Меню Закрыть

Тормозная система ваз 2108 схема: 2108, 2109, 21099 — —

Содержание

Схема тормозной системы Ваз 2111, 2112

Схема тормозной системы Ваз 2111, 2112

 

 

 

Работа тормозных механизмов.


1 — Направляющая колодок
2 — Направляющий палец
3 — Тормозные колодки переднего тормоза
4 — Суппорт
5 — Шланг контура привода левого переднего и правого заднего тормозов
6 — Колесный цилиндр переднего тормоза
7 — Поршень колесного цилиндра
8 — Уплотнительное кольцо поршня
9 — Тормозной диск
10 — Ограничительный винт хода поршня
11 — Уплотнительное кольцо
12 — Упорная чашка
13 — Возвратная пружина поршня
14 — Поршень привода правого переднего и левого заднего тормозов
15 — Пружина уплотнительного кольца
16 — Бачок главного цилиндра
17 — Датчик аварийного уровня жидкости в сборе
18 — Поршень привода левого переднего и правого заднего тормозов
19 — Уплотнитель
20 — Вакуумный усилитель
21 — Корпус клапана
22 — Диафрагма

23 — Поршень
24 — Клапан вакуумного усилителя
25 — Пружина клапана
26 — Возвратная пружина толкателя
27 — Воздушный фильтр
28 — Толкатель
29 — Оттяжная пружина педали тормоза
30 — Поршень регулятора давления
31 — Втулка поршня
32 — Уплотнитель
33 — Пружина поршня
34 — Уплотнительные кольца толкателя
35 — Седло клапана
36 — Пружина клапана
37 — Пробка
38 — Клапан
39 — Уплотнительное кольцо седла клапана
40 — Толкатель
41 — Уплотнитель головки поршня
42 — Трубопровод контура «левый передний и правый задний тормоза»
43 — Выключатель стоп-сигнала
44 — Наконечник выключателя стоп-сигнала
45 — Педаль тормоза
46 — Шток
47 — Возвратная пружина корпуса клапана
48 — Стяжная пружина колодок
49 — Тормозная колодка заднего тормоза
50 — Поршень колесного цилиндра заднего тормоза
51 — Уплотнитель поршня
52 — Упорные кольца
53 — А-вакуумная полость
54 — В-атмосферная полость
55 — С-канал, соединяющий атмосферную полость с внутренней полостью клапана
56 — О-канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана
57 — F-сила давления на поршень от деталей его привода
58 — Р1-давление жидкости в главном цилиндре
59 — Р2-давление жидкости в колесных цилиндрах
60 — Е.
G-камеры регулятора давления, соединенные с главным цилиндром
61 — L.N-камеры регулятора давления, соединенные с колесными цилиндрами
62 — К, М, Н-зазоры
63 — I. Педаль не нажата
64 — II. Торможение
65 — III. Растормаживание

 

 

При нажатии на педаль тормоза она отходит от наконечника 44 выключателя стоп-сигнала, и цепь лампы замыкается, вследствие чего лампа стоп-сигнала загорается. Одновременно перемещается толкатель 28 вместе с поршнем 23 и корпусом 21 клапана. Вслед за поршнем перемещается под действием пружины 25 клапан до упора в седло клапана. При прилегании к седлу клапан разобщает камеры А и В. При дальнейшем перемещении поршня 23 его торец отходит от клапана 24 и через образовавшийся зазор камера В сообщается с атмосферой. Поэтому атмосферный воздух поступает в камеру В через фильтр 27, через образовавшийся зазор между поршнем и клапаном и далее через канал С. Атмосферный воздух создает давление на диафрагму 22.

За счет разности давления в камерах А и В и силы нажатия на педаль тормоза корпус клапана перемещается вместе со штоком 46, который в свою очередь воздействует на поршень 18 главного цилиндра. При перемещении поршня 18 распорное кольцо отходит от стопорного винта 10, и уплотнительное кольцо 11 прижимается пружиной 15 к торцу канавки поршня. Компенсационный зазор перекрывается, и происходит разобщение главного цилиндра и бачка. При дальнейшем перемещении поршня 18 в рабочей полости привода «левый передний — правый задний тормоза» создается давление жидкости, которое через трубопроводы передается в колесные цилиндры тормозных механизмов. Оно же воздействует и на плавающий поршень 14, который, перемещаясь, создает давление в контуре «правый передний — левый задний тормоза». Под увеличивающимся давлением жидкости кольца 11 высокого давления начинают распираться и плотнее прилегать к стенкам цилиндра и к торцу канавок, что улучшает уплотнение поршней в цилиндре.

При увеличении давления в контурах возрастает усилие на поршень 30 регулятора давления, которое стремится выдвинуть его из корпуса регулятора. Когда усилие от давления жидкости начинает превышать усилие от упругого рычага, поршень начинает выдвигаться из корпуса.

Вслед за поршнем под усилием пружины втулки толкателя и пружины 36 смещается толкатель 40 вместе с втулкой и кольцами 34. При этом зазор М между тарелкой и седлом 35 увеличивается, а зазоры Н и К уменьшаются. Когда зазор Н выберется полностью и клапан 38 изолирует камеру G от камеры N, толкатель 40 вместе с расположенными на нем деталями прекращает движение вслед за поршнем. С этого момента давление в камере N будет изменяться в зависимости от давления в камере L. При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах Е, G и L возрастает, и поршень будет продолжать выдвигаться из корпуса.

 

Тормозной механизм ВАЗ 2108/2109
(вид спереди):

1 — Тормозной шланг
2 — Болт крепления направляющего пальца
3 — Клапан прокачки
4 — Колесный цилиндр
5 — Болт крепления цилиндра к суппорту
6 — Болты крепления основания

 

 

 

Тормозной механизм ВАЗ 2108/2109
(вид сбоку):

1 — Колесный цилиндр
2 — Поршень
3 — Основание тормозной скобы
4 — Тормозной диск
5 — Тормозные колодки

6 — Суппорт

 

 

 

Одновременно под давлением жидкости втулка толкателя вместе с уплотнительными кольцами 34 и тарелкой пружины втулки толкателя будут сдвигаться в сторону пробки 37. При этом зазор М и объем камеры N будут уменьшаться. При уменьшении объема камеры N давление в ней, а значит и в приводе заднего колеса, будет нарастать и практически всегда будет равно давлению в камере L. Когда зазор К выберется полностью, то есть головка поршня 30 коснется уплотнителя 41, давление в камере L, а значит и в камере N, будет расти в меньшей степени по сравнению с камерой Е и только за счет дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнителем 41. Зависимость давления в камерах L и Е определяется отношением разности площадей головки и штока поршня к площади головки.

При увеличении нагрузки на автомобиль упругий рычаг 5 нагружается больше, и усилие на поршень со стороны рычага 7 возрастает. Значит, момент касания головки поршня к уплотнителю будет достигнут при большем давлении в главном цилиндре. Поэтому эффективность работы задних тормозов с увеличением нагрузки на автомобиль возрастает.

Под давлением жидкости поршни 7 и 50 колесных цилиндров передних и задних тормозов перемещаются.

При этом поршни 7 поджимают внутренние тормозные колодки 3 к диску 9, а колесный цилиндр в сборе с суппортом 4 перемещаются в обратную сторону под усилием возникшей реакции. Подвижная скоба поджимает наружную колодку к тормозному диску. При перемещении поршней 50 выбирается часть зазора (1,25-1,65 мм) между буртиками упорных винтов и колец 52. При этом колодки 49 прижимаются к тормозному барабану, создавая на колесах тормозной момент. При износе накладок зазор 1,25-1,65 мм выбирается полностью, и упорные винты давят на буртики упорных колец 52 с усилием, обеспечивающим сдвиг колец по зеркалу цилиндра на величину износа накладок. То есть кольца 52 займут новое положение в цилиндрах, восстанавливая снова оптимальный зазор между колодками и барабаном.

При отказе одного из контуров регулятор давления будет работать частью своих камер, отключая неисправный контур. Так, при отказе контура «правый передний — левый задний тормоза» уплотнительные кольца 34, втулка толкателя 40 под давлением жидкости сместятся в сторону пробки 37 до упора тарелки пружины втулки толкателя в седло клапана. Давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, которая включает в себя поршень 30 с уплотнителем 41 и втулку корпуса, в которую заходит головка поршня. Эта часть регулятора будет работать так же, как и при исправной системе.

При выходе из строя контура «левый передний — правый задний тормоза» давлением жидкости толкатель 40 вместе со своей втулкой, уплотнительными кольцами 34 смещаются в сторону поршня 30, выдвигая его из корпуса. При этом зазор М увеличивается, а зазор Н -уменьшается. Когда клапан 38 коснется седла 35, рост давления в камере N прекращается, т.е. регулятор срабатывает как ограничитель давления.

При растормаживании педаль тормоза и все детали вакуумного усилителя под действием пружин занимают исходное положение, что приводит к прекращению поступления атмосферного воздуха в камеру В, а при отходе клапана 24 от седла камеры А и В сообщаются между собой. Поршни 18 и 14 главного цилиндра под действием возвратных пружин отжимаются до упора в стопорные винты 10.

При этом распорные кольца, упираясь в винты 10, отводят уплотнительные кольца 11 от торцев канавок поршней, вследствие чего образуются компенсационные зазоры, через которые рабочие полости цилиндра сообщаются с бачком, т.е. давление в контурах падает до атмосферного.

Камеры Е и G регулятора сообщаются с камерами L и N. Пружины задних тормозов отводят колодки от барабанов на величину зазора между сухарями и буртиками упорных колец 52, а поршни колесных цилиндров передних тормозов отводятся от колодок за счет упругости уплотнительных колец.

 


Схема гидропривода тормозов

 

 

Схема тормозной системы автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112:

1 — тормозной механизм переднего колеса
2 — трубопровод контура левый передний-правый задний тормоз
3 — главный тормозной цилиндр
4 — трубопровод контура правый передний-левый задний тормоз
5 — бачок главного тормозного цилиндра
6 — вакуумный усилитель тормозов
7 — тормозной механизм заднего колеса
8 — упругий рычаг привода регулятора давления тормозов
9 — регулятор давления тормозов
10 — рычаг привода регулятора давления тормозов
11 — педаль тормоза
А — гибкий шланг переднего тормоза
В — гибкий шланг заднего тормоза

На автомобиле ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 применена рабочая тормозная система с диагональным разделением контуров, что значительно повышает безопасность вождения автомобиля. Один контур гидропривода тормозов обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой тормозной контур — левого переднего и правого заднего. При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью. В гидравлический привод тормозов включены вакуумный усилитель 6 и двухконтурный регулятор давления задних тормозов 9. Стояночная тормозная система на автомобиле ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 имеет привод на тормозные механизмы задних колес.

 

Вакуумный усилитель

 

 

 

Вакуумный усилитель тормозов автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112:

1 – корпус вакуумного усилителя
2 – чашка корпуса усилителя
3 – шток
4 – регулировочный болт
5 – уплотнитель штока
6 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра
7 – возвратная пружина диафрагмы
8 – шпилька усилителя
9 – фланец крепления наконечника
10 – клапан
11 – наконечник шланга
12 – диафрагма
13 – крышка корпуса усилителя
14 – уплотнительный чехол
15 – поршень
16 – защитный чехол корпуса клапана
17 – воздушный фильтр
18 – толкатель
19 – возвратная пружина толкателя
20 – пружина клапана
21 – клапан
22 – втулка корпуса клапана
23 – буфер штока
24 – корпус клапана
А – вакуумная камера
В – атмосферная камера
С, D – каналы

Резиновая диафрагма 12 вместе с корпусом 24 клапана делят полость вакуумного усилителя на две камеры: вакуумную А и атмосферную В. Камера А соединяется с впускной трубой двигателя через обратный клапан наконечника 11 и шланг.
Корпус 24 клапана пластмассовый. На выходе из крышки он уплотняется гофрированным защитным чехлом 16. В корпусе клапана размещен шток 3 привода главного цилиндра с опорной втулкой, буфер 23 штока, поршень 15 корпуса клапана, клапан 21 в сборе, возвратные пружины 19 и 20 толкателя и клапана, воздушный фильтр 17, толкатель 18.
При нажатии на педаль перемещается толкатель 18, поршень 15, а вслед за ними и клапан 21 до упора в седло корпуса клапана. При этом камеры А и В разобщаются. При дальнейшем перемещении поршня его седло отходит от клапана и через образовавшийся зазор камера В соединяется с атмосферой. Воздух, поступивший через фильтр 17, зазор между поршнем и клапаном и канал D, создает давление на диафрагму 12. За счет разности давления в камерах А и В корпус клапана перемещается вместе со штоком 3, который действует на поршень главного цилиндра.
При отпущенной педали клапан 21 отходит от седла корпуса и через образовавшийся зазор и канал С камеры А и В сообщаются между собой.

 


Привод регулятора давления

 

 


Привод регулятора давления тормозов автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112:


1 — регулятор давления тормозов
2,16 — болты крепления регулятора давления тормозов
3 — кронштейн рычага привода регулятора давления
4 — штифт
5 — рычаг привода регулятора давления тормозов
6 — ось рычага привода регулятора давления тормозов
7 — пружина рычага
8 — кронштейн кузова
9 — кронштейн крепления регулятора давления тормозов
10 — упругий рычаг привода регулятора давления
11 — серьга
12 — скоба серьги
13 — шайба
14 — стопорное кольцо
15 — палец кронштейна
А, В, С — отверстия

Регулятор давления тормозов регулирует на автомобиле ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Регулятор давления тормозов включен в оба контура тормозной системы, и через регулятор давления тормозов тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам.

Регулятор давления тормозов 1 прикреплен к кронштейну 9 двумя болтами 2 и 16. При этом передний болт 2 одновременно крепит вильчатый кронштейн 3 рычага 5 привода регулятора давления тормозов. На пальце этого кронштейна шарнирно штифтом 4 закреплен двуплечий рычаг 5. Его верхнее плечо связано с упругим рычагом 10, другой конец которого через серьгу 11 шарнирно соединен с кронштейном рычага задней подвески.

Кронштейн 3 вместе с рычагом 5 за счет овальных отверстий под болт крепления можно перемещать относительно регулятора давления. Таким образом, регулируется усилие, с которым рычаг 5 действует на поршень регулятора давления тормозов.

 



Регулятор давления

 

 

 

Регулятор давления тормозов автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112:

 

1 — корпус регулятора давления тормозов
2 — поршень
3 — защитный колпачок
4, 8 — стопорные кольца
5 — втулка поршня
6 — пружина поршня
7 — втулка корпуса
9, 22 — опорные шайбы
10 — уплотнительные кольца толкателя
11 — опорная тарелка
12 — пружина втулки толкателя
13 — кольцо уплотнительное седла клапана
14 — седло клапана
15 — уплотнительная прокладка
16 — пробка
17 — пружина клапана
18 — клапан
19 — втулка толкателя
20 — толкатель
21 — уплотнитель головки поршня
23 — уплотнитель штока поршня
24 — заглушка
A, D — камеры, соединенные с главным цилиндром
В, С — камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов
К, М, Н — зазоры
Е — дренажное отверстие.

В регуляторе давления тормозов четыре камеры: А и D соединяются с главным тормозным цилиндром, В — с правым колесным цилиндром задних тормозов, С — с левым колесным цилиндром задних тормозов.

В исходном положении педали тормоза поршень 2 поджат рычагом 5 через пластинчатую пружину 7 к толкателю 20, который под этим усилием поджимается к седлу 14 клапана 18. При этом клапан 18 отжимается от седла, в результате чего образуется зазор Н, а также зазор К между головкой поршня и уплотнителем 21. Через эти зазоры камеры регулятора давления тормозов А и D сообщаются с камерами В и С.

При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры К и Н и камеры В и С поступает в колесные цилиндры тормозных механизмов. При увеличении давления жидкости возрастает усилие на поршне, стремящееся выдвинуть поршень из корпуса. Когда усилие давления жидкости превысит усилие упругого рычага, поршень начинает выдвигаться из корпуса, а вслед за ним перемещается под действием пружин 12 и 17 толкатель 20 вместе с втулкой 19 и кольцами 10. При этом зазор М увеличивается, а зазоры Н и К уменьшаются. Когда зазор Н выберется полностью и клапан 18 изолирует камеру D от камеры С, толкатель 20 вместе с расположенными на нем деталями перестает перемещаться вслед за поршнем. Теперь давление в камере С будет изменяться в зависимости от давления в камере В. При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах регулятора давления тормозов D, В и А возрастает, поршень 2 продолжает выдвигаться из корпуса, а втулка 19 вместе с уплотнительными кольцами 10 и тарелкой 11 под усиливающимся давлением в камере В сдвигается в сторону пробки 16. При этом зазор М начинает уменьшаться. За счет уменьшения объема камеры С давление в ней, а значит и в приводе тормоза, нарастает и практически будет равно давлению в камере В. Когда зазор К станет равен нулю, давление в камере В, а значит и в камере С, будет расти в меньшей степени, чем давление в камере А за счет дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнителем 21.

Зависимость между значениями давления в камерах В и А определяется отношением разности площадей головки и штока поршня к площади головки. При увеличении нагрузки автомобиля упругий рычаг 10 нагружается больше и усилие от рычага 5 на поршень увеличивается, т.е. момент касания головки поршня и уплотнителя 21 достигается при большем давлении в главном тормозном цилиндре. Таким образом, эффективность задних тормозов с увеличением нагрузки увеличивается.

При отказе контура тормозов правый передний-левый задний тормоз уплотнительные кольца 10 и втулка 19 под давлением жидкости в камере В сместятся в сторону пробки 16 до упора тарелки 11 в седло 14. Давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, которая включает в себя поршень 2 с уплотнителем 21 и втулкой 7. Работа этой части регулятора при отказе названного контура аналогична работе при исправной тормозной системе. Характер изменения давления на выходе регулятора давления тормозов такой же, как и при исправной тормозной системе.

При отказе контура тормозов левый передний-правый задний тормоз давлением тормозной жидкости толкатель 20 с втулкой 19, уплотнительными кольцами 10 смещается в сторону поршня, выдвигая его из корпуса. Зазор М увеличивается, а зазор Н уменьшается. Когда клапан 18 коснется седла 14, рост давления в камере С прекращается, т.е. регулятор давления тормозов в этом случае работает как ограничитель давления. Однако достигнутого значения давления достаточно для надежной работы заднего тормоза.

В корпусе 1 выполнено отверстие, закрытое заглушкой 24. Течь жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец 10.

 

Главный цилиндр с бачком

 

 

 

Главный тормозной цилиндр с тормозным бачком автомобили ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112:


1 — корпус главного цилиндра
2 — уплотнительное кольцо низкого давления
3 — поршень привода контура «левый передний–правый задний тормоза»
4 — распорное кольцо
5 — уплотнительное кольцо высокого давления
6 — прижимная пружина уплотнительного кольца
7 — тарелка пружины
8 — возвратная пружина поршня
9 — шайба
10 — стопорный винт
11 — поршень привода контура «правый передний–левый задний тормоза»
12 — соединительная втулка
13 — бачок
14 — датчик аварийного уровня тормозной жидкости
А — зазор

Главный тормозной цилиндр с последовательным расположением поршней. На корпусе главного тормозного цилиндра крепится тормозной бачок 13, в наливной горловине которого установлен датчик 14 аварийного уровня тормозной жидкости. Уплотнительные кольца 5 высокого давления и кольца заднего колесного цилиндра взаимозаменяемы.

 


Тормозной механизм переднего колеса

 

 

 

Тормозной механизм переднего колеса автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112:

1 — тормозной диск
2 — направляющая колодок
3 — суппорт
4 — тормозные колодки
5 — цилиндр
6 — поршень
7 — сигнализатор износа колодок
8 — уплотнительное кольцо
9 — защитный чехол направляющего пальца
10 — направляющий палец
11 — защитный кожух

Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском, с плавающей скобой и сигнализатором износа тормозных колодок. Скоба образуется суппортом 3 и колесным цилиндром 5, которые стянуты болтами. Подвижная скоба крепится болтами к пальцам 10, которые установлены в отверстиях направляющей 2 колодок. В эти отверстия закладывается смазка, между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые чехлы 9. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки 4, из которых внутренняя имеет сигнализатор 7 износа накладок.
В полости цилиндра 5 установлен поршень 6 с уплотнительным кольцом 8. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и диском.

 


Тормозной механизм заднего колеса

 

 

 


Тормозной механизм заднего колеса автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112:


1 — гайка крепления ступицы
2 — ступица заднего колеса
3 — нижняя стяжная пружина тормозных колодок
4 — тормозная колодка
5 — направляющая пружина
6 — колесный тормозной цилиндр
7 — верхняя стяжная пружина
8 — разжимная планка
9 — палец рычага привода стояночного тормоза
10 — рычаг привода стояночного тормоза
11 — щит тормозного механизма

Тормозной механизм заднего колеса на автомобилях ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 барабанный, с автоматической регулировкой зазора между тормозными колодками и тормозным барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном тормозном цилиндре.

 


Колесный цилиндр

 

 

 

Задний колесный тормозной цилиндр автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112:

 

1 — упор тормозной колодки
2 — защитный колпачок
3 — корпус тормозного цилиндра
4 — поршень
5 — уплотнитель
6 — опорная тарелка
7 — пружина
8 — сухари
9 — упорная манжета
10 — упорный винт
11 — штуцер
А — прорезь на упорной манжете

Основным элементом тормозного цилиндра заднего колеса является разрезная упорная манжета 9, установленная на поршне 4 между буртиком упорного винта 10 и двумя сухарями 8 с зазором 1,25—1,65 мм. Упорные манжеты 9 вставлены в тормозной цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига манжеты по зеркалу цилиндра не менее 343 Н (35 кгс), что превышает усилие на поршне от стяжных пружин 3 и 7 (см. рис. 7) тормозных колодок. Когда из-за износа тормозных накладок зазор 1,25-1,65 мм полностью выбирается, буртик на упорном винте 10 прижимается к буртику манжеты 9, вследствие чего упорная манжета сдвигается вслед за поршнем на величину износа тормозных накладок. С прекращением торможения поршни усилием стяжных пружин сдвигаются до упора сухарей в буртик упорной манжеты. Таким образом, автоматически поддерживается оптимальный зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном.

 

Привод стояночной тормозной системы

 

 

 

Привод стояночной тормозной системы автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112:


1 — кнопка фиксации рычага ручного тормоза
2 — рычаг привода стояночного тормоза
3 — защитный чехол
4 — тяга
5 — уравнитель троса
6 — регулировочная гайка
7 — контргайка
8 — трос
9 — оболочка троса

Стояночная тормозная система на автомобилях ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 с механическим приводом, действует на тормозные механизмы задних колес. Привод стояночного тормоза состоит из рычага 2 , регулировочной тяги 4, уравнителя 5, троса 8, рычага 10 ручного привода задних тормозных колодок и разжимной планки 8.

 


Датчик аварийного уровня тормозной жидкости


Датчик аварийного уровня тормозной жидкости автомобили ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112:

 

 

 

Датчик аварийного уровня тормозной жидкости автомобили ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112:

1 — защитный колпачок
2 — корпус датчика
3 — основание датчика
4 — уплотнительное кольцо
5 — зажимное кольцо
6 — отражатель
7 — толкатель
8 — втулка
9 — поплавок
10 — неподвижные контакты
11 — подвижный контакт

Датчик аварийного уровня тормозной жидкости механического типа. Корпус 2 датчика с уплотнителем 4 поджимается к основанию 3 зажимным кольцом 5, которое навинчивается на горловину тормозного бачка. Одновременно к торцу горловины поджимается фланец отражателя 6. В этом положении зажимное кольцо удерживается двумя фиксаторами, изготовленными на основании 3. Через отверстие основания проходит толкатель 7, соединенный с поплавком 9 при помощи втулки 8. На толкателе расположен подвижный контакт 11, а на корпусе датчика — неподвижные контакты 10. Полость контактов герметизируется защитным колпачком 1. При понижении уровня тормозной жидкости в тормозном бачке до предельно допустимого подвижный контакт опускается на неподвижные контакты и замыкает цепь лампы аварийной сигнализации в комбинации приборов.

3.1 Тормозная система автомобиля. Анализ конструкции и методика расчета автомобиля ВАЗ-2108

Похожие главы из других работ:

Автоматизированный стенд диагностики тормозной системы автомобиля с разработкой подсистемы управления тормозным барабаном

1.2 Тормозная система автомобиля

Тормозные механизмы передних колес 13 — дисковые (на автомобилях ВАЗ-21103, -21113 и -2112 — вентилируемые), с однопоршневой плавающей скобой и сигнализатором износа тормозных накладок. Тормозные механизмы задних колес 7 — барабанные…

Автомобиль ВАЗ-2107

3. Подвеска, рулевое управление, тормозная система ВАЗ-2107, ВАЗ-21072, ВАЗ-21074

Передняя подвеска, ступица переднего колеса Связывающим звеном между колесами и кузовом являются передняя и задняя подвески автомобиля. Через них передаются на кузов силы, действующие на колеса. В подвески включены элементы…

Анализ конструкции и методика расчета автомобиля ВАЗ-2108

3.1 Тормозная система автомобиля

1 — главный цилиндр гидропривода тормозов; 2 — трубопровод контура «правый передний — левый задний тормоз»; 3 — гибкий шланг переднего тормоза; 4 — бачок главного цилиндра; 5 — вакуумный усилитель; 6 — трубопровод контура «левый передний — правый…

Информационные системы автомобиля

1.1 Антиблокировочная тормозная система

Антиблокировочная тормозная система (АБС) предназначена для того, чтобы вне зависимости от условий торможения обеспечивать оптимальное сочетание устойчивости и тормозной эффективности автомобиля. Другими словами…

Метрологические испытания тормозной системы автомобиля

Глава 1. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА АВТОМОБИЛЯ И ЕЕ УСТРОЙСТВО

Тормозной системой автомобиля называется совокупность устройств, приборов и деталей, предназначенных для замедления скорости движения автомобиля, полной его остановки и удержания на месте…

Определение неисправностей тормозной системы автомобиля с помощью стенда диагностики тормозной системы

Глава 2. Тормозная система автомобиля ВАЗ 2112

Рис…

Определение показателей эксплуатационных свойств автомобиля Kia Cerato 1.6 и проверочный расчет раздаточной коробки автомобиля ГАЗ-66

1.7 Тормозная динамика автомобиля

Тормозные свойства — способность автомобиля быстро снижать скорость вплоть до полной остановки. Тормозные свойства существенно влияют на среднюю скорость. Чем надежнее тормозная система…

Системы и механизмы автомобиля ВАЗ-2170 Lada Priora

4.
Тормозная система

Автомобиль оснащен двухконтурной рабочей тормозной системой с диагональным разделением контуров (рис. 4.1), что значительно повышает безопасность вождения автомобиля…

Техническая характеристика, устройство и работа тормозной системы автомобиля ВАЗ-2106

Тормозная система автомобиля ВАЗ-2106 описание отдельных устройств

Технические характеристики и конструктивные особенности эксплуатируемых транспортных средств категории В

16. Тормозная система

Рабочая тормозная система — гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров), с регулятором давления 10, вакуумным усилителем 5 и индикатором недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке…

Улучшение тормозных качеств автомобиля в эксплуатации

1.1.1 Тормозная система с гидравлическим приводом

Тормозная система с гидравлическим приводом показана на рисунке 1.1. Когда нога водителя нажимает на педаль тормоза, то ее усилие, через шток передается на поршень главного тормозного цилиндра. Давление жидкости, на которую давит поршень…

Улучшение тормозных качеств автомобиля в эксплуатации

1.1.2 Тормозная система с пневматическим приводом

Тормозные системы с пневмоприводом состоят из тормозных механизмов и пневматического привода. Пневматический привод широко используют на тракторах, автомобилях средней и большой грузоподъемности, автобусах и прицепах…

Улучшение тормозных качеств автомобиля в эксплуатации

2.1 Антиблокировочная тормозная система (АБС)

Устройство автомобиля Chevrolet Lacetti

3. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА CHEVROLET LACETTI

Тормозная система предназначена для управляемого изменения скорости автомобиля, его остановки, а также удержания на месте длительное время за счет использования тормозной силы между колесом и дорогой…

Устройство автомобиля UAZ Patriot

Тормозная система

Рис.8. Вакуумный усилитель от ГАЗ-2401 Описание схемы гидравлического привода тормозов: 1. главный тормозной цилиндр; 2. аварийный сигнализатор; 3. рукав диаметром 12 х 26, подсоединяемый к впускному коллектору двигателя; 4…

ремонт тормозов в домашних условиях


Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

  • Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
  • Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
  • Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
  • Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
  • Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.
  • Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

    Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

    Решение проблемы

    Если с вашей машиной случилась такая поломка, главное решать ее комплексно. Бывает, неисправности связаны сразу с несколькими причинами. Если проблема в том, что педаль просто заржавела – ее нужно заменить. Легко исправить ситуацию, заменив тормозную жидкость на более качественную. Кстати, обновлять жидкость придется в любом случае – чтобы “обновить” всю систему. Иначе со временем педаль при нажатии точно начнет проваливаться.

    При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

    Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

    Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

    Прокачка тормозного устройства


    Чтобы тормоза никогда не отказывали, следует проводить прокачку. Когда это нужно делать:

    • после любого ремонта;
    • после замены каких-либо компонентов;
    • при замене тормозной жидкости;
    • после смены колодок;
    • после замены шлангов;
    • при смене цилиндров.

    При любом вмешательстве, указанном выше, и некоторых других, в тормозную систему может попасть воздух. Чтобы избавиться от воздуха, который препятствует эффективной работе авто, нужно выполнить прокачку.

    Предварительно требуется очистить от грязи все соединительные шланги и трубопроводы, чтобы убедиться в их герметичности. При очистке нельзя пользоваться острыми предметами. После этого нажать на педаль и застопорить ее. Следует внимательно осмотреть все соединения, чтобы они были сухими, если где-то просачивается жидкость, нужно подтянуть крепления.

    Когда все готово, можно начать собственно прокачку тормозов. Лучше это делать вдвоем. Сначала нужно надеть резиновый шланг на головку цилиндра, ослабить затяжку штуцера и начать выпускать воздух. Вскоре вместе с воздухом начнет выходить и тормозная жидкость. Закручиваете штуцер, после этого следует нажатие на педаль. Так прокачиваете до тех пор, пока в тормозной жидкости не будут появляться пузырьки воздуха. По окончании работ крепко затянуть штуцеры и надеть на них колпачки.

    Не стоит забывать и о порядке проведения прокачки. Начинать нужно с заднего правого колеса, далее переднее левое, после заднее левое и, наконец, переднее правое. Порядок этот нарушать нельзя.

    Вышел из строя главный тормозной цилиндр

    Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

    Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

    Возможные неисправности тормозной системы

    Неисправности тормозной системы ваз 2109 могут носить разный характер и их достаточно много. В этом пункте мы разберем самые основные:

    1. Неисправность педали тормоза. В этом случае она может не только не работать, но и работать не так, как нужно. Имеется в виду, что при нажатии на педаль повышается нагрузка. То есть водитель слабо нажимает, но торможение происходит слишком резко. При такой поломке автомобиль может тормозить скачками;
    2. Длительный путь торможения. В этом случае, при нажатии на тормоз, само торможение не происходит или в несколько раз увеличивается тормозной путь автомобиля;
    3. Колеса тормозят не одновременно. Этот случай достаточно редкий, но если он происходит, то тормозной путь транспортного средства возрастает в несколько раз и автомобиль начинает при торможении вилять.
    4. Что касается стоимости ремонта этих неисправностей, то тут все неоднозначно. Ведь цена тормозной системы ваз 2109 может зависеть как от региона проживания автовладельца, так и от сервиса, которым вы пользуетесь.

    За капитальный ремонт в среднем уходит около 10-15 тысяч, с учетом замены/ремонта всех деталей.

    Несмотря на свою простоту и относительно устаревшую конструкцию, тормозная система ваз 2109 имеет больше преимуществ, чем недостатков. Следует отметить дешевизну ремонта тормозной системы, что позволяет обслуживать машину людям даже с небольшим уровнем достатка. На нашем сайте вы также можете посмотреть видео о тормозной системе ваз 2109 .

    Тормозная система (далее по тексту ТС) автомобилей, производимых отечественными машиностроительными заводами вплоть до 1989-1990 годов, не отличались наличием инновационных технических устройств, обеспечивающих простоту, удобство и высокий уровень безопасности в процессе эксплуатации транспортного средства. Не явилась исключением из «правила» тормозная система «ВАЗ 2109». Водитель «девятки» (самой популярной и престижной в то время модели) мог лишь мечтать о системах, подобных современным «ABS», «SBS» или «EBD».

    Устройство тормозной системы

    Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

    • педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
    • вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
    • главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
    • рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
    • трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

    В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

    Главные элементы тормозной системы

    Тормозная система автомобиля ваз 2109 включает в себя множество вспомогающих деталей, но главными элементами конструкции являются:

    • ГТЦ. Главный тормозной цилиндр. Самая важная часть системы, которая создает давление в трубах. Этот элемент сделан из поршня, двигающегося по идеальной, плоской поверхности. Резиновые кольца используются для того, чтобы уплотнить соединения между составными частями.

    На заметку, эти кольца необходимо менять во время ремонта независимо от того, целые они или нет.

    • Тормозная жидкость, которая заливается в ГТЦ достаточно агрессивна. В ее состав входит множество присадок. Но именно они гарантируют качественную работу двигателя. Минус такой системы в том, что составные части этой жидкости быстро улетучиваются. Поэтому лучше менять тормозную жидкость хотя бы раз в год;
    • Усилитель вакуума. Он расположен между салоном и отсеком, где расположен мотор. Представляет собой большую емкость, формы цилиндра. Усилитель соединен с главным тормозным цилиндром и усилителя протянут шланг к системе впрыска горючего (карбюратор).
    • Функция этого элемента – сделать проще управление транспортным средством. А заключается это упрощение в снижении усилия, требующего для нажатия на педаль тормоза.

    На заметку. Если вы считаете, что этот элемент тормозной системы не особо важный, то проедьтесь на «Жигули» старого образца, в которых отсутствует усилитель вакуума. Разница просто огромная, как в удобстве управления, так и в эффективности торможения;

    • Тормозные суппорты. Функция этих суппортов – прижимания тормозной колодки к верхней части диска. При ремонте автомобиля модели ваз 2109 суппорты заменяют очень в редких случаях по той причине, что ресурс их использования очень большой. Конструкция состоит из корпуса, сделанного из алюминия, в котором есть два отверстия. В одно из отверстий подключается трубка при помощи шланга. В другое – вставляется штуцер. Внутри самого устройства есть поршень, сделанный из стали, который активирует колодки;
    • Регулятор давления. Элемент, предназначение которого является повышение эффективности тормозной системы. Весь процесс торможение на 70-80 процентов делается колесами передней оси. Остальной процент торможения выполняет задняя тормозная система ваз 2109. Конечно, этот параметр условный и зависит от множества факторов вроде нагрузки на автомобиль и т.д. Поэтому разработчики сделали так, чтобы тормозная система модели ваз 2109 смогла, независимо не от кого, регулировать усилия на суппортах колес передней и задней оси.

    Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

    Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

    • тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
    • подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
    • ключ для отворачивания штуцера.

    Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

    1. Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
    2. Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
    3. Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
    4. Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
    5. Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

    Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

    Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

    Прокачка тормозов на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

    Когда нужно прокачивать тормоза? Тормоза у автомобилей восьмого и девятого семейства, требуют прокачки, при: • Замене старой тормозной жидкости, на новую. • А так же прокачка тормозов еще необходима, при попадании воздуха в тормозную систему, то есть при ее разгерметизации, которая может произойти при проведении ремонта тормозной системы, или же замены отдельных ее деталей, и еще по множеству других причин.

    Примечание! При попадание воздуха в тормозную систему, как правило тормоза у автомобиля начинают очень плохо работать!

    Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

    Примечание! Перед началом работы, возьмите с собой помощника, потому что вдвоем намного проще вам будет осуществить прокачку тормозов в автомобиле!

    1) Сперва открутите крышку тормозного бачка, и после чего снимите ее.

    Примечание! Когда крышка будет снята, положите после этого ее на двигатель, подложив при этом ее под чистую тряпку!

    2) Затем в тормозной бачок, до о залейте тормозную жидкость.

    3) Далее если вы проводите работу, и при этом оба задних колеса у вашего автомобиля вывешены, то в таком случае, между регулятором давления тормозов и пластиной, вставьте отвертку, для того что бы разблокировать регулятор, а после завершения всех операций, выньте ее.

    4) Теперь с прокачного штуцера «Обозначен красной стрелкой», снимите защитный колпачок«Указан синей стрелкой».

    5) А после снятия колпачка, на прокачной штуцер оденьте шланг, а кончик этого шланга поместите в заранее подготовленную емкость, которая будет наполнена небольшим количеством тормозной жидкости.

    6) Следом попросите помощника сесть за водительское кресло вашего автомобиля, и после чего пусть он выжмет до упора педаль тормоза, около 3-4 раз, с примерным интервалом в 2-3 сек.

    Примечание! Когда ваш помощник будет выжимать педаль тормоза в последний раз, то пусть он оставит ее в выжатом состоянии, до тех пор, пока работа по прокачке тормозов не завершится!

    7) А вы в это время, при помощи гаечного ключа, немного ослабьте крепление прокачного штуцера, и после этого в подготовленную заранее емкость, будет по не многу сливаться отработанная тормозная жидкость, с пузырьками воздуха, а у помощника в это же время, педаль тормоза должна будет полностью утопится в пол, до самого упора.

    Далее когда тормозная жидкость будет уже заканчиваться в тормозном бачке, то вы в это время заверните прокачной штуцер до упора, а помощник пусть уберет ногу с педали, и после чего поднимитесь к двигателю автомобиля, и залейте в бачок опять же до требуемой отметки, тормозную жидкость.

    Примечание! Ни в коем случае при прокачки, не стоит полностью опустошать тормозной бачок от жидкости, потому что это может привести к попаданию воздуха в систему!

    9) После заливания тормозной жидкости в бачок, продолжите с помощником прокачивать систему, до того, пока в выходящей тормозной жидкости, не пропадут все пузырьки воздуха.

    Важно! Тормозная система у автомобилей восьмого и девятого семейства, разделена на два тормозных контура: Первый контур: это левое заднее колесо — и правое переднее. Второй контур: это правое заднее колесо — и левое переднее

    Примечание! Тормозную систему в автомобиле, нужно прокачивать исключительно либо по одному контору, либо же по обоим, но если вы все же решили прокачать тормоза по обоим контурам, то в таком случае прокачку начинайте обязательно с задних колес автомобиля!

    Vaz-Russia.ru

    Занятие 2 для ТО3.9 по МДК 01.01 Устройство автомобилей

    Занятие 2 для ТО3.9 по МДК 01.01 Устройство автомобилей

     

    Тема 1.4. Системы управления.

                                                            

     

    Лабораторные работа;

    Л/Р 38 устройство тормозной системы ВАЗ 2105, ВАЗ-2109

     

     

     

     

     

    Литература:

    Тормозная система ВАЗ 2109: схема устройства, ремонт главного цилиндра и других механизмов (bibiauto. club)

    Схема тормозной системы автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099 (twokarburators.ru)

    Тормозная система ваз 2109. Схема, устройство и возможные неполадки (topauto24.ru)

    Тормозная система ВАЗ 2109: схема, прокачка, ремонт (ladaautos.ru)

    Устройство тормозной системы ваз — 2108, 2109, 21099. (repcar.ru)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Схема рабочей тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

     

     

     

     

     

    Автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют двухконтурную рабочую тормозную систему. Тормозная система диагональная. 1-й контур – переднее левое колесо, заднее правое колесо, 2-й контур – переднее правое колесо, заднее левое. При выходе из строя одного контура, второй обеспечит затормаживание автомобиля (хотя и менее эффективное). Привод тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 гидравлический, состоящий из главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем.

    В системе имеется регулятор давления тормозной жидкости ограничивающий ее поступление в задние тормозные механизмы при недостаточной нагрузке на заднюю ось, тем самым предотвращая блокировку задних колес и занос задней оси при резком торможении.

    Схема рабочей тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Схема рабочей тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Элементы рабочей тормозной системы

    1. Тормозной механизм заднего левого колеса.
    2. Тормозной шланг.
    3. Тормозная трубка.
    4. Тормозной механизм переднего левого колеса (суппорт).
    5. Тормозной шланг.
    6. Тормозная трубка.
    7. Главный тормозной цилиндр.
    8. Тормозной механизм переднего правого колеса (суппорт).
    9. Тормозной шланг.
    10. Тормозная трубка.
    11. Бачок главного тормозного цилиндра.
    12. Вакуумный усилитель.
    13. Педаль тормоза.
    14. Тормозная трубка.
    15. Тормозной шланг.
    16. Тормозной механизм заднего правого колеса.
    17. Регулятор давления жидкости в тормозных механизмах задних колес.
    18. Рычаг регулятора давления.

     

     

     

    Устройство главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110

    Основным его элементом является разрезное упорное кольцо 9

    Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2108-2110.

    схема гидропривода тормозов ваз 2110-ваз 2111-ваз 2112.

    На фото — Вакумный усилитель тормозов.

    тормозов ВАЗ 2115 (Самара 2). 6.1.8 Датчик аварийного уровня тормозной жидк…

    Устройство главного цилиндра показано на.

    ВАЗ 2110 Цилиндр главный гидротормозов.

    Ремонт гтц ваз 2109.

    А кто мне объяснит ЧЕМ отличаются ГТЦ кроме как бачками???

    Ремонт главного тормозного цилиндра.

    На фото — Главный тормозной цилиндр.

    15.15. Снятие главного тормозного цилиндра и его ремонт.

    После этого все собираем в кучу в обратном порядке)))

    6. 1. Рабочая тормозная система.

    Теперь можно достать усилитель тормозов вместе с педалью.

    Установка глушителя ваз 2110.

    7. 3.3. Ремонт главного тормозного цилиндра.

    зданий тормозной целиндер схема.

    Установка задних дисковых тормозов на ВАЗ 2108 — Двигатель и ходовая — Сделай сам — Каталог статей

    Дорогие иномарки комплектуются дисковыми тормозами всех колёс стандартно, что позволяет им, уверенно оттормаживаться с больших скоростей. Явным минусом отечественных машин является не слишком эффективная тормозная система, особенно при динамичной езде. Как же можно исправить такое положение вещей?

    Но перед тем как приступать к чтению статьи:

    ВНИМАНИЕ!!!! ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ ЗАПРЕЩЕНО!!! ТАКОЙ МЕХАНИЗМ НЕ СЕРТИФИЦИРОВАН!!!АВТОР НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ВЫ РЕШИТЕ ПОВТОРИТЬ ЭТО!!!

    Повествовательная часть

    Пластмассовый виноград, сдутые футбольные мячи на задней полке классических Жигулей, светоотражатели, кубики — рубики от маленьких до размеров оригинала, болтающихся перед глазами автовладельца, закрывая и без того скудный обзор через лобовое стекло — мало, что изменилось с тех времён, на смену им пришли синие лампочки, стильные наклейки, не всегда прямоточные, но ревущие банки глушителей и в отдельных случаях несколько алюминиевых досок в виде спойлера. Это научно-технический прогресс того, что видно, а как быть с тем, чего не видно? Владелец данной восьмёрки «ушёл» с головой в тюнинг «невидимых частей». Справедливости ради нужно оговориться, что он не первый и далеко не последний в своих экспериментах. Некоторые заходят ещё дальше. Существует такая прослойка автолюбителей и приверженцев тюнинга, которые, забираясь в самые его «дебри», попросту переступают ту грань, которая ещё как-то отделяет их машины от автомобилей, использующихся в автоспорте. Проекты тюнинга обычно делятся на несколько этапов, а именно: доводку двигателя, КПП, подвески, кузова и что самое главное на доводку тормозной системы. По мнению специалистов автоспорта тюнинг всегда должен начинаться с модификации тормозов — машину нужно научить останавливаться! О них и более детально об установке ЗДТ (задние дисковые тормоза), я и попытаюсь написать в этой статье. Понятное дело, что мощные иномарки комплектуются дисковыми тормозами всех осей стандартно, что позволяет им, уверено оттормаживаться с больших скоростей. Тормозная система отечественных машин оборудована задними барабанными тормозными механизмами и является не слишком эффективной, особенно при динамичной езде. Многим водителям знакома потерявшая свою информативность педаль тормоза, вследствие перегрева всей тормозной системы, например, на затяжном спуске. Согласитесь, достаточно неприятная ситуация. В данном случае я решил исправить этот недостаток кардинально и научить свою машину останавливаться не хуже иномарок. Передние невентилируемые тормозные механизмы с дисками диаметром 240мм были заменены большими по диаметру вентилируемыми «блинчиками» от нового семейства ВАЗ 2110 16V диаметром 264мм, что само по себе дало существенную прибавку к заложенной ещё заводом — производителем эффективности торможения. Родные же остались не у дел и были свалены в угол гаража. Это произошло около года назад и всё это время «мучила» мысль о ЗДТ. И вот, в одну солнечную, тёплую субботу сентября, было решено положить этому «начало». Более серьёзную модернизацию тормозной системы решили начать с установки задних дисковых тормозов. В «кузов» восьмёрки были загружены старые тормозные механизмы от передней оси и дополнительные спец детали. На небольшом СТО, установив восьмёрку на домкраты, и была откручена первая гайка. При наличии необходимого инструмента и сноровки вся работа занимает не более 4 часов. Процедуры установки достаточно просты.

    Установочный комплект

    *Особенности использования подобного комплекта

    тормозные суппорта – использовать стандартные передние супорта от ВАЗ 2108;
    тормозные шланги – использовать передние тормозные шланги, т.к. стандартные металлические трубки не дотягиваются;
    тормозные колодки – я использовал колодки Lucas, 1 комплект;
    болты и гровера – советую использовать болты M10х1,25 длинной 30мм – 12шт. с гроверами;
    дистанционные шайбы – шайбы ролика натяжителя ГРМ нового образца ВАЗ 2108, 8шт.;
    пластины крепления суппорта (планшайбы) – 2шт., полностью нестандартная деталь, требующая точнейшего изготовления с применением координатного станка;
    тормозные диски – я использовал стандартные передние тормозные диски диаметром 240мм. Предварительно их необходимо проточить под посадочный диаметр ступицы 60мм (в стандарте 58мм). По каким-либо соображениям Вы можете проточить ступицу, а не тормозной диск.

    *Для разборки штатной системы тормозов барабанного типа, можно пользоваться инструкцией по ремонту «тазика»

    Шаг 1 (фото со сбитым тормозным барабаном)

    Снять колёсный диск. Ослабить натяжку тросов ручника и свести задние колодки, ключем на 12 отворачиваем две направляющие шпильки .При помощи молотка, очень аккуратно сбить тормозной барабан, предварительно почистив щеткой по металлу посадочное место на ступице и побрызгав ВД-40. Делать это нужно постепенно и по всей окружности. Не всегда он может сходить с посадочного места легко, поэтому советуем бить или резиновым молотком, или через деревянную проставку постоянно проворвачивая тормозной барабан.

    Шаг 2 (фото голого опорного диска тормозного барабана)

    При помощи отвёртки поддеть нижнюю стягивающую тормозные колодки пружину и снимаем ее, потом ето й же пружиной снимаем маленькие направляющие пружинки которые прижимают колодки к пыльнику(щит тормозного цилиндра), сняв пружинки берем за нижнюю часть тормозную колодку и подымаем ее в верх, верхней частью упираясь в тормозной цилиндр, и вытаскиваем распорную планку , выводим тормозную колодку из тормозного цилиндра и снимаем верхнюю стягивающую пружину тормозных колодок, выводим рычаг ручника из троса ручного тормоза и снимаем вторую тормозную колодку.

    Шаг 3 (фото откручивания ступицы при помощи «рожкового» ключа)

    Теперь необходимо открутить болты крепления ступицы к балке. Нужно приготовить: специальный разрезной ключ, если такового нет использовать рожковый ключ на 17мм с воротком для увеличения «плеча». Побрызгав «вэдешкой» болты, аккуратно их срываем. Спешить тут не нужно, т.к. усилие достаточно большое, а опасность слизать грани ещё больше. В нашем случае всё открутилось довольно легко.

    Шаг 4 (фото откручивания тормозной трубки и фото колпачка на трубке)

    Прежде чем приступить к сбиванию ступицы нужно открутить тормозную трубку. Для этого используем специальный разрезной ключ (см. фото). Для тормозных трубок у меня такой нашёлся. Сорвав её, выкручиваем полностью, слегка отгибаем в сторону и герметизируем колпачком, предварительно снятым со штуцера прокачки тормозного цилиндра. Всё готово для следующего шага.

    Шаг 5 (фото балки со снятой ступицей)

    Точка не возвращения. Ступица держится только в посадочном месте балки и её никто не снимал с завода, поэтому бить нужно сильно и точно. Удары необходимо направлять в опорный диск с внутренней стороны, снизу и сверху поочерёдно. Не бойтесь испортить опорный диск, т.к. он больше не понадобится – деталь на выброс. Силу ударов можно уменьшить, когда Вы увидите, что ступица отделилась от балки. Лёгким постукиванием сбиваем ступицу окончательно. Так выглядит балка без ступицы.

    Шаг 6 (фото планшайбы, фото чертежа планшайбы, фото ступицы соединённой с планшайбой)

    Приступаем к монтажу ЗДТ. Необходимо определиться изначально, как вы хотите, чтобы был установлен суппорт, спереди или сзади оси. На эффективность работы тормозов это никак не повлияет. Я установил планшайбы таким образом, чтобы суппорт «нашёл своё место» сзади оси. Так симметричнее, ну и «условно» — вес тормозных механизмов помогает торможению. Состыковываем планшайбу и ступицу в одно целое. Все технологические отверстия должны идеально совпадать. Небольшие смещения, можно исправить лёгким постукиванием. Центрировать нужно очень тщательно.

    Шаг 7 (фото сплющенного угла балки)

    Перед тем, как устанавливать ступицу, совмещённую с планшайбой на балку, нужно, в обязательном порядке, «отрихтовать» углы балки, в которые в противном случае будут упираться суппорта. Я сплющил их при помощи молотка. Какой из углов необходимо подправлять, зависит от того, какую сторону монтажа ЗДТ на оси изначально выбрал автолюбитель. Этот шаг, можно заменить работами с болгаркой.

    Шаг 8 (фото установленной ступицы на балке)

    Из «подводных камней» этого шага сборки нужно отметить, что не нужно ставить гровер под верхний левый болт крепления ступицы, в противном случае шляпку этого же болта придётся пропиливать болгаркой, из-за того, что в него будет упираться скоба тормозного суппорта. Решение за вами – болгарка или отсутствие гровера. Я выбрал второе.

    Шаг 9 (фото установленных ЗДТ)

    Надеваем тормозной диск на ступицу. Монтируем скобу на планшайбу. Между ними в точках соединения подкладываем дистанционные шайбы. Они выведут и зафиксируют нужные зазоры суппорт, скоба – тормозной диск. Бывает так, что размер дистанционных шайб может отличаться. Тогда их нужно подбирать конкретно под машину. Затягивать соединение скобы и планшайбы нужно с усилием 3- 4 Н.М. Закладываем колодки, прикручиваем шланг к суппорту, и затем замыкаем магистраль герметизацией трубки с шлангом. Не делайте наоборот! Герметизируем тормозную магистраль. Путём накачивания педалью давления в системе проверяем тормозную магистраль на герметичность, если подтёков не обнаружено, можно приступить к монтажу комплекта ЗДТ на другую сторону

    Шаг 10 (Прокачка тормозной системы. В стандартной «восьмёрке», контура тормозной системы идут по диагонали, поэтому и прокачку я сделал по диагонали.)

    Итак — готово! Окончательно проверив обтяжку соединений и прокачав тормозную систему, пробую «потормозить». Впечатления достаточно приятные — педаль получилась намного информативнее, нажимая на неё, чувствуешь, как под давлением жидкости мгновенно реагируют задние тормоза, чего раньше не было — колодки старательно «впиваются» в тормозной диск. Задок «восьмёрки» прямо приседает под их усилием. Качество торможения стало на порядок выше! Но, к небольшому разочарованию, стало ясно, что, скорее всего, подтвердятся предостережения опытных специалистов, что такая тормозная система не совсем правильно работает и к тому же может сыграть злую шутку с не опытным водителем, внезапно сорвав заднюю ось в занос. Причина тому, неправильное распределение тормозных усилий. Еду в более жёстком режиме «педаль в пол». Рывок до сотни, ударно торможу, «восьмёрку переставляет вправо из-за того, что задние колёса заблокировались раньше передних, более того, они заблокировались не одновременно! Хорошо, что я предусмотрительно проводил свои «испытания» в безлюдном месте на закрытом участке недостроенной Окружной дороги без движения автомашин. Прокачиваю тормозную систему повторно, прогоняя жидкость по контурам. Пробую «прохватить» ещё раз, результат тот же — мгновенная блокировка задних колёс, но уже хорошо то, что не нарушается траектория движения. Она остаётся неизменно прямолинейной. Ездить так конечно «очень весело», но повторюсь, не безопасно, особенно на скользком покрытии при не прямолинейном направлении ведущих колёс.

    Вывод

    Такой результат меня не смутил, более того я был готов к нему, просто наивно продолжая верить в «чудо» до самого последнего момента. Тайное становиться явным, а недоступное доступным. Потенциал тормозной системы, оборудованной дисковыми тормозными механизмами всех осей автомобиля огромен и «на лицо». Поэтому мы решили не останавливаться на полумерах, а провести второй этап модернизации, тем более что у ВАС может возникнуть резонный вопрос: «а ручник? Как быть без ручника?». Действительно, в таком варианте ручник не предусмотрен. Забегая вперёд, скажу, что проблема неправильного распределения тормозных усилий решается установкой тормозного регулятора, и мы её уже решили, а так же установили гидроручник.

    Источник: http://club2108.ru

    Тормозная система Ваз 2109

    Устройство тормозов Ваз 2109: 1. Обратный клапан, 2. Вакуумный усилитель, 3. Бачок главного цилиндра, 4. Главный цилиндр, 5. Вакуумный шланг.

    Схема регулятора тормозных усилий Ваз 2109: 1. Регулятор давления, 2. Упругий рычаг, 3. Балка задней подвески.

    Замена тормозных шлангов Ваз 2109

    Тормозной шланг Ваз 2109: 1 – наконечники, 2 – медная прокладка, 3 – резиновый уплотнитель, 4 – пружинная скоба.

    Тормозные шланги Ваз 2109 должены быть эластичными, не иметь надрывов и трещин. Шланги должены быть прочно заделаны в наконечниках. Резьба наконечников шлангов не должна иметь повреждений. Если при нажатии на педаль тормоза шланг раздувается, значит порваны нити кордов. При обнаружении любого из этих дефектов шланг надо заменить.

    Удерживая ключом тормозной шланг от проворачивания, отверните штуцер трубопровода. Снимите пружинную скобу

    Выньте из кронштейна резиновый уплотнитель вместе со шлангом

    Отверните наконечник тормозного шланга Ваз 2109 из колесного цилиндра и снимите его. Заглушите отверстия в трубопроводе и колесном цилиндре

    Установите шланг в порядке, обратном снятию. При установке тормозного шланга на Ваз 2109 не забудьте установить медную прокладку под наконечник, крепящийся к колесному цилиндру

    При установке шланга следите, чтобы он не был перекручен. Для контроля на шланге нанесена цветная полоса

    Аналогично заменяется задний тормозной шланг Ваз 2109, подводящий рабочую жидкость к тормозным механизмам задних колес. После замены шланга или шланогов долейте в бачок тормозную жидкость и прокачайте тормозную систему.

    Замена главного тормозного цилинда Ваз 2109

    Для замены на Ваз 2109 главного тормозного цилиндра отсоедините минусовой провод клемы от АКБ и слейте тормозную жидкость с тормозной системы. Ремонт главного цилиндра Ваз 2109 часто не приводит к желаемым результатам, поэтому рекомендуется заменять главный цилиндр в сборе

    Отсоедините колодку с проводами от датчика уровня тормозной жидкости, установленного в крышке бачка

    Отсоедините тормозные трубопроводы от главного цилиндра, отвернув штуцера их крепления. Затем отверните две гайки крепления иы снимите главный цилиндр. Установка главного тормозного цилиндра Ваз 2109 выполняется в порядке, обратном снятию. После этого залейте тормозную жидкость в бачок и прокачайте тормозную систему&

    Снятие и установка вакуумника Ваз 2109

    Для замены вакуумного усилителя тормозов Ваз 2109 выполните следующие действия:

    Изнутри салона снимите стопорную скобу с пальца педали тормоза

    Выньте палец педали тормоза, отсоединив тем самым толкатель вакуумного усилителя от педали

    Отсоедините шланг от обратного клапана и отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю и отведите его в сторону, соблюдая осторожность, чтобы не повредить трубопроводы

    Отверните четыре гайки крепления кронштейна и снимите кронштейн с вакуумным усилителем. Отверните две гайки крепления и снимите вакуумный усилитель с кронштейна. Установка вакуумника на Ваз 2109 выполняется в последовательности, обратном снятию.

    Проверка регулятора давления тормозных усилий Ваз 2109

    Проверьте, не подтекает ли из регулятора давления тормозная жидкость

    Проверьте — заглушка должна быть утоплена на 1–2 мм

    Покачайте серьгу. В соединениях серьги с упругим рычагом и кронштейном на балке задней подвески люфта не должно быть

    Попросите помощника нажать на педаль тормоза. При этом поршень регулятора должен выйти из корпуса на 1,6–2,4 мм, сжимая пластинчатую пружину до упора ее в рычаг. Если хотя бы одно из этих условий не выполняется — регулятор неисправен. Для его ремонта или замены обратитесь к специалистам или читает инструкцию по замене ниже.

    Ваз 2109 замена регулятора давления тормозов

    Для снятия и установки регулятора тормозных усилий Ваз 2109 выполните следующие действия:

    Отсоедините упругий рычаг регулятора давления от балки задней подвески. Для этого снимите стопорное кольцо и шайбу. Затем снимите серьгу с пальца рычага задней подвески

    Отсоедините тормозные трубки от регулятора давления, отвернув накидные гайки. Заглушите отверстия тормозных трубок.

    Отверните две гайки крепления кронштейна к кузову и снимите регулятор давления в сборе с кронштейном. Установка регулятора тормозной системы Ваз 2109 выполняется в последствии, обратном снятию.

    Регулировка ручника Ваз 2109

    Для регулировки ручного тормоза на Ваз 2109 выполните следующие действия:

    Поднимите рычаг стояночного тормоза на 1–2 щелчка

    Ослабьте контргайку уравнителя

    Заверните регулировочную гайку уравнителя до момента натяжения троса привода стояночного тормоза. Если трос не удается натянуть, значит его надо заменить

    Проверьте, полный ход рычага стояночного тормоза должен быть 2–4 щелчка

    После этого затяните контргайку уравнителя

    Опустите рычаг стояночного тормоза до упора и проверните задние колеса. Они должны вращаться свободно, без заеданий. На этом регулировка троса ручника Ваз 2109 завершена.

    Замена тросов ручного тормоза Ваз 2109

    Для того чтобы выполнить замену тросиков ручника на Ваз 2109 ослабьте контргайку уравнителя. Отверните регулировочную гайку уравнителя, чтобы ослабить тросы привода стояночного тормоза, вывесите заднюю часть автомобиля, снимите тормозной барабан и заднюю тормозную колодку

    Отсоедините наконечник троса привода стояночного тормоза от приводного рычага

    Отверните гайку крепления и снимите держатель троса на балке задней подвески

    Выньте втулку оболочки троса из отверстия в тормозном щите

    Пропустите наконечник троса через отверстие в тормозном щите

    Выньте трос из всех держателей на кузове

    Отсоедините наконечник троса от уравнителя

    Вытолкните наконечник троса из кронштейна и снимите трос, установите новый трос в порядке обратном снятию. Отрегулируйте стояночный тормоз, замену троса ручного тормоза Ваз 2109 на второе заднее колесо выполните точно так же как и на первом.

    Как настроить свободный ход педали тормоза

    О понятии «свободная педаль трамплина» знают немногие. Как правило, с ним автомобилисты сталкиваются в тот момент, когда колеса автомобиля сами по себе тормозят. Для того, чтобы подробнее понять, о чем идет речь, приведем пример на ВАЗ 2114. Рассмотрим, что означает свободный ход педали, что от него зависит и как самостоятельно проверить этот параметр.

    В автомобиле ВАЗ 2114 свободный ход педали — это расстояние от верхней точки педали до срабатывания тормозной системы.Верхнее положение ограничивает переключатель стоп-сигналов. В указанной модели свободный ход педали находится в пределах 3-5 мм.

    Чек. Для проверки свободного хода педали тормоза нужно заглушить силовую установку. После этого следует измерить расстояние от коврика до верхней точки педали. Это можно сделать с помощью рулетки. После этого нужно измерить расстояние от пола до выжатой педали. Это делается следующим образом. После первой проверки чистить рулетку не нужно.Нажимайте на педаль тормоза рукой и нажимайте до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. С точки зрения рулетки определяется, на какое количество миллиметров ушла педаль. Именно этот параметр называется свободной педалью. Если он не входит в нормальный предел от 2 до 5 мм, необходимо перейти к процедуре настройки.

    Установка на ВАЗ 2108, 2109, 21099. Для регулировки свободного хода педали нужно передвинуть переключатель стоп-сигналов сзади, который является упорным.Чтобы ослабить контргайку, нужно взять 19-й роговой ключ. После этого необходимо выполнить следующие действия:

    Переместить переключатель стоп-сигнала. Для этого вращайте крепежную гайку. Вы можете применить тот же ключ. Если вам нужно уменьшить ход, вам нужно повернуть переключатель по часовой стрелке. Если нужно увеличить параметр, нужно повернуть в обратную сторону; Фиксирующий переключатель. Деталь нужно прикрепить в прежнее положение и затянуть контргайку.

    После этого можно проверить свободный ход педалей и работоспособность ламп.Проверка нужна по той же схеме, что приведена выше. Если параметр снова не в норме, регулировку можно провести повторно. Кроме того, нужно проверить, как работают лампы в задних фонарях. Если лампа настроена правильно, она должна включаться вместе с педалью тормоза. Если они постоянно горят или вообще не загораются, нужно снова разбирать систему. Не все знают, зачем вообще нужен свободный ход педали тормоза. На самом деле правильная настройка исключает случаи, когда сами колеса начинают тормозить.

    Результат. Свободный ход педали тормоза – очень важный параметр во многих автомобилях. Если его значение выходит за пределы нормы, можно самостоятельно провести регулировку.

    Как прокачать тормоза на ваз 2106 самостоятельно и с помощником

    В статье вы узнаете, как прокачать тормоза на ВАЗ 2106, причем будет уделено внимание не только тому, как это сделать с помощью напарника, но и самостоятельно. Конечно, в этом случае придется пойти на маленькие хитрости, хотя вся процедура займет не более получаса.О подробностях будет рассказано чуть ниже, а сначала немного теории о том, какая схема используется для прокачки тормозной системы на шестерках. Впрочем, это «благо» можно использовать на всех моделях автомобилей ВАЗ.

    Технологическая схема

    Независимо от того, работаете ли вы на ВАЗ2106 или другой модели, в том числе и переднеприводной, необходимо придерживаться строгого порядка. Суть процедуры – выдавливание всего воздуха из баллона, трубок и шлангов. Поэтому нужно знать, как правильно прокачать тормоза на ВАЗ 2106.У всех автомобилей есть главный цилиндр. В нем находится поршень, который с помощью штока приводится в движение педалью. На более новых машинах для улучшения управляемости устанавливается вакуумный усилитель тормозов.

    Включив немного воображения, можно понять, что полностью избавиться от воздуха получится только в том случае, если вы начнете выдавливать его из самых дальних углов, постепенно приближаясь к соседям. Значит, надо начинать с контура, приводящего в движение колодки заднего правого колеса. Потом левый задний, передний правый и последний, который ближе всего к ГТЦ.А теперь немного о том, как прокачать задние тормоза на ВАЗ 2106 и передние.

    Проведение процедуры с напарником

    Итак, вам нужен напарник только с одной целью — по вашей команде выжать педаль тормоза он должен. Все остальное, самую ответственную работу, вы делаете сами. Вам понадобится ключ для откручивания болтов крепления колес к ступице, домкрат, упоры, которые необходимо подложить под колеса, чтобы машина не покатилась. Снимите заднее правое колесо, очистите поверхность опоры от пыли.

    Наденьте на штуцер прозрачную трубку. Второй конец следует опустить в банку с тормозной жидкостью. Так будет видно, выйдет ли воздух из системы. Теперь вам нужно, чтобы ваш помощник выжал педаль тормоза. Буквально 4-5 качает педаль, потом фиксирует ее в крайнем положении (в полике). Вот так прокачать тормоза на ВАЗ 2106 необходимо. Слегка отпускаешь дроссель, когда видишь, что жидкость остановилась, затягиваешь. Процедуру повторяют до тех пор, пока в выходящей жидкости не останется пузырьков воздуха.Аналогично это делается и на других колесах.

    Приспособление для самостоятельной откачки

    Теперь о том, как самому, без посторонней помощи осуществить эту процедуру. Вам понадобится автомобильная камера и два дросселя с золотыми монетами. Один нужно закрепить на крышке бака, второй вколотить в камеру. Накачать воздух в камеру под давлением 2-3 Атм. В бачок налейте тормозную жидкость, закройте крышку. Теперь нужно соединить штуцеры на камере и крышке шлангом.Теперь система находится под давлением, можно обойтись вытеснением воздуха. Только одно условие – постоянно следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. Так как необходимо прокачать тормоза на ВАЗ 2106 таким образом, чтобы в них не осталось ни одной сотой кубического миллиметра воздуха.

    Как затормозить

    Подготовив такое простое приспособление, можно приступать к процедуре. Прежде всего правое заднее колесо. Вы надеваете трубку на стравливающий ниппель и, слегка поворачивая ее, ждете, пока потечет чистая жидкость, без примесей воздуха.Точно так же вы делаете со всеми другими штангенциркулем. Вот как прокачать тормоза на ВАЗ 2106 не нужна помощь со стороны. Конечно, все работы удобнее проводить на яме или подъемнике, но если их нет, то желательно иметь в наличии хороший домкрат.

    ВАЗ 2108 автозапчасти б/у онлайн по низкой цене

    ВАЗ 2108 технические характеристики

    Выберите спецификацию ВАЗ, чтобы увидеть все запчасти ВАЗ для продажи.

    ВАЗ 2108 Последние объявления