Меню Закрыть

Проверка лямбда зонда тестером: Как проверить лямбда зонд тестером мультиметром, осциллографом, своими руками

Содержание

неисправности, диагностика, чистка и установка

Признаки поломки

Этот прибор размещен в выпускном коллекторе, ориентируясь по собираемым им данным, блок управления инжектора поддерживает необходимый для исправной работы двигателя состав смеси из топлива и воздуха. Как только в движок попадает слишком бедное или обогащенное топливо, зонд фиксирует это и подает информацию, необходимую для корректировки. Вот почему своевременная проверка лямбда зонда крайне необходима для работы всей двигательной системы.
Главным признаком неисправности является нарушение работы мотора – изменение тембра звучания, реакции на ускорение и замедление работы и другие «симптомы». Это обусловлено тем, что в камеру сгорания поступает топливная смесь другого состава. Такое происходит по нескольким причинам:

  • нарушение герметизации корпуса;
  • попадание вовнутрь устройства выхлопных газов;
  • перегрев датчика из-за дисфункции системы зажигания;
  • износ;
  • нарушение подачи электропитания;
  • механическое повреждение, возникающее вследствие неправильной езды.

Признаки всегда появляются постепенно, исключением может стать лишь авария, подразумевающее мощное сотрясение или даже разрушение датчика. Опытный водитель сможет обнаружить такую неисправность и справиться с ней самостоятельно. Проще всего продиагностировать проблему на холостом ходу – при разбалансировке топливной смеси обороты колеблются в расширенном диапазоне, а корпус автомобиля начинает подрагивать. Возможно появление характерных хлопков, а на панели приборов зажигается соответствующий индикатор.

Важно вовремя проверить лямбда зонд своими руками или воспользовавшись услугами специалистов до того, как неисправность приведет к перегреву двигателя. Это явление может привести к необратимым разрушениям элементов мотора, из-за этого автомобиль может оказаться непригодным к дальнейшему использованию.

Способы проверки

Каждый опытный водитель, которому не чужда электромеханика, хорошо знает, как проверить лямбда зонд мультиметром. Именно этот прибор способен определить наличие тока внутри прибора и отдельных его компонентов, но и его можно использовать разными способами:

  • проверка напряжения в нагревательной цепи;
  • анализ нагревателя, расположенного внутри прибора;
  • обнаружение «опорного напряжения».

При наличии осциллографа, моторного тестера либо стрелочного вольтметра можно проанализировать сигнал лямбды.

Анализ лямбда зонда тестером

Как правило, в руководстве пользователя, выдаваемом вместе с автомобилем, указываются лишь общие рекомендации о измерении значений напряжения в тех или иных режимах работы мотора посредством тестирующего устройства. Но проверка лямбда зонда мультиметром проводится по алгоритму, применимому для большинства моделей, важно лишь знать, где именно в вашем авто расположен анализатор. Используя этот прибор можно:
проанализировать накальную спираль и проводов, используя омметр. Концы прибора прижимаются к белым проводам зонда (возможно, что один из них будет коричневым а не белым), заранее отсоединив их от колодки. Сопротивление не должно превышать 5 Ом (показатель может меняться в зависимости от модели авто;

термоэлектрические показатели проверяются посредством подключения концов вольтметра к контактам 1-2 разъема, либо к местам, в которых закрепляется провод черного либо серого цвета.
Путем несложных манипуляций вы сможете точно установить, нормально ли работает лямбда зон и был ли он причиной неполадок двигательной системы, отмеченных при движении автомобиля.

Проверка нагревателя

Этот элемент имеет большое значение для прибора, ввиду его относительной самостоятельности он может выйти из строя раньше, чем другие компоненты зонда. Для этой процедуры вам потребуется вольтметр, способный определить, есть ли в цепи напряжение. Операция проводится в несколько этапов:

включается зажигание;

  • щупы прибора подключаются к проводам, напряжение должно составлять около 12 В;
  • при отсутствии плюса проверяются элементы цепи АКБ-предохранитель-датчик;
  • если анализатор показывает минус, проверьте целостность цепи вплоть до блока.

Как видно, проверить лямбда зонд своими руками несложно, гораздо сложнее восстановить устройство, приведя его в рабочее состояние. К сожалению, без специальных знаний осуществить подобную операцию невозможно, поскольку для этого потребуются определенные комплектующие детали и особый инструментарий. Но в условиях своего гаража вполне можно произвести простейшую очистку.

Как правильно чистить?

Перед тем, как проверить лямбда зонд мультиметром, убедитесь, что причиной нарушения его работы не стало обычное загрязнение. Поверхность прибора сделана из керамики, а потому ее нельзя чистить механическим методом. Тонкий слой драгоценных металлов при грубой обработке будет стерт, после чего приспособление выйдет из строя. Вместо этого рекомендуется использование ортофосфорной кислоты, удаляющей нагар и не повреждающей металлическое напыление.

Перед внутренней очисткой датчик нужно разобрать на комплектующие, используя токарный станок. Защитный колпачок срезается, а проводка откладывается в сторону. Стержень из керамики также очищается ортофосфорной кислотой до восстановления серого цвета. Через 20 минут непрерывного контакта загрязнения с активной смесью прибор очищается проточной водой. Защитный колпачок приваривают на место при помощи аргонового сварочного аппарата, при отсутствии которого самостоятельно производить очистку нельзя.

Демонтаж и установка

Наиболее простым, хотя и не всегда рациональным решением, можно считать полную замену прибора при обнаружении неполадки. Если проверка лямбда зонда мультиметром показала, что изделие неисправно, то вместо сложного ремонта можно просто приобрести новый девайс, и установить его. Процесс включает несколько этапов:

  • провод датчика отключается от проводки;
  • старый датчик откручивается ключом подходящего размера. Лучше, если зажигание будет включено, это позволит избежать срыва резьбы. Двигатель выключается,
  • когда при откручивании из отверстий начинает идти пар;
  • новый зонд закручивается до упора. Его маркировка должна полностью соответствовать той, которая была нанесена на исходный прибор;
  • восстановите подключение электропроводки.

Прежде, чем продолжить эксплуатацию автомобиля, убедитесь, что кислородный датчик правильно функционирует, используя осциллограф, цифровой вольтметр и омметр при условии, что мотор будет нагрет. Если же вы не уверены в своих силах, обратитесь в автосервис.

Как проверить лямбда-зонд

Опубликовано:

21.03.2016

Одним из многочисленных датчиков автомобиля является лямбда-зонд, который расположен в выпускном коллекторе. На основании его показаний происходит смешивание бензина с кислородом в нужной пропорции, в результате чего получается наиболее продуктивная горючая смесь. Корректное функционирование этого устройства обеспечивает правильную работу двигателя и автомобиля в целом. Для того чтобы продлить срок эксплуатации устройства, необходима периодическая его диагностика. Нам же предстоит разобраться, как проверить лямбда-зонд, в каких случаях можно обойтись ремонтом, а в каких необходима замена лямбда-зонда.

Исправность лямбда-зонда влияет на стабильную работу двигателя

Как устроен лямбда-зонд

С виду небольшое устройство включает в себя:

  • Металлический корпус;
  • Керамический изолятор;
  • Своего рода уплотнитель со специальными манжетами и проводкой;
  • Керамический наконечник;
  • Защитный корпус с вентиляционными отверстиями;
  • Накаливающуюся спираль;
  • Токовыводящую цепь;
  • Защитный щиток с газовыводящим отверстием.

Для изготовления этого рода устройств используют материалы, устойчивые к высоким температурам. Все эти устройства пригодны к продуктивной работе при самых высоких температурах.

Наиболее вероятные неисправности лямбда-зонда и их причины

Датчик кислорода выходит из строя не так уж и часто, но всё же это случается. Среди наиболее известных неисправностей специалисты выделяют следующие:

  • Использование неподходящих очистительных веществ для очистки корпуса;
  • Большое содержание в бензине свинца;
  • На кожух могла попасть тормозная или охлаждающая жидкость;
  • Температура корпуса датчика кислорода выше допустимой нормы.

Как показывает практика, о поломке датчика сигнализируют следующие моменты:

  • Расход топлива увеличился;
  • Возникли неполадки в работе катализатора;
  • Повысился уровень токсичности;
  • Машина временами движется рывками;
  • Двигатель местами работает неправильно.

Проверка лямбда-зонда «на глаз»

Чтобы проверить это устройство, можно применить лишь визуальный осмотр. Но стоит также отметить, что подобная проверка не даст окончательного ответа, это ли устройство является причиной некорректного функционирования вашего авто. Но на первых порах этого вполне достаточно и выделим нюансы, на которые стоит обратить внимание при осмотре:

  • Наличие сажи. Это образование может быть причиной засорения устройства, что впоследствии вызывает большую насыщенность топлива либо перебои с нагреванием самого датчика. В любом из случаев устройство нужно заменить.
  • Наличие отложений. Образования серого либо белого цвета свидетельствуют о том, что масло в двигателе или топливо содержит различные присадки, которые пагубно влияют на состояние датчика.
  • Наличие свинца. Если на элементе присутствует блестящий налёт, значит, в топливе содержится свинец. Наличие этого металла негативно сказывается на чувствительном элементе зонда, что приводит к нарушению функционирования и снижению эффективности датчика. Подобная неприятность решается путём замены лямбда-зонда и смены АЗС.

Проверка зонда тестером

После того как был проведён визуальный осмотр, можно приступить к более углублённому изучению проблемы в устройстве. Лямбда-зонд можно проверить с помощью мультиметра. Это проводится следующим образом:

  • Двигатель необходимо прогреть в среднем до 70–75 градусов;
  • Нажать на педаль газа и поднять обороты до отметки 2,5–3 тысячи оборотов в минуту, что позволит быстро, в течение двух-трёх минут, прогреть датчик;
  • Нужно отыскать сигнальный провод и «прозвонить» его мультиметром. При исправном устройстве данные на экране прибора могут изменяться в диапазоне от 0,2 В до 1 В, выключаться и включаться около 9 раз за секунду;
  • При нажатии на педаль газа на экране мультиметра должны отразиться показания в 1 В, а при отпускании педали — резко падать.

Когда сигнальный провод на выходе выдаёт напряжение в 0,4–0,5 В и никак не меняет свои показания при изменении внешних условий, его стоит заменить.

Резюмируем

Главное, периодически следить за состоянием датчика и проверять его хотя бы визуально.

Как проверить лямбда-зонд мультиметром

Временная потеря работоспособности отдельных узлов и деталей вынуждает некоторых автолюбителей в спешке проводить замену проблемных элементов. Однако, можно провести своевременную полноценную диагностику даже в гаражных условиях, чтобы обоснованно принимать решения о дальнейших шагах.

Нередко случаются проблемы с различными датчиками в современных автомобилях. Особенно часто водители интересуются, как проверить лямбда-зонд мультиметром, чтобы выявить его текущее состояние. В некоторых случаях грамотное тестирование позволяет не тратить средства на покупку новой детали, так как проблема оказывается в иной плоскости.

Чем является лямбда-зонд

Фактически данный прибор представляет собой кислородный датчик. Он монтируется производителем в области выпускного коллектора и помогает определить концентрацию оставшегося кислорода в выхлопных газах. За счет показаний данного прибора электронный блок управления современного транспортного средства имеет информацию, на основании которой готовится очередная порция топливовоздушной смеси.

Зонд высчитывает объемную долю кислорода в выхлопах и дает сигнал электронике, чтобы готовилась обогащенная либо обедненная смесь. Возможные неисправности с узлом способны приводить к разбалансировке работы топливной системы в целом.

Современный датчик изготовлен в виде небольшого устройства, включающего в состав определенные элементы:

  • Металлический корпус с нарезанной резьбой, которая способствует четкой фиксации прибора в отведенном для него месте.
  • Электроизолятор, выполненный из керамики.
  • Один или несколько проводников.
  • Уплотнительные колечки.
  • Защитная оболочка, в которой присутствуют вентиляционные отверстия.
  • Контакты.
  • Наконечник из керамики.
  • Электронагреватель.
  • Канал для выхода отработанных газов.
  • Оболочка из стали.

Технологически предусмотрено, что замеры проводятся при достижении разогрева рабочей зоны до 300–400С. В таком  температурном режиме формируется электропроводная способность у спецнаполнителя, располагающегося внутри. До тех пор, пока система не вышла в нужный температурный режим, электроника для своей работы снимает показания с других датчиков.

Популярные причины выхода из строя датчика

Прежде чем проверить датчик кислорода мультиметром, стоит разобраться с возможными вариантами, которые способны привести блок в неработоспособное состояние. Зачастую принято делить факторы на внешние и внутренние. К ним относятся:

  • использование для очистки датчика препаратов, не предназначенных для подобной операции;
  • проникновение в корпус зонда тормозной жидкости или состава из системы охлаждения;
  • использование низкокачественного бензина или дизтоплива с высоким содержанием свинцовых соединений;
  • существенный перегрев датчика, обычно связанный с эксплуатацией низкокачественного топлива;
  • инжекторные форсунки забиты и не позволяют обеспечивать подачу топлива в достаточном количестве;
  • присутствуют нарушения герметичности в цилиндрах двигателя.

В результате потребуется проверка работоспособности в следующих случаях, появляющихся при эксплуатации автомобиля:

  • избыточный топливный расход;
  • заметные рывки во время движения автомобиля;
  • некачественная работа катализатора;
  • обороты силовой установки «плавают» на ХХ и во время движения;
  • в отработанных выхлопах присутствует избыток токсичных веществ.

Регулярная проверка лямбда-зонда мультиметром своими руками должна осуществляться через каждые 10–12 тыс. км пробега. Это обеспечит предсказуемость функционирования всей топливной системы.

Важно знать, что рекомендуемый интервал замены кислородного датчика составляет около 40 тыс. км.

Проверка работоспособности подручными способами

Традиционно для мониторинга применяют один из подручных приборов:

  • вольтметр;
  • амперметр;
  • мультиметр.

Используя имеющийся тестер, какой-либо из перечисленных, проверяют накальную спиральную нить. Для этого откидывают от колодки 4-й и 3-й разъемы, которые, как правило, покрыты белой и коричневой изоляцией соответственно.

Подсоединяем освобожденные концы к клеммам мультиметра. Оптимальным считается значение сопротивления, не превышающее 5 Ом.

Тестирование с помощью мультиметров демонстрирует чувствительность наконечника кислородного датчика. Для контроля термоэлектрических параметров необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры в 70–80С. Далее действуем по установленному пошаговому алгоритму:

  • Обороты двигателя необходимо довести до значения 3000 об/мин, согласно тахометру. Удерживаем этот интервал на протяжении 2,5–3 минут, что позволит поднять температурный режим до нужного уровня.
  • У мультиметра отводим минусовую клемму и соединяем ее с кузовом автомобиля, с областью, очищенной от краски или грунтовки. Положительный контакт тестера удерживаем на выходном контакте лямбда-зонда.
  • Контролируем показания на мониторе. Значение должно меняться в пределах 0,2–1,0 В. При этом смена осуществляется с частотой 10 раз в секунду.
  • Помощник должен сесть за руль и несколько раз резко жать педаль и резко отпускать. В подобной ситуации устройство демонстрирует значение до 1 В, а потом показатель падает практически до 0 В. Данный тип работы является оптимальным, а если после манипуляций с педалью акселератора показания остаются стабильными на уровне полувольта, то водителю следует задуматься о замене детали.

Также бывает случай, когда отсутствует напряжение в полной мере. Это свидетельство неисправностей в проводке. Следует прозвонить имеющуюся цепь тестером в районе от реле к проводам включения зажигания.

Автомобилисты должны знать, что параметры чувствительности кислородного датчика проверяются с максимальной точностью при помощи профессионального осциллографа, который стоит достаточно дорого и его можно обнаружить на СТО.

Автомобильная самодиагностика лямбда-зонда

Продвинутые современные автомобили нередко оснащены прогрессивными бортовыми системами. В подобной технике присутствует возможность после получения сигнала Check Engine расшифровать код ошибки. Следует обратить внимание на такие кодировки:

  • 0130 – сигнал о том, что лямбда-зонд посылает неправильные сигналы;
  • 0131 – от датчика идет импульс малой мощности;
  • 0133 – прибор, анализирующий объемную долю кислорода, медленно реагирует на отклик;
  • 0134 – от датчика полностью отсутствует какой-либо сигнал;
  • 0135 – у электрического датчика, скорее всего, присутствуют проблемы с нагревателем;
  • 0136 – присутствует высокая доля вероятности замыкания заземления второго датчика;
  • 0137 – от второго датчика на ЭБУ отправляется слишком низкий сигнал;
  • 0138 – чрезвычайно высокий сигнал от второго лямбда-зонда;
  • 0140 – обрыв контактов от аналогитора;
  • 1102 – показания от прибора не удается считывать из-за низкого сопротивления либо оно вовсе отсутствует.

Стоит учесть, что все замеры необходимо проводить после полной очистки прибора от нагара и иных загрязнений. Это позволит получить максимально точный результат, снизив уровень погрешности.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Проверка лямбда зонда vag com

Может кто нибудь помочь с проверкой работы лямбда зонда по логу? Все ли с ним хорошо.
Не нравится расход топлива, в среднем 10-11л100км, режим езды максимально экономный.
Машина polo 6n2 1.4 AHW.
Лог записан на различных диапазонах работы двигателя в движении.
Ссылка лога на яндекс диск. yadi.sk/d/SLpLy-84c39Sc

Recommendations

Тоже AHW — расход такой же.

Хочется, раскажи если получится.

А чего ты теряешься.
Зайди в мой БЖ — глянь про чистку лямбады, я по-моему пару раз писал.И всё, вопрос будет решён, если совсем не состарилась.

там несколько показателей

на ваг ком 409, который, в измерениях прописывает где какие значения.
коэффициенты не должны быть больше 1
плавающее напряжение 0.1 — 0.9 — в идеале 0.1-0.8
и постоянное напряжение не более 1 вольта.

если что то выходит за пределы — или чистка или замена.

ну и плюс, если есть ошибки смесеобразования

у меня почти под замену датчик.
вот недавно изза плохого бенза коэф перевалил за 1. Было 1.16 или 1.06 — точно не помню.
постоянное напряжение 0,97 — 0,996.
расход около 9

после чистки коэф 0.96 (тоже не очень, нои датчик то старый совсем.) и напряжение 0.93-0.94

расход упал до нормальных 6.5-7.3 литра на сотку.

сейчас с прогревами и ежедневной пробкой в горку — 8
по паспорту 7.7

Как проверить лямбда-зонд и признаки не исправности? Подойдет ли Бош универсальный?

  • Машину дергает когда едешь на малых оборотах – 1 ответ

Перво-наперво при выходе из строя и неисправности лябды в поведении авто появляются несколько ощутимых последствий:

  • Увеличенный расход топлива
  • Нестабильная работа двигателя авто (рывки)
  • Нарушается работа катализатора (повышается токсичность)

Затем, чтобы проверить лямбда-зонд, для начала можно выкрутить и провести визуальную проверку (так же как и визуальная проверка свечей может о многом рассказать).

На автомобилях устанавливается несколько видов лямбд, датчики могут быть с одним, 2-мя, 3-мя, 4-мя даже пятью проводами, но стоит запомнить что в любом из вариантов один из них является сигнальным (зачастую чёрный), а остальные предназначены для подогревателя (как правило они белого цвета).

Чем и как можно проверить лямбду

Для проверки потребуется цифровой вольтметр (лучше аналоговый вольтметром, поскольку у него время «дискретизации» значительно меньше чем у цифрового) и осциллограф если есть возможность, измерения будут более точнее. Перед проверкой следует прогреть авто поскольку лямбда правильно работать при температуре более 300C°.

Сначала ищем провод обогрева:

Заводим двигатель, разъем лямбды не разъединяем. Минусовой щуп вольтметра (обычная цешка) соединяем с кузовом автомобиля. Плюсовым щупом цешки “тыкаем” на каждый контакт провода и наблюдаем за показанием вольтметра. При обнаружении плюсового провода обогревателя, вольтметр должен показывать постоянные 12 В. Далее минусовым щупом вольтметра пытаемся найти минусовой провод подогревателя. Включаемся в оставшиеся контакты разъема датчика. При обнаружении минусового контакта, опять же вольтметр покажет 12 В. Оставшиеся провод, провода сигнальные.

Проверка лямбда-зонда тестером:

Берём электронный милливольтметр постоянного напряжения и подсоединяем его параллельно ЛЗ («+» «-» к ЛЗ, — к массе), причём лямбда зонд должен быть подключен к контроллеру.

Когда двигатель прогреется (5-10 мин) затем нужно смотреть на стрелку вольтметра. Она должна периодически ходить между 0,2 и 0,8 В (т.е. 200 и 800 мВ, причём, если за 10 секунд произойдёт менее 8-и циклов — ЛЗ пора менять. Также к замене если напряжение «стоит» на 0,45 В.

Когда же напряжение всё время 0,2 или 0,9 В — то что-то со впрыском — смесь слишком бедная или слишком богатая. Поскольку напряжение датчика кислорода все время должно изменятся и скакать от ≈0,2 до 0,9V.

Имеется еще один быстрый способ проверки лямбда зонда. Следует сделать так:

Аккуратно прокалывается плюсовым контактом тестера (чёрный провод лямбды), другой контакт — на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9V. Постоянные показания (к примеру, всё время 0,2) или показания, выходящие за эти рамки, или колебания с меньшей амплитудой говорят о неисправности зонда.

  • всё время 0,1 — мало кислорода
  • всё время 0,9 — много кислорода
  • Зонд исправен, проблема в чём-то другом.

Если есть время и желание позаморачиватся можно провести несколько тестов на богатую и бедную смесь и дополнительно проверить датчик лямбда зонд.

  1. Отключите кислородный датчик от колодки и подключите его цифровому вольтметру. Заведите автомобиль, и, нажав педаль газа, увеличьте обороты двигателя до отметки 2500 оборотов в минуту. Используя устройство для обогащения топливной смеси, устройте снижение оборотов до 200 в минуту.
  2. При условии, что ваш автомобиль оборудован топливной системой с электронным управлением, выньте вакуумную трубку из регулятора давления топлива. Посмотрите на показания вольтметра. Если стрелка прибора приблизится к отметке 0.9 В, значит, лямбда зонд находится в рабочем состоянии. О неисправности датчика свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, и показания его в пределах меньших отметки 0.8 В.
  3. Сделайте тест на бедную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте подсос воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут на уровне 0.2 В и ниже.
  4. Проверьте работу лямбда зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи топлива, и установите параллельно ему вольтметр. Увеличьте обороты двигателя до 1500 оборотов в минуту. Показатели вольтметр при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 В. Другое значение свидетельствует о выходе из строя лямбда зонда.

Проверка напряжения в цепи подогрева

Для проверки наличия напряжения в цепи нужен вольтметр. Включаем зажигание и подсоединяем его щупами к проводам нагревателя (отсоединять разъем не можно, лучше проткнуть острыми иголками). Их напряжение должны быть равно тому, что выдает аккум на не запущенном двигателе (около 12В).

Если нет плюса нужно пройти цепь АКБ-предохранитель-датчик, поскольку он всегда идет напрямую, а вот минус поступает с ЭБУ, так что если нет минуса смотрим цепь до блока.

Проверка нагревателя лямбда зонда

Кроме как померить напряжения мультиметром, можно замерить еще и сопротивления для проверки исправности нагревателя (двух белых проводов), но нужно будет тестер переключить на Омы. В документации к определенному датчику обязательно указывается номинальное сопротивление (обычно оно около 2-10 Ом), ваша задача только проверить его и сделать вывод. На видео показан данный способ:

Проверка опорного напряжения датчика кислорода

Тестер переключаем на режим вольтметра, затем включив зажигание измеряем напряжение между сигнальным и проводом массы. В большинстве случаев опорное напряжение лямбда-зонда должно быть 0,45В.

Тема в разделе «Ремонт Ауди», создана пользователем Gerber79, 28 дек 2006 .

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Как проверить лямбда зонд на двигателе

Как проверить лямбда-зонд на работоспособность: диагностика мультиметром и тестером пошагово с фото и видео

«Начинка» современных автомобилей содержит множество датчиков, которые призваны контролировать исправность различных систем и агрегатов. Одним из главных помощников водителя является лямбда-зонд. Но иногда он тоже способен выходить из строя. Не все автолюбители знают, как проверить лямбда-зонд своими руками и серьёзно сэкономить на походах в автосервис.

Лямбда зонд: что такое и где находится

Лямбда зонд (ƛ зонд) – датчик, который замеряет объём кислорода в выхлопных газах и сравнивает со стандартом. Иными словами, это кислородный датчик. Если показатели его не устраивают, он подаёт сигнал в блок управления.

Место нахождения зависит от числа датчиков в машине. Так, в ТС, выпущенных до 2000 года, чаще всего стоит один. В более поздних моделях — от 2 датчиков. Первый всегда находится под капотом, второй (если он есть) – под днищем машины.

Как работает датчик

Выхлопные газы проходят сквозь датчик, а внутрь него поступает чистый воздух из атмосферы. Из-за разной окислительной способности чистого воздуха и отработавших газов появляется разность потенциалов. Эти показания и отправляются в ЭБУ.

Внутри датчика спрятаны токопроводящий элемент, электроды, сигнальный контакт и заземление. Вся эта система начинает работать только после прогрева до 300–400 o C. Только при такой температуре твёрдый электролит способен проводить электричество.

Виды кислородных датчиков

Современные ТС оснащаются тремя видами датчиков.

Циркониевый. Одна из самых популярных моделей, основной элемент в составе — диоксид циркония. Наконечник керамический, начинает работать только при нагреве до 350 o C. Быстро разогревается за счёт вмонтированной нагревательной детали с керамическим изолятором.

Такие датчики делятся на 1, 2, 3 и 4 проводные.

Титановый. Наконечник устройства изготовлен из диоксида титана. Внешне датчик мало отличается от циркониевого, но работать начинает только при температуре от 700 o C. Из-за сложной конструкции, высокой стоимости и излишней чувствительности к температурным перепадам такие датчики редко используются.

Широкополосный. В отличие от предыдущих моделей, у этого датчика имеются две ячейки:

  1. Измерительная. Благодаря электронной схеме модуляции, в составе газов внутри ячейки сохраняется показатель ƛ =1.
  2. Насосная. Если смесь богатая, дополняет состав ионами кислорода из атмосферы, если обеднённая — выводит лишние молекулы кислорода из диффузионного отверстия во внешнюю среду.

Признаки и причины неисправности ƛ-зонда

Лямбда-зонд в процессе эксплуатации авто может выйти из строя. Чаще всего датчик ломается из-за некачественного топлива, попадания топлива или масла внутрь, или неполадок в системе подачи горючего.

О неисправности лямбда-зонда могут говорить следующие признаки:

  • обороты растут до максимума, после чего резко выключается мотор;
  • обороты на холостом ходу становятся нестабильными;
  • мощность существенно падает при повышении оборотов;
  • электронный блок выдаёт ошибку из-за поздней подачи сигнала с ƛ-датчика;
  • машина едет рывками.

Чтобы вернуть датчику работоспособность, его необходимо вынуть и правильно очистить. Для этого снимают керамическую головку и убирают загрязнения тряпкой с химическим средством. Если и это не помогает, датчик придётся менять.

Как проверить лямбда-зонд на работоспособность

Существует несколько способов проверить лямбда-зонд на исправность. Самый простой и поверхностный — тщательный осмотр устройства, самый сложный — диагностика при помощи специального оборудования.

Внешний осмотр датчика

Итак, внешнее изучение кислородного датчика будет состоять из нескольких шагов:

  1. Проверить внешнюю часть, которая находится вне катализатора. Не должно быть оплавленных участков, обрывов или замкнутых контактов.
  2. Выкрутить датчик из катализатора и изучить нижнюю часть, обычно спрятанную в катализаторе. Пятна сажи на ней говорят о том, что топливо слишком концентрировано, двигатель и клапаны близки к износу или в выхлопной системе произошла утечка. Отложения серого цвета сигнализируют о высоком содержании свинца в топливе.

Проверка лямбда-зонда мультиметром (тестером)

Потребуется вольтметр, омметр или мультиметр, в котором объединяются оба эти устройства. Если используется последний, его нужно перевести в режим замера сопротивления. Чтобы испытать нагреватель датчика, необходимо:

  1. Вывести из колодки датчика контакты 3 и 4 разъёма (стандартно это белый и коричневый провода).
  2. Подсоединить контакты к выходам тестера и измерить сопротивление.

Показатели могут быть разными, обычно они варьируются в пределах 2–10 Ом. Цифра более 5 Ом говорит об отличной работоспособности датчика. Если сопротивление вообще не выводится на дисплей, это говорит о том, что в нагревателе лямбда-зонда порвался провод и требуется немедленная замена.

Прогрев зонда

Кроме того, мультиметром можно проверить восприимчивость наконечника кислородного датчика. Для этого нужно завести машину и прогреть мотор до 70–80 o C. Последующий алгоритм будет таким:

  1. Довести мотор до 3000 оборотов в минуту и зафиксировать этот показатель на 2–3 минуты, пока датчик не прогреется.
  2. Минусовой щуп мультиметра подсоединить к массе машины, другой состыковать с выходом датчика.
  3. Изучить данные на тестере: они должны варьироваться от 0,2 до 1 В и меняться 10 раз в секунду.
  4. Надавить педаль газа в пол и резко отпустить её. Исправный датчик выдаст значение в 1 В, после чего резко упадёт до ноля. Если цифры на дисплее не меняются при действиях с педалью и показывают 0,4–0,5 В, датчик требует замены.

Если напряжения нет вовсе, стоит проверить проводку. Для этого нужно «прощупать» мультиметром все провода, соединяющие реле с выключателем зажигания.

Проверка осциллографом

Диагностика осциллографом будет более продуктивной, поскольку в этом случае можно зафиксировать промежуток времени, за которое меняется выходное напряжение. Нормальными считаются показатели ниже 120 мСек.

Итак, алгоритм проверки будет таким:

  1. Найти сигнальный провод датчика и подключить к нему осциллограф. Затем нужно завести мотор и разогреть его до 60–70 o C. Это нужно, чтобы прогреть датчик воздуха и дождаться от него обратной связи. В процессе подготовки на осциллографе уже появится сигнал о генерации небольшого тока (до 1 В).
  2. Когда начнёт прогреваться лямбда-датчик, напряжение ещё немного вырастет. По мере прогрева до 300–400 o C диаграмма приобретёт динамику.
  3. Если на прогретом двигателе дойти до 2500–3000 оборотов, исправный датчик должен показать такую картину:
  4. Если резко отпустить газ, смесь переходит в режим обогащения, а лямбда откликается таким образом:

В процессе проверки важно засечь, через какое время датчик переходит в рабочий режим, то есть когда на диаграмме появляется динамика. Также анализируется реакция на работу двигателя на 2000–3000 оборотов в минуту. Если после прогрева сигнал стабильно находится только в нижнем или только в верхнем положении, датчик придётся менять. Если сигнал напоминает плавную извилистую линию, как на картинке ниже, датчик сгорел или вышел из строя.

Проверка бортовой системой

Если в машине имеется ЭБУ, поиск неполадок можно существенно облегчить. Стоит обратить внимание на индикатор «Check Engine», который нередко предупреждает о проблемах с лямбда-зондом. Чтобы уточнить причину сигнала, достаточно подключить к бортовому компьютеру автосканер.

К кислородному датчику будут относиться ошибки:

  • P0130: датчик отправляет неверные данные;
  • P0131: сигнал слишком слабый;
  • P0132: сигнал слишком сильный;
  • P0133: КД медленно реагирует;
  • P0134: датчик вообще не даёт сигнала;
  • P0135: нагреватель первого датчика не функционирует;
  • P0136: произошло замыкание второго датчика;
  • P0137: КД2 медленно реагирует;
  • P0138: КД2 слишком быстро реагирует;
  • P0140: разрыв в цепи КД2;
  • P0141: нагреватель второго датчика неисправен;
  • P1102: слабое сопротивление нагревателя КД;
  • P1115: цепь повреждена, считать данные невозможно.

Видео: как проверить работоспособность лямбда-зонда

Проверять исправность лямбда-зонда нужно регулярно, особенно если пробег машины перевалил за 50 000 км. Очень часто признаки выхода датчика из строя схожи с более серьёзными поломками. Вместо того, чтобы выискивать проблему в двигателе или электронике, порой достаточно поверхностно осмотреть лямбда-датчик.

Источник

Как самостоятельно проверить датчик лямбда-зонда мультиметром – простой и эффективный метод

Сегодня научимся самостоятельно диагностировать исправность лямбда-зондов. Это пригодится в том случае, если на приборной панели выпал сигнал «Check Engine» и сканер показывает ошибки по датчикам кислорода. Это еще может проявляться повышенным расходом топлива, переобогащенной топливной смесью, о чем будут свидетельствовать черный нагар на свечах зажигания, об этом подробно писал здесь .

Поэтому, исправность этих датчиков важно для стабильной и нормальной работы двигателя. При проявлениях этих симптомов можно обратиться к специалистам. Но, как настоящий автолюбитель, можно самостоятельно их проверить. Для этого понадобится только мультиметр – это недорогое устройство, которое всегда пригодиться при диагностике неисправностей электрооборудования автомобиля.

Существует несколько разновидностей лямбда-зондов. Каждый из них диагностируется по-своему. Давайте с начало разберем особенности каждого типа.

Какие бывают кислородные датчики

Они разделяются на три типа:

  • Без подогрева;
  • С подогревом;
  • Широкополосные.

В зависимости от типа и конструкции они бывают с одним или пятью проводами. Именно этот параметр для нас сегодня важен. По нему мы сможем диагностировать неисправности лямбда-зонда. Давайте рассмотрим этот параметр ближе.

  • Кислородный датчик с одним проводом черного цвета – это сигнальный провод. Это самая простая «лямбда».
  • С двумя проводами. Черный – сигнал, Серый или белый – масса.
  • Три провода. Черный сигнал. Два белых отвечают за нагревательный элемент.
  • Четыре провода. Черный сигнал. Белые провода – нагревательный элемент, серый – масса. В некоторых случаях белый провод – питание нагревателя, коричневый – «земля» нагревательного элемента.
  • С пятью проводами. Желтый – Минус нагревательного элемента. Синий – плюсовой провод нагревательного элемента. Белый – сигнал тока накачки кислорода в камеру. Серый – сигнал измерительной ячейки. Два черных – «земля» сигнального провода накачки и измерительной ячейки.

Вдаваться в подробности, как работает лямбда-зонд не буду. Это тема отдельной статьи . Сегодня научимся «прозванивать» каждый из видов кислородных датчиков.

Датчик с одним или двумя проводами

Принцип их работы одинаковый, разница только в количестве проводов. У первого, черный – это сигнальный, а масса является корпусом лямбды. У второго, черный – сигнал, серый – масса. Поэтому, проверка у них одинаковая, отличается только куда подключат щупы мультиметра.

Проверяем опорное напряжение

За него отвечает черный провод. Сдвигаем немного изоляцию на «фишке» со стороны датчик, чтобы добраться до проводов и видеть их цвета.

Важно! Цветовая маркировка проводов со стороны ЭБУ может отличаться. То есть, если от датчика идет серый проводок, то после «фишки» на блок управления он может стать желтым.

Вставляем в разъем черного провода плюсовой вывод мультиметра. Если датчик с одним проводом, то минус прибора подключаем к минусовой клемме аккумулятора. Если два проводка идут от лямбды, то минусовый щуп вставляем в разъем серого провода.

Переводим режим мультиметра в измерение постоянного напряжения в пределах «20 В». Включаем зажигание автомобиля, но не заводим двигатель. На приборе должно быть значение «0,45 В» . Это нормальное показание, опорное напряжение в норме.

Если оно отсутствует или сильно занижено, значит, блок управления двигателем не выдает необходимого опорного напряжения на лямбда-датчик. Он правильно работать не будет. Нужно искать проблему в ЭБУ мотора.

В случае двухпроводной лямбды может отсутствовать «земля» на сером проводе . Возможен обрыв на нем или блок управления не «присылает» минус – проблемы в электронике блока. Чтобы в этом убедиться, можно минусовый щуп мультиметра подключить к «минусу» аккумулятора. Если на приборе покажутся заветные «0,45 В», значит нет «массы» в ЭБУ.

Проверяем работоспособность активного элемента лямбда-зонда

Щупы прибора оставляем в таком же положении. Заводим мотор автомобиля, даем ему немного прогреться. Показания мультиметра должны изменяться приблизительно в течение 1 секунды от 0,1 до 0,9 В. Если они неизменные, то датчик неисправен.

Чтобы сильнее убедиться в работоспособности лямбды, можно снять с ресивера вакуумный шланг, то есть увеличить количество воздуха во впускном коллекторе после ДМРВ (датчика массового расхода воздуха), тем самым обеднить смесь. Показания мультиметра должны измениться, то есть, границы амплитуды изменения напряжения поменяются.

Проверка датчика с тремя и четырьмя проводами

В этих лямбда-зондах используется подогреватель. Поэтому добавляются дополнительные провода белого цвета – плюс и минус нагревательного элемента. Проверка опорного напряжения и активного элемента датчика происходит таким же образом, как описано выше.

В нашем случае нужно проверить работоспособность нагревателя. Он питается от главного реле напряжением в «12 В», блок управления является «массой». Подключаем один щуп мультиметра к любому из белых проводов датчика, второй – ко второму того же цвета. Включаем зажигание, на приборе должно быть напряжение бортовой сети, то есть около 12 Вольт.

Проверяем отдельно лямбда-датчик от ЭБУ:

  • Снимаем разъем датчика и блока управления;
  • Со стороны лямбды подключаем щупы прибора к белым проводам;
  • Переводим мультиметр в режим измерения сопротивления.

Если показания уходят в бесконечность, на экране прибора светиться «1», значит обрыв цепи нагревательного элемента. Если показывает минимальное сопротивление, значит все в порядке.

Проверяем отдельно главное реле и блок управления без лямбды:

  • Разъединяем разъем датчика и ЭБУ;
  • В штекер, со стороны блока управления, подключаем плюсовой щуп мультиметра;
  • Минусовый щуп к минусу аккумулятора, переводим в измерение напряжение «20 В»;
  • Включаем зажигание.

Если на экране прибора показано напряжение бортовой сети, значит, оно поступает на датчик, реле исправно . Если «0», возможно перепутали щупы, или реле вышло из строя. В первом случае нужно от минусовой клеммы аккумулятора отсоединить щуп мультиметра и подключить его к «плюсу» батареи. На экране должно появится «-12 В», если «0», то смотрим реле «хана».

То же самое проделываем с минусовым контактом ЭБУ:

  • Подкидываем на него минус от прибора;
  • Его плюс подключаем к аккумуляторной батареи.
  • Включаем зажигание и на приборе должно красоваться «12 В», если нет – не исправна электроника блока управления.

Таким образом, можно проверить все параметры лямбда-зондов. С датчиками кислорода на пять проводов, я не сталкивался, поэтому рассказать методику диагностики точно не могу. Но если вам эта тема стала интересной и вы её оцените своими «Лайками», то я «нарою» информацию по проверки пятипроводных лямбда-датчиков.

Источник

Как проверить лямбда зонд на ВАЗ

Интернет просто пестрит различными обсуждениями на форумах и в соцсетях по поводу проблем с кислородным датчиком или лямбда зондом. На самом деле лямбда зонд является очень важной деталью. Ведь он участвует непосредственно в смесеобразовании, а это значит что он влияет на такие параметры автомобиля как расход, динамика. И при этом его неисправность может ничем себя не выдавать, чек гореть не будет, он горит только если лямбда уже окончательно накрылась, а ведь датчик кислорода может просто давать «неверные показания» блоку управления двигателем. И автовладелец даже не будет догадываться почему у него повышенный расход или «тупит» машина. Так что предлагаю со всей серьезности отнестись к диагностике датчика кислорода, особенно если вы заметили те или иные описанные выше симптомы.

Современный лямбда зонд, устанавливаемый на ВАЗ имеет 4 вывода: масса, выход сигнала и два на подогреватель.

Показания лямбда зонда лучше всего считывать специальным ПО, подключившись к диагностической шине вашего автомобиля. Только так можно узнать форму сигнала, которую он выдает, и скорость изменения этих сигналов. Первым делом при диагностике датчика скиньте с него разъем и проверьте мультиметром наличие напряжения на сигнальном проводе с ЭБУ, оно должно быть 0.45 вольта. Кстати если это напряжение отклоняется от приведенного значения, чаще всего в сторону увеличения. Это можно вылечить установкой дополнительного резистора. Вычислить необходимый номинал резистора можно так:

1) берем регулируемый резистор, такие как на регулировки громкости

2) Включаем его последовательно в цепь питания сигнала лямбды.

3) подключаем тестер и крутим резистор, пока напряжение не станет 0.45-0.46 вольт.

4) заводим машину, проверяем, если ОК все хорошо – замеряем сопротивление на нем и подбираем обычный резистор соответствующего номинала. Кстати  резистор нагреваться не будет там нет высокой нагрузки.

Теперь разберемся как  работает сам  лямбда зонд.

Когда количество кислорода в выхлопе увеличивается, напряжение на сигнальном выходе кислородного датчика понижается до 0,1 вольта. А если кислорода мало, то напряжение наоборот возрастает до 0,9 вольта. Думаю принцип работы лямбды вам теперь понятен. Итак рассмотрим самые частые проблемы с лямбдой. К примеру загорелся чек и бортовой комп или сканер выдал нам ошибку  Р0131 —  «Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1». Это не значит что накрылась лямбда и нужно бежать за новой и срочно менять. Это в первую очередь значит что лямбда зонд определил обеднение смеси! Убедиться в том, что смесь действительно бедная несложно – просто пережмите обратку или брызните из шприца чутка бенза прямо во впускной коллектор. Датчик должен показать чересчур богатую смесь. Если показал – все ок, смесь богатая, и датчик кислорода это видит, он исправен. Следует отметить и второй вариант – ошибка сообщает что датчик улицезрел слишком богатую смесь. Созидаем искуственный подсос воздуха. Для этого достаточно скинуть шланг вакуумника и проследить за напругой на лямбде. Должна упасть. Если упала – опять-таки, лямбда исправна. Ну и наконец то последний вариант – вы выполняете предыдущие две попытки повлиять на показания лямбды, а напруга неизменно остается в пределах 0.45 вольт. Вот тут и приехали, лямбда зонд «умер» и его нужно менять, без вариантов.

Ну и дополним статью, поскольку лямбда зонд реагирует именно на количество КИСЛОРОДА, если в системе выпуска будет «подсос» этого самого кислорода извне, он даст сигнал эбу обогатить эту смесь по самое не балуйся. Поэтому отнеситесь к проверке системы и к ее герметичности максимально внимательно! Всем удачи на дорогах и исправных датчиков на авто! 😉

Как проверить на работоспособность лямбда зонд

Многие водители знают, где расположены и для чего нужны датчики массового расхода воздуха и кислорода во впускном коллекторе. Наличие этих приборов поддается логическому объяснению: электронный блок управления (ЭБУ) двигателем должен получить исходные данные для формирования топливно-воздушной смеси.

А зачем нужен кислородный датчик в системе отвода выхлопных газов? Современные бензиновые автомобили обязательно оснащаются этим сенсором, вне зависимости от класса и стоимости. При этом комплект (включая катализаторы), стоит относительно дорого.

Основное назначение кислородного датчика — экология. Автомобили представляют серьезную угрозу для атмосферы. Один из способов снизить токсичность выхлопа — контроль полноты сгорания топлива.

Информация: Из-за специфической формы чувствительного элемента датчика, его называют лямбда зондом.

Как работает лямбда

Происходит непрерывное сравнение воздуха в отработанных газах. Специальный гальванический элемент выступает в роли своеобразной воздушной батарейки. Различие в условиях химических реакций снаружи и внутри лямбды приводит к появлению напряжения на контактных выводах.

Количество кислорода в эталонном воздухе практически неизменно, а его содержание в отработанных газах зависит от полноты сгорания топливной смеси:

  • кислород в избытке — напряжение растет;
  • малое содержание О2 — напряжение падает.

Поскольку датчик кислорода ВАЗ или других марок работает в условиях высокой температуры, его корпус и электроды изготавливаются из особо прочных материалов: цирконий, титан, керамика. Для эффективной реакции с кислородом на электроды наносится платиновое напыление.

Кроме того, измерительный электрод может работать только при определенной температуре. До момента прогрева датчика выхлопными газами температура поддерживается нагревательным элементом.

Диагностика неисправностей лямбда зонда

Любой сенсор может выйти из строя. Учитывая условия работы, датчик кислорода находится в группе риска.

Что произойдет, если лямбда выйдет из строя? Ухудшится экологичность автомобиля? Безусловно. При недостаточном сгорании топлива токсичность выхлопа будет выше на порядок. Но предназначение этого сенсора выходит за рамки соблюдения условий Евро. Данные о содержании остаточного кислорода в отработанных газах используются ЭБУ для соблюдения правильной пропорции топливной смеси. Исправность датчика обеспечивает ровную тягу и нормализацию расхода топлива.

Внутренняя проверка лямбда производится постоянно силами ЭБУ. Если работоспособность сенсора под вопросом, блок управления двигателем переходит на аварийный режим формирования топливной смеси. Далее следуют явные симптомы неисправности:

  • немотивированно высокий расход топлива при исправной работе прочих узлов, отвечающих за формирование топливной смеси;
  • неравномерный холостой ход двигателя, особенно без нагрузки;
  • рывки автомобиля и хлопки в выхлопной системе при наборе скорости;
  • сильный нагрев каталитических нейтрализаторов, в некоторых случаях заметный визуально (раскаленный металл корпуса).
  • потеря мощности автомобиля вне зависимости от степени прогрева мотора.

Важно: Перегрев катализатора опасен не только выходом из строя дорогостоящего узла. Вы получаете под днищем автомобиля потенциальный источник пожара: мусор или сухая трава может воспламениться.

Причины неисправности:

  • механические повреждения;
  • некачественное топливо, содержащее химические элементы, искусственно повышающие октановое число;
  • топливные присадки, добавляемые владельцем автомобиля;
  • неправильное формирование пропорций топливной смеси. Тут получается замкнутый круг: поломка катализатора также может стать причиной этого явления.

Проверка лямбда зонда своими руками

Полная диагностика проводится в сервисных центрах, в стендовых условиях, с применением специального оборудования. Аналогичное тестирование можно провести в гараже, подключив универсальный автомобильный сканер. Разумеется, точных параметров не получите, но можно будет понять, какая часть зонда вышла из строя.

Как проверить лямбда зонд без диагностического сканера? Это обычный электроприбор с определенными характеристиками. Из контактной колодки выходит 2, 3 или 4 провода в зависимости от модели сенсора.

Обычным тестером можно снять базовые параметры и понять, исправен прибор или нет. Чтобы проверить лямбда зонд мультиметром, надо знать назначение контактов. Например, напряжение питания цепи подогрева можно проконтролировать, не снимая самого датчика. Между ЭБУ и датчиком кислорода протянут шлейф из 4 проводов. На некотором расстоянии от сенсора располагается разъем. Это сделано для того, чтобы защитить проводку и коннектор от воздействия высокой температуры выхлопной системы. Непосредственно от датчика до разъема протянуты провода со специальной оболочкой.

Распиновка контактов лямбда зонда

Для этого необходимо:

  • На контакты 3 и 4 (провода белого цвета) подается напряжение 12 вольт для подогрева внутреннего сенсора датчика кислорода.
  • Питание формирует ЭБУ. Отсоединив сам датчик, необходимо завести двигатель. Пусть он работает с перебоями, нам важно проверить наличие питания от ЭБУ.

Как проверить сам датчик кислорода (сигнальное напряжение)

В домашних условиях используем тестер. Рассмотри, как это сделать:

  1. Находим способ подсоединиться к разъему, не нарушая изоляцию проводов (например, с помощью тонких иголок, заправленных в коннектор).
  2. Соединив щупы тестера с контактами 1 и 2 при заведенном двигателе получаем напряжение 0,1–0,2 вольта.
  3. По мере прогрева напряжение на сигнальном контакте вырастет до 0,8–0,9 вольта.

Если показания отсутствуют или существенно отличаются — лямбда зонд неисправен. Его требуется заменить.

Видео по теме

Лямбда-датчики, советы по диагностике и часто задаваемые вопросы Поиск неисправностей и их симптомы





Каков официальный рекомендуемый интервал замены датчика?

Для обычных узкополосных датчиков (диоксид циркония, титана) краткий ответ: есть не один. Трудно спрогнозировать пробег, чтобы сменить датчик для предотвращения проблем с управляемостью. Некоторые автомобили более подвержены лямбде неудача, некоторые в меньшей степени.Поскольку ваш автомобиль преодолевает все больший и больший пробег, вероятность того, что датчик требует внимания, увеличивается. Ухудшение может быть постепенным, поэтому вы можете не заметить. Однако, как правило, лямбда-зонд должен прослужить около 70 000 миль или 7-10 лет.

В первые дни появления современных блоков управления двигателем, оснащенных лямбда, производители рекомендовали замена датчика каждые 30 000 км на датчики первого поколения. Затем это было увеличено до 60 000 миль, а новейшие типы — до 100 000 миль.Качество изготовления улучшилось, но на практике слишком многое зависит от индивидуальный автомобиль — как им управляют, количество коротких поездок, качество используемого топлива (разные бензины содержат разное количество SiO2 в них — как правило, лучше покупать только качественный брендовый бензин — в супермаркетах хуже), наличие присадок к маслу и сколько масла горит двигатель, расположение датчика и т. д. Поэтому ответственность за это несет правильный диагноз чтобы узнать, есть ли проблема с датчиком, вызывающая какие-либо проблемы с управляемостью.Другие отказы также могут повлиять на работу датчика, например, последствия неисправности прокладки головки.

Что касается планарных датчиков (метод построения широкополосных датчиков, хотя планарный не обязательно означает широкополосный), производители заявляют, что они рассчитаны на срок службы 100 000 км. По нашему опыту, они имеют такой же срок службы, как и обычные датчики.

Планарные и широкополосные датчики

подвергаются воздействию тех же загрязнений, что и традиционные датчики.Интервалы замены в целом аналогичны.



У моей машины неравномерный холостой ход

Нерегулярный холостой ход, который часто связывают с другими компонентами двигателя, может быть вызван неисправностью датчика. Эта неисправность может выражаться в повреждении или отказе датчика либо в поломке нагревательного элемента датчика.

В таких условиях блок управления двигателем не может обеспечить точную заправку топливом, отсюда и резкость холостого хода. Однако, если цилиндр отсутствует полностью (и все очевидные вещи, например.Компоненты зажигания, топливная форсунка проверены) это может быть проблема с распределительным механизмом — заедание клапана или плохо сидящий клапан. Проблема клапана обычно проявляется в виде очень короткого (

Недавно мы столкнулись с рядом BMW с двигателем M50 с двигателем Vanos начала и середины 1990-х годов, которые жаловались на проблемы с холостым ходом и обвиняли лямбда-зонд. Это не обязательно, так как симптомы часто возникают сразу же при запуске и исчезают через пару минут. Выходной сигнал лямбда-зонда не используется в таких условиях, поэтому он не является неисправным.

Это может быть неисправность самой системы Vanos; мы бы рекомендовали пропустить промывочное масло через систему, так как у него узкие масляные каналы, которые облегчают гидравлическое действие системы, которая может быть подвержена отложению из-за неадекватной замены масла или масла неправильной вязкости.

Если вам нужен комплект для замены сальника для вашего автомобиля, оборудованного Vanos, или совет по любому поводу, относящемуся к Vanos, мы рекомендуем Iridium Engineering Services.



Датчик / жгут проводов датчика / разъем датчика физически повреждены.

Если датчик ударился или погнулся, кабели расплавились или изношены, или разъем корродирован или поврежден, датчик необходимо заменить. Это может произойти во время установки новой выхлопной системы или катализатора.

Выходной сигнал лямбда-зонда очень мал — менее 0,8 В — поэтому любая коррозия или повреждение, мешающие подключению к ЭБУ, сильно повлияют на сигнал. Поэтому важно очистить оригинальный разъем, который находится на жгуте проводов автомобиля.Мы рекомендуем использовать очиститель контактов реле, а затем просушить разъем перед установкой. Некоторые механики любят наносить смазку на клеммы разъема, чтобы не допустить попадания воды. С лямбда-соединителем используйте только консистентную смазку или вытеснитель воды (WD-40), если контакты в хорошем состоянии и все еще сохраняют свою «упругость». Нам нравится добавлять немного смазки на уплотнение вокруг разъема, чтобы улучшить его герметичность.

Если датчик погнут, нельзя снова его забить прямо — несомненно, он сломается изнутри.Они чувствительны к механическим ударам во время обращения или установки и не любят длительное пребывание под водой, например, при езде по затопленной дороге — хотя в более современных автомобилях лямбда находится в моторном отсеке, а не под автомобилем.



Пропадает мощность на крейсерской скорости

Загрязненный или неисправный датчик, выдающий неверный или неточный сигнал, приведет к тому, что блок управления двигателем будет снижать импульс форсунки, что приведет к ухудшению пропусков зажигания.

Это один из наиболее характерных и легко определяемых режимов отказа лямбда-зонда. Это происходит из-за того, что загрязненный датчик обычно выдает ошибочный сигнал, указывающий на «слишком богатое» состояние, в результате чего ЭБУ постоянно пытается снизить концентрацию смеси, чтобы исправить ситуацию.

Это, конечно, возможно только до определенного момента, за пределами которого фронт пламени не будет гореть чисто, что приведет к пропускам зажигания и увеличению выбросов.

Если вы читали о режимах работы с обратной связью и с обратной связью, может быть удивительно, насколько быстро ЭБУ будет переключаться между двумя режимами.Например, период плавного ускорения, скорее всего, будет сочетанием замкнутого и разомкнутого контура; если есть лямбда-ошибка, это повлияет на эффективность сгорания и вызовет пропуски зажигания или потерю мощности.

Точно так же, при возврате к постоянной скорости работа с замкнутым контуром может включиться почти сразу после прекращения движения дроссельной заслонки.



Скорость холостого хода меняется вверх и вниз или двигатель гоняет

Часто во всем виновата температура датчик или клапан регулирования холостого хода, обороты холостого хода двигателя могут упасть и периодически подниматься, или двигатель может «мчаться» — т.е.держать высокие обороты, когда это должен быть стабильным. Оба могут быть вызваны ошибкой лямбда.

Блок управления двигателем будет сбит с толку из-за неточной информации, поступающей от датчика, в результате чего он не сможет точно установить заправку. Некоторые ЭБУ могут циклически увеличивать и уменьшать частоту вращения двигателя, пытаясь устранить проблему.

Мы видим много излишне замененных регулирующих клапанов холостого хода и корпусов дроссельной заслонки — если холостой ход колеблется, клапан действует только на основе информации, предоставленной ЭБУ, которая может быть неточной из-за неисправности датчика.Если частота вращения холостого хода меняется, то ЭБУ, по крайней мере, способен управлять частотой вращения холостого хода, и клапан, очевидно, работает нормально.

Клапаны системы рециркуляции ОГ

можно ошибочно обвинить в этих проблемах — они, по сути, являются механическими устройствами с электрическим подключением для изменения их поведения в определенных условиях — обычно они требуют очистки и могут управляться вручную для проверки их работы



Заменил недавно прокладку головки блока цилиндров

Если прокладка головки блока цилиндров недавно взорвался, высока вероятность, что лямбда-зонд станет загрязненный.Лямбда-датчики очень чувствительны к незамерзающим продуктам, особенно типа Titania. Обращать внимание после того, как голова будет проделана, чтобы увидеть, есть ли какие-либо другие симптомы на нашем список происходят. Помните, что прокладка будет позволять двигателю сжечь охлаждающую жидкость на много миль, прежде чем она выйдет из строя до такой степени, что помешала двигатель работает или перегрелся.

Также стоит отметить, что верно обратное — т.е. что вышедший из строя лямбда-зонд может указывать на скорый выход из строя прокладки головки блока цилиндров, потому что из прокладки уже подтекает охлаждающая жидкость в цилиндры.Хранить Следите за уровнем охлаждающей жидкости и опасайтесь странных или нестабильных датчиков температуры поведение. Это вызвано тем, что цилиндры нагнетают воздух в систему охлаждения, что сбивает с толку датчик температуры.



В блоке управления двигателем отсутствует регистрация лямбда-кода, хотя я подозреваю, что лямбда-код неисправен.

ЭБУ

постепенно становятся способными точно определять неисправный лямбда-зонд, но для старых систем управления двигателем это это не так.Коды ошибок или существуют для отказа лямбда но большинство старых ЭБУ обнаруживают только отсутствие сигнала, например, если вы перерезали провода датчика, или среднее значение «слишком богатое» и средние «слишком бедные» смеси в течение длительного периода времени. Эти коды неисправностей не всегда работают, но растущее число отказов MOT, связанных с лямбда-кодом, с которыми мы сталкиваемся, подтверждает их полезность. По-прежнему применяется то, что отсутствие кода ошибки, связанного с лямбда, не может рассматриваться как гарантия правильного функционирования лямбда.Это особенно верно для некоторых систем ECU со сложной стратегией LOS, таких как Toyota или Lexus, которые справятся с неисправным датчиком, но расход топлива будет заметно выше в результате использования большего количества топлива для поддержания управляемости

Блоки управления

, поддерживающие второй датчик (системы OBD II), должны иметь возможность вычислять, выдает ли вышестоящий датчик ошибочную информацию. Датчик ниже по потоку предназначен в основном для измерения эффективности катализатора, а также имеет собственные коды неисправностей.Ситуация усложняется в настройках с несколькими лямбдами, например, как на Toyota Avensis; Всего их четыре, и мы слышали, что их заменяют всего через 30 000 миль, как вверх по течению, так и вниз по течению. Однако это может быть связано с аппетитом двигателя Avensis 1ZZ-FE к маслу.

В этом случае проблемы с лямбда были обнаружены диагностическим оборудованием, подключенным дилерским центром, после отказа MOT по выбросам.



Кто-то вмешался в систему впрыска

Особенно если у вас есть только недавно купил машину, и после доставая его домой, попробуйте осмотреть все компоненты впрыска топлива на предмет признаки замены плохо информированными техническими специалистами.По нашему опыту, незаметные, но трудно обнаруживаемые неисправности в работе являются основными. фактор в людях, избавляющихся от своих транспортных средств.

Ищите такие вещи, как сломанные разъемы, отгрызенные головки винтов, пропавшие без вести. крепежные детали или следы лезвия отвертки на любом компоненте, связанном с системой впрыска топлива. Если они присутствуют более чем на одном из компонентов впрыска топлива на в следующем списке, вероятно, некоторые компоненты были заменены для других в попытке найти трудную проблему.

  • Потенциометр дроссельной заслонки
  • Форсунки
  • Датчик MAP
  • Датчик коленчатого вала
  • Модуль зажигания / усилитель
  • Расходомер воздуха
  • Датчик температуры воздуха

Если появляются какие-либо симптомы, перечисленные в другом месте в нашем списке диагнозов, мы сразу заподозрили бы отказ Lambda. Более традиционные методы поиска неисправностей (т.е.замена новых компонентов, пока неисправность не исчезнет прочь) — дорогой и обычно неэффективный способ борьбы с современными неисправности впрыска топлива.



Как использовать осциллограф для проверки выходного лямбда в автомобиле

Если у вас есть удобства, попробуйте проверить выход лямбда-зонда, пока он находится в автомобиле. Вы будете нужен недорогой ЖК-прицел, такой как Velleman, или тот, который можно найти на многофункциональном измеритель объема.

Перед тем, как начать, вам потребуются длинные гибкие проволочные щупы, способные «застрял» в разъеме лямбда-зонда, или вам понадобится «соединители смещения изоляции», которые могут с силой проткнуть изоляция, чтобы добраться до сигнальных проводов. Вы можете найти крокодила клипы с острыми шипами, которые могут этого достичь, но то, что мы не делаем Рекомендуется зачистить кусок изоляции провода.Тем не мение, если бы вы сделали это, вы бы удостоверились, что он был хорошо изолирован несколько слоев изоленты из ПВХ, как только вы закончите.

Выберите серый и черный провода, или на датчике Titania выберите желтый и черные провода.

Запустите двигатель и дайте ему прогреться до нормальной рабочей температуры. Отрегулируйте осциллограф на 1 с / дел (т.е. масштаб слева направо) и 0,4 В / дел. (шкала сверху вниз).Вы должны получить форму волны примерно такую, как показано ниже, Если датчик и система ЭБУ работают нормально на холостом ходу. Обратите внимание, что на графике, который вы видите, может присутствовать некоторый шум (помехи), а также форма волны.

Рисунок 9 — Типичный график лямбда-выхода осциллографа исправного датчика на холостом ходу или во время движения с постоянной скоростью (то есть в режиме замкнутого контура) — отфильтровано для ясности

График должен достигать пика примерно при 900 мВ (0.9 В), падение примерно до 100 мВ (0,1 В) и 450 мВ (0,45 В) должен быть средней центральной точкой графика. Более 10 секунд, график должен пересечь эту центральную линию 450 мВ 7 или 8 раз. Это соответствует тому, что ЭБУ эффективно выполняет циклическую работу вперед и назад, и указывает на быстрый и исправный датчик состояния.

Однако единственная проблема с этим подходом заключается в том, что явно «хороший» датчик на холостом ходу не обязательно будет правильно работать на скорости.Пример использования C — хороший тому пример.



Проверка ТЭНа на датчике

Хорошей базовой проверкой лямбда-зонда является проверка сопротивления нагревательного элемента. Сломанный элемент выдаст код неисправности OBD, покажет признаки плохой работы на холостом ходу, но может быть в порядке на более высоких скоростях, т. Е. когда выхлопные газы имеют возможность нагреть датчик до надлежащей рабочей температуры.

Убедитесь, что выхлоп холодный.Отсоедините жгут проводов датчика и установите мультиметр на показание «Ом». Если измеритель не имеет автоматического выбора диапазона, выберите шкалу 200 Ом. Подключите измеритель к двум проводам нагревателя. В таблице на этой странице указаны общие цвета проводки, но чаще всего это два белых провода. Если, как в этом датчике Ecotec, к контактам разъема трудно добраться, вставьте два куска тонкого провода в отверстия разъема, где находятся белые провода (нагревателя), или используйте испытательный зонд с прокалыванием изоляции.

Рисунок 10 — Использование проводов для проверки соединительного блока датчика

Сопротивление должно составлять несколько Ом — от 1 до 20 Ом в зависимости от модели.Нормальный режим отказа — это перегоревший нагреватель, приводящий к очень высоким показаниям или обрыву цепи (т. Е. Соединение отсутствует вообще), это обычно сопровождается кодом неисправности ЭБУ, и необходима замена датчика. Обогреватель не подлежит разборке и ремонту. Это попытка показать типичные показания для некоторых транспортных средств, но имейте в виду, что это очень приблизительное значение, а точное значение неважно — мы в основном ищем отсутствие какого-либо значения.

Тип автомобиля Ожидаемое приблизительное сопротивление (Ом)
Большинство автомобилей 1990-х -> 2000, удаленный кот, датчик на водосточной трубе или справа под ним 5.5 — 8,0 в зависимости от марки датчика
Большинство автомобилей начиная с 2000-х годов, только 4-проводные датчики, с моноблочным котлом 14-16
BMW с ЭБУ Bosch, 1990-е -> 2000-е годы 2,0
Hondas с датчиком NGK 12-14
Toyota, Honda, Jaguar с Denso 1.0

В зависимости от вашего прибора вам может потребоваться вычесть значение сопротивления самих тестовых проводов — прикоснитесь к двум щупам напрямую, чтобы получить это значение, обычно меньше 0.4 Ом.

Современные ЭБУ могут быть очень привередливы к номинальным характеристикам нагревателя — если он не соответствует спецификации, он вызовет код неисправности и режим LOS. Это исключает установку большинства универсальных датчиков, если мы не рекомендуем их как подходящие; все наши датчики предназначены для конкретного применения, для которого они необходимы, и в случае сомнений обращайтесь к вам.

Разница в номинальных характеристиках обогревателя определяется рядом факторов, в том числе:

  • расположение датчика в потоке выхлопных газов — чем ближе он к двигателю, тем меньше мощности потребуется нагревателю, чтобы поддерживать датчик при его рабочей температуре.
  • Рейтинг двигателя
  • Внутреннее устройство датчика — например, внутренняя перегородка пытается поддерживать температуру датчика при удаленном использовании дальше по выхлопной трубе.
  • Слишком высокий рейтинг приведет к преждевременному сгоранию элемента
  • Для двигателей, работающих на обедненной смеси, необходим точно откалиброванный датчик с быстродействующим нагревателем, чтобы улучшить управляемость заправки двигателей и, таким образом, улучшить экономию топлива.

    Обратите внимание, что нагревательные элементы являются саморегулирующимися по своей природе, поэтому они должны однажды стабилизироваться до температуры.Вот почему не используется независимый контур обратной связи управления нагревателем. Помните, что чем выше мощность нагревателя, тем ниже будет измеренное сопротивление.



С помощью лямбда-тестера

Тестеры лямбда-зондов специальные доступны для тестирования вывода. Они состоят из ряда из восьми или десяти Светодиоды, которые загораются постепенно в соответствии с напряжением датчика выход. Такого же эффекта можно добиться с помощью портативного осциллографа. как описано выше, или в крайнем случае цифровой мультиметр.

Если вам необходимо использовать мультиметр, в идеале вы должны получить тот, который может хранить макс., Мин. и средние (средние) показания. Дешевый мультиметр можно с успехом использовать, если дисплей обновит достаточно быстро, поэтому, если у вас есть нормальный глюкометр, не стесняйтесь попробуйте.

Однако вы НИКОГДА не должны пытаться использовать аналоговый мультиметр (типа с качающейся стрелкой). Все мультиметры имеют свойство, известное как «входное сопротивление», и оно слишком мало для аналогового измерителя.Это позволит чрезмерному току протекать через проверяемые провода и может разрушить слои, составляющие чувствительный элемент, или, возможно, даже пробить в нем некоторые дыры!

Перед тем, как начать, вам потребуются длинные гибкие проволочные щупы, способные «застрял» в разъеме лямбда-зонда, или вам понадобится разъемы смещения изоляции, которые могут с силой проткнуть изоляция, чтобы добраться до сигнальных проводов. Вы можете найти крокодила клипы с острыми шипами, которые могут этого достичь, но то, что мы не делаем Рекомендуется зачистить кусок изоляции провода.Тем не мение, если вам нужно это сделать, убедитесь, что он хорошо изолирован затем несколько слоев изоленты ПВХ.

Найдите помощника, который будет держать дроссельную заслонку, когда вы прикажете. Выбрать серые и черные провода, или на датчике Titania выберите желтый и черный провода (см. ниже раздел о цветах проводов). Запустите двигатель и дайте ему прогреться. Сбросить средние показания в вашем метре. Удерживайте обороты 2000-2500 об / мин в течение тридцати секунд, затем отпустить дроссель.Еще раз кратковременно нажмите («мигает») дроссельную заслонку. затем удерживайте показания вашего глюкометра. Если вы используете метод осциллографа, Найдите максимальные, минимальные и средние показания по осциллограмме во время проведения тест. Светодиодный лямбда-тестер откалиброван по заданным значениям напряжения. на каждом светодиоде, поэтому будет легко считывать выходное напряжение. Используйте следующее таблица, помогающая диагностировать неисправность датчика.

Рисунок 11 — Интерпретация показаний напряжения после лямбда-тестирования



Проверка лямбда-выхода для богатой / обедненной смеси

Это можно сделать двумя способами.Во-первых, диагностикой в ​​автомобиле. Для автомобилей, оборудованных OBDII, показания могут быть легко сняты с помощью портативного тестера. Для более ранних моделей автомобилей или там, где тестер недоступен, или где вы хотите измерить напряжение напрямую, вам придется проявить немного творчества, но этот метод позволит обеспечить реальные условия вождения, глядя на выходной сигнал датчика.

Сначала подключите осциллограф / мультиметр / лямбда-тестер, как описано в разделе 11. Провода необходимо ввести в салон автомобиля, где сидит пассажир.Возможно, вам придется удлинить провода, чтобы они достали. Подойдут гибкие кабели любой длины, возможно многожильные. Для вождения автомобиля потребуется помощник.

Будьте осторожны, выводя провода из моторного отсека. Вы можете использовать запасную втулку там, где проходят сигнальные провода. Мы также слышали о людях, прокладывающих провода через капот, а затем через пассажирскую дверь или окно. Будьте осторожны, регулярно используйте нейлоновые стяжки по длине провода, чтобы прикрепить провода к точкам крепления (существующий жгут проводов автомобиля очень подходит) и, очевидно, держите провода подальше от горячих предметов.

Найдите тихое и безопасное место и ведите машину с постоянной скоростью. Датчик находится в режиме замкнутого контура и должен выглядеть, как на Рисунке 12. Запишите показания напряжения на каждом пределе и среднее напряжение.

Рисунок 12 — График выходного лямбда-сигнала при работе ЭБУ в режиме замкнутого контура. Обратите внимание на 8 центральных переходов в течение этого 10-секундного периода, а центральная точка графика находится на 450 мВ. Обратите внимание, что этот график сильно отфильтрован для ясности — ваш график также будет включать высокочастотный шум, но основная форма должна быть такой же.

Попросите водителя проверить наличие других транспортных средств и, если это безопасно, резко увеличьте скорость. График сначала должен выглядеть, как на рисунке 13, а затем выровняться до верхнего значения напряжения, пока вы ускоряетесь. Постарайтесь запомнить это верхнее значение напряжения.

Теперь дайте водителю команду снять дроссельную заслонку и позволить машине постепенно замедлиться. Двигатель должен работать на очень бедной смеси, и график сначала будет выглядеть, как на рисунке 14, а затем снизится до более низкого значения напряжения.Запишите это меньшее значение. Наконец, попробуйте удержать (заморозить) дисплей, когда вы вернетесь в режим замкнутого контура (т. Е. На постоянной скорости), чтобы проверить частоту графика. Если вы представите центральную линию на графике при 450 мВ, то за 10 секунд должно быть от 7 до 8 пересечений центральной точки 450 мВ.

Рисунок 13 (слева) — График вывода лямбда в состоянии Rich (ускорение). График установится на верхнем уровне. Обратите внимание, как оно составляет 0,8 вольт в богатой смеси.

Рисунок 14 (справа) — выходной график лямбда-теста в условиях бережливого производства (перерасход).Обратите внимание, как на графике падает ниже 0,2 вольт. Все эти графики показывают датчик и систему ECU, которые, вероятно, в порядке.

Другой метод заключается в искусственном воздействии на крепость смеси при неподвижном автомобиле. Затем мы можем увидеть работу лямбда-зонда.

Во-первых, вам нужно найти способ впустить много лишнего воздуха во впускное отверстие при работающем двигателе. Есть два простых метода —

  • Снятие шланга усилителя тормозов, но сначала убедитесь, что вы ослабили зажимы, приобретите запасные хомуты для шлангов с червячным приводом («Юбилейные зажимы») и не отрывайте трубы от пластиковых колен до такой степени, что они сломаются. .
  • Простое снятие крышки маслозаливной горловины приведет к попаданию дополнительного воздуха через систему сапуна, но это может быть не так эффективно

Затем вам нужно будет найти способ обогатить смесь. Сделать это можно двумя способами

  • Частичное ограничение воздушного потока на входе в воздушную коробку. Для этого может потребоваться сначала удалить небольшой участок магистрали. Не допускайте засасывания чего-либо в воздухозаборник и ТОЛЬКО блокируйте вход на холостом ходу. Воздухозаборник — это опасно мощный воздушный насос на высокой скорости!
  • Использование пропановой паяльной лампы UNLIT для продувки воздухозаборника.Это приведет к увеличению прочности смеси, поскольку для горения будет доступно меньше кислорода. НЕ зажигайте паяльную лампу!

Цель этого теста — выяснить, насколько быстро датчик реагирует на изменение. Один из режимов отказа лямбда-зонда — вялая работа. Следите за графиком во время проведения тестов.

Во-первых, переведите двигатель в режим обедненной смеси. Снимите трубку или крышку заливной горловины, какой бы метод вы ни выбрали. Напряжение должно измениться мгновенно.Он должен упасть до нуля, а затем начать свой путь обратно вверх (медленно). Это связано с тем, что ЭБУ распознает сигнал бедной смеси и увеличивает импульс форсунки, чтобы попытаться снова обогатить его. Заблокируйте шланг или быстро замените колпачок. Показание должно мгновенно подняться примерно до 900 мВ, затем снова начать падать, прежде чем, наконец, вернуться к циклическому увеличению и уменьшению.

Теперь мы можем заставить двигатель разогнаться. Подуйте пропановую паяльную лампу UNLIT в воздухозаборник или частично заблокируйте его, в зависимости от того, какой метод вы предпочитаете.Напряжение должно возрасти примерно до 900 мВ, а затем начать падать, поскольку ЭБУ компенсирует это за счет уменьшения ширины импульса форсунки.

Неисправные датчики могут колебаться около одного промежуточного напряжения и не циклически повышаться и понижаться. Датчик, не выдающий напряжения ни при каких обстоятельствах, безусловно, нуждается в замене.

Обратите внимание: процедуры, описанные в этом разделе, достаточно продвинуты и требуют определенных навыков и знаний вашего автомобиля. Кроме того, поскольку эти процедуры были написаны несколько лет назад, для автолюбителей стало обычным иметь как автомобиль, оборудованный OBD-II, так и подходящий сканер для считывания значений через компьютер в режиме реального времени.Если вы обычный механик, работающий в домашних условиях, работаете со старым автомобилем и просто хотите опробовать их, эти тесты не должны вызывать проблем, позволяя вам физически проверить работу системы. Но, пожалуйста, если вы в чем-то немного не уверены и не можете найти никакой помощи, не делайте этого!



Почему стоит использовать оригинальный датчик от Lambdapower, а не универсальный?

Есть много причин не использовать датчик универсального типа.

  • Наши датчики специально разработаны для каждого применения.Универсального датчика быть не может. Производители требуют различий, что наиболее важно в конструкции защиты и мощности нагревателя, в зависимости от того, является датчик моноблочным или нет. Также существуют различия во внутреннем заземлении в самом датчике, жгуте проводов и разъемах, а также во втулках, где это необходимо.
  • Спецификации используемых материалов соответствуют и превосходят стандарты производителей транспортных средств — это включает корпус датчика, пластмассы, используемые в блоке разъемов, и даже сами контакты разъема
  • Лямбда-датчик кислорода — сложная и трудоемкая в изготовлении деталь.Общее время от начала до конца — две недели. Это происходит из-за сложного прецизионного процесса формирования чувствительного элемента и покрытия его правильными драгоценными металлами в точных количествах.

    В дешевых универсальных датчиках не учитываются некоторые из этих процессов тонкой отделки, чтобы сократить время производства и, таким образом, снизить затраты. В результате датчик может работать в течение короткого времени, но вызвать больше проблем в течение шести месяцев. Единственный способ быть уверенным в том, что у вас не возникнет проблем в будущем, — это установить датчик оригинальной спецификации от Lambdapower.Покупка дешевого датчика — это в конечном итоге ложная экономия.

  • Все аспекты функции датчика будут правильными, включая глубину вставки и конструкцию защитной трубки, как указано выше, и номинальную мощность нагревателя.
  • Большой проблемой универсальных датчиков является попадание воды в стыковые соединения. Это приводит к коррозии и высокому сопротивлению соединения. Это нарушает сигнал, отправляемый обратно в ЭБУ, таким образом, в первую очередь, препятствует установке нового датчика.
  • Возможность корродирования разъемов снижена, поскольку многоканальная проводка является новой.
  • Значительная экономия времени и сил на установке

В связи со значительным спросом мы теперь по возможности предлагаем универсальный датчик в качестве опции. Однако у нас есть большое количество различных типов на выбор в зависимости от типа транспортного средства. На этой странице можно увидеть наши самые популярные датчики универсального типа.

Посмотрите на этот пример датчика — в данном случае для Volvo V40 2.0Т. Это датчик Titania. Щелкните, чтобы увеличить изображение.

Обратите внимание, что технические характеристики датчика в точности соответствуют оригиналу — имеются фиксирующие штифты и дополнительная резиновая втулка для защиты от истирания, а также сам датчик соответствующего типа для двигателя 2.0T (B4204T). Ниже показан крупный план самого разъема, который снова соответствует спецификации автомобиля.

Наши датчики — это только высококачественные изделия со спецификациями оригинального оборудования, произведенные производителями оригинального оборудования.Преимущества поставки только высококачественных датчиков очевидны:

  • Каждый датчик сертифицирован Немецкой технической инспекцией (TUV) на совместимость с оригинальным типом оборудования.
  • Они на 100% соответствуют требованиям производителя транспортного средства.
  • Каждый датчик тестируется перед поставкой
  • Большой срок службы, в отличие от недорогих универсальных копий, которые выходят из строя в течение нескольких месяцев
  • Служит для оптимизации расхода топлива, мощности двигателя, ходовых качеств и снижения выбросов.
  • Экономия топлива до 15% по сравнению со значительно устаревшим или неисправным лямбда-зондом
  • Предотвращает возможность повреждения каталитического нейтрализатора или отказа MOT с выбросами в контуре лямбда-регулирования.
  • Стоимость замены устаревшего лямбда на новый качественный будет окупаться в течение 3-6 месяцев за счет экономии на расходах на топливо — любая дальнейшая экономия по истечении этого времени полностью ваша.

Если вы все еще ищете недорогой, но недорогой универсальный лямбда-зонд, свяжитесь с нами, используя данные вашего автомобиля.На этой странице есть ссылка, в которой перечислены наши самые популярные универсалы.



Что такое универсальный датчик?

Слово «универсальный» неверно: не существует действительно универсального датчика, подходящего для любого автомобиля. Все лямбда-датчики должны быть адаптированы к автомобилю, даже если они являются универсальными.

Lambdapower теперь поставляет датчики универсального типа. У нас есть выбор из примерно двенадцати «универсальных» лямбд.Будет предоставлен тип, наиболее близкий к спецификациям оригинальной детали. Если точное совпадение недоступно, то единственный вариант — использовать тип OE. Технические спецификации и многолетний опыт Lambdapower говорят нам, какие датчики будут работать в каких транспортных средствах. Не стесняйтесь попросить нас подобрать вам датчик, подходящий для вашего автомобиля.

Простой лямбда-зонд, рекламируемый как «универсальный», не может охватить все потенциальные автомобили, в которые он может быть встроен. Сначала вам нужно посоветовать, какой датчик подходит для вашего автомобиля.Получение датчика со спецификацией оригинального оборудования избавляет от догадок, но могут быть определенные обстоятельства, при которых универсальный тип является приемлемым, например, когда стоимость автомобиля при перепродаже не оправдывает установку особенно дорогого датчика оригинального оборудования.

Универсалы могут не подходить по следующим причинам

  • Большинство производителей используют разные типы мультиштекерных разъемов. Это означает, что пользователь датчика универсального типа должен отрезать старый штекер датчика и прикрепить его к проводам нового датчика.Наш самый дешевый датчик от известного производителя поставляется с соединителями для стыкового сращивания обжимного типа, но после установки он должен быть должным образом гидроизолирован. Система Bosch, которую мы также продаем, имеет водонепроницаемую клеммную колодку, которая предназначена для защиты от проникновения воды.
  • Даже у опытных автомобилистов, в том числе и у нас, могут возникнуть трудности с прикреплением новых датчиков к проводам на старых автомобилях, медь в жгуте проводов датчика окислится внутри ПВХ покрытия и больше не будет подходить для обжима соединения.Это является причиной появления характерного зеленого порошка, окружающего старые соединения, и почерневшей меди, обнажающейся при снятии изоляции.
  • Пайка в лучшем случае «трудна» для такой корродированной проволоки, как эта, и попытки удалить окисление часто приводят к внутреннему разрыву проволоки, поскольку медь имеет тенденцию становиться хрупкой с возрастом из-за производственных примесей.
  • Недорогие датчики для подвального помещения от непризнанных производителей, самые существенные отличия — это те, которые вы не видите — производство лямбда-зондов — это трудоемкий процесс, от начала до конца для каждого датчика уходит целых две недели.Чтобы сократить расходы, производители дешевых датчиков пропускают некоторые этапы производства, чтобы сократить время производства примерно до недели. Такие этапы будут включать процессы тонкой полировки и шлифования керамического элемента (для обеспечения оптимальной точности) и некоторых химических добавок, предназначенных для продления срока службы датчика. Вся эта экономия влияет на качество выходных данных датчиков, а также резко сокращает срок их службы. Покупка дешевого датчика — ложная экономия, это схоже с другими компонентами системы управления двигателем — мы знаем о имитационных деталях Bosch, таких как расходомеры воздуха, которые продаются за четверть цены оригинального изделия, но срок службы которых составляет около шести месяцев, прежде чем они понадобятся. опять замена.
  • Дешевый датчик, продаваемый за небольшую часть цены оригинальных запчастей от признанного производителя, будет, возможно, на 15+ лет устаревшим в том, что касается технологии датчиков — было время, когда первые автомобильные лямбды требовали замены каждые несколько тысяч миль, это уже не так из-за достижений в производственных технологиях.
  • Различия также очевидны в головке датчика, ее выступе в поток выхлопных газов и ее защитном кожухе, каждая из которых адаптирована к индивидуальному применению.Металлическая защита может иметь десятки различных конфигураций в зависимости от конкретного применения. У нас также были случаи, когда неправильные датчики универсального типа были установлены на несовместимых транспортных средствах, что означает, что даже после установки нового датчика ЭБУ все равно будет игнорировать его выходной сигнал, считая его неподходящим, и независимо от этого переходить в режим LOS (« бездомный »). Автомобили
  • OBD-II (2000 г.в.) также могут регистрировать коды неисправностей, если характеристики датчиков не соответствуют стандартам оригинального оборудования. Например, коды могут быть зарегистрированы для сопротивления нагревателя вне спецификации, что вполне может быть на датчике, отличном от оригинального.Кроме того, производитель может предъявить дополнительные требования к спецификации любого датчика, включая внутренние детали.
  • Мощность нагревателя оценивается по-разному в зависимости от расположения датчика, и изготовителю могут потребоваться дополнительные конструктивные меры для предотвращения брызг воды, что также зависит от расположения датчика. Это повлияет на расположение и тип вентиляционного отверстия.

Таким образом, решение состоит в том, чтобы либо установить деталь, устанавливаемую напрямую, либо сначала связаться с нами, чтобы мы могли помочь вам выбрать подходящий универсальный датчик для вашего автомобиля.Для некоторых автомобилей не существует универсальных решений, которые подойдут для этой цели, и только те, кто обладает специальными знаниями, узнают об этом на собственном опыте.



А что, если я захочу использовать универсальный датчик?

Мы продаем линейку «универсальных» лямбда-зондов. Их можно использовать в определенных обстоятельствах, например, когда перепродажная стоимость автомобиля не оправдывает установку особенно дорогостоящего датчика оригинального оборудования.

Однако важно понимать, что те же правила все еще применяются в отношении качества датчика.Дешевый датчик неизвестного происхождения выйдет из строя через несколько месяцев, возможно, он вообще не будет совместим с автомобилем, и часто вынуждает вас нести дополнительные расходы из-за преждевременной замены датчика либо из-за преждевременного выхода из строя, либо из-за плохого совета. купить датчик, не подходящий для вашего автомобиля.

Слово «универсальный» неверно: не существует действительно универсального датчика, подходящего для любого автомобиля. Все лямбда-датчики адаптированы к автомобилю, даже если они являются универсальными.

В lambdapower у нас есть выбор из примерно двенадцати «универсальных» лямбд. Будет предоставлен тип, наиболее близкий к спецификациям оригинальной детали. Если точное совпадение недоступно, то единственный вариант — использовать тип OE. Технические спецификации и многолетний опыт Lambdapower говорят нам, какие датчики будут работать в каких транспортных средствах.

Пожалуйста, посмотрите эту страницу, она содержит подробную информацию о некоторых из наших универсальных датчиков, и, пожалуйста, спросите нас по электронной почте, чтобы узнать, какой из них подходит для вашего автомобиля



Могу ли я почистить старый лямбда-зонд?

Иногда возможно очистить подозрительный датчик от загрязнения, но только в смысле «очистки» на месте.Ее невозможно снять и «вымыть», как грязную свечу зажигания. Вы могли бы заподозрить загрязнение датчика, если бы вы выполнили некоторые из других проверок, описанных здесь, и реакция датчика кажется вялой или сосредоточена вокруг неправильного уровня напряжения.

Дайте двигателю поработать несколько минут на холостом ходу на 3000 об / мин. Не нажимайте педаль газа и не позволяйте двигателю разгоняться выше 3000 об / мин. Резкое увеличение оборотов двигателя без нагрузки для этого не годится.

Теперь датчик будет хорошим и горячим, и он должен выдавать напряжение, если он в норме.На этом этапе вы можете повторить проверку напряжения. Если вам повезет, вы сожжете все отложения, которые мешали правильной работе датчика.

Однако, если симптомы вернутся снова, вы можете заподозрить две вещи:

  • Нагреватель датчика не работает — проверьте его, руководствуясь приведенными выше инструкциями.
  • Датчик действительно загрязнен или имеет другую внутреннюю неисправность и все же требует замены.

Следует помнить, что если датчик станет слишком горячим, любые загрязнения могут слиться вместе и образовать покрытие, которое невозможно удалить.Эта ситуация может возникнуть, если ЭБУ работает слишком богато из-за медлительности неисправного датчика.



Почему у датчиков разное количество проводов?

Датчик на вашем автомобиле будет иметь разное количество проводов в зависимости от типа датчика.

Однопроводные датчики — это самый ранний и базовый тип датчиков с одним сигнальным проводом. Датчик получает рабочее тепло от самих выхлопных газов и имеет обратный путь заземления (или, если хотите, заземление, отрицательное напряжение, 0 В), через выхлоп и коллектор к двигателю.Двухпроводные датчики имеют дополнительный путь заземления по одному из проводов. Между точками заземления на автомобиле может быть удивительная разница в напряжении, и подача 0 В по отдельному проводу снижает уровень шума в сигнале, вызванный, например, ржавыми болтами коллектора или плохим заземлением двигателя.

Трехпроводные датчики имеют сигнальный провод и два провода нагревателя. Это быстро доводит датчик до рабочей температуры и сохраняет ее там даже при холодном выхлопе, например, на холостом ходу.Четырехпроводные датчики имеют дополнительное заземление, как описано для двухпроводных, а также нагреватель (два провода).

Сигнальные провода черные, добавленная земля будет серым, а два провода нагревателя обычно белые. Провода нагревателя не разборчивы в полярности, чем и объясняется их идентичный цвет.

Пятипроводной датчик идентифицируется как широкополосный датчик, и обычно вилка жгута проводов имеет один или два запасных контакта (всего семь контактов). Дополнительные провода широкополосного датчика используются для подачи напряжения смещения на химическое устройство, известное как «кислородный насос», которое изменяет поведение элемента из диоксида циркония и обеспечивает гораздо более точное измерение содержания O2 в выхлопных газах.



Могу ли я проверить свой широкополосный (также известный как планарный или 5-проводной) датчик?

Принцип работы планарного или широкополосного датчика существенно отличается от работы традиционных датчиков. Не существует значимого самостоятельного метода тестирования этого датчика, кроме использования диагностического прибора OBD-II. Однако, если ваш автомобиль зарегистрировал неисправность цепи нагревателя датчика, вы можете проверить сопротивление нагревателя с помощью мультиметра через БЕЛЫЙ и СЕРЫЙ провода. Чтение должно быть около 4.5 Ом.

Лучший способ проверить работу — использовать диагностический прибор, подключенный к порту OBD-II (бортовая диагностика) автомобиля. Это переведет выходные данные датчика в форму, которую вы сможете прочитать.

Из-за внутренней схемы, используемой в широкополосном кислородном датчике, вы не можете подключить вольтметр или осциллограф для прямого считывания выходного сигнала датчика. Широкополосный датчик O2 выдает сигнал, который изменяется не только по амплитуде, но и по направлению. Это отличает его от обычного кислородного датчика, который выдает сигнал напряжения, который колеблется между 0.1 и 0,9 вольт.

Большинство отказов широкополосных датчиков сопровождаются кодом неисправности ЭБУ двигателя, хотя мы видели случаи, когда это не так. ЭБУ регистрирует код датчика кислорода, если показания датчика выходят за пределы нормального диапазона, если показания не имеют смысла для ЭБУ (например, неспособность указать бедную смесь при наличии обедненной смеси) или если неисправна цепь нагревателя.

Вы можете использовать диагностический прибор для считывания фактического соотношения воздух / топливо и для проверки реакции датчика на изменения, которые должны вызвать изменение соотношения воздух / топливо.Однако процедуры не такие, как для традиционных узкополосных датчиков. Например, в узкополосной системе внезапное открывание дроссельной заслонки вызывает внезапное и кратковременное состояние обедненной смеси, за которым следует более богатая смесь, которую компенсирует ЭБУ. Но в широкополосной системе эта ситуация больше не возникает из-за новых стратегий контроля смеси, которые стали возможными с более точными планарными датчиками O2. Соотношение воздух / топливо будет оставаться постоянным при открытии дроссельной заслонки.

Одна вещь, которую следует помнить о широкополосных датчиках O2, заключается в том, что их можно обмануть так же, как и обычный датчик кислорода, из-за утечки воздуха между выпускным коллектором и головкой, а также из-за пропусков зажигания, которые позволяют несгоревшему кислороду проходить в выхлоп. .Любой из них приведет к тому, что датчик покажет ложное бедное состояние, что, в свою очередь, приведет к тому, что компьютер заставит двигатель работать плохо, плохо работать на холостом ходу или постоянно обогащать топливо.



Как может загрязняться чувствительный элемент, есть ли какие-либо физические признаки и какие химические вещества вызывают это?

Самые большие враги сенсорного элемента, узкополосного или широкополосного, заключаются в следующем.

Кремний — при выдувании прокладки головки кремний может попасть в выхлопную трубу и загрязнить датчик.Некоторые виды топлива также подвержены высокому содержанию в нем SiO2 (диоксида кремния), что также отравит ваш каталитический нейтрализатор. Мы рекомендуем заправлять автомобиль только на фирменных заправочных станциях (например, BP, Shell), а не на заправочных станциях в супермаркетах, которые получают бензин с менее продвинутых нефтеперерабатывающих заводов. Другие загрязнители присутствуют в более дешевом топливе, и вы оказываете услугу многим частям своего двигателя, не используя их.

Загрязнение кремнием проявляется в виде белого налета на кончике сенсора.

Не следует смазывать любые части впускного тракта смазкой на силиконовой основе.Производители WD-40 заявляют, что в их продукте нет силикона. Это также может быть верно для других подобных продуктов. Если какие-либо рычажные механизмы нуждаются в очистке, используйте очиститель карбюратора на основе толуола или этанола, а затем смажьте его обычной масленкой или смазкой хорошего качества.

При горении масла фосфор может попасть в выхлопные трубы и загрязнить датчик. Поймите, что масло содержит много примесей, если оно какое-то время использовалось в вашем двигателе — побочные продукты сгорания и мельчайшие частицы металла, изношенные с контактных поверхностей, со временем снижают смазочные свойства масла.

Горение масла может быть вызвано задымлением турбонагнетателя, изношенными отверстиями или негерметичными верхними частями (сальники штока клапана, направляющие клапана). Регулярная замена масла на масло, подходящее для вашего автомобиля, предотвратит это. Если ваш двигатель работает на богатой смеси, это приведет к явлению, известному как «промывка канала ствола», когда избыток топлива удалит микротонкий слой масла со стенок цилиндра, что приведет к ускоренному износу отверстия.

Пропуски зажигания заставят ЭБУ думать, что смесь обеднена из-за наличия избыточного кислорода в выхлопных газах.Это приведет к обогащению смеси, когда в этом нет необходимости, что приведет к увеличению расхода топлива.

Металлические загрязнения — причиной этого является несоблюдение регулярной замены масла; В грязном масле много металлов, которые стерлись с внутренних частей двигателя во время его нормальной работы. Поскольку все двигатели сжигают небольшое количество масла, эти металлы попадают в поток выхлопных газов и постепенно отравляют платиновое покрытие на чувствительном элементе.

Углеродное загрязнение проявляется в виде черного порошка на наконечнике датчика.Рекомендуется брать любой автомобиль, который используется только для поездок по городу, в периодический круиз по автомагистрали, чтобы удалить сажу в двигателе.

Домашний или профессиональный ремонт автомобилей, в котором использовался герметик для силиконовых прокладок, который специально не помечен как «Безопасный для кислородного датчика», если он используется в области, связанной с картером, приведет к повреждению датчика. К таким областям относятся крышки клапанов, масляный поддон или почти любая другая прокладка или уплотнение, контролирующее моторное масло.

Если автомобиль работает на богатой смеси в течение длительного периода, датчик может засориться или даже выйти из строя.Грунтовка, антифриз или масло на внешней поверхности датчика могут убить его. Это связано с тем, что эталонный газ должен быть взят из атмосферы и не должен быть загрязнен. Возможен отказ датчика на выхлопной или атмосферной стороне чувствительного элемента.



Какого цвета проводка на жгуте?

Вот популярные цвета проводки жгутов лямбда. Эта информация понадобится вам при установке датчика универсального типа.Обратите внимание на пару моментов, касающихся цветов проводки, во-первых, они часто кажутся нелогичными, например, обычно можно было бы ожидать, что ЧЕРНЫЙ будет заземлением, но это сигнальный провод или, как вариант, один из проводов нагревателя.

Также эти цвета проводов находятся на стороне лямбда-зонда жгута проводов. Когда эти провода подключаются к автомобилю, цвета на стороне транспортного средства обычно будут совершенно другими.

Циркониевые датчики

Для датчиков NGK, Bosch и большинства циркониевых датчиков с 1, 2 или 3 проводами.
Цирконий 1-провод: ЧЕРНЫЙ = сигнал
Циркониевый 2-проводный: ЧЕРНЫЙ = сигнал
СЕРЫЙ = земля
Циркониевый 3-х проводный: ЧЕРНЫЙ = сигнал
БЕЛЫЙ = обогреватель
БЕЛЫЙ = обогреватель

Эта таблица поможет вам подобрать универсальный датчик.Для четырехпроводных датчиков и трехпроводных датчиков Subaru (импорт) прочитайте в строках: 901 901 901 901 901 901 Синий Черный B50: 08
Нагреватель Нагреватель Сигнал Заземление
Тип A: Белый Белый Черный Серый
Серый
Белый
Тип C: Фиолетовый Белый Черный Серый
Honda: Черный Черный Синий Белый Синий Белый Черный Белый Зеленый
GM: Коричневый Коричневый Фиолетовый Коричневый
Subaru: Красный Коричневый Белый Белый
LP Uni Special edition: Оранжевый Оранжевый Черный Серый 9015 1
Версия для печати этой таблицы находится здесь: UNI-LP.PDF


Для пятипроводных широкополосных датчиков:

Насос Смысл Нагреватель Нагреватель Земля
Тип A: Красный Желтый Белый Серый
Черный
Тип B: Красный Синий Желтый Желтый
Черный

Титановые датчики

Для датчиков Titania
Titania тип 1 КРАСНЫЙ = нагреватель + ve
БЕЛЫЙ = нагреватель -ve
ЖЕЛТЫЙ = сигнал + ve
ЧЕРНЫЙ = сигнал -ve
Titania тип 2 СЕРЫЙ = нагреватель + ve
БЕЛЫЙ = нагреватель — ve
ЖЕЛТЫЙ = сигнал + ve
ЧЕРНЫЙ = сигнал -ve
Titania тип 3 ЧЕРНЫЙ = сигнал
СЕРЫЙ = заземление
БЕЛЫЙ = нагреватель
БЕЛЫЙ = нагреватель


Почему существует так много разных типов разъемов? Разве все датчики не одинаковы?

№Все датчики не одинаковы, и не существует «универсального» приспособления для лямбда-датчиков, во многом так же, как вы не ожидаете, что панели кузова или коробки передач от автомобилей разных производителей будут соответствовать вашим собственным. Разделы выше, посвященные универсальным лямбда-зондам, объясняют различия. Если вам нужен универсальный датчик, свяжитесь с нами, мы поможем вам выбрать подходящий.

Производители могут изменить тип используемого разъема по нескольким причинам.

  • Различные версии или обновления системы впрыска топлива могут использовать другой тип датчика.Замена детали позволяет избежать путаницы при замене детали
  • Позволяет легко различать передние и задние датчики на автомобилях OBD-II. Часто один из них будет широкополосным датчиком, а датчик пост-кошки будет четырехпроводным циркониевым датчиком.
  • Позволяет различать лямбда-выражения в соответствующих рядах цилиндров при настройках с несколькими лямбдами. Такие, как использовались на Avensis, BMW
  • с двигателем N19.
  • Потому что система управления двигателем была изменена, и производитель системы впрыска топлива указывает другой тип разъема или, возможно, датчик с другим количеством проводов.
  • Чтобы воспрепятствовать приобретению деталей для автомобилей другого производителя и попыткам их установить. Это может привести к нарушению работы блока управления двигателем из-за неверно указанной детали. Это тоже повод не использовать универсальный датчик.


Как проверить датчик кислорода (лямбда-зонд)

Детали
По сценарию Джейсона Ханса

Лямбда-зонд, он же кислородный датчик, является одним из самых важных датчиков блока управления двигателем.Он определяет содержание кислорода в выхлопных газах автомобиля и, следовательно, дает информацию о полноте сгорания. Как и любой другой датчик, лямбда-зонд со временем может выйти из строя. Чтобы убедиться, что проблемы с двигателем возникли из-за датчика csiload, следует проверить его работоспособность.

Как проверить лямбда-зонд (датчик кислорода)?

Для запуска лямбда-зонд необходимо проверить визуально. На кончике кислородного датчика не должно быть налета, сажи или свинца, иначе кислородный датчик, скорее всего, придется менять.

Если внешне лямбда-зонд выглядит абсолютно безупречно, идете проверять его тестером. Обратите внимание, что часто современный кислородный датчик имеет 4-х проводную систему (такой датчик — это два провода, идущие в цепь нагрева, один сигнальный провод и один заземляющий), но есть еще датчики с 2 или 3 проводами.

Первое, что нужно проверить, это напряжение подогреваемого кислородного датчика. Для этого:

1. Включите зажигание. Разъем лямбда-зонда подключен.

2. Проткнуть острым щупом вольтметра (или тестера в режиме вольтметра) провода, идущие к ТЭНу, или воткнуть щупы в разъемы проводов.Напряжение должно быть таким же, как и у прибора около 12 В.

Если обнаружен «плюс», нужно проверить обрыв цепи от аккумулятора («плюс» уходит на лямбда-зонд через предохранитель). Если не «минус», проверьте цепь с ЭБУ.

Кроме того, вольтметром или тестером в режиме вольтметра есть возможность проверить наличие опорного напряжения на кислородном датчике. Для этого:

1. Включите зажигание.

2. Устройство для измерения напряжения между сигнальным проводом и массой.

Нормальные значения опорного напряжения около 0,45 В. Если результат больше или меньше 0,2 В, это означает, что имеется проблема с контактом с массой или обрыв в сигнальной цепи лямбда-зонда.

После этого необходимо проверить работу подогревателя лямбда-зонда. Для этого необходимо сделать следующее:

1. Отсоединить разъем от лямбда-зонда.

2. С помощью омметра или тестера в режиме омметра измерить сопротивление между проводами, идущими к ТЭНу.

Нормальное сопротивление от 2 до 10 Ом. Если сопротивления нет вообще, значит, датчик кислорода нужно менять.

С помощью специального оборудования также можно проверить, поступил ли сигнал датчика кислорода. Для выполнения этой проверки вам понадобится осциллограф или вольтметр со стрелкой. Порядок определения сигнала лямбда-зонда:

1. Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры.

2. Присоединить щуп между сигнальным проводом и заземляющим проводом.

3. Довести обороты до 3 000.

Необходимо внимательно следить за изменением производительности устройства. Кислородный датчик должен подавать сигнал в диапазоне 0,1 — 0,9 В. Если диапазон изменений меньше, значит датчик неисправен и пора его менять. Кроме того, вы должны убедиться, что в течение 10 секунд показания изменились в 9-10 раз. Если показания меняются медленно, значит, у датчика проблемы с откликом.

  • Интересно
  • Не интересует

Неисправный датчик? Как проверить автомобильные датчики за 5 простых шагов

Источник: youtube.ком

Автомобиль датчики обнаруживают химические и физические изменения в автомобиле, передавая информацию на компьютеры.

Но датчики могут иногда выходить из строя и передавать неверную информацию — или вообще не передавать.

Это влияет на эффективность и производительность автомобиля. Безопасность тоже, особенно если поврежденный датчик измеряет такие операции, как торможение и рулевое управление.

Здесь мы объясняем шаги по тестированию различных типов датчиков, используемых в автомобилях, когда они показывают признаки неисправности.

Процедуры тестирования автомобильных датчиков

Датчики, используемые в автомобилях, многочисленны и разнообразны. Некоторые из них распространены, а другие можно найти только в роскошных моделях.

Описанные ниже автомобильные датчики являются основными из них, с которыми вы, вероятно, столкнетесь.

Вам понадобятся материалы и инструменты:

  • Цифровой вольт-омметр — измеряет электрические неисправности, которые часто являются причиной неисправности автомобильного датчика.

    Для правильных и надежных результатов убедитесь, что DVOM является точным.

    Чтобы узнать об основах использования цифрового вольт-омметра, посмотрите это видео на YouTube.

  • Перемычки и измерительные щупы — вы не хотите повредить изоляцию, когда вам пригодятся проверочные провода и контрольные щупы. Для некоторых тестов также необходимы перемычки.

    Это основные инструменты для тестирования, необходимые для тестирования, но вы можете оснастить себя дополнительными, если это возможно. Вы можете захотеть иметь с собой инфракрасный термометр или сканирующий прибор для отображения данных тестирования.

    Для получения правильных результатов проверки убедитесь, что аккумулятор в идеальном состоянии — полностью заряжен, его соединения исправны и правильно проложены.

.
А теперь перейдем к самой процедуре тестирования.

Источник: http://www.quadratec.com

Как проверить автомобильный датчик положения коленчатого или распределительного вала

Датчик положения коленчатого вала непрерывно измеряет частоту вращения и положение коленчатого вала. Это важно для ЭБУ, чтобы определять время работы двигателя, например, впрыска топлива.

Когда датчик выходит из строя, это может означать, что двигатель плохо работает или даже глохнет.

Датчики положения коленчатого или распределительного вала обычно имеют характеристики напряжения или сопротивления. Их проверка на отказ включает измерение выходного напряжения и сопротивления, а затем сопоставление результатов с результатами производителя.

Вот как проверить датчик.

Шаг 1

Осмотрите датчик на предмет визуальных признаков повреждения, таких как изношенная изоляция, ослабленные и поврежденные разъемы или монтажные болты.

Шаг 2

Установите цифровой вольт-омметр на показания в милливольтах. Включите зажигание, не запуская двигатель.

Шаг 3

Подключите положительный датчик DVOM к одному из разъемов датчика, а другой датчик — к земле. Напряжение должно быть в пределах значений производителя, обычно 200 мВ.

Шаг 4

Для проверки сопротивления установите ДВОМ на шкалу Ом. Отключите датчик и подключите любой из выводов к датчикам DVOM.

Шаг 5

Считайте значения сопротивления или сопротивления и сравните их со значениями производителя.

Если они не соответствуют , датчик неисправен.

Если сопротивление бесконечно , у вас есть разрыв цепи в датчике.

Если показания равны нулю Ом, датчик закорочен. Меняйте его, чтобы избежать проблем с двигателем.

Источник: www.corvettemods.com

Как проверить датчик массового расхода воздуха

Этот датчик измеряет количество воздуха, поступающего в двигатель, а также его плотность.

Датчик массового расхода воздуха, обычно расположенный между воздушным фильтром и корпусом дроссельной заслонки, помогает компьютеру автомобиля контролировать работу двигателя. Признаки отказа включают пропуски зажигания или остановку автомобиля.

Протестируйте этот датчик, выполнив следующие действия.

Шаг 1

Найдите датчик в воздухозаборнике автомобиля. Осмотрите его на предмет повреждений, грязи или ослабленных соединений.

Шаг 2

Чтобы проверить, получает ли датчик питание, установите DVOM на 20 В постоянного тока.

Отключите датчик и подключите щупы измерителя к клеммам жгута проводов — отрицательный к GND и положительный к B +.

Показания счетчика должны показывать значение, близкое к напряжению батареи или от 10 до 13 вольт.

Если нет, значит, неисправна электрическая схема.

Шаг 3

Установите датчик и определите клеммы сигнала и питания. Обычно они обозначаются как SIG и GND соответственно.

Подключите счетчик к этим клеммам.

Шаг 4

Включите зажигание, но не запускайте двигатель.

Наблюдайте за показаниями, которые должны находиться в диапазоне от 0,2 до 1,5 вольт. Увеличьте обороты двигателя.

Показания должны измениться соответственно, достигнув 2 вольт.

Шаг 5

Чтобы проверить сопротивление, установите сопротивление чтения ДВОМ, затем отключите датчик.

Подключите один щуп измерителя к сигнальной клемме датчика MSF, а другой — к земле.

Измеритель должен показывать 0 Ом или близко к этому.

Бесконечное сопротивление свидетельствует о сгоревшем датчике.

Источник: http://www.banggood.com

Как проверить автомобильные датчики кислорода

Датчик кислорода находится в выхлопе.

Определяя количество кислорода в выхлопных газах, кислородный датчик предоставляет информацию, необходимую для обеспечения эффективности двигателя.

Компьютер может контролировать количество воздуха для достижения нужных степеней сгорания, что не только помогает повысить производительность, но и снижает выбросы.

Используйте эту процедуру для проверки датчика.

Шаг 1

Снимите датчик и проверьте его на наличие плохих контактов или оголенных проводов.

Шаг 2

Установить датчик на место и запустить двигатель. Дайте ему поработать около пяти минут, затем выключите.

Шаг 3

Установите цифровой вольт-омметр на показания в милливольтах.

Подключите положительную клемму цифрового вольтметра к датчику, а отрицательную клемму — к земле.Значения должны быть в пределах 100–1 000 МВ.

Шаг 4

Снова включите двигатель и посмотрите на показания счетчика. Теперь значения должны быстро измениться.

Если показания остаются неизменными и достигают 500 милливольт, дайте двигателю немного прогреться.

Если показания не меняются, датчик неисправен. Вам нужно его заменить.

Шаг 5

Найдите вакуумный порт и откройте его, чтобы создать утечку вакуума.

Если вакуум работает правильно, показания счетчика должны повышаться при утечке вакуума и падать, когда вы закрываете вакуумный порт.

Источник: http://www.dgofen.com

Как проверить датчик положения дроссельной заслонки

Датчик положения дроссельной заслонки, TPS, представляет собой тип автоматического датчика, который обычно устанавливается на корпусе дроссельной заслонки, TPS может выйти из строя по разным причинам.

Это могут быть ослабленные соединения или поврежденные детали. Вот как проверить датчик.

Шаг 1

Найдите датчик.Он находится на стороне карбюратора в старых моделях и в системе впрыска топлива в новых автомобилях.

Шаг 2

Проверьте датчик на наличие ослабленных контактов или изношенной изоляции.

Шаг 3

Установите цифровой вольт-омметр для измерения 20 кОм.

Шаг 4

Присоедините положительный вывод DVOM к центральной клемме датчика, а отрицательный — к одной из оставшихся клемм.

Шаг 5

Медленно откройте и закройте отверстие дроссельной заслонки.

Показание цифрового вольтметра должно уменьшаться или увеличиваться в зависимости от используемой клеммы.

Считывание также должно быть постепенным. Если он неустойчивый или нестабильный, TPS неисправен и его необходимо заменить.

Источник: http://www.stockwiseauto.com

Как проверить датчик абсолютного давления в коллекторе

Этот датчик обычно расположен на межсетевом экране двигателя.

Обнаруживает снаружи, внутри и снаружи коллектора. Это помогает компьютеру рассчитать количество топлива, необходимое двигателю.

Вот как это проверить.

Шаг 1

Как и в случае с другими датчиками, осмотрите разъем MAP на предмет повреждений.

Шаг 2

Отсоедините датчик. Используйте перемычку для подключения датчика к терминалы.

Шаг 3

Включите зажигание, но не запускайте двигатель.

Шаг 4

Установите DVOM на 20 В постоянного тока и подключите его положительную клемму к B клемму на датчике.Подключите отрицательную клемму к земле. DVOM должно быть от 4,5 до 5 вольт.

Шаг 5

Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу. Повторите шаг 4. Если показания DVOM не меняются, датчик поврежден и требует замены.

Заключение

Датчики могут и действительно выходят из строя. При возникновении повреждений их необходимо заменить.

Необходимо проверить датчик перед установкой нового.

Это гарантирует, что вы не замените рабочий.При проведении испытаний используйте надежные инструменты и оборудование. Вы не хотите получать неточные результаты.

Большинство автомобильных датчиков дороги, и неправильная диагностика может быть дорогостоящей. Для некоторых датчиков могут потребоваться процедуры тестирования, отличные от описанных здесь.

В случае сомнений всегда обращайтесь к руководству производителя. Кроме того, попросите квалифицированного специалиста оценить датчик, который, как вы подозреваете, поврежден.

Как можно проверить датчик кислорода?

Первый шаг — прогреть двигатель до рабочей температуры.Это гарантирует, что датчик кислорода будет генерировать напряжение. Для измерения выходного напряжения вам понадобится высокоомный вольтметр постоянного тока. Было бы хорошо, если бы вы использовали качественный или цифровой вольтметр. Теперь подсоедините положительный провод вольтметра к выходному проводу кислородного датчика. Этот провод должен оставаться подключенным к жгуту, идущему к компьютеру, поэтому вам может потребоваться использовать перемычку или обрезать изоляцию, чтобы вы могли прикрепить провода.
Подключите отрицательный вывод к надежному заземлению двигателя, например к блоку двигателя, или к любому оголенному металлу на шасси автомобиля.Теперь установите вольтметр на постоянный ток 1 вольт. Когда вы включаете ключ, не запускайте двигатель. Вы должны увидеть изменение напряжения на счетчике в большинстве последних моделей автомобилей. Если нет, проверьте соединения.
Теперь запустите двигатель. В случае однопроводных датчиков вы должны запустить двигатель на скорости выше 2000 об / мин на несколько минут, чтобы нагреть датчик O2 и попытаться войти в замкнутый контур. Датчик, показывающий несколько перекрестных отсчетов в секунду, указывает на работу замкнутого контура. Это может помочь несколько раз увеличить обороты двигателя от холостого хода до примерно 3000 об / мин.Компьютер распознает датчик как горячий и активный после нескольких перекрестных подсчетов. Вам нужно, чтобы напряжение было выше или ниже 0,45 В. Если вы видите менее 0,2 и более 0,7 вольт и значение быстро меняется, значит, вы прошли, ваш датчик в порядке. Если нет, то является ли он стабильно высоким, около 0,45 или стабильно низким?
Если напряжение близко к среднему, возможно, вам еще не жарко. Снова запустите двигатель выше 2000 об / мин. Если напряжение постоянно высокое, создайте утечку вакуума. Попробуйте вытащить клапан PCV из шланга или снять крышку маслозаливной горловины и впустить воздух.Вы также можете использовать шланг подачи вакуума силового тормоза. Если это увеличивает напряжение до 0,2–0,3 или меньше, и вы можете контролировать его по своему желанию, открывая и закрывая утечку вакуума, датчик обычно исправен.
Если вы не можете внести какие-либо изменения, остановите двигатель, отсоедините провод датчика от жгута проводов компьютера и снова подсоедините вольтметр к выходному проводу датчика. Повторите богатые и скудные шаги. Если вы не можете изменить напряжение датчика, но у вас хорошее соединение датчика и заземления, попробуйте нагреть его еще раз.Повторите богатые и скудные шаги. Если по-прежнему нет напряжения или фиксированного напряжения, у вас неисправный датчик.
Тестирование однопроводных кислородных датчиков:
Их проще всего проверить, потому что этот вид кислородных датчиков генерирует электрический ток, когда он достигает своей рабочей температуры, этот ток считывается компьютером управления двигателем и вносит необходимые изменения в топливо смесь.
Тестирование двухпроводного кислородного датчика
Кислородный датчик с двумя проводами имеет нагревательный элемент, чтобы кислородный датчик начал работать быстрее, вместо того, чтобы ждать, пока его нагреют от температуры выхлопных газов, как в однопроводной конструкции.
В этом типе датчика кислорода один провод по-прежнему является сигнальным, второй провод будет иметь постоянный сигнал 12 В, поступающий от управляющего компьютера двигателя, этот ток 12 В используется для нагрева нагревательного элемента внутри датчика O2, Корпус кислородного датчика в данной конструкции используется в качестве заземления для нагревательного элемента.
Проверка 3-проводного датчика кислорода:
Этот датчик аналогичен двухпроводному датчику; разница в том, что вместо того, чтобы использовать корпус датчика O2 в качестве заземления, третий провод является заземлением, что устраняет возможность плохого заземления между датчиком O2 и выхлопной системой, делая его более эффективным.
Тестирование 4-проводного датчика кислорода:
Датчик этого типа превосходит все остальные три, потому что у вас есть постоянный сигнал в двенадцать вольт и постоянное заземление для нагревательного элемента, поступающего от компьютера управления двигателем, и для повышения точности сигнала, вместо того, чтобы ждать, пока датчик O2 генерирует собственный ток, компьютер отправляет сигнал датчику O2, и в зависимости от содержания кислорода в выхлопных газах, выходящих из двигателя через выхлопную систему, он отправляет сигнал обратно в систему управления двигателем. комп через его четвертый провод.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Когда вы читаете коды неисправностей двигателя, которые говорят, например:
Датчик O2, высокий уровень
Датчик O2, низкий
Или аналогичные коды, которые говорят вам, что датчик кислорода либо богат, либо беден, не заменяйте датчик пока вы не проверите его, как мы только что описали выше, помните:
Датчик кислорода не знает, почему содержание кислорода высокое или низкое; его задача — сообщать о содержании кислорода, а не диагностировать, почему оно высокое или низкое.
Например:
Когда у вас плохая свеча зажигания, провод свечи зажигания и т. Д. Это приведет к тому, что топливная смесь будет выходить из цилиндра несгоревшей, содержание кислорода в выхлопной системе увеличивается, датчик O2 посылает сигнал на компьютер. и компьютер изменяет сигнал на топливные форсунки, чтобы они оставались открытыми дольше, потому что двигатель работает на обедненной смеси !!!, вы знаете, что двигатель не работает на обедненной смеси, у вас есть цилиндр, который вызывает несгоревшую смесь, и это считывается как высокое содержание кислорода в выхлопной системе.
Второй пример:
Когда топливный насос начинает терять давление топлива, он больше не справляется с требованиями двигателя, вызывая обедненную смесь, в этом случае датчик O2 большую часть времени будет показывать низкие значения, а не потому, что датчик кислорода плохой, а потому что у вас низкое давление топлива.
Датчик кислорода — это элемент в автомобиле, который часто заменяют без всякой причины, и это потому, что, когда коды говорят «проблема датчика кислорода», они заменяют датчик O2, не проверяя его сначала, конец В результате возникает проблема, которая остается нерешенной, и на автомобиль устанавливается новый ненужный датчик O2.

ES63x — Лямбда-модули — ES600 — Измерительные модули

Алгоритм, используемый модулями ES63x для регулирования тока накачки, может быть адаптирован для конкретного датчика. Благодаря коду TEDS внутри датчика или проводного соединения устройства распознают тип датчика, предотвращая неправильную работу датчика. Устройства автоматически обнаруживают дефекты датчика и проводки.

Начиная с ES63x, лямбда-модули регистрируют ток накачки с частотой 2 кГц.На том же этапе они используют это измерение для расчета содержания кислорода в выхлопных газах, а также значений и обратных величин ƛ и переменных воздушно-топливного отношения. Для преобразования также можно указать и сохранить кривые характеристик для конкретного приложения. Высокая скорость сканирования позволяет устройствам реагировать на изменения сигнала датчика с помощью быстрых дисплеев и точного разрешения временной шкалы.

Преимущества

  • Лямбда-модуль ETAS для точного определения значений лямбда, соотношения воздух-топливо и концентрации кислорода в выхлопных газах
  • Доступны одно- или двухканальные версии
  • Совместим с широкополосными лямбда-датчиками Bosch, включая датчик Bosch LSU ADV с расширенным диапазоном измерения и быстрым откликом, LSU 5 от Bosch.1 лямбда-зонд и широкополосный лямбда-зонд NTK ZFAS®-U2
  • Комплексное измерение давления воздуха
  • Дополнительное измерение давления выхлопных газов
  • Автоматическая компенсация сигнала лямбда-зонда при изменении давления
  • Яркий дисплей для автономной работы
  • Измерение, калибровка ЭБУ и диагностика с помощью INCA
  • Открытые интерфейсы и задокументированные драйверы для интеграции в существующие инструментальные среды
  • Может использоваться в существующих измерительных установках вместо лямбда-модуля ETAS LA4

Простой узкополосный измеритель AFR

Узкополосный измеритель AFR

Первый шаг на пути к настройке автомобиля — это знание соотношения воздух / топливо, чтобы получить максимальную экономию и мощность, когда это необходимо.Большинство автомобилей и мотоциклов будут оснащены кислородным / лямбда-зондом, чтобы поддерживать автомобиль в тонусе, то есть только в том случае, если они используют систему впрыска, а это большинство. Автомобиль с карбюратором также может быть адаптирован для установки датчика для улучшения возможностей настройки. Датчик, который я буду обсуждать, является узкополосным, другой — широкополосным, который не часто встречается в транспортных средствах, возможно, только в некоторых из самых новых моделей.

Узкополосный узел имеет следующую конструкцию.

Внутри датчика находится гильза, сделанная из диоксида циркония, типа высокотемпературной пористой керамики, которая позволяет молекулам кислорода проходить через него.Гильза покрыта платиновой пленкой, которая действует как электрод, эта установка работает как электронный насос. Эталонный воздух проходит через верхнюю часть сенсора, через платину, улавливающую электрон, проходит через диоксид циркония, через платиновый электрод, оставляя электроны. Чем больше кислорода прокачивается через датчик, тем больше вырабатывается напряжение, датчик пытается достичь равновесия и втягивает больше кислорода, чтобы достичь этого.

В наших выхлопных газах соотношение воздух / топливо.Когда смесь богатая, при изобилии топлива она будет тянуть много кислорода, что приведет к высокому напряжению. При нехватке топлива, бедной смеси, есть избыток кислорода, и поэтому датчик должен отбирать мало кислорода, что приводит к низкому напряжению. При правильном соотношении, стехиометрическом соотношении 14,7 частей воздуха на 1 часть топлива, напряжение будет на среднем уровне, поскольку оно все еще будет перекачивать кислород.

Вот пример выходного напряжения узкополосного датчика.Поскольку я не смог найти точных измерений, мне пришлось найти контроллер, который воспроизводил выходное напряжение в широком диапазоне, хотя эта информация была получена от авторитетного тюнера, я могу сказать, что результаты не так точны, для одного AFR 14,7: 1 должно быть 0,45 В, тогда как в таблице это 0,33 В, это приложение меня не особо беспокоит.

AFR (части воздуха на одну часть топлива) Выходное напряжение AFR (части воздуха на одну часть топлива) Выходное напряжение

9

0.88

14,0

0,70

10

0,88

14,1

0,68

11

0,87

14,2

0,66

12

0.85

14,3

0,64

13

0,79

14,4

0,62

14

0,70

14,5

0,55

15

0.18

14,6

0,44

16

0,08

14,7

0,33

17

0,05

14,8

0,24

18

0.04

14,9

0,2

19

0,03

15,0

0,18

20

0,03

15,1

0,17

Или вот пример на графике.

Вероятно, вы можете догадаться, как узкополосный датчик получил свое название, поскольку он может измерять только между 14: 1 и 15: 1. ЭБУ даже не измеряет эти конкретные значения, вместо этого он переводится как богатый — более 0.8В и тощая — под 0,2В. Когда автомобиль движется, он будет переключаться между ними, чтобы получить среднее соотношение, двигатель добавляет топливо, пока соотношение не станет богатым, а затем потребляет топливо, пока соотношение не станет обедненным, сохраняя автомобиль в пределах от 14 до 15: 1, теоретически это происходит от одного до четырех раз в секунду.

Теперь существует оптимальный запас хода как по мощности, так и по экономичности: чем меньше топлива, тем лучше экономия, а больше топлива — выше мощность. По мере того, как смесь становится более бедной, ее температура сгорания увеличивается, что может привести к преждевременной детонации и перегреву.Несмотря на то, что бедная смесь может привести к этим обстоятельствам, двигатель может спокойно работать на холостом ходу с соотношением сторон 16: 1 или выше, поскольку количество тепла невелико, такое соотношение на более высоких оборотах, безусловно, приведет к отказу двигателя. Для достижения максимальной мощности вам необходимо соотношение от 12,5: 1 до 13: 1, которое наш лямбда-зонд не может обнаружить. Большинство ЭБУ игнорируют лямбду при скорости вращения около 3000 об / мин и переходят только на карту двигателя, так как двигатель изнашивает передаточное число, может иметь увеличивающиеся ошибки, которых недостаточно, чтобы повредить двигатель, но достаточно, чтобы потерять значительную производительность.Эксплуатация двигателя выше 12,5: 1 охладит сгорание и снизит детонацию, что следует учитывать для турбомотора, однако несгоревшее топливо будет загрязнять масло, уменьшая смазку и срок службы двигателя, свечи зажигания и лямбда-датчики будут иметь значительно сокращенный срок службы.

Счетчик

Многие опытные тюнеры скажут вам, что вы не можете настроить автомобиль с помощью узкополосного лямбда-зонда, отчасти это правда. Хотя вы можете настроить автомобиль для работы в узком диапазоне, вы не можете настроить автомобиль для повышения его характеристик.Смысл этого проекта — показать вам, какие сигналы ECU ожидает от датчика, и подвести вас к следующему проекту, который является альтернативой тюнерам производительности. Несмотря на то, что этот датчик не так уж хорош для настройки, его все же можно использовать для обеспечения того, чтобы двигатель работал только при ускорении и на нулевом дросселе, поскольку эти датчики настолько дешевы и просты в управлении, что они являются отличным вариантом для недорогого карбюратора. тюнинг.

Первое, что нужно сделать — это сделать счетчик, состоящий из трех сегментов: богатого, стехиометрического и тощего.

Принципиальная схема

Есть одна дополнительная функция, которую я добавил в окончательную компоновку печатной платы, и это стабилизатор напряжения 5 В, поскольку это автомобильное приложение, напряжение 12 В будет слишком высоким для микроконтроллера. Обратите внимание, что я разместил шины на своей принципиальной схеме, чтобы сделать ее аккуратной, я не пометил контакты, как если бы вы скопировали мою конструкцию печатной платы и запрограммировали ее, тогда она будет работать идеально.

Вот схема платы, копия файла здесь — PCB

Вы можете заметить некоторые различия с этой платой, так как я изначально проектировал ее с выводом последовательного вывода, вышеупомянутая конструкция также требует меньше перемычек.

Обратите внимание на дополнительный вывод последовательной передачи. Изначально я собирался использовать это для своей машины, но решил, что это не будет очень полезно для настройки, я решил удалить штифт и перенаправить некоторые следы, чтобы очистить доску.Я также включил отверстия для регулятора напряжения 5 В (LM7805) и отверстия для сглаживающего конденсатора, подойдет 16 В при 1 мкФ. Транзисторы на самом деле являются полевыми МОП-транзисторами 2N7000. Я решил разделить плату заголовками, однако, если вы уверены в своей программе, они и разъем для микросхемы не нужны.

Программа

Программа довольно проста, она сначала считывает аналоговое значение с лямбда-датчика и переводит это напряжение в соответствующий сегмент с помощью справочной таблицы.Вторая таблица поиска затем переводит это значение сегмента в требуемые выходные контакты. Затем применяется задержка 125 мс, чтобы дисплей не мерцал слишком сильно.

Тест

Первый тест проводился на макетной плате с использованием потенциометра вместо лямбда-зонда, проверка напряжения по сравнению с показаниями измерителя была правильной.Ниже приведен пример AFR 14,6: 1, он, конечно, намного ярче невооруженным глазом. Счетчик также будет помещен сбоку, я бы также рекомендовал положить его в коробку, как я это сделаю позже.

3D-печать

На момент написания этой статьи я был новичком в 3D-печати, и это буквально первый проект.Итак, краткий обзор 3D-печати: в ней используется машина с осью XYZ с соплом экструдера для выдавливания пластмасс, таких как PLS и ABS, на платформу. 3D-принтер нанесет множество слоев пластика для достижения 3D-результата. Главное, что нужно понимать, это то, что мы печатаем слоями и поверх слоев, а это означает, что что-то вроде верха коробки не может быть достигнуто без какой-либо опорной конструкции. Большинство моих распечаток будет из АБС-пластика, поэтому для печати коробки я бы сделал крышку отдельно и скрепил ее ацетоном (ацетон плавится и склеивает АБС-пластик).

Первая часть процесса — это проектирование с использованием программного обеспечения 3D CAD, такого как AutoCAD. Конструкция представляет собой простую пластиковую коробку для размещения печатной платы и двух отверстий для дисплея и входа питания, задняя часть будет сделана отдельно и прикреплена к этой коробке. Единственное, в чем я немного сомневаюсь, — это отверстие для разъема питания, так как оно может провисать. На самом деле это мой первый отпечаток, поэтому я не совсем уверен, каких допусков я могу достичь.

Следующим шагом является экспорт проекта в виде файла STL, это можно сделать следующим образом.

Необходимо выбрать имя файла и затем обязательно выбрать «Lithography STL». как тип файла.

Последний шаг — выбрать объект и нажать «ввод», что экспортирует выбранный объект как указанный нами файл.

Следующим шагом является использование программного обеспечения для преобразования объекта в некоторый G-код для чтения 3D-принтером. Я не собираюсь объяснять все настройки в программном обеспечении, поскольку я новичок в этом и не хочу давать ложную информацию, некоторые настройки действительно применимы к принтеру, который вы используете, и типу нити накала ( тип пластика, которым вы печатаете). Программное обеспечение для загрузки — Cura, которое на момент написания этой статьи считалось лучшим и бесплатным. Вот как будет выглядеть дизайн на ложе для печати.Скорее всего, в какой-то момент я сделаю целый проект по 3D-печати (проверьте проекты, поскольку я мог их написать).

Так как я не собирался объяснять программное обеспечение и то, что происходит между ним и 3D-принтером, я планировал снять быстрое видео того, что на самом деле представляет собой двухчасовой процесс.Мне потребовалось немало попыток, чтобы получить правильную печать, я сумел заснуть во время печати и забыл снять видео, я также пытался использовать ацетон, чтобы сгладить поверхность, но это обернулось катастрофой. Конечный результат далек от идеального, но функциональный, он, вероятно, останется в моей машине на неделю или две, так что на самом деле это не имеет большого значения.

Электропроводка автомобиля

Следующим шагом было найти правильные провода, найти лямбду — самая простая часть, поскольку датчик будет на коллекторе двигателя над каталитическим нейтрализатором.Подключение проводов может быть немного сложнее в зависимости от типа автомобиля или типа лямбда-зонда. Обычно лямбда-датчики имеют три или четыре провода, два для выхода напряжения и один или два для нагревателя, если один, то другой заземлен изнутри. Для моей машины у него четырехпроводная лямбда, один провод, который нам нужен, — черный, так как это выход напряжения. Два белых провода — это нагревательный элемент, а серый — заземление.

Если есть сомнения, всегда лучше обратиться к руководству производителя, чтобы узнать, какие провода и что делают, даже если нет цветов, это разъем.Из этой схемы я получил питание, землю и сигнал датчика, что означает, что я могу отрезать три из этих проводов.

Обратите внимание, что в конструкции, которую я предоставил, есть добавление регулятора напряжения 5 В, но фактический блок, который я построил здесь, является более ранней версией и не имеет его на плате. Между питанием был добавлен регулятор напряжения.

Следующий шаг — найти способ проложить провода из моторного отсека внутрь автомобиля.В идеале вы не должны сверлить ненужные отверстия в брандмауэре, общий вариант для одиночного провода — проложить его между дверной стойкой, лучший вариант — найти уже существующее отверстие в брандмауэре, например, для кондиционера. Поскольку моя машина предназначена для использования во всем мире, это означает, что как с левой, так и с правой стороны машины есть отверстия для жгута проводов, так как эта конкретная машина североамериканского производства, это означает, что с правой стороны есть отверстие, идущее от внутри переднего крыла моторного отсека сразу за нишей для ног пассажира.На правом рисунке показаны провода, которые я наклеил на сторону датчика, они были настолько короткими, что я не мог использовать термоусадку, и пришлось прибегнуть к ленте, отсюда и кабельные стяжки. Это не идеально, но не навсегда, так что все будет в порядке в течение следующего месяца или около того.

Вот где я разместил счетчик, где-то незаметно, так как я не хочу привлекать внимание к своей машине.Поскольку счетчики будут здесь не больше месяца, я решил использовать RTV, чтобы закрепить их на месте, они должны легко сниматься. Лента и упаковка были помещены туда, чтобы удерживать ее на месте для установки RTV (RTV — высокотемпературный силиконовый герметик, у меня был запасной). Правое изображение, конечно же, показывает готовый результат. Когда я наконец установлю свой ECU, я сделаю объемный звук, чтобы он не выглядел «самодельным», как этот измеритель.

Через несколько недель после печати вышеупомянутого я получил новый 3D-принтер, и результаты сразу же были почти идеальными.

Еще фото собранного счетчика.

Счетчик установлен в автомобиле и работает.

Тестовое видео

Я сделал небольшое тестовое видео, показывающее, как блок управления двигателем пытается найти стехиометрическую точку, а затем, когда я опускаю ногу, бежит на полную мощность.

Здравствуйте, если вам понравилось читать этот проект, вы проявили интерес к другому или хотите, чтобы я продвигал его дальше, рассмотрите возможность ежемесячного пожертвования или даже спонсирования небольшой суммы для получения дополнительной информации о том, почему вы можете мне помочь. перейдите по спонсорской ссылке слева. В противном случае вы можете пожертвовать любую сумму по ссылке ниже, спасибо!

Приложения для сбора энергии: тестовый мультиметр с лямбда-зондом

Как проверить датчики кислорода Honda.Проблемы с загрязнением воздуха привели к более высоким стандартам для автомобилей по сокращению выбросов. Проверка внутреннего сопротивления вашего Honda Civic Sensor.

Теперь, когда вы знаете, что ваш первичный кислородный датчик Honda Civic получает питание, последний шаг — измерение внутреннего сопротивления. Поверните мультиметр в положение ОМ, и вы будете измерять сторону ДАТЧИКА ремня.

Перед тестированием датчика Osensor обратитесь к правильной схеме подключения, чтобы определить клеммы на датчике.

В большинстве двигателей последних моделей используются датчики кислорода с подогревом (HO2S).

Эти датчики имеют внутренний нагреватель, который помогает стабилизировать выходные сигналы. К большинству подогреваемых кислородных датчиков подключено четыре провода. Проверка заземления нагревательного элемента.

Измерение сопротивления нагревателя с помощью мультиметра. При исправном датчике и двигателе показание напряжения будет быстро колебаться от 0 В до 1 В, поскольку электроника реагирует на вход i. Заменено много кислородных датчиков, от хорошего до отличного.Обычно они проходят 50 или более миль, и если двигатель исправен. Современные кислородные датчики включают в себя электрический нагревательный элемент, и, как и следовало ожидать, выход из строя. Лямбда-зонд работает при очень высоких температурах, поэтому повреждение нагревательного элемента датчика является наиболее частой неисправностью, связанной с этой деталью.

Для этого теста вам нужно будет использовать оба провода нагревателя. Показывает, как проверить, исправен ли датчик кислорода или неисправен. Дополнительная информация о различиях между широкополосными и узкополосными датчиками.Автомобилестроение — Тестирование — Диагностика. Для вас, мотоциклистов, новичков на моем канале.

Я инструктор по автомеханикам в RTC в Питтсбурге. Моя специальность — автомобильные компьютерные системы. Тест начался с выключенной машиной и включенным аккумулятором. Машина не работала с прошлой ночи.

Это видео покажет вам, как диагностировать цепь датчика перед заменой датчиков (датчик кислорода), если. Если вам понравилось это видео, вы можете найти эти другие видео полезными. Как проверить датчик кислорода — старый против.

Этот тест очень полезен для определения целостности жгута проводов. Когда DME работает на основе сигнала обратной связи от датчика Osensor, это называется работой по замкнутому контуру. Если датчик Osensor неисправен или отключен, компьютер DME работает в режиме разомкнутого контура. В этом случае DME просто проверяет топливо по. Анализируя осциллограммы работы лямбда-зонда в различных режимах работы двигателя, можно оценить работу самого датчика, а также.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *