Меню Закрыть

Регулятор тормозных усилий нексия: Удаление клапанов РТС на нексии

Содержание

Проверка регулятора тормозных сил | Daewoo Nexia

Проверка регулятора тормозных сил Daewoo Nexia

Общие сведения
Необходимые приспособления:

– манометр (двойной).

С помощью манометров проверить исправность регуляторов тормозных сил. При проверке необходимо измерять давление одновременно в колесных цилиндрах переднего и заднего тормоза, расположенных по диагонали. Сначала проверяется один контур системы, затем второй.
Измерить

Общие сведения
1. Вывернуть клапан выпуска воздуха из одного из задних колесных цилиндров и присоединить вместо него первый манометр.
2. Вывернуть клапан выпуска воздуха из переднего колесного цилиндра, расположенного по диагонали, и присоединить вместо него второй манометр.
3. Увеличить давление в гидроприводе, несколько раз сильно нажав на тормозную педаль. (Второй манометр показывает нерегулируемое давление, которое развивается в системе).
4. Установить давление в тормозной системе (по второму манометру) в соответствии с тестовой таблицей. Проверить давление в заднем колесном цилиндре по первому манометру. Предупреждение

При достижении величины давления 10 мПа показания первого манометра будут неточными.

5. Присоединить манометры к колесным цилиндрам второго диагонального контура и провести проверку соответствия давлений с тестовой таблицей.

Тестовая таблица для проверки регуляторов тормозных сил

Рабочий объем двигателя

Маркировка регулятора тормозных сил

Давление в переднем колесном цилиндре, МПа

Давление в заднем колесном цилиндре, МПа

1,5 л

3/30

0,5

0,5

6,0

3,9

10,0

5,1

Видео про «Проверка регулятора тормозных сил» для Daewoo Nexia

DAEWOO NEXIA — отзыв 13 — задние тормоза

Нужен или нет регулятор давления задних тормозов( колдун)?

Большой ход педали тормоза. Что может быть

Регулятор тормозных усилий Нексия Нубира Ланос Сенс главного тормозного цилиндра Ланос GM. — 3488967

Описание

Регулятор тормозных усилий Нексия Нубира Ланос Сенс главного тормозного цилиндра Ланос GM.

Для машин без ABS тормозов. Подходит на автомобили Сенс, Ланос 1.5, на 1.6 с АБС и без АБС не подходит. На Нубиру подходит только для авто в кузове универсал. На Нексию для всех объёмов двигателя данный регулятор устанавливается первым от вакуумного усилителя. Оригинал, GM. Обиходное название штуцер ГТЦ или клапан ГТЦ. Позиция 12 на скриншоте с каталога (фото 4).

Маркировка усилия на регуляторе — 3/40.

Магазин Запчасти ЗАЗ предлагает доставку Регулятор тормозных усилий без ABS GM с номером 3488967 по всей Украине. В каталоге представлены детали от оригинального производителя General Motors и сторонних брендов. Разница между ними в цене. Мы работаем с проверенными поставщиками. Все детали подходят для ремонта и сервисного обслуживания автомобилей произведённых на Запорожском автомобилестроительном заводе с разным объемом двигателя. 

Гарантия качества на Регулятор тормозных усилий без ABS GM

  • Магазин Запчасти ЗАЗ имеет богатый опыт работы.

  • Оригинальный код 3488967 полностью совпадает с каталожным номером производителя GM.

  • Поиск деталей можно выполнить по оригинальному коду 3488967.

  • Оплата производится разными способами – наличным и безналичным. Также доступна оплата на банковские карты Монобанк и ПриватБанк.

  • Доставка по Украине выполняется разными почтовыми службами. Возможен самовывоз.

Если у вас возникли вопросы относительно Регулятор тормозных усилий без ABS GM с номером 3488967, свяжитесь с нашим консультантом.

Полезная информация

  • При получении заказа проверяйте комплектацию товара Регулятор тормозных усилий без ABS GM.

  • Перед монтажом запчасти проверьте оригинальный код 3488967.

  • Доверяйте установку деталей компетентным специалистам.

На сайте магазина Запчасти ЗАЗ собраны все детали для ремонта автомобилей. Если не нашли нужную запчасть, свяжитесь с нашим консультантом.

Лечим болячки тормозов или как заставить задние колёса тормозить. — Новосибирск — Daewoo Nexia Club


Разбираем регулятор, открутив черную пробку в верхней части Достаем внутренности из регулятора Сам клапан с пружинкой остается в верхней части. Я очень удивился, увидев этот плунжер внутри регулятора: Неудивительно почему колеса не тормозят!

В общем, есть два варианта: Я решил пойти по первому пути, тем более если не понравится, вернуть обратно всегда можно Прочистил все внутренности, промыл, продул и собрал обратно.

Прокачал тормоза и поехал тестировать тормоза.

Конечно, эксперт после аварии не будет вскрывать тормозные механизмы, это только в C. Soulfly Про выковыривание регуляторов тоже спасиба, ценный совет, питрасян рулит.

Юноша, есть такие институты, где конструкцию автомобилей изучают, и учатся проектировать и рассчитывать узлы автомобилей.

И тысячи студентов пишут курсовые и дипломы защищают по тематике тормозных симстем.

Прежде чем что-то в контрукциии подправлять, неплохо хоть теоретически подковаться, матчасть подучить. Полезных советов, ессно, не дают, зато апломба очень.

Игорь, не надо ты же сам учился в МГУ. Отсюда вытекает очевидный вывод, что для обеспечения максимально эффективного торможения замеделения автомобиля необходимо чтобы колеса задней и передней оси тормозили по-разному, находясь при этом все время на грани блокировки.

Давление в тормозных магистралях колес задней оси должно быть меньше, регулятор давления тормозов дэу нексия в магистралях колес передней оси.

Причем зависимость этих давлений друг от друга нелинейна. Для каждого автомобиля существует некая идеальная кривая связывающая величины этих давлений.

На приложенном рисунке это — зеленая кривая приведена только для иллюстрации, реальной кривой для Нексии у меня.

В автомобилестроении разработано множество устройств различной степени сложности, обеспечивающих ту или иную степень приближения характеристик тормозной системы автомобиля к его идеальной кривой.

8.8.1 Регулятор давления задних тормозов

Самым простейшим из них является ограничительный клапан в англоязычной литературе Proportioning Valve. На Нексии он устроен и работает следующим образом. При начале торможения, пока давление в главном тормозном цилиндре не превышает некоторого порога о величине которого поговорим нижедавление в камере Регулятор давления тормозов дэу нексия томозной магистрали задней оси равно давлению в камере Б давление в ГТЦ и магистралях передней оси.

Регулятор тормозных усилий шевроле ланос

В середине лета, начали кончаться тормоза, машина очень плохо тормозила, купил «колдун» н/о от 2108 и думал решу эту проблему, и всё будет чики пуки).

Но не там было, оказалось регулятор брак, так как уже поставил и попробовал отрегулировать, то вообщем картина лучше не стала, а даже хуже…
Начал шарить интернет, что можно взамен придумать, потому что убрать его это не вариант, и при резком торможении её и с исправным регулятором кидает, а если тройник вместо него поставить, то пару седых волос обеспеченно в лучшем случае, в худшем ушататься от отбойник можно или об чужую машину…

Информация собрана со всего драйва, так, что не пинайте, фото не мои и чертежи не мои, кроме готового переходника…

Есть разные варианты установки, можно сделать оставив и диагональную схему, но нужно два переходника ланос и два комплекта переходников под него, т.к я купил ВУТ ТоргМаш 21214М, то я сделал, не диагональную схему, а осевую, заглушив один контур ГТЦ и убрав магистраль, которая мне больше не пригодится, разветвление на задней оси идёт через тройник классики(можно использовать тройник от волги)+нужна ещё трубка от переднего суппорта 2101-07 чтоб соединить всё это, кто как их вешает под колесо, кто на хомуты, кто какие-то подручные крепления делает, мне эти сопли тоже не нравятся, и буду делать площадку под колесо специально под него, что бы всё надёжно было.

Для переделки понадобилось:
1)Усилитель вакуумный 21214-3510006+ГТЦ 21214-3505010

Поскольку колдуну на моём авто много лет и он не пойми как работает, да и начал сопливить решил его заменить на РТС GM Lanos (Vectra, Nexia)

Его преимущество в том что он распредиляет усилие на тормоза постоянно независимо то загрузки задней оси авто в отличии от колдуна.
Вот ссылки
www.drive2.ru/l/4048900
www.drive2.ru/l/7572076
Некоторые фото для примера собирал из всей сети

Они бывают двух видов 3/30 и 3/40


Если общее давление в системе взять за 100 то они пропускают на зад примерно 30% и 40% соответственно,

я использовал 3/30
_ поскольку 3/40 имеют большую пропускную способность, будет перетормажевать задняя ось, они лутше подойдут если ставить 1шт или для седана

Если кому будут нужны чертежи добавлю

Дальше есть 2 варианта установки: ставить возле ГТЦ или вместо колдуна как у меня.

1й вариант ребят на Таврия-форум

Для возможности добавлении товара в корзину и оформлении заказа пожалуйста пройдите РЕГИСТРАЦИЮ.

Регулятор задних тормозов (колдун) 30/40 LANOS/NEXIA (GM)

В каталоге находятся запчасти для автомобилей Daewoo и Chevrolet. Каталог периодически пополняется и обновляется. Для удобства подбора (выбора цены и производителя) присутствуют аналоги к каждой позиции. Наш магазин специализируется на автомобилях марки Daewoo и Chevrolet. Если вы не уверенны в правильности подбора запчасти обратитесь к нам по телефону +7 4932 29-88-68 либо напишите нам в чат который находится в нижнем правом углу.

Регуляторы тормозных сил (пропорциональные клапаны) Daewoo Nexia

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту Дэу Нексия 94+ г.в.
  3. Регуляторы тормозных сил (пропорциональные клапаны)

17.18. Регуляторы тормозных сил (пропорциональные клапаны)


Маркировка пропорциональных клапанов

Снять или отсоединить

Предупреждение

Поскольку клапаны отрегули рованы попарно, они подлежат замене только в комплекте.

Заменить крышку 1 бачка с датчиком уровня на обычную резьбовую крышку, чтобы сигнализатор на приборной доске не включался.


ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Трубопроводы от пропорциональных клапанов 10.
2. Вывернуть клапаны 10 из корпуса 5 главного цилиндра.

Установить или присоединить

Предупреждение

Перед монтажом клапанов 10 следует убедиться в том, что они имеют одинаковую маркировку корпусов, рис. Маркировка пропорциональных клапанов.


ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Ввернуть клапаны 10в корпус 5. Затянуть клапаны 10 моментом 20–25 Нм.
2. Трубопроводы к клапанам 10. Затянуть штуцеры трубопроводов моментом 12–18 Нм. (При проверке 16 Нм).
3. Удалить воздух из гидропривода.
4. Проверить герметичность гидропривода.
5. Проверить уровень тормозной жидкости.
6. Снять технологическую крышку и установить на бачок крышку с датчиком уровня.
Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 



1. Панель приборов и органы управления
1.0 Панель приборов и органы управления 1.1. Переключатели и включатели 1.2 Оборудование салона и кузова 1.3 Вентиляция, отопление и кондиционирование салона 1.4. Техническое обслуживание автомобиля 1.5. Комбинация приборов

2. Техническое обслуживание
2.0 Техническое обслуживание 2.1 Общие инструкции по ремонту 2.2 Идентификационный номер автомобиля 2.3 Подъем автомобиля 2.4 Техническое обслуживание автомобиля 2.5. Контрольные осмотры и техобслуживание, проводимые владельцем 2.6 Моменты затяжки резьбовых соединений 2.7 Характеристики автомобиля с системой многоточечного впрыска топлива 2.8 Характеристики автомобилей (2 верхних распределительных вала двигателя) 2.9 Размеры и масса автомобилей

3. Двигатель (один верхний распределительный вал)
3.0 Двигатель (один верхний распределительный вал) 3.1 Технические характеристики 3.2 Система смазки 3.3 Техническое обслуживание и ремонт двигателя 3.4 Проверка компрессии 3.5 Демонтаж и монтаж двигателя в сборе 3.6 Опоры двигателя 3.7 Впускной коллектор и прокладка 3.8 Выпускной коллектор и прокладка 3.9 Крышка корпуса распредвала 3.10 Шкив коленчатого вала 3.11 Передняя крышка зубчатого ремня 3.12 Зубчатое колесо распределительного вала 3.13 Зубчатое колесо коленчатого вала 3.14 Задняя крышка зубчатого ремня 3.15 Регулировка натяжения зубчатого ремня 3.16 Проверка углового положения распределительного вала 3.17 Переднее уплотнение коленчатого вала 3.18 Распределительный вал. Рычаги. Гидрокомпенсаторы зазоров 3.19 Клапанные пружины. Уплотнения стержней клапанов 3.20 Головка цилиндров. Корпус распределительного вала 3.21 Ремонт головки блока цилиндров 3.22 Демонтаж клапанов 3.23 Направляющие втулки клапанов 3.24 Развертывание отверстий втулок 3.25 Клапаны 3.26 Клапанные пружины 3.27 Седла клапанов 3.28 Уплотнения клапанов 3.29 Высота стержня клапана относительно головки блока цилиндров 3.30. Толкатели клапанов с гидрокомпенсаторами зазоров 3.31 Масляный поддон 3.32 Приемный патрубок с масляным фильтром 3.33 Масляный насос 3.34 Ремонт масляного насоса 3.35 Поршни и шатуны 3.36 Маховик. Заднее уплотнение коленчатого вала 3.37 Коленчатый вал 3.38 Шатуны и коренные подшипники 3.39 Замена вкладышей 3.40 Поршневая группа и шатуны 3.41 Поршневые пальцы и кольца 3.42 Блок цилиндров 3.43 Монтаж поршней 3.44 Балансировка диска с зубчатым венцом 3.45 Ремонт резьбовых отверстий 3.46. Диагностика неисправностей двигателя

4. Двигатель (два верхних распределительных вала)
4.0 Двигатель (два верхних распределительных вала) 4.2 Общее описание 4.3 Работа гидравлических компенсаторов зазоров 4.4 Система смазки 4.5 Техническое обслуживание и ремонт 4.6 Проверка компрессии 4.7 Демонтаж и монтаж двигателя в сборе 4.8 Клиновой ремень 4.9 Опоры двигателя 4.10 Впускной коллектор и прокладка 4.11 Выпускной коллектор и прокладка 4.12 Крышка клапанного механизма и прокладка 4.13 Шкив коленчатого вала 4.14 Передняя крышка зубчатого ремня 4.15 Зубчатый ремень 4.16 Натяжитель зубчатого ремня 4.17 Зубчатое колесо распределительного вала 4.18 Зубчатое колесо коленчатого вала 4.19 Задняя крышка зубчатого ремня 4.20 Переднее уплотнение коленчатого вала 4.21 Распределительный вал. Гидрокомпенсаторы зазоров клапанов 4.22 Головка блока цилиндров 4.23 Ремонт головки блока цилиндров 4.24 Клапанные пружины. Уплотнения стержней клапанов 4.25 Демонтаж клапанов 4.26 Направляющие втулки клапанов 4.27 Развертывание отверстий втулок 4.28 Клапаны 4.29 Клапанные пружины 4.30 Седла клапанов 4.31 Масляный поддон 4.32 Приемный патрубок с масляным фильтром 4.33 Масляный насос 4.34 Ремонт масляного насоса 4.35 Поршни и шатуны 4.36 Маховик. Заднее уплотнение коленчатого вала 4.37 Коленчатый вал 4.38 Шатуны и коренные подшипники 4.39 Замена вкладышей 4.40 Поршневые пальцы и кольца 4.41 Блок цилиндров 4.42 Монтаж поршней 4.43 Балансировка диска с зубчатым венцом 4.44 Ремонт резьбовых отверстий 4.45 Диагностика неисправностей

5. Система охлаждения
5.0 Система охлаждения 5.2 Общее описание 5.3 Уход за системой охлаждения 5.4 Проверка термостата 5.5 Проверка герметичности системы охлаждения 5.6 Слив и заполнение системы охлаждающей жидкостью 5.7 Термостат 5.8 Водяной насос 5.9 Электрический вентилятор 5.10 Расширительный бачок 5.11 Датчик сигнализатора перегрева двигателя 5.12 Радиатор 5.13 Диагностика неисправностей системы охлаждения

6. Топливная и выхлопная системы
6.0 Топливная и выхлопная системы 6.2 Система впрыска топлива 6.3 Режимы функционирования системы 6.4. Основные узлы системы

7. Электрическое оборудование двигателя
7.0 Электрическое оборудование двигателя 7.2 Общее описание 7.3 Правила ухода за аккумулятором 7.4 Проверка аккумулятора 7.5 Зарядка аккумулятора 7.6 Аккумуляторная батарея 7.7 Система пуска двигателя 7.8 Диагностика неисправностей 7.9 Алгоритм диагностики неисправностей 7.10 Тяговое реле 7.11 Муфта свободного хода (МСХ) 7.12 Ремонт узлов стартера 5МТ и 10МТ 7.13 Генератор 7.14 Диагностика неисправностей генератора CS-121 7.15 Демонтаж генератора 7.16 Ремонт генератора CS-130

8. Система зажигания
8.0 Система зажигания 8.2 Диагностика неисправностей свечи зажигания 8.3 Распределитель зажигания 8.4 Катушка зажигания 8.5 Ремонт распределителя зажигания 8.6 Система регулирования опережения зажигания 8.7 Установка момента зажигания

9. Электронный блок управления и датчики
9.0 Электронный блок управления и датчики 9.2. Датчики

10. Сцепление
10.0 Сцепление 10.2 Общее описание 10.3 Диагностика неисправностей 10.4 Трос привода сцепления 10.5 Педаль сцепления 10.6 Ведомый и нажимной диски, привод сцепления 10.7 Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления 10.8 Главный цилиндр 10.9 Рабочий цилиндр сцепления 10.10 Основные неисправности сцепления, их причины и способы устранения

11. Пятиступенчатая коробка передач и главная передача RPO MM5
11.0 Пятиступенчатая коробка передач и главная передача RPO MM5 11.2 Общее описание 11.3 Диагностика неисправностей 11.4 Возможные причины повышенного шума коробки передач 11.5 Проверка уровня трансмиссионного масла 11.6 Регулировка привода механизма переключения 11.7 Рычаг переключения передач 11.8 Напольный механизм управления коробкой передач 11.9 Тяга механизма управления 11.10 Промежуточный рычаг 11.11 Привод спидометра 11.12 Крышка механизма переключателя 11.13 Уплотнения полуосей 11.14 Трансмиссии в сборе 11.15 Разборка коробки передач и главной передачи 11.16 Характерные неисправности коробки передач и возможные причины

12. Автоматическая трансмиссия
12.0 Автоматическая трансмиссия 12.2 Термины, принятые сокращения и аббревиатуры 12.3 Общее описание трансмиссии 12.4 Основные узлы коробки передач 12.5 Методы локализации утечек рабочей жидкости 12.6 Проверка уровня рабочей жидкости в трансмиссии 4Т40-Е 12.7 Диагностика неисправностей узлов трансмиссии

13. Рулевое управление
13.0 Рулевое управление 13.2 Общее описание 13.3 Реечный рулевой механизм в сборе 13.4 Наконечники рулевых тяг 13.5 Рулевые тяги 13.6 Кожух картера рулевого механизма 13.7 Муфта рулевого вала 13.8 Уплотнительный чехол отверстия переднего щита кузова 13.9 Плунжер рейки 13.10 Вал-шестерня 13.11 Рейка 13.12 Игольчатый подшипник 13.13 Направляющая втулка рейки 13.14 Проверка нейтрального положения рейки 13.15 Рекомендации по замене уплотнений в гидроусилителе 13.16 Проверка уровня и долив рабочей жидкости 13.17 Удаление воздуха из гидросистемы 13.18 Рулевой механизм с гидроусилителем в сборе 13.19 Шланги и трубопроводы 13.20 Бачок 13.21 Наконечники рулевых тяг 13.22 Рулевые тяги 13.23 Втулки шарниров рулевых тяг 13.24 Муфта рулевого вала 13.25 Уплотнительный чехол 13.26 Трубопроводы гидроцилиндра 13.27 Регулировка предварительного натяга пружины плунжера 13.28 Уплотнения вала гидрораспределителя и верхний подшипник 13.29 Рулевой механизм 13.30 Проверка нейтрального положения рейки 13.31 Ремень привода насоса 13.32 Шкив привода насоса 13.33 Насос в сборе 13.34 Рычаги управления на рулевой колонке 13.35 Рулевое колесо 13.36 Замок зажигания 13.37 Рулевая колонка 13.38 Рычажной выключатель, рулевой вал, рулевая колонка (нерегулируемая) 13.39 Рычажной выключатель, рулевой вал, рулевая колонка (регулируемая)

14. Колеса и шины
14.0 Колеса и шины 14.2 Замена колес 14.3 Колесные болты 14.4 Обкатка шин 14.5 Хранение шин 14.6 Балансировка колес 14.7 Цепи противоскольжения 14.8 Проверка давления в шинах 14.9 Проверка профиля шин 14.10 Проверка вентиля 14.11 Углы установки колес автомобиля 14.12 Предварительная проверка технического состояния 14.13 Регулировка схождения передних колес 14.14 Проверка схождения задних колес 14.15 Проверка угла развала задних колес 14.16 Обозначения колесных дисков и шин

15. Передняя подвеска
15.0 Передняя подвеска 15.2 Общее описание 15.3 Проверка величины сил трения в подвеске 15.4 Проверка состояния подшипниковых опор и шаровых шарниров 15.5 Стабилизатор 15.6 Стойка в сборе с подшипниковой опорой 15.7 Нижний рычаг 15.8 Шаровой шарнир 15.9 Ступица и подшипник колеса 15.10 Верхняя опора 15.11 Пружины 15.12 Амортизатор 15.13 Втулки шарниров нижнего рычага

16. Привод передних колес
16.0 Привод передних колес 16.2 Общее описание 16.3 Карданные валы в сборе 16.4 Наружное отражательное кольцо 16.5 Чехол наружного шарнира 16.6 Наружный шарнир 16.7 Чехол внутреннего шарнира типа «Трипод» 16.8 Чехол шарнира типа «Лебро» с перекрестными канавками 16.9 Уплотнение карданного вала в картере трансмиссии

17. Задняя подвеска
17.0 Задняя подвеска 17.2 Общее описание 17.3 Техническое обслуживание и ремонт 17.4 Проверка величины сил трения в подвеске 17.5 Подшипники колес 17.6 Амортизатор 17.7 Стабилизатор 17.8 Пружины 17.9 Втулки шарниров задней подвески 17.10 Задняя подвеска в сборе 17.11 Ступица

18. Тормозная система
18.0 Тормозная система 18.2 Общее описание 18.3 Проверка технического состояния тормозной системы 18.4 Заполнение бачка главного тормозного цилиндра 18.5 Удаление воздуха из тормозной системы 18.6 Промывка тормозной системы 18.7 Проверка регулятора тормозных сил 18.8 Тормозные шланги (передние) 18.9 Тормозные шланги (задние) 18.10 Стояночный тормоз 18.10. Рычаг стояночного тормоза 18.11 Проверка состояния передних тормозных накладок 18.12 Проверка состояния задних тормозных накладок 18.13 Тормозные диски 18.14 Тормозные барабаны 18.15 Тормозная педаль 18.16 Главный тормозной цилиндр 18.17 Бачок 18.18 Регуляторы тормозных сил (пропорциональные клапаны) 18.19 Главный тормозной цилиндр в сборе 18.20 Ремонт главного тормозного цилиндра 18.21 Дисковый тормозной механизм 18.22 Колодки и накладки 18.23 Защитный чехол поршня 18.24 Тормозной диск 18.25 Суппорт 18.26 Щиток 18.27 Ремонт суппорта 18.28 Барабанный тормозной механизм 18.29 Регулировка тормозного механизма 18.30 Регулировка стояночного тормоза 18.31 Опорный тормозной диск 18.32 Колесный цилиндр 18.33 Ремонт колесного цилиндра 18.34 Вакуумный усилитель тормозов 18.35. Антиблокировочная система тормозов 18.36 Удаление воздуха из тормозного гидравлического привода 18.37 Удаление воздуха из тормозного гидравлического привода вручную 18.38 Клапан для удаления воздуха из блока модуляторов 18.39 Электромагнитные клапаны модуляторов 18.40 Блок гидравлических модуляторов с электродвигателями 18.41 Электронный блок управления торможением 18.42 Датчик угловой скорости переднего колеса 18.43 Гибкая проводка ДУС переднего колеса 18.44 Датчик угловой скорости заднего колеса 18.45. Гибкая проводка ДУС заднего колеса 18.46 Системный электрический предохранитель 18.47 Реле АБС 18.48 Сигнализаторы

19. Кузов
19.0 Кузов 19.2 Идентификация и использование ключей 19.3 Приклеиваемые боковые молдинги 19.4 Диагностика и ремонт негерметичности кузова 19.5 Антикоррозионная обработка 19.6. Демонтаж уплотнений ветрового и заднего стекол 19.7. Ветровое стекло 19.8. Заднее стекло (кузов седан) 19.9 Стекло задней двери (кузов хетчбек) 19.10 Треугольное боковое стекло 19.11. Устранение негерметичности уплотнений 19.12. Зеркало заднего вида 19.13. Электрообогреватель заднего стекла 19.14. Бамперы 19.15 Наружная вентиляционная решетка 19.16 Выключатель передней двери 19.17 Капот 19.18 Петли капота 19.19 Упор капота 19.20 Запорное устройство капота 19.21 Предохранительная защелка капота 19.22 Трос защелки капота 19.23 Решетка радиатора 19.24 Переднее крыло 19.25. Панели обивки дверей 19.26. Оборудование дверей (передние и задние двери) 19.27. Дверные замки 19.28. Стекла дверей 19.29 Наружные зеркала заднего вида 19.30 Демонтаж и монтаж передних и задних дверей 19.31. Задние панели обивки (кузов хетчбек) 19.32. Панели обивки (кузов седан) 19.33 Наружная панель 19.34 Вентиляционнай клапан (кузов хетчбек) 19.35 Лючок горловины топливного бака 19.36. Открывающиеся форточки (кузов хетчбек) 19.37. Задняя полка (кузов седан) 19.38 Крышка багажного отделения (кузов хетчбек) 19.39 Накладка задней стенки багажника (кузов седан) 19.40. Крышка багажника (кузов седан) 19.41 Задний комбинированный фонарь 19.42. Задняя дверь (кузов хетчбек) 19.43 Крыша 19.44 Панель потолка 19.45 Противосолнечные козырьки 19.46 Плафон внутреннего освещения 19.47. Панели и оборудование салона 19.48 Наружные продольные накладки крыши 19.49. Вентиляционный люк 19.50. Передние сиденья 19.51. Заднее сиденье

20. Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
20.0 Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 20.2 Система кондиционирования воздуха 20.3 Диагностика неисправностей 20.4 Особенности кондиционера 20.5 Работа системы кондиционирования воздуха 20.6. Управление системой кондиционирования воздуха 20.7 Реле и выключатели 20.8. Диагностика неисправностей 20.9. Техническое обслуживание 20.10. Снятие и установка узлов системы кондиционирования воздуха 20.11 Компрессор V-5 – описание работы

21. Электрооборудование
21.0 Электрооборудование 21.2 Обозначения элементов электрооборудования 21.3 Обозначение цвета проводов 21.4 Идентификационная табличка ЭБУ 21.5. Электрические разъемы, предохранители и реле 21.6. Электрические схемы

Регулятор тормозов дэу нексия

Вообщем ЗДТ у меня нету. Начитался что мол при замене регуляторов с 3/30 на 3/40 машина тормозит эффективнее. Решил проверить. Заказал регуляторы 3/40. Заказывал в Одинцово в экзисте. Я не стал вскрывать так как было много намотано скотча. Сверил номера. Все четко. Поехал в Рязань. В итоге оказалось что один пришел на 40 как и надо а второй под номером должен быть тоже на 40 а пришел на 30! В очередной раз убедился что в экзисте стало плоховато… Решил убрать на старых пружинки. Хоть посмотреть как будет.

Вытащил пружины ножиком.

Собрал все обратно. Прокачали с другом тормоза.

Итог:
Машина стала меньше «клевать носом».
Задние колеса стали намного лучше тормозить.
Эффективность тормоза повысилась. Ощутимо!

Можно еще рассверлить внутри клапана отверстие сверлом на 1.5мм ну или лучше поменять на регуляторы на 3/40. Что я хотел но мне не удалось.

Потроха удалил давно. Но вот нашел фотки в компе. Решил выложить.За качество фото не судите)
Удалял внутренности, так как жопа не тормозила вообще.
Снимаем, разбираем и удаляем клапан с пружинкой (маленький черненький)). Потом поступаем со вторым аналогично. Затем прокачиваем тормоза на заведенной машине по схеме заднее правое-переднее левое-заднее левое- переднее правое . Тут есть еще нюанс, прокачиваем медленно нажимая и отпуская педаль тормоза, иначе есть шанс завоздушить систему через манжеты задних тормозных цилиндров ( ну так говорят) .

Как итог — при правильно установленных задних колодках и работающем механизме подвода колодок (хотя такое не часто встречается), жопа не перетормаживает, машина начинает реально тормозить и не клюёт носом. Уже третья зима пошла как я катаюсь без потрохов. Очень доволен что машина стала тормозить, но мне еще надо менять барабаны (перегрел видать) и ставить шайбу под механизм разводки колодок.

Забыл совсем, что я заткнул штуцера ГТЦ и мне не пришлось прокачивать его. Там как раз видна вставленная плёнка. А если с главного тормозного уйдет вся тормозуха, то его надо обязательно прокачать!

Лайки и комменты приветствуются. Всем добра!

Ни для кого не секрет, что задние тормоза на нексии слабые. Почему задние колеса плохо тормозят?

В идеале рекомендуется установить задние дисковые тормоза. Но я решил пойти по другому, менее дорогостоящему способу, и удалить клапана РТС (регуляторов тормозных сил), ограничивающие давление тормозной жидкости на заднюю ось.

Откручиваем тормозные трубки от регуляторов. При этом польется тормозная жидкость, желательно поставить стакан или другую емкость для сбора жидкости

Откручиваем сами регуляторы.

Разбираем регулятор, открутив черную пробку в верхней части

Достаем внутренности из регулятора

Сам клапан с пружинкой остается в верхней части. Я очень удивился, увидев этот плунжер внутри регулятора: отверстие примерно 0,5 мм в диаметре, и эту магистраль еще и душит этот клапан. Неудивительно почему колеса не тормозят!

В общем, есть два варианта: либо убрать клапан, либо рассверлить отверстие до 1,5 мм в диаметре. Я решил пойти по первому пути, тем более если не понравится, вернуть обратно всегда можно

Прочистил все внутренности, промыл, продул и собрал обратно. Выкидываем ТОЛЬКО пластмассовый шарик с пружинкой, а все остальное собираем обратно!

Прокачал тормоза и поехал тестировать тормоза. Скажу сразу, что результатом доволен на все 100%. Теперь реально чувствуется, что тормозят ВСЕ четыре колеса! Где-то читал, что после этой процедуры задние колеса блокируются раньше передних. Это бред! Передние тормозят раньше, как и положено.

Регуляторы тормозных сил (пропорциональные клапаны) Daewoo Nexia 1994+

17.18. Регуляторы тормозных сил (пропорциональные клапаны)

Маркировка пропорциональных клапанов
Снять или отсоединить
Предупреждение

Поскольку клапаны отрегули рованы попарно, они подлежат замене только в комплекте.

Заменить крышку 1 бачка с датчиком уровня на обычную резьбовую крышку, чтобы сигнализатор на приборной доске не включался.


ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Трубопроводы от пропорциональных клапанов 10.
2. Вывернуть клапаны 10 из корпуса 5 главного цилиндра.
Установить или присоединить
Предупреждение

Перед монтажом клапанов 10 следует убедиться в том, что они имеют одинаковую маркировку корпусов, рис. Маркировка пропорциональных клапанов.


ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Ввернуть клапаны 10в корпус 5. Затянуть клапаны 10 моментом 20–25 Нм.
2. Трубопроводы к клапанам 10. Затянуть штуцеры трубопроводов моментом 12–18 Нм. (При проверке 16 Нм).
3. Удалить воздух из гидропривода.
4. Проверить герметичность гидропривода.
5. Проверить уровень тормозной жидкости.
6. Снять технологическую крышку и установить на бачок крышку с датчиком уровня.

Редукторы тормозного усилия

2734

Cookie — это небольшой файл данных, который хранится на вашем конечном устройстве. Файлы cookie используются для анализа интереса пользователей к нашим веб-сайтам и помогают сделать их более удобными для пользователей. Как правило, вы также можете получать доступ к нашим веб-сайтам без файлов cookie. Однако, если вы хотите использовать все функции наших веб-сайтов наиболее удобным для пользователя способом, вы должны принять файлы cookie, которые позволяют использовать определенные функции или предоставляют удобные функции.Предполагаемое назначение файлов cookie, которые мы используем, показано в следующем списке.

Используя наши веб-сайты, вы соглашаетесь на использование тех файлов cookie, которые принимает ваш браузер в соответствии с настройками вашего браузера. Однако вы можете настроить свой браузер так, чтобы он уведомлял вас перед принятием файлов cookie, принимал или отклонял только определенные файлы cookie или отклонял все файлы cookie. Кроме того, вы можете удалить файлы cookie со своего носителя в любое время. Дополнительную информацию можно найти в разделе «Защита данных».

В настоящее время активированы следующие файлы cookie:

Технически необходимые файлы cookie

Эти файлы cookie абсолютно необходимы для работы сайта и включают, например, функции, связанные с безопасностью.Используются следующие файлы cookie:

Имя

Время удерживания

Назначение

Статистика

Для дальнейшего улучшения нашего предложения и нашего веб-сайта мы собираем анонимные данные для статистики и анализа.Эти файлы cookie используются для анализа поведения пользователей на нашем веб-сайте с помощью решения для веб-анализа Google Analytics. Они носят имена «_ga», «_gid» или «_gat», которые используются для различения пользователей и ограничения скорости запросов. Все собранные данные анализируются анонимно.

Имя

Время удерживания

Назначение

На газелях не работают передние тормоза.Проблемы с тормозом: тугая или мягкая педаль

Тормозная система автомобилей Газель двухконтурная с гидравлическим приводом. Первый контур включает передние дисковые тормоза, а задний контур состоит из двух барабанных тормозов и регулятора тормозных сил («колдун»). Неисправности в тормозной системе могут возникать из-за некачественной работы отдельных узлов и неправильных действий водителя при выполнении ремонтных работ на тормозной системе.

Одна из «болезней» тормозов Газели — это срабатывание тормозного привода со второй тяги.Виновник этой неисправности — поршневые упорные кольца, расположенные в задних тормозных цилиндрах. Из-за невысокого качества изготовления они теряют эластичность в процессе эксплуатации автомобиля, в результате чего прижимная пружина колодок перемещает их вместе с поршнем к середине цилиндра. В этом случае зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном увеличивается и одного нажатия педали тормоза недостаточно, чтобы колодки прижались к тормозному барабану. Поэтому водителю приходится нажимать педаль тормоза второй раз.

Если тормоза срабатывают только после нескольких нажатий на педаль тормоза, то это не будет свидетельствовать о герметичности гидропривода, а место вытекающей из него тормозной жидкости занято воздухом. Прежде чем приступить к прокачке гидропривода, необходимо найти место утечки тормозной жидкости и устранить ее. Вам нужно начать удаление воздуха из системы с правого заднего тормозного цилиндра, затем с левого заднего, правого переднего и закончить с переднего левого.

Если вы не первый владелец автомобиля Газель, и если в гидропривод попадает воздух, то его никак нельзя прокачать.Затем обратите внимание на передние тормозные суппорты. Не исключено, что при ремонте тормозной системы суппорта поменяли местами, установив вместо левого правый, а вместо правого левый. В этом случае клапаны, с помощью которых удаляется воздух, будут располагаться внизу и при прокачке удалить воздух из суппорта не получится. Чтобы устранить эту неисправность, придется переставить суппорты так, чтобы клапаны располагались вверху.

Главный цилиндр также может быть виновником выхода из строя тормозной системы.Проверить правильность его работы можно следующим образом. Чтобы выявить его неисправность, нужен другой человек, который будет нажимать на педаль тормоза. А вы в это время должны открутить крышку бачка подачи, где находится тормозная жидкость, и посмотреть, не льется ли она при нажатии на педаль тормоза. В таком случае необходимо заменить главный тормозной цилиндр.

Помните о важности регулярной проверки тормозной системы. Большинство водителей проверяют тормоза, когда уже есть проблема, поэтому тормозные диски, колодки и другие компоненты тормозной системы не были своевременно проверены.

Представляем вашему вниманию краткий обзор основных проблем с тормозной системой:

Низкий уровень тормозной жидкости

Обычно указывает на утечку в тормозной системе, которая может иметь очень серьезные последствия. Необходимо проверить суппорты, тормозные шланги и трубопроводы, главный тормозной цилиндр. При обнаружении утечки неисправный компонент необходимо заменить новым. Запрещается управлять автомобилем до тех пор, пока он не будет отремонтирован, так как протечка может привести к полному отказу тормозов.

Педаль тормоза в самом низу

Это может произойти с барабанными тормозами, если регуляторы заклинивают, чтобы компенсировать нормальный износ материала рабочих колодок. Регулировка может восстановить нормальный уровень педали, но проблема будет повторяться по мере дальнейшего износа колодок. Рекомендуется хорошо очистить регуляторы или заменить их новыми. Низкая педаль тормоза также может быть вызвана изношенными тормозными шлангами или утечкой тормозной жидкости.

Мягкая или ватная педаль тормоза

Означает, что в тормозной системе есть пузырьки воздуха, которые попали в них из-за неправильной прокачки тормозов, утечки или очень низкого уровня тормозной жидкости.Прокачивать тормоза необходимо в той последовательности, которая предусмотрена для данной модели автомобиля. Другой причиной могут быть изношенные резиновые тормозные шланги, которые «надуваются» при торможении.

Большой свободный ход педали

Возможные причины: изношенные тормозные шланги, неправильно отрегулированные барабанные тормоза или воздух в системе. Этот симптом довольно опасен, так как автомобиль может полностью потерять тормоза еще до безопасной остановки.

Педаль падает в пол

Очень опасная ситуация, вызванная сильным износом сальников в главном цилиндре или утечкой в ​​гидравлической системе, которая не позволяет тормозам удерживать давление.

Биение педали тормоза

Обозначает изогнутый диск — необходимо заменить или повторно обработать. Рабочие поверхности должны быть плоскими (биение не более 0,05 мм) и параллельными (для большинства автомобилей в пределах 0,0127 мм). Также не стоит забывать о ступичных подшипниках — если они исправны, то их необходимо почистить, проверить и снова залить смазкой. Вам также понадобятся новые сальники ступичных подшипников.

Царапающий шум

Обычно указывает на трение металла о металл и серьезный внеплановый ремонт тормозной системы.Скорее всего, вам потребуется заменить тормозные диски и / или барабаны, а также отремонтировать или заменить другие детали тормозной системы (шланги, направляющие суппорта). На некоторых колодках дисковых тормозов есть специальные металлические индикаторы износа, издающие этот звук. Это означает, что тормозные колодки уже нуждаются в замене.

Визг или писк

Обычно вызывается вибрацией между колодками диска и суппортом. Лечится заменой или протачиванием тормозных дисков, установкой новых колодок или нанесением специального противошумного состава на задние поверхности колодок.

Гремящий

Обычно возникает из-за установки неправильно проложенных дисков.

Заедание тормозов

Масло, смазка или тормозная жидкость на колодках могут вызвать «заедание» тормозов. Найдите и устраните причину загрязнения и замените колодки. Барабаны или диски с глубокими царапинами также могут поддеться и потребовать проточки или замены.

Тормоза клиновые

Может привести к заносу автомобиля в сторону и / или увеличению расхода топлива. Это может быть вызвано ослаблением или поломкой пружин в барабанных тормозах, заклиниванием ржавой или изношенной направляющей в суппорте, заклиниванием цилиндра в суппорте, неправильной регулировкой компенсаторов износа в барабанах, заклиниванием или замерзанием тросов ручного тормоза.Ремонтировать суппорты необходимо каждые 60000 км (неравномерный износ внутренней и внешней колодок может служить сигналом для такой переборки).

Увод автомобиля в сторону при торможении

Причиной этого могут быть: грязные колодки, неправильная регулировка тормозов, поломка цилиндра или всего суппорта, заклинивание тормозов с одной стороны, неравномерный износ тормозных дисков по бокам автомобиля или износ ступичных подшипников.

Жесткая («дубовая») педаль тормоза

Недостаточное повышение вакуума может быть вызвано низким вакуумом в коллекторе, утечкой в ​​вакуумной трубке усилителя тормозов или неисправностью самого усилителя.Иногда из-за сломанного обратного клапана происходит утечка вакуума из усилителя тормозов, что приводит к жесткости педали тормоза. Процедура диагностики: стравить вакуум из системы при выключенном двигателе, запустить двигатель с нажатой педалью тормоза — если педаль «пропала», значит, усилитель в порядке. Если педаль остается жесткой при запуске двигателя, обратите внимание на усилитель, вакуумную лампу усилителя и обратный клапан.

На автомобилях, оборудованных системой Hydroboost, жесткость педали может быть результатом натяжения ремня гидроусилителя рулевого управления, низкого уровня жидкости, утечек в гидравлических линиях или поломки клапанов в самом Hydroboost.

Эти проблемы, особенно утечка тормозной жидкости, особенно актуальны в наши дни, поскольку подавляющее большинство современных автомобилей оснащено АБС. Эта система представляет собой сложную комбинацию электрических и гидравлических компонентов, которые не выдерживают влажности и коррозии.

Тормозная жидкость

Тормозная жидкость очень гигроскопична, что означает, что она легко впитывает воду (влагу). При впитывании влаги температура кипения жидкости значительно снижается, она закипает намного раньше и тормозная система выходит из строя.Жидкость необходимо менять каждые 2 года или 60 000 км.

В своей сегодняшней статье я хочу рассказать о педали тормоза , а именно какой она должна быть в идеале тугой или наоборот, мягкой, как найти эту золотую середину?

По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.

Первое состояние — это состояние, предусмотренное производителем, когда при нажатии на педаль тормоза не происходит отказов, рывков и не требуется особых усилий.Есть также два других неприятных состояния педалирования для водителя, которые могут вызвать беспокойство у водителя.

Это относится к состоянию педали, когда она слишком туго затянута или, наоборот, очень мягкая. И то и другое явление одинаково недопустимо и свидетельствует о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.

Затянуть педаль тормоза можно по нескольким причинам, и они не обязательно могут быть связаны с традиционными «болячками», характерными для всех моделей тормозов.Однако все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также попытаться дать дельные советы, как их устранить.

2. Заедание гидроблока в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается заменой вакуумного усилителя;

4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Наконечник следует заменить;

5. Заклинивание или неработоспособность обратного клапана в вакуумном усилителе.Для устранения необходимо заменить обратный клапан;

6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, в результате чего топливо попадает в камеру вакуумного усилителя. Заменить вакуумный усилитель обратным клапаном;

7. Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускной коллектор, или шланг ослаблен на штуцере. Лечится заменой шланга, а по возможности — затяжкой хомутов. За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно это актуально в холодное время года.Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость — тормоза работают нормально. Однако через несколько десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, например, при осмотре вы не обнаружили отслоения, пропускная способность шланга уменьшится, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.

8. Вздутие уплотнительных колец рабочих колесных цилиндров, часто это происходит в результате попадания на их поверхность горюче-смазочных материалов или в результате использования некачественной тормозной жидкости.Для исправления данной ситуации необходимо отремонтировать рабочие тормозные цилиндры и заменить тормозную жидкость

Вот несколько способов, как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

Прежде всего, выполните, чтобы в системе возник вакуум. После этого нажмите педаль тормоза, если педаль жесткая — это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите двигатель и подождите 5-7 минут, тормоза не нажимайте.

Необходимо конкретизировать неисправность, для этого нажмите на педаль.Если все же жестко — скорее всего, неисправность кроется в клапане вакуумного усилителя.

Есть еще один тест. Когда двигатель не работает, необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы снять разрежение в тормозной системе. После этого, не отпуская педаль, необходимо запустить двигатель, если педаль начинает постепенно опускаться — усилитель в порядке.

Причина мягкого тормоза

Педаль мягкого тормоза обычно указывает на несколько поломок в тормозной системе одновременно.Точнее, есть много причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой. Иногда это явление еще называют отказом педали тормоза.

«Дэу Нексия»: тюнинг своими руками, фото

Многие автолюбители отдают предпочтение не только отечественным недорогим автомобилям, но и иномаркам — например, доступной и надежной «Дэу Нексия», тюнинг салона и других элементов которой можно сделать. это сами. Многие автовладельцы начинают изменения с экстерьера и заканчивают технической частью, позволяющей не только придать автомобилю оригинальный внешний вид, но и улучшить ходовые качества и динамику.



Тюнинг двигателя «Нексия»

Основная проблема, связанная с тюнингом мотора Дэу Нексия — сложность подбора качественных запчастей для устаревшего силового агрегата. Многие автовладельцы придерживаются мнения, что модернизировать двигатель объемом 1,5 литра мощностью 75 лошадиных сил нецелесообразно и бессмысленно. Главный аргумент — это то, что двигатель можно усилить максимум на 30 дополнительных лошадиных сил, из-за чего он потеряет в сроке службы.

Газораспределительный механизм и поршневой узел можно заменить оригинальным немецким аналогом. Несмотря на высокое качество таких деталей, они очень дороги и их довольно сложно найти, если не заказывать напрямую у производителя. Намного проще приобрести новый двигатель и настроить его с измененными параметрами мощности.


Тюнинг «Нексии» часто подразумевает установку компрессора для прокачки топливно-воздушной смеси, что позволяет улучшить работу двигателя.Специалисты отмечают, что при таком изменении необходимо правильно выставить рабочее давление, которое должно быть не более 0,5 атмосферы.



Другие виды тюнинга двигателя

Мотор «Дэу Нексия» редко подвергается более серьезным изменениям, так как практически все они требуют сложных и трудоемких работ. Соответственно, тюнинг Нексии такого типа своими руками довольно сложен. Как правило, проводят следующие процедуры:

  • замена родного распредвала на аналогичный, но с более высоким открытием клапана;
  • отверстие цилиндра под поршни другого диаметра;
  • доработка впускного коллектора и установка прямой выхлопной трубы;
  • установка компрессора с регулятором;
  • коллекторы шлифовальные.

Модернизированный двигатель требует установки кованых поршней, усиленных шатунов, улучшенной системы газораспределения и облегченного маховика. К этому же можно отнести композитные тормозные колодки и повышенное сцепление с дорогой. Такой тюнинг «Нексии» проводят в основном те, кто профессионально или полупрофессионально занимается гонками.





Внешний тюнинг «Нексия»

Большинство автовладельцев начинают тюнинг с изменения внешнего вида автомобиля.Судя по многочисленным фото, тюнинг «Нексии» обязательно подразумевает установку спойлеров, обвесов, дисков, тонировки и многих других аксессуаров. Чтобы провести ее реалистично дома и самостоятельно — достаточно приобрести необходимые детали и набор ключей и отверток.

С помощью такого тюнинга «Нексия» можно не только улучшить внешний вид автомобиля, но и повысить его аэродинамические характеристики. Часто автовладельцы пытаются поменять световые элементы автомобиля. Тюнинг фар «Нексия» часто заключается в замене штатных ксеноновых аналогов и совмещении указателей поворота и габаритных огней.Таким же образом модифицируются и задние фонари. Часто устанавливают дополнительные омыватели бампера, тонируют фары при помощи специальной пленки.



Дефлекторы: что это и для чего?

Такие элементы тюнинга «Нексии» улучшают внешний вид автомобиля без ущерба для его динамических характеристик, но при этом делают линии его кузова более элегантными и легкими. Установите их на капот и окна. Их практическое преимущество — защитить интерьер от дождя из приоткрытых окон и предотвратить запотевание окон.Установленные на капоте дефлекторы защищают кузов автомобиля от деформаций и царапин, вызванных вылетом мелких камней из-под колес движущихся впереди автомобилей.

Тюнинг салона «Дэу Нексия»

Интерьер автомобиля сложно назвать привлекательным и оригинальным. Поэтому многие автолюбители стремятся провести тюнинг салона «Нексия». В первую очередь меняются следующие элементы:

  • обивка и сиденья;
  • подсветка;
  • руль.

Кожа и другие материалы перетягивают карты двери, сиденья, информационного блока. Конечный результат зависит от финансовых возможностей владельца автомобиля и его предпочтений.

Тюнинг приборной панели довольно часто включает в себя установку штатной мультимедийной системы с жидкокристаллическим экраном. Установлены различные датчики, регуляторы яркости подсветки. Самый простой и экономичный вариант тюнинга интерьера — это замена подсветки приборной панели на любой другой цвет.



Другие изменения интерьера

Многие водители пытаются заменить сиденья в Daewoo Nexia на сиденья с боковой поддержкой, которые очень удобны. Тюнинг в большинстве случаев зависит от финансовых возможностей и предпочтений владельца транспортного средства.

Некоторые автомобилисты предпочитают устанавливать в салоне подлокотники. Приобрести такой элемент очень просто, вы можете установить его самостоятельно, при этом поездка станет более комфортной и удобной.

Чип-тюнинг двигателя «Дэу Нексия»

Инженеры корейского автомобильного концерна, руководствуясь экологическими требованиями и необходимостью снижения расхода топлива, вынуждены снижать энергетические показатели двигателей своих автомобилей.В связи с этим основной целью чип-тюнинга Daewoo Nexia является увеличение мощности двигателя при сохранении низкого расхода топлива.

Результат зависит от режима работы силового агрегата, квалификации специалиста и сложности изменений электронного блока управления и других систем двигателя.

Чип-тюнинг двигателя считается успешным, если после перенастройки мощность силового агрегата увеличивается на 5–10% одновременно с увеличением крутящего момента на 10–18%.Мощность двигателя при его оснащении нагнетателем может быть увеличена на 20–25%, а крутящий момент — на 15–20%.

Основные проблемы «Дэу Нексия» — трудности при разгоне, сбои при разгоне и подергивания при переключении передач. Автовладельцы неоднократно отмечали, что заявленная производителем мощность двигателя не всегда соответствует разгонной динамике. Это несоответствие — одна из причин резкого увеличения расхода топлива при попытках активно управлять автомобилем данной марки и модели.

При этом добиться снижения расхода топлива и увеличения мощности двигателя можно только за счет правильной настройки микросхемы. Несмотря на это, выбирать прошивку нужно либо исходя из увеличения ее динамической отдачи, либо исходя из прибыльности.



Что включает в себя чип-тюнинг двигателя Nexia?

Основная цель чип-тюнинга силового агрегата Nexia — правильно внести изменения в штатную программу электронного блока управления двигателем.Управляющая программа имеет собственную базу данных, в которой содержатся калибровочные и корректирующие значения для определенных режимов работы двигателя.

Работа исполнительных систем регулируется ЭБУ на основании сигналов, поступающих от датчиков. Прошивка двигателя Daewoo Nexia содержит модифицированные коэффициенты, изменяющие момент впрыска, скорость холостого хода, максимальную скорость, угол зажигания и скорость автомобиля.

Самостоятельно проводить чип-тюнинг двигателя очень рискованно.Спецтехника для перепрошивки стоит недешево, соответственно купить ее может себе позволить не каждый. Программатор можно взять напрокат, но неправильное обращение с электроникой автомобиля может привести к обратному результату.

Специалисты часто советуют тем, кто скептически относится к идее чип-тюнинга, прокатиться на чип-питании Daewoo Nexia. С первых минут поездки наблюдается разница в динамике автомобиля: двигатель с измененными настройками не только мощнее, но и эластичнее, и плавность хода.На всех диапазонах скоростей уверенно тянет и очень редко «просит» переключить на пониженную передачу.

Катализатор, установленный на двигателе автомобиля, даже в хорошем состоянии, забирает не менее 2% его мощности, поэтому после установки новой прошивки рекомендуется его демонтировать. Перед запуском процесса рекомендуется проверить его работоспособность: вероятно, он полностью забит, что характерно для большинства подержанных автомобилей «Дэу Нексия».

Важной особенностью является то, что после чип-тюнинга двигателя заправка автомобиля осуществляется только бензином Премиум 95, не ниже.



Заключение

Фото тюнинга «Нексии» позволяет судить о том, что подобная модернизация автомобиля дает возможность не только изменить его внешний вид, но и повысить технические характеристики и сделать передвижение более комфортным. В большинстве случаев автовладельцы монтируют следующие элементы:

  • Спойлеры
  • Пороги оригинальные.
  • Литые или легкосплавные диски.
  • Бамперы.
  • Обновленная светотехника.
  • Радиатор.

В салоне автомобиля переделаны руль, панель приборов, пластик, сиденья, обивка. Большую часть тюнинга можно выполнить самостоятельно, без больших финансовых вложений, однако некоторые операции, связанные с техническими изменениями, проводят только специалисты в автомастерских.

cartecc.com






ЯзыкиНемецкий-английскийАнглийский-немецкийИспанский-немецкий

Автоматический регулятор мощности тормозов с регулируемой нагрузкой


Нагрузка на заднюю ось в кг Давление в передних тормозах в барах Давление в задних тормозах в барах Давление пневмоподвески, бар
2000 5,2 1,4 0,5
3000 5,4 2,3 1,1
4000 5,6 1,7 1,7
5000 5,8 4,3 2,2
6000 6,0 5 , 4 2,8
7000 6,2 6,3 3,3
11500 6,2 6,7 5,5
12300 6,2 6,7 6,0

Назначение

Грузовик отличается от легкового автомобиля не только тем, что может перевозить крупногабаритные грузы.В грузовиках разница в весе между полным и пустым транспортным средством также значительно выше. Если не обращать внимания на самосвальное оборудование и прочее специальной конструкции грузовика, максимальная полезная нагрузка может достигать собственной массы. В то время как в прицепах полезная нагрузка может увеличиваться вдвое, легковой автомобиль может перевозить не более половины. Это требует особые меры предосторожности в отношении тормозной системы.

Если задняя ось во время частичного торможения в ненагруженном состоянии также тормозится с тем же давлением, что и передняя ось, задние колеса могут заблокироваться и сломаться. выходят из строя, что делает автомобиль неуправляемым.Регулировка мощности торможения в зависимости от нагрузки обеспечивает снижение давления в зависимости от величины нагрузки. С другой стороны, давление на переднюю ось при определенных условия нагрузки превышают заднюю ось.

Функция

В приведенной выше таблице показано тормозное давление передней и задней оси в зависимости от нагрузки на заднюю ось. Кроме того, давление, возрастающее пропорционально нагрузке на заднюю ось, передается на заднюю воздушную ось. сильфон подвески.При проверке тормозного узла при работающем двигателе или при заполнении внешним воздухом в системе всегда имеется достаточное давление. Манометры подключаются к соответствующим рабочие тормозные контуры как переднего, так и заднего моста. С помощью длинных гибких трубок их считывание возможно в кабине водителя при нажатии на педаль тормоза. Во втором слева столбце показаны значения давления. который должен быть достигнут на передней оси путем целенаправленного нажатия на педаль тормоза. В третьем столбце теперь показано давление, которое должно быть достигнуто в каждом случае на задней оси.Осторожный допуск 0,2 бара может быть показано, однако, данные производителя, отличающиеся от этого, конечно, должны строго соблюдаться.

Итак, речь идет о специальной проверке автоматического, зависящего от нагрузки, клапана регулирования давления в тормозной системе (ALB). Если вместо пневмоподвески существует рессорная подвеска, последняя колонка должна фактически содержат сжатие пружины в миллиметрах. На приведенном выше рисунке показана точка поворота вниз к оси. Втулка с пружиной, расположенная внизу справа, позволяет поворачивать верхнюю часть штанги непосредственно на регуляторе в обоих направлениях. направления с помощью простых инструментов, например, кабельных стяжек.В центре вращения стержня указывается, на какую величину он должен быть повернут и, таким образом, имитирует большую нагрузку. Длина от центра вращения эта полоса проверяется точно перед каждой проверкой распределения тормозного давления. Положение в ненагруженном состоянии можно отрегулировать на втулке слева. После этого продолжаются дальнейшие отношения между фронт- и давление на заднюю ось при различных условиях нагрузки может быть определено.


Как точно работает клапан дозирования тормоза

Тормозная система вашего автомобиля сложна и сложна.Тормозные системы — это гораздо больше, чем суппорты и роторы. Одним из важнейших аспектов тормозной системы транспортного средства является пропорциональный клапан. Знание функции и важности вашего регулирующего клапана тормоза имеет важное значение для понимания того, как работает ваш автомобиль, и знания, когда его должен проверить технический специалист.

Функция и назначение дозирующего клапана

Дозирующий клапан обычно соединяет главный цилиндр с остальной тормозной системой, но иногда он не зависит от цилиндра.Этот клапан необходим для оптимизации смещения спереди назад, также называемого балансом тормозов. Это подпружиненный компонент, который активируется, когда давление жидкости увеличивается, когда вы нажимаете на педаль тормоза. Затем плунжер клапана смещается, и жидкость устремляется в откалиброванный диапазон. Как только это происходит, пружина сжимается, и поршень блокирует прохождение жидкости. Равномерное распределение давления между передней и задней частью вашего автомобиля важно для безопасного и надежного торможения.

Преимущества для вашего автомобиля

Вы получаете выгоду от наличия пропорционального тормозного клапана в вашей тормозной системе, потому что он помогает вам контролировать баланс тормозов. Ваши задние тормоза могут получить слишком большое давление во время быстрого замедления, если дозирующий клапан не работает. Правильно работающий пропорциональный клапан гарантирует, что ваши задние тормоза не заблокируются при резком торможении. Это важно для любого автомобиля, но особенно для пикапов с легкими задними частями.

Три различных типа клапанов дозирования тормозов

При всем вышесказанном для вас важно знать, что в автомобилях используются три типа пропорциональных клапанов.Их:

  • Главный цилиндр, установленный на главном цилиндре: Эти клапаны расположены непосредственно на цилиндре и присоединены к портам для жидкости, расположенным между цилиндром и тормозными магистралями.
  • Определение нагрузки: Эти клапаны расположены непосредственно на раме в задней части автомобиля, с рычагом, прикрепляющим их к системе подвески.
  • Комбинированный клапан, установленный на клапане: Эти клапаны являются частью более крупного клапана с дозирующим клапаном и реле перепада давления.Этот тип клапана обычно устанавливается на раму или внутреннее крыло под главным цилиндром.

Возможно, вам потребуется поговорить с автомехаником, чтобы определить, какой тип пропорционального клапана установлен в вашем автомобиле.

Признаки неисправности клапана дозирования

Как и любая другая часть вашего автомобиля, дозирующий клапан может со временем выйти из строя. Есть несколько разных способов узнать, что это происходит. Во-первых, вы можете заметить, что ваша машина резко ныряет, когда вы внезапно нажимаете на тормоза.Тогда ваша машина может не останавливаться достаточно быстро. Если ваши задние колеса легко блокируются, особенно когда вы едете по мокрой дороге, это хороший признак того, что ваш пропорциональный клапан выходит из строя. Вы также можете прочитать о других признаках неисправности вашей тормозной системы.

Причины отказа клапана

Если вы чувствуете, что ваш клапан выходит из строя или не работает должным образом, вам может быть интересно, как это произошло. Иногда дозирующие клапаны просто выходят из строя после долгого вождения. В других случаях проблема могла быть вызвана внесением изменений, влияющих на балансировку тормозов.Вот некоторые модификации, которые могут повлиять на ваше смещение спереди назад.

Модификации, которые могут увеличить передний смещение:

  • Увеличенные диаметры поршней переднего суппорта
  • Повышенный коэффициент трения передней колодки
  • Увеличенный диаметр переднего ротора
  • Уменьшенные диаметры поршней заднего суппорта
  • Пониженный коэффициент трения задней колодки
  • Диаметр заднего ротора уменьшен
  • Менее липкие шины
  • Меньшая нагрузка на переднюю ось
  • Нагруженный задний мост
  • Автомобиль опускается, центр тяжести оказывается ниже

Модификации, которые могут увеличить задний смещение:

  • Увеличенные диаметры поршней заднего суппорта
  • Повышенный коэффициент трения задней колодки
  • Увеличенный диаметр заднего ротора
  • Уменьшенные диаметры поршней переднего суппорта
  • Пониженный коэффициент трения передней колодки
  • Уменьшенный диаметр переднего ротора
  • Более липкие шины
  • Больше веса на переднюю ось
  • Незагруженный задний мост
  • Автомобиль поднялся, центр тяжести оказался выше

Системы АБС

Многие новые автомобили оснащены полностью электронной технологией дозирования.Это называется антиблокировочной тормозной системой или ABS. Системы ABS выполняют ту же основную функцию, что и пропорциональные клапаны — предотвращают блокировку тормозов. В этих системах алгоритм вычисляет коэффициент скольжения всех четырех шин на основе датчиков скорости вращения колес. Затем вмешивается оборудование ABS и при необходимости изменяет тормозное давление. Все это основано на пробуксовке колеса, в отличие от пропорциональных клапанов, работа которых основана на давлении в тормозной магистрали.

Когда требуется обслуживание или замена дозирующего клапана

Если ваш клапан не работает оптимально, возможно, пришло время отрегулировать или заменить его.У вас может возникнуть соблазн попробовать сделать это самостоятельно, но вносить изменения в смещение тормоза должны только те, кто имеет надлежащую подготовку, инструменты и приспособления. Выбор правильного наклона и точки изгиба — утомительный и детально проработанный процесс.

Последние мысли

Надеюсь, эта информация поможет вам лучше понять тормозную систему вашего автомобиля. Если у вас есть дополнительные вопросы о пропорциональных клапанах, вам следует посмотреть наш информационный видеоролик . Вы также можете связаться с нами и попросить отремонтировать тормозную систему у сертифицированных специалистов Sun Devil Auto по стандарту ASE.

Масса жигули без груза в кг. Сколько весит легковой автомобиль

В наше время мало кого интересует такая характеристика автомобиля, как его вес, а если интересно, то последнее. Гораздо важнее знать его аппетит, скорость, стоимость и другие показатели. Хотя, по большому счету, вес машины действительно влияет на все остальные показатели.

Например, чем тяжелее автомобиль, тем более мощный двигатель необходимо установить, чтобы он мог развивать необходимую скорость, разгоняться до 100 км за секунды.Также можно сказать о расходе топлива — чем тяжелее автомобиль, тем больше бензина или дизельного топлива необходимо для движения.

Курсовая устойчивость автомобиля и управляемость также напрямую связаны с его весом. Пик популярности больших, тяжелых автомобилей за рубежом пришелся на 50-60 годы прошлого века. Тогда автопром производил поистине гигантские автомобили. Например, Cadillac Eldorado модификации 8.2 весил без малого 3 тонны. Согласитесь, что вес этот нужен соответствующий.

Но со временем выяснилось, что для дальнейшего развития и улучшения важнейших характеристик автомобиля необходимо прибегнуть к уменьшению его общей массы.

А если сравнивать середину прошлого века и сегодня, то автомобили потеряли половину, а то и больше собственного веса. Пластмасса, уголь, легкие металлы — все эти нововведения позволили значительно снизить вес легкового автомобиля.

Конечно, автомобили, похожие на пароходы, которые пьют бензиновые ведра, созданы для любителей всего большого и тяжелого, но это скорее исключение из правил.

Вес вагона, стол

Представляем вашему вниманию таблицу, в которой указан вес автомобиля по маркам.

Марка. Модель Масса выхлопной машины (кг)
Ока 1111 635
1113 645
ВАЗ 2101 955
2102 1010
2103 965
2104, 2110 1020
2105 1060
2106 1045
2107 1049
2108 945
2109 915
2111 1055
2112 1040
2113 975
2114 985
2115 1000
2116 1276
2117, 18, 19,20 1080
Нива 2121 1150
ГАЗель 3302 1850
33023 2050
33027, 330202 2100
330273 2300
2705 2000
2057 2220
330232 2170
Соболь 2752 1880
2217, 22171 2130
Chevrolet (Шевроле) Cruze (Круз) 1285-1315
Нива (Нива) 1410
Газ (Волга) 24, 2401 1420
2402, 2403,2404 1550
2407 1560
Газ (грузовой) 53 3250
66 3440
69 (8 мест) 1525
69а (5 мест) 1535
ЗИЛ 130 4300
131 6790
157кд. 5050
433360 4475
431410 4175
431510 4550
МАЗ 5551 7470
53366 8200
Урал 375 7700-8000
377 6830-7275
4320 9750
5557 9980
Москвич 412 1045
2140 1080
2141 1055
2335, 407, 408 990
УАЗ 3962, 452 (буханка) 1825
469 1650
Патриот (Патриот) 2070
Охотник 1815
Nissan (Ниссан) x Trail (X-Trail) 1410-1690
Кашкай (Qashqai) 1297-1568
Жук (ДЖУК) 1162
Ford (Форд) Фокус (Фокус) 965-1007
Фокус 2 (Фокус 2) 1345
Фокус 3 (Фокус 3) 1461-1484
Куга (Куга) 1608–1655
Эскорт (эскорт) 890-965
Рено Логан 957-1165
Дастер (Дастер) 1340-1450
Сандеро (Sandero) 941
Опель (Opel) Мокка (Mokka) 1329-1484
Astra (Астра) 950-1105
Mazda (Мазда) 3 1245-1306
cX-5. 2035
6 1245-1565
Volkswagen (Фольксваген) Туарег 2165-2577
Поло (поло) 1173
Passat (Пассат) 1260-1747
Toyota (Тойотта) Камри (Камри) 1312-1610
Corolla (Королла) 1215-1435
Селика (Celica) 1000-1468
Ленд Крузер 1896–2715
Skoda (Скода) Octavia (Октавия) 1210-1430
Фабия (Fabia) 1015–1220
Йети (Yeti) 1505-1520
Киа (KIA) Sportage (Спортейдж) 1418-1670
светодиод (CEED) 1163-1385
Пиканто (Picanto) 829-984

Таким образом, получается, что если брать, так сказать, «вообще по больнице», то средний вес легковой машины примерно 1 к 1.5 тонн.

Насколько освобождает Лада Гранта — вопрос довольно интересный. По своим габаритам автомобиль считается компактным. На сегодняшний день это самый бюджетный, доступный и качественный автомобиль российского автопрома. Что и сколько она весит?

Основная информация об автомобилях

Новый автомобиль выпущен в 2011 году под гордым названием Lada Grant. Благородный седан привлекает своими внешними данными и качественным внутренним наполнением. Автомобиль разработан российскими производителями и считается настоящим бестселлером среди всех.Спустя полтора года после выезда машина стала самой удачной и востребованной. Владельцы Lada довольны своим приобретением.

Лада Гранта сделана из четырехсот оригинальных комплектующих. Обратите внимание на:

  • передние и задние крылья;
  • освещение;
  • капюшон;
  • бамперов;
  • колеса;
  • стекло.

В основе этого седана — давно известный. Lada Grant имеет длину 4260 мм, ширину — 1700 мм, высоту — 1500 мм, кузов увеличился до 220 мм.Это позволило машине выдержать достойные для этого класса габариты.

Габаритные размеры автомобиля

Инновация Renault использовалась при разработке Lada Grant, но благодаря вкладу отечественного автомобилестроения цена автомобиля была значительно снижена. Снаряженная масса автомобиля 1040-1100 кг. Все зависит от модели. При этом общий вес автомобиля может колебаться в пределах 1515-1575 кг. Это сказывается на оснащении автомобиля.

Для модели с очень внушительными габаритами такой вес считается оптимальным.

Недостатки и достоинства автомобиля

Как и любая другая модель Лада Грант имеет свои достоинства и недостатки. К основным минам модели можно отнести:

  1. Наличие заметного ручного рулевого управления. Это отклонение хорошо видно в нулевом положении, особенно при движении по трассе, особенно когда она неровная.
  2. Проем между стеклами и крышей. У него нет уплотнения, что влечет за собой вероятность развития коррозии.
  3. Какой-то нелепый и негармоничный дизайн.
  4. Дверные ручки низкого качества.
  5. Отсутствие направляющих, позволяющих закрепить багажник.
  6. Слабое освещение в задней части автомобиля.
  7. Нет индикации температуры, указывающей на состояние жидкости в двигателе.
  8. Ограничение ремонтопригодности из-за слабого крепления петель.
  9. Отсутствие подголовников и ковриков в базовой комплектации.

От этого Лада Гранта не становится хуже и благодаря своей стоимости до сих пор лидирует.Однако некоторые мелочи изрядно расстроили потенциальных покупателей. Но если выбросить их и обратить внимание на плюсы, становится намного проще. Техническая сторона машины и ее вес в денежном выражении вполне устраивают. Эксплуатационные характеристики и долговечность автомобиля — его основные преимущества. Машина проста в обслуживании, выполняется качественно. Наконец, это не так уж и сложно, и в финансах этот процесс не требует больших затрат.

Основные достоинства автомобиля:

  • расход бензина оптимальный;
  • мало весит;
  • оборудован современной приборной панелью;
  • имеет хороший обзор и наличие больших зеркал;
  • корпус длинный;
  • свет минимальный;
  • клиренс оптимальный;
  • Багажник
  • вместительный.

Автомобиль действительно считается лучшим в своем роде. Лада Грант популярна и по сей день.

Это единственный отечественный автомобиль, отличающийся компактным исполнением кузова и просторным багажником. Большинство владельцев грантов довольны их приобретением, а небольшие конструктивные недоработки легко устраняются тюнингом.

Легковой автомобиль малого класса, выпускаемый Волжским автозаводом с 1976 года, кузов — седан, закрытый, универсальный, четырехдверный.Передние сиденья — регулируемые по длине и наклону спинки, снабжены подголовниками, спинками. Заднее сиденье фиксированное, с центральным подлокотником, убирающимся в спинку сиденья.

Модификации

ВАЗ-21061 — с двигателем рабочим объемом 1,45л мощностью 71,5 л.с.;
ВАЗ-21063. — с двигателем рабочим объемом 1,3 л мощностью 63,5 л.с. Двигатель

.

Мод. ВАЗ-2106, бензиновый, рядный, 4-х цилиндровый, 79х80 мм, 1.57 л, степень сжатия 8,5, порядок работы 1-3-4-2, Мощность 55,5 кВт (75,5 л. С.) При 5400 об / мин, крутящий момент 116 Н-м (11,8 кгс) при 3000 об / мин. Карбюратор 2107-1107010-20. Воздушный фильтр — со сменным фильтрующим элементом. Система охлаждения — с электровентилятором, автоматически включающимся и отключаемым.

Трансмиссия.

Сцепление неразъемное, с диафрагменной нажимной пружиной, привод отключения — гидравлический. Коробка передач — мод. 2106 или 2106-10, 4 ступы. С синхронизаторами на передних трансмиссиях. Передайте.Режимы коробки передач. 2106; 1-3,24; II-1,98; III-1,29; IV-1.0; Ж-3.34. То же, мод. 2106-10: I-3,67; II — 2,10; III, 36; IV-1,00; ЗХ-3,53. Карданная передача — два последовательных карданных вала с промежуточной опорой. Основная передача — гипоидная, трансмиссионная. Кол-во — 4.1 с КПП мод. 2106 или 3.9, с коробкой передач мод.2 106-10.

Колеса и шины.

Колеса — диск, обод 5J-13. Крепление на 4 болта. Шины 165R 13 или 175 / 70R13. Давление в шинах 165R13: перед — 1.6. Задняя 1,9 кгс / см.кв.к, в шинах 175 / 70р13: перед — 1,7, зад — 2,0 кгс / см. Количество колес 4 + 1. Подвеска

.

Передняя — независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими рессорами, амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя — зависимая, с цилиндрическими рессорами, амортизаторами, четырьмя продольными и одной поперечной тягами.

Тормоза.

Рабочая тормозная система: Передние тормоза — дисковые, задние — барабанные, с автоматической регулировкой зазора. Привод — гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем и регулятором тормозных сил.Стояночный тормоз — с механическим приводом на задние тормозные механизмы. Тормоз — это одна из цепей рабочей тормозной системы.

Рулевое управление.

Рулевой механизм — глобальный червяк и ролик. Передайте. Число — 16.4.

Электрооборудование.

Напряжение 12В, АК. Аккумулятор 6Т-55А, генератор Г22 1 со встроенным выпрямителем, регулятор напряжения ПП380, стартер 35.3708, распределитель зажигания 30.3706. Катушка зажигания B1 17 или B1 17-A, свечи зажигания A17-D8, A17-DVR, FE65P или Fe65PR (Югославия).Топливный бак — 39 л, бензин АИ-93, система охлаждения
— 9,9 л, Тосол А-40 или А-65,
Система смазки двигателя 3,75 л, М-6 / 12Г, при температуре от плюс 45 до минус 20 ° С.
М-5 / L0G, при температуре от плюс 30 до минус 30 ° С,
Картер рулевого управления — 0,215 л, ТАД-17И,
Картер ведущего моста — 1,3 л. ТАД-17И,
Картер трансмиссии — 1,35 л, ТАД-17И,
Гидравлическая система тормозов — 0,66 л, жидкость «Томь», «Роза»,
Система отключения гидросцепления — 0.2 литра, жидкость «Томь», «Роза»,

Амортизаторы:
передние — 2×0,12 л,
задние — 2×0,195 л,

Амортизатор жидкий МХП-10

;
Бачок омывателя лобового стекла — 2,0 л, жидкость Niiss-4 в смеси с водой.

Масса агрегатов (кг)

Двигатель — 117,
КПП с картером сцепления — 26,
Кузов без сидений — 275,
Задний мост в сборе — 53,
Колесо с автобусом — 15.
Радиатор — 5.7.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во мест, чел. 5
Масса багажа 50 кг.
Снаряженная масса 1035 кг
В том числе:
на переднюю ось 555 кг.
на заднюю ось 480 кг.
Полная масса 1435 кг.
В том числе:
на переднюю ось 657 кг.
на заднюю ось 778 кг.
Допустимая масса прицепа:
без тормозов 500 кг.
с тормозами 750 кг.
Макс. Знак 150 км / ч
Время разгона до 100 км / ч, 16.0 с.
Макс. Открытый подъем 36%
Наводнение от 50 км / ч, 500 м.
Тормозной путь со скоростью 80 км / ч 38 метров
Контроль топлива, л / 100 км:
при 90 км / ч 7,4 л.
при 120 км / ч 10,1 л.
городской цикл 10,3 л.
Радиус вращения:
по внешнему колесу 5.6 мес.
Всего 5,9 м.

отзывы владельцев, характеристики и фото ЗАЗ SENS 1.5 Технические характеристики

Здравствуйте! Сначала объясню, почему выбрал именно эту машину. Временами меня удивляет ход гонщиков, поэтому я постараюсь аргументировать свою позицию. Например, я часто слышу про «качество качество», которое не стоит на первом месте в критериях оценки качества автомобиля. Но так получилось, что по моему опыту первой машиной была «Иж Комби» 1989 года.И столкнулся с проблемой, прежде всего, с качеством запчастей; А «качество сборки» для меня тогда было понятием дальнего. Для более полного понимания ситуации представьте, что вы покупаете запчасть, разбираете Полатоммобиль, ставите эту запчасть, и через неделю эта запчасть снова не работает. После этого вы снова покупаете эту запчасть в другом месте, но через неделю в месяц ситуация повторяется снова. И так несколько раз. А в худшем случае теоретически может быть бесконечным.

Если логично подойти к критериям оценки потенциального качества автомобиля, важно качество сборки и качество запчастей. Но важнее качество запчастей. При некачественной сборке, но качественных запчастях исправят. Но при отличной сборке и плохом качестве запчастей ситуация безвыходная, так как поломку не исправить и даже просто сделать качественно. Если в чем-то ошибаюсь, буду благодарен за контрдоказательства в комментариях.

Хоть и возможен ЗАЗ украинского производства, но все запчасти на него можно встретить иностранного производства. С большим выбором качества. Мне поставили цену на машину, ее пробег 30 000 км, 2011 года выпуска, кузов оцинкованный, двигатель 1.5 и ходовка от Нексии, максимальная комплектация: ГУР, подушка безопасности водителя, кондиционер, передние электростеклоподъемники, противотуманные фары, обогрев заднего стекла .

С 2016 по июль 2018 проехал немного — 30 000 км, сейчас по спидометру пробег 60 000 км. За все время, помимо запланированного, пришлось менять трубу, ведущую к печке, так как он сгнил и дал течь.На радиаторе перестал работать большой вентилятор — оплавились электроконтакты (папа-мама). Нашел папу японец, мама для силовых кабелей на шроке, поставил — вентилятор работает. Также загорелся подшипник левой передней ступицы. По иронии судьбы, когда его заменили, автомеханик, не имея пресса, скорее всего, слишком сильно выбил новый подшипник, проехав немного — 5000 км. Пришлось снова покупать подшипник, но все работы сделал на сотке, где есть пресс. Теперь все работает без проблем. По кузову все нормально, ничего не заметил, кроме того, что не было краски внизу правого порога (сбоку) около 5 см.Думаю, что где-то залез на неровности земли (как-то было). В автосервисе выяснили, что цена вопроса — 10 000 тенге (1 рубль — 5 тг).
К 60 000 км заглушил еще и глушитель в задней части. Заварил его, но сварщик сказал, что протянет недолго, нужно покупать новый. Когда вернется, то куплю новый. Узнал цену оригинала — 13000 тг. Это касается важных узлов и механизмов.

На 60 000 км воткнули штатные колонки на басе.Поставил обратно широкополосный Pioneer, а в передние двери — Alpine. А теперь звук, если сравнивать, это небо и земля. База и высокие частоты отыгрываются очень хорошо. Езжу, наслаждаюсь.

В целом автомобилем доволен. Мне есть с чем сравнивать, так как ездил на официальных nonxica, Chevrolet Aveo, Hyundai Accent (Solaris). Могу сказать, что ЗАЗ шанс 1.5, лучше, чем нексия (или нексия была старовата), но хуже по комфорту и управляемости, чем шевроле авео и хюндай акцент. При этом на две последние машины запчасти дороже, чем на ЗАЗ.Какая-то проблема была в конструкции, замки зимой постоянно мерзли, но управляемость у меня была лучше, чем на ЗАЗе случайно.

Недостатком ЗАЗа считаю шанс — это управляемость: какой-то тугой руль, не очень четкие передачи (считаю акцент Hyundai в переключении передач). Впервые столкнулся с тугим рулем. Вроде и ГУР работает, но почему-то даже на Иж Комби руль крутится лучше. Также из недостатков ЗАЗ случайно стоит неудобное сиденье.Я просто сравниваю с хюндай акцент, где голову к подголовнику удобно устроить и ехать, а на ЗАЗе подголовники как-то далеко, можно голову скинуть, но будет без комфорта. В принципе ко всему можно привыкнуть. За небольшие и доступные деньги у меня есть полностью рабочий личный автомобиль, который не создает проблем, так как запчасти на него можно найти довольно качественно и не по астрономическим ценам.

Всем привет! Я оставил еще отзывы. Но хотелось бы добавить, рассказать, дать совет.Если у вас есть шанс купить шанс купить только имя, выбросьте из головы и купите. Лучшей бюджетной машины не существует. Пробоев пока не было, писать по этому поводу нечего. Фишка этого автомобиля — простота конструкции, на любой сервис подойдет, ничего сложного, запчасти море и недорого. Нет никаких электронных систем, но это огромный плюс. При всей своей простоте машина и надежна, и комфортна, и удобна. Реально за эти деньги берешь машину, которая мозги не крутит, а едет.И эта машина задумана корейскими инженерами, это огромный козырь, который дает понять о себе каждый день, и 13 лет не убегает, а 2011 год на дворе и машина актуальна как для тех, кто не хочет платить за электронику или лишних лошадей.

Вот сколько я не смотрю салон, при всей его компактности, вместительный и комфортный, строится не будет, не гремит, на скоростях в машине для бюджетника спокойно. Подвеска хорошая, комфортная, двигатель великолепный и коробка тоже.Многие говорят, мол не хватает динамики и тд, все хватает все отлично, двигатель тянет! На днях как пример так машину еще не гнали, 5 человек и тяжеловесный груз в багажнике, на неровностях шины болтались о вкладыши из-за пересылки. Так в высокой горе 110 км / ч спокойно шел, за приор ехал — у водителя 5 руб. Коробка мне очень нравится. Но в целом надежного этого двигателя для бюджетных машин в мире не существует и не придумали, хотят поставить на шансы китайский двигатель «ActCE» 16-ти клапанный, 109 л.С участием. кто сейчас на Chery бонус ставят. Качали, старый добрый надежный Opel Cadette Dvigun лучше 10 новых. Совершенно отличный неприхотливый движок, зная проблемы жары ли, мороза. Конечно машина не для гонок. Ехать со скоростью более 150 км / ч, если нет опыта, небезопасно, хотя ехать можно и быстрее, так как теряется контроль над дорогой. Ее скорость от 0 до 150, вот где она отлично показывает.

К машине и качеству сборки претензий нет.Отличная печка, гур, руль, салон, да все сделано по виду. И можно мчаться к любой машине. Вот бы тоже шанс купил, если бы выбор стоял.

Теперь совет — как год пройдет, ехать с гарантией нафиг. Для сравнения цена 24000-5000 рублей, а просто в сервисе попроще без названий, 2400 рублей на все, включая диагностику и протяжку, фильтр масляный купил сам, какой понравился. Масло лить на синтетику, менять после него -12500 км и в моторе на синтетику, и в коробке, в коробке вообще перегонять.После замены масел мотора и коробки сказка. Коробка ополевская не требует спускового крючка, она изначально хорошо работает, нужно масло хорошее и все. Да, если вы не планируете ставить литые диски, колпачки, входящие в комплект, необходимо закрепить 2 шт на колесе на колесе, либо в салоне непосредственно перед выездом, либо снять их дома. Еще поехал к дому, все 4 заглушки улетели. Резину Росаву лучше менять, рабочую, жесткую и шумную, но если менять не планируете, нужно к ней привыкать, ее плюс — сильный.Давление в шинах Держите 2.1 сзади и 2.2 впереди, долго я выбрал желаемое давление, если вы сделаете переднюю часть ниже 2.2 резина разрывается на диск, 2.2 все в порядке. Если сзади сделайте 2.2 pps зад как отбойный молоток, а если сделаете более мягкие проколы. Что касается запотевания окон, то лично у меня, пока я забор воздуха не ставил, от воздуха с улицы не потеет, то нет. Если картер вывалился, то это не помогает, молотки и бары не помогают, с выхлопной трубой все равно начинает биться.

Плюсы. Недорогая, простая, очень надежная, комфортная машина, настоящая машина, а не ведро с болтами.

Минусы. Регулировки руля нет.

Желаю удачи! Выбирал долго очень долго. Много предложений. Шанс очень достойная машина не смотря на соревнования и детские сады по годам. Обратите на это внимание. Что покупать — личное дело каждого. Но советую приобрести эту машину.

Еще один отзыв о модели:

Читал тут много страшилок про шанс ЗАЗ… Могу только посочувствовать людям, которые писали им, что их так обидела судьба. Со своей стороны могу сказать, что ЗАЗ шанс 1.3, он в чём-то — отличная машина за свои деньги. Купил в автосалоне в 2009 году. Стоимость …

Хочу добавить, машине будет 2 года, пока у меня не сломается. Снова морозы и снова мотор хорош, ничего ничего не боится: ни жары, ни мороза и заводится с полуоборотного стартера, как будто без работы не выдержит. Блин, рада, что выбрала именно этот шанс.Салон тоже молчит как рыба. Все таки случайно пластик хоть и дешевый, но не гремит и супер отвращения не вызывает. Ходовка Сильная зараза, в таких ямах брал, по таким доскам мойки ездил, все нормально. Ни одна машина не очень надежная и не конструкторская своими руками. Кстати, ржавчины нигде нет, все равно кузов хорошо собран, хорошо обработан.

А я считаю из простых машин шанс лучше всего! И мое мнение, кто выбирает шанс, берите либо 1.5 с родным от Opel Cadet по двигателю и коробке, либо шанс с автоматом с двигателем Chevrolet и Chevrolet Box, но не 1.3 ни в коем случае! Когда двигатель и коробка OPA, все остальное не в радость. Если раньше шанс 1.3 конкурировал с классикой, то сейчас есть гранта, берите лучше гранту, чем 1.3 Мелитопольское кровотечение цены такие же.

Приветствую всех! Периодически оставляю отзывы о своем шансе 1.5. Сейчас пробег почти 50 000, поломок по машине ничего кроме т.к. Эх, салон тоже бесшумный, двигатель не страдает и течи, в том числе на морозы, развернулись, завелась на морозе от минтая сколько не выдержала, лампочки не горели.Про поломку писать нечего, сломаю. Единственное, нужно будет поменять ремень ГРМ на 60 000, осмотрел кузов на ржавчину. Да после 20 тысяч двигатель стал еще резвее. Писал, что с гарантией осталась, кучу денег сэкономил, за этот период, если бы на дрель, чего бы не делал, цена ремонта уже обескуражила. Что еще известно, сосед сказал, что подшипники подходят от 10 ки, но в отличие от родных давно не ходят.А что покупать каждый решает сам. Шанс надежный работник, устойчивый к коррозии. Кстати, брат жены купил случайно на автомате Motor Ecotic Opolevsky с 4-х ступкой, идеально подошел к случаю, я думал 4-х ступка не очень, но оказалось что надо при желании ему откатит обратную связь. Цены, конечно, у нас будут, но шанс все же идеальное сочетание цена-автомобиль в бюджетном секторе, истинный бюджет, а не бюджет 700 тысяч.А кто не боится Китая, китайцы привезли много нового и им повезло, Ваз отдыхает, Ланос тоже, но китайцев сейчас мало, так что нексии и шансы еще гонятся, они незаменимое государство сотрудникам на 10 лет, потом Китай всех раздаст. Всем удачи!

Приветствую всех! Пишу для репортажа! Имеется пробег на сегодня 55 тысяч. Проблем нет, проблем нет, пока только т.к. Да, и лампочки не горели, в салоне тоже тихо как рыба, жду когда вырвется после нашей мойки досок пока тишина.Смотрите дальше.

Ну ранг 60 000 пройден, поломки все равно нет, лампочки не горели, ржавчины пока добавить нечего. Смотрю шансы 1,4 на автомате начал пробегать.

Пишу для отчета. До 100000 вообще ничего нет, проблем нет даже не интересных, писать нечего. Нет ржавчины.

Друзья обещали отписаться как появятся проблемы. В общем почти под 100000 пробега возникла проблема, пробеги нет, может проблема.Проблема с оборотами двигателя, я наконец внимательно прочитал про ходы 1.5 и 1.3 чем они косичи, но так как все работало как часы, я думал эту проблему я прошел мимо меня, но нет. Вообще иногда двигатель сам по себе начинает газ в черный пипец … в общем поменял регулятор дроссельной заслонки не помог, потом регулятор холостого хода ну 2 часа нормально думал ну и отлично …, потом снова начал крутиться на черном на ходу. Оказалось, что регулятор холостого хода Девка в Мексике купила в майский день в Корее 2 часа поработала отлично потом баста, опять крутил.Поехал на диагностику, поехал в 3 разных места Как шанс к дилерам и дяде Васе. В общем что !!! Не знаю, но как еду в сервис, мотор ни хрена не крутит все как часы, а на диагностике все нормально. Стоит выпадать из службы. Через пару кварталов начинает орать двигатель блин … Вернусь в сервис ЗАМЕТКИ опять не крути … В общем пока захожу, крутит мотор, непонятно найти человека который реально все понимает, а не чтоб компьютер все показывал Значит хорошо все хорошо и главное все работает и не ломает фичу, только когда люди стоят в потоке думают, что ученик не может сесть за руль, не повторив… засада. В общем разберусь, в чем может быть причина. Я сам не буду думать, что может быть … реально мозги Микаса мозги развалятся, если цена так грубая диагностика случайного дилера. Кабель не запускается …

В целом ревизии самооборудованы … Пока все хорошо, странно не греется …

Друзья! В общем, через несколько дней оборот снова начался. Посоветовал обратиться в автосалон Казань, сказали, что там найдут причину.Так и случилось … Блин Специалисты Добан в 3-х сервисах превратились в случайность и в частности в АКОС, машина не на гарантии. Все нормально, все нормально. Приехал на сервис в автосалон Казань, мастер за 3 минуты нашел причину. Причиной переворотов вообще оказалось положение дроссельной заслонки, оно прикрыто, регулятор холостого хода тут ни при чем, но ничего страшного, все равно рано или поздно все-таки корейский а не из Мексики что стояла.. Но так как датчик поменяли и он на данный момент стоял на данный момент, то его просто не отрегулировали и все. Поэтому двигатель прижился как самолет и просто проплыл по инерции, сегодня утром я вообще несколько раз стоял. Мастер все настроил и вуаля теперь мотор работает как часы, ехал обратно на светофор стоил и не понял мотор работает или нет по слухам. Так что кто в Казани живет и есть проблемы с двигателем 1.5 там ездить, про двигатель 1.3 не спрашивал. О поломках пока ничего нет, писать нечего, в салоне тихо как рыба еще есть, ржавчины нет.Всем удачи!

Друзья! В общем, продолжаем, рано я хвалил автосалон Казань. Точнее с ДПДЗ все в порядке … Но … В общем, опять мотор промчался ака Фарари. Уже на другой конец города не ездил, заехал в другой сервис все нормально … все нормально, нормально. И опять блин как только едешь в сервис он ни хрена не марширует. Ехал вечером домой, смотрю службы типа Гараж … Думаю, пустите, смотрю там наши друзья с солнечного…, блин думаю они любую технику не много сделают … ну меня спросили в чем дело, я такой-то. Посмотрели на глаз … Не говорят, что это не кабель, не то, дело не в том, что для диагностики бесполезно ходить и тратиться на замену датчиков. У вас просто не работает DPD, который там в автосалоне ставили … Да и сам датчик в норме, в общем сам блок подобрали, почистили, и DPDS заработал. Сейчас действительно весь хоккей. Да … И таких в крупных сервисах не может быть повода найти… И я просто не грешил. В итоге .. ИПРФ, он и Африка профи.

Друзья! Пишу для отчета, с очередями, все хорошо без проблем, в остальном тоже. В принципе ухода за машиной нет, вот только газ на всю катушку пик, пока я не понял, что за двигатель газ. Вообще какая то оборотная смена датчиков РЧ и ДПДЗ, не поможет снять сам блок вместе с держателями и чистить, поменять блок на новый не поможет, больше никаких причин для прошивки.Да есть хорошие морозы … Люблю этот мотор за надежность и то, что пришло, один оборот стартера и в мороз сильно заводится, сколько бы он ни стоял на улице. Автозапуска у меня нет. Мотор кадета отличный неприхотливый, не сопливый, мороз и жара по Керу. Конечно 8 клапанная конструкция 80 х … Но что нужно для недорогой машины? Так что ездил и мозги не бил. И все-таки двигатель тихо работает, по конструкции очень тихо это тоже козырный козырь этого двигателя.Если порядочный номер в порядке, это как паровоз, а на морозе труба. Вот форд фиеста возле меня завел писец … вообще не понимаю двигатель вообще или не снаружи, пока ухо к капоту не приделает. А двигатель в салон не идет, ну есть ваз на высоте в этом плане. Можно ЗАЗ открутить без косычи украинцев ЗАЗ что ли. Но Машина Лучшая по цене, а точнее безотказный агрегат с надежным двигателем, ходовкой, коробкой.И кстати, металл, который хочешь ругать, хохлы не хотят, а металл по цене лучше и не нужен. Краска тоже хорошо держится. Больше сказать нечего. Жду момента, когда износ начнет катиться, но пока намёка нет. В деревню поехали, в любую погоду, хоть куда на любые расстояния, и есть уверенность в машине, которая не подведет. Многие говорят, что приора обгонит … пусть лично меня глубоко обгонит … но мотор шустрый только на дороге! Кстати да! Видимо из-за того, что прошивка Микаса — это не родной Мотор смарт !, Нексия на самом деле еле притащила с таким же мотором и родной прошивкой этот самолет.По расходу бензина этот мотор назвать не могу, называть не могу, на 1.5 все нормально. На трассе вообще ничего не ест грубо говоря. Спасибо за внимание!

Друзья! Которая не писала. В общем, в поломки писать было нечего. Но история с оборотами продолжилась, проехал какое-то время и снова вся катушка крутится. В общем, вспомнил подход, решил узнать, где в Казани можно найти настоящие спец, долго не мог найти причину, ну как оказалось особенное.Как-то остановился возле магазина, смотрю шанс 1.5, позвольте спросить. А вот мужик — это человек, позвони, он все сделает. Поехал хорошо, как оказалось действительно спец, а диагностику делал по другому, в общем все по другому, но как всегда погоняешь сервис молча … Сказал качели оборотов и тд, и что у вас основная причина проводки в момент попадания в их мозги то есть в ЭБУ, там проводка режется в результате неправильной обжимки на заводе, а это массовое явление, редко кто все был с поворотами нормально, ну и сам ЭБУ криво работал, тоже есть такая… Говорит с проводкой у вас все ок Сюрприз … Отжим был по проводам как надо, ЭБУ приехал, но сказал пока нет ни одного вызова наказание по списанию, давайте поменяем прошивку и там будет видно. Поменял прошивку ездить 0 эмоций прокладки, он так говорит 2 раза снимаю ЭБУ перепрошивкой иди, на третий раз не поможет. Вы будете первым, кому придется покупать новый блок управления двигателем из всех, кто ко мне пришел. Мысленно сказали от 10 000-20000 руб .. Но уже на третий раз все заработало как надо! Сама прошивка исправила, устранил ошибки, уменьшил расход топлива, и машина стала вести себя иначе, бензин реально стал меньше жрать прям по призванию… А я сам даже с момента покупки считаю, что мотор еще не слышал про Нефигу, сейчас вообще шепотом Сластит. Я веду. Да и сейчас датчики DPDZ и RXX поменял 4 штуки, он сказал, что с RXH все нормально работает, а вот DPDZ работает нормально только тот, что был с завода и покупных нет. А это вся цепочка запускает ДПДЗ и не работает по необходимости, и выдал мне эти обороты. Так что друзья которые живут в Казани и имеют проблемы Пишите скинуть номер.Все эти сервисы … шлак, потому что в крупных сервисах был, и случайно в Акосе тоже … там … а не специалисты. Однозначно кто хоть как-то что-то делал и 2 недели проработал мотор нормально азербайджанский, никакого оборудования на рис. Но он сначала сказал, что причина не в датчиках и не в демпфере и т.д., специалисты загнали … Всем удачи!

Друзья! Привет всем. Очередной отчет.100 000. Друг сдал до 150 000, пока не добрался. Салон бесшумный, ржавчины нет.Электрик не отказал, лампочки не горели. Течи, течи и тд нет, и тянуть нечего, регулировать не надо, это не очищается. Из-за поломок умерла передняя ступица, медведь левый. Заменены. Сумка купленная в магазине будет дома 500 р. Начали плакать передние стойки, но летом еще дарю на них, но до морозов поменяю обе. Думаю, Кояб возьму. За плечами пока все норм. Ну в принципе и все тут. Пробоя больше не было. И … так как зимой сдохла батарея, та с завода.Он ничего не делал дома. Ну как сдох … вечером приехал как обычно, утром получил улу мощности еле еле не было. Ну не взяли, тросик дергали, потом завелась потом, остаток зимы не отказывал аккум, до сих пор работает нормально. Но в августе это смена, написан срок службы 3 года, значит 3 года. То есть сама Сабя каждые 10000 делаю в простом сервисе без излишеств, все расходники естественно, колодки и тд., заменил ГДМ, тоже заменил по инструкции. Машина только радует, села поехала … а код пошел в магазин за подшипником, продавец говорит как хорошо что не купил шанс 1.3 есть полное кровоизлияние … а у меня все на ланос, но проблема уже есть проблема. Ну ладно каждый решает, что покупать. Конечно дешевая машина В обслуге … ну и в этой и ей + СБ, не ведро с болтами, не конструктор, не погремушка, не ведро ржавое, и как не крутить иномарку там порода в ее поведение, пусть все из 90-х, но за свои деньги ланос актуален, да и времени будет много, альтернативы альтернативы нет.Да, есть Нексия Но Нексия не смотря на апдейт уступает Ланосу, потому что Ланос это не что иное, как Нексия 2, ну и безопасность Ланоса конечно на уровне, нет нексиана, ну и кузов конечно бред и квадрум и по аэродинамике не ланос, тоже на коне. Понятно, что при сильном ударе подушка не поможет не … Но когда в машине она конструктивно безопасна, а есть подушка, играет роль. Да, есть вазы, много чего. Теперь понимаю, почему так много ланоса пробегает… когда у меня были другие машины и возможность, я думал, что ланос куплю … что в нем такого … теперь понимаю. Что интимно … Посмотреть новинки бюджетных иномарок Господи … Одно некрасиво, другое кажется особенно некрасивым. Да и Lanos со своим биодриканом Iatadesign выглядит очень мало. Спасибо за Ваше внимание.

Приветствую всех! Давно не писал. В общем пробег до 150 000 еще не доехал. На ремонт пришел второй ступичный подшипник перед заменой.Пока про поломки нечего. Рожь нет. Салон тихий. Двигатель тянет, коробка торчит. Ходовка тоже. Ничего не требует замены, регулировки и т.д. Но там 2 балла нагружен полный багажник кирпичей и аутлорд влепил зад выхлопной трубы Писец пришел, пошел покупать трубу в общем не оригинал 1000 руб оригинал 2500 сидура не брал оригинал, хотя на деньги думал какая труба там была. Что ж, там было какое-то место, решающие валлийцы это сделали… звук в трубе ужас … Если бы до этого все было тихо, то все потихоньку завелось … не прошло и неделю труба покрылась ржавчиной. В общем он меня бесит, на днях пойду заберу с собой оригинальную фиг с тысячей руб. И опять мотор на днях стал спекать, после прошивки мозга хватило без оборотов хватило. Но уже весь вердикт о замене мозга, тоже на днях поменяю. Вроде бы блок ЭБУ дешевле у мастера, чем сразу покупать.В общем был брак ЭБУ с завода в схеме. Пока все.

Доброго времени суток всем снова. Сразу скажу, машина пробежала 19000км, особых проблем не наблюдалось. Надеюсь, что все вылезло.

Этой части я хочу посвятить исключительно сравнение двух похожих автомобилей, которыми я владею, а именно ЗАЗ Шанс и Daewoo Nexia New, т.к. обе машины имеют одинаковый двигатель и одинаковые. Основные единицы. Я хочу, чтобы человек, выбирающий в данный момент между этими двумя машинами, выбрал для себя оптимальные запросы.

Итак, поехали: начнем с двигателя и трансмиссии. Движок такой же (A15SMS), но с большой разницей в прошивке. Если узбеки ставят на свои машины корейские прошивки, предусматривающие стандарт Евро-3 и соответствующие. Еще задохнулся мотор. На ПТС 80 кобыл написано, но на практике задыхается, а если на обгон надо ехать, становится страшно, ну очень медленно, нет ощущения, что 60 лошадей нет, но сам двигатель работает как часы, гаснут все, плавно И «рябь», это большой плюс.В целом к ​​прошивке претензий нет. У украинцев ситуация с точностью наоборот: по ПТС 86 сил, но чувствуют, евро вообще на мой взгляд нет, т.к. датчика выхлопных газов вообще на этой прошивке (ставил прошивку «Микас», наш , что совсем не подходит для этого двигателя) не подключается. Странная штука получается, сам этот датчик стоит 8т.р., а он вообще не задействован. Можно было бы простую вилку поставить за 100 руб.Эти машины возвращаются с моторами Мелитопольского завода объемом 1,3, вот там жесть, реально (движок) не понимает, что с ним происходит, обороты на ХХ плавают от 250 до 1500! Если на корейском 1.5 отложить эту операцию не так уж больно + можно дополнить, мне удалось решить проблему прошивки, сейчас правда не как Ксюхи, но почти довел скорость поворота и неравномерную работу до минимума, работает почти вроде часов, То 1.3 просто жесть, прошивка и сканер тут бессильны.Вывод: что русские хороши — то немецкая смерть (изначально двигатель Опель))) P.S. В бывшем Шеви Ланосе тоже стояли корейские мозги, но такой ерунды не было.

Трансмиссия: обе машины тоже Opel, но отличилась и Украина. Не знаю, где их собирают, но на Ксю до -20 отлично работает даже на нашем родном масле, передачи явно включены и коробка не замерзает, на глубинах 0 внутренних, что даже +10 — на машине надо ехать полчаса, чтобы коробка прогревалась и включалась без хруста, правда масло меняли на Ликвимоли, а если -20, то вообще дело, вроде цемент стоит заморачиваться, в нексии она даже меньше гудит, чем на случайности.

Ходовая часть

: Здесь все в порядке, но по случайности она помягче и приятнее на трассе, а на трассе она совсем другая, неровности глотает на ура, ввиду опять же очень дешевых и мягких украинских стоек, которые как бы не текут , потом стал ватный пробег 10т.км, другие ставились на ланос, но в поворотах, кренах и крупных неровностях, по ощущениям тяжелее и иногда пробивает. Нексия жестче, но в сборе, копоть. На стыках гусениц все ощущается сильнее, а если нет крена, то не из-за подвески, а из-за особенностей конструкции образца 84-х годов.

Аэродинамика машины: тут большой плюс от случайности, т.к. Bodisine Body поток ветра ловит на ура, на нем можно спокойно без дискомфорта 2 км. За час, чего не скажешь про старуху из Нексии, где после 110-120 машина становится непредсказуемой, приходится интенсивно управлять рулем, ветровые потоки спокойно могут смещать ее с прямого пути, тем самым создавая повышенное напряжение вождение. А вот шумоизоляция, если такая есть в этих машинах, на 2 ступени лучше у старушки, как не крути, можно повлиять на материалы внутренней отделки авто.

Кузов

: Вот тут тоже большой шанс. Металл, не побоюсь этого слова, даже не тонкий !!! Как ни парадоксально, но действительно достойного качества, вроде нанесенная на него краска, байки, что краска отваливается кусками, вообще не нашло подтверждения, все очень качественно для этого ценового сегмента. Чего не скажешь о Нексии … Хм … Тут вообще это даже не назовешь, можно сказать, что это хорошая прессованная фольга, а не металл, который тоже грохочет краску.

Экстерьер: как у него нет, но если Ксюша отфильтровала внутри расисталингом, запуская пыль в глаза под 2000, то шанс чисто аля 90-х, но есть большой плюс подключения пластмасс типа торпед и всего салон, нигде не скрипну и своей жизнью не живу, у Нексии прям лунная соната на морозе, пока не прогреется, потом молчит.

Ну вот и все, что вспомнил. Пишите, отвечу, если что-то непонятно.Да, забыл упомянуть расход топлива этих машин. Ужас, для мотора 1.5 город — 11-11,5; Трасса не меньше 8, лев 92. Все.

Выпускается Запорожским автомобильным заводом в двух модификациях: седан и хэтчбек. Серийный выпуск модели начался в 2000 году и продолжается по настоящее время. Машина укомплектована двигателем, радиатором и коробкой передач украинского производства. Остальные комплектующие из Южной Кореи.

В 2000 году «Авто Заз-Дэу» представила широкой аудитории модель «Ланос Т100».Новый автомобиль получил название Zaz-Daewoo L-1300 и стал результатом совместной разработки украинских и южнокорейских специалистов.

Двигатель

Силовой агрегат — Мелитопольский моторно-моторный завод. Марка МАМЗ 301, бензин, карбюратор, который выдает мощностью 63 л. из. При рабочем объеме баллонов 1,3 л. Мотор работает в паре с механической 5-ступенчатой ​​коробкой передач. В 2001 году ЗАЗ СЕНС оснастили новым двигателем с инжектором, развивающим мощность 70 л. из.

В 2002 году был организован конкурс на «придумать машину», по результатам которого обозначение L-1300 сменилось на Daewoo Sens, а в 2007 году автомобиль получил название ZAZ Sens.Помимо нового названия машина обзавелась улучшенным двигателем Мелитопольского МЭМЗ 317 МЭМЗ 317 мощностью 77 л. из. С впрыском горючей смеси, механической 5-ступенчатой ​​коробкой передач южнокорейского производства и обновлением салона.

В сентябре 2011 года Sens с итальянским двигателем был представлен на Киевском автосалоне. А в марте 2012 года автомобиль оснастили моторами, соответствующими стандарту Евро-3.

Трансмиссия

ЗАЗ СЕНС, технические характеристики которого в целом на хорошем уровне, является переднеприводным автомобилем, с перекрестным расположением двигателя.Муфта сцепления неразъемная, фрикционная, сухая, сцепление на выходе гидравлическое, усилие от педали к нажимной втулке передается от главного цилиндра по гибкому трубопроводу высокого давления. Муфта передает вращение тому же, в свою очередь, вращает отдельные приводы передних колес.

Коробка передач сдвоенная, 5-ступенчатая. На автомобили с 1,4-литровым цилиндром устанавливается двигатель Daewoo, а на 1,3-литровый моторы CAN-1103 и ЗАЗ-1102, модели «Славута» и «Таврия Нова». Коробка переключения имеет 5 передач впереди, а также одну для хода.Все передачи (кроме заднего хода) — это цыплята с синхронизаторами. Главная передача и двухколесный дифференциал размещены в одном блоке.

Коробки передач КПП двигателя МЭМЗ — 1,3:

  • Первая скорость 3454.
  • Вторая скорость — 2,056.
  • Третья скорость — 1,333.
  • Скорость четвертая — 0,969.
  • Пятая скорость — 0,828.
  • Задний ход — 3,358.
  • Прямая передача — 4 133.

Раздаточные коробки передач двигателя daewoo — 1,4:

  • Первая скорость 3545.
  • Вторая скорость — 2048.
  • Третья скорость — 1,346.
  • Скорость четвертая — 0,971.
  • Пятая скорость — 0,763.
  • Задний ход — 3,333.
  • Прямая передача — 4 190.

Привод ведущих колес: два навесных вала равных скоростей. В периодической смазке и профилактике не нуждаются.

Колеса

Колеса ЗАЗ SENS — сталь 13 дюймов — крепятся на четырех болтах. Запасное колесо Расположено в нише под полом багажного отделения.Изначально машина комплектовалась южнокорейскими шинами, затем польскими шинами «Дебица». В настоящее время ЗАЗ СЕНС комплектуется бескамерными шинами украинского производства «Росава» — 175/70 R13.

Подвеска

Шасси ЗАЗ СЭНС достаточно надежное и имеет хорошие технические параметры. Передняя подвеска — Макферсон, независимая, с пружинными спиралями, а также гидроамортизаторы. Задняя подвеска представляет собой полузависимую спиральную маятниковую конструкцию, поддерживаемую поперечной устойчивостью к кручению.

Рулевое управление

Рулевое колесо с колонной Sens — ресурсосберегающее, с противоугонным устройством. Механизм напорного типа в зависимости от комплектации может быть укомплектован гидроагентом. Под рулевым колесом находится передняя подушка безопасности.

Тормозная система

Автомобиль ЗАЗ СЕНС оборудован рабочей тормозной системой, учитывающей аварийные ситуации и парковку. Основная система двухкининговая, гидравлическая с диагональным распределением и автоматической регулировкой тормозного усилия в зависимости от загрузки.Передние тормоза дисковые, задние барабанные. Тормозная система ЗАЗ Сенс имеет вакуумный усилитель.

Кузов

Кузов ЗАЗ Сенс несущий, цельнометаллический, в двух модификациях: седан и хэтчбек. 4-дверный седан имеет длину 4237 мм, 5-дверный хэтчбек — 4074 мм. Ширина у обоих вариантов одинакова — 1678 мм. Объем топливного бака вмещает 48 литров.

Антикоррозийная защита

Чтобы кузов был долговечным, на ЗАЗ СЕНС применяется антикоррозионная защита. Кузовные детали изготавливаются методом холодной штамповки, затем на них наносится защитное покрытие, цинк-никель MG 30/30 и цинк GA4S / 45.Для покрытия деталей цинк-никелевый защитный слой наносится непосредственно при контакте с внешней агрессивной средой, а цинковая защита используется для деталей, имеющих непрямой контакт. Дно машины и пороги снаружи защищены цинком. Крышка багажника, дверь снаружи и капот обработаны слоем MG, а скрытые части кузова, лонжероны и внутренний кожух моторного отсека GA4S прикрыты. 83 детали корпуса подвергнуты цинк-никелевой обработке, остальные покрыты однотонным красочным слоем.

Оборудование

ЗАЗ СЕНС, фотокотат представлен на странице, произведен в базовой комплектации, минимальной для модели данного класса. Автомобиль относится к категории машин эко-класса, и его комплектация не может быть эксклюзивной. Поэтому модель оснащена только самым необходимым: аудиосистемой, обогревом заднего стекла и ремнями безопасности. Усовершенствованная модификация СЭ предполагает установку гидроагрегатов, бортового компьютера, системы GPS.

ЗАЗ Сенс, который в целом неплох, имеет невысокую стоимость эксплуатации, недорогие запчасти, экономичность, выносливость и значительный ресурс.К недостаткам можно отнести сложную конструкцию коробки передач, которая довольно часто ломается. Также вызывает многочисленные нарекания Низкий клиренс.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *