Меню Закрыть

Схема затяжки болтов головки блока цилиндров: Затяжка болтов головки блока цилиндров: момент, усилие, схема

Содержание

Порядок затяжки болтов ГБЦ

На чтение 12 мин. Просмотров 7.9k. Обновлено

В процессе сборки двигателя не избежать этапа затяжки болтов головки блока цилиндров. Прокладка, которая располагается между блоком и головкой, должна быть притянута равномерно и с заданным усилием, иначе возможно нарушение герметичности, смешивание технических жидкостей, повреждение элементов, возникновение других проблем. Следствием этого может быть поломка мотора. Именно поэтому так важен порядок затяжки болтов ГБЦ и контроль момента затяжки.

При установке ГБЦ важно соблюдать порядок затяжки болтов

Затяжка головки блока цилиндров на дизеле и бензиновом моторе

Устройство ГБЦ независимо от типа двигателя — схоже. Внутри находится газораспределительный механизм, а сам корпус является составляющей камеры сгорания и имеет специальные каналы, предназначенные для циркуляции масла и антифриза.

Благодаря должному прилеганию ГБЦ, соблюдается герметичность всех систем, и мотор работает с максимальным КПД. Головка блока состоит из сплава алюминия с другими металами, а болты, которые используются для затяжки, – из стали. Повышенная температура заставляет металлы расширяться, но с разной степенью интенсивности, поэтому в случае ошибок при установке возникающее напряжение корпуса способствует появлению трещин.

Особенности затяжки болтов ГБЦ на популярных двигателях

Советы по затяжке болтов ГБЦ на некоторых популярных двигателях следующие:

  1. Дизельный движок ЯМЗ-236 устанавливается на Урал, МАЗ, трактор Т-150. Крепление головки к блоку цилиндров на ЯМЗ-236 осуществляется с помощью 16-ти шпилек, снабженных шайбами и гайками. Отворачивать и заворачивать их нужно в три этапа. Момент затяжки: 1 этап – 39-49 Нм, 2 этап – 118-147 Нм, 3 этап – 240-260 Нм. Рекомендована перекрестная затяжка, начиная с середины.

    Схема затяжки на ЯМЗ-236

  2. Головка блока цилиндров ЗМЗ 409 притягивается 10 болтами как минимум дважды. 1 этап – болты затягиваются с моментом 40-60 Нм. 2 этап – 130-145 Нм.

    Схема затяжки на ЗМЗ-409

  3. Тракторы МТЗ-80 и МТЗ-82 оснащаются дизельными двигателями Д-240, головка блока цилиндров которых притягивается 16-ю шпильками с максимальным моментом 150-170 Нм.

    Схема фиксации болтов на МТЗ-80

  4. На Фиате Добло болты ГБЦ сначала фиксируются с усилием 2-3 кгс·м, затем 3-4 кгс·м и, наконец, необходимо дважды повернуть их на 90°.

    Инструкция установки ГБЦ на Фиат Добло

  5. ГБЦ на двигателе J20A, устанавливаемом на Suzuki, фиксируют так: сначала притягивают крепеж с усилием 53 Нм, потом 84 Нм, затем возвращаются к нулю, потом снова 53 Нм, затем 105 Нм (маленький шестигранник затягивают с усилием всего 11 Нм).
  6. УМЗ 4216 устанавливается на «Газель Бизнес», «Некст» и «Соболь». Крепежные элементы выполнены из стали в количестве 10 штук. Затяжку рекомендуется проводить в два этапа, сначала с моментом 5-6,5 кгс·м, затем 9,0-9,5 кгс·м. Потом, через 2000 км пробега, выполняют подтяжку на холодный движок и повторяют ее каждые 20000 км.

    Порядок фиксации крепежей ГБЦ на УМЗ-4216

  7. Для ЗИЛ-130 максимальный момент затяжки болтов головки блока цилиндров составляет 90-110 Нм. Болты затягивают равномерно в два захода.

    Установка ГБЦ на ЗИЛ-130

  8. На Приоре с 16-клапанным двигателем болты затягиваются следующим образом: 1 шаг – 20 Нм, 2 шаг – 69,4-85,7 Нм, 3 и 4 шаги – довороты на 90.

Инструкция по затяжке болтов ГБЦ

Рекомендуется следовать инструкции производителя

Мануал по ремонту конкретного двигателя, в той части, где говорится об установке ГБЦ, должен соблюдаться неукоснительно. В частности необходимо пользоваться динамо-ключом. Допустимое от требуемого по инструкции отклонение усилия не должно превышать 0,5 кгс·м. Накидные или рожковые ключи не подходят, поскольку усилие в этом случае невозможно контролировать. Порядок также важен: сначала нужно притянуть головку в центре, а затем постепенно переходить к краям. Чтобы затянуть болты правильно, необходимо очистить крепежные отверстия от скопившейся грязи. Если эти попытки безуспешны, можно смазать резьбу болтов маслом, но нельзя лить масло прямо в колодец. Это действие приводит к разрушению отверстия болтом впоследствии.

Таким образом, наиболее распространенные ошибки, допускающиеся в процессе затягивания болтов ГБЦ следующие:

  • перетяжка крепежных элементов;
  • использование старых или новых крепежей, не подходящих по размеру;
  • нарушение схемы затяжки;
  • подтяжка болтов неподходящим инструментом;
  • попадание технического масла в крепежные отверстия.

Правила проведения затяжки крепления

Болты ГБЦ

Соблюдайте правила затяжки креплений:

  1. Момент затяжки ГБЦ указывается в руководстве к транспортному средству. Следует изучить его, прежде чем выполнять ремонт. Этот показатель отличается не только на разных марках автомобилей, но и на разных моделях машин одного и того же производителя. А все потому, что в одних моторах блок цилиндров изготавливают из чугуна, в других – из алюминиевых сплавов, устанавливают асбестовые и безасбестовые прокладки ГБЦ, которые обладают разным коэффициентом расширения.
  2. Обтяжка производится последовательно и равномерно. Порядок затягивания болтов головки блока цилиндров также нужно уточнять в рководстве.
  3. После вкручивания болтов с должным усилием, необходимо осуществить контрольную затяжку через 30-40 минут. Необходимость в этом появляется из-за «усаживания» прокладки после установки. Следует также проверить момент затяжки примерно после 1000 км пробега, потому что из-за высоких нагрузок и повышенных температур увеличивается давление на прокладку, что приводит к ослаблению затяжки болтов со временем, а вероятность прогорания прокладки и ее продавливания увеличивается. Порядок затягивания болтов при дотяжке сохраняется. Если для крепления головки ГБЦ использовался пружинный тип креплений, то выполнять протяжку болтов потом не нужно.
  4. Затяжку производят в три-четыре этапа, соблюдая порядок: сначала крепежи затягивают слегка, потом сильнее, и, наконец, до конца.
  5. Если используется динамометрический ключ щелчкового типа, то после появления характерных щелчков затягивать болты больше нельзя.
  6. Рекомендуется менять болты на новые при каждой разборке двигателя, но на 16-ти клапанных движках можно повторно вкрутить старые крепежи, если их длина составляет менее 95 мм (длину нужно измерить вместе с шайбой). В противном случае крепежные элементы упрутся в дно колодца, а при температурном расширении разобьют отверстие, расколют блок цилиндров либо сломаются сами.

Необходимые инструменты

Разновидности динамометрических ключей

Для вкручивания болтов потребуется динамометрический ключ, подходящие головки для него и моторное масло. Подробнее следует остановиться на выборе инструмента. Он бывает трех типов:

  • Щелчковый или трещетка. Наиболее популярная разновидность среди автолюбителей. В зависимости от варианта – любительский или профессиональный – варьируется погрешность: от 3 до 5%. Болты с его помощью можно зафиксировать с усилием от 40 до 360 Нм.
  • Стрелочный. Самый доступный из всех вариант. Он прост в эксплуатации, но погрешность измерения составляет минимум 10%, поэтому его не рекомендуется использовать для креплений ГБЦ. Максимальное усилие затяжки составляет 280 Нм.
  • Электронный. Погрешность измерений минимальна, надежность высокая, сила затяжки определяется в пределах от 20 до 350 Нм. Контролировать момент просто благодаря звуковому и световому сигналам. Единственный его недостаток – высокая цена.

Схема и порядок затяжки головки блока цилиндров

Затяжка болта динамо-ключом

Схема затяжки болтов ГБЦ практически ничем не отличается для разных типов двигателей, будет отличаться только максимальный момент затяжки.

  1. Перед тем как вставить болт в колодец, необходимо смазать резьбу крепежного элемента машинным маслом. Используют минимальное количество смазки.
  2. Следующий шаг – вкручивание болтов. Сначала крепежный элемент вставляется в отверстие головки и блока цилиндров и затягивается вручную.
  3. Параллельно камерам сгорания располагаются два ряда крепежных элементов. Затягивать их начинают от середины, сначала прикладывая усилие не более 1 кгс·м. Центральные болты располагаются в моторах L4 между 2 и 3 цилиндрами, в L6 – напротив 3 цилиндра, в V6 – рядом со средней камерой сгорания.
  4. Затем с тем же усилием затягивают по два винта слева и справа от центра, и потом по два крайних винта слева и справа.

Можно немного изменить порядок притяжки, затягивая после центральных болтов сначала левые и правые винты, располагающиеся по бокам от центральных, по одному ряду, а затем по другому. Это не будет причиной негативных последствий, если соблюдается рекомендуемое усилие.

После вкручивания болтов от руки берут динамо-ключ и прикладывают сначала усилие равное 3-4 кгс·м, затем 7-8 кгс·м, а в конце подтягивают болты с рекомендуемым моментом, согласно мануалу. Например, производитель ВАЗ 2109 рекомендует  для этой модели после затяжки с моментом 7,5-8,5 кгс·м, дополнительно повернуть все болты в той же последовательности на 90, и затем снова на 90.

Работа с динамометрическим ключом

Динамо-ключ имеет измерительную шкалу, позволяющую точно определить усилие затяжки. Перед использованием новый ключ следует разработать, сделав несколько затяжек на минимуме, благодаря этому детали механизма смажутся. После использования инструмент нужно убрать на хранение, смазав тонким слоем машинного масла. После каждой процедуры следует выставлять ноль (если использовался щелчковый ключ), чтобы впоследствии пружина сохранила свою упругость и точность сохранилась. При активном использовании ключа пружина все равно растягивается, поэтому рекомендуется каждый год производить калибровку. При затяжке нельзя стучать по инструменту или использовать всевозможные удлинители.

Если у автомобилиста имеется ключ щелчкового типа, то перед затяжкой нужно выбрать необходимый момент. Для этого раскручивают гайку, располагающуюся внизу рукояти, и выставляют нужное значение. После этого гайку закручивают. При закручивании болтов головки блока цилиндров ключ издаст щелчок и начнет проскальзывать. Это означает, что требуемый момент силы достигнут.

Инструкция по работе с ключом щелчкового типа

Стрелочный инструмент не позволяет выставить момент затяжки заранее, поэтому усилие придется контролировать непосредственно в процессе. Затягивать крепеж необходимо осторожно, чтобы случайно не приложить больше усилий, чем необходимо. Нужное показание на шкале лучше обозначить заранее. Указатель при закручивании остается неподвижным, а рукоятка со шкалой смещается.

Электронный динамо-ключ напоминает щелчковый, только измерение осуществляется с помощью электронного устройства. Момент также выставляется заранее. Когда он достигнут, издается звуковой сигнал.

Динамометрический ключ своими руками

Контроль момента затяжки с помощью безмена

Динамометрические ключи, особенно те разновидности, которыми удобно пользоваться, стоят весьма дорого, поэтому многих автомобилистов интересует, как сделать такое устройство из подручных средств с минимальными затратами. Понимая принцип работы динамоключа, можно сделать его из обычного рожкового или накидного ключа, безмена на 20 кг и трубы длиной 0,5 м. Труба должна быть металлической и такого диаметра, чтобы в ней легко помещалась рукоятка ключа. Проделав отверстия в трубе, закрепляют весы под углом 90 градусов к трубе. Изготовленный из указанных деталей динамо-ключ позволяет затягивать болты, гайки с моментом не более 100 Нм. Однако точность этого прибора оставляет желать лучшего.

Затягивание соединений без динамометрического ключа

Когда динамоключа нет и для затяжки используется самодельное приспособление или безмен, нужно высчитывать усилие. Рекомендуемый момент в мануале указан в Ньютонах на метр, а весы выдают значение в килограммах. Важно знать параметр кгс·м, который рассчитывается по формуле:

кгс·м=m/L, где кгс·м – кг силы на метр, m – значение на весах, L – расстояние от центра болта до крепления весов.

1 кгс·м = 9,81 Ньютонов.

Отсюда формула для определения нужного усилия затяжки в кг, если известно это значение в Н:

m = Н · 0,102 · (1 / L),

где:

  • m – значение на весах,
  • Н – требуемый момент затяжки,
  • L – расстояние от центра болта до крепления весов.

Как выкрутить болт с сорванными гранями из головки блока цилиндров

Выкрутить болт можно с помощью экстрактора

Грани болтов ГБЦ иногда срываются, что существенно осложняет процесс снятия головки блока цилиндров. Решить проблему выкручивания болта с сорванными гранями можно разными способами:

  1. Усадка (подходит для классической линейки ВАЗ). По болту ударяют тяжелым инструментом, в результате чего он усаживается. Предварительно рекомендуется попробовать выкрутить его с помощью головки на 11, которая набивается на него. Если способ не привел к положительному результату, то нужно действовать с помощью двух молотков, один из которых плоским основанием устанавливается на болт, а другим ударяют по первому. Расплющив шляпку, набивают на нее головку, а затем, используя в качестве рычага длинную трубу, выкручивают. Чтобы исключить повреждение ГБЦ, остальные крепления должны быть затянуты.
  2. Высверливание и применение зубила. Сверлом на 10 высверливают по центру крепежного элемента углубление ниже граней шляпки болта. Затем, установив зубило перпендикулярно шляпке, ударяют по нему молотком, чтобы сделать шлиц глубиной в пару-тройку миллиметров. Разместив зубило под углом 45, ударяют по нему по направлению против часовой стрелки.
  3. Наваривание гайки/головки. На крепежный элемент со слизанными гранями нужно наварить подходящую гайку или, что лучше, головку. Дождавшись остывания металла, ключом выкручивают болт. Рычаг можно и нужно удлинить.
  4. Экстрактор. Этот инструмент специально предназначен для выкручивания болтов с сорванными гранями. Нужно подобрать экстрактор подходящего размера, насадить его посредством молотка на шляпку болта и выкрутить ключом с квадратом 3/8 дюйма. При необходимости используют рычаг.
  5. Высверливание отверстия под ключ. Суть метода состоит в подготовке отверстия в крепеже перфоратором, в который вставлено сверло по бетону. Высверлив в отверстие, необходимо вставить в него торекс на 25, а затем, воспользовавшись рычагом, выкрутить.

Таковы основные особенности затяжки болтов ГБЦ. Самое важное, что требования изменчивы и зависят от марки и модели автомобиля, а в схему можно вносить небольшие изменения. Однако в любом случае крепежи закручиваются от середины к краям.

Нет. Требуются дополнительные ответы. Сейчас спрошу в комментариях.

37.86%

Частично.  Еще остались вопросы.  Сейчас отпишусь в комментариях.

16.44%

Показать результаты

Проголосовало: 523

Оцените полезность статьи, нам будет приятно 🙂

Зачётно514Не очень247

Схема затяжки гбц д 245

Проверка затяжки болтов крепления головки цилиндров

Проверку затяжки болтов крепления головки цилиндров производите по окончании обкатки и через каждые 40 тыс. км пробега на прогретом дизеле в следующем порядке:

– снимите колпак и крышку головки цилиндров;

– снимите ось коромысел с коромыслами и стойками;

– динамометрическим ключом проверьте затяжку всех болтов крепления головки цилиндров в последовательности, указанной на рисунке 1, и, при необходимости, произведите подтяжку.

Момент затяжки -220±10 Нм.

После проверки затяжки болтов крепления головки цилиндров установите на место ось коромысел и отрегулируйте зазор между клапанами и коромыслами.

Рисунок 1 – Схема последовательности затяжки болтов крепления головки цилиндров

Проверка зазора между клапанами и коромыслами

Зазоры между клапанами и коромыслами проверяйте и, при необходимости, регулируйте через каждые 20 тыс. км пробега, а также после снятия головки цилиндров, подтяжки болтов крепления головки цилиндров и при появлении стука клапанов.

Зазор между бойком коромысла и торцом стержня клапана при проверке на непрогретом дизеле (температура воды и масла не более 60°С) должен быть:

1) впускные клапаны – 0,25 мм;

2) выпускные клапаны – 0,45 мм.

При регулировке зазор между торцом стержня клапана и бойком коромысла на непрогретом дизеле устанавливайте:

впускные клапаны – 0,25 мм;

выпускные клапаны – 0,45 мм.

Рисунок 2 – Регулировка зазора в клапанах.

Регулировку производите в следующей последовательности:

– снимите колпак крышки головки цилиндров и проверьте крепление стоек оси коромысел;

– проверните коленчатый вал до момента перекрытия клапанов в первом цилиндре (впускной клапан первого цилиндра начинает открываться, а выпускной заканчивает закрываться) и отрегулируйте зазоры в четвертом, шестом, седьмом и восьмом клапанах (считая от вентилятора), затем поверните коленчатый вал на один оборот, установив перекрытие в четвертом цилиндре, и отрегулируйте зазоры в первом, втором, третьем и пятом клапанах.

Для регулировки зазора отпустите контргайку винта на коромысле регулируемого клапана в соответствии с рисунком 2 и, поворачивая винт, установите необходимый зазор по щупу между бойком коромысла и торцом стержня клапана.

После установки зазора затяните контргайку. По окончании регулировки зазора в клапанах поставьте на место колпак крышки головки цилиндров.

1. При проведении ремонта двигателя со снятием головки блока цилиндров, при установке головки необходимо использовать новую прокладку. Повторная установка б/у прокладки не допускается.

2. Аккуратно очистить прилегающие поверхности головки и блока цилиндров от имеющихся пригаров уплотнительной массы прокладки, масла, грязи и т.п.
3. Аккуратно прочистить грязь и масло из отверстий для крепежных болтов головки, выполненных в блоке цилиндров.

4. Проверить прилегающие поверхности блока и головки цилиндров на отсутствие повреждений (раковин, трещин, царапин).

5. Проверить выступание опорных буртов гильз цилиндров относительно поверхности блока цилиндров. Выступание буртов гильз должно быть 0,05…0,11 мм.

6. В случае установки новых гильз цилиндров, при замере их выступания гильзы следует прижать к блоку цилиндров болтами крепления головки цилиндров через втулки подходящей длины (100…105 мм) моментом 10…15 Н∙м.

7. Осторожно извлечь из упаковки и установить прокладку на блок цилиндров.

8. Установить головку цилиндров и новые болты крепления.

9. Резьбовую часть болтов, а также опорную плоскость головки болта перед установкой смазать моторным маслом.
10. Вставить болты и завинтить усилием руки. Далее затянуть болты крепления головки цилиндров по схеме следующими этапами:

ПРОВЕРКА ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ

Проверку затяжки болтов крепления головки цилиндров производите по окончании обкатки и через каждые 40 тыс. км пробега на прогретом дизеле в следующем порядке:

  • снимите колпак и крышку головки цилиндров;
  • снимите ось коромысел с коромыслами и стойками;
  • динамометрическим ключом проверьте затяжку всех болтов крепления головки цилиндров в последовательности, указанной на рисунке 22, и, при необходимости, произведите подтяжку.

Момент затяжки – 220±10 Н.м.
После проверки затяжки болтов крепления головки цилиндров установите на место ось коромысел и отрегулируйте зазор между клапанами и коромыслами.

Рисунок 22 — Схема последовательности затяжки болтов крепления головки цилиндров

ПРОВЕРКА ЗАЗОРА МЕЖДУ КЛАПАНАМИ И КОРОМЫСЛАМИ

Проверка зазора между клапанами и коромыслами.
Зазоры между клапанами и коромыслами проверяйте и, при необходимости, регулируйте через каждые 20 тыс. км пробега, а также после снятия головки цилиндров, подтяжки болтов крепления головки цилиндров и при появлении стука клапанов.
Зазор между бойком коромысла и торцом стержня клапана при проверке на непрогретом дизеле ( температура воды и масла не более 60°С) должен быть:

  1. впускные клапаны — 0,25 +0,05 -0,10 мм;
  2. выпускные клапаны — 0,45 +0,05 -0,10 мм.

При регулировке зазор между торцом стержня клапана и бойком коромысла на непрогретом дизеле устанавливайте:

  1. впускные клапаны — 0,25-0,05 мм;
  2. выпускные клапаны — 0,45-0,05 мм.

Регулировку производите в следующей последовательности:

  • снимите колпак крышки головки цилиндров и проверьте крепление стоек оси коромысел;
  • проверните коленчатый вал до момента перекрытия клапанов в первом цилиндре (впускной клапан первого цилиндра начинает открываться, а выпускной заканчивает закрываться) и отрегулируйте зазоры в четвертом, шестом, седьмом и восьмом клапанах (считая от вентилятора), затем поверните коленчатый вал на один оборот, установив перекрытие в четвертом цилиндре, и отрегулируйте зазоры в первом, втором, третьем и пятом клапанах.

Для регулировки зазора отпустите контргайку винта на коромысле регулируемого клапана в соответствии с рисунком 23 и, поворачивая винт, установите необходимый зазор по щупу между бойком коромысла и торцом стержня клапана.
После установки зазора затяните контргайку. По окончании регулировки зазора в клапанах поставьте на место колпак крышки головки цилиндров.

1 — винт регулировочный; 2 — щуп; 3 — контргайка.
Рисунок 23 — Регулировка зазора в клапанах.

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ СТАРТЕРА ДИЗЕЛЯ

Через каждые 120 тыс. км пробега:
Проверьте затяжку крепежных болтов, при необходимости подтяните их.
Зачистите наконечники проводов к клеммам стартера и аккумуляторной батареи и подтяните их крепления.
Снимите крышку со стороны коллектора и проверьте состояние щёточно-коллекторного узла. Рабочая поверхность коллектора должна быть гладкой и не иметь значительного подгара. Если коллектор загрязнен или имеет следы значительного подгара, протрите его чистой салфеткой, смоченной в бензине. При невозможности устранения грязи или подгара протиркой, зачистите коллектор мелкой шлифовальной шкуркой. При значительных подгарах коллектора, не поддающихся зачистке, проточите коллектор на станке.
Щётки должны свободно перемещаться в щеткодержателях и плотно прилегать к коллектору. При предельном износе щёток, а также при наличии значительных сколов замените их новыми.
Продуйте щёточно-коллекторный узел и крышку со стороны коллектора сжатым воздухом.
Проверьте состояние контактной системы реле стартера. При значительном подгаре зачистите контактные болты и пластину контактную шлифовальной шкуркой или напильником, сняв неровности, вызванные подгаром, не нарушая при этом плоскостности контактных поверхностей медных болтов. При значительном износе пластины и болтов, переверните контактную пластину, а контактные болты разверните на 180°.
Проверьте легкость перемещения привода по валу якоря. При включении и отключении реле привод должен без заеданий перемещаться по шлицам вала якоря.
Удалите с внутренних поверхностей направляющей втулки привода (шлицевой и гладкой), прилегающих к ней частей вала попавшую из картера загрязненную загустевшую смазку с продуктами износа, которая значительно затрудняет осевое перемещение привода по шлицам вала при вводе шестерни в зацепление с зубчатым венцом маховика. На очищенные поверхности нанести тонкий слой смазки ЦИАТИМ-221 (ЦИАТИМ-203, ЦИАТИМ-201).
Состояние шестерни привода и упорных шайб проверьте визуально. Зазор между торцом шестерни и упорными шайбами при включенном положении должен быть 2 – 4 мм.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТУРБОКОМПРЕССОРА

В процессе эксплуатации специального обслуживания турбокомпрессора не требуется, разборка и ремонт не допускаются. Частичная или полная разборка, а также ремонт возможны после съёма турбокомпрессора с дизеля и только в условиях специализированного предприятия.
Надежная и долговечная работа турбокомпрессора зависит от соблюдения правил и периодичности технического обслуживания систем смазки и воздухоочистки дизеля, использовании типа масла, рекомендуемого заводом-изготовителем, контроля давления масла в системе смазки, замены и очистки масляных и воздушных фильтров.
Поврежденные трубопроводы подачи и слива масла, а также воздухопроводы подсоединения к турбокомпрессору должны немедленно заменяться. При замене турбокомпрессора залейте в маслоподводящее отверстие чистое моторное масло по уровень фланца, а при установке прокладок под фланцы трубопроводов не применять герметики.
При возникновении неисправности компрессор следует направить в мастерскую, где квалифицированные специалисты определят причину неисправности и устранят её.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПРЕССОРА

В процессе эксплуатации обслуживания компрессора не требуется.
При возникновении неисправности компрессор следует направить в мастерскую, где квалифицированные специалисты определят причину неисправности и устранят её.

Как затянуть болты головки блока цилиндров

Головка блока цилиндра или ГБЦ– одна из важнейших частей двигателя. И во время ремонта двигателя часто приходится проводить замену её прокладки. Я считаю, что правильная замена данной автозапчасти предполагает непременную замену штифтов ГБЦ. О том, для чего нужно сделать затяжение, как определить её момент, о схемах затяжения болтов головки блока цилиндров и об общих правилах затяжения я расскажу далее в статье. 

Содержание статьи

Для чего делать затяжку?

Прежде чем начать работу, давайте ознакомимся, что собой представляет данный механизм. Материалами для производства гбц могут быть: легированный чугун или алюминиевый сплав. Это крышка, которая закрывает цилиндры. Выполняет следующие функции:

  1. Защитную. Она защищает блок цилиндров;
  2. В гбц предусмотрены полости для: втулок клапанов, опорных шайб клапанных пружин, для крепления впускного и выпускного коллекторов;
  3. В передней её части расположено отверстие для размещения натяжителя цепи и привода распредвала;
  4. Имеются резьбовые отверстия для свечей зажигания.

Затяжку  болтов головки блока цилиндров нужно проводить для того, чтобы предотвратить образование мокроты на месте соединения рассматриваемых элементов. Происходит это, как правило, по причине утечки масла. 

Как определить момент затяжки

Увы, не все автомобилисты в курсе, что сегодняшние автомобильные модели не нуждаются в затягивании болта головки блока цилиндра. Ранее данная операция необходима была для успешного прохождения первого техосмотра. Но эти времена уже канули в лету и сегодня даже на двигателях ВАЗа затягивание производить не нужно. Единственные модели, которые нуждаются в затяжении, — Москвич, УАЗ и подобные модели.

Как уже было сказано, время затягивания – появление мокроты на месте соединения головки и блока цилиндра. Происходит это по нескольким причинам:

  1. из-за поломки прокладки нужно нам механизма;
  2. искривления его из-за перегрева двигателя;
  3. изначально неправильно затянутого шурупа гбц.

Большинство автотехников рекомендуют по прохождению одной тысячи километров сразу после ремонта этого механизма делать выравнивание момента затягивания.

Схема затяжки болтов ГБЦ

Затяжка болтов гбц проход в два этапа.

  • Первый этап: 1-10 закрепляется моментом 3,5 — 4,1 кгс*м;
  • Следующий этап предполагает  использование этих же штифтов, но затяжка моментом 10,5 — 11,5 кгс*м;
  • Моментом 3,5 — 4,0 кгс*м. затягивается последний (одиннадцатый) шуруп;
  • Далее я опишу схемы закрепления штифтов ВАЗ 2108 — 09, Samara и 16-ти клапанных двигателей ВАЗ.

В первом случае порядок работ аналогичен классическому, однако проходит в четыре этапа:

  1. Шурупы затягиваются моментом 2,0 кгс*м.
  2. Они же закрепляются моментом 7,5 — 8,5 кгс*м.
  3. Доворачиваются на 900.
  4. Ещё доворачиваются на 900.

Во втором ход работ осуществляется в три этапа:

  1. момент затягивания — 2,0 кгс*м.;
  2. далее довернуть шурупы на 900;
  3. приём — ещё раз довернуть шурупы на 900.

Общие правила затяжки

Начало процесса должно происходить с изучения руководства по эксплуатации и ремонту машины.

Для работы нужно ознакомиться с:

  1. алгоритмом затягивания болтов данного устройства;
  2. нужным временем силы для затяжки болта крепления головки блоков цилиндра;
  3. рекомендуемыми для закрепления штифтами.

Общие правила затяжки существуют при наличии различных параметров и применяются в работе со всеми видами движков:

  1. Что касается контроля момента затяжения шурупов рассматриваемого механизма, то здесь нужно использовать специальный динамометрический ключ.
  2. Простой гаечный ключ не используют в данном случае.
  3. Необходимо время равное времени начала движения винта применить к затягиваемому винту.
  4. Следует помнить, что перед процессом нужно внимательно проверить резьбу штифтов.
  5. Не применяйте пружинный винт вторично — это приведёт к утечке масла через прокладку рассматриваемого элемента.
  6. Болты типа TTY не следует применять для дотяжки или подтяжки головки блока цилиндра, поскольку данный вид болтов применяется для алюминиевых головок блока цилиндров. Всю информацию по шурупам TTY можно найти в инструкции изготовителя машины.
  7. Следует принимать во внимание также и цифры времени затягивания прокладки и времени затяжения двигателя, и при этом, не допускать расхождения в них. Подробная информация помещена в спецификации прокладки для головки прибора.
  8. При работе с шурупами крепления головки блоков цилиндра с тупиковым отверстием, необходимо следить за заливкой масла. Наливать его нужно аккуратно, дабы не перелить, поскольку это приведёт к тому, что винт не дойдёт до конца.
  9. При работе со штифтами со сквозным отверстием перед вкручиванием резьбу необходимо смазать пластичным герметиком.
  10. Болты крепления головки должны находиться в идеальном состоянии. Старые, перерезанные штифты или штифты, уже однажды используемые ни в коем случае не подходят.

А всем тем, кто решил всё же сделать дотяжение винтов гбц, хочу дать пару советов.

  1. дотяжение в двигателе с чугунной гбц производить нужно только на горячий двигатель;
  2. а вот в холодном состоянии протяжка производится в движке, в котором применяет алюминиевая головка данного устройства. 

Вот я и познакомил вас с правилами и техниками затягивания штифтов этого механизма. Надеюсь, эта информация пошла на пользу вам и вашему автомобилю! И пусть затягивание шурупов гбц пройдёт успешно с применением минимума усилий!

Видео «Затяжка автомобильных болтов»

Посмотрев запись, вы узнаете, как можно затянуть болты ГБЦ.

болтов головки блока цилиндров, клапанной крышки, форсунок и т.д.

Каждый автовладелец может столкнуться с крайне неприятными поломками двигателя, такими как перегрев, закипание, пробой прокладки блоков цилиндра, попадание антифриза в масло. Для исправления эти проблем необходимо снять головку блока цилиндров, заменить прокладку, провести дефектовку деталей. По возможности эти процедуры нужно доверить профессионалам, но иногда их услуги стоят весьма дорого. Поэтому работы выгоднее произвести самостоятельно, при этом особое внимание следует обратить на самый сложный момент при установке ГБЦ — правильную затяжку болтов.

Последствия некачественного ремонта ГБЦ и как их избежать

Переоценить соблюдение правил установки головки блока цилиндров сложно. Какие ошибки может совершить начинающий автослесарь? Первый просчёт — недостаточная затяжка болтов. Это случается, если мастер боится, что болты сломаются.

Если болты в порядке, у них нет внутренних напряжений, то они легко выдерживают стандартный момент затяжки. Недожатая прокладка снова начнёт пропускать охлаждающую жидкость или масло. Если прокладку пережать или зажать её в неправильном порядке, то при прогреве двигателя через деформированную прокладку также будут проходить технические жидкости.

Худший итог некачественного ремонта — это появление трещин в ГБЦ из-за пережима или неправильного порядка зажима болтов. Но всё же стоит заметить, что пережать головку блока цилиндров довольно сложно. Если у вас есть опыт ремонта других узлов автомобиля, то вы вполне сможете правильно провести эту процедуру.

Протяжка головки блока цилиндра опытным мастером вполне может быть выполнена и в гаражных условиях

Какие инструменты нужны для проведения работ

Ремонт двигателя — сложный процесс, который требует наличия определённого набора инструментов. Без хорошей инструментально базы решить нестандартные проблемы, возникающие в процессе ремонта, невозможно. Поэтому перед началом проведения работ убедитесь, есть ли у вас в наличии следующие вещи:

  • набор головок с крепкими воротками;
  • набор шестигранников или ключей Torks;
  • динамометрический ключ;
  • лезвие строительного ножа, металлическая щётка, наждачная бумага;
  • набор щупов и ровная линейка;
  • ветошь.

Подготовка к установке головки блока цилиндров

Сняв головку блока цилиндров, нужно удалить остатки старой прокладки, ржавчины и масла. Обычно эта процедура занимает много времени и требует терпения, так как важно не оставить царапин и неровностей. При необходимости, подошву головки шлифуют на специальном станке, чтобы заровнять или убрать раковины и царапины.

Перед установкой важно проверить, насколько легко заворачиваются болты. Если резьба на них испорчена, болты лучше заменить. Замена потребуется ещё в том случае, если болты вытянулись в длину свыше положенного. У каждой марки автомобиля этот параметр свой, поэтому желательно изучить технические характеристики узлов вашего «железного коня» перед проведением работ.

До установки головки убедитесь в чистоте сопрягаемых поверхностей, а также вычистите колодцы для болтов от масла и стружки. Если в гнёздах для болтов окажется масло, то есть вероятность, что болт не завернётся до конца и не прижмёт головку, а при большем усилии затяжки может лопнуть блок. Поэтому этот этап пропускать ни в коем случае нельзя.

Проследите, чтобы при установке головка не деформировала уголком прокладку. Устанавливать головку желательно аккуратно, нельзя двигать её по блоку. Облегчить установку поможет помощь подсобного работника и направляющие втулки, которые предусмотрены на большинстве двигателей. Если втулок нет, находятся старые болты, обрезаются шляпки, нарезается шлиц под отвёртку. Получившиеся шпильки удобно использовать в качестве направляющих.

Головка ровно стоит на направляющих, слегка смазываем болты и закручиваем их без воротков, от руки. Если всё встало на свои места, прокладка не сдвинута, болты закрутились — можно приступать к следующему ответственному этапу — затяжке.

Видео: порядок определения момента затяжки болтов ГБЦ

Есть общие правила затяжки болтов, но каждый производитель даёт свои рекомендации по моменту затяжки и количеству её этапов. Как правило, этапов 4, но может быть и больше, особенно для больших моторов.

Что нужно знать о динамометрическом ключе

Затяжка болтов ведётся в определённой последовательности — от центра до краёв, по очереди. Если вы не моторист с огромным стажем и опытной рукой, то главным условием правильного выполнения работ будет использование динамометрического ключа. Этот инструмент распространён повсеместно, купить или взять его в аренду легко — достаточно посмотреть газету объявлений или зайти к соседу по гаражу.

Динамометрические ключи бывают различной конструкции, но все они предназначены для измерения усилия затяжки резьбовых соединений. При выборе ключа вам необходимо узнать, в каких единицах происходит измерение и совпадает ли оно с инструкцией производителя авто.

В международной системе измерений СИ сила затяжки называется ньютон-метры, в России часто — килограмм-метры, для некоторых иномарок можно встретить измерения в фунт-сила-фут. Чтобы не было ошибок при переводах одних единиц измерения в другие, можно приобрести ключ с различными шкалами.

Таблица: как можно перевести измерения из ньютон-метров в фунт-сила-фут

Ньютон-метр10501002505001 0002 5005 000
Фунт-сила-фут7.37636.87873.756184.391368.781737.5621 843.9063 687.811

Чтобы убедиться в правильности своих действий, можно воспользоваться угломером, контролирующим угол доворота болта после затяжки его динамометрическим ключом.

Так выглядит динамометрический ключ, позволяющий правильно определить усилие для затяжки резьбовых соединений

Делаем динамометрический ключ своими руками

Если приобрести динамометрический ключ невозможно, тогда есть возможность сделать его самостоятельно в домашних условиях. Для этого нужен метровый вороток или удлинитель и бытовой пружинный динамометр (безмен или весы).

Сила, приложенная перпендикулярно к метровому воротку, измеряется прибором. Это даёт возможность примерно контролировать момент затяжки.

Если метровый рычаг создаёт неудобства, можно работать более коротким рычагом, но усилие тогда подсчитывается по формуле 1 1/L=H, L — длина ключа, Н — количество ньютонов. Один ньютон равняется 102 граммам.

Использование самодельного динамометрического ключа не даёт абсолютно точных измерений. Поэтому если есть возможность приобрести или взять в аренду настоящий динамометрический ключ, лучше воспользоваться подвернувшимся шансом.

Видео: как затягивать болты динамометрическими ключами

Динамометрический ключ бывает со шкалой измерений и с трещоткой, которая извещает о достижении необходимого момента затяжки. Лучше воспользоваться вторым вариантом — он технологичнее. Настраиваем на ручке нужное усилие и аккуратно тянем.

Схема затяжки болтов ГБЦ

При затяжке болтов важно, чтобы инструмент был с не зализанными гранями. Если заворачивать испорченные болты изношенным инструментами, есть вероятность, что результат работы вас не устроит.

Как правило, первый этап — это поочерёдное зажатие болтов с небольшим усилием. Второй этап — основной, в ходе него достигается нужный момент затяжки. Третий и четвёртый — доворачивание болтов на 90 градусов, что обеспечивает надёжную фиксацию резьбы.

Таблица: с каким усилием нужно затягивать болты

Порядок проведения работМомент затяжки
1 этап30 НМ
2 этап60 НМ
3 этап90 градусов
4 этап90 градусов

Порядок закручивания болтов всегда один и тот же. Неопытным слесарям лучше всего распечатать и держать перед глазами схему закручивания болтов. Она для каждого автомобиля уникальна и почти всегда указывается на упаковке прокладки ГБЦ. Например, момент затяжки клапанной крышки для авто Opel Astra составляет 8–10 Нм (0.8–1 кг). Работу нужно начинать с центрального верхнего болта и далее двигаться по спирали.

Схема: порядок затяжки болтов ГБЦ

После успешной затяжки болтов двигатель собирается и проверяется. На некоторых моделях автомобиля есть рекомендация по подтяжке болтов на 90 градусов после 1–2 тысяч пробега, но основная масса современных автомобилей не нуждается в такой операции, так как применяются специальные болты с пружинящим эффектом.

Как проводить работы по монтажу и демонтажу ГБЦ двигателя

Работы по снятию и правильной установке головки блока цилиндров вполне можно провести своими руками при соблюдении следующих правил:

  • соблюдение чистоты деталей, особенно резьбовых колодцев и плоскостей сопрягаемых поверхностей;
  • использование целого инструмента;
  • наличие динамометрического ключа;
  • закручивание болтов проводить в правильном порядке и с определённым усилием в несколько этапов.

Если эти требования выполнены, можно собирать остальные детали, выставлять зажигание и запускать мотор. После пробных поездок нужно убедиться, что в расширительном бачке нет пузырьков воздуха или потёков масла вдоль стыка блока и головки. Если ничего не замечено — работа выполнена правильно.

Если все же в болте оказалось внутреннее напряжение и он лопнул — не спешите отчаиваться. Зачастую обломок можно вывернуть при помощи экстракторов или полностью высверлить его.

Дотяжка или протяжка болтов, в случае необходимости производится для двигателей: с чугунными ГБЦ на горячем, а с алюминиевыми ГБЦ — на остывшем до комнатной температуры.

http://carnovato.ru/porjadok-moment-zatjazhki-golovki-bloka-cilindrov/

Видео: как затянуть головку блока цилиндров в гаражных условиях

Удовлетворение от хорошо проделанной работы не менее важно, чем ощущение экономии денег. Если вы привыкли делать все ремонтные работы самостоятельно и верите в то, что лучше вас никто не справится — вперёд! Приобретённый навык может пригодиться вам ещё не единожды.

Историк-религиовед, фанат старой автотехники, гитарист-любитель и просто приятный очкарик. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

что такое момент затяжки болтов крепления ГБЦ, схема и последовательность

Ремонт ГБЦ нельзя назвать простой процедурой, для которой необходимы определенные навыки и некоторый опыт. Для ремонта нужны специальные инструменты. Как правило, во время этих работ меняется прокладка и регулируется момент затяжки ГБЦ: ВАЗ 2109 в нашем случае. Чтобы регулировка была выполнена правильно, нужно неукоснительно следовать инструкции. При грамотном подходе, вы благополучно проведете регулировку, добившись желаемого результата.

Основная масса сегодняшних авто не нуждаются в подтяжке болтов головки, но на ВАЗ 2109, она требуется хотя бы для прохождения ТО.

Если начала скапливаться влага в тех местах, где соприкасается блок с цилиндрами, то это верный признак того, что требуется неотложная подтяжка болтов. Влага в вышеупомянутых местах это признак утечки смазки. Основные причины затяжки болтов это:

Закручиваем болты правильно

Любое резьбовое соединение рассчитано на определённый момент затяжки. Он регламентирован отраслевыми стандартами качества, например, «ОСТ 37.001.050–73 Затяжка резьбовых соединений. Нормы затяжки» и руководящими документами заводов-изготовителей транспортных средств. Иностранные производители используют другие стандарты, но в основном они сходны с отечественными. Приведённая ниже информация будет излагаться, опираясь на российские стандарты.

До какой степени можно затягивать резьбовые соединения

Почему важно выдерживать правильный момент затяжки? Только грамотное затягивание обеспечит надёжную фиксацию детали, с одной стороны, и предотвратит повреждение резьбы и/или самой детали — с другой стороны.

Рассмотрим, что произойдёт при превышении момента затяжки на примере болта с гайкой:

  1. Немедленная деформация резьбы. Из-за слишком большого прилагаемого усилия происходит деформация и срыв резьбы на детали. Болт или гайка не подлежит дальнейшей эксплуатации, кроме того, возникнут определённые сложности при попытке открутить гайку для замены. Скорее всего, придётся воспользоваться дрелью или пилой по металлу, чтобы срезать гайку.
  2. Повреждение металла, скрытое от глаз. Может показаться, что гайка затянута правильно, однако из-за превышения предела текучести в болте или гайке происходят необратимые изменения: деформация, нарушения кристаллической решётки металла. Такой случай особенно опасен, так незаметен сразу, но через какое-то время трещина болта может привести к печальным последствиям.

Затяжка болтов головки блока цилиндров динамометрическим ключом

Пределом текучести называют механическую характеристику материала, характеризующую напряжение, при котором деформации продолжают расти без увеличения нагрузки. Обозначение σт.

Единица измерения — Паскаль [Па] либо кратные [МПа].

Это важный параметр, с помощью которого рассчитываются допустимые напряжения для пластичных материалов.

После прохождения предела текучести в металле образца начинают происходить необратимые изменения, перестраивается кристаллическая решётка металла, появляются значительные пластические деформации.

Wikipedia

Если же, напротив, недотянуть гайку с соответствующим моментом, через некоторое время она просто открутиться, что также может привести к нежелательным последствиям. Поэтому настоятельно рекомендуется затягивать резьбовые соединения не «со всей силы», не от руки, а с умом, используя специальное оборудование.

Это интересно:  Размер колеса автомобиля

Момент затяжки и порядок затяжки болтов ГБЦ

Разным моделям двигателей требуются различные усилия для затяжки головки блока. Имеются различия и в порядке затягивания болтов крепления. Все эти сведения указаны в паспорте двигателя. Ещё раз подчеркнём важность правильного выполнения затяжки и соблюдения величины её момента.

Порядок затяжки болтов крепления ГБЦ

Начинается затяжка крепления ГБЦ всегда со средних болтов. Это правило нужно соблюдать потому, что необходимо обеспечить наиболее плотное прилегание сопрягающих поверхностей. Каждая ГБЦ клапанного двигателя должна быть установлена без перекосов и ненужного напряжения металла. Затяжка резьбовых соединений обязательно делается в несколько заходов. Важно соблюдать постоянство усилия для каждого болта в каждом заходе.

Предельные крутящие моменты для болтов

Закручиваем болты правильно

Любое резьбовое соединение рассчитано на определённый момент затяжки. Он регламентирован отраслевыми стандартами качества, например, «ОСТ 37.001.050–73 Затяжка резьбовых соединений. Нормы затяжки» и руководящими документами заводов-изготовителей транспортных средств. Иностранные производители используют другие стандарты, но в основном они сходны с отечественными. Приведённая ниже информация будет излагаться, опираясь на российские стандарты.

До какой степени можно затягивать резьбовые соединения

Почему важно выдерживать правильный момент затяжки? Только грамотное затягивание обеспечит надёжную фиксацию детали, с одной стороны, и предотвратит повреждение резьбы и/или самой детали — с другой стороны.

Рассмотрим, что произойдёт при превышении момента затяжки на примере болта с гайкой:

  1. Немедленная деформация резьбы. Из-за слишком большого прилагаемого усилия происходит деформация и срыв резьбы на детали. Болт или гайка не подлежит дальнейшей эксплуатации, кроме того, возникнут определённые сложности при попытке открутить гайку для замены. Скорее всего, придётся воспользоваться дрелью или пилой по металлу, чтобы срезать гайку.
  2. Повреждение металла, скрытое от глаз. Может показаться, что гайка затянута правильно, однако из-за превышения предела текучести в болте или гайке происходят необратимые изменения: деформация, нарушения кристаллической решётки металла. Такой случай особенно опасен, так незаметен сразу, но через какое-то время трещина болта может привести к печальным последствиям.

Затяжка болтов головки блока цилиндров динамометрическим ключом

Пределом текучести называют механическую характеристику материала, характеризующую напряжение, при котором деформации продолжают расти без увеличения нагрузки. Обозначение σт.

Единица измерения — Паскаль либо кратные .

Это важный параметр, с помощью которого рассчитываются допустимые напряжения для пластичных материалов.

После прохождения предела текучести в металле образца начинают происходить необратимые изменения, перестраивается кристаллическая решётка металла, появляются значительные пластические деформации.

Если же, напротив, недотянуть гайку с соответствующим моментом, через некоторое время она просто открутиться, что также может привести к нежелательным последствиям. Поэтому настоятельно рекомендуется затягивать резьбовые соединения не «со всей силы», не от руки, а с умом, используя специальное оборудование.

В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров

Конструкция движков постоянно совершенствуется, срок службы увеличивается, а объем работ по обслуживанию силовых агрегатов уменьшается. Моторы, выпущенные после 2010 года, уже не нуждаются в периодической протяжке болтов крепления головки. Для более ранних моторов проводить такую операцию рекомендуют при каждом очередном ТО. При длительной эксплуатации машины иногда появляются следы протечек моторного масла или охлаждающей жидкости. В таком случае необходимо немедленно подтянуть крепеж ГБЦ, иначе может потребоваться серьезный ремонт мотора. Причинами появления протечек может быть перегрев силового агрегата и несоблюдение порядка затягивания болтов.

Когда усилие затягивания крепежных винтов движка ниже рекомендованных, может произойти прогорание прокладки, которое повлечет за собой демонтаж головки с последующей заменой поврежденной детали. Отмечены случаи, когда ремонтники не соблюдают порядок и момент затяжки ГБЦ, поэтому водители со стажем проводят проверку состояния болтов при пробеге 1 тыс. км после ремонта мотора.

Момент затяжки болтов (усилие)

Момент затяжки болтов для каждого автомобиля разный (в виду конструктивных особенностей). Для конкретного автомобиля есть своя таблица моментов затяжки креплений. В следующем разделе рассмотрим усилия крепежа ГБЦ на примере «вазовской» головки.

Порядок затяжки резьбовых соединений

Процедура затяжки болтов осуществляется в полном соответствии с требованиями производителя к определённому виду двигателя. Вся информация содержится в технической документации к автомобилю.

Правильный порядок затяжки болтов головки блока цилиндров

В случае с автомобилем ВАЗ 2107, к примеру, затяжка креплений ГБЦ осуществляется в два этапа:

  1. Предварительным моментом 33,3–41,16 Н·м (3,4–4,2 кгс·м) болты 1–10;
  2. Окончательным моментом 95,94–118,38 Н·м (9,79–12,08 кгс·м) болты 1–10 и моментом 30,67–39,1 Н*м (3,13–3,99 кгс*м) болт 11.

Регулировка момента затяжки болтов

Для того чтобы выполнить все правильно и избежать ошибок нужно строго придерживаться определенных правил и соблюдать порядок выполнения.

Подтяжку нужно проводить только специальным динамометрическим ключом, который позволяет осуществлять контроль за моментом подтяжки.

Динамометрический ключ

Сначала, при помощи динамометрического ключа, ставим держатель в нулевое положение. Это означает, что данные устройства, равны моменту исходной позиции. Затем, нужно посмотреть на показатель прибора при старте крепежа. Вращая держатель, следим за показателями. Если момент не изменился, то это означает, что крепеж может поддаваться растяжению и это нормально, так и должно быть. Если момент быстро возрос, необходимо достичь движения болта. Этот говорит о малом растяжении держателя. Значит, нужна стабилизация.

Во время работы автомобиля, болты, которыми закреплена головка блока цилиндров, все время испытывают различные воздействия. Постоянно происходит их нагрев и остывание, что со временем приводит к разрушению структуры крепежей.

Для всех силовых агрегатов имеются конкретные правила, которых необходимо придерживаться при работе:

  1. Строго следуйте тем данным, которые указаны в практическом руководстве к ВАЗ 2109.
  2. Регулировка проводится только динамометрическим ключом. Применение иного приспособления не позволит выполнить правильно эту работу.
  3. Используйте, лишь исправные болты.

    Комплект болтов для замены

  4. Начиная работать, обязательно проверьте, в каком состоянии находятся держатели.
  5. Строго придерживайтесь показателей момента затяжки, рекомендованных изготовителем.

Наиважнейшие данные касающиеся регулировки, есть в аннотации к каждому конкретному авто. Вследствие этого, надо внимательно изучить и придерживаться того, что в нем написано. Во время эксплуатации транспортного средства, нужно строго соблюдать все требования производителя и систематически диагностировать авто. Правильная и отлаженная работа силового агрегата ВАЗ 2109, предотвращает надобность в регулировании держателей головки блоков цилиндров.

Так как, головка блока цилиндров ВАЗ 2109 непростой узел, то необходимо проводить ремонтные работы лишь при абсолютной уверенности в своих действиях. Строго соблюдая порядок выполнения работ. В случае обнаружения отклонения в работе мотора, немедленно проведите его диагностику. Это позволит избежать более дорогостоящих ремонтных работ.

Необходимые инструменты

  • динамометрический ключ;
  • штангенциркуль или линейка.

Схема затяжки

Схема затяжки ГБЦ такая же, как и на традиционных моделях и начинать нужно с центра. Проходит в четыре приёма.

Схема по которой должна проходить протяжка ВАЗ 2109

  • затяжка моментом 2,0 кгс/м
  • затяжка моментом 7,5 — 8,5 кгс/м
  • доворачиваем на 90 градусов.
  • повторно доворачиваем на 90 градусов.

Чтобы было понятней опишем подробней этой процесс:

  1. С помощью динамометрического ключа затягиваем болты в указанной на рисунке последовательности до 2,0 кг/см.
  2. Потом проходимся по второму кругу и дотягиваем до 8 кгс*м.
  3. Далее докручиваем на 90 градусов.
  4. Проходим по второму кругу, докручивая еще на 90 градусов.

Правильная подтяжка

Внимание! На 16-ти кл силовых агрегатах болты можно использовать повторно, но если их длина не более 95 миллиметров.

В ином случае он меняется. Длина меряется вместе с шайбой. Не пытайтесь заменить динамометрический ключ иным приспособлением иначе, последствия могут быть непредсказуемыми.

На своем автомобиле вы выполняете работы с ГБЦ

Опрос

  • Самостоятельно
  • Помогает знакомый
  • Только на СТО

 Загрузка …

Стандартные моменты затяжки болтов головки блока цилиндров

Чтобы знать наверняка, с каким усилием затягивать конкретное резьбовое соединение, можно использовать следующие данные.

Это интересно:  Разные варианты тюнинга: что регистрировать, а что – нет?

Таблица: моменты затяжки соединений в зависимости от диаметра резьбы

Номинальный диаметр резьбы Размер «под ключ» головки, болта (гайки), мм Шаг резьбы, мм Классы прочности по ГОСТ 1759–70
Болт
5.8 6.8 8.8 10.9 12.9
Гайка
4;5;6 5;6 6;8 8;10 10;12
6 10 1 0,5 0,8 1,0 1,25 1,6
8 12 — 14 1,25 1,6 1,8 2,5 3,6 4,0
10 14 — 17 1,25 3,2 3,6 5,6 7,0 9,0
12 17 — 19 1,25 5,6 6,2 10,0 12,5 16,0
14 19 — 22 1.5 8,0 10,0 16,0 20,0 25,0
16 22 — 24 1,5 11,0 14,0 22,0 32,0 36,0
18 24 — 27 1,5 16,0 20,0 32,0 44,0 50,0
20 27 — 30 1,5 22,0 28,0 50,0 62,0 70,0
22 30 — 32 1,5 28,0 36,0 62,0 80,0 90,0
24 32 — 36 1,5 36,0 44,0 80,0 100,0

Виды ключей для правильной затяжки резьбовых соединений

Затяжка резьбового соединения должна делаться с таким усилием, чтобы исключить:

  • неплотное прилегание сопрягаемых поверхностей скрепляющихся деталей;
  • срыв ниток резьбы;
  • механическое разрушение тела болта;
  • проворачивание граней у гайки или головки болта;
  • разрушение гравёрных шайб.

Любой материал, из которого сделан блок (головка цилиндров, крепёжные болты), имеет свой предел прочности. Именно наименьший предел прочности самого слабого звена в узле крепления определяет наибольшее усилие затяжки. Самое слабое звено в креплении головки блока цилиндров — болты (шпильки) и резьба в отверстиях блока. Их слабость определяется не столько прочностью материала их изготовления, сколько несопоставимыми размерами (диаметром) с габаритами, массой блока и головки цилиндров. Понятно, что для разрушения солидного чугунного блока или массивной дюралевой головки нужно приложить гораздо больше усилий, чем для разрыва тонкого болта, сделанного из высокопрочной легированной стали.

Какое усилие нужно прикладывать

Пороговое или предельное значение прочности ответственных деталей обычно даётся в паспортных данных двигателя. Там же приводятся значения максимальных усилий затяжки болтов крепления ГБЦ. Для выполнения затяжки с требуемым усилием служат специальные динамометрические ключи.

По способу регулирования и индикации динамометрические ключи делятся на следующие категории:

  • Нерегулируемые с постоянным моментом затяжки. Они применяются для затяжки ГБЦ на конвейерах при сборке двигателей. Их достоинства — высокая надёжность.
  • Регулируемые на предельный момент затяжки. Это так называемые трещотки с возможностью установки определённого момента затяжки. При достижении этого усилия трещотка срабатывает, и дальнейшее закручивание становится невозможным. Трещоточная насадка часто оснащается реверсом. В этом случае ей можно не только закручивать болты и гайки, но и откручивать их. Трещоткой комплектуются многие наборы головок.
  • Со шкалой и стрелкой. Таким ключом можно вести затяжку резьбовых соединений с разными усилиями. Главные условия: нужно много свободного места и возможность удобного наблюдения за шкалой. Входит в набор инструментов слесарей-мотористов.
  • Цифровая индикация в компактном приборе, измеряющем приложенное усилие. Очень точный, надёжный, удобный в работе инструмент. С его помощью можно затягивать болты крепления головки блока с точностью до сотых долей Нм непосредственно на двигателе автомобиля.
  • Комбинация выставляемого усилия затяжки с контролем по цифровой или стрелочной индикации. Такие ключи защищают резьбу от прикладывания чрезмерного усилия затяжки, одновременно позволяя контролировать величину момента с помощью прибора индикации.

Фотогалерея: виды динамометрических ключей

Нерегулируемые динамометрические ключи используются на производстве Регулируемые трещоточные динамометрические ключи часто входят в состав профессиональных наборов для затяжки ГБЦ Стрелочные динамометрические ключи имеют шкалу и стрелку Циферблатные динамометрические ключи надёжны и удобны в работе Комбинированные динамометрические ключи позволяют контролировать усилие затяжки и не превышать его

Общие правила затяжки креплений головки блока

У головок разных моделей двигателей параметры порядка и момента затяжки ГБЦ сильно отличаются друг от друга. Но есть общий набор универсальных правил, которые подойдут ко всем типам моторов:

  1. Затяжка головки блока ведётся согласно схеме, разработанной производителем двигателя.
  2. Момент затяжки болтов крепления или гаек также определён производителем и отражён в инструкции по эксплуатации этого легкового автомобиля.
  3. Затяжка ведётся исправным и калиброванным динамометрическим ключом.
  4. Болты крепления или шпильки с гайками используются в идеальном состоянии без повреждения резьбы и тела болта или шпильки. Резьба должна быть чистой, без зазубрин и заусенцев.
  5. Свою специфику имеют болты для затяжки головки блока типа TTY. У них указывается не момент силы, а установочный градус. Нужные сведения содержатся в инструкции по эксплуатации силового агрегата.
  6. В глухих отверстиях в блоке под болты ничего не должно находиться. Маслом следует поливать резьбу болта, а заливать смазку в «слепое» гнездо не рекомендуется.
  7. Перед использованием болтов следует произвести контрольную проверку их состояния. Если при воздействии на болт моментом в 20 кГм момент текучести не достигается — его нужно менять. Причина — повышенная прочность. Если наблюдается, что момент затяжки начал уменьшаться при нагрузке — это сигнал о начале разрушения болта. Его обязательно нужно менять.
  8. Прокладку головки блока для замены нужно покупать только оригинальную, потому что она не даёт усадки.

Как сделать динамометрический ключ своими руками

Чтобы самостоятельно смастерить необходимый всем механикам инструмент, нужно знать его устройство. В принципе, конструкция динамометрического ключа проста. Это накидной ключ или четырёхгранник под головку с воротком, в который встроен динамометр.

Динамометрический ключ несложно сделать своими руками

Для работы вам понадобятся:

  • вороток;
  • ручной динамометр с пределом взвешивания 35–40 кг;
  • удлинитель;
  • таблица предельных усилий для затяжки крепления ГБЦ.

Усилие затяжки в таблице приводится в Нм (Ньютон-метрах), а динамометр измеряет вес в кг. Поэтому сначала нужно разобраться с числами.

Длина воротка постоянна. Её легко измерить. Если в таблице предельное усилие равно 30 Нм, а длина воротка равна 0,3 м, то усилие, показываемое динамометром, должно равняться 30 : 0,3 = 100 Н.

Один кг равняется 10 ньютон. Следовательно, прибор должен фиксировать усилие, равное 10 кг.

Чтобы сделать усилие меньше, нужно длину воротка увеличить. Для этого воспользоваться удлинителем. А дальше всё просто. На конце удлинителя сверлим дырку для верхнего крючка безмена. За нижний конец весов тянем до достижения нужного усилия.

Регулировка момента затяжки болтов

Для того чтобы выполнить все правильно и избежать ошибок нужно строго придерживаться определенных правил и соблюдать порядок выполнения.

Подтяжку нужно проводить только специальным динамометрическим ключом, который позволяет осуществлять контроль за моментом подтяжки.

Динамометрический ключ

Сначала, при помощи динамометрического ключа, ставим держатель в нулевое положение. Это означает, что данные устройства, равны моменту исходной позиции. Затем, нужно посмотреть на показатель прибора при старте крепежа. Вращая держатель, следим за показателями. Если момент не изменился, то это означает, что крепеж может поддаваться растяжению и это нормально, так и должно быть. Если момент быстро возрос, необходимо достичь движения болта. Этот говорит о малом растяжении держателя. Значит, нужна стабилизация.

Во время работы автомобиля, болты, которыми закреплена головка блока цилиндров, все время испытывают различные воздействия. Постоянно происходит их нагрев и остывание, что со временем приводит к разрушению структуры крепежей.

Для всех силовых агрегатов имеются конкретные правила, которых необходимо придерживаться при работе:

  1. Строго следуйте тем данным, которые указаны в практическом руководстве к ВАЗ 2109.
  2. Регулировка проводится только динамометрическим ключом. Применение иного приспособления не позволит выполнить правильно эту работу.
  3. Используйте, лишь исправные болты.

    Комплект болтов для замены

  4. Начиная работать, обязательно проверьте, в каком состоянии находятся держатели.
  5. Строго придерживайтесь показателей момента затяжки, рекомендованных изготовителем.

Наиважнейшие данные касающиеся регулировки, есть в аннотации к каждому конкретному авто. Вследствие этого, надо внимательно изучить и придерживаться того, что в нем написано. Во время эксплуатации транспортного средства, нужно строго соблюдать все требования производителя и систематически диагностировать авто. Правильная и отлаженная работа силового агрегата ВАЗ 2109, предотвращает надобность в регулировании держателей головки блоков цилиндров.

Так как, головка блока цилиндров ВАЗ 2109 непростой узел, то необходимо проводить ремонтные работы лишь при абсолютной уверенности в своих действиях. Строго соблюдая порядок выполнения работ. В случае обнаружения отклонения в работе мотора, немедленно проведите его диагностику. Это позволит избежать более дорогостоящих ремонтных работ.

Необходимые инструменты

  • динамометрический ключ;
  • штангенциркуль или линейка.

Схема затяжки

Схема затяжки ГБЦ такая же, как и на традиционных моделях и начинать нужно с центра. Проходит в четыре приёма.

Схема по которой должна проходить протяжка ВАЗ 2109

  • затяжка моментом 2,0 кгс/м
  • затяжка моментом 7,5 — 8,5 кгс/м
  • доворачиваем на 90 градусов.
  • повторно доворачиваем на 90 градусов.

Чтобы было понятней опишем подробней этой процесс:

  1. С помощью динамометрического ключа затягиваем болты в указанной на рисунке последовательности до 2,0 кг/см.
  2. Потом проходимся по второму кругу и дотягиваем до 8 кгс*м.
  3. Далее докручиваем на 90 градусов.
  4. Проходим по второму кругу, докручивая еще на 90 градусов.

Правильная подтяжка

Внимание! На 16-ти кл силовых агрегатах болты можно использовать повторно, но если их длина не более 95 миллиметров.

В ином случае он меняется. Длина меряется вместе с шайбой. Не пытайтесь заменить динамометрический ключ иным приспособлением иначе, последствия могут быть непредсказуемыми.

Порядок и контроль затяжки ГБЦ

При выполнении затяжки следует делать это равномерно, без лишних усилий и спешки.

Перед началом работы нужно приготовить следующие инструменты и расходные материалы:

  • динамометрический ключ с насадкой, которая будет соответствовать головке болта;
  • небольшое количество моторного или любого другого масла;
  • ветошь.

Независимо от конструкции силового агрегата, будь то 402, 406 двигатель или даже G4EE, 4B12, затягиваться ГБЦ будет всегда одинаково. Винты крепления будут расположены параллельно относительно камер сгорания. Инструкция по эксплуатации подскажет, с каким усилием затягивать головку блока цилиндров.

Порядок выполнения работы будет примерно таким:

  1. Крепежные болты смазывают небольшим количеством масла.
  2. Устанавливают их на своё место и заворачивают рукой, насколько получится.
  3. Далее понадобиться специальный динамометрический ключ. С его помощью производят затяжку с усилием, равным примерно 1-2 кгс*м, согласно схеме для данного мотора.
  4. На следующем этапе усилие доводят до 5-8 кгс*м (при этом следуют рекомендациям производителя автомобиля).

Через небольшой промежуток времени операцию повторяют 1-2 раза, поворачивая болты примерно на четверть оборота. После пробега около 500-1000 км проверяют степень затяжки, но не для всех типов силовых агрегатов. Если применяются пружинные болты, такая операция не потребуется.

Правильный порядок затяжки

Существует определенный порядок затяжки болтов, почти на всех автомобилях он одинаковый – от центра головки к ее краям, крест на крест. Так, например, первыми затягиваются два центральных болта правого и левого рядов, затем два болта, находящиеся слева от центральных, затем два справа от центральных, потом два болта находящиеся слева в обоих рядах и завершают порядок болты находящиеся справа в обоих рядах.

Важно помнить, что крепеж всегда выполняется в три — четыре подхода:

  1. Первый подход – усилие 3-4 кгс.
  2. Второй подход – усилие 7 кгс.
  3. Третий подход – усилие 9 кгс.
  4. Последний подход – усилие 11,5 – 12 кгс.

Какой из способов затяжки крепежей лучше?

Каждый из способов затягивания резьбовых соединений ГБЦ обладает своими плюсами и минусами. Использование динамометрического ключа позволяет добиться точных результатов без повреждения деталей и болтов, которые могут привести к выходу двигателя из строя. Второй метод — без динамо-ключа — широко используется в народе благодаря своей простоте, доступности и отсутствию необходимости приобретать дорогостоящий ключ. Несмотря на то что профессиональные механики советуют прибегать только к первому способу, производители автомобилей в технических руководствах нередко советуют использовать комбинированный метод. Суть его заключается в том, что при моментах затяжки свыше 8–10 кг*м велика вероятность стопроцентной ошибки даже с использованием смазочных материалов, поэтому крепежи сперва затягивают динамо-ключом до указанных значений, а потом доворачивают по углу. На практике такой способ оказывается самым эффективным, поскольку болт докручивается до характерного щелчка, гарантирующего полное соблюдение момента силы.

Одной из важных частей двигателя является головка блока цилиндров. Правильная затяжка болтов, определение момента и порядок работ обеспечивают бесперебойную работу ГБЦ и силового агрегата автомобиля.

Затяжка ГБЦ д 260 на тракторе МТЗ 1221

Затяжка ГБЦ на двигателе д 260 устанавливаемого на тракторе МТЗ 1221 производится после снятия установки головки блока или периодической протяжки. Которую необходимо производить регулярно после каждых 1000 моточасов пробега трактором.

Содержание статьи:

Причины снятия ГБЦ

  • Естественно при проведении капитального ремонта двигателя приходится разбирать его весь. Естественно снимаются и потом устанавливаются головки блока цилиндров.
  • Одна из распространенных причин по которым приходится снимать гбц это замена прокладки головки блока из-за прорыва газов. Прогорают прокладки как правило потому что ослабляется усилие затяжки головки крепежными болтами. Болты головки блока необходимо периодически протягивать. Двигателя МТЗ очень надежные. Но происходит изменение температуры при эксплуатации двигателя. Он то нагревается. то охлаждается. Соответственно крепежные болты испытывают нагрузки. Растягиваются сами болты, просаживаются посадочные места  под головками болтов. Меняется свойства прокладки головки блока. Она сжимается и также просаживается. В результате чего выхлопные газы находят слабые места. И как следствие начинают прорываться. А из за большой температуры газов прокладка прогорает. Даже при нормальной эксплуатации трактора без перегрева и работы на повышенных оборотах. Имеет место прорыва газов. Головку необходимо регулярно протягивать.
  • Перегрев двигателя вше допустимой температуры особенно сильно ускоряет процесс ослабления затяжки головки блока цилиндров. Помимо проблем с прокладкой может возникнуть проблема с геометрией самой головки. Также возникает возможность образования трещин как в головке так и гильзах блока цилиндров. Это вызывает утечку охлаждающей жидкости.

Установка прокладки ГБЦ

Перед тем как устанавливаются головки требуется установить прокладку головки блока. Предварительно следует очистить посадочные места головки и блока цилиндров от грязи и остатков старой прокладки. Очищать поверхность необходимо при помощи ножа. Он не сможет нанести глубоки риски и повредить поверхности.

Нельзя очищать поверхность нождачной бумагой или металлической щёткой при помощи болгарки. При их использовании легко счистить участки поверхности на недопустимую глубину. Что соответственно приведет к последующему прорыву газов.

На подготовленную поверхность устанавливается прокладка головки блока. Прокладка устанавливается одна под две головки либо идут раздельные под каждую головку. После установки прокладки необходимо проверить совпадение масляных каналов.

Порядок затяжки ГБЦ д 260

Порядок затяжки болтов ГБЦ д 260 осуществляется согласно схемы затяжки. Каждая головка притягивается отдельно. Но лучше затяжку производить синхронно. Поочередно меняя этапы. Потому что это позволит равномерно прижать прокладку. случае если используется одна прокладка под две головки

Схема затяжки ГБЦ д 260

 Момент затяжки гбц д 260

Затяжка болтов гбц д 260 производится в несколько этапов.

  1. Все болты притягиваются без усилия до контакта головок болтов с поверхностью ГБЦ. На этом этапе следует убедиться что головка сидит равномерно.Так как не должно быть перекоса головки.
  2. Второй этап затяжки следует произвести при помощи динамометрического ключа. Устанавливается усилие 50  Н*м. Болты притягиваются с этим усилием согласно схемы затяжки
  3. Третий этап затяжка производится с усилием 170 Н*м
  4. Четвертый этап устанавливается усилие 240 Н*м  

После того как затяжка завершена с финальным усилием. Следует подождать некоторое время не менее полу часа. Потому что необходимо дать возможность прокладке просесть. И осуществить проверку затяжки  с усилием 240 Н*м. Все этапы затяжки производятся согласно схемы затяжки.

После завершения работ по затяжке ГБЦ необходимо установить коромысла и произвести регулировку клапанов. зазоры клапанов обязательно изменятся. И их необходимо регулировать заново.

Затяжка головки блоков цилиндров. Опоры и коромысла MAN L 2000

♦ Установите болты вручную и, в соответствии с заданной очерёдностью, проведите первый приём затяжки моментом 10 Нм.

♦ Вторым приёмом затяните болты моментом 80 Нм, затем, моментом 150 Нм.

♦ Соблюдая заданную очерёдность, проведите четвёртый прием затяжки на угол 90″.

В заключение выполните окончательную затяжку болтов ещё на 90°

Опоры и коромысла

Каждая головка блока цилиндров имеет одну рампу клапанных коромысел, поддерживаемую двумя опорами. Демонтаж и последующая установка не представляют особой сложности.

♦ Проверьте состояние и зазор клапанных коромысел на оси.

♦ Замените втулки коромысел, если в этом есть необходимость.

Рис. 1.5. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров.

♦ При установке втулок совместите отверстия для смазки.

♦ Коромысла впускных и выпускных клапанов одинаковые.

♦ Проверьте боковой зазор каждого клапанного коромысла.

Установите штанги коромысел, установите каждую ось в сборе на головку блока цилиндров, затяните болты крепления заданным моментом, отрегулируйте зазор клапанных коромысел.

Проведите ту же последовательность операций для остальных головок блоков цилиндров.

Перед установкой корпусов форсунок в головку блока цилиндров необходимо смазать их контактные поверхности смазкой «Never Seize».

♦ Установите корпусы форсунок с прокладками в головку блока цилиндров, заверните, не затягивая окончательно, гайку, подсоедините обратный топливный трубопровод

и топливный трубопровод высокого давления.

Рис. 1.6. Перед установкой корпусов форсунок в головку блока цилиндров необходимо смазать их опорные поверхности смазкой «Never Seize» (обозначено на рисунке стрелкой).

Регулировка коромысел должен производиться на холодном двигателе. Величина зазора одинаковая для всех клапанов.

Зазор клапанных коромысел (на холодном двигателе): ВПУСК и ВЫПУСК ПУСК: 0,50 мм.

После регулировки зазоров затяните болты крепления заданным моментом и установите крышки голове блоков цилиндров.

Спецификация болтов TTY и установка

Основание для болтов

Болты эластичны по своей природе, что означает, что в пределах их диапазона упругости они будут растягиваться при увеличении нагрузки на болт. Пока болт не подвергается напряжению, превышающему его испытательную нагрузку (максимальная нагрузка, которую болт может выдержать и при этом вести себя эластично), он вернется к своей исходной длине после снятия крутящего момента. Однако обычные болты могут быть проблемой, когда они используются на алюминиевых головках, учитывая, что скорость расширения этого типа головки может растягивать типичные болты выше их предела текучести.Этого можно избежать, разработав и предложив более совершенные крепежные детали, соответствующие этим условиям.

Традиционно крутящий момент рассчитывается. Эта спецификация крутящего момента применяет надлежащую зажимную нагрузку к соединению с учетом трения, создаваемого резьбой и нижней стороной головки болта. Современные двигатели требуют более высоких зажимных усилий (из-за повышенного давления сгорания), чего нельзя достичь с помощью обычных болтов малого диаметра, которые обычно используются в этих двигателях.К сожалению, использование болта большего диаметра не является ответом, поскольку чем больше он болт, тем меньше он будет растягиваться. Помните, что растяжение болта — это то, как мы получаем максимальную зажимную нагрузку.

Болты определения крутящего момента до предела текучести

Используемые многими производителями, особенно в двигателях с алюминиевыми головками и в сочетании с прокладками головки из многослойной стали (MLS), болты с головкой T-T-Y (крутящий момент-предел текучести) спроектированы так, чтобы растягиваться в пределах контролируемой зоны текучести. Достигнув этой зоны, они поддерживают более точный и постоянный уровень прижимной силы по всей поверхности сопряжения головки с блоком.Болты растягиваются до предела упругости, и во многих случаях растяжение приближается к пределу упругости болтов, постоянно растягивая его.

Достижение точной зоны текучести (для максимального усилия зажима) достигается путем затяжки болтов до определенного крутящего момента, а затем поворота болтов на заранее определенное количество градусов. Поворот болтов на заданное количество градусов и размещение крепежа в зоне текучести будет учитывать «разброс нагрузки зажима» или отклонения из-за таких условий, как тип сборочной смазки, состояние резьбы болта и отверстия под болт, а также качество поверхности крепежа.

Процедура установки головки блока цилиндров

LS — ПОСТРОЕНИЕ компанией Torqued Distribution

Значит, у вас новый комплект головок или по какой-то причине вам нужно просто переустановить их на свой двигатель? Это действительно довольно простая задача, но есть несколько ключевых шагов и вещей, которые нужно знать. И несколько инструментов, которые вам необходимы. Читайте подробности, чтобы убедиться, что вы все делаете правильно.

Никогда не используйте повторно болты с LS-головкой

Болты с головкой

LS имеют предельный крутящий момент (TTY), что означает, что их нельзя использовать повторно.Болт TTY растягивается при затяжке, обычно с заданным углом поворота после затяжки. Это означает, что болт не вернется к своей первоначальной форме после установки.

Убедитесь, что вы приобрели новый набор высококачественных болтов с головкой и используете их только один раз. Они не такие уж и дорогие.

Перед тем, как начать

Мы поговорили о новых болтах — самом важном. А теперь давайте убедимся, что у вас есть необходимые инструменты:

  1. Динамометрический ключ, выдерживающий нагрузку 22 футо-фунта / 264 фунт-дюйма.Иногда большой гаечный ключ оказывается слишком большим, а маленький — слишком маленьким. Проверьте перед тем, как начать.
  2. Датчик угла затяжки. Не у всех это есть, и это необходимо для этой установки. Это позволит вам повернуть болты на необходимое количество градусов. Не догадывайтесь об этом. Приобретите измеритель угла крутящего момента. Он есть в большинстве хозяйственных магазинов и в любом магазине товаров для дома.
  3. Набор метрических головок и удлинителей.
  4. Дополнительно: выключатель. Это похоже на храповик для розеток, только не храповик.

Также убедитесь, что блок надежно закреплен на подставке или где бы то ни было. Вы будете использовать довольно много силы.

Порядок установки

  1. По два установочных штифта с каждой стороны блока (или их нужно вдавить). Они используются для совмещения прокладки и головки с блоком. Также возьмите один из старых болтов M8.
  2. Тщательно очистите поверхность деки блока и головку чистой тряпкой и очистителем, например ацетоном.
  3. Поместите прокладку головки на блок, убедившись, что все отметки «спереди» или «этой стороной вверх» находятся в правильном месте — i.е. спереди и / или вы можете прочитать это.
  4. Установите головку блока цилиндров на прокладку головки, совместив установочные штифты. Он должен сидеть там легко и надежно, но мы хотели бы просто вкрутить один из маленьких болтов M8 в верхнее центральное отверстие. Всего несколько миллиметров — это нормально.
  5. Возьмите все новые болты и затяните их вручную.
  6. Первый проход затяжки болтов M11 (# 1-10): спецификация составляет 22 фунт-фут для всех двигателей и размеров болтов. Обязательно соблюдайте последовательность, указанную на графике ниже.
  7. Второй проход затяжки болтов M11 (# 1-10): 90 градусов. Вот где выходит измеритель угла крутящего момента. Если вы не использовали его раньше, немного поупражняйтесь с ним. Мы также рекомендуем использовать для этого шага прерыватель, а не храповик. Постарайтесь использовать как можно более короткий удлинитель на головке гнезда и не используйте удлинитель для трелей.
  8. Третий проход затяжки болтов M11 (# 1-10): снова оборачиваете головку. На этот раз дополнительное количество градусов, которое зависит от двигателя.Для этого потребуется хорошая прочность и усилие:
    • Gen III (LS3, LS6 и т. Д.) Болты M11 x 155,5 мм: 90 градусов
    • Gen III (LS3, LS6 и т. Д.) Болты M11 x 110 мм: 50 градусов
    • Gen IV (LS2, LS3 и т. д.) Болты M11 x 155,5 мм: 70 градусов
    • Для двигателей с болтами M12 см. руководство по обслуживанию GM.
  9. Наконец, затяните болты M8 (# 11-15 ) за 1 проход до 22 фунт-футов. Это будет похоже на кусок пирога после предыдущих шагов.

Последовательность болтов

И все! Теперь вам нужно установить балансир коромысла, вставить толкатели и установить коромысла.Это также требует правильной процедуры, которую мы скоро объясним.

Нравится:

Нравится Загрузка …

РЕШЕНО: Последовательность затяжки болтов ГБЦ на isuzu

ИСТОЧНИК: настройки времени для isuzu rodeo

1998 года выпуска.

Вы не сказали, был ли у вас двигатель V6 или 4-цилиндровый.Вот процедура для V6.

Похоже, он перемещал распределительный вал независимо от коленчатого вала или другого распределительного вала, поэтому вам нужно будет проделать все эти процедуры:

1. Поверните коленчатый вал, пока метка на звездочке не совместится с меткой на масляном насосе. корпус (отметка находится со стороны водителя под углом 90 градусов к самой звездочке).

2. Отверните коленчатый вал против часовой стрелки на 1/8 оборота, чтобы убедиться, что поршни не находятся в верхней мертвой точке. Это дает возможность клапанам двигаться, не задевая поршень.

3. Поверните распределительный вал со стороны пассажира до тех пор, пока он не «встанет на место», а метка совмещения на шкиве распределительного вала будет довольно близко совмещаться с меткой на головке двигателя.

4. Поверните распределительный вал на стороне водителя до тех пор, пока он не «встанет на место», но он не будет идеально совмещен с меткой, а будет примерно на 1/8 поворота от метки. Затем выровняйте его вручную.

5. Промежуточные ролики и ролики натяжителя должны быть установлены на двигателе, но регулятор натяжного ролика (это маленький цилиндр со стержнем, выходящим из него, который удерживается на месте двумя болтами) должен быть удален.

6. Сначала наденьте новый ремень на коленчатый вал. Убедитесь, что стрелки на ремне направлены по часовой стрелке. Если у вас есть пояс с линиями и точками, то линии будут совпадать со всеми отметками, которые вы выровняли вместе. Точки должны выровняться в точке 270 градусов на коленчатом валу (напротив линий и отметок).

7. Оберните ремень вокруг ролика натяжителя, вокруг кулачка со стороны пассажира, под водяным насосом, вокруг кулачка со стороны водителя и, наконец, вокруг натяжного ролика.Проверьте все выравнивания.

8. Поместите регулятор tesioner в тиски и сожмите его до тех пор, пока вы не сможете вставить небольшое сверло или шестигранный ключ в отверстия, чтобы удерживать его в сжатом состоянии.

9. Это сложная часть. Вам нужно будет установить регулятор натяжителя, и это потребует некоторого перемещения ремня, чтобы обеспечить достаточный люфт для установки регулятора на место. Это может сместить выравнивание со стороны пассажира. Если это так, вам нужно будет попробовать еще раз. Я обнаружил, что если вы переместите метку совмещения со стороны пассажира по часовой стрелке на один зуб звездочки, то, когда вы собираетесь поставить натяжитель на место, он выровняется.Вы можете найти другие уловки, чтобы преодолеть эту проблему.

10. Как только вы думаете, что у вас все в порядке. С помощью гаечного ключа поверните звездочку коленчатого вала на 2 полных оборота. При этом внимательно прислушайтесь и почувствуйте какое-либо резкое сопротивление, чтобы определить, ударяют ли поршни по клапанам. Если вы считаете, что они бьют друг друга, повторите процедуру регулировки. Невыполнение этого может привести к повреждению клапанов или более.

11. Если вроде все нормально. снимите сверло или шестигранный ключ с регулятора натяжения.Выполните шаг 10 еще раз для последней проверки.

Надеюсь, это поможет.

Model A Ford Garage ~ Последовательность затяжки гайки головки цилиндров

Model A Ford Garage ~ Последовательность затяжки гайки головки цилиндров

На рисунке выше показана единственная рекомендованная последовательность затяжки гайки головки блока цилиндров двигателя, которую я нашел опубликованной Ford Motor Company для двигателей типа A и B.Это изображение из Руководства по эксплуатации грузовиков Ford-Köln Lastwagen Ruhr 1948 года.

Этот двигатель представляет собой усовершенствованный двигатель G28T модели BB, впервые представленный в Германии в 1942 году. Головка блока цилиндров G28T также взаимозаменяема с головкой блока цилиндров американских и британских двигателей модели A & B, а также с российскими двигателями ГАЗ модели BB.

На рисунке ниже показана несколько другая последовательность затяжки гайки головки блока цилиндров, которая обычно рекомендуется Ларри Брамфилдом и различными современными публикациями по модели A.

Также обратите внимание, что кромка прокладки камеры сгорания и любые штампованные надписи всегда должны располагаться «вверх», в контакте с головкой блока цилиндров, а не с блоком двигателя.

<--- Передняя

(Со стороны распределителя двигателя)

⑨ …. ③ …. ⑥ …. ⑫
⑬ …. ⑦ …. ① …. ⑧ …. ⑭
⑪ … ⑤ …. ② …. ④ … ⑩

(Сторона заливки масла в двигатель)

Ford не публиковал фактические значения крутящего момента для гаек головки блока цилиндров модели A, но давно принятый стандарт был 55 фунт-фут для стандартной головки и целых 65 фунт-фут для головки с высоким сжатием 6: 1.

Рекомендуется сначала затянуть головку за три прохода, следуя приведенной выше последовательности, от 35 до 45 до 55 фунт-футов. Затем, после нескольких циклов работы и охлаждения, снова затяните до 55 фунт-футов, потому что прокладка будет испытывать некоторое сжатие и потеряет некоторый крутящий момент после первоначального использования.


Дополнительная информация о Ford Garage:

  1. Для получения дополнительной информации, связанной с моделями A и B, используйте поле поиска по сайту вверху или внизу этой страницы.
  2. Руководство по прокладкам головки цилиндров моделей A и B, полный список
  3. Степень сжатия головки цилиндров моделей A и B
  4. Ключ для гайки головки цилиндров с защелкой Инструмент для надлежащего крутящего момента
  5. Требования к плоскостности головки цилиндров, Ларри Брамфилд
  6. Инструкции по установке прокладки головки цилиндров моделей A и B, автор Ларри Брамфилд
  7. Съемники головки блока цилиндров и распределителя модели A и B, Ron Cloat
  8. Инструменты для снятия шпилек головки цилиндров моделей A и B
  9. Снятие болта и шпильки головки цилиндров моделей A и B с поломкой

августа 2010

Искусство затяжки болтов | РТС

Для некоторых это может быть очевидно, но для тех, кто не знает, что это избавит вас от много головной боли в будущем, правильная затяжка болтов имеет важное значение для правильного уплотнения прокладок и распределения давления затяжки, чтобы избежать утечек; в большинстве случаев, если вы не затягиваете в правильном порядке, прокладка обычно будет уплотняться, потому что она новая, но почти всегда выходит из строя до того, как правильно установленная прокладка начинает разрушаться.

Если вы работаете с чем-то, что имеет несколько болтов, ключ состоит в том, чтобы затянуть болт, противоположный тому, который вы только что закончили затягивать .

Возьмем, к примеру, последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров для 6-цилиндрового двигателя M20 в E30.

По последовательности чисел вы можете видеть, что, начиная с нижнего центра, вы идете в противоположную сторону, затем, когда вы идете к внешней стороне, вы следуете тому же процессу, и интуитивно я думаю, вы можете понять, что голова будет сжиматься равномерно, если вы будете следовать этому процесс.

Но это еще не все, вы все равно не хотите чрезмерно затягивать одну конкретную точку, прежде чем затянуть остальные одинаково. Вот почему во многих случаях затяжку болтов необходимо производить поэтапно. Возьмем тот же м20, вот этапы:

до 1989 года m20 собирались с помощью болтов с шестигранной головкой, затем болтов с шестигранной головкой, где использовались, если вы работаете с двигателем, вы должны заменить болты с шестигранной головкой болтами с шестигранной головкой (болты с шестигранной головкой и все болты с головкой в ​​любом случае используются один раз). Процедура затяжки объясняет, что для первого этапа вы следуете последовательности затяжки, показанной на рисунке 1, и затягиваете все болты до 22 фунт-футов, затем вы начинаете последовательность заново, начиная с положения 1, и выполняете этап 2, поворачивая каждый болт на 90 градусов, наконец. Третий этап — снова начиная с позиции 1, вы снова затягиваете каждый болт на 90 градусов.поэтому в конце затяжки всех болтов каждый болт будет затянут на 22 фунта-фунта + 180 градусов, но так, чтобы он был приложен равномерно.

Это относится не только к двигателям e30, m20 или просто к двигателям, это относится ко всему, что имеет несколько точек крепления, начиная от трансмиссии и заканчивая термостатами.

Чтобы еще больше упростить, вот как каждый должен затягивать свои колесные гайки / болты.

Эта запись была опубликована 29 января 2011 г. в 18:10 и находится в разделе «Сделай сам, интересное».Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через канал RSS 2.0.

VW Тип 1 Последовательность затяжки головки цилиндров

Перед тем, как надеть головки цилиндров на шпильки, убедитесь, что охлаждающие банки цилиндров находятся на месте. Это маленькие банки, которые находятся между вашими цилиндрами и трубками толкателя, которые отводят охлаждающий воздух между ребрами цилиндра, а не просто выбрасывают воздух в зазор между цилиндрами. Вы можете использовать банки OEM-стиля, но мы рекомендуем охлаждающие банки VW Type 3 с цилиндрами.Холодные банки должны аккуратно зафиксироваться на шпильках. Проверьте переднюю и заднюю части жестяных банок, они должны находиться на одном уровне с цилиндрами.

Затем установите головку на шпильки цилиндра. оставьте их выступающими примерно на 1/2 дюйма от цилиндров — достаточно места для установки трубок толкателя. Если в вашей конфигурации двигателя требуется медная прокладка втулки головки цилиндров, вставьте ее на место в головке.

Очистив уплотнения трубок толкателя и надев их на трубки толкателя, вставьте трубки толкателя на место.Позаботьтесь о том, чтобы швы были обращены вверх, чтобы уменьшить вероятность протечек и продлить срок службы.

Осторожно надавите на головку блока цилиндров. Убедитесь, что трубки толкателя установлены правильно, а прокладка головки или прокладка установлена ​​(если применимо — используется не на всех двигателях). Головка должна встать на место на цилиндрах.

Слегка смажьте резьбу на каждой шпильке головки и вручную установите все 8 шайб и гаек.

Следуйте первоначальной последовательности затяжки, чтобы закрепить головку.Лучше не торопиться и затягивать в несколько шагов. Завершите затяжку начальной последовательности с до 7 фут-фунтов .

Следуйте последней последовательности затяжки. Для шпилек с головкой 10 мм затяните гайки головки цилиндров с моментом 23 фунт-сила-футов . Для шпилек с головкой 8 мм затяните гайки головки цилиндров с моментом 18 фут-фунтов . Если вы слишком сильно затянете гайку, ослабьте их все и начните последовательность снова.

Чтобы закрепить проект, установите штанги толкателя, установите коромысла и затяните гайки шпилек коромысла с усилием 14-18 фунт-футов.

Купите здесь комплекты оборудования для двигателей VW Type 1.

Здесь можно приобрести наши комплекты шпилек для головок цилиндров VW типа 1.

Спасибо за чтение! Мы будем рады услышать о вашем проекте. Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, позвоните нам по телефону 513-868-9543 или напишите нам: [email protected]

Последовательность затяжки и крутящий момент головки цилиндров

Следуя приведенной ниже последовательности крутящего момента, подождите примерно 15 минут между ступенями крутящего момента.Это дает время шипам полностью растянуться и осесть перед следующим приложением крутящего момента.

Последовательность затяжки на 16 В немного отличается от последовательности для головок на 8 В.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Транспортное средство Обозначение двигателя Характеристики крутящего момента
944 (83-85,5) M44 01-04 Шаг 1:20 Нм (15 фунт-футов)
Шаг 2: 50 Нм (37 фунт-футов)
Шаг 3: 90 Нм (66 фунт-футов)
944 (85.5-87), 924С (86-87) M44 05-08 Шаг 1:20 Нм (15 фунт-футов)
Шаг 2: 50 Нм (37 фунт-футов)
Шаг 3: 90 Нм (66 фунт-футов)
944 (85,5-88), 924S (86-88) — с гайками высотой 12 мм M44 05-10 Шаг 1:20 Нм (15 фунт-футов)
Шаг 2: угол 90
Шаг 3: угол 90
944 (89) M44 11-12 Шаг 1:20 Нм (15 фунт-футов)
Шаг 2: угол 60
Шаг 3: угол 60
944 Турбо (86-89) M44 51-52 Шаг 1:20 Нм (15 фунт-футов)
Шаг 2: угол 90
Шаг 3: угол 90
944С (87-88) M44 40 Шаг 1:20 Нм (15 фунт-футов)
Шаг 2: угол 90
Шаг 3: угол 90
944 S2 (89-91), 968 (92-93), 968 CS (93) М44 41,43,44 Шаг 1:20 Нм (15 фунт-футов)
Шаг 2: угол 60
Шаг 3: угол 90