Меню Закрыть

Прокачка сцепления газель: Автомобильный блог | Обзоры, Тест-драйвы, ПДД и советы по обслуживание автомобилей

Содержание

Page not found — ГАЗель, ГАЗель-БИЗНЕС, ГАЗель-NEXT

Unfortunately the page you’re looking doesn’t exist (anymore) or there was an error in the link you followed or typed. This way to the home page.

  • Ремонт Газель своими руками
  • Паспортные данные Газели
  • Технические данные и характеристики
  • Органы управления и приборы
  • Ремонт двигателей ЗМЗ-4025, -4026
  • Корпусные детали двигателя
  • Кривошипно-шатунный механизм ЗМЗ-4025, -4026
  • Газораспределительный механизм ЗМЗ-4025, -4026
  • Система смазки двигателя ЗМЗ-4025, -4026
  • Система вентиляции картера ЗМЗ-4025, -4026
  • Система охлаждения двигателя ЗМЗ-4025, -4026
  • Система питания ЗМЗ-4025, -4026
  • Система рециркуляции отработавших газов
  • Система выпуска отработавших газов
  • Подвеска двигателя
  • Особенности технического обслуживания двигателя
  • Двигатель УМЗ-4215.10
  • ДВИГАТЕЛЬ ЗМЗ-402. Опмсание
  • Двигатель ЗМЗ-406
  • Система питания
  • Карбюратор К-151
  • Система охлаждения двигателя УМЗ-4215, ЗМЗ-402
  • Система охлаждения двигателя ЗМЗ-406
  • Сцепление диафрагменное
  • Сцепление пружинно-рычажное
  • Прокачка сцепления и замена жидкости
  • Снятие главного цилиндра сцепления
  • Замена рабочего цилиндра сцепления
  • Снятие картера сцепления ЗМЗ-406
  • Разборка сцепления
  • Коробка передач. Описание
  • Замена масла в коробке передач
  • Замена привода спидометра
  • Замена переднего подшипника первичного вала
  • Замена манжет на коробке передач
  • Снятие и разборка коробки передач
  • Карданная передача. Описание
  • Снятие и разборка карданной передачи
  • ЗАДНИЙ МОСТ. Описание
  • Замена масла в редукторе
  • ГАзель-NEXT
    • Паспортные данные
    • РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ, ЭКСЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ГАЗель-NEXT
    • Общие сведения об автомобиле
    • Паспортные данные
    • Ключи автомобиля
    • Панель приборов
    • Комбинация приборов
    • Маршрутный компьютер
    • Отопление и вентиляция кабины
    • Двери
    • Замки
    • Стеклоподъемники
    • Ремни безопасности
    • Сиденья
    • Регулировка положения рулевого колеса
    • Зеркала заднего вида
    • Освещение кабины
    • Капот
    • Обкатка автомобиля
    • Эксплуатация автомобиля в гарантийный период
    • Коленчатый вал не проворачивается стартером
    • Коленчатый вал вращается, но двигатель не пускается
    • Приборы для диагностики системы управления двигателем
    • Автомобиль плохо разгоняется
    • Двигатель заглох во время движения
    • Особенности эксплуатации дизельного двигателя
    • Упало давление масла
    • Проверка системы смазки
    • Перегрев двигателя
    • Проверка системы охлаждения
    • Аккумуляторная батарея не подзаряжается
    • Пуск двигателя от внешних источников тока
    • Неисправности электрооборудования
    • Стуки в двигателе
    • Стуки в подвеске
    • Стук (шум) в карданной передаче
    • Стук (шум) в заднем мосту
    • Вибрация и удары на рулевом колесе
    • Прокачка тормозной системы
    • Проверка тормозной системы
    • Проверка колес
    • Проверка уровня и доливка масла в систему смазки
    • Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости
    • Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок гидроприводов тормозной системы и выключения сцепления
    • Проверка уровня и доливка рабочей жидкости в бачок гидроусилителя рулевого управления 54 Проверка уровня и доливка жидкости в бачок омывателя
    • Проверка внешних осветительных приборов
    • ДВИГАТЕЛЬ
    • Проверка компрессии в цилиндрах
    • Замена опор подвески силового агрегата
    • Очистка системы вентиляции
    • Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия
    • Проверка, снятие и установка ремня привода вспомогательных агрегатов
    • Регулировка зазоров в приводе клапанов
    • Снятие, дефектовка и установка маховика
    • Замена цепи привода газораспределительного механизма
    • Замена прокладки крышки головки блока цилиндров
    • Замена прокладки головки блока цилиндров
    • Замена маслосъемных колпачков
    • Замена сальников коленчатого вала
    • Замена прокладки масляного картера
    • Замена уплотнения направляющей указателя уровня масла
    • Замена прокладки впускной трубы 80 Замена прокладок выпускного коллектора
    • Головка блока цилиндров
    • Снятие, дефектовка и установка распределительного вала
    • Притирка клапанов
    • Снятие и установка двигателя
    • Система смазки
    • Замена масла и масляного фильтра
    • Снятие и установка масляного насоса
    • Система охлаждения
    • Проверка герметичности шлангов и соединений системы охлаждения
    • Замена охлаждающей жидкости
    • Снятие и установка радиатора системы охлаждения
    • Замена термостата
    • Снятие и установка корпуса термостата
    • Снятие и установка водяного насоса
    • Замена расширительного бачка 101 Снятие и установка жидкостно-фрикционной муфты вентилятора
    • Снятие и установка опоры вентилятора
    • Система питания
    • Прокачка системы питания
    • Удаление воды из топливного фильтра
    • Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра
    • Снятие и установка воздушного фильтра
    • Снятие и установка топливозаборника
    • Замена фильтра топливозаборника
    • Снятие и установка топливного насоса высокого давления
    • Снятие и установка топливной рампы
    • Снятие и установка топливных форсунок
    • Замена фильтрующего элемента топливного фильтра
    • Снятие и установка топливного фильтра
    • Снятие и установка топливного бака
    • Снятие и установка педали акселератора
    • Снятие и установка турбокомпрессора
    • Снятие и установка охладителя наддувочного воздуха (интеркулера)
    • Снятие и установка узла воздушной заслонки
    • Система выпуска отработавших газов
    • Снятие и установка выпускного коллектора
    • Замена нейтрализатора отработавших газов
    • Замена глушителя
    • Система рециркуляции отработавших газов
    • Снятие и установка перепускной трубы системы рециркуляции отработавших газов
    • Снятие и установка клапана и теплообменника системы рециркуляции отработавших газов
    • Сцепление
    • Замена жидкости в гидроприводе выключения сцепления
    • Прокачка гидропривода выключения сцепления
    • Снятие и установка сцепления
    • Снятие и установка главного цилиндра привода выключения сцепления
    • Снятие и установка рабочего цилиндра привода выключения сцепления
    • Снятие, установка и регулировка положения педали сцепления
    • Коробка передач
    • Проверка уровня, доливка и замена масла в коробке передач
    • Снятие и установка коробки передач
    • Разборка коробки передач
    • Разборка и сборка вторичного вала
    • Разборка и сборка первичного вала
    • Разборка и сборка промежуточного вала
    • Разборка и сборка оси промежуточной шестерни заднего хода
    • Разборка и сборка синхронизатора
    • Разборка и сборка рычага переключения передач
    • Осмотр и дефектовка деталей коробки передач
    • Сборка коробки передач
    • Карданная передача
    • Проверка карданной передачи на автомобиле
    • Снятие и установка карданной передачи
    • Разборка и сборка карданной передачи
    • Задний мост
    • Проверка уровня, доливка и замена масла в редукторе заднего моста
    • Замена полуоси
    • Регулировка предварительного натяга подшипников ведущей шестерни главной передачи
    • Регулировка подшипников ступицы заднего колеса
    • Замена подшипников и сальника ступицы заднего колеса
    • Снятие и установка заднего моста
    • Снятие и разборка редуктора заднего моста
    • Осмотр и дефектовка деталей редуктора заднего моста
    • Сборка и установка редуктора заднего моста
    • Регулировка положения ведущей шестерни
    • Регулировка бокового зазора главной передачи и предварительного натяга подшипников дифференциала
    • Передняя подвеска
    • Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле
    • Замена подшипника ступицы переднего колеса
    • Замена амортизатора передней подвески
    • Снятие и установка верхнего рычага передней подвески
    • Снятие и установка нижнего рычага передней подвески
    • Замена стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески
    • Замена верхнего шарового шарнира передней подвески
    • Замена нижнего шарового шарнира передней подвески
    • Снятие и установка передней подвески
    • Проверка и регулировка углов установи передних колес
    • Задняя подвеска
    • Проверка технического состояния деталей задней подвески
    • Замена амортизатора задней подвески
    • Замена стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески
    • Снятие и установка рессоры
    • Разборка и сборка рессоры
    • РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
    • Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле
    • Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса
    • Снятие и установка рулевого колеса
    • Снятие и установка кожуха рулевой колонки
    • Снятие и установка рулевой колонки
    • Замена наружного наконечника рулевой тяги
    • Замена защитного чехла рулевой тяги
    • Замена рулевой тяги
    • Прокачка системы гидроусилителя
    • Замена рабочей жидкости в системе гидроусилителя рулевого управления
    • Замена рулевого механизма
    • Снятие и установка бачка гидроусилителя рулевого управления
    • Замена насоса гидроусилителя рулевого управления
    • Проверка и регулировка тормозной системы
    • Проверка эффективности работы тормозной системы
    • Проверка герметичности гидропривода тормозов
    • Проверка положения педали тормоза
    • Проверка работы вакуумного усилителя тормозов
    • Проверка степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов
    • Проверка стояночного тормоза
    • Регулировка регулятора давления
    • Прокачка гидропривода тормозной системы
    • Замена тормозной жидкости в гидроприводе тормозов
    • Снятие и установка главного тормозного цилиндра и его бачка
    • Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов
    • Снятие и установка вакуумного насоса
    • Замена тормозных шлангов
    • Замена тормозных трубок
    • Снятие и установка регулятора давления
    • Снятие и установка педали тормоза
    • Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса
    • Замена суппорта тормозного механизма переднего колеса
    • Замена тормозного диска
    • Снятие и установка тормозного барабана
    • Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса
    • Замена рабочего цилиндра тормозного механизма заднего колеса
    • Ремонт рабочего цилиндра тормозного механизма заднего колеса
    • Регулировка привода стояночного тормоза
    • Замена заднего троса привода стояночного тормоза
    • Замена переднего троса привода стояночного тормоза
    • Диагностика неисправностей бортового электрооборудования
    • Расположение предохранителей, реле и их замена
    • Замена реле-прерывателя указателей поворота
    • Генератор
    • Снятие и установка генератора
    • Стартер
    • Снятие и установка стартера
    • Замена выключателя приборов и стартера (замка зажигания) и его контактной группы
    • Система управления двигателем
    • Замена датчиков системы управления двигателем
    • Снятие и установка электронного блока управления двигателем
    • Освещение, световая и звуковая сигнализация
    • Регулировка света фар
    • Замена ламп
    • Замена блок-фары
    • Замена противотуманной фары
    • Замена бокового фонаря указателя поворота
    • Замена заднего фонаря
    • Замена плафона освещения кабины
    • Замена подрулевых переключателей
    • Снятие и установка блока управления наружным освещением, корректором света фар и подсветкой
    • Снятие и установка звукового сигнала
    • Снятие и установка выключателей панели приборов
    • Снятие и установка комбинации приборов
    • Замена датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла
    • Замена выключателя сигнальной лампы включения стояночного тормоза
    • Замена выключателя стоп-сигнала
    • Замена выключателя света заднего хода
    • Замена датчика указателя уровня топлива
    • Снятие и установка бампера
    • Разборка и сборка бампера
    • Снятие и установка капота
    • Снятие и установка замка капота и его привода
    • Снятие и установка переднего крыла
    • Снятие и установка обивки двери
    • Снятие и установка стеклоподъемника
    • Замена опускного стекла
    • Снятие и установка внетренней ручки замка
    • Замена выключателя замка двери
    • Снятие и установка замка двери
    • Замена наружной ручки двери
    • Замена ограничителя открывания двери
    • Снятие и установка двери
    • Замена наружного зеркала заднего вида
    • Панель приборов
    • Снятие и установка панели приборов
    • Снятие и установка сиденья водителя
    • Снятие и установка пассажирского сиденья
    • Снятие и установка обивки стойки кабины
    • Снятие и установка арматуры салона
    • Замена стекла ветрового окна
    • Снятие и установка грузовой платформы
    • СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ
    • Замена фильтра поступающего в кабину воздуха
    • Снятие и установка электровентилятора отопителя
    • Снятие и установка дополнительного резистора электровентилятора отопителя
    • Снятие и установка блока управления системой отопления и вентиляции
    • Снятие и установка крана отопителя
    • Моторное масло
    • Пластичные смазки
    • Охлаждающие жидкости
    • Тормозная жидкость
    • Фильтр тонкой очистки топлива
    • Воздушный фильтр
    • Масляный фильтр системы смазки двигателя

Как прокачать сцепление на своем автомобиле?

На чтение 6 мин. Просмотров 853

Для чего нужно прокачивать сцепление и сложно ли это сделать самому? Что нужно знать для успешного выполнения работы.

Подготовка к прокачке сцепления

Ход работы сцепления

Прокачка сцепления — неотъемлемая часть ухода за автомобилем. Все методы выполнения такой работы, в общем, похожи и не требуют специальных навыков и дорогих инструментов, поэтому можно провести такую операцию самостоятельно в короткие сроки. Это знают многие, но далеко не всем известно как прокачать сцепление. Различают 2 вида сцепления: с механическим и гидравлическим приводом. Именно второй вид и нуждается в более пристальном уходе и регулярной прокачке.

Сцепление прокачивается не реже чем раз на 1.5-2 года, в зависимости от качества его работы на протяжении этого времени. Это также отличный повод, чтобы провести осмотр основных частей коробки передач, гидролиний, привода, маховика и некоторых других частей. Если вы обнаружили какие-то поломки, стоит немедленно заняться ремонтом. Перед тем как будет произведена прокачка сцепления, желательно выполнить его регулировку. Производится она методом затяжки или отворачивания гайки на штоке цилиндра.

Почему нужно прокачивать сцепление

Со временем, где-то из-за недотянутой гайки, ослабления резьбовых соединений, износа трубок и так далее, в гидравлическую систему сцепления может проникнуть воздух. Кстати, разгерметизация каналов может привести к их засорению. Воздушные пробки также могут образоваться вследствие убывания жидкости из механизма. Они начинают препятствовать движениям педали, соответственно, и ходу всех остальных частей, посему может возникнуть ряд проблем, а именно:

  • Нарушение свободного ходи педали;
  • Вывод из строя главного цилиндра;
  • Повышенный износ трансмиссии;
  • Появление треска, гула, скрипа во время работы педали;
  • Нарушение плавности при переключении передач.

В общем, это довольно простая задача, к тому же процесс фактически идентичен прокачке тормозной системы. Выполнить его сможет любой, кто хотя бы немного знаком с устройством автомобиля.

Схема устройства сцепления

На некоторых машинах установлена одна спаренная система для тормозов и сцепления. Это существенно упрощает уход за обеими компонентами — облегчает процесс выбора нужной тормозной или специальной жидкости, быстрее прокачивается, даёт возможность за один раз произвести полную замену жидкости.

Прокачка при помощи шприца

Как прокачать сцепление без помощника? Прокачка сцепления во всех случаях схожа и цель работы всегда сохраняется в одном — извлечь воздух или загрязнения из гидросистемы. У большинства автомобилистов пользуется спросом смена жидкости обычным медицинским шприцем. Вызвана такая популярность рядом преимуществ:

  • Довольно дешёвый способ;
  • Не нужны специальные приспособления;
  • Быстро прокачивается;
  • Вполне можно справиться в одиночку;
  • Жидкость полностью обновляется.

Жидкость для гидросистемы стоит выбирать исходя из рекомендаций, которые даёт сам производитель автомобиля. Использование жидкости не того типа может привести к разъеданию или разбуханию синтетических частей системы.

Сцепление прокачивается довольно просто. Нам понадобятся: стандартный набор инструментов для обслуживания авто, наибольший медицинский шприц (можно воспользоваться и шприцем стандартного размера, но работать с ним очень неудобно), пустая ёмкость, шланг такого диаметра, чтобы плотно садился на штуцер, ну и, конечно же, новая жидкость (в большинстве случаев тормозная).

Для начала открутите крышку расширительного бачка и выкачайте жидкость. Заполните пустую ёмкость приблизительно на 1/3. Затем наденьте шланг (это может быть шланг от капельницы если он подходит по диаметру) на шприц, и наполните его тормозной жидкостью. Обратите внимание на воздух, как в шприце, так и в шланге. Если он присутствует, просто выдавите его из шприца. Наденьте второй конец шланга на сливной штуцер, после чего при помощи ключа открутите прокачной штуцер (он находится возле коробки передач). Выдавите всю жидкость из шприца и сразу же затяните гайку обратно. Снимите шланг, вновь наберите полный шприц, следя затем, чтобы воздуха не было и повторите процедуру. Это следует делать до тех пор, пока в расширительном бачке жидкость не поднимется меньше чем на 1.5-2 см от края. После этого заверните перепускной клапан до конца и снимите шланг со штуцера.

Главный цилиндр сцепления

Находясь в автомобиле, выжмите сцепление и не отпускайте. Продержите его в таком положении несколько секунд, затем резко снимите ногу с педали. Такую процедуру проделайте несколько раз. На этом работа завершена, гидросистема прокачана и избавлена от воздуха.

Этот способ позволяет также избавиться от мелких загрязнений системы и полностью обновляет жидкость.

Как прокачать сцепление с напарником

Делать все это в одиночку не всегда удобно, особенно если конструкция автомобиля требует каждый раз лезть под машину, чтобы открутить клапан или надеть шланг. Намного легче делать это с напарником. Первым делом загляните в расширительный бачок — он должен быть заполнен до указанного уровня, если это не так — долейте жидкости до метки. Поднимите авто на домкрате. Напарник должен будет одеть на прокачной штуцер шланг, а другой конец поместить в ёмкость, заполненную жидкостью. Сядьте за руль и резко выжмите сцепление. Задержите его в крайней нижней точке на 5-10 секунд, после чего снимите ногу с педали — проделайте такую процедуру раза 2-3. Когда последний раз выжмите педаль, задержите её в таком положении и сигнализируйте напарнику, чтобы он открыл клапан штуцера. Далее, медленно отпускайте педаль и когда она дойдёт до упора, клапан должен быть закрыт. Повторяйте процедуру до тех пор, пока в системе не останется воздуха, а ёмкость будет лишь наполняться жидкостью. Следите за уровнем в бачке, когда жидкость будет убывать, просто доливайте её. Главным признаком того, что система прокачивается является появление пузырьков в ёмкости (при использовании прозрачного шланга можно увидеть воздушные пробки прямо в нём). Теперь вы знаете как прокачать сцепление на своём автомобиле и что для этого нужно.

Меры предосторожности

Схема устройства сцепления

Во время выполнения работы пользуйтесь средствами защиты рук. Проще всего надеть медицинские перчатки. Состав тормозной жидкости способен повредить кожу рук, а также краску, резиновые покрытия и пластик в открытых местах автомобиля. Убедитесь в чистоте инструментов. В систему не должно попасть грязи, пыли, металлической стружки и тому подобного. Если работаете уже использовавшимся ранее шлангом и шприцем, промойте их как можно лучше. Протрите ключ, которым будете откручивать клапан штуцера. Многие расширительные бачки имеют на горлышке мелкую сетку, чтобы автоматически предотвращать попадание грязи в систему.

Прокачиваем сцепление самостоятельно

Технологически такое явление как прокачка сцепления – процесс достаточно редкий. Это можно отнести и к прокачке системы тормозов. Да и по своему алгоритму выполнения прокачка сцепления не сильно отличается от аналогичной процедуры для тормозов, выполненной самостоятельно. Да, именно самостоятельно, ведь прокачка сцепления не отнимет у Вас много времени и тем более не потребует высоких навыков автослесарного мастерства. Поэтому не стоит откладывать всё в долгий ящик и пора побыстрее узнать о том, как прокачать сцепление Вашего «четырёхколёсного коня». Об этом далее в нашей статье.

Когда требуется прокачка сцепления?

Если изъясняться правильной научной терминологией, то прокачкой сцепления называется процедура удаления воздуха из гидравлической системы механизма, управляющего системой автомобильного сцепления. Попадание воздуха в систему может происходить при неисправных трубопроводах или слабо затянутых резьбовых соединениях. С попаданием воздуха зачастую появляются разного рода неисправности, что приводит к неправильной работе всей гидравлической системы сцепления.

Действия по прокачке сцепления необходимо выполнять последовательно и следующим образом:

— подготовка системы сцепления к работе;

— подключение резинового шланга к штуцеру;

— отжим педали, а затем слив жидкости до полного выведения воздуха.

При проведении самостоятельной замены гидравлического наполнителя системы сцепления необходимо соблюдать следующие правила:

— жидкость не должна попасть на кожу;

— новую жидкость нельзя загрязнять;

— если производить долив жидкости, то только того же состава, в противном случае её следует заменять полностью;

— отработанную жидкость лучше не использовать.

Процедура прокачки сцепления достаточно проста. Далее мы расскажем о том, какие инструменты необходимы для проведения данной процедуры и как правильно произвести прокачку сцепления.

Что нужно для прокачки сцепления?

Как и при проведении любой другой процедуры, перед тем как приступать к выполнению работ, необходимо заранее подготовить нужные материалы и инструменты. Перед прокачкой системы сцепления нужно подготовить следующее:

— стандартный набор инструментов, которыми зачастую пользуются при проведении ремонтных работ: пассатижи, набор гаечных ключей, отвёртки и так далее;

— ёмкость для слива жидкости из системы;

— новая гидравлическая жидкость;

— резиновый шланг соответствующего диаметра для подключения к штуцеру. Желательно, чтобы шланг был прозрачным, что способствует лучшему контролю выхода воздуха из системы сцепления;

— удобное приспособление для фиксации педали в случае самостоятельного проведения процедуры, если у Вас нет рядом помощника.

Но, чтобы все работы были проведены качественно, лучше обзавестись помощником, желательно, осведомлённым в проведении процедуры прокачки сцепления.

Подготовка к прокачке сцепления

Для прокачки гидравлического привода сцепления требуются предварительные подготовительные процедуры. Изначально следует убедиться в том, что уровень жидкости, находящейся в расширительном бачке, в пределах нормы. В случае необходимости долейте жидкость до оптимального значения. После этого отчистите защитный клапанный колпачок цилиндра от пыли и грязевых отложений.

Рабочий цилиндр – это механизм, в который входит шток от педали сцепления. Он, как правило, крепится на перегородке отсека силового агрегата под расширительным бачком с водительской стороны возле тормозного цилиндра. После этого снимите колпачок с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре и наденьте резиновый шланг на шток клапана. Затем возьмите небольшую ёмкость и налейте в неё немного тормозной жидкости, которая используется в системе сцепления. Уровень жидкости должен быть таким, чтобы обеспечивалось полное погружение свободного конца шланга на 5-10 сантиметров.

Особенности прокачки сцепления

Прежде чем заняться прокачкой системы сцепления, следует произвести его регулировку. Всё дело в том, что прокачку сцепления будет невозможно осуществить, если не будет свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. По сути своей и толкатель, и поршень – это запорный клапан, и если не будет свободного хода, то он будет закрытым. Подобная же ситуация происходит и при неисправной оттяжной пружине и, соответственно, заедающей педали в моменты её перехода в крайнее верхнее положение.

Процесс прокачки сцепления

Прокачивать сцепление можно как с наличием сжатого воздуха в системе, так и без него. Итак, начнём:

— в бачок главного цилиндра долейте рабочую жидкость так, чтобы её уровень был не ниже 2 сантиметров от верхнего края бачка. Наполняйте бачок только через сетчатый фильтр, чтобы предотвратить попадание посторонних примесей в систему;

— в верхней части корпуса ПГУ снимите резиновый колпачок перепускного клапана и наденьте его на шланг. Другой конец шланга опустите в приготовленную пол-литровую ёмкость, которая на одну треть наполнена тормозной жидкостью;

— прежде чем нажимать педаль сцепления, отверните перепускной клапан на один оборот. Ваш помощник пусть зажмёт педаль сцепления до упора до тех пор, пока воздушные пузырьки не перестанут поступать из шланга в ёмкость;

— следите за тем, чтобы уровень жидкости в расширительном бачке не опускался ниже 3,5 сантиметров от края. Если нужно будет, то долейте необходимое количество жидкости в бачок;

— педаль сцепления остаётся нажатой до предела, пока выход воздушных пузырьков не прекратится, а потом нужно плотно закрутить перепускной клапан;

— опыт автовладельцев подсказывает, что для ускорения прокачки сцепления необходимо каждый раз проворачивать перепускной клапан после того, как нажали на педаль. Затем отпустите педаль и повторите операцию. Скорее всего, будет достаточно лишь трёх нажатий педали, чтобы воздух не выходил из системы;

— снимите шланг со штуцера, наденьте предохранительный колпачок и долейте жидкость в бачок до уровня примерно в два сантиметра от края;

— после того, как прокачка сцепления проведена, проверьте качество работы сцепления. Для этого выжмите педаль сцепления до упора и проверьте ход толкателя поршня. Его ход должен быть 27-28 миллиметров. Если у Вас этот параметр не такой, тогда следует провести регулировку сцепления.

Важно знать! Прокачивать сцепление следует только той рабочей жидкостью, которую рекомендуют производители. В худшем случае произойдёт разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими последствиями отказа сцепления.

Во время прокачки сцепления соблюдайте предельную осторожность, так как тормозная жидкость очень токсична. По окончании выполнения работ обязательно тщательно промойте руки с мылом. К слову, данную процедуру прокачки сцепления нужно будет выполнять и после каких-либо ремонтных работ с элементами сцепления. Если же после прокачки сцепления положительных результатов не проявилось, тогда обратите своё внимание на регулировку свободного хода педали сцепления. Порой причина плохой работы системы сцепления заключается именно в этом параметре.

Если же прокачка системы сцепления помогла восстановить её работу лишь на время, тогда обратите своё внимание на герметичность системы. Очень вероятно, что шланги или резьбовые соединения разгерметизированы и через них вытекает жидкость и происходит забор воздуха. Очень часто проблемы со сцеплением связаны с износом сальников и резиновых манжетов в рабочем и главном цилиндрах сцепления.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Прокачка сцепления ГАЗ Газель в Алматы, список автосервисов

в Алматы зарегистрирована 41 автосервис по прокачке сцепления с отзывами, рейтингом и фотографиями.

Список автосервисов

1. Unicar

Казахстан, Алматы, улица Кожамкулова, 39

Автосервис Unicar

2. IBS-Service

Казахстан, Алматы, проспект Суюнбая, 150А

В СТО Ibs-service предлагают услуги по выявлению и устранени…

3. Глобал-Моторс

Казахстан, Алматы, микрорайон Шуакты, Кировоградская, 40

4. Автостоп

Казахстан, Алматы, улица Акан Сери, 143А

Виды услуг: — ремонт АКПП — ремонт ходовой — автоэлектрик — кузовные и малярные работы — замена масла и тех. жидкостей — компьютерная геометрия — м…

5. Red Star

Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 528/1

СТО «RedStar» гарантирует индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы делаем всё, чтобы обслуживание автомобиля было максимально комфортно для Вас!…

6. Субарик на улице Бруно

Казахстан, Алматы, улица Бруно, 90

СТО Субарик предлагает услуги по диагностике и ремонту автомобилей. 

7. Механик

Казахстан, Алматы, проспект Сакена Сейфуллина, 202

Автосервис предлагает услуги владельцам отечественных и импортных автомобилей.

8. Мотор сервис

Казахстан, Алматы, улица Айтеке би, 11

Автосервис «Мотор Сервис» предлагает услуги ремонта электрики и электрооборудования, регулировки развала-схождения колес.

9. АвтоСтиль

Казахстан, Алматы, улица Аносова, 129

Мы — официальный дистрибьютор Williams Car Products (Великобритания) на территории Республики Казахстан. Используем материалы ведущих компаний…

Не нашли нужную компанию? Вы можете добавить ее.

11. Абжкр

Қазақстан, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең, Алпамыс көшесі, 2

12. У Расула

Казахстан, Алматы, улица Шемякина, 176

13. Вираж

Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 172

Компания «Вираж» занимается поставкой транспортных средств, и специальной техники российских, белорусских, корейских и китайских произв…

14. VipGarage

Казахстан, Алматы, микрорайон Жетысу-3, 24

15. Болат

Казахстан, Алматы, улица Егинсу

Наша компания занимается обслуживанием и ремонтом автомобилей с 2000 года. За это время сложился сплочённый коллектив, которым был накоплен огромны…

16. Альтаир

Казахстан, Алматы, улица Северное Кольцо, 59

17. Шатун

Казахстан, Алматы, проспект Райымбека, 486А

19. Достар

Казахстан, Алматы, улица Розыбакиева, 166А

20. Autostar

Казахстан, Алматы, Жетысуский район, переулок Казыбаева, 1Б

Как правильно прокачать сцепление? — Клуб владельцев ГАЗ 24


Дот5 нейтральная должна быть к резине, как и БСК. Шток мм, как и старый.

Старый даже стачивали на 2мм. В принципе, по ставу дот-5 должна быть нейтральна, она на силиконовой как прокачать сцепление газ 3110, в отличие от дот3, 4 и 5. Но промыть полностью систему от старой жидкости — весьма проблематично. А насчёт штока и его выхода из рцс попробуйте сами проверить, что происходит. Только нормально педаль отрегулируйте она должна быть примерно в одном уровне с педалью тормоза, при этом должен быть свободный ход примерно мм по нижнему концу педали.

Нажмите на педаль до упора и зафиксируйте её, а после этого нужно залезть под машину, сдёрнуть пыльник с цилиндра и посмотреть где поршень.

Если, как вы пишете, педаль не доходит до пола, а упирается намного раньше, то скорее всего поршень будет упираться в стопорное кольцо. В данной ситуации увеличивать ход педали сцепления удлинение штока абсолютно бессмысленно и бесполезно, поскольку положение поршня в рцс не меняется. Вы же написали, что после подкладывания вставки между штоком и вилкой выжим появился.

Что при этом произошло? Произошло следующее: поскольку данная система является автоматической саморегулирующейся в зависимости от износа диска сцепленияздесь нет регулировки штока рцс в отличие от и старых УАЗ, на как прокачать сцепление газ 3110 выход штока был 21 мма когда вы вставили подкладку, вы утопили глубже поршень в рцс, поэтому теперь при нажатии на педаль сцепления, причём теперь она спокойно доходит до пола, поршень не упирается в стопорное кольцо, а выход штока, как и положено, становится примерно мм, что и требуется для нормального выжима сцепления.

Ещё воппос: какой формы шток? Как прокачать сцепление газ 3110 пруток или с конусом, который идёт в рцс? Вот с такими штоками проблемы и бывают. Длина одинаковая, а хода не хватает. Система полностью новая, даже трубка.

Шток что новый, что старый скруглены на концах и имеют «пазик» для пыльник.

9.2.4 Прокачка сцепления и его исполнительного цилиндра

Попробую шайбу под упор вилки подложить. Это ещё дальше уберёт вилкуиот штока. Здесь нужно именно под шток подкладывать. Попробуйте подложить гайку м8 под шток в поршень. Да, это меня что-то заклинило не в ту степь Такая штука была актуальна на х движках, когда меняли ласковое сцепление на диафрагму. Там нужно было подкладывать шайбу толщиной 4мм. На х такое желание приходилось.

И окно под вилку здесь меньше, чем на м. Может потом не хватить места вилку вставить. Почему БСК? С ней как прокачать сцепление газ 3110 быть и проблемы. Выход штока РЦС должен быть не менее 14 мм. Кстати, на х моторах шли два варианта РЦС со штоками разной длины.

Прокачка системы сцепления Волги ГАЗ-3110

Если шток стоит короче, то вполне возможно, что при полностью выжатом сцеплении поршень РЦС упирается в стопорное кольцо отсюда и ход педали всего лишь наполовинуа выжима при этом. Сравните штоки РЦС новый и старый. Скорее всего, проблема именно в. Надо налить в гцс тормозухи и приотвернуть как прокачать сцепление газ 3110 нем штуцер трубки. Перед установкой конечно налить чуть и посмотреть течет или нет качнуть несколько раз, если плюется тормозухой, можно ставить.

Фраза» использую только оригинал» для волги не применима. И тоже самое с рабочим.

Вообще тормозуха должна свободно протекать при не нажатой педали и открытом прокачном штуцере рцс. И с тормозами то. Если не течет значит неисправно! Да плевался.

Сегодня прокачал бачок самотёком, бачок компрессором дунул, опускал трубку со штуцера прокачки в банку тормозухи и качал педалью. Результата ноль. Шток РЦС ходит на 10 мм всего, и я так понял это его полный выход, потому что отводил шток в сторону и он пересекался с как прокачать сцепление газ 3110 на примерно 10 мм.

Подкладывал брусок сантиметра 1. Ну а какой минимальный ход по мануалу, вроде мм.

Прокачиваем гидропривод (вдвоем) при замене рабочей жидкости, а также для удаления из системы воздуха, попавшего в нее при.

Должно как прокачать сцепление газ 3110 работать в таком раскладе. Значит проблема в другом. Все эти «оригинальные» китайские запчасти дрянь. Сейчас прочитал не меньше 14, на память Кстати, педаль то при закрытом штуцере до конца не доходит — упирацется, а при открытом уходит в пол, хотя я её уже неприлично поднял.

Прокачиваем гидропривод (вдвоем) при замене рабочей жидкости, а также для удаления из системы воздуха, попавшего в нее при.

При закрытом штуцере если доходит до полика, то не прокачана система или неисправны цилиндры нет герметичности или перепускают. Не надо себя запутывать лишний. Это конечно если все остальное, по механике сцепления, работает.

Бывает соскакивает вилка с выжимного, усики на ней должны быть обязательно. Короче, поставил цилиндры, закрепил трубки, открыл штуцер рсц, можно качнуть, а можно просто подождать. Жидкость должна потечь, после этого закрыть штуцер и как прокачать сцепление газ 3110 по стандартной процедуре.

Прокачка гидропривода выключения сцепления и замена рабочей жидкости в ГАЗ-3110

Пробуй прокачивать. Можно даже в одно лицо. Понажимал, подпер педаль подходящей по размеру палкой, упором в сиденье. Открутил штуцер рцс, должно плюнуть жидкостью. И так несколько.

Нажимай не быстро, отводи педаль до верха, чуть ждешь, нажимашь. Сцепление как прокачать сцепление газ 3110 родных цилиндрах всегда прокачка была дольше по времени, чем качать тормоза. Чем сильнее плюнуло, тем лучше прокачалось.

Тормозуха сжирает краску, поэтому старайся не поливать ей брызговик и лонжерон почем зря. Тормозуха бск, я её уже и на вкус попробовал. Сейчас известно, что рцс выходит до упора.

Попробую шайбы под солдатики подложить. Слей этот навоз и забудь про это название. Ничего и никогда на ней не работало нормально. Вилка не встала на упоры выжимного. Он формы другой, не заметил как-то. Штуцер в гцс проверь, как вкручен. Так же мучался, открутил его, трубочку пошевелил, закрутил и все нормально. Как прокачать сцепление газ 3110 тоже самое, после замены главного цилиндра сцепления.

Продавец уверял, что уазовское подходит. Подошло, прокачал. А потом тоже. В итоге вообще сцепление перестало выжиматься. Плюнул, купил новый оригу. Дороже в два раза. Поставил, начал прокачивать — два раза качнул и сцепление начало выжиматься полностью. Уже месяца без проблем. И шток по длине подошёл идеально, даже регулировать не пришлось. В общем, не экономь на запчастях. Синие коробки, типа оригинал, хотя они вроде уже давно жёлтые идут. Видимо в цилиндре каком брак.

Я ещё тормозной купил заодно там же и в синей коробке. Штуцер прокачки с него скрутил только в тисках. Первый, который я ставил, типа от УАЗа, тоже был «оригинал». Но ценник меня смутил, хоть я и. Качество различалось раз так в сто. Буду как прокачать сцепление газ 3110 гараже — сфотографирую упаковку.

Шток на главном максимально укороти, а потом прокачивай.

Если он нажимает на поршень в главном цилиндре при не нажатой педали, то сцепу ты как прокачать сцепление газ 3110 прокачаешь. Когда прокачаешь сцепления отрегулируешь педаль так как тебе удобно. Только сегодня с этим воевали так же не качалось. Потом подняли педаль салонной регулеровкой выше как прокачать сцепление газ 3110 педали на пару сантиметров и случилось чудо прокачалось! После педаль вернули на место. Пробовал.

Прокачал бачок самотёком, бачок компрессором дунул, опускал трубку со штуцера прокачки в банку тормозухи и качал педалью. Да, можно сказать до конца. Но при закрытом штуцере прокачки педаль до конца не доходит, а при открытом уходит в пол. Сообщение Серый » Сб мар 26, pm. Сообщение СержНовоч » Сб мар 26, pm. Сообщение Power » Сб мар 26, pm. Сообщение N3ko » Вт мар 29, pm.

Сообщение СержНовоч » Вт мар 29, pm. Сообщение N3ko » Ср мар 30, pm.

Сообщение Xoxlov » Ср мар 30, pm. Сообщение Серый » Ср мар 30, pm. Сообщение Лосяш » Чт мар 31, am. Сообщение александр 75 » Чт мар 31, am.

Сообщение Как прокачать сцепление газ 3110 » Чт мар 31, pm. Сообщение Серый » Чт мар 31, pm. Сообщение N3ko » Сб апр 02, pm. Сообщение СержНовоч » Вс апр 03, am. Сообщение Серый » Вс апр 03, am. Сообщение тимоха » Вс апр 03, pm. Сообщение Hellone » Вс авг 14, pm. Сообщение » Пн авг 15, pm. Сообщение Hellone » Пн авг 15, pm. Сообщение дядя вова » Пн авг 15, pm.

Сообщение Серый » Вс май 27, pm. Сообщение дядя вова » Вс май 27, pm. Сообщение iron » Пн как прокачать сцепление газ 3110 28, am. Сообщение Kit » Сб июл 07, pm. Сообщение Halfaxel » Вс июл 08, am. Сообщение Kit » Чт июл 12, am.

Сообщение дядя вова » Чт июл 12, pm. Вернуться в «Трансмиссия». Как правильно прокачать сцепление? Сцепление; КПП; кардан; задний мост. Автор Сообщение.

Прокачка сцепления Газ-3110

Не в сети. Сообщение N3ko » Сб мар 26, pm Собственно к чему это я? Первый раз столкнулся с неисправностью сцепления.

Лопнула трубка между ГЦС и рабочим. Трубку то поменять думаю мозгов хватит. А вот как всю эту систему прокачать я честно говоря хз Подскажите пожалуйста. Re: Как правильно прокачать сцепление? Сообщение Серый » Сб мар 26, pm я просто заливал до полного и качал педалью пока не появится сцепление. Сообщение СержНовоч » Сб мар 26, pm Если таким методом не прокачается, значит манжеты в главном надо менять. Без наворотов. В ожидании ремонта кузова Сообщение N3ko » Вт мар 29, pm Всё, прокачал просто тупо нажимая на педаль.

Качал, дал постоять, еше прокачал, еще дал постоять, потом уехал и через 2 часа еще раз прокачал и проверил. Все работает. Только о чем говорит потемнение цвета тормозухи в бачке сцепления? Сообщение СержНовоч » Вт мар 29, pm Резинки изнашиваются, продукты износа пыль окрашивают тормозную жидкость. Сообщение N3ko » Ср мар 30, pm Ок, прокачал вроде все работает. На следующий как прокачать сцепление газ 3110 пришел как прокачать сцепление газ 3110 не работает.

Видать сцепление просто нажатием на педаль не прокачивается. Сообщение Xoxlov » Ср мар 30, pm У меня есть штуцер для прокачки на рабочем цилиндре, но я никогда его не откручивал, жидкость залил, подождал когда пузырьки выйдут пару раз качнул и.

Сообщение Серый » Ср мар 30, pm N3ko писал а : Видать сцепление просто нажатием на педаль не прокачивается. Сообщение Лосяш » Чт мар 31, am Ну как прокачать сцепление газ 3110 знаю как прокачиваете вы, но я прокачиваю так же как и тормоза.

Серьезное выражение лица — вовсе не признак ума. Все глупости на земле совершались именно с этим выражением лица

Что заливать в бачок сцепления ваз 2106?

Можно ли залить тормозную жидкость в бачок сцепления?

Фактически, можно залить тормозную жидкость в сцепление и прокачать его самому, хотя удобней это делать вдвоем. … Должна побежать тормозная жидкость снизу, со штуцера. Не даем жидкости уйти полностью из бачка, чтобы вновь в систему не попал воздух, доливаем еще немного жидкости и закручиваем штуцер прокачки сцепления.

Что заливать в бачок сцепления Газель?

В систему гидравлического привода выключения сцепления заливают только специальную тормозную жидкость (ТУ MXП 1608-47, ТУ 35-ХП-430—62 или ТУ 35-ХК-482-64).

Что можно залить вместо тормозной жидкости в сцепление?

Замена жидкости и прокачка сцепления

В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость DOT-4. Эта жидкость гигроскопична (быстро впитывает влагу из воздуха).

Как выгнать воздух с главного цилиндра сцепления?

Этапы прокачки системы

  1. в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 — 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. …
  2. педаль фиксируется в зажатом положении.
  3. жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью “выдавливается” воздух.

Как часто надо менять жидкость в сцеплении?

Замена состава должна проводиться в среднем раз в 2-4 года, причем частота зависит от состояния тормозной системы и автомобиля в целом. Проще говоря, чем старше транспортное средство, тем чаще желательно менять тормозную жидкость. Если состав меняет свой цвет раньше установленного срока, то его сразу же меняют.

Какая жидкость используется в гидроприводе сцепления?

В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4. Тормозная жидкость очень гигроскопична (поглощает влагу из воздуха). Образовавшийся в главном и рабочем цилиндрах конденсат вызывает коррозию и отказ гидропривода.

Что такое жидкость привода сцепления?

Специальной жидкости для привода сцепления не существует. Это обычная тормозная жидкость. Она заливается в главный цилиндр привода сцепления.

Где находится бачок сцепления?

Бачок с жидкостью расположен на стороне водителя. Отвинтите крышку бачка и долейте жидкость. Уровень должен находиться между отметками MIN и MAX, расположенными внутри бачка.

ГАЗ

Техническое Обслуживание  
Замена масла ДВС Газель,Соболь 550
Замена масла в КПП Газель,Соболь 350
Замена масла в редукторе заднего моста Газель,Соболь 350
Шприцовка ходовой части Газель,Соболь 450
Регулировка приводных ремней Газель,Соболь 150
Замена охлаждающей жидкости Газель,Соболь 800
Замена воздушного фильтра Газель,Соболь 250
Замена топливного фильтра Газель,Соболь 250
   
Двигатель  
Замена ГРМ (комплекта) Газель,Соболь 5850
Замена прокладки клапанной крышки Газель,Соболь 700
Замена прокладки поддона двигателя Газель,Соболь 1900
Замена прокладки  ЗМЗ 406,405 Газель,Соболь 6000
Замена гидронатяжителя верхнего Газель,Соболь 400
Замена гидрокомпенсаторов клапанов Газель,Соболь 2400
Снятие и установка двигателя Газель,Соболь 6700
Капитальный ремонт двигателя Газель,Соболь 16400
   
Система охлаждения  
Замена радиатора охлаждения Газель,Соболь 1200
Замена термостата Газель,Соболь 650
Замена патрубка системы охлаждения Газель,Соболь 385
Замена водяного насоса (помпы)ЗМЗ 406,405 Газель,Соболь 1950
   
КПП, Сцепление  
Замена сцепления (комплекта) Газель,Соболь 2800
Замена цилиндра сцепления Газель,Соболь 450
Прокачка сцепления Газель,Соболь 300
Снятие и установка КПП Газель,Соболь 2000
Ремонт КПП Газель,Соболь 4500
Регулировка сцепления Газель,Соболь 350
Снятие и установка кулисы КПП Газель,Соболь 350
Замена главного цилиндра сцепления Газель,Соболь 750
   
Подвеска  
Замена шкворней передней подвески Газель,Соболь 5200
Замена заднего амортизатора  Газель,Соболь 550
Замена переднего амортизатора Газель,Соболь 550
Замена стоек стабилизатора Газель,Соболь 800
Замена рычага передней подвески Газель,Соболь 1900
Замена шаровой опоры Газель,Соболь 750
Снятие и установка рессоры Газель,Соболь 1700
Замена подшипника ступицы Газель,Соболь 850
   
Тормозная система  
Замена передних колодок Газель,Соболь 600
Замена задних колодок Газель,Соболь 1300
Замена переднего суппорта Газель,Соболь 750
Замена шланга тормозного Газель,Соболь 450
Замена заднего тормозного цилиндра Газель,Соболь 950
Замена регулятора тормозных сил Газель,Соболь 950
Замена тормозных дисков Газель,Соболь 1600
Замена вакуумного усилителя тормозов Газель,Соболь 1600
   
Электрика  
Компьютерная диагностика Газель,Соболь (ЗМЗ 406,405,4216,Cummins) 600
Замена генератора Газель,Соболь 650
Замена стартера Газель,Соболь 650
Замена блока предохранителей Газель,Соболь 1400
Замена блока управления ДВС Газель,Соболь 650
Ремонт генератора Газель,Соболь от 500
Ремонт стартера Газель,Соболь от 500
Замена клемм АКБ Газель,Соболь 600
Замена электропроводки ЭБУ  405 Газель,Соболь 1700
Замена электропроводки ЭБУ умз4216 Газель,Соболь 1900
Замена переднего жгута электропроводки  405 Газель,Соболь 5150
Замена заднего жгута электропроводки Газель,Соболь  

Страница не найдена | Грязевой шип

Похоже, здесь ничего не было найдено. Может быть, попробуйте одну из ссылок ниже или поиск?

Ищи:
Популярные статьи:
  • Эрик «EinsteinEP» Пирс
  • Эрик «EinsteinEP» Пирс
  • BeachAV8R
  • бесстрашная лягушка
  • бесстрашная лягушка
  • Эрик «EinsteinEP» Пирс
  • BeachAV8R
  • Эрик «EinsteinEP» Пирс
  • BeachAV8R
  • fearlessfrog
Последние статьи:
  • ПляжAV8R
  • Приглашенный автор
  • ПляжAV8R
  • BeachAV8R
  • Chuck_Owl
  • Chuck_Owl
  • Chuck_Owl
  • Chuck_Owl
  • ПляжAV8R
  • Гость автор
Случайных статей:
  • ПляжAV8R
  • Гостевой участник
  • Эрик «EinsteinEP» Пирс
  • ПляжAV8R
  • бесстрашная лягушка
  • ПляжAV8R
  • Эрик «EinsteinEP» Пирс
  • Эрик «EinsteinEP» Пирс
  • Гостевой участник
  • Гостевой участник

запасных частей автомобилей серии MINX / информация о взаимозаменяемости

AIR ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ШЛАНГ:

Jaguar (XK-120/140/150) использует то же самое шланг, и он стоит около 35 долларов за несколько футов.

Один владелец Hillman говорит: «I использовал шланг, указанный для Austin-Healey, в моей серии I Husky, и я остался доволен так получилось. Сайт www.mossmotors.com внесен в список Austin-Healey Heating / Air. Изделие кондиционирования № 154, шланг 3 1/4 дюйма диаметром 18,95 долл. США каждый, зажимы (деталь 155) по 2,95 доллара США за штуку. Мне не очень понравились зажимы для проводов, и я выбрал несколько слов, пока устанавливая их, но когда они были включены, они выглядят довольно красиво.«

ДЕТАЛИ ТОРМОЗА 1959 Серия III:

Большинство деталей передних тормозов для этого автомобиля похож на MG TD (кроме обуви). В противном случае главный цилиндр и колесные цилиндры не работают. все довольно близко, как и комплекты для восстановления. Цилиндры передние колеса от барабана MGA с тормозами также подойдет с некоторыми модами на опорную пластину. Lockheed сделал два различные стили цилиндров передних колес в середине-конце пятидесятых.Кажется, Рутес использовал более современный стиль с уплотнительным кольцом типа чашки, в то время как BMC (производитель MG) использовал более старую стиль «чашка» печать. Два цилиндра почти одинаковы, только поршень и угол подключения переходной трубы другой. Хорошая часть MG цилиндр заключается в том, что вы можете купить чашки в магазинах автозапчастей и восстановить цилиндры MG для менее 1 доллара за штуку. Но будьте осторожны, есть необходимые изменения в опорной пластине. требуется для этой замены (сверление, резка).

4 новых цилиндра передних колес для барабана MGA модель тормозов от Moss Motors стоит 29 долларов за штуку (номер детали 180-640 для правой передней части {x2} и 180-650 для левого переднего {x2}). Шланг стоит 21 доллар (номера деталей 180-830), но может и не быть довольно долго). . Цилиндры задних колес не меняются местами, потому что в версии MG используется только один отверстие для доступа с резьбой в задней части для подключения к гидравлической системе, которая будет не позволять использовать прокачной винт для прокачки тормозов (необходимо для Minx).

Относительно тормозов 59 ‘Minx, Sunbeam Alpine Главный цилиндр сцепления серии I будет работать как главный тормозной цилиндр, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ вами при установке. клапан от оригинального главного тормозного цилиндра, который вы заменяете.

КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ:

Тормозные колодки

доступны в HD Rogers and Sons по цене 19,95 долларов США (в зависимости от рынка. магнитного потока) на ось плюс заряд сердечника.

ЗАПЧАСТИ СИСТЕМЫ СЦЕПЛЕНИЯ 1959 Серия III:

Сцепление и нажимной диск на 59 ‘ Minx должны быть такими же, что и на Sunbeam Alpine Series I…. проверь и убедись это восьмидюймовое сцепление (в более ранних моделях 1390 куб.см использовалось 7 1/2 дюйма). Сцепление на Minx 1959 года должно быть 8-дюймовым пружинным. Он должен быть идентичен тот, который использовался в 1960 году в Sunbeam Alpine. Фирменные блюда Sunbeam в Лос-Гатос, Калифорния, также есть каталог и множество запчастей Hillman — просто спросите их.

Важные сведения о сцеплении гидравлическом система …..

  1. Рабочий цилиндр устанавливается на ЗАДНЕЙ стороне двигатель
  2. Пружина от привинченного кронштейн, на котором рабочий цилиндр крепится болтами к блоку к рычагу управления сцеплением (он фактически выполняет функцию шплинта для крепления стержня к рычагу управления).
  3. Сливное отверстие находится в верхнем отверстии на рабочий цилиндр, гидравлическая магистраль уходит в забой.
  4. Главный цилиндр сцепления и тормоз главный цилиндр полностью идентичен, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ клапана линейного давления на главном тормозе цилиндр. Этот клапан поддерживает небольшое давление в тормозной системе. Если твой главный цилиндр сцепления имеет этот клапан, у вас будут проблемы. Единственный способ, о котором я знаю Чтобы проверить этот клапан, нужно открыть главный цилиндр и найти его.Это в возвратная пружина на выпускном конце цилиндра.
  5. Чтобы прокачать гидравлическую систему сцепления, вы также необходимо удалить воздух из рабочего цилиндра, поскольку в него может попасть пузырь воздуха — вы делаете это отсоединив шток от рычага сцепления и протолкнув его в рабочий цилиндр во время кровотечения снова подсоедините стержень и прокачайте нормально.

Вышеупомянутое должно исправить все гидравлические проблемы…. обратите внимание, что в гидравлической системе сцепления на ранних автомобилях используется стальная линия, позже в авто б / у пластик (не годится).

ВЫПУСКНОЙ ПАТРУБОК ПРОКЛАДКИ («ПОНЧИК»):

Пончики коллектора Corvair работают — они приходят в наборах по 8 … 6 для цилиндров к коллектору и затем 2 (по одному для каждой стороны) для коллектора к выхлопной трубе. Коллектор нужен к выхлопным трубам, они требуют некоторой нарезки чтобы подходить правильно, но вам не нужно использовать более длинные шпильки.Используйте те, что для базовой модели Corvair (80/85/92/110 л.с.) ….. НЕ модель Corsair 140 л.с. Это тот, в котором все В магазинах запчастей раньше были пончики для вывешивания на доске!

Для тех из вас, у кого есть Singer Gazelle Серия IIIA (сдвоенный карбюратор) и Sunbeam Rapier с выхлопом 1 3/4 дюйма — используйте Falcon 6 цилиндр (1960-63) пончик. Опять же, потребуется немного, но примерка, но все будет хорошо.

ВЕНТИЛЯТОР 1959 Серия III:

То же, что и для Sunbeam серии I 1960 года. Альпийский.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПОЛА КОНВЕРСИЯ- 19571958/1959 Автомобили серии

Это простой и довольно популярный конверсия. Вам понадобится крышка трансмиссии и напольный рычаг переключения передач от Хаски серии I или из серии II или III Minx Special. Затем просто удалите связь столбца и либо отбросьте трансмиссию или вырежьте в полу отверстие побольше и снимите крышку трансмиссии — замените ее с крышкой сдвига пола и вперед.Вы не можете использовать смену пола с 1960 или позже Minx или Alpine, потому что им требуется больший выступ на полу. Другая возможность — заменить двигатель и трансмиссию на автомат от 1964 года (серия V) или более поздней версии Minx. Тогда переключения передач не будет вообще а это почти на болт.

ПОДДОН НАПОЛЬНЫЙ РЕПРОДУКЦИИ Серия Minx:

Gerald производит эти напольные поддоны в течение многих лет, и все, кто их приобрел, впечатлены качеством сборки.

Джеральд Шетлер
9022 Martin Road
Киртланд, Огайо 44094 США
440-477-5593
Эл. Почта: _cjas1223 (at) yahoo.com_ (mailto: cjas1223 (at) yahoo.com)

ПЕРЕДНИЙ КОЛЕСНЫЕ ПОДШИПНИКИ1959, серия III:

Подшипники ступиц передних колес (но НЕ шпинделя) от Alpine Мне подойдет этот Minx.

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС:

Все топливные насосы серий с I по VI Hillmans и все Sunbeam Alpines, Arrows и Alpine GT до 1970 года взаимозаменяемы.Ранние насосы имели стеклянную крышку, более поздние — металлические. Ранние насосы имели трубную резьбу фитинги, последние — запрессованные латунные трубки. Ранние имели пусковой рычаг на нижние, более поздние — нет. В остальном они такие же. Конец сороковых годов по шестицилиндровый топливный насос Chevy начала пятидесятых (AC Delco) использовал те же верхние части и болт прямо.

ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ:

59 футов Minx Special — Замок зажигания идентичен тому, который использовался в Austin Healey Sprite 1959 года (светлый переключитесь снаружи замка зажигания).Выключатель стартера тоже Bug Eye Спрайт. То же самое со всей электрической системой — стартер, генератор, регулятор и т. Д. — все Bug Eye Sprite будет работать. Замок зажигания / выключатель света, выключатель стартера и кабели такие же на Austin Healey Sprite Mark I.

58 ‘Minx Deluxe — Используйте универсальные переключатели, доступные в большинстве магазинов автозапчастей и запчастей, таких как Pep Boys. Несмотря на то что они сделаны в Китае, Тайване , или в какой-либо другой стране, они дешевая альтернатива дорогому снаряжению Lucas, и работает так же хорошо.Стоимость для них составляет в диапазоне 8,00 $!

60 ‘Hillman Minx Series IIIB De Luxe Convertible : Замок зажигания с ключом можно приобрести у Victoria и Sunbeam Специальности — такие же, как 1960 Series I и II Sunbeam Alpines.

ЗЕРКАЛА

Оригинальные зеркала заднего вида в британском стиле (требуется одно большое отверстие под болт) доступны в Victoria British и Moss Motors.Стоимость — Дорогой.

J.C. Whitney несет зажим на зеркале который крепится к дверной коробке, которая является правильной исторической деталью для серии Minx, и требует отсутствие просверленных отверстий в листе металла. Одна проблема с ними в том, что они не двусторонний со стороны пассажира. Стоимость — около 17 долларов за штуку.

ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ 1959 Серия III (картридж канистрового типа):

То же, что и для Triumph TR2 — TR3.Moss Motors — хороший источник.

Если вы найдете более позднюю машину Minx, найдите двигатель с навинчиваемым картриджем объемом 1600 куб. см и снимите основание картриджа для переделка на болтах для двигателя Minx Series III объемом 1490 куб. см (также известного как «1500»). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : У некоторых навинчиваемых адаптеров неисправный латунный шарик в предохранительном клапане. ТОЛЬКО ИСПОЛЬЗУЙТЕ переходник, если в предохранительном клапане есть стальной шарик. ТАКЖЕ — Предохранительные клапаны не взаимозаменяемы между типом канистры для масла и современным навинчиваемым типом.

Проверенные запасные части фильтра:

  1. Crossland 414 (UK)
  2. FRAM 820PL
  3. UNIPART 950-580 (GFE749)

КРАСКА:

Minx серии

использует эмалевую краску. Цвет сопоставление несколько затруднено, если вам не повезло иметь старую таблицу красок из 60-е годы для Dupont или DeBeers. Лучше всего иметь деталь того же цвета «отсканировано» в электронном виде местным окрасочным цехом.

ЗАПАСНЫЕ ДИСКИ:

Колеса, как вы знаете, уникальны для Hillmans. Хотя колеса Ford с 4 болтами также имеют диаметр под болты 4 1/4 дюйма. Подойдут диски Cortina. 13-дюймовые колеса Hillman / Sunbeam НЕ будут работать с автомобилями, обычно оснащенными 15-дюймовыми колесами. диски.

СТАРТЕР и ГЕНЕРАТОР 1958/1959:

Генератор и стартер и многое другое электрические части для 59 ‘Minx идентичны MG TD.Генератор, стартер, регулятор от MGA будет работать (также от Alpine Series I). Для 58 Minx Стартер для MGA 1958 года будет работать нормально, как и один для Austin Healy Sprite. Оба легко доступен — попробуйте Moss Motors в Голетте, Калифорния (около 80 долларов).

АМОРТИЗАТОРЫ И ПОДВЕСКА:

Газовый двигатель «Parts America» Амортизатор, номер 20829 является прямой заменой 57-63 Minx Series I-IIIC

В серии Minx используются те же передние амортизаторы. как Sunbeam Alpine и Victoria British или Они также могут быть у Kip Motors (по более высокой цене).Передние амортизаторы серии I-IIIC на этих автомобилях такие же, как и у Chrysler New Yorker B cabin 1976–1978 годов. Задние амортизаторы такие же, как у Mustang 1968 года (шипы на обоих концах).
Втулки промежуточного рычага Chevy Nova (Chevy-Two) середины 60-х годов являются прямой заменой для нижних втулок рычага подвески Hillman Minx с шаровым шарниром.

ВОДЯНОЙ НАСОС:

Водяной насос использовался только на автомобилях Rootes. но помпа от Sunbeam Alpine Series мне подойдет.Насос серии II и позже потребуется другой шкив. Если вы получите шкив от Super Minx, он будет работать и позволить вам использовать более позднюю помпу. Купить новые водяные насосы можно в любом из Одежда Sunbeam Parts …. Tiger Tom, Sunbeam Specialties, Victoria British и т. Д.

ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО / ПОДСВЕТКА ПРОКЛАДКИ 1959 года, серия III:

кип Моторы имели прокладку как лобового, так и заднего стекла…. но это не совсем так (немного слишком маленький), который, вероятно, от Кипа, который делал репродукции для нового прокладки из старых, посохшие оригинальные прокладки. Это обязательно требует лобового стекла специалист по установке. Тот, кто действительно знает, как устанавливали стекла в старые автомобили мог сделать это с прокладками Кипа.

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Если вы найдете дилера, у которого есть запасы TRICO дворники марки, часть 11-6 с красным изображением идеально подходит для серии Minx и является сделано в Англии, к тому же!

Нужны новые дворники?
RockAuto имеет дворники Hillman.В комплекте металлический держатель и резина. 95% копия. Металлический дворник немного шире, но он матовый и подходит для моего S-I Husky. Если у вас есть рука с U-образным крючком на конце, она подойдет. RockAuto p / n 2011, это дворник Amco Vintage. 11 дюймов в длину. Стоимость около 11 долларов США.
(Совет любезно предоставлен Баддом Беннионом)

«ГАЗель», рабочий цилиндр сцепления: устройство, кугадзириса

Chimwe chezvinhu zve механизм сцепления ibasa re гидравлический, rinobvumira kuita pane zvidhi uye mudengu.Чинху чакакоша звикуру чекамбани ндиё цилиндр якашанда. Inopa kutumirwa kwezvinoitika pamagetsi anowanikwa ari mudengu. У меня «ГАЗЕЛИ» инево цилиндр якашанда. Ngatitarisei kuti iyo цилиндр yakashanda yejamboni yeGAZelle inoshanda sei, pane chinangwa ichi chinoita basa, chii chinoputika, maitiro ekushandira chikamu ichi nekuchichinja.

Чии цилиндр чиношанда?

Iyi chikamu chinomiririra nzira inotungamirira kuwandisa kwemhepo kubva kumhepo yakakura pavharo rekudzivirirwa kwekubatanidza.Сомугумисиро, ийо инопаридзирва иноендесва куне чекуона, уйе мутьайри аногона кугадзириса магаси.

Iyo цилиндр якашанда йе сцепления «ГАЗЕЛЬ» (чинйорва чайо чири муньяя йеду) пачигадзирва хатиси чакасияна немагадзирирво акадаро кунэ мамве мавара эмоотокари. Chimiro chechikamu chacho chiri nyore. Iyo цилиндр isimbi yakasungirirwa nevheji yakakosha kana nzvimbo yekubuda mumhepo. Pakati pegungano толкатель поршня стекла ane tsime.

Sezvo chikamu chacho chichishanda mumagadzirirwo emagetsi, inofanira kuiswa chisimbiso.Izvi zvinogadziriswa nekuda kwekuvapo kwezvisungo zvekuisa chisimbiso uye anther inodzivirira.

Iyo цилиндр yokushanda ye сцепления «GAZEL» inenge iri pasi pekate, pamapuranga emagetsi ejini. Maikironi makuru uye akashanda akabatana pamwe chete nesimbi yesimbi uye raibharura iyo inomira yakasimba.

Pfungwa yekushanda

Iyi tsanangudzo ye механизм сцепления inotora kuedza, iyo inoparidzirwa kuburikidza nechitsiko kune tenzi цилиндр. Zvadaro zvinetso zvinoshanda pane zvimwe zvinhu.Ичи ндичо куберека кусунунгурва уйе «фошоро». Muchirindira yakashanda ye сцепление «GAZEL», chigadzirwa chatakaongorora, chinopinda mu tube kubva mumagetsi e гидравлическое. Iko pane chikwata pane zvakabuda. Iyo yekupedzisira inopesana ne поршневой цилиндр ye, uye kune rumwe rutivi inoswedera pedyo nefork clutch.

Матамбудзико анокваниса

Кубатана ку «ГАЗЕЛЬ», пасиней незвосе звзвинобацира, звичири кусия звакаванда звингадива. Kune umwe neumwe wemotokari iyi, механизм сцепления inounza kukanganisa kukuru uye inova musoro.Немхака йекусагадзикана квечигадзиро, ичо кишина кусимба квакасимба уйе кувимбика, звакафанира кучинджа какаванда звикаму звакасияна-шияна, кути звибатанидзве мукугадзириса некугадзириса. Варидзи ванофарира чинху чимве бедзи — мари йекушанда якашанда цилиндровое сцепление «ГАЗель» якадерера, уе кугадзириса хакуси квакаома звикуру. Icho chinhu chiri kubviswa, kubviswa, uye kukanganisa kunoitwa. Ipapo zvakasakara zvikamu zve цилиндр zvinoshandurwa uye zvose zvinodzorerwa zvakare.

Ичо чиконзеро чокути кугадзирисва квечиквата чеваранда чинонзи «ГАЗЕЛЬ» чири кусведера кучаратидзва незвиратидзо звинотевера.Ико kushanda kunogona kuratidzirwa nehope yakaderera muzinga rezvinwiwa muhari. Muchiitiko ichi, pasi pemotokari, munzvimbo iyo цилиндр iripo, pachava nenzvimbo dzakasiyana. Изви звиноратидза куора квемвура якашанда. Pakati pezvikonzero — kuparadzwa kwekuisa chisimbiso kana kutyora kwehutano hwehasi. Кугадзириса дамбудзико ири ири ньоре. Zvakakosha kuchinja zvinhu zvakakanganisika, uye kusunga kuchadzorerwa.

Uyezve, kukundikana kwegurinda kunoratidzirwa nekukundikana kana kupererwa kwepamusoro kunokonzera.Известия звиногона куратидза кувапо kwemweya mumutambo mukuru. Dambudziko rinogona kubviswa nekupemha. Muchiitiko chekuongorora iyo цилиндр yekushanda nekuwana kuputika (кана нзвимбо иношандисва немхепо инопинда мунейпиипи), iwe unogona куита чикаму кугадзириса чикаму чачо кана куцива чигадзирва чачо. Тихакурукура нзира екушандура рабочий цилиндр сцепления ку «ГАЗЕЛЬ».

Педаль сцепления Кана ичигадзириса звишома незвишома, пане матамбудзико экучинджа мабхази кубхокиси режери, аси пасина донхе музинга рекушанда квемвура муматанги, уйе кугадзирисва хавэдзинва чвэчибавуми чвэчибавумиKudzorerwa kwedambudziko iri kunobatsira.

Пакутенгеса звиногонека кувана чигадзиро чекугадзириса чекугадзириса кусандисва квекамбани йе «ГАЗЕЛЬ», йо иносанганисира звикаму звикуру звеендарира, звичиендерана некупфеэка звеендарира некупфеэка звакуганьяра. Iyi makikisi ekugadzirira anokubvumira kugadzirisa iyo unit iwe pachako. Kugadzirwa kwechikamu chacho chiri nyore, asi zvinokundikana zvachose. Аси мабхеджи ekuisa chisimbiso zvinhu zvinowanikwa kubva pachigadziko chakanakisisa chebhabhu.Izvi zvinoratidzirwa muhupenyu hurefu hwebasa racho. Аси кажинджи кугадзириса хутано, звакаквана кутора нзвимбо дзе «ГАЗель» рабочий цилиндр сцепления. Звичиендерана немуити, сарити йезвисимбисо звиногона кутенгеса кубва ку300 кусвика ку500 руб.

Kugadziriswa kwekate

Kana, panguva yekusimudza pfupa, inowira, uye inogara paimba yepasi uye isingasimuke, izvi zvinoratidza matambudziko ane huwandu hwemhepo mu гидравлическое сцепление. Hazvidikanwi kushandisa makina ane matambudziko akadaro, uye kunyange zvakarambidzwa.Кана izvi zvikaitika munzira, iwe unogona kusvika kune imwe nzvimbo yepamusitiriti yebasa nekumusimudza kana kupfuura.

Pazvikonzero zvinokonzera kusaputsika uye kuti ungabvisa sei

Pakati pezvikonzero zvinogona kuva kuora kwekushanda kwemvura nekuda kwekuora mwoyo, kusvibiswa kwemvura kusaputsika uye kuti ungabvisa mu гидравлическая система, zwekushanda kwemvura nekuda kwekuora mwoyo, kusvibiswa hwekuhuhuhuhuh Кана матамбудзико акадаро ачичеречедза уйе айне укама немвура инопутика, сака звосе звиногадзирисва некугадзириса уе купутика.

Zvimwe zvakaoma mukugadzirisa matanho zvikanganiso zvinokonzerwa nokuputsa kwechisimba. Кажинджи, куора mwoyo kunoitika nekuda kwekushandiswa kwezvisimbiso. Chokutanga pane zvose, unofanirwa kutarisa kana pane kuora.

Kuongororwa kwemikombe

Kana iyo mvura inoputika ichipfuura nepakakanda yeirivha yakashanda, zvino kana ichiongororwa pane zvikamu, madonhwe emvura achaonekwa. Ико kushandiswa kwekombe yakakonzerwa kunogona kuitwa iwe pachako. Кути угадзирисе, унода чигадзиро чекугадзириса, плоскогубцы, уе киий «13» уе «17».Iwe unofanirwawo kutenga imwe tsvina yemvura. Dzimwe nguva unogona kudiwa.

Ндингацива сей мукомбе?

Сака, уногона кугадзириса макапу сезвинотевера. Чокутанга, цилиндр бвиса якашанда. Кути уите изви, звакакоша кусандиса кусвица кукукики некамве симба, уе ипапо, апо поршневой иносимука, кусунунгура цвимбо уйе куибвиса кубва кумхепо. Уэзвэ, кийи па17 иносунунгура орех инобата пира. Nheyo yegumi nemasere inodzimwa nehutori iyo iyo цилиндр inosungirwa pakikasiki yebhobhoji.Звадаро мусанёра звачосе цилиндр кубва паси. Изво зваканюнгудутсва зваканюнгудутсва звононзи «ведомый сцепление» цилиндра «ГАЗЕЛИ NEXT» иноняцуонгорва. Kuti uite izvi, yakanatswa tsvina, uye ipapo kuvakwa kunoparadzaniswa.

Iko tsvina inofanira kubviswa kushandiswa nekuputira mapapiro emativi ose. Mhete dzekuvhara dzinobviswa kubva ku проточка, поршень uye ipapo inobviswa. Кана митсара yeakisijidhi, кана kutuka pamusoro pepistoni ichicherechedza, ipapo zvinotorwa zvinotorwa. Мушуре мокубвиса читубу чекудзока, звинодикамва, ачишандиса раги якачена, купукута тикаму чекушанда че цилиндр (иё инонзи «зеркало»).

Zvadaro nyatsodzidzai makapu mavari mu цилиндр, chengetedza mukati memativi. Инофанира куонгорорва сечиняцобвира кути звионеке купфека, мабхомба, купутика. Кажинджи, чимве чезвиконзеро звиноконзера кусагадзикана звиногона кунге звисина кунака. Semuenzaniso, kusakosha kweshandisi yebhedha kunogona kuitika nekuda kwechikanganiso chisina kukodzera chekushanda girairi ye цилиндр. Mahombekombe ekureba kwepamusoro pevhu anogona kukonzera kupfeka kwekombe.

Kubviswa kwekombe kunotanga nekutangira kurapwa kwechikamu chitsva nemvura inopisa.Ipapo поршневой цилиндр inogadziriswa muiri, uye magetsi ari kushandiswa anowedzera. Соберите mumutemo wakatarisa. Кана баса рачо рапера, mvura inoputika inodururirwa muitiro uye clutch inoputirwa kuti ibvise mweya.

Инофанира куонеква кути ицва манжеты инода нгува йекукуя уе инопинда-ин. Мунгува ино, купутика квечидики куногона куитика. Звакакоша кугара учитариса хутачиона хвемвура иношандисва мумутамбо. Незве цилиндры ее «ГАЗель Звездаро» звакакоша кутаура кути звиненге звисири куфамба.Дамбудзико ири ракагадзирисва. Muiti anogadzira zvigadzirwa zvekambani «Сакс».

Iyo mirayiridzo yekudzorerwa kweiyo цилиндр yakashanda

Рабочий цилиндр сцепления Kudzorera «GAZEL» iri nyore. Аси звисати звайтика, кусандиса сиринди, йо гидравлический кушанда мвура инопутирва.

Звадаро, учишандиса мусоро векупедзисира «вегуми» усапедза нутсва акабата танги, уйе бвиша бхути. Звадаро, гуруца цвина еесимби, йо иносвика кунэ кушанда уйе тензи твезе. Ипапо кугума мусоро «we13» куногадзирисва нутсваки кученгетедза цилиндр кубва кубхокиси реджи.Кушандиса кийи «па17» бвиса педжи йекушандиса. Инорамба ichingopedzisira ichingodonha marimu. Mushure mokunge iwe unogona kubvisa chikamu ichocho, uye panzvimbo yayo yekuisa imwe itsva. Pano, kushandiswa kwe «ГАЗЕЛЬ» рабочий цилиндр сцепления kwapera. Инорамба ichiunganidza zvinhu zvose zvakatarwa.

Nzira yekugadzirisa sei clutch?

Kana iyo motokari isingaiti, звино унода «ГАЗель» kugadziriswa kwe рабочий цилиндр сцепления. Мучиитико ичи, педаль сцепления куфамба якаванда кударика инодива немуити.

Mutongi anoyera kure kubva pasi remuchina kusvika kumakumbo uye anotarisa mugumisiro. Кана ири якаквира кударика 14-16 масэнтимита, звино гадзириша бхути. Ikokupedzisira iri pasi pehood (элемент сцепления uko inoguma). Ikoji yakakonzerwa nehombodo yakasvibiswa, nokudaro ichizadzisa zvakakodzera pedal kufamba. Kuti uwedzere kubviswa, симбиса орех. Уе кудередза — кусина.

Kugadzirisa kufamba kwepisher yekiki yekambani

Kuti uite izvi, dhonza chitubu kubva kumasikisi uye mapapiro.Ipapo chitubu chacho chakabviswa zvachose. Zvadaro, mutongi kana chikamu akayera sitiroko yepachena. Ико кона якаисва куитира кути игаре яканьярара пане черо чинху.

Кана ichocho chakasungirirwa zvakanaka, shandisa foloko mberi kusvikira yarega uye ichigadzirisa munzvimbo iyi. Zvadaro, yeuka chinzvimbo chekwere nehanya neforogo. Йо йекупедзисира иносунунгурва уйе гумбо ризина куонгорва. Кана ири паси pemutengo wepasipoti, ipapo ipaki inodzorwa zvakare.

Chokutanga pane zvose, chimwe chinhu chinokosha ndechokubata nji yekugadzirisa.Ико кечипири иносунунгура ховха йендзи. Уезье, толкатель иногадзириса толкатель кубва кутендеука. Zvadaro, iyo lock inosunungurwa uye kushandiswa kwekodhi kusununguka kunowanikwa kuburikidza nekufambisa nhu inogadzirisa. Кана звосе звакарурама, толкатель иноченгетва звакаре панзвимбо нечети уйе якасимбисва нехуники.

Прокачка рабочего цилиндра

Нгационеи купомеса рабочий цилиндр сцепления купинда «ГАЗЕЛЬ». Кути уите изви, иве унода ховха, иё иногона кусимбисва звакасимба памутамбо вакакодзера.Uyewo gadzirira siringi yakakura, bhudzi rayo richakwanisa kubatana nehupamhi hwehasi. Uyewo kiyi inodikanwa kuti irege kubvisa mweya yevheji yevheti.

Chii chinotevera?

Pamusoro pokuputira, usasunungura chikwata che tangi yokuwedzera. Zvadaro mvura yacho inotorwa mukati mevira uye mweya inodzingwa kubva mairi. Iyo шланг inobatanidza pane imwe mugumo kune valve, yechipiri kune sirinji. Кушабвиша вхавха некий, пикиша сиринити уйе инджойра мвура. Уэзвэ, пасина кубвиса ховха, вхувха яканьенгедзва куитира кути мвейа исапинда майри.Мушуре маизвозви, унода кугара мукате уйе куумба кусандисва мумутамбо. Кути уите изви, шандиса педаль сцепления какаванда (аси квете паси пемашану кан матанхату). Zvadaro tinoenda pasi pehoodo uye tinonyatsomisa vheji.

Кана иё шланг ири пачена, учаона кути мвейа инобва купи. Panguva imwecheteyo, huwandu hwayo muhotera yegungwa ichawa. Тинофанира куицигира. Сака, chengetai zvakare mitsva yakasviba yakasvibiswa kusvika pamusoro. Звино дзокорора нзира ячо звакаре. Звакаре, vanogara pasi mumubhedha uye vanomanikidzira chirongwa chechikwata, vachifambisa pedal kakawanda.Zvadaro valve haina kunyatsogadziriswa uye inotarisa nzvimbo yemvura. Мабхуру анофанира кунге асина кудерера. Нзира ячо инодзокорорва кусвикира мхепо якабвисва звачосе кубва ку-система (ндичо чиконзеро неи звакакоша кусандиса пепа рекунзе).

«ГАЗель», рабочий цилиндр i-clutch: idivaysi, ukulungiswa

Enye yezingxenye ze-clutch Механизм iyidrayivu yamagesi, evumela ukuthi isebenze kuma-discs kanye nebhasikidi. В ebaluleke kunazo zonke ye-clutch yi-цилиндр yokusebenza.Inikeza ukudluliselwa komthelela kumakhi engxenyeni ekhona ebhasikisini. «И-ГАЗЕЛЬ» найо цилиндровую йокусебенза. Ake sibheke ukuthi i-цилиндр yokusebenza ye-GAZel ibamba kanjani, yimuphi umgomo lo msebenzi osebenzayo, yiliphi uhlobo lokuphazamiseka okukhona, ukuthi ungayisebenzisa kanjani le ngxishintsha be.

Iyini isilinda esisebenzayo?

Le ngxenye ibonisa indlela eqondisa ukucindezela ngokweqile kusuka kumshini oyinhloko kwisihluthulelo sokudumisa ukuxhuma.Ngenxa yalokho, umthelela udluliselwa endaweni yokuhlola, futhi umshayeli angashintsha amagiya.

I-цилиндр йокусебенза йе-сцепление «ГАЗель» (иситомбе сайо ку-атикили йетху) кудиваиси айифани налохо окуйи-цилиндры езинные изинхлобо зезимото. Ngokuhlelekile ingxenye leyo ilula. I-цилиндр iyi-кожух енсимби ен-клапан ekhethekile noma i-выпуск воздуха. Ngaphakathi komhlangano kukhona i-поршневой толкатель ene-spring.

Njengoba le nxenye isebenza ohlelweni lwe-гидравлический, kufanele livalwe.Lokhu kutholakala ngenxa yokutholakala kwamasongo okufaka uphawu kanye ne-anther evikelayo.

I-цилиндр yokusebenza ye-clutch «i-GAZel» itholakala ngaphansi kwekhamera, ezindlini ze-маховик ze injini. Ама-цилиндры amakhulu kanye nokusebenza axhunyiwe ndawonye nge-tube yensimbi kanye ne-шланг yerabhabhu ephikisana nokucindezela okukhulu.

Isimiso sokusebenza

Le ncazelo ye-механизм сцепления ithatha umzamo, odluliselwa nge-pedal kuya kumlingo wesilinda. Khona-ke ingcindezi isebenza kwezinye izakhi.Лоху кувеза укухулулва канье не «имфолоко». Esikhathini se-цилиндр esebenzayo ye-clutch «GAZel», idivayisi esasiyihlolile, ingena ku-tube kusukela emotweni ye-гидравлический. Kunesitokisi ekuphumeni. Последний ификисана не-поршневой цилиндр, футхи нгаколуные уланготи итхайела ифокси йокубамба.

Изинкинга эзингензека

Укузибандаканья ку «ГАЗель», нафезу квазо зонке изиндзузо заё, кушия окунинги окудингекайо. Ngomnikazi ngamunye wale moto, indlela yokuxhuma ibangela ukuphazamiseka okuningi futhi iba yintlungu.Ngenxa yokwakhiwa okungaphelele kweyunithi, okungenayo ukuhlala okukhethekile nokuthembeka, kuyadingeka ukuthi ushintshe kaningi izingxenye ezihlukahlukene, ukuba kwenziwe nokulkul. Abanikazi bayathokozisa kuphela into eyodwa — izindleko ze-clutch entsha yokubamba i-цилиндр «ГАЗель» ифанси кахулу, футхи укулунгисва акуйона в энзима кахулу. Isici sidilizwa, sidilizwe futhi sinesici esenziwa. Хона-ке izingxenye ezigugile ze-цилиндр ziguqulwa futhi zonke zibuyiselwa emuva.

Iqiniso lokuthi ukulungiswa kwesilinda sesigqila se-clutch «ГАЗель» sisondela kuyoboniswa yizibonakaliso ezilandelayo. Ukungasebenzi kungabonakaliswa ngokudonsa okubukhali ezingeni lezinkampani ezithinta amanzi. Kulesi simo, ngaphansi kwemoto, endaweni lapho isilinda sitholakala khona, kuyoba khona izindawo ezibonakalayo. Lokhu kubonisa ukuvuza kwamanzi asebenzayo. Phakathi kwezizathu — ukubhujiswa kwezici zokufaka uphawu noma ukwephula ubuqotho be-шланг. Ukuqeda le nkinga kulula ngokwanele.Kudingekile ukushintsha izakhi ezilimaziwe, futhi ukuqina kuzobuyiselwa.

Futhi, ukuhluleka kwe-цилиндр kuboniswa ukuhluleka noma ukushaywa ngokweqile kwe-pedal. Lokhu kungabonisa ukuthi kukhona khona umoya emoyeni. Inkinga ingaqedwa ngokupompa. Enkambeni yokuhlola isilinda esisebenzayo nokuthola imifantu (нома izindawo lapho umoya ungangena khona emgqeni), ungakwazi ukulungisa kancane ingxenye noma ukubuyisela umkhahiqizo omus. Sizocabangela ukuthi singashintsha kanjani i-рабочий цилиндр сцепления куя ку- «ГАЗель».

Uma i-clutch pedal ixazulula kancane kancane, kunezinkinga zokuhamba kwamagesi kubhobho legiyari, kanti akukho ukwehla kwezinga lokusebenza oketshezi elitini, Futhi ukulungiswa kancanezalo kwenikezalo akubhobho. Укушинцхва кваленкинга кузосиза.

Kuthengiswa kungenzeka ukuthola ikhi yokulungisa ye-цилиндр yokusebenza ye-clutch «GAZelle», efaka izingxenye eziyinhloko ze-цилиндр, ngaphansi kokugqoka ngokweqile futhi kufakwe esivamilehundlen.Lezi наборы zokulungisa zivumela ukuthi ulungise le unit ngokwakho. Ukwakhiwa kwalesi sigaba kulula, kodwa akuphelelwanga ngokuphelele. Kodwa izici zokumboza i-raber zenziwe emakilasini enjoloba enamahloni. Lokhu kubonakala ekusebenzeni isikhathi eside komsebenzi. Kodwa kaningi ukubuyisela ukusebenza kahle, kwanele ukufaka esikhundleni samakhekhe we- «ГАЗель» рабочий цилиндр электронного сцепления. Kuye ngomkhiqizi, isethi sezimpawu zingabiza kusuka kumabhuleki angu-300 kuya kwangu-500.

Ukulungiswa kwamakhekhe

Uma, ngesikhathi sokucindezela i-pedal, iwela, bese ihlala ezingeni eliphansi futhi ingabuyi emuva, lokhu kubonisa izinkinga ngokucwamandezelwa гидравлическая.Kuyinto engathandeki ukusebenzisa umshini onokukhubazeka okunjalo, futhi kungavunyelwe. Ума лоху kwenzeka endleleni, ungafika esiteshini esiseduze sesevisi nge-lift noma ngaphezulu.

Ngezimbangela zokuhluleka kwekhanda nokuthi ungaziqeda kanjani

Phakathi kwezizathu kungase kube ukuvuza kwamanzi okusebenza ngenxa yokucindezeleka, ukungwezi kuhluleka. Ума кубонакала izinkinga ezinjalo futhi zihlobene ne-тормозная жидкость, zonke izinto zixazululwa ngokushintshwa nokuphefumula.

Okuyinkimbinkimbi ngokwemibandela yezixazululo kukhona amaphutha ahlobene nokuphulwa kobunzima. Ngokuvamile, ukucindezeleka kwenzeka ngenxa yokugqoka kwezimpawu. Okokuqala, udinga ukuhlola uma kukhona ukuvuza.

Ukuxilonga kwamakhekhe

Uma i-тормозная жидкость idlula emgqonyeni we-цилиндр yokusebenza, ke uma ihlolwe ezingxenyeni, amaconsi e-liquid azogcinwa. Ukushintshwa kwekhafu elimele kungenziwa nguwe. Ukuze ulungise, udinga isitifiketi sokulungisa, amaphini, nezinkinobho «13» no- «17».Kufanele futhi uthenge i-brake entsha yamanzi. Ngezinye izikhathi ungase udingeke uhlasele.

Ngifaka kanjani i-cuff?

Ngakho-ke, ungakwazi ukulungisa ama-cuffs kanje. Ококукала, суза, йокусэбэнза с i-цилиндром. Уквенза лоху, кубалулекиле укуфака ингчиндези кумфолоко мы-сцепление нгенамандла этиле, беэ кути ума и-поршень ишия, ухулуле индукку бесе уйисуса ку-цилиндр. Нгафезу квалохо, ухие ку-17 ухулула орех эфет i-шланг. Isihluthulelo ku-13 sivaliwe yi-bolts lapho i-цилиндр igcinwe khona ku-cardcase yebhokisi legiya.Bese ususa ngokuphelele i-цилиндр кусука ку-шланг. Khona-ke isilinda sesigqila se-clutch esiqothuliwe «I-GAZELI EPHELA» ihlolwe ngokucophelela. Уквенза лоху, кухланзва укунгкола, беэ уквахива купхазамисеке.

I-cuff kufanele isuswe besebenzisa ama-pliers ekhaleni. Izindandatho zokukhiya ziyasuswa emgodini, bese i-поршневой isusiwe. Ума укуланделва квэ-окисление нома укубола квесибхакабхака эбусвени бе-поршневой кубонакала, хона-ке кутолакала изолвент. Нгемува кокусуса интвасахлобо йокубуя, кудингекиле, усебензиса и-раг эланзекиле, укусула ингхеные йокусебенза йелилинда (окутива «исибуко»).

Bese ufunda ngokucophelela ama-cuffs ngokwabo esilindeni, hlola izingxenye zangaphakathi. Kufanele kuhlolwe ngokucophelela ngangokunokwenzeka ukubona ukugqoka, amagobolondo, ukuphahlazeka. Ngokuvamile, esinye sezimbangela zezinkinga ezingasebenzi kungaba izingxenye zezinga eliphezulu. Isibonelo, ukungasebenzi kahle kwesistimu ye -bra kungase kwenzeke ngenxa yesiboniso se-silk yokusebenza esilungisiwe. Izimpande zengxenyana ebusweni zingabangela ukugqoka kwesikhumba.

Ukushintshwa kwe-cuff kuqala ngokuqala ukwelashwa kwengxenye entsha nge-тормозная жидкость.Хона-ке и-поршневой ifakwe engxenyeni, futhi imigqa esebenzayo ivuliwe. Hlanganisa ngokulandelana okulandelanayo. Lapho umsebenzi usuqediwe, u-fluid osizayo uchithelwa ohlelweni futhi i-clutch iphoswe ukuze isuse umoya.

Kumele kucatshangelwe ukuthi Amasha Amasha Adinga isikhathi sokugaya nokusebenza ngaphakathi. Ngalesi sikhathi, ukuvuza okuncane kungenzeka. Kubalulekile ukuqapha njalo izinga le-тормозная жидкость ohlelweni. Mayelana нама-цилиндры для «ГАЗель Next» кубалулекиле укушо укути цише азигели.Le nkinga ixazululwe. Умхикизи уфака имикикизо йе-фирма «Сакс» экиниле.

Imfundo yokufaka esikhundleni se-цилиндр yokusebenza

Ukushintsha isilinda sesigqila se-clutch «GAZel» silula. Kodwa kusengaphambili, usebenzisa i-шприц, i-гидравлическая рабочая жидкость isekhishwa.

Хона-кэ, усэбензиса иханда локупхела «у-10» унгагудлули амантонгомане абамбе итанки, бе усуса и-шланг. Okulandelayo, unqamule ithubhu yensimbi, eya emisebenzini yokusebenza neyinkimbinkimbi.Хона-ке ikhanda lokuphela «Лика-13» livaliwe amantongomane alondoloza i-цилиндр ebhokisini legiya. Укусэбензиса исихлутулело «ку-17» суса и-шланг йокуникезела. Ihlala nje kuphela ukuxoshwa kwamantongomane. Эмва кокути ungaqeda ingxenye, футхи эндавени яё укуфака энтша. Кулоху, укушинтшва квэ- «ГАЗель» йе-рабочий гидроцилиндр секупелиле. Иселе ukuqoqa konke ngokuhleleka okulandelanayo.

Indlela yokulungisa i-clutch?

Uma imoto ingathinti, ke, udinga «ukulungiswa kwe-GAZel» kwe — рабочий рабочий цилиндр.Кулоху, укухамба, педаль сцепления кункулу куналохо окудингекайо нгумензи.

Umbusi uqhathanisa ibanga ukusuka phansi komshini kuya ezinyaweni futhi ubheka umphumela. Uma iphakeme kunama-14-16 см, bese ulungisa i-bolt. Lesi siphetho singaphansi kwe-hood (элемент муфты Lapho i-clutch iphela khona). Умкикизо вокухия на болте усонтекиле, нгалейо ндлела укуфезекиса эзидингекайо педаль укухамба. Ukwandisa imvume, qinisa i-nut. Футхи укунсифиша — унгахамбисани.

Ukulungisa ukuhamba kwe-pusher yeforki yokubamba

Ukwenza lokhu, donsela entwasahlobo kusuka emfolokheni enezimpondo.Khona-ke intwasahlobo isuswe ngokuphelele. Окуланделайо, умбуси нома исиквеле улинганиса исисиндо самаххала. Ихонджи либеква укузе ликвази укупхумула кунома йини.

Uma lesi sici sifakwe ngendlela efanele, phonsa imfoloko phambili ize icime futhi uyilungise kule ndawo. Okulandelayo, khumbula isikhundla sesigcawu ngokuqondene nomfoloko. Ukugcina kukhishwe futhi isondo samahhala lihloliwe. Ума ingaphansi kwesilinganiso sepasipoti, я-плагин isilawulwa futhi.

Okokuqala, ukhiye owodwa ukubamba inamba yokulungisa.Isihluthulelo sesibili sikhulule umkhiqizo wokukhiya. Нгафезу квалохо, у-толкатель улунгиса и-толкатель экуфендулени. Khona-ke i-locknut iyakhululwa futhi ngokushintshaniswa komgudu wokulungisa ukuhamba okuhambayo okukhululekile kufinyelela. Ума конке кулунгиле, умкхуби уйапхинда укхутшелва эндавени йизинсифо футхи угксилве йи-орех.

Прокачка цилиндра ukusebenza

Ake sibone ukuthi singayiphonsa kanjani isilinda sesigqila sakwa-clutch kwi «ГАЗель». Укузэ Вензе Лоху, удинга и-шланг engakwazi ukubeka ngokuqinile ukufakwa kokungena.Futhi ulungise i-шприц enkulu, umbhobho ozokwazi ukulingana nobubanzi be-шланг. Futhi kuyadingeka ukhiye we-valve yokuphuma emoyeni.

Yini elandelayo?

Ukuze uphumele, unqamule ikhanda le-tank yokwandisa. Khona-ke uketshezi ludonsa kwisirinji futhi umoya uphonswa kuwo. I-шланг ixhunywe ekugcineni komunye ku-valve, eyesibili kuya kwesirinji. Ukuhlunga i-valve ngesihluthulelo, cindezela i-шприц bese ujova uketshezi. Ngaphezu kwalokho, ngaphandle kokukhipha i-шланг, i-клапан isontekile ukuze umoya ungangeni kuwo.Emva kwalokho, udinga ukuhlala ku-cab bese udala ingcindezi ohlelweni. Укузе вензе лоху, cindezela i-clutch pedal izikhathi eziningana (кодва ххайи нгафанси квезинхлану нома эзийиситупха). Khona-ke siya ngaphansi kwe-hood futhi sithuthukisa kahle i-valve.

Ума и-шланг ivulekile, uzobona ukuthi umoya uphuma kanjani kuwo. Ngesikhathi esifanayo, izinga layo ku-tank lokukhuphuka liyowela. Sidinga ukusekela. Нгакхо-ке, утеле футхи кабуша и-тормоз энтша яманзи кузэ кубе упхаву олупезулу.Bese uphinda le nqubo futhi. Futhi, bahlala phansi ebhokisini bese бечиндезела uhlelo lwe-clutch, бекиндезела изикхати эзинингана. Khona-ke i-valve ayinakulinganiswa futhi ibheka isimo se-жидкость. Ама-пузыри куфанеле абэ нгафанси. Inqubo iphindwa kuze kube yilapho umoya ususwe ngokuphelele ohlelweni (yingakho kubaluleke kakhulu ukusebenzisa i-шланг ebonakalayo).

Страница не найдена «Какой ортопедический имплант

Очевидные особенности:

Общая форма: любой…бумерангизогнутыйизогнутый, в форме банана, плоский конический, клиновидный, плавно изогнутый, полусферический, прямой, прямой, конический

Фиксация: любой … ЦементЦементная остеоинтеграция проксимальный HA

Конструкция (цементированная): любая … бесцементная композитная балка, конус, конус, скользящая фиксация, без цемента

Уровень фиксации (без цемента): любой … проксимальный весь стержень

Слот для вставки: любой… да

Винты: любой … 0 или 5 нет

Номер отверстия: любой … 1245 нет

Средний воротник: любой … нос

Боковой воротник: любой … нет

Зоны Груена:

Шея / Z7 Граница: любой …

Z7 Форма: любой… вогнутая

Z7 Контур: любые … мягкие бордюры гладкие

Граница Z7 / Z6: любые … средние вогнутые соединения стержней маловогнутые

Z6 Форма: любая … медленная вогнутая прямая

Z6 Контур: любой … гладкий

Граница Z6 / Z5: любой … медленный конвективный переход к цилиндрическому дистальному стержню

Z5 Форма: любой…вогнутая прямая

Контур Z5: любой … гладкий

Граница Z5 / Z4: любой …

Форма Z4: любой … изогнутый острие скругленный наклонный сбоку конус

Контур Z4: любой … тупой, по сравнению с ABG 2, который имеет форму пули, остроконечный, гладкий

Граница Z4 / Z3: любой …

Z3 Форма: любой…выпуклыйпрямой

Контур Z3: любой … гладкий

Граница Z3 / Z2: любой …

Z2 Форма: любая … угловая выпуклая прямая

Контур Z2: любой … гладкий

Граница Z2 / Z1: любой … переход от цилиндрической зоны 2 к широкой зоне 1, боковой плавник и дорсальный плавник на спинке крыла и рукава крыла любой …

Z1 Форма: любой…углово-выпуклыйбоковой плавникмалый выпуклыйпрямый

Z1 Контур: любой … гладкий

Z1 / граница плеча: любой … большой боковой плавник острый

Форма плеча: любой … острый угол, угловой, тупиковый, правый угол, закругленный

Контур плеча: любой … вставной слот вставной разъем гладкий

Как отрегулировать сцепление на Hyundai Getz.Схема сцепления и его привод. Когда нужна регулировка сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Измерьте расстояние от передней части педали до ковра. Нажимайте рукой на педаль сцепления до появления ощутимого сопротивления и измерьте величину свободного хода.

Свободный ход педали сцепления: 1-3 мм

2. Если свободный ход педали сцепления не соответствует требуемому значению, отрегулируйте его следующим образом:

— ослабьте стопорную гайку и, поворачивая болт, отрегулируйте свободный ход педали сцепления, затем затяните стопорную гайку;

Предупреждение

После регулировки затяните болт до упора педали, затем затяните контргайку.

— поверните толкатель до достижения необходимого люфта, затем затяните стопорную гайку.
Предупреждение

При регулировке монтажной высоты или свободного хода педали сцепления соблюдайте осторожность, чтобы не переместить шток толкателя в сторону главного цилиндра сцепления.

3. После завершения регулировки убедитесь, что расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали правильное.

Свободный ход педали сцепления (A): 1-3 мм
Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (B): 90 мм

4. Если невозможно отрегулировать монтажную высоту и свободный ход педали сцепления, возможно, в гидравлической системе привода сцепления присутствует воздух или неисправен главный цилиндр сцепления. В этом случае прокачайте или разберите и проверьте главный цилиндр сцепления.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД ПРОДУВНОЙ МУФТЫ

Любая гидравлическая система работает правильно, если из нее удален воздух. Предупреждение

При стравливании воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендованную производителем.
Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластик, поэтому, если жидкость пролилась на лакокрасочное покрытие вашего автомобиля, смойте ее большим количеством воды.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Ослабьте спускной ниппель и подсоедините к нему шланг. Другой конец шланга поместите в стеклянную емкость достаточного объема.
2. Медленно нажмите на педаль сцепления.
3. При нажатой педали сцепления ослабьте спускной ниппель и выпустите воздух из гидравлической системы. Затяните штуцер для удаления воздуха и отпустите педаль сцепления.
4. Повторяйте операции до тех пор, пока тормозная жидкость не будет выходить без пузырьков воздуха.
Предупреждение

Быстрое повторное нажатие педали сцепления в области B — C может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки.Нажимать педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение (А).


ПРИВОД СЦЕПЛЕНИЯ И ДИСКИ ДАВЛЕНИЯ

Сцепление


ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Слейте трансмиссионное масло и тормозную жидкость из гидравлического привода сцепления.
2. Снимите коробку передач.
3. Установите оправку 09411-11000 для центрирования диска сцепления, что в этом случае предотвратит падение диска сцепления.
4. Постепенно ослабляйте крепежные болты узла сцепления по диагонали, поворачивая каждый болт на? поворачивайте, пока диафрагменная пружина не остановится и болты не будут ослаблены вручную. Снимите крышку сцепления с нажимным диском и диск сцепления.
Предупреждение

Не очищайте диск сцепления или выжимной подшипник с помощью растворителя.
Желательно снять маховик и проверить уплотнительное кольцо заднего коленчатого вала на герметичность. При необходимости замените уплотнительное кольцо.


Проверка крышки сцепления прижимным диском


Проверка диска сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверить заклепки соединения фрикционных накладок с диском сцепления. Замените диск сцепления, если он неисправен.
2. Проверить выступ фрикционных накладок над головками заклепок. Если выступ меньше допустимого, замените диск сцепления.

Выступ: 1,1 мм

3. Проверить состояние фрикционных накладок диска сцепления и при наличии следов масла или механических повреждений заменить диск сцепления.
4. Очистите шлицы первичного вала коробки передач и установите диск сцепления на вал.Если диск сцепления с трудом движется по валу или слишком большой зазор шлицев, замените диск сцепления и / или первичный вал.

Проверка выжимного подшипника сцепления Предупреждение

Выжимной подшипник сцепления уплотнен, его нельзя промывать.


Проверка вилки сцепления


Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Нанесите смазку на контактные поверхности подшипника, цилиндра и вилки выключения сцепления.
Предупреждение

При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерную смазку, так как это может вызвать проскальзывание сцепления.

2. Нанесите смазку на выемку выжимного подшипника сцепления.

Смазка: CASMOLY L9508

3. Нанесите смазку на контактные поверхности опоры вилки выключения.

Смазка: CASMOLY L9508

4. Используйте мелкую наждачную бумагу для очистки поверхностей маховика и прижимного диска и убедитесь, что с очищенных поверхностей удалены весь абразивный материал и жир.
5. Смажьте шлицы диска сцепления и первичный вал коробки передач.

Смазка: CASMOLY L9508

6. Установите диск сцепления и отцентрируйте его с помощью специального приспособления 09411-11000. При установке диска сцепления маркированная поверхность диска должна быть со стороны нажимного диска.
7. Установите крышку сцепления с прижимным диском на направляющие пальцы маховика.
8. Постепенно по диагонали и в определенном порядке затягивайте болты крепления маховика.

Момент затяжки: 15-22 Нм

9. Снимите центрирующий стержень диска сцепления.
10. Установить трансмиссию.
11. Отрегулируйте свободный ход педали сцепления.

Недавно компания Mercedes-Benz представила немалое количество интересных новинок, наделавших много шума в автомобильном мире. Вспомните хотя бы новую модель GLC, которую представили на мероприятии, которое компания провела у себя на родине.Однако наибольшее количество новинок немецкий бренд представил на недавнем автосалоне в Женеве. Одна из самых ярких и интересных новинок, представленных в Швейцарии, самый интересный концепт внедорожника G500 4×4?, Который был показан в Женеве в кислотно-желтом цвете, что привлек к нему дополнительное внимание. И хотя изначально автомобиль был представлен как концепт, компания решила запустить его в серийное производство, порадовав тем самым всех ценителей хороших внедорожников потрясающей проходимостью.

Статьи

Hyundai Elantra — это больше, чем просто еще один компактный седан, купе и хэтчбек. Это пример того, как быстро южнокорейские производители усваивают уроки и как быстро они проделали путь, на который у японских автомобильных компаний ушли десятилетия. Elantra возникла из ниоткуда, но в то же время смогла стать настоящим бестселлером, одним из лучших компактных автомобилей на рынке США. Теперь он лучше Corolla, лучше Civic и конкурирует с Cruze и Focus.Более того, Elantra была удостоена звания «Лучший седан Северной Америки 2012 года».

Размер и габариты автомобиля так же важны, как и экономичность — этот тезис лучше всего воплощен в новой версии Hyundai Accent, появившейся в 2012 году и претерпевшей некоторые изменения в 2013 году. Автомобиль больше, чем раньше, он намного лучше оборудован, и он противопоставляет себя компактным автомобилям, таким как Fiat 500 и Ford Fiesta. Разработчики больше задумались о финансовой привлекательности и практичности автомобиля, поэтому он стал ближе к Honda Fit и Nissan Versa, а в конструктивном плане имеет много общего с Kia Rio.

Рис. 5.1. Сцепление и его привод:

1 — картер сцепления;

2 — вилка выключения сцепления;

3 — выжимной подшипник сцепления;

4 — болт крепления крышки сцепления;

5 — крышка сцепления;

6 — ведомый диск сцепления;

7, 33 — трубопроводы;

8 — шланг;

9 — стопорная пластина;

10 — кронштейн педали выключения сцепления;

11 — болт;

12 — ось педали сцепления;

13.14 — гайки;

15 — втулка внутренняя;

16 — возвратная пружина;

17 — втулка педали наружная;

18 — педаль сцепления;

19 — внутренняя втулка педали;

20 — шайба пружинная;

21 — гайка оси педали;

22 — шайба;

23 — ось толкателя;

24 — толкатель;

25 — демпфер;

26 — стопорное кольцо;

27 — поршень;

28 — корпус главного цилиндра гидропривода выключения сцепления;

29 — фиксатор;

30 — бак гидропривода выключения сцепления;

31 — крышка;

32 — рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления;

34 — клапан для удаления воздуха;

35 — толкатель.

Примечание:

Так выглядит блок регулировки педали сцепления: 1 — болт; 2 — упор педали; 3 — гайка

4.… ослабьте стопорную гайку на педальном блоке гаечным ключом 1 и поверните болт гаечным ключом 2 до достижения необходимого значения полного хода педали.

Предупреждение:

При регулировке полного хода педали следите за тем, чтобы толкатель не двигался в сторону главного цилиндра сцепления.

5.Чтобы определить свободный ход педали сцепления, измерьте расстояние от исходного положения педали до положения, в котором ощущается увеличение сопротивления при нажатии на педаль рукой. Номинальный свободный ход педали сцепления 6-13 мм. Если люфт не соответствует номинальному, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра сцепления.

6. Удерживая плоскость 2 за толкатель главного цилиндра сцепления гаечным ключом, ослабьте стопорную гайку 1 вторым гаечным ключом.

Примечание:

Для наглядности регулировка длины толкателя показана на снятом главном цилиндре привода выключения сцепления. Снимать главный цилиндр не требуется.

7. Вращая толкатель за плоскость (показано стрелкой), отрегулируйте свободный ход педали (для наглядности рулевой вал снят).

Примечание:

Если свободный ход педали сцепления неправильный, возможно, что воздух попал в гидравлический привод выключателя сцепления или главный цилиндр неисправен.

8. Затяните контргайку.

Читайте также:

  • Zeetex WP1000 — однонаправленная зимняя шина с трением протектора, предназначенная для укрощения скользких дорог в гольф-карах. …
  • Дистрибьютор продукции ExxonMobil в Тюмени: эффективное оптовое сотрудничество. Качество продукции часто определяется ее оригинальностью, поэтому организация …
  • В наш стремительный век время играет решающую роль. Если вы опоздаете на минуту, вы иногда потеряете половину своей жизни.Public…
  • Дорога для любого водителя всегда останется непредсказуемой, ведь машина может выйти из строя где угодно и далеко от…
  • Практически все современные автомобили имеют кондиционер, однако не многие умеют им управлять, что приводит к …

Сцепление — один из основных компонентов трансмиссии автомобиля. Благодаря этому переключаются передачи, снимаются нагрузки с двигателя и гасятся колебания. Качество вождения автомобиля зависит от его правильной настройки.В статье описано устройство агрегата, его функции, принцип действия, даны рекомендации по регулировке сцепления.

[Скрыть]

Устройство и функции сцепления

Связующим звеном между двигателем и трансмиссией является сцепление. Его предназначение — отсоединение и соединение первичного вала коробки передач от маховика коленчатого вала. В автомобилях с механической коробкой передач переключение передач происходит только при полностью выжатой педали сцепления (PS). В этот момент нет связи между маховиком и коробкой передач, и крутящий момент не передается.

Этот автомобильный агрегат состоит из следующих компонентов:

  1. Маховик. Этот элемент принимает крутящий момент и передает его через корзину коробки передач. Корзина прикреплена к маховику.
  2. Диск приводной и нажимной. Эти детали тесно связаны. Их контакт зависит от положения автомобиля в салоне.
  3. Выключатель. С его помощью отключаются диски.
  4. Входной вал коробки передач. На этот элемент передается крутящий момент.
Конструкция автомобиля в сборе

Это основные детали. Кроме них на сайте размещены:

  • пружин гасителя колебаний;
  • кожух;
  • Фрикционные накладки на ведомом диске для смягчения трения между маховиком и корзиной.

Прижимной диск соединен с маховиком и постоянно вращается вместе с ним. Для передачи вращения в ведомом диске имеется шлицевая муфта, в которую вставлен первичный вал коробки передач.

Переключение передач осуществляется педалью следующим образом:

  • Давление на выжимную вилку передается через систему привода;
  • вилка прижимает выжимной подшипник и его муфту к выжимным пружинам нажимного диска;
  • под давлением подшипника ножки (отпускные пружины) корзины на время отсоединяют ее от маховика;
  • после переключения скоростей педаль отпускается, подшипник перестает давить на пружины и корзина снова контактирует с маховиком.

Узлы могут быть однодисковыми и многодисковыми. Многодисковые агрегаты обычно устанавливаются на автоматические трансмиссии.


Схема привода и регулировка

На автомобили могут быть установлены приводы следующих типов:

  • механические;
  • гидравлический;
  • электрика.

Чтобы механическая коробка передач прослужила дольше, необходимо плавно отпускать педаль при переключении передач.

Когда нужно регулировать сцепление?

Регулировка сцепления проводится периодически.Со временем ход педали увеличивается, и полное отключение не происходит. Таким образом, при максимальном выдавливании ПД валы разъединяются не полностью, а остаются в контакте с двигателем, что увеличивает нагрузку на зубья и сокращает срок службы агрегата.

При недостаточном свободном ходу БП ведомый диск не включается полностью. В результате не весь крутящий момент передается при движении, и в этом случае автомобиль теряет мощность. К тому же даже при плавном отпускании ПС ведомый диск может резко включиться, при этом будет слышен шум в трансмиссии, машина будет рывком.

Диагностировать необходимость регулировки можно по следующим признакам:

  • рывки или удары при трогании с места;
  • мойки ПС;
  • PS недостаточно свободного хода;
  • течь жидкости из приводной системы;
  • При переключении передач слышен посторонний шум.

Определить необходимость регулирования PS несложно. Вам нужно измерить расстояние от пола до педали, оно должно быть примерно 16 сантиметров.


Практическое руководство по регулировке

Регулировка механической муфты осуществляется с помощью ее привода.Для этого в моторном отсеке следует найти трос, на конце которого находится болт с контргайкой. Поворачивая регулировочную гайку, необходимо следить за тем, чтобы свободный ход педали составлял 12-13 см. Для увеличения хода PS гайку нужно затянуть, для уменьшения хода гайку нужно открутить. Затем трижды нажмите PS и измерьте расстояние между педалью и полом. Сцепление регулируется до достижения необходимого расстояния.


Регулировка троса привода

Если процедура выполняется после замены агрегата, то необходимо убедиться, что в системе гидропривода нет воздуха.Если он присутствует, его необходимо удалить путем продувки системы.
Суть регламента — установить необходимые зазоры между штоком и поршнем главного цилиндра агрегата. Кроме того, устанавливаются требуемые расстояния между фрикционным кольцом нажимного диска и выжимным подшипником.

Для регулировки гидропривода необходимо снять пружину с кронштейна главного цилиндра и вилки. Далее следует измерить зазоры между толкателем и выжимной вилкой.Это расстояние должно составлять примерно 5 мм. Отвинчивая или затягивая регулировочную гайку на штоке цилиндра, необходимо обеспечить свободный ход вилки 5 мм.

Эта процедура выполняется на простых системах и показана в качестве примера. Есть и другие системы привода сцепления. Чтобы правильно отрегулировать агрегат, лучше всего обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля. От правильности регулировки зависит качество движения автомобиля.

Общая информация

Моменты затяжки резьбовых соединений, Нм

Болт крепления педали к кронштейну….. 25-35

Болт крепления главного цилиндра к педальному кронштейну ….. 17-26

Накидная гайка для крепления трубопровода ….. 13-17

Трубодержатель ….. 4–6

Болт крепления рабочего цилиндра ….. 15-22

Болт полый крепления трубопровода к рабочему цилиндру … 25

Болты крепления крышки сцепления ….. 15-22

Гайка крепления толкателя главного цилиндра к педали ….. 9-14

Стопорная гайка выключателя замка зажигания….. 8-10

Технические характеристики

Тип привода сцепления

Гидравлический

Диск сцепления

Сухой, диафрагменный

Внешний / внутренний диаметр ведомого диска, мм

215/145

Крышка сцепления в сборе с нажимным диском

С мембранной нажимной пружиной

Внутренний диаметр:

Рабочий цилиндр, мм

Главный цилиндр, мм

20,64

15,57

Данные для проверок и регулировок

Тип привода сцепления

Гидравлический

Толщина ведомого диска (свободная), мм:

Двигатели 1.3; 1,5 и 1,6 л

Двигатель 1,1 л

8,5 ± 0,3

8,0 ± 0,3

Свободный ход педали сцепления, мм

6-13

Высота педали сцепления над полом, мм

160,7

Ход педали сцепления, мм

Зазор между рабочим цилиндром и поршнем, мм

0,15

Зазор между главным цилиндром и поршнем, мм

0,15

Применяемые смазочные материалы

Место применения

Имя

Контактная поверхность вилки с подшипником выключения сцепления

КАСМОЛИ L9508

Внутренняя поверхность выжимного подшипника

КАСМОЛИ L9508

Зеркало рабочего цилиндра, наружная поверхность поршня и манжета

Жидкость тормозная DOT-3

или DOT-4

Шлицы диска сцепления

КАСМОЛИ L9508

Зеркало главного цилиндра и наружная поверхность поршня

Жидкость тормозная ДОТ-3

или DOT-4

Толкатель главного цилиндра, вал толкателя и шайба

Смазка для ступичных подшипников SAE J310a, NLGI No.2

Ось и втулки педали сцепления

SAE J310a, смазка для шасси, NLGI-No.1

Поверхность контакта вилки выключения сцепления с толкателем рабочего цилиндра

КАСМОЛИ L9508

Снятие и установка сцепления и его привода

Муфта и ее привод показаны на рис. 3.1.

Удаление воздуха из гидропривода сцепления

Прокачку гидропривода сцепления следует производить каждый раз при снятии соединительного патрубка, шланга и / или главного цилиндра, а также в том случае, когда педаль сцепления становится «мягкой».

Ослабьте спускной ниппель на рабочем цилиндре (рис. 3.2).

Медленно нажмите педаль сцепления до конца, пока жидкость не перестанет течь.

Удерживая педаль нажатой, затяните спускной штуцер.

Залейте в резервуар жидкость нужного сорта до нормального уровня.

Главный цилиндр сцепления

Главный цилиндр сцепления показан на рис. 3.3.

Вывод

Слейте рабочую жидкость через спускной штуцер.

Отверните стопорную гайку главного цилиндра (рис. 3.4).

Отсоедините гидравлические трубопроводы и шланги сцепления.

Снимите хомут крепления трубопровода к коробке передач (рис. 3.5).

Проверить шланг и трубопровод на предмет коррозии, ямок и задиров.

Установка

Подсоедините трубопровод к рабочему цилиндру.

Присоедините гибкий шланг и закрепите его хомутом (рис. 3.6).

Установить главный цилиндр.

Присоедините толкатель к педали сцепления.

Удалите воздух из привода сцепления.

Разборка

Снимите стопорное кольцо поршня.

Снимите узел толкателя с поршнем, стараясь не повредить корпус цилиндра и поршень.

Проверить зеркало цилиндра на предмет коррозии, ямок и задиров.

Проверить гильзу цилиндра на износ или несоосность.

Проверьте поршень на предмет коррозии, ямок или задиров.

Проверить чистоту трубопровода.

Проверьте внутренний диаметр цилиндра с помощью калибра для отверстий и микрометром наружный диаметр поршня.

Если зазор между поршнем и цилиндром превышает максимально допустимый размер (0,15 мм), замените главный цилиндр или поршень.

Сборка

Нанесите гидравлическую жидкость DOT-3 или DOT-4 на отверстие цилиндра и снаружи поршня.

Вставьте поршень в цилиндр.

Установите стопорное кольцо поршня.

Установить толкатель.

Подсоедините шланг к корпусу цилиндра.

Педаль сцепления

Педаль сцепления и ее монтажный кронштейн показаны на рис. 3.7.

Вывод

Снимите шплинт и шайбу (рис. 3.8).

Снимите болты крепления педали (рис. 3.9).

Проверка технического состояния

Проверьте следующее:

— втулка оси и педали на износ;

— педаль сцепления на изгиб и перекос;

— возвратная пружина при повреждении или ослаблении;

— накладка педали на предмет повреждений или износа;

— высота педали над полом А (от внешней поверхности накладки педали до пола) (рис.3.10). Оно должно быть 160,7 мм.

Если высота педали над полом неправильная, отрегулируйте ее следующим образом.

1. Отрегулируйте высоту педали с помощью болта, а затем затяните контргайку.

2. Вращая толкатель, отрегулируйте его длину до новой высоты педали (рис. 3.11), затем закрепите толкатель гайкой.

После завершения регулировки убедитесь, что свободный ход педали сцепления (измеренный от поверхности накладки педали) составляет 6-13 мм (рис.3.12).

Если свободный ход педали сцепления неправильный, это означает, что воздух попал в гидравлический привод или главный цилиндр неисправен. Удалите воздух из гидравлического привода и проверьте главный цилиндр или сцепление.

Проверка переключателя замка зажигания. Проверить целостность электрической цепи между контактами выключателя (рис. 3.13).

Установка

Нанесите универсальную смазку в местах, указанных стрелками на рис.3.14.

Установите гайки (рис. 3.9).

Установить шплинт вала педали сцепления.

Кожух сцепления и ведомый диск

Крышка сцепления и диск сцепления показаны на рис. 3.15.

Вывод

Слить жидкость сцепления и трансмиссионное масло.

Снимите коробку передач (см. Подраздел «Коробка передач»).

Вставьте оправку 09411-25000 в отверстие в ступице ведомого диска, чтобы она не упала.

Ослабьте болты крепления крышки сцепления к маховику крест-накрест.

Поочередно ослабляйте болты на один-два оборота, чтобы предотвратить деформацию фланца корпуса (рис. 3.16).

Проверка технического состояния

Крышка сцепления. Проверьте концы лепестков диафрагменной пружины на износ и разницу в высоте.

Проверьте поверхность прижимного диска на предмет износа, трещин и обесцвечивания.

Проверьте, не ослабли ли заклепки, и при необходимости замените крышку сцепления.

Диск приводной. Проверьте фрикционные накладки на наличие ослабленных заклепок, неровной посадки, повреждений при заедании, прилипания масла или смазки.При необходимости замените поврежденный диск сцепления.

Проверить толщину ведомого диска в свободном состоянии (рис. 3.17).

Проверить дисковые пружины на люфт и повреждения, при необходимости заменить неисправный диск.

Очистите шлицы входного вала коробки передач и установите ведомый диск.

Если диск перемещается с трудом по шлицам вала или имеется чрезмерный зазор, замените ведомый диск и / или первичный вал редуктора.

Выжимной подшипник сцепления.Проверьте выжимной подшипник сцепления на предмет заедания, повреждений или чрезмерного шума. Проверьте места контакта диафрагменной пружины с обоймой подшипника на износ.

Замените подшипник, если точки контакта с вилкой выключения сцепления сильно изношены.

Вилка выключения сцепления. Замените вилку выключения сцепления, если она сильно изношена в местах контакта с подшипником выключения сцепления.

Установка

Нанесите универсальную смазку на вилку выключения сцепления в месте ее контакта с подшипником выключения сцепления и рабочим цилиндром.

Нанесите смазку (см. Рис. 3.18).

Нанесите универсальную смазку на канавку выжимного подшипника сцепления.

Нанесите универсальную смазку CASMOLY L9508 на вилку выключения сцепления в месте ее контакта с валом рычага выключения сцепления.

Тщательно очистите поверхности маховика и прижимного диска с помощью ткани с мелким зерном и убедитесь, что на них нет масла или смазки.

Нанесите небольшое количество универсальной смазки CASMOLY L9508 на шлицы ступицы ведомого диска и первичного вала коробки передач.

С помощью инструмента 09411-25000 установите диск сцепления на маховик так, чтобы заводская маркировка была обращена к прижимному диску.

Установите крышку сцепления на маховик и вверните шесть крепежных болтов.

Затяните болты крест-накрест с моментом 15-22 Нм. Поочередно затягивайте болты на один-два оборота, чтобы предотвратить коробление фланца картера сцепления.

Снимите центрирующий стержень ведомого диска.

Установить трансмиссию (см. Подраздел «Трансмиссия»).

Отрегулируйте свободный ход педали сцепления.

Рабочий цилиндр сцепления

Вывод

Отсоедините соединительную линию от рабочего цилиндра.

Выверните болт крепления рабочего цилиндра (рис. 3.20).

Проверка технического состояния

Проверить рабочий цилиндр на предмет утечек жидкости.

Проверить крышку рабочего цилиндра на наличие повреждений.

Разборка

Отсоедините соединительный шланг от цилиндра, снимите тарелку клапана, пружину, толкатель и крышку.

Осторожно удалите грязь вокруг отверстия поршня рабочего цилиндра.

Выньте поршень из цилиндра, направив в цилиндр струю сжатого воздуха (рис. 3.20).

Постепенно увеличивайте давление воздуха, чтобы тормозная жидкость не пролилась в глаза или на кожу.

Проверка технического состояния

Проверить зеркало рабочего цилиндра на предмет коррозии или повреждений.

Используя калибр для внутреннего диаметра, проверьте внутренний диаметр цилиндра в трех точках (внизу, в середине и вверху).Если зазор между поршнем и цилиндром превышает максимально допустимый, замените рабочий цилиндр.

Максимально допустимый зазор между поршнем и цилиндром составляет 0,15 мм.

Сборка

Нанесите тормозную жидкость правильного сорта на внутреннюю поверхность рабочего цилиндра, внешнюю поверхность поршня и чашку поршня и установите поршень в цилиндр.

Используемая жидкость: тормозная жидкость ДОТ-3 или ДОТ-4.

Установка

Установите пластину клапана, толкатель и пыльник.

Смажьте вал толкателя смазкой CASMOLY L9508.

Установить рабочий цилиндр сцепления и подсоединить к нему трубопровод.

Установить болты крепления рабочего цилиндра (рис. 3.21).

Полезная информация и советы

Причины пробуксовки или неполного выключения сцепления при нажатии на педаль

Пробуксовка сцепления проявляется в том, что при полностью исправном двигателе машина плохо преодолевает подъемы, медленно разгоняется.Это может быть вызвано маслянистым или сильным износом дисков, пониженной эластичностью пружины, отсутствием свободного хода педали сцепления.

Неполное выключение сцепления вызывает затруднения и шум при переключении передач и может привести к преждевременному выходу из строя синхронизаторов и ускоренному износу зубьев коробки передач. Эта неисправность чаще всего возникает при грязных, перекошенных или деформированных дисках, неправильной регулировке положения выжимных рычагов, слишком большом свободном ходе педали сцепления.

Следует иметь в виду, что шум трансмиссии не всегда является результатом неполного выключения сцепления.Шум может быть вызван износом или перекосом подшипников, износом или неправильным зацеплением конических шестерен. Сильный стук в указанных местах свидетельствует о серьезной неисправности, требующей немедленной остановки транспортного средства и ремонта агрегата.

Причины затрудненного переключения передач или самопроизвольного отключения

Затруднение переключения передач или их самопроизвольное отключение — результат износа замков и защелок или привода механизма переключения передач. Здесь не обойтись без серьезного ремонта.

Предотвратить подобные неисправности можно следующими способами: периодически тщательно проверять надежность крепления всех узлов и деталей силовой передачи, контролировать уровень масла в коробке передач и своевременно его менять.

Тест-драйв «ГАЗель Next» — АвтоТачки

В целом положительный имидж модернизированной ГАЗели размыли досадные мелочи … Идея поехать на ГАЗели в Швецию казалась рискованной, но этого требовали бизнес-потребность, а сама ГАЗель Next — качественно другой продукт, на котором уже не страшно отправиться в дальнее путешествие.Наконец, речь шла о доработанном автомобиле — с обновленным двигателем и трансмиссией.

Бортовой грузовик с двойной кабиной и удлиненной колесной базой кодируется в газовой программе как модель A22R32. Основное отличие — увеличенная до 150 л.с. отдача 2,8-литрового дизеля Cummins ISF. Также увеличился крутящий момент (до 330 Нм против прежних 270 Нм), что позволило увеличить максимальную скорость до 140 км / ч и существенно сократить время разгона до «сотни». Увеличение мощности потребовало изменений в трансмиссии — диаметр диска сцепления пришлось увеличить до 280 мм, в КПП появилась дополнительная опора вала, а шестерни заменили на более сильные.Карданный вал теперь импортный, не требует обслуживания. Изменилась и задняя ось, которая оснащена новым картером и полуосями повышенной жесткости.

Практически все элементы нового кузова изготовлены из оцинкованной стали, а передние крылья и решетка радиатора — из пластика. А это значит, что давняя болезнь ГАЗелей — коррозия — побеждена. Сама кабина больше по всем трем габаритам, а в двухместном варианте и вовсе выглядит гигантской.Подножки заметно ниже, а дверной проем стал шире за счет смещения передней оси вперед — попасть в машину стало легко даже очень крупному водителю. Ручки на дверях удобнее старых, как и большие «кружки» двухсекционных зеркал.

Уже в базе зеркала оснащены подогревом, также предлагается электропривод за дополнительную плату. Фары оснащены дневными ходовыми огнями, а дополнительные противотуманные фары по-прежнему находятся в бампере.Последний, кстати, тоже новый, многосекционный, что упрощает ремонт после мелких аварий. Наконец, зазоры в кабине ровные, а сварные швы аккуратные — теперь сваривают роботы.

Полностью изменилась панель приборов: перед глазами приятные зеленые шкалы и информативный бортовой компьютер. Газовцы уверяют, что поскольку деталей в передней панели меньше, и она быстрее монтируется, то со временем не будет скрипеть, на что жаловались владельцы бывших ГАЗелей.К тому же эта панель намного удобнее: сохранив три основных «бардачка», она получила пару подгрудных чехлов, четыре кармана для мелких предметов и дополнительный открывающийся ящик на центральной консоли. Еще два отсека для инструментов расположены на ступеньках кабины. Подстаканники, выполненные в виде стационарных колодцев, перенесены в верхнюю плоскость приборной панели. Наконец, в автомобиле нового поколения появилась полноценная формованная обивка дверей с карманами и встроенными подлокотниками, о которых давно мечтали водители.Под рукой и блок управления стеклоподъемниками и зеркалами.

Вместо бесформенного и невнятного кресла появилась новая немецкая компания Isri с хорошей боковой поддержкой и раздельной регулировкой высоты передней и задней части подушки. А за доплату кресло оснастят откидным подлокотником, подогревом и регулируемой поясничной опорой — невероятная роскошь по меркам газелистов. Также мы позаботились о пассажирах второго ряда, у которых есть люк, абажуры и даже розетка на 12 вольт, которую очень удобно использовать для зарядки телефона.Все эти мелочи делают дальние путешествия очень комфортными.

Загружаем личные вещи в кабину, в откидной кузов (здесь тоже современный, с алюминиевыми бортами и удобными защелками) — наш небольшой груз и наборы инструментов. С первых километров стало понятно, что это машина совершенно нового поколения. Рулевое колесо и сиденье легко регулируются, а обзорность отличная благодаря большому ветровому стеклу и огромным зеркалам.

Информативность органов управления и усилие на педалях сопоставимы с таковыми у современных автомобилей.Особенно приятно было найти четкие и предсказуемые тормоза. Кстати, в этой версии антиблокировочная тормозная система уже установлена ​​в базе. Рулевое управление оснащено гидроусилителем, и автомобиль управляется очень легко. Независимая подвеска комфортно переносит машину по нашим дорогам даже при неполной загрузке.

Тяга двигателя после модернизации с большим запасом. При этом двигатель очень эластичный: набирает с минимальных оборотов и хорошо крутится на максимально возможные, быстро разгоняя ГАЗель до максимальных оборотов.Пришлось ехать — из-за задержки на границе мы могли опоздать на паром Хельсинки-Стокгольм, поэтому ехать в столицу Финляндии пришлось со скоростью 120 км в час. И так же быстро мы ехали по Швеции, стараясь удержаться в потоке. Общий вес нашей машины не превышает 3,5 тонны, и по местным законам она считается легковой. В целом наша ГАЗель не отставала от популярных Mercedes Sprinter и VW Transporter.

Наоборот, закончив дела, мы поехали в более свободном режиме.Чтобы дополнить образ ГАЗели свежими впечатлениями и лучше прочувствовать нюансы управления, мы двигались по деревенским дорогам в поисках местного бездорожья. Неровности и лужи местных шведских дорог не произвели на машину никакого впечатления — в кабине было так же комфортно и тихо, как при движении по ровной дороге. Даже обивка не скрипит. С другой стороны, погода устарела — по дороге мы попали в настоящий ливень и даже град, что только добавило положительных эмоций, так как дворники сделали отличную работу, и машина столь же уверенно держала дорогу.

Вертикальная посадка груза в таких условиях оказалась очень удобной: водитель хорошо видит дорожную обстановку и легко прогнозирует остановку. А когда на смену яркому солнцу вдруг пришла непогода, оказалось, что солнцезащитные козырьки фиксируются в любом положении — вещь простая, но крайне удобная.

Однако позитивный имидж автомобиля слегка размывается из-за досадных мелочей. Во-первых, архаичная кочерга коробки передач на полу — решение, от которого давно отказались все участники соревнований.Во-вторых, у ГАЗели маловат для коммерческого автомобиля топливный бак — всего 65 литров. На длительные марши этого мало. Наконец, дизель более шумный, чем бензиновый аналог. Впрочем, последнее уже похоже на придирку — любому, кто ездил на ЗИЛе с двигателем ММЗ, газовый Cummins покажется идеально тихим. Однако ГАЗ уже анонсировал новый 80-литровый бак и джойстик коробки передач на передней панели. Совсем скоро эти детали начнут устанавливать на серийные автомобили.

За время поездки мы преодолели 3150 км, используя 259 литров дизельного топлива. Средний расход топлива составил 12,1 л / 100 км, что немало для наполовину загруженной машины. Но, во-первых, мы не пытались сэкономить топливо, проверяя машину на не самых щадящих режимах езды. А во-вторых, наша ГАЗель большую часть пути проехала со скоростью 100–120 км / ч — для тентованного автомобиля, не рассчитанного на международные перевозки, это слишком много.

ГАЗель не произвела фурор на европейских дорогах.Лишь изредка на стоянках к нам подходили скандинавы, знакомые с предыдущей продукцией ГАЗа.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *