаял их вместе, надел на них термоусадочную трубку, зачистил медь, намотал тряпку шириной где то 3 см, закрепил все это стяжками. с другой стороны припаял втычной контакт чтоб можно было подключать это устройство вместо обогрева.
Далее резвел медный купорос, благо были старые запасы и шприцом взял немного кислоты с аккума. (Медный купорос можно купить в магазине где продают удобрения).Получилась вот такая жидкость:

Далее все по инструкции. опустил электрод в стакан, отключил плюсовой провод от обогрева стекла, подключил к нему самодельный электрод, включил зажигание и кнопку обогрева — таким образом «+» появился на электроде. На полосках обогрева знак «-«.Просто поводил по тому месту где был разрыв и увидел как образовывается налет из меди. Отмечу что такой способ наиболее эффективен для мелких царапин. Я для надежности еще и пропаял это место, благо после такой процедуры омеднения паяется все на ура!
В итоге все получилось и все работает!
Фух! Как много букв написал!

Ремонт обогревателя заднего стекла

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители!
Содержание статьи:
Как найти место обрыва в системе обогрева заднего стекла
Делаем ремонт обогрева заднего стекла авто самостоятельно

Не удивляйтесь, но сегодня речь пойдёт о такой необходимой в любое время года функции нашего автомобиля, как обогрев заднего стекла. И зря кто-то думает, что летом обогрев заднего стекла не нужен. Значит, вы мало передвигаетесь в дождливую погоду.

И, как всегда не вовремя, у вас произошла неприятность, пропал обогрев заднего стекла. Это мы вдруг замечаем во время дождя, когда повышается влажность в салоне и за бортом. Влажность повышается, а видимость понижается. Срочно нужен ремонт обогрева заднего стекла авто.

Причин неисправности системы обогрева может быть масса: от непрофессиональных действий работников сервиса при проведении тонирования стекол, до баловства ваших детей на заднем сиденье.

Как найти место обрыва в системе обогрева заднего стекла
Методы поиска обрыва, если они визуально не наблюдаются, например, при обрыве клемм, исключительно народные. Практически каждый автомобилист в состоянии найти место обрыва нитей, используя минимальные затраты и силы.
визуально.При запотевшем заднем стекле включите обогрев. Практически сразу в месте разрыва нитей стекло начинает отпотевать, при этом остальная поверхность оборванной нити не имеет характерной полосы.
вольтметром — I. При включенном зажигании включите обогрев заднего стекла. Один щуп вольтметра соединяется с массой авто, второй оборачивается фольгой и перемещаете к середине обогревательной нити. Напряжение должно быть показано в пределах 5В. В том месте, где оно упадет до 0 В или, наоборот поднимется до 12 В – там и есть обрыв.
вольтметром — II. Один щуп подсоединяем к клемме «плюс» обогрева, а второй перемещаем по нити обогрева со стороны отрицательной клеммы. В том месте, где напряжение падает до 0 В, там и требуется ремонт обогрева стекла.
омметр. Желательно применять для диагностики аналоговый (стрелочный) прибор. Включаем Омметр в режим кило или мега. Щупы омметра присоединяем к разным выводам системы обогрева. Ватой, смоченной в дистиллированной воде. Медленно ведем вдоль нити обогрева. В месте, где среагирует стрелка омметра, и есть обрыв.

Всё, определились. Теперь можно со знанием дела браться за ремонт обогрева заднего стекла автомобиля своими руками.

Делаем ремонт обогрева заднего стекла авто самостоятельно

Вариантов ремонта обогрева заднего стекла авто существует масса. Так же как и материалов и методик. Вначале рассмотрим вариант с применением промышленного ремкомплекта для ремонта обогрева заднего стекла. А потом перейдём к народным, проверенным способам. Выбор варианта ремонта, в любом случае, остаётся за вами.

Для того, чтобы не повторяться каждый раз, нужно помнить, что всегда места соединения нитей или проводов системы обогрева зачищаются и обезжириваются, если речь идёт о пайке.

1. Ремнабор нитей обогрева заднего стекла (например, Permatex или Quick Grid, или любой, предложенный вам в автомагазине). И тот и другой ремкомплект для ремонта обогрева заднего стекла автомобиля имеют, практически, одинаковые характеристики. Позволяют восстанавливать до десяти сантиметров повреждённой нити обогрева.

В комплект входят трафареты (шаблоны) с нитями и баллон с компаундом (термоактивная полимерная смола). Определив место обрыва нити, выключаете обогрев. Затем снимаете защитную плёнку с трафарета и прикладываете нить к месту обрыва. При помощи кисточки нанесите компаунд на место ремонта. После высыхания процедура повторяется 2-3 раза.

Затем снимаете шаблон со стекла и не включаете обогрев заднего стекла в течение одних суток.

2. Токопроводящая паста. Ещё один промышленный вариант ремонта обогрева заднего стекла авто. Токопроводящая паста наносится по месту обрыва нитей. При этом постарайтесь захватить место наложения пасты по 20 мм. с обоих концов оборванной нити. Время для сушки пасты – 24 часа. При использовании, например, строительного фена, можно высушить её раньше.

3. Народные способы ремонта обогрева заднего стекла авто. По сути метода они не отличаются. А вот по применяемым материалам, разница есть.

Краска и стружка. Стружка «добывается» из медно-латунного бруска напильником. Краска желательно красная, под цвет нитей. Смешиваем стружку с краской (50/50) до тестообразного состояния. Делаем трафарет из изоленты (скотча). Включаем обогрев, по трафарету наносим смесь. О том, что «есть контакт» вы услышите по реакции в месте ремонта. Это должно быть лёгкое шипение. Всё. Можно ехать сразу.

Клей и стружка. Подобный способ получения токопроводящей массы – применение вместо краски клея, например БФ – 2. И в том, и в другом случае. Если участок обрыва токопроводящей нити достаточно большой, то для надёжности можно использовать тонкий проводок (жилу).

Пайка места разрыва. Используется флюс – хлористый цинк. Примой берете низкооловянистый, типа, ПОС-18, ПОСС-4-6. И вновь при повреждении длинного участка нити, используйте жилку провода (серебряную или медную).

Наверное, достаточно вариантов для того, чтобы провести ремонт обогрева заднего стекла автомобиля своими руками.

Как вы убедились из описания вариантов и материалов для ремонта, сложного ничего нет, и времени уйдет не так уж и много.

Успехов вам, и движения с исправным обогревом заднего стекла в любое время года.

Подробно рассмотрим ремонт обрыва одной или нескольких нитей, когда не работают некоторые горизонтальные полоски обогревателя заднего стекла. Случаи, когда вовсе не включается обогрев на стекле, связаны уже не с разрывом нитей, ведь не могут выгореть 12–16 штук одновременно, а с некоторыми другими причинами:

  • оборваны монтажные провода;
  • не срабатывает промежуточное реле;
  • не исправна кнопка включения;

Не горящая оповещательная лампочка в панели приборов, явно говорит лишь о неисправности только кнопки включения обогревателя заднего стекла.

Нахождение разрывов нитей

Место обрыва нитей можно обнаружить и без специального инструмента, визуально — если видно невооруженным глазом большие разрывы, широкие царапины, окисление поврежденных участков.

Также, когда на улице холодно, то на запотевшем заднем стекле при включенном обогревателе, можно обнаружить, что возле мест разрывов поверхность высыхает, хотя сама нить не греется.

Если же ничего не видно, тогда потребуется или индикатор с батарейкой, либо мультиметр, которыми можно наверняка обнаружить разрывы, а их может быть несколько у одной нити.

Индикатор фаз с функцией прозвонки, в который вставляется батарейка — очень удобный инструмент, он выручает не только, когда требуется найти разрывы нитей у обогревателя заднего стекла, как в нашем случае, но и при поиске мест перелома скрытой проводки в доме. Он даже пригодится для ремонта таких востребованных аксессуаров, как музыкальные наушники, ведь их тонкие провода так часто рвутся.

А мультиметр и вовсе должен быть у каждого, он всегда нужен в машине.Тем более сейчас, когда один такой прибор, простенькой конструкции, без класса точности, стоит совсем дешево.

В общем, достаточно одного из названных инструментов. На прозвоночный индикатор, на его металлический зацеп ручки, потребуется накрутить тонкий проводок. Затем, свободный конец этого проводка зацепляется на массу автомобиля, можно за дверной замок открытой двери, и сам индикатор ведется жалом по токопроводящей дорожке обогревателя. Подключать щупы мультиметра для проверки нужно аналогично, не забудьте только переключить универсальный измерительный прибор на DCV, 20 — измерение напряжения постоянного тока с пределом измерения до 20 вольт.

Рекомендуется, дабы не царапать тонкие медные дорожки, намотать обрывок ваты,смоченный в воде, на жало индикатора или острый щуп вольтметра.

В месте обрыва нити пропадет напряжение при включенном обогреве заднего стекла, о чем сообщит погасание лампочки индикатора или отсутствие показаний на мультиметре.

Пайка мягким припоем

На заводе медные токопроводящие дорожки на стекло наносятся электролитическим осаждением в ванне с медным купоросом. Но в гаражных условиях возиться с реактивами и раствором серной кислоты опасно, и грозит осветленными пятнами на задней полочке, а также сидении, а ещё дырами на своей одежде. А толку то мало — залатать самодельным электролизером можно только царапины или только очисть окисленные места у больших разрывов.

Мелкие царапины можно восстановить пайкой. Перед пайкой, для удаления зеленой окиси, достаточно раз протереть поврежденную поверхность тряпочкой, смоченной в спирте или любом из доступных растворителей. Пытаясь удалить зеленый налёт,нельзя пользоваться ножом, скальпелем, наждачной бумагой—только расцарапаете еще больше место повреждения.

В качестве флюса рекомендуется применять хлористый цинк, но можно воспользоваться любым активным жиром, вазелином или другим специальным составом, не оставляющим много гари после пайки. Твердая или растворенная во спирте канифоль не подойдет — слишком много оставляет грязи.

Тонкая медная проволока, 0.3–0.4 мм в диаметре потребуется для залатывания широких разрывов. Паять нужно именно тонкую медную проволоку, толщиной не более 0.4 мм, потому что иначе более толстая со своим малым сопротивлением будет создавать в месте перемыкания больший нагрев, чем остальная неповрежденная часть нити.

Лудить можно только медную проволоку, не концы разорванной дорожки, поскольку от толстого оловянного хвостиканапыление на стекле может отвалиться.

Восстановление токопроводящим клеем

Вышеописанный метод ремонта является неаккуратным, впоследствии оставляет заметный след вмешательства на стекле.А есть специальный двухкомпонентный токопроводящий клей, стоимость которого в небольшом наборе составляет 10–15 долларов. Приготавливается состав смешиванием самого термостойкого цианакрилового клея с медным порошком, строго в пропорции, указанной в инструкции на упаковке.

Включать подогреватель заднего стекла сразу после нанесения ремонтного состава не следует, нужно датьклеюзастыть. Время затвердевания токопроводящего состава около 30 минут.

Приготовленную токопроводящую пасту необходимо наносить тонко, не толще работоспособной части нитки подогревателя заднего стекла. Также как в случае с ремонтом медной проволокой, слишком толстый слой застывшей пасты,имея малое сопротивление, будет греться сильнее, чем остальная часть токопроводящей дорожки. А в целом, создастся впечатление, что отремонтированная нить греется слабее других, которые в ремонте не были.

Маленькая хитрость: чтобы слишком светлая токопроводящая паста после высыхания совпала по цвету с напылёнными медными дорожками, в неё можно добавитьнесколько капель медицинского йода.

Мало кто знает, что оклеивать место ремонта на стекле обычным прозрачным скотчем неправильно: он оставляет слишком много липкого клеяи отрывается вместе с частью токопроводящейпасты. Ограничивать зону ремонта горизонтально и вертикально следуетузким бумажным малярным скотчем— только так поступают профессионалы. В некоторые ремкомплекты входит готовый трафарет, но при работе егоприходиться удерживать рукой.

Результаты ремонта

Ремонт мягким припоем скор и нетрудоемок,а результата хватает на несколько лет. Надежность такого метода подтверждена большим количеством домашних мастеров, прибегших к нему, поскольку от негофинансовые затраты сведены к минимуму. Требования минимальны: приобрести хороший высокоактивный флюс и иметьпрактические навыки пайки. Недостаток только один —места пайки на стекле видны, и их не замаскируешь.

Восстановление токопроводящим клеем также может выполнить каждый, в продаже имеется очень много ремонтных наборов, от дешевых маленьких упаковок до профессиональных ящиков. Качество ремонта, при соблюдении инструкции изготовителя, отличное и долгосрочное. Важное преимущество: работая аккуратно и имея знания можно так скрыть места ремонта, что стеклышко будет как новое.

Автор: Виталий Петрович, Украина Лисичанск.

Как я писал ранее, жертвами снятия тонировки пали две нитки обогрева стекла. С краю, зацепил их по неосторожности. Черт бы с ними, обзору они не мешают и на скорость не влияют, но врожденный перфекционизм, как всегда испортил мне сон, и две ночи подряд снилось, как меня опутывают нити включенного обогрева, запекая заживо, а в углу противно морщится смятая тонировка.
Далее терпеть мои крики по ночам жена не захотела, вручила мне телефон, чтобы я обзванивал сервисы. Легко сказать, практически все сервисы охали, хватались за сердце и рекомендовали заменить стекло. Глупая ситуация, я снимал тонировку, чтобы потом заменить стекло. В одном сервисе меня обрадовали, но потом у них не оказалась материала, заболел мастер, корова опоросилась, да куриный падеж приключился. В общем, решил я самостоятельно все исправить, вооружившись рекомендациями уважаемого PROkoncyL ’а, за что Валере отдельное спасибо!

Вначале надо определить место разрыва. В моем случае это было необязательно, так как на просвет оба разрыва были видны, а подробный осмотр всего обогрева никаких аномалий не выявил. Если вы не знаете, где разрыв, то вам кроме фонаря понадобится тестер (омметр).

Итак, как определить место разрыва? Для начала определяем, какая нитка не работает. Это можно сделать разными способами, я, к примеру, включил на 10 минут обогрев, а потом прикладывал пальцы к ниткам. Если она холодная, значит порванная. Предположим, разрыв находится на участке АВ (см. нижеприведенную схему), но мы как бы об этом не знаем, знаем только, что нитка СD не работает. Далее тестером замеряем сопротивление, приложив контакты к точкам С и D. На 9-5-ом показания будут в районе 8 Ом. Прозванивать смысла нет, так как законы физики никто не отменял, и ток пойдет по пути ACEFDB и выдаст, в конечном итоге, писк. Далее прикладываем контакты к точкам C1 и D1, смотрим на тестер. Если сопротивление увеличилось, значит, разрыв находится между этими точками. Локализовать его можно, постепенно сокращая расстояние между щупами. Если сопротивление резко упало, то разрыв находится либо на участке CC1, либо на участке D1D. Методика именно такая.

Существуют много способов восстановления нитей от электролитических реакций и низкотемпературной пайки до токопроводящих субстанций. Электролиз отпал как осенний лист из-за моей не любви к химии. Химичка у нас в школе была ужасная и не любила меня. Только списывание контрольных спасало от троек в журнале. Пайку я тоже исключил и остановился на токопроводящих клеях. Отечественный клей не самого лучшего качества, принесенный с работы, сразу полетел в мусорную корзину, и взамен его было приобретено вундерваффе американского производства. Теперь осталось занять жену приготовлением обеда, а самому отлучиться в паркинг и заняться делом.

Приготовив все необходимое, с трепетом в душе я вскрыл упаковку американского ремкомплекта. Он представлял собой шаблон с самоклеющейся пленкой, импровизированную кисточку и флакончик с какой-то субстанцией нежного персикового цвета. На деле эта субстанция оказалась токопроводящим клеем с намешанной в него медной пылью. Как показал опыт, пока клей жидкий его сопротивление достаточно велико, но по мере застывания оно падает практически до сопротивления нитей обогрева.

Я не знаю, какой в действительности климат в Майами или Калифорнии, но, судя по прилагаемому в ремкомплекте шаблону, Америка – страна суровых зим и лютых морозов. Вырез под нитку обогрева в шаблоне раза в три шире нитки обогрева в ТурбоВикинге. Поэтому после обезжиривания места разрыва, решено было сделать свой шаблон из малярного скотча, результат должен был быть аккуратнее и незаметнее.

Однако, при изготовлении такого шаблона необходимо, чтобы между ниткой и скотчем оставался зазор в полмиллиметра. Когда клей немного подсохнет, чтобы снять малярный скотч необходимо будет острым ножом провести между скотчем и ниткой обогрева, прорезав клей, но не задев при этом металл нитки. Если этого не сделать, то велика вероятность того, что скотч снимется вместе с клеем.
Беремся за второй разрыв, обезжириваем его и делаем шаблон.

Когда все готово, можно наносить вундерваффе. Это делается последовательно в несколько слоев. После каждого нанесения клея я замерял, как падает сопротивления. Это делать необязательно, но было интересно. Клей подсыхает быстро, и поэтому после нанесения трех-четырех слоев сопротивление на участке разрыва АВ становится таким же, как и на эталонном участке такой же длины А1В1 (см. схему).

Вот тут возникает проблема, как аккуратно снять шаблон. Если оставить шаблон до полного высыхания клея, то можно снять скотч вместе с отремонтированным участком. Как я уже упоминал, клей между шаблоном и ниткой подрезаем ножом и осторожно снимаем скотч. После этого, можно включить обогрев на 10 минут, чтобы клей лучше схватился. Небольшие разводы в любом случае останутся, их можно будет без проблем удалить острым лезвием после окончательного застывания клея.

Примерно через сутки после нанесения клея, он набирает все обещанные в рекламе свойства, так что сопротивление ниток E1F1, CD, EF (см. схему) становится идентичным. Вот теперь пришел тот долгожданный момент, когда можно включить обогрев и полюбоваться, как он отлично работает. Конечно, место ремонта отличается по цвету, если присматриваться, но при аккуратно выполненном ремонте практически не бросается в глаза.

Теперь все в порядке, я спокоен, и ко мне вернулся сон. Мир и благодать воцарились вокруг, и пользуясь случаем, еще раз хочу поблагодарить PROkoncyL ’а за полезные советы, поддержку и извиниться за все те дурацкие вопросы, которые отвлекали тебя от личных повседневных забот.

Ремонт обогрева заднего стекла автомобиля своими руками

1-й способ: 

— на запотевшем стекле включаете обогрев и в месте разрыва стекло быстро отпотевает пятном, при этом вся нить с разрывом не отпотевает.

2-й способ:

— для обнаружения разрыва проводника обогревателя заднего стекла включите зажигание и включите обогреватель заднего стекла.

— соедините один щуп вольтметра с массой автомобиля, а второй щуп оберните фольгой и перемещайте фольгу по проводнику обогревателя.

— соедините щуп вольтметра в центре каждого проводника обогревателя заднего стекла. Если вольтметр показывает напряжение около 5 В, значит, проводник обогревателя исправен. Если вольтметр показывает напряжение 0 В или 12 В, значит имеется разрыв проводника обогревателя.

— для обнаружения места разрыва проводника обогревателя подсоедините один щуп вольтметра к положительной клемме обогревателя, а второй щуп перемещайте по проводнику обогревателя со стороны отрицательной клеммы обогревателя. Точка, в которой напряжение, показываемое вольтметром, упадет с нескольких вольт до нуля и является местом разрыва проводника обогревателя.

3-й способ:

— омметр,в режиме кило,а лучше мего. Один щуп цепляется к одному выводу обогревателя, второй щуп к другому выводу обогревателя. Взять кусок смоченной ваты в дистиллированной воде и вести им по ниткам обогревателя, следить за показаниями кило, мегаомметра в месте обрыва стрелка дёрнется. 

— омметр лучше использовать аналоговый (со стрелкой). 

— работает в случае, если обрыв в одном месте!

Во всех перечисленных ниже способах предварительно надо очистить токопроводящую полоску от лака (лучше — согнутой стальной проволочкой, скрепкой) до появления металлического блеска и обезжирить.

1-й способ (токопроводящая паста):

— восстановить разорванный проводник обогревателя заднего стекла можно с применением токопроводящей пасты.

— перед началом ремонта выключите обогрев заднего стекла и дайте время для остывания стекла.

— соблюдая осторожность, зачистите проводник обогревателя и промойте его спиртом.

— воспользуйтесь липкой лентой для отметки ремонтируемого участка.

— нанесите электропроводную пасту примерно на 20 мм с каждого конца поврежденного проводника.

— после сушки электропроводящей пасты в течение 24 часов можно пользоваться обогревателем заднего стекла. Можно высушить при высокой температуре, тогда пользоваться обогревом можно раньше.

2-й способ (электролитическое покрытие):

— из инструмента — отрезок медной (желательно именно медной — не латунной. Вполне подойдут несколько отрезков медного провода сложенных в пучек) трубки или прутка диаметром 6-10 мм и полоска ткани шириной 20-30 мм и длиной примерно полметра.

— на конец прутка следует намотать полоску ткани на половину ее ширины — должно получится нечто вроде кисточки. Сверху надо наложить бандаж из нитки, чтобы ткань не размоталась.

— приготовление электролита — не путать с электролитом аккамулятора — тоже не представляет сложности. В пол-стакана воды насыпается пару чайных ложек медного купороса, и размешивается до растворения, не растворилось полностью — не страшно, не обращайте внимания. В полученный р-р надо добавить 0,2-0,3% процента концентрированной серной кислоты или 0,5-1% электролита для аккумулятора — это примерно половина чайной ложки электролита на эти полстакана.

— собственно процесс. Обе клеммы стекла подсоединяются к «массе» (если стекло установлено в автомобиле и на нем цела хотя бы одна греющая нить — ничего делать не надо), а к трубке с тряпкой подсоединяется «плюс» аккумулятора. Мочим положительный электрод в растворе и начинаем активно и непрерывно натирать место обрыва нити в течении 3-5 минут. Через раствор проходит ток, который переносит ионы меди с электрода на греющую нить. При небольшом повреждении нити разрыв полностью затягивается медью, при больших разрывах омедненные участки следует облудить неперегретым паяльником и припаять перемычку из тонкого провода. Ограничивать ток не требуется, т.к. через несколько секунд анод пассивируется и ограничивает протекающий ток. Не следует забывать, что раствор содержит серную кислоту! 

3-й способ (краска со стружкой):

— взять медно-латунный брусок (подойдет и графит) и мелким напильником начал делать стружку. 

— краска (можно красная, под цвет нитей) смешивается со стружкой, пропорция примерно 50/50. Должна получится тестообразная смесь. 

— включается обогрев и наноситься краска на нить, предварительно сделав трафарет из изоленты или скотча. В процессе нанесения краски появлялось шипение из места контакта, потом оно пропало, но нить грелась. 

— все сделано. Буквально через минуту состав застывает.

4-й способ (магнит и клей):

— приготовить очень мелкие железные опилки, небольшой по размерам магнит (от динамика) и прозрачный клей (типа БФ-2) или нитролак. 

— приложить магнит с внешней стороны над местом обрыва, затем со стороны проводника присыпать опилки, тихонько шевеля магнитом добиться электрического контакта в месте разрыва (это будет заметно по нагреванию полоски — если конечно разрыв в одном месте, в противном случае понадобится большее количество магнитов). 

— нанести маленькой белечьей кисточкой каплю клея на опилки и дать высохнуть клею (лаку). 

— затем убрать магнит и лезвием удалить излишки опилок. Можно повторно нанести еще один слой клея (лака). 

— хватает на несколько лет.

5-й способ (специальные клеи):

— специальные клеи для восстановления нитей обогрева, есть и российского производства

— отзывы противоречивые, кому-то нравиться, кому-то нет

— инструкция по применению прилагается к клею

— рекомендуется добавлять в клей немного йода. В таком случае клей получается красного цвета и по цвету совпадает с остальными нитями

6-й способ (пропайка):

7-й способ (опилки и клей):

— серебряные опилки (например, сточенный надфилем сплав с контакта негодного силового реле) надо насыпать в сгиб листка бумаги, туда же добавить каплю нитроклея. Быстро скатать кончиком ножа цилиндрик длиной 2…3 и диаметром 1 мм и наложить его на место повреждения. Затем — раздавить, чтобы плотно сжать опилки, и удалить лишнее.

http://vkontakte.ru/note979486_10290116

Очень часто после морозов начинают отказывать нити обогрева заднего стекла. Влажность высокая, видимость на нуле, поездка в дождливую или туманную погоду превращается в пытку. Постараемся сегодня рассмотреть варианты ремонта обогрева заднего стекла автомобиля:

  • Можно склеить нити обогрева заднего стекла автомобиля токопроводящим клеем, он предназначен для ремонта клавиатур, шлейфов жёстких дисков и т.д. Для начала нам надо найти место обрыва нитей, это можно узнать при включении обогрева в туманную погоду, место обрыва сразу себя выдаст: оно начнёт отпотевать тут же, а остальная нить так и останется запотевшей. Или включить зажигание, включить обогрев стекла, подключить вольтметр одной частью к массе авто, другой предварительно обернув фольгой поднести к обогревательным нитям, должно быть нормальное напряжение в пределах 5В. Если оно намного меньше или больше в этом месте обрыв нити. Или же один конец щупа вольтметра подключаем к плюсовой клемме обогрева, а второй конец щупа двигать по нити обогрева со стороны отрицательной клеммы обогрева и смотрим, где напряжение падает до 0, это место и есть разрыв. Либо ещё можно проверить стрелочным омметром. В режиме «кило» подсоединяем щупы к выводам обогрева. Теперь берём вату, смачиваем в дистиллированной воде и аккуратно ведём по нити обогрева, как только стрелка омметра отреагирует там и будет наш разрыв. Можно начинать склеивание, предварительно стекло нам надо хорошо вымыть, обезжирить и высушить. Хорошо перемешиваем содержимое тюбика клея, добиваемся однородной массы и наносим на место обрыва нитей, стараемся промазать нить на 20 мм в оба конца в месте их соединения. Клей прихватывается уже через 5-10 минут, однако на полное высыхание нужны сутки. Если вам необходимо раньше провести поездку на автомобиле, можно высушить восстановленную нить строительным феном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Замена антифриза своими руками

  • Можно приобрести ремкомплект нитей обогрева заднего стекла. Им можно восстановить до 10 см. оборванных нитей. В комплекте трафарет с нитями и тюбик с полимерной смолой. После того, как определили место обрыва нити, снимаем защитную плёнку с трафарета и прикладываем нити к месту обрыва на заднем стекле. Теперь наносим на это место полимерную пасту в 2 -3 слоя.Затем трафарет с заднего стекла снимаем и ждём 24 часа. Теперь все готово, можно ездить.
  • Также при невозможности купить токопроводящий клей, его можно изготовить самостоятельно. Например, клей БФ-2 смешать со стружкой, таким образом мы получаем в какой то степени аналог термоактивной пасты, которая тоже будет работать. Принцип нанесения аналогичен описанному выше.
  • Нить также можно спаять хлористым цинком используя низкооловянистый припой.

Видео удалено.

Видео (кликните для воспроизведения).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Максимальный допустимый износ тормозных дисков

Недавно, в эту зиму, заметил что не греет одна  из нитей обогрева заднего стекла.

И как раз посередине, что довольно таки затрудняло обзор. Обрыв был обнаружен  сразу же невооруженным взглядом по посветлевшему месту и темной точке. 

Хотя, по-хорошему, этим надо заниматься летом, но дискомфорт при езде почти вслепую взял свое.

Для начала, хорошенько прогреваем салон, чтобы стекло отпотело, можно на время включить электрообогрев, но выключить непосредственно перед нанесением средства.

Место склейки хорошенько протираем чистой тряпочкой или салфеткой и обезжириваем. 

Берем обыкновенную изоленту или бумажный скотчь и приклеиваем их вдоль поврежденного участка заподлецо с краями нити. Достаем шприц с клеем и наносим его на поврежденный участок с захватом 0,5 см за края здоровых. Много клея не требуется,  излишки все равно уберутся.

Затем берем обыкновенную зубочистку и прокатываем ее хорошенько вдоль шва, выравнивая полоску клея. 

Сразу же снимаем изоленту; теперь даем еще немного погреться салон от печки пока клей не схватился и ждем сутки-двое пока он полностью не высохнет, все равно до этого момента ток по нему не пойдет.

По прошествии включаем клавишу обогрева и наблюдаем таяние снега и льда — результат налицо!


Данный клей можно заказать тут

Недавно, в эту зиму, заметил что не греет одна  из нитей обогрева заднего стекла.

И как раз посередине, что довольно таки затрудняло обзор. Обрыв был обнаружен  сразу же невооруженным взглядом по посветлевшему месту и темной точке. 

Хотя, по-хорошему, этим надо заниматься летом, но дискомфорт при езде почти вслепую взял свое.

Для начала, хорошенько прогреваем салон, чтобы стекло отпотело, можно на время включить электрообогрев, но выключить непосредственно перед нанесением средства.

Место склейки хорошенько протираем чистой тряпочкой или салфеткой и обезжириваем. 

Берем обыкновенную изоленту или бумажный скотчь и приклеиваем их вдоль поврежденного участка заподлецо с краями нити. Достаем шприц с клеем и наносим его на поврежденный участок с захватом 0,5 см за края здоровых. Много клея не требуется,  излишки все равно уберутся.

Затем берем обыкновенную зубочистку и прокатываем ее хорошенько вдоль шва, выравнивая полоску клея. 

Сразу же снимаем изоленту; теперь даем еще немного погреться салон от печки пока клей не схватился и ждем сутки-двое пока он полностью не высохнет, все равно до этого момента ток по нему не пойдет.

По прошествии включаем клавишу обогрева и наблюдаем таяние снега и льда — результат налицо!


Данный клей можно заказать тут

Недавно, в эту зиму, заметил что не греет одна  из нитей обогрева заднего стекла.

И как раз посередине, что довольно таки затрудняло обзор. Обрыв был обнаружен  сразу же невооруженным взглядом по посветлевшему месту и темной точке. 

Хотя, по-хорошему, этим надо заниматься летом, но дискомфорт при езде почти вслепую взял свое.

Для начала, хорошенько прогреваем салон, чтобы стекло отпотело, можно на время включить электрообогрев, но выключить непосредственно перед нанесением средства.

Место склейки хорошенько протираем чистой тряпочкой или салфеткой и обезжириваем. 

Берем обыкновенную изоленту или бумажный скотчь и приклеиваем их вдоль поврежденного участка заподлецо с краями нити. Достаем шприц с клеем и наносим его на поврежденный участок с захватом 0,5 см за края здоровых. Много клея не требуется,  излишки все равно уберутся.

Затем берем обыкновенную зубочистку и прокатываем ее хорошенько вдоль шва, выравнивая полоску клея. 

Сразу же снимаем изоленту; теперь даем еще немного погреться салон от печки пока клей не схватился и ждем сутки-двое пока он полностью не высохнет, все равно до этого момента ток по нему не пойдет.

По прошествии включаем клавишу обогрева и наблюдаем таяние снега и льда — результат налицо!

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).


Данный клей можно заказать тут

Источники:

  1. Автомобиль «Москвич» модели 402. Инструкция по уходу. — М.: Огни, 1956. — 172 c.

Ремонт обогрева заднего стекла автомобиля своими руками

Оценка 5 проголосовавших: 1

Позвольте представиться на нашем сайте. Я Сергей Сколкин. Я уже более 6 лет работаю автомехаником. В настоящее время являюсь специалистом в этом направлении, хочу подсказать всем посетителям сайта как решать разнообразные задачи.
Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести в доступном виде всю необходимую информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ консультация с профессионалами.

Ремонтируем обогрев заднего стекла своими руками

Обогрев заднего стекла

Погода все хуже, дело к зиме – приходится нажимать кнопку обогрева заднего стекла. Однако, вы обнаруживаете, что что-то не работает. В таком случае потребуется ремонт обогрева заднего стекла. Заменить стекло – вариант не самый простой и не самый дешевый. Поэтому давайте рассмотрим иные.

Ремонтировать обогрев заднего стекла своими руками можно следующим образом.

В начале, нужно определить место обрывов. При помощи вольтомметра вы можете определить изменение напряжения и проверить, где именно места обрывов. На подключенных проводах при включенном обогревателе напряжение должно быть 11 В. Если не работает предохранитель, то нужно заменить его.

Что потребуется для ремонта:

  • сульфат меди (медный купорос),
  • серная кислота,
  • отрезок медной трубки диаметром 8 мм,
  • полоска ткани шириной 30 мм и длиной 0,5 м.

Конец медной трубки нужно обмотать полоской ткани на половину ширины, чтобы получилось что-то наподобие кисти. Сверху наложить нити, чтобы ткань не разматывалась. Теперь начинаем изготовление электролита.

На полстакана воды несколько чайных ложек медного купороса, что размешивается до растворения. В готовый раствор добавляется 0,3 % концентрированной серной кислоты – около пол чайной ложки на полстакана.

Самостоятельный ремонт обогрева заднего стекла

Теперь сам ремонт. Клеммы стекла подсоединяются к «массе». К трубке подсоединяется «плюс» аккумулятора. Положительный электрод нужно смочить в растворе и начать натирать место обрыва нити в течении пяти минут. Ток, проходящий через раствор, переносит ионы меди, которые греют нить. Если повреждение не велико, то разрыв полностью затягивается медью.

Если разрыв более серьезный, то участки, с нанесенным составом нужно облудить паяльником и припаять перемычку из тонкого провода. Через некоторое время анод ограничит протекающий ток, поэтому ограничивать ток не требуется. Раствор содержит серную кислоту, безопасную для кожи, но небезопасную для ткани – поэтому наблюдайте, чтобы она не попала на одежду.

Более простой вариант ремонта, это ремкомплект Done Deal специально предназначенный для ремонта нитей обогревателя. Клей образует на стекле токопроводящий слой, который имеет то же самое электрическое сопротивление, что и нити обогревателя.

Как восстановить работоспособность обогревателя заднего стекла?

Существует множество причин некорректного функционирования обогрева заднего стекла. Причем, большинство из них настолько банальны и легкоустранимые, что менять из-за этого стекло абсолютно нецелесообразно.

Самостоятельно восстановить работоспособность нитей обогрева заднего стекла можно различными способами, выбор которых зависит от характера повреждений.

Принцип функционирования обогревателя заднего стекла

Рабочий принцип основан на нагреве нитей, вмонтированных в заднее стекло, после прохождения через них постоянного тока. Подчеркнем, что материал, из которого изготовлены нити, имеет невысокое сопротивление, что позволяет получить максимальный КПД нагрева плоскости стекла.

Количество нитей, вмонтированных в заднее стекло, зависит от его размера, и достигает примерно десяти. Монтаж нитей осуществляется на заводе-изготовителе, причем различают несколько технологий их нанесения:

  • вклеивание;
  • электрохимический метод;
  • специальное напыление.

Как правило, в состав нитей накала включено большое количество различных химических элементов, например, графит, медь, различные смолы, вольфрам и т. д.

Все это позволяет максимально улучшить качество обогрева заднего стекла, однако, представляет определенные трудности в случае восстановления работоспособности нитей накала, поскольку производители держат в секрете технологию их изготовления.

Соответственно, определить их состав не представляется возможным. К примеру, если нити были напылены на стекло по вакуумной технологии, они, практически не подлежат пайке, и для их ремонта придется воспользоваться специальными токопроводящими клеевыми составами.

Самостоятельное восстановление работоспособности обогрева заднего стекла

Запотевание стекол в транспортном средстве является одной из основных проблем во время управления. Поскольку снижение обзорности дорожного покрытия за транспортным средством представляет реальную угрозу безопасности, необходимо устранить причину некорректной работы обогревателя стекла.

Для этого нужно приобрести специальный токопроводящий клей и выполнить следующие действия:

  1. Первым делом необходимо определить неработающие нити обогрева заднего стекла. Для этого достаточно при помощи мультиметра прозвонить обогревательную нить, а также определить подачу напряжения на нее.
  2. При положительном результате проверки токопроводимости элемента, необходимо во время визуального осмотра стекла, выявить поврежденный участок нити нагрева.
  3. На этом этапе необходимо подготовить трафарет, который входит в комплект токопроводящего клея. Для этого следует снять защитную пленку с клейкой стороны трафарета, после чего, приклеить его к стеклу в месте повреждения нити, причем делать это необходимо так, чтобы в прорезь трафарета попало место дефекта.
  4. Ремонтный состав необходимо наносить в следующей последовательности: выдавить из тубы нужное количество клея непосредственно на ремонтируемый участок и тщательно перемещать его. Спустя минуту, нанести второй слой поверх первого, но перемешивать его уже не стоит. Далее следует выждать 10-15 минут, после чего, удалить трафарет со стекла. Восстановленные токопроводящие нити готовы к эксплуатации.

Этот способ ремонта обогрева заднего стекла отличается относительной простотой, ввиду чего его может выполнить самостоятельно любой автомобилист.

Способы ремонта нитей обогрева

Для осуществления следующих способов восстановления понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • мультиметр;
  • медный купорос;
  • эпоксидная смола;
  • железные опилки;
  • нитролак и клей, ткань;
  • медный провод.

При помощи мультиметра необходимо определить поврежденную нить обогрева. Если данного прибора под рукой не окажется, есть еще один довольно простой способ диагностики.

Для этого следует включить обогрев при замерзшем стекле. Работоспособные участки быстро отогреются, а на поврежденных местах останется наледь. Этот способ менее точен, однако он отличается своей простотой.

Далее следует очистить поврежденный участок, после чего обезжирить. Для восстановления нити подойдет любой припой с низким содержанием олова (например, ПОС-18).

Канифоль для этой пайки не годится, вместо нее необходимо использовать хлористый цинк. При значительных повреждениях нити целесообразнее проводить восстановление ее работоспособности при помощи тонкого медного либо посеребренного провода, который припаивается к участкам разрыва.

Есть еще один довольно распространенный способ ремонта: на поврежденный участок токопроводящей дорожки наносится смесь графитового порошка с эпоксидной смолой, которая восстанавливает электропроводность нити обогрева.

Для того чтобы максимально эффективно выполнить ремонт, следует на заднем стекле со стороны салона прикрепить мощный магнит в месте дефекта. Это можно сделать при помощи скотча. Далее на место обрыва насыпать мелкую металлическую стружку, после чего нанести смесь эпоксидной смолы с порошком графита.

После высыхания ремонтного состава, восстановленная поверхность покрывается тонким слоем нитролака. Чтобы сделать место ремонта полностью незаметным, необходимо наносить металлическую стружку и клеевой состав непосредственно на место оборванного проводника.

Чтобы восстановить оборванную нить обогрева, можно воспользоваться еще одним методом, для которого потребуется нитроклей и серебряная стружка. Ее можно получить с контактов любого отслужившего свой ресурс силового реле при помощи напильника.

Получившуюся стружку насыпаем на лист бумаги и добавляем несколько капель нитроклея. Теперь следует скатать из получившейся смеси небольшой цилиндр, диаметром около миллиметра и длиной 2-5 мм, после чего его запрессовать непосредственно в поврежденное место. Излишки смеси удаляются.

Обогреватель заднего стекла, выявление места разрыва

Ремонт шин обогрева заднего стекла. Восстановление обогрева заднего стекла. Обогрев заднего стекла: принцип работы

1-й способ:
— включить обогрев на запотевшем стекле и в месте разбития стекло быстро потеет пятном, при этом вся нить с обрывом не потеет.

2-й способ:
— для обнаружения обрыва провода обогревателя заднего стекла включить зажигание и включить обогреватель заднего стекла.
— подключите один щуп вольтметра к массе автомобиля, а второй щуп оберните фольгой и проведите фольгой по проводнику нагревателя.
— Подключите щуп вольтметра к центру каждого провода обогревателя заднего стекла. Если вольтметр показывает напряжение около 5 В, значит, провод нагревателя исправен. Если вольтметр показывает напряжение 0 В или 12 В, значит обрыв проводника нагревателя.
— для определения обрыва в проводе нагревателя подключить один щуп вольтметра к положительной клемме нагревателя, а второй датчик провести по проводнику нагревателя со стороны отрицательной клеммы нагревателя.Точка, в которой напряжение, показываемое вольтметром, упадет с нескольких вольт до нуля, является местом обрыва проводника нагревателя.

3-ий способ:
— омметр, в кило-режиме или лучше, чем мего. Один зонд цепляется за одну клемму нагревателя, второй — за другую клемму нагревателя. Возьмите смоченный в дистиллированной воде кусок ваты и проведите им по струнам нагревателя, следите за показаниями в килограммах, мегомметром в точке излома, стрелка дергается.
— лучше использовать аналоговый омметр (со стрелкой).
— работает при обрыве в одном месте!

Во всех перечисленных ниже методах необходимо предварительно очистить токопроводящую полосу от лака (лучше — гнутой стальной проволокой, скрепкой) до появления металлического блеска и обезжирить.

1-й метод (токопроводящая паста):
— обрыв проводника обогревателя заднего стекла можно восстановить с помощью токопроводящей пасты.
— перед началом ремонта выключите обогрев заднего стекла и дайте стеклу остыть.
— соблюдая осторожность, очистите провод нагревателя и промойте спиртом.
— клейкой лентой обозначить ремонтируемый участок.
— Нанесите электропроводящую пасту примерно на 20 мм с каждого конца поврежденного проводника.
— После высыхания электропроводящей пасты обогреватель заднего стекла можно использовать в течение 24 часов. Его можно сушить при высокой температуре, тогда можно использовать нагрев раньше.

2-й способ (электролитическое покрытие):
— из реагентов нужен сульфат меди — более известный как сульфат меди (используется в растениеводстве и строительстве), и серная кислота — электролит от аккумулятора вполне подойдет.
— от инструмента — кусок меди (желательно медь — не латунь. Несколько отрезков медной проволоки, свернутые в пучок) трубки или стержня диаметром 6-10 мм и полоска ткани шириной 20-30 мм. и длиной около полуметра вполне подойдут.
— на конце планки намотайте полоску ткани на половину ее ширины — должно получиться что-то вроде кисточки. Сверху нужно накинуть повязку из ниток, чтобы ткань не разматывалась.
— подготовка электролита — не путать с аккумуляторным электролитом — тоже несложно.Пару чайных ложек медного купороса заливают половиной стакана воды и размешивают до полного растворения, не растворения — не страшно, не обращайте внимания. В полученный раствор нужно добавить 0,2-0,3% процентной концентрированной серной кислоты или 0,5-1% электролита для аккумулятора — это примерно пол чайной ложки электролита на эти полстакана.
— сам процесс. Оба вывода стекла подключаются к «массе» (если стекло установлено в автомобиле и на нем цела хотя бы одна нагревательная нить, ничего делать не нужно), а «плюс» АКБ подключается к трубку с тряпкой.Смачиваем в растворе положительный электрод и начинаем активно и непрерывно тереть разрыв нити 3-5 минут. Через раствор проходит ток, который переносит ионы меди от электрода к нагревательной нити. При незначительном повреждении резьбы зазор полностью затягивается медью, при больших зазорах промедненные участки облучаются ненагретым паяльником и припаивается перемычка из тонкой проволоки. Нет необходимости ограничивать ток, потому что через несколько секунд анод пассивируется и ограничивает ток.Не забывайте, что раствор содержит серную кислоту!

3-й способ (краска со стружкой):
— взял медно-латунный пруток (подойдет и графит) и мелким напильником стал делать стружку.
— краска (может быть красная, под цвет ниток) смешанная со стружкой, пропорция примерно 50/50. У вас должна получиться тестообразная смесь.
— включается нагрев и на резьбу наносится краска, предварительно сделав трафарет из изоленты или скотча.В процессе нанесения краски от места контакта появилось шипение, затем исчезло, но нить прогревалась.
— сделано. Буквально через минуту композиция замирает.

4-й метод (магнит и клей):
— подготовьте очень маленькие железные опилки, небольшой магнит (от динамика) и прозрачный клей (например, BF-2) или нитролак.
— прикрепите магнит снаружи над обрывом, затем присыпьте опилками сбоку проводника, аккуратно перемещая магнит для достижения электрического контакта в обрыве (это будет заметно по нагреву полосы — если, конечно, разрыв находится в одном месте, иначе понадобится большее количество магнитов).
— Нанесите каплю клея на опилки маленькой белой кисточкой и дайте клею (лаку) высохнуть.
— затем снимите магнит и удалите излишки опилок лезвием. Можно повторно нанести еще один слой клея (лака).
— хватит на несколько лет.

5-й способ (клеи специальные):
— клеи специальные для восстановления нагревательных ниток, есть еще
российского производства — отзывы противоречивые, кому-то нравится, кому-то нет
— инструкция по применению прилагается к клею
— рекомендуется добавить в клей немного йода.В этом случае клей получается красным и соответствует цвету остальных ниток.

6-й метод (пайка):
— Места повреждения можно припаять мягким малооловянным припоем ПОС-18 или ПОСС-4-6, используя хлорид цинка в качестве флюса. При повреждении длинного участка лучше припаять к проводу тонкую медную или серебряную жилку.

7-й способ (опилки и клей):
— серебряные опилки (например, сплав, отрезанный напильником от контакта неработающего силового реле) необходимо насыпать в складку листа бумаги, а Туда необходимо добавить каплю нитроклея.Кончиком ножа быстро закатать цилиндр длиной 2 … 3 и диаметром 1 мм и приложить к месту повреждения. Затем — растолочь, чтобы опилки плотно прижать, и удалить излишки.

Зимой на машинах, в которых не работает кондиционер, обогреватель заднего стекла — настоящее спасение. Крайне безответственно водить машину, не имея возможности оценить ситуацию сзади, и не рекомендуется выезжать на парковки со льдом на заднем стекле. Некоторые водители используют скребок для удаления льда, но у большинства автомобилей есть обогреватель заднего стекла, который может решить проблему обледенения.

Обогреватель заднего стекла — очень простое устройство, состоящее из ряда горизонтальных линий электропроводящего материала, нанесенных непосредственно на стекло. Рядом с боковыми гранями стекла вертикальные токопроводящие линии подходят к нитям, по которым ток течет к электропроводящему материалу. Простая конструкция обогревателя заднего стекла позволяет говорить о том, что привести к его выходу из строя может не много причин. Ниже мы приведем основные причины, по которым прибор может не работать, а также способы ремонта обогревателя заднего стекла.

Одна из самых частых неисправностей данной автомобильной детали — обрыв резьбы. Тонкие электропроводящие нити достаточно легко прикоснуться, чтобы вызвать обрыв, и это приведет к тому, что обогреватель заднего стекла перестанет выполнять свои функции. Чаще всего проблемные места диагностируются визуально.

Если не удается обнаружить видимых разрывов резьбы обогревателя заднего стекла, можно использовать диагностические инструменты для устранения неполадок. Возьмите мультиметр и используйте его для измерения напряжения на всех участках каждой нити.Например, в каждом потоке берутся 5 условных контрольных точек. Отрицательный щуп мультиметра подключается к земле, а положительный — к контрольным точкам каждой нити. При перемещении измерительного щупа от одного конца нити накала к другому на приборе должно наблюдаться падение напряжения с 12 до 0 вольт. Если в одной из контрольных точек напряжение выше или ниже нормы, значит, к этому участку следует присмотреться, так как на нем имеется обрыв цепи.

Внимание: Осторожно приложите острый зонд к нити нагревателя, чтобы не вызвать новых повреждений.

Ремонт. Автолюбитель запросто может исправить такую ​​неисправность самостоятельно. В автомобильных магазинах продается специальный комплект для восстановления рисунка обогревателя заднего стекла. В комплект входят трафарет, токопроводящий клей и кисточка. Трафарет приклеивается с двух сторон от поврежденного участка, после чего на проблемное место наносится токопроводящий клей.Далее нужно дождаться высыхания состава (около 30 минут) и удалить трафарет.

Перегорел предохранитель обогревателя заднего стекла

Если какое-либо электрическое устройство в автомобиле перестает работать, первым делом необходимо его выполнить. Временный скачок тока в бортовой цепи автомобиля или более серьезная неисправность могут привести к выходу предохранителя из строя.

Ремонт. Сначала попробуйте поменять предохранитель и нормально пользоваться устройством. Если проблема не устраняется и элемент снова выходит из строя, определите и устраните ее.

Обогрев заднего стекла может не работать должным образом из-за окисления контакта, непосредственно прилегающего к стеклу. Чтобы обнаружить эту неисправность, необходимо измерить напряжение питающего провода и убедиться, что оно превышает 11 вольт.

Ремонт. Если в результате измерений было получено значение менее 11 Вольт, необходимо очистить контакт от образовавшихся окислов. Для очистки контакта можно использовать мелкозернистую наждачную бумагу или специальное средство для удаления ржавчины.

Другие неисправности обогревателя заднего стекла

Если все описанные выше диагностические процедуры были проведены, но проблема не обнаружена, значит, обогреватель заднего стекла не работает из-за обрыва проводки или выхода из строя кнопки включения. Рекомендуется сначала разобраться с возможными проблемами в кнопке, а если они не обнаружены, придется диагностировать обрыв провода.

Обмерзание и запотевание заднего стекла приводит к ухудшению видимости, что ограничивает контроль над дорожной обстановкой.В статье мы рассмотрим все нагревательные элементы, а также их возможные неисправности. Покажем, как ремонтируется обогрев заднего стекла.

Как работает система

Чтобы легко найти неисправность обогревателя заднего стекла, рассмотрите конструкцию системы. Все элементы представлены на принципиальной схеме.

  1. Монтажный блок.
  2. Реле выключателя обогрева.
  3. Замок зажигания.
  4. Кнопка приборной панели. Внутри кнопки установлена ​​лампочка, которая загорается при включении отопления и зажигания.
  5. Соответствующий значок на панели приборов, дублирующий информацию о включенном обогреве.
  6. Токопроводящие резьбы на заднем стекле.

Принцип работы всей системы заключается в эффекте нагрева, который проявляется при прохождении тока через ТЭН. Таким в системе обогрева заднего стекла является сеть проводящих нитей. При включении зажигания в 3-м положении (On) через предохранитель (в нашем случае F7) питание поступает на кнопку включения системы.После нажатия на кнопку ток, зажигая контрольную лампу, уходит на соответствующий значок на панели приборов и обратно на монтажную колодку к переключающему реле. После того, как соответствующие контакты реле замкнуты, питание подается (+) на один из выводов системы токопроводящих нитей. Вторая клемма подключается к корпусу автомобиля, соответствующему отрицательной клемме аккумуляторной батареи. Таким образом, по нити начинает течь ток.

Теперь нам проще разобраться, как отремонтировать обогрев заднего стекла.Для успешного ремонта обогрева заднего стекла автомобиля желательно уметь читать электрические схемы, так как не на всех автомобилях вы найдете такие четко изображенные элементы, как на предоставленной нами схеме.

Неисправности

Как найти причину

Все манипуляции по поиску причины поломки производить после проверки предохранителя. Кроме того, сама природа поломки часто может указывать на способ устранения неисправности.

Например вместе с обогревом заднего стекла перестал работать свет в кнопке.Вполне вероятно, что это просто совпадение, так как лампочка могла просто перегореть. Но примыкание говорит о вероятности отсутствия питания на кнопке. В этом случае согласно приведенной выше схеме нужно проверить цепь от замка зажигания, выводы 1 и 9, 2 и 4 на монтажном блоке, контакты реле 85 и 86, а также саму кнопку.

Нагрева нити нет, но лампочка в кнопке после включения работает. В этом случае питание на кнопку точно идет, поэтому в цепи после переключателя происходит пробой.Необходимо проверить предохранитель F4, реле включения обогрева и соответствующие клеммы в монтажном блоке, а также контакты резьбовых соединений подогрева.

Стекло только частично оттаяло, что указывает на то, что часть нитей сломалась.

Проверка питания

Для диагностики обрыва цепи необходимо знать. В режиме DCV (DCV) вам необходимо последовательно проверять, подается ли напряжение на какой-либо из контактов.

Чтобы проверить питание реле, его необходимо снять с монтажного блока.Для проверки понадобится мультиметр (в режиме постоянного тока до 20 В) или тест. Включите обогрев заднего стекла. Если на 85 и 86 выводах реле есть ток, значит неисправность в самом реле или в последующих элементах схемы.

Чтобы проверить работоспособность самого реле, его также необходимо снять с блока.

Вы можете использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления или в так называемом режиме проверки целостности цепи. Подсветка разных лампочек помогает идентифицировать + и -; на некоторых устройствах есть звуковое сопровождение.

Для проверки катушки, находящейся в реле, подключите щупы к контактам 85 и 86. Если мультиметр показывает бесконечное сопротивление, а в блоке управления не загорается красный индикатор, свидетельствующий о коротком замыкании, значит, катушка перегорела. либо контакты припаяны. Для дальнейшей проверки подключите питание от аккумулятора к контактам 85 и 86. После щелчка, указывающего на то, что катушка работает, должен появиться контакт между контактами 30 и 87.

Если вы не хотите тестировать отдельно реле и клеммы 85, 86 в монтажном блоке, проверьте, есть ли напряжение на клеммах 10. (Ш9) и 5 ​​(Ш8).Наличие напряжения будет свидетельством того, что реле и дорожки блока проводки полностью исправны.

Если при поиске неисправности обнаружите окисление контактов, очистите поверхность наждачной бумагой или напильником. На этом ремонт обогревателя будет завершен.

Обнаружение обрыва нагревательного элемента

Существует множество способов обнаружения обрыва проводящих нитей. Для поисков можно использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления.Вам нужно измерить сопротивление в начале и в конце каждой пряди. Значение должно быть примерно таким же. Если на экране горит значение 1, это указывает на обрыв цепи. Вы можете подключиться к проводам аккумуляторной батареи. Мультиметр необходимо установить в режим измерения постоянного тока. Присоедините положительный щуп к положительному выводу нагревательного элемента, а отрицательный — к середине каждой резьбы. Значение должно равняться половине заряда аккумулятора.

Чтобы локализовать место, измерьте таким же образом, начиная с края резьбы.Расположите щупы на расстоянии, например, 10 см и продвигайтесь к краю нити. Чтобы излишне не повредить тонировку, можно припаять иглы к выводам щупов. Это позволит незаметно проткнуть пленку, не повредив сами нити.

самостоятельный ремонт

Ремонт обогрева заднего стекла невозможен без специального токопроводящего состава. Для крепления клемм к элементу можно использовать специальный клей. Существуют специальные ремонтные составы для восстановления резьбы.Стоимость у них довольно демократичная, и их можно найти практически в каждом отделе автомобильных расходных материалов. Также существуют методы самостоятельного изготовления токопроводящих составов. Ремонт нагревателя происходит следующим образом:

  • убрать тонировку с обрыва. Используйте линейку и канцелярский нож, чтобы аккуратно разрезать пленку только по периметру обрыва нити;
  • обезжирить поверхность;
  • наклеить малярный скотч, оставив внутри место для ремонтного состава;
  • нанести токопроводящий клей;
  • оторвать ленту.Не ждите высыхания состава, так как есть вероятность, что впоследствии вместе с ним оторвется слой с места ремонта.

Не наносите слишком толстый слой, так как это снизит сопротивление и, как следствие, температуру в зоне ремонта.

Отремонтированный таким образом нагревательный элемент будет и дальше служить вам верой и правдой.

Вам понадобится

  • — вольтметр;
  • — припой с низким содержанием олова и хлорид цинка;
  • — графитовый порошок, стружка, нитролак, эпоксидная смола;
  • — серебряные опилки и нитроклей;
  • — раствор медного купороса, ткань, медная длинная проволока;
  • — клей электропроводящий

Инструкции

Найдите повреждение нагревательных нитей с помощью вольтметра.Для этого подключите один контакт устройства к шине, а другой плавно водите по холостому ходу. Еще один метод поиска оборванной нити: включить обогрев на запотевшем стекле. В этом случае быстро потеет все стекло, кроме места повреждения. Этот метод проще предыдущего, но он не точен и не всегда работает.

Независимо от выбранного способа ремонта, предварительно очистить поврежденный участок от лака до появления металлического блеска.Удобнее это делать согнутой проволокой. Обезжирить любым способом. Имея навыки пайки, припаяйте поврежденный участок мягким припоем с низким содержанием олова типа ПОС-18 или ПОСС-4-6. Используйте хлорид цинка в качестве флюса. Если есть повреждения на большом участке, припаяйте тонкую медную или серебряную жилу к подходящему куску проволоки.

Для ремонта другим методом покройте поврежденный участок смесью графитового порошка и небольшого количества эпоксидного клея (смолы). Чтобы работа была удобнее, установите на обратную сторону стекла сильный магнит, а на место восстановленного участка положите мелкие металлические опилки.Они восстановят контакт нитей. После ремонта обработайте поврежденное место нитролаком. Снимите магнит после того, как лак полностью высохнет. При укладке опилок старайтесь как можно точнее ударить по токопроводящей ленте, а не по всей поверхности напротив магнита. Это поможет сделать незаметным место ремонта.

Для третьего метода возьмите серебряные опилки. Подготовьте их, отпилив сплав контакта ненужного силового реле. Насыпьте опилки в складку листа бумаги и добавьте каплю нитроклея.Кончиком ножа быстро раскатайте из опилок цилиндры диаметром 1 мм и длиной 2-3 мм. Нанесите его на поврежденное место и раздавите, плотно прижимая к опилкам. Удалите лишнее.

Другой метод отлично подойдет для восстановления поврежденного участка или всей нагревательной нити. Приготовьте раствор медного купороса, состоящий из 6 частей воды, двух частей порошкообразного сульфата и одной части электролита для аккумулятора. Тщательно перемешайте. От положительного полюса аккумулятора к стеклу с резьбой протяните толстый длинный медный провод.Оберните конец проволоки куском ткани шириной 1-2 см и длиной 10-15 см и закрепите любым способом.

Подключив другой конец провода к положительной клемме аккумулятора, смочите намотанную ткань в подготовленном растворе. Начните энергично втирать с перерыва в течение 1-2 минут. Это приведет к осаждению меди вокруг неповрежденной нити. Медь будет выглядеть как узоры на морозном стекле. При восстановлении всей резьбы начинать с того места, где она соединяется с боковыми токоведущими частями.Этот метод дешев, доступен по цене и отличается высокой прочностью реставрируемого участка. С другой стороны, это довольно долго.

Для более современного метода реставрации приобретите специальный электропроводящий клей. При покупке проконсультируйтесь с продавцом. Для восстановления нити воспользуйтесь трафаретом, прилагаемым к изделию. Мягкой кистью через трафарет нанести клей на поврежденный участок и просушить 10-15 минут.

Все автомобили оснащены системой обогрева (СО) заднего стекла.Благодаря его правильной работе водителю легче выполнять маневры, так как он будет знать обстановку за автомобилем. Какие неисправности могут возникнуть при эксплуатации и как отремонтировать обогрев заднего стекла своими руками? Ответы на эти и другие вопросы ищите ниже.

[Скрыть]

Описание обогревателя заднего стекла

Итак, какое же устройство для обогрева лобового (лобового) стекла или заднего стекла и для чего предназначена эта система? Устройство используется для оттаивания льда при низких температурах, а также для удаления запотевания в сырую и сухую погоду в автомобиле.На заднее стекло накладываются специальные нитки, которые позволяют удалять остатки льда во время прогрева автомобиля зимой. Кстати, именно ТЭН считается одним из самых эффективных способов борьбы с запотеванием.

На заднем стекле установлено определенное количество специальных токопроводящих нитей на специальной пленке. Эта пленка фиксируется клеем, а сами нити питаются от электричества. Электричество проходит через нити, позволяя выделять тепло и, соответственно, нагревать само стекло.

Принцип работы и функции

Принцип работы обогревателя автомобильных стекол заключается в нажатии водителем кнопки, находящейся в салоне автомобиля, и последующем нагреве стекла. Сама энергия в систему поступает от положительной клеммы автомобильного аккумулятора — в этом случае напряжение поступает через элементы безопасности и замок зажигания. В конечном итоге энергия поступает на контроллер устройства, а также на контакт реле. Отрицательный контакт системы связан с массой автомобиля, то есть с его кузовом.

При включении системы на катушку реле подается напряжение. При срабатывании этого элемента контакты замыкаются, при этом подключаются два вывода, которые отмечены на схеме цифрами 30 и 87. Затем энергия передается в систему обогрева и подводится к резьбам, которые закрепляем на нагретом стекле с помощью клея. Далее ток снова поступает через заземление автомата и попадает на отрицательный видеовыход — Сергей Котов).

Возможные неисправности и их симптомы

Как показывает практика, часто если не работает система отопления, то автовладельцы узнают об этом в результате запотевания или появления налета.Человек включает обогрев, при этом никакого результата не будет, либо поверхность прогреется, но минимально и неравномерно. Схема питания системы может быть разной — в одних автомобилях она активируется без включения зажигания, в других необходимо повернуть ключ в замке.

Перед проверкой и ремонтом системы рекомендуем ознакомиться со списком неисправностей:

  1. Устройство не активируется. Как правило, на кнопке активации есть индикатор — если при включении лампочка не загорается, то проблему нужно искать либо в самой кнопке, либо в предохранителе.В том случае, если индикатор горит, но устройство не работает, то вы также можете проверить реле.
  2. В том случае, если СО работает, но само стекло слишком медленно нагревается, что особенно актуально в морозный период, то, возможно, причину следует искать в разъемах. Если контакт плохой, то его сопротивление может быть выше, а значение напряжения, соответственно, станет меньше. Как показывает практика, часто причина неисправности кроется в плохом контакте СО с бортовой сетью автомобиля, поэтому следует проверить и контакты.
  3. Другая проблема заключается в том, что через некоторое время на поверхности автостекла остаются горизонтальные следы после активации СО. В этом случае причина, скорее всего, кроется в повреждении резьбы в определенных местах. Такого рода неисправность можно определить без тестировщиков — просто на глаз. Следует учитывать, что нити могут порваться даже при незначительных воздействиях, довольно часто это происходит в результате использования скребка для чистки.

Фотогалерея «Поврежденные участки гусениц ЦУ»

Диагностика и ремонт

А теперь подробнее о том, как диагностировать и восстанавливать поврежденный участок.Начнем с проверки.

Как найти поврежденную резьбу?

Вы можете использовать один из нескольких методов для устранения проблемы:

  1. Сначала вы должны провести визуальную диагностику. Если автостекло запотело, активируйте СО. На поврежденном участке поверхности запотевание останется после того, как все остальные нити нагреются, а автостекло запотело. Этот вариант самопроверки считается одним из самых простых.
  2. Также диагностику работоспособности можно проводить с помощью тестера — вольтметра.Для этого сначала нужно включить зажигание и нажать кнопку активации СО. Затем один зонд тестера нужно будет заземлить, то есть подключить к кузову автомобиля, а другой обернуть обычной пищевой фольгой, а затем подвести к нагревательной дорожке.
    При проведении диагностики на дисплее вольтметра должно появиться значение напряжения, которое будет не более пяти вольт (это идеальный вариант). В том случае, если значение напряжения близко к нулю или возрастает до двенадцати вольт, это будет указывать на то, что на этой дорожке произошел обрыв.Таким образом, необходимо будет провести диагностику всех треков.
  3. Есть другой способ проверить СО с помощью того же вольтметра. В этом случае вам нужно будет подключить один контакт тестера к положительной клемме СО, а другой нужно будет двигать по дорожке, только со стороны отрицательной клеммы. В том месте, где дорожка повреждена, значение напряжения резко падает до нуля.
  4. Если у вас нет вольтметра, но есть омметр, то таким прибором тоже можно проверить систему.В этом случае щупы тестера необходимо подключить как к отрицательному, так и к положительному контакту CO. Затем вам понадобится вата — небольшой кусочек нужно смочить в дистилляте, а затем пропустить по дорожке свечения. В тот момент, когда стрелка на тестере начнет двигаться, вы увидите обрыв (автор видео — Over 9000).

Как сделать ремонт самому?

Если вы столкнулись с проблемой неработоспособности ЦО, то доверять ремонт специалистам не стоит — все можно сделать самостоятельно.Есть несколько методов восстановления CO.

Итак, как починить систему:

  1. Для ремонта можно приобрести ремкомплект. Как правило, ремкомплекты для этой задачи имеют идентичные параметры и характеристики — с их помощью можно восстановить не более 10 см поврежденного участка пути. В ремкомплект входят непосредственно нитки и баллон с полимерной смолой. В этом случае сначала потребуется точно определить поврежденный участок, для этого можно прибегнуть к одному из описанных выше методов.
    Когда место ремонта определено, нужно выключить СО и снять пленку с автостекла. Затем поверхность тщательно очищается и обезжиривается, после чего на поврежденный участок накладывается новая дорожка. С помощью специальной кисточки, которая тоже должна быть в комплекте, нужно нанести на поверхность полимерную смолу, а когда она высохнет, повторить этот шаг еще раз. После выполнения этих действий вам нужно будет подождать не менее 24 часов, только после этого можно будет включить CO.
  2. В качестве альтернативы вы можете приобрести специальную проводящую пасту для восстановления работоспособности CO.Как восстановить СО с помощью пасты — на поврежденный участок дорожки наносится один слой, но учтите, что в этом случае необходимо будет захватить неповрежденную резьбу с двух сторон примерно на 2-3 см. При этом В этом случае перед дальнейшей эксплуатацией также необходимо подождать не менее 24 часов. CO. Для более быстрого высыхания пасты автомобильное стекло можно продуть феном.

Как устроен обогрев заднего стекла. Реставрация обогрева заднего стекла

Если в зимний период не работает обогрев заднего стекла автомобиля, видимость значительно снижается, что подрывает безопасность водителя и пассажиров.Именно поэтому при выявлении неисправности следует немедленно заняться ремонтом.

[Скрыть]

Как работает обогрев заднего стекла?

Все схемы обогрева заднего стекла авто схожи и практически не имеют между собой существенных отличий. Модели АвтоВАЗа, как и импортные автомобили, имеют однотипную конструкцию и принцип действия. На поверхность заднего стекла нанесены тонкие дорожки — токопроводящие нити. Проходящее электричество заставляет их согревать.С внешней стороны стекла происходит быстрое таяние снега и льда, а внутренняя часть поверхности избавляется от запотевания.

Схема обогрева

Перед тем, как выявить неисправности прибора и попытаться их устранить, следует ознакомиться со схемой обогрева и разобраться с комплектующими, необходимыми для его стабильной работы.

Схема обогрева заднего стекла авто

Расшифровка схемы:

  • 1 — токопроводящая резьба;
  • 2 — индикация на панели приборов;
  • 3 — кнопка включения / выключения;
  • 4 — Замок зажигания;
  • 5 — реле;
  • 6 — Монтажный блок.

На видео вы узнаете, как самостоятельно отремонтировать обогрев заднего стекла. Ролик предоставлен Experiment _ TV.

Возможные неисправности устройства

Если не работает обогрев заднего стекла, значит, выпал один из вышеперечисленных компонентов или произошел обрыв цепи. Проверить все узлы отопительного прибора можно самостоятельно, если есть хоть малейшее представление о ремонте машин. Ниже подробно рассмотрим причины выхода из строя каждого узла.

Системный предохранитель

Первоначально, при возникновении проблем с нагревом, убедитесь в целостности предохранительного элемента. Его выгорание скажется на работоспособности устройства. Каждый автопроизводитель в своих моделях размещает этот предохранитель в разных местах. Чтобы быстро найти его местонахождение, рекомендуется воспользоваться инструкцией по эксплуатации автомобиля или сервисной книжкой.

Необходимо снять найденный предмет и проверить его на пригодность. Размывающий предохранитель следует заменить на новый, иначе дальнейшие попытки поиска неисправностей нагрева стекла будут бессмысленными.

Реле

Одной из причин отказа обогрева стекла может быть неисправность реле, этот элемент находится в монтажном блоке. Реле отключает нагрев, когда мотор перестает работать. Данное устройство восстановлению не подлежит, поэтому его меняют на новый.

Неисправности проводки

Если предохранители и реле в хорошем состоянии, требуется диагностика электрических проводов. Вероятно, они сломались, сгорели или отрезались в месте прикрепления. В этом случае на нагревательные полоски не будет подаваться напряжение.

Проверить состояние питающих электрических проводников следующим образом:

  1. Вам нужно включить кнопку нагрева.
  2. С помощью мультиметра проверить напряжение на первой и второй клеммах подключения проводов к «шинам» подогрева. Они расположены внизу или по обеим сторонам стекла. Отсутствие напряжения — причина неработоспособности ТЭНа.

Первое, что нужно предпринять в этом случае, это почистить контакты клемм и все участки подключения, они могут окислиться и не пропускают ток.Если тестер все равно выдает «0», значит где-то в проводке есть обрыв. Производится визуальный осмотр всего пути электрических колпачков. Обнаружив подозрительные или поврежденные участки, нужно их соединить, так как именно в этих местах это могло произойти.

Резьба

Нагревательные полосы также могут быть повреждены. Прежде чем искать проблемную область, вы должны прочитать рабочий процесс непосредственно в потоках.

Подача напряжения осуществляется на весь узел нагрева и распределяется равномерно по каждой параллельной подключенной ленте.В результате эти ленты выполняют роль электрических проводников. За счет сопротивления нагревается до небольшой температуры, которой достаточно для удаления льда и снега с поверхности стекла. Если целостность одной из нитей нарушится, по ней перестанет циркулировать электрический ток, нагрев этой площади стекла производиться не будет.

Ночное нарушение целостности

Органы управления

При нажатии на кнопку должен загореться индикатор, уведомляющий о начале работы.Если переключатель сработал, индикатор горит, а нагрев все равно не происходит, значит, контакты кнопок вышли из строя. В результате подача электричества на обогреватель не осуществляется. Проводной тумблер не ремонтируют — нужно установить новый.

Ремонт отопления своими руками

Самая частая причина неработающего нагрева — повреждение тонких токопроводящих ниток. Современные технологии позволяют восстанавливать участки обрыва из этих нитей своими руками без привлечения специалистов.

Search Fitution Cliff

Для начала нужно найти поврежденные пряди. Процесс не займет много времени, так как скалы отлично заметны невооруженным глазом. Крайне редко встречаются множественные повреждения, которые сложно увидеть, в этом случае нужно использовать вольтметр.

Резьба имеет сопротивление 10 Ом, ее напряжение указано на каждом сайте. В первом — напряжение двенадцать вольт, в третьем — уже шесть, а в пятом — ноль. Для поиска обрыва измеряется напряжение в центре каждого элемента.Если есть поломка, мультиметр выдаст 12 или 0 вольт, отсюда видно обрыв с левой или правой стороны резьбы.

Устранение неисправности нагревателя с помощью раствора меди

Для работы потребуются:

  • кислота серная;
  • катанка медная диаметром до 10 мм;
  • медный купорос;
  • тесьма тканевая 50х30 см;
  • скотч;
  • ножницы;
  • средство для мытья стекол.

Ремонт повреждений токопроводящей резьбы необходим так:

  1. На первом этапе важно подготовить поверхность с повреждением к реставрационным работам.Для этого используйте смоченную в спирте тряпку и протрите ею стекло. Когда грязь будет полностью удалена, обезжирить поверхность.
  2. Наклеиваем ленту с двух сторон токопроводящей нити в месте излома. Клейкую ленту натирают так, чтобы ширина между полосами соответствовала нагревательной нити.
  3. Медный стержень с одного конца обмотан тканью. Так называемая кисточка закрепляется нитками.
  4. Приготовлен раствор меди. Половина стакана воды тщательно смешивается с двумя чайными ложками медного купороса.В полученную жидкость добавляют слабоконцентрированную серную кислоту или электролит из автомобильных аккумуляторов.
  5. Клеммы от нагревателя подключаются к массе. Провод от «плюсовой» клеммы аккумулятора подключается к предварительно изготовленной ткани из металлического стержня.
  6. Полученным электродом, пропитанным раствором, тщательно протирают участки оторванной нити. Торцы серьезных обрывов предварительно обрабатываются с помощью электрика. Также устанавливают связующую перемычку из тончайшей проволоки.В результате слегка поврежденные участки затягиваются медью.
Устранение неисправностей нагревателя с помощью токопроводящего клея

Токопроводящий клей — это специализированная паста, в состав которой входит мелкодисперсный порошок палладия, а также никелевое золото или серебро. Благодаря перечисленным элементам это вещество отлично проводит ток и отличается хорошими соединительными свойствами. Процесс восстановления нагревательных нитей подаваемого стекла с помощью проводящего клея происходит быстрее и эффективнее.

Чтобы приступить к восстановлению резьбы, выполняем те же процедуры очистки поверхности стекла и поврежденного участка ленты. Для приготовления токопроводящего клея в ремонтных наборах предусмотрены два вещества, которые следует тщательно перемешать в отдельной емкости. Как приготовить состав и в дальнейшем использовать по назначению, написано в инструкции на упаковке.

Нанесение клея происходит кистью или ватными палочками, размер слоя не должен превышать 2 мм.Среднее время заливки токопроводящего состава — 30 минут. Через 24 часа удаляем лишнее вещество, это делается при помощи ножа или любого острого предмета. №

При удалении излишков токопроводящего клея следует использовать очень осторожно, иначе поверхность нагревательного прибора снова будет повреждена.

Видео «Ремонт резьбы обогрева заднего стекла»

Подробное объяснение ремонта резьбы обогрева заднего стекла. Ролик взят с канала «Бортжурнал Рено Меган».

В любое время года водителю нужна исправно работающая машина. И иногда некоторые детали считаются не столь важными, но по закону подлости они будут в трудную минуту. Одна из неприятностей, которая может случиться с водителем на дороге, — это повреждение системы обогрева заднего стекла. Как зимой в период холода, так и летом в дождливую погоду эту особенность автомобиля нужно выполнять в полной мере. В противном случае в салон попадет влага, а видимость упадет до предела, в результате водитель будет вынужден ремонтировать обогреватель заднего стекла автомобиля.

Система отопления и функции

Работа каменки осуществляется за счет электроэнергии. Известно, что на лобовое стекло воздействуют потоки теплого воздуха, для задней части нужны специальные нагревательные элементы. Ни для кого не секрет, что внутренняя сторона заднего стекла оборудована металлическими направляющими, имеющими большое сопротивление электрическому току. Когда ток идет по ленточкам, теплоизоляция и, соответственно, нагрев. Результат очевиден: прозрачное, сухое, нагретое стекло.

Основная функция этого конструктивного элемента — борьба с обледенением, влажностью и туманом. Как только система начинает работать, через небольшой промежуток времени стекло становится чистым и прозрачным. Кроме того, эта функция позволяет не закрывать воздух в машине.

Повреждение системы отопления

Как правило, водитель замечает поломку в этой части автомобиля, только когда ледяные задние стекла постоянно потеют и не избавляются от льда. После включения обогревателя, в идеале через пару минут, он должен быть прозрачным и чистым, но если этого не произошло, значит, было повреждение или неисправность в работе. Среди повреждений системы следует выделить:

  • Медленный стеклянный фокус. Если после нескольких минут работы обогрева видимость не улучшается, значит, работа нарушена. Причина может скрываться в хрупком контакте разъема схемы.
  • Отсутствие тепловых характеристик при включении. В этом случае после нажатия индикатор не светится. Это может быть связано с неисправным ключом или сгоревшим предохранителем.
  • Имея стакан горизонтальной полосы бедности.Как правило, такая неисправность может возникнуть из-за обрыва нагревательных нитей, которые прикладываются к поверхности стекла.

Медленный стеклянный фокус

Что бы ни случилось, главное произвести правильный ремонт обогрева заднего стекла своими руками или с помощью специалиста.

Определение неисправности и ремонт

Считается, что определить поломку в системе отопления достаточно просто, и каждый водитель справится с поставленной задачей.Перед началом работы рекомендуется рассчитать количество ниток, нанесенных на стекло, чтобы потом было легче запомнить, какой счет поврежден. Бывают случаи, когда разрыв невозможен: он настолько мал, что следует использовать одно из приспособлений. Это может быть вольтметр или мультиметр. В любом случае для ремонта нитей обогрева заднего стекла нужно внимательно изучить поверхность и выявить повреждения.

Существует несколько эффективных методов устранения неисправностей:

  • Метод визуальной диагностики — в поврежденных местах с подогревом стекло не нагревается и остается отсутствующим.
  • С помощью вольтметра — при включенном нагревателе один щуп наложить на «массу» станка, а второй, завернув фольгу, положить в центр нити. Необходимо следить за напряжением, его показатель не должен превышать 5 В. Если прибор показывает 0 или 12 В, то в этом месте есть разрыв.
  • С помощью омметра — прибор включается в режим «Килоома» и подключается к противоположным выводам ТЭНа. Перемешайте моб и проведите по нитке.В том месте, где стрелка будет дергаться, и есть обрыв.

Определение неисправности обогрева заднего стекла

Отремонтировать отопитель можно разными методами, например, приобрести специальный набор для ремонта резьбы обогрева заднего стекла.

Отремонтировать систему можно ремкомплектом, токопроводящей пастой и народными методами. Основное отличие всех вариантов — это материалы, которые используются при эксплуатации.

Материалы для ремонта

Приобретая ремкомплект, водитель имеет возможность закрепить нагревательную нить до 10 см. Материалы, используемые в таких наборах:

  • узор с нитками;
  • полимерная смола термически активная в баллоне.

Ремонтные материалы обогрева заднего стекла

Работы ведутся строго при выключенной системе отопления. Определив место повреждения, необходимо снять с шаблона защитную пленку и прикрепить к найденному месту. Нанесение полимерного материала производится кистью, а после высыхания повторяется несколько раз.После выполнения работ трафарет удаляют и желательно не включать ТЭН в течение дня.

В случае использования токопроводящей пасты может потребоваться только строительный фен, который ускоряет высыхание материала.

Материалы, которые используются в «народных» методах ремонта нагревателя — это краска (клей) и стружка, металл для пайки поврежденного места. Как правило, краску подбирают по цвету ниток и соединяют фишками, придерживаясь пропорции 1: 1.Для работы понадобится трафарет, по которому наносится смесь (при включенном устройстве). Преимущество такого способа ремонта — отсутствие необходимости ожидать высыхания в течение дня. Водитель может сразу же приступить к работе. Для пайки подойдет хлорид цинка.

Как вернуть тепло клеем

Довольно часто водители используют токопроводящий клей для ремонта обогрева заднего стекла. Материал смешивается со стружкой, которую извлекают напильником или медно-латунным прутком.Соблюдается пропорция 1: 1. В результате получается консистенция мягкого теста. С помощью скотча или скотча делается трафарет, и приготовленная смесь наносится на место повреждения. После процедуры не нужно ждать высыхания материалов и можно сразу двинуться в путь.

Клей для ремонта обогрева заднего стекла

Что делать с контактами и другие методы

Если в системе нагрева этого элемента были повреждены контакты, лучше всего использовать метод пайки.Этот способ самый надежный и надолго поможет забыть об этой проблеме. Хлорид цинка отлично подходит для работы. Рекомендуется брать припой с минимальным содержанием олова. После окончания работ стекло необходимо хорошо промыть водой, чтобы удалить остатки химического вещества.

Цена на рекуперацию тепла

На самом деле ремонт ТЭНа довольно простой и недорогой. Воспользовавшись методом «краска + стружка», водитель понесет минимальные затраты, приобретя краску желаемого цвета (или используя материал) и подготовив опилки.Если вы приобретете ремешок, он будет намного дороже. Стоимость также зависит от производителя токопроводящего клея. Это может быть известная и дорогая фирма Keller или более дешевый производитель — Loctite. Альтернативным вариантом станет клей от российской компании.

На улице стало холодно и с утра все чаще приходится делать — нажимать кнопку обогрева заднего стекла. Но ужас, включаешь нагрев и обнаруживаешь, что не все нитки теплые.Что делать? Замена стекла — удовольствие недешевое, ремонт остается самостоятельно. Обычно рекомендуемые методы ремонта

нагревательной резьбы заднего стекла, со слов тех, кто пробовал, оставляют желать лучшего — низкая эффективность недорогих токопроводящих клеев и высокая цена фирменных смесей.

А на просторах сети встретил интересную ремонтную технику, отзывы попробовавших более чем восторженные:

Описание технологии.

Из реагентов нужен сульфат меди — более известный как медный купорос (используется в растениеводстве и строительстве) и серная кислота — для электролита вполне подходит. Из инструмента — отрезок медной (желательно именно меди — не латуни.

Вполне подойдет несколько отрезков медной проволоки, свернутых в пучок) трубка или брус диаметром 6-10 мм и тканевая полоска 20 -30 мм в ширину и примерно в половину длины.На конце стержня полоска ткани должна быть на половину ее ширины — это должно быть что-то вроде аускити. Сверху необходимо накинуть повязку из ниток, чтобы ткань не вышла.

Приготовление электролита — не путать с электролитом АККА — тоже не представляет сложности. В стакан с водой наливают пару чайных ложек медного купороса и перед растворением перемешивают. Полностью не растворилась — не страшно, не обращайте внимания.В полученный район необходимо добавить 0,2-0,3% концентрированной серной кислоты или 0,5-1% электролита для аккумулятора — это примерно пол чайной ложки электролита на этих полустолах.

Ну собственно процесс. К «массе» подключаются обе клеммы стекла (если стекло установлено в машине и на нем есть хоть одна утепляющая нить — ничего делать не нужно), а «плюс» АКБ подключается к трубку с тканью.

Мочимся положительным электродом в раствор и начинаем активно и непрерывно тереть место обрыва нити в течение 3-5 минут.Через раствор проходит ток, переносящий ионы меди от электрода к нагревательной нити. При незначительном повреждении резьбы зазор полностью затягивается медью, при больших зазорах наплавленные участки следует облучать ненагретым паяльником и припаять перемычку из тонкой проволоки.

Предельный ток не требуется, т.к. через несколько секунд анод пассивируется и ограничивает протекающий ток
. Не забываем, что раствор содержит серную кислоту — для кожи такая концентрация не опасна, но
На одежде за неделю — появляются две дырочки (поэтому не советую проводить процесс без снятия стекла, хотя это вполне возможно.

  • Еще пара способов ……

1-й способ:

— На сальнике включаем обгонщики и на месте стакана быстро сворачивает пятно, потом эта нить нить не сворачивает.

2-й способ:

— Чтобы обнаружить разрыв обогревателя заднего стекла, включите зажигание и включите обогреватель заднего стекла.
— Подключите один щуп вольтметра к массе автомобиля, а вторым щупом оберните фольгу и проведите фольгой по проводнику нагревателя.
— Подключите щуп вольтметра к центру каждого проводника обогревателя заднего стекла. Если вольтметр показывает напряжение около 5 В, значит, провод нагревателя исправен. Если вольтметр показывает напряжение 0 В или 12 В, значит, обрыв проводника нагревателя.

— Чтобы определить место обрыва проводника нагревателя, подключите один щуп вольтметра к положительной клемме нагревателя, а второй датчик проведите по проводнику нагревателя от отрицательной клеммы нагревателя.Точка, в которой показываемое вольтметром напряжение упадет с нескольких вольт до нуля и является местом разрыва проводника нагревателя.

3-й способ:

— Омметр, в режиме Kilo и лучше, чем mego. Один зонд цепляется за один вывод нагревателя, второй зонд — за другой вывод нагревателя. Возьмите смоченный в дистиллированной воде кусочек шерсти и проведите им по ниткам утеплителя, следите за показаниями килограмма, мегомметр в точке стрелки обрыва помчится.
— Омметр лучше использовать аналоговый (со стрелкой).
— Работает при обрыве в одном месте …

Непосредственно ремонт резьбы:

Во всех перечисленных ниже методах предварительно очищать токопроводящую ленту от лака (лучше — гнутую стальную проволоку, зажим) до появления металлического блеска и обезжиривать.
1-й метод (токопроводящая паста):

— Восстановить оторванный провод банки обогревателя заднего стекла с помощью токопроводящей пасты.
— Перед ремонтом выключите обогрев заднего стекла и дайте стеклу остыть.
— Соблюдая осторожность, очистить провод нагревателя и промыть спиртом.
— Используйте липкую ленту, чтобы отметить отремонтированный участок.
— Нанесите электропроводящую пасту примерно на 20 мм от каждого конца поврежденного проводника.
— После высыхания электропроводящей пасты в течение 24 часов можно использовать обогреватель заднего стекла.

Можно сушить при высоких температурах, тогда можно использовать нагрев раньше.
2-й метод (электролитическое покрытие):

— Сульфат меди необходим для реакции — более известный как медный купос (он используется в Extinity и
Studing), и чашелистиковая кислота — вполне подходит для электричества от аккамулато.

— От насадки — углубления из меди (желательно это медь — не латунь. Вполне подходит для нескольких выбросов медной штамповки, свернутой в пучок) ГРМ диаметром 6-10 мм и полоской ткань 20-30 мм и длиной в половину единицы.

— В конце псюка нужно повесить полоску ткани на половину ее блеска — должно быть что-то вроде кисти.

Светуха надо накладывать повязку из ниток, чтобы ткань не шла.

— ПОДГОТОВКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ — не путать с электричеством аккумулятора — тоже сложности не унимает. В полстакана воды наливается кашка чайных ложек медного купо, и она полностью ответственна, не до конца разобрана — не надо, не обращайте внимания.

В полученный П-П необходимо добавить 0,2-0,3% от применения концентрированной сепиталовой кислоты или 0,5-1% от напряжения аккумулятора — это пол чайной ложки телевизионной ложки на этих полустолах.
— Собственно ппоцс.

Обе клеммы стекла подключены к «массе» (если стекло установлено в машине и на нем хотя бы одна гуминговая резьба — ничего делать не надо), и к «плюсу» АКБ подключен к трубе. Помочимся на положительный электрод на публике и начнем активно и недостаточно катать место выхода нити в течение 3-5 минут.

То есть ток, который перемещает ионы меди с электрода на проводящую нить. Это небольшая утечка резьбы. Нить полностью затягивается медью, а смятые участки следует запустить в нестационарном паяльнике и увидеть выколотку от тонкого пенсионера.

Порочный ток не настраивается, т.к. в течение нескольких секунд анод пассивирует и забирает текущий ток. Не следует забывать, что UPOP способствует сепиталиновая кислота!

3-й способ (покраска со сколами):
— Взять медно-латунный батон (подгонка графита) и маленьким напильником начать делать ступу.
— КПАС (можно кпасная, под цвет ниток) смешанная со ступуками, подход просто 50/50. Должна получиться тесто-водная смесь.
— Переворачивается и наносит краску на резьбу, которая отрезает TPAFPET от изолятора или ленты. IN
В процессе нанесения краски появлялось шипение от точки соприкосновения, затем шип, но резьба была нежной.
— сделано. Буквально состав застывает на минуту.

4-й метод (магнит и клей):
— Подготовьте очень мелкие железные опилки, небольшой магнит (от динамика) и прозрачный клей (тип BF 2) или нитролак.
— прикрепите магнит снаружи над пробоем, затем со стороны проводника присыпьте опилками, незаметно перемещая магнит для достижения электрического контакта в месте обрыва (это будет заметно нагреваться полосой — если конечно зазор в одном месте, иначе понадобится больше магнитов).
— Небольшой кисточкой нанесите каплю клея на опилки и дайте высохнуть (лак).
— Затем снимите магнит и лезвие, чтобы удалить излишки опилок. Можно повторно нанести один слой клея (лака).
— На несколько лет хватит.

5-й способ (специальные клеи):
— Клеи специальные для восстановления нагревательных ниток, есть российское производство
— Отзывы противоречивые, кому-то нравится, кому-то нет
— Инструкция по применению прилагается к клею
— Рекомендуется добавить в клей немного йода. В этом случае клей красный и по цвету совпадает с остальными нитками.

6-й метод (ассоциация):
— места повреждений можно припаять мягким низкоголовым ПОС-18 или ПОСС-4-6, используя хлорид цинка в качестве флюса.Если поврежден длинный участок — лучше припаять к проволоке тонкую медную или серебряную жилку.

7-й способ (опилки и клей):
— Серебряные опилки (например, необработанная тесьма с прикосновением неплотного реле мощности) насыпать в складку бумажного листа, добавить каплю нитроцеи. Быстро раскатать цилиндр ножом длиной 2 … 3 и диаметром 1 мм и наложить на место повреждения. Затем — измельчение, чтобы плотно закрыть опилки, и удалить лишнее.

Для реализации этой идеи я использовал 2-й метод — электролитическое покрытие.
Вот и был обрыв:

он был виден невооруженным глазом, но на всякий случай звонил в это место тестером … Потом сделал прибор, с которым будут наноситься ионы меди:

делается очень просто. .. С медной проволоки сечением 2,5мм взял 3 медные жилки, соединил, надел термоусадочную трубку, почистил медь, намотал тряпку шириной где-то 3 см, закрепил все это стяжками….

с другой стороны, контакт корпуса припаян так, чтобы можно было подключить этот прибор вместо нагрева. Далее была медная бодрость, благо были старые косяки и шприц взял немного кислоты из аккумулятора …. (медный вигорос можно купить в магазине, где продают удобрения). Есть такая жидкость:

Далее все по инструкции …. Выключил электрод в стакан, отключил плюсовой провод от обогрева стекла, подключил к нему самодельный электрод, включил зажигание и зажигание кнопка подогрева — так на электроде появился «+»…

На нагревательных лентах знак «-«. Просто взял то место, где была щель, и увидел, как образовался налет из меди … Замечу, что этот метод наиболее эффективен для мелких царапин … Я тоже дошел до этого места по надежности, благо после такой процедуры процедура катит все Ура!
В итоге все получилось и все работает!

Еще 25 лет назад обогрев заднего стекла считался чуть ли не космической техникой, а его появление на пятой и семерке в экспортном исполнении вызвало бешеный восторг крашеных владельцев советских автомобилей.Сегодня только ленивый производитель не кладет нитки обогрева на заднее стекло, и это уже не вариант, а стандартное оборудование для всех автомобилей.

Как работает обогреватель заднего стекла

Нагревательные нити размещены на заднем стекле автомобиля, на некоторых моделях есть локальный обогрев лобового стекла и задних боковых окон. Задача прибора — создать на поверхности стекла положительную температуру вне зависимости от того, какая температура за бортом. Это избавит от запотевания, обледенения и обеспечит хорошую видимость в любых условиях.

Стандарт, система обогрева заднего стекла состоит из нескольких элементов. Состав зависит от модели, но, например, на Renault Logan компоненты следующие:

  • токопроводящие резьбы
  • контрольная лампа на панели приборов
  • предохранитель в общем блоке
  • кнопка включения
  • контакты
  • реле отопителя

Принцип работы прост — клемма из токопроводящих нитей с одной стороны подключается к бортовой электросети, с другой — привязана к земле.Когда ток подается на нити, они выделяют тепло, нагревая всю площадь стекла.

Видеоурок Ремонт обогревателя заднего стекла

Типичные поломки обогревателя

Неисправности в системе видны сразу после запуска двигателя — если стекло нагревается неравномерно, что говорит о неравномерном освобождении от запотевания или гололеда, то нужно ищите проблему. Чаще всего нерабочая резьба вызывает неполный прогрев, но если вся система отказывается работать, то причину искать нужно:

  • при нарушении контактов подключения блока резьбы к электросети автомобиля
  • в отказ управляющего реле
  • в предохранителе в цепи электросистемы

Нерабочий предохранитель выявить проще всего — можно тестером прозвонить, либо поставить рабочий рабочий.Если подогреватель не запускается и сейчас, рассмотрите вариант с реле. Разбирать и возиться с реле никто не будет, проще сразу попробовать подключить рабочее. В случае фиаско готовимся восстановить резьбу или полностью заменить стекло заднего вида.

Ремонт ТЭНа своими руками

Менять все стекла из-за одной мигающей нитки нецелесообразно. В сервисах Рено ремонт резьбы не затрагивают, а стекло предлагают заменить полностью, так что так поступком не назовешь.Процедура восстановления ТЭНа не сложная, не займет много времени, при правильном подходе сэкономит кучу денег.

Поиск проблемной нити и обрыва

Узнать, какая из ниток не работает, проще просто — просто стекло в своей зоне греть не будет, а с определением точки разрыва придется возиться.

Каждая из ниток подключена к боковым вертикальным шинам параллельно, поэтому может работать независимо от соседних нитей.Если вам удалось найти место обрыва визуально, с лупой — отлично. Если нет, то может пригодиться вольтметр.

На плюсовой шине напряжение должно быть 12 В, следовательно, в точке обрыва ток, проходящий через нить, прекращается, и вольтметр покажет это с точностью до миллиметра. Для этого нужно один щуп вольтметра закрепить на плюсовой клемме, а при включенном нагревателе провести второй щуп на нерабочей резьбе до того места, где вольтметр покажет отсутствие напряжения.Локализовано сломано. Таким же образом можно определить место обрыва автомобильным пробионом или омметром.

Способы устранения неисправностей

Ремонт обогрева заднего стекла может производиться несколькими способами до восстановления резьбы накаливания. Выбор метода зависит от ширины зазора и материала высокоомной резьбы, но оптимальными вариантами будут следующие:

  • Электропроводные пасты и клеи. Это простой, недорогой и эффективный метод.Их смело можно использовать, если ширина обрыва не более 1 мм. Есть несколько специальных наборов для восстановления резьбы. Их цена колеблется в пределах 12 долларов, они продаются в каждом автомате. В комплекте уже есть паста, шприц и дополнительные приспособления для зачистки.
  • Еще дешевле будет способ использования токопроводящего клея типа «Контактол» или «Электрон». В этом случае достаточно просто нанести клей на поврежденный участок с выделенным участком проблемной зоны в 5-10 мм.Если клей не подделка, то такое соединение сможет работать очень долго и не доставить проблем.
  • Метод усадки гальваники меди. Метод очень хороший, но с наличием целой химической лаборатории. Своими руками в гаражных условиях его использование можно рассматривать только как смелый эксперимент.
  • Мягкий припой. Доступный и надежный метод восстановления волокон тепла. Нитки спаяны методом обычной пайки.Но есть один важный нюанс — ни в коем случае не пытайтесь зачистить место шипа наждачной бумагой. Это приведет только к увеличению ширины разрыва. Нити достаточно, чтобы просто отклонить ацетон.

Токопроводящие пасты и клеи — недорогой процесс нагрева

Если ширина разрыва больше миллиметра, то необходимо увеличить резьбу приподнятой жилы толщиной 0,2 мм. Для ремонта используется мягкий припой марки ПОС-61. При этом нагревательная нить не нужна.

Таким образом, практически за 10 минут вы решите проблему обогрева заднего стекла и сэкономите на дорогостоящей замене отопителя.

Генпрокуратура приступила к проверке авторства

По данным Генпрокуратуры, в России резко возросло количество судебных разбирательств, по которым ведутся «недобросовестные автомобильные подразделения», которые работают «не на защиту прав граждан, а на извлекать сверхприбыли «. По данным «Ведомостей», информацию об этом ведомстве направили в правоохранительные органы, ЦБ и Союз Мотовщиков России.Генеральные прокуроры поясняют, что посредники проявляют недобросовестность …

Владельцы кроссовера Tesla пожаловались на качество сборки

По словам автомобилистов, проблемы возникают с открыванием дверей и окон. Об этом в своих материалах сообщает The Wall Street Journal. Стоимость Tesla Model X составляет около 138000 долларов, но если верить первым владельцам, качество кроссовера оставляет желать лучшего. Например, закосили сразу несколько владельцев…

Парковка в Москве будет платной по тройной карте

Пластиковые карты «Тройка», которыми оплачивался проезд в общественном транспорте, этим летом получит полезную для автомобилистов функцию. С их помощью можно оплатить парковку в зоне платной парковки. Для этого на парковочных ковриках оборудован специальный модуль связи с центром обработки транспортных операций Московского метрополитена. Система сможет проверить, есть ли средства на балансе …

О пробках в Москве предупредят на неделе

На такую ​​меру специалисты Центра уехали из-за работы в центре Москвы по программе «Моя улица», сообщает официальный портал мэрии и правительства Москвы. столичные отчеты. В Центральном кодексе уже проанализированы автомобильные потоки в Цао. На данный момент сложности на дорогах в центре, в том числе на Тверской улице, Бульваре и Садах и Новом Арбате. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства…

Volkswagen Touareg Отзыв попал в Россию

Как указано в официальном сообщении Росстандарта, причиной отзыва стала вероятность ослабления фиксации стопорного кольца на опорной скобе педального механизма. Ранее Volkswagen объявила об отзыве 391 тысячи «Туарегов» по ​​всему миру по той же причине. Как поясняет Росстандарт, в рамках кампании сдерживания в России будет …

Владельцы Mercedes забудут, что за проблемы с парковкой

Согласно веку, который ведет AutoCar, в ближайшем будущем автомобили будут не просто транспортными средствами, а личными помощниками, которые значительно облегчат жизнь людям, перестав провоцируют стресс.В частности, гендиректор Daimler сообщил, что скоро на автомобилях Mercedes появятся специальные датчики, которые «будут отслеживать параметры тела пассажиров и корректировать ситуацию …

»

Названа средняя цена нового автомобиля в России

Если в 2006 году средневзвешенная цена автомобиля составляла примерно 450 тысяч рублей, то в 2016 году — уже 1,36 миллиона рублей. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат», изучившее ситуацию на рынке.Как и 10 лет назад, на российском рынке остаются иномарки. Сейчас средняя цена новой машины …

Mercedes выпустит Mini Gelendeshenage: новые детали

Новая модель, призванная стать альтернативой элегантному Mercedes-Benz GLA, получит брутальный внешний вид в стиле «гелендевагена» — Mercedes-Benz G-класса. Немецкому изданию AUTO BILD удалось узнать новые подробности об этой модели. Так что, если верить инсайдерской информации, то Mercedes-Benz GLB будет отличаться угловатым дизайном.С другой стороны, полный …

Фото дня: Гигантская утка против водителей

Путь автомобилистам на одной из местных магистралей преграждает … огромная резиновая уточка! Фото утки моментально разошлись по соцсетям, где у них появилось много поклонников. По данным Daily Mail, гигантская резиновая утка принадлежала одному из местных автосалонов. Судя по всему, на дороге снесло надувную фигуру …

Внедорожник GMC превратили в спорткар

hennessey Performance Tumbled всегда славился умением щедро добавлять дополнительные фаркопы из «прокачиваемых» машин, но на этот раз американцев явно смутило.GMC Yukon Denali мог превратиться в настоящего монстра, благо в том, что это позволяет делать 6,2-литровая «восьмерка», но автомобилисты Хеннесси ограничились довольно скромным «бонусом», увеличив мощность двигателя …

Какой внедорожник выбрать: Juke, C4 Aircross или Mokka

То, что вне глаз и экстравагантный «Нисан-Жук» даже не пытается выглядеть солидной жертвой, так как этот автомобиль все еще тянет за собой бойфренда. Эта машина не может оставить равнодушным никого.Она или нравится, или нет. По показаниям, это легковой универсал, однако …

Какие автомобили в 2018-2019 году чаще всего покупают в России

Количество автомобилей на дорогах Российской Федерации постоянно растет — факт, который подтверждается ежегодным исследованием продаж новых и поддерживаемых моделей. Итак, по результатам исследования, которое может дать ответ на вопрос, какие автомобили покупают в России, за первые два месяца 2017 года …

Зимой на автомобилях, в которых кондиционер работает наилучшим образом, обогреватель заднего стекла — настоящее спасение.Управлять машиной, не имея возможности оценить обстановку со спины, крайне безответственно, а выезжать на места настила с протечками на заднем стекле не рекомендуется. Некоторые водители для удаления Failed используют скребок, но в большинстве моделей автомобилей установлен обогреватель заднего стекла, способный устранить проблему с обледенением.

Обогрев заднего стекла — очень простое устройство, представляющее собой серию горизонтальных линий из электропроводящего материала, нанесенных непосредственно на стекло.Рядом с боковыми гранями стекла для ниток подходят вертикальные проводники, через которые ток и поступает в электропроводящий материал. Простая конструкция обогревателя заднего стекла говорит о том, что привести к его выходу из строя может не так много причин. Ниже мы представляем основные причины, по которым прибор может не работать, а также способы ремонта обогревателя заднего стекла.

Одна из самых частых неисправностей этого узла автомобиля — обрыв резьбы. Тонкие электропроводящие нити достаточно соприкасаются, чтобы состояться, и это приведет к тому, что обогреватель заднего стекла перестанет выполнять возложенные на него функции.Чаще всего проблемные зоны диагностируются визуально.

Если вы обнаружите видимую резьбу обогревателя заднего стекла, вы можете использовать диагностические приборы для поиска неисправностей. Возьмите мультиметр и используйте его для измерения напряжения на всех участках каждой нити. Например, каждый поток занимает 5 условных контрольных точек. Отрицательный щуп мультиметра подключается к массе, а положительный подводится к контрольным точкам каждой резьбы. Перемещая измерительный щуп от одного конца резьбы к другому, на приборе должно наблюдаться падение напряжения с 12 до 0 вольт.Если в одной из контрольных точек напряжение выше или ниже нормы, значит, к этому участку стоит присмотреться повнимательнее, так как на нем есть разрыв цепи.

Внимание: Приложите острый зонд к резьбе нагревателя, будьте осторожны, чтобы не нанести новые повреждения.

Ремонт. Такую неисправность автолюбитель легко устранит самостоятельно. В автомобильных магазинах продается специальный набор для восстановления рисунка обогревателя заднего стекла.В комплект входит трафарет, токопроводящий клей и кисточка. Трафарет приклеивается с двух сторон от поврежденного участка, после чего на проблемную зону наносится токопроводящий клей. Далее необходимо дождаться высыхания состава (около 30 минут) и удалить трафарет.

Заблокирован предохранитель обогревателя заднего стекла

Если какое-либо электрическое устройство на автомобиле перестало работать, сначала это необходимо. К выходу из строя предохранителя может привести временный скачок тока в бортовой цепи автомобиля или более серьезная неисправность.

Ремонт. Сначала попробуйте просто поменять предохранитель и использовать прибор в штатном режиме. Если проблема сохраняется, и элемент снова выходит из строя, определите и устраните ее.

Обогрев заднего стекла может перестать нормально работать из-за окисления контакта, непосредственно приклеенного к стеклу. Чтобы обнаружить эту неисправность, необходимо измерить напряжение питающего провода и убедиться, что оно превышает 11 вольт.

Ремонт. Если при измерении было получено менее 11 вольт, необходимо очистить контакт от образовавшихся оксидов.Для зачистки контакта можно использовать наждачную бумагу с мелкой крупинкой или специальное средство от ржавчины.

Другие неисправности обогревателя заднего стекла

Если все описанные выше диагностические процедуры выполнены, но проблема не обнаружена, значит, обогреватель заднего стекла не работает из-за обрыва проводки или выхода из строя кнопки включения. Рекомендуется сначала разобраться с возможными проблемами в кнопке, а если они не обнаружены, придется диагностировать обрыв проводки.

Глоссарий по солнечной энергии | Министерство энергетики

S

жертвенный анод — кусок металла, закопанный рядом с конструкцией, которая должна быть защищена от коррозии. Металл расходуемого анода предназначен для коррозии и уменьшения коррозии защищаемой конструкции.

спутниковая система энергоснабжения (SPS) — Концепция для обеспечения большого количества электроэнергии для использования на Земле от одного или нескольких спутников на геостационарной околоземной орбите.Очень большой массив солнечных элементов на каждом спутнике будет обеспечивать электричество, которое будет преобразовано в микроволновую энергию и направлено на приемную антенну на земле. Там она будет преобразована в электроэнергию и распределена так же, как и любая другая энергия, вырабатываемая централизованно, через сеть.

планирование — Общая практика обеспечения того, чтобы генератор был задействован и доступен, когда это необходимо. Это также может относиться к составлению графиков импорта или экспорта энергии в зону балансирования или из нее.

Барьер Шоттки — Барьер ячейки, установленный как граница раздела между полупроводником, например кремнием, и листом металла.

разметка — Вырезание сеточного рисунка канавок в полупроводниковом материале, как правило, с целью создания межсоединений.

герметичная батарея — Батарея с невыполненным электролитом и закрывающейся вентиляционной крышкой, также называемая аккумуляторной батареей с регулируемым клапаном. Электролит добавлять нельзя.

сезонная глубина разряда — поправочный коэффициент, используемый в некоторых процедурах определения размеров системы, который «позволяет» батарее постепенно разряжаться в течение 30-90-дневного периода плохой солнечной инсоляции.Этот фактор приводит к немного меньшей фотоэлектрической матрице.

аккумулятор — аккумулятор, который можно перезаряжать.

саморазряд — Скорость, с которой батарея без нагрузки теряет свой заряд.

полупроводник — Любой материал, который имеет ограниченную способность проводить электрический ток. Некоторые полупроводники, в том числе кремний, арсенид галлия, диселенид меди, индия и теллурид кадмия, уникально подходят для процесса фотоэлектрического преобразования.

полукристаллический См. Полукристаллический .

Соединение серии — Способ соединения фотоэлементов путем соединения положительных выводов с отрицательными выводами; такая конфигурация увеличивает напряжение.

Контроллер серии — Контроллер заряда, который прерывает зарядный ток путем размыкания цепи фотоэлектрической (PV) матрицы. Элемент управления включен последовательно с фотоэлектрической панелью и батареей.

Регулятор серии — Тип регулятора заряда аккумулятора, в котором ток заряда регулируется переключателем, подключенным последовательно с фотоэлектрическим модулем или массивом.

Сопротивление серии — Паразитное сопротивление току в элементе из-за таких механизмов, как сопротивление основной части полупроводникового материала, металлических контактов и межсоединений.

Аккумулятор мелкого цикла — Аккумулятор с небольшими пластинами, который не выдерживает большого количества разрядов до низкого уровня заряда.

Срок годности батарей — Продолжительность времени, в течение которого при определенных условиях батарея может храниться, чтобы сохранить ее гарантированную емкость.

ток короткого замыкания (Isc) — ток, свободно протекающий через внешнюю цепь без нагрузки или сопротивления; максимально возможный ток.

Контроллер шунта — Контроллер заряда, который перенаправляет или шунтирует зарядный ток от батареи. Контроллеру требуется большой радиатор для отвода тока от короткозамкнутой фотоэлектрической батареи. Большинство контроллеров шунта предназначены для небольших систем мощностью 30 ампер или меньше.

Шунтирующий регулятор — Тип регулятора заряда аккумуляторной батареи, в котором ток заряда регулируется переключателем, подключенным параллельно фотоэлектрическому (PV) генератору.Замыкание фотоэлектрического генератора предотвращает перезарядку аккумулятора.

Процесс Сименс — коммерческий метод получения очищенного кремния.

кремний (Si) — полуметаллический химический элемент, который является отличным полупроводниковым материалом для фотоэлектрических устройств. Он кристаллизуется в гранецентрированной кубической решетке, как алмаз. Обычно он содержится в песке и кварце (в виде оксида).

синусоида — форма волны, соответствующая одночастотному периодическому колебанию, которое может быть математически представлено как функция амплитуды в зависимости от угла, при котором значение кривой в любой точке равно синусу этого угла.

синусоидальный инвертор — инвертор, вырабатывающий синусоидальные формы мощности коммунального качества.

монокристаллический материал — материал, состоящий из монокристалла или нескольких крупных кристаллов.

Кремний монокристаллический — Материал с монокристаллическим образованием. Многие фотоэлементы изготовлены из монокристаллического кремния.

Одноступенчатый контроллер — Контроллер заряда, который перенаправляет весь зарядный ток, когда аккумулятор приближается к полному состоянию заряда.

smart grid — Интеллектуальная электроэнергетическая система, которая регулирует двусторонний поток электроэнергии и информации между электростанциями и потребителями для управления работой сети.

программные затраты — Неаппаратурные затраты, связанные с фотоэлектрическими системами, такие как финансирование, получение разрешений, установка, подключение и проверка.

Солнечный элемент См. Фотоэлектрический элемент .

солнечная постоянная — Среднее количество солнечного излучения, которое достигает верхних слоев атмосферы Земли на поверхности, перпендикулярной солнечным лучам; равно 1353 Вт на квадратный метр или 492 британских тепловых единицы на квадратный фут.

солнечное охлаждение — Использование солнечной тепловой энергии или солнечного электричества для питания охлаждающего устройства. Фотоэлектрические системы могут питать испарительные охладители («болотные» охладители), тепловые насосы и кондиционеры.

солнечная энергия — Электромагнитная энергия, передаваемая солнцем (солнечное излучение). Сумма, которая достигает Земли, равна одной миллиардной общей произведенной солнечной энергии, или примерно 420 триллионов киловатт-часов.

Кремний солнечного качества — Кремний промежуточного качества, используемый в производстве солнечных элементов.Дешевле, чем кремний электронного качества.

солнечная инсоляция См. Инсоляция .

солнечное излучение См. освещенность.

солнечный полдень — Время суток в определенном месте, когда солнце достигает своей самой высокой видимой точки на небе.

Солнечная панель См. Фотоэлектрическую панель .

солнечный ресурс — количество солнечной инсоляции, получаемой площадкой, обычно измеряется в кВтч / м2 / день, что эквивалентно количеству солнечных часов в пик.

солнечный спектр — Общее распределение электромагнитного излучения, исходящего от Солнца. Различные области солнечного спектра описываются диапазоном длин волн. Видимая область простирается от 390 до 780 нанометров (нанометр составляет одну миллиардную часть одного метра). Около 99 процентов солнечного излучения содержится в диапазоне длин волн от 300 нм (ультрафиолет) до 3000 нм (ближний инфракрасный). Комбинированное излучение в диапазоне длин волн от 280 до 4000 нм называется широкополосным или полным солнечным излучением.

солнечные тепловые электрические системы — Технологии преобразования солнечной энергии, которые преобразуют солнечную энергию в электричество путем нагрева рабочей жидкости для питания турбины, приводящей в действие генератор. Примеры этих систем включают системы центрального приемника, параболическую тарелку и солнечный желоб.

объемный заряд См. Барьер ячейки .

удельный вес — Отношение веса раствора к весу равного объема воды при заданной температуре.Используется как индикатор уровня заряда аккумулятора.

вращающийся резерв — Электростанция или энергосистема подключены и работают на малой мощности, превышающей фактическую нагрузку.

Ячейка с разделенным спектром — Составное фотоэлектрическое устройство, в котором солнечный свет сначала разделяется на спектральные области с помощью оптических средств. Затем каждая область направляется в другой фотоэлектрический элемент, оптимизированный для преобразования этой части спектра в электричество. Такое устройство обеспечивает значительно большее общее преобразование падающего солнечного света в электричество. См. Также многопереходное устройство .

распыление — Процесс, используемый для нанесения фотогальванического полупроводникового материала на подложку с помощью процесса физического осаждения из паровой фазы, при котором высокоэнергетические ионы используются для бомбардировки элементарных источников полупроводникового материала, которые выбрасывают пары атомов, которые затем осаждаются тонкими слоями на субстрат.

прямоугольная волна — форма волны, имеющая только два состояния (т. Е. Положительное или отрицательное). Прямоугольная волна содержит большое количество гармоник.

Преобразователь прямоугольной формы — Тип инвертора, который выдает выходной сигнал прямоугольной формы. Он состоит из источника постоянного тока, четырех переключателей и нагрузки. Переключатели представляют собой силовые полупроводники, которые могут пропускать большой ток и выдерживать высокое номинальное напряжение. Переключатели включаются и выключаются в правильной последовательности, с определенной частотой.

Эффект Стэблера-Вронски — Тенденция эффективности преобразования солнечного света в электричество фотоэлектрических устройств на аморфном кремнии ухудшаться (снижаться) при первоначальном воздействии света.

автономная система — Автономная или гибридная фотоэлектрическая система, не подключенная к сети. Может иметь или не иметь хранилища, но для большинства автономных систем требуются батареи или какой-либо другой вид хранилища.

стандартные условия отчетности (SRC) — Фиксированный набор условий (включая метеорологические), в которые преобразуются электрические характеристики фотоэлектрического модуля из набора фактических условий испытаний.

стандартные условия испытаний (STC) — Условия, при которых модуль обычно испытывается в лаборатории.

ток в режиме ожидания — Это величина тока (мощности), используемая инвертором при отсутствии активной нагрузки (потеря мощности). КПД инвертора самый низкий при низкой нагрузке.

монтаж на стойке — Метод монтажа фотоэлектрической батареи на наклонной крыше, который включает установку модулей на небольшом расстоянии над скатной крышей и их наклон под оптимальным углом.

Ячейка с недостатком электролита — Батарея, содержащая мало свободного жидкого электролита или не содержащая его совсем.

Состояние заряда (SOC) — Доступная оставшаяся емкость аккумулятора, выраженная в процентах от номинальной емкости.

аккумуляторная батарея — Устройство, способное преобразовывать энергию из электрической в ​​химическую форму и наоборот. Реакции почти полностью обратимы. Во время разряда химическая энергия преобразуется в электрическую и потребляется во внешней цепи или устройстве.

расслоение — Состояние, возникающее при изменении концентрации кислоты в электролите аккумулятора сверху вниз.Периодическая контролируемая зарядка при напряжениях, вызывающих выделение газов, приведет к перемешиванию электролита. См. Также выравнивание .

строка — Ряд фотоэлектрических модулей или панелей, соединенных между собой последовательно для создания рабочего напряжения, необходимого для нагрузки.

Рынки электроэнергии с субчасовой оплатой — Рынки электроэнергии, работающие с шагом в 5 минут. Приблизительно 60% всей электроэнергии в Соединенных Штатах в настоящее время продается на субчасовых рынках, работающих с 5-минутными интервалами, так что максимальная гибкость может быть получена от парка генераторов.

подложка — Физический материал, на который наносится фотоэлектрический элемент.

подсистема — Любой из нескольких компонентов фотоэлектрической системы (например, массив, контроллер, батареи, инвертор, нагрузка).

сульфатирование — Состояние, поражающее неиспользуемые и разряженные батареи; Вместо обычных крошечных кристаллов на пластине растут крупные кристаллы сульфата свинца, что делает зарядку батареи чрезвычайно сложной.

сверхпроводящий магнитный накопитель энергии (SMES) — технология SMES использует сверхпроводящие характеристики низкотемпературных материалов для создания интенсивных магнитных полей для хранения энергии.Он был предложен в качестве варианта хранения для поддержки широкомасштабного использования фотоэлектрической энергии в качестве средства сглаживания колебаний в выработке электроэнергии.

сверхпроводимость — Резкое и сильное увеличение электропроводности некоторых металлов при приближении температуры к абсолютному нулю.

superstrate — Покрытие на солнечной стороне фотоэлектрического модуля, обеспечивающее защиту фотоэлектрических материалов от ударов и ухудшения окружающей среды, обеспечивая при этом максимальное пропускание соответствующих длин волн солнечного спектра.

импульсная способность — Максимальная мощность, обычно в 3-5 раз превышающая номинальную мощность, которая может быть обеспечена за короткое время.

доступность системы — Процент времени (обычно выражается в часах в год), в течение которого фотоэлектрическая система сможет полностью удовлетворить потребность в нагрузке.

рабочее напряжение системы — Выходное напряжение фотоэлектрической матрицы под нагрузкой. Рабочее напряжение системы зависит от нагрузки или батарей, подключенных к выходным клеммам.

системная память См. Емкость аккумулятора .

Наверх

Руководство по водорослям в бассейне | В плавании

Прежде всего, сбалансируйте воду, обращая особое внимание на pH, так как ваш хлор гораздо более активен в нижнем диапазоне 7,1-7,3. Во-вторых, убедитесь, что ваш фильтр и насос работают правильно. Выключите нагреватель бассейна, если он у вас есть, чтобы снизить температуру воды. Отрегулируйте клапаны для оптимальной циркуляции и дайте насосу поработать 24 часа в сутки, пока бассейн не очистится.Включите чистящие средства для бассейна, чтобы перемешать обстановку. При необходимости выполните обратную промывку, но только при повышении давления не менее чем на 5 фунтов на кв. Дюйм или при заметном снижении скорости потока.

Ежедневно чистите стены и пол по направлению к основному водостоку и при необходимости пропылесосьте. Использование флокулянта может быть хорошим выбором после шока, если бассейн очень «болотистый». Если вы не видите дно бассейна, а он заполнен листьями и мусором, может быть целесообразно слить воду из бассейна, промыть кислотой и снова наполнить его (только для бассейнов из гипса).Восстановить чистую воду в очень загрязненном мусором бассейне практически невозможно. Другой вариант — слить половину воды и долить свежую воду, удалив при этом как можно больше мусора.

Для взвешенных зеленых водорослей шокируйте бассейн … сильно. Добавьте столько гипохлорита, сколько нужно, чтобы превратить бассейн в мутный, голубовато-серый цвет, для чего обычно требуется около 30 ppm свободного хлора. Чем выше уровень циануровой кислоты, тем больше потребуется шока в бассейне, чтобы преодолеть вялый эффект стабилизации.Общее количество составляет от 2 до 5 фунтов гранулированного шока в бассейне на 10 000 галлонов воды в бассейне — используя больше, когда уровень циануровой кислоты выше 30 частей на миллион или когда цветение водорослей особенно агрессивно.

На следующий день проверьте воду на pH и хлор. Если уровень хлора по-прежнему очень высок, это хорошо — если он упал до нуля в течение 24 часов, возможно, вы пропустили отметку, и вам придется снова потрясти бассейн, используя на этот раз немного больше.

После того, как уровень хлора упадет ниже 5 частей на миллион, добавьте альгицид и снова почистите бассейн.Когда все уляжется, пропылесосьте бассейн (если возможно, выбросить его). Проверьте и повторно сбалансируйте воду в бассейне после того, как она очистится. Осветлители можно использовать, чтобы помочь фильтру бассейна, находящемуся в затруднительном положении. Не забудьте запустить фильтр 22-24 часа в день, пока вода не станет прозрачной.

Для черных водорослей особенно важна чистка. Вы должны прорвать защитные слои, чтобы химические вещества могли уничтожить растение изнутри. Пемза хорошо помогает сбить головки черных водорослей. (Не забудьте пропылесосить их позже и как можно скорее вымыть из фильтра).Для водорослей, которые не взвешиваются, а только прилипают к стенкам, следуйте тому же совету, указанному выше: сначала протрите щеткой, затем добавьте альгицид через несколько дней, снова почистите щеткой, удалите пылесосом (предпочтительно) или пропылесосьте, а затем промойте фильтр обратно. . Для удаления водорослей на гипсовых бассейнах рекомендуется использовать щетку со стальной щетиной (для винила используйте нейлоновую щетку). Фильтр, фильтр, фильтр!

Также эффективно для узелков черных водорослей посыпать пятна измельченными таблетками для бассейнов (конечно, если они на стене, это практически невозможно).Потирание пятен на стенах таблеткой или палочкой с трихлором также может быть эффективным, чтобы сбить кочерыжки и получить немного хлора прямо на растение. Затем примите дозу альгицида меди или высокопрочного полимерного альгицида. Обязательно используйте только химикаты для бассейнов, никогда не используйте химикаты для прудов или сельскохозяйственные гербициды в бассейне.

Если водоросли были постоянной проблемой в вашем бассейне в течение нескольких лет, вы можете осушить бассейн. Многие годы водоросли накапливают в воде мертвые клетки водорослей и множество других твердых веществ, которые способствуют ее омоложению.Кислотная промывка и / или хлорная промывка бассейна (отдельно ! ), чтобы убить корни водорослей, залитые грубой штукатуркой. Для бассейнов с повторяющимся цветением водорослей вы также можете проверить наличие фосфатов в бассейне и поискать источники загрязнения от удобрений или почвы, смываемой в бассейне во время сильных ливней. Кроме того, внимательно изучите имеющийся у вас водный баланс и методы санитарии.

Еще один аспект, на который следует обратить внимание, — это размер или состояние фильтра пула. Слишком много бассейнов имеют предельные системы фильтрации, рассчитанные на работу 24 часа в сутки.Когда эти системы стареют и устают, или новые владельцы запускают их только 12 часов в день (или меньше), водоросли могут захватить и занять место. Затем замените песочный фильтр, если у вас есть песочный фильтр, или купите новый сменный фильтрующий картридж, если он картриджного типа. Песок следует менять каждые 5 лет (или каждые 2 года, если вы используете Баквацил), а картриджные фильтры должны заменяться каждые несколько лет, в зависимости от размера. Если у вас есть D.E. фильтр (хорош для вас!), вы должны удалить решетки DE, очистить распылением, замочить в растворе воды / отбеливателя 10: 1, промыть и заменить.Хорошо работающий фильтр может предотвратить возвращение водорослей.

Более крупные и эффективные фильтры для бассейнов уменьшают возможность роста водорослей за счет фильтрации до гораздо меньшего размера частиц. Это удаляет большую часть источников пищи для водорослей и даже удаляет сами водоросли. Для предотвращения появления водорослей в бассейне нам нужна комбинация хорошей фильтрации, очистки и циркуляции . Возможно, пришло время подумать о покупке нового фильтра для пула. Дешевле и проще заплатить немного вперед за большее количество химикатов, больше электричества или лучшего оборудования, чем все деньги и проблемы, потраченные на борьбу с цветением водорослей.

Как удалить грибок с линзы

Нет ничего более неприятного, чем обнаружение того, что на ваших линзах образовался грибок на внутренних элементах. Грибок линз обычно встречается на старых линзах. Он не зависит от бренда, качества сборки или цены. Если влажность остается в линзах слишком долго, может появиться опасный грибок.

Я разговаривал с несколькими людьми, которые поделились со мной своими личными попытками очистить его с помощью различных чистящих средств для линз и тряпок.Позвольте мне избавить вас от некоторых проблем: вы не можете удалить грибок с помощью стандартного раствора для чистки линз. Алкоголь, жидкость для зажигалок и этанол (например, водка) тоже не работают. Сочетание консистентной смазки и любой комбинации вышеперечисленных решений приведет только к царапинам, повреждению покрытий линз и разочарованию.

Сегодня я хочу поделиться с вами простым и безопасным способом удаления грибка с линзы. Если вы готовы приложить немного усилий и, возможно, сделать что-то новое, вы можете удалить этот неприятный разрушитель линз и, возможно, вернуть к жизни старую классику.

Предупреждение : Это пошаговое руководство включает разборку объектива. Если вам не нравится этот тип проекта, возможно, вы захотите отремонтировать объектив профессионально. Действуйте на свой страх и риск.

Вот список инструментов и материалов, которые вам понадобятся для выполнения работы:

  1. Lens Spanner : Я купил свой здесь за 16,50 долларов. Этому инструменту нет замены, которая не оставит после себя повреждений.
  2. Набор отверток JIS : Для линз, произведенных в Японии, вам понадобится набор отверток Японского промышленного стандарта (JIS).Они выглядят как крестовая / крестовая отвертка Philips, но немного отличаются. Шаг и глубина наконечника уникальны для головок винтов JIS, и попытка использовать что-нибудь еще для их удаления может привести к поломке. Я купил отсюда хороший набор американского производства примерно за 15 долларов.
  3. Настольная лампа : Я использую два разных источника света на гибких кронштейнах: один — это светодиодный прожектор, обеспечивающий сильное направленное освещение, а другой — многослойный светодиодный светильник с белым рассеивателем для освещения без теней.ИКЕА — отличное место для таких ламп.
  4. Тарелка для запчастей : Я купил белую пластиковую тарелку за 2 доллара в местном магазине товаров для дома.
  5. Блюдо для замачивания : Думаю, я заплатил около 3 долларов за маленькую белую керамическую миску для десерта с заварным кремом.
  6. Пинцет : Подойдет любой.
  7. Нитриловые перчатки : они защитят ваши пальцы от высыхания от раствора, убивающего грибок, и помогут сохранить стекло чистым при работе с линзами.
  8. Защитные очки : Да, я знаю, но у вас только два глаза, так что вы можете защитить их.
  9. Перекись водорода : То же, что и в проходе аптеки.
  10. Бытовой аммиак : Я заплатил несколько долларов в магазине товаров для дома за галлон этого вещества. Попробуйте найти аммиак без запаха. Я использовал ароматизированные и неароматизированные, и не заметил никакой разницы в характеристиках, но меня всегда немного настораживает наличие дополнительного химического вещества в смеси, когда его наносят на покрытия для чувствительных линз.
  11. Ватные шарики
  12. Салфетка для линз из микрофибры : Она должна быть очень чистой. Не используйте тот, который у вас в кармане или в сумке для фотоаппарата. Любая пыль или кожный жир на ткани будут сниматься с внутренних элементов объектива, что приведет к сильному разочарованию и невозможности получить безупречный результат. Я храню салфетки для восстановления линз в герметичных пластиковых пакетах, когда я их не использую, и часто меняю их.
  13. Lens Poofer : Я использую Giotto Rocket Air Blaster за 10 долларов, который я купил здесь.
  14. Чашка кофе с кофеином : Ваш вкус вкуса.
  15. Музыка : Я рекомендую альбом Tokyo Adagio Чарли Хадена или Blue in Green Алана Бродбента.

Хорошо, приступим! Для этого поста я купил старый объектив Konica Hexanon AR 40mm f / 1.8 в местном магазине фотоаппаратов. С первого взгляда думаешь: «Все не так уж плохо»…

Но посветите немного света, и вы обнаружите, что у него был особенно тяжелый случай грибка линз в группе задних элементов.Это наихудшее место для его хранения, потому что это абсолютно повлияет на качество изображения. Грибок находится не снаружи заднего элемента, а между двумя элементами внутри объектива.

Время демонтировать. Весьма вероятно, что ваш объектив будет не таким, как у меня, но процесс будет очень похожим, особенно если ваш объектив старый, с ручной фокусировкой и японский. Я настоятельно рекомендую вам использовать камеру для документирования каждого шага, чтобы у вас были ссылки на будущее при сборке объектива.

С помощью отвертки JIS я открутил 4 винта, удерживающих хромированное крепление объектива.

После снятия крепления объектива кольцо диафрагмы теперь может свободно выходить из корпуса объектива. Чтобы получить доступ к задней линзе объектива, мне не нужно было снимать кольцо диафрагмы, но я решил, что с таким же успехом могу его почистить, пока у меня есть все инструменты.

Здесь есть мудрое слово: между кольцом диафрагмы и корпусом объектива находится крошечный стальной шарик, за которым находится либо винтовая пружина, либо пластинчатая пружина, который просто ждет, чтобы запустить этот шар через всю комнату.Вы можете определить, где находится щелчок диафрагмы, посмотрев на ряд вырезов, прорезанных в кольце. Когда вы поворачиваете кольцо диафрагмы объектива, щелчок, который вы чувствуете между каждой уставкой, происходит от взаимодействия между шариком и этими выемками. Я предлагаю положить ладонь на ту сторону кольца диафрагмы, когда вы поднимаете его от корпуса объектива. В моем случае было достаточно жира и грязи, удерживающих мяч на месте, чтобы он оставался в своем отверстии.

Сняв кольцо диафрагмы, я смог очистить заднюю часть корпуса объектива.Я рекомендую делать хотя бы некоторую предварительную чистку по ходу дела. Это поможет предотвратить попадание грязи в другие части линзы по мере того, как вы будете разбирать вещи.

Гаечный ключ для объектива — простой инструмент. Он имеет две стальные распорные планки, на которых два гаечных стержня могут быть разнесены для правильного выравнивания по ширине с кольцом, которое вы планируете снять. Винты с накатанной головкой на стержнях гаечных ключей позволяют заблокировать инструмент на требуемой ширине. Этот конкретный гаечный ключ для линз имеет как лезвие, так и концы иглы / штифта.У этой линзы есть пара простых вырезов, вырезанных в стопорном кольце. Конец ключа гаечного ключа для объектива используется для снятия этого типа кольца.

Теперь стопорное кольцо снимается, освобождая задний элемент от объектива. Есть несколько способов снять стекло: сначала переверните линзу в руке, чтобы посмотреть, не выпадает ли она. В большинстве случаев они так и сделают. Если оно не высвободилось, вы можете попытаться частично переустановить стопорное кольцо и использовать тупой неметаллический предмет, чтобы осторожно постучать по нему сбоку — ровно настолько, чтобы стимулировать движение.

В самом худшем случае, который я испытал, мне пришлось перевернуть объектив, удалить все элементы / группы линз с передней стороны, полностью открыть лепестки диафрагмы и использовать мягкую силиконовую лопатку, чтобы выдавить заднее стекло из внутри линзы. Мне нужно было сделать это только один раз, так что не расстраивайтесь. Я просто хочу подготовить вас к такой возможности, дав несколько советов по ходу дела.

В случае с этим объективом задний элемент просто выпал мне в руку.Это очень тонкий кусок стекла, и его нужно совсем немного, чтобы разбить его. Я использую мягкую ткань или салфетку для чистки линз, чтобы выложить все кольца и стекло в том порядке, в котором они были сняты. Обратите особое внимание на выпуклую / вогнутую форму стекла, чтобы не сомневаться, как они будут ориентированы, когда вы собираетесь все это собрать.

Посмотрите внимательно на это фото. Вы можете видеть, что стекло, которое остается в линзе, представляет собой особый элемент со всем грибком на нем.На первом стекле, которое я вытащил, были некоторые следы, но ничего подобного второму. Давай вытащим оттуда этого плохого парня.

Конструкция этой группы линз требует прокладочного кольца между самым задним элементом и внутренним элементом. Чтобы снять его, просто положите линзу в руку. Возможно, вам придется ударить переднюю часть объектива, чтобы полностью вывести элемент из крепления. Будьте осторожны, иногда вместе с ним будет и внутренний элемент. В данном случае это не так.Если вы когда-нибудь почувствуете, что вам в руку упало более одной вещи, ЗАМОРАЖИТЕ.

Опустите остальную часть линзы и внимательно оцените, что находится в вашей руке, и в каком порядке и ориентации они были. Затем положите каждый кусок на свою ткань, следя за тем, чтобы не допустить попадания металлических или других предметов стекло, чтобы коснуться лицевой стороны элемента (ов). Внутренние элементы могут иметь очень мягкое покрытие, которое очень легко поцарапается. Легкая царапина на покрытии — это не конец света, но лучше избегать, если вы можете предотвратить это.

Здесь у нас есть внутренний задний элемент со всем грибком на нем. Он практически покрывает всю вогнутую поверхность стекла. Видите черный цвет по краю стекла? Иногда этот материал отслаивается или отваливается, когда вы замачиваете элемент в растворе. Это затемняющее покрытие предназначено для уменьшения внутренних отражений. Если во время реставрации он начинает отслаиваться или отслаиваться, я рекомендую удалить столько, сколько оторвется, и повторно покрыть его. У меня был хороший успех с черным шарпи.

Край стекла не полированный, поэтому чернила Sharpie очень хорошо сцепляются с ним. Обычно я наношу его 2-3 раза, чтобы получить хорошее затемнение. Вы можете использовать сильный направленный источник света, чтобы направить свет через середину линзы, глядя по краям на любые пятна, которые вы могли пропустить. Преимущество Sharpie в том, что он не изменит диаметр стекла, поэтому у вас не возникнет проблем с установкой элемента на место.

Давайте перейдем к самому хорошему: удалению грибка!

У меня есть несколько шприцев с лекарствами, которые я использую для отмеривания раствора, но в этом нет никакой необходимости.Наш раствор состоит из равных частей перекиси водорода и аммиака. Раньше я использовал крышку от бутылки с аммиаком, чтобы отмерить равные части каждого химического вещества. По возможности наденьте перчатки и очки и убедитесь, что вы работаете в хорошо вентилируемом помещении. Пары аммиака довольно сильные.

На каждую крышечку одной налейте другую, и вы не ошибетесь. Для этого небольшого проекта мне понадобилось всего 5 миллилитров каждого из них для общего объема в 10 мл. Хорошо перемешайте смесь.Поместите одноразовую салфетку для линз или что-то подобное на дно емкости с раствором. Это защитит элементы от царапин посудой во время замачивания.

Осторожно поместите элемент в раствор. Дайте ему впитаться не менее 2 минут. Вы можете увидеть образование пузырьков, поскольку раствор разъедает грибок. Через несколько минут замачивания осторожно сотрите оставшийся грибок ватным тампоном. Для этого не потребуется никакого реального давления — мы удаляем грибок химическим, а не механическим способом.

Если на элементе остался грибок, просто снова погрузите его в раствор для более длительного замачивания. У меня был грибок, на удаление которого потребовалось целых 20 минут (Leica Summaron 3,5 см, если я правильно помню).

После того, как грибок исчезнет, ​​перенесите элемент в раковину, где можно немного промыть его водой. Не трите линзу, просто дайте воде стечь прямо на нее с обеих сторон. После того, как раствор будет смыт, используйте пюфер для линз, чтобы сдуть все капли воды.После удаления воды используйте сверкающую чистую ткань из микрофибры, чтобы слегка протереть линзы.

Теперь осмотрите линзу под вашим освещением. Проверьте его с обеих сторон и под разными углами света, чтобы убедиться, что весь гриб исчез, а на стекле нет пыли или пятен. Если он выглядит хорошо, отложите его на чистую мягкую ткань из микрофибры и накройте, чтобы на нем не оседала пыль. Повторите очистку остальных элементов.

Теперь, работая в обратном направлении, я собрал все вместе.Передняя часть корпуса объектива была очищена и взорвана, и я осмотрел диафрагму. Он был в отличном состоянии. Далее переустановил заднюю группу элементов. Кристально чистая, такой, какой она должна быть.

Используя зубную щетку с мылом для посуды, я вычистил дьявола из этого мерзкого кольца диафрагмы. На выемки был нанесен тонкий слой смазки (№ 30 из Японии), чтобы обеспечить плавное и твердое щелканье. Synthetic Moly тоже работает, но вам нужно убедиться, что это высокотемпературная смазка, иначе вы рискуете в жаркий летний день разжижить смазку, что приведет к ее стеканию в другие части линзы.

Я пропитал заднее крепление объектива изопропиловым спиртом (91%) и тщательно очистил его. Каждый объектив немного отличается тем, как он встроен в линзу и имеет интерфейс диафрагмы. У этой Konica вся сборка застегнута внутри узла крепления объектива. Некоторые линзы не построены таким образом, и вместо этого представляют собой отдельный набор деталей, которые необходимо сначала снять, чтобы освободить крепление.

В любом случае, они довольно просты и состоят из металлического язычка, которое удерживается в напряжении с помощью длинной винтовой пружины (-ов).Если у вас когда-либо был объектив, который требует снятия его, чтобы очистить крепление объектива, просто работайте медленно и делайте фотографии.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *