Меню Закрыть

Вилка сцепления ваз: Купить Вилка сцепления на ВАЗ Классика, Нива по цене 230 руб.

Содержание

Как заменить вилку сцепления ВАЗ?. Замена вилки сцепления ВАЗ. Как заменить вилку сцепления ВАЗ? Диагностика вилки сцепления.

Выполнять замену вилки сцепления (далее ВС) автомобиля приходится достаточно редко. Но, если этот, казалось бы, совсем незначительный элемент выходит из строя, то движение транспортного средства буквально парализуется. Ведь ВС является одним из важных компонентов трансмиссии. И если деталь не способна выполнять функции, возложенные на нее, двигатель не будет передавать крутящий момент на ведущие колеса и, как результат, машина не поедет. В результате этого даже такую несущественную поломку приходится устранять оперативно. Благо, это можно сделать без помощи специалистов и в домашних условиях.

Вилка сцепления ВАЗ, устройство, назначение, принцип работы

Главная роль сцепления — обеспечивать кратковременное рассоединение трансмиссии и двигателя, а также их последующее соединение после переключения передачи. Однако, помимо того, на сцепление возложена еще одна важная задача — обеспечивать элементам трансмиссии плавность в работе и оберегать их от лишних нагрузок и колебаний.

Все компоненты сцепления находятся между коробкой передач и мотором.

В наше время существует несколько видов сцепления, которые возникали и модифицировались вместе с развитием автопрома: электромагнитное, фрикционное и гидравлическое. Фрикционное сцепление, в свою очередь, бывает одно-, двух- и многодисковым.

Большинство современных авто оборудованы однодисковым сцеплением, конструкция которого включает в себя такие элементы:

  • Вилка сцепления.
  • Диафрагменная пружина.
  • Выжимной подшипник.
  • Муфта выжимного подшипника.
  • Ведомый диск.
  • Ведущий (нажимной) диск.
  • Маховик.

Принцип действия данного механизма заключается:

  • При нажатии водителем на педаль сцепления, она воздействует на привод сцепления, перемещающий вилку данного механизма.
  • Далее вилка оказывает воздействие на выжимной подшипник, благодаря чему подшипник смещается и влияет на лепестки диафрагменной пружины ведущего диска.
  • В итоге лепестки пружины изгибаются к маховику, а ее внешний край отходит от ведущего диска, давая ему свободу. Вместе с этим «отжимание» ведущего диска происходит и за счет тангенциальных пружин.
  • В результате передача крутящего момента прекращается.
  • Когда водитель отпускает педаль сцепления, путем срабатывания диафрагменной пружины ведущий и ведомый диски снова между собой смыкаются, а контакт пружины с маховиком снова устанавливается. Передача крутящего момента на КПП восстанавливается.

Из описанного процесса принцип действия вилки сцепления и других его элементов становится достаточно понятным. Эта деталь отыгрывает важную роль при выключении и включении сцепления между трансмиссией и мотором, то есть образовывает свободное пространство между ведомым и нажимным дисками. Это нужно, чтобы полностью отключить коробку передач от мотора.

Если говорить о МКПП, то ее работа вообще становится невозможной без исправной вилки сцепления. Благодаря ей:

  • Увеличивается маневренность авто при движении на невысоких скоростях.
  • ТС может оставаться неподвижным даже при работающем двигателе и без активации нейтральной передачи.
  • Запускается многоструктурный механизм переключения скоростей автомобиля.

Кроме того, без вилки сцепление не может работать, так как данный элемент — это включатель и выключатель. С его помощью автомобилист может управлять работой мотора и обеспечивать ему нормальные режимы функционирования.

Признаки неисправности вилки сцепления ВАЗ

Если сцепление работает неудовлетворительно и плохо отзывается на нажатие педали, вероятнее всего, сломался один из его механизмов и, скорее всего, это вилка. Для устранения такой неисправности некоторые автолюбители выполняют так называемую настройку свободного хода вилки. За счет этого на некоторое время возобновляется нормальная работа сцепления, однако такой процедуры, как правило, не хватает надолго, а неисправности в функционировании сцепления и дальше проявляются.

Если никакие посторонние звуки не доносятся от сцепления, скорее всего, виновницей появившейся ситуации является вилка. В ходе интенсивной эксплуатации на ней может появиться трещина, что может привести к ее дополнительной деформации. В итоге свободный ход педали возрастает, передачи плохо включаются. Бывает, что педаль сцепления в буквальном смысле проваливается в пол, не оказывая воздействия на привод сцепления.

Диагностика неисправности

Чтоб проверить, действительно ли неисправности и перебои в работе сцепления были вызваны поломкой вилки, нужно внимательно осмотреть данный механизм, для чего следует:

  • Загнать авто на смотровую яму.
  • Далее сдвиньте из-под низа транспортного средства защитный пыльник, который закрывает вилку сцепления.
  • С помощью фонарика внимательно осмотрите вилку на наличие трещин. Если они есть, увидеть их будет нетрудно. Чаще всего трещины возникают на той части элемента, где он переходит в ровную плоскость.

Но трещины являются не единственной причиной выхода вилки сцепления из строя. Не редко такое может случаться из-за наличия заводского брака, но если установку предыдущей вилки вы выполняли самостоятельно, причина неисправности может быть другой. Зачастую это банальный износ, происходящий и со всеми другими элементами транспортного средства и механизма сцепления.

При эксплуатации автомобиля с вилкой сцепления может произойти еще ряд поломок:

  • Данный элемент может просто переломиться
    . Это может случиться и из-за того, что сначала на нем возникли трещины, которые автовладелец не заметил и вовремя не заменил деталь. Если вилка действительно переломилась, то педаль сцепления в таком случае резко провалится, и транспортное средство не сможет больше продолжать движение.
  • Износились лапки детали. С этой ситуацией могут столкнуться те водители, вилка сцепления у которых установлена уже довольно давно. Стоит отметить, что за счет данных лапок и выполняется выключение/включение сцепления. Кроме того, они постоянно контактируют с иными компонентами этого механизма, поэтому их износ — это абсолютно нормальное явление.
  • Вилка изогнулась
    . Такое происходит редко, так как, чтобы загнуть металлический элемент, требуется довольно большое механическое воздействие. Вероятнее всего, вместе с вилкой вышли из строя и прочие элементы сцепления, результатом неправильного функционирования которых и является деформация детали.
  • Дефект на лапках элемента, находящийся в том месте, где они контактируют с муфтой. Предотвратить проявление подобного фактически невозможно. Из-за этого необходимо обращать внимание на присутствие/отсутствие брака еще при покупке вилки.

К сожалению, в результате несущественности первичных симптомов поломки вилки сцепления, фактически невозможно предотвратить ее окончательный выход из строя. Поэтому, если в ходе осмотра вы действительно нашли трещину либо прочие серьезные дефекты вилки, без замены данного элемента точно не обойтись.

Выбор рабочего места

Работы по замене вилки сцепления нужно выполнять на эстакаде или смотровой яме, так как потребуется доступ к днищу авто.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для работы вам потребуются такие материалы:

  • Новая вилка сцепления.
  • Точильный камень.
  • Монтировка.
  • Набор гаечных ключей.
  • Фонарик.
  • Кирпичи или прочие опоры.

Как заменить вилку сцепления ВАЗ своими руками (пошагово)

Рассмотрим вариант замены вилки без снятия коробки передач. Новый элемент придется обработать специальным способом. Лапки вилки, то есть ее концы, нужно обточить с помощью специального точильного камня, удерживая сам элемент под углом 45 градусов. За счет этого новая вилка сможет легко вместиться под прижимную пружину, находящуюся на ступице выжимного подшипника.

Чтобы установить вилку максимально просто и быстро, следует изготовить под пружину специальный крючок, с помощью которого вы приподнимете ее и просунете вилку. Итак, чтобы снять старую вилку, нужно сделать следующее:

  1. Снимите рабочий цилиндр сцепления. Его можно демонтировать лишь вместе со штоком. Затем отведите в сторону цилиндр вместе со шлангом, который его крепит.
  2. Снимите защитный чехол вилки и внимательно ее осмотрите. Если нет надежды на то, что вилка сможет работать дальше, достаньте ее из кожуха.
  3. Осмотрите сам кожух. При наличии в нем каких-то дополнительных предметов либо если он сильно загрязнен, обеспечьте ему максимальную чистоту.
  4. Теперь переходим к установке новой вилки сцепления. В кожухе сцепления есть специальный шарообразный палец, просуньте под него лепестки фиксатора вилки.
  5. Затем сконцентрируйте свое внимание на проволочной пружине и ступице выжимного подшипника. Под данную пружину следует просунуть заточенные концы вилки (чтобы стянуть пружину, можете воспользоваться заранее подготовленным крючком). Необходимо, чтобы в итоге вилка оказалась между ступицей подшипника и пружиной. Но не стоит менять этот этап работы с предыдущим, так как это не даст никакого результата.
  6. Выполняем обратную сборку всех деталей и элементов.

Советы профи

На этом работа заканчивается. Осталось лишь проверить работоспособность сцепления. При замене вилки рекомендовано обратить внимание на выжимной подшипник. Чаще всего данные два элемента одновременно выходят из строя, а точнее, поломка одного может послужить причиной преждевременного износа второго.

Вилка сцепления ВАЗ 1111 Ока АВТОВАЗ

Сцепление в сборе ВАЗ 2101-07, 2121 Нива KRAFTTECH

Код: 16988Гост: W03200EНаименование товара: Сцепление в сборе ВАЗ 2101-07, 2121 Нива KRAFTTECHПроизводитель: KRAFTTECH Подробнее

Вилка сцепления ВАЗ 2110-11, 1118, 2170, 2190 ИТС

Код: 51232Гост: 2110-1601200Наименование товара: Вилка сцепления ВАЗ 2110-11, 1118, 2170, 2190 ИТСПроизводитель: ИнтерТехноСервис г. Тольятти Подробнее

Кронштейн крепления троса сцепления 2109 (ОАО «АВТОВАЗ»)

Код: 50041789Гост: 02109-00-1602290-010Наименование товара: Кронштейн крепления троса сцепления 2109 (ОАО «АВТОВАЗ»)Производитель: АВТОВАЗ ОАО г. Тольятти Подробнее

Бачок ГЦС ВАЗ 2121 в сборе МАСТЕР-М

Код: 36094Гост: 2121-1602560Наименование товара: Бачок ГЦС ВАЗ 2121 в сборе МАСТЕР-МПроизводитель: СЫЗРАНЬ Подробнее

Направляющая первичного вала 2108 (ОАО «АВТОВАЗ»)

Код: 23191164Гост: 02109-00-1601190-000Наименование товара: Направляющая первичного вала 2108 (ОАО «АВТОВАЗ»)Производитель: АВТОВАЗ ОАО г.Тольятти Подробнее

Втулка педали сцепления 2101 (внутр.) (ОАО «АВТОВАЗ»)

Код: 50014456Гост: 02101-00-1602069-000Наименование товара: Втулка педали сцепления 2101 (внутр.) (ОАО «АВТОВАЗ»)Производитель: АВТОВАЗ ОАО г.Тольятти Подробнее

Цилиндр сцепления главный ВАЗ 2101-07, 2123 БЗАК

Код: 29486Гост: 906-329Наименование товара: Цилиндр сцепления главный ВАЗ 2101-07, 2123 БЗАКПроизводитель: БЗАК Подробнее

Сцепление в сборе ВАЗ 2190 «Гранта» STARCO (КПП с тросовым приводом)

Код: 61084Гост: SPK21504Наименование товара: Сцепление в сборе ВАЗ 2190 «Гранта» STARCO (КПП с тросовым приводом)Производитель: STARСO Подробнее

Диск сцепления ведомый ВАЗ 2110-12 ВИС

Код: 35459Гост: 2110-1601130-00Наименование товара: Диск сцепления ведомый ВАЗ 2110-12 ВИСПроизводитель: ВИС Подробнее

Диск сцепления нажимной ВАЗ 2103 ВИС

Код: 35463Гост: 2103-1601085-00Наименование товара: Диск сцепления нажимной ВАЗ 2103 ВИСПроизводитель: ВИС Подробнее

Как заменить сцепление ВАЗ 2101

Трансмиссия заднеприводных автомобилей ВАЗ 2101, 2103-2106, 2107 и ВАЗ 2121 Нива полностью повторяет конструкцию сцепления автомобилей Fiat 124-125 с небольшими изменениями. Замена сцепления на классических заднеприводных тольяттинских машинах проводится только после демонтажа коробки передач. Несмотря на достаточно большой объем работ, поменять сцепление можно в одиночку, без посторонней помощи за несколько часов, имея все необходимые инструменты и приспособления. Как заменить сцепление быстро, как проверить и отрегулировать механизм, будем разбираться вместе.

Содержание

  • 1 Устройство сцепления автомобилей ВАЗ 2101, 2103-2107
  • 2 Основные неисправности сцепления ВАЗ 2101-2107 и их признаки
  • 3 Замена сцепления ВАЗ 2101 своими руками

Устройство сцепления автомобилей ВАЗ 2101, 2103-2107

Конструктивно сцепление ВАЗовских заднеприводных автомобилей не отличается друг от друга за исключением применения несколько других размеров и дополнительных элементов в автомобилях с более мощными моторами (2106-2103 и 2121). Сцепление представляет собой механизм, контролирующий передачу крутящего момента от коленвала двигателя на первичный вал коробки передач.

Маховик, он же ведущий диск 1, жестко крепится к коленвалу. Корзина сцепления 3 фиксируется к маховику шестью болтами, а между ними на шлицах первичного вала КПП расположен ведомый диск сцепления 2 с фрикционными накладками. При необходимости выключить сцепление при нажатии на педаль 11 вилка выключения сцепления 14 надавливает на выжимной подшипник 4 и разъединяет ведущий диск с корзиной посредством перемещения ведомого диска 2. Вилка выключения сцепления приводится в движения с помощью гидравлической системы.

Основные неисправности сцепления ВАЗ 2101-2107 и их признаки

Основные признаки неисправности механизма сцепления заключаются в возникновении трудностей с переключением передач. В частности, наиболее часто встречаются такие симптомы и причины, их вызывающие:

  1. Передача не включается при трогании с места при выжатой педали сцепления. В этом случае причин может быть несколько. Во-первых, проверяем свободный и рабочий ход педали сцепления. Свободный ход должен быть не более 2 мм, проверяется он так, как показано не схеме выше. Полный рабочий ход педали сцепления должен быть не более 30 мм. При этом на педали должно присутствовать усилие. В противном случае виноват, скорее всего, гидравлический привод вилки сцепления.
    Во-вторых, для проверки привода контролируем уровень жидкости в расширительном бачке, убеждаемся, что система привода герметична, подтеканий жидкости нет и вилка выключения сцепления имеет рабочий ход около 6 мм. Если в системе появилась воздушная пробка, прокачиваем ее и повторяем проверку, ликвидировав причины негерметичности.
  2. Передачи включаются с трудом, плохо переключаются, с шумом и скрежетом. Если указанных выше неисправностей не обнаружено, скорее всего, имеем износ одного или нескольких элементов механизма сцепления. Как правило, чаще всего изнашивается выжимной подшипник 4, фрикционные накладки ведомого диска 2. Реже разрушаются мембранные пружины корзины сцепления 3. Также плохая работа сцепления может быть вызвана износом рабочей поверхности маховика (это наблюдается после 180-200 тысяч пробега).
  3. Сцепление ведет. Малоприятная ситуация, когда сцепление при полностью выжатой педали не выключается до конца. В этом случае виновата либо регулировка свободного хода педали, регулировка хода вилки выключения сцепления, деформация вилки или износ выжимного подшипника. Кроме этого, могут быть проблемы с гидроприводом или с корзиной.
  4. Сцепление буксует. Обратная ситуация, когда при отпущенной педали нет достаточно плотного контакта между ведущим и ведомым дисками и крутящий момент не полностью передается на КПП, либо не передается вовсе. В этих случаях нужно винить износ фрикционных накладок ведомого диска, неправильную регулировку свободного хода педали или деформацию вилки выключения сцепления.

В большинстве случаев для устранения неисправностей (если дело не в регулировке свободного хода педали и не в приводе вилки) необходим демонтаж сцепления и его дефектовка с возможной заменой выжимного подшипника, ведомого диска или всего сцепления в сборе. Чем мы сейчас и займемся.

Замена сцепления ВАЗ 2101 своими руками

Как мы говорили, для замены любого из элементов сцепления (за исключением вилки) необходимо снимать коробку передач. Справиться можно и одному, но лучше иметь помощника. Для демонтажа КПП необходимо установить автомобиль на смотровую яму, сливать при этом масло из коробки необходимости нет. Работу выполняем в следующем порядке:

  1. Отсоединяем минусовую клемму с аккумулятора.
  2. Снимаем рычаг переключения передач из салона.
  3. Снимаем подвесы глушителя и откручиваем траверсу крепления КПП к кузову.
  4. Не отключая, снимаем стартер и отводим его в торону.
  5. Откручиваем крепление КПП к блоку цилиндров.
  6. Отводим коробку максимально назад настолько, чтобы можно было добраться к корзине сцепления.
  7. Вкручиваем на место один из болтов крепления КПП к блоку и упирая монтажную лопатку о него, блокируем маховик.
  8. Откручиваем 6 болтов крепления корзины и снимаем ее, не уронив ведомый диск. Если будем устанавливать эту же корзину обратно, помечаем мелом или керним метки установки корзины относительно маховика.
  9. Снимаем выжимной подшипник, разблокировав фиксатор отверткой. При необходимости снимаем вилку.
  10. После проверки состояния корзины, выжимного, ведомого диска проводим замену.
  11. Устанавливаем корзину и ведомый диск (выступ ступицы должен смотреть в сторону КПП), не зажимая крепежных болтов.
  12. С помощью оправки центрируем ведомый диск с опорным подшипником маховика. Оправка представляет собой наружную часть первичного вала КПП. Можно использовать как часть старого вала, так и специальную оправку, которая продается в магазинах.
  13. Зажимаем крепежные болты корзины с усилием 20-30 Нм.
  14. Наносим консистентную смазку на шлицевую часть первичного вала КПП и надеваем выжимной подшипник. Фиксируем его на вилке.

Сборка и установка коробки передач проводится в обратном порядке.

Author information

Name: Kimberely Baumbach CPA

Birthday: 1996-01-14

Address: 8381 Boyce Course, Imeldachester, ND 74681

Phone: +3571286597580

Job: Product Banking Analyst

Hobby: Cosplaying, Inline skating, Amateur radio, Baton twirling, Mountaineering, Flying, Archery

Introduction: My name is Kimberely Baumbach CPA, I am a gorgeous, bright, charming, encouraging, zealous, lively, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.

Крышка вилки сцепления 2101-1601211 на ВАЗ-2101

21032-8101094

№ 21032-8101094
Корпус вентилятора

10725911

#10725911
Гайка М6 низкая

12170090

№ 12170090
Ремешок 16

21012-1602575

№ 21012-1602575
Шланг

2103-3505125

№ 2103-3505125
Шланг

2101-1602560

№ 2101-1602560
Бачок главного цилиндра

2103-3505127

№ 2103-3505127
Шланг

2101-1602560-01

№ 2101-1602560-01
Бачок главного цилиндра

2103-1602602

№ 2103-1602602
Приводная труба

2101-1602560-02

№ 2101-1602560-02
Бачок главного цилиндра

21032-1602602

№ 21032-1602602
Приводная трубка

2101-1602602

№ 2101-1602602
Приводная трубка

21012-1602602

№ 21012-1602602
Приводная трубка

10516876

#10516876
Шайба 10 пружинная

2101-1602610

№ 2101-1602610
Главный тормозной цилиндр

2101-1601215

№ 2101-1601215
Опорная часть сферическая

15187001

#15187001
Винт самонарезающий

2105-1601204

№ 2105-1601204
Весна

2101-1601200

№ 2101-1601200
Вилка сцепления

12605370

№ 12605370
Стопорная шайба 6

16102311

№ 16102311
Гайка М8 низкая

10418101

#10418101
Пряжка

16100811

№ 16100811
Гайка М8

2101-1602524

№ 2101-1602524
Гайка регулировочная

10516670

#10516670
Шайба 8 пружинная

10734201

№ 10734201
Шина 2х15

2101-3506073

№ 2101-3506073
Пряжка

2101-1601211 2101-1602590

№ 2101-1602590
Шланг

2101-1602155

№ 2101-1602155
Весна

13826811

#13826811
Болт М8х45

2101-1602596

№ 2101-1602596
Прокладка

2101-1602157-01

№ 2101-1602157-01
Пряжка стяжных пружин

2101-1602510

№ 2101-1602510
Цилиндр выключения сцепления

Вилка сцепления 2101-1601200 на ВАЗ-2101

21032-8101094

№ 21032-8101094
Корпус вентилятора

10725911

#10725911
Гайка М6 низкая

12170090

№ 12170090
Ремешок 16

21012-1602575

№ 21012-1602575
Шланг

2103-3505125

№ 2103-3505125
Шланг

2101-1602560

№ 2101-1602560
Бачок главного цилиндра

2103-3505127

№ 2103-3505127
Шланг

2101-1602560-01

№ 2101-1602560-01
Бачок главного цилиндра

2103-1602602

№ 2103-1602602
Приводная труба

2101-1602560-02

№ 2101-1602560-02
Бачок главного цилиндра

21032-1602602

№ 21032-1602602
Приводная трубка

2101-1602602

№ 2101-1602602
Приводная трубка

21012-1602602

№ 21012-1602602
Приводная трубка

10516876

#10516876
Шайба 10 пружинная

2101-1602610

№ 2101-1602610
Главный тормозной цилиндр

2101-1601215

№ 2101-1601215
Опорная часть сферическая

15187001

#15187001
Винт самонарезающий

2105-1601204

№ 2105-1601204
Весна

2101-1601200 12605370

№ 12605370
Стопорная шайба 6

16102311

№ 16102311
Гайка М8 низкая

10418101

#10418101
Пряжка

16100811

№ 16100811
Гайка М8

2101-1602524

№ 2101-1602524
Гайка регулировочная

10516670

#10516670
Шайба 8 пружинная

10734201

№ 10734201
Шина 2х15

2101-3506073

№ 2101-3506073
Пряжка

2101-1601211

№ 2101-1601211
Крышка вилки сцепления

2101-1602590

№ 2101-1602590
Шланг

2101-1602155

№ 2101-1602155
Весна

13826811

#13826811
Болт М8х45

2101-1602596

№ 2101-1602596
Прокладка

2101-1602157-01

№ 2101-1602157-01
Пряжка стяжных пружин

2101-1602510

№ 2101-1602510
Цилиндр выключения сцепления

Крышка вилки сцепления 2101-1601211 на ВАЗ-2101

21032-8101094

№ 21032-8101094
Корпус вентилятора

10725911

#10725911
Гайка М6 низкая

12170090

№ 12170090
Ремешок 16

21012-1602575

№ 21012-1602575
Шланг

2103-3505125

№ 2103-3505125
Шланг

2101-1602560

№ 2101-1602560
Бачок главного цилиндра

2103-3505127

№ 2103-3505127
Шланг

2101-1602560-01

№ 2101-1602560-01
Бачок главного цилиндра

2103-1602602

№ 2103-1602602
Приводная труба

2101-1602560-02

№ 2101-1602560-02
Бачок главного цилиндра

21032-1602602

№ 21032-1602602
Приводная трубка

2101-1602602

№ 2101-1602602
Приводная трубка

21012-1602602

№ 21012-1602602
Приводная трубка

10516876

#10516876
Шайба 10 пружинная

2101-1602610

№ 2101-1602610
Главный тормозной цилиндр

2101-1601215

№ 2101-1601215
Опорная часть сферическая

15187001

#15187001
Винт самонарезающий

2105-1601204

№ 2105-1601204
Весна

2101-1601200

№ 2101-1601200
Вилка сцепления

12605370

№ 12605370
Стопорная шайба 6

16102311

№ 16102311
Гайка М8 низкая

10418101

#10418101
Пряжка

16100811

№ 16100811
Гайка М8

2101-1602524

№ 2101-1602524
Гайка регулировочная

10516670

#10516670
Шайба 8 пружинная

10734201

№ 10734201
Шина 2х15

2101-3506073

№ 2101-3506073
Пряжка

2101-1601211 2101-1602590

№ 2101-1602590
Шланг

2101-1602155

№ 2101-1602155
Весна

13826811

#13826811
Болт М8х45

2101-1602596

№ 2101-1602596
Прокладка

2101-1602157-01

№ 2101-1602157-01
Пряжка стяжных пружин

2101-1602510

№ 2101-1602510
Цилиндр выключения сцепления

Как отрегулировать сцепление ваз

В приводе сцепления на ВАЗ-классике с оригинальной корзиной, родным выжимным и с обычным рабочим цилиндром должен быть зазор между толкателем (штоком) рабочего цилиндра и вилкой сцепления. Этот зазор необходим, так как выжимной подшипник не рассчитан на непрерывную работу и постоянное вращение. При отсутствии зазора подшипник будет постоянно упираться в лепестки корзины, вращаться, что со временем приведет к выходу его смазки и перегреву. Через непродолжительное время такой работы подшипник заклинит. Если есть зазор, подшипник работает только тогда, когда мы выжимаем сцепление. При отпускании педали сцепления подшипник должен остановиться. Именно поэтому важно знать, как отрегулировать сцепление ВАЗ.

Проверка зазоров

  1. Перед проверкой зазора необходимо снять возвратную пружину. Если педаль сцепления слишком тугая, эту пружину можно полностью снять. Эта пружина служит для втягивания вилки сцепления, что предотвращает контакт выжимного подшипника с корзиной. Но, конечно, правильнее, чтобы эта пружина была на своем месте.
  2. Правильная регулировка сцепления достигается при зазоре 4-5 миллиметров. Конечно, особой точности не требуется, главное, чтобы вилка находилась в свободном положении. Например, чтобы при трогании педаль включала сцепление в самом низу педали, этот зазор можно немного увеличить. И, соответственно, наоборот, чтобы педаль сработала раньше, зазор надо уменьшить. Но толкатель и вилка должны находиться в свободном положении, ни в коем случае не в натянутом, иначе выжимной подшипник вскоре придет в негодность.

При неправильной регулировке сцепления (если вилка постоянно дергается толкателем, а рычаг выключения упирается в корзину).

В этом случае первым делом проверяем регулировку сцепления, но если это не помогает, меняем диск феродо.

Регулировка

  1. Для установки штока необходимо раскрутить две гайки 17 и 13.
  2. Придерживая шток, затягиваем гайку — увеличиваем зазор, откручиваем — уменьшаем.
  3. Одной гайкой регулируем зазор, другой подгоняем конструкцию в нужном положении.
  4. При необходимости вернуть пружину на место.
  5. Проверяем работу сцепления при трогании с места и в движении.

Основная задача в этой процедуре — сохранить свободный ход, то есть зазор, чтобы выжимной подшипник не сгорел при постоянном вращении. Современные корзины уже идут без зазора, у них другая конструкция, и она там просто не нужна, так как ее заменяет рабочий самоподающий цилиндр. Но этот вариант не идет с завода и встречается не часто.

Видео

Полезные советы по регулировке сцепления на классике смотрите в следующем видео:

Регулировка педали сцепления своими руками

В этом материале мы поговорим о регулировке сцепления на автомобиле ВАЗ 2110, определим основные ситуации для проведения таких работ, а также поговорим о последовательности работ.

Когда необходима регулировка

Вам необходимо отправить автомобиль в гараж и приступить к регулировке системы сцепления вашего ВАЗ 2110, как только вы заметите признаки отклонения от нормальной работы узла.

Сцепление сильно влияет на работу всего автомобиля. Ну что сказать, без него вы не сможете включить ни одну передачу. Поэтому вы не сможете никуда уйти.

Педаль может быть слишком тугой или может провалиться при малейшем нажатии. Обе ситуации указывают на то, что требуется регулировка сцепления.

В целом работа выполняется в два этапа:

  • Ход сцепления проверен;
  • Сама настройка осуществляется напрямую.

Но первое, с чего следует начать, это изучение важнейшего инструмента для ремонта всех узлов, агрегатов и механизмов ВАЗ 2110. Речь, конечно же, идет о руководстве по эксплуатации. Откройте его на участке сцепления, изучите основные нюансы, поймите суть узла, его устройство, принцип работы, а затем ознакомьтесь с процессом регулировки.

Теперь поговорим о двух основных этапах настройки.

Ход педали

Здесь начинается весь процесс.В заводской инструкции указано, что нормальный ход составляет около 13 сантиметров.

Однако со временем параметр увеличивается по мере износа накладки диска сцепления, что приводит к небольшому подъему педали. Измерить показатель не сложно.

  1. Откройте дверь, ведущую на место водителя в кабине.
  2. Сядьте рядом с педалями.
  3. Положите линейку на коврик под педалью перпендикулярно педали сцепления.
  4. Измерьте расстояние от коврика до крайней точки педали, то есть максимальное расстояние.
  5. Если показатель 16 сантиметров и более, это говорит о срочной необходимости регулировки.

Поскольку этого требует ситуация, мы это выполним. Вам не придется ничего разбирать, ведь этот процесс может выполнить даже новичок, не имеющий большого опыта в ремонте автомобилей.

Процесс настройки выглядит следующим образом:

  1. Вооружитесь парой простых ключей на 13.
  2. Откройте капот и найдите в моторном отсеке наконечник троса сцепления.
  3. На нем есть контргайка.
  4. Первым ключом слегка ослабьте контргайку, а вторым поверните регулировочную гайку.
  5. Если крутить ближе к наконечнику, полный ход педали увеличится, а если крутить в обратную сторону, то уменьшится.
  6. Затяните гайку и проверьте, как манипуляции влияют на педаль сцепления внутри салона.
  7. Достигнув нужной отметки 13 сантиметров, резко нажмите на педаль сцепления около 5 раз и отпустите.Если расстояние оказалось меньше или больше необходимого, повторите операцию.
  8. После завершения регулировки затяните стопорную гайку и сдвиньте резиновую стопорную втулку до упора.

Правильно отрегулированное сцепление ВАЗ 2107 обеспечивает нормальную работу автомобиля и длительную работу узлов и деталей машины. Рекомендуется проверять правильность регулировки при каждом техническом обслуживании автомобиля.

В процессе эксплуатации неправильная регулировка может выражаться в двух видах неисправностей:

  • Пробуксовка сцепления — при полном отпускании педали диск пробуксовывает и не передает мощность двигателя на трансмиссию в полном объеме;
  • Ведущие муфты — при полном нажатии педали диск не отходит от маховика, что препятствует нормальному переключению передач и заставляет машину двигаться, когда это не нужно.

Кроме того, сцепление может включаться слишком рано или поздно, что затрудняет управление автомобилем.

Сам процесс регулировки состоит из двух частей. Первый выполняется в салоне, второй – под днищем автомобиля ВАЗ 2107, со смотровой ямы. Из инструментов вам потребуются:

  • Ключ на 8 или 10 в зависимости от модели рабочего цилиндра сцепления;
  • Рожковый ключ на 13;
  • Рожковый ключ на 17.

Первая регулировка заключается в настройке хода педали сцепления.Выполняется из салона, под рулевой колонкой. Для ограничения полного хода используется специальный регулировочный винт, фиксируемый контргайкой. Закручивая или откручивая его, добиваемся нормального хода педали, который должен составлять примерно 140 мм. Регулировать полный ход обычно не нужно, он устанавливается с завода и меняется очень редко.

Вторая часть регулировки заключается в установке свободного хода педали. В обычном режиме она должна быть 30-35 мм. Однако некоторые автолюбители подстраивают свободный ход под свои индивидуальные привычки и предпочтения.Такой подход вполне приемлем при условии, что он не влияет на работоспособность и долговечность деталей автомобиля ВАЗ 2107.

Итак, для проверки и регулировки спускаемся в смотровую яму. Зазор проверяют, оттягивая вилку от толкателя.

Свободный ход должен составлять 4-5 мм. Если зазор значительно отличается от стандартного, его необходимо отрегулировать. Для этого:

  • Снимите пружину, отводя вилку сцепления в исходное положение;
  • Откручиваем контргайку на толкателе;

  • Удерживая толкатель ключом на 8 (10), навернуть или закрутить упорную гайку до достижения необходимого зазора;

  • Упорную гайку фиксируем контргайкой;
  • Проверка зазора;
  • Устанавливаем пружину на место.

На этом процедура регулировки завершена. Однако, чтобы быть уверенным в правильности полученного результата, необходимо проверить адгезию в действии. Для этого заводим машину, включаем передачу и плавно начинаем отпускать педаль. При правильной регулировке автомобиль должен трогаться примерно с половины хода педали. Допускается регулировка, включение сцепления внизу или вверху, но недопустимо включение в самом верху или в самом низу, так как есть риск появления вышеперечисленных неисправностей.

Сама конструкция сцепления на автомобиле ВАЗ-2114 (Самара-2) изменена и отличается от того, что устанавливалось на «классические» модели семейства ВАЗ. Основные изменения коснулись системы регулировки, управления, хода вилки сцепления. Причем, если раньше они были гидравлическими, то теперь его движение приводится в движение тросом сцепления.

Видео регулировки сцепления на ВАЗ-2114

В этой статье мы подробно рассмотрим, как подтянуть и отрегулировать трос сцепления на ВАЗ-2114.

Пошаговая процедура натяжения троса сцепления на ВАЗ-2114

Для того чтобы изменить длину троса сцепления нам в работе понадобится только гаечный ключ.

1. Первым делом открываем капот и ищем гайки на картере коробки передач, расположенном в самом конце узла регулировки. Два болта 17.

Трос сцепления помечен красным маркером.

Гайки легко ослабляются при любом давлении.

3. При завинчивании гайки педаль сцепления будет подниматься, увеличивая длину своего расстояния, а при откручивании расстояние до пола будет уменьшаться, прижимая педаль ближе к полу.

Стрелкой отмечена гайка для крепления.

Несомненно, такую ​​работу гораздо легче выполнять в компании помощника.

4. По окончании всех регулировочных работ контргайка затягивается как можно ближе к регулировочной гайке.

При проведении таких процедур убедитесь, что сам трос сцепления цел, на его корпусе и оболочке нет повреждений и потертостей, а сам он свободно перемещается внутри поддерживающих его элементов. Если что-то подобное обнаружено, то трос лучше всего заменить на новый, так как износ поддерживаемого будет только увеличиваться, а о надежности выполненных работ говорить нельзя.

Проверка работы

После того, как вы выполнили эти работы, вам необходимо проверить правильность выполненных работ.

  1. Сначала измеряем ход педали сцепления.
  2. При выключенном двигателе несколько раз выжать педаль сцепления и вернуть ее на место.
  3. Далее делаем новый замер и уточняем полученные показания.
  4. Если они не изменились по сравнению с первыми измерениями, значит, работа выполнена правильно, и первый этап проверки можно считать завершенным.
  5. И если они отличаются от первых показателей, значит, контргайка была затянута неплотно, и процесс регулировки необходимо провести заново.

Среди автолюбителей есть одно правило! Правильно отрегулированное сцепление должно включаться примерно на половине хода педали.

Окончательно сказать об исправности и правильности регулировки сцепления может следующий тест:

  1. Автомобиль должен быть припаркован на ровной поверхности, стояночный тормоз должен быть включен, двигатель должен работать.
  2. Далее включите передачу и попробуйте начать движение.
  3. Если в этот момент при не нажатой педали сцепления автомобиль глохнет, то это значит, что регулировка выполнена правильно.
  4. А если этого не происходит, автомобиль работает на включенной передаче с не выжатой педалью сцепления, то это будет говорить о пробуксовке сцепления, которую нужно будет отрегулировать.

Дизайн

Привод механического типа на ВАЗ-2114, несмотря на то, что он имеет наименее простую конструкцию, по надежности ничем не уступает своему гидравлическому аналогу. Его система состоит из регулируемого по длине троса, запаянного в специальную антикоррозийную оболочку, и самой педали сцепления, расположенной в салоне автомобиля, которая за счет свободного хода предназначена для передачи усилия нажатия на педаль сцепления. вилка сцепления.

Несмотря на то, что такая схема проста, в целом она достаточно надежна.

Схема сцепления

Новинка в виде троса сцепления для автомобилей ВАЗ-2114 помогла избежать всех проблем, которые есть у всех владельцев классики. В первую очередь это относится к утечке гидравлической жидкости из системы, и как следствие к потере контроля над автомобилем. Также потребуются работы по удалению воздуха из системы сцепления после ремонта.

При этом периодическая проверка и регулировка педали сцепления была и осталась.

Зачем регулировать ход троса

Эта процедура необходима для того, чтобы при достижении педалью, а вместе с ней и тросом сцепления определенных значений, производилось максимально плотное прижатие маховика с корзиной к ведомому диску, в тот момент, когда необходимо его срабатывание. При этом благодаря точной регулировке этого привода сцепление выключается в момент отпускания педали сцепления.

Внимание! При работе данной системы, когда рычаг находится в нейтральном положении, или когда он включен, никаких посторонних звуков и тресков.

Визуально контролировать состояние сцепления, предотвращая возникновение такой ситуации, можно, найдя педаль сцепления относительно пола автомобиля, используя только линейку.

Значения

Оптимальные значения должны быть между 125 и 140 мм , при измерении показаний сначала на нажатой, а затем на нажатой педали. Самое максимальное значение, которое допускается при измерении таких показателей 160 мм , и если они превысят эти значения, то это будет означать сильный износ фрикционных накладок, а значит, после его регулировки в скором времени может потребоваться замена самого сцепления .

Замеряем результат по нижнему краю педали — на фото результат нормальный.

Принцип регулировки сцепления

Если после предварительной проверки вы обнаружили, что трос сцепления нуждается в регулировке (т.е. подтяжке — прим.), то пугаться не стоит, так как процесс такой работы не сложный и не потребует никаких дополнительных усилий.

Регулировка натяжения троса сцепления осуществляется затяжкой его под капотом

Аналогичный процесс заключается в простом изменении длины троса и его оболочки от блока регулировки, благодаря чему его показатели способны изменяться как в наименьшую, так и в наибольшую сторону.

Как вы уже догадались, если длину троса уменьшить, то и ход педали будет меньше, это же касается и увеличения хода, осталось только добиться тех заветных показателей хода педали в 12,5 сантиметра.

выводы

Благодаря таким простым действиям регулировку троса сцепления на ВАЗ-2114 можно выполнить в кратчайшие сроки.

Основное назначение муфты – временно разъединить трансмиссию и двигатель, а затем плавно их соединить.Эти операции важны во время движения, так как обеспечивают управление механической коробкой передач: трогание с места, торможение, остановку и переключение передач. При нарушении регулировки свободного хода соответствующей педали становится трудно управлять транспортным средством – машина плохо разгоняется и буксует, появляется хруст при переключении передач, трогаться с места становится невозможно. Как отрегулировать сцепление, и какие проблемы могут возникнуть при неправильной регулировке этой педали?

Механизм сцепления

Сцепление выполняет роль связующего звена между трансмиссией и двигателем и предназначено для отсоединения и соединения первичного вала коробки передач с маховиком коленчатого вала. Переключение передач на автомобиле с механической коробкой возможно только при полностью выжатой педали сцепления. В этот момент передачи крутящего момента не наблюдается, так как отсутствует сообщение между коробкой передач и маховиком. Что касается конструкции рассматриваемого узла, то она представлена ​​следующими составляющими:

  1. Маховик, воспринимающий крутящий момент и передающий его на коробку передач через корзину. Корзина, в свою очередь, закреплена на маховике.
  2. Нажимной и ведомый диски тесно связаны друг с другом.На их контакт влияет положение педали сцепления, которая находится в салоне.
  3. Разъединяющая заглушка обеспечивает разъединение приводов.
  4. Первичный вал коробки передач, на который передается крутящий момент.
  5. Среди дополнительных элементов стоит выделить кожух, демпферные пружины, предназначенные для смягчения вибрации, а также фрикционные накладки. Последние надеваются на ведомый диск и обеспечивают подушку трения между корзиной и маховиком.

Маховик напрямую связан с нажимным диском и вращается вместе с ним. Шлицевая муфта с расположенным внутри первичным валом редуктора обеспечивает передачу вращения на ведомый диск. Механизм переключения передач следующий:

  • передача давления на вилку выключения с помощью системы привода;
  • сместите выжимной подшипник вместе со сцеплением с помощью вилки в сторону выжимных пружин нажимного диска;
  • временный отрыв корзины от маховика под действием давления подшипника;
  • опускание педали после переключения скоростей, прекращение давления на пружины со стороны подшипника, а также возобновление контакта маховика с корзиной.

Диагностика необходимости регулировки сцепления

Активная эксплуатация автомобиля приводит к тому, что со временем отключение происходит не полностью из-за увеличения хода педали. Валы не отключаются полностью при максимальном нажатии на педаль, а контакт с двигателем остается, что отрицательно сказывается на сроке службы агрегата и увеличивает нагрузку на зубья.

При недостаточном ходе педали ведомый диск не включается полностью, поэтому при движении передается не весь крутящий момент и мощность автомобиля снижается.Также плавное отпускание педали сцепления в этом случае может привести к резкому зацеплению диска, что сопровождается рывками автомобиля и шумом в трансмиссии. Достоверно определят необходимость регулировки следующие признаки:

  • проваливание педали сцепления;
  • удары или рывки при попытке тронуться с места;
  • посторонний шум в момент переключения передач;
  • утечка жидкости из системы привода;
  • недостаточный свободный ход педали сцепления.

Чтобы убедиться в необходимости 100% регулировки, измерьте расстояние между педалью и полом и сравните полученное значение с параметрами, указанными в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.

Распространенные проблемы

Непринятие своевременных мер по регулировке сцепления приводит к следующим неисправностям:

  1. Пробуксовка сцепления подразумевает неполную передачу крутящего момента на ведущие колеса и передачу от коленчатого вала и маховика. Если педаль сцепления полностью выжата, машина может не запуститься или двигаться очень медленно. Во втором случае в салоне можно будет почувствовать запах гари в результате сгорания фрикционных накладок ведомого диска. Также возможно рывковое движение. Причиной рассматриваемой неисправности является отсутствие свободного хода педали сцепления, что легко устраняется регулировкой свободного хода. Эта мера не будет эффективной, если изношены сальники коленчатого вала, что приводит к замасливанию или износу фрикционных накладок ведомого диска.
  2. Сцепление включено, при этом выключается не полностью или фрикционный диск не отделяется от поверхности маховика при отпускании педали. Подтверждающим фактором является переключение передач с некоторым затруднением, удары шестерен коробки передач и зубьев синхронизатора. В результате зубы могут сломаться. Причиной неисправности может быть превышение свободного хода педали сцепления, попадание воздуха в гидропривод или перекос ведомого диска, поломка фрикционных накладок. Обе неисправности нельзя оставлять без внимания, иначе не только снижается управляемость автомобиля, но и увеличивается скорость износа фрикционного материала диска сцепления.Также изнашивается поверхность маховика и ведущего диска.
  3. Сцепление включается слишком поздно или слишком рано. При позднем срабатывании автомобиль начнет трогаться с места при медленном отпускании педали только в момент ее пребывания в конце хода, когда она почти полностью отпущена. При раннем срабатывании движение автомобиля начинается в самом начале отпускания педали сцепления, то есть комбинированного хода педали нет. Перед регулировкой сцепления следует найти информацию о точном расстоянии от педали до пола и о ее свободном ходе.

Регулировка сцепления на разных марках автомобилей

Для разных автомобилей расстояние комбинированного хода педали может быть разным и этот момент необходимо уточнять по инструкции по эксплуатации. Рассмотрим пошаговую процедуру настройки для разных моделей.

ВАЗ-2108, 2109, 2199

Порядок регулировки сцепления следующий.

  1. Измерьте расстояние между нижним краем педали и полом при полностью нажатой педали.Оптимальное расстояние для этих моделей 18 – 20 см.
  2. Нажмите рукой на педаль до упора и измерьте расстояние от пола до нижнего края. Оптимальное значение 6 – 7 см.
  3. Результат второго измерения вычесть из первого, в итоге должно получиться 13-14 см.
  4. Рекомендуется ослабить или затянуть сцепление, если значение, полученное путем вычитания, неверно.
  5. Удерживая регулировочную гайку одним ключом, ослабьте контргайку вторым.Поверните регулировочную гайку по часовой стрелке, чтобы увеличить ход педали. Последний должен двигаться вниз.
  6. Проверьте размеры и затяните стопорную гайку, если вы можете достичь необходимого расстояния.

«Лада Калина»

Регулировка следующая:

  1. Откройте капот и открутите болты крепления корпуса воздушного фильтра, чтобы снять его.
  2. Отсоедините датчик массового расхода воздуха и отверните хомут.
  3. Втяните внутренний трос как можно дальше, удерживая его за выступ с резьбой.Приготовьтесь преодолеть сопротивление пружины, прикрепленной к педали сцепления.
  4. Штангенциркулем измерьте расстояние между рычагом вилки и пластиковым поводком. Полученные мерки должны соответствовать 2,7 см.
  5. Используйте рожковый ключ, чтобы ослабить или затянуть гайку, если вы получили другой результат.
  6. Повторите измерение, нажав соответствующую педаль.
  7. Замените воздушный фильтр.

ВАЗ-2107

Регулировка в этом случае требует использования эстакады или ямы.В крайнем случае можно установить автомобиль на опоры с помощью домкрата:

  1. После регулировки свободного хода необходимо добиться расстояния между верхним положением педали и упором 0,4-2 мм. Для регулировки при необходимости используйте ключ «на 10» и вращательными движениями слегка отверните стопорную гайку.
  2. Необходимость снятия защитного экрана возникает, если в системе двигателя предусмотрен впрыск топлива.
  3. Перед нанесением смазочной смеси очистите резьбу толкателя от грязи.
  4. Проверьте ход толкателя, так как он влияет на ход выжимного подшипника. Полностью отожмите вилку назад и измерьте ход толкателя (4–5 мм). Пружину с рычага лучше отсоединить заранее, иначе придется прикладывать усилие.
  5. Ключом на 17 отрегулируйте ход толкателя. При этом следите, чтобы регулировочная гайка не проворачивалась. Используйте ключ на 13, чтобы ослабить стопорную гайку.
  6. С помощью ключа на «8» зафиксируйте толкатель и установите необходимое расстояние 4–5 мм с помощью ключа на «17».
  7. Затяните контргайку и проверьте ход педали. Расстояние между моментом выключения и его верхним положением должно быть 3 см.

«Лада Приора»

В случае с Лада Приора можно использовать два метода измерения положения троса. В первом случае ориентиром должен быть ход педали сцепления (123 — 125 мм). Во втором случае можно измерить длину кабеля, выходящего из кожуха. 2,7 см должно освободиться. В подавляющем большинстве случаев водители отдают предпочтение первому способу, поскольку он более надежен.

ВАЗ-2114, 2115

Для этих моделей регулировка сцепления авто осуществляется следующим образом.

До сих пор регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 актуальна для многих автомобилистов. Ведь не все сервисы охотно работают со старыми отечественными автомобилями. Но, такой техники на дорогах еще очень много, и ее владельцам приходится самостоятельно решать возникающие проблемы. В старых машинах их предостаточно. Проблемы со сцеплением – одна из самых распространенных проблем. Именно поэтому водителю необходимо знать, что делать с этим механизмом и в какие сроки.Помните, что неправильная регулировка приведет к поломке и сложному ремонту, который в наше время стоит недешево.

Зачем вам это нужно?

Регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 производится относительно часто, но многие водители недооценивают важность этой процедуры и не проводят ее. Что приводит к неприятным последствиям. Если сцепление зажато, то есть выключается в самом верху, диск постоянно находится под нагрузкой. Это приводит к повышенному износу и, соответственно, преждевременному выходу из строя диска.

Если сцепление выключается слишком низко, то контакт ведущего диска с ведомым неполный. Это приводит к увеличению нагрузки на двигатель. В любом случае последствия для различных частей автомобиля самые плачевные.

Когда это будет сделано?

Регулировка сцепления на классике необходима после любых работ, связанных со сцеплением. Сюда входит снятие коробки передач, замена корзины или диска сцепления, замена рабочего цилиндра сцепления.Также регулировка производится с явным смещением в любую сторону момента выключения сцепления. Ведь все элементы конструкции постепенно изнашиваются, что и вызывает необходимость таких регулировок. Не забудьте перед началом работы прокачать сцепление, выпустив воздух из гидропривода.

Для справки посмотрим данные центровки дисков от производителя. Свободный ход педалей должен быть в пределах 25-35 мм. То есть от ее верхнего положения до момента, когда толкатель упрется в вилку сцепления, должно быть именно такое расстояние.Это проверяется с помощью линейки. Для этого поднесите линейку к педали и нажмите рукой на сцепление. Когда вы почувствуете легкое сопротивление, значит, это и есть нужная точка. Если разница между верхним положением и моментом включения больше или меньше, придется делать регулировку.

Элементы сцепления … Прежде чем приступить к регулировке, нужно определиться, что и где нужно регулировать. В салоне регулируется ход педалей, иногда водители ограничиваются этой работой, считая, что этого достаточно, даже при правильной настройке педалей все придет в норму.Отчасти это правда. Но, на практике, это не всегда так.

Регулировка

Для проведения работ потребуются рожковые ключи на 8, 13 и 17. Также пригодятся пассатижи и шлицевая отвертка. Проще всего выполнить эту работу на смотровой яме или эстакаде. Если под рукой нет ничего из вышеперечисленного. Тогда достаточно сделать низкие наезды из обычных досок, этого должно хватить. Регулировка производится следующим образом:

  • С помощью плоскогубцев снимите возвратную пружину с вилки сцепления.Этот пункт необязателен, но регулировку все же удобнее проводить со снятой пружиной;
  • С помощью линейки измерьте ход вилки, он должен составлять 4-5 миллиметров;
  • Перед работой по регулировке очистите шток от грязи, и нанесите на него преобразователь ржавчины, подойдет;
  • Ключом на 17 удерживаем от проворачивания регулировочную гайку, одновременно ключом на 13 ослабляем контргайку;
  • Берем ключ на 8 и, придерживая им шток, производим регулировку с помощью регулировочной гайки;
  • Затяните контргайку;
  • Проверяем правильность настройки линейкой;
  • Ставим пружину обратно.Проще всего это сделать пассатижами, помогая себе отверткой:
  • Проверяем ход педали в салоне, он должен соответствовать норме. Если это не так, то необходимо внести коррективы. Для этого под педалью есть специальная гайка. Вращая его, они добиваются идеальной производительности.

Заключение … Отечественные «классические» модели регулярно требуют внимания. В первую очередь стоит обратить внимание на настройки.Регулировка сцепления часто требуется на ВАЗ 2106 и 2107, это связано с конструктивными особенностями гидропривода. Но, на самом деле, эта работа достаточно проста и не требует особых навыков.

Замена сцепления ВАЗ 2109 своими руками

ВАЗ 2109 – один из самых ремонтопригодных автомобилей отечественного производства. Но это не значит, что его узлы и агрегаты надо доводить до плачевного состояния. Хотя, даже при бережной эксплуатации любая деталь рано или поздно выйдет из строя.И сегодня мы рассмотрим, как производится замена сцепления (ВАЗ 2109-2199).

Инструкция

Итак, для начала нам нужно поднять переднюю часть автомобиля и снять 2 колеса. Далее отсоедините трос сцепления от коробки передач с помощью двух ключей на 17 и разберите его. Трос спидометра легко извлекается из коробки передач без каких-либо специальных инструментов. После этого необходимо открутить болты крепления шаровой опоры к кулакам. Здесь нам также понадобится ключ на 17.Далее ослабляем заднее крепление левого рычага (головка на 24). Теперь открутите болты на левом удлинителе и поверните деталь на 90 градусов вниз.

Далее отсоединяем массу от коробки передач. Делается это ключом на 13. Далее откручиваем нижний кожух маховика, левый брызговик и левую опору двигателя. Здесь нам понадобятся ключи на 8, 10 и два на 17 миллиметров. После откручиваем от кузова заднюю опору двигателя и муфту привода переключения передач.Перед этим необходимо снять редуктор. На данном этапе наша коробка передач практически готова к демонтажу. Осталось только открутить последние 3 болта и одну гайку, которая соединяет трансмиссию с двигателем. Теперь аккуратно наклоните двигатель и снимите коробку передач. Трансмиссия остается висеть на приводах.

Головкой на 8 открутить корзину сцепления и сразу заменить выжимной подшипник. Далее необходимо установить новый диск, используя центрирующий инструмент. Это все.Соберите коробку передач в обратном порядке.

Так меняется сцепление. ВАЗ 2109 по своей технической составляющей практически не отличается от своих собратьев моделей 21099 и 2108. Поэтому данную инструкцию можно использовать на всех ВАЗах «девятого» и «восьмого» семейств. Замена вилки сцепления не является исключением. ВАЗ 2109 — не единственный автомобиль, на котором можно использовать этот метод ремонта.

Способ №2

Можно использовать другой способ замены.В принципе его алгоритм не отличается от вышеописанного, но тут есть свои нюансы. Основное отличие этого способа заключается в том, что вместо 2-х верхних болтов крепления редуктора поочередно прикручиваются крепежные детали головки блока. Резьба на них такая же, но по размеру они несколько длиннее обычных. После этого редуктор демонтируется с двигателя и подвешивается на этих болтах, а задняя его часть удобно укладывается на подрамник.После замены сцепления ВАЗ 2109 еще стоит на месте, а коробка передач в это время переезжает на болты к двигателю. Таким методом можно даже не центрировать сцепление. Дело в том, что болты от головки блока будут работать как направляющие, и для центрирования достаточно просто надавить на них посильнее, после чего поменять на стандартные (то есть на те, что покороче).

Преимущества данного способа замены сцепления в том, что не обязательно:

  • Снимите стартер.
  • Слить масло из коробки передач.
  • Открутить трос спидометра.
  • Вынуть шарниры равных угловых скоростей из коробки передач.

Замена троса сцепления (ВАЗ 2109-21099)

Для начала отметим, что эта операция не требует специальных навыков и знаний, поэтому лучше попробовать поменять эту деталь своими руками. Итак, что нужно сделать? Сначала открутите все регулировочные гайки и внимательно осмотрите сцепление, помня о расположении этих деталей. Затем снимите нижний конец троса с кронштейна. Будь осторожен! Эту операцию следует проводить с особой осторожностью, так как есть риск деформации наконечника. Затем отсоединяется поводок возле рычага выключения сцепления, а стопорная трубка снимается со штифта педали. После этого отсоединяем наконечник троса от педали и в отверстии щитка снимаем резиновую подушку таким образом, чтобы через нее можно было вытащить наконечник троса.

Замена диска сцепления (ВАЗ 2109-21099)

Эта операция также не требует специальных инструментов, навыков и знаний.Замена диска сцепления производится следующим образом. Сначала с машины снимается защита картера и сливается масло из трансмиссии. Затем отверните колеса и ступичные гайки. В этом случае автомобиль ставится на специальные опоры. Съемником освобождается наконечник от стойки, затем снимается тормозной элемент. Затем вынимаются шарикоподшипники, стартер и шарнир равных угловых скоростей. Последний можно извлечь с помощью крепления. Далее от автомобиля отсоединяется трос сцепления и вынимается карданный вал.После того, как трос спидометра также находится в нейтральном (свободном) состоянии, датчик включения задней передачи отключается и ШРУСы извлекаются. Далее крышка закрывает маховик снизу. Затем ослабляются элементы крепления коробки к двигателю. Под передачи поддерживаются. После замены подшипника корзина сцепления снимается и устанавливается новый диск. Вся эта процедура завершается центрированием. Соберите элементы в обратном порядке.

Заключение

Итак, мы выяснили, как изготавливается самозаменяемое сцепление.ВАЗ 2109 – это та машина, которую при желании можно отремонтировать даже в полевых условиях. Поэтому не стоит при первой же неисправности гнать его в автосервис.

Bagaimana cara mengganti Вилка сцепления ВАЗ? Вилка сцепления Менгганти Ваз. Багажник для вилки сцепления ВАЗ? Диагностик дари штепсельной вилки.

Lakukan penggantian garpu kopling (selanjutnya mobil) mobil cukup jarang. Tetapi, jika ini, tampaknya, elemen yang sepenuhnya tidak signifikan gagal, pergerakan kendaraan secara harfiah lumpuh.Bagaimanapun, pesawat adalah salah satu komponen penting дари transmisi. Dan jika item tidak mampu melakukan fungsi yang ditugaskan untuk itu, mesin tidak akan mengirimkan torsi ke roda penggerak dan, sebagai hasilnya, mesin tidak akan pergi. Akibatnya, bahkan kerusakan несущественные seperti itu harus dihilangkan operasional. Untungnya, ини dapat dilakukan tanpa bantuan spesialis dan di rumah.

Муфта вилка ваз, перангкат, джанджи тему, принцип работы

Peran utama коплинг adalah untuk memastikan pemutusan jangka pendek dari transmisi dan mesin, serta koneksi selanjutnya setelah beralih transmisi.Намун, Селайн Коплинг, Тугас Penting lainnya dipercayakan — untuk memberikan kelancaran пада elemen transmisi дан melindungi mereka дари beban дан osilasi ян tidak perlu. Semua komponen kopling berada di antara коробка передач и двигатель.

Саат ини, Ада Беберапа Дженис Коплинг, Ян Мункул дан dimodifikasi bersama dengan pengembangan industri mobil: elektromagnetik, gesekan dan hidrolik. Pegangan gesekan, pada gilirannya, adalah satu, dua dan multidisci.

Sebagian besar mobil modern dilengkapi dengan kopling one-piece, desainnya termasuk elemen-elemen seperti:

  • Коплинг Колокан.
  • Пружинная диафрагма.
  • Банталан мелепаски.
  • Коплинг коплинг.
  • Подчиненный диск.
  • Свинцовый (нажимной) диск.
  • Рода жила.

Prinsip operasi mekanisme ini adalah:

  • Ketika pengemudi ditekan pada коплинг педали, itu bertindak pada drive коплинг, memindahkan steker mekanisme ini.
  • Selanjutnya, steker memiliki efek pada bantalan rilis, sehingga bantalan bergeser dan mempengaruhi kelopak mata air diafragma.
  • Akibatnya, kelopak tikungan musim semi ke roda gila, dan tepi luarnya berangkat dari disk terkemuka, memberinya kebebasan. Пада саат янь сама, «menekan» диск terjadi dengan mengorbankan pegas tangensial.
  • Akibatnya, transmisi torsi berhenti.
  • Ketika pengemudi merilis педаль коплинг, cakram terkemuka дан управляемый ditutup lagi dengan pegas diafragma, dan kontak pegas dengan roda gila diatur lagi. Transmisi torsi pada pos pemeriksaan dipulihkan.

Дари прозы янг dijelaskan, prinsip operasi garpu kopling dan elemen-elemen lainnya menjadi cukup dimengerti.Пункт ини memainkan peran penting ketika Anda mematikan дан menghidupkan коплинг antara transmisi дан mesin, yaitu, membentuk ruang kosong antara раб дан tekanan диск. Perlu untuk sepenuhnia menonaktifkan transmisi дари мотор.

Jika kita berbicara tenang transmisi manual, maka pekerjaannya umumnya tidak mungkin tanpa steker kopling yang baik. Терима каших паданья:

  • Meningkatkan kemampuan manuver mobil saat bergerak dengan kecepatan rendah.
  • TC dapat tetap diperbaiki bahkan dengan mesin yang berjalan dan tanpa aktivasi transmisi netral.
  • Mekanisme многострочный переключатель untuk kecepatan kendaraan diluncurkan.

Selain itu, tanpa steker, kopling tidak dapat bekerja, karena elemen ини адалах сакелар дан сакелар. Dengan itu, pengendara dapat mengontrol Operasi Motor Dan Memberinya Mode Operasi Normal.

Танда-танда малфунгси гарпу коплинг ваз

Jika коплинг bekerja tidak memuaskan дан бурук menanggapi menekan педаль, kemungkinan besar, салах сату mekanismenya pecah дан, kemungkinan besar, ини адалах garpu.Untuk menghilangkan kerusakan seperti itu, beberapa pengendara melakukan апа янь disebut pengaturan gerakan bebas. Карена ини, pekerjaan kopling нормальный dilanjutkan untuk beberapa waktu, bagaimanapun, prosedur seperti itu, sebagai aturan, tidak cukup untuk waktu ян лама, дан kerusakan dalam fungsi kopling дан diwujudkan lebih lanjut.

Jika tidak ada suara asing yang berasal дари коплинг, kemungkinan besar, pelakunya situasi muncul adalah Fork. Selama operasi intensif, celah dapat muncul di atasnya, ян dapat menghasilkan deformasi tambahan. Akibatnya, jalan bebas дари педаль meningkat, transmisi dimasukkan dengan parah. Kebetulan педальный коплинг benar-benar jatuh ke lantai, tanpa memengaruhi drive коплинг.

Диагностика кегалановых грибков

Untuk meriksa apakah kerusakan dan gangguan pada kopling disebabkan oleh rincian garpu, Anda perlu dengan hati-hati mekanisme ini, untuk apa berikut:

  • Mengendarai mobil ke lubang observasi.
  • Selanjutnya, geser дари bawah kendaraan niza boot pelindung yang menutup garpu kopling.
  • Денган бантуан сентер, денган хати-хати перикса стекер унтук ретакан. Джика мерека, унтук мелихат мерека акан мудах. Paling sering retak muncul di bagian elemen di mana ia masuk ke pesawat datar.

Тапи ретакан букан сату-сатунья аласан унтук келуар дари гарпу коплинг. Itu tidak akan jarang terjadi karena keberadaan pernikahan pabrik, tetapi jika instalasi garpu sebelumnya Anda tampil pada diri sendiri, penyebab kesalahan mungkin berbeda. Seringkali ини adalah keausan dangkal, terjadi дан dengan semua elemen kendaraan lainnya дан mekanisme коплинг.

Saat mengoperasikan mobil dengan garpu kopling, serangkaian kerusakan lainnya dapat terjadi:

  • Элемент ини мунгкин русак . Itu bisa terjadi дан karena fakta bahwa pertama-tama retakan muncul, ян tidak diperhatikan oleh pemilik mobil dan tidak mengganti пункт тепат waktu. Jika steker benar-benar pecah, коплинг педалей dalam hal ini akan tiba-tiba jatuh, dan kendaraan tidak akan dapat terus melanjutkan.
  • Чакарня с использованием .Dengan situasi ini, pengemudi itu, steker kopling, yang telah dipasang cukup lama, dapat ditemui. Perlu dicatat bahwa karena path cakar dan kopling ditutup. Selain itu, mereka terus-menerus berhubungan dengan komponen lain dari mekanisme ini, sehingga keausan mereka adalah fenomena yang benar-benar normal.
  • Steker bengkok . Ini jarang terjadi, karena untuk mendapatkan elemen logam, dibutuhkan dumpak mekanis yang agak besar. Kemungkinan besar, bersama dengan garpu, elemen-elemen lain dari kopling dihadapkan, hasil dari fungsi yang salah di antaranya adalah deformasi bagian.
  • Cacat pada kaki elemen , terletak di tempat di mana mereka berhubungan dengan kopling. Mencegah manifestasi ini sebenarnya tidak mungkin. Карена иту, perlu memperhatikan keberadaan / tidak adanya pernikahan saat membeli garpu.

Sayangnya, sebagai akibat дари omong kosong gejala utama дари kerusakan вилка сцепления, sebenarnya tidak mungkin untuk mencegah kegagalan terakhirnya. Oleh karena itu, jika selama inspeksi Anda benar-benar menemukan celah atau cacat garpu serius lainnya, tanpa mengganti item ini, itu tidak perlu dilakukan.

Мемили Темпат Керья

Bekerja пада penggantian steker kopling harus dilakukan пада overpack atau lubang observasi, karena mengambil akses ke bagian bawah mobil.

Алат, перленгкапан, bahan habis pakai

Untuk bekerja, Anda akan membutuhkan bahan:

  • Штекер коплинг бару.
  • Геринда.
  • Гунунг.
  • Установить кунци па.
  • Лентера.
  • Batu bata atau dukungan lainnya.

Cara mengganti garpu kopling VAZ dengan tangan mereka sendiri (langkah demi langkah)

Коробка передач Pertimbangkan opsi untuk mengganti garpu tanpa melepas. Elemen baru harus diproses dengan cara khusus. Garpu kaki, yaitu, tujuannya, Anda perlu mempertajam dengan batu penggilingan khusus, memegang elemen itu sendiri pada sudut 45 derajat. Карена ини, вилка бару акан dengan мудах ditampung ди bawah pegas penjepit янь terletak ди концентратор bantalan rilis.

Untuk menginstal steker sesederhana mungkin dan cepat, Anda harus membuat kait khusus di bawah pegas, yang dengannya Anda menaikkannya dan esai steker.Джади, унтук менгапус плаг лама, Анда перлу мелакукан хал берикут:

  1. Lepaskan silinder kerja kopling. Itu bisa dibongkar hanya dengan batang. Kemudian bawa ke samping silinder bersama dengan selang yang creps itu.
  2. Hapus penutup pelindung steker dan periksalah dengan hati-hati. Jika tidak ada harapan bahwa steker akan dapat bekerja lebih jauh, корпус keluarkan дари.
  3. Periksa perumahan itu sendiri. Jika ada item tambahan ди dalamnya atau jika itu tercemar parah, pastikan itu maximum bersih.
  4. Sekarang pergi ке инсталаси steker коплинг бару. Далам кожух коплинг ада джари булат хусус, мемаксакан келопак фиксатор пробки.
  5. Kemudian konsentrasikan perhatian Анда пада pegas kawat дан концентратор дари bantalan эс. Di bawah musim semi ini, ujung garpu yang dipertajam harus garpu (untuk menarik musim semi, Anda dapat menggunakan вязание крючком ян sudah disiapkan). Perlu bahwa steker pada akhir antara bantalan hub dan pegas. Tetapi Anda tidak boleh mengubah tahap ini bekerja dengan yang sebelumnya, karena itu tidak akan memberikan hasil apa каламбур.
  6. Ками melakukan perakitan terbalik дари semua bagian дан elemen.

Наконечники Prof.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.