Снятие/установка вп. коллектора | Автоцентр «Сервис Подвески»
Немаловажным составляющим звеном силовой установки любого транспортного средства является впускной коллектор. Основная задача этого узла состоит в равномерном распределении по цилиндрам зажигательной смеси и воздуха. Функциональная эффективность двигателя непосредственно связана со слаженностью этого процесса. То есть, максимума своей производительности мотор может достичь лишь при условии правильной работы впускного коллектора. Однако, кроме своей основной задачи, этот элемент служит площадкой для размещения других узлов транспортного средства: дроссельной заслонки, карбюратора и т.д.
Регулировка количества поступающего в цилиндры силовой установки воздуха осуществляется посредством расположенных внутри коллектора мобильных заслонок. Основное назначение узла заключается в формировании оптимальной топливной смеси, обеспечивающей правильную работу двигателя. После преодоления на автомобиле 60 тысяч километров, многие водители обращаются в автосервисы Калининграда по причине возникновения неполадок с заводскими заслонками.
Что свидетельствует о неполадках впускного коллектора?
Резкое падение производительности двигателя можно расценивать, как явный сигнал о выходе из строя впускного коллектора. Для выявления неполадки проводят диагностику автомобиля, особое внимание уделяя впускному коллектору. В компании «Сервис подвески» эта операция проводится с применением современного оборудования, причем абсолютно бесплатно
Стоит понимать, что на работу коллектора в автомобиле оказывают воздействие самые различные факторы. К их числу относятся:
- Нарушение герметичности, попадание воздуха внутрь;
- Износ впускных клапанов либо поршневых колец, снижающий уровень компрессии;
- Возникновение погрешностей в фазах газораспределения.
Как правило, в запущенном состоянии подобные дефекты приводят к серьезным проблемам с двигателем. К числу тревожных «звоночков» относят сбои в работе силовой установки, снижение мощности, увеличение «аппетита» транспортного средства.
Как избежать ремонта впускного коллектора?
Благодаря своевременному выполнению чистки впускного коллектора и замене прокладки, можно предотвратить неполадки, связанные с работой двигателя, в целом улучшить технические характеристики автомобиля. Помимо диагностики и ремонта автомобиля, высококвалифицированные механики также помогут провести профилактику выхода из строя основных узлов и компонентов транспортного средства.
| Специалисты компании «Сервис подвески» быстро, доступно и качественно произведут диагностические и ремонтные работы, направленные на устранение проблем с впускным коллектором. |
Снятие и установка впускного коллектора
Применимость для следующих годов выпуска и кузовов: 2007, BE5
|
|
|
|
|
Установка
|
|
|
Снятие и установка впускного коллектора
Снятие
1. Установите автомобиль на подъемник.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
3. Открутите болты 1 крепления крышки воздушного фильтра (рис. 3.87).
Рис . 3.87.
4. Отсоедините трубку вентиляции картера 2 (рис. 3.88).
Рис . 3.88.
5. Отсоедините воздушный фильтр.
6. Отсоедините шаровое соединение 3 троса привода дроссельной заслонки, разъем проводки 4 отдатчика температуры охлаждающей жидкости, разъем проводки 5 от датчика давления во впускном коллекторе, трубку вакуумного усилителя тормозного привода от впускного коллектора, трубку 6 от впускного коллектора, трубку улавливания паров топлива (рис. 3.89).
Рис . 3.89.
Рис . 3.90.
8. Отсоедините разъемы проводки от форсунок.
9. Открутите опорные болты впускного коллектора от кронштейна 9 (рис. 3.91а, б). Отцепите жгут проводки 10 от впускного коллектора. Открутите верхние болты 11 и гайки 12 крепления впускного коллектора.
Рис . 3.91 а .
Рис . 3.916.
Установка
11. Установка проводится в порядке, обратном снятию. Затягивание гаек начните со средней гайки 13 (рис. 3.92). Момент затяжки гаек и болтов крепления впускного коллектора: 25 Нм.
Рис . 3.92.
Снятие и установка впускного коллектора Рено Логан: пошаговая инструкция
207 Просмотров 25.Фев.2020Замена прокладок впускного коллектора
Чтобы снять впускной коллектор Рено Логан и заменить прокладки, машину поднимают на подъемнике. Освобождаются закрепленные снизу жгуты проводов, головкой на 13 выкручивается верхняя гайка крепления впускного коллектора, перед этим ее обрабатывают щеткой и жидкой смазкой из баллончика. Нижняя гайка крепления откручивается ключом на 16.
Открывшиеся гайки крепления впускного коллектора нужно обработать очистителем тормозов, после чего три гайки выкручиваются головкой на 10. Далее снимаются четыре болта верхнего крепления, доступ к которым открывается сверху. Они тоже обрабатываются очистителем и выворачиваются головкой на 10. Болты обязательно сидят на герметике или фиксаторе резьбы, поскольку там проходят масляные каналы. Иногда они бывают причиной того, что давление во впускном коллекторе Рено Логан падает и через них идет масло. После этого впускной коллектор аккуратно вынимается.
Внимательно осмотрев прокладки, требуется определить их состояние, часто по ним сразу можно увидеть, откуда именно уходило масло. Перед чисткой нужно разобрать впускной коллектор. Для этого снимается топливная рампа вместе с рычажком, для чего нужно открутить два болта, снять остатки старых прокладок.
Мойку коллектора лучше всего осуществлять аэрозольным очистителем тормозов. Промыть нужно и снятую ранее дроссельную заслонку, еще раз осмотрев резиновые кольца уплотнения на ней. Сапун тоже промывается, он должен быть целым и не забитым. Форсунки и форсуночные кольца тоже желательно промыть. Штырь для крепления коромысла лучше обработать сухой смазкой, подходящей для соединения пластиковых и металлических частей. Она наносится на дроссель и тягу.
Отверстие для воздушного потока снова закрывается ветошью, после чего на впускной коллектор Логан 1.6 или 1.4 на 8 клапанов, устанавливаются новые уплотнительные кольца. Они должны четко упаковаться на посадочные места, с учетом их формы и всех пазов.
На очищенные и обезжиренные верхние крепежные болты наносится герметик, чтобы они не пропускали масло, из-за чего Рено Логан дергается при движении, даже после замены прокладок.
Коллектор аккуратно устанавливается на место так, чтобы не повредить основной жгут проводов и стартер. Аккуратно затягиваются крепежные болты и гайки. Во всех разъемах нужно проверить силиконовые или резиновые уплотнители
При сборке обращать внимание на правильную прокладку проводки и патрубков, их надежное крепление в отведенных для этого фиксаторах
Пошаговая инструкция
Перед началом работы снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
1. С начало нам нужно снять теплозащитный кожух. Закреплен он тремя гайками под головку на тринадцать.
Гайки перед откручиванием нужно почистить и сбрызнуть проникающей смазкой.
2. После откручивания гаек снимаем кожух.
3. Зачищаем болты крепления выпускного коллектора и брызгаем проникающей смазкой.
4. Отключаем разъем лямбда-зонда.
5. Брызгаем проникающей смазкой и откручиваем две гайки крепления приемной трубы.
Чаще всего шпилька выкручивается, а не гайка. Там еще идет пружина. Ну это ничего страшного, в инструкции дальше мы это разберем.
6. После откручивания приемной трубы, отводим ее в сторону и затыкаем ветошью.
7. Стравливаем давление охлаждающей жидкости. Для этого откручиваем и закручиваем крышку расширительного бачка.
8. Через нижние шпильки крепления выпускного коллектора проходит канал охлаждающей жидкости. Если выкручивается гайка со шпилькой нужно сливать охлаждающую жидкость.
9. Откручиваем гайки крепления выпускного коллектора.
Если нижние гайки выкручиваются вместе со шпилькой, сливаем ОЖ.
10. После откручивания всех гаек крепления, сдергиваем и снимаем выпускной коллектор.
11. Снимаем прокладку.
Если у вас где-то шпилька оборвана, или в процессе снятия коллектора оборвалась ее нужно только высверливать. Доступ ко всем шпилькам более-менее нормальный, кроме одной которая возле кронштейна вспомогательного оборудования. Для того чтобы высверлить эту шпильку, нужно снимать кронштейн. Шпилька отмечена на фото ниже.
Высверливать нужно боковой дрелью.
12. Вкручиваем шпильки где они у вас выкрутились и вкручиваем новые где высверливали. Шпильки нужно сажать на фиксатор резьбы (синий), особенно нижние чтобы не подтекала охлаждающая жидкость.
Еще проверьте чтобы остальные шпильки были закручены.
13. Перед установкой коллектора очистите металлической щеткой место прилегания приемной трубы и место прилегания к головке.
Еще проверьте плоскость места прилегания коллектора к головке. Можно положить на ровный стол или приложить специальную линейку.
Место прилегания должно быть ровное. Если оно кривое, то коллектор шлифуют или устанавливают другой.
14. Вкручиваем шпильки крепления приемной трубы в коллектор. Там есть грани под ключ на десять.
Гайки со шпилек нужно предварительно скрутить. Зажимаем шпильку в тиски и скручиваем гайку.
15. Устанавливаем прокладку.
16. Убираем ветошь с приемной трубы и навешиваем коллектор.
17. Накручиваем все гайки крепления коллектора и затягиваем.
18. Устанавливаем прокладку и одеваем приемную трубу.
19. Одеваем пружины, накручиваем и затягиваем гайки крепления приемной трубы.
Отмечена пружина которая одевается на шпильку коллектора где крепиться приемная труба
20. Подключаем разъем лямбда-зонда и устанавливаем теплозащитный кожух на место.
Перед установкой проверьте шпильки крепления теплозащитного кожуха. Шпильки сквозные, если их нет или они коряво закручены, будет прорыв газов.
5.9. Снятие и установка впускного коллектора
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Разъемы жгута проводов системы впрыска топлива
| Разъем жгута проводов указан стрелкой. |
Места нанесения герметика на сопрягаемые поверхности
| Места нанесения герметика указаны стрелками. |
Снятие с коллектора топливной магистрали и вентилей впрыска
| Вентиль впрыска указан стрелкой. |
ДВИГАТЕЛИ ОНС
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снять провод массы с аккумулятора.
2. Слить охлаждающую жидкость.
3. Отсоединить от коллектора вакуумные
трубки. Количество трубок зависит от модели и оборудования.
4. Снять разъемы жгутов топливных
форсунок на ближайшем к перегородке конце трубопровода.
5. Отсоединить под коллектором провод
датчика контрольной лампочки давления масла.
6. Ослабить хомуты и снять с коллектора
магистраль, измеритель потока воздуха и трубопровод.
7. Снять крышку распределителя
и отсоединить высоковольтные провода.
8. Отвинтить две гайки и снять опору,
идущую от коллектора к правой стороне головки цилиндров.
9. Отвинтить четыре болта и снять
опору, которая соединяет основание коллектора с левой стороной блока.
10. Отвинтить скобу троса акселератора
и сдвинуть ее в сторону.
11. Отсоединить трубку подачи топлива
от топливного кронштейна и возвратную трубку от регулятора давления
топлива.
12. Отсоединить от коллектора шланг
системы охлаждения.
13. Отвинтить шесть гаек и болтов
крепления коллектора (указан стрелками) и снять его. К одной из шпилек
дополнительной гайкой может быть подсоединен провод заземления.
14
Осторожно снять с головки блока
цилиндров коллектор вместе с присоединительными деталями. Если распределитель
мешает снятию, отвинтить переднюю шпильку коллектора или снять распределитель.
15
Снять с головки блока цилиндров
прокладку.
16. Установка производится в последовательности,
обратной снятию. На сопрягаемые поверхности нанести слой герметика.
ДВИГАТЕЛИ DОНС
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |||||||||||||
|
ДВИГАТЕЛИ V6Выпускное соединение системы охлаждения на впускном трубопроводе
двигателя V6
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||||||||||
|
Порядок затягивания болтов крепления впускного коллектора двигатели V6
Как снять и отремонтировать впускной коллектор?
Одним из важнейших элементов подкапотного пространства является впускной коллектор двигателя автомобиля. Его главная функция заключается в том, чтобы топливно-воздушная смесь равномерно распределялась по всем цилиндрам. Эффективность работы мотора напрямую зависит от корректной работы этого процесса. Следовательно, двигатель может достичь своей максимальной производительности только в том случае, если впускной коллектор работает правильно и отлаженно. Но, кроме основной задачи, данный элемент ещё и выполняет роль площадки для крепления других узлов автомобиля, таких как карбюратор, дроссельная заслонка и другие. После прохождения автомобилем в среднем 60 000 км многим уже требуется ремонт впускного коллектора. В данном материале мы рассмотрим причины его поломок и разберём методы их устранения.
Впускной коллектор: для чего он нужен?
Этот элемент не стоит недооценивать, так как именно он выступает местом объединения топлива и воздуха. В результате выходит воздушно-топливная смесь необходимой консистенции. Также этот агрегат держит под контролем процесс, при котором получившаяся субстанция равномерно распределяется по всем цилиндрам. А это очень важный процесс, ведь только в этом случае производительность автомобильного двигателя будет самой высокой. Запомните: ремонтом, чисткой впускного коллектора и прочими процедурами пренебрегать нельзя.
Кроме всего прочего, на нём располагаются некоторые элементы двигателя: инжекторный топливный агрегат или карбюратор, дроссельные заслонки. Вакуум, образуемый в коллекторе, является источником приводной силы для множества систем, таких как стеклоочистители, круиз-контроль, усилитель тормозов и прочие. Если из строя выйдет хотя бы одна система, значит, скорее всего, потребуется снять впускной коллектор.
Когда коллектор нужно ремонтировать?
Итак, вы узнали, для чего в автомобиле нужен впускной коллектор, теперь перейдём к сути. Почему же он выходит из строя? Частой неисправностью, случающейся с впускным коллектором, является попадание в него масла. Основным признаком, указывающим на это, является повышенный расход смазочного материала. Порой он превышает один литр на тысячу километров. В пластиковых элементах агрегата может происходить отслоение трубки от завихрителя, в результате чего возникает характерный звук при движении в виде треска и шума. Данная поломка вполне устранима своими усилиями.
Впускной коллектор может подсасывать лишний воздух, что пагубно отразится на мощности силового агрегата. К тому же может появиться посторонний шум, который похож на выдувание, как из пылесоса, или, наоборот, подсасывание.
Для измерения абсолютного давления в агрегате используется специальный датчик, также отвечающий за оптимизацию процесса образования воздушно-топливной смеси. В случае выхода его из строя электронный блок управления перейдёт в аварийный режим. Может произойти даже так, что мотор даже и не запустится. Хоть современные датчики давления во впускном коллекторе и достаточно надёжны, всё же они могут выходить из строя.
Это были основные признаки неисправности впускного коллектора. Пора переходить к их устранению.
Снятие, ремонт и установка впускного коллектора
Для проведения ремонтных работ во впускном коллекторе вам в первую очередь нужно его снять. Конечно, случается и так, что можно обойтись без этого, но данные манипуляции, как правило, временные. Например, если вам нужно устранить подсос воздуха, замазав герметиком соединения коллектора. На самом деле, демонтаж данного агрегата из-под капота машины не отнимет у вас много времени.
Как снять впускной коллектор?
Найдите топливный насос и снимите с него предохранитель. Запустите двигатель. Давление в системе упадёт, и двигатель понемногу начнёт глохнуть. После отключите аккумуляторную батарею и снимите с силового агрегата пластиковый кожух. Далее уберите патрубки воздушного фильтра и демонтируйте его. Отвинтите дроссельный узел, не делая ничего с крепежом заслонки. Вот вы и у коллектора. Далее можно приступать непосредственно к ремонту впускного коллектора.
Ремонт коллектора
В том случае, если произошло отслоение квадратной трубки, в коллекторе необходимо просверлить пару отверстий сверлом диаметром 4 мм. Сделайте так, чтобы через них можно было достать трубку. Вкрутите в отверстия саморезы таким образом, чтобы зафиксировать её.
При проведении ремонта коллектора, с клапаном и заслонками порой возникают некоторые трудности. Если что-то из них повреждено, отдельно их не заменить, поэтому придётся ставить полностью новый агрегат. Обязательно проверьте, в каком состоянии находится датчик. Для его замены не потребуется много усилий. Он удобно вмонтирован, и его снятие и установка проходят достаточно быстро.
Установка коллектора
Монтаж нового коллектора осуществляется в порядке, обратном снятию. Только вам необходимо учитывать некоторые моменты его монтажа. Во-первых, процедура монтажа зависит от того, с какой целью вы снимали впускной коллектор: чтобы его поменять или добраться до каких-то других деталей? На снятом коллекторе имеются уплотнительные кольца (прокладки).
Снимаются они очень легко, но этого без причины делать не рекомендуется, если у вас нет новых. Вы их можете порвать, приложив больше усилий, чем это необходимо. Конечно, при демонтаже коллектора их всегда рекомендуется менять, но если таковой возможности нет, то проведите их визуальную диагностику, не снимая. Если вы обнаружите следы каких-либо дефектов, тогда их безоговорочно следует менять на новые.
Устанавливая коллектор на место, возьмите газеты, скомкайте их и заткните ими отверстия коллектора, только не протолкните их внутрь. Далее возьмите щётку, которая не повредит металл, и прочистите посадочные места уплотнительных прокладок. Это необходимо, так как по прошествии времени кусочки прокладок прилипают к кромкам, а это недопустимо.
Важно! Не берите щётки, имеющие металлическую ветошь. Они должны быть чистые и лишённые шероховатостей.
Как предотвратить ремонт: профилактические действия
Если своевременно и систематически выполнять чистку впускного коллектора и заменять его прокладки, можно предотвратить возможные неполадки, которые могут плохо сказаться на работе силового агрегата. В целом такая профилактика способна улучшить технические характеристики транспортного средства. Если вам хорошо знакомо устройство впускного коллектора, тогда можно смело приступать к работе. Что делать, если во впускном коллекторе слышится стук? Во-первых, это значит, что он засорился. Для восстановления нормального функционирования агрегата следует сделать следующее:
1. Завезти автомобиль на подъёмник.
2. Снять болт коллектора, на котором он крепится к раме.
3. Снять дроссельную заслонку.
4. Убрать датчики и трубки.
5. Открутить болты, которые крепят деталь к силовому агрегату.
6. Демонтировать впускной коллектор.
7. Снять крышку.
8. Так как элемент состоит из двух частей, нужно снять болты и разъединить части агрегата. Поместите их в подходящую ёмкость с раствором «уайт спирит» и щёткой аккуратно удалите все загрязнения.
9. Перед сборкой все части конструкции, которые стыкуются между собой, промажьте герметиком.
На этом этапе чистка коллектора завершается. Вам остаётся только установить всё обратно. При этом не помешает поменять прокладки и почистить дроссельную заслонку. Также не забудьте установить на место датчики.
Интересно! Около полутора лет назад в одном из дилерских автомобильных центров Китая один мужчина внёс первоначальный взнос за автомобиль «мелкой наличностью». Когда он выразил своё пожелание, работники салона и предположить не могли, что это три мешка монет весом в полтора центнера.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Honda Civic Замена впускного коллектора на D14A3 и D14A4 двигателях
Случайная статья узнай что то новое
Важно!
Этот шаг необходимо выполнить до установки OBD1! Эта статья является переводом и небольшой переработкой от автора, статья правится и адаптируется. Я добавил несколько явных советов для адаптации. Текст идет от лица автора — Dodo Bizar.
Замена впускного коллектора
Текущая статья является результатом собственного опыта по замене впускного коллектора на наших D14 двигателях, но
подходит и похожим двигателем D14Z1, D14Z2, D16Y7 например. Я уверен что коллектора на этих двигателях одинаковы.
Теперь я опишу как менял ВК на D14A3
Первое, что нужно сделать, это понять для чего заменять вертикальный впускной коллектор на D16Z6 (или D16Y8 например).
Как вы видите на картинке снизу, D14A3 (слева) имеют направляющие разные длиной, все четыре направляющие соединены в единую систему.
Имеется четыре причины зачем нужно заменить коллектор. Во первых воздушный поток и качество смеси улучшиться
с заменой впускного коллектора. Вторая причина не явная. Я не делал ничего специального, но звук очень изменился из-за
смены Впускного Коллектора. Звук стал много ниже чем был.
Внизу статьи есть видео примеры как звучит и звучал двигатель, я
приложил к статье в формате 3GP. Есть третья причина, если вы установите OBD1 вы сможете раскрыть весь потенциал
распределенного впрыска четырех топливных форсунок, и вам обязательно нужно заменить впускной коллектор на тот что
поддерживает IACV клапан. Какая четвертая причина? Да он просто лучше выглядит под капотом! Давайте начнем…
Впускной коллектор D14A3 и D16Z6. Наглядно.
Список аббревиатур в статье
- ДЗ — Дроссельная заслонка, она же TB Throttle Body
- ВК — Впускной коллектор, он же IM Intake Manifold
- TA, Temperature Air — датчик температуры воздуха в двигателе, на впускном коллекторе
- IAT, Intake Air Temperature — датчик температуры воздуха в двигатель, на трубе впуска, тоже что TA — новее
- FPR, Fuel Pressure Regulator — Клапан Давления Топлива, на топливной рейке
- IACV, Idle Air Control Valve — Управляемый Клапан Воздуха при Холостом ходе
- RACV, Rotary Air Control Valve — тоже что и IACV, новое поколение
- MAP, Manifold Air Pressure — давление во впускном коллекторе
- TPS, Throttle Position Sensor — датчик положения дроссельной заслонки.
Список необходимых деталей
- Горизонтальный впускной коллектор от D16Z6, вместе с TA
- Топливная рейка от D16Z6 с резиновыми кольцами под форсунки, и штатным FPR на ней (от D14 не подойдет)
- Дроссельная заслонка от D15B7 или D16Z6, на самом деле вам нужно только поворотное ухо
- ?
- Шланги разных длин и диаметров, расчитанные под бензин, и их хомуты под нужный диаметр
- Новая жидкость охлаждения двигателя
Запчасти что я имел
- Тросик газа (акселератора) к дроссельной заслонке от D16Z6, D15B7
- Топливный шланг от топливной рейки, D15B7 или D16Z6. Смотря что используйте.
- IACV клапан, или заглушку от того же D15B7 или D16Z6 Впускного коллектора
- Прокладки впускного коллектора и дроссельной заслонки, я обрадовался что мои прокладки были целы, и я их использовал. Это было глупо…
Запчасти которые не нужны
- Топливные форсунки D16Z6 дадут огромный расход, в них 240 кубиков против 190 стоковых. Без замены мозга ECU, вы будете тратить очень много топлива
- Сам корпус дроссельной заслонки не нужен. Сейчас вам необходим стоковая ДЗ D14A3 вместе с датчиком RACV
Это не круто, приступим к работе.
Начните со слива охлаждающей жидкости. Вы можете использовать ее снова, если она чистая и без примесей грязи или масла. На радиаторе, на нижней планке имеется белый, пластиковый кран, откройте его полностью и поставьте под него емкость, не меньше 4х литров. После откройте пробку радиатора и слейте еще жидкости через кран. Перед началом прогрейте машину пока не заработает вентилятор, так жидкость будет идти через термостат. Снимайте крышку фильтра, четыре замка по бокам, снимите пластиковую трубу в которой стоит IAT и фильтр. На впускной коллектор одет хомут, отверткой раскрути фиксирующий хомут винт.
Держа нижний ключ, откручивайте вторым. Аккуратно с достаточным усилием.
Двумя гаечными ключами открути болт идущий от шланга к топливной банке, одним ключом придерживайте банку, вторым откручивают болт, выйдет немного бензина. Начинайте снимать шланги вакумники с EGR, он находится слева от впускного коллектора, имеет черный цвет и пластиковый корпус. внимательно посмотрите какой шланг куда идет, советую помечать все метками. Для простой смены впускного коллектора на Honda Civic, сам клапан IACV не нужен. Вы можете использовать заглушку. Я использовал лист толщиной 2-3мм из алюминия, с двумя отверстиями под болты. Так же я использовал красный автомобильный герметик для установки заглушки и ее герметизации. Я не стал использовать старый IAT что был на входной трубе, и просто соединил оба провода с TA датчиком на впускном коллекторе D16Z6, полярность не имеет значения так как датчиком является терморезистор. TA датчик расположен в Honda Civic 5 поколение сзади впускного коллектора в самом низу, имеет конический — керамический корпус, — осторожно он хрупкий. Если вы получили впускной коллектор с ним, то не снимайте его, ржавые болты закрепили его намертво. Просто подсоедините провода к датчику.
Я установил датчик температуры тут. Обратите на расположение EGR
Расположение IACV и TA на коллекторе D16Z6
Во время работы часть проводов нужно будет укорачивать, или удлинять чтобы все датчики были подсоединены. Не бойтесь резать оплетку провода, делайте аккуратно. А лучше посмотрите еще статью для начинающего электрика. Внизу вы видете изображение гайки до которой сложно добраться. На впускном коллекторе D14A3 и D14A4 попасть туда легко, а вот на D16Z6 это составляет большого труда. Это немного не правильно, но при монтаже нового коллектора, многие оставляют эту гайку не прикрученной. Не забудьте что у коллектора D14A3 есть также металлическая поддержка. Она находится под ним слева сзади. Открути ее обязательно. Я не использовал ее в новом коллекторе и проездил уже год с достаточно интенсивной нагрузкой (около 60000км). Я тоже ее не использовал, проехал около 30000км.
Место проблемного болта на ГБЦ, с ним много проблем
Дроссельная заслонка D14A3 (d14a4) должна быть использована снова, но вы должны заменить поворотное ухо от другой заслонки. Все потому что теперь заслонка смотрит не вверх, а в бок. И получается что вы открываете ее с другой стороны. Где не имеется спец держателя троса акселератора.
Посмотрите на крепление тросика газа.
Как видите я закрыл IACV, но если вы закроете отверстие датчиком IACV, то это будет тоже хорошо. Подключать его не нужно. Потому как RACV на старой дроссельной заслонке еще нужен для вашего мозга SFI. Когда вы замените мозг SFI на OBD1 тогда нужно будет подключить IACV заместо RACV.
А это уже новая катушка от ДЗ D16Z6,
После сборки нового впускного коллектора, установите на дроссельную заслонку все датчики, не перепутайте датчик TPS и MAP датчик, это одна из частых ошибок.
Все датчики D16Z6
Соедините все шланги. Установка топливного шланга не должна вызвать проблемы, главное чтобы он был имеено от этого типа рейки. Мой первый опыт был не красивым но рабочим. Я смог установить в натянг, топливный шланг от D14A4, для этого я отогнул крепеж на шланге со стороны топливной рейки и немного повернул. Некоторые шланги, особенно вакуумные, могут быть в плохом состояние. Обязательно замените их. Все шланги ставятся на штатные места D14A4 только на D16Z6. Они даже похожи по диаметру или расположению. Не забудьте залить жидкость охлаждения двигателя, и убрать воздух из системы охлаждения, иначе возможны не стабильная работа на холостом ходу из за системы RACV. Которая видет пузырьки воздуха. Вы должны продавливать толстые шланги при работающем и не работающим двигателе, чтобы выпустить воздух из системы.
Впускной коллектор почти собран, все правильно сделал!
Я уже говорил про звук, послушайте что было до замены впускного коллектора и что получилось после. И конечно, это не звук выхлопной трубы, это звук прямо из двигателя. У меня стоит глушитель VTI, и он очень тихий. Все что вы не поняли, или хотели бы добавить, всегда рад вашим высказываниям.
Polivios. После первого раза когда была запущена данная страница, много разных людей сделала простую замена впускного коллектора. Один из них Греческий водитель по имени Polivios. Он сделал не плохую настройку с помощью контролера APEXi SAFC, и сделал динотест. Его результат стал на 4 лошадиных силы лучше чем у меня. Суммарно со всеми настройками получилось 118Лс. Ниже фотография теста, и спек на тот момент.
Впускной коллектор наконец установлен.
- Honda Civic 1.4 EJ9 sedan D14A4
- [email protected] Максимальная мощность при оборотах
- [email protected] Максимальный крутящий момент при оборотах
- H&R заниженные пружины 4.5 cm спереди и 3.5 cm сзади
- Bilstein sprint dumpers
- Hyperflex polyurethane bushings
- EK4 strut bar
- Kosei K1 racing 14×6 ultra light weight, 4.3 kg
- Tyres Cooper 185/55R14 H
- Simota air Induction Kit
- 60 mm intake tube
- Denso iridium power sparks
- 5star 9.5 mm ignition cables
- «sport-spec» valve timing adjustment
- FTE Disc brakes 262mm
- Ferodo DS 2500 disc pads
- Motul RBF-600 Brake Fluids
- Mobil 0W40 engine oil
- Custom cat-back exhaust 50 mm Danelatos
- Dc Sports 4 — 1 ceramic coated exhaust manifold
- Sebring high flow cat
- 3wire O2 sensor
- JG Edelbrock Впускной коллектор
- Контроллер APEXi APEXi VAFC
Выглядит чудесно. Обратите внимание на впускной коллектор
График с диностенда Honda CIvic
Небольшое резюме
Поменять коллектор нужно для того чтобы установить датчик IACV который поддерживается мозгом OBD1 в отличие от RACV. Если не ставить ECU OBD1 то вы просто увеличите объем воздуха, добавиться немного сил и характерный звук. Вам необходимо приобрести 2 прокладки, горизонтальный впускной коллектор от любой Honda Civic 5 го поколения, вместе с датчиком температуры, топливной рейкой. обязательно топливным шлангом. Лучше если вы найдете комплект вместе с дроссельной заслонкой, форсунками и клапаном IACV. Самый лучший вариант это D16Z6. Далее, слейте охлаждающую жидкость, и снимите топливную рейку. Скрутите впускной коллектор не забывая о крепеже под ним, замените на новом коллекторе прокладку между коллектором и ГБЦ, и между коллектором и ДЗ. Не допускайте попадания мусора в блок двигателя. Вы прольете много охлаждающей жидкости и бензина. Если датчика IACV нет, закройте вход стальной пластиной, не забудьте загерметизировать. Также используйте герметик на прокладке ГБЦ, в районе 3 и 4 цилиндра. Сборка происходит в обратном порядке. У вас должна остаться трубка, которую вы никуда не сможете установить. RACV можете не подключать, а соединить на прямую шланги. Если на вашем новом впускном коллекторе есть лишний штуцер, просто наденьте на него короткую трубку в которую вставить болт, тем самым закрыв отверстие. Если Ваши обороты прыгают на холостом ходу это значит что в вашей охлаждающей системе есть воздух, либо воздух проходит через ДЗ или место крепления IACV. Если вы видите белый дым, а ваша охлаждающая жидкость кончается, знайте — она уходит через ГБЦ, около 3 и 4 цилиндра, значит вам нужно все снять снова, промазать герметиком, и ровно притянуть гайки коллектора. Со всеми инструментами работа занимает 40 минут. Первый раз я потратил одну неделю на замену.
Случайная статья узнай что то новое
Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.
Снятие, проверка и установка впускного коллектора и расширительной воздушной камеры | Двигатель
Снятие, проверка и установка впускного коллектора и расширительной воздушной камеры Hyundai Sonata
|
Рис. 2.91. Впускной коллектор и расширительная воздушная камера: 1 – болт, 8–12 Н·м; 2, 11 – болты, 15–20 Н·м; 3 – расширительная воздушная камера; 4 – регулятор давления; 5 – топливная магистраль; 6 – топливная форсунка; 7 – болт, 19–21 Н·м; 8 – впускной коллектор; 9, 10 – прокладки; 12 – кронштейн расширительной камеры |
Впускной коллектор и расширительная воздушная камера показаны на
|
Рис. 2.92. Место отсоединения (1) впускного воздушного шланга и вакуумного шланга (2) от дроссельного узла |
Отсоедините впускной воздушный шланг от дроссельного узла (
|
Рис. 2.93. Расположение топливной магистрали на двигателе |
Снимите топливную магистраль вместе с топливными форсунками и регулятором давления топлива (рис. 2.93).
|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Будьте осторожны – не уроните топливные форсунки при снятии топливной магистрали. |
Отсоедините разъем от датчика температуры охлаждающей жидкости.
Снимите впускной коллектор.
Проверьте расширительную воздушную камеру и впускной коллектор на отсутствие повреждений, трещин или сужения вакуумного выходного отверстия, а также воздушных каналов и отверстий для охлаждающей жидкости.
Металлической линейкой и щупом в нескольких направлениях проверьте плоскостность привалочной поверхности впускного коллектора. Если отклонение от плоскостности превышает допустимые пределы, замените впускной коллектор.
Отклонение от плоскостности – 0,15–0,2 мм.
Установите выпускной коллектор в последовательности, обратной снятию.
Моменты затяжки, Н·м:
выпускного коллектора…..15–20
расширительной воздушной камеры…..30–42
Видео про «Снятие, проверка и установка впускного коллектора и расширительной воздушной камеры» для Hyundai Sonata
Hyundai Santa Fe 2.7V6: провтыкали ГРМ, демонтаж впускного коллектора для замены свечей и проводов.
Хендай Соната. Как снять выпускной коллектор.
Hyundai Sonata — Совет при замене ремня ГРМ на Хендай Соната
Как установить впускной коллектор
Знание о том, как установить впускной коллектор , может сэкономить вам много денег. Однако работа непростая, и необходимо учитывать несколько важных деталей. Впускной коллектор отвечает за распределение топливовоздушной смеси по цилиндрам, если смесь топлива и воздуха неправильная, это может вызвать проблемы в цилиндрах. Обычно эту работу выполняет автомобильная мастерская; однако с помощью подходящих инструментов и данного руководства вы сможете самостоятельно установить впускной коллектор.
Шаг 1 — Permatex Sealer
Не используйте силиконовый RTV для впускных отверстий, потому что они со временем растворятся и попадут во впускные отверстия, вызывая закупорку, затрудняющую поток. Вместо этого используйте герметик Permatex Aircraft. Это то, что используют профессионалы, и не растворяется в бензине.
Шаг 2 — Начало работы
Начните с очистки поверхности; используйте шпатель, чтобы соскрести старую прокладку. Будьте осторожны, чтобы не выдолбить поверхность. Используйте растворитель для прокладок, чтобы полностью очистить поверхность.Очиститель тормозов или спирт — хорошие чистящие средства. Очистите поверхность от всего масла, если масло останется на поверхности, герметик не будет герметизировать должным образом.
Шаг 3– Нанесите силикон
Пальцем нанесите силикон вокруг отверстий для воды на головке, не забывая использовать силикон экономно. Нанесите полоску силикона на торцевое уплотнение блока. Затем нанесите достаточное количество герметика Permatex Aircraft вокруг впускного отверстия. Как только вы закончите, поместите прокладку впускного коллектора правой стороной вверх; там должна быть отметка «Этой стороной вверх».
Шаг 4 — Другие прокладки
Выполните ту же процедуру для других прокладок, убедитесь, что вы нанесли достаточное количество герметика Permatex Aircraft на порт и прокладки перед их установкой.
Нанесите еще один слой герметика Permatex Aircraft на порты впускного коллектора; Нанесите силикон на оба конца и протрите им углы торцевого уплотнения.
Шаг 5 — Установите коллектор
Осторожно установите коллектор на прокладки; убедитесь, что он правильно установлен.Используйте динамометрический ключ и затяните болты. Убедитесь, что вы проверили правильность момента затяжки и последовательность затяжки в руководстве по ремонту, соответственно затяните болты.
Дайте коллектору застыть, для полного схватывания герметика должно пройти не менее 6 часов. Как только герметик затвердеет, еще раз проверьте момент затяжки, чтобы убедиться, что он работает правильно. Это все, что вам нужно сделать при установке впускного коллектора, теперь ваша работа сделана.
Как установить впускной коллектор в двигатель Ford Big-Block Восстановление двигателя Ford
Шаг-1: Используйте уплотнитель прокладок
Я предпочитаю использовать покрытие из герметика для прокладок вокруг водяных каналов в головках цилиндров перед установкой прокладок впускного коллектора.Это помогает избежать возможных утечек.
Этот технический совет взят из полной книги
КАК ВОССТАНОВИТЬ ДВИГАТЕЛИ FORD С БОЛЬШИМИ БЛОКАМИ. Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ
ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой записью в Facebook / Twitter / Google+ или на любых автомобильных форумах или блогах, которые вы читаете. Вы можете использовать кнопки социальных сетей слева или скопировать и вставить ссылку на веб-сайт: https: // www.diyford.com/install-intake-manifold-ford-big-block-ford-engine-rebuild/
Шаг 2: Установите впускные прокладки
Совместите прокладки впускного коллектора и установите четыре шпильки коллектора (по две на каждом конце головок цилиндров), чтобы помочь удерживать прокладки на месте и выровнять впуск во время установки.
Шаг-3: Обратите внимание на отверстия для болтов впускного канала (важно!)
Здесь есть кое-что, о чем нужно помнить позже, что повлияет на настройку.Впускные каналы на этих двигателях настолько велики, что четыре болта крепления клапанной крышки (по два на каждой головке) открываются во впускной канал. Если эти болты оставить или удалить, это создаст огромную утечку вакуума.
Шаг-4: Обратите внимание на прокладку типа
Комплект впускных прокладок обычно поставляется с двумя концевыми прокладками (оба конца одинаковы для двигателей серии Lima) из пробки или резины. Пробковые прокладки часто имеют отклеивающийся клей с одной стороны, чтобы прикрепить прокладку к блоку.
Шаг 5: Прикрепите прокладки
Перед установкой концевых прокладок убедитесь, что блок чистый и сухой, а затем при необходимости подрежьте концы.
Шаг 6: Нанесите герметик RTV
При желании вместо концевых прокладок можно использовать полоску герметика RTV. Я предпочитаю использовать пробковые концевые прокладки с тонким слоем RTV поверх них для надежного уплотнения.
При использовании RTV некоторые из них неизбежно просачиваются, когда коллектор устанавливается на двигатель. Вы можете вернуться позже, когда материал высохнет, и обрезать его лезвием бритвы для более аккуратной укладки.
Шаг 7: Затяните вручную болты впускного коллектора
Установив впускной коллектор, вручную вверните все болты, затяните их и затем затяните с усилием 30 фут-фунт, следуя последовательности затяжки, указанной в Приложении.Я имею привычку возвращаться к болтам, чтобы проверить крутящий момент после того, как коллектор сжал прокладки.
Шаг 8: Установите водяной насос
После того, как впускной коллектор будет на месте, вы можете прикрутить водяной насос болтами, при этом устанавливая байпасный шланг. Оригинальные хомуты башенного типа заменяют те, которые были на нашем двигателе при его снятии с автомобиля.
Шаг 9: Затяните болты водяного насоса
Мы остановили свой выбор на новом комплекте болтов для водяного насоса, так как некоторые оригиналы были сильно корродированы.Новые болты поставляются с герметизирующим покрытием на резьбе. Помните, мы указывали ранее, как некоторые из болтов проходят через водяные рубашки в блоке. Затягивайте болты водяного насоса поэтапно, поочередно, чтобы добиться равномерного прилегания к крышке привода ГРМ.
С собранным и окрашенным длинным блоком на моторном стенде мы приближаемся к тому долгожданному моменту, когда двигатель вернется в машину.
Шаг-10: Установите опоры двигателя и кронштейны
Последний шаг — установка опор двигателя и кронштейнов на блок.Кронштейны отмечены справа и слева, а изоляторы одинаковые с обеих сторон.
Написано Чарльзом Р. Моррисом и переиздано с разрешения CarTech Inc
ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!
Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.
Как заменить прокладку впускного коллектора
Везде, где встречаются две части двигателя, есть вероятность утечки.Детали могут быть точно обработаны и аккуратно подогнаны, но стыковочные поверхности редко бывают достаточно идеальными, чтобы никогда не протекать. Прокладки установлены для обеспечения упругой, гибкой поверхности, которая может компенсировать недостатки сопрягаемых деталей и компенсировать небольшое относительное перемещение. Когда прокладка впускного коллектора выходит из строя, вы можете увидеть утечку охлаждающей жидкости и попадание воздуха туда, где этого не должно быть. Неизбежно результатом будет перегрев и проблемы с производительностью.
В зависимости от типа автомобиля замена прокладки впускного коллектора — это та работа, которую может выполнить решительный домашний механик, но для неопытных существуют потенциально серьезные подводные камни, которые могут вызвать повреждение двигателя, так что будьте осторожны.
Часть 1 из 4: Слейте охлаждающую жидкость
Необходимые материалы
Шаг 1: Поднимите машину . Убедившись, что автомобиль стоит на стоянке или на первой передаче, если это механическая, включите тормоз и подложите под задние колеса противооткатные упоры.
Поднимите переднюю часть автомобиля и поставьте на хорошие опоры. Работа под автомобилем — потенциально одна из самых опасных вещей, которые делает домашний механик, поэтому вы не хотите рисковать, что машина может сместиться и упасть на вас, пока вы работаете под ним.
Шаг 2: Слейте охлаждающую жидкость . В большинстве автомобилей охлаждающая жидкость проходит через впускной коллектор, поэтому перед снятием коллектора ее необходимо слить.
Есть несколько типов двигателей, у которых нет каналов для охлаждающей жидкости на впуске. Справочник по ремонту может сказать вам, так ли это.
У старых автомобилей были сливные краны или пробки в радиаторах и двигателе, но у многих новых автомобилей нет дренажа в радиаторе, и в большинстве из них все еще есть дренажные отверстия в двигателе. Снимите крышку радиатора или бачка с охлаждающей жидкостью, найдите стоки с помощью руководства по ремонту и слейте охлаждающую жидкость в дренажный поддон.Если в вашем автомобиле нет слива, возможно, вам придется ослабить шланг в низком месте на двигателе.
- Предупреждение : Убедитесь, что вы знаете, где находятся ваши собаки или кошки на этом этапе. Автомобильный антифриз им нравится, и они будут пить его, если найдут сковороду или лужу, и это повредит их почкам. Слейте охлаждающую жидкость из кастрюли в кувшины на галлон, чтобы повторно использовать или утилизировать.
Часть 2 из 4: Снять впускной коллектор
Необходимые материалы
Шаг 1. Найдите шланги и провода .Впускные коллекторы обычно имеют множество шлангов и проводов, подключенных к ним в различных местах.
Не рвите их, отключая их, думая, что вы запомните, куда они уходят. Лучше всего использовать ленту или этикетки, чтобы сопоставить шланги с их местом происхождения.
Возможно, нет необходимости снимать все шланги и провода. Если вы можете представить себе, что коллектор отвинчен от двигателя и направлен вверх, чтобы добраться до прокладки, возможно, некоторые шланги и провода останутся прикрепленными, если вам не придется их слишком сильно тянуть.
Шаг 2: Снимите крепеж . Найдите и снимите все крепления, прикрепляющие впускной патрубок к двигателю.
Если у вас двигатель V-образного типа, вероятно, все они будут на высоте. В этом случае обратитесь к руководству по ремонту, так как там будет рекомендованная последовательность откручивания болтов. У рядных 4 и 6 коллектор свисает сбоку, поэтому могут быть некоторые болты, до которых нужно достать из-под автомобиля. Скорее всего, будет также снят кронштейн, поддерживающий впускной патрубок.
Шаг 3: Снимите впускной коллектор . Прокладки, вероятно, будут липкими, поэтому, вероятно, потребуется осторожно поддеть впускное отверстие головки блока цилиндров.
Если он терпит слишком большую борьбу, вернитесь и убедитесь, что все застежки отключены. Это очень сложный шаг, потому что в это время очень легко получить попадание посторонних предметов во впускное отверстие или в порты. Инструменты, гайки, шайбы или мусор могут легко попасть в двигатель, даже если вы этого не заметите, что приведет к серьезным повреждениям двигателя при запуске.
Шаг 4: Очистите поверхности прокладки . Используя скребок для прокладок, удалите все следы старых прокладок из впускного канала и головки блока цилиндров.
Поверхности должны быть чистыми, чтобы обеспечить хорошее уплотнение. Это время, когда есть опасность попасть в двигатель мусора. Поместите салфетки во впускные отверстия и отверстия коллектора, чтобы мусор не попал в двигатель. Когда вы закончите, используйте пылесос в магазине, чтобы собрать ткани вместе с мусором.
Часть 3 из 4: Установка впуска
Необходимые материалы
Шаг 1. Нанесите герметик . Нанесение герметика — это вызов суждения; это не всегда требуется.
В этом вам поможет руководство по ремонту. В некоторых случаях это может быть рекомендовано только для охлаждающей жидкости или масляных каналов. Если на прокладке есть резиновые уплотнительные кольца, герметик для прокладки не поможет. Если вы все же используете герметик, на этикетке должно быть указано, что он безопасен для кислородного датчика. Некоторые герметики на основе силикона выделяют пары, которые могут повредить кислородный датчик двигателя при запуске двигателя.
Шаг 2: Установите прокладку . Если вам повезет, там будут шпильки или дюбели, на которые можно повесить прокладку.
Если нет, можно нанести несколько капель герметика, чтобы приклеить прокладку к двигателю. При установке коллектора убедитесь, что он не сдвинется с места.
.
Шаг 3. Установите коллектор . Осторожно установите коллектор на двигатель.
Он может быть тяжелым, поэтому обратитесь за помощью, если вам это нужно. Когда коллектор будет выровнен с двигателем, завинтите пару болтов, чтобы удерживать прокладку на месте, пока все будет расположено.Установите крепеж и равномерно затяните их.
В руководстве по ремонту может быть предусмотрена особая последовательность затяжки болтов. Затяните их согласно заводским характеристикам. Установите и затяните все болты на кронштейнах, удерживающих коллектор.
Шаг 4: Установите на место шланги и соединения . Следуя вашей предыдущей системе идентификации, снова подсоедините к впускному отверстию различные шланги и провода.
Затяните все соединения охлаждающей жидкости, которые вы отсоединили, и установите сливные пробки, которые вы вынули.Тщательно проверьте, нет ли шлангов и проводов, которые не попали в дом.
Часть 4 из 4: Заполнить и удалить воздух из системы охлаждения
Необходимые материалы
Шаг 1: Заполните систему . Если есть слив охлаждающей жидкости, откройте его.
Если нет, снимите шланг обогревателя на высокой точке двигателя и залейте охлаждающую жидкость через бачок. Если слитая охлаждающая жидкость старше двух лет, замените ее свежей. Продолжайте заливать до тех пор, пока охлаждающая жидкость не вытечет из штуцера для прокачки или отсоединенного шланга.
Шаг 2: Включите обогреватель автомобиля . Установите регулятор температуры на высокий уровень, так как это обеспечит циркуляцию охлаждающей жидкости через сердечник обогревателя автомобиля.
Шаг 3: Запустите двигатель . Довести машину до рабочей температуры.
Это займет несколько минут. Продолжайте проверять резервуар и продолжайте доливать его по мере снижения уровня. Когда двигатель полностью прогрет, вы должны почувствовать тепло, исходящее из вентиляционных отверстий; если нет, продолжайте управлять автомобилем, пока не добьетесь нужного результата.Так вы узнаете, что система действительно заполнена.
Шаг 4: Установите герметичную крышку . Когда автомобиль полностью прогрет и охлаждающая жидкость будет на нужном уровне, установите на бачок герметичную крышку.
Шаг 5: Завершение работы . Снимите машину с домкратов и вытащите ее на тест-драйв, внимательно следя за температурой.
Легко не заполнить систему охлаждения полностью с первого раза. Если вам нужно долить воду, обязательно припаркуйте машину и дайте ей остыть, прежде чем открывать крышку бачка.
Замена прокладки коллектора может быть сложной задачей, особенно из-за опасности допустить небольшую ошибку, которая может разрушить ваш двигатель. Если вы не уверены, что выполняете работу самостоятельно, попросите одного из сертифицированных технических специалистов YourMechanic прийти к вам домой или на работу и произвести замену прокладки впускного коллектора для вас.
Советы по отвинчиванию: как не устанавливать впускной коллектор
Регулярно называю себя «профессиональным автомобильным любителем»; Причина этого противоречия в терминах должна быть очевидна к концу этой статьи.Далее следует рассказ о том, как я впервые выполнил простую, но относительно сложную работу: заменил новый впускной коллектор и четырехцилиндровый карбюратор на свой Falcon. Конечно, я также усложнил проблему, заменив водяной насос, наконечники, змеевик и отрегулировав клапаны, пока я занимался этим. Это и куча ошибок новичков.
Читайте и учитесь на моих ошибках, чтобы вы, , могли почувствовать себя еще тупее, когда неизбежно их не повторяете…
Если вы дадите мышке печенье
на самом деле был вдохновлен головкой шестеренки.Мои финансы регулярно становятся жертвой проблемы, когда часть за 40 долларов вызывает обновление на 400 долларов. В данном случае из двухкамерного карбюратора Falcon происходила утечка газа. Легко решается менее чем за 50 долларов, но зачем тратить 50 долларов на карбюратор, который вы все равно хотели заменить? 2bbl давали невероятный отклик дроссельной заслонки на холостом ходу-3000 об / мин, но после этого он явно сдерживал ситуацию. Восстановленный Edelbrock AVS 4bbl 500 кубических футов в минуту от Summit (310 долларов) и специальный двухплоскостной коллектор Edelbrock (101 доллар + 15 долларов США) на eBay отлично справятся с этой задачей.Пока я этим занимался, я зашел на falconparts.com и взял электронное зажигание Pertronix (100 долларов) и катушку (40 долларов), чтобы немного оживить ситуацию. Меняли водяной насос, потому что мне показалось, что я слышу какие-то шумы, исходящие от него… Оглядываясь назад, я думаю, что это был всего лишь мой гибкий вентилятор. Мы пока не будем обращать внимание на водяной насос и зажигание, так как они прошли без проблем.Основные шаги по замене коллектора и карбюратора следующие:
- Слить охлаждающую жидкость
- Снимите карбюратор и все, что с ним связано
- Снимите все детали, подключенные к коллектору
- Снять распределитель (полу-опционально)
- Открутите, затем подденьте и снимите коллектор
Дела пошли достаточно гладко, не считая небольшой утечки газа при отсоединении топливопровода и вытягивании карбюратора (он есть, ведь в нем баллона с газом …).Пытаясь проявить смекалку, я решил оставить дистрибьютора на месте и избежать необходимости перенастраивать время. Если не считать небольшого дополнительного вращения, выдергивающего коллектор, это казалось отличной идеей.
Никогда нельзя упускать возможность созерцать внутренности любого сложного узла.
Теперь о чистке. Я соскреб старый прокладочный материал и приложил все усилия, чтобы он не упал в долину подъемника. Тряпки, сложенные и набитые в порты, довольно хорошо справляются с улавливанием большей части соскобленного мусора, но в какой-то момент мне удалось выбросить содержимое одного прямо в долину подъемника.Вот для чего нужны магазинные пылесосы. Я использовал комбинацию пилинга, скребков для краски и лезвия бритвы, чтобы выполнить свою работу. Это заняло много времени и немного расстраивало.
Далее: монтаж и герметизация, но не без снятия резьбы на корпусе термостата. Магазинный геликойл для… достаточно близок.
Хорошо, а теперь давай засунем этого ребенка. Красный RTV вдоль сопрягаемых поверхностей и прокладок… да, конечно, поверхностей много, и эта наклонная геометрия затрудняет выравнивание.Ну что ж, поехали … [переходят к звукам ворчания и проклятия, не в шутку] … вот оно.
В этом случае установка производится не в обратном порядке. Очевидно, у меня есть новый карбюратор, но также разные подключения нагревателя, датчик температуры охлаждающей жидкости и установка PCV. Магазин запчастей для лучшего предположения о клапане PCV и магазине для шлангов и оборудования для переходника с трубной резьбой для датчика температуры. Нагреватель возвращается к кроссоверу с задней охлаждающей жидкостью, который фактически немного очищает моторный отсек.
Теперь о карб. Болты и крючки просто отлично… кроме рычага дроссельной заслонки. ’64 был достаточно давно, чтобы жесткая тяга коленчатого рычага была нормой, а не трос дроссельной заслонки. Тяговая тяга не обеспечивает достаточного движения для полного открытия дроссельной заслонки с педалью, лежащей на полу. После проверки в Интернете оказалось, что у V6 Granada есть педаль и кабель, которые работают правильно. Это свалка. После возвращения меня осенило, что я могу просто увеличить длину стержня коленчатого рычага, чтобы получить больше движения (кому-то нужна запасная педаль Granada и рычаг?).Пора использовать инструменты убеждения…
Идет отлично, пока не защелкнется то, что очень похоже на чей-то сварной шов. Ха-ха, но у меня есть отличный сварщик MIG! … и нет защитного газа. Пора выкопать старую коробку для жужжания сварочного аппарата и поменять свечу. Следуют дрянные сварные швы, но это соединение не похоже на большую нагрузку. Совет: возьмите дешевый аппарат для дуговой сварки Craigslist (или Harbour Freight) для таких ситуаций.
Я дополнил свою недавно удлиненную удочку длинной двухзаходной алюминиевой удочкой от McMaster Carr (которая стоит целой статьи WT) и парой сферических концов удилищ, которые я не позволил своему соседу выбросить восемь лет назад.
ЭТО ЖИВО !!! … И воздухоочиститель не подходит к предыдущему соединению. Дерьмовый треугольный воздухоочиститель Edelbrock
для победы!Ура, за рулем! Хммм… дым… совсем немного дыма… Оказывается, масло течет по выхлопной трубе, но откуда? Помните силиконовый герметик на поверхностях между блоками и коллекторами? Помните, как дистрибьютор ходил по кругу, чтобы попасть внутрь? Оказывается, эти два соединения создают утечку с задней стороны двигателя. Пора все это снять, снова очистить прокладки и установить заново, используя подходящую прокладку и серьезный деловой герметик.Боковая панель: если вы потеряете колпачок, используйте винт палубы.
За исключением моей разочарованной спешки, я не перепроверил, полностью ли слита охлаждающая жидкость… что привело к ужасному булькающему шуму, когда я ослабил коллектор. Охлаждающая жидкость теперь слила в выемку подъемника , на кулачок, мимо кривошипа и в поддон . Излишне говорить, что проклятий было много. Кроме того, не так много фотографий после этого момента, так как я был в режиме скремблирования, чтобы исправить это.Я вытер все, что мог, тряпкой, затем облил все WD-40 (мелочи: WD означает «вытеснение воды»), затем слил масло. Я закончил сборку, заменил жидкости и зажег. Три смены масла спустя (я использовал самое дешевое фирменное средство в магазине), и характерная черта масло + вода = молочный коктейль исчезла.
Год спустя все работает отлично, за исключением небольшой утечки масла с передней части впускного канала (которая затем снова стекает через крышку привода ГРМ) и некоторой дополнительной утечки масла через новомодный узел клапана PCV.Мне удалось выполнить простую, но трудоемкую работу, сделав всего два промаха и один незначительный инженерный проект. Между маслом, прокладками, охлаждающей жидкостью и ненужным узлом педали я, вероятно, добавил 100–150 долларов дополнительных затрат и примерно вдвое увеличил сроки работы на 500 долларов, «два выходных и несколько будних ночей».
Мораль рассказа? Во-первых, чем больше объем работы, чем больше деталей вы меняете, тем больше вероятность возникновения непредвиденных проблем. Остерегайтесь сроков. Во-вторых, когда вы роняете что-то большое, тяжелое и герметизирующее, возьмите подходящие герметики и очистите всю зону приземления для легкого доступа.Наконец, не бойтесь получить такой опыт обучения. Вы окажетесь на другом конце мудрее.
Как это:
Нравится Загрузка …
Как заменить прокладки впускного коллектора автомобильного двигателя
Шаг 1 — Впускной коллектор герметично соединен с цилиндром головка с прокладкой, которая со временем изнашивается и выходит из строя. Это нормальное явление и может происходить чаще, когда охлаждение система не обслуживалась.Некоторые двигатели имеют верхнюю и нижнюю впускной коллектор.
Впускной коллектор верхний
Шаг 2 — Начните с отключения отрицательной батареи кабель от АКБ. Затем слейте охлаждающую жидкость из радиатора и снимите все впускной патрубок, соединители проводки, топливопроводы, форсунки, охлаждающая жидкость и вакуум шланги. Затем снимите все болты крепления верхнего воздухозаборника и снимите верхний воздухозаборник. Затем заклейте впускные отверстия изолентой, чтобы мусор не попал в двигатель.(Примечание: в более старых двигателях распределитель будет установлен на впуске. отметить положение ротора под крышкой распределителя перед снятием Это. Он должен вернуться в то же самое положение, чтобы двигатель работал должным образом, Картинка на iPhone отлично подходит для этого. )
Нижний впускной коллектор
Шаг 3 — После того, как все верхнее впускное оборудование и коллектор были сняты, открутите все нижние болты впуска. Затем используйте небольшую стержень, чтобы аккуратно вытолкнуть нижний воздухозаборник из прокладок и снять нижний воздухозаборник.(Примечание: перед снятием используйте сжатый воздух, чтобы удалить излишки грязи из воздухозаборника. области.) После снятия нижнего воздухозаборника используйте очиститель прокладок (скребок), чтобы очистите поверхность прокладки от старой прокладки / клея и т. д., что обеспечит лучшее уплотнение поверхность для новых прокладок, снова заклеив впускные каналы изолентой, чтобы избежать загрязнения двигателя.
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
Впускной коллектор снят
Шаг 4 — После установки новых прокладок аккуратно установите нижний впускной коллектор на прокладки и уплотнитель.( Примечание: Используйте силиконовую резину, чтобы уплотнить концы коллектора и отверстия для охлаждающей жидкости, чтобы обеспечить герметичность. надлежащее уплотнение.) Установите на место крепежные болты крест-накрест, начиная с центра. и работайте наружу по круговой схеме с приращениями, используя надлежащую спецификацию крутящего момента, не затягивайте слишком сильно, иначе коллектор может сломаться. Снимите ленту с впускного коллектора. и соберите, используя новые прокладки. Осторожно переустановите положительный провод аккумуляторной батареи и долить охлаждающую жидкость. Запустите двигатель и дайте ему поработать, когда двигатель приблизится к рабочую температуру, продолжайте доливать охлаждающую жидкость и установите радиатор на место. шапка.(Обратите внимание, проверьте также уровень охлаждающей жидкости в бачке, если таковой имеется.)
Прокладка впускного коллектора заменена
Шаг 5 — После запуска двигателя и переустановки крышку радиатора, проверьте работу на предмет утечек как топлива, так и охлаждающей жидкости. Если двигатель работает плохо, проверьте провода форсунки и соединение провода катушки / штекера черт возьми пылесос утечки. Если существуют дальнейшие проблемы, просканируйте PCM на наличие коды неисправностей и ремонт соответственно.
Полезная информация
Впускной коллектор изготовлен из алюминия или пластика и подвержен утечкам. из-за высоких температур двигателя и коррозии. Замена впускного коллектора Прокладки распространены среди старых автомобилей и автомобилей с большим пробегом. Всегда будь кускусом грязи попадание в двигатель и фотографирование работы до и во время ремонта чтобы помочь в повторной сборке.
Лучшие Лрактики
СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ
- Повторно затяните болты крепления впускного коллектора после нескольких миль езды. чтобы помочь герметизировать прокладки.
- Заменить термостат и прокладку.
- Залить новую охлаждающую жидкость двигателя
- Заменить моторное масло и фильтр вскоре после завершения работы
Статья опубликована 07.08.2021
Установка впускного коллектора— Восстановление корвета, страница
На данный момент прогресс идет неплохо. На данный момент нужно просто прикрутить детали!
На этой неделе решил начать с установки нового водяного насоса.Для начала я нанес немного черного RTV на блок и вдавил новые прокладки насоса на место. (К вашему сведению — если вам интересно, впуск не установлен на этом этапе, он просто помещен туда, чтобы предотвратить попадание чего-либо в двигатель).
После нанесения немного RTV на фланцы водяного насоса я установил водяной насос и болты и затянул их в соответствии со спецификациями. Для тех, кому интересно, я решил выбрать новый алюминиевый водяной насос с высоким расходом. Эти большие блоки выделяют много тепла, поэтому небольшая дополнительная охлаждающая способность никому не повредит.
Пока я был на этом, я нашел время, чтобы установить мой новый топливный насос — насос большого объема Holley (номер детали 12-454-13). Учитывая, что этот насос рассчитан на 130 галлонов в час. у него не должно быть проблем с подачей достаточного количества топлива в карбюратор. В рамках установки я также заменил старый толкатель топливного насоса и использовал новую прокладку топливного насоса.
Далее о заголовках … Как бы то ни было, я действительно хотел использовать боковые трубы на моей машине, но меня очень беспокоило их громкость. В конце концов, я решил перестраховаться, поэтому выберу двойную выхлопную систему.К тому же в итоге такой вариант будет стоить примерно вдвое дешевле, чем хороший комплект боковых труб! Как оказалось, существует довольно ограниченное количество опций, доступных для заголовков Corvette с большими блоками. В конце концов, я решил использовать заголовки Headman Full-Tube с 2-дюймовыми первичными цветами. Я заказал крашеные коллекторы вместо керамического покрытия по нескольким причинам. Во-первых, я хочу убедиться, что они правильно подходят к установленному двигателю. Было бы расточительством покупать коллекторы с керамическим покрытием и в конечном итоге повредить покрытие, «настраивая» их так, чтобы они подходили правильно.Кроме того, я хотел правильно настроить двигатель, прежде чем ставить на него керамические коллекторы. Если во время обкатки и настройки двигатель работает на обедненной смеси, нагрев от коллекторов может привести к ожогу и обесцвечиванию керамического покрытия.
Как только все будет на месте и двигатель настроен должным образом, я планирую нанести керамическое покрытие коллекторов Jet-Hot. Их чистое покрытие отлично работает и выглядит почти как хром. Это действительно красиво!
Итак, по впуску. Чтобы предотвратить утечку вакуума, очень важно обеспечить хорошее уплотнение всасывающих прокладок.Чтобы обеспечить хорошее уплотнение и помочь удерживать впускные прокладки на месте при установке впускного отверстия, я использовал Gasgacinch Edelbrock на поверхности головки цилиндров и на стороне головки цилиндров на впускной прокладке. Этот материал отлично удерживает прокладку на месте во время установки. Насколько я могу судить, это контактный цемент с причудливым названием.
После нанесения тонкого слоя Gasgacinch на головки цилиндров я также нанес немного на заднюю сторону впускной прокладки.
После того, как две части высохли в течение примерно 5 минут, я осторожно поставил прокладку на место и вручную прижал части друг к другу.Затем я сдвинул большое гнездо по поверхности прокладки, сильно надавив на нее, чтобы обеспечить хорошее ровное уплотнение. Я удалил излишки Gasgacinch бумажным полотенцем и небольшим количеством растворителя для лака.
Для моей установки необходимо исключить пробковые концевые прокладки, входящие в комплект впускных прокладок. Вместо пробковых прокладок используется бусинка Black RTV размером 1/4 дюйма для уплотнения концов всасывающего патрубка. Я также применил черный RTV вокруг всех впускных и выпускных отверстий, а также вокруг водяных каналов и отверстий для болтов, чтобы обеспечить хорошее уплотнение между впуском и прокладкой.
После осторожного опускания впускного отверстия на место я установил впускные болты и затянул их в соответствии со спецификациями, используя последовательность затяжки, показанную ниже. Следует упомянуть, что я решил использовать систему впуска Edelbrock Performer RPM. Это впускное отверстие отлично подойдет для моего приложения, поскольку оно рассчитано на максимальную мощность между 1500 и 6000 об / мин. К счастью, у меня есть многоэтажный капот в стиле L-88, так как этот воздухозаборник слишком высок, чтобы поместиться под стандартным капотом Corvette.
Вот последовательность крутящего момента для впускного коллектора.Эдельброк разработал этот воздухозаборник для двигателей как ранних, так и поздних моделей, и в результате болты № 13, 14, 15 и 16 не использовались на моем двигателе (в головках цилиндров для этих болтов нет отверстий). Чтобы избежать пустых отверстий во впускном патрубке, я просто обрезал четыре болта впускных отверстий и воткнул их в пустые отверстия вместе с небольшим количеством RTV, чтобы удерживать их на месте.
Как оказалось, мне пришлось пройти большую часть процедуры установки воздухозаборника дважды. Сначала я начал с прокладок Fel-Pro 1275, рекомендованных Edelbrock, которые представляют собой прокладки толщиной 1/16 дюйма.Однако, когда я приступил к установке впускного коллектора, нижняя часть впускного коллектора оказалась внизу, где был применен бусинка RTV размером 1/4 дюйма. Это предотвратило соприкосновение впускных фланцев с впускными прокладками — до такой степени, что машина, вероятно, не поехала бы, если бы я оставил ее как есть. Если бы мне пришлось угадывать, я бы сказал, что это произошло из-за того, что дека была заблокирована во время процесса обработки, что в основном опускало головки цилиндров. Чтобы решить эту проблему, я использовал прокладки Fel-Pro 1275-5 толщиной 1/8 дюйма.К счастью для меня второй раз был очарованием. Установив впускной патрубок, я смог установить новый карбюратор. Я остановился на карбюраторе Speed Demon 850 CFM с механическими вторичными валами и кольцевыми усилителями. Я выбрал кольцевые ускорители, потому что они отлично справляются с распылением топлива на низких оборотах, что приводит к отличной мощности на низких оборотах. Они также помогут компенсировать тот факт, что этот карбюратор немного больше по размеру для этого двигателя и настройки автомобиля.
После установки комплекта электрической воздушной заслонки и комплекта топливопровода я поставил новую прокладку карбюратора на место и прикрутил карбюратор к впуску.
Что ж, вот где это стоит! С каждым днем все ближе и ближе! Пройдет немного времени, и пора разжечь этого ребенка!
Вот и все для этого обновления! Трудно поверить, что за последние несколько недель я преодолел 400-часовой рубеж в этом проекте. Первоначально я рассчитывал, что на этот проект у меня уйдет около 600 часов. Если подумать, это может быть около 700 сотен часов. Ой!
Elevate Установка и проверка впускного коллектора
Верхний впускной коллектор Elevate — отличное дополнение для тех, кто создает Volvo P1 для максимальной производительности.Литая алюминиевая конструкция лучше спроектирована для установки с высоким наддувом и позволяет воздуху течь быстрее и плавнее. Конструкция Elevate включает выпускные отверстия, соответствующие портам, которые идеально подходят к нижнему коллектору. Впускное отверстие также немного больше, чтобы вместить 65-миллиметровый корпус дроссельной заслонки Volvo и 70-миллиметровый корпус дроссельной заслонки Porsche.
Ссылку на корпус дроссельной заслонки Porsche 70 мм можно найти на нашем сайте FCP Euro.
Установка не всегда сложна, но процесс требует участия.Следующее руководство проведет вас через снятие стандартного впускного коллектора и установку блока Elevate.
Необходимые инструменты:
- Гаечный ключ на 13 мм
- отвертка с плоской головкой
- Биты Torx T25 и T30
- Головки на 8 и 10 мм с трещоткой
Снятие заводского коллектора:
-
Отсоедините аккумулятор и ознакомьтесь с компонентами моторного отсека.
-
Первый шаг потребует снятия стоковой впускной коробки.Если ваш автомобиль оборудован воздухозаборником для вторичного рынка, перейдите к шагу № 9.
Начните со снятия крышки блока управления двигателем, потянув ее прямо вверх. -
Отсоедините два жгута ЭБУ, повернув красные рычаги на 180 градусов.
-
Используя бит Torx T30, открутите четыре винта, которые крепят ЭБУ к заводской воздушной коробке. Доступ к двум нижним винтам может быть затруднен. Небольшая трещотка с удлинителем может понадобиться, если вы не можете вместить руки в доступное пространство.
-
Отсоедините вакуумный фитинг впускного коллектора, нажав на красное кольцо гаечным ключом на 13 мм и потянув шланг прямо.
-
Отделите корпус MAF от блока ECU, открутив два винта Torx T25. Чтобы получить лучший доступ, вы можете отключить датчик массового расхода воздуха и отсоединить впускную трубу, ослабив хомут.
-
Отсоедините впускной патрубок, открутив два 10-миллиметровых болта, затем вытащив нижнее колено прямо из воздушной коробки.
-
С небольшим усилием осторожно потяните воздушный короб вверх, чтобы отделить три штифта от фиксаторов на нижнем коллекторе. Снимая воздушный короб, проще всего вытащить его под углом 45 градусов к левой стороне моторного отсека. Этот процесс может потребовать больших усилий. Будьте предельно осторожны, так как коробка будет соприкасаться с заводским впускным коллектором и задней частью вентилятора радиатора.
-
Вынув воздушный ящик, ослабьте хомут, который крепит трубопровод промежуточного охладителя к корпусу дроссельной заслонки.
-
Отсоедините два оставшихся вакуумных шланга от впускного коллектора.
-
Снимите шесть 8-миллиметровых болтов, которые удерживают впускной коллектор на месте. Эти болты расположены на нижней стороне коллектора.
-
Перед тем, как снимать весь коллектор, отсоедините зажим проводки от задней части корпуса дроссельной заслонки.
-
Вынув впускной коллектор из автомобиля, вы можете легко снять дроссельную заслонку с помощью биты Torx T25.
Установка коллектора подъема:
-
Снова прикрепите корпус дроссельной заслонки к впускному коллектору Elevate с помощью удлиненных болтов. Это идеальное время для установки модернизированного 70-миллиметрового корпуса дроссельной заслонки Porsche
. -
Совместите новую прокладку на нижнем коллекторе перед установкой верхнего коллектора Elevate на место.
-
Замените шесть болтов коллектора и снова подсоедините вакуумные шланги рядом с корпусом дроссельной заслонки.Следуйте инструкциям по снятию в обратном порядке, чтобы собрать воздухозаборник. Перед повторным подключением аккумулятора убедитесь, что все зажимы и жгуты проводов закреплены. Также убедитесь, что все вакуумные шланги и трубки надежно закреплены перед запуском автомобиля.
Всего впечатлений:
Elevate заявляет об улучшении на 26 л.с. Хотя я не тестировал машину до и после, мой динамометрический стенд сразу же заметил улучшение. Подача мощности плавная, и автомобиль, кажется, тянет сильнее на повышающихся оборотах.
Когда я работал с пластиковым впускным коллектором, меня всегда беспокоило высокое давление наддува и высокая температура, приводящие к отказу агрегата. Это беспокойство теперь устарело с установленным алюминиевым коллектором.
Помимо производительности, новый коллектор — это косметически привлекательный элемент в моторном отсеке. Я выбрал единицу, на которой рекламируется имя Elevate, но вы также можете приобрести коллектор без марочного знака, чтобы сохранить товарный вид.