Меню Закрыть

Установка новых гидрокомпенсаторов: Как поменять гидрокомпенсаторы самостоятельно?

Содержание

Как поменять гидрокомпенсаторы самостоятельно?

В данном материале мы постараемся детально описать все особенности и нюансы проверки и замены гидрокомпенсаторов. Данный элемент транспортного средства представляет собой гидравлический механизм. Благодаря ему выставляется оптимальный зазор в механизме клапанов при воздействии экстремальных температур. В процессе нагрева силового агрегата его детали увеличиваются в размерах, вследствие чего зазоры между ними уменьшаются. Гидрокомпенсатор играет роль элемента, поддерживающего оптимальный зазор межу клапаном и распределительным валом при температурных скачках в двигателе автомобиля.

Когда гидрокомпенсатор исправен, он работает качественно и не издаёт посторонних шумов. Стук, который появляется в этом механизме, свидетельствует, в первую очередь, о его износе. Увеличенные зазоры приводят к упадку мощности силового агрегата, ускоренному прогоранию клапанов и увеличению потребления топлива.

Проверка гидрокомпенсаторов

Перед проверкой работоспособности гидрокомпенсаторов определите основные причины, вызывающие неисправности. Это могут быть:

— составные элементы механизма, подверженные естественному износу. Детали часто и подолгу находятся в беспрерывном движении, соприкасаясь друг с другом, что нарушает герметичность системы;

— недостаточный или избыточный масляный уровень в картере двигателя. В обоих случаях масло насыщается воздухом. Следовательно, в гидрокомпенсаторе сжимается не только сама масляная жидкость, но и воздух, который в ней содержится;

— внутренние поверхности механизма сильно загрязнены. Внутренности гидрокомпенсатора наполняются частичками грязи и металла. Так как данное устройство состоит из высокоточных деталей, даже малое загрязнение может стать причиной плохой работы.

Гидрокомпенсатор, который подвержен дефектам, издаёт несвойственный для него звук при работающем двигателе. Зачастую такие звуки приписывают некорректно работающим клапанам. Проверка гидрокомпенсаторов осуществляется при помощи фонендоскопа. Его прикладывают к тому месту, где располагается механизм. Сравнив звуки, вы обнаружите некорректно работающий элемент. В районе наличия дефекта послышится сильный стук. Изготовить фонендоскоп для тестирования состояния механизмов гидрокомпенсаторов можно самостоятельно.

За основу возьмите металлический прут, посредине которого приделайте ручку из пластика или дерева. На одном из концов крепится резонатор. Его можно изготовить из обычной металлической банки из-под пива. Второй конец приложите к крышке клапана, а резонатор – к уху.

Неисправности в механизме также определяются по усиленным стукам. Когда неисправный гидрокомпенсатор обнаружен, извлеките его. Затем проведите его тщательную диагностику. Разберите устройство полностью и проверьте все внутренние элементы на степень их износа. Если механизм легко сжимается пальцами, значит, уже его нельзя восстановить. Если гидрокомпенсатор разобрать не получается, он также подлежит незамедлительной замене.

Проверка гидрокомпенсаторов является несложным процессом, но если вы недостаточно уверены в своих силах, обратитесь в автосервис к квалифицированным специалистам.

Инструменты для замены гидрокомпенсаторов

Для данной операции вам будут необходимы следующие инструменты:

— ключ на «12»;

— намагниченная отвёртка или, желательно, пинцет;

— приспособление для сжатия клапанных пружин;

— инерционный съёмник маслосъёмных колпачков;

— пассатижи;

— три ёмкости с промывочной жидкостью по 5л каждая;

— закалённая проволока диаметром полмиллиметра и длиной 10 см.

Замена гидрокомпенсаторов

После проведённой диагностики гидрокомпенсаторов и выявления всех имеющихся проблем с механизмами, необходимо будет демонтировать неисправный гидрокомпенсатор.

Первым способом снятия неисправного механизма является демонтаж элемента с помощью магнита. Такая процедура пройдёт успешно только в том случае, если гидрокомпенсатор двигается очень свободно. Но он может не сниматься из-за прикипания его наружной поверхности, поэтому придётся воспользоваться съёмником. Далее судьба элемента зависит от его модели. Если гидрокомпенсатор не разборный, тогда отправляйте его прямо в мусор. Если разборный – попытайтесь его «воскресить». Проведите визуальный осмотр всех внешних рабочих поверхностей. Если есть какие-либо видимые повреждения, значит, ему дорога туда же, как и в первом случае. Если внешне всё в порядке – механизм можно разбирать.

Сначала снимите стопорное кольцо, аккуратно извлеките внутренности и осмотрите их. В том случае, если видимые выработки не найдены, тогда, скорее всего, гидрокомпенсатор просто засорился и поэтому не работает. Все элементы промойте растворителем, а затем наполните маслом и проверьте на предмет сжатия. Если тест пройден успешно, то механизм можно ставить обратно, если нет – выкинуть.

С диагностикой и демонтажем всё понятно, теперь давайте разберёмся, как заменить гидрокомпенсаторы. При замене механизма промойте всю автомобильную систему подачи масла. Замените масло и масляный фильтр, а затем проверьте подачу масла в посадочное место гидрокомпенсаторов. Прокрутите коленчатый вал и проверьте подачу масла.

Перед этим вытащите гидрокомпенсатор. Производитель наполняет механизмы консервирующими смазывающими элементами, которые не удаляются во время установки. В процессе эксплуатации эта смазка перемешивается с моторным маслом. Гидрокомпенсаторы, в которых отсутствует масло, устанавливать категорически запрещается. Пока система его заполнит, возможны критические ударные нагрузки.

После того как новый гидрокомпенсатор установлен в своё посадочное место, нельзя заводить силовой агрегат. Проверните коленвал на несколько оборотов с помощью ключа. Затем сделайте получасовую паузу, чтобы все детали встали на свои рабочие места. Такую паузу необходимо выдержать в связи с инертностью системы. Внутреннее давление гидрокомпенсатора должно нормализоваться.

Как видите, замена гидрокомпенсаторов – не самая сложная задача. Но в данном вопросе присутствует ещё один важнейший момент. При выходе из строя одного или нескольких гидрокомпенсаторов встаёт дилемма – заменять только один или одновременно все. Всё, в общем-то, зависит от вашего финансового положения. Если гидрокомпенсаторы разборные, то можно провести их ремонт и профилактику отдельно по каждой позиции. Но всё же полная комплексная замена всех гидрокомпенсаторов является уверенным решением проблемы и определённой гарантией на ближайшее будущее.

Если замена гидрокомпенсаторов станет для вас сложной задачей, обратитесь в автомобильный сервис. Там проведут необходимые диагностические работы и заменят гидрокомпенсаторы. Но помните, что это будет стоить немалых средств, а поэтому требуйте определённых гарантий.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Установка гидрокомпенсаторов на Классику | [SPB] Чип-тюнинг

Здесь описан мой личный опыт установки гидроопор. Данный ресурс не может быть использован как руководство к действию при установке гидроопор. При повторении подобной процедуры вы делаете все на свой страх и риск.


Декабрь 2005

Проехав не один десяток тысяч километров на Ниве 21214 привыкаешь к тихому урчанию двигателя, вот и на классику захотелось поставить гидрокомпенсаторы (гидроопоры клапанов). Ставились только гидроопоры, гидронатяжитель ставить не стал. Раз-два в год натянуть цепь проблема небольшая. Про ГНЦ рекомендую почитать в Niva-FAQ

Для начала следует напомнить, что существуют гидроопоры клапанов и гидронатяжители цепи производстава фирмы «Гермес», а также гидроопоры клапанов и гидронатяжитель штатные для двигателя 21214 (применяется на ВАЗ 21214-20 и Шеви-Ниве). Изначально были известны лишь Гермесовские изделия, с распостранением инжекторных двигателей 21214 начали выпускать запчасти и к ним.

На форумах поднимается вопрос нужно ли обязательно ставить РВ 21214? Ответ нашел на сайте за рулем, но сейчас сайт переделали и ссылка оказалась нерабочей, вот выдержка оттуда:
Допускает ли ВАЗ установку на двигатели ВАЗ-2103 и 2106 гидрокомпенсаторов тепловых зазоров клапанов и гидронатяжителя цепи, выпускаемых фирмой «Гермес»?

Гидронатяжитель цепи производства «Гермес» испытаний на ВАЗе не проходил. Гидрокомпенсаторы или, по терминологии ВАЗа, гидроопоры рычагов клапанов фирмы «Гермес» испытаны на ВАЗе в 1992 году и получили заключение: «не могут применяться на двигателях семейства ВАЗ-2101 в гарантийный период». Основная причина в то время – неудовлетворительная надежность. Позже, применительно к гидроопорам любого производителя было выявлено, что установка таких опор в сочетании с неадаптированным к ним распредвалом приводит к неблагоприятному изменению фаз газораспределения, вызывающему:
увеличение скорости посадки клапана в седло, что отрицательно сказывается на надежности работы клапанов увеличение расхода топлива на частичных нагрузках;
ухудшение показателей токсичности отработавших газов.
В настоящее время на двигателях ВАЗ-21214 применяются гидроопоры производства ЯЗТА (Ярославль) в сочетании с оригинальным распредвалом 21214

Для того чтобы забыть о регулировках клапанов (микрометр с рейкой имеются, но хочется еще лучше) купил в нивовском магазине гидроопоры 21214 и масляную рампу. Стоимость покупки составила 2875 (100 $, декабрь 2005) за 8 гидроопор и масляную рампу. Распредвал в сборе и шестерню 21213 брал на рынке на Энергетиков чуть ранее за 1500. Для полного счастья купил головку на 21, новую прокладку клапанной крышки (30 р), стопорную шайбу шестерни распредвала (5 р) Для хорошего отворачивания существующих опор применял головку на 21, со сточенной с торца поверхностью на шлиф машине (чтобы срезать фаску головки). Рычаг для поворота головки около 30 см, проблем с отворачиванием не возникло. Далее демонтируются пружины рокеров, и пластины, которые были зажаты опорами. Из колодцев под опоры шприцом отсасывается масло. Далее устанавливается рампа и в нее вкручиваются гидроопоры. На этом этапе сделал фотку:

После сборки:

момент затяжки гидрокомпенсаторов на нива шевроле: Гидроопоры затягиваются с моментом 2.1-3.0 кг (вычитано в руководстве ВАЗ), при помощи головки на 24 и динометрического ключа! В противном случае силуминовый корпус кольца подвода масла можно раздавить, а также от момента затяжки зависит возможность заклинивания плунжера в гидроопоре, то есть возможность нормальной работы гидроопоры, поэтому в интернете можно встретить рекомендации тянуть гидроопору моментом 1.8-2.0 кг.
Покупал РВ 21214 в сборе, но на корпусе подшипников смутил номер 2101-….. По каталогу должен начинаться с 21214. Тем не менее средняя опора корпуса распредвала ниже чем остальные, сделано для маслоотборного кольца масляной рамки. По этому поводу наткнулся на выдержку на форуме Шеви, а именно «15) Распредвал 21214 в сборе. Худший вариант — самосбор с Ростовской постелью. Лучший по соотношению цена- качество ЭТО СТК. Если вам предлагают девайс без упаковки — знайте это самосбор (не значит что плохой, но лучше поищите в упаковке с наклейкой ГЦЗЧ. смею вас заверить, что сам распредвал 21214 пока не подделывают. другое дело его Корпус (постель).»
Позже в Нивовском магазине спросил почему постель идет с маркировкой 2101, продавец ответил — «Кто ж будет форму для литья переделывать ради смены надписи?»

Также возникает вопрос — заполнять ли масляную магистраль перед сборкой. Такой рекомендации я не слышал, в т.ч. не читал и в Нивовской мурзилке. В нивовской книжке при замене гидроопор отмечаются следующие действия: гидроопоры вывернуть, масло из колодцев удалить шприцом, рампа масляная разбирается на части, промывается бензином и продувается сжатым воздухом, уплотнители в рампе заменяются на новые, и смазав маслом аккуратно рампа собирается чтобы не повредить уплотнители.

Ну да ладно, главное результат, итак: заводится сразу не хотела, пришлось вынуть подсос на полную. После заводки один клапан чуть пострекотал около 30 секунд и тишина

Результаты:
отрицательные:
уменьшились холостые, около 70 оборотов
— холостые стали чуть менее стабильными

положительные:
двигатель не слышно. самое громкое в машине звук вентилятора печки и
шум резины. Просто кайф, удовольствие от езды! Влияние на динамику не ощутил, скажу что не изменилась и хуже точно не стала. 😉


Январь 2006
Гидроопоры прошли 6 тысяч, решил проверить. Снял РВ, все в порядке, ничего не открутилось. Для полного счастья в средней опоре постели прошелся надфилем, сделал канавку около 0.5 мм, придавая особое внимание чистоте манипуляции, чтобы опилки не попали в масляные каналы.

Апрель 2006
Свечи рекомендую BOSCH Platinum. Весной на NGK BP6E проявилась проблема в неустойчивом ХХ, проблема была в калильном зажигании, вероятно возникавшем из-за более увеличенных фаз рапредвала и применения достаточно горячих свечей. На свечах BOSCH проблема заметно уменьшилась.


Опыт установки распредвала 21213 вместо 21214 (ради эксперимента)

Июнь 2006
Что отмечено на РВ 21213 и звездой 2101: расколбас на ХХ, провал при трогании, видимо последствия расколбаса. С оборотами машина мчится в бой. Изменился звук при разгоне, стал такой «вззз». Чувствуется приход после 2500 оборотов. Меньше 100 на пятой ехать как то и не хочется. Вернулся на конфигурация РВ 21214 и звезда 2101. Ну разве это расколбас, это так, легкое поддергивание после того что было!!! А вот после вала 21213 чувствуется что и машина что-то не так едет. На валу 21213 она пряма таки и рвалась в бой, а тут…


Нестабильный холостой ходВсе бы ничего, но нестабильный ХХ порядком выводил из себя. У меня он чаще всего проявлялся на прогретой машине. Проблема усугубилась с потеплением — подлечил свечами Bosch Platinum. Но хотелось большего, все варианты были уже перепробаваны менял и систему зажигания полностью и карбюратор. Все не то. Поставил систему микропроцессорного зажигания MPSZ-ZH (сайт более не существует), поддергивания остались, что в общем-то и ожидалось. Очень приятной опцией явилась поддержка ХХ углом опережения зажигания.

Июль 2006
Сегодня (01.07.06) мигрировал на версию MPSZ-ZH с поддержкой датчика положения коленвала (ДПКВ). Холостой ход стал гораздо стабильнее. И было мне счастье ! :-)). На фиксированом УОЗ=0 метка на шкиве стоит как вкопанная напротив отлива на передней крышке.

Примечание. Когда я мигрировал с КСЗ на БСЗ метка на шкиве коленвала в свете стробоскопа никогда не стояла как вкопанная, а поддергивалась. На двух разных деталях (трамблер, коса, коммутатор) результат был одинаков: гуляет метка и все тут. Хотя в форумах неоднократно можно было прочесть, что после установки БСЗ метка стоит как влитая. Видимо эта нестабильность при применении гидроопор сильно усугубляется и приводит к нестабильному ХХ, поддергиваниям и т.п.

Август 2006
Привод ГРМ установлен полностью от 21214 кроме гидронатяжителя (натяжитель цепи использован «Пилот» от НТЦ «Родос»): однорядная цепь, звезда РВ 38 зубьев, звезда привода дополнительных агрегатов — 30 зубьев. При такой конфигурации (которая возможна только на процессорном зажигании) давление масла на ХХ возрастает так как масляный насос крутится со скоростью 38/30 = 1.267 раза быстрее, чем в первоначальном варианте. Влияния на стабильность холостого хода не обнаружено.

Август 2006
Ревизия гидроопор и их переборка/промывка. При ревизии выявлена одна открутившаяся гидроопора. Результат в виде улучшения стабильности ХХ не достигнут. Зреет решение демонтажа гидроопор.

Август 2006
Снял гидроопоры и поставил РВ 21213 и болты. ХХ стабильный :-))))))))))))) и увеличился

Я так и не нашел ответа почему на одной машине на ХХ двигатель работает идеально, а на другой поддергивается.

Итак, с декабря 2005 неоднократно снималась клапанная крышка: для контроля состояния ГО, их переборки — дважды, для исследования работы на вале 21213, исследование работы на звезде 2101, 21213, возврат на 2101 так как на ней имхо лучше.
После перехода на болты регулировка клапанов после 400 км. Далее все хорошо, но после покатушек на 6950 оборотов (снимал шумовую кривую двигателя на МПСЗ) застрекотал клапан. Настроил клапана на холодную, именно холодную. Брат со стоянки дотащил на веревке в гараж. Результат отличный, клапана работают тихо, ХХ еще более стабильный, ручка переключения передач стоит как вкопанная не дергаясь. Регулировка велась по рейке при 0 градусов цельсия. Зазоры для РВ 21213 0.15 (по щупу при 20*С) или см. таблицу для рейки под соответствующую температуру. Обращаю внимание зазоры 0.15. В Ниве 0.15 и 0.20, но там и степень сжатия больше и температурный режим более жесткий.

Декабрь 2006
Болты стоят, работают. ХХ стабильный, компрессия порядка 11.5. Красота. За сим данная тема закрыта.


Ссылки по теме:

Копия статьи, оригинал уже не доступен. Опыт установки, статья Верещагина Вячеслава
Технический бюллетень GM-Автоваза по гидроопорам
Обсуждение на ИЖ.2126.RU
Обсуждение на Autolada.ru новая тема Шикарную старую тему «Гидрокомпенсаторы клапанов быть или не быть?» зачем то убили.
Обсуждение на VAZ.EE
Обсуждение на Chevy-Niva.ru
Еще обсуждение на Chevy-Niva.ru
Переборка гидроопоры 21214
Проверка гидроопоры 21214

Комментарий к переборкам

на основе собственного опыта (VAZ.ee 8
страница и последние две ссылки).
Итак варианты:
1. Не заливать маслом
2. Залить масло и бензин 50х50
3. Залить масло
Безусловно лучше заливать масло. При переборке гидроопор залил в них масло 5W50. Бензин добавляли для того чтобы стравить воздух, однако при нажатии на шариковый клапан пинцетом стравить масло проблемы не представляет. Вариант не заливать маслом имеет недостаток в виде стука РВ о рокера пока гидроопоры не наполнятся маслом. Также там будет и воздух, в итоге в гидроопоре вероятно возникнет эмульсия. Наиболее предпочтительным вариантом считаю последний (статья проверка гидроопры 21214), однако, как показывает практика, при заводке двигателя его не удается запустить. Приходится активно работать педалью газа  и подсосом, чтобы двигатель ожил. Причина в том, что гидроопора полностью наполнена и стоит в «высоком» положении, то есть клапана не закрываются полностью. После переборки гидроопор двигатель запускал 15 минут, никогда не видел чтобы двигатель так трясло. Из выхлопной трубы шел очень сильный поток воздуха, который указывал на открытые клапана, хорошо еще клапана и поршень не встретились. При одевании постели с РВ он надавит на часть рокеров и они будут притапливать плунжеры.Аналогично считаю обоснованным поступить и с другими гидроопорами, например, методом сильной отвертки немного надавливая на рокер отверткой размещенной между рокером и постелью, пуск должен быть более стабильным. Так как я этого не подозревал, то мучился 15 минут и двигатель нормально заработал лишь после того как сумел раскрутить обороты более 3500.

Гермес:
ссылки не доступны уже. Видимо фирма закрылась

INA:
НТЦ РОДОС когда они хотели поставлять ГК …

Клапанная крышка 21214

Май 2006

Собственно вот так выглядит девайс:

Двухслойная, звук при простуковании более глухой. Оригинальная маслозаливная горловина с внутренней резьбой и, соответственно, оригинальная смачная крышка с храповым механизмом. Не подходит в случае карбюратора типа Озон, так как на крышке нет оси для крепления тяг карбюратора, разве что переделывать тяги от Нивы.

Замена гидрокомпенсаторов на Приоре (ВАЗ 21126) 16 клапанов

Переход с регулировочных шайб, которые использовали еще на советских «восьмерках» и «девятках» на гидрокомпенсаторы (ГК), позволил отказаться от ручной регулировки зазоров. Однако гидрокомпенсаторы устанавливают лишь на 16-клапанные моторы, поэтому владельцам 8-клапанных Приор и Калин приходится регулировать тепловые зазоры по старинке, шайбами. В этой статье мы расскажем о том, как самостоятельно поменять гидрокомпенсаторы на 16-клапанном моторе Лады Приоры. 

Инструменты и материалы для замены гидриков Приоры

Для замены ГК вам потребуются:

 

  • домкрат;
  • страховочная подставка;
  • колесный ключ;
  • набор рожковых ключей;
  • ключ-трещетка с набором головок и гибким удлинителем;
  • ключ-трубка на 10 и 12;
  • плоская и крестовая отвертки;
  • чистая тряпка;
  • автомобильный маслостойкий герметик;
  • фиксатор резьбы.

Что понадобиться

Перед началом работ рекомендуем внимательно прочитать статью Почему стучат гидрокомпенсаторы на горячую и на холодную, если у вас стучат гидрокомпенсаторы на Приоре, то поймете, что делать. Ведь замена гидрокомпенсаторов – дело достаточно сложное, поэтому без лишней нужды лучше не трогать ремень ГРМ, ведь неправильное выставление меток коленчатого и распределительных валов может привести к падению мощности мотора и повреждению клапанов. Если же вы решили менять гидрокомпенсаторы, то прочитайте о технике безопасности для ремонта и обслуживания автомобилей, чтобы ответственно подойти к снятию колеса и работами под машиной.

Порядок замены гидрокомпенсаторов на двигателе 16 клапанов 21126 Приора

Ниже изложена пошаговая инструкция, которая поможет вам заменить гидрокомпенсаторы на Приоре.

  1. Откройте капот, дайте остыть двигателю и отключите аккумулятор.
  2. Поддомкратьте переднюю правую сторону машины, установите страховочную подставку и снимите переднее правое колесо.
  3. Снимите пластиковый кожух, закрывающий инжектор, патрубок воздушного фильтра, сам фильтр.
  4. Снимите свечные провода.
  5. Ослабьте два болта крепления генератора и снимите с него ремень. Если машина с кондиционером, то снимите ремень и с него.
  6. Открутите все болты впускного коллектора (ресивера) и снимите его. Один из болтов крепления расположен под генератором и открутить его можно с помощью трещетки и гибкого удлинителя. Если снять ресивер не получается, то выполните следующий пункт и после этого снимите ресивер.
  7. Открутите и снимите топливную рампу и форсунки. Заткните отверстия для форсунок чистыми тряпочками.
  8. Снимите все катушки зажигания.
  9. Выставьте коленчатый и оба распределительных вала по меткам.
  10. Открутите болты роликов натяжителя и ослабьте эксцентрики, чтобы снять ремень.
  11. Снимите ремень, затем открутите болты крепления шестеренок распредвалов. Не потеряйте шпонки валов, они очень маленькие.
  12. Открутите болты клапанной крышки и снимите ее.
  13. Открутите болты верхней плиты головки, включая болты, расположенные под шестернями распредвалов и снимите ее.
  14. Снимите распредвалы, при необходимости замените их сальники.
  15. С помощью магнита вытащите гидрокомпенсаторы и вставьте вместо них новые, или замените неисправный, если знаете, какой именно.
  16. Очистите клапанную крышку и верхнюю плиту головки от герметика.
  17. Уложите валы на место и поверните так, чтобы кулачки первого цилиндра смотрели вверх и чуть друг на друга.
  18. Чистой тряпкой протрите головку блока цилиндров и верхнюю плиту, затем нанесите новый герметик и наденьте плиту на головку.
  19. Нанесите на болты фиксатор резьбы, закрутите и затяните с усилием 2 кгс•м (20 н•м).
  20. Протрите чистой тряпкой верхнюю плоскость плиты и клапанную крышку, затем нанесите герметик и установите крышку на место.
  21. Нанесите на болты фиксатор резьбы, закрутите крышку и затяните болты с усилием 2 кгс•м  (20 н•м).
  22. Установите шестеренки распредвалов и закрутите их болты с усилием 7–8 кгс•м  (70–80 н•м).
  23. Выставьте шестерни распредвалов и коленвала по меткам и наденьте ремень.
  24. Отрегулируйте натяжение ремня с помощью эксцентриков роликов и затяните их болты с усилием 4 кгс•м  (40 н•м).
  25. Проверьте метки распредвалов и коленвала, если все нормально, проверните двигатель на два оборота коленвала и снова проверьте метки. Если все нормально, то продолжайте сборку мотора, если нет, выставьте шестерни по меткам.
  26.  

    Установите форсунки, рампу и ресивер, закрутите их болты с усилием 2,5 кгс•м  (25 н•м).

  27. Установите воздушный фильтр и его патрубок.
  28. Подключите все провода и катушки зажигания.
  29. Установите декоративную пластиковую крышку.
  30. Наденьте и затяните колесо.
  31. Подключите аккумулятор.
  32. Заведите двигатель. Сначала гидрокомпенсаторы должны стучать, но через 3–5 минут стук должен полностью исчезнуть. Если звук исчез, вы все сделали правильно. Если нет, значит, в чем-то ошиблись.

Видео — работа двигателя Приоры после замены гидрокомпенсаторов

Замена гидрокомпенсаторов на Приоре- как и когда ее нужно делать

Как осуществляется замена гидрокомпенсаторов на «Приоре» (16 клапанов)? Эта информация будет полезна многим автолюбителям. Гидрокомпенсаторы представляют собой нехитрые цилиндрические приборы, которые снабжены внутри плунжерной пружиной для открывания клапанов на определенное расстояние. Это расстояние регулируется посредством подачи масла под давлением в полое пространство цилиндра гидрокомпенсатора.

Когда нужна замена гидрокомпенсаторов на «Приоре»?

Как определить, что нужна замена гидрокомпенсаторов на «Приоре»?

Явным признаком, что какой-то из 16 гидрокомпенсаторов вышел из строя, является наличие стука в двигателе. Этот стук может появляться на холодном пуске и исчезать на прогретом агрегате. Если двигатель застучал, то его, безусловно, лучше перебрать и проверить, чтобы понять, почему раздается чужеродный звук из движка. Но причиной того, что стучат гидрокомпенсаторы на холодном двигателе, может быть и то, что в них просто отсутствует масло. Через пару минут обычно стук гидрокомпенсаторов исчезает и не повторяется до следующего пуска на холодную.

При стуке компенсаторов на горячем двигателе замены их уже не избежать. Какие бы ни были прописаны сроки службы этих расходных элементов, они уже кончились. Если стучат гидрокомпенсаторы на прогретом или холодном двигателе, но только при повышении оборотов, значит, в моторе очень много масла или залитое масло слишком жидкотекучее для такого агрегата. Средством решения такой проблемы является стравливание лишнего объема смазочной жидкости или заливка рекомендованной марки масла. После проведения такой процедуры лишние звуки на «Приоре» исчезнут.

При звуке, похожем на стук одинарного гидротолкателя, причиной могут оказаться загрязненные гидрокомпенсаторы на «Приоре». При промывке неизбежна замена масла. Процедура сборки-разборки двигателя аналогична операции замены, когда стучат гидрокомпенсаторы.

Как поменять гидрокомпенсаторы на «Приоре» своими руками?

Как поменять «гидрики»?

Замена «гидриков» своими руками выполняется без особого труда. Если есть «Приора», стук в двигателе которой очень раздражает владельца, и наличие денег не слишком оттягивает карман, но есть время для творчества и выражения амбиций, можно попробовать себя в роли автослесаря.

Замена «гидриков» своими руками лучше производится на «холодной» машине.

Дав отстояться двигателю примерно сутки, позволим стечь маслу в поддон картера и присутствие его в верхней части двигателя минимизируем.

Для того чтобы добраться до блока цилиндров, где расположены гидрокомпенсаторы, необходимо:

  • обесточить автомобиль;
  • скинуть клеммы с аккумулятора;
  • отсоединить все мешающие процессу провода и шланги;
  • отсоединить магистраль кондиционера при его наличии в машине.

Для снятия головки блока цилиндров необходимо добраться до очень неудобно расположенного болта, который можно открутить только после демонтажа ремня ГРМ, что тоже является непростой задачей. Если необходима и его замена, то целесообразно это сделать одновременно.

После снятия крышки ГБЦ доступ к гидрокомпенсаторам будет практически открыт, остается убрать только распределительные валы.


Проверить работоспособность компенсаторов возможно, не вынимая их из гнезд. Для этого нужно с большим усилием надавить на каждый цилиндр: если встретите сопротивление и практическое отсутствие деформации, значит, компенсатор в порядке и его можно оставить. При выявлении слабого звена, то есть проваливающегося при нажатии элемента, замена его обязательна. Мастера рекомендуют менять комплект целиком, так как степень износа оставшихся гидрокомпенсаторов проверить не представляется возможным.

Доставать из гнезд детали является довольно простой операцией для посвященных. Обычно это делают с помощью магнита на длинной ручке. Меняем комплект целиком, устанавливаем распределительные валы, фиксируем их в местах залегания при помощи болтов.

Крышка на «Приоре» крепится к блоку цилиндров плотно, для этого не применяются резиновые прокладки, рекомендуется задействовать герметик. Все провода и шланги укладываются в места сопряжения, накидываются клеммы на аккумулятор. Теперь автомобиль поразит владельца «шепотом» работы двигателя при новых гидрокомпенсаторах.

Но удивлению хозяина нет предела, когда он слышит явный стук из-под капота, который стал только сильнее. При этом он не обращает внимания на работу двигателя в режиме «шепота». А это естественный процесс при запуске мотора после проведения ремонтных работ на блоке цилиндров. Масло не успевает быстро подняться наверх на холодном двигателе, окутать своей пленкой детали и обеспечить достойное давление на гидрокомпенсаторы при низкой температуре и высокой вязкости.


Когда это состояние превращается в нормальный рабочий режим, лишние шумы уходят и владелец слышит практически новый двигатель, который радует своим уровнем шума и внушает оптимизм своей надежностью.


Замена гидрокомпенсаторов Дэу Нексия

Все модификации двигателя для Daewoo Nexia оснащаются гидрокомпенсаторами. Да, их наличие позволяет забыть о плановых регулировках тепловых зазоров клапанов. Но гидрокомпенсаторы сами по себе будут требовать периодического сервиса. Как и многие другие автозапчасти для Нексия, их нужно периодически чистить и при необходимости своевременно менять на новые.

Гидрокомпенсаторы двигателя SOHC (4G18) устанавливаются в специальные гнезда на коромыслах клапанов. В двигателе же DOHC (мод. 4G63) гидрокомпенсаторы устанавливаются в отдельные посадочные гнезда на головке блока цилиндров.

Неисправные гидрокомпенсаторы становятся источником постороннего шума. Они начинают весело стучать и цокотать, затмевая другие звуки работающего двигателя. Разумеется, опасность неправильно работающих гидрокомпенсаторов кроется совсем не в громком шуме. «Сдувшийся» или заклинивший гидрокомпенсатор съедает рабочую поверхность нажимного рокера, который в свою очередь стачивает кулачок распредвала.

Перед непосредственным сервисом механизма привода клапанов необходимо подвергнуть клапанный узел диагностике.

Проверка гидрокомпесаторов Daewoo Nexia

Неисправные гидпрокомпенсаторы данного авто имеют 3 явных признака:

  1. Стук исходит из недр ГБЦ
  2. Интенсивность стука меняется при изменении оборотов
  3. Стук появляется как на холодном, так и на прогретом двигателе

Как показывает практика, постукивать могут и исправные гидрокомпенсаторы Дэу Нексия. Во многих случаях гидрокомпенсаторы начинают шуметь из-за моторного масла. Гидрокомпенсаторы постукивают и когда смазки мало, и когда ее много. Дополнительно «гидрики» могут шуметь и по причине низкого качества моторного масла.

Как выгнать воздух из гидрокомпенсаторов

Если застучали гидрокомпенсаторы, не нужно сломя голову кидаться их менять на новые аналогии. Опытные специалисты советуют начать ремонт гидрокомпенсаторов с их «развоздушивания».

Гидрокомпенсаторы подвержены появлению воздушной пробки. Такое обычно происходит, когда в моторе недостаточно масла. В этом случае масляный насос начинает перекачивать вместе со смазкой и воздух, который в свою очередь может закупоривать проток гидрокомпенсаторов.

Выгонять воздух из гидрокомпенсаторов достаточно сложно, но опытные мастера практически всегда удачно справляются с данной задачей. Выгоняется воздух по следующей схеме:

  • Останавливаемся и глушим двигатель.
  • Открываем капот и проверяем уровень моторной смазки. Если уровень меньше нормы, то доливаем недостающий объем масла. Данную процедуру лучше всего делать на холодном двигателе.

Излишний уровень моторного масла так же плох, как и недостаточный. Если масла много, то оно непременно начнет пениться, что скажется на работе гидрокомпенсаторов.

  • Заводим двигатель и даем поработать мотору на холостых оборотах до выхода на температуру прогрева. Обычно двигатель Дэу Нексия прогревается за 1-3 минуты.
  • Увеличиваем обороты до 3000 (об/мин).
  • Даем мотору поработать на холостых оборотах около 15 секунд.

Так выглядит 1 цикл развоздушивания гидрокомпенсаторов. При исправных гидрокомпенсаторах, то есть с обыкновенной воздушной пробкой внутри, воздух полностью выходит за 10-30 циклов развоздушивания. Примерно в 50% случаях со стучащими гидрокомпенсаторами при удалении воздушных пробок удается полностью избавиться от назойливого шума.

Если стук гидрокомпенсаторов так и не прошел, то мастеру не обойтись без ревизии привода клапанного механизма.

Как снять гидрокомпенсаторы

На автомобиле Daewoo Nexia сервис гидрокомпенсаторов можно осуществить без необходимости демонтажа ГБЦ. Для этого мастеру потребуется специальное приспособление, которые в народе называют «рассухаривателем».

Не рекомендуется снимать постель распредвала, так как она крепится с самой головкой блока одними и теми же болтами. При ослаблении затяжки крепежа ГБЦ придется менять прокладку головки блока цилиндров.

При извлечении гидрокомпенсаторов, крайне желательно демонтировать и распределительный вал, для 8-клапанных моделей. В двигателе на 16 клапанов предусмотрено 2 распредвала, их желательно снять вместе. Распредвал следует демонтировать для изучения техсостояния его кулачков.

Чтобы добраться до распредвала, необходиимо предварительно разобрать ГРМ и скинуть ремень распределительного механизма. В блоге по ремонту Дэу Нексия есть подробный обзор на тему разбора ГРМ.

  • Извлекаем нажимной рокер. Для извлечения рокера мастеру потребуется крючок или любой другой длинный и тонкий зацеп.
  • Демонтируем распределительный вал.

  • Извлекаем старые гидрокомпенсаторы.

  • Ставим на место старых новые гидрокомпенсаторы и собираем узел в обратной последовательности. При установке новых гидрокомпенсаторов, их нужно прокачать, пока весь скопившийся внутри воздух не выйдет. Если гидрокомпенсаторы не прокачивать, они начнут стучать.
  • Вместе с гидрокомпенсаторами обычно меняются и нажимные рычаги.

При отсоединении нажимных рычагов открывается свободный доступ к маслосъемным колпачкам, направляющим втулкам и самим клапанам. Обычно мастера пользуются случаем и производят замену всех вышеперечисленных компонентов, кроме клапанов. Клапана, если они не гнутые, просто подвергают чистке.

При установке распредвала его опорные шейки с подшипниками и кулачки следует обильно смазать моторным маслом!

Дополнительная информация

Если обслуживается двигатель  с большим пробегом (свыше 120 000 км), при этом прокладка ГБЦ ни разу еще не менялась, то есть смысл просто снять постель распредвала. Как было сказано выше, постель распредвала и ГБЦ крепятся общими болтами. При ослаблении затяжки болтов ГБЦ нужно будет обязательно производить замену и уплотнительного элемента.

Если снять постель распредвала, то гидрокомпенсаторы получится просто извлечь с нижней стороны. Никаких лишних движений при этом делать не нужно.

Замена прокладки ГБЦ – это повод для ревизии техсостояния поршневой группы. Если поршни все в нагаре, их обязательно и непременно придется чистить. Дополнительно следует уделить внимание состоянию фланцевых поверхностей на блоке цилиндров и ГБЦ. За долгие годы эксплуатации прижимная поверхность блока цилиндров успевает покрыться раковинами. Такого быть не должно!

При наличии множественных дефектов придется демонтировать БЦ и нести его на фрезеровку/шлифовку. Для восстановления прижимной поверхности блока цилиндров обычно снимается слой толщиной около 0,15 (мм).

Гидрокомпенсатор 21214 нового образца, плюсы и минусы

Тема статьи – гидрокомпенсатор 21214 нового образца. Данная запчасть начала ставиться на двигатель с ноября 2008 года. Первые два-три года качество еще было среднее, а потом как положено у автоТАЗа резкий спад. Что произошло и что из себя представляет данный узел, я попробую объяснить.

Гидрокомпенсатор 21214, немножко теории

Примем за аксиому следующее – все механические части изнашиваются. Попробуем разобраться почему ДАННЫЕ гидрокомпенсаторы на двигателях БМВ ходят до 150-200 тыс., а на данном двигателе реальный пробег около 70 тысяч. Далее двигатель уже напоминает автомат, стреляющий холостыми патронами. Я уже говорил в первой главе, что гидрокомпенсатор представляет из себя гидроцилиндр, и подчиняются они законам гидравлики. Итак, извечный русский вопрос: кто виноват в таком малом сроке нормальной работы?

  • Угол установки. На подавляющем большинстве виденных мною двигателей, гидрокомпенсаторы установлены строго вертикально по отношению к вектору силы, то есть кулачку распредвала. В данном двигателе гидрики стоят под достаточно большим углом. Результат: повышенный секторальный износ шляпки гидрика и внутреннего цилиндра.
  • Давление масла. В каждой второй статье посвященной двигателю 21214, я говорю о том, что изначальный оригинал имел объем 1,2 литра. Завод путем нескольких расточек увеличил его до 1,7 литра, но все остальное, включая помпу охлаждения и масляный насос оставил старым. Ну и чтобы было уж совсем не скучно, сверху еще добавили гидронатяжитель цепи.
  • Степени свободы. Сравним гидрики старого и нового образца, хотя бы визуально. Гидрики старого образца вкручивались в гбц. В процессе участвовала только рабочая камера гидрокомпенсатора. В новом образце, в гбц вкручивается стаканчик, в который кидается гидрик. То есть производителю надо обработать уже ДВЕ гидравлические пары. Стаканчик-гидрокомпенсатор и непосредственно рабочая камера гидрика. Сделать это качественно, оказалось уже не по силам.

Гидрокомпенсатор 21214, конкретика

сравнение гидрокомпенсаторов

В 2013 году, я заказал в Германии партию гидрокомпенсаторов от законодателя моды в этой области, немецкого бренда INA. Про их качество долго говорить не буду, это поставщик конвейеров «немецкой тройки». Первое, что я сделал как истинный юнат, это вынул из «заводского двигателя» гидрик, положил его рядом с «немцем» и взял в руки микрометр. Первое отличие было чисто визуальным. Это прекрасно видно на фото. Это форма шарика и высота компрессионной юбки. Но это было только начало. Все как в русской сказке. Чем дальше, тем страшнее. Диаметр заводского чуда, меньше на 0,03 мм. То есть говорить о сохранении рабочего давления в паре стаканчик-гидрик просто не приходится. Любой инженер гидравлик, да и просто инженер механик скажет, что для горячего масла это недопустимый зазор. Результат: невозможность прожать клапанную пружину и неполное открытие клапана.

диаметр гидриков

Вторая часть русского вопроса

С первой частью «кто виноват» мы разобрались. Второй извечный русский вопрос «что делать?». Ответ будет для двух категорий нивоводов.

  1. Для желающих облегчить жизнь двигателя, сделать его более динамичным и увеличить срок его службы – убрать гидрокомпенсатор 21214 хирургическим путем и заменить всю эту херомантию на болты.
  2. Для сторонников гидрокомпенсаторов. Поставить немецкие гидрокомпенсаторы INA или Kolbenschmidt, вместе с этим заменив стаканчики на новые. И проделывать эту операцию регулярно, раз в 60-70 тыс или раз в два-три года, при среднем годовом пробеге машинки 20-25 тысяч км.

Дополнение от ноября 2020

вот это оригинал

Очень часто задается вопрос: вы говорите об очень большом проценте контрафактных деталей, приведите яркий пример. Самое яркое – это гидрокомпенсатор 21214. Гидрики, которые вам продают кучкой в жидком пакетике или фирменных ТАЗовских коробочках, оригиналом вряд ли являются. На фото набор оригинальных гидриков INA. Первый эшелон упаковки – картонная коробочка, далее запайка целофаном, третий уровень – пластиковый ложемент, в котором гидрики лежат каждый в своей постельке, чтобы не царапаться во время транспортировки. И самое главное, на каждый гидрокомпенсатор одет «пластиковый шарфик», чтобы в масляный канал не попала какая-нибудь бяка. И не надо вестись на разговоры об оптовых поставках, технологической упаковке и прочей мути. Также для адептов культа гидриков и их многочисленным просьбам, в прайсе появились «втулки гидрокомпенсаторов», в простонародье – стаканчики, в заводском исполнении.

стаканчики гидриков

 

Серия статей посвященная гидрокомпенсаторам и болтам:

Часть 1. Гидрокомпенсаторы, обзорная статья

Часть 2. Гидрокомпенсаторы нового образца

Часть 3. Замена гидрокомпенсаторов на болты. Набор «смерть гидрикам»

Часть 4. Установка набора «смерть гидрикам» и регулировка зазоров

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Промывка гидрокомпенсаторов Чери Амулет, как промыть гидрокомпенсаторы на любом автомобиле?

Использовании в двигателе внутреннего сгорания Чери Амулет гидрокомпенсаторов позволяет избавиться от необходимости постоянной регулировки тепловых зазоров клапанов.

По сути, именно гидрокомпенсаторы используются для автоматической регуляции зазора. Для этого активно используется масло, подаваемое в достаточном количестве под определенным давлением.

Применение в конструкции ДВС гидроусилителей позволяет добиться ряда положительных эффектов:

  • Нет необходимости проведения регулярной регулировки клапанов.
  • Более стабильная работа газораспределительного механизма Чери Амулет.
  • Снижение уровня шума при работе двигателя.
  • Увеличение срока службы деталей механизма ГРМ.

Сам гидрокомпенсатор состоит из нескольких основных конструктивных элементов:

  • Корпус.
  • Плунжер.
  • Втулка плунжера.
  • Пружина плунжера.
  • Клапан плунжера (шарик).

В процессе эксплуатации некоторые из элементов детали могут подвергаться серьезному износу, что в конечном итоге приводит к выходу из строя.

Среди основных неисправностей гидрокомпенсаторов можно выделить такие:

  • Выход из строя используемой плунжерной пары, образование клина плунжера, шарикового клапана, естественный износ.
  • Критическое снижение давления масла в системе.
  • Образование засорения в масляных каналах в ГБЦ Чери Амулет.
  • Попадание в систему смазывания воздуха.

Обычно причиной проблем с гидрокомпенсаторами становится низкое качество масла или не проведенная своевременно его замена.

Срок эксплуатации данной детали составляет 150-200 тысяч км пробега, после чего требуется замена из-за естественного износа.

Также следует соблюдать несколько простых рекомендаций, относящихся к замене гидрокомпенсаторов:

  • Гидроусилители обычно продаются с маслом внутри и удалять его перед установкой не стоит. Оно смешается с маслом системе и позволит избежать проблем с воздухом в системе.
  • Не следует устанавливать пустые компенсаторы после промывки. Так в систему может попасть воздух.
  • После установки новых гидрокомпенсаторов необходимо несколько раз провернуть коленчатый вал Чери Амулет. Это позволит плунжерам прийти в рабочее состоянии и повысить давление.
  • Замену компенсаторов следует сопровождать заменой масла и масляного фильтра.

Только в таком случае удастся добиться правильной и эффективной работы гидрокомпенсоторов с первых мгновений.

Важно периодически проводить промывку гидрокомпенсаторов, что позволит избежать их засорения и продлит срок эксплуатации. Предварительно компенсаторы демонтируются.

Проводим промывку гидрокомпенсаторов Чери Амулет

Важно соблюдать все условности при проведении промывки, поскольку в противном случае могут возникнуть серьезные проблемы.

Для проведения промывки выполняем такие действия:

  • Внимательно изучаем гидроконденсатор.

  • В нем есть специальное отверстие для подачи масла.

  • Расположена она в небольшом желобке, который идет по всему корпусу.

  • Компенсаторы очень чувствительны к качеству масла.
  • Лучше использовать не самый дорогой вариант, но проводить замену каждые 5 тысяч км, нежели покупать чрезмерно дорогое масло и менять его каждые 20 тысяч км.
  • Да и двигателю это пойдет только на пользу.

  • Иначе грязное масло попадает в гидрокомпенсатор Чери Амулет и забивает его.
  • Соответственно, деталь перестает выполнять свои функции.
  • Возникает необходимость в промывке.
  • Промывать гидрокомпенсатор лучше, не развальцовывая его.

  • Делать так лучше по той причине, что собрать компенсатор с той же плотностью закрывания будет практически невозможно.
  • Зажимаем компенсатор в тисках.
  • Предварительно подкладываем под каждый из концов бумажные прослойки чтобы не повредить деталь.
  • Из отверстия, имеющегося в корпусе, вытекут остатки масла.

  • При этом нагар и различная грязь в гидрокомпенсаторе Чери Амулет останется.
  • Берем емкость и заливаем туда жидкость для очистки.
  • В данном случае используется Мастер Клинер, предназначен для чистки плит и кухонных поверхностей.

  • Выполнять все работы следует в плотных резиновых перчатках, поскольку используемое средство довольно агрессивное и сильно воздействует на кожный покрыв.
  • Помещаем гидрокомпенсатор в емкость с выбранным средством.
  • Нажимаем на клапан несколько раз, прокачивая жидкость через компенсатор.

  • Периодически повторяем нажатия (несколько раз каждые полчаса, можно немного реже).
  • Держим компенсатор в жидкости несколько часов.
  • После чего извлекаем гидрокомпенсатор Чери Амулет из емкости.
  • Фиксируем в тисках и даем стечь жидкости для очистки.
  • После чего в другую емкость наливаем масло.
  • Оптимальным вариантом будет использование того же масла, что будет заливаться в авто.

  • Размещаем в нем гидрокомпенсатор и несколько раз нажимаем.
  • Таким образом внутрь закачивается масло.
  • Извлекаем компенсатор и выдавливаем из него масло.
  • Подобные процедуры повторяем несколько раз для промывания детали от остатков очистительной жидкости.
  • После этого заполняем компенсатор маслом и устанавливаем его на Чери Амулет.
  • Многие, при этом, боятся попутать местами гидрокомпенсаторы при установке.

  • Ничего страшного в этом нет, вполне вероятно, что это даже пойдет на пользу.
  • При установке компенсатор должен входить плавно.
  • Соответственно, можно переставлять местами компенсаторы в поисках оптимального места для установки.
  • Двигатель после этого будет работать тише.
  • Рабочий гидрокомпенсатор при нажатии не сжимается, если в нем есть масло.

  • Нерабочий, наоборот, спокойно сжимается.

В целом, промыть гидрокомпенсаторы Чери Амулет можно довольно легко, даже не проводя их разборку. Главное – не допускать ошибок при демонтаже и установке, а также соблюдать меры предосторожности.

Установка подъемника — Техническое обслуживание / ремонт — Car Talk Community

В руководстве GM не упоминается о замачивании подъемников перед установкой, но, как другие уже говорили выше, это хорошая идея, если только вы не можете выполнить полную предварительную смазку двигателя перед запуском. В руководстве упоминается покрытие подъемников смазкой для двигателя.

Warrensivrup_166044:

коромысла затянуты до определенного футо-фунта с дополнительным поворотом на 90 °

Знаете ли вы, что это за крутящий момент и на сколько градусов он должен быть повернут (не 90)? Если нет, то рекомендуется иметь при себе руководство по обслуживанию при выполнении этих видов ремонта / установки.

Следует отметить, что тяги впуска и выпуска имеют разную длину, а выпускные — более длинные. Наконечники толкателей должны быть предварительно смазаны (с монтажной смазкой). Также необходимо предварительно смазать фрикционные поверхности коромысел. GM рекомендует использовать новые болты коромысла, хотя я не знаю, насколько это необходимо. Также могут потребоваться прокладки под опорами коромысел, если ремонт был выполнен на головке блока цилиндров или ее компонентах. Нет никаких упоминаний о том, как определить, когда эти прокладки требуются или какой толщины они должны быть, если это необходимо.. Требования к прокладке и толщина зависят от установленной высоты пружины клапана / штока (см. Примечание ниже), что зависит от размеров клапана и седла клапана, которые могут измениться со склада, если клапан будет работать.

Я вижу противоречивую информацию в автоматах GM для начального крутящего момента болта коромысла. В руководствах для моделей с двигателем 3,4 л приводятся другие значения. В бюллетене обновления руководства по обслуживанию (от 2002 г.) для Grand Am 2003 г. значение было изменено до 14 Н · м (124 фунт-дюйм). В другом руководстве для другой модели автомобиля, но с тем же двигателем, указано 15 Нм (11 фунт-футов).Не очень существенная разница. Второй проход — дополнительные 30 градусов.

Добавлено примечание: болты коромысла жестко крепят шарнир коромысла к головке. Шарнир фиксирован. Болты не используются для регулировки предварительного натяга подъемника. Предварительный натяг подъемника зависит от установленной высоты клапана.

Установка роликового подъемника

— надежная роликовая мощность от гидравлических подъемников

«Эй, Рокки, посмотри, как я вытаскиваю кролика из шляпы!»

«Буллвинк, этот трюк никогда не работает.Почему бы вам не придумать, как заставить гидравлические роликовые подъемники выдерживать большое давление пружины ».

Как и Bullwinkle, гидравлические роликовые подъемники не пользуются уважением. Похоже, что гидравлический ролик в конечном итоге свергнет механический ролик в качестве короля распределительных валов уличных характеристик Но это конвергенция не обходится без многолетних разногласий и споров в гаражах и форумах, отсюда до Frostbite Falls. В прошлом механические катки были главным препятствием для производителей уличных двигателей, которые стремились к максимальной мощности.Это связано не только с тем, что ролик может создавать гораздо больший подъем клапана в течение того же времени, но и потому, что механический ролик может выдерживать огромное давление пружины, необходимое для раскрутки двигателя на более высоких оборотах двигателя для выработки большей мощности. Гидравлические ролики имеют репутацию тех, кто испытывает трудности с более высоким давлением пружины. Несомненно, это результат того, что гидравлический роликовый подъемник изначально был низкопроизводительным компонентом серийного двигателя. Первоначально оригинальные автомобилисты стремились к экономии топлива за счет уменьшения внутреннего трения с помощью гидравлических роликов, и внезапно на каждой улице Америки на холостых оборотах появились миллионы таких подъемников в небольших автомобилях Chevys и Ford.Этим лифтерам не потребовалось много времени, чтобы найти свой путь к производительным двигателям.

В результате возникли проблемы. Энтузиасты уже давно указывают пальцем на эти ролики, одновременно обвиняя их в накачке и откачивании подъемника. Но, как часто бывает, не всегда лифт был единственной причиной проблемы. В нашем все более глобальном обществе на нас часто влияет то, что происходит на другом конце света, и то же самое верно и в отношении двигателей. Гидравлические подъемники находятся под непосредственным воздействием давления пружины клапана, как слабого, так и сильного.Это означает, что если мы тщательно подбираем усилие клапанной пружины (и / или уменьшаем вес клапанного механизма), нетрудно построить производительный уличный двигатель, который может производить впечатляющие показатели мощности с помощью гидравлических роликовых подъемников. Для уличных двигателей увеличение давления в пружине клапана до надлежащих спецификаций может помочь управлять двигателем с гидравлическими роликами и получать значения мощности механических роликов. Добавьте сюда магию лифтеров с ограниченным доступом, и мир выступлений 21 века начинает выглядеть довольно потрясающе.

Что, черт возьми, такое накачка подъемника?
Самая распространенная нехватка гидравлического подъемника — это ужасная подкачка подъемника.Автомобильный мир полон «антинасосных подъемников», лишь некоторые из них являются качественными подъемниками с более узкими зазорами. Интересно, что наиболее частая причина подкачки подъемника очень мало связана с самим подъемником. Основная причина — это очень распространенный случай слабых пружин клапана, которые при заданной частоте вращения начинают терять контроль над клапаном, часто заставляя клапан отскакивать от своего седла во время закрытия. Это сразу вводит в систему зазор. Как только внутри клапанного механизма возникает зазор, предварительная нагрузка на поршень гидравлического подъемника больше не возникает, и давление масла толкает внутренний поршень к удерживающему зажиму.Эта потеря предварительной нагрузки приводит к тому, что впускной или выпускной клапан отталкивается от своего седла, и двигатель

быстро теряет мощность. Усугубляет эту ситуацию предварительная нагрузка подъемника на 1–1–1 / 2 оборота, которая теперь толкает клапаны на 0,050–0,060 дюйма. Хотя настоящая причина — слабые клапанные пружины, причиной потери мощности по-прежнему являются слабые гидравлические подъемники.

По мнению нескольких экспертов по клапанам, даже при высоких нагрузках на клапанную пружину практически невозможно вытолкнуть все масло из хорошо спроектированного гидравлического роликового подъемника на высокой скорости.Принято считать, что давление пружины вытесняет некоторое количество масла из подъемника, несколько влияя на предварительную нагрузку, но полное разрушение подъемника из-за высокого давления пружины маловероятно, если подъемники не страдают от больших внутренних зазоров. Тем не менее общепризнанным фактом является то, что двигатели с гидравлическими роликами не обладают таким же потенциалом частоты вращения, как их механические собратья. Чтобы проиллюстрировать это, компания Car Craft провела тест для сравнения трех кулачков: гидравлического с плоским толкателем, гидравлического ролика и механического роликового кулачка («Трехходовой кулачок, выбивание лепестков», окт.’07, стр.28). Результаты были неожиданными, потому что гидравлический роликовый кулачок практически дублировал мощность механического роликового кулачка с 3000 до 6000 об / мин. Только с 6200 до 6600 версия с механическими катками вырвалась вперед, опередив гидравлическую на 17 л.с. Большую часть этого преимущества в мощности можно было отнести к более высокому давлению пружины механического кулачка, потому что механический ролик имел вес на 575 фунтов над носом по сравнению с просто 400 фунтами кулачка сока. Хорошим дополнительным испытанием было бы увеличение давления пружины в гидравлической системе, чего мы в то время не пробовали.

Гидравлический подъемник с предварительным натягом
На протяжении десятилетий обычным приемом для повышения полезной скорости вращения двигателя было минимизировать предварительный натяг гидравлического подъемника. Заводские значения предварительной нагрузки гидравлического подъемника сжимают плунжер подъемника на 1–11/2 оборота после нулевого зазора. Предполагая, что резьба коромысла составляет 24 резьбы на дюйм, один полный оборот равен 0,040 дюйма предварительного натяга, а 11/2 оборота — 0,060 дюйма. Мы измерили нормальный ход подъемника стандартного гидравлического роликового подъемника примерно на 0,120 дюйма, и Билли Годболд из Comp Cams говорит, что видел дешевые подъемники с нулевым ходом.180 дюймов. Это означает, что 1-1 / 2 оборота (на глубине 0,120 дюйма) помещают поршень подъемника примерно на полпути с точки зрения хода поршня в типичном гидравлическом роликовом подъемнике

. Многие производители двигателей предлагают ограничить предварительную нагрузку до 1/4 оборота (или примерно от 0,010 до 0,015 дюйма). Идея состоит в том, чтобы свести к минимуму предварительную нагрузку, чтобы, когда клапанный механизм испытывает разъединение, уменьшенной величины недостаточно для удержания клапанов в открытом состоянии.

Существует три способа предварительной нагрузки гидравлического подъемника. Наиболее распространенной является заводская процедура, при которой предварительно нагруженный поршень помещается в центр хода поршня с предварительным натягом примерно на 11/2 оборота.Второй метод — это предварительная нагрузка подъемника на 1/4 оборота (примерно 0,010 дюйма). Третий метод предварительной нагрузки — толкать плунжер подъемника почти на 1/2 оборота (0,020 дюйма) от нижней части подъемника. Эта последняя идея была поддержана гонщиками, вынужденными использовать гидравлические подъемники, которые испытали потерю мощности из-за сброса давления из подъемника, а не подкачки. Теоретически, устраняя все, кроме последних 0,020 дюйма хода плунжера, гидравлический подъемник действует ближе к сплошному роликовому подъемнику.Годболд говорит, что для двигателя гоночного типа с качественными деталями, хорошими пружинами и точным, высокоскоростным управлением распределительным механизмом (без поплавка клапана) эта последняя идея предварительного натяга является одним из лучших способов добиться максимальной производительности от гидравлического подъемника. Давайте посмотрим, почему это работает.

Годболд говорит, что опыт испытаний Spintron компании Comp показал, что более высокий столб масла в подъемнике (минимальная предварительная нагрузка) будет содержать больше воздуха, смешанного с маслом, чем более короткий столб того же масла. Гидравлический подъемник работает по принципу несжимаемости масла.Мы знаем, что воздух легко сжимается, поэтому инерционные нагрузки на клапанный механизм при высоких оборотах могут сжимать воздух в подъемнике и толкать поршень вниз. Годболд говорит, что это движение может составлять 0,030 дюйма или более на подъемнике, что при умножении на соотношение коромысел 1,5: 1 может составить 0,050 дюйма или более от потерянного подъема клапана, что равняется потере мощности. Большой предварительный натяг радикально укорачивает столб масла и снижает потенциальную потерю подъема клапана. Однако, если двигатель испытывает даже следовые уровни смещения клапана, поршень подъемника может подтолкнуть вверх 0.070 дюймов (или больше). Это может привести к тому, что клапан выйдет наружу, что приведет к повреждению клапана и поршня.

Comp Cams решает эту проблему с помощью нового продукта, который называется подъемник с ограниченным ходом, который объединяет преимущества всех трех сценариев предварительной нагрузки. Эти новые гидравлические роликовые подъемники имеют гораздо более короткий ход поршня. Годболд не хотел устанавливать спецификации, но ожидал, что ход будет меньше половины серийного подъемника. Такой более короткий ход поршня подъемника резко снижает потенциальный объем захваченного воздуха, который может сжать поршень.Это, наряду с очень жесткими допусками, эффективно сводит к минимуму возможность откачки поршня подъемника. Годболд говорит, что Comp рекомендует установить предварительную нагрузку подъемника на традиционную 1/4 оборота, опять же примерно на 0,010 дюйма, чтобы еще больше уменьшить высоту столба масла, но при этом создать защитную сетку, которая оставляет лишь небольшое пространство для накачки, если клапан всплытие происходит.

Подъемник Comp с коротким ходом позволяет производителю двигателя использовать более высокие нагрузки на пружину клапана, не опасаясь неблагоприятного движения поршня подъемника в любом направлении.Это означает, что нагрузка на клапанную пружину Chevy с большим блоком более 600 фунтов на носу не должна быть проблемой. И наоборот, Chevy с большими блоками, подъемниками с ходовым ходом и более высоким столбом масла может столкнуться с трудностями при избыточном давлении в 500 фунтов. Применяя эту идею к нерегулируемому распределительному механизму, например, в двигателях серии LS, предварительный натяг подъемника можно изменять с помощью длины толкателя. Если толкатель стандартной длины предварительно нагружает поршень в середине хода поршня, то более длинный толкатель будет добавлять больше предварительного натяга и уменьшать высоту столба масла в подъемнике, тогда как более короткий толкатель будет делать наоборот.

Big-Block Chevy Test
Big-Block Chevy — один из лучших двигателей для тестирования клапанного механизма, потому что Rat страдает от тяжелых клапанов, которые трудно контролировать на высоких оборотах. Обычно это требует более жестких клапанных пружин. В недавнем испытании в Westech Стив Брюлболировал 496ci Rat Джона Баркли на динамометрическом стенде, результаты которого были показаны на динографическом графике. В испытательном двигателе использовался гидравлический роликовый кулачок Comp Cams с длительностью 243/257 градусов при подъеме толкателя 0,050 дюйма и 0.570- / 0,554-дюймовые подъемно-отбойные клапаны в комплекте с алюминиевыми головками объемом 320 куб. См. В базовом тесте использовались пружины Comp PN 924 с давлением седла 120 фунтов и давлением открытия 310 фунтов. Обратите внимание на то, как базовая кривая мощности после 5700 об / мин резко падает. Это классический пример поплавка клапана с большим блоком. Перед тем, как перейти к обычному увеличению жесткости пружины, Брюл заменил набор лифтов Comp с ограниченным ходом и стал свидетелем улучшения крутящего момента по всей кривой, но пиковая мощность все еще сохранялась при немного более высоких 5900 об / мин.Последним изменением был комплект пружин Comp (PN 953) с 170 фунтами на седле и 450 фунтами открытого давления. Эта комбинация дала заметный прирост ниже 3800 об / мин и ответила гораздо более чистой кривой мощности выше 5800 об / мин с огромным увеличением на 54 л.с. при 6500 об / мин. Это увеличение мощности явно связано с комбинацией более совершенных пружин и подъемников, контролирующих весь инерционный вес этих тяжелых моторных клапанов Rat. Брюл также упомянул об испытании двигателя 572ci Rat с использованием гидравлических роликовых подъемников с ограниченным ходом, предварительно нагруженных до 0.012 дюймов, работающий против 230 фунтов на сиденье и 550 фунтов давления разомкнутой пружины, при котором двигатель не демонстрировал потери мощности на протяжении всего периода до 6800 об / мин. Ясно, что эти подъемники с ограниченным ходом работают.

Список деталей
Описание PN Источник Цена
Comp, уменьшенный ход, SBC ’87 позже / LT1 тип 875-16 Summit Racing 219 долларов.95
Комп., Короткобеговой, SBC, гид. модернизация 15850-16 Summit Racing 448,95
Комп., Короткобеговой, гид. модернизация 15853-16 Summit Racing 536,95
Comp, с коротким ходом, дооснащение BBC, гид. 15854-16 Summit Racing 536,95
Comp, короткоходный Ford SB, OE тип 877-16 Summit Racing 235.95
Модернизация крана гид. роликовые подъемники, SBC 11532-16 Summit Racing 635,95
Гидравлические роликоподъемники для замены крана, SBC 10530-16 Summit Racing 242,95
Замена крана гидр. роликовые подъемники, SBF 302 36530-16 Summit Racing 243,95
Gaterman Hyd. каток, дооснащение, SBC GP1001 Гатерман 369.95
Gaterman Hyd. каток SB Ford 5.0L GP1014 Гатерман 169,95
GM PP гоночный гид. роликовый подъемник 88958689 Скоггин-Дики 246,80
GMPP гид. комплект роликового подъемника для Gen I, LT1 / LT4 12371042 Скоггин-Дики 239,95
Показать всеПоказать все 10 фотоГидравлические роликовые подъемники — это простые устройства.Вот стоковая гидравлическая роликовая подъемная машина GM в разобранном виде. Маленькая пружина внизу просто устанавливает поршень в подъемник. Давление масла поддерживает положение предварительно нагруженного поршня, позволяя ему компенсировать расширение, вызванное температурой. Типичная высота хода поршня гидравлического роликового подъемника составляет примерно 0,120 дюйма.

Замена гидравлических подъемников | DoItYourself.com

Гидравлические подъемники могут выйти из строя при нормальном использовании транспортного средства. После нескольких лет эксплуатации двигателя вашего автомобиля гидравлические подъемники в клапанном механизме могут забиться шламом и другими загрязнениями в клапане, из-за чего они начнут изнашиваться.Новые гидравлические подъемники могут существенно повлиять на то, как движется автомобиль, а также на то, как звучит двигатель. Изношенные подъемники будут издавать «щелкающий» звук внутри цилиндра. Гидравлические подъемники недороги и могут быть легко заменены с помощью подходящего инструмента.

Шаг 1 — Подготовка верхней части двигателя

Чтобы добраться до гидравлических подъемников, вам нужно будет снять крышки клапанов. Сверху на крышках клапанов расположены воздуховоды, электрические провода и другие детали, которые можно легко снять, открутив и отсоединив их.Один из способов убедиться, что все собрано вместе, — это сфотографировать это перед выполнением какой-либо работы. Снимите все необходимые элементы, чтобы получить доступ к крышкам клапанов.

Шаг 2 — Снимите крышки клапанов

Крышки клапанов снимаются с помощью гнезда подходящего размера. На каждой крышке есть несколько болтов, которые удерживают ее на месте. После того, как все болты будут удалены, снимите крышку с блока с помощью отвертки с плоским лезвием или другого инструмента с плоским лезвием.

Шаг 3 — Переместите цилиндр в верхнее центральное положение

После снятия клапанных крышек вам нужно будет переместить цилиндр номер 1 в верхнее центральное положение. Переместите цилиндр и убедитесь, что клапаны закрыты. Снимите болты впускного коллектора и внимательно проследите за их точным расположением, чтобы упростить повторную сборку. Подденьте впускной патрубок и ослабьте коллектор.

Шаг 4 — Очистка прокладок коллектора

Важно очистить все остатки, оставшиеся от прокладок на коллекторе.Используйте скребок для прокладок, проволочную щетку и немного растворителя, чтобы удалить остатки.

Шаг 5 — Снимите гидравлические подъемники

Когда коллектор станет чистым, вы можете ослабить болты узла коромысла. Отодвиньте это в сторону достаточно далеко, чтобы можно было получить доступ к толкателям. Проверьте каждую штангу на предмет повреждений. Затем вы можете поднять гидравлические подъемники с помощью сильного магнита.

Шаг 6 — Замена гидравлических подъемников

Поместите новые гидравлические подъемники в проходы и убедитесь, что они могут вращаться на все 360 градусов.Установите толкатели на место и затяните узел коромысла. Затяните коромысло так, чтобы зазор между рычагом и штоком клапана составлял 0,10 дюйма. Повторите это же измерение для каждого цилиндра в порядке зажигания.

Шаг 7 — Установите новые прокладки

Установите новую прокладку на впускной коллектор и затяните ее на месте. Снимите старую прокладку крышки клапана с помощью скребка и растворителя. Когда крышки клапанов будут чистыми, установите новую прокладку и закройте их герметиком для прокладок.

Шаг 8 — Затяните болты

Используйте динамометрический ключ и затяните болты крышки клапана в соответствии со спецификациями производителя. Замените электропроводку и другие компоненты и запустите двигатель, чтобы убедиться, что подъемники работают правильно.

Переустановка гидравлических подъемников | Форумы Maverick / Comet

на б / у гид. подъемник, если его не сложить, подъемник будет полон масла …
Я никогда не «ломал» камеру … никогда не протирал камеру.были друзья и слышали о других, которые следовали нарушению инструкций и все же вытирали один …
в зависимости от пробега его мотора, я бы больше беспокоился о том, чтобы нижняя часть оставалась вместе …

Щелкните, чтобы развернуть …

«вам» не нужно сворачивать подъемник, чтобы часть масла вышла из него. Пружины клапанов часто делают это за вас на любых клапанах, которые остаются открытыми, пока автомобиль находится на стоянке в течение длительного времени перед снятием подъемника. Но я согласен с тем, что если установка использовалась ранее, это не должно вызывать серьезного беспокойства, и я более или менее отвечал на комментарий Ларри о «мифе о том, что не нужно беспокоиться о том, что лифтеры будут сухими».

Как я уже упоминал выше, самая большая проблема с подержанными лифтами — это правильно воссоздать их лопасти, на которые они раньше надевали. Не все подъемники будут изнашиваться одинаково из-за допусков на обработку, вариаций выравнивания выступа кулачка / отверстия (некоторые блоки и кулачки ужасны в этом отношении), а также из-за разницы в вращении подъемника между многими из них. Это стирает оригинальную корону подъемника (которая встроена в лицевую поверхность подъемника для правильного вращения) и даже приводит к тому, что некоторые из них, которые вращаются меньше, чем другие, становятся слегка выпуклыми, чтобы сопрягаться с определенными лопастями, которые в результате изношены аналогичным образом.Эти пружины очень слабые, так что это определенно хорошо, когда дело доходит до перестановки подъемников между лопастями (это было бы похоже на использование более легких обкатных пружин и / или рокеров с уменьшенным передаточным числом на установках типа производительности).

Я также видел, как люди протирали кулачки, когда не подходили ранее изношенные подъемники в паре с более высоким давлением пружины. И я тоже видел, как некоторые все еще протирают кулачки, несмотря на соблюдение всех рекомендаций по формам для печенья. Но передовая практика по-прежнему остается лучшей, несмотря на то, что некоторым иногда сходит с рук менее желательные методы строительства.. или те, кто не обращает внимания на мелкие детали, которые могут вернуться, чтобы укусить их и винить самих себя в качестве деталей. Более серьезная проблема заключается в том, что люди слишком часто доверяют механическим деталям, включая блок двигателя, правильную обработку и достаточный зазор для выполнения поставленной задачи. Это происходит не каждый раз, и именно поэтому все лучшие производители двигателей будут проверять и измерять каждый компонент, используемый перед сборкой.

И меня самого больше беспокоят дрянные направляющие клапана и ужасные уплотнения штока клапана на этих двигателях, чем что-либо еще.

Установка комплекта для переоборудования гидравлической арматуры S&S

Статья и фотографии Автор: Уилл Рэмси — www.faithforgottenchoppers.com

Первоначально опубликовано в июньском выпуске журнала Cycle Source Magazine за 2016 год

В этом месяце мы навестили Джесс Клири в K&S Customz в Луисвилле, штат Кентукки. Джесс отвечает за создание каждого двигателя, который приводил в действие вертолет Faith Forgotten Chopper. Я следил за ним от магазина к магазину в течение 7 лет, но теперь он нашел надежный дом в K&S Customz.Джесс расскажет, как установить комплект для переоборудования гидравлического клапана S&S в двигатель с лопаточной головкой 1978 года. В этот комплект входят гидравлические подъемники S&S с ограниченным ходом. На мой взгляд, это фантастическая замена механическим подъемникам. Мы производим много мотоциклов с кикстартером на заводе FFC, и полностью гидравлические подъемники может быть трудно запустить, если они сядут и потекут. Однако гидравлика S&S Limited Travel Hydraulics имеет очень небольшой ход и поэтому обеспечивает отличные характеристики пуска даже при холодном двигателе.Еще одним преимуществом этого комплекта для переоборудования — с использованием роликовых коромысел S&S — является возможность прямой смазки верхней части через толкатели (как у EVO). Помимо превосходной системы смазки, она позволяет снимать внешние маслопроводы и улучшает внешний вид двигателя. Фото справа: Комплект для переоборудования гидравлического клапана S&S включает блоки толкателей, подъемники, толкатели и новые зажимы крышки толкателя. (поскольку блоки толкателей выше, чем у стокового)

Для использования этого комплекта необходимо использовать кулачок типа EVO (1984–1999).Это необходимо для обеспечения правильных фаз газораспределения. Кулачок необходимо заказывать отдельно, и это наш выбор (и предложение) использовать кулачок S&S.

Чтобы запустить этот кулачок в корпусе головки лопаты, необходимо удалить литой алюминий непосредственно под подшипником кулачка с помощью шлифовального станка. Следите за тем, чтобы не удалить больше материала, чем необходимо. Вставьте кулачок в подшипник и проверьте, есть ли зазор.

Поскольку мы решили исключить внешние маслопроводы и воспользоваться системой прямого подачи масла через толкатели, которую предоставляет этот комплект, Джесс уже установила набор роликовых коромысел S&S в крышки коромысел.Помните, что коромысла не входят в комплект для переоборудования, но они необходимы, если вы хотите отказаться от заводских маслопроводов.

Коромысла установлены и затянуты в соответствии со спецификацией

.

Теперь, прежде чем мы сможем установить новые блоки толкателей и подъемники, мы должны установить и установить регулировочные шайбы кулачка и сапуна. Для этого двигателя мы используем сапун увеличенного размера от S&S, который был показан в более ранней технической статье, когда я просверливал сапун на мельнице.

Джесс определяет надлежащий осевой люфт сапуна, помещая линейку поперек поверхности прокладки с установленной прокладкой. Он использует щуп для измерения разницы.

При установленном носовом конусе осевой люфт кулачка может быть измерен простым перемещением щупа за кулачком. Монтажная смазка используется на всех компонентах до окончательной установки носового конуса.

Подъемники помещаются в блоки толкателей, а затем осторожно устанавливаются в двигатель.Вы можете зажать подъемники сверху, чтобы они не выпали, когда вы помещаете блоки толкателей в корпус двигателя.

Блоки толкателей от S&S просверлены (не утоплены) и поэтому не являются самоцентрирующимися. Джесс свободно устанавливает два двенадцатигранных винта, поставляемых с комплектом для переоборудования, а затем использует конический центрирующий инструмент с резьбой для выравнивания толкателя. После совмещения два винта можно затянуть, а остальные винты можно установить.

Наконец, регулируемые толкатели устанавливаются и регулируются в соответствии с инструкциями в комплекте.Это очень простая процедура.

С установленным новым комплектом для переоборудования гидравлического клапана и удаленными внешними маслопроводами у нас есть чистый двигатель с лопатой, готовый к установке в следующий вертолет Faith Forgotten Chopper и отправке заказчику в Денвер. Как всегда, не стесняйтесь обращаться ко мне с любыми вопросами, комментариями или проблемами, а также просмотрите блог Cycle Source, чтобы увидеть полную видеоинсталляцию этой технологии.

Гидравлический подъемник Ajusa 85003600 Запасные части Автомобильный jtodp.com

Гидравлический подъемник Ajusa 85003600 Запасные части для автомобильной промышленности jtodp.com
  1. Home
  2. Автомобильная промышленность
  3. Запасные части
  4. Двигатели и детали двигателя
  5. Детали двигателя
  6. Подъемники
  7. Гидравлический подъемник Ajusa 85003600

Купить гидравлический подъемник Ajusa 85003600 БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА , Скидка 20%, делайте покупки сейчас, посетите нас, чтобы получить уникальный опыт !, 85003600 Гидравлический подъемник Ajusa, гидравлический подъемник 85003600 Ajusa, Гидравлический подъемник Ajusa 85003600.

Гидравлический подъемник Ajusa 85003600

US $ 9,2US $ 6,53 29% Скидка

Артикул: JT69206197

Также называется кулачковыми толкателями или толкателями. Ajusa предлагает самый широкий в мире спектр применений для Европы и Азии и предлагает отличное покрытие для европейских и азиатских автомобилей в США. Ajusa предлагает отличное покрытие для европейских и азиатских автомобилей на рынке США и Канады, наборы болтов для головки блока цилиндров, все разработанные для оригинального оборудования. Спецификации и поставляются в пластиковых лотках, которые обеспечивают изоляцию каждого гидравлического подъемника. Это обеспечивает тихую работу двигателя автомобиля и его бесперебойную работу. Поставляется в пластиковых лотках, в которых каждый гидравлический подъемник остается изолированным, смазанным маслом, готовым к установке и защищенным до тех пор, пока они не будут готовы к установке.и защищены, пока они не будут готовы к установке. Произведено в Испании, Используется для поддержания правильного размера зазора в клапанной системе двигателя, Установленные в, гидравлические подъемники используются для поддержания правильной величины зазора в клапанной системе двигателя, готовы к установке, Разработаны в соответствии со спецификациями оригинального оборудования , Гидравлический подъемник Ajusa 85003600: автомобильный. Прямая замена оригинального компонента. Ajusa — ведущий международный производитель автомобильных прокладок / комплектов. Купить гидравлический подъемник Ajusa 85003600: подъемники — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна при определенных покупках.и канадский рынок, и гидравлические подъемники, S, Ajusa предлагает очень надежную программу гидравлических подъемников. oiled, обширная линейка продукции Ajusa, отвечающая за качество оригинального оборудования, в сочетании с ее самоотверженностью и проверенной репутацией в предоставлении клиентам отличного обслуживания, полностью соответствует миссии и приверженности рынку.

Гидравлический подъемник Ajusa 85003600

Goodbest Новый положительный шланг вентиляции картера для Chevy Cruze Sonic Trax Encore 1.4L Replace # 55568267 25193343, Oldsmobile 98 2-дверный Hardtop с оригинальной обшивкой потолка с бантом 6 Bow Acme Auto Headlining 64-1213-TIE1215 Бирюзовая сменная обивка потолка, Hot Wheels 2020 Speed ​​Blur Custom 01 Acura Integra GSR Purple 97/250.36939 Втулка рычага / продольного рычага MAPCO, Гидравлический подъемник Ajusa 85003600 . Конденсатор переменного тока Kool Vue KVAC3792 для Toyota Land Cruiser 08-18 / LX570 08-17, качественный стартер 17853 Premium Quality, внешние зеркала Van Wezel 4387831 Зеркальное стекло. Комплект впускных и выпускных клапанов Diamond Power работает с Ford E-150 Econoline E-250 F-150 Freestar Mustang Thunderbird Windstar Mercury Cougar Monterey 3,8 л 3,9 л 4,2 л Triton OHV 1993-2010. Гидравлический подъемник Ajusa 85003600 , TOYOTA Genuine 71707-48010-A0 Узел крышки спинки сиденья.Новая замена соленоида отключения подачи топлива 119629-66801 12V WANATOP, Pro Braking PBF7273-GLD-SIL Передняя плетеная тормозная магистраль Золотые шланги и нержавеющие банджо.Мотоциклетные колодки переключения передач Защитное снаряжение мотоциклетных ботинок, Гидравлический подъемник Ajusa 85003600 . инвертор radioshack 600 Вт с двумя розетками и двумя USB ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Беспроводные операции.

Гидравлический подъемник Ajusa 85003600

Гидравлический подъемник Ajusa 85003600

Гидравлический подъемник Ajusa 85003600, Гидравлический подъемник Ajusa 85003600, подъемник 85003600 Ajusa Hydraulic.

Наконечники Ford Festiva по замене гидроподъемников

Что такое гидравлические подъемники? Гидравлические подъемники могут выйти из строя из-за износа или накопления шлама и загрязнений в моторном масле Ford Festiva. Пружины подъемника становятся более слабыми или больше не проходят полный путь, чтобы вернуть клапаны в закрытое положение. Контрольный звук, издаваемый выпускными или впускными клапанами, свидетельствует о старых гидравлических подъемниках и требует немедленной проверки.Тем не менее, новые гидравлические подъемники могут сделать работу двигателя в Ford Festiva более тихой и плавной, а подъемники разумны и недороги, просто вместо правильных инструментов и некоторого опыта работы с механикой. Вот несколько советов, которые помогут вашему автомобилю — Ford Festiva.
1. Освободите верхнюю часть двигателя от препятствий, таких как провода и воздуховоды, чтобы можно было снять детали. И удалите все электрические соединения и соединения с распределителя и впускного коллектора. Более того, для снятия болтов с наружной кромки крышек клапанов можно использовать плоский инструмент с широкими лезвиями, например скребок, чтобы отсоединить крышки клапанов.Наблюдая за коромыслами и используя метку синхронизации для цилиндра номер 1, вы переводите двигатель в верхнее центральное положение. В верхней мертвой точке они полностью закрыты для клапанов. Вы должны заметить различия в расположении и длине, когда снимаете болты впускного коллектора в Ford Festiva. Подденьте край впуска вверх, чтобы ослабить коллектор, соблюдая осторожность, чтобы не повредить поверхности головки цилиндров.
2. В полости отверстия положите под впускным коллектором кусок ветоши, чтобы уловить мусор. Затем он тщательно очищает изношенные материалы прокладок впускного коллектора головок цилиндров.некоторые более тяжелые материалы можно удалить с помощью скребка для прокладок. При необходимости можно удалить более легкие материалы с помощью металлической щетки и растворителя. Что вы можете гарантировать, что материал не останется и поверхность головы станет более яркой для Ford Festiva.
3. Пока коромысла, которые достаточно далеко, чтобы освободить толкатели, не могут быть легко повернуты в сторону, вы можете ослабить стопорные гайки коромысла. А затем снимите все толкатели. Он также может проверить на износ или повреждение. Убедитесь, что масляный канал свободен от центра штока.Запишите их порядок при установке стержней, если они разной длины. Из прохода вы можете использовать сильный магнит, чтобы снять каждый гидравлический подъемник.
4. Если вам необходимо установить новый подъемник, опустив его в проход подъемника, убедитесь, что он может свободно поворачиваться на 360 градусов в проходе. Пока подъемник не коснется ступени клапана, вы можете поместить коромысла поверх, переустановить толкатели и затянуть гайки коромысла.
5. Установите новую прокладку впускного коллектора вокруг водяных каналов с помощью герметика для прокладок.И замените затяжные болты и болты впуска в соответствии со спецификациями производителя Ford Festiva.
6. Заглушите двигатель и снимите крышки клапанов. Вы затягиваете в соответствии со спецификациями производителя и заменяете болты. Запустите двигатель и установите на место некоторые дополнительные разъемы двигателя, аксессуары или соединения в Ford Festiva. Наконец, вам нужно проверить масло на утечки охлаждающей жидкости и понаблюдать за температурой на Ford Festiva, прежде чем вы впервые начнете ездить на нем.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *