Меню Закрыть

Устройство задней подвески ваз 2108: Задняя подвеска ВАЗ 2108-2109. Устройство » ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114 и 2115. Тюнинг, ремонт, переделка, статьи и многое другое. ВАЗ 21081, 21083, 21083i, 21091, 21093, 21093i

Содержание

Задняя подвеска ВАЗ 2108-2109. Устройство » ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114 и 2115. Тюнинг, ремонт, переделка, статьи и многое другое. ВАЗ 21081, 21083, 21083i, 21091, 21093, 21093i

Кликните по картинке и она увеличится

1. Ступица заднего колеса; 2. Рычаг задней подвески; 3. Кронштейн креплений рычага подвески; 4. Резиновая втулка шарнира рычага; 5. Распорная втулка шарнира рычага; 6. Болт крепления рычага задней подвески; 7. Кронштейн кузова; 8. Опорная шайба крепления штока амортизатора; 9. Верхняя опора пружины подвески; 10. Распорная втулка; 11. Изолирующая прокладка пружины подвески; 12. Пружина задней подвески; 13. Подушки крепления штока амортизатора; 14. Буфер хода сжатия; 15. Шток амортизатора; 16. Защитный кожух амортизатора; 17. Нижняя опорная чашка пружины подвески; 18. Амортизатор; 19. Соединитель рычагов; 20. Ось ступицы: 21. Колпак; 22. Гайка крепления ступицы колеса; 23. Уплотнительное кольцо; 24. Шайба подшипника; 25. Подшипник ступицы; 26. Щит тормоза; 27. Стопорное кольцо; 28. Грязеотражатель; 29. Фланец рычага подвески; 30. Втулка амортизатора; 31. Кронштейн рычага с проушиной для крепления амортизатора; 32. Резинометаллический шарнир рычага подвески;

Автомобили семейства Лада Самара имеют торсионно-рычажую подвеску задних колес. Направляющим устройством в такой подвеске служат два продольных рычага 2, которые соединенны между собой упругим U-образным соединителем 19. Поскольку этот соединитель значительно смещен вперед от оси колес, то задняя подвеска ВАЗ 2108-2109 по своим кинематическим свойствам аналогична полностью независимой подвеске на продольных рычагах. Каждое колесо имеет независимый ход счет скручивания усилителя, который имеет U-образное сечение, что позволяет ему иметь большую жесткость на изгиб и малую на кручение.

Продольные рычаги 2 выполнены из трубы. Они приварены к соединителю 19 через усилители рычагов и образуют вместе с соединителем единую балку, шарнирно подвешенную через кронштейны 3 к кузову. Каждый рычаг подвески спереди имеет втулку, в которую запрессован резинометалличе-ский шарнир 32, состоящий из резиновой 4 и металлической 5 втулок. Через распорную втулку 5 проходит болт 6, соединяющий рычаг подвески со штампованным кронштейном 3, который крепится к кронштейну 7 кузова приварными болтами с гайками и шайбами. На болт крепления рычага навертывается самоконтрящаяся гайка. К задней части рычагов приварены кронштейны 31 с проушинами для крепления амортизаторов и фланцами 29 для крепления болтами оси 20 ступицы заднего колеса и щита тормозного механизма заднего колеса.

Упругие элементы подвески состоят из пружины 12 и буфера 14 хода сжатия. Пружина выполнена из пружинной стали круглого сечения. Она установлена на амортизаторе 18 и опирается нижней частью на чашку 17, а верхней — в опору 9, приваренную к внутренней арке кузова. Нижняя опорная чашка пружины приварена к амортизатору. Между пружиной и верхней опорой установлена изолирующая резиновая прокладка 11.

Пружины задней подвески, как и передней, под контрольной нагрузкой по длине делятся на два класса — А и Б. Пружины класса А маркируются желтой краской по внешней стороне средних витков, класса Б — зеленой.

Буфер 14 хода сжатия выполнен из полиуретана. Он установлен на штоке амортизатора внутри пружины подвески. Сверху буфер упирается в крышку защитного кожуха 16, а при включении в работу -на опору буфера, которая напрессована на верхнюю часть резервуара амортизатора. На наружной поверхности буфера выполнены кольцевые канавки, определяющие место его деформации. Защитный кожух 16 предохраняет от загрязнения и механических повреждений шток 15 амортизатора и буфер 14 хода сжатия. Кожух изготовлен из резины, имеет гофрированную форму для изменения длины при ходах подвески. В верхней части кожуха выполнена изнутри кольцевая канавка, в которую заходит отбортованная часть стальной крышки. Нижняя часть кожуха, за счет своей упругости, поджимается к опорной чашке пружины подвески.

К фланцу рычага подвески четырьмя болтами крепится ось 20 заднего колеса. Одновременно с осью этими же болтами крепится щит 26 тормозного механизма заднего колеса. На оси на двухрядном шариковом подшипнике вращается ступица 1 заднего колеса. Ступица крепится на оси гайкой 22 с упорной шайбой 24. Гайка фиксируется на оси обжимом ее пояска в паз оси. Подшипник 25 в ступице фиксируется стопорным кольцом 27. Подшипник закрытого типа, с закладной «вечной» смазкой. С внутренней стороны ступица уплотняется двумя грязеотражательными кольцами 28, одно из которых приварено к ступице колеса, другое к фланцу оси. Между ними образуется лабиринтное уплотнение. Снаружи полость ступицы закрывается колпаком 21. Между ступицей и колпаком устанавливается уплотнительное кольцо 23. Подшипник ступицы колеса в процессе эксплуатации автомобиля не смазывается и не регулируется. К ступице колеса четырьмя болтами крепится диск колеса.

Амортизатор 18 задней подвески гидравлический телескопический двухстороннего действия. Нижней проушиной амортизатор крепится к кронштейну 31 нижнего рычага подвески болтом с самоконтрящейся гайкой. Верхнее крепление амортизатора штырьевое: шток крепится к верхней опоре 9 пружины через две резиновые подушки 13 и опорную шайбу 8. Между шайбой и крышкой защитного кожуха установлена распорная втулка 10.

Ваз 2108 задняя подвеска устройство

Задняя подвеска ВАЗ 2109.

Задняя подвеска автомобиля ВАЗ 2109 зависимая, по конструкции представляет собой балку, которая соединена с рамой автомобиля болтами через резинометаллический шарнир. Данная конструкция очень простая, так как автомобиль является переднеприводным.

Устройство задней подвески ВАЗ 2109.

1Ступица заднего колеса
2Рычаг задней подвески
3Кронштейн креплений рычага подвески
4Резиновая втулка шарнира рычага
5Распорная втулка шарнира рычага
6Болт крепления рычага задней подвески
7Кронштейн кузова
8Опорная шайба крепления штока амортизатора
9Верхняя опора пружины подвески
10Распорная втулка
11Изолирующая прокладка пружины подвески
12Пружина задней подвески
13Подушки крепления штока амортизатора
14Буфер хода сжатия
15Шток амортизатора
16Защитный кожух амортизатора
17Нижняя опорная чашка пружины подвески
18Амортизатор
19Соединитель рычагов
20Ось ступицы
21Колпак
22Гайка крепления ступицы колеса
23Уплотнительное кольцо
24Шайба подшипника
25Подшипник ступицы
26Щит тормоза
27Стопорное кольцо
28Грязеотражатель
29Фланец рычага подвески
30Втулка амортизатора
31Кронштейн рычага с проушиной для крепления амортизатора
32Резинометаллический шарнир рычага подвески

Подвеску составляют:

  1. центральная балка,
  2. продольные рычаги,
  3. крепежные кронштейны,
  4. пружины,
  5. гидравлические амортизаторы.

Центральная балка является основным элементом в конструкции заднего моста автомобиля. По конструкции она сварная.

Пружины и гидравлические амортизаторы так же имеют высокую важность в подвеске. Снизу они крепятся к балке болтами, а своей верхней частью – к кузову автомобиля через резинометаллические втулки.

Амортизаторы (двухстороннего действия) придают плавность ходу и устойчивость движению автомобиля, а также гасят радиальные колебания.

Что касается пружин задней подвески, то они бывают двух классов жесткости: А — более жесткие, «высокие» и В — менее жесткие, «низкие». При этом сзади пружины должны иметь ту же жесткость, что и пружины передней подвески. Хотя в некоторых случаях, допускается, чтобы в задней подвеске стояли пружины жесткости класса В, а в передней подвеске — пружины жесткости класса А, но не наоборот!

В случае, когда подвеска автомобиля «пробивается» до отбойников и (или) проседает при нагрузке, на автомобиль рекомендуется установить более жесткие пружины, не забыв предварительно проверить их работоспособность.

Но вернемся к основному элементу конструкции задней подвески ВАЗ 2109 – центральной балке.

По конструкции автомобиля к ее боковым частям приварены фланцы, к которым, в свою очередь, прикручивается ступица. В ступице установлен подшипник скольжения. Это двухрядный радиально-упорный подшипник с переходной посадкой на ось. Во время эксплуатации автомобиля, данный ступичный подшипник не нуждается в пополнении смазки и регулировке. Кстати, при возникшем люфте подшипник следует просто заменить, но ни в коем случае не пытаться устранить люфт при помощи поджатия гайки. Если подшипник не «люфтит», то и ступицу снимать не нужно.

Что касается других неисправностей и возможного ремонта, то здесь хотелось бы отметить следующее.

Ходовая часть автомобиля является его основой, следовательно, нужно регулярно (не реже одного раза в 6 месяцев, а при интенсивной езде – раз в 3 месяца) контролировать ее состояние.

Неисправности задней подвески ВАЗ 2109.

Для качественной диагностики подвески лучше всего обращаться на СТО, где специалисты на специальных стендах продиагностируют состояние вашего автомобиля и в случае необходимости устранят имеющиеся проблемы.

Хотя, чтобы выявить и устранить некоторые неисправности подвески, необязательно быть квалифицированным специалистом. Вот несколько «говорящих» примеров визуальной диагностики.

  1. Маслянистые подтеки под автомобилем в области деталей задней подвески — следствие износа манжет и зеркала штока амортизатора.
  2. Стук при движении обычно говорит об износе или ослаблении крепления узлов.
  3. Сильные удары, сопровождающиеся громким звуком, во время движения по неровной дороге свидетельствуют об утрате пружинами жесткости, как следствие усталости металла.
  4. Ведение автомобиля при движении в сторону может сигнализировать о том, что изношены резинометаллические шарниры крепления балки к лонжеронам.

Кстати, хорошей проверкой амортизаторов является простое нажатие на багажник авто. Если при большом усилии, приложенном к последнему, машина просела и вернулась в исходное положение, без покачиваний, значит — амортизаторы и пружины в рабочем состоянии. Если же нет, то причин этому может быть очень много: износились сальники, шток, неисправен клапанной механизм, фторопластовая втулка и т.д. Ремонт амортизатора в таких случаях помогает, но ненадолго. Такие узлы желательно менять на новые и только попарно.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Устройство задней подвески Ваз-2109 | Автолюбители

Задняя подвеска

Детали задней подвески

1 – ступица колеса;
2 – кронштейн крепления рычага подвески;

3 – сайлент-блок;
4 – кожух амортизатора;
5 – буфер хода сжатия;
6 – крышка кожуха;
7 – опорная шайба;
8 – подушки амортизатора;
9 – распорная втулка;

10 – амортизатор;
11 – резиновая прокладка;
12 – пружина задней подвески;
13 – соединитель рычагов;
14 – рычаг балки задней подвески;
15 – кронштейн крепления амортизатора;
16 – нижняя опорная чашка пружины;
17 – шток;
18 – верхняя опорная чашка пружины.

Описание конструкции

Задняя подвеска — с цилиндрическими пружинами 12 и гидравлическими телескопическими амортизаторами 10 двустороннего действия.

Основной несущий элемент подвески — балка, состоящая из продольных рычагов 14 и соединителя 13, сваренных между собой через усилители. Сзади к рычагам подвески приварены кронштейны 15 с проушинами для крепления амортизаторов 10 и фланцы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов. Спереди рычаги 14 снабжены приварными втулками с запрессованными в них сайлент-блоками 3. Через центральную втулку сайлент-блока проходит болт, соединяющий рычаг с кронштейном 2. Для крепления кронштейна к лонжерону кузова предусмотрены три приварных болта.

Пружина 12 подвески опирается нижним концом на чашку, приваренную к резервуару амортизатора, а верхним — через резиновую прокладку 11 — на опору, приваренную изнутри к арке кузова.

Нижняя проушина амортизатора крепится болтом к кронштейну 15 рычага подвески, а его шток закреплен на верхней опоре пружины подвески через две резиновые подушки 8 (одна — снизу опоры, другая — сверху) и опорную шайбу 7 (под гайкой).

Пружины задней подвески по длине в свободном состоянии и под нагрузкой делятся на два класса жесткости: А (более жесткие, «высокие») и В (менее жесткие, «низкие»). На передней и задней подвесках должны устанавливаться пружины одного класса. Но в исключительных случаях, если в передней подвеске установлены пружины класса А, допускается установка пружин класса В в задней подвеске (но не наоборот!). Качество пружин в полной мере можно оценить по работе подвески на автомобиле. Если подвеска часто «пробивается» до отбойников на неровностях дороги или проседает под нагрузкой, следует установить более жесткие пружины. При замене пружин не забудьте проверить исправность амортизаторов — ведь именно пара амортизатор-пружина во многом определяет характеристики подвески.

В ступице установлен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник, аналогичный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшего по размеру. Посадка подшипника на оси — переходная (с легкими натягом или зазором). В процессе эксплуатации подшипник не требует регулировки и пополнения смазки. Не допускается устранять возникший люфт подтяжкой гайки, подшипник следует заменить. При демонтаже ступицы подшипник разрушается, поэтому не рекомендуется разбирать ступицу при исправном подшипнике.

Похожие статьи

  • Устройство Ваз 2109

Устройство задней подвески Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099

ВАЗ

/

2108, 2109, 21099

/

ремонт

/

ходовая часть

/

задняя подвеска

Устройство задней подвески Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099

. Обслуживание и диагностика неисправностей в подвеске автомобиля лада 2108 лада 2109 своими руками. Устранение стуков, шумов и вибраций, замена деталей подвески ваз 21099, ваз 2108, ваз 2109. Проверка и ремонт ходовой автомобиля лада 2108 своими руками. Инструкции по обслуживанию и замене узлов ходовой лада 2109, передней и задней подвески лада 21099.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 3. Включите первую передачу и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса. Поднимите и установите на опоры заднюю часть автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099. Снимите заднее колесо. 1. Опустите спинку заднего сиденья, снимите защитный колпак верхнего крепления стойки, находящийся под задней полкой. 2. Отверните гайку верхнего крепления стойки,

Задний мост удобнее снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль Ваз 2109, Ваз 21099, Ваз 2108, Лада Самара на подъемник, осторожно поднимите заднюю часть автомомбиля, установив домкрат под балку. Затем установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Включите первую передачу и установите под передние колеса противооткатные

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 3. Включите первую передачу и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса. Поднимите и установите на опоры заднюю часть автомобиля лада спутник. Снимите колесо. 1. Снимите защитный колпак гайки ступицы, подцепив его отверткой. 2. Расконтрите гайку ступицы, ослабьте ее затяжку.   При отворачивании гайки ступицы автомобиль должен стоять на



Задняя подвеска — презентация онлайн

1. Задняя подвеска

ВАЗ-2109 (2108)
Выполнял
Смирнов Денис Андреевич
Студент группы 14-А-2

2. Автомобиль начали выпускать в 1987 году. Первоначально автомобиль оснащался рядными 4-цилиндровыми 8-клапанными карбюраторными

Автомобиль начали выпускать в 1987 году. Первоначально
автомобиль
оснащался
рядными
4-цилиндровыми
8клапанными карбюраторными бензиновыми двигателями объёмом
1100, 1300 и 1500 см³. ВАЗ-2109 «Спутник»/Samara

советский и российский переднеприводный автомобиль II
группы малого класса с кузовом типа хэтчбек. Разработан и серийно
выпускался на Волжском автомобильном заводе в 1987—2004 годах.
С 2004 до конца 2011 года вариант ВАЗ-21093 собирался из
машинокомплектов на Украине на заводе «ЗАЗ». Представляет собой
5-дверную модификацию ВАЗ-2108 в семействе моделей Лада
«Спутник».

3. Система задней подвески автомобиля ваз-2109

1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага задней подвески; 3 кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха;
6 — опорная шайба; 7 — подушки амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 изолирующая прокладка; 11 — пружина задней подвески;
12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления
амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

4. Устройство заднего амортизатора автомобиля ваз 2108, ваз 2109

1 — корпус клапана сжатия; 2 — диски клапана
сжатия; 3 — дроссельный диск клапана сжатия; 4 тарелка клапана сжатия; 5 — пружина впускного
клапана;
6 — обойма клапана сжатия; 7 — гайка клапана
отдачи; 8 — пружина клапана отдачи; 9 — тарелка
клапана отдачи; 10 — шайба; 11 — диск клапана
отдачи;
12 — дроссельный диск клапана отдачи; 13 поршень; 14 — кольцо поршня; 15 — тарелка
перепускного клапана; 16 — пружина
перепускного клапана;
17 — ограничительная тарелка; 18 дистанционная втулка; 19 — резервуар; 20 — шток;
21 — опора буфера сжатия; 22 — гайка; 23 — обойма
сальника;
24 — защитное кольцо штока; 25 — сальник; 26 уплотнительное кольцо резервуара; 27 направляющая втулка штока; 28 — цилиндр; 29 сайлентблок

5. Детали ступицы заднего колеса

1 – ось ступицы; 2 – грязеотражательное кольцо; 3
– стопорное кольцо; 4 – подшипник; 5 – ступица
колеса; 6 – упорная шайба; 7 – гайка; 8 –
уплотнительное кольцо; 9 – колпак ступицы
Рычаг подвески
Рычаг – элемент независимой подвески
автомобиля. Служит для обеспечения
ограниченного движения в
вертикальной плоскости колеса,
которое он удерживает на месте, не
позволяя ему откатиться в сторону.
Назначение рычагов подвески чаще всего
зависит от места расположения. Рычаг
может быть поперечным, продольным,
верхним и нижним. В зависимости от
расположения они выполняют разные
функции.

7. Назначение задней подвески ваз-2109

Назначение задней подвески ваз2109
Задняя подвеска ВАЗ 2109 оснащена цилиндрическими пружинами и гидравлическими
телескопическими амортизаторами двустороннего действия. Конструктивные
особенности данного элемента позволяют сделать передвижение по наиболее
проблемным дорожным участкам максимально сглаженным.
В качестве основного несущего элемента подвески выступает балка. Последняя состоит
из продольно расположенных рычагов и усилителя. Все эти элементы надежно
скреплены между собой с использованием сварки. В задней части расположены
кронштейны и фланцы. К первым из них крепится амортизаторная пружина, а ко
вторым — оси задних колес.
Пружины подвески бывают высокие и низкие. Классификация пружин осуществляется
в зависимости от их уровня жесткости. Верхней частью они крепятся к специальной
опоре, которая приварена к арке кузовной части транспортного средства. Соединение
нижней проушины амортизатора и кронштейна рычага подвески осуществляется при
помощи специального болта.
Передние и задние пружины должны быть идентичного класса. Однако при условии,
когда на передней подвеске установлен высокая пружина, сзади можно монтировать
низкую. В обратном порядке такое правило не действует.

8. Проверка задней подвески ваз 2109

Перед проверкой все детали тщательно промойте. Резиновые детали при мойке
защищайте от действия растворителей.
Рычаги подвески. Проверьте состояние рычагов подвески ваз 2114, соединителя и
усилителей балки подвески. Если будут обнаружены трещины или деформации указанных
элементов балки, замените рычаги подвески в сборе. Проведение сварочных и
рихтовочных работ не разрешается, так как это может повлечь за собой нарушение углов
установки колес. Приспособлением 67.7824.9519 проверьте, не деформированы ли рычаги
подвески.
Убедитесь, что резьбовые отверстия во фланцах рычагов не повреждены и находятся в
хорошем состоянии. В противном случае выправьте резьбу, а при невозможности —
замените рычаги подвески.
Проверьте состояние резинометаллических шарниров рычагов подвески. Их следует
заменять:
– при разрывах и одностороннем «выпучивании» резины;
– при подрезании и износе резины по наружному торцу шарнира
Пружины. Осмотрите пружины. Если будут обнаружены трещины или деформация витков,
замените пружину новой.
Проверьте осадку пружины, для чего трехкратно прожмите пружину до соприкосновения
витков. Затем приложите к пружине нагрузку 2892 Н (295 кгс). Длина пружины «Н» под
указанной нагрузкой должна быть не менее 233 (213)* мм.

9. Неисправности задней подвески

Шум и стук в подвеске при
движении автомобиля
1. Неисправны амортизаторы
1. Замените или отремонтируйте
амортизаторы
2. Ослабло крепление амортизаторов
или износились втулки проушин
амортизаторов и резиновые подушки
2. Затяните болты и гайки крепления
амортизаторов,
замените изношенные или
поврежденные детали
З. Износ резиновых втулок рычагов
З. Замените втулки
подвески
4. Осадка или поломка пружины
4. Замените пружину
5. Стук от “пробоя” подвески
5. Замените поврежденные буфера,
вследствие разрушения буфера хода
разгрузите заднюю подвеску
сжатия или перегрузка задней
автомобиля
подвески
Увод автомобиля от
прямолинейного движения
Частые “пробои” задней
подвески
1. Осадка или поломка одной из
пружин подвески
1. Замените пружину
2. Смещение задней оси автомобиля
вследствие износа втулок рычагов
подвески
2. Замените втулки
З. деформация рычагов подвески
З. Замените рычаги подвески в сборе
1. Перегружена задняя ось
автомобиля
1. Разгрузите заднюю ось
2. Осадка или поломка пружины
З. Не работают амортизаторы
2. Замените пружину
З. Замените или отремонтируйте
амортизаторы

10. Разборка задней подвески

При необходимости замены подшипника, первоначально выпрессовывайте ось ступицы,
при этом внутренняя половина внутреннего кольца подшипника может остаться на оси.
Его снимите универсальным съемником, используя специальные лыски на оси. Затем
снимите стопорное кольцо и выпрессуйте подшипник 4, прикладывая нагрузку на
внутреннее кольцо подшипника. Перед выпрессовкой подшипника тщательно очистите
внутреннюю полость, особенно на выходе подшипника, чтобы не допустить
выкрашивания кромки ступицы ваз 2109
При износе или повреждении резинометаллических шарниров рычагов подвески
отверните гайки с болтов и разъедините кронштейны и рычаги подвески.
Приспособлением выпрессуйте из втулок рычагов резинометаллические шарниры ваз
2109
Подвеска правого заднего колеса
В задней части к рычагам подвески
приварены кронштейны 14 с проушинами
для крепления амортизаторов, а также
фланцы 15, к которым крепятся болтами
оси задних колес вместе со щитами
тормозных механизмов колес. Спереди
рычаги подвески имеют приварные втулки
16, в которые запрессованы
резинометаллические шарниры 1. Через
шарниры проходят болты, соединяющие
рычаги подвески со штампованносварными кронштейнами 3 которые
крепятся к лонжеронам кузова
приварными болтами.
1 – рычаг подвески; 2 – резинометаллический
шарнир; 3 – кронштейн крепления рычага
подвески; 4 – соединитель рычагов; 5 –
амортизатор

12. Разборка амортизаторов

– после снятия опоры 15 буфера сжатия и отвертывания гайки 16 ключом, выньте из
резервуара рабочий цилиндр 22 со штоком 14 и его деталями;
– ключом выньте направляющую втулку 21 штока из рабочего цилиндра, а затем
поршень со штоком и слейте жидкость;
– используя приемы, описанные при разборке стойки передней подвески, разберите
клапаны сжатия и отдачи и снимите со штока все детали.

13. Замена задней балки

1. Включите первую передачу и установите под передние колеса противооткатные упоры
(«башмаки»). Ослабьте болты крепления обоих задних колес. Вывесите заднюю часть
автомобиля и снимите колеса.
4. Отверните гайки нижнего
крепления стоек, выньте болты и
отсоедините стойки от кронштейнов
балки с
обеих сторон автомобиля.
Помощники должны придерживать
балку.
Снимать задний мост необходимо с
помощниками, которые будут
придерживать и опускать балку
задней подвески ваз 2108.
3. Отсоедините шланги
тормозных механизмов
задних колес от
трубопроводов с обеих
сторон автомобиля и серьгу
упругого рычага регулятора
давления от кронштейна на
балке.
2. Снимите с
уравнителя
наконечники обоих
тросов стояночного
тормоза лада самара и
снимите тросы с
держателей на днище
автомобиля.
5. Отверните по болту
крепления балки к
кронштейну кузова с обеих
сторон автомобиля ваз 2108,
ваз 2109, ваз 21099, опустите
балку задней подвески и
выньте ее из-под днища.
6. Установите балку задней подвески ваз 2109 в порядке, обратном снятию. Опустив
автомобиль на землю, несколько раз сильно качните заднюю часть автомобиля.
Затяните соответствующими моментами: гайку нижнего крепления амортизатора к
балке – 68–84 Н·м (6,8–8,4 кгс·м), гайку крепления балки к кронштейну кузова – 68–84
Н·м (6,8–8,4 кгс·м). Прокачайте тормозную систему лада спутник и отрегулируйте
привод стояночного тормоза. После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые
соединения требуемыми моментами.
Снятие и установка амортизаторной стойки
1. Опустите спинку
заднего сиденья, снимите
защитный колпак
верхнего крепления
стойки, находящийся под
задней полкой.
2. Отверните гайку
верхнего крепления
стойки, удерживая шток
амортизатора от
проворачивания, и
снимите опорную шайбу
с верхней подушкой.
4. Отверните гайку нижнего
крепления стойки и выньте
болт.
5. Опустите стойку вниз и снимите со штока
амортизатора нижнюю подушку с опорной
шайбой и распорной втулкой через витки
пружины.
6. Утопите вниз шток
амортизатора
9. Снимите
изолирующую
прокладку с верхней
опорной чашки
пружины (если она не
осталась на пружине).
7. Снимите пружину с
защитным чехлом,
крышкой и буфером
сжатия.
10. Наденьте буфер
сжатия на шток
амортизатора.
8. Выньте стойку из ниши
заднего колеса ваз 2109
11. Закрепите стойку и наденьте на
нее защитный чехол с крышкой.
Вытяните шток амортизатора Ваз
2109, Ваз 21099, Ваз 2108, Лада
Самара и установите на него нижнюю
подушку с опорной шайбой и
распорной втулкой.
12. Установите на шток амортизатора верхнюю подушку с шайбой и заверните гайку
верхнего крепления стойки, удерживая шток от проворачивания вторым ключом.
13. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Затяните
соответствующими моментами: гайку нижнего крепления амортизатора ваз
21099 к балке – 68–84 Н·м (6,8–8,4 кгс·м), гайку верхнего крепления
амортизатора лада самара – 51–63 Н·м (5,1–6,3 кгс·м). После пробега 100 км
еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.

Устройство задней полузависимой подвески автомобиля ВАЗ – 2108 (2109, 99).

Широкое распространение на легковых автомобилях получила конструкция подвески (в ряде случаев ее называют полузависимой) со связанными продольными рычагами (рис. 4) или торсионная балка. Простейшим вариантом такой конструкции может служить подвеска задних колес переднеприводных автомобилей ВАЗ, ЗАЗ-1102, Фольксваген «Поло», «Пассат», «Гольф», «Аскона» и др.

Рисунок 4 Задняя подвеска переднеприводных автомобилей ВАЗ

1 – амортизатор; 2 – фланцы крепления осей задних колёс; 3 – втулки; 4 – резинометаллические шарниры; 5 –кронштейн; 6 – кожух; 7 – буфер хода сжатия; 8 – крышка; 9 – опорная шайба; 10 – подушка амортизатора; 11 – распорная втулка; 12 – пружина подвески; 13 – изолирующая прокладка; 14 – поперечина; 15 — продольный рычаг; 16 — проушины для крепления амортизаторов.

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов 15 и поперечной (торсионной балки) 14, которые сварены между собой через усилители. В задней части к рычагам подвески приварены кронштейны 16 с проушинами для крепления амортизаторов, а также фланцы 2, к которым крепятся болтами оси задних колес. Спереди рычаги подвески имеют приварные втулки 3, в которые запрессованы резинометаллические шарниры 4. Через шарнир проходит болт, соединяющий рычаг подвески со штампованно-сварным кронштейном 5, который крепится к лонжерону кузова приварными болтами. Пружина 12 подвески опирается одним концом на чашку амортизатора 1, а другим через изолирующую прокладку 13 в опору, приваренную к внутренней арке (брызговику) кузова. На шток амортизатора задней подвески устанавливается буфер 7 хода сжатия закрываемый крышкой 8 с кожухом 6, и детали крепления амортизатора — распорная втулка 11, подушки 10 и опорная шайба 9.


Такая подвеска в переднеприводных автомобилях обеспечивает легкость компоновки всех элементов подвески, небольшое количество деталей в подвеске, отсутствие направляющих рычагов и штанг, оптимальное передаточное отношение от кузова к упругому устройству подвески исключение стабилизатора, высокую стабилизацию схода и колеи при разных ходах подвески, благоприятное расположение центров крена, уменьшающих возможность перераспределения массы кузова при торможении.

Вопросы для самопроверки:

1. Дайте характеристику, приведите типы независимой подвески, применяемых на изучаемых легковых автомобилях;

2. Объясните устройство независимой шкворневой передней подвески на двойных поперечных рычагах автомобиля ГАЗ — 24;

3. Объясните устройство независимой бесшкворневой шаровой передней подвески на двойных поперечных рычагах автомобиля ВАЗ — 2101;

4. Объясните устройство независимой передней подвески типа МакФерсон (McPherson) автомобиля ВАЗ – 2108 (2109, 99).


5. Объясните устройство задней полунезависимой подвески автомобиля ВАЗ – 2108 (2109, 99).

Литература:

1. Тур Е.Я. Устройство автомобиля. – М.: Машиностроение, 1990.

2. Михайловский Е.В. Устройство автомобиля. – М.: Машиностроение, 1985.

3. Роговцев В.Л. Устройство и эксплуатация автотранспортных средств. – М.: Транспорт, 1989.

4. Пехальский А.П. Устройство автомобилей. – М.: «Академия», 2005.

 

Лекция

Шины. Назначение, общее устройство, маркировка

(2 часа)

План лекции.

1. Назначение шины.

2. Устройство автомобильной шины.

3. Маркировка автомобильных шин.

4. Типы автомобильных шин. Нормы давления воздуха в шинах (для самостоятельной работы).

Назначение шины.

Шина является единственным связующим звеном между автомобилем и дорогой, и выполняет целый ряд функций, таких как:

— задаёт направление движения, обеспечивая достаточное сцепление с дорогой;

—  амортизирует толчки и удары;

— передаёт тормозные и тяговые усилия;

—  распределяет нагрузку от автомобиля на дорожное полотно.

устройство, неисправности и ремонт, инструкции с фото и видео

Задняя подвеска ВАЗ 2107 имеет довольно простую конструкцию, что делает её более надёжной, по сравнению с передней, и упрощает ремонт. Необходимость в замене того или иного элемента возникает нечасто и напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля и качества используемых комплектующих.

Назначение подвески ВАЗ 2107

Подвеска ВАЗовской «семёрки», как и любому другому автомобилю, необходима для безопасного и комфортного передвижения. Её конструкция на первый взгляд может показаться сложной, но в действительности это не так. Передняя и задняя подвески представляют собой совокупность элементов, назначение которых сводится к обеспечению упругой связи между колёсами и шасси автомобиля. Основная функция подвески — снижать удары, вибрации и толчки, которые возникают при езде по неровностям, что присуще дорогам с низким качеством покрытия. На неисправностях, ремонте и модернизации задней подвески стоит остановиться более подробно.

Передняя подвеска

На ВАЗ 2107 спереди установлена двухрычажная независимая подвеска с верхним и нижним рычагом. Первый из них зафиксирован через стойку брызговика, второй — к передней балке, соединённой с силовыми элементами кузова. Верхний и нижний рычаги между собой закрепляются посредством поворотного кулака и шаровых опор. Для поворачивания рычагов конструкцией подвески предусмотрены сайлентблоки, выполненные из резины и металлической втулки. Мягкость и плавность подвески задают такие элементы, как пружины и амортизаторы, а устойчивость автомобиля на дороге — стабилизатор поперечной устойчивости.

На переднюю подвеску ВАЗ 2107 приходятся большие нагрузки чем на заднюю, поэтому её конструкция выполнена независимой

Задняя подвеска

Задняя часть автомобиля воспринимает меньшие нагрузки, чем передняя, поэтому подвеска имеет более простую конструкцию — зависимую. Колёса задней оси «семёрки» имеют жёсткую связь между собой. Такая система сегодня является хоть и устаревшей, но всё же имеет положительные стороны — высокую надёжность и простоту обслуживания.

Задняя подвеска — описание

Задняя подвеска ВАЗ 2107 практически ничем не отличается от механизма других классических «Жигулей». Зависимая конструкция несложная, но имеет некоторые особенности. Её основными конструктивными элементами являются:

  • пружины;
  • телескопические амортизаторы;
  • штанги;
  • балка.

Конструкция задней подвески ВАЗ 2107: 1. Нижняя продольная штанга; 2. Нижняя изолирующая прокладка пружины подвески; 3. Нижняя опорная чашка пружины подвески; 4. Буфер хода сжатия; 5. Болт крепления верхней продольной штанги; 6. Кронштейн крепления верхней продольной штанги; 7. Пружина подвески; 8. Опора буфера хода сжатия; 9. Верхняя обойма прокладки пружины; 10. Верхняя изолирующая прокладка пружины; 11. Верхняя опорная чашка пружины подвески; 12. Стойка рычага привода регулятора давления; 13. Резиновая втулка рычага привода регулятора давления; 14. Шайба шпильки крепления амортизатора; 15. Резиновые втулки проушины амортизатора; 16. Кронштейн крепления заднего амортизатора; 17. Дополнительный буфер хода сжатия; 18. Шайба распорной втулки; 19. Распорная втулка нижней продольной штанги; 20. Резиновая втулка нижней продольной штанги; 21. Кронштейн крепления нижней продольной штанги; 22. Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке моста; 23. Распорная втулка поперечной и продольной штанг; 24. Резиновая втулка верхней продольной и поперечной штанг; 25. Задний амортизатор; 26. Кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 27. Регулятор давления тормозов; 28. Защитный чехол регулятора давления; 29. Ось рычага привода регулятора давления; 30. Болты крепления регулятора давления; 31. Рычаг привода регулятора давления; 32. Обойма опорной втулки рычага; 33. Опорная втулка; 34. Поперечная штанга; 35. Опорная пластина кронштейна крепления поперечной штанги

Задняя балка

Основным конструктивным элементом задней подвески является балка (чулок) или задний мост, посредством которого задние колёса соединяется между собой. С помощью этого узла фиксируются не только элементы подвески, но и собирается воедино конструкция заднего моста — редуктор и полуоси.

Основным элементом задней подвески является чулок

Амортизаторы

Основная функция, которую выполняют амортизаторы подвески — гашение колебаний, т. е. предотвращение раскачки автомобиля при езде по неровностям. Наличие такого элемента и его исправная работа напрямую влияет на предсказуемость поведения автомобиля, а также на комфорт передвижения и продление срока службы других элементов подвески. Амортизатор верхней частью крепится к силовому элементу кузова, а нижней через кронштейн и резиновые втулки — к балке заднего моста.

Амортизаторы выполняют роль элементов, гасящих колебания

Пружины

Ещё одним из неотъемлемых элементов как задней, так и передней подвески, является пружина. В дополнение к амортизаторам она также обеспечивает комфортную езду. Кроме этого, элемент предотвращает опрокидывание автомобиля при прохождении крутых поворотов. По своей конструкции пружина выполнена из стального стержня, скрученного в спираль. Снизу деталь устанавливается в специальную чашу задней балки через резиновую прокладку, предотвращающую появление скрипов. Сверху пружинящий элемент также упирается в чашу на кузове через прокладку.

Пружина в дополнение к амортизаторам отвечает за комфортное передвижение на автомобиле

Реактивные тяги

Чулок заднего моста фиксируется к кузову «семёрки» посредством реактивных штанг. Последние присутствуют в количестве пяти штук — четырёх продольных и одной поперечной (тяга Панара). Продольные тяги предотвращают и предупреждают смещению моста вперёд-назад, а поперечная исключает смещение при появлении боковых нагрузок. Штанги с балкой заднего моста соединяются через резиновые втулки.

Реактивные тяги заднего моста удерживают его от продольных и поперечных смещений

Отбойники

Буферы сжатия задней подвески выполнены из резины, вставляются в отведённые для них отверстия кузова и расположены внутри пружин. Дополнительный отбойник установлен над задней балкой и закреплён к днищу автомобиля. Назначение буферов сводится к предотвращению жёстких ударов во время движения по плохим дорогам при полном сжатии подвески.

Отбойники задней подвески исключают её пробой при сильной просадке

Неисправности задней подвески ВАЗ 2107

Элементы задней подвески выходят из строя не так часто, как на передке, но и их иногда приходится менять, поскольку даже самые надёжные детали со временем изнашиваются. О поломке или повреждении того или иного изделия свидетельствуют характерные признаки, которые позволяют правильно определить проблему и быстрее отремонтировать подвеску.

Стуки

Стуки в задней подвеске могут быть разного характера и причины их возникновения также бывают различными:

  • стук в момент трогания. Неисправность проявляется при обрыве одной из реактивных штанг заднего моста или кронштейнов, которые их удерживают. Для решения проблемы необходимо осмотреть подвеску, выявить повреждённую тягу и заменить её;
  • стуки во время движения. Стучать могут разбитые сайлентблоки реактивных тяг. Со временем металлическая втулка начинает попросту болтаться в резине, а мост «гулять», что приводит к появлению посторонних звуков. Лечится неисправность заменой резиновых втулок штанг заднего моста;
  • стук при сильном сжатии подвески. Такое происходит при повреждении отбойника, в результате чего подвеску «пробивает». Поэтому нужно осмотреть буферные элементы и заменить вышедшие из строя.
Видео: стуки на «Жигулях» при трогании

«Пробои» подвески

Такое понятие, как «пробой», возникает в том случае, когда подвеска не справляется со своей функцией. Причин этому может быть несколько:

  • перегруз задней оси. Подвеску часто может «пробивать» из-за перегруженной задней оси, например, если автомобиль сильно нагружается. В этом случае нужно разгрузить заднюю ось;
  • поломка либо осадка пружины. Несмотря на то что пружины изготавливаются из прочной стали, со временем они всё же проседают, особенно при частых перевозках грузов. Выход из ситуации — установить новые или более жёсткие пружины;
  • выход из строя амортизаторов. Если амортизаторы неспособны гасить колебания, то полноценная работа подвески невозможна. Амортизирующие элементы потребуется заменить.

Машину тянет в сторону

Иногда с подвеской ВАЗовской «семёрки» бывают и такие нюансы, когда автомобиль уводит в сторону. Перечислим причины, по которым такое может происходить:

  • поломка или осадка пружины. Из-за повреждённой пружины автомобиль на дороге будет стоять неровно, что может послужить причиной ухода в одну из сторон. Пружину потребуется заменить;

    Повреждение пружины может привести к тому, что автомобиль будет уводить в сторону

  • смещение задней оси из-за износа сайлентблоков реактивных тяг. Появление свободного хода в элементах подвески приводит к неустойчивому поведению машины на дороге, что говорит о необходимости замены резинометаллических комплектующих.

Причин, по которым автомобиль тянет в сторону, может быть гораздо больше. К тому же неисправность возможна не только в подвеске, но и в других составляющих, например, при спущенном колесе.

Другие звуки

Посторонние шумы и звуки могут исходить не только от неисправных элементов подвески, но и от ходовой, что не всегда легко определить при недостаточном опыте. Во время движения из задней части автомобиля может доноситься гул самого редуктора заднего моста, который требует регулировки либо замены. Кроме редуктора могут гудеть подшипники полуосей в результате износа либо малого количества смазки. При просадке пружин колёса на поворотах могут задевать пластиковые подкрылки, если они установлены. Также могут попросту ослабнуть колёсные болты при слабой затяжке, что приведёт к посторонним шумам. Поэтому с каждым конкретным случаем нужно разбираться отдельно, откуда и в какой момент доносится тот или иной звук. Только в этом случае можно будет более точно диагностировать неисправность.

Проверка задней подвески

Чтобы проверить состояние задней подвески ВАЗовской «семёрки», из инструментов понадобится только монтажная лопатка, а сам автомобиль нужно будет установить на смотровую яму. Диагностика состоит из следующих шагов:

  1. Проверяем затяжку крепежа всех элементов задней подвески, а при обнаружении ослабленных соединений, подтягиваем их.
  2. Диагностируем амортизаторы, для чего поочерёдно покачиваем заднюю часть автомобиля за крылья или бампер с левой и правой стороны. Кузов после приложенных усилий должен вернуться в начальное положение, совершив всего одно движения вверх. Если один из амортизаторов утратил свои свойства или на элементе были замечены следы подтекания жидкости, замене подлежат оба. Крепления амортизаторов должны быть без люфтов, а втулки не должны иметь следов растрескивания.

    Для проверки задних амортизаторов автомобиль покачивают за задние крылья или бампер

  3. Проводим осмотр пружин. При выявлении просевшей детали либо обнаружении трещин, замене подлежат обе пружины.
  4. Штанги заднего моста проверяем на предмет повреждений (трещины, кривизна и т. п.). Чтобы проверить состояние сайлентблоков реактивных тяг, вставляем монтировку между кронштейном и проушиной штанги, пытаясь сдвинуть саму тягу. Если это удалось сделать, резинометаллические шарниры нуждаются в замене.

    Состояние реактивных тяг проверить довольно просто при помощи монтажной лопатки

Ремонт задней подвески

После диагностики «семёрочной» подвески и выявления неисправных элементов, необходимо подготовить комплектующие и выполнить пошаговые действия по ремонту.

Замена амортизаторов

Для замены амортизирующих элементов или их втулок понадобятся такие инструменты:

  • ключи и головка на 19;
  • молоток;
  • вороток;
  • монтировка.

Последовательность работ сводится к следующим шагам:

  1. Автомобиль устанавливаем на смотровую яму.
  2. На резьбовые соединения наносим проникающую смазку.
  3. Отворачиваем нижнее крепление амортизатора.

    Снизу амортизатор крепится к балке через специальный кронштейн

  4. Выбиваем болт молотком через деревянную проставку, если он не вынимается от руки.

    Отвернув гайку, выбиваем болт из отверстия молотком через деревяшку, хоть на фото её и нет

  5. Откручиваем верхний крепёж.

    Сверху амортизатор удерживается на шпильке, закреплённой на кузове

  6. Поддеваем монтировкой и сдвигаем амортизатор со шпильки.

    Поддев амортизатор монтировкой, снимаем его с машины

  7. Меняем резиновые втулки, а при необходимости и сами амортизаторы.

    Если втулки амортизаторов находятся в плачевном состоянии, меняем их на новые

  8. Устанавливаем все элементы в обратном порядке.

Замена пружин

Задние пружины на ВАЗ 2107 меняются при помощи следующих инструментов:

  • два домкрата;
  • ключи на 19;
  • большая отвёртка.

Работу удобнее проводить на смотровой яме. Порядок действий по замене таков:

  1. Ослабляем болты крепления заднего колеса.

    Ослабляем крепёж колеса к полуоси

  2. Отворачиваем и вынимаем нижний болт амортизатора.
  3. Откручиваем крепление короткой штанги к балке заднего моста.

    Крепление штанги к заднему мосту отворачиваем ключом на 19

  4. Поднимаем заднюю часть кузова домкратом, после чего вторым домкратом поднимаем саму балку и снимаем колесо.

    Для подъёма кузова используем домкрат

  5. Опускаем задний мост и наблюдаем за пружиной и тормозным шлангом, чтобы избежать его повреждения.

    При подъёме кузова следим за пружиной и тормозным шлангом

  6. Демонтируем пружину.

    Для удобства пружину можно демонтировать специальными стяжками

  7. Вынимаем старые проставки, проверяем и очищаем посадочные места под пружину.

    После снятия пружины очищаем посадочное место от загрязнений

  8. Осматриваем отбойник и меняем его в случае повреждения.

    Проверяем состояние отбойника и меняем его, если нужно

  9. Для удобства установки новых пружин привязываем к ним проставки любыми подручными средствами, например, проволокой или верёвкой.

    Для удобства монтажа пружины и проставки связываем их проволокой

  10. Монтируем пружину на своё посадочное место, устанавливая край витка в соответствующее углубление в чашке.

    Монтируем пружину на место, контролируя расположение края витка

  11. После установки пружины поднимаем задний мост и крепим колесо.
  12. Опускаем балку, закрепляем амортизатор и короткую штангу.
Видео: замена задних пружин на «классике»

Замена реактивных тяг

Необходимость в демонтаже штанг заднего моста возникает при замене втулок либо самих тяг. Инструменты понадобятся такие же, как и для замены амортизаторов, а машину также устанавливают на яму. Процесс состоит из следующих шагов:

  1. Срываем гайку верхнего крепления тяги головкой и воротком на 19, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности, после чего откручиваем крепёж полностью.

    Сверху тяга крепится к силовому элементу кузова болтом с гайкой, отворачиваем их

  2. Через деревянную наставку выбиваем и вынимаем болт.

    Вынимаем болт из отверстия в штанге

  3. Нижнее крепление тяги снимаем аналогичным образом.
  4. Демонтируем продольную штангу.

    Отвернув крепление с обеих сторон, демонтируем тягу

  5. Остальные тяги, в том числе и поперечную, снимаем таким же образом.
  6. Для замены втулок металлическую часть выбиваем подходящей наставкой, а резиновую поддеваем отвёрткой.

    Старую втулку выковыриваем отвёрткой

  7. Зачищаем проушину от остатков резины и загрязнений.

    Проушину под втулку зачищаем от остатков резины ножом

  8. Запрессовываем новое изделие при помощи тисков, предварительно смазав деталь моющим средством.

    Новую втулку запрессовываем при помощи тисков

  9. Установку штанги производим в обратной последовательности.

Модернизация задней подвески

Внесение изменений в конструкцию задней подвески ВАЗ 2107 может быть вызвано разными соображениями автовладельца — доработки с целью участия в гонках либо выставках, добиться более высокого уровня комфорта, усилить механизм для перевозки грузов и т. д. Достигается это путём установки элементов подвески с иными характеристиками либо внесением кардинальных изменений в её изначальную конструкцию.

Усиленные пружины

Если возникает необходимость в установке усиленных пружин, то используются детали с увеличенной жёсткостью, витки которых имеют больший диаметр. При этом нужно понимать, что установка усиленных элементов при резком повороте может привести к отрыву колёс от дороги с противоположной стороны, а это негативно отразится на сцеплении с дорожным полотном.

Заднюю подвеску «семёрки» часто усиливают установкой пружин от ВАЗ 2104.

Помимо самих пружин рекомендуется заменить и амортизаторы на изделия от ВАЗ 2121. Особенно такая модернизация будет уместна на тех автомобилях, которые переоборудуются под газ, поскольку баллон имеет немалый вес, а если учесть ещё вес пассажиров и возможный груз в багажнике, то подвеска будет значительно проседать.

Чтобы сделать заднюю подвеску ВАЗ 2107 жёстче, автовладельцы устанавливают пружины от ВАЗ 2104

Пневмоподвеска

Оснащение «семёрки» пневматической подвеской позволяет изменять клиренс в зависимости от дорожных условий и в целом сделать автомобиль более комфортным при движении с высокой скоростью и поездках на дальние расстояния. Обусловлено это тем, что водитель практически не ощущает неровностей, а машина по поведению становится похожей на иномарку.

Для подобной модернизации подвески потребуется приобрести комплект оборудования, состоящий из компрессора, ресивера, соединительных трубок, пневмостоек, датчиков и другого оснащения.

Комплект пневмоподвески состоит из ресивера, компрессора, пневмобаллонов, соединительных элементов

Чтобы заменить штатную подвеску ВАЗ 2107 на пневмо, выполняют следующие действия:

  1. Разбираем подвеску задка с обеих сторон, снимая пружины и отбойники.
  2. Срезаем верхний отбойник и сверлим отверстия в верхнем стакане и нижней чашке под крепление и трубку.

    В нижней чаше сверлим отверстие под установку пневмостойки

  3. Монтируем пневмобаллоны.

    Монтируем пневмобаллон, закрепляя его сверху и снизу

  4. Переднюю подвеску также разбираем и дорабатываем под установку новых комплектующих.

    Передняя подвеска дорабатывается под установку пневмостойки

  5. Компрессор и другие детали размещаем в багажном отделении.

    Ресивер и компрессор устанавливаются в багажнике

  6. Кнопки управления пневмоподвеской монтируем в удобном для водителя месте.

    Кнопки управление подвеской располагаются в салоне, где это будет удобно водителю

  7. Соединяем пневмобаллоны и выполняем подключение электрической части согласно схеме, прилагаемой к комплекту.

    Пневмоподвеска подключается согласно схеме, которая идёт в комплекте к оборудованию

Видео: монтаж пневматической подвески на «классику»

Электромагнитная подвеска

Ещё одним вариантом, позволяющим усовершенствовать подвеску ВАЗовской «семёрки», является электромагнитная подвеска. В основе такой конструкции используется электродвигатель, который имеет два режима работы: демпфирующий и упругий элемент. Всем процессом управляет микроконтроллер. В результате электромотор используется вместо штатного амортизатора. Электромагнитная подвеска позволяет сделать автомобиль мягче, устойчивее, безопаснее и комфортабельнее. Работоспособность системы будет сохраняться даже при отсутствии соответствующих сигналов из бортовой сети. Сегодня известно несколько брендов, которые занимаются изготовлением подвесок такого типа: Delphi, SKF, Bose.

Электромагнитная подвеска работает под управлением микроконтроллера, обеспечивает более высокую плавность хода и безопасность

А-образный рычаг

Установка А-образного рычага на классические «Жигули» позволяет изменить заводское крепление заднего моста к кузову. Изделие монтируется вместо коротких продольных реактивных тяг.

Оснащение задней подвески А-образным рычагом исключает поперечное перемещение заднего моста

Внедрение подобной конструкции позволяет сохранить передвижение моста исключительно вертикально по отношению к кузову, независимо от ходов подвески. Такая модернизация улучшает управляемость, стабильность при прохождении поворотов, а также при движении по неровной поверхности. Кроме этого, на втулки реактивных тяг снижается поперечная нагрузка. А-образный рычаг можно приобрести либо изготовить самостоятельно, если есть сварочный аппарат и определённый навык работы с ним. Передняя часть детали через резинометаллические элементы монтируется на штатные места тяг, а сзади кронштейн рычага приваривается на чулок. В кронштейне закреплена шаровая опора либо шарикоподшипник, защищённый пыльниками.

А-образный рычаг сварен из металлических элементов и крепится к кузову и заднему мосту вместо коротких продольных тяг

Тяга Панара

Если вы задаётесь вопросом внесения изменений в конструкцию подвески ВАЗ 2107, например, хотите занизить или, наоборот, увеличить дорожный просвет, то о таком элементе, как тяга Панара, забывать не стоит. Эта деталь по идее конструкторов должна задавать движение заднего моста строго в вертикальном направлении. Однако это происходит лишь при небольших перемещениях. Даже при обычной загрузке багажника мост уходит в сторону. Поэтому многие автолюбители устанавливают вместо заводской тяги, регулируемую.

Регулируемая тяга Панара позволяет выставить задний мост ровно по отношению к кузову, независимо от изменений, которые будут внесены в заднюю подвеску

Таким образом, можно выставить положение заднего моста относительно кузова. Чтобы такое было возможно, старую поперечную тягу разрезают и приваривают 2 сгона рулевых тяг от ВАЗ 2108: с одной стороны резьба должна быть правой, с другой — левой.

Для изготовления регулируемой тяги Панара потребуется штатная тяга и пара сгонов рулевых тяг от ВАЗ 2108

Когда деталь будет сварена и собрана, её устанавливают и регулируют по месту.

Видео: изготовление регулируемой тяги Панара

Для проведения ремонтных работ с задней подвеской «семёрки» требуется минимум знаний и инструментов. Следуя пошаговым инструкциям, определить неисправности подвески и заменить пружины, амортизаторы или штанги не составит большого труда. Если же вы приверженец тюнинга, то автомобиль можно оснастить пневмоподвеской, А-образным рычагом, регулируемой тягой Панара.

Автомобиль «восьмерка», ВАЗ 2108

Автомобиль «восьмерка» — автомобиль с передним приводом. Модель выпускалась с 1984 по 2003 год в нескольких модификациях. Опыта производства переднеприводных автомобилей на заводе в Тольятти не было, хотя разработка их была начата еще в 1971 году, одновременно с выпуском базовой модели ВАЗ 2101. Проект создания модели с передним приводом. Полный привод постоянно откладывали, в результате на выполнение проектных работ ушло более 7 лет.



Появление новой модели ВАЗ

В 1978 году был создан прототип переднеприводного автомобиля, и надо сказать, модель получилась современной, технически совершенной. После испытаний машина «восьмерка» получила название ВАЗ 2108 «Самара» и была рекомендована к серийному производству. Однако процесс доработки узлов и механизмов вместе с оформлением документов занял еще несколько лет. В производство машина пошла только в 1984 году, а в продаже появилась годом позже.



Компактный хэтчбек

Компактный трехдверный автомобиль «восьмерка», фото которого размещены на странице, привлек покупателей своим ультрасовременным дизайном.Кузов типа хэтчбек был выполнен в стиле определенной угловатости, что придавало автомобилю особого шарма, линии экстерьера производили впечатление стремительности, а интерьер казался просторным и удобным. Единственным минусом новой модели стала плохо продуманная посадка на заднее сиденье. Пришлось манипулировать дверью и складными сиденьями, в результате чего открылся узкий проход, в который нужно было протиснуться. Однако этот недостаток с лихвой компенсировался множеством достоинств, и машина «восьмерка» быстро стала популярной.





Двигатель

Силовой агрегат ВАЗ 2108 с самого начала производства был в трех модификациях, устанавливался двигатель объемом 1100 куб.см / см в комплекте с механической 4-ступенчатой ​​коробкой передач, а также двигателями 1500 и 1300 куб.см / см оснащались 5-ступенчатыми коробками передач. Мощность двигателя составляла 54, 64 и 78 л. из. соответственно. Таким образом, машина «восьмерка» пользуется повышенным спросом из-за выбора. Все двигатели Самары были поперечными, 4-цилиндровыми, рядными, с верхним распредвалом.Впрыск топлива у большинства выпускаемых G8 был карбюраторным, а системы впрыска устанавливались на экспортные автомобили.

Шасси

Шасси ВАЗ 2108 — передняя и задняя подвеска, четыре амортизатора и тормозная система. Передняя подвеска мягкая, качающаяся (как у McPherson). Спереди установлены два телескопических амортизатора, они дополнены парой винтовых пружин. Задняя подвеска торсионно-рычажная, оснащена амортизаторами двустороннего действия и стальными пружинами.В некоторых случаях G8, автомобиль, настроенный владельцем, требовал усиления задней подвески, а затем на заднюю часть устанавливались усиленные рессоры.


Тормоза восемь комбинированные, передние дисковые, саморегулирующиеся, задние барабанные, также с автоматической регулировкой рабочего зазора пары барабан-колодка. Тормозная система автомобиля работает по принципу гидравлики, жидкость перетекает от главного цилиндра к периферийным цилиндрам по двойному контуру. Все четыре колеса независимы, при отказе тормозов на одном или двух колесах остальные работают в обычном режиме.

Строим багги по инструкции ваз 2108. Самодельные чертежи багги. Для постройки у вас должно быть

Материалы и узлы, использованные при постройке вездехода:
1) Кузов и большинство деталей от ВАЗ 2109
2) Металлический профиль
3) Глушитель от Cherry Amulet
4) Ступицы от Нивы
5) тормозные диски от нивы
6) ступичные подшипники
7) две внешние гранаты от нивы
8) пыльники от ваз 2109
9) лист железа 5мм
10) армированные шаровые
11) колеса от нивы
12) орг .стекло
13) раздаточная коробка с нивы
14) заводские рычаги с нивы

Рассмотрим подробнее этапы сборки вездехода.

Изначально автору досталась обычная девятка, с которой и начал экспериментировать.
Для начала ваз 2109 стандартной комплектации переоборудовали в кабриолет:

И все лето автор ездил на нем в таком виде, но так как машина была довольно ветхая, она не выдержала такой эксплуатации и оторвалась от задней балки. вместе с частью лонжерона.


Металлический профиль и сварка также использовались для изготовления каркаса безопасности вместо распиленных деталей.


Тогда из-за отсутствия опыта сварочных работ автор столкнулся с проблемой при сварке штатного глушителя от ваз 2109, в итоге автор оставил эту затею и установил среднюю часть глушителя от вишневый амулет.

На что ушло всего полчаса:


Далее автор приступил к работе над мостами, установке раздаточной коробки от Нивы, доработке КПП, а также мелкому ремонту двигателя от ВАЗ 2109 .

Все это крепится к усиленной раме, которая стоит на независимой подвеске, на четырех поворотных кулаках нивы. рычаги были сняты с завода, подверглись незначительной переработке.

После сборки и установки основных элементов конструкции вездеход прошел испытания на лесных дорогах, где вездеход показал отличную управляемость, проходимость и скоростные характеристики.


Прокатившись после дождя по мокрой трассе, автор пришел к выводу, что автомобиль необходимо оборудовать задними брызговиками.Для этих целей использовались пластиковые подкрылки от того же ВАЗ 2109:

В таком виде вездеход обкатывался один сезон, после чего автор сделал следующие выводы:
Управляемость на дороге после того, как дождь оставлял желать лучшего, причиной тому послужило то, что перед вездеходом очень быстро закопали. Также необходимо сделать нормальный бензобак вместо использованной канистры, так как топлива хватает не очень долго и к тому же нет герметичности, из-за чего канистра протекала на неровных поверхностях.

Также для установки на вездеход ступицы с нивы были повернуты под размер подшипников девяти. Были установлены дисковые тормоза, пыльники, а тормозные адаптеры были изготовлены из пятимиллиметрового листа железа. Также автор приступил к установке на вездеход усиленных шаровых опор.
На вездеход также были установлены колеса с нивы:


Так как стандартное лобовое стекло было сломано при незначительной аварии, новое изготовили из листа орг.стекло, которое крепилось герметиком и саморезами. А также с машины сняли крылья и бампер.

Вот фотографии вездехода после всех основных доработок:

Как вы могли заметить, из-за не совсем идентичной конструкции колесной арматуры с нивы это было необходимо установить обратную сторону … Хотя сначала автор задумывался над установкой стоек, это оказалось слишком долго, более того, это отразилось на бюджете автомобиля.

Также планируется установка четырехточечных ремней безопасности.

Несмотря на то, что ступицы ослабли после поворота, они могут выдерживать как боковые нагрузки, так и вес, приходящийся на два подшипника.

Если вы решили сделать багги своими руками, знайте, что есть два вида чертежей: спортивные (гоночные) и туристические. При сборке конструкции не забывайте, что необходимо соблюдать определенные пропорции, детали должны соответствовать друг другу по размеру, весу, нагрузке и т. Д.Машинка для самостоятельной сборки должна быть легкой (около 300 кг).

Гоночная модель должна иметь усиленную трубчатую раму. Надежная рама необходима для защиты водителя в случае столкновения или опрокидывания на сложных дистанциях. Такая машина сделана для одного. Туристический багги «облачается» в кузов и имеет два места.

Какой инструмент нам нужен

Перед тем, как приступить к сборке дома, нужно подготовить все необходимое. В работе вам понадобится набор инструментов:

Сварка (для начальной установки элементов каркаса и окончательной сварки труб).Помнить! Во время сварки возникает напряжение в металле. Поэтому следите за тем, чтобы рама не ведущая.

Болгарка (трубы нужно будет разрезать, а края выровнять для сварки).

Трубогиб (различаются как по цене, так и по объему выполняемых работ: ручные, ручные гидравлические, электрогидравлические, электрические). Согласно чертежу, трубы придется сгибать в разных местах.

Внимание! При покупке трубогиба поинтересуйтесь, с каким диаметром и толщиной труб он может работать, каков максимальный угол изгиба и точность угла изгиба.

Дрель.

Прутки и планки досок (для подъема или фиксации различных элементов при строительстве).

Станок фрезерный.

Металлическая заводная головка.

Материал рамы:

Трубы (около 50 м трубы, диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм). Трубы могут быть шовными или бесшовными.

Что берем за основу

Вы можете собрать багги самостоятельно, взяв за основу несущий каркасный мотоцикл «Ока», «Запорожец», «Нива» или ВАЗ. Вам понадобятся кузов, рама, колеса, топливный бак, двигатель, тормозная система, амортизатор, выхлопная труба, воздушный фильтр, руль (можно взять с гоночного картинга), сиденье (желательно с подголовником). Это далеко не полный список всего, что вам нужно.

В самодельной модели багги не будет иметь капота, багажника, дверей. Лобовое стекло вам заменят на мелкую металлическую сетку.

Внимание! Двигатель и топливный бак отделены от места водителя перегородкой из огнеупорного материала.С правой стороны от водителя закреплен огнетушитель (один патрубок направлен в сторону двигателя, второй — в сторону водителя). Противопожарная защита должна срабатывать с двух сторон (с двух рычагов).

Багги от мотоцикла

Если взять за основу старый мотоцикл ИЖ или Урал, то в результате сборки может получиться компактный багги массой 300 кг, способный путешествовать по бездорожью со скоростью 80 км / ч. Для сборки багги понадобится двигатель мотоцикла (хотя это несколько шумный вариант) и мелкие автомобильные детали.

«Ока» хороший донор для багги

Ока очень выгодный донор багги. Двигатель «Ока» имеет жидкостное охлаждение, а значит, защищены от перегрева, ступицы легкие, рулевая рейка с достаточным запасом прочности. Тормозная система и амортизаторы от «Оки» подходят для вашего багги.

Внимание! При разборке автомобиля на части для багги не забывайте сохранять справку о снятии с учета.

Сиденье «Ока» подходит только для спортсменов-экстремалов (слишком жесткое).Лучше всего при разборке искать сиденье с хорошей боковой поддержкой. При этом нельзя забывать о подголовнике — это защита шейных позвонков во время езды по бездорожью. Багги на базе Оки отличается высокой проходимостью.

«Запорожец» для багги, готовая версия

Если взять за основу «Запорожец», то получится уже готовая заднемоторная модель. Двигатель должен быть зафиксирован назад (это улучшит охлаждение и равномерно распределит вес по осям).Дифференциал придется перевернуть (поменять местами правую и левую стороны). Доработайте привод переключения передач (поскольку шток КПП поворачивается в сторону заднего бампера от водителя — а это усложняет систему навески).

Сделать багги из ВАЗ

Если боитесь проблем с электроникой, то за основу лучше взять карбюратор ВАЗ. Мотор, как и у всех багги, крепится к задней части водителя. На задних колесах для привода используются передние полуоси и ступицы ВАЗ.Полуоси крепятся к обрезному мосту от ВАЗ 2106.

Цапфы заднего моста зафиксированы без возможности поворота. А передние как на машине. Дифференциал заблокирован (для равномерной передачи на оси). Если взять передние стойки с рессорами от 41-го «Москвича», то жесткость задней подвески повысится … Верхнюю часть рамы багги нужно будет сварить из бесшовных водопроводных труб (сечение 30 — 50 мм).

Багги на базе «Нивы»

Если вы собираетесь использовать багги как транспорт на рыбалке или в лесу, то за основу можно взять «Ниву».На базе «Нивы» можно построить полноприводный багги. Обе передние подвески от «Нивы» приняты за подвеску (вся передняя подвеска в сборе весит 130 кг). На переваренные диски от «Нивы» поставили резину УАЗ. Для увеличения хода рычаги подвески можно максимально удлинить (колею можно увеличить до 1550 мм).

Выбор подвески

Независимая подвеска — отличный вариант для багги. К рычагам подходят продольные и поперечные (можно взять переднюю подвеску от японских машин).Это треугольный рычаг: одна его сторона крепится к машине через один сайлентблок, а другая служит гуськом, принимающим на себя нагрузку. На спортивные багги рекомендуется устанавливать подвеску с одним продольным рычагом. Этот вариант самый простой и легкий. Благодаря такой подвеске крены кузова будут сведены к минимуму, а вес машины распределяется равномерно.

Полезно знать! Если вы планируете ездить на багги по бездорожью общего пользования, то вам придется поставить фары, бампер, указатели поворота (как на обычную машину, чтобы не нарушать ПДД).

В независимом подвесе свечного типа пружина действует как упругий элемент, который перемещается по вертикальным направляющим на концах балки моста. Если на ведущих колесах багги стоит независимая подвеска, то для передачи крутящего момента от главной передачи на колеса используется карданный шарнир. Чаще всего используется карданный шарнир с двумя шарнирами. На более простых конструкциях в полуосях ставится один карданный шарнир.

Передний

Переднюю подвеску багги лучше всего делать с буквой «А» на длинных поперечных рычагах.Именно такая конструкция дает большой ход колесам и позволяет с помощью амортизатора изменять угол наклона пружины (регулируя тем самым жесткость подвески).

При сборке маятникового рычага обращайте внимание на материал и качество сварных швов, так как эта деталь подвергается очень большим нагрузкам. Плечо рассчитывают на максимальную ширину основания буквы «А» (это продлит срок службы сайлентблоков). Ширина рычага не должна мешать вращению колеса.Недостаток конструкции в том, что ход штифта нижнего шарового шарнира в его гнезде ограничен (вверх или вниз, не будет в том месте, где хотелось бы).

Назад

Для задней подвески багги мы выбрали продольный рычаг, который не дает колесу смещаться (колесо на кардане сидит жестко). Правда, есть один недостаток: меняется развал колес в худшую сторону.

Для достижения устойчивости в движении необходимы переменные значения угла наклона колес. Рычаги позволяют движение в двух плоскостях. Если на задней оси Если есть такая подвеска, то передняя подвеска может быть любой. Если в такой подвеске ось качания рычага проходит через центр кардана полуоси, то нет необходимости устанавливать второй кардан на ступицу колеса.


Этот багги с полным приводом рассчитан на 3-4 человека. Собрались в основном для участия в соревнованиях между вездеходами. По задумке автора, вездеход должен обладать максимальной проходимостью, а также оставаться достаточно легким.

Материалы и детали, использованные при постройке этого вездехода:
1) Двигатель Oki
2) Колеса камеры 1065 на 450 и снятые 9.00×16 с тракторной тележки PTS4
3) Мосты от классической вазы
4) ступицы и карданные валы от ваз 2109
5) диски ваз, нива.
6) амортизаторы и пружины от оки
7) заднее сиденье от оки
8) трос ручника от ВАЗ 2109
9) лада «десятки» троса дроссельной заслонки.

Рассмотрим подробнее этапы постройки вездехода.

Для начала автор перебрал мосты, переделаны кронштейны крепления на заднем мосту.
Передний мост собран из заднего моста классического ваза, а карданные валы и ступицы взяты от ваз 2109
Ход колеса около 22 см.

Из дисков с ваза и нива приварили подходящие для новых колес.Получилось 16 дюймов при ширине 25 сантиметров.

Также были изготовлены резьбовые зажимы, в них вкручиваются своеобразные резьбовые гайки, болты, которые помогают удерживать шину от проворачивания.

Приводные валы выполнены длиной 87 сантиметров, толщина стенки цельнотянутой трубы 3 мм, наружный диаметр 27 мм. Валы будут установлены между коробкой и мостами.

Установлены задние амортизаторы, а также передние пружины.шариковые получились с небольшим зазором около 1 мм, после затяжки болтов рычаги подтянулись.

Подходит к концу этап проектирования рамы вездехода:

Сделано рулевое управление:

При загрузке вездехода амортизаторы прогибаются на 10 сантиметров и рулевое управление становится под более удобным углом. Ширина переднего моста оказалась порядка 150 сантиметров, поэтому было установлено заднее сиденье оки.


Коромысло установлено:


Рычаг переключения передач находится под левым коленом.


Установлен задний приводной вал:


Рычаг коробки передач решено укоротить:


Глушитель также упрощен:

Двигатель установлен продольно относительно базы, дифференциал — свободный, левый привод идет на задний мост, а правый, соответственно, на передний.

Радиатор перенесен на переднюю часть вездехода для улучшения обдува и, соответственно, охлаждения двигателя:
Следующим шагом будет покрытие вездехода пластиком, а также установка боевых колес.

сделана следующая панель приборов:

В качестве троса сцепления использовался доработанный трос стояночного тормоза от ВАЗ 2109, а для прогона газа — штатный трос от десятка ладов.


Приделан глушитель:


Здесь можно посмотреть угол поворота колес вездехода:

Фото диагональной подвески:


Внешний вид вездехода :

Были установлены легкие диски i-324A размером 850 на 270r16:

Из конструктивных недостатков были отмечены следующие:
Слишком мало места для установки нормального пассажирское сиденье с левой стороны от водителя, больше всего этому мешает радиатор от ВАЗ 2110.Также использовались не заводские стандартные валы карданных валов, а самодельные длиной около 90 сантиметров. Причина в том, что заводские валы имеют длину всего 80 сантиметров и, следовательно, слишком короткие.

Видео испытания подвески:

Длина самодельных валов составляет около 90 сантиметров при общей колесной базе 240 сантиметров. Задний кардан с поля имеет длину всего 80 сантиметров и невозможно удлинить его до требуемых стандартов.

К тому же самодельные валы оказались отличными, намека на проблемы с ними нет, все нагрузки выдерживаются, скручивания не наблюдается.

Если использовать задние карданные валы нивы, то база будет 220 сантиметров, к тому же придется придумать подключение к коробке передач от ока, а из-за сужения базы будет неудобно вмешиваться пассажирам.

ГПА в коробке передач не приварен, так как это может повлиять на целостность ведущих мостов, особенно большие нагрузки будут приходиться на оси мостов.Поскольку автомобиль будет эксплуатироваться в суровых условиях ралли, надёжностью лучше не пренебрегать.

Максимальная скорость вездехода составляет 57 километров в час. ровная дорога, до этой скорости разгоняется примерно за полминуты, динамика очень слабая, в основном за счет двигателя оки.

Однако тяги на первой передаче достаточно, чтобы все четыре колеса заносили в грязи, но размер этих колес невелик, всего 850 мм в диаметре, что будет больше, чем у неизвестных мощных колес.

Была попытка установить колеса от КФ-97, но из-за зазора порогов они не подходят, поэтому вездеход будет доработан под требуемые параметры.

Тем временем было изготовлено короткое откидное сиденье, а также воздухозаборники для радиатора:


После устранения мелких недочетов вездеход поменяли на колеса Кф-97, они намного крупнее их предшественников, которые лучше повлияют на проходимость автомобиля.

Первый шаг, конечно же, это решить, какой багги вы хотите в итоге резать на бездорожье (да и на бездорожье?). Он должен сиять, как суперкар или «маслкар», или быть грязным и страшным, как в «Безумном Максе», но со счастливым лицом владельца, сидящего за рулем громкого, катящегося по бездорожью монстра.

Второй вариант, кстати, вполне себе запускает, но как-то после апокалипсиса. А пока вам предстоит жить в этом мире, где еще есть место прекрасному и разумному.Итак, вот фото багги, на котором мы остановились:

Выглядит очень мило. Один вопрос — как это сделать? Вопросы типа «Могу ли я получить на это разрешение? но сможет ли он ездить по бездорожью? «и так далее отходят на второй план. В состоянии, когда вы видите такую ​​мощь и красоту, вам всего лишь захочется ответить» отойдите в сторону, господа, где моя маска и сварочный аппарат «.

«Эй, палехче, парень!». Рисунки в первую очередь! Нечто подобное мы нашли на просторах Энторнета — и вот они, рисунки:

Рассчитывая, что в процессе строительства мы сможем изменить внешний вид каркаса так, как мы хотим, мы решили применить такие чертежи на свой страх и риск.

Трубы багги

Первые вопросы, которые встают перед материальным воплощением багги: какой тип трубы использовать, где эти трубы найти.
Эти проблемы обрабатываются по-разному для каждого сборщика ошибок. В нашем случае мы выбрали трубы диаметром 40 мм и толщиной стенки 3 мм.

Чтобы найти такие трубы, нам пришлось отправиться в промышленную зону на противоположной стороне города. Почему они не продали их нам где-то поблизости (хотя было где)? Потому что никто не собирается заказывать грузовик издали ради такого маленького объема (всего 50 метров трубы) (продавец даже недовольно фыркнул).Поэтому пришлось ехать туда, где были трубы. Что касается «бесшовности швов» — здесь вам повезло с доступностью. Сняли швы. В конце концов, нашему багги не обязательно стыковаться с луной. Скорее всего)

Трубогиб

Для начала определимся — почему нельзя просто гнуть трубу «на коленке»? Как мы старались)
Здоровье еще пригодится, но можно попробовать подручными средствами гнуть трубу.
Что случилось? Нам удалось согнуть трубы под небольшим углом с помощью «кирпичей» и физической силы.
А вот для участков рамы в критических местах, предназначенных для защиты от опрокидывания, перегибы не допускаются.

Итак — купить трубогиб или заказать услугу по гибке труб?

Да, заказывали услугу, что тянуть. Но на всякий случай изучили вопрос.

Существуют разные типы трубогибов для разных типов труб. Какие могут быть точки, и что следует учитывать:
1. Трубогиб может быть создан для гибки профильных (прямоугольное сечение) или непрофильных (круглое сечение) труб.
2. Трубогиб может «не взять» (не согнуть) слишком толстые трубы (в зависимости от типа трубогиба).
3. Типы трубогибов: ручные, (ручные) гидравлические, электрогидравлические, электрические. Наверное, есть еще. Зачем есть представление: они по-разному стоят, и предлагают разные возможности.

Трубогибы различных типов:

Какие возможности трубогиба нужно знать, чтобы гнуть трубы для тележки:
1. Диапазон диаметров и толщин труб, с которыми можно работать.
2. Максимальный угол изгиба.
3. Точность угла гибки.

Этих данных нам оказалось достаточно.

Цена вопроса? Наиболее подходящий для наших условий трубогиб (гидравлический) стоит от 12000 руб. Но я не думаю, что мы смогли бы найти такой удачный вариант. Скорее всего, цена будет около 20 000 рублей.

Если говорить о трубогибе, которым ребята нам гнули трубы, то это был просто гидравлический трубогиб.Какова точность его угла изгиба? Скажем так, хорошо, что мы взяли с собой транспортир. Это обычный школьный транспортир. После изгиба труба немного отскочила назад, нужно было приспособиться к физическим процессам, чтобы отрегулировать нужный угол. Это, наверное, нормально.

В результате нам удалось получить правильно изогнутые трубы для верхней части рамы всего за 800 рублей.

Металлическая заводная головка

При соединении круглых труб между собой необходимо обеспечить минимальное расстояние между ними в месте стыка.Желательно вообще обойтись без расстояния. Тогда сварка должна идти как по маслу.
Картинки, картинки нужны. Теперь я «охуенно сумасшедший»:

Здесь я попытался изобразить соединение двух труб под углом 90 градусов (надеюсь, смысл понятен). Итак, дельта S в идеале вообще не должна существовать. Для этого вырежьте полукруг вверху и внизу одной из труб (справа). Радиус неровного полукруга = радиус трубы. Но на практике все же нужно учитывать толщину трубы.

Есть несколько способов создать подобный полукруглый надрез. В порядке убывания точности:
1. Станок фрезерный
2. Корона по металлу
3. Болгарка

Вероятно, вы можете придумать еще более сложные способы, но давайте начнем с того, что есть под рукой. Итак, давайте посмотрим. Фрезерный станок. Да. Нет, это тихо. Металлическая корона. Где-то вдали эхом разносится корона из строительного магазина.

Заходим туда и с удивлением обнаруживаем, что сама корона стоит в районе 600-1000 руб.Ага, находим кроны на 200 руб. Берем две штуки. А база под него (шпиндель) 800 рублей! Пффф, ладно, тоже возьмем.

В общем, у нас сейчас коронка со шпинделем, все это запихиваем на дрель. И мы пытаемся нарезать на нашей трубе кусочки нужного диаметра.

Тест 1: отрезаем кусок на трубе с верхней стороны, добавляем ВД-40 (тоже можно воду) для охлаждения. Оказалось, срезано, но от коронки отвалилось несколько зубцов.

Тест 2: на трубе с нижней стороны отрезаем кусок, добавляем ВД-40 (тоже можно воду) для охлаждения.Оказалось срезанным, все зубы отвалились полностью.

Оценив тенденции, стало ясно, что таких 200-рублевых крон нам точно не хватит. Подтвердив эту тенденцию на практике, нам удалось выполнить 5 процентов работы с суставами.

Но мы решили закончить рассказ косяками на положительной ноте! А остальные стыки обработали небольшой болгаркой. Медленно, осторожно, но верно этот инструмент помог довести работу до результата.

Возможно, мы просто ошиблись с выбором короны.Вы можете отписаться в комментариях по этому поводу.

Послесловие

Если вас интересует судьба проекта или вы тоже вдохновились и решили построить багги (или научить нас), вы можете подписаться на наш канал в YouTube … Следите, комментируйте, развлекайтесь)

Чертежи багги делаем сами

Перед тем, как приступить к сборке, нужно сделать эскиз, а еще лучше — полноценный чертеж, это зависит от уровня подготовки. Самое главное понять, в каких условиях вы будете эксплуатировать багги , на дорогах общего пользования или исключительно на внедорожниках ? Геометрия шасси и тип подвески в первую очередь зависят от условий эксплуатации.После этого можно начинать делать набросок или искать в Интернете.

1. Общая ширина 2. Общая длина 3. Общая высота 4. Колея передних колес 5. Колесная база 6. Колея задних колес 7. Угол съезда 8. Угол въезда 9. Ширина по зеркалам 10, 11. Радиус преодолеваемых препятствий

Дорожный просвет обычно устанавливается в пределах 250 — 300 мм, что позволяет преодолевать значительные неровности на скорости. В зависимости от пропорций рамы и компоновки колесная база составляет примерно 2500 — 2900 мм.Трасса обычно берется 1,4 м — 1,5 м. Размеры кареточной части заимствованы у донора или использованы следующие размеры:

Эти размеры взяты из салона АЗЛК-2141 … Багги создан для любительских поездок, а не для спортивной езды, поэтому упор делается на комфорт и безопасность, а не на мощность. Высота 1,2 м. Позволяет использовать обычные автокресла. По возможности лучше приобретать «спортивные» сиденья анатомического типа.Также рекомендуется заменить штатные ремни безопасности на 4-точечные, поскольку обычных ремней для обеспечения полной безопасности в этом случае не хватает.

Компоновка багги

Итак, рассмотрим особенности следующих доноров: — М-2141

ВАЗ-2108 и его модификации (ВАЗ-2110 по агрегатам для нас ничем не отличается)

ВАЗ-2101 и его модификации

У каждого донора свои особенности, своя раскладка. Обычно выбирается планировка кабины, а затем с ее учетом размещаются агрегаты.Некоторые изобретатели, напротив, начинают со сборок. Алгоритм остается прежним, независимо от того, с какой стороны мы подходим к моторному щиту.

Чертежи баги, алгоритм работы 1. Начать нужно с большого количества распечатанных фотографий багги , с разных ракурсов. Важно, чтобы в процессе проектирования глаз не расплывался, нужно дать глазам время отдохнуть и по-новому взглянуть на рисунки.

2. Для изготовления чертежей нам понадобятся: транспортир, два треугольника, линейка.Рисовать по распечатанным рисункам лучше грифельными карандашами или гелевой ручкой. обычная шариковая ручка быстро забивается порошком, нанесенным на лист бумаги, если принтер лазерный.

3. Найдите полную техническую характеристику багги , чтобы вы могли использовать эти параметры для привязки любого размера к вашему чертежу.

4. Установите точку, начало системы координат. Если начинать компоновку из салона, то за отправную точку желательно взять переднее крепление санок водительского сиденья.Некоторые используют ось или положение переднего колеса в качестве начала координат. моторного отсека.

5. Рассматривая глючных вариантов , из которых мы копируем пропорции, определяем основные параметры нашей модели.

В качестве донора используется ВАЗ 2101

Тем, кто покидает базу от донора , рекомендуется перемещать двигатель внутрь базы для лучшей развесовки. В этом случае центр машины находится над передней осью. Во избежание дорогостоящих переделок рекомендуется использовать карданный вал от Нива 2121 или, учитывая, что родной вал двухзвенный, снять одно звено и уравновесить.Согласно агрегату, необходимо переместить пассажира и водителя. Степень зависит от карданных валов. Сзади обычно используется коробка передач от иномарки, чугунная.

Осматривая моторный отсек, обращаем внимание на то, что коробка передач расположена между пилотом и пассажиром, это позволяет немного сдвинуть сиденья. Наружный диаметр колес у ВАЗ 2101 составляет 580 мм. Для улучшения внешнего вида многие ставили колеса от Волги, диаметром 640 мм.Разница в 60 мм не очень большая, но положительно сказывается на внешнем виде. После того, как мы получили длину карданного вала, уточнили схему, можно приступать к рисованию рамы. Начнем с дорожного просвета и прорисовки нижних трубок. Показываем положение колес. За точку отсчета берем ось переднего колеса. Разместите сиденья, агрегаты и манекен над трубами первого ряда. Рассматривая прототип, определяем положение направляющих трубок рамы.Рисовать нужно слоями — если на чертежной доске, то с помощью пленки для рисования, если на компьютере, то с помощью программ инженерной графики. На компьютере очень удобно выделять слои разными цветами, это позволяет визуально увидеть общую картину. Ниже приведены некоторые этапы проектирования багги:

Багги от ВАЗ-2108

Самая распространенная модель багги от ВАЗ 2108 , это песочница.Очень легкая, маневренная и простая машина. По сравнению с предыдущим макетом рама более изящная. Чтобы полностью представить себе облик будущего багги, измеряем рулеткой весь салон донора, записываем все данные, где и как расположены сиденья, органы управления, магнитола, подлокотники. За точку отсчета берем 1-й болт крепления санок водительского сиденья. Дорожный просвет мы выбираем чуть больше, чем у донора, так как багги предполагает использование не только на дорогах общего пользования, но и на бездорожье.Начинаем с рисования труб первого ряда. С учетом положения габаритов моторного отсека (передней плоскости радиатора) от оси колеса переносим на чертеж соответствующие размеры. Затем поместите манекен и сиденье. В целях экономии колес можно взять от донора , также рулевую рейку, сиденье. Я и часть электрики взяты у донора. Дальнейшие этапы конструкции багги повторяют предыдущую компоновку:

После этого указываем на схеме расположение дашборда и элементов управления.Колея задних и передних колес должна быть одинаковой, поэтому можно смело использовать колею передних колес от нашего донора. Расстояние между крыльями можно принять за ширину моторного отсека. Высоту салона можно взять как у донора, так и немного увеличить, ведь ВАЗ 2108 не очень удобен для высоких водителей. Также сиденье позволяет немного отодвинуть водительское сиденье назад. Замеряем место под аккумулятор, бензобак и аудиоколонки. Далее нужно определить углы поворота колес, чтобы не было контакта с крыльями и рамой.

Теперь, когда основные элементы продуманы, можно приступить к рисованию труб каркаса. Средний ряд трубок расположен на уровне, удобном для удержания руки при максимальной защите.

Для изготовления этих чертежей инженерный опыт должен быть минимальным, поскольку такая работа не требует никаких расчетов, процесс более творческий, чем инженерный. В результате должен получиться следующий рисунок.Если не удается привести рисунок к подобному виду, не отчаивайтесь и попробуйте заново перерисовать, это вопрос практики.

Замена задних фонарей на ВАЗ 2113 и 2114

Конструкция задних фонарей, а также их крепление на ВАЗ 2113 и 2114 практически не отличаются от старых версий Лады Самара, например 2108-21099. Для замены задних фонарей понадобится минимальное количество инструментов, а именно:

  1. Головка 8мм — желательно глубокая
  2. Удлинитель
  3. Трещотка или рукоятка

Как снять задние фонари на ВАЗ 2114, 2113, 21099, 2109, 2108

Перед тем, как приступить к замене, необходимо отсоединить минусовую клемму от АКБ.Если вы уверены в своей проводке, то отсоединять клемму не нужно, но категорически необходимо убедиться, что на фары не подается питание.

Затем открываем крышку багажника и откладываем так называемые окна в обшивке багажника, которые фиксируются на липучках. Именно через эти смотровые окна видны гайки крепления фонаря:

С помощью храповика открутите две гайки крепления фонаря с одной стороны, как показано на фото ниже.

Теперь отсоединяем вилку питания от платы, нажав на защелку.

Теперь на другой стороне остались две гайки, которые также доступны после открытия специального «окна» в ковре.

После этого снаружи аккуратно берем за корпус фонаря и пытаемся забрать обратно, тем самым снимая с сиденья.

Вторая лампа на ВАЗ 2114 и 2113 меняется аналогично. Не забудьте вставить вилки в розетку после установки новых ламп.

Сколько стоят задние фонари на ВАЗ 2113, 2114 и 2109

Цены могут отличаться в зависимости от производителя и типа фар.Отечественная продукция, как правило, немного дороже китайских аналогов, а также более качественная. Вы можете купить фонарики по следующим ценам:

  1. завод ДААЗ — от 1200 за штуку
  2. СОВАР (палочки) — от 2000 за комплект
  3. Тайвань и Китай — от 1500 за комплект

ПОДОБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Главная »Замена задних фонарей на ВАЗ 2113 и 2114

2016-07-17

Комментарии закрыты, но трекбэки и пингбеки открыты.

ВАЗ-2113: технические характеристики

Каждый из нас знает такую ​​машину, как «Лада Самара». Это целое семейство автомобилей ВАЗ, которое производилось в двух поколениях. Сегодня мы поговорим о «Самаре-2», а именно ВАЗ-2113. Впервые эта модель появилась в 2004 году и стала заменой «восьмерки», устаревшей как технически, так и морально. Но что примечательно, ВАЗ-2108 был произведен через несколько лет после начала производства «тринески». Что такое ВАЗ-2113? Фото, технические характеристики и подводные камни модели — далее в нашей статье.

Описание

Автомобиль «Лада Самара» 2113 — легковой автомобиль класса А, произведенный в Тольятти в период с 2004 по 2013 год.

Машина имеет трехдверный хэтчбек и пять мест, включая водителя. По сути, данная модель (фото ВАЗ-2113 читатель может увидеть в нашей статье) — не новая разработка, а всего лишь рестайлинг советской «восьмерки». Что ж, присмотритесь к этому экземпляру.

Конструкция

На базе инженеры АВТОВАЗа взяли кузов от модели 2108.Об этом можно судить по характерным линиям рубленого багажника на крыше (и сзади, и спереди), и практически без изменений сзади, и Ляды в том числе. Из основных отличий стоит отметить:

  • Оптика.
  • Бамперы новые. Они теперь окрашены в цвет кузова.
  • Широкие молдинги.
  • Пластиковая накладка на пороги.
  • Спойлер на крышку багажника.

В остальном машина осталась прежней — те же 13-дюймовые кованые диски, гладкие зеркала заднего вида и черные центральные стойки.Версия Deluxe шла с противотуманками. Однако у них, как и у головной оптики, нет хорошего освещения. Вот и многие владельцы устанавливают ксенон.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе.Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов.Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из семи …

Недостатков к корпусу

По отзывам владельцев, качество металла на «тринеке» хуже, чем у советской «восьмерки» (да и вообще семейства « Самара-1 »). Больное место стальных профилей в районе молдингов. Последний неплотно прилегал к телу, внутри которого образовалась грязь и вода. В результате сильно гниют двери и пороги. Также гниет «Самара» в районе спойлера на крышке багажника.

Габаритные размеры, клиренс

«Жигули», ВАЗ-2113 имеет практически те же габариты, что и «восьмерка». Итак, длина корпуса составляет 4,12 метра, ширина — 1,65 м, высота — 1,4 метра. Автомобиль очень компактный и маневренный — говорят отзывы. Дорожный просвет на стандартных 13-дюймовых дисках составляет 16 дюймов. Достаточно уверенно себя чувствовать не только в глубоком дворовом колодце, но и на легком бездорожье. Машина уверенно движется по мокрой грунтовке и песчаным дорогам. И в этом случае его можно легко подтолкнуть.Потому что снаряженная масса автомобиля меньше тонны.

Салон

Вмещается в машину комфортно. Дверь восьмерка открывается очень широко. На задний ряд нужно сесть, используя передние сиденья. Для этого в задней части есть специальные рычаги. Вытягивая их, можно удобно откинуть назад. Внутренний дизайн по сегодняшним меркам значительно устарел.

Основным отличием стала новая облицовка европейского образца. Дизайн руля такой же, как у «десятки».Кстати, дизайн дверных карт не изменился со времен «восьмерки». Сиденья оборудованы подголовниками, но подушки и спинка кресел имеют непонятный вид. Столько людей устраивают здесь сиденья к любым машинам.

К сожалению, с выпуском новой модели инженеры не устранили много «косяков», которых было у восьми. В первую очередь, это дребезжащая панель приборов, сделанная из «дубового» пластика. Страдает шумоизоляция даже в новом ВАЗ-2113. Многие владельцы вешают пол, двери и шумопоглощение потолка материалами.Это частично снимает проблему, но не решает ее полностью. На столько обвисает дверь. Есть проблемы с печкой. Он течет, не нагревает или подает теплый воздух. Проблема может быть в разных местах. Это трубы, радиатор или тросовый привод заслонки. В салоне тоже мало места сзади.

Технические характеристики

На ВАЗ-2113 нет бензиновых моторов. Модельный ряд двигателей полностью состоит из блоков впрыска. Изначально ВАЗ-2113 являлся двигателем модели 2111.Это был: силовой агрегат с «десятым» семейством. Двигатель рядный четырехцилиндровый с многоточечным впрыском топлива и соответствует стандарту Евро-2. При объеме в полтора литра он развивает мощность 77 лошадиных сил. Крутящий момент у автомобиля ВАЗ-2113 8-ми клапанный — 116 Нм. По отзывам, двигатель «конский», и чтобы получить желаемый разгон, нужно крутить буквально до красной зоны тахометра. ВАЗ-2113 с этим мотором потратил в городе около десяти литров топлива. По трассе — на 2-3 литра меньше.

В 2007 году на автомобиль ВАЗ-2113 начали устанавливать двигатель 11183. Этот же мотор был и на «Калине». Объем двигателя 1,6 л. В конструкции применены: головка, распредвал с ременным приводом. С 2011 года на этот двигатель была поставлена ​​электронная педаль акселератора. Мотор соответствует нормам Евро-4. Максимальная мощность агрегата — 82 лошадиные силы. Крутящий момент-125 Нм. По отзывам, этот двигатель любит высокие обороты. Чтобы динамически разгоняться, нужно крутить его до пяти-шести тысяч оборотов. По расходу топлива этот агрегат практически не отличается от предыдущего.В городе машина расходует 10,2 литра бензина, на улице — 7,6. Рекомендуемое топливо — АИ-95.

ВАЗ-2113 16-ти клапанный

Характеристики этого автомобиля были лучшими. Да, «трынески» с заводским «чеснером». Это был мотор 21124, ставившийся на «динеску». При объеме 1,6 литра этот мотор выдавал 89 л.с. Крутящий момент-131 Нм.

Автомобиль разгоняется до сотни примерно за 12,5 секунды, тогда как с литровым двигателем скачок до сотни оценивается в 13,2. Что примечательно, расход топлива у 16-клапанной «трынески» был меньше.Так, в городе машина расходует около 8,9 литра, на трассе — 6,4.

Запасные головки

Отметим, что все двигатели ВАЗ-2113 с маховиком, коленчатым валом и поршневой группой относятся к «десятому» семейству. Поэтому многие владельцы 8-клапанных версий производили самостоятельно тюнинг, устанавливая базовый блок с 16-клапанным головкой. В итоге при минимальных доработках владельцы получили прирост порядка 7-10 л.с. Причем увеличения водоизмещения удалось добиться за счет увеличения высоты агрегата в 2 раза.3 мм путем установки разных поршней и шатунов.

Коробка

На все без исключения агрегаты устанавливалась одна-единственная трансмиссия. Это механическая пятиступенчатая коробка передач. Коробка времени, устанавливающая сцены. Включена плохая вторая передача, а рычаг постоянно вибрирует.

Подвеска

Автомобиль имеет такую ​​же схему подвески, что и ВАЗ-2108. Итак, здесь передняя независимая подвеска со стойками «Макферсон» и треугольными поперечными рычагами. Задний полуавтоматический дизайн с балкой, винтовыми пружинами и телескопическими амортизаторами.По отзывам, подвеска ВАЗ-2113 была жесткой и многие удары приходились на сам кузов. Причем подвеска не отличалась прочностью.

Единственный плюс в том, что цена на запчасти дешевая и заменить все можно своими руками. Но не у всех есть на это время и желание. Втулки стабилизатора ходят около 30 тысяч километров. Чтобы прослужили дольше, следует выбирать полиуретановые аналоги. Шаровые опоры приходилось менять каждые 40 тысяч, амортизаторы — 80.

Тормоз

Передний комплект дисковых механизмов и задний барабан.Дизайн не менялся с советских времен, неудивительно, что некоторые владельцы поставили задние дисковые тормоза.

Есть возможность повысить эффективность их работы. Ну заводских тормозов хватает только на умеренный стиль езды. И да — молоток ломается и часто многие модели не держит.

Заключение

Теперь выясняем, что это за автомобиль и какие у него особенности. На данный момент ВАЗ-2113 — один из самых доступных автомобилей на вторичном рынке.Его можно купить за 50-100 тысяч рублей. Да эта машина не радует своим комфортом и надежностью. Но в целом имеет ресурс двигателя и очень дешевый в обслуживании.

Как сделать раптор из оки. Оки глючит легко. «Запорожец» для багги, готовая версия

Сейчас 28-летний автосервис Денис Костомаркин прорезает тульское бездорожье на мини-внедорожнике.

Идея сделать багги своими руками пришла ко мне, когда я прочитал в «Слободе» о мотоциклетном энтузиасте Дмитрии Сытине, который сам собрал квадроцикл, — рассказывает Денис Костомаркин.- Хоть раньше такого не делал, но все равно работаю в сервисе, кое-что умею …
Денису не нравились квадроциклы и трехколесные велосипеды — ему больше нравились четырехколесные машины с крышей. Денис купил старую «Оку» за 15 тысяч рублей — и началась переделка!
«Ока была в таком состоянии, что ездить на ней было просто нереально, — говорит Денис Костомаркин. — В тот же день я ее взъерошил, как грелку.
В ход пошли носилки и «двигатель» от автомобиля, а также подвеска и коробка передач.В общей сложности на сборку багги ушло около полугода, а автолюбитель закончил работу буквально несколько дней назад: и уже собирается приступить к новой работе.
— Планы на будущее — продать багги за сто тысяч, — смеется Денис. — Иначе жена Юлия не разрешает мне устроиться на новую работу, пока я не разберусь со старой. Также в планах — сделать из машины «Ока» что-то вроде двухместного джипа, с хорошей акустикой и без крыши. Это будет что-то вроде гольф-кара, как в зарубежных фильмах.


Туляк Денис Костомаркин сделал свой багги из Оки всего за полгода.

КУЗОВ собран из труб, к которым приваривалась и окрашивалась футеровка.
ЦЕНА: 5000 руб.

КОЛЕСА Штампы Dunlop сняли с квадроцикла, под них нарезали диски, вставив дополнительную полосу металла.
ЦЕНА: 2000 руб.

ВОЗДУХОЗАБОРНИК служит для охлаждения двигателя, расположенного за водителем багги.

SEAT водителя сняли с автомобиля «Ока».

НАША ССЫЛКА
Багги
(англ. Buggy — кабриолет, легкая коляска). Изначально — спортивная карета, фаэтон в конном спорте. Теперь используется для названия внедорожника для езды по песку. Впервые багги появились в 50-х годах прошлого века в США.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАГГИ
Мощность двигателя: 36 л.с.
Объем двигателя: 630 см3
Максимальная скорость: 100 км / ч
Расход топлива на 100 км: 6 литров
Объем бака: 14 литров
Расход топлива: А-92
Привод: задний
Масса клиренс: 30 см

Уважаемые читатели! Вы собрали машину из доступных инструментов, полностью покрасили машину или сделали крутой тюнинг экстерьера / интерьера? Позвоните и сообщите нам об этом по телефону 23-55-99.Руководитель направления БИРЮК Сергей Владимирович .

Если вы решили сделать багги своими руками, знайте, что есть два вида чертежей: спортивные (гоночные) и туристические. При сборке конструкции не забывайте, что необходимо соблюдать определенные пропорции, детали должны соответствовать друг другу по размеру, весу, нагрузке и т. Д. Самостоятельно собираемая машина должна быть легкой (около 300 кг).

Гоночная модель должна иметь усиленную трубчатую раму. Надежная рама необходима для защиты водителя в случае столкновения или опрокидывания на сложных дистанциях.Такая машина сделана для одного. Туристический багги «облачается» в кузов и имеет два места.

Какой инструмент нам нужен

Перед тем, как приступить к сборке дома, нужно подготовить все необходимое. В работе вам понадобится набор инструментов:

Сварка (для начальной установки элементов каркаса и окончательной сварки труб). Помнить! Во время сварки возникает напряжение в металле. Поэтому следите за тем, чтобы рама не ведущая.

Болгарка (трубы нужно будет разрезать, а края выровнять для сварки).

Трубогиб (различаются как по цене, так и по объему выполняемых работ: ручные, ручные гидравлические, электрогидравлические, электрические). Согласно чертежу, трубы придется сгибать в разных местах.

Внимание! При покупке трубогиба поинтересуйтесь, с каким диаметром и толщиной труб он может работать, каков максимальный угол изгиба и точность угла изгиба.

Дрель.

Прутки и планки досок (для подъема или фиксации различных элементов при строительстве).

Станок фрезерный.

Металлическая заводная головка.

Материал рамы:

Трубы (около 50 м трубы, диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм). Трубы могут быть шовными или бесшовными.

Что берем за основу

Вы можете собрать багги самостоятельно, взяв за основу несущую раму мотоцикла «Ока», «Запорожец», «Нива» или ВАЗ. Вам понадобится кузов, рама, колеса, топливный бак, двигатель, тормозная система, амортизатор, выхлопная труба, воздушный фильтр, руль (можно взять с гоночного картинга), сиденье (желательно с подголовником).Это далеко не полный список всего, что вам нужно.

В самодельной модели багги не будет капота, багажника, дверей. Лобовое стекло вам заменят на мелкую металлическую сетку.

Внимание! Двигатель и топливный бак отделены от места водителя перегородкой из огнеупорного материала. С правой стороны от водителя закреплен огнетушитель (один патрубок направлен в сторону двигателя, второй — в сторону водителя). Противопожарная защита должна срабатывать с двух сторон (с двух рычагов).

Багги от мотоцикла

Если взять за основу старый мотоцикл ИЖ или Урал, то в результате сборки может получиться компактный багги массой 300 кг, способный путешествовать по бездорожью со скоростью 80 км / ч. Для сборки багги понадобится двигатель мотоцикла (хотя это несколько шумноватый вариант) и детали от малолитражки.

«Ока» хороший донор для багги

Ока очень выгодный донор багги. Двигатель «Ока» имеет жидкостное охлаждение и поэтому защищен от перегрева, ступицы легкие, а рулевая рейка имеет достаточный запас прочности.Тормозная система и амортизаторы от «Оки» подходят для вашего багги.

Внимание! При разборке автомобиля на части для багги не забывайте сохранять справку о снятии с учета.

Сиденье «Ока» подходит только для экстремальных видов спорта (слишком сложно). Лучше всего при разборке искать сиденье с хорошей боковой поддержкой. При этом нельзя забывать о подголовнике — это защита шейных позвонков во время езды по бездорожью.Багги на базе Оки отличается высокой проходимостью.

«Запорожец» для багги, готовая версия

Если взять за основу «Запорожец», то получится уже готовая заднемоторная модель. Двигатель должен быть зафиксирован назад (это улучшит охлаждение и равномерно распределит вес по осям). Дифференциал придется перевернуть (поменять местами правую и левую стороны). Доработайте привод переключения передач (поскольку шток КПП поворачивается в сторону заднего бампера от водителя — а это усложняет систему навески).

Сделать багги из ВАЗ

Если боитесь проблем с электроникой, то за основу лучше взять карбюратор ВАЗ. Мотор, как и у всех багги, крепится за водителем сзади. Передние полуоси и ступицы ВАЗ используются для привода задних колес. Полуоси крепятся к обрезному мосту от ВАЗ 2106.

Цапфы заднего моста зафиксированы без возможности поворота. А передние как на машине.Дифференциал заблокирован (для равномерной передачи на оси). Если взять передние стойки с рессорами от 41-го «Москвича», то жесткость задней подвески увеличится. Верхнюю часть рамы багги нужно будет сварить из бесшовных водопроводных труб (сечение 30-50 мм).

Багги на базе «Нивы»

Если вы собираетесь использовать багги как транспорт на рыбалке или в лесу, то за основу можно взять «Ниву». На базе «Нивы» можно построить полноприводный багги.Обе передние подвески от «Нивы» приняты за подвеску (вся передняя подвеска в сборе весит 130 кг). На переваренные диски от «Нивы» поставили резину УАЗ. Для увеличения хода рычаги подвески можно максимально удлинить (колею можно увеличить до 1550 мм).

Выбор подвески

Независимая подвеска — отличный вариант для багги. К рычагам подходят продольные и поперечные (можно взять переднюю подвеску от японских машин).Это треугольный рычаг: одна его сторона крепится к машине через один сайлентблок, а другая служит гуськом, принимающим на себя нагрузку. На спортивные багги рекомендуется устанавливать подвеску с одним продольным рычагом. Этот вариант самый простой и легкий. Благодаря такой подвеске крены кузова будут сведены к минимуму, а вес машины распределяется равномерно.

Полезно знать! Если вы планируете ездить на багги по дорогам общего пользования, вам придется поставить фары, бамперы, указатели поворота (как и на обычном автомобиле, чтобы не нарушать правила дорожного движения).

В независимом подвесе свечного типа пружина действует как упругий элемент, который перемещается по вертикальным направляющим на концах балки моста. Если на ведущих колесах багги стоит независимая подвеска, то для передачи крутящего момента от главной передачи на колеса используется карданный шарнир. Чаще всего используется карданный шарнир с двумя шарнирами. На более простых конструкциях в полуосях ставится один карданный шарнир.

Передний

Переднюю подвеску багги лучше всего делать в форме буквы «А» на длинных поперечных рычагах… Именно такая конструкция дает большой ход колесам и позволяет с помощью амортизатора изменять угол наклона пружины (регулируя тем самым жесткость подвески).

При сборке маятникового рычага обращайте внимание на материал и качество сварных швов, так как эта деталь подвергается очень большим нагрузкам. Рычаги рассчитаны на максимальную ширину основания буквы «А» (это продлит срок службы сайлентблоков). Ширина рычага не должна мешать вращению колеса.Недостаток конструкции в том, что ход штифта нижнего шарового шарнира в его гнезде ограничен (вверх или вниз, не будет в том месте, где хотелось бы).

Назад

Для задней подвески багги мы выбрали продольный рычаг, который не дает колесу смещаться (колесо на кардане сидит жестко). Правда, есть один недостаток: меняется развал колес в худшую сторону.

Для достижения устойчивости в движении необходимы переменные значения угла наклона колес. Рычаги позволяют движение в двух плоскостях. Если на задней оси есть такая подвеска, то передняя подвеска может быть любой. Если в такой подвеске ось качания рычага проходит через центр кардана полуоси, то нет необходимости устанавливать второй кардан на ступицу колеса.

Мой друг предложил сделать глючную, реальную для нужной smile.gif Немного подумав, я согласился на его провокацию. Товарищ купил 99,9% запчастей на багги, а я помогал сварочными идеями-инструментами с комнатой и, самое главное, фирмой (в одиночку не справишься)

Так вот выкорчеванный мотор с коробкой.Сердце так сказать …

Старт. Так что, как обычно, душа требовала рациональных решений, поэтому за основу был взят багги из советского журнала «Моделист-конструктор», он назывался АБ-82 и имел большую часть запчастей от самой доброй в мире шестеренки. мотор, ЗАЗ 968, т.е. Запорожец.
Какое-то время нашли инструменты, сделали в гараже мега уборку, искали донора. Инструменты (самые необходимые) найдены. Можно работать в гараже (прибрано, сделал свет и т. Д.)) Куплен ЗАЗ 968, заднемоторное красное купе.
Итак, мы погнали привидение по городу, оно катается, оно живое. Разделали в гараже (фото распиловки нет, видимо очень сильно увлекались процессом)
Приехали в гараж, прибрались, зажгли, вроде вроде прилично, условия работы более-менее вышли .. Купили обычные чугунные профили на металлической основе, (профильная труба) И начали лепить средства сварочного аппарата … Арт

Арт расширили, сначала приварили дно, вот чертежи соблюдались на 90%.Рама была сделана немного больше, чем на чертежах.

Где-то в процессе появилась задняя подвеска. Это родные запорожские рычаги со ступицами, причем на собственных «ушах», заранее осторожно открывающиеся со стороны донорского тела. Была возможность переехать в мой гараж, что мы и сделали. Работали так, чтобы был свет, порядок и красота, бесплатно ничего не бывает.

Как было

Как это стало
Обратите внимание на высокотехнологичную технологию покраски стен (они думали сделать ее светлее, как будто красота и свет отражаются) Технология такая, одна хаотично рисует в одном месте, второе в другом, краска вдруг кончается (продавцы такие продавцы…обещали, что на весь гараж ковша хватит 10 слоев .. а реально …) и на этом мероприятие закончилось))

Сделаны передние рычаги и подвеска.
Трубки шатунов — шатуны от задней подвески ВАЗ классики. С сайлентблоками.
Уши на каркасе самодельные бесшумные металлические 2мм.
Шаровые опоры внизу — часть переднего рычага ВАЗ.
Шаровая ваза конечно.
Сверху вместо шара — съемный наконечник вазы.
Втулка регулировки развала вварена в верхний рычаг (втулка делала токарь)
Токарь также сделал проставку для верхней шаровой опоры (конусы у них разные)
Изначально устанавливались амортизаторы ИЖП 4 , но это слишком слабый вариант.
Позже они изменились.
Резина еще там, катится.

Подвеска надо сказать была сварной не от бульдозера. Кинематика рычагов измеряется таким образом, чтобы пятно контакта шины с дорогой всегда было максимальным.Проверка хода подвески. Это уже очень интересный момент, когда конструкцию можно хоть как-то прокатить! Радость как у 7-летних.

Сердце пламенное, двигатель т.е. примерка. Крепления двигателя и коробки передач остались оригинальными, с небольшими изменениями.

Общее фото с подвеской и самодельным металлическим ведром 0,8 по чертежам из нашего замечательного интернета (что бы мы без него делали ?!)

Опять эротические фантазии на темы с крышей… Проектирование и инжиниринг (от слова инженер или фига?))

Время прошло. Мы выбрали, насколько это будет красиво.

Космическая гравитация. Промежуточный, бессмысленный, крутой снимок.

Кстати, вот и крепление мотора ближе. На всякий случай)

Начали делать педали, крепления бачков, цилиндров. Увы, качественных фотографий процесса, написанных или промежуточных, как здесь, нет.Но главное есть газ)) Рулевая рейка тоже закреплена навскидку. Этот момент долго регулируется так, чтобы шарики в рулевой рейке находились в определенном месте относительно линий крепления подвески. Короче, что бы вы рулили машиной, а не она вас на кочках. Рулевая рейка ОКА (1111) Карданы рулевые ВАЗ 2107, очень удобные, и по безопасности + Рулевые наконечники ВАЗ классические.

Первые спуски с горки, руль на палке изолентой, сидений нет, тормозов нет, ничего нет… Не делайте этого, это вообще опасно для всего)))) Конечно, океан радости. Колеса передние нормальные, ваз, задние заз (вазовское это временный манекен для фото, реально только колеса заз на ступицу заз)

Низ. Ведь без него кататься опасно. Листовой металл, 0,8 на мой взгляд. Изначально его крепили на саморезы с помощью дрели, но как показала практика, они для этих целей не подходят, от вибрации выпадают, часто при прыжках срезаются землей и так далее.А потом еще одна загадка, кто их с колесами будет собирать … Позже днище приварили точками. Кстати, изначально проект готовили с электродами. А с переездом в новый дом машина была создана только с полуавтоматом СО2 и проводом 0,8 мм. Это удобнее, быстрее, легче, преимуществ у этого вида сварки много.

После первых испытаний надежды на компактные легкие амортизаторы отпали. Два таких поставили на бок, стало лучше, погнали какое-то время, но не то.Кстати, краем глаза видно, что есть газовый трос, бачки сцепления, тормоза, тормозные патрубки и качественная рулевая рейка. Такие моменты требуют много размышлений и творчества, поэтому про фотокампанию забыли. На полу багги — линолеум)) Типа был временно одомашнен.

Нет ничего приятнее, чем высокая оценка результатов творчества собственными руками и личных достижений. Автомобильный спорт — это не только соревнование профессиональных качеств автогонщиков, команды по техническому оснащению и подготовке автомобилей к выступлению также вступают в острую борьбу за первенство.

Особую категорию автогонок занимают соревнования на моделях типа «багги». Возникнув в 1950 году как гонка на автомобилях, переоборудованных из изношенных и непригодных к использованию «машин», этот вид спорта, даже с развитием профессиональных моделей, не потерял любителей, которые создают свои эксклюзивные образцы скоростных высокоманевренных вездеходов для кроссовые соревнования из серийной продукции автомобилестроения. Часто для создания своих шедевров используют не подержанные автомобили, а свежие версии с большим запасом неиспользованного моторного ресурса.

В последнее время интерес к данному типу тренажеров возрос не только со стороны профессиональных спортсменов. С наступлением теплых дней прогулочные версии «багги» все чаще можно встретить не только в условиях бездорожья, но даже в городской толпе. Ни один навороченный хэтчбек или дорогой кроссовер не способен дать молодежной категории любителей драйва и адреналина такое чувство свободы и власти над скоростью и пространством, как мотоцикл, скутер, а теперь и «багги». Появление на отечественном рынке заводских серийных образцов для широкой категории пользователей не останавливает желающих собрать свой уникальный автомобиль из запчастей «Жигулей» или «Запорожец», практичные и надежные багги получаются от «Оки».

Страницы различных сайтов и форумов пестрят этими моделями, потому что для сборки багги от Оки необходим доступный перечень оборудования, а от автомобиля взят такой минимальный перечень самых основных запчастей, который можно сэкономьте на приобретении полноценного автомобиля, ограничившись основными узлами и механизмами от подержанного автомобиля. В погоне за минимизацией затрат стоит помнить о скупердяе, которое платит дважды, и не увлекаться приобретением крупных узлов и агрегатов сомнительного качества.

Для версии багги своими руками от «Оки» вы можете взять, помимо двигателя и коробки передач, детали подвески, она хорошо впишется в «интерьер» приборной панели вашего автомобиля отечественного малолитражного катера. Некоторым умельцам удается переделать родные диски ВАЗ (СеАЗ) -1111 («Ока») под широкую резину, но использовать колеса квадроцикла менее хлопотно и намного безопаснее, чем вырезать его центральную часть из диска для последующей сварки двух в один.

При обилии готовых чертежей дизайнерских решений и инструкций, как сделать багги из Оки, прелесть «самоделки» заключается в возможности экспериментировать и настраивать будущую машину под свои нужды.Но не стоит увлекаться фантазиями и лучше полностью отказаться от чрезмерной инициативы в плане обеспечения безопасности, распределения масс и принципов построения органов управления. Эти моменты следует брать для особого контроля за соблюдением качества и точности изготовления.

Обычно, как наиболее простые в сборке, используются одноместные конструкции с задним расположением двигателя. Но как прогулочная версия багги от Оки двухместные машины выглядят очень привлекательно, ведь мощности 33-сильного мотора вполне хватит для путешествий по песку и бездорожью не только для двух пилотов, но и для перевозки. их багажник, хотя увеличение линейных размеров потребует дополнительного усиления конструкции каркаса кузова.

Основным навыком, которым должны овладеть сборщики багги, является сгибание основного материала для каркаса автомобиля. Набравшись терпения, можно получить достаточно респектабельную версию багги, способную не только подтвердить мастерство производителя, но и достойно выступить в соревнованиях.

Как правило, добившись первых успешных результатов в производстве багги с Оки, отечественные мастера «гаражного автопрома» не останавливаются на достигнутом. Благодаря конвейеру АвтоВАЗа, выпустившему за 21 год производства недорогого сверхкомпактного субкомпакта огромное количество его различных вариантов и модификаций, приверженцы багги на долгие годы творчества получили полноценный запас материала для своего хобби.

Купить запчасти на Подъемник для Лада Нива 1600 по низкой цене

В этом разделе вы можете купить запчасти Подъемник для Лада НИВА 1600.

Какой лифт подходит для серии 2121?
Сами лифтовые машины в профессиональных кругах делятся на кузовные и подвесные. Кузов, соответственно, рассчитан на подъем кузова, когда под него ставят стойки, дорабатывают шланг и т. Д. Такая настройка достаточно проста, но не подходит для Нивы 21213, 21214 или 2121, так как в этих машинах нет есть рамка.Рамные конструкции есть на Ниве 2329, но только на задней подвеске. Поэтому подтянуть кузов Нива 21214 только своими силами маловероятно. Подъемная подвеска Нива считается более привлекательной для повышения проходимости автомобиля, так как приподнимает всю машину, дает возможность ставить колеса определенного диаметра без разрезания арок. Предполагается, что если лифт подвески сделать на 6 см, то можно без боли поставить колеса на 29 дюймов. Они спокойно впишутся в имеющиеся арки, чего хватит на минимальный «заряд» автомобиля после того, как подъемник Нива 21214 был сделан своими руками.Для того, чтобы поставить крайние 33-дюймовые колеса, нужно вырезать арки и произвести тюнинг подвески, ведь один вырез арки лишь незначительно увеличивает дорожный просвет и геометрическую проходимость. При этом резка арок 21214 своими руками без изменения подвески имеет преимущества в том, что можно избавиться от заржавевших элементов, не нарушить работу подвески, а ШРУСы будут иметь меньший срок эксплуатации. только из-за повышенных нагрузок.

Что дает установленный лифт?
Повышение передней подвески передней подвески дает увеличение расстояния до поверхности только спереди.Но этого достаточно, чтобы не приседать на балке, так как на переднюю часть машины приходится около 65% ее общей массы, а также она дает возможность пройти назад. Площадь «яблока» на задней части моста небольшая, поэтому заднюю ось в гребне можно легко стянуть усилием передачи. Подъем позволяет улучшить геометрическую проходимость за счет увеличения углов съезда и въезда на моделях 2131, 2121, 21213, 21214 и уменьшения радиусов в части поперечной и продольной проходимости.Однако лифт Нивы такого плана, выполняемый собственными силами или на СТО, значительно сокращает срок службы внутренних ШРУСов и заводских пыльников. Обычно эта проблема решается заменой внутренних пыльников на ШРУСах на внешние и снижением оборотов на 1 см, что позволяет уменьшить угол поворота ШРУСа Нивы 2121 или другой модели.

Лифт-комплект на Ниве: теория и практика
Теория этой операции основана на том, что мост автомобиля стоит на реактивной штанге для поперечной устойчивости и двух продольных рычагах.Вертикальное перемещение моста ограничено вверх подушками бамперов, а вниз — амортизаторами. Длину и мощность пружин на подъемнике машины Нива 2121 следует подбирать и устанавливать так, чтобы не нарушать равновесие в этой системе. Для этого профессионалы, выполняя подъемник Нива 21214 своими руками, переносят монтажные площадки, амортизаторы и рессоры на выверенное равное расстояние. Опыт показывает, что не каждый любитель получит лифт 21214 в одиночку только из-за разбалансировки.Подъемник Нива 21214 — это практически установка на переднюю часть амортизаторов с большим ходом, дополнительные проставки под шаровые опоры (ставятся снизу), пружины от Нива Шевроле. На задней оси автомобиля Нива 21214 сделана арматура для усиления, а А-образный рычаг сделан квадратного профиля, чтобы задняя часть машины была симметричной и хорошо поддерживалась. Рычаг чаще всего изготавливают из нижней подвески от ВАЗ 2108 и крепят к кузову двумя болтами от верхних тяг заднего моста и к мосту через шаровую опору на площадку.В специализированных магазинах можно купить комплект на Ниву, изготовленный на заводе с гарантией. Например, чулок на задний мост будет стоить 12-14 тысяч рублей и позволит автомобилю Нива 21213 избежать кривизны в районе штатного заднего моста в условиях плохих дорог с повышенной нагрузкой. Выполняется по специальной технологии, что дает возможность без дополнительного утяжеления увеличивать прочность. Вместе с ним при тюнинге Нивы своими руками можно поставить усиленные нижние подрамники и регулируемую поперечину для заднего моста.

Какой может быть задняя подвеска авто

Современные автомобили, благодаря достижениям автомобилестроения, стали воплощением совершенства. Даже недорогие, бюджетные автомобили могут похвастаться завидными характеристиками, которые пять лет назад демонстрировали лучшие спорткары или седаны представительского класса.

Со временем устройство автомобиля меняло свои технические характеристики, поведение на дороге, а также атмосферу в самом салоне. Раньше автомобили соревновались в мощности, скорости, теперь дискуссия сместилась в сторону экологичности, экономичности, комфортности плавности хода.Поэтому пришлось изменить конструктивные решения, а также устройство подвески, так как оно было призвано отвечать за этот показатель.

Если подвеска слишком жесткая, то на извилистой дороге она будет вести себя хорошо, так как крены при этом минимальные. Недаром гоночно-трековые автомобили имеют очень жесткую подвеску. Но для дорожных версий это неприменимо, особенно для наших дорог. В первую очередь, это сопровождается низким клиренсом, что в наших дорожных условиях просто недопустимо.Кроме того, необходимо еще и «проглотить» неровности, которых достаточно.

Передняя подвеска раньше имела раздельные пружины и амортизаторы, теперь они объединены в стойки, она называется McPherson. Имеет достаточно стабильные характеристики, прост в установке и демонтаже. Кроме того, производитель сам может выбрать оптимальное соотношение пружины и амортизатора в зависимости от назначения стойки.

Задняя подвеска может быть разной. Это может быть поперечная балка, на которой закреплены листовые рессоры.Это листы металла, которые имеют округлую форму. Под давлением они разгибаются, после чего принимают форму. Задняя подвеска этого типа применяется на ведущих мостах, как правило, на седанах большого класса, а также на пикапах и грузовиках.

Имеется задняя подвеска на рессорах. Здесь их устанавливают в стаканы вместо пружин. Пружины имеют обычную винтовую конфигурацию. Амортизаторы крепятся отдельно. Эта подвеска широко используется на седанах среднего размера для повседневного использования.Опять же, он применяется к ведущему мотору или балке. Его название полунезависимое.

И, наконец, последний тип — независимая задняя подвеска. Это означает, что колеса задней оси не закреплены и могут двигаться независимо друг от друга. Он достаточно удобен, но сложен в установке, имеет небольшую грузоподъемность. К тому же в нем используются только пружины, что делает его более мягким. Как правило, он служит для небольших хэтчбеков.

Устройство задней подвески напрямую влияет на плавность хода автомобиля.Здесь его действие заметят пассажиры второго ряда, потому что сидят прямо над ним. Кроме того, не забывайте, что характеристики подвески зависят не только от ее конструкции, но и от состояния, поэтому не ожидайте, что она будет хорошо работать с изношенными резиновыми прокладками или протекающими амортизаторами.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *