Меню Закрыть

Реле регулятор генератора ваз 2109: Автомобильные объявления — Доска объявлений

Содержание

Реле регулятор ВАЗ — цены на регуляторы напряжения для ВАЗ

Код товара: 107906

Реле регулятор напряжения ВАЗ,ГАЗ (для генер.ISKRA) ПРАМО

Артикул: 5102.3771.060 Производитель ISKRA 5102.3771.060

Код товара: 276539

Реле регулятор напряжения ВАЗ,ГАЗ (для генер.ПРАМО 5102,5122)СБ ЭНЕРГОМАШ

Артикул: 611.3702-14 Производитель Энергомаш ЗАО г.Калуга 611.3702-14

Код товара: 276542

Реле регулятор напряжения ВАЗ,ГАЗ (для генер.ПРАМО) трехуровневое ЭНЕРГОМАШ

Артикул: 67.3702-04 (13,6-14,2-14,7)V Производитель Энергомаш ЗАО г.Калуга 67.3702-04

Код товара: 339759

Реле регулятор напряжения ВАЗ-1118 к ген.5132.3771 ПРАМО

Артикул: 848.3702 Производитель ОРБИТА ОАО г. Саранск ЩДР 848.3702

Интернет: нет в наличии

Код товара: 109485

Реле регулятор напряжения ВАЗ-1118,2123 к ген.9402.3701-04 с щ/д СБ

Артикул: 7931.3702И4М Производитель ЭЛЕКТРОМОДУЛЬ АО г. Молодечно 7931.3702И4М

Интернет: нет в наличии

Код товара: 088272

Реле регулятор напряжения ВАЗ-2101 (Г221,Г222А,Г250) Н/О ЭНЕРГОМАШ

Артикул: 121.3702-03 Производитель Энергомаш ЗАО г.Калуга 121.3702-03

Код товара: 002810

Реле регулятор напряжения ВАЗ-2101 АВТОЭЛЕКТРОНИКА

Артикул: 121.3702 Производитель Автоэлектроника ОАО г. Калуга 121.3702

Интернет 11 шт.

Код товара: 103331

Реле регулятор напряжения ВАЗ-2104,05,07 СБ (Г222)ЭНЕРГОМАШ

Артикул: Я112В1-01 с ЩУ Производитель Энергомаш ЗАО г.Калуга Я112В1-01

Код товара: 102809

Реле регулятор напряжения ВАЗ-2104,05,07 трехуровневое ЭНЕРГОМАШ

Артикул: 67.3702-09(замена Я112В) Производитель Энергомаш ЗАО г.Калуга 67.3702-09

Код товара: 075815

Реле регулятор напряжения ВАЗ-2104,05,07 ЭНЕРГОМАШ

Артикул: Я112В1 Производитель Энергомаш ЗАО г.Калуга Я112В1

Код товара: 097520

Реле регулятор напряжения ВАЗ-2108 Н/О АСТРО

Артикул: 54.3702 АСТРО Производитель АСТРО 54.3702

Код товара: 276457

Реле регулятор напряжения ВАЗ-2108 с доп.контактом СБ ЭНЕРГОМАШ

Артикул: 61.3702-01 Производитель Энергомаш ЗАО г.Калуга 61.3702-01

Код товара: 458735

Реле регулятор напряжения ВАЗ-2108 СБ АвтоВАЗ ОАО

Артикул: 2108-3701500-82 Производитель АвтоВАЗ 571.3702

Код товара: 434384

Реле регулятор напряжения ВАЗ-2108 СБ АВТОЭЛЕКТРОНИКА

Артикул: 571.3702-01 Производитель Автоэлектроника ОАО г. Калуга 571.3702-01

Интернет 17 шт.

Код товара: 073525

Реле регулятор напряжения ВАЗ-2108 СБ ЭНЕРГОМАШ

Артикул: 61.3702-02 с ЩУ Производитель Энергомаш ЗАО г.Калуга 61.3702-02

Интернет 27 шт.

Код товара: 102644

Реле регулятор напряжения ВАЗ-2108 трехуровневое ЭНЕРГОМАШ

Артикул: 67.3702-01 (13,6-14,2-14,7)V(замена 361.3702) Производитель Энергомаш ЗАО г.Калуга 67.3702-01

Код товара: 418526

Реле регулятор напряжения ВАЗ-2110 АвтоВАЗ ОАО

Артикул: 2110-3701500-82 Производитель АвтоВАЗ 21100-3701500-82

Код товара: 328578

Реле регулятор напряжения ВАЗ-2110,2104-07 к ген.372.3701-03М

Артикул: ЩДР (с К1216ЕН1Р) Производитель ОРБИТА ОАО г. Саранск К1216ЕН1Р

Код товара: 349905

Реле регулятор напряжения ВАЗ-2110,23 (ген. 9402.3701-03,04)ВТН

Артикул: 9333.3702-04 Производитель ВТН НПП г. Винница 9333.3702-04

Код товара: 103338

Реле регулятор напряжения ВАЗ-2110,23 (ген. 9402.3701-04)СБ ЭНЕРГОМАШ

Артикул: 611.3702-05 с ЩУ Производитель Энергомаш ЗАО г.Калуга 611.3702-05

ВАЗ 2110 как проверить реле регулятор генератора

Для ваз-21213, Схема регулятора напряжения генератора.

Реле-регулятор лучше проверять в сборе со щеткодержателем

Проверка зарядки генератора ваз 2110 видео!

как проверить реле регулятор генератора ваз 2106.

Трехуровневый регулятор напряжения ваз 2110 инструкция.

Взят реле-регулятор ВАЗ 2110 кажется И как на картинке припаяли- выводы щет…

варианты доработки реле-регулятора напряжения.

проверка исправности реле регулятора напряжения генератора.

Прибавим схемы реле поворотов, дворников и т.п. При этом могут выйти из стр…

Схема для проверки регулятора напряжения: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — в…

Генератор имён и фамилий английских.

генератор на Ваз 2110 ВД-Профи.

Контрольные проверки генератора.

Рекомендуется соединить при помощи надежного шунта корпуса установленного р…

проверка и испытание электрооборудования ваз 2109.

Re Как пробить VIN 1 — 54кВт 73 PS laris IV как проверить реле зарядки на а…

как проверить реле регулятор 2110.

Регулятор напряжения 1702.3702-01

Применяемость: автомобили ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-21213, “Ока” с генератором 37.3701 или его модификациями. Регулятор напряжения 1702.3702-01 является функционально улучшенным аналогом регулятора 1702.3702*. 

Регулятор обеспечивает оптимальный режим заряда современных (”кальциевых” и др.) аккумуляторных батарей, требующих повышенное напряжение заряда.

Регулятор напряжения 1702.3702-01 — регулятор нового поколения. Выходной ключ регулятора изготовлен по технологии MOSFET, вследствие чего резко понижены потери мощности, выделяемые в виде тепла, увеличена надежность регулятора. Нагрев регулятора относительно температуры окружающей среды составляет менее 5°С, что позволило обеспечить точную характеристику термокомпенсации регулируемого напряжения. 

Благодаря использованию дополнительного провода, напряжение на генераторе поддерживается непосредственно на выходе генераторной установки. При этом достигнуты высочайшие параметры токоскоростной и нагрузочной характеристики. Это продлевает срок службы аккумуляторной батареи, обеспечивает оптимальные режимы работы всех потребителей электроэнергии, повышая, таким образом, надежность всего электрооборудования автомобиля. 

Регулятор выпускается в климатическом исполнении О2.1 по ГОСТ 15150 для внутреннего рынка и на экспорт. По степени защиты от проникновения посторонних тел и воды изделие соответствует исполнению IP68 по ГОСТ 14254. Рабочий режим регулятора - S1 по ГОСТ 3940. 

Регулятор устанавливается непосредственно на генераторе, где предусмотрена установка регуляторов 1702.3702-01 или 1702.3702 при помощи штатных винтов, дополнительный провод крепится на штатный винт цепи “30”. Не рекомендуется устанавливать регулятор напряжения 1702.3702-01 на генераторы в автомобилях с электрической схемой, отличной от типовой. Признаком несоответствия схеме включения или типу генератора является нехватка длины провода, возможная работа двигателя после выключения зажигания.

Технические характеристики регуляторов
Напряжение регулирования, В 14,4
Максимальный ток выходной цепи (А) 5
Термокомпенсация Uрег, мВ/°С -4,5 ± 1,5

Генератор ВАЗ 2114: ремонт и диагностика своими руками


Регулятор напряжения — это электронный прибор, устанавливаемый на автомобильных генераторах для стабилизации входного напряжения на аккумулятор. Оно должно быть в пределах 13,2 — 14,5 вольт. Отклонения как в большую, так и меньшую сторону недопустимы. Это уже будет являться неисправностью генератора. В большинстве случаев виновником неисправности бывает именно регулятор напряжения. Этот прибор хотя и имеет небольшие размеры, но именно он оберегает аккумулятор от преждевременного выхода из строя.

Первые признаки неисправности реле-регулятора

Как проверить реле-регулятор генератора. Основным признаком отклонения выходного напряжения генератора является затрудненный пуск двигателя. Особенно часто это проявляется в холодное время года. Проверьте аккумуляторную батарею. Она должна быть чистой и сухой. На ней не должно быть белых выделений. Если они присутствуют, то возможно регулятор вышел из строя, и идет перезаряд батареи, вызывая закипание электролита.

На автомобиле наблюдается слишком яркое свечение ламп накаливания. При этом они часто перегорают. В салоне авто стоит запах горелой проводки. Нередки случаи перегорания предохранителей. При включенных фарах яркость света напрямую зависит от частоты оборотов двигателя. Все это говорит о том, что, возможно, вышел из строя стабилизатор напряжения. А попросту регулятор. Кстати, затрудненный пуск двигателя может наблюдаться как при избыточном, так и недостаточном напряжении.

Следите за контрольной лампочкой зарядного тока. Она находится на щитке приборов. Загорается красным цветом с символикой аккумулятора. Может гореть либо в полный накал, либо половина накала. При запущенном двигателе это говорит о неисправности генератора.

Электрическая неисправность генератора может проявляться тремя способами:

  1. Полное отсутствие какого-либо напряжения.
  2. Сильно заниженное напряжение.
  3. Сильно завышенное напряжение.

​При любой из выше перечисленных неполадок в первую очередь рекомендуется проверить работоспособность реле-регулятора генератора.

Неисправности электромеханических стабилизаторов напряжения

Трехфазный стабилизатор напряжения

Наиболее распространённая причина поломки электромеханических стабилизаторов заключается в выходе из строя щёточного механизма или сервопривода. Реже встречаются проблемы с управляющей платой, хоть они и свойственны для всех стабилизирующих аппаратов.

Сердцем электромеханического стабилизатора является тороидальный трансформатор с оголённой в одном месте обмоткой. По этому проводящему участку движется с сильным трением графитовая щётка. Через неё же протекают силовые токи потребителя. В результате щёточный узел подвержен как механическому, так и тепловому износу. В случае разрушения он подлежит замене.


Графитовые щётки

Сама механика также может дать сбой. Крепежи щётки, винты и её держатель со временем разбалтываются. В случае обнаружения люфта их следует протянуть. После необходимо убедиться в равномерности прижима щёточного узла к обмотке трансформатора.

​Виды существующих реле-регуляторов

С момента начала появления автомобилей прошел уже целый век. За это время регуляторы не один раз меняли свою начинку и внешний вид. Рассмотрим в первую очередь современные стабилизаторы, а потом уже устаревшие.

Регуляторы наших дней бывают двух видов:

встроенные — такие крепятся непосредственно к корпусу генератора и выпускаются совмещенными со щеточным узлом;

  • отдельно закрепленные — крепятся к кузову автомобиля.
  • Оба вида имеют неразборные корпуса и не подлежат ремонту. Если на генераторе выходное напряжение имеет отклонения от нормального, и есть уверенность, что виноват именно стабилизатор, то в этом случае просто меняем его на новый.

Способы проверки и устранения неисправностей

Замыкание витков обмоток или их обрыв

устраняют либо пайкой, либо перемоткой обмоток в специальной мастерской. Самостоятельно, и без специального оборудования такой ремонт выполнить сложно. Иногда имеет смысл не ремонтировать генератор, а купить новый, так как ремонт, связанный с перемоткой обмоток является довольно дорогостоящим.

Если оборвались провода, например, с выводных клемм, то их можно припаять.

Загрязненные контактные кольца

промывают бензином, после чего просушивают на воздухе. Если кольца окислились или подгорели, то их можно зачистить мелкозернистой наждачной бумагой, продуть сжатым воздухом, затем так же промыть бензином. В некоторых случаях кольца обрабатывают на токарном станке.

Изношенные щетки

(обычно, если их высота меньше 8-10 мм), заменяют новыми. Старые, но неизношенные щетки протирают от загрязнений чистой тряпкой и промывают в бензине. Таким же способом чистят и щеткодержатели. В некоторых случаях приходится заменять весь щеточный узел.

Неисправный выпрямительный блок

, как правило, не ремонтируют, а просто заменяют новым.

Неисправные или изношенные подшипники вала ротора

заменяют новыми. Для устранения иных, более сложных неисправностей генератор сдают в ремонт в специализированную мастерскую.

Предварительная проверка

Для проверки регулятора напряжения генератора понадобится мультиметр. Запускаем двигатель и мультиметром замеряем напряжение генератора. Один щуп измерительного прибора подсоединяем к клемме 30 генератора (та самая шпилька на задней стенке генератора, к которой идет обычно два, иногда три провода и закрепляются гайкой). Напряжение должно быть в пределах 12,5 — 12,8 вольт.

Затем запускаем двигатель и опять делаем замеры напряжения на клеммах генератора. На холостом ходе должно быть не меньше 13,2 вольт, но не более 14 вольт. Затем увеличиваем обороты двигателя до 3500 об/мин, в этом случае пределы напряжения должны быть в рамках 14,2 — 14,5. Напряжение не должно превышать значения 14,8 вольт. Если оно выше, то идет перезаряд аккумуляторной батареи.

Потом включаем дальний свет фар, печку, аварийную сигнализацию и другие приборы и опять замеряем напряжение на генераторе. Оно понизится под нагрузкой включенных приборов, но значение напряжения в этом случае не должно быть ниже 13,2 вольта. Если оно ниже минимального — «недозаряд».

В обоих случаях необходимо произвести проверку стабилизатора напряжения.

Ремонт платы управления

Диагностика и ремонт управляющей платы требуют хотя бы минимальных знаний в электронике. Нужно убедиться, что на все узлы схемы поступает питание. Проверить напряжение на коллекторах выходных транзисторов и на операционном усилителе. Микросхема ha17324a в стабилизаторе напряжения встречается наиболее часто. Она и есть вышеописанный ОУ, на котором следует проверить питание. Затем плата исследуется на наличие вздутых или потёкших конденсаторов (электролитов), пробитых диодов, резисторов в обрыве, сгоревших предохранителей и банально отвалившихся деталей. Особо тщательно осматриваются места пайки компонентов, ведь там возможны трещины. Крупные детали нужно пошевелить рукой, чтобы убедиться, что они надёжно впаяны в плату. Данные проблемы являются наиболее распространённой причиной поломки любого электронного устройства, их нужно искать в первую очередь.


Микросхема HA17324A

Дополнительная информация. Для точной проверки транзистора его следует выпаять из платы. В противном случае возможен некорректный результат.

Для человека, владеющего знаниями и опытом по ремонту электрики и электроники, наладка стабилизатора напряжения не составит особой сложности. Такая работа в большинстве случаев считается оправданной. Покупка нового устройства обойдётся в разы дороже, чем приобретение деталей для его ремонта.

Как проверить регулятор напряжения генератора

Современный регулятор, совмещенный со щеточным узлом, применяется на большинстве автомобилей иностранного и отечественного производства. Для начала оценим доступ к генератору. Если он труднодоступен и неудобен, то лучше будет снять его с автомобиля. Если же доступ свободный, то снимаем с него реле, не снимая генератор. Но перед этим обязательно нужно снять минусовую клемму с аккумулятора.

Регулятор крепится к генератору со стороны задней крышки обычно двумя болтами. Откручиваем их и аккуратно, чтобы не повредить щетки, снимаем его, предварительно отсоединив от него провода.

Для дальнейшей проверки нам понадобится либо блок питания, либо зарядное устройство, лампа на кальвания на 12 вольт. Главное, чтобы можно было увеличивать и уменьшать напряжение от 10 до 16 вольт. Если для проверки будет использоваться зарядное устройство, то понадобится еще и аккумулятор. Дело в том, что многие зарядные устройства не работают без него.

Подключаем зарядное устройство к аккумуляторной батарее в штатном режиме. Дополнительно к клеммам батареи подсоединяем мультиметр и два провода. Один на плюс, другой на минус. И соединяем их с реле-регулятором. Плюсовая клемма регулятора — это штекер. Минус — металлическая пластинка под одним из крепежных отверстий. Проводами подсоединяем к щеткам лампочку. Стенд готов, можно начать проверку. Блок питания подключается так же, только без аккумулятора.

Электрические

  • отсутствие разряда от аккумуляторной батареи (АКБ). В данном случае необходимо проверить батарею на дефекты: окисление контактов, разрушение пластин или повреждение корпуса. В зависимости от степени тяжести есть два варианта спасения – подзарядка батареи и ее замена на новую;
  • окислились провода на АКБ. Нужно просто зачистить контакты. Для этого используют наждачную мелкозернистую бумагу или обычную зубную щетку. Выполнять очистку наконечников следует очень осторожно, дабы не повредить наружный слой;
  • недостаточное натяжение наконечников;
  • обрыв электроцепи между замком зажигания и стартером. Проводится восстановление поврежденного участка цепи;
  • замыкание в обмотке реле. Устраняется путем перемотки или полной ее замены;
  • заедает якорь устройства. Необходимо поставить новое втягивающее реле;
  • неисправность контактного элемента замка зажигания. Решается только путем замены на новую запчасть.

Механические – стартер работает, но коленвал не вращается и двигатель не заводится, либо появился посторонний шум и скрежет в работе стартерного механизма.

  • поломалась пробуксовая муфта;
  • произошло отцепление рычага отключения от оси;
  • буферная пружинка вышла из строя;
  • износ поводкового кольца;
  • стерлись зубья шестерней;
  • ослабились винты крепежа стартера;
  • расшатался фиксатор полюса.

Полезные советы

Всегда старайтесь держать в чистоте аккумуляторную батарею и генератор. Так как от попадания влаги контакты часто окисляются. А это сильно мешает нормальной работе всего электрооборудования. Нередко отклонения зарядного тока происходят именно от грязи. Стоит хорошенько почистить контакты и клеммы, как неисправность исчезает сама, без всяких замен и ремонтов. Чистота — залог хорошего здоровья не только для человека, но и для автомобиля.

При неисправном реле-регуляторе в системе электрооборудования может быть следующее: отсутствие зарядного тока, слабый зарядный ток при разряженной батарее, сильный зарядный ток при полностью заряженной батарее.

Прежде чем выявлять неисправности реле-регулятора, необходимо проверить генератор, для чего надо запустить двигатель, соединив между собой все клеммы реле-регулятора и по показанию амперметра проверить работу генератора.

При увеличении оборотов двигателя зарядный ток исправного генератора должен увеличиваться до 17 – 19 ампер (дальнейшее увеличение оборотов двигателя недопустимо). После этого нужно уменьшить обороты двигателя до 500 об/мин и отсоединить замыкающую перемычку, после чего остановить двигатель.

Остановка двигателя, раньше снятия перемычки, может вызвать повреждение генератора. Если зарядный ток прекращается после снятия перемычки с клемм реле-регулятора, то это значит, что в реле-регуляторе не работает реле обратного тока или регулятор напряжения.

Для определения, какой именно автомат реле-регулятора неработает, нужно проделать следующее:

1. Запустить двигатель и дать ему средние обороты. Отдельным проводником соединить клеммы „Я» и „Ш» реле-регулятора; если при этом зарядный ток появляется, то это указывает на неисправность регулятора напряжения.

Фиг. 158. Стенд для проверки работы реле-регулятора:

1 – реостат, создающий нагрузку до 20 ампер, 2 – переключатель, 3 – амперметр, 4 – аккумуляторная батарея, 5 – вольтметр, 6 – переключатель, 7 – реле-регулятор, 8 – электромотор, 9 – тахометр, 10 – соединительная муфта, 11 – генератор.

2. Если соединение клемм „Я» и „Ш» реле-регулятора не вносит изменений, необходимо при средних оборотах двигателя соединить клеммы „Б»

и „Я». Появление зарядного тока будет указывать на неисправность реле обратного тока.

Для устранения выявленных недостатков реле-регулятор следует отправить в мастерскую.

Если реле-регулятор выйдет из строя в пути, далеко от базы, то генератор можно включить в сеть без реле-регулятора. Если неисправен только регулятор напряжения, то к клеммам „Я»

и „Ш» реле-регулятора или генератора необходимо присоединить лампочку в 15 свечей, 12 вольт (использовав переносную лампу).

При неисправном реле обратного тока к клеммам „Б»

и „Я» реле-регулятора присоединить отдельные куски изолированных проводов и вторые зачищенные концы ввести в кузов автомобиля. Если автомобиль двигается на прямой передаче со скоростью свыше 15 км/час, то концы проводов нужно соединить; при снижении скорости до 12 км/час провода следует разъединять.

Следует учесть, что включать генератор в цепь, минуя реле-регулятор, разрешается только в исключительных случаях.

Генератор без реле-регулятора дает повышенное напряжение, которое может резко сократить срок службы ламп, контактов, прерывателя и других приборов.

При первой же возможности неисправный реле-регулятор следует отправить в ремонт.

Почему не работает и что с этим делать?

Если диагностика показала, что сама насосная станция исправна, то тогда следует обратить внимание непосредственно на реле давления. Алгоритм действий будет зависеть от того, как проявляется неисправность этого блока.

Часто срабатывает

При стабильном давлении в гидробаке, главная причина самопроизвольных частых включений насоса — сбой настроек автоматики. Для регулировок к системе должен быть подключен манометр.

Наиболее востребовано в местном водоснабжении реле РДМ-5, с предустановленными настройками порогов срабатывания:

  • нижнее давление — 1,4 атм.,
  • верхнее — 2,8 атм.


Пошагово, это стандартное реле регулируется так:

  1. Снять крышку блока.
  2. Правым вращением гайки пружины большего размера поднять до нужного, например 3,8 атм., давление отключения. При этом поднимется и нижняя граница запуска.
  3. Левым вращением регулятора меньшей спирали установить нужную дельту давлений.

Спирали, особенно меньшая, очень восприимчивы к регулировкам, поэтому настраивать их следует очень аккуратно, с постепенным, по 45о оборотами закручиванием гаек.

Не отключает насос

К самым распространенным причинам несрабатывания реле на отключение насоса относятся:

  • Залипание и в, тяжелых случаях при мощных пусковых токах, оплавление контактов прерывателя. Если контакты не повреждены, то дефект устраняется их зачисткой тонкозернистой наждачкой, мелким надфилем или пилкой для ногтей.
  • Завышен перепад между порогами срабатывания реле. Следует выставить рекомендованные производителем или оптимальные для конкретного насоса настройки.

Желательно поддерживать дельту давлений в интервале от 1,2 до 1,6 атм.

Щелкает и часто отключается


На практике можно встретиться с еще одной неисправностью блока автоматики, отвечающего за давление воды, — периодическое щелкание.

Если причина не связана, как описывалось выше, с поломкой в самой системе водоснабжения, (чаще – завоздушивание) или отсутствие давления в гидробаке (порвана мембрана), значит дело в автоматике.

Обобщив многочисленные мнения по этой проблеме на форумах инженерной тематики, можно сделать вывод, что имеется только один возможный вариант ее решения — попытаться устранить частое срабатывание автоматики (щелкание) увеличением разницы порогов срабатывания реле.

Если проблема этим не решается, то — только замена блока.

Просто не срабатывает

Реле может не замыкается на включение по следующим причинам:

  1. Недостаточное напряжение в сети — автоматика требовательна к этому параметру.
  2. Окисление контактной группы — необходимо разобрать устройство и почистить контакты.
  3. Установлен завышенный предел давления отключения автоматики.
  4. Известковые и прочие отложения в пятивыводном штуцере с манометром, подключающем реле к насосу (пятернике), или забито отверстие мембранного отсека — необходимо снять реле и почистить деталь.
  5. Попадание песка в мембранную часть блока, что мешает воздействию диафрагмы на поршень. Последнее часто наблюдается, если насос закачал песок. Необходимо разобрать реле, аккуратно все вычистить и промыть.

Возможные причины поломки реле регулятора

Современные модели реле имеют сравнительно большой срок службы. Но некоторые факторы способны привести к преждевременной поломке элемента, а именно:

  • Низкое качество самой детали.
  • Возникновения короткого замыкания.
  • Механическое повреждение детали.
  • Причиной неисправности может также стать попадание воды.

    На некоторых моделях генераторов замена электронного реле регулятора потребуется и при износе щеток. В нормальных же условиях ресурс регулятора напряжения превышает 60 000 км.

    Втягивающее реле: функции и принцип работы

    Вся пусковая система состоит из трех конструктивных элементов: электродвигатель, бендикс и тяговое реле, где последние два выполняют роль вспомогательных механизмов. Передача крутящего момента от электрического двигателя к зубчатому венцу мотора автомашины производится при помощи бендикса, обеспечивая пуск двигателя.

    Втягивающее (тяговое) реле – небольшое устройство, выполняющее очень важные функции в организме автомобиля, а именно

    • осуществляет перераспределение энергии между электромагнитным реле и самим стартером;
    • осуществляет зацепление шестерней бендикса;

    • убирает бендикс от маховика при выключении двигателя.

    Для начала работы силового агрегата необходимо времени совсем чуть-чуть. За этот короткий промежуток реле придерживает шестерни бендикса и маховик в зацеплении, одновременно вращая коленчатый вал до того момента, когда произойдет запуск.

    В случае удержания в таком положении больше, чем нужно времени, можно сломать устройство, если меньше, то двигатель не сможет завестись.

    Основные признаки неисправности

    Существует два основных «симптома» поломки реле. Это недозаряд или перезаряд аккумулятора. Также неисправность детали можно определить по тусклому свечению фар либо по изменению их яркости при повышении оборотов двигателя.

    При недозаряде машина будет запускаться с большим трудом. Однако проявление этого «симптома» может быть и не связано с генератором. Поэтому в первую очередь следует удостовериться в исправности АКБ.

    Если же происходит перезаряд батареи – можно не сомневаться, что проблема кроется именно в поврежденном реле. Существуют и другие возможные причины перезаряда, но они встречаются крайне редко. Из-за перезаряда может начаться выкипание АКБ. Определить это можно по уменьшению количества электролита в банках и появлению на батарее белого налета.

    При возникновении подозрений на перезаряд или недозаряд АКБ следует провести диагностику генератора.

    Диагностика повреждений

    Какой стабилизатор напряжения лучше

    Ремонт стабилизаторов напряжения начинается с оценки его целесообразности. Если вольтаж на выходе аппарата равен нулю, то это ещё не значит, что проблема именно в нём. Возможно напряжение не приходит на сам стабилизатор, поэтому первым делом нужно убедиться в его наличии на входных клеммах. Сделать это можно с помощью любого вольтметра или лампочки на 220 В.

    Если проблема не в этом, то следует снять крышку стабилизатора. Сначала строго обязательно нужно отключить входные автоматы и убедиться, что на прибор не приходит напряжение. Затем следует осмотреть стабилизатор на предмет обгорания дорожек платы управления, потемнения проводов, реле и их контактов или разрушения графитовых щёток.


    Сгоревшая дорожка

    Нелишним будет принюхаться. Если чувствуется запах гари, то следует по возможности выяснить его источник. Часто именно это становится прямым указанием на причину поломки.

    Проверка мультиметром без демонтажа

    Проверить состояние реле можно с помощью мультиметра. При этом демонтаж генератора не выполняется. Перед началом диагностики достаточно очистить клеммы батареи (их окисление может сказаться на работе авто и показаниях измерительного прибора).

    Порядок диагностики таков:

    1. Сначала требуется запустить двигатель и дать ему прогреться несколько минут.
    2. Далее необходимо подсоединить щупы мультиметра к клеммам аккумулятора. На приборе при этом выставляется значение в 20В.
    3. После этого измеряется напряжение. Оно должно находиться в пределах 13.2-14В. Такие показания для большинства автомобилей считаются нормальными.
    4. Теперь необходимо увеличить обороты двигателя (до 2-2.5 тысяч). Напряжение должно вырасти примерно на 0.2В.
    5. Если превышает 3 500 оборотов, мультиметр должен показать 14-14.5В, но не более.

    Серьезные отклонения в показаниях прибора говорят о наличии поломок реле-регулятора.

    Как проверить реле лампой

    На многих современных автомобилях реле объединено с щетками. В этом случае проверить регулятор можно с помощью лампы накаливания. Порядок действий будет следующим:

    1. Чтобы добраться до детали, нужно открутить крепежные болты и снять клеммы. Реле находится в задней части генератора.
    2. Для проверки необходимо подготовить лампочку на 12В с патроном, провода, вольтметр, а также блок питания (не более 20В).
    3. Далее потребуется собрать следующую схему.

  • После подключения лампочки она должна загореться. При этом напряжение постепенно повышается. Когда оно достигает 14.5В, лампочка должна погаснуть. Если это происходит позже, значит, реле-регулятор неисправен.
  • При уменьшении напряжения лампа должна загореться снова.

    Данный способ проверки можно использовать и для некоторых моделей регуляторов, не совмещенных с щетками.

    Подключение после ремонта

    Некоторые автовладельцы почему-то чувствуют неуверенность при подключении узла после проведения на нем определенных манипуляций, связанных с ремонтом. Чтобы все прошло гладко, надо не забыть и пометить отключаемые клеммы. Зато при установке стартера на место, не возникнет лишних проблем. Все контакты перед присоединением необходимо зачистить и обезжирить специальной автомобильным средством.

    Отсутствие зажигания не всегда связано со стартерным устройством, это может быть перегоревшая электромагнитная схема или электрическая проводка, а также некорректная работа аккумуляторной батареи.

    Выполнить проверку, ремонт и установку тягового реле может любой автовладелец. Работы несложные и отнимают совсем немного времени. Единственный нюанс – расположение стартера в конструкции автомобиля, а именно, насколько удобно можно проводить его обслуживание.

    Разбор генератора ВАЗ 2109 карбюратор. Стоимость ремонта

    Ремонт генератора ВАЗ 2109 возможен как на станции ТО, так и самостоятельно. Для диагностики своими руками потребуется мультиметр, так как визуальный осмотр проблем не обнаружит.

    [ Скрыть ]

    Конструктивные особенности

    Автомобили ВАЗ 2109 могут комплектоваться двумя моделями генераторных установок. Это 37.3701 и 9402.3701.

    Описание элементов конструкции первого:

    • 1 — штуцер зажимной;
    • 2 — втулка;
    • 3 — штуцер буфера;
    • 4 — задняя крышка узла;
    • 5 — болт крепления выпрямителя;
    • 6 — сам блок выпрямительный;
    • 7 — клапан этого устройства;
    • 8 — емкостная деталь;
    • 9 — задний опорный элемент вала поворотного устройства;
    • 10 — кольца контактные;
    • 11 — шкив поворотного устройства;
    • 12 — щетка, подключенная к выводу Б регулятора;
    • 13 — контакт 30, необходимый для подключения энергопотребителей;
    • 14 — контактный элемент 61 генераторной установки;
    • 15 — щетка, соединенная с выводом Ш на механизме регулирования;
    • 16 — контакт В этого элемента;
    • 17 — сам регулятор напряжения в бортовой сети;
    • 18 — штифт для крепления генераторной установки к натяжной планке;
    • 19 — рабочее колесо;
    • 20 — вал;
    • 21 — шайбы для фиксации подшипникового устройства;
    • 22 — кольцо упорное;
    • 23 — передний подшипник нового элемента шкива поворотного устройства;
    • 24 — обмотка ротора;
    • 25 — полюсный наконечник этого устройства;
    • 26 — еще одна обмотка;
    • 27 — механизм статора;
    • 28 — передняя крышка блока генератора.
    Схема устройства модели 37.3701

    Конструкция агрегата 9402.3701:

    • 1 — крепления защитного кожуха;
    • 2 — контакт В+ для подключения электрооборудования машины;
    • 3 — емкостное устройство;
    • 4 — общий контакт дополнительных диодных элементов. Он подключается к выходу D+ на приспособлении регулятора;
    • 5 — устройство фиксации положительных диодов выпрямительного механизма;
    • 6 — зажим для отрицательных диодных элементов;
    • 7 — положительный диод;
    • 8 — минусовой элемент;
    • 9 — регулятор напряжения в электрической сети машины;
    • 10 — задняя крышка генераторного агрегата;
    • 11 — болт стяжной;
    • 12 — крышка передняя генераторного агрегата;
    • 13 — обмотка статора;
    • 14 — кольцо упорное;
    • 15 — передний опорный элемент вала поворотного механизма;
    • 16 — вал;
    • 17 — гайка;
    • 18 — вал поворотного механизма;
    • 19 — шайба коническая;
    • 20 — шайба штатная;
    • 21 — полюсные наконечники роторного механизма;
    • 22 — сердечник статорного устройства;
    • 23 — втулка;
    • 24 — обмотка поворотного механизма;
    • 25 — задний опорный элемент шкива ротора;
    • 26 — втулка опорного элемента;
    • 27 — контактные кольца;
    • 28 — держатель щеточного узла;
    • 29 — контакты обмотки статорного механизма;
    • 30 — дополнительный диодный элемент;
    • 31 — общий контакт D.

    Генераторная конструкция 9402.3701

    Карбюраторные силовые агрегаты комплектуются приборами модели 37.3701, а форсунки — 9402.3701. По конструкции эти узлы аналогичны, это синхронные двигатели переменного тока. Они оснащены встроенным выпрямительным блоком на кремниевых диодных элементах. И регулятор напряжения в них электронный.

    На автомобилях, выпущенных до 1996 года, в моделях 37.3701 использовались отдельные регуляторы и щеткодержатели. В таких устройствах напряжение с контакта 30 подавалось на контакт В.В более поздних версиях этот параметр применяется к выходу C, так как B отсутствует.

    Как проверить правильность?

    Перед диагностикой проблем с инжекторными и карбюраторными автомобилями Вам необходимо запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут. Затем, нажимая на педаль газа, необходимо увеличить число оборотов коленчатого вала до 3 тыс./мин.

    Для создания имитации вождения в обычном режиме выполняется включение:

    • дальнего света фар;
    • системы обогрева заднего стекла;
    • печи.

    Диагностика мультиметром:

    1. С помощью тестера измеряется значение напряжения на клеммах аккумулятора. Этот параметр составит 13,2 вольта у модели 9402.3701 и 13,6 вольта у 37.3701. Если при диагностике без снятия напряжения на клеммах аккумулятора полученное значение оказалось другим, это свидетельствует об обрыве или коротком замыкании обмоток прибора. Также могут выйти из строя регулятор напряжения и щеточный узел. Иногда проблема кроется в окислении контактных элементов обмотки возбуждения.
    2. Чтобы убедиться, что механизм регулирования работает, отключаются все потребители энергии. Горит только оптика дальнего света, после чего процедура измерения напряжения повторяется. Этот параметр должен быть в пределах от 13,2 до 14,7 вольт для модели 94.3701. В электрогенераторе 37.3701 полученное значение будет от 13,6 до 14,6 В.
    3. Если элемент регулятора на модели 9402.3701 снят, то его можно проверить, подключив к щеточному механизму источник света.В частности, между его элементами. Лампа должна быть рассчитана на 1-5 Вт и 12 вольт. Источник питания подключается к контактам D+ и земле устройства. постоянный ток. Диагностика производится сначала включением напряжения на 12 вольт, а затем на 15-16 В.
    4. В первом случае источник света должен работать, а во втором — нет. Если он срабатывает при подаче 12 и 15 вольт, то поломку нужно искать в регулирующем устройстве. При отсутствии возгорания следует проверить причину на наличие разомкнутого или нарушенного контакта между щеточными элементами и выводами устройства.Меняется сам регулятор для восстановления работоспособности генератора. Для проверки прибора 37.3701 лампочка подключается к контактам В и С, это плюс, а так же масса.
    5. Клапаны выпрямителя проверяются путем отсоединения кабелей от аккумуляторной батареи, блока генератора и контакта регулятора. Положительный провод от аккумулятора подключается через источник света к выводу В+ генераторной установки 9402.3701. Если это модель 37.3701, то ее нужно подключить к выводу 30.Минусовой контакт заземлен, он соединен с корпусом. Если в результате предпринятых действий источник света заработал, то проблема в коротком замыкании (в обоих блоках).
    6. Диагностика аналогичной проблемы на плюсовых клапанах осуществляется подключением плюсового контакта аккумулятора к выводу В+ (для модели 37.3701 — клемма 30). Подключение осуществляется через источник света. Минусовой контакт идет на вывод фазной обмотки статорного механизма (можно подключить к любому).О неработоспособности одного или нескольких положительных клапанов будет свидетельствовать включение лампочки.
    7. Процедура диагностики короткого замыкания на минусовых контактах элемента выполняется при подключении плюсовой клеммы аккумулятора к фазной обмотке статорного механизма. Лампочка должна располагаться на электрической цепи, а минусовая клемма выходит на корпус генераторной установки. Если загорелся осветительный прибор, это свидетельствует о повреждении отрицательных клапанов или перемыкании статорного механизма с корпусом автомобильного электрогенератора.
    8. Для предотвращения короткого замыкания обмотки с машины демонтируется узел, после чего отсоединяются элементы от регулятора и выпрямительного блока. С помощью источника света или омметра проверяют детали на наличие короткого замыкания. Клапаны генераторного устройства можно диагностировать тестером; это не требует подключения батареи или лампочки.
    9. Для проверки дополнительных диодных элементов плюсовая клемма аккумулятора подключается к выводу D через источник света.В модели 37.3701 подключение необходимо производить с клеммой 61. Минусовая клемма идет на вывод одной из фазных обмоток статорного устройства; винт можно использовать для фиксации узла выпрямителя. Если источник света загорается, это свидетельствует о повреждении диодных элементов.
    10. Для определения обрыва клапанов необходимо проверить ток отдачи, этот параметр не должен падать в результате нагрузки. Но такая проблема может быть из-за повреждения или короткого замыкания обмоток генераторного блока.
    11. Для диагностики каждого диодного элемента понадобится тестер или контрольная лампочка. Для этого придется демонтировать выпрямительный узел. В случае поломки этого устройства его необходимо заменить в сборе. Возможна замена отдельных клапанов, но для основных элементов необходима перепрессовка в держателе. Выполнение данной операции требует от автовладельца осторожности и навыков.

    Обмотки статорного или роторного механизма можно диагностировать только с помощью дефектоскопа или электронного осциллографа, проверка заключается в контроле кривых напряжения.

    На канале «Авто-блогер» подробно описана процедура осмотра генераторной установки автомобиля.

    Возможные неисправности

    Если узел не работает или работает некорректно, необходимо найти причину проблемы:

    1. При включении зажигания на приборной панели индикатор не горит. Возможно, этот признак спровоцировал неисправный предохранитель. Проблема может быть в поврежденной проводке. Необходимо проверить электрические цепи и предохранительное устройство.Прозвонка проводки осуществляется с помощью тестера.
    2. Диодный индикатор на приборке не горит, но аккумулятор разряжается, все остальные приборы управления работают нормально. Возможная проблема — короткое замыкание диодных элементов на мосту или плохой контакт на обмотке возбуждения. Причиной проблемы может быть неработоспособность реле, выход из строя щеточного механизма или повреждение проводки от генератора до приборной панели. Все вышедшие из строя компоненты можно отремонтировать или заменить самостоятельно.
    3. Индикатор аккумулятора на приборной панели загорается при работающем двигателе, аккумулятор можно зарядить. Необходимо выполнить диагностику регулирующего устройства, проблема может заключаться в нем.
    4. Когда двигатель автомобиля работает, индикатор аккумулятора слишком яркий или только на 50%. Необходимо провести диагностику приводного ремня, проблема может заключаться в его износе или ослаблении. Для устранения проблемы ремень необходимо подтянуть или заменить. Причиной может быть короткое замыкание обмотки статорного устройства на массу или повреждение электроцепи.Иногда причина кроется в неисправности диодов или отсоединении роторного механизма от контактных колец.
    5. Из-под капота доносится свист. Шум может появиться во время запуска силового агрегата и исчезнуть через несколько минут или быть слышен постоянно. Проблема в износе. приводной ремень. Товар подлежит замене.
    6. Громкий гудящий шум может указывать на износ подшипников генераторной установки. Иногда такой признак связан с замыканием обмотки статорного механизма на землю или замыканием одного из диодов.
    7. Ночью при включенной оптике видно, что фары горят тускло. Но при нажатии на педаль газа их яркость восстанавливается до необходимого уровня. Регулятор напряжения нужно проверить.

    Канал «Тора 18» рассказал об основных неисправностях, характерных для автомобильных генераторных установок.

    Как отремонтировать самому?

    Процедура восстановления состоит из нескольких этапов:

    1. Сначала необходимо демонтировать блок.
    2. Затем разбирается, на этом этапе требуется ремонт узла.
    3. После этого производится сборка.
    4. На финальном этапе узел должен быть установлен и подключен.

    Необходимые инструменты

    Перед выполнением задания необходимо подготовить:

    • тиски;
    • съемный инструмент для подшипниковых устройств;
    • набор ключей;
    • Набор отверток.

    Демонтаж генератора

    Процедура демонтажа следующая:

    1. Кабели от генераторной установки отсоединены.Обычно они выполнены в красной изоляции и включают 2 группы проводников. Один из них состоит из двух тросов и крепится гайкой к болту на задней стенке агрегата. Вторая группа включает один кабель и подключается к клемме генерирующего устройства посредством контактного элемента. Он также расположен на задней стенке узла.
    2. Для демонтажа блока генератора от силового агрегата необходимо открутить две гайки, а также винт. Сначала откручивается крепежный элемент, закрепленный на планке натяжителя приводной ленты сверху агрегата.Затем откручивается винт, который фиксирует саму деталь к моторному блоку станка, этот элемент демонтируется. На заключительном этапе с винта крепления кронштейна к ДВС откручивается гайка.
    3. Крепежная часть расположена в нижней части силового агрегата, непосредственно под генераторной установкой. После демонтажа гайки необходимо снять приводной ремень с вала.
    4. Винт, фиксирующий сборку, необходимо отжать влево, чтобы он вышел из кронштейна.Элемент запрессован до упора в кузов автомобиля или в грязезащитный экран агрегата.
    5. Затем откручиваются два винта, расположенные сбоку правого колеса. Они крепят пылезащитный кожух генераторной установки к кузову автомобиля.
    6. Если болт упирается в элементы корпуса машины, следует приложить небольшое усилие к двигателю. При этом часть крепления снимается.

    Пользователь Саня Киселев подробно рассказал о порядке демонтажа установки с двигателя Девятки.

    Разборка и ремонт

    После снятия узла производится демонтаж всех деталей и приведение генератора ВАЗ 2109 в рабочее состояние:

    1. Ключом на 19 ослабляется и откручивается гайка на шкиве ротора. Используется для фиксации рабочего колеса. Для выполнения этой задачи генератор в сборе необходимо зажать в тисках. С помощью отвертки крыльчатка удерживается от вращения. С помощью гаечного ключа гайка откручивается против часовой стрелки.
    2. Крыльчатка устройства фиксируется штифтом.После демонтажа со шкива этот элемент необходимо снять и отложить в сторону, его нельзя потерять. При откручивании гаек рекомендуется зарисовывать расположение компонентов.
    3. Затем блок генератора переворачивается задней крышкой вверх дном. Ключом на 8 откручиваются четыре гайки.
    4. Сняты шпильки и разобрана передняя часть корпуса прибора. Здесь же расположен передний несущий элемент, он фиксируется с помощью пластин. Чтобы их демонтировать, открутите гайки, крепящие элементы.
    5. С помощью специального съемника подшипниковое устройство снимается с места посадки. При отсутствии инструмента можно использовать молоток и оправку соответствующего размера. Допускается использование деревянной доски.
    6. Распорная втулка демонтируется со шкива роторного механизма.
    7. Этот узел снимается с задней крышки генераторной установки.
    8. Выводы обмотки статора отсоединены от выпрямителя. Для этого откручиваем гайки, которые их фиксируют.После демонтажа креплений откручиваются болты. Они делают собственные выводы.
    9. Болты представляют собой изолирующие прокладки. Необходимо демонтировать обмотку статора с корпуса агрегата.

    Следующим шагом будет снятие диодного моста, для этого необходимо выполнить следующие действия:

    1. Ключом откручивается гайка, фиксирующая контакт под номером 30.
    2. Рядом с этим выводом находится блок с затыкать. Этот пункт необходимо удалить. Но заранее следует прижать крепление с помощью небольшой плоской отвертки.
    3. Защелка открывается изнутри. Затем блок с проводами вдавливается внутрь. Заглушка должна оставаться на крышке. С него демонтируется диодный мост.
    4. На следующем этапе потребуются тиски. Роторный механизм должен быть зажат в оборудовании таким образом, чтобы заднее подшипниковое устройство располагалось сверху.
    5. С помощью съемника деталь демонтируется. Для этого положите инструмент сверху узла и снимите опорный элемент со шкива.

    После разборки элементов генераторной установки производится замена вышедших из строя компонентов:

    1. Для замены подшипниковых деталей необходимо проверять маркировку элементов.Подобные запчасти покупаются в автомагазине. Даже если подшипники визуально целы, их рекомендуется менять. Детали не взаимозаменяемы, поэтому при покупке обязательно ориентируйтесь на маркировку.
    2. То же самое касается диодного моста. Маркировка переписывается с детали, только после этого покупается запчасть. Если это устройство имеет видимые повреждения или произошло окисление металла, то узел подлежит замене. Крепится к корпусу генераторной установки четырьмя гайками.Диодный мост расположен сзади, с внутренней стороны.
    3. Произведена визуальная диагностика передней крышки генераторной установки. При наличии трещин или других повреждений кожух необходимо заменить. При проведении визуальной диагностики важно обратить внимание на крепеж.
    4. Измеряется диаметр посадочного места для подшипниковых деталей в передней крышке. Если гнездо для их установки больше 4,2 см в диаметре, то крышку необходимо заменить.
    5. Затем производится визуальный осмотр задней части агрегата.При наличии на нем повреждений в виде трещин производится замена. Износ или поломка посадочного места под несущий элемент не допускается. При таком повреждении крышка заменяется.
    6. Проводится визуальная диагностика внутренней поверхности статорного устройства. Не допускается наличие царапин и других дефектов, возникших в результате прикосновения к анкеру. При обнаружении износа заменяют подшипниковые элементы или крышку генераторной установки.

    Проверяется обмотка демонтированного роторного механизма, задание выполняется следующим образом:

    1. Необходимо произвести визуальный осмотр контактных колец.Эти элементы подлежат замене при обнаружении дефектов. Речь идет о следах износа, потертостях, царапинах и т. д. В принципе, кольца можно не менять, если повреждение незначительное. Но потом их придется шлифовать, для этого потребуется мелкозернистая наждачная бумага.
    2. Если повреждения на элементах не удалось убрать наждачной бумагой, то можно попробовать отшлифовать их на токарном станке. При использовании оборудования необходимо снять минимальный слой металла, а затем отшлифовать поверхность.
    3. С помощью тестера проверяют значение сопротивления обмотки роторного механизма.Для этого устройство должно быть подключено к токосъемным кольцам. Если диагностика показывает, что сопротивление стремится к бесконечности, это свидетельствует об обрыве внутри обмотки. Для устранения проблемы потребуется замена поворотного механизма.
    4. С помощью контрольной лампы производится диагностика отсутствия короткого замыкания в обмотке якорного устройства на кузов. Для этого нужно активировать источник света, подключив его к аккумулятору. Один контакт соединен с корпусом анкерного устройства, а другой по очереди с каждым кольцом.Световой индикатор не должен загораться при работающем роторе. Если он активируется, это свидетельствует о коротком замыкании обмотки, тогда потребуется замена якоря.

    Вячеслав Ляхов подробно рассказал о диагностике, а также ремонте узла в автомобиле ВАЗ 2109.

    Генератор в сборе

    Если вам удалось разобрать и отремонтировать агрегат, то после выполнения работ вам необходимо будет собрать его обратно:

    1. Заднее подшипниковое устройство устанавливается в месте посадки, на вал.Для выполнения задания используется деревянная доска и молоток. Подшипник тщательно забивают, чтобы не повредить деталь. Для этого достаточно ударить его несколько раз.
    2. Если диодный мост был демонтирован, его необходимо установить на место. Устройство расположено в задней крышке корпуса.
    3. Затем на анкерное устройство устанавливается защитный кожух так, чтобы несущий элемент полностью установился в посадочной площадке. Для упрощения действия допускается использование молотка. При легких ударах по крышке забивается подшипник, его надо надеть на шкив.Заменяется такая же деталь, установленная на передней крышке, фиксация осуществляется с помощью пластин.
    4. Затем генераторное устройство демонтируется из тисков. Перед установкой передней крышки на узел на шкив устанавливается распорное кольцо. Эта запчасть должна располагаться между упорной выемкой и передним подшипниковым устройством.
    5. Крышка устанавливается спереди, гайки шпилек затягиваются крест-накрест. Это обеспечит более равномерную затяжку креплений.
    6. Шпилька устанавливается в углубление на валу анкерного устройства. Затем устанавливается крыльчатка, элемент зажимается гайкой.
    7. На этом процедуру сборки генераторного устройства можно считать завершенной. Осталось установить регулятор напряжения со щетками в месте посадки.

    Евгений Брагин описал процедуру сборки блока «девятки» с обозначением всех нюансов этого процесса.

    Установка и подключение

    Установка блока генератора осуществляется в обратном порядке; при выполнении этой задачи важно не забыть подключить провод к регулирующему устройству:

    1. Крепежная скоба прикручивается к установке.Используется гаечный ключ.
    2. Затем кронштейн с генераторной установкой прикручивается к месту посадки. При выполнении этой задачи необязательно затягивать гайку до упора.
    3. С помощью саморезов крепится защита блока от пыли.
    4. Приводной ремень устанавливается на шкив генераторной установки.
    5. Устанавливается натяжная планка.
    6. Приводной ремень натягивается. При выполнении этой задачи важно, чтобы прогиб изделия был примерно 1-1.5 сантиметров. При натяжке ремня необходимо затянуть гайку на планке натяжителя. Затем данный элемент зажимают на кронштейне до упора.

    После завершения установки необходимо подключить клеммные колодки к генераторной установке. При выполнении задачи следите за тем, чтобы зажимы были отсоединены от аккумуляторной батареи. Всего к устройству должно быть подключено три провода. Парные кабели крепятся гайками к шпильке, расположенной на задней крышке. И разъем-папа должен быть установлен в разъем-розетку.

    Затем на аккумулятор монтируются клеммные зажимы, запускается силовой агрегат. Генераторная установка подает напряжение, которое требуется для полноценной работы всех устройств машины.

    Чтобы быть уверенным в работоспособности блока, необходимо провести диагностику напряжения, вырабатываемого блоком, с помощью вольтметра.


    Схема подключения генераторной установки

    Техника безопасности труда

    Нюансы, которые необходимо учитывать при ремонте генератора ВАЗ 2109:

    1. Все контрольно-регулировочные работы, связанные с диагностикой агрегата при работающем двигателе, должны выполняться в проветриваемом помещении или на открытом воздухе.Если это гараж, то рекомендуется открыть двери или обеспечить хорошую вентиляцию.
    2. Перед выполнением задания необходимо застегнуть рукава, если работа выполняется в рубашке. Все свисающие концы одежды должны быть сняты во избежание их падения на работающий шкив.
    3. Для проведения ремонта используется специализированный инструмент.
    4. Нельзя допускать падения генератора после того, как он был снят во время транспортировки к машине. Это может привести к полному выходу из строя агрегата.
    5. Ремонт необходимо производить только исправным, чистым и обезжиренным инструментом.
    6. Если гайки заржавели и их трудно открутить, перед выворачиванием рекомендуется обработать элементы керосином или WD-40. Демонтаж производится с предварительной простукиванием легкими ударами молотка.
    7. Осмотр автомобиля осуществляется с помощью лампочки, рассчитанной на 36 вольт. Если диагностика проводится в кювете, потребуется источник света на 12 В. Важно, чтобы лампочка была оснащена защитной сеткой.

    Стоимость ремонта

    Ориентировочная стоимость запасных частей указана в таблице.

    1. Снимите генератор с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 (см. «Снятие и установка генератора 37.3701»).

    2. Отверните гайку и снимите регулировочную планку генератора. Отметьте любым способом (удобнее всего фломастером) взаимное расположение крышек и статора генератора.

    3. Отверните гайку крепления и выньте прижимную втулку.

    4. Выньте болт и снимите кронштейн с генератора.

    5. Отвернуть гайку крепления, удерживающую шкив генератора от проворачивания (см. «Замена шкива генератора 37.3701»), и снять шкив вместе с крыльчаткой вентилятора. Снимите шпонку с вала якоря.

    6. Отверните гайку и отсоедините провод конденсатора от вывода «30» генератора.

    7. Отверните винт и снимите конденсатор с генератора.

    8. Отсоедините разъем с проводом от щеткодержателя на генераторе.

    9. Отверните два винта крепления щеткодержателя.

    10. Снимите щеткодержатель с регулятором напряжения.

    11. Отверните четыре гайки крепления …

    12…. и снимите четыре стяжных болта.

    13. С помощью съемника снимите крышку генератора со стороны привода с вала якоря.

    14. Снимите распорку с вала якоря.

    15. Выньте якорь генератора из крышки генератора из коллектора.

    16. Отверните три гайки крепления и отсоедините выводы статора от блока выпрямителя.

    17. Выверните три болта крепления блока выпрямителя и выводы статора с изолирующими прокладками.

    18. Снимите статор генератора с крышки генератора.

    19. Отверните на генераторе гайку крепления вывода «30».

    20. С помощью отвертки нажмите на выступ штекера внутри разъема и протолкните штекер с проводом внутрь крышки генератора. При этом пластиковый разъем остается на крышке генератора.

    21. Снимите блок выпрямителя с крышки генератора.

    22. Для замены подшипника в крышке генератора со стороны привода отвернуть четыре гайки крепления, вывернуть болты…

    23. … и снимите внутреннюю и наружную шайбы подшипника. Затем с помощью подходящей оправки выпрессуйте подшипник из крышки генератора. Запрессуйте новый подшипник заподлицо с поверхностью крышки генератора. Усилие должно прилагаться только к наружному кольцу подшипника крышки генератора.

    24. Чтобы заменить подшипник вала якоря генератора со стороны коллектора, спрессуйте подшипник с вала якоря с помощью съемника. Напрессовать новый подшипник на вал якоря до упора, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.

    25. Осмотрите контактные кольца. При наличии на них потертостей, отметин, царапин, следов износа от щеток и т. п. кольца необходимо отшлифовать. Если повреждения колец не удается удалить наждачной бумагой, обточите кольца на токарном станке, сняв минимальный слой металла, а затем отшлифуйте.

    26. Проверить сопротивление обмотки ротора генератора омметром (тестером), подключив омметр к контактным кольцам. Если омметр показывает бесконечность, то в обмотках произошел обрыв и требуется замена ротора.

    27. Проверить контрольной лампой, нет ли короткого замыкания обмотки на корпусе ротора. Подключите контрольную лампу к сети переменного тока 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу на 12 В). Подсоедините один из проводов к корпусу ротора, а второй — по очереди к каждому кольцу. В обоих случаях лампа не должна гореть. Если лампа загорается, то обмотка замкнута: ротор подлежит замене.

    28. Осмотрите статор генератора. На внутренней поверхности статора не должно быть следов соприкосновения якоря со статором.При наличии износа необходимо заменить подшипники или крышки генератора.

    29. Проверьте наличие обрыва в обмотке статора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу на 12 В). Поочередно подключите контрольную лампу между всеми выводами обмотки статора. Во всех трех случаях лампа должна гореть. Если лампа не загорается, значит в обмотке статора произошел обрыв. Замените статор или обмотку.

    30.Проверить, нет ли короткого замыкания обмоток статора на корпус. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу на 12 В). Подключите лампу к клемме обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора. Если лампа загорается, значит, произошло короткое замыкание — необходимо заменить статор или обмотку статора. 31. Осмотрите крышку генератора со стороны привода. При наличии трещин, особенно в местах крепления генератора, замените крышку генератора.Измерьте диаметр гнезда подшипника в крышке генератора со стороны привода. Если отверстие подшипника деформировано или его диаметр превышает 42 мм, замените крышку генератора.
    32. Проверьте легкость вращения подшипников генератора. Если при вращении подшипников возникает люфт между кольцами, качение или заедание тел качения, подшипники генератора подлежат замене. Также замените подшипники с поврежденными защитными кольцами или следами вытекания смазки.
    33. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец.При наличии повреждений или износе посадочного кольца подшипника замените крышку генератора.

    34. Проверить регулятор напряжения. Подключить контрольную лампу 12В к щеткам регулятора напряжения. Подать напряжение 12 В: «+» на клемму, «-» на «массу» щеткодержателя. Контрольная лампа должна загореться.

    35. Увеличить напряжение до 15-16 В — лампа должна погаснуть. Если лампа не гаснет или не загорается при 12 В, замените регулятор напряжения щеткодержателем.

    36. Проверьте легкость хода щеток в щеткодержателе и их выступ. Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, замените регулятор напряжения на щеткодержатель. При обнаружении сколов или трещин на щетках замените регулятор напряжения.

    37. Исправность конденсатора генератора можно проверить мегомметром или тестером (по шкале 1-10 МОм). Подсоедините щупы тестера к клеммам конденсатора. Перед подключением устройство показывает бесконечность.В момент подключения сопротивление уменьшается, а затем снова возвращается к бесконечности. В данном случае конденсатор исправен. Неисправный конденсатор генератора необходимо заменить.
    Проверить диоды выпрямительного блока генератора можно как на снятом генераторе не снимая генератор с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Порядок проверки выпрямительного блока генератора одинаков. Для наглядности на снятом генераторе показаны тестовые схемы блока выпрямителей.Для проверки выпрямительного блока на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 отсоедините провода от аккумулятора и генератора, а также снимите колодку с проводом с выхода регулятора напряжения.

    1 — положительные диоды;
    2 — минусовые диоды;.
    3 — дополнительные диоды.

    38. Проверить диоды выпрямительного блока с помощью контрольной лампы 12 В и аккумулятора. Для проверки короткого замыкания в положительном и отрицательном диодах подключите «+» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к выводу «30» генератора, а «-» аккумуляторной батареи к корпусу генератора.Если лампа загорается, значит в диодах короткое замыкание и блок выпрямителя необходимо заменить.

    39. Для проверки плюсовых диодов подключите «+» аккумулятора через контрольную лампу к выводу «30» генератора, а провод, идущий от «-» аккумулятора, к одному из болты крепления блока выпрямителя. Если лампа горит, значит, в плюсовых диодах короткое замыкание: необходимо заменить выпрямительный блок.

    40. Для проверки минусовых диодов подключите «+» аккумулятора через контрольную лампу к одному из болтов крепления выпрямительного блока, а провод, идущий от «-» аккумулятора, к корпусу генератора.Если лампа загорается, значит, в минусовых диодах короткое замыкание — необходимо заменить выпрямительный блок.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    Горящая лампа при проверке минусовых диодов также может указывать на короткое замыкание в обмотке статора на корпус генератора, однако такая неисправность встречается гораздо реже, чем короткое замыкание диодов.

    41. Для проверки дополнительных диодов подключите провод «+» от аккумулятора через контрольную лампу к выводу «61» генератора, а провод, идущий от «-» аккумулятора, к одному из выпрямителей. болты крепления блока.Если лампа загорается, то в дополнительных диодах короткое замыкание. Блок выпрямителя необходимо заменить.
    42. Соберите генератор в порядке, обратном разборке. При этом сориентируйте крышки генератора в соответствии с ранее сделанными метками. Установить пружинную шайбу шкива генератора выпуклой стороной к гайке. Затяните гайку моментом 39-90 Н·м (3,9-9,0 кгс·м).

    Генератор демонтирован для ремонта. Перед снятием и разборкой генератора нужно убедиться, что неисправен именно генератор.

    Проверка генератора на автомобиле

    Включить зажигание (без запуска двигателя). Затем вольтметр покажет напряжение на клеммах аккумулятора.

    Запускаем двигатель — напряжение должно увеличиться.

    Если это не так, возможно, неисправен регулятор напряжения, повреждены обмотки генератора (обрыв или короткое замыкание), окислены или замаслены контактные кольца, изношены или залипли щетки.

    Чтобы убедиться в работоспособности регулятора напряжения, включаем мощные потребители тока (фары, вентилятор отопителя, сигнализацию и стеклоочиститель).

    При изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя со средней на высокую, при исправном регуляторе, напряжение должно оставаться в пределах 13,5–14,8 В.

    1. Отверните гайку и снимите регулировочную планку.

    2. Отверните гайку крепления и выньте прижимную втулку.

    3. Выньте болт и снимите кронштейн с генератора.

    4. Отверните гайку крепления, удерживающую шкив от проворачивания, и снимите шкив вместе с крыльчаткой вентилятора.

    Снимите шпонку с вала якоря.

    Наденьте ремень генератора на шкив и поверх него наденьте еще один ремень большего размера, чтобы не заклинило шкив.

    Зажмите шкив с ремнями в тисках и отверните гайку крепления

    5. Отверните гайку и отсоедините провод конденсатора от клеммы генератора.

    6. Отверните винт и снимите конденсатор.

    Изношенные подшипники генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 выдают себя «воем» определенного тона.Если не обратить внимание на проблему, то в ближайшее время можно получить — короткое замыкание. Рассмотрим, как заменить подшипники на генераторе 37.3701, который широко используется на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.


    Процедура замены подшипника генератора

    — Снимите генератор с двигателя автомобиля

    — снять регулятор напряжения

    Для этого отверните отверткой два винта его крепления, отсоедините наконечник провода, идущего от диодного моста, и выньте регулятор из отверстия в задней части генератора.


    снятие регулятора напряжения генератора 37.3701

    — Снять шкив привода генератора

    Откручиваем гайку его крепления, стопоря от проворачивания отверткой.


    снятие шкива генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Снять болты крепления генератора

    Для этого ключом на 10 мм отверните гайки их крепления и выньте болты из корпуса.

    — Снимите переднюю крышку с передним подшипником

    Просто сбиваем молотком с вала якоря.Перед снятием отмечаем положение частей корпуса генератора относительно друг друга.


    снять переднюю крышку генератора с передним подшипником

    — снять крышки передних подшипников

    Ключом на 8 мм отверните четыре гайки крепления передней защитной крышки подшипника. Снимите его и заднюю крышку с помощью винтов.


    Снятие крышек передних подшипников

    — Замените передний подшипник новым.

    Выбиваем старый подшипник молотком через кусок трубы или головку подходящего диаметра в любую сторону.Запрессовываем новый на место старого с помощью той же трубы и молотка. Прижимное усилие должно быть на внешнем кольце подшипника. Установите на место крышки передних подшипников.

    запрессовать передний подшипник в крышку генератора

    — заменить задний подшипник

    Выбиваем ротор с подшипником с задней части корпуса генератора. Лучше всего это делать через окошко в задней крышке генератора под регулятором напряжения. Используем молоток и выколотку из мягкого металла.

    снятие вала ротора с задним подшипником с задней крышки генератора

    Снимаем подшипник с вала при помощи съемника или сбиваем зубилом и молотком (поочередно стуча с разных сторон).

    снятие заднего подшипника генератора с валом ротора

    Новый подшипник напрессовываем на вал с помощью куска трубы подходящего диаметра и молотка. Прижимное усилие должно быть на внутреннем кольце подшипника.

    Итак, мне нужно было как-то разобрать стандартный генератор восьмерки, опыта не было, но решил учиться и делать работу заодно.Первым делом нужно подготовить инструмент, основной из которых молоток, затем молоток, ну и собственно себя. Все давно созданные российские агрегаты обычно очень трудно разбираются — потребуется много терпения, желательно разбирать в теплом помещении. Давайте начнем. Сначала следует снять шкив, который состоит из нескольких частей, и выбить шпонку, шпонка должна идти легко, если с трудом, то вы что-то делаете не так или прилагаете силу не в том месте.Далее снимаем крышки — в обеих крышках есть подшипник, тут надо стучать, если стучать, то с осторожностью, если конечно не хотим менять, ну или можно повредить крышку, она хрупкая .


    Внутри генератора находится ротор, создающий магнитное поле и вращающийся, имеет пару токосъемных колец, которые, в свою очередь, соединены в одно целое – это электронный регулятор напряжения, назначение которого поддерживать определенное возбуждение так, что около 14-14.Напряжение 2 вольта получается от статора на борту в сеть и в частности для зарядки аккумулятора. Если напряжение будет выше, например, 15-16 вольт, то батарея закипит, будет выделяться много газов, и ничем хорошим это не закончится как для батареи, так и для сети в целом, и для самой сети. генератор в целом.

    Если напряжение ниже, например, 12-13 вольт, то будет недозаряд, а при частых пусках и малой продолжительности работы аккумулятор будет хронически недозаряжен, а это приведет к падению напряжения ниже нормы и в один прекрасный момент аккумулятора не хватит прокрутить стартер и ты останешься в дороге.

    В генераторе тоже есть подкова — так его прозвали визуально заядлые автолюбители из-за внешнего вида. По сути, это пластина, на которой закреплены диоды для выпрямления переменного тока в постоянный и дополнительная группа диодов, работающих в цепи возбуждения.

    Также на корпус генератора часто устанавливают конденсатор прямоугольной формы — назначение которого — частично подавить помехи, возникающие в цепи, чтобы в приемнике было меньше фона от работающего генератора.

    Автомобильный генератор

    В также имеет колодку для подключения проводов от цепи возбуждения.

    При установке генератора нужно хорошо натянуть ремень генератора, так как при плохом натяжении он будет плохо работать и скорее всего ремень будет издавать характерный свист и вой. Относительно электрических соединений — смотрите здесь. Вот такая простая инструкция, всем успехов!


    Это должен знать каждый автовладелец:

    Сборник схем предохранителей и реле для различных моделей автомобилей BMW — 3, 4, 5, 6 и 7 серии.Некоторые обозначения на английском языке i…

    принцип работы, устройство, схема и замена

    Величина электрического напряжения, вырабатываемого автомобильным генератором, непостоянна и зависит от числа оборотов коленчатого вала. Для его стабилизации разработан специальный регулятор. О нем мы и поговорим в этой статье на примере автомобиля ВАЗ-2110.

    Для чего нужен регулятор напряжения?

    Регулятор служит для поддержания напряжения в сети машины в заданных пределах, независимо от скорости вращения вала генератора, нагрузки и температуры воздуха.Более того, он обеспечивает стабильную зарядку автомобильного аккумулятора.

    Схема подключения и принцип работы

    Регулятор напряжения на большинстве автомобилей подключается к бортовой сети по схеме ниже.

    Принцип работы регулятора напряжения (РН) такой же, как у реле. Другими словами, он открывает и закрывает электрическую цепь. Именно поэтому устройство еще называют реле-регулятором. Срабатывает при изменении установленного значения напряжения, подаваемого от генератора.

    Первые регуляторы имели электромагнитную конструкцию. Это были настоящие реле. Современные устройства изготавливаются на основе полупроводников. Они небольшого размера, а кроме того, работают намного точнее и эффективнее. Некоторые из них даже оборудованы специальной сигнализацией, позволяющей водителю следить за их работоспособностью.

    Регулятор напряжения ВАЗ-2110

    РН «Десятка» также имеет полупроводниковое исполнение. Он интегрирован в генератор, что позволяет поддерживать необходимое напряжение непосредственно на выходе устройства.

    Стандартный регулятор Ten производится под каталожным номером 1702.3702. Также может использоваться в генераторах всех моделей Samar.

    На новых модификациях ВАЗ-2110 регулятор напряжения может иметь маркировку 1702.3702-01. Это реле нового поколения, которые изготавливаются по технологии MOSFET, что позволяет значительно снизить потери мощности на выходе. Кроме того, эти устройства отличаются повышенной надежностью и устойчивостью к перегреву.

    Технические характеристики РН ВАЗ-2110

    Реле регулятор напряжения генератора ВАЗ-2110 имеет следующие характеристики.

    Напряжение регулирования с аккумулятором при температуре 25°С и нагрузке до 3А, В

    Напряжение регулирования с аккумуляторной батареей при температуре 25°С и нагрузке более 3 А, В

    Диапазон рабочих температур, о С

    Максимальное значение тока выходной цепи: стандартное / по согласованию с изготовителем, А

    Допустимое длительное воздействие высокого напряжения, В

    Допустимое воздействие высокого напряжения продолжительностью до 5 мин, В

    Симптомы неисправности РН

    В автомобилях ВАЗ-2110 регулятор напряжения выходит из строя достаточно редко, но если это произошло, признаками его неисправности могут быть:

    • Выход из строя подсветки панели управления.
    • Превышение значения напряжения заряда аккумулятора.
    • Недостаточное напряжение заряда аккумулятора.

    При поломке реле регулятора напряжения ВАЗ-2110 могут перегореть предохранители, отвечающие за сохранность цепи питания панели приборов. Если не горят лампы подсветки при включении зажигания, есть вероятность, что виноват именно РН.

    То же самое можно предположить, когда стрелка вольтметра, показывающая уровень заряда аккумулятора, отклоняется от своего обычного положения, то есть показывает более высокое или более низкое напряжение.
    Именно этот симптом чаще всего проявляется при выходе из строя реле регулятора напряжения генератора ВАЗ-2110. И если во втором случае это может вызвать только разряд аккумулятора, то в первом грозит вскипанием электролита и разрушением пластин аккумулятора.

    Как проверить РН на ВАЗ-2110 не снимая

    Обнаружив хотя бы один из перечисленных признаков, не поленитесь проверить регулятор напряжения на своем ВАЗ-2110. Эта процедура не займет более 10 минут.Для этого вам понадобится включенный в свой режим вольтметр или мультиметр, а также помощник. Порядок проверки следующий:

    1. Заводим двигатель автомобиля и прогреваем его до рабочей температуры.
    2. Не выключая мотор, подключаем один щуп вольтметра к выводу «В+» генератора, а другой к «массе» прибора.
    3. Просим помощника включить ближний свет фар и нажать на педаль акселератора, удерживая обороты на уровне 2000-2500 тыс. об/мин.
    4. Прибором измеряем напряжение.

    На ВАЗ-2110 регулятор напряжения должен выдавать 13,2-14,7 В. Это норма. Если показания вольтметра отличаются от приведенных, следует продолжить диагностические мероприятия.

    Проверка снятого регулятора напряжения

    Чтобы убедиться, что вышел из строя именно НН, а не сам генератор, его следует проверить отдельно. Для этого его нужно будет отключить от основного устройства.Порядок действий такой:

    1. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
    2. Найдите место, где РН крепится к генератору. Откручиваем 2 винта его крепления.
    3. Отсоедините желтый провод от регулятора к генератору.
    4. Демонтируем РН.

    Для диагностики устройства потребуется блок питания с возможностью регулировки выходного напряжения, лампочка на 12 В с патроном и пара проводов.Алгоритм проверки следующий:

    1. Собираем «управление» из лампы и проводов и подключаем к щеткам регулятора.
    2. Выставляем напряжение на блоке питания 12 В.
    3. Подводим «плюс» от блока питания к выводу «D+» регулятора, а «минус» к его «массе».
    4. Смотрим на лампу: она должна гореть.
    5. Увеличиваем напряжение на блоке питания до 15-16 В. При исправном регуляторе лампа должна погаснуть.Если этого не происходит, РН необходимо заменить.

    Замена РН

    Процесс замены регулятора напряжения не представляет особой сложности. Все, что вам нужно сделать, это приобрести новое устройство, проверить его, как описано выше, и установить на генератор, вкрутив два винта. И не забудьте подключить желтый провод!

    Регулятор напряжения трехступенчатый ВАЗ-2110

    Теперь вернемся немного назад. Обнаружив неисправность РН и решив заменить его, не спешите покупать стоковый аппарат.Есть хорошая альтернатива ему – трехуровневый регулятор. Чем он отличается от обычного? Он позволяет регулировать значение выходного напряжения в зависимости от температуры воздуха, оптимизируя тем самым нагрузку на аккумулятор.

    Переключение режимов осуществляется тумблером в следующих диапазонах:

    • 13,6 В (минимум) — для работы при температуре выше +20 о С;
    • 14,2 В (нормальный) — от 0 о С до +20 о С;
    • 14,7 В (максимальное) — для работы при температуре ниже 0°С.

    Трехуровневый регулятор напряжения ВАЗ-2110 состоит из двух частей: собственно РН и щеткодержателя. Последний устанавливается непосредственно на генератор и соединяется с первым посредством провода. Регулятор, оснащенный тумблером, крепится к кузову автомобиля в моторном отсеке в удобном месте. Установить РН можно самостоятельно, воспользовавшись инструкцией, идущей к нему в комплекте.

    Генератор по какой-то причине не заряжает аккумулятор.Почему нет зарядки аккумулятора? Плохой контакт на клеммах аккумулятора

    Срок службы автомобильного аккумулятора сильно зависит от генератора. Именно он поддерживает аккумулятор в рабочем состоянии, заряжая его электричеством. Малейший сбой в его работе может повредить батарею.

    Как происходит зарядка аккумулятора в ВАЗ 2107

    Чтобы понять, как происходит процесс зарядки аккумулятора Г7, нужно знать принцип работы генератора и разбираться в схеме подключения этих устройств.

    Устройство, привод и характеристики генератора ВАЗ 2107

    Автомобильная генераторная установка служит для обеспечения электроэнергией бортовой сети автомобиля, а также для подзарядки аккумуляторной батареи при работе силового агрегата. Конструктивно состоит из следующих основных элементов:

    Установка приводится в движение ремнем от шкива коленчатого вала.

    На протяжении всей своей истории «семерка» комплектовалась генераторными установками двух типов: 372.3701 и 9412.3701.Они имеют конструкцию и принцип работы, за исключением того, что у блока 9412.3701 лопасти вентилятора расположены внутри корпуса, а модуль выпрямителя снаружи.

    Таблица: основные технические характеристики генераторных установок ВАЗ 2107

    Производительность этих устройств сильно различается по величине вырабатываемого тока и выходной мощности. Генератор 9412.3701 более эффективен. Применяется в инжекторных «семерках», где бортовая сеть дополняется электронной системой управления двигателем.

    Как работает генераторная установка ваз 2107 и схема генератора

    Если не вникать в теорию электротехники, то генератор работает следующим образом. При повороте ключа в замке зажигания ток от аккумуляторной батареи через реле и сигнальную лампу заряда поступает на обмотку статора возбуждения. В то же время коленчатый вал начинает вращать ротор. При вращении якоря в фазных обмотках образуется электромагнитное поле, которое индуцирует переменный ток.Поскольку все электроприборы бортовой сети рассчитаны на постоянный ток, в конструкции установки предусмотрен модуль полупроводникового выпрямителя. Величина напряжения, вырабатываемого генератором, изменяется в зависимости от частоты вращения коленчатого вала. Для его стабилизации используется специальный регулятор, который сглаживает скачки и падения и подает в бортовую сеть машины напряжение, максимально приближенное к номинальному.

    Таким образом, при работающем двигателе генератор преобразует крутящий момент коленчатого вала в постоянный ток силой 55 или 80 А (в зависимости от типа устройства) и напряжением 13 В.9-14,5 В, что необходимо для работы электроприборов и зарядки аккумулятора. Ток поступает на плюсовую клемму аккумулятора через клемму «30» и отдельный провод, а «земля» установки подключается к минусовой клемме аккумулятора.

    Видео: как работает генератор

    Нет зарядки: признаки и причины

    Если напряжение от генератора по каким-то причинам перестанет поступать на аккумулятор, он через несколько дней разрядится.А в случае полного выхода из строя аккумуляторной установки всю бортовую сеть, включая систему зажигания, придется обеспечивать самостоятельно. Так она может работать не больше часа.

    Признаки отсутствия зарядки

    Признаки того, что генератор не заряжает аккумулятор:

    • постоянно горит или периодически загорается контрольная лампа на приборной панели;
    • быстрый разряд батареи;
    • Снижение работоспособности отдельных электроприборов бортовой сети машины.
    Сигнальная лампа

    На приборной панели «семерки» есть специальная лампа, сигнализирующая об отсутствии зарядки аккумулятора. Если схема генератора работает в штатном режиме, лампа горит только при включенном зажигании до тех пор, пока силовой агрегат не начнет работать. После запуска двигателя он должен погаснуть … Если он продолжает гореть, скорее всего аккумулятор не заряжается.

    Бывает и так, что периодически загорается контрольная лампа. Это признак того, что напряжение на аккумулятор либо вообще не подается, либо подается не постоянно.

    Быстрый разряд аккумулятора

    В случае неисправности генератора или его цепи аккумулятор не будет получать то напряжение, которое необходимо для его заряда. Кроме того, ей придется питать часть электрооборудования автомобиля, потребляя собственное электричество. В такой ситуации аккумулятор быстро разряжается. Вы сможете понять это, когда возникнут трудности в процессе запуска двигателя. Получая недостаточно энергии, стартер будет вяло крутить маховик коленчатого вала или только «щелкать» тяговым реле.

    Снижение производительности электрооборудования

    Понять, что генератор не работает нормально, помогут и некоторые электроприборы. При подозрении на неисправность генераторной установки можно, например, завести двигатель, включить фары (если в них обычные лампы накаливания или галогенные) и посмотреть, как они светят. В случае неисправности генератора их яркость будет на порядок ниже, ведь лампы тоже рассчитаны на определенный номинальный ток.Снижение производительности можно наблюдать и у вентилятора отопителя. Он будет крутить лопасти заметно хуже. При его включении свет фар будет еще слабее.

    Причины отсутствия зарядки

    Причин отсутствия зарядки аккумулятора немного. К ним относятся:

    • нарушение целостности (обрыв) приводного ремня;
    • ослабление ремня;
    • обрыв в проводке электрической цепи генератора или сильное окисление соединительных клемм;
    • неисправности выпрямителя;
    • поломка регулятора напряжения;
    • Обрыв в обмотках генератора или короткое замыкание.
    Обрыв ремня

    Хотя ремень рассчитан на 50 тысяч километров пробега, он может порваться даже через несколько дней эксплуатации. Особенно при наличии дефектов шкивов самого устройства, коленчатого вала или помпы. Сам по себе обрыв ремня привода генератора для двигателя не опасен, но только в том случае, если эта неисправность обнаружена сразу. И дело не столько в отсутствии зарядки, сколько в остановке насоса. Если он перестанет работать, двигатель моментально перегреется.А это уже чревато прогаром прокладки ГБЦ со всеми вытекающими последствиями. Поэтому, если загорается сигнальная лампа или возникают другие признаки неисправности генератора, первое, что нужно сделать, это проверить, цел ли приводной ремень. Для этого заглушите двигатель, откройте капот и осмотрите привод генераторной установки.

    Ослабление ремня

    Приводной ремень должен иметь определенное натяжение. При снятии напряжения оно будет проскальзывать на шкиве коленчатого вала, не обеспечивая того количества оборотов ротора генератора, которое необходимо для выработки тока с требуемыми параметрами.Признаком ослабления ремня является характерный свист, который чаще всего проявляется при повышении влажности воздуха. При проскальзывании ремня контрольная лампа обычно не загорается, но в некоторых случаях может загораться на некоторое время или мигать.

    Обрыв цепи и окисление клемм

    Аккумулятор не будет заряжаться даже при нарушении целостности проводов в схеме подключения генератора. Схема зарядки аккумулятора довольно проста: всего один провод соединяет плюсовую клемму аккумулятора с клеммой «30» генераторной установки.Именно через него подается напряжение. «Минус» аккумуляторной батареи замыкается на «массу», к которой также подключается корпус генератора и соответствующие выводы обмотки. Нужно только проверить наличие контакта между указанными точками цепи.

    Окисление клемм аккумуляторной батареи, а также их ненадежное соединение с наконечниками проводов также могут существенно повлиять на подачу тока. Визуально проверить состояние клемм можно, однако определить, как течет ток, на глаз не получится.Лучше еще раз зачистить и затянуть все соединения проводов на аккумуляторе и генераторе.

    Отказ модуля выпрямителя

    При выходе из строя выпрямителя ток от генератора к аккумулятору также не пойдет. Сам блок представляет собой плату с шестью кремниевыми диодами (3 положительных и 3 отрицательных). Если хотя бы один из них сгорит, выпрямитель потребуется заменить, так как он не подлежит ремонту.

    Поломка регулятора

    Неисправность стабилизатора характеризуется изменением характеристик тока, подаваемого на аккумуляторную батарею.Другими словами, на аккумулятор подается зарядное напряжение, но оно выше или ниже, чем должно быть. Регулятор также не ремонтируется и подлежит замене в случае выхода из строя.

    Неисправность фазных обмоток

    При возникновении обрыва в обмотках генератор перестает выполнять свои задачи. Когда происходит межвитковое замыкание, установка может вести себя по-разному. Обычно признаком такой поломки является характерный запах гари и гул при работе. Диагностировать эти две неисправности можно только после снятия устройства с автомобиля.Ремонт генератора при обрыве или коротком замыкании предусматривает замену сгоревшей обмотки или статорного узла.

    Диагностические и ремонтные работы

    При подозрении на отсутствие зарядки аккумуляторной батареи необходимо провести ряд диагностических и ремонтных работ в следующем порядке:

    1. Остановить автомобиль, заглушить двигатель.
    2. Поднять капот, проверить целостность приводного ремня. Если он цел, проверьте его натяжение, надавив отверткой или другим инструментом на ветвь ремня посередине между шкивами генератора и коленчатого вала.Прогиб в этом месте должен быть 12–17 мм.
    3. Если прогиб больше указанного значения, натяните ремень. Для этого ключом на 17 мм (для установок типа 9412.3701 ключом на 13 мм) отверните гайку крепления генератора к натяжной скобе. С помощью отвертки (монтировки) отодвиньте генератор от блока цилиндров. Затяните гайку и повторно измерьте натяжение ремня.
    4. Подсоедините один провод автомобильного тестера. установить в режиме прозвонки или измерения сопротивления, на плюсовую клемму аккумуляторной батареи, а вторую — на контакт «30» генератора.Если устройство не подает звуковой сигнал, замените провод. Далее проверьте «массу», подключив щупы тестера к минусовой клемме аккумулятора и корпусу генератора. При отсутствии контакта проверьте все минусовые соединения аккумулятора с кузовом и двигателем. Очистите и смажьте сопрягаемые поверхности (проволочные наконечники, болты, шайбы, гайки) антикоррозионным средством (WD-40 или эквивалентным). Также стоит проверить состояние клемм аккумулятора и надежность их соединения с проводами.В любом случае лучше снять провода, зачистить их клеммы и клеммы аккумулятора мелкой наждачной бумагой и обработать WD-40.
    5. С помощью мультиметра (вольтметра) измерьте напряжение на клеммах аккумуляторной батареи. Прибор должен показать 11,7-12,6 В. Затем запустить двигатель и повторить измерения. При исправном генераторе напряжение на клеммах должно быть 13,9-14,5 В.

    Если напряжение ниже, причину нужно искать в обмотках выпрямителя, стабилизатора или генератора.В любом случае дальнейшая диагностика требует демонтажа генератора.

    Видео: натяжка ремня генератора

    Разборка генератора

    Для снятия генераторной установки необходимо:

    1. Открыть капот, отсоединить провода от аккумулятора.
    2. С помощью ключа на 17 мм (для установок типа 9412.3701 ключ на 13 мм) полностью отверните гайку крепления устройства к регулировочной скобе.
    3. Переместите генератор к блоку цилиндров.
    4. Снимите приводной ремень.
    5. Отсоедините разъем от устройства.
    6. Снимите защитный колпачок с клеммы «30» и ключом на 10 мм отверните гайку, крепящую клеммы проводов. Отсоедините провода, отложите их в сторону.
    7. Ключом на 13 мм отверните гайку крепления установочного корпуса к кронштейну на блоке цилиндров. Снимите болт с кронштейна.
    8. Снимите генератор, опустив его под автомобиль.
    Видео: снятие генератора

    Проверка модуля выпрямителя, стабилизатора и обмоток

    Для диагностики выпрямителя, регулятора и обмоток потребуется мультиметр и два отрезка провода с зажимами.Для проверки необходимо провести следующие работы:

    1. Переключить мультиметр в режим измерения сопротивления.
    2. Положительный щуп прибора подключите к выводу «30» прибора, а отрицательный — к его «массе». Сопротивление между этими точками может быть разным, но если оно близко к нулю, то возможно замыкание обмоток на землю или пробой одного из диодов выпрямителя.
    3. Проверить положительные диоды выпрямителя на пробой.Для этого подключите плюсовой щуп к клемме «30», а минусовой к любому из болтов крепления выпрямителя. Если значение сопротивления стремится к нулю, пробой очевиден.
    4. Проверить минусовые диоды. Для этого положительный щуп прибора необходимо соединить с одним из крепежных болтов выпрямителя, а отрицательный — с корпусом прибора. Здесь тоже сопротивление не должно быть близко к нулю.
    5. Проверьте, не замыкает ли обмотка ротора корпус.Прикрепите щупы тестера к контактному кольцу ротора и корпусу генератора. Если между ними проходит ток, якорь подлежит замене.
    6. Демонтируйте регулятор напряжения, открутив два винта крестовой отверткой.
    7. Снимите устройство в сборе со щеткой с корпуса генератора.
    8. Оценить состояние кистей и их подвижность. Они должны быть целыми, свободно перемещаться в щеткодержателях и выступать из них не менее чем на 5 мм.
    9. Подсоедините провод от плюсовой клеммы аккумулятора к клемме «В» регулятора, а провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи к клемме «А».Переключите мультиметр в режим вольтметра и измерьте напряжение на щетках регулятора. Если напряжение отсутствует, регулятор неисправен и подлежит замене.

    Ремонт генератора

    При обнаружении проблем с выпрямительным модулем или обмотками неисправная деталь подлежит замене. Для этого потребуется:

    1. Зафиксировать крыльчатку генератора отверткой, уперев в нее одну из лопастей.
    2. Отвинтите гайку крепления шкива головкой или торцовым ключом на 19 мм.
    3. Снимите элементы шкива с вала устройства.
    4. С помощью отвертки Phillips открутите четыре болта, крепящих переднюю и заднюю крышки. Снимите соединительные стержни.
    5. Прислонив переднюю крышку агрегата к деревянному или пластмассовому бруску, легкими ударами по валу резиновым молотком или киянкой сбить крышку со статора.
    6. Снимите переднюю крышку и втулку под ней.
    7. Поместите заднюю крышку генератора в тиски (можно использовать два бруска) и осторожно выбейте из нее ротор.
    8. Головкой на 8 мм отверните три гайки, крепящие модуль выпрямителя и выводы обмоток. Снимите болты и обмотки с корпуса.
    9. Головкой на 10 мм отверните гайку вывода «30» генератора и снимите шайбу. Демонтируйте модуль выпрямителя.
    10. Замените неисправные детали новыми. Соберите генератор в обратном порядке.
    Видео: ремонт генератора ВАЗ 2107

    Еще несколько слов о регуляторе напряжения

    Напоследок следует добавить, что в автомобилях типа ВАЗ 2107 необходимо хотя бы раз в месяц проверять подаваемое напряжение от генератора к аккумулятору вольтметром.Мы обсуждали выше, как это сделать. Дело в том, что автомобильный прибор, показывающий уровень заряда аккумулятора, очень часто врет, показывая нам показатель, в то время как напряжение на клеммах аккумулятора при работе двигателя ниже или выше его. И тут опасность не столько в отсутствии зарядки, сколько в так называемом перезаряде. Возникает при неисправности регулятора напряжения и характеризуется подачей на аккумуляторную батарею напряжения, значение которого больше заданного значения.

    Мне лично приходилось сталкиваться с подобной проблемой. Все началось с того, что относительно новый аккумулятор перестал заряжаться. При ежедневной эксплуатации машина заводилась без проблем. Но как только машина постояла неделю, стартер своим стуком дал понять, что без проводов освещения он работать не будет. Визит к автоэлектрику показал, что вздулась крайняя «банка» аккумулятора. Это означает, что в нем закорочены электроды. С чего бы им вдруг закрыться, если все было в порядке.После запуска двигателя электрик измерил напряжение на клеммах аккумулятора. Вольтметр показал 17,2 В, что недопустимо для данной модели аккумулятора. При этом прибор на панели добросовестно выдавал «норму». Проверка регулятора напряжения подтвердила диагноз автоэлектрика. Он был дефектным. Замена устройства заняла не более получаса. И ремонт, казалось бы, не сильно ударил. Аккумулятор, естественно, пришлось заменить, так как с наступлением холодов он стал разряжаться еще быстрее.

    Примерно через полгода я случайно заметил, что фары автомобиля стали светить заметно ярче. Потом одна из фар перегорела. Через неделю сгорел еще один. Не дожидаясь, пока аккумулятор снова вздуется, решил сам продиагностировать и отремонтировать. Вооружившись мультиметром, я отправился в гараж. Результаты измерений снова показали, что регулятор напряжения вышел из строя. В этот раз генератор выдал 15,6 В. К электрику больше не обращался.Сам снял генератор, заменил регулятор и поставил все на место. Измерение управляющего напряжения показало 14,2 В. После того случая стабильно измеряю напряжение два раза в неделю. Прошло больше года, пока все в норме.

    К сожалению, ВАЗ 2107 никак нельзя назвать надежным автомобилем. Но у него все же есть одно преимущество – простота конструкции. Поэтому совсем не обязательно обращаться к специалистам при возникновении мелких неисправностей.

    Добрый день, уважаемый читатель. В этой статье я максимально просто расскажу вам о принципе работы генератора ВАЗ 2109 — 2114 и о причинах, по которым не заряжается генератор. Чтобы все было понятно обычному человеку, не изучавшему электротехнику, я не буду углубляться в физику происходящего и использовать научные термины, а объясню все, как говорится, «на пальцах». Итак, начнем!

    Принцип работы генератора ВАЗ 2109 — 2114.

    Для того, чтобы понять, почему на ВАЗ 2109 — 2114 генератор дает мало или вообще не дает зарядки, нужно понимать принцип его работы и знать, как он работает.

    Генератор состоит из пяти основных частей, показанных на рисунке ниже: якорь — 5, статор — 6, реле-регулятор в паре со щетками — 10, диодный мост — 9, корпус — 3,7.

    Принцип действия следующий:

    1. от аккумулятора к диодному мосту (9) есть плюсовой провод и диодный мост (9) соединяется с массой через корпус (3,7) генератор
    2. Диодный мост напряжение (9) обслуживал на статор (6) Генератор и в статоре
    3. появляется магнитное поле
    4. при запуске автомобиля двигатель с помощью ременной передачи проворачивает ротор (5) генератор
    5. в роторе (5) вращающийся в магнитном поле генератор (6) появляется ток
    6. ток снимается с ротора щетками (10) и через реле — регулятор (10) в комплекте с автомобильным аккумулятором.

    Несоблюдение любого из пунктов приводит к неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114.

    Причины, по которым не заряжается генератор ВАЗ 2109 — 2114.

    Чтобы найти причину, по которой генератор ВАЗ 2109 2114 не работает или дает плохую зарядку, необходимо проверить на исправность каждый из пунктов выше, описывающих работу генератора.

    Пункт первый: не приходит плюс от аккумулятора на диодный мост.

    Причиной неисправности в таких случаях может быть сам провод или места его соединения с диодным мостом или аккумулятором.Попробуйте зачистить клеммы подключения, а если не поможет, то прозвонить провод.

    Плохой контакт с минусовым проводом не считается, так как в таком случае двигатель вообще не заведется.

    Пункт второй: диодный мост и статор генератора.

    После проверки диодного моста, при его исправности прозваниваем обмотку статора. Для этого выберите на мультиметре режим прозвонки и приложите щупы к первому и второму контактам статора, а затем к первому и третьему.

    Пункт третий: ремень генератора ВАЗ 2109 — 2114.

    На карбюраторной версии ВАЗ стоял тонкий клиновой ремень, а на инжекторных моделях широкий ремень с прожилками, но принцип работы от этого не меняется. Зарядка может идти плохо из-за проскальзывания ремня. Такая неисправность проявляется сильным свистом ремня. Также ремень может начать свистеть при включении энергопотребителей типа фар, обогрева стекол, вентилятора печки и т.п.Если вы слышите свист ремня, постарайтесь заменить его как можно скорее. это одна из причин, почему генератор ВАЗ 2109-2114 дает плохую зарядку.

    Пункт четвертый: якорь генератора ВАЗ 2109-2114.

    В якоре, как и в статоре, не должно быть обрывов. Прозвоните его, присоединив щупы мультиметра к дорожкам щеток.

    Если якорь не звенит, его следует заменить.

    Пункт пятый: щетки с реле — регулятором.

    Щетки генератора ВАЗ 2109-2114 со временем стираются на дорожках якоря. Если их длина менее 5 миллиметров, то они не способны плотно прижаться к якорю, тем самым не обеспечивая зарядку аккумулятора ваз.

    Но бывает, что реле — регулятор выходит из строя раньше, чем сотрутся щетки. Для проверки вам понадобится:

    • Лампа накаливания 12 вольт
    • автомобильный аккумулятор
    • две батарейки по 1,5 В
    • несколько проводов

    Подключаем лампочку и аккумулятор к реле-регулятору как показано на рисунке ниже.При этом лампа должна гореть.

    Теперь добавляем в схему две батарейки, как на картинке ниже. Свет должен быть выключен сейчас.

    Если лампочка загорается в обоих случаях — реле — регулятор нужно менять.

    Теперь вы знаете все основные причины неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114. Если у вас остались вопросы — оставляйте их в комментариях!

    Приветствую всех автолюбителей! К сожалению, современный автомобиль не безотказен и время от времени преподносит сюрпризы.Один из них — аккумулятор не заряжается. Иногда эта проблема решается просто, а иногда требуется помощь специалистов. Но прежде чем лечить последствия, нужно найти причину. Итак, давайте посмотрим на них.

    Причины, по которым аккумулятор перестает заряжаться

    Причин, по которым аккумулятор не заряжается, несколько:

    • растяжение или разрыв ремня генератора;
    • окисление клемм аккумулятора;
    • окисление или обрыв проводов генератора;
    • проблемы с генератором.

    Рассмотрим подробнее, как диагностировать и, по возможности, устранить эти причины. Хотя, иногда может быть загвоздка и в самом аккумуляторе. Поэтому, когда лампочка заряда на приборке горит, а визуальный осмотр не помог найти неисправность, можно пойти методом устранения.

    Для этого нужно найти исправный аккумулятор и поставить его вместо родного. При этом размер батарей не имеет значения. Если заряд ушел, то дело в аккумуляторе, если нет, то скорее всего проблема с генератором.

    Аккумулятор может перестать заряжаться по разным причинам. Но чаще всего это сульфатация пластин, возникающая после глубоких разрядов, ну или от старости. Кстати, в запущенных случаях может потребоваться замена электролита. Вообще существует несколько методов борьбы с сульфатацией, основанных на циклической зарядке и разрядке аккумулятора с помощью зарядного устройства.

    Часто причиной отсутствия заряда является окисление клемм.Определить его очень просто. Нужно открыть капот и посмотреть токоподводы. Если они покрыты прочным кашеобразным налетом, значит, клеммы окислились.

    Обычно это происходит из-за того, что на корпусе аккумулятора в районе плюсовой и минусовой клеммы появляются трещины. Из них выходят пары электролита, вступают в контакт со свинцом и окисляются, образуя неприятный налет.

    Вопрос решается в несколько этапов:

    • клеммы тщательно очищены;
    • установлена ​​и устранена причина окисления;
    • надеваются клеммы и на них наносится специальный антиокислительный состав.

    Чаще всего проблемы с окислением возникают у недорогих аккумуляторов, а также в тех случаях, когда аккумулятор часто снимается с автомобиля. Просто сняв клеммы с клемм аккумулятора, их можно ослабить.

    При появлении окиси необходимо учитывать еще один момент – уровень электролита в банках мог опуститься ниже отметки. Поэтому следует его проверить и при необходимости поднять. При этом помните, что доливать аккумулятор нужно дистиллированной водой.

    Если проблема с ремнем, зарядка от генератора не пойдет. Поэтому при визуальном осмотре желательно его внимательно осмотреть. Даже если ремень целый, не факт, что он в порядке.

    Типичные проблемы:

    • обрыв ремня;
    • ослабление натяжения;
    • микротрещин;
    • загрязнения.

    Если порвется ремень, с этим все понятно — надо менять.Но, как сказано выше, он мог просто вытянуться. Поэтому проверяем его натяжение, а заодно и чистоту. Если он влажный или в масле, при вращении шкивов ремень может проскальзывать. В итоге лампочка на приборке горит, а генератор не работает.

    Проблемы в бортовой цепи

    Попутно нужно проверить целостность всей проводки. Иногда проблемы могут быть обнаружены в боковой цепи. Запускаем от генератора:

    • все соединения должны быть хорошо затянуты;
    • не должно быть окиси и тем более копоти.

    Вам следует немедленно достать щетки из генератора. Их производство является еще одной распространенной проблемой. Не разрешено:

    • разного производства, т.е. когда один длиннее другого;
    • размер кисти менее 5-7 мм.

    Кроме того, следует проверить вес на корпусе. Плохой контакт в этом месте – еще одна причина, по которой может загореться лампочка заряда аккумулятора.

    Неисправность генератора

    Автомобильный генератор иногда может преподносить сюрпризы.К сожалению, износ щеток — не единственная причина, по которой может сгореть зарядная чека.

    Возможные неисправности:

    • повреждение реле регулятора;
    • проблемы с диодным мостом;
    • обрыв обмотки статора.

    Определить, что с генератором что-то не так, довольно просто. Для этого вам понадобится мультиметр. В этом случае можно сразу определить, насколько заряжен аккумулятор. Если показания на заглушенном двигателе 12.6-12,7В, это говорит о полной зарядке. 12,2-12,4 — зарядка около 50%. Меньше 11,7 — полный разряд батареи.

    Методы испытаний генераторов:

    • при работающем двигателе напряжение на контактах аккумулятора должно быть около 14,7В. Если сильно отличается, проблема с генератором;
    • если снять клемму с аккумулятора при работающем двигателе она должна продолжать работать. В противном случае — неполадки с генератором;
    • при эксплуатации автомобиля явно заметен недостаток энергии.

    Для точной диагностики и лечения неисправностей генератора необходимо иметь хотя бы минимальные знания в области электротехники. Если их нет, вам имеет смысл обратиться за консультацией к специалисту – вы точно сэкономите время.

    Итак, проблема в отсутствии зарядки может быть как самой банальной, которую легко устранить своими руками, так и более серьезной. Чтобы исключить неисправности, возникающие из-за неправильной эксплуатации, нужно соблюдать два правила.

    Во-первых, периодически заряжайте аккумулятор, во-вторых, следите за его внешним состоянием. Также не забудьте взять с собой запасной ремень генератора и щетки.

    На этом все, надеюсь статья была полезной.

    В машине два источника энергии. Аккумуляторная батарея и генератор. Причем генератор является основным, так как способен заряжать аккумулятор во время движения. В самых крайних, безвыходных случаях можно использовать питание от батареи. По разным оценкам, в самом оптимистичном случае аккумулятор может проехать около 100 км по ровной дороге.При этом фары не должны быть включены, печка должна быть выключена, и, желательно, температура окружающего воздуха должна быть низкой, а обороты должны быть постоянными, чтобы не включался вентилятор радиатора. И батарея будет полностью заряжена. Только в этом случае вся энергия будет уходить в «искру».

    Если при работающем двигателе ВАЗ 2107 (инжектор) отсутствует заряд аккумулятора, причин может быть много.

    Начнем с генератора. На ВАЗ 2107 (карбюратор) стоит генератор (модель 372.3701) в конструкцию встроен выпрямитель переменного тока. Это трехфазный синхронный двигатель.

    Причины отсутствия зарядки аккумулятора могут быть общими, независимо от того, карбюраторный у вас или инжекторный. Рассмотрим причины, когда виноват генератор, то есть на его выводах нет напряжения. Это может произойти из-за того, что сгорели мосты выпрямителя (диод), обмотка и многие другие причины.

    Восьмигенератор 5142.3771 устанавливается на ВАЗ 2107 (инжектор). Его отличие от обычного генератора на ВАЗ 2107 в том, что он выдает больший ток, не 55 А, а примерно 80-90 А в час, так как инжектор требует большего расхода электроэнергии, он более современный и имеет большую удельную мощность.На рисунке изображен генератор, дающий выпрямленный ток 80 А при напряжении 14 В.

    Внимание! Прежде чем утверждать, что в генераторе ВАЗ 2107 пропала зарядка, проверьте:

    • Если у генератора есть входное напряжение, то это еще не доказывает, что поврежден именно он и нет выходного тока. Ведь диоды подают ток на обмотку возбуждения генератора. При этом загорится лампочка заряда аккумулятора на приборной панели.
    • Также стоит измерить напряжение в сети тестером.Если оно ниже 12 В, то, скорее всего, где-то произошло короткое замыкание, и в этом случае проводка может интенсивно греться.
    • Необходимо проверить ремень генератора, точнее его натяжение. Если он слабо натянут, то вместо вращения ротора генератора ремень сам скользит по нему, так как контакта нет.
    • Вышло из строя реле зарядки генератора. Об этом нужно говорить отдельно.

    Реле зарядки на ВАЗ 2107 (инжектор) находится в одном корпусе со щеточным механизмом, и его задача стабилизировать выходное напряжение.Несколько лет назад были реле, которые впрессовывались в печатную плату, располагались под приборной панелью, были неразборными. Реле обозначено стрелкой на рисунке. В обиходе из-за характерной формы его называют «таблеткой».

    Сейчас, с развитием микроэлектроники, печатная плата с успехом заменяется полупроводниковым реле. Размеры меньше, проблем с установкой нет.

    Как проверить исправность реле зарядки?

    Для этого:

    • открыть капот;
    • запустить двигатель;
    • С помощью вольтметра измеряем напряжение на клеммах аккумулятора, которое, естественно, является выходным с генератора.Если напряжение выше 14,8 В или ниже 13,2 В, колеблется за этими пределами — неисправно реле зарядки.

    Какие причины могут повредить реле зарядки?

    Всего две, не считая грубых поломок корпуса генератора:

    • «Плановый» износ щеток, представляющих собой графитированные электроды. При этом контакт постепенно нарушается и полностью исчезает. В результате на обмотку возбуждения генератора не поступает ток, и он не работает;
    • Произошло короткое замыкание в самой электроцепи, при этом выходной ток на генераторе и аккумуляторе есть, но он выше 14.8 В.

    Реле зарядки находится на генераторе, на его задней крышке, и какой бы формы и цвета ни была «таблетка», к ней из корпуса генератора выходит желтый провод. Реле расположено так, что его можно заменить, не снимая генератор. Но на рисунках для удобства показана работа на снятом генераторе.

    Как заменить реле зарядки?

    Если после принятия этих мер эффекта нет, нужно искать причину в генераторе, об этом поговорим в следующий раз.При этом помните, что если вы снимаете генератор, то либо у вас приличные познания в электротехнике, либо вам есть кому его отдать. Третьего не дают, особенно если у вас инжектор.

    В заключение расскажу еще о нескольких причинах отсутствия зарядки или имитации, а также дам совет:

    1. Если у вас ВАЗ 2107 инжектор, то категорически не рекомендуется сбрасывать клемму аккумулятора на различные «проверки» при работающем двигателе, и специально подпускать для этой цели к капоту посторонних людей.Это очень вредно для электронных «мозгов».
    2. Любителям «прикурить» желательно уметь сказать твердое «нет», если у вас ВАЗ 2107 инжектор.
    3. На приборной панели разъемы не припаяны к плате, а приклепаны. Поэтому в некоторых автомобилях на морозе, пока салон холодный, нет контакта с лампой зарядки. Он горит, имитируя отсутствие тока от генератора. После прогрева салона контакт восстанавливается и лампа гаснет.
    4. Очередная причина для любителей ехать на мойку на морозе. Когда вода попадает в реле и щеточный узел и там замерзает, зарядки нет. Выход – прогреть любым мощным феном.

    Рано или поздно генератор ВАЗ-2114 перестанет давать необходимую зарядку, что создаст массу неприятностей и проблем. Просто в один прекрасный момент машина может не завестись, потому что этот агрегат не был должным образом заряжен. В этой статье описано, как найти и устранить неисправность в виде неполной зарядки генератора.

    Видео о причинах отсутствия зарядки на аккумуляторе

    Видео расскажет, как разобрать и отремонтировать автомобильный генератор, а также расскажет о некоторых тонкостях и нюансах.

    Генераторное устройство

    Перед определением неисправности генератора необходимо иметь некоторое представление о его конструкции и устройстве. Итак, рассмотрим, из каких основных деталей он состоит.

    На моделях семейства ВАЗ 2113-2114-2115 генератор с маркировкой 37.3701 установлен.

    Устройство генератора ВАЗ

    Генератор 37.3701: 1 — крышка со стороны контактных колец; 2 — выпрямительный блок; 3 — вентиль выпрямительного блока; 4 — винт крепления выпрямительного блока; 5 — контактное кольцо; 6 — задняя шаровая опора; 7 — конденсатор; 8 — вал ротора; 9 — вывод «30» генератора; 10 — вывод «61» генератора; 11 — регулятор напряжения; 12 — вывод «Б» регулятора напряжения; 13 — щетка; 14 — шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 — шкив с вентилятором; 16 — полюсный наконечник ротора; 17 — дистанционная втулка; 18 — передняя шаровая опора; 19 — крышка со стороны привода; 20 — обмотка ротора; 21 — статор; 22 — обмотка статора; 23 — полюсный наконечник ротора; 24 — буферная втулка; 25 — втулка; 26 — прижимная втулка

    Теперь рассмотрим конструкцию генератора в разобранном состоянии.

    Схема разборки генератора

    Детали генератора 37.3701: 1 — конденсатор; 2 — регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 3 — колодка вывода дополнительных диодов; 4 — изолирующие втулки; 5 — выпрямительный блок; 6 — контактный болт; 7 — статор; 8 — ротор; 9 — дистанционная втулка; 10 — внутренняя шайба крепления подшипника; 11 — крышка со стороны привода; 12 — шкив; 13 — наружная шайба крепления подшипника; 14 — стяжной болт; 15 — передняя шаровая опора ротора; 16 — втулка; 17 — крышка со стороны контактных колец; 18 — буферная втулка; 19 — прижимная втулка.

    Почему генератор не заряжается (основные причины)

    Если генератор перестал обеспечивать должный заряд аккумуляторной батареи, а также в бортовой сети, при работающих двигателях, то причин тому всего две. Рассмотрим, какие.

    Перегрузка устройства

    Дополнительное оборудование потребляет энергию. Так выглядит перегрузка генератора

    Этот эффект часто возникает при подключении дополнительного освещения и других устройств с повышенным энергопотреблением.При этом заводской генератор не справляется со своей задачей и начинает терять КПД, а в итоге может выйти из строя.

    Несоответствие аккумулятора и генератора

    Несоответствие между аккумулятором и генератором

    При установке дополнительного оборудования многие автолюбители совершают непоправимую ошибку и устанавливают на своего «железного коня» аккумулятор большей мощности, при этом не увеличивая мощность генератора. Сбой мощностных характеристик между узлами приводит к тому, что генератор не может обеспечить надлежащую зарядку аккумуляторной батареи, в последующем производительность первого снижается.

    поиск и устранение неисправностей

    Чтобы найти неисправность, нужно копаться в электрической части автомобиля. Здесь нет ничего сложного, но придется попотеть и изучить некоторые конструктивные особенности автоэлектрики. Рассмотрим, какими причинами может послужить плохая зарядка и на что стоит обратить особое внимание:

    • Слабые контактные соединения.
    • Обрыв части обмотки.
    • Короткое замыкание на роторе.
    • Поломки по механике.
    • Короткое замыкание статора.

    Что делать если нет нужного напряжения (методы решения для ВАЗ-2114)

    В основном методы решения проблемы банальны — . Но, из-за дороговизны детали, большинство автомобилистов стараются отремонтировать узел. Итак, рассмотрим возможные варианты решения проблемы неполной зарядки или отсутствия зарядки от генератора.

    Слабые контактные соединения

    Повреждение контактной группы приводит к проблемам с зарядкой

    Если контакты ослабли, это может быть связано с загрязнением или коррозией.Для устранения проблем необходимо очистить их острым предметом или специальным раствором. Медная паста подходит для смазки и защиты внешних контактов. … Внутреннее контактное соединение трудно защитить, поэтому их просто зачищают и устанавливают в посадочное место.

    Обрыв части обмотки

    Измерение для выявления проблем с обмоткой

    Обрывы обмотки обычно лечат заменой обмотки. Как показывает практика, перематывать этот узел нерентабельно, поэтому автолюбители ищут альтернативу, которой становится опорная деталь.

    Короткое замыкание ротора

    Диагностические операции на роторе

    Короткое замыкание в бортовой сети, закончившееся на роторе, лечится заменой неисправной детали, но все же большинство автомобилистов сходятся во мнении, что генератор придется заменить.

    Поломки по механике

    Деформация вала генератора является одной из механических поломок

    Поломка механической части обычно не лечится, а поврежденная часть заменяется новой.Это считается самым оптимальным решением вопроса. По цене может показаться дороговато, но дешевле замены генератора в сборе.

    Короткое замыкание статора

    Операции диагностики работоспособности ротора

    Короткое замыкание в статоре также лечится заменой детали или установкой нового генератора на автомобиль. Это нужно для того, чтобы эффект не повторился, и не пришлось снова менять статор.При выборе новой запчасти рекомендуем ознакомиться с материалом: « ».

    Видео о поиске неисправности в ситуации, когда генератор не заряжает

    выводы

    Найти и устранить причины того, что генератор на ВАЗ-2114 перестал давать зарядку, не так просто, как кажется на первый взгляд, но все же реально своими руками. Не каждый автолюбитель может устранить неполадки самостоятельно, поэтому рекомендуется обратиться в автосервис, который сможет устранить неполадки.

    ВАЗ-2101, генератор: проводка, ремонт, замена

    В автомобиле ВАЗ 2101 генератор является одним из источников питания. Второй — аккумуляторная батарея, но она участвует только в запуске двигателя, а остальное подзаряжается от генератора. Благодаря этому симбиозу удается донести мощность до потребителей даже при остановленном двигателе. Можно провести сравнение с мотоциклами типа «Минск», выпускавшимися в советское время.

    Отсутствовал аккумулятор, что несколько удешевляло автомобиль, но фары работали только при открытии мотора.Но это мотоцикл. На машине это неудобно, так как двигатель заводится приходится производить «кривой» стартер или рывок. И это вызывает довольно сильные трудности.

    Основные узлы генератора

    Конструктивно состоит из следующих основных элементов:

    1. Ротор – подвижная часть, вращающаяся от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотки возбуждения.
    2. Статор – неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
    3. Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники.Они представляют собой проушины для крепления к двигателю внутреннего сгорания. Сзади находится конденсатор, необходимый для подстройки переменной составляющей тока.
    4. Полупроводниковый мост – за внешнее сходство прозван «подковой». Три пары полупроводниковых силовых диодов установлены на подковообразном основании.
    5. А Шкив надеваемый на ремень генератора ВАЗ-2101. Ремешок клиновой (на современных автомобилях используют мульти-).
    6. Регулятор напряжения на автомобиле ВАЗ-2101 устанавливается в моторном отсеке, подальше от генератора.Но все же его нужно рассматривать как часть дизайна.
    7. Щетки устанавливаются внутри генератора и подают напряжение на обмотку возбуждения (на ротор).

    Обмотка генератора

    Их всего две – ротор (возбуждение) и статор (силовая). Принцип работы установки заключается в том, что вывод тока в силовую обмотку возможен только при выполнении двух следующих условий:

    1. Имеется постоянное магнитное поле.
    2. Это поле повернуто относительно силовой обмотки.

    Только при их соблюдении заработает генератор. Подается напряжение на обмотку ротора, возникает магнитное поле. Так как ротор вращается от коленчатого вала, то условие второе. Но все же стоит обратить внимание на то, какая схема подключения генератора ВАЗ-2101. Он подключается к аккумулятору параллельно для выполнения зарядки.

    Принцип работы генератора

    В начальный момент (при работающем двигателе) напряжение равно имеющемуся в аккумуляторе (около 12В).И на холостом ходу он будет примерно на этом уровне поддерживаться. Но при увеличении скорости вращения ротора происходит выброс напряжения до 30 В. Причина: на обмотку возбуждения подается повышенное напряжение из-за увеличения частоты вращения ротора (скорость магнитного поля увеличивается). А это чревато повреждением электропроводки автомобиля и выходом из строя потребителей.

    Щетка регулятора напряжения

    Требуется, чтобы выходное напряжение генератора оставалось постоянным, и для этого используется простой принцип.Если сделать напряжение ротора постоянным, то можно избежать изменения величины магнитного поля. Генератор ВАЗ-2101 должен работать под нагрузкой 13-14 В. Даже два реле-регулятора одинаковой конструкции могут поддерживать разное значение напряжения.

    Типы регуляторов

    1. Механические – в основе электромеханическое реле и сопротивление для снижения напряжения.
    2. Твердотельный – в основе небольшая схема транзисторов малой мощности или один силовой ключ.
    3. Смешанный – в конструкции есть и транзисторная схема, и соленоидная.

    Щетка – это элемент, реализующий схему подключения генератора ВАЗ-2101. Благодаря им напряжение на контактном кольце движущегося ротора.

    Как снять генератор

    Для демонтажа вам потребуются следующие инструменты:

    1. Гаечные ключи на 10, 13 и 17.
    2. Монтажный нож.
    3. Проникающая смазка типа WD-40.

    Сначала отключите аккумулятор и отсоедините провода от генератора. Желательно все работы проводить при слегка приподнятом передке автомобиля или на эстакаде ямы. Перед снятием генератора необходимо ослабить приводной ремень. Для этого полностью отверните ключом на 17 гайку от верхней шпильки крепления картера к блоку цилиндров. Проблем возникнуть не должно.

    Корпус генератора нужно придвинуть к агрегату, затем снять ремень. Проблематично будет открутить нижний болт.Он находится близко к земле, на него часто попадает пыль, грязь, вода. Поэтому предварительно обработайте резьбовое соединение проникающей смазкой.

    Генератор

    Установка производится в обратной последовательности. Если вам нужна замена генератора на более мощный, то можно установить аналоги моделей автомобилей ВАЗ-2107 или 2109. Они имеют большую мощность и способны обеспечить стабильную зарядку аккумулятора. Отличие «родного» ВАЗ-2101 в том, что регулятор напряжения совмещен со щеточным узлом.

    Самое главное, чтобы не было перекосов, иначе ремень будет рваться, быстро изнашиваться, нагрузка на ротор увеличится в несколько раз. Для нормальной работы необходимо, чтобы этот элемент имел определенное напряжение. Он регулируется изменением положения корпуса относительно двигателя. Фиксация производится гайкой в ​​верхней части генератора.

    Поиск и устранение неисправностей

    В генераторе могут возникнуть следующие механические и электрические поломки:

    1. Износ подшипника диагностируется по характерному свисту или дребезгу прибора.Смазка в подшипниках со временем исчезает, что приводит к увеличению трения.
    2. Щетки генератора ВАЗ-2101 необходимо заменить для обеспечения исправной работы автомобиля. Если они изнашиваются, то на приборной панели загорается сигнальная лампа с изображением аккумулятора.
    3. Недостаточный или чрезмерный заряд аккумулятора – это явный признак неисправности регулятора напряжения. Проверку можно выполнить обычным мультиметром. Запустите двигатель, включите ближний свет. Холостой ход должен быть около 800 об/мин.Необходимо, чтобы напряжение на клеммах было ~13,2 В.
    4. Мигание, пульсация – признак выхода из строя одного или двух полупроводниковых диодов в выпрямительном агрегате. Генератор ВАЗ-2101 построен по классической схеме – вырабатывает три фазы, затем выпрямитель преобразует в постоянный ток.
    5. Если генератор не заряжается, а выпрямитель и регулятор напряжения исправны, можно говорить о разрушении одной из обмоток. В этом случае либо заменой генератора, либо установкой нового ротора или статора (в зависимости от того, какая из обмоток разрушена).Диагностика проводится тестером.

    Инсайты

    Несмотря на кажущуюся простоту, в автомобиле ВАЗ-2101 генератор способен доставить владельцу немало хлопот. И если вы во время поездки заметили загоревшуюся лампочку на панели приборов, необходимо как можно быстрее принять меры по устранению неисправности. Так просто провод окислился, контакта нет, но это надо выявить на ранней стадии, иначе при севшем аккумуляторе не получится уехать.

    Не заряжается аккумулятор ВАЗ.Почему нет зарядки аккумулятора

    Прежде чем написать об основных причинах, по которым может пропасть зарядка аккумулятора на ВАЗ 2109-2108, хотелось бы предупредить всех читателей, что приведенный мною список не является полным и основан только на личном опыте. Итак, за свой недолгий 10-летний водительский стаж мне пришлось эксплуатировать много автомобилей и проблем с зарядкой аккумулятора было не мало, и я постараюсь написать здесь об основных.

    Не секрет, что основным устройством, отвечающим за нормальную работу электроприборов в автомобиле, является генератор.Именно из-за выхода из строя какой-то его части зарядка может пропасть совсем, либо же стать слабой. Основные неисправности генератора, влекущие за собой снижение тока заряда на аккумуляторе:

    • Изношенные щетки генератора. Это очень распространенная и самая частая причина. Если их стереть до минимально допустимой высоты, то зарядка может пропадать постепенно, а потом и вовсе пропасть. Для решения этой проблемы нужно просто заменить щетки на новые и все.
    • Выход из строя диодного моста. Самые надежные диодные мосты обычно стоят на автомобилях ВАЗ 2109-2108 с завода. И они самые километры! Это уже проверено не только мной, и это подтвердит любой автоэлектрик со стажем. Если перегорел один из диодов, либо сгорел весь выпрямительный блок, то его тоже необходимо заменить. Процедура не очень быстрая и приятная, но особых трудностей не доставляет. Чуть ниже кину ссылку на страницу, где описан весь процесс ремонта генератора.
    • Более сложный отказ генератора, например, обрыв обмотки ротора или статора. Конечно, это редкость, но иногда бывает. Стоимость этих деталей довольно низкая, поэтому лучше купить их новыми и установить сгоревшими вместе, чем покупать новый генератор.
    • Слабая зарядка может быть из-за проскальзывания ремня генератора. Особенно это становится заметно в сырую или дождливую погоду, или при попадании воды на ремень. Он начинает свистеть, тем самым скользя по шкиву, тем самым не давая генератору набрать достаточную скорость для оптимальной зарядки аккумулятора.

    Если у вас возникли проблемы с автомобилями, описанными выше, то вы можете прочитать все процедуры обслуживания здесь:. Там все довольно подробно описано и даже новичкам информация будет очень полезна, да и разобраться с ней не составит труда.

    Конечно, причины пропадания зарядки все же могут быть, а у кого из читателей есть что добавить, просьба отписываться в комментариях, думаю, что информация будет полезна всем!

    В любом автомобиле генератор и аккумулятор работают в паре.Аккумулятор помогает при запуске двигателя и позволяет использовать некоторые устройства, установленные на машине, когда она стоит.

    Но, тем не менее, основным поставщиком электроэнергии, в том числе и для аккумулятора, является генератор. По этой причине только в нем и надо искать неисправность, если аккумулятор быстро садится. Однако в некоторых случаях плохой заряд аккумулятора также связан с его износом.

    Если по какой-то причине генератор автомобиля ВАЗ-2109 не заряжает (и инжектор, и карбюратор), ремонт нельзя откладывать, так как один аккумулятор позволит эксплуатировать автомобиль всего за пару часов.

    Что вызывает плохую зарядку аккумулятора

    Первое о чем сел аккумулятор, говорит зажженная лампочка на панели приборов. Это также указано:

    • показания установленного там вольтметра (при наличии);
    • чрезмерно тусклое освещение салона;
    • медленное вращение коленвала;
    • Диктофон «Затухающий» и др.

    Проверить состояние аккумулятора легко — достаточно один раз повернуть ключ зажигания. При этом загораются все лампочки на панели (включая ту, что со значком батареи).Светить нормально последний должен так же ярко, как и все остальные.

    Если горит тускло, то это первый признак проблем с аккумулятором. При запуске двигателя, если последний исправен и заряжен, его индикатор гаснет. Но когда он не перестает светиться — на аккумулятор совершенно точно не поступает напряжение от генератора.

    Нормальные показатели напряжения (если все исправно) от 13,5 до 14 вольт. При отсутствии штатного контрольного прибора стоит использовать тестер.Более низкие значения указывают на проблему.

    Причины

    Давая напряжение, генератор вырабатывает свой ресурс. Его отдельные элементы со временем изнашиваются, в результате чего возникают следующие неисправности:

    • истирание щеток;
    • пробой обмоток как статора, так и ротора;
    • ослабление или разрыв приводного ремня;
    • перегоревший диодный мост.

    Причиной того, что генератор плохо заряжает аккумулятор, также часто является банальный обрыв проводки или плохой контакт в местах подключения.

    Если машина давно эксплуатируется, то в первую очередь необходимо осмотреть графитовые щетки. Они всегда терпят неудачу первыми. По мере истирания теряется контакт с кольцами ротора и генератор перестает выполнять свои функции. В этом случае требуется заменить вышедший из строя элемент на новый. Цена на щетки невысока, и они продаются практически в любом специализированном торговом заведении.

    Поломка моста довольно часто происходит на фоне неполной потери контакта с обмоткой статора.В результате увеличивается сопротивление, нагреваются проводники и перегорают диоды. Узел меняется полностью.

    Обрыв или чрезмерное растяжение приводного ремня также способствует снижению производительности генератора. Со временем он теряет свою эластичность и провисает. Вместо испорченного установить новый. Проверить степень натяжения легко — достаточно нажать на него рукой в ​​центральной части.

    Конструкция генератора позволяет при необходимости заменить любой из его основных элементов.Поэтому в случае обрыва обмоток ротора или статора их заменяют новыми.

    Проверка генератора

    Убедившись, что напряжение в сети при работающем двигателе от 13,5 до 14 вольт, поджимают газ. Скорость нарастания не может быть выше 0,5 вольта. Преодоление этого порога указывает на неисправность. Скорее всего причина в реле напряжения.

    Для проверки обмоток сделайте следующее:

    • запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу;
    • нажатие на педаль газа увеличивает скорость до 3000;
    • включает дальний свет, вентилятор отопителя и обогрев стекла двери багажника.

    В норме напряжение немного падает до 13,2 вольта.

    Как известно, генератор ВАЗ 2112 является достаточно надежным устройством, выдерживающим вибрации двигателя, высокие температуры, воздействие окружающей среды и т. д. В ВАЗ 2112 неисправности генератора возникают из-за длительной работы этого устройства, коротких замыканий или других причин.
      В ВАЗ 2112 неисправности по генератору могут дать о себе знать в самый неподходящий момент.

    Техническое обслуживание генератора с целью предотвращения


    Сначала рассмотрим, как обслуживается генератор:

    • Прежде всего, это очистка наружных поверхностей.
    • Техническое обслуживание генератора также заключается в проверке крепления устройства к двигателю.
    • В ходе тщательной проверки надежности навесного оборудования с генератором и регулятором напряжения.
    • Также необходимо проверить привод, так как в случае низкого напряжения устройство не будет нормально работать. Эту же проверку рекомендуется проводить каждые 10 тысяч километров.
    • Также необходимо проверить состояние ремня генератора, на котором не должно быть трещин и расслоений.

    • Проверяется состояние подшипников (см.) данного устройства. Этот тест включает в себя демонтаж ремня и вращение ротора вручную.
       Если в процессе возникают заедания или люфты, а также щелчки или шум, подшипники подлежат замене.

    Неисправности генератора, которым следует уделить первоочередное внимание

    Вот и все вышеперечисленные методы проверки состояния генератора Ваз 2112, проводимые в целях профилактики. Теперь перейдем к более подробному разбору неисправностей генератора и выясним, как их устранить.

    Натяжение ремня генератора


    Один из самых распространенных типов неисправностей. В идеале этот ремень на ВАЗ 2112 должен прогибаться всего на 10-15 мм, если речь идет об усилии в 100 Н.

    Примечание. Натяжение ремня проверяется специальным индикатором, хотя его отсутствие не является проблемой. Также можно использовать бытовые безмены — гири, применяемые в хозяйстве. Проверка натяжения ремня самостоятельно

    Итак:

    • Откройте капот автомобиля.
    • Внимательно осмотрите ремень, так как проблема может скрываться не в натяжении, а в обрыве ремня.
    • Нажмите пальцем на середину ответвления, которое находится между коленчатым валом и генератором. Как было сказано выше, можно тянуть ветвь ремня с помощью крюка так, чтобы усилие составляло 100 H.

    Примечание. При проверке натяжения ремня необходимо учитывать марку ремня, а также модель автомобиля.
     Для ВАЗ 2112 есть отдельная рекомендация завода.Как было сказано выше, при усилии 100 Н ремень должен прогибаться всего на 8-10 мм.

    • Прогиб измеряется узкой металлической линейкой, которую кладут сверху на шкивы коленчатого вала и генератора.
    • Если в процессе проверки выяснилось, что ремень генератора ослаблен и не соответствует нормам, его натяжение регулируется.

    • Регулировка натяжения начинается с того, что ослабляется затяжка всех гаек, расположенных над и под генератором.
    • Берется ключ и с его помощью коленвал проворачивается всего на два оборота.
    • После этого снова проверяется натяжение ремня. А если ниже нормы, то коленвал проворачивается еще на пару оборотов.

    Когда генератор не дает зарядный ток или дает его слабо

    Это также распространенная проблема по нескольким причинам:

    • Общий обрыв цепи.
    • Проскальзывающий приводной ремень.
    • Повесить
    • Ротор касается полюсов статора.
    • Разрыв цепи возбуждения.


    Когда генератор дает ток, но не обеспечивается нормальный заряд аккумулятора, то в этом случае наблюдаются следующие явления:

    • Цепь катушки или опять же обрыв цепи от фаз статора.
    • У генератора плохой контакт с регулятором напряжения, а точнее с его массой.
    • Срабатывает реле защиты регулятора напряжения, что вызвано коротким замыканием в цепи генератора.
    • Проблема с зависанием кистей.

    Поиск и устранение неисправностей:

    • Если болтаются щетки генератора, поможет устранить проблему демонтаж генератора с последующим снятием щеточного узла. Щеткодержатель и щетки очищаются от грязи и пыли, проверяется усилие пружин щеток.
    • Если контактные кольца обгорают, их необходимо очистить или обработать, в зависимости от стадии.
    • Если есть обрыв, то нужно его найти и устранить.
    • Если ротор касается полюсов статора, необходимо проверить работу подшипников, их посадки. Поврежденные детали, конечно же, нужно будет заменить.
    • Если неисправен регулятор напряжения, его необходимо полностью заменить — ремонт не поможет.
    • При плохом контакте генератора с регулятором проверяется целостность провода, идущего на массу и надежные контакты.
    • Если реле защиты регулятора напряжения сработало из-за короткого замыкания в цепи, то нужно найти месть и устранить неисправность.
    • Если щетки изношены, их придется заменить на новые.
    • Если они масляные или грязные, их необходимо протереть тканью, смоченной ацетоном.
    • Если неисправен регулятор напряжения, проверьте его и при необходимости замените на новый.
    • Если есть короткое замыкание обмотки или обрыв в одной из фаз обмотки, то необходимо будет разобрать генератор и проверить состояние обмотки. В случае неисправности обмотки ее полностью заменяют.
    • При износе подшипников их заменяют.
    • При износе посадочного места подшипников крышка генератора заменяется.
    • При межвитковом замыкании обмотки статора производится замена статора.

    Контрольная лампа при проверке генератора

    Работоспособность генератора также проверяется с помощью контрольной лампы на приборной панели. После включения зажигания загорается лампа двигателя.
      Это позволяет проверить его работоспособность. Естественно после запуска двигателя лампа должна погаснуть и это будет свидетельствовать о нормальной работе генератора.
    Неисправности генератора, обозначенные контрольной лампой:

    • Если при работающем двигателе лампа светится в полуканал или ярко горит, то это свидетельствует о неисправности. В частности, речь идет о слабом натяжении ремня или о каком-либо нарушении в цепи заряда.
       Возможен в этом случае и полный выход из строя генератора.

    Примечание. Как известно, в нормально работающем генераторе при средних оборотах двигателя напряжение должно быть в пределах 13.5 и 14,2 В. Значение измеряется вольтметром путем установки проводов на клеммы аккумулятора.

    В некоторых случаях горящая контрольная лампа на передней панели не всегда указывает на неисправность внутри генератора. Во многих случаях неисправность тривиальна и лежит на поверхности.
      Вольтметр со шкалой 15 В и выше поможет решить проблему.

    • Если напряжение зарядки ниже 12 В, проверяется натяжение ремня.
    • Если затянут нормально, то нужно убедиться, что предохранитель №2 в порядке.Если ремень недостаточно натянут, то подтягиваем и натяжение должно прийти в норму.
    • Если предохранитель №2 исправен, то измерить напряжение на выходе. Оно должно быть равно напряжению аккумулятора. Если предохранитель №2 неисправен, то нужно его заменить и тогда напряжение придет в норму.
    • Если напряжение на выходе в норме, придется разбирать генератор — неисправность точно в нем или в реле-регуляторе. Если напряжение не в норме, то вина кроется в сопротивлении приборной панели.В данном случае это либо обрыв мест пайки, либо обрыв провода, идущего на выход. Есть неисправность и устраняется.
    • После снятия генератора, в случае нормального напряжения на выходе, в первую очередь снимается реле-регулятор и проверяется на исправность.
    • Если реле неисправно, его заменяют новым. Если он исправен, то проверяют обмотку ротора с помощью тестера в режиме омметра.
    • Если сопротивление обмотки меньше 4.5 Ом, то заменяется вся обмотка.
    • Если значение выше 4,5 Ом, очищаются контактные кольца. Если значение равно 4,5 Ом, то измеряется сопротивление между выводом «30» и корпусом генератора.
    • Если тестер не показывает обрыв цепи, замыкание на массу на выводе 30 устранено.
    • Если тестер показывает обрыв цепи, блок выпрямителя проверяется на исправность.
    • Если выпрямительный блок неисправен, его заменяют или ремонтируют.Если агрегат исправен, проверяют обмотку статора.

    Выше были представлены основные неисправности, которые можно наблюдать в генераторе. Инструкцию по снятию и разбору генератора своими руками можно посмотреть на этом же сайте в отдельной статье.
     В процессе разбора генератора желателен просмотр фото и видео материалов. Цена на генератор хорошего качества не такая уж и низкая, поэтому правильнее будет отремонтировать его и устранить неполадки.

    Что такое

    Замок зажигания ВАЗ 2108 2109 21099 старого и нового исполнения:
    -Старый на четыре положения, реле и длинный ключ,
    -Новый без реле и с коротким ключом на три положения.
    Замок зажигания выполняет две функции:
    -Электрический: замыкание контактов в зависимости от положения ключа.
    -Механический: замок рулевого колеса без ключа. То есть повернуть руль без ключа не получится, даже если заводить машину в обход электрической части замка.Чтобы повернуть руль, потребуется разобрать замок и снять механический замок.
    Неисправности по электрической части, замок зажигания ВАЗ 2108 2109 21099 всего две (как и у всех по электрике):
    1) Отсутствие контакта в определенном положении ключа. В этом случае машина может работать или не работать для отдельных потребителей.
    2) Наличие контакта там где не нужно. При этом замок начинает плавиться, дымить и издавать характерный запах.
    Замена
    1) Снимите кожух рулевого колеса. Для этого открутите винты, крепящие верхнюю и нижнюю части друг к другу. Сняв защиту, мы сразу получаем доступ к замку зажигания и подрулевым переключателям.

    2) Открутить пластиковую накладку замка зажигания с помощью отвертки. Мы удаляем его.

    3) Снимите контактную группу замка зажигания.

    Соединяется с остальной проводкой с помощью вилки.Если замена производится с замком зажигания нового типа, то придется немного переделывать проводку.

    Просто так не получится, так как схемы подключения у них разные.
    4) Затем откручиваем механическую часть замка, прикрепленную к рулю.

    Установите новый замок в обратном порядке.
    Отдельно продается контактная группа замка зажигания, которую можно заменить, не касаясь всего замка.
    Проверка правильности работы Замок зажигания ВАЗ 2108 2109 21099:
    Для проверки исправности замка в случае подозрений необходима схема с указанием, какие контакты замкнуты между собой при различных положениях ключа в замок зажигания.

    Схема представлена ​​ниже:
    Пояснения к схеме (согласно цветам проводов контактной группы):
    Красный — к пускателю,
    Розовый — +12В,
    Коричневый — +12В к реле включения зажигания,
    белый — реле включения зажигания,
    черный, синий — другие потребители.
    Положение ключа «0»:
    Ни один провод в контактной группе не должен прозваниваться с другими. Все провода открыты друг от друга.
    Положение ключа «1»:
    В этом положении включается реле зажигания и питание системы зажигания ВАЗ 2108 2109 21099 по сине-черному проводу.
    Белый закрыт коричневым, розовый синим и черным.
    Положение ключа «2»:
    В этом положении опять же реле зажигания остается включенным, на реле стартера подается +12В.
    Белый закрыт коричневым, розовый красным и черным.
    Положение ключа «3»:
    В этом положении замыкаются цепи, обеспечивающие освещение автомобиля, габариты и сигнализацию дальним светом фар.
    Коричневый закрыт черным, розовый черным.
    Типичный пример неисправности контактной группы: машина не заводится. Включаешь стартер. Начинаешь грешить на выключатель, датчик Холла,. Но потом оказывается, что все в порядке, просто система зажигания не запитана. То есть от замка зажигания ВАЗ 2108 2109 21099 питание на систему зажигания не подается.

    На ВАЗ 2109 со временем возникают неисправности электрики. С этими проблемами должен справиться опытный автомобилист.
    Желательно, чтобы он самостоятельно устранял неисправности на ВАЗ 21093і, проверял электрооборудование и делал соответствующие выводы. В этой статье мы постараемся помочь начинающему водителю и ознакомить его со всеми основными элементами электрики и их неисправностями.

    общая информация

    Начнем с общей информации… Следует знать, что на автомобиле ВАЗ 2109 два источника питания – аккумулятор и генератор. Аккумуляторная батарея предназначена для подачи тока при запуске силового агрегата автомобиля, а также для питания стартера и других потребителей напряжением 12 В при неработающем двигателе.
    Когда двигатель заводится, вся «инициатива» переходит к генератору. Теперь этот элемент обеспечивает током всех потребителей, даже систему зажигания и аккумуляторную батарею.

    Когда генератор не подает ток

    Примечание.Каждый водитель должен знать, что если на приборной панели горит красная лампочка зарядки, то заряд от генератора в бортовую сеть не подается, то есть расходуется накопленная энергия аккумулятора. Понятно, что запас ограничен и зависит от размера аккумулятора, его емкости. Конечно, в этом случае можно доехать до дома без генератора, но заглушить машину уже нельзя и придется ехать без остановки.

    Заказ на работу

    Итак:

    • В первую очередь нужно проверить, на месте ли он.Бывает, что обрывается.
    • Если ремень на месте, в целости и сохранности, рекомендуется проверить его натяжение. Для этого надавите большим пальцем сверху и обратите внимание, насколько сильно прогнулся ремень. 10-15 мм это норма.
    • Вооружаемся соответствующим ключом и откручиваем гайку крепления генератора к кузову. Затем вставляем монтировку между генератором и блоком двигателя. Методом рычага перемещаем генератор и затягиваем гайку крепления.

    • Необходимо проверить, не перегорел ли соответствующий предохранитель.Если да, то меняем его на новый (подробнее о предохранителях ниже).
    • Запустим блок питания и проверим, не погасла ли лампочка зарядки аккумулятора. Если погаснет, значит все сделано правильно.
    • Если не гаснет, то нужно проверить кабель, который идет от генератора к аккумулятору (плюс). Проблемы могут быть в нем.

    Примечание. От аккумулятора идут два провода: толстый соединяет аккумулятор со стартером, а тонкий — тот, который нам нужен.

    • Проверяем целостность этого провода. Может быть, он обрезан или что-то в этом роде.
    • Так же необходимо тщательно проверить контакты, которые со временем могли окислиться.
    • Все эти неисправности, если они обнаружены, исправляются. Заводим двигатель и смотрим, появилась ли зарядка.
    • Если да, то доброго пути!

    Если опять нет зарядки, то нужно проверить сам генератор (см. ). Для этого лучше обратиться к специалистам или сделать все по советам, которые можно найти на нашем портале.

    Консультации. Как уже упоминалось, вы можете добраться до сервиса или собственного гаража с поврежденным генератором. Для минимизации потребления тока аккумуляторной батареи необходимо в этот момент обязательно отключить все устройства, такие как автомагнитола, ненужные осветительные приборы, вентилятор, кондиционер, обогреватель и т.д.

    Проверка регулятора

    Если автомобилист опытный, то ему можно посоветовать проверить регулятор напряжения генератора. Этот компонент необходим для поддержания напряжения генератора в заданных пределах, даже если скорость и нагрузка меняются.Не исключено, что это «сработало» и генератор не работает должным образом.
    На машине:

    • Вооружаемся вольтметром, наделенным шкалой до 15-30 В.
    • Надо измерить напряжение после некоторой работы двигателя на средних оборотах.
    • Замеряем напряжение при включенных фарах, в месте между соответствующей клеммой и массой генератора. Норма тринадцать/четырнадцать В.
    • В противном случае, если значение ниже или выше, потребуется замена регулятора.

    Проверка демонтированного регулятора:

    • Демонтируем регулятор.
    • Проверяем по схеме.

    Примечание. Если регулятор на ВАЗ 2109, выпущенный до 1996 года, то лучше проверить его в сборе со щеткодержателем. Это позволит сразу обнаружить обрывы щеточных выводов и плохой контакт между концами регулятора.

    • Включаем контрольную лампу между щетками.
    • Подаем ток на клеммы С и В и корпус регулятора напряжением 12 В.
    • Потом подводим ток, напряжение уже 15 В.
    • При неисправности регулятора лампа не должна загораться при напряжении 15 В и гореть при напряжении 12 В.
    • Если он горит в обоих случаях, то регулятор неисправен и можно даже точно определить, что в нем поломка.
    • Если лампа не загорается в обоих случаях, в регуляторе имеется обрыв.

    Автоматические выключатели

    Гвардейцы одновременно и защитники, и разведчики. Именно они сигнализируют об опасности короткого замыкания или других электрических проблем, если перегорают во второй раз.
    А проблемы с электрикой нельзя откладывать в долгий ящик, ведь это грозит возгоранием всей электропроводки и пожаром.

    Примечание. Помните, что категорически запрещается заменять поврежденный предохранитель на новый с более высоким номиналом.Совет. Чтобы упростить поиск и устранение неисправностей, мы рекомендуем использовать приведенную ниже схему.

    Стоит отметить, что на ВАЗ 2109 могут быть установлены разные блоки: старые и новые. Отличительной особенностью новинки является то, что в ней используется предохранитель нового типа.
    Вместо цилиндрических предохранителей (как на старом блоке) здесь используются ножевые лезвия. Кроме того, в таком блоке используются новые компактные реле.

    Разберем теперь схему предохранителей на ВАЗ 2109, так как это очень важно для работы с электрикой автомобиля.Предохранители будут обозначаться буквой П, если монтажный блок старого образца, и буквой П, если новый.
    Итак:

    • 1 и 2 П по 8 А (в старом блоке) и 8/9 П по 7,5 А (в новом блоке) — отвечают за противотуманные фары.
    • Р №3 с 8А и Р1 с 10А — отвечают за очистители, реле и клапан включения фар.
    • Р4 на 16А и Р7 на 30А — отвечают за очистители фар, электродвигатель мотора печки, мотор редуктор очистителя заднего стекла, лампочки бардачка, подогрев стекла и т.д.
    • Р5 на 8А и Р16 на 15А — отвечают за поворотники, реле аварийки, задние фонари, за указатели температуры ОН и уровня топлива и т.д.
    • P6 с 8А и P3 с 10А — задние фонари, стоп-сигналы и внутреннее освещение.
    • P6 и P6 s 30A — отвечают за передние электростеклоподъемники.
    • Р7 и Р10 на 7,5А — отвечают за подсветку номерного знака.
    • Р8 на 16А и Р5 на 20А — отвечают за звуковой сигнал и различные реле.
    • Р9 на 8А и Р10 на 7,5А — в ответ на левый боковой габарит и левую заднюю фару.

    • Р10 на 8А и Р11 на 7,5А — в ответ на правую фару-габарит и правый задний фонарь.
    • Р11 на 8А и Р2 на 10А — отвечают за поворотники и мигалки.
    • Р12 на 16А и Р4 на 20А — для обогрева заднего стекла, прикуривателя и штепсельной розетки.
    • P13 и P14 с 8A и P15/P14 с 7.5А — отвечает за осветители/дальний свет.
    • P15/P16 с 8А и P13/P12 с 7,5А — отвечает за осветители/ближний свет.

    Неисправности электрооборудования ВАЗ 2109 и их устранение

    Частая проблема, связанная с ВАЗ 2109 с электрикой, это комбинация приборов. Он встроен в приборную панель со стороны водителя и включает в себя систему приборов, следящих за текущим состоянием автомобиля.
    Это могут быть такие устройства, как датчик частоты вращения двигателя или просто ряд сигнальных ламп.

    Учитывать неисправности.

    Указатели

    • Если не работает указатель температуры и уровня топлива, то причиной может быть либо неисправность самих лампочек или датчиков, либо обрыв в цепи питания.
    • Лечение: прозвонка всей цепи и проверка предохранителей. Если не поможет, то проверка работоспособности приборов и датчиков с последующей их заменой.

    Стрелка топливного бака

    • Бывает и так, что вы только что заправились на заправке, а стрелка указателя возвращается к началу шкалы.
    • Проверьте, не сбит ли ограничитель поплавка. Бывает и так, что он неправильно установлен или отрегулирован (ограничитель).
    • Снимаем датчик и заново настраиваем.
    • Если эта самая стрелка постоянно прыгает и в конце падает до нуля, проблема в слабом контакте резистора. Тут может быть и другая причина: обрыв в резисторе.
    • Лечение: заменить регулятор уровня топлива на новый.

    Лампочки

    • Еще одна популярная неисправность, связанная с постоянным горением этой лампочки.Причина может крыться в коротком замыкании самого датчика или его гибкой шины.
    • Лечение: разобрать регулятор, выправить шину и устранить КЗ.

    Контрольные лампы

    • Если контрольные лампы на панели приборов не работают, то возможно они перегорели или слабоваты в патронах.
    • Лечение: замена ламп или подтяжка их контактов.
    • Возможно, контакты окислились. В этом случае нужно их тщательно очистить.

    Проблемы со спидометром

    • Не менее распространенная неисправность, подразумевающая следующую операцию: замена троса.
    • Перед заменой рекомендуется проверить затяжку зажимных гаек.
    • Бывает и так, что слышен шум при работе спидометра. Гибкий вал в этом случае скорее всего деформирован.

    На этом проверку и устранение неполадок электрики ВАЗ 2109 можно считать законченным делом.Крайне важно в процессе работы своими руками не игнорировать инструкцию к автомобилю.
    Кроме того, будет полезно изучить различные фото и видео материалы. Если вы научитесь устранять подобные неполадки самостоятельно, то сможете неплохо сэкономить семейный бюджет, ведь цена на услуги подобного рода у автоэлектриков в наши дни непомерно высока.

    Неисправности замка зажигания ВАЗ 2109 встречаются довольно часто. Этот элемент состоит из двух частей: механической и электрической.
    Из-за этого неисправности замка зажигания на ВАЗ 2109 для многих могут стать большой проблемой, справиться с которой самостоятельно они не в силах. Данная публикация призвана ознакомить читателя со всеми известными неисправностями в замке зажигания и объяснить способы их устранения.

    Что такое

    Начнем со строения замка.
    Давайте узнаем, как он выглядит, из чего состоит, каков его принцип работы и так далее:

    • Как уже было сказано, это очень важный элемент автомобиля ВАЗ 2109, ведь с ним связано практически все имеющееся оборудование.

    Примечание. Хотя есть компоненты, которые от блокировки никак не зависят. Вот они: подсветка номерного знака, стоп-сигналы, габариты, аварийка, подсветка салона и подсветка торпеды.

    • Есть разные замки зажигания: новые или старые. Первая версия без реле имеет три положения и короткий ключ, вторая с реле имеет четыре положения и длинный ключ.

    Схема

    Ниже приведена типовая схема замка зажигания на «девятке».

    Типичные неисправности

    Замок относится к системе зажигания автомобиля. Сразу отметим, что если проблемы наблюдаются, то устранить их можно своими руками, ведь, как правило, на «девятку» устанавливается устаревшая система зажигания, не требующая диагностики и ремонта на СТО.

    Как проверить неисправность

    Ниже приведен совет, как убедиться, что замок зажигания не работает:

    • Вставьте ключ зажигания и поверните его в определенное положение.В цепи должно быть короткое замыкание. Смотрим на схему: если положение «1» ключа, работает ли наружное освещение или приборы управления;
    • Рекомендуется проверить при всех положениях замка. Если есть отклонения от нормы, проблема с замком;
    • Проверить работоспособность замка зажигания можно следующим образом: повернуть руль, который не должен блокироваться. Блокировка на рабочем руле должна срабатывать только при повторном повороте ключа из положения «1» в положение «2»;

    • Достоверно проверить, работает ли замок, можно так: берем обычную переносную лампу и подключаем ее одним концом к массе, другим к замку.Включаем зажигание — если лампочка горит нормально, значит замок в порядке. Если свет слабый или не горит вовсе, замок неисправен.

    Общие неисправности

    Среди них на первом месте следующие:

    • Замок заедает. Это наблюдается даже у «девяток» при установке нового замка. Причина — заводской брак или то, что указано ниже.

    Примечание. Замок может заклинить и из-за проблем взаимодействия со стартером.В этом случае нужно ввести внутрь замка немного силиконовой смазки и делать это каждый раз при заклинивании замка.

    • Замок со временем может изнашиваться, что ухудшает его работу;
    • Замок зажигания легко приходит в негодность при неудачной попытке угона автомобиля, а также при любом неосторожном обращении.

    Ремонт и замена

    Обычно замок можно починить. Если это не сработает, придется полностью его заменить (см. ).
    Ремонт замка в большинстве случаев сводится к замене цилиндра или контактной группы. Если после этого проблема не устранилась или есть возможность поменять весь замок, то лучше сделать последнее.

    Личинка и ее замена

    Итак, делаем следующее:

    • Снимите кожух и отверните болты крепления хомута замка зажигания.

    Примечание. Болты имеют срезанные головки, и тогда вам придется использовать молоток и долото.Болты сначала ослабляются ударами стамески, а затем выкручиваются пассатижами.

    • Отсоедините две части хомута так, чтобы они расцепились;
    • Личинка может быть заменена уже на этом этапе операции;
    • Вынимаем боковой штифт, удерживающий личинку в замке.

    Консультация. Личинка легко снимается тонкой отверткой, например, от часов. При этом необходимо постучать по замку молотком.

    • Если не удается вытащить личинку после удаления бокового штифта, можно попробовать высверлить личинку тонким сверлом;
    • Если снова снять личинку не удалось, то рекомендуется окончательно снять замок;
    • Снимаем штекеры проводов.

    Примечание. Один из разъемов (тот, что с большим разъемом) находится под торпедой. Чтобы его снять, нужно просунуть руку под панель.

    • Если замок зажигания с реле, то его вынимаем из-под панели;
    • Отсоедините разъем;
    • Провод заземления также снимаем;
    • Снимите крышку, отжав защелку, а затем контактную группу;
    • Теперь удалить личинку будет намного проще;
    • Меняем на новый;
    • Мы проверяем работу на месте, прежде чем поставить все на место.Поворачиваем ключ внутри замка — все описанные выше процессы должны работать.

    Примечание. Не забудьте проверить также работу блокировки руля. Если рулевой вал не блокируется при полном повороте руля, отрегулируйте правильное положение замка на колонке.

    • После тщательной проверки, убедившись, что все работает правильно, затяните болты до отрыва головок. Желательно использовать ключ на «10».

    контактная группа

    Если неисправность замка кроется именно в этом, с точки зрения денежных затрат, самом выгодном.Действия сводятся к снятию блокировки (как это сделать описано выше).
    Вот несколько рекомендаций, которым нужно следовать:

    • Перед отключением контактов их нужно пронумеровать во избежание путаницы;
    • Некоторые модели замков в конструкции контактной группы имеют стопорное кольцо, которое необходимо предварительно снять. Проще всего это сделать шилом.

    Неисправности замка зажигания на ВАЗ 2109 таким образом можно устранить своими руками. В процессе работы будет очень полезно изучить различные фотоматериалы и схемы, посмотреть тематический видеообзор.
    Стоимость ремонта или замены замка будет минимальной, так как все работы, представленные в нашей инструкции, выполняются самостоятельно.

    В исправном замке зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 при повороте ключа нарушаются определенные электрические цепи. Если этого не произойдет, то не будут работать как минимум отдельные потребители, как максимум машина не заведется. При поиске неисправностей в электрических цепях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 не забывайте о проверке.


    Необходимые инструменты

    — тестер (мультиметр или аналогичный прибор в режиме омметра).
    Если тестера нет, можно использовать контрольную лампу (12 В с припаянными проводами).

    Подготовительные работы

    — снять нижнюю часть пластикового кожуха рулевой колонки, для облегчения доступа к соединительной колодке замка зажигания.

    Проверка замка зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — найти и отсоединить разъем выключателя зажигания под приборной панелью;

    — на части колодки жгута проводов, ведущего к замку зажигания, проверяем исправность замыкания его контактов в определенной последовательности.

    Поворачиваем ключ в замке зажигания в доступные 3 положения. Используем тестер в режиме омметра, прижимаем его выводы к замкнутым контактам замка или подаем плюс с аккумулятора через контрольную лампу на один проверяемый вывод, минус с аккумулятора на другой. Если контакты замкнуты, тестер должен показать наличие некоторого сопротивления, контрольная лампа должна гореть. В противном случае сопротивление стремится к бесконечности, контрольная лампа не горит.

    Последовательность замыкания контактов в замке зажигания ВАЗ 2108, 2109, 21099

    1.Положение ключа в замке зажигания — 0 (выключено).
    Контакты под напряжением 30 и 30/1

    Выводы в блоке коричневых и розовых проводов.

    2. Положение ключа в замке зажигания — 1 (зажигание).
    Контакты под напряжением — 30 и ИНТ (наружное освещение, освещение приборов, сигнализация дальним светом), 30/1 и 15/1 (катушка возбуждения генератора, система зажигания, стеклоочиститель, блок управления электромагнитным клапаном карбюратора, указатели поворотов, свет заднего хода, приборы управления), 30-15/2 (ближний и дальний свет фар.Противотуманные фары, очистители фар, очиститель заднего стекла, обогрев заднего стекла, омыватель, вентилятор отопителя, вентилятор охлаждения).

    Выводы в блоке черно-розовых, коричнево-белых, коричнево-синих проводов.

    3. Положение ключа в замке зажигания — 2 (стартер).
    Контакты под напряжением — 30 и 50, 30/1 и 15/1, 30 и INT (пускатель).

    Розовый и красный.

    3. Положение ключа в замке зажигания — 3 (парковочное).
    Контакты под напряжением — 30 и INT, 30 и 1-P (все электрические цепи указаны в п.2).Контакт «Р» до 1988 года использовался для включения габаритных огней.

    Провода в колодке черного и розового проводов от замка зажигания.

    Легковой автомобиль ВАЗ-2109 выпускался в России 19 лет (1987-2006), как с карбюратором, так и с инжектором (ВАЗ-2111-80 (1.5i 8V), ВАЗ-11183-20 ​​(1.6i 8V)) двигатели. Признаками неисправностей в системе зажигания могут быть перебои в работе двигателя только на холостом ходу, а также на любом из режимов работы двигателя. При этом теряется часть мощности, или, как говорят водители, «двигатель не тянет».» При полном отказе системы зажигания запуск двигателя стал невозможен.

    Поиск неисправностей в системе зажигания обычно начинают с проверки наличия искры на свечах зажигания, которая должна быть мощной, бесперебойной, а ее цвет сине-оранжевым. Если искры нет, то придется проверить исправность цепей низкого и высокого напряжения. На «девятках» с карбюраторным двигателем поиск искры можно начинать с высоковольтного провода катушки зажигания, идущего на центральный вывод трамблера.Если на ней есть напряжение, то цепь низкого напряжения и сама катушка зажигания исправны. Затем необходимо проверить бегунок и крышку трамблера.

    Их можно проколоть на массу, кроме того, в бегунке может сгореть сопротивление, а на контактах крышки трамблера может появиться коррозия. Также износ или примерзание угольного стержня, по которому напряжение передается с провода катушки зажигания на токопроводящую пластину бегунка, приведет к прекращению подачи высокого напряжения на свечи зажигания.Если напряжение на высоковольтном проводе, идущем от катушки зажигания к распределителю, отсутствует, то придется проверить работу коммутатора и самой катушки зажигания, заменив ее заведомо исправными устройствами.

    Поскольку на панели приборов «девятки» есть вольтметр, то состояние переключателя можно определить по перемещению его стрелки в момент включения зажигания. Если он без задержек перемещается из нуля в положение, соответствующее напряжению аккумулятора, то можно сделать вывод, что выключатель неисправен.Если замена переключателя не дает результата, то придется проверить работу датчика Холла, расположенного внутри трамблера.

    Неисправность высоковольтных проводов будет хорошо видна в темное время суток, если открыть капот ВАЗ-2109 при работающем двигателе, так как при обрыве провода начинают светиться.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.