Меню Закрыть

Прогорела прокладка выпускного коллектора симптомы – , . | AutoFlit.ru

Содержание

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора. Полный список и план действий »

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора. Полный список и план действий

В этой статье обсудим симптомы, когда прогорела прокладка выпускного коллектора. Для выпускного устройства прокладка является одной из основных частей, от которой будет зависеть вся правильность и четкость работы системы выхлопа.

При несвоевременной замене уплотнителя коллектора, условия безопасности эксплуатации автомобиля сильно снижаются.

Вообще коллектор – это устройство, предназначенное для отвода отработанных газов от двигателя автомобиля. Второй функцией коллектора является улучшение заполнения рабочих камер и усиленного продува рабочего пространства. Вся работа устройства выхлопа производится при повышенных температурах и высоком давлении газов.

Этот элемент крепится непосредственно к голове (головке блока цилиндров) и второй стороной контактирует с выхлопной трубой или нейтрализатором. Самой главной задачей прокладки выхлопного коллектора — недопущение попадания в пространство клапанов отходящих газов. Эти газы в свою очередь могут вызвать возгорание деталей или элементов силового агрегата.

Слабое звено системы и признаки его выхода из строя


Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора можно выделить следующие: в салон автомобиля начинают поступать отработанные газы или чувствуется их запах; двигатель машины начинает плохо запускаться; в моторном отсеке появляются странные звуки. При обнаружении этих недугов следует начинать осматривать систему выхлопа. Сам коллектор изготавливается из высокопрочной аустенитной стали.

В связи с этим, прогорание и замена коллектора производится довольно редко. Основной причиной поломки самого коллектора является попадание на его раскалённую поверхность капель воды, что приводит к зарождению в нем трещин.

Слабым звеном этого прочного и надежного элемента являются как раз прокладки. Изнашивание прокладки коллектора происходит в основном из-за: низкого качества материала или очень длительной эксплуатации при повышенных нагрузках.

Материал прокладок


Прокладки для коллектора сейчас производятся из армированного сталью прочного асбеста. Однако, и такой прочный материал подвержен разрушению. Сам процесс замены прокладки выпускного коллектора является совершенно не сложным.

Специалисты даже рекомендуют через некоторое время проводить замену прокладки, не дожидаясь ее разрушения.

Замена уплотнителя коллектора


Проделываем следующие процедуры:

  • 1. Открываем капот автомобиля;
  • 2. Демонтируем воздухозаборник. Затем снимаем карбюратор. Под этими элементами двигателя и находится выпускной коллектор;
  • 3. Извлекаем термоэкран. Им прикрыт коллектор;
  • 4. Отвинчиваем по две гайки на каждом цилиндре, которые крепят коллектор;
  • 5. Откручиваем парочку болтов от выхлопной трубы;
  • 6. Снимаем коллектор;
  • 7. На головке блока цилиндров должна быть старая прокладка или остатки от нее;
  • 8. Зачищаем все пространство под новую прокладку;
  • 9. Чистим все до блеска;
  • 10. На область после очистки наносим смазку на графитовой основе;
  • 11. Теперь ставим новую прокладку;
  • 12. Собираем все в обратной последовательности.

portalvaz.ru

как определить пропускает ли прокладка коллектора

В этой статье обсудим симптомы, когда прогорела прокладка выпускного коллектора. Для выпускного устройства прокладка является одной из основных частей, от которой будет зависеть вся правильность и четкость работы системы выхлопа. При несвоевременной замене уплотнителя коллектора, условия безопасности эксплуатации автомобиля сильно снижаются. Вообще коллектор это устройство, предназначенное для отвода отработанных газов от двигателя автомобиля. Второй функцией коллектора является улучшение заполнения рабочих камер и усиленного продува рабочего пространства.

Вся работа устройства выхлопа производится при повышенных температурах и высоком давлении газов. Этот элемент крепится непосредственно к голове ( головке блока цилиндров ) и второй стороной контактирует с выхлопной трубой или нейтрализатором. Самой главной задачей прокладки вых…

В этой статье обсудим симптомы, когда прогорела прокладка выпускного коллектора. Для выпускного устройства прокладка является одной из основных частей, от которой будет зависеть вся правильность и четкость работы системы выхлопа. При несвоевременной замене уплотнителя коллектора, условия безопасности эксплуатации автомобиля сильно снижаются. Вообще коллектор это устройство, предназначенное для отвода отработанных газов от двигателя автомобиля. Второй функцией коллектора является улучшение заполнения рабочих камер и усиленного продува рабочего пространства.

Вся работа устройства выхлопа производится при повышенных температурах и высоком давлении газов. Этот элемент крепится непосредственно к голове ( головке блока цилиндров ) и второй стороной контактирует с выхлопной трубой или нейтрализатором. Самой главной задачей прокладки выхлопного коллектора – недопущение попадания в пространство клапанов отходящих газов. Эти газы в свою очередь могут вызвать возгорание деталей или элементов силового агрегата. Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора

можно выделить следующие: в салон автомобиля начинают поступать отработанные газы или чувствуется их запах; двигатель машины начинает плохо запускаться; в моторном отсеке появляются странные звуки.

При обнаружении этих недугов следует начинать осматривать систему выхлопа. Сам коллектор изготавливается из высокопрочной аустенитной стали. В связи с этим, прогорание и замена коллектора производится довольно редко. Основной причиной поломки самого коллектора является попадание на его раскалнную поверхность капель воды, что приводит к зарождению в нем трещин.

Слабым звеном этого прочного и надежного элемента являются как раз прокладки. Изнашивание прокладки коллектора происходит в основном из-за: низкого качества материала или очень длительной эксплуатации при повышенных нагрузках. Прокладки для коллектора сейчас производятся из армированного сталью прочного асбеста. Однако, и такой прочный материал подвержен разрушению. Сам процесс замены прокладки выпускного коллектора является совершенно не сложным. Специалисты даже рекомендуют через некоторое время проводить замену прокладки, не дожидаясь ее разрушения.

Проделываем следующие процедуры: 1. Открываем капот автомобиля;
2. Демонтируем воздухозаборник.

Затем снимаем карбюратор. Под этими элементами двигателя и находится выпускной коллектор;
3. Извлекаем термоэкран. Им прикрыт коллектор;
4. Отвинчиваем по две гайки на каждом цилиндре, которые крепят коллектор;
5.

Откручиваем парочку болтов от выхлопной трубы;
6. Снимаем коллектор;
7. На головке блока цилиндров должна быть старая прокладка или остатки от нее;
8. Зачищаем все пространство под новую прокладку;
9. Чистим все до блеска;
10. На область после очистки наносим смазку на графитовой основе;
11.

Теперь ставим новую прокладку;

12. Собираем все в обратной последовательности. 1. Давление на турбине начинает снижаться;
2. При езде на высоких оборотах и нагрузке
3.

При езде на трассе чувствуется повышенный расход топлива;
4. Может. Как можно видеть симптомы могут значительно влиять на ездовые характеристики автомобиля. Поэтому не следует затягивать с заменой прогоревшей прокладки. В данной статье мы обсудили основные симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора. Ко всем симптомам, описанным в статье, хочется приписать слово может, так как они могут и не проявляться, а могут выявляться и немного по-другому.

Источник : http://autoflit.ru.

xn—-7sbbagmgoc8bze5h.xn--p1ai

Замена прокладки выпускного коллектора

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора. Полный список и план действий

При несвоевременной замене уплотнителя коллектора, условия безопасности эксплуатации автомобиля сильно снижаются.

Вообще коллектор – это устройство, предназначенное для отвода отработанных газов от двигателя автомобиля. Второй функцией коллектора является улучшение заполнения рабочих камер и усиленного продува рабочего пространства. Вся работа устройства выхлопа производится при повышенных температурах и высоком давлении газов.

Этот элемент крепится непосредственно к голове (головке блока цилиндров) и второй стороной контактирует с выхлопной трубой или нейтрализатором. Самой главной задачей прокладки выхлопного коллектора — недопущение попадания в пространство клапанов отходящих газов. Эти газы в свою очередь могут вызвать возгорание деталей или элементов силового агрегата.

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора можно выделить следующие: в салон автомобиля начинают поступать отработанные газы или чувствуется их запах; двигатель машины начинает плохо запускаться; в моторном отсеке появляются странные звуки. При обнаружении этих недугов следует начинать осматривать систему выхлопа. Сам коллектор изготавливается из высокопрочной аустенитной стали.

В связи с этим, прогорание и замена коллектора производится довольно редко. Основной причиной поломки самого коллектора является попадание на его раскалённую поверхность капель воды, что приводит к зарождению в нем трещин.

Слабым звеном этого прочного и надежного элемента являются как раз прокладки. Изнашивание прокладки коллектора происходит в основном из-за: низкого качества материала или очень длительной эксплуатации при повышенных нагрузках.

Прокладки для коллектора сейчас производятся из армированного сталью прочного асбеста. Однако, и такой прочный материал подвержен разрушению. Сам процесс замены прокладки выпускного коллектора является совершенно не сложным.

Специалисты даже рекомендуют через некоторое время проводить замену прокладки, не дожидаясь ее разрушения.

Проделываем следующие процедуры:

    1. Открываем капот автомобиля;

2. Демонтируем воздухозаборник. Затем снимаем карбюратор. Под этими элементами двигателя и находится выпускной коллектор;

3. Извлекаем термоэкран. Им прикрыт коллектор;

4. Отвинчиваем по две гайки на каждом цилиндре, которые крепят коллектор;

5. Откручиваем парочку болтов от выхлопной трубы;

6. Снимаем коллектор;

7. На головке блока цилиндров должна быть старая прокладка или остатки от нее;

8. Зачищаем все пространство под новую прокладку;

9. Чистим все до блеска;

10. На область после очистки наносим смазку на графитовой основе;

11. Теперь ставим новую прокладку;

  • 12. Собираем все в обратной последовательности.
  • Замена прокладки выпускного коллектора

    Замена прокладки выпускного коллектора

    Между фланцами головки блока цилиндров и выпускного коллектора установлена уплотнительная прокладка а, изготовленная из тонкой отформованной металлической полосы.

    При нарушении герметичности этой прокладки происходит прорыв отработавших газов наружу, сопровождающийся характерным резким звуком (коллектор «сечет»). Если не удается устранить неисправность подтяжкой крепления выпускного коллектора, замените прокладку.

    Вам потребуются: торцовая головка, ключ «на 10».

    1.Отсоедините от выпускного коллектора приемную трубу (см. «Замена элементов системы выпуска отработавших газов» ).

    При определенных навыках исполнителя при замене прокладки выпускного коллектора можно не отсоединять полностью приемную трубу от коллектора. Достаточно отвернуть гайки крепления фланца трубы до конца шпилек, не снимая гайки совсем. При этом выпускной коллектор можно будет снять со шпилек головки блока цилиндров и отвести от нее на расстояние, необходимое для снятия прокладки.

    2.Отверните три гайки крепления термоэкрана.

    3. . и снимите экран.

    4.Отверните семь гаек крепления выпускного коллектора.

    5. . снимите со шпилек головки блока цилиндров выпускной коллектор.

    6. и установленную под ним прокладку.

    7.Тщательно очистите от нагара привалочные поверхности головки блока и выпускного коллектора.

    8.Устанавливайте новую прокладку и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

    9. Гайки крепления выпускного коллектора затягивайте в порядке, показанном на фото, моментом 21 Н·м (2,1 кгс·м).

    Замена прокладки выпускного коллектора двигателя.

    Замена прокладки выпускного коллектора довольно распространённая операция на подержанном автомобиле. Ведь очень высокая температура от раскалённых выхлопных газов, со временем делает своё дело, и прокладка из прессованного асбеста, даже армированная сталью, в конце концов не выдерживает, теряет герметичность (прогорает) и начинает сечь. Под капотом автомобиля появляется неприятный звук, а если перегородка между салоном и моторным отсеком негерметична, тот в салоне появляется неприятный запах выхлопных газов. В этой статье мы рассмотрим, как заменить прокладку между выпускным коллектором и головкой цилиндров и что для этого понадобится.

    Убедиться в том, что прокладка пришла в негодность и требует замены, можно не только с помощью постороннего (секущего) звука, но и визуально. В месте прорыва выхлопных газов хорошо видна копоть (см. фото слева) которая подтверждает, что прокладку между головкой двигателя и выпускным коллектором (или прокладку в месте соединения коллектора и выпускной трубы) пора менять.

    На некоторых современных автомобилях, особенно инжекторных, перед заменой прокладки, кроме снятия теплового экрана, требуется демонтировать и ещё кое какие детали (например дозатор с топливными трубками и форсунками — это показано в видеоролике под статьёй), которые мешают нормально подобраться ключом к гайкам крепления выпускного коллектора. На более простых карбюраторных машинах достаточно снять всего лишь защитный тепловой (жестяной) экран, а на некоторых ещё более старых карбюраторных автомобилях нет даже его.

    Сняв навесные детали, мешающие добраться до гаек выпускного коллектора, теперь можно хорошенько опрыскать все гайки и выступающую резьбу шпилек проникающей жидкостью (например распространённой вэдэшкой — WD — 40). Это нужно сделать обязательно, так как основная трудность при замене прокладки выпускного коллектора — это именно сложность откручивания гаек шпилек коллектора.

    Ведь постоянно нагревающийся и остывающий коллектор всегда ржавый, чем его не крась, и резьба гаек и шпилек тоже. К тому же высокая температура делает со временем шпильки хрупкими, и при откручивании прикипевшей гайки, шпильки часто ломаются. Поэтому работать следует аккуратно.

    После опрыскивания гаек, даём откиснуть им несколько часов. Но лучше смочить детали проникающей жидкостью на всю ночь, а утром взяться за работу. Перед началом откручивания гаек, полезно пройтись металлической щёткой по выступающей резьбе ржавых шпилек, и удалить ржавчину с резьбы, так открутить гайки будет легче.

    Но всё же если при попытке откручивания, какая то гайка не идёт, не советую прилагать большое усилие к накидному ключу, так как я уже говорил, за долгие годы от нагрева шпильки становятся хрупкими, и легко ломаются. А выкрутить обломанную шпильку не так то просто, но об этом ниже. Поэтому если прикипевшая гайка не откручивается, её следует нагреть докрасна газовой горелкой, например с небольшим баллончиком, таких сейчас уже полно в продаже и стоят они не дорого. После нагрева гайка по любому открутится.

    Начинать откручивать гайки выпускного коллектора советую в последовательности, показанной на фото слева.

    Чтобы заменить прокладку выпускного коллектора, многие чтобы его снять, откручивают ещё и его нижнее крепление к выпускной трубе. Однако возиться с ржавыми шпильками ещё и там не обязательно, так как на большинстве машин можно стянуть коллектор со шпилек за счёт того, что выпускная труба за счёт своей упругости позволяет это сделать.

    После снятия старой прокладки (прокладок), плоскость прилегания коллектора к головке цилиндра советую зачистить до блеска от остатков нагара и старой прокладки. После этого плоскость смазывается графитной смазкой и на шпильки надевается новая прокладка (прокладки — на многих машинах не одна, а несколько раздельных прокладок). Остаётся надеть на шпильки коллектор и притянуть его желательно новыми гайками, резьба которых тоже смазывается графитной смазкой. Кстати, плоскость на коллекторе, с которой контактирует прокладка, тоже желательно зачистить и смазать графиткой.

    Установив между коллектором и головкой новую прокладку, остается затянуть гайки в порядке, показанном на рисунке слева, и с требуемым моментом, с помощью динамометрического ключа. На большинстве легковых автомобилей, шпильки идут с резьбой М8 и момент затяжки гаек коллектора составляет 2,5 — 2,6 кг/м (при желании можно уточнить в мануале вашего двигателя). Но затягивать их советую не как попало, а согласно порядку, приведённому на рисунке слева.

    Способы удаления сломанной шпильки при замене прокладки выпускного коллектора.

    При замене прокладки коллектора, как я уже говорил, основная трудность — это откручивание прикипевших ржавых гаек. И бывает, что слишком прикипевшая гайка не откручивается и при приложении усилия, шпилька ломается. Обломок шпильки обязательно следует удалить и вместо него вкрутить новую шпильку. Иначе даже новая прокладка не спасёт от прорыва выхлопных газов.

    Способов избавления от обломков шпилек несколько, и каждый имеет свои преимущества и недостатки. Самый простой и быстрый — это зачистка обломка шпильки с помощью металлической щётки и затем приваривания полуавтоматом гайки к обломку шпильки. Перед электросваркой отключите минусовую клемму батареи, а затем подключив массу аппарата к блоку мотора, приложите гайку точно отверстием к обломку, и обварите обломок изнутри отверстия гайки (приварите гайку к обломку).

    Этот способ хорош тем, что прикипевший обломок шпильки нагревается от сварки, и вокруг него нагревается и блок двигателя ( и резьбовое отверстие шпильки немного расширяется) и это очень помогает при откручивании обломка. При неудачной попытке (срыве гайки) попробуйте приварить её снова, и второй нагрев шпильки обычно окончательно помогает её открутить.

    Основной недостаток такого способа — это неудобство сварки (ограниченное пространство под капотом), но при желании, с горелкой от полуавтомата можно всё же подступиться, ну и огнетушитель должен быть под рукой обязательно.

    Второй способ — это высверливание в шпильке отверстия, диаметр которого примерно в полтора — два раза меньше диаметра шпильки. После этого в шпильку вкручивается специальный конический буравчик из набора, показанного на фото слева.

    Резьба буравчика левая, то есть при его вкручивании, усилие прилагается против часовой стрелки, и когда он вкручивается и упирается своим конусом в стенки просверленного в обломке отверстия, он при упоре конуса начинает выкручивать обломок шпильки.

    Ну и ещё один простейший способ избавления от обломка шпильки — это просто высверливание обломка и нарезание резьбы в просверленном отверстии. Основной недостаток этого способа — это увод сверла в сторону и разбивание сверлом штатного отверстия в головке цилиндров на больший диаметр. При этом резьбу приходится нарезать метчиком вместо 8 мм уже на 10 мм и заказывать токарю шпильку, резьба которой с одной стороны на 10 мм, в с другой на 8мм.

    Чтобы этого избежать, можно высверлить обломок шпильки точно и без увода сверла вс торону. Для этого следует изготовить несложное приспособление. Подробно об этом советую почитать вот тут.

    Вот вроде бы и всё. Надеюсь эта статья поможет начинающим водителям самостоятельно произвести замену прокладки выпускного коллектора новой, и избавиться от утечки выхлопных газов и постороннего звука под капотом, успехов всем.

    Замена прокладки коллектора

    Выпускной коллектор – устройство, через которое газы, образовавшиеся в процессе сгорания топлива, попадают в выхлопную трубу. Независимо от того, на дизеле или бензине работает двигатель, газы образуются и они должны куда-то выходить.

    С одной стороны устройство плотно соединено с головкой блока цилиндров, а с другой – связано с выхлопной трубой или нейтрализатором.

    Помимо удаления отработанных газов из цилиндров двигателя, агрегат обеспечивает бесперебойную работу мотора и всего авто. Происходит это благодаря продуву и наполнению камер сгорания.

    Специализированные автосервисы в Москве:

    Станция метро: Тульская

    «Check Motors», Загородное шоссе, 1к2, стр. 12

    Станция метро: Семёновская

    «Rais Car», ул. Ибрагимова, д. 5

    Типы коллекторов на автомобилях

    В зависимости от возраста автомобиля можно столкнуться с агрегатами двух типов: цельный или трубчатый. Цельный встречается на машин более раннего года выпуска и состоит из коротких каналов, которые соединяются в большую камеру. Непосредственно из неё газы поступают в трубу или нейтрализатор. Такой тип наиболее распространён и изготавливается в основном из металла.

    Трубчатый может быть сделан из керамики и преимущественно встречается на новых автомобилях. Главным отличием является способность более эффективно работать на средних и высоких оборотах.

    В Москве трубчатый коллектор можно встретить на машинах после тюнинга.

    Агрегаты разрабатываются таким образом, чтобы свести их обслуживание к минимуму.

    Что такое прокладка выпускного коллектора?

    Уплотнитель является одной из важнейших частей, от которой зависит правильная работа всей выхлопной системы. Главная функция – не допустить попадания отходящих газов под капот авто. Выполняются из прочных материалов, например армированный сталью асбест. Но из-за постоянного воздействия высоких температур и давления газов уплотнитель имеет свойство разрушаться.

    Деталь находится между коллектором и блоком цилиндров. Так как блоков четыре, то уплотнитель имеет четыре части, каждая из которых имеет свою прокладку.

    Признаки сгоревшей прокладки цилиндров

    Если износилась прокладка, признаки заметны сразу.

    • Чувствуется запах выхлопных газов;
    • Выхлоп поступает в салон;
    • Плохо заводится мотор;
    • Несвойственные звуки в моторном отсеке.

    Если появился хотя бы один из перечисленных признаков, стоит проверить систему выхлопа и, при необходимости, заменить прокладку коллектора. Помните, что езда с неисправным уплотнителем небезопасна!

    Причины износа

    Каждый водитель должен понимать, что даже на молодом автомобиле возможен износ уплотнителя. Производители рекомендуют не доводить до неисправности и производить регулярную замену прокладки коллектора.

    Выделяют две основные причины износа: низкое качество материала детали и эксплуатация автомобиля в сложных условиях. Как и любая деталь, прокладка изнашивается со временем и без лишних внешних факторов, но интенсивная эксплуатация ускоряет этот процесс.

    Замена прокладки выпускного коллектора в Москве

    При неисправной прокладке производится её замена. Имея определенные навыки и опыт это можно сделать самому, но если не уверены в своих силах на 110%, то лучше обратиться за квалифицированной помощью в автосервис.

    • Чтобы добраться до нужного места, необходимо демонтировать воздухозаборник и карбюратор;
    • Прежде, чем установить новую деталь, надо тщательно зачистить место установки;
    • Перед установкой необходимо обработать деталь графитовым смазочным составом.

    Автосервисы в Москве по замене:

    Станция метро: Тульская

    «Check Motors», Загородное шоссе, 1к2, стр. 12

    Станция метро: Семёновская

    «Rais Car», ул. Ибрагимова, д. 5

    Впускной коллектор

    Основной задачей этого важного элемента является создание воздушно-топливной массы и равномерное распределение по цилиндрам. Это позволяет снизить нагрузку на ДВС и улучшает производительность. Впускной коллектор, также, как и выпускной представляет собой четыре (чаще всего) трубы, сходящие в одну.

    Количество труб зависит от количества цилиндров в двигателе.

    Сейчас всё чаще для производства используют высокотемпературный пластик для уменьшения веса и экономии. В то время, как раньше отдавалось предпочтение алюминию.

    Замена прокладки впускного коллектора

    Впускной канал отвечает за функционирование цилиндров двигателя. Не сложно догадаться, что прокладка соединяет его с блоком цилиндров, а точнее, обеспечивает герметичность соединения.

    Неисправности проявляются характерным свистом, звуком всасывания из-под капота, нестабильной работой двигателя, возможна течь моторного масла. Впускной коллектор крепится к топливной раме, что вызывает определённые трудности при замене прокладки. Обращайтесь в специализированные автосервисы в Москве для устранения неполадок.

    Гидроудар и его последствия

    Гидроудар двигателя возникает при попадании воды в камеры сгорания. Чаще всего это случается при въезде в глубокую лужу. При гидроударе выходит из строя двигатель (глохнет в тот же момент), головка блока цилиндров. Вода попадает в поршни, которые пытаются подняться, но упираются в слой жидкости. Из-за этого возрастает в сотни раз давление в цилиндрах и их может просто разорвать.

    Так как при гидроударе страдает блок цилиндров, вероятно повреждение прокладки устройства. Из-за резкого перепада температуры возможны трещины самого агрегата, который придется полностью менять.

    Возможно будет интересна статья о гильзовке блока цилиндров после гидроудара.

    Замена прокладки коллектора в Москве – цена

    Стоимость замены прокладки коллектора зависит от марки и модели автомобиля, конструкции, степени повреждения и так далее. Записывайтесь прямо сейчас на диагностику и узнайте точную стоимость для Вашего авто.

    Обращайтесь в проверенные автосервисы в Москве:

    Статья написана по материалам сайтов: autorambler.ru, suvorov-castom.ru, carrepair7.ru.

    «

    Отличная статья 0

    the-avto.ru

    Может ли по причине прогара прокладки на выпускном коллекторе упасть уменшиться динамика разгона?

    Вполне! Подсос лишнего воздуха при повреждённой прокладке коллектора и уменшает мощность! Ален, мелочей в движке не бывает!

    Теоретически может, нарушается тяга выхлопа. Учитывая то, что это жигули, вполне может быть заметно.

    Снять и поменять прокладку. дел то.

    Нет. Выхлопной тракт на динамику разгона не влияет. Точнее, любое повреждение (дырка) облегчает выхлоп, значит, движку чуть легче разогнаться. У военной техники вообще нет выхлопной. А у двухтактных мотоциклетных двигателей потери мощности на выхлопной тракт доходят до 30%.

    Выхлоп должен быть не забитым. Датчик кислорода (он стоит на выхлопе) продиагностируй. Пробей катализатор, если он есть. Или поставь пустышку. Нет выхлопа-нет тяги.

    touch.otvet.mail.ru

    Пробило прокладку ГБЦ — как узнать?

    Пробой прокладки ГБЦ приводит к таким неприятным последствиям как перегрев двигателя, плохая работа печки, появление отработанных газов из-под капота автомобиля, возникновении эмульсии в моторном масле, появлении белого дыма из выхлопной трубы и некоторым другим. При появлении перечисленных выше симптомов или одного из них необходимо выполнить проверку прокладки ГБЦ. Для этого существует несколько способов. Далее мы рассмотрим, почему пробивает прокладку ГБЦ, к каким последствиям это приводит, и что делать, если эта неприятность случилась с двигателем вашего автомобиля.

    О чем мы поговорим:

    Пробой прокладки ГБЦ

    Признаки, что пробило прокладку ГБЦ

    Задача прокладки ГБЦ — обеспечение герметичности, и недопущения проникновения газов из цилиндров обратно наверх, в моторный отсек, а также смешивания охлаждающей жидкости, моторного масла и топлива между собой. В ситуации, когда пробита прокладка ГБЦ, нарушается герметичность блока. Об этом автовладельцу подскажут следующие признаки:

    Признаки прогара прокладки ГБЦ

    • Выход выхлопных газов из-под ГБЦ. Это самый простой и очевидный признак. При прогорании прокладки она начинает пропускать выхлопные газы, которые будут выходить в моторный отсек. Это будет видно визуально, а также ощутимо на слух — из-под капота будут раздаваться громкие звуки, которые не заметить попросту невозможно. Однако, если прогар небольшой, то необходимо обратить внимание на другие признаки.
    • Прострел между цилиндрами. Внешние признаки будут напоминать те, которые возникают, когда двигатель “троит”. Происходит смешивание топливной смеси из одного цилиндра с выхлопными газами в другом. Как правило, в этом случае бывает трудно запустить двигатель, однако после прогрева он продолжает устойчиво работать. Для определения поломки необходимо провести замер компрессии цилиндров. Если происходит упомянутое смешивание, то значение компрессии в разных цилиндрах будет значительно отличаться.Эмульсия

      Эмульсия из-под крышки расширительного бачка

    • Попадание выхлопных газов в охлаждающую жидкость. В случае, если пробило прокладку ГБЦ, то из корпуса блока цилиндров отработанные газы в небольшом количестве могут попасть в систему охлаждения. В этом случае достаточно открутить крышку радиатора или расширительного бачка. В случае, если газы в большом количестве попадают в систему, бурление будет очень активным. Однако, если газов немного, то для диагностики используют подручные средства — целлофановые пакеты, воздушные шарики, презерватив. Подробно метода диагностики мы коснемся ниже.
    • Антифриз попадает в один из цилиндров. Как правило, это происходит из-за разрыва прокладки в месте между каналом рубашки охлаждения и непосредственно камерой сгорания. Зачастую при этом происходит появление белого дыма из выхлопной трубы, даже в теплую погоду. А уровень тосола в бачке падает. Чем больше антифриза попадет в цилиндры — тем больше белого пара выйдет из выхлопной трубы.
    • Утечка масла наружу из-под ГБЦ. Эти факты также могут быть признаками прогара прокладки ГБЦ. То есть, происходит разрыв ее внешней оболочки. В этом случае в районе стыка ГБЦ и БЦ можно увидеть потеки масла. Однако их причины могут быть и в другом.Пена в расширительном бачке

      Пена в расширительном бачке

    • Значительный и быстрый рост температуры двигателя. Такое явление происходит по причине того, что горячие выхлопные газы попадают в систему охлаждения, вследствие она не справляется со своими задачами. В этом случае кроме замены прокладки также необходимо выполнить промывку системы охлаждения. Как это сделать и с помощью каких средств вы можете почитать отдельно.
    • Смешивание масла и антифриза. В данном случае охлаждающая жидкость может попасть в моторный отсек и смешаться с маслом. Это очень пагубно влияет на двигатель, поскольку свойства масла теряются, и двигатель вынужден работать в неподходящих условиях, что приводит к его значительному износу. Диагностировать эту неисправность можно по наличию маслянистых пятен в расширительном бачке охлаждающей системы. Для этого нужно открыть пробку маслозаливной горловины и посмотреть на внутреннюю поверхность крышки. Если на ее поверхности есть эмульсия (ее еще называют “сметаной”, “майонезом” и так далее) рыжеватого цвета — значит, антифриз смешался с маслом. Особенно это актуально в случае, когда машина стоит не в теплом гараже, а зимой на улице. Аналогично нужно смотреть за наличием упомянутой эмульсии на щупе проверки уровня масла.Мокрые свечи зажигания

      Мокрые свечи

    • Плохая работа печки. Дело в том, что при прогорании прокладки ГБЦ появляются выхлопные газы в “рубашке” охлаждения. Как следствие — завоздушивается теплообменник отопителя, и соответственно, снижается эффективность его работы. Зачастую при этом температура охлаждающей жидкости резко скачет.
    • Рост давления в патрубках радиатора. В случае разгерметизации прокладки выхлопные газы будут попадать в систему охлаждения через патрубки. Соответственно, они станут на ощупь очень твердыми, это можно проверить просто рукой.
    • Появление значительного нагара на свечах. Кроме этого, они могут быть в буквальном смысле мокрыми вследствие появления в цилиндрах антифриза или влаги.

    А явным признаком перегрева двигателя является наличие конденсата на его поверхности. Это также является косвенным признаком прогара прокладки ГБЦ или трещины в блоке цилиндров. В первую очередь необходимо провести компьютерную диагностику двигателя. Наличие ошибок укажет направление и возможные дополнительные неисправности. Как правило, эти ошибки связаны с проблемами в системе зажигания.

    Антифриз в цилиндре

    Антифриз в цилиндре

    Остановимся еще раз на смешивании антифриза и масла. Как упоминалось выше, в результате их смешивания образуется эмульсия желтоватого (чаще всего) цвета. Если она появилась, то одной заменой прокладки ГБЦ ремонт не обойдется. Обязательно нужно промыть систему от этого состава. В том числе поддон и масляные каналы. А этом может обойтись вам в дополнительные затраты, подчас сопоставимые с капитальным ремонтом двигателя.

    Мы разобрались с симптомами, возникающими при пробитии прокладки ГБЦ. Далее перейдем к рассмотрению причин, почему же может произойти ее прогорание.

    Почему пробивает прокладку ГБЦ

    В большинстве случаев причиной, по которой возникают проблемы с прокладкой ГБЦ, является банальный перегрев. Из-за него крышку блока может “повести”, и нарушится плоскость, по которой прокладка прилегает к двум соприкасающимся поверхностям. Как следствие, возникает разгерметизация внутренней полости со всеми вытекающими последствиями. Изменяют свою геометрию, в основном, алюминиевые головки. Чугунные таким неисправностям не подвержены, они скорее дадут трещину, чем искривятся, да и то в самых крайних случаях.

    Схема протяжки болтов ГБЦ

    Схема протяжки болтов ГБЦ на ВАЗах «классике»

    Также из-за перегрева прокладка может накалиться до таких температур, при которых она изменит свою геометрию. Естественно, в этом случае также произойдет разгерметизация. Особенно это актуально для железо-асбестовых прокладок.

    Еще одна причина — нарушение момента затяжки болтов. Пагубное влияние оказывает как очень большое, так и малое значение момента. В первом случае прокладка может разрушиться, особенно если она выполнена из некачественных материалов. А во втором — пропускать выхлопные газы наружу, не препятствуя им. При этом газы вместе с атмосферным воздухом будут пагубно влиять на материал прокладки, постепенно выводя ее из строя. В идеале болты необходимо закручивать с помощью динамометра, показывающего значение момента, кроме этого, соблюдать при этом последовательность их закручивания. Справочную информацию об этом можно найти в мануале.

    Как правило, последовательность затяжки заключается в том, что сначала закручивают центральные болты, а после этого остальные по диагонали. При этом закручивание происходит поэтапно. В частности, в автомобилях ВАЗ “классических” моделей шаг момента составляет 3 кгс. То есть, все болты в указанной последовательности затягиваются на 3 кгс, после этого дотягиваются до 6 кгс, и до 9…10 кгс.

    По статистике, в около 80% случаев, когда прокладка выходила из строя причиной этому служили неправильные моменты затяжки или несоблюдение ее последовательности (схемы).

    И самая очевидная причина — низкое качество материала, из которого сделана прокладка. Тут все просто. Старайтесь покупать изделия в проверенных магазинах. При выборе необходимо руководствоваться правилом “золотой середины”. Прокладка, конечно же, стоит недорого, поэтому не стоит переплачивать, как и покупать откровенно дешевый мусор. Главное, чтобы вы были уверены в магазине, где совершаете покупку.

    Также не исключено что прокладка головки блока прогорела попросту от износа материала, ведь у всего есть свой строк службы.

    Пробило прокладку ГБЦ

    Примеры мест пробоя прокладки ГБЦ

    Также иногда причинами в работе прокладки бывают проблемы с нарушением процесса сгорания топлива (детонация, калильное зажигание). Из-за перегрева очень страдает головка блока цилиндров. В ней могут появиться трещины, которые также приведут к разгерметизации описанных систем. Головка, как правило, сделана из алюминия. А в процессе нагрева он расширяется быстрее, чем стальные болты. Поэтому головка начинает значительно давить на прокладку, а та испытывает перегрузки. Это и приводит к отвердеванию материалов прокладки, что в свою очередь вызывает разгерметизацию.

    Часто когда прокладка выходит из строя, она прогорает по окантовке или между цилиндрами. В этом случае нередко возникает эрозия поверхности блока цилиндров и самой окантовки вблизи повреждения. Изменение цвета материала прокладки возле окантовки также может свидетельствовать о высокой температуре в камере сгорания. Для устранения неисправности часто достаточно установить правильный угол зажигания.

    Для водителя важно понимать различие между понятиями «пробой» и «прогар» прокладки. Пробой в данном случае подразумевает существенное повреждение поверхности прокладки или отдельных ее элементов. В данном же случае (а чаще всего так и происходит) водитель сталкивается с прогаром. То есть, возникают незначительные повреждения, которые порой даже тяжело найти на прокладке. Однако именно они становятся причиной перечисленных выше неприятных ситуаций.

    Как узнать что пробита прокладка ГБЦ

    Понять, пробита ли прокладка ГБЦ, можно, воспользовавшись одним из нескольких методов. В данном случае диагностика несложная, и по плечу любому, даже начинающему и неопытному водителю.

    Для проверки целостности прокладки необходимо выполнить одно из следующих действий:

    • При запущенном двигателе визуально осмотреть, не идет ли дым из щели между ГБЦ и БЦ. Также послушать, не доносятся ли оттуда громкие звенящие звуки, которых до этого не было.
    • Осмотреть поверхности крышек радиатора и расширительного бачка системы охлаждения, а также горловины для заливки масла в двигатель. Для этого их нужно просто открутить и визуально осмотреть. В случае, если антифриз попал в двигатель, то на крышке масляной горловины будет эмульсия рыжеватого цвета. Если же масло попало в антифриз, то на крышках радиатора или расширительного бачка будут маслянистые отложения.Белый дым из глушителя

      Белый дым из выхлопной трубы

    • Убедиться, что из выхлопной трубы не идет белый дым (на самом деле это пар). Если он есть — значит, велика вероятность прогара прокладки. Особенно, если выхлопной дым имеет сладковатый запах (в случае, если вы в качестве охлаждающей жидкости используете антифриз, а не обычную воду). Параллельно с этим обычно уровень ОЖ в радиаторе падает. Это косвенный признак упомянутой неисправности.
    • Проверить, поступают ли выхлопные газы в систему охлаждения. Это можно сделать двумя способами — визуально и с помощью подручных средств. В первом случае достаточно открутить крышку радиатора или расширительного бачка и посмотреть, нет ли там интенсивного бурления. Однако даже если интенсивных “гейзеров” там не наблюдается, необходимо воспользоваться подручными средствами. Чаще всего для этого используют банальный презерватив.

    Как проверить прокладку ГБЦ с помощью презерватива

    Одним из действенных и популярных методов проверки является метод с использованием воздушного шарика или презерватива. Его надевают на горловину расширительного бачка, предварительно открутив крышку. Главное, чтобы презерватив сидел на горловине плотно и обеспечивал герметичность (вместо презерватива можно использовать пакет или воздушный шарик, однако диаметр презерватива обычно идеально подходит для горловины бачка). После того, как вы наденете его на бачок, необходимо запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут на оборотах 3…5 тысяч оборотов в минуту. В зависимости от уровня разгерметизации презерватив наполнится газами быстро или медленно. Это зависит от конкретной ситуации. В любом случае, если он начал наполняться выхлопными газами — это значит, что пробита прокладка ГБЦ.

    Проверка прокладки ГБЦ презервативом

    Проверка прокладки ГБЦ презервативом

    Проверка презервативом

    Проверка прокладки бутылкой

    Еще один метод, как определить, пробита ли прокладка ГБЦ, часто используют на грузовых машинах. Для этого достаточно иметь небольшую бутылку с водой (например, объемом 0,5 литра). Как правило, на расширительных бачках имеется сапун (трубка, с помощью которой поддерживается одинаковое с атмосферным давлением в закрытой емкости). Метод очень прост. При заведенном двигателе необходимо конец сапуна поместить в емкость с водой. В случае, если прокладка пробита, то из трубки начнут выходить пузырьки воздуха. Если их нет — значит, с прокладкой все в порядке. Если при этом из сапуна начала появляться охлаждающая жидкость — это также означает, что с прокладкой все в порядке.

    Проверка прокладки ГБЦ на грузовиках

    Проверка прокладки ГБЦ с помощью бутылки

    Проверка с помощью бутылки

    Два описанных выше метода подходят для диагностики неисправности, когда выхлопные газы прорываются в рубашку охлаждения. Эти методы очень действенны и используются автомобилистами уже десятки лет.

    Что делать если пробило прокладку ГБЦ

    Многих водителей интересует вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ? Ответ прост — можно, но нежелательно, и лишь на небольшие расстояния, В частности, до гаража или автосервиса для проведения ремонтных работ. В противном случае последствия того, что пробило прокладку ГБЦ могут быть самыми плачевными.

    Если в результате диагностики выяснилось, что прокладку пробило, то с этим уже ничего не поделать, кроме как произвести её замену. Также стоит осмотреть прилегающие поверхности, и что самое важное, постараться выяснить истинную причину прогара… Цена прокладки может быть разной и зависит от марки автомобиля и производителя самой запчасти. Однако по сравнению с другими узлами она невысока. Ремонтные работы могут обойтись вам несколько дороже простой покупки прокладки. Дело в том, что необходимо учесть следующие моменты:

    • Если в процессе демонтажа ГБЦ обнаружится, что крепежные болты “повело” и они не соответствуют техническим параметрам, их необходимо будет заменить. А иногда случаются ситуации, когда вследствие изменения геометрии ГБЦ болт невозможно выкрутить, и его приходится попросту срывать. Для проведения этой неприятной процедуры есть соответствующее оборудование. Часто на современных двигателях устанавливают болты, которые работают на пределе своей текучести. А это значит, что после снятия ГБЦ (для замены прокладки или по другим причинам) необходимо покупать и устанавливать аналогичные новые.
    • Если нарушена плоскость головки блока цилиндров, то необходимо будет провести ее шлифовку. Для этого используют специальные станки, работа на которых также будет стоить денег. Однако рабочую плоскость ГБЦ “ведет” не так часто, но проверить этот параметр все же стоит. В случае, если поверхность подверглась шлифовке, то новую прокладку необходимо покупать, учитывая толщину снятого слоя металла.

    Перед самостоятельной заменой прокладки необходимо очистить головку от нагара, накипи и кусков старой прокладки. Далее необходимо провести ревизию ее поверхности. Для этого используют специальный мерный инструмент, как правило, линейку. Ею проводят по поверхности, выявляя наличие зазоров. Размер зазоров не должен быть больше 0,5…1 мм. В противном случае поверхность головки нужно отшлифовать или целиком заменить на новую. Вместо линейки можно использовать толстый лист стекла (например, толщиной 5 мм). Его укладывают сверху на поверхность головки и смотрят на наличие возможных воздушных пятен. Для этого можно поверхность головки немного смазать маслом.

    Проверка ГБЦ

    Проверка поверхности ГБЦ

    При замене прокладки рекомендуется смазать ее поверхность графитовой смазкой. Так она станет мягче и проще найдет “свое” место на поверхности ГБЦ. Кроме этого, при демонтаже она будет легче сниматься. Преимущество графитовой смазки в данном случае состоит в том, что графит в процессе эксплуатации не выдавливается, превращаясь в золу.

    После проведения ремонтных работ автовладелец должен следить за поведением мотора. Не появляются ли вновь описанные выше неисправности (белый дым из выхлопной трубы, эмульсия или жирные пятна в охлаждающей жидкости, масло на стыке ГБЦ и БЦ, отсутствует перегрев двигателя и так далее). Причем сразу после замены не стоит эксплуатировать двигатель на максимальной мощности. Лучше, чтобы прокладка “устоялась” и приняла свое место.

    Какой материал для прокладки лучше

    Прокладки ГБЦ

    Прокладки из разных материалов

    При замене прокладки у многих автовладельцев возникает резонный вопрос, какая прокладка лучше — из металла или паронита? Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. При этом нужно понимать, что если производитель рекомендует использовать прокладки из определенного материала, то необходимо придерживаться этих требований.

    Как правило, металлическая прокладка более крепкая, чем ее паронитовый аналог. Поэтому ее целесообразно ставить на мощные турбированные или форсированные двигатели. Если же вы не планируете тюнинговать мотор вашего автомобиля, а просто эксплуатируете его в щадящем режиме, то для вас не имеет большого значения выбор материала. Соответственно, вполне подойдет и паронитовая прокладка. Тем более, что этот материал является более гибким, и способен плотнее прилегать к рабочим поверхностям.

    Также при выборе необходимо учитывать, что материал, из которого изготовлена прокладка, не оказывает первоочередное влияние на срок ее службы. Гораздо более важным показателем является то, как была установлена прокладка. Дело в том, между отдельными группами отверстий очень тонкие стенки. Поэтому, если прокладку установить не точно на посадочное место, то велика вероятность прогара даже у самого крепкого материала.

    Самым явным признаком, того, что прокладка была установлена неверно, является ее быстрый выход из строя. Также если вы неправильно установили ее, машина может попросту не завестись. У дизельных двигателей при этом еще может слышаться и стук поршней. Это происходит по причине того, что поршень задевает край прокладки.

    Заключение

    В случае, если у вас пробита прокладка ГБЦ, то ездить на неисправном автомобиле нежелательно. Поэтому рекомендуем вам при обнаружении пробития прокладки сразу же заменить ее. Кроме этого, важно не только обнаружить сам факт того, что она пробита, но и причину этого. В частности, почему перегревается двигатель или возникают другие неисправности.

    В процессе замены контролируйте значение момента на крепежных болтах. Своевременная замена прокладки ГБЦ избавит вас от больших финансовых трат по ремонту более дорогостоящих узлов. Чем дольше вы будете ездить на машине с пробитой прокладкой ГБЦ, тем больше вероятность, что из строя выйдут другие, более дорогостоящие и важные узлы двигателя.

    Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

    etlib.ru

    🚘 Замена прокладки выпускного коллектора

    Сегодня поговорим о замене прокладки выпускного коллектора, а также о замене прокладки между выпускным коллектором и штанами (приемной трубой).

    Замена прокладки выпускного коллектора

    Довольно часто возникает такая очень неприятная неисправность выпускного коллектора, как прогар прокладки под выпускным коллектором или между выпускным коллектором и штанами, что случается намного чаще.

    На повестке дня у нас Гольф 2, прогорела прокладка между коллектором и штанами, проявлял себя прогар не очень сильно, но тем не менее выхлопные газы секли под нагрузкой или на холостых. С опыта могу сказать, что чаще всего прогарает именно эта прокладка, а не прокладка под выпускным коллектором.

    Начинать замену прокладки необходимо с оценки состояния болтового соединения, то есть возможно ли открутить гайки со шпилек. Заменить прокладку по манипуляциям не сложно, довольно часто бывает сложно открутить гайки коллектора или штанов. Очень часто гайки отламываются вместе со шпильками и тогда ремонт очень утяжеляется.

    Замена прогоревшей прокладки выпускного коллектора

    Для начала откручиваем соединение штаны-резонатор, если там все открутилось — то это довольно хорошо, далее пробуем открутить штаны от коллектора, если не удается, то рекомендую открутить коллектора от головки блока циллиндров. Достаем эту всю конструкцию целиком.

    Достал выпускной коллектор вместе со штанами из под капота

    Далее осматриваем гайки, если они бронзовые, то открутить соединение становится реальнее. Здесь необходимо пустить в ход все средства — ВД-40, тормозную жидкость, уксус и тп. Но не всегда они помагают, особенно когда вместо шпильки с бронзовой гайкой вкручен обычный болт, он отрывается в 80% из 100. Если вы не спешите, то хорошо пробрызгайте соединение и дайте время на откисание резьб. Можно также попробовать постучать, почистить и тп.

    Видно место где секли выхлопные газы

    Но мне это не помогло, две шпильки, точнее шпилька и болт, который кто-то вкрутил вместо шпильки оторвались. Что делать с оторванными шпильками выпускного коллектора? Путей есть несколько:

    1. Если торчит хотябы небольшой кусок шпильки, то можно попробовать приварить к нему какой нибудь предмет, чаще всего это гайка, шинка с отвестием и тп. Главная задача сорвать с места остаток шпильки.

      Две шпильки штанов оторвались

      Остаток одной шпильки около 5 мм, второй 2 мм

      накручиваем гайки

      Гайки можно использовать сорванные, по крайней мере я так делаю

      Привариваем гайку к шпильке

      Пробываем открутить, можно перед этим еще раз попробовать смочить чем либо, а вдруг поможет:)

      Таким образом выкрутил одну шпильку, вторая оторвалась дальше

       

    2. Таким образом второй способ полностью аналогичный, для того чтобы выкрутить остаток сломанной шпильки к ней сверху приваривают шинку через отверстие.

    Что же делать с одной шпилькой которая отказалась вывернуться путем наваривания гайки? Здесь решение не очень простое и если вы не уверенны в своих слесарных талантах, то лучше отдать людям которые это сделаю на 100% правильно. Для начала нам необходимо выровнять место отлома шпильки, это можно сделать шлифовальным кругом болгарки.

    Далее необходимо накернить центр остатка шпильки керном, это необходимо сделать ровно по центру, это очень важно. Затем берем сверло тонкое, 2-3 мм, желательно новое, ни разу не точеное, это необходимо для того, чтобы сверло неуводило в сторону. Просверливаем остаток шпильки, затем берем сверло необходимое для резьби м8, такая резьба используется во многих коллекторах как отечественных автомобилей, так и зарубежных. Я использовал шпильки от ВАЗ классики.

    Накерниваем место где необходимо сверлить

    Спасибо за подписку!

    Теперь необходимо выковирять остаток шпильки и нарезать резьбу метчиком, в идеальном случае только поправить. Главное необходимо стараться просверлить точно по центру, чтобы не задеть резьбу.

    Далее ввертываем новые шпильки, примеряем штаны, если они находят на шпильки, значит ремонт можно считать завершенным. Но бывают случаи, когда шпилька вворачивается и встает криво, что невозможно одеть приемную трубу. В таких случаях нужно одеть пару гайек на шпильку, подогреть ее и постучать в необходимый бок. Делать это необходимо аккуратно, чтобы не отколоть коллектор.

    Накручиваем гайки и наносим удары

    На фото видно, что шпильки не соосны

    Осталось только прикрутить приемную трубу к коллектору, использовать обязательно бронзовые гайки, есть они в каждом магазине ВАЗ запчастей. Удачи!

    olade.ru

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о