Меню Закрыть

Признаки неисправности редуктора заднего моста ваз 2107: Признаки неисправности редуктора заднего моста ваз 2107

Содержание

Признаки неисправности редуктора заднего моста ваз 2107

«Гул редуктора классического типа

Гул, вой редуктора – самая распростарённая его неисправность.

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они – изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего – если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).


И так… разбираем по очерёдности
1. Гул главной пары

Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен
Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.

При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.

Если гул, что Вас беспокоит, полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

2. Износ подшипников

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух – ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.

Сейчас говорим о них:

Гул «жужащий», постоянный, не пропадающий в любом режиме движения. Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается.

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

— подвесной подшипник карданного вала

— подшипник ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться распросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» – он прерывистый (с частотой вращения колеса – поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным – не меняясь от нагрузки.

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание – то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться распросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

3. Открученная гайка хвостовика

Прежде всего – данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее – в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) – гула нет

Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!) воспроизводя режим торможения двигателем – так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.

При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

Если Ваш гул подпадает под данное описание – Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её! о чём сказано выше), а по уму – замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

4. Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное – верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали – это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) – это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» – в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят – за исключением отечественного автопрома), то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор?

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной? – она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется – но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 – 2.000 км, при пробеге свыше – пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.
Поэтому – если Ваш редуктор изначально не гудел – то появившися гул – к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел – то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации – по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать»

Итак, судя по всему, у меня как раз подшибники жужжат.

ВАЗ 2107 Возможные неисправности заднего моста, их причины и методы устранения

Повышенный шум со стороны задних колес

1. Ослабло крепление колеса

1. Затяните болты крепления колеса

2. Износ или разрушение шарикового подшипника полуоси

2. Осмотрите полуось и замените подшипник

Постоянный повышенный шум при работе заднего моста

1. Балка заднего моста деформирована

1. Выправьте балку и проверьте ее

2. Полуоси деформированы и имеют недопустимое биение

2. Выправьте полуоси. Если они значительно повреждены — замените новыми

3. Износ шлицевого соединения с полуосевыми шестернями

3. Замените изношенные или поврежденные детали

4. Неправильная регулировка, повреждение или износ шестерен или подшипников редуктора

4. Определите неисправность и отремонтируйте редуктор

5. Недостаточное количество масла

5. Восстановите уровень масла и проверьте, нет ли утечки через уплотнения или в балке заднего моста

Шум при разгоне автомобиля

1. Износ или неправильная регулировка

1. Снимите редуктор, отремонтируйте,

при необходимости замените детали

2. Неправильно отрегулировано зацепB

ление зубьев шестерен главной передаB

чи при ремонте редуктора

2. Отрегулируйте зацепление

3. Повреждение подшипников полуоси

3. Замените подшипники

4. Недостаточное количество масла

Шум при торможении автомобиля двигателем

1. Неправильный зазор в зацеплении

между шестернями главной передачи

1. Отрегулируйте зазор

2. Увеличенный зазор в подшипниках

ведущей шестерни вследствии ослаблеB

ния гайки крепления фланца или износа

2. Проверьте момент сопротивления

проворачиванию ведущей шестерни,

подтяните гайку или замените поврежB

Шум при разгоне и торможении автомобиля двигателем

1. Износ или разрушение подшипников

1. Замените поврежденные детали

2. Неправильный боковой зазор между

зубьями шестерен главной передачи

2. Проверьте шестерни и замените поврежденные, восстановив нормальный боковой зазор между зубьями шестерен

Шум при движении на повороте

1. Тугое вращение сателлитов на оси

1. Замените поврежденные или изноB

2. Задиры на рабочей поверхности оси

2. Небольшую шероховатость зачистите тонкой наждачной шкуркой, при не возможности устранить дефект — замените ось сателлитов

3. Заедание шестерен полуосей

в коробке дифференциала

3. При незначительных повреждениях

шестерен и сопряженных поверхностей в коробке дифференциала, зачистите их наждачной шкуркой, поврежденные детали замените новыми

4. Неправильный зазор между зубьями

4. Отрегулируйте зазор

5. Повреждение подшипников полуосей

5. Замените подшипники

Стук в начале движения автомобиля

1. Увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни с

1. Замените фланец и шестерни главной передачи

2. Увеличенный зазор в зацеплении шестерен главной передачи

2. Отрегулируйте зазор

3. Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала

3. Замените коробку дифференциала

4. Ослабли болты крепления штанг задней подвески

4. Затяните болты

1. Износ или повреждение сальника ведущей шестерни

1. Замените сальник

2. Износ сальника полуоси, определяемый по замасливанию тормозных щитов, барабанов и колодок

2. Проверьте биение полуоси, прогиб

балки; выправьте или замените поврежденные детали. Замените сальник

3. Ослабление болтов крепления картера редуктора заднего моста; повреждение уплотнительных прокладок

3. Затяните болты; замените уплотни тельные прокладки

Возможные неисправности заднего моста ВАЗ-2107, их причины и методы устранения

Возможные неисправности заднего моста, их причины и методы устранения

Повышенный шум со стороны задних колес

1. Ослабло крепление колеса

1. Затяните болты крепления колеса

2. Износ или разрушение шарикового подшипника полуоси

2. Осмотрите полуось и замените подшипник

Постоянный повышенный шум при работе заднего моста

1. Балка заднего моста деформирована

1. Выправьте балку и проверьте ее

2. Полуоси деформированы и имеют недопустимое биение

2. Выправьте полуоси. Если они значительно повреждены — замените новыми

3. Износ шлицевого соединения с полуосевыми шестернями

3. Замените изношенные или поврежденные детали

4. Неправильная регулировка, повреждение или износ шестерен или подшипников редуктора

4. Определите неисправность и отремонтируйте редуктор

5. Недостаточное количество масла

5. Восстановите уровень масла и проверьте, нет ли утечки через уплотнения или в балке заднего моста

Шум при разгоне автомобиля

1. Износ или неправильная регулировка

1. Снимите редуктор, отремонтируйте,

при необходимости замените детали

2. Неправильно отрегулировано зацепB

ление зубьев шестерен главной передаB

чи при ремонте редуктора

2. Отрегулируйте зацепление

3. Повреждение подшипников полуоси

3. Замените подшипники

4. Недостаточное количество масла

4. Восстановите уровень масла и проверьте, нет ли подтекания в уплотнениях или в балке заднего моста

Шум при торможении автомобиля двигателем

1. Неправильный зазор в зацеплении

между шестернями главной передачи

1. Отрегулируйте зазор

2. Увеличенный зазор в подшипниках

ведущей шестерни вследствии ослаблеB

ния гайки крепления фланца или износа

2. Проверьте момент сопротивления

проворачиванию ведущей шестерни,

подтяните гайку или замените поврежB

Шум при разгоне и торможении автомобиля двигателем

1. Износ или разрушение подшипников

1. Замените поврежденные детали

2. Неправильный боковой зазор между

зубьями шестерен главной передачи

2. Проверьте шестерни и замените поврежденные, восстановив нормальный боковой зазор между зубьями шестерен

Шум при движении на повороте

1. Тугое вращение сателлитов на оси

1. Замените поврежденные или изноB

2. Задиры на рабочей поверхности оси

2. Небольшую шероховатость зачистите тонкой наждачной шкуркой, при не возможности устранить дефект — замените ось сателлитов

3. Заедание шестерен полуосей

в коробке дифференциала

3. При незначительных повреждениях

шестерен и сопряженных поверхностей в коробке дифференциала, зачистите их наждачной шкуркой, поврежденные детали замените новыми

4. Неправильный зазор между зубьями

4. Отрегулируйте зазор

5. Повреждение подшипников полуосей

5. Замените подшипники

Стук в начале движения автомобиля

1. Увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни с

1. Замените фланец и шестерни главной передачи

2. Увеличенный зазор в зацеплении шестерен главной передачи

2. Отрегулируйте зазор

3. Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала

3. Замените коробку дифференциала

4. Ослабли болты крепления штанг задней подвески

4. Затяните болты

1. Износ или повреждение сальника ведущей шестерни

1. Замените сальник

2. Износ сальника полуоси, определяемый по замасливанию тормозных щитов, барабанов и колодок

2. Проверьте биение полуоси, прогиб

балки; выправьте или замените поврежденные детали. Замените сальник

3. Ослабление болтов крепления картера редуктора заднего моста; повреждение уплотнительных прокладок

3. Затяните болты; замените уплотни тельные прокладки

ВАЗ 2107: замена редуктора заднего моста

Ваз 2107, последний представитель классики, на котором устанавливался задний привод. Имел он, такое же строение, как и у предшественников: редуктор, карданная передача, задняя ось и т.д. На более новых моделях, ВАЗ 2108, 2109, 2110, вместо редуктора, устанавливались, так называемые ШРУСы, которые, за длительное время своей эксплуатации, показали себя менее выносливыми.

Вообще, редуктор считается одним из самых крепких механизмов в автомобиле. Но, как говорится, нет ничего вечного, и рано или поздно, данный механизм нужно будет подвергать ремонту или замене. Так вот, давайте рассмотрим процедуру замены редуктора ВАЗ 2107, своими руками.

Устройство

Редуктор – один из основных механизмов, входящих в конструкцию заднего моста. Он отвечает за передачу крутящего момента от коробки передач, до ведущих колес. В его устройство входят:

  • Две основных шестерни: ведущая и ведомая;
  • Ось, с расположенными на ней сателлитами;
  • Шестеренка полуоси;
  • Стопорная пластина;
  • Коробка дифференциалов;
  • Регулировочный винт;
  • Картер;
  • Кожух редуктора.

Стоит обратить внимание, что все детали данного механизма, в основном, находятся в постоянном движении, и подвергнуты нагреванию. Именно по этой причине, они требуют специальной техники и условий эксплуатации, иначе замена данного узла понадобится Вам очень незамедлительно.

Основные поломки

Практически каждый владелец ВАЗ, на котором устанавливался задний привод: ВАЗ 2107, 2106, 2105 и т.д., слышал такую фразу – «гудит задний мост». Обычно, под этой фразой подразумевалась какая-либо неисправность, и в таком случае, как правило, требовался ремонт или замена. Так вот, давайте разберем, что гудит, и какова может быть причина.

Если вы услышали посторонний шум в области заднего моста, то первым делом, стоит определить на какой скорости он появляется. Для этого, достигнув 20 км/час, продолжайте разгон плавно, без рывков, до тех пор пока стрелка спидометра не дойдет до отметки 90 км/час. Запоминайте, на каких оборотах двигателя, мост гудит. После разгона, отпустите педаль газа, но не выключайте передачу, чтоб произошло торможение двигателем. Снова прислушайтесь, когда начинается гул.

Второе, что нужно сделать, для того, чтоб убедится, что сломан именно редуктор, а не другие механизмы заднего моста – проверить ход автомобиля при выключенном зажигании. Для этого, разгонитесь примерно до 100 км/час, включите нейтральную передачу, и выключите зажигание. Внимательно прислушивайтесь к шуму в области заднего моста. Если мост гудит как прежде, значит проблема в редукторе. Ну а если, шум пропал, тогда причина в другом механизме заднего моста.

Третье, что нужно сделать – поставить автомобиль на ручник, включить нейтралку, и прогазовать. Если, при повышении оборотов, снова что-то гудит, то тут уже виной не задний мост, а какой-либо узел, расположенный в двигателе или коробке передач. Ну а если, шума больше не наблюдается, то можете быть уверены – редуктору требуется замена.

Замена

Перед тем, как проводить снятие редуктора с заднего моста, с него следует слить всё отработанное масло. После окончания процедуры, не в коем случае не заливайте старое масло в редуктор. Для него должна проводится замена. Обязательно поставьте автомобиль на нейтральную передачу, так как задний мост должен находится в свободном состоянии.

Первым делом, Вам нужно отсоединить карданный вал от моста. Теперь, нужно снять задние колеса и тормоза. Для этого, поднимите автомобиль на домкрат, и выкрутите 4 гайки крепления на каждом колесе. Также, отвертите крепления тормозов, и демонтируйте их. Перед Вами откроется свободный доступ к полуосям заднего моста ВАЗ 2107. Их, тоже необходимо снять, для того, чтоб освободить редуктор. И теперь, когда он находится в свободном доступе, может производится замена.Кстати, пока задний мост автомобиля ВАЗ 2107 находится в разобранном состоянии, Вы можете проверить все подшипники и сальники на вращающихся элементах. При наличии трещин, сколов или других дефектов, им будет необходима замена.

Также, обратите особое внимание на состояние главной пары подшипников. Данная деталь отвечает за передаточное число двигателя. Существуют несколько видов главных пар, отличающиеся диаметром, сечением и размером. В зависимости от того, какая пара будет стоять, такое будет и передаточное число. Если же их состояние неудовлетворительное, то им обязательно потребуется замена.

Для любителей тюнинга и скорости, есть вариант установки превосходящей передачи в устройство редуктора. Поскольку она имеет низкое передаточное число, за счет этого, значительно повышается номинальная скорость авто. Самое большое число, разрешенное на ВАЗ 2107 – 4,4.

Сборка

Когда замена деталей на Ладе 2107 произведена, редуктор необходимо поставить на место, и убедится в том, что мост больше не гудит. Сборка моста ВАЗ 2107, производится в той же последовательности, что и разборка, только наоборот.

Новый агрегат ставим на свое место, и прикручиваем его. После, закрепляем полуоси на мост, и устанавливаем фланец хвостовика в карданный вал. Далее, прикручиваем колеса, и проверяем, насколько успешно прошла замена.

Для этого, нужно проверить – не гудит ли мост на высоких и низких оборотах. Проведите три процедуры: прогазовку на нейтралке, разгонитесь и выключите передачу и двигатель, сделайте плавный разгон. Если редуктор 2107, по-прежнему гудит, то Вы что-то сделали не так, или, скорее всего, причина не в редукторе. Ну, а если мост больше не гудит, то значит всё сделано правильно, и Вы можете спокойно продолжать эксплуатацию автомобиля.

Все автомобили ВАЗ-классика – заднеприводные, движение машины осуществляется за счет заднего моста, который является ведущим. Редуктор заднего моста ВАЗ – самая важная деталь в трансмисии, именно в нем находится главная передача.

Устройство

Для того чтобы автомобиль поехал, необходимо передать вращение двигателя колесам. Но у мотора слишком высокие обороты, и чтобы правильно распределить крутящий момент, необходим механизм, изменяющий передаточное число. За счет коробки переключения передач и разного числа оборотов ДВС меняется скорость движения, а главная пара заднего моста принимает на себя вращение и через шестерни передает его на колеса.

  • фланца, он фиксируется на ведущей шестерне (хвостовике) РЗМ, является промежуточным звеном между карданным валом и этой шестерней;
  • хвостовик главной пары, на одном конце которого есть шлицы для запрессовки фланца, на другом конце – коническая шестеренка с малым количеством зубьев;
  • ведомой шестерни (планетарки), она находится в зацеплении с ведущей шестеренкой, именно с ней в паре образует главную передачу;
  • межосевого дифференциала, позволяющего задним колесам крутиться с разной угловой скоростью.

Устройство дифференциала очень простое – механизм состоит из двух шестеренок полуоси, двух сателлитов и пальца сателлитов. От редуктора ЗМ движение передается на полуоси, на которых закрепляются колеса.

Различия в редукторах заднего моста ВАЗ

РЗМ различаются по передаточному числу главной пары, всего на ВАЗ-классике существуют четыре вида редукторов:

Самое «тихоходным» является РЗМ 2102, его ведущая шестерня имеет 9 зубьев, на ведомой шестеренке их 40. Чтобы сосчитать передаточное число редуктора, необходимо число зубьев планетарки разделить на число зубьев ведущего вала, для ВАЗ 2102 ПЧ получается равным 4,44.

«Копеечный» редуктор (2101) соответственно имеет количество зубьев на шестернях 10/43, поэтому ПЧ у него равняется 4,3. Следующим, более скоростным, является РЗМ 2103 – у него соотношение 1041, а значит, передаточное число равно 4,1. И наконец, самым «быстрым» будет редуктор 2106, с количеством зубьев 11/43 и ПЧ 3,9 соответственно.

Очень многие владельцы ВАЗ 2101-07 стремятся установить самый скоростной редуктор, но не всегда в этом есть необходимость. Если в автомобиле часто перевозится груз, то есть, машина является «рабочей лошадкой», высокая скорость ни к чему, а вот тяговитость очень будет кстати. Следует отметить, что РЗМ 2102 в запчастях не поставлялся, он устанавливался только на универсалах «двойках».

Редукторы на машине 2107

ВАЗ 2107 является последним автомобилем из серии заднеприводных ВАЗ – он позже всех начал выпускаться и дольше всех производился из всей «Классики», его производство закончилось в 2012 году. На машине устанавливались все типы редукторов, кроме 2102, выбор РЗМ зависел от типа и мощности двигателя.

Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2106, 2107

Основная болезнь РЗМ – повышенный шум (гул), и загудеть редуктор может по разным причинам:

  • в мосту недостаточно залито масло, или оно полностью отсутствует;
  • не отрегулирован зазор между шестернями главной пары;
  • шестерни изношены, на них имеются сколы и другие повреждения;
  • главная пара имеет заводской брак, шестеренки не притерты с завода;
  • открутилась или ослабла гайка хвостовика;
  • износились подшипники.

Основная неисправность межосевого дифференциала – износ шестерен полуосей и сателлитов, когда поверхности деталей сильно изношены, между шестеренками дифференциала образуется люфт, но задний мост обычно из-за износа дифференциальных шестерен не шумит.

Редукторы ЗМ на ВАЗ-классике поддаются ремонту, но только в том случае, когда нет износа на шестернях. Если механизм уже ремонту не подлежит, он нуждается в замене. Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2106 на «семерке» производим следующим образом:

  • устанавливаем автомобиль на яму или автоподъемник, менять редуктор на земле крайне неудобно;
  • если автомашина установлена на яме, необходимо домкратить обе стороны, в любом случае нужно снять задние колеса. Если работа производится не на подъемнике, следует под каждую сторону авто (в задней части) установить упоры;
  • отворачиваем сливную пробку в РЗМ, сливаем трансмиссионное масло, предварительно подготовив под него емкость;
  • снимаем задние тормозные барабаны (два болта-направляющих с каждой стороны), предварительно сняв машину с ручника. Барабаны могут плохо сниматься, их демонтируют, постукивая сзади молотком через деревянный брусок. Металлическим молотком по барабану стучать нельзя, барабан может расколоться;
  • снимаем тормозные колодки;
  • отворачиваем с каждой стороны крепления полуосей заднего моста, каждая полуось крепится на четырех гайках;
  • выпрессовываем полуоси, для этого понадобится специальный съемник, также можно изготовить самодельное приспособление;
  • снимаем карданный вал, раскручивая четыре болта и гайки. Если будет устанавливаться тот же самый РЗМ, кардан с хвостовиком обязательно нужно пометить, это делается для того, чтобы поставить вал назад в этом же положении. Если установить кардан не по меткам, может начаться вибрация вала;
  • отворачиваем восемь болтов крепления заднего редуктора (ключ на 13), снимаем узел.

На этом снятие редуктора ЗМ можно считать законченным, теперь остается либо отремонтировать механизм, либо установить вместо него новый.

Дефекты в редукторе ЗМ

Повышенный люфт в РЗМ может образоваться из-за износа пальца сателлитов дифференциала – если взяться за карданный вал и покрутить его по часовой и против часовой стрелки, этот люфт можно ощутить. Также повышенный зазор может образоваться из-за износа шлицов внутри корпуса самого дифференциала.

Если не отрегулированы зазоры в главной паре ЗМ, при движении авто возникает характерный шум:

  • при повышении нагрузки (резком наборе скорости) слышен характерный вой в мосту;
  • при сбросе газа шум пропадает.

Гудеть ЗМ может и по-другому, но вышеописанный характерный признак чаще всего можно слышать на автомобилях ВАЗ-классика. Изношенные зубья главной пары хорошо видны на «планетарке» – они становятся закругленными, и на них часто отмечаются следы ржавчины.

Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ

Если главная пара в редукторе изношена, она подлежит замене. Но просто поставить на место шестерни нельзя, зазоры в них обязательно нужно отрегулировать. Всего выполняются два вида основных регулировок:

  • подбирается толщина регулировочной втулки (шайбы) под хвостовик (ведущую шестерню). Шайба может иметь толщину от 2,6 мм до 3,5 мм;
  • регулируется зазор между шестернями главной пары двумя регулировочными гайками корпуса дифференциала.

Шайба для хвостовика подбирается с таким расчетом, чтобы вал с ведущей конической шестерней крутился в корпусе редуктора без люфтов с усилием от руки (0,3-0,4 кг). При этом гайку хвостовика следует затягивать с усилием от 12 до 26 кг, обычно производят затяжку 18-19 кг.

После установки хвостовика на место ставится корпус дифференциала с закрепленной на нем планетарной шестеренкой. Крепится корпус двумя крышками (4 болта, вороток с головкой на 17). С боков подшипников закручиваются регулировочные гайки, дифференциал устанавливают так, чтобы между шестернями главной пары был люфт, «планетарка» не должна быть зажата. Перемещением регулировочных гаек вправо и влево шестерня хвостовика подводится к шестеренке планетарки. Регулировкой подбирается момент, когда зазор между шестеренками практически исчезает.

Последний этап – регулировка преднатяга дифференциальных подшипников, с боков подтягиваются регулировочные гайки. Такую работу необходимо производить с индикатором, прибор должен показывать от 0,14 до 0,18 мм, зазор между шестернями должен быть в пределах 0,08-0,13 мм. После произведенной операции регулировочные гайки, чтобы они не поворачивались, фиксируются пластинами.

Следует отметить, что регулировка редуктора заднего моста ВАЗ – дело очень непростое, и лучше его доверять профессионалам.

Ремонт или замена, что лучше

Автовладельцы вазовской классики часто не могут решить, что лучше сделать – купить целиком готовый РЗМ в сборе или приобрести отдельные детали, произвести ремонт редуктора. Здесь действительно определиться сложно – цена нового редуктора, разумеется, выше, но хозяин машины освобождается от головной боли с регулировкой. Все дело в том, что хорошего мастера по вазовским редукторам найти не так просто, и нет никакой гарантии, что новая главная пара не загудит.

Если автовладелец покупает новый редуктор, а он гудит, деталь можно обменять по гарантии, но хозяин машины теряет деньги на снятии и установке РЗМ. В случае приобретения бракованной главной пары дороже обходится сам ремонт – придется платить мастеру за вторичную переборку редуктора ЗМ.

Блокировка редуктора заднего моста ВАЗ

На автомобилях ВАЗ 2101-07 заводская блокировка межосевого дифференциала не предусмотрена, но промышленностью уже выпускаются как дифференциалы с блокировкой, так и полностью собранные редукторы ЗМ. Наиболее распространенными на сегодняшний день являются РЗМ с винтовой блокировкой, в них блокирование шестерен дифференциала происходит в зависимости от нагрузки. В таких редукторах заднего моста устанавливается муфта преднатяга, она связывает полуоси колес при определенном усилии, и выступает в качестве блокиратора.

Блокировка редуктора заднего моста ВАЗ дает преимущества:

  • повышает проходимость, позволяет не буксовать машине на сложных дорожных участках;
  • позволяет авто быстрее разгоняться на старте;
  • автомобиль увереннее проходит повороты.

Но у редукторов ЗМ с винтовой блокировкой есть и свои недостатки:

  • несколько увеличивается расход топлива;
  • при разгоне машина хуже управляется;
  • дифференциал и собранный редуктор с блокировкой стоит значительно дороже стандартных деталей (цена выше приблизительно в 2-2,5 раза).

Автовладельцам ВАЗ 2101-07 следует знать, что после установки РЗМ с блокировкой автомобиль не станет внедорожником, и по тяжелому бездорожью он передвигаться не сможет.

Причина неисправности Метод устранения
Повышенный шум со стороны задних колес
1. Ослабло крепление колеса 1. Затяните болты крепления колеса
2. Износ или разрушение шарикового подшипника полуоси 2. Осмотрите полуось и замените подшипник
Постоянный повышенный шум при работе заднего моста
1. Балка заднего моста деформирована 1. Выправьте балку и проверьте ее размеры
2. Полуоси деформированы и имеют недопустимое биение 2. Выправьте полуоси. Если они значительно повреждены — замените новыми
3. Износ шлицевого соединения с полуосевыми шестернями 3. Замените изношенные или поврежденные детали
4. Неправильная регулировка, повреждение или износ шестерен или подшипников редуктора 4. Определите неисправность и отремонтируйте редуктор
5. Недостаточное количество масла 5. Восстановите уровень масла и проверьте, нет ли утечки через уплотнения или в балке заднего моста
Шум при разгоне автомобиля
1. Износ или неправильная регулировка подшипников дифференциала 1. Снимите редуктор, отремонтируйте, при необходимости замените детали
2. Неправильно отрегулировано зацепB ление зубьев шестерен главной передаB чи при ремонте редуктора 2. Отрегулируйте зацепление
3. Повреждение подшипников полуоси 3. Замените подшипники
4. Недостаточное количество масла 4. Восстановите уровень масла и проверьте, нет ли подтекания в уплотнениях или в балке заднего моста
Шум при торможении автомобиля двигателем
1. Неправильный зазор в зацеплении между шестернями главной передачи 1. Отрегулируйте зазор
2. Увеличенный зазор в подшипниках ведущей шестерни вследствии ослаблеB ния гайки крепления фланца или износа подшипников 2. Проверьте момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни, подтяните гайку или замените поврежB денные детали
Шум при разгоне и торможении автомобиля двигателем
1. Износ или разрушение подшипников ведущей шестерни 1. Замените поврежденные детали
2. Неправильный боковой зазор между зубьями шестерен главной передачи 2. Проверьте шестерни и замените поврежденные, восстановив нормальный боковой зазор между зубьями шестерен
Шум при движении на повороте
1. Тугое вращение сателлитов на оси 1. Замените поврежденные или изноB шенные детали
2. Задиры на рабочей поверхности оси сателлитов 2. Небольшую шероховатость зачистите тонкой наждачной шкуркой, при не возможности устранить дефект — замените ось сателлитов
3. Заедание шестерен полуосей в коробке дифференциала 3. При незначительных повреждениях шестерен и сопряженных поверхностей в коробке дифференциала, зачистите их наждачной шкуркой, поврежденные детали замените новыми
4. Неправильный зазор между зубьями шестерен дифференциала 4. Отрегулируйте зазор
5. Повреждение подшипников полуосей 5. Замените подшипники
Стук в начале движения автомобиля
1. Увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни с фланцем 1. Замените фланец и шестерни главной передачи
2. Увеличенный зазор в зацеплении шестерен главной передачи 2. Отрегулируйте зазор
3. Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала 3. Замените коробку дифференциала
4. Ослабли болты крепления штанг задней подвески 4. Затяните болты
Утечка масла
1. Износ или повреждение сальника ведущей шестерни 1. Замените сальник
2. Износ сальника полуоси, определяемый по замасливанию тормозных щитов, барабанов и колодок 2. Проверьте биение полуоси, прогиб балки; выправьте или замените поврежденные детали. Замените сальник
3. Ослабление болтов крепления картера редуктора заднего моста; повреждение уплотнительных прокладок 3. Затяните болты; замените уплотни тельные прокладки

Неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101-2107

Задний мост автомобилей ВАЗ 2101-2107 может быть неисправен по разным причинам. Некоторые из них можно устранить самостоятельно, а некоторые нет.

Неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Повышенный шум со стороны задних колес

— Слабо завернуты болты крепления колеса

Необходимо подтянуть болты.

— Износ или разрушение подшипника полуоси

Необходимо заменить подшипник полуоси.

Постоянный повышенный шум со стороны заднего моста

— Деформирована балка заднего моста

Замените «чулки» заднего моста или мост целиком.

— Деформированы полуоси (биение более 0,08 мм)

Заменяем погнутые полуоси новыми.

— Износ шлицов на полуосях

Замените полуоси.

— Неправильно отрегулирован редуктор заднего моста, повреждены или изношены его шестерни или подшипники

Необходимо отремонтировать редуктор, либо заменить его.

— Недостаточно масла в заднем мосту

Довести уровень до нормы, устранить подтекание.

Шум при разгоне автомобиля

— Неисправны амортизаторы

Проверить и заменить амортизаторы.

— Неправильно выставленное зацепление шестерен главной передачи после ремонта редуктора

Отрегулировать зацепление путем подбора регулировочного кольца ведущей шестерни.

— Поврежден подшипник полуоси

Замените подшипник.

— Недостаточно масла в заднем мосту

Доведите уровень до нормы.

Шум при торможении автомобиля двигателем

— Неправильный боковой зазор в зацеплении между шестернями главной передачи

Разобрать редуктор и выставить зазор 0,08 — 0,13 мм.

— Увеличенный зазор в подшипниках ведущей шестерни из-за ослабления гайки крепления фланца или износа подшипников

Необходимо проверить техническое состояние и момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни.

Шум при разгоне и торможении автомобиля двигателем

— Износ или разрушение подшипников ведущей шестерни

Необходимо их заменить.

— Нет бокового зазора между зубьями шестерен главной передачи

Разобрать редуктор и выставить зазор  между зубьями 0,08 — 0,13 мм.

Шум при движении на повороте

— Тугое вращение сателлитов на оси

Разобрать дифференциал, заменить поврежденные и деформированные детали.

— Задиры на рабочей поверхности сателлитов

Небольшие задиры можно устранить шлифовкой шкуркой или заменить ось сателлитов.

— Заедание шестерен полуоси в коробке дифференциала

Необходимо проверить состояние шестерен и сопряженных поверхностей в коробке дифференциала. При незначительных повреждениях зачистить поверхности наждачной шкуркой или заменить поврежденные детали новыми.

— Неправильная регулировка шестерен дифференциала

Подбором регулировочных шайб установить осевой зазор в пределах 0 — 0,10 мм.

Стук в начале движения автомобиля

— Увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни с фланцем

Отрегулировать зазор.

— Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала

Заменить коробку дифференциала.

— Ослабла затяжка болтов крепления реактивных тяг задней подвески

Необходимо подтянуть болты.

Утечка масла из заднего моста

— Износ или повреждение сальника ведущей шестерни

Замените сальник.

— Износ сальников полуосей

Необходимо проверить биение полуосей, прогиб балки, заменить сальник.

— Ослабло крепление болтов картера редуктора, повреждение его уплотнительных прокладок

Затягиваем болты, заменяем уплотнительные прокладки.

Примечания и дополнения
Детали редуктора заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

1. Фланец ведущей шестерни.
2. Плоская шайба.
3. Гайка крепления фланца ведущей шестерни.
4. Сальник.
5. Маслоотражатель.
6. Передний подшипник.
7. Распорная втулка.
8. Картер редуктора.
9. Болт крепления редуктора к балке заднего моста.
10. Прокладка.
11. Пружинная шайба.
12. Болт крепления крышки.
13. Задний подшипник.
14. Регулировочное кольцо ведущей шестерни.
15. Опорная шайба шестерни полуоси.
16. Шестерня полуоси.
17. Сателлит.
18. Ось сателлита.
19. Ведомая шестерня.
20. Коробка дифференциала.
21. Ведущая шестерня.
22. Подшипник коробки дифференциала.
23. Регулировочная гайка.
24. Болт крепления стопорной пластины.
25. Стопорная пластина.
26. Стопорная пластина.
27. Болт крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.

Еще статьи по «классическим» автомобилям ВАЗ

— Диагностика редуктора заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

— Устранение вялого разгона автомобилей с карбюраторами Озон

— Установка момента зажигания на карбюраторных двигателях автомобилей ВАЗ 2101 – 2107

— Расход топлива автомобилями ВАЗ 2104, 2105, 2107 и их модификациями

— Устройство бензонасоса автомобилей ВАЗ с карбюраторными двигателями

Неисправности моста ВАЗ-2107

Возможные неисправности заднего моста

Причина (Метод устранения)

Повышенный шум со стороны задних колес

Ослабло крепление колеса

Затяните болты крепления колеса

Износ или разрушение шарикового подшипника полуоси

Осмотрите полуось и замените подшипник

Постоянный повышенный шум при работе заднего моста

Балка заднего моста деформирована

Выправьте балку и проверьте ее размеры

Полуоси деформированы и имеют недопустимое биение

Выправьте полуоси. Если они значительно повреждены, замените новыми

Износ шлицевого соединения с полуосевыми шестернями

Замените изношенные или поврежденные детали

Неправильная регулировка, повреждение или износ шестерен или подшипников редуктора

Определите неисправность и отремонтируйте редуктор

Недостаточное количество масла

Восстановите уровень масла и проверьте, нет ли утечки через уплотнения или в балке заднего моста

Шум при разгоне автомобиля

Износ или неправильная регулировка подшипников дифференциала

Снимите редуктор, отремонтируйте, при необходимости замените детали

Неправильно отрегулировано зацепление зубьев шестерен главной передачи при ремонте редуктора

Отрегулируйте зацепление

Повреждение подшипников полуоси

Замените подшипники

Недостаточное количество масла

Восстановите уровень масла и проверьте, нет ли подтекания в уплотнениях или в балке заднего моста

Шум при разгоне и торможении автомобиля двигателем

Износ или разрушение подшипников ведущей шестерни

Замените поврежденные детали

Неправильный боковой зазор между зубьями шестерен главной передачи

Проверьте шестерни и замените поврежденные, восстановите нормальный боковой зазор между зубьями шестерен

Шум при движении на повороте

Тугое вращение сателлитов на оси

Замените поврежденные или изношенные детали

Задиры на рабочей поверхности оси сателлитов           

Небольшую шероховатость зачистите тонкой наждачной шкуркой, при невозможности устранить дефект замените ось сателлитов

Заедание шестерен полуосей в коробке дифференциала

При незначительных повреждениях шестерен и сопряженных поверхностей в коробке дифференциала зачистите их наждачной шкуркой, поврежденные детали замените новыми

Неправильный зазор между зубьями шестерен дифференциала

Отрегулируйте зазор

Повреждение подшипников полуосей

Замените подшипники

Стук в начале движения автомобиля

Увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни с фланцем

Замените фланец и шестерни главной передачи

Увеличенный зазор в зацеплении шестерен главной передачи

Отрегулируйте зазор

Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала

Замените коробку дифференциала

Ослабли болты крепления штанг задней подвески

Затяните болты

Утечка масла

Износ или повреждение сальника ведущей шестерни

Замените сальник

Износ сальника полуоси, определяемый по замасливанию тормозных щитов, барабанов и колодок

Проверьте биение полуоси, прогиб балки; выправьте или замените поврежденные детали. Замените сальник

Ослабление болтов крепления картера редуктора заднего моста; повреждение уплотнительных прокладок

Затяните болты; замените уплотнительные прокладки

Диагностика заднего моста ваз 2107

При появлении шумов и посторонних звуков со стороны заднего моста (редуктора) на заднеприводных автомобилях ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 необходимо провести проверку (диагностику) его технического состояния. Помимо этого регламент технического обслуживания классических автомобилей ВАЗ предписывает проводить подобную диагностику раз в 30.000 км пробега. Диагностика включает в себя четыре проверки на шумы. Выполняется на горизонтальном ровном участке дороги с асфальтовым покрытием.

Двигаясь по дороге со скоростью 20 км/ч, постепенно увеличиваем ее до 90 км/ч, потом убираем ногу с педали «газа» и гасим скорость двигателем. Необходимо прослушать и запомнить изменения шума со стороны заднего моста, как при разгоне, так и при торможении двигателем.

Проверка вторая

Необходимо разогнать автомобиль до 100 км/ч, переключить рычаг в нейтральное положение, выключить зажигание и дать автомобилю катиться вплоть до остановки по горизонтальному участку дороги. Если возникающий при этом шум аналогичен шуму, возникшему при первой проверке, то значит, он исходит от других элементов автомобиля (шин, подвески), а задний мост (редуктор) здесь не причем, так как он не издает звуков без нагрузки. Напротив, шум, возникший при первой проверке и не проявившийся во время второго испытания, может исходить от редуктора, полуосей или подшипников заднего моста.

Поверка третья

Автомобиль стоит на месте. Запускаем двигатель и, постепенно увеличивая обороты, слушаем шумы. Сравниваем их с возникшими в предидущих проверках. Если он похож на шум от первого испытания, то возможно он вызван другими узлами автомобиля: воздухоочистителем, глушителем, двигателем, кузовом.

Проверка четвертая

Шум, обнаруженный при первой проверке, и не проявившийся при последующих двух проверках наверняка исходит от редуктора заднего моста. Для подтверждения следует вывесить любое из задних колес автомобиля, запустить двигатель и включить четвертую передачу. В этом случае можно наверняка убедиться, что шум исходит от редуктора заднего моста.

Примечания и дополнения

Причины шумов и связанные с ними возможные неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 изложены в статье «Неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101-2107» на нашем сайте.

Крутящий момент от коробки переключения передач передается на задние колеса “семерки” через редуктор заднего моста. Шестерни, установленные в редукторе, со временем изнашиваются и начинают шуметь при движении. В этом случае придется менять или ремонтировать редуктор заднего моста ВАЗ 2107.

Где находится редуктор заднего моста

Как видно из названия, редуктор ВАЗ 2107 находится в задней части автомобиля. Размещается он внутри заднего моста, а прикручен к нему посредством восьми болтов. С другой стороны редуктора, к фланцу, прикручивается карданный вал автомобиля.

Признаки неисправности редуктора заднего моста Ваз 2107

Редуктор — достаточно дорогостоящая деталь, а его ремонт — трудоемкий и сложный процесс. Поэтому сначала следует убедиться, что причина шума именно в неисправности редуктора. Сделать это можно следующим образом:

  • Выбрать ровный участок дороги и постепенно разогнаться на нем с 20 до 90 км/ч. Во время движения следует внимательно прислушиваться и отмечать появление и исчезновение посторонних шумов со стороны редуктора заднего моста.
  • Отпустить газ, начав тормозить двигателем. Пока скорость снижается, следует также отметить моменты, когда шумы появляются и исчезают.
  • Разогнать машину примерно до 100 км/час и, переключившись на нейтральную передачу, заглушить двигатель. Пока авто катится по инерции, отметить наличие и исчезновение шумов.

[tip]Если задний мост гудит и при включенной, и при выключенной передаче — проблемы с редуктором отсутствуют. Если же шум наблюдается лишь когда передача включена, необходим ремонт или замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107.[/tip]

Убедиться в наличии или отсутствии проблемы моно так:

  • Поставить машину, зафиксировав противооткатными башмаками.
  • Поднять домкратом, вывесив задний мост.
  • Завести двигатель, включить скорость и добавить газу, чтоб колеса вращались без нагрузки, а спидометр показывал ту же скорость, что при испытаниях на ходу.

Если при работе без нагрузке шум остается тем же, что и под нагрузкой, проблема не в редукторе. Следует проверить другие узлы заднего привода.

Если без нагрузки редуктор не шумит, придется заняться его восстановлением. Изношенные шестерни начинают шуметь лишь под нагрузкой.

Причины поломки редуктора ВАЗ 2107

Конструкция редуктора достаточно надежна и “семерка” может проехать 100-300 тысяч километров без ремонта заднего моста. Преждевременный износ шестерен появляется лишь при неправильной эксплуатации:

  • несвоевременная замена трансмиссионного масла;
  • использование некачественного масла;
  • эксплуатация моста при недостаточном уровне масла;
  • частые пробуксовки автомобиля или эксплуатация в экстремальных режимах нагрузки.

Инструменты, необходимые для демонтажа редуктора

Чтобы осуществить ремонт заднего моста ВАЗ 2107, понадобятся:

  • набор накидных гаечных ключей;
  • зубило;
  • выколотка;
  • молоток;
  • съемник кольца подшипника;
  • карандаш;
  • емкость для трансмиссионного масла;
  • динамометрический ключ;
  • набор щупов:
  • штангенциркуль.

Работы необходимо проводить на подъемнике или смотровой яме.

Снятие редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Перед снятием редуктора необходимо слить трансмиссионное масло, которое залито в задний мост ВАЗ 2107. Для этого надо подставить под сливное отверстие моста емкость для масла и выкрутить сливную пробку.

Важно: после ремонта следует залить в редуктор новое трансмиссионное масло.

Последующий порядок действий такой:

[tip]Совет: после снятия полуосей стоит проверить состояние подшипников и при необходимости произвести их замену.[/tip]

Ремонт и регулировка редуктора ВАЗ 2107

Регулировка и ремонт редуктора требует некоторых навыков и тщательного соблюдения технологии. Также необходимо наличие съемников, стендов и специальных инструментов. Если перечисленного нет, стоит доверить работу профессионалам.

Если ваша квалификация недостаточна, лучше не начинать работы с редуктором. Работы по сборке и регулировке требуют достаточно высоких слесарных навыков. Разобрать мост ВАЗ 2107 несложно, но это один из немногих узлов “семерки”, требующих высококвалифицированного обслуживания. Экономить на этих работах не стоит.

Разборка редуктора выполняется в следующей последовательности:

  • открутить гайку хвостовика;
  • снять фланец и вынуть ведущую шестерню и регулировочные кольца;
  • снять сальник, маслоотражатель, внутреннее кольцо подшипника;
  • выпрессовать съемником наружные кольца подшипников;
  • разобрать ведущую шестерню с дифференциалом (распорная втулка в этом случае подлежит замене).

При разборке редуктора необходимо нанести метки на крышки подшипников, чтоб потом установить их в прежнее положение. Для этого можно использовать керно (что более надежно) или карандаш. Метки надо наносить на крышки и на корпус, чтоб потом при сборке совместить их. Также следует пометить левую и правую крышку, чтоб не перепутать их местами.

Сделать это можно так: на крышки, кроме отметок напротив меток на корпусе, нанести цифры или буквы карандашом. Способ плох тем, что очистке крышки метки сотрутся. Поэтому надежнее просто сделать отметины керном. Например, одну на левой крышке и две на правой.

Внутренние кольца с сепаратором извлекаются при помощи молотка и выколотки. Выбивать кольца надо, слегка постукивая по разным местам. Если бить только по одному месту, кольцо вытащить не получится.

Обычно ремонт состоит в замене подшипников или главной пары. Эти детали чаще всего выходит из строя.

Главная пара выпускается в нескольких вариациях и определяет передаточное число редуктора. Чем больше передаточное число — тем больше тяга, чем ниже — тем выше максимальная скорость машины. Существует три стандартных варианта главной пары, применяемых на разных моделях ВАЗ.

кол-во зубьев на шестернях передаточное число
на ведущей
40 22,2 2101 10 4,3
41 20,5 2106 11 3,9

Владельцы ВАЗ 2107 иногда ставят главные пары редуктора с нестандартным передаточным числом. Для повышения тяги ставят пары с большим значением, для увеличения максимальной скорости — с меньшим. Если стоит задача тюнинга автомобиля, можно, воспользовавшись случаем, изменить эти характеристики ВАЗ 2107.

Справка: максимальное передаточное число (4,44) было у моста ВАЗ 2102. После снятия с производства данной модели найти пары с этим соотношением стало проблематично,но как показывает практика,самый лучший вариант это установка на ваз 2107 с мотором 1,5-1,6 редуктора с 2103 (4,1-передаточное число).При выборе этого редуктора в паре с пятиступенчатой КПП сохраняется тяга и скорость.

Ремонт редуктора заднего моста ВАЗ 2107 не всегда целесообразен. Зачастую проще заменить редуктор на новый. Стоит учесть, что новый узел будет долговечнее восстановленного.

Регулирвка и установка редуктора ВАЗ 2107

Перед сборкой редуктора все детали необходимо тщательно вымыть в керосине. Их следует осмотреть перед установкой. Зубья шестерен не должны иметь сколов или задиров и иметь цвет металла, а не быть покрытыми черным налетом от масла. Мелкие задиры оси сателлитов, шейки и посадочных мест шестерен полуосей можно обработать мелким наждаком. При наличии крупных задиров или большой выработки детали необходимо заменить.

Детали редуктора собираются в порядке, обратном разборке. Запрессовывать кольца подшипников можно при помощи молотка и специального приспособления (подойдет головка торцового ключа).

Зазоры между шестернями редуктора регулируются при помощи регулировочного кольца, толщина которого подбирается индивидуально. Для подбора необходим штангенциркуль и щупы различной толщины. Затягивать гайку фланца необходимо с моментом 18 кгс-м.

Регулировка редуктора Ваз 2107

Проверяем затяжку всех резьбовых соединений и, при необходимости, подтягиваем их.

Колпачок сапуна должен быть очищен от грязи и свободно вращаться.

Руками прикладываем усилие около 10 кгс вдоль оси вывешенного колеса и определяем наличие люфта полуоси.

Он допускается не более 0,7 мм.

Стояночный тормоз при этой проверке должен быть отпущен.

Допускается незначительная утечка масла (отпотевание) из-под манжеты переднего подшипника главной передачи, но при сильном замасливании редуктора и днища автомобиля над главной передачей манжету следует заменить.

Определить шум в заднем мосту и, соответственно, необходимость ремонта можно по результатам следующих испытаний.

Испытание 1. Плавно разгоняем автомобиль на ровной дороге со скорости 20 до 90 км/ч.

Одновременно прислушиваемся к шуму и замечаем скорость, при которой он появляется и исчезает.

Отпускаем педаль «газа» и прослушиваем автомобиль в режиме торможения двигателем.

Обычно шум возникает и исчезает при одних и тех же скоростях, как при ускорении, так и при замедлении.

Испытание 2. Разгоняем автомобиль до скорости 100 км/ч, переводим рычаг переключения передач в нейтральное положение, выключаем зажигание и свободно катимся до остановки. При этом следим за характером шума на различных скоростях замедления.

При выключении зажигания будьте осторожны. Нельзя поворачивать ключ больше, чем нужно для выключения зажигания, так как в положении «стоянка» (когда ключ вынимается из замка) может сработать противоугонное устройство и заблокируется рулевое колесо.

В первом варианте мы испытали редуктор в режиме разгона и торможения под нагрузкой, создаваемой двигателем.

Во втором – без нее. Если звук присутствует только при первом испытании – причиной его могут служить шестерни редуктора, подшипники ведущей шестерни или дифференциала. Если шум проявляется в обоих случаях – источник его нужно искать в другом месте.

Испытание 3. Устанавливаем рычаг коробки передач в нейтральное положение, пускаем двигатель и постепенно увеличиваем частоту вращения коленчатого вала.

Сравниваем возникающие шумы с замеченными ранее. Если они похожи на шумы, возникающие при первом испытании, это указывает на то, что они исходят не от редуктора.

Испытание 4. Шумы, обнаруженные при первом испытании и отсутствующие при последующих, вызваны редуктором.

Для подтверждения поднимаем задние колеса, пускаем двигатель и включаем четвертую передачу.

Убеждаемся, что шумы действительно исходят от редуктора, а не от других узлов или деталей.

Поперечная балка ваз 2107


Назначение редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Основным тяговым узлом автомобиля считается двигатель. Именно он является источником энергии, которая необходима для перемещения транспортного средства.

При этом прямая передача энергии от коленвала к колесам невозможна — последние будут слишком быстро вращаться, и управление автомобилем станет невыполнимой задачей.

Именно поэтому в качестве «посредников» выступают два узла — КПП и редуктор заднего моста.

Казалось бы, что для передачи энергии хватило бы и одной коробки передач (как это сделано на мотоцикле). Но не все так просто.

В автомобиле не одно, а два колеса на оси, и каждое из них должно вращаться с одинаковой скоростью.

Именно поэтому редуктор является незаменимым узлом автомобиля — он «раздает» вращение на оба колеса.

По сути, в одном узле скрывается два важных устройства — дифференциал (его задача — распределить энергию на колеса в равной пропорции) и редуктор (он предназначен для снижения скорости вращения вала).

Регулирвка и установка редуктора ВАЗ 2107

Детали редуктора собираются в порядке, обратном разборке. Запрессовывать кольца подшипников можно при помощи молотка и специального приспособления (подойдет головка торцового ключа).

Регулировка редуктора Ваз 2107

Задний мост снимаем с автомобиля ваз 2107 для его замены или проведения кузовных работ.

Для выполнения работы по снятию заднего моста с автомобиля ваз 2107 потребуется помощник.

Снятие заднего моста с автомобиля ваз 2107

Диагностика поломок редуктора моста

Неисправности редуктора проявляют себя появлением странного шума во время движения. Но сложность в том, что определить источник постороннего звука не так просто.

Чтобы точно выявить причину, стоит провести небольшую диагностику:

Разгоните авто на ровной дороге до 20-25 км/ч и продолжайте увеличивать скорость (желательно делать это как можно плавней).

При этом прислушивайтесь к лишним звукам и фиксируйте, при какой скорости они появляются и пропадают.

Разогнавшись до нужной скорости, отпускайте газ и постепенно гасите скорость мотором. Снова прислушивайтесь к моменту, когда шум становится больше или пропадает вовсе.

Чаще всего посторонний звук в редукторе должен появляться и пропадать при одинаковой скорости;

Разгоните авто до 90-100 км/час, и переводите ручку КПП в нейтральную позицию.

Теперь выключайте зажигание и катитесь на авто (машина должна остановиться сама).

Уделяйте внимание шумам во время снижения скорости. Если при таком испытании появлялся подозрительный звук, то он исходил явно не от шестеренок главной передачи.

В случае, когда при первом испытании посторонний шум был, а во втором нет, то проблема именно в редукторе или подшипника ведущей шестеренки;

Остановите авто и постепенно повышайте обороты. Если появляются шумы, похожие на те, чтобы были в первой проверке, то проблема не в редукторе.

При наличии посторонних звуков только при первом эксперименте, и их отсутствии во втором и третьем можно смело «грешить» на редуктор.

Особенности замены редуктора заднего моста

Если вы убедились в неисправности столь важного узла, то выручить может только замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107. В принципе, эту работу можно с легкостью сделать и своими руками:

  • Загоняйте авто на эстакаду (можно работать на яме в гараже).
  • Подкладывайте под колеса противооткатные башмаки (при их отсутствии можно поставить обычный камень или кирпич).
  • Сливайте масло с редуктора (перед этим желательно немного покататься на авто, чтобы подогреть смазывающий состав).
  • Дождитесь, пока все масло вытечет из узла.
  • Снимайте оба задних колеса по очереди и подставляйте опоры.
  • Демонтируйте тормозные барабаны и полуоси (последнюю лучше снять, а не оставлять болтаться на автомобиле).
  • Откручивайте редуктор и кардан.
  • Убедитесь в целостности прокладки и при необходимости обработайте ее герметиком.
  • Через 10-15 минут ставьте новый редуктор и собирайте все в обратном порядке.
  • Заливайте масло.

Вот и все. Теперь вы знаете, для чего необходим редуктор заднего моста, как определить его неисправность и произвести замену. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Задний мост ваз 2107 необходимо снимать для ремонта редуктора или для его полной замены в случае его полного выхода из строя. Удобнее всего работы выполнять на яме, при этом автомобиль необходимо установить таким образом, чтобы редуктор заднего моста был не над ямой.

Загнав автомобиль на яму, подвесьте заднюю часть кузова таким образом чтобы можно было снять колеса. Подставьте под редуктор домкрат и немного подымите задний мост. В таком положение проделайте следующиме работы:

  1. Отсоедините кронштейны нижнего крепления задних амортизаторов.
  2. В зараннее подготовленную чистую емкость, слейте трансмиссионное масло с редуктора.
  3. Отсоедините кронштейн крепления регулятора давления тормозов, далее отсоедините от моста тройник с тормозными трубками. Снимите резиновый шланг гидропривода тормозов.
  4. Далее необходимо отсоединить карданный вал от фланца привода редуктора. Перед тем, как откручивать гайку болтов крепления, нанесите на карданный вал и фланец редуктора метку, на которую будете ориентироваться при сборке, в случае если мост снимается для ремонта, а не замены.
  5. Опустите домкратом немного задний мост, чтобы ослабли задние пружины и снимите их вместе с резиновыми прокладками.
  6. Отсоедините от тормозных щитков наконечники стояночного тормоза.
  7. На завершающем этапе снятия заднего моста останется только отсоединить верхнюю и нижнюю реактивные тяги, а так же поперечную штангу. Подложите под мост прокладки, таким образом, чтобы при отсоединение моста он лег на них и снимите штанги задней подвески.

После того, как задний мост ваз 2107 отсоединен, снимите его вместе с помощником с опор и унесите в сторону. На этом ремонтные работы завершены. Установку моста произведите в порядке обратном снятию, залейте трансмиссионного масла в редуктор, подсоединити трос стояночного тормоза и прокачайте задний контур тормозов.

Крутящий момент от коробки переключения передач передается на задние колеса «семерки» через редуктор заднего моста. Шестерни, установленные в редукторе, со временем изнашиваются и начинают шуметь при движении. В этом случае придется менять или ремонтировать редуктор заднего моста ВАЗ 2107.

Правка балки заднего моста Ваз 2107 Жигули

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 2107 (Жигули) 1982+ г.в.
  3. Правка балки заднего моста

Рис. 4–58. Схема правки балки заднего моста: 1 — гидроцилиндр; 2 — прижимная траверса; 3 — фланец А.70172; 4 — угольник; 5 — стол пресса; 6 — упор; 7 — стойка индикатора

Прикрепите к каждому концу балки фланцы А.70172 (используемые при правке, а не при проверке балок) и установите ее на опоры гидравлического пресса так, чтобы концы прижимной траверсы 2 ( ) находились в зоне деформации балки. Наиболее вероятное расположение зоны деформации на расстоянии 200–300 мм от торцов фланцев балки.

Установите стойку 7 с индикатором так, чтобы ножка индикатора упиралась в верхнюю часть боковой поверхности фланца, а стрелка индикатора стояла на делении, равном величине деформации балки, замеренной щупом при проверке балки. С другой стороны балки установите или стойку с индикатором, или угольник 4.

Установив под балку (в зоне деформации) ограничительные упоры 6, выправьте гидравлическим прессом балку последовательно в горизонтальной и вертикальной плоскостях, контролируя результаты правки по индикатору или щупом по угольнику 4.

Максимальное усилие пресса при правке балки не должно превышать 98000 Н (10 000 кгс), чтобы не произошло чрезмерной деформации сечения кожуха.

ПРИМЕЧАНИЕ
При правильно подобранной опытным путем высоте упора 6, балку можно править без проверки угольником или индикатором.

Снимите балку с пресса и проверьте ее, как указано выше, заменив фланцы А.70172 на «проверочные».

При отсутствии надлежащего оборудования, как исключение, допускается правка балки заднего моста последовательно с каждой стороны, но с обязательной проверкой деформации балки с обеих сторон (см. » Проверка балки заднего моста«).

↓ Комментарии ↓

1. Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля

1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля 1.1. Эксплуатация автомобиля 1.2 Техническое обслуживание автомобиля

2. Общие данные

2.0 Общие данные 2.1 Техническая характеристика автомобилей 2.2 Органы управления и контрольные приборы 2.3. Управление вентиляцией и отопление салона

3. Двигатель

3.0 Двигатель 3.1 Снятие и установка двигателя 3.2 Разборка двигателя 3.3 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения 3.4 Сборка двигателя 3.5 Стендовые испытания двигателя 3.6 Проверка двигателя на автомобиле 3.7. Блок цилиндров 3.8. Поршни и шатуны 3.9. Коленчатый вал и маховик 3.10. Головка цилиндров и клапанный механизм 3.11. Распределительный вал и его привод 3.12. Система охлаждения 3.13. Система смазки 3.14. Система питания

4. Трансмиссия

4.0 Трансмиссия 4.1. Сцепление 4.2. Коробка передач 4.3. Карданная передача 4.4. Задний мост

5. Ходовая часть

5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска 5.3. Амортизаторы

6. Рулевое управление

6.0 Рулевое управление 6.1. Осмотр, проверка и регулировка рулевого управления 6.2. Рулевой механизм 6.3. Тяги и шаровые шарниры рулевого привода 6.4. Кронштейн маятникового рычага

7. Тормоза

7.0 Тормоза 7.1. Проверка и регулировка тормозов 7.2 Возможные неисправности тормозов, их причины и методы устранения 7.3 Кронштейн педалей сцепления и тормоза 7.4. Вакуумный усилитель 7.5. Главный цилиндр тормозов 7.6. Передние тормоза 7.7. Задние тормоза 7.8. Регулятор давления задних тормозов 7.9. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование

8.0 Электрооборудование 8.1 Схема электрооборудования 8.2. Аккумуляторная батарея 8.3. Генератор 8.4. Стартер 8.5. Система зажигания 8.6. Освещение и световая сигнализация 8.7. Звуковые сигналы 8.8. ОЧиститель ветрового стекла 8.9 Очиститель фар 8.10. Электродвигатель отопителя 8.12. Контрольные приборы

9. Кузов

9.0 Кузов 9.1. Двери 9.2 Возможные неисправности кузова, их причины и методы устранения 9.3. Капот, крышка багажника, бамперы 9.4. Остекление кузова 9.5. Омыватели ветрового стекла и стекол фар 9.6. Панель приборов 9.7. Сиденья 9.8. Отопитель и вентиляция салона кузова 9.9. Ремонт каркаса кузова 9.10. Лакокрасочные покрытия 9.11. Противокоррозион-ная защита кузова

10. Модификация и комплектация автомобилей ВАЗ-2107

10.0 Модификация и комплектация автомобилей ВАЗ-2107 10.1. Автомобиль ВАЗ-21072 10.2 Автомобиль ВАЗ-21074 10.3. Автомобиль ВАЗ-21073-40

11. Приложения

11.0 Приложения 11.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений* 11.2 Приложение 2. Инструмент для ремонта и технического обслуживания* 11.3 Приложение 3. Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 11.4 Приложение 4. Основные данные для регулировки и контроля 11.5 Cхема

Признаки неисправности редуктора заднего моста Ваз 2107

  • Выбрать ровный участок дороги и постепенно разогнаться на нем с 20 до 90 км/ч. Во время движения следует внимательно прислушиваться и отмечать появление и исчезновение посторонних шумов со стороны редуктора заднего моста.
  • Отпустить газ, начав тормозить двигателем. Пока скорость снижается, следует также отметить моменты, когда шумы появляются и исчезают.
  • Разогнать машину примерно до 100 км/час и, переключившись на нейтральную передачу, заглушить двигатель. Пока авто катится по инерции, отметить наличие и исчезновение шумов.

Убедиться в наличии или отсутствии проблемы моно так:

Если при работе без нагрузке шум остается тем же, что и под нагрузкой, проблема не в редукторе. Следует проверить другие узлы заднего привода.

Причины поломки редуктора ВАЗ 2107

  • несвоевременная замена трансмиссионного масла;
  • использование некачественного масла;
  • эксплуатация моста при недостаточном уровне масла;
  • частые пробуксовки автомобиля или эксплуатация в экстремальных режимах нагрузки.

Чтобы осуществить ремонт заднего моста ВАЗ 2107, понадобятся:

Работы необходимо проводить на подъемнике или смотровой яме.

Перед снятием редуктора необходимо слить трансмиссионное масло, которое залито в задний мост ВАЗ 2107. Для этого надо подставить под сливное отверстие моста емкость для масла и выкрутить сливную пробку.

Последующий порядок действий такой:

Регулировка и ремонт редуктора требует некоторых навыков и тщательного соблюдения технологии. Также необходимо наличие съемников, стендов и специальных инструментов. Если перечисленного нет, стоит доверить работу профессионалам.

Разборка редуктора выполняется в следующей последовательности:

При разборке редуктора необходимо нанести метки на крышки подшипников, чтоб потом установить их в прежнее положение. Для этого можно использовать керно (что более надежно) или карандаш. Метки надо наносить на крышки и на корпус, чтоб потом при сборке совместить их. Также следует пометить левую и правую крышку, чтоб не перепутать их местами.

Внутренние кольца с сепаратором извлекаются при помощи молотка и выколотки. Выбивать кольца надо, слегка постукивая по разным местам. Если бить только по одному месту, кольцо вытащить не получится.

Главная пара выпускается в нескольких вариациях и определяет передаточное число редуктора. Чем больше передаточное число — тем больше тяга, чем ниже — тем выше максимальная скорость машины. Существует три стандартных варианта главной пары, применяемых на разных моделях ВАЗ.

Справка: максимальное передаточное число (4,44) было у моста ВАЗ 2102. После снятия с производства данной модели найти пары с этим соотношением стало проблематично,но как показывает практика,самый лучший вариант это установка на ваз 2107 с мотором 1,5-1,6 редуктора с 2103 (4,1-передаточное число).При выборе этого редуктора в паре с пятиступенчатой КПП сохраняется тяга и скорость.

Руководство по замене деталей и ремонту моста автомобиля лада 2107, проверка заднего моста лада 2105, устранение неисправностей в заднем мосте своими руками ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Раздел по ремонту трансмиссии лада 2104 и заднего моста. Ремонт кардана, сцепления лада 2105. Дифференциал лада 2107.

Тщательно проверьте техническое состояние балки, особенно при ремонте автомобиля ваз 2107, ваз 2105, ваз 2104, потерпевшего аварию. Деформированная балка может явиться причиной шума заднего моста и ускоренного износа шин. Деформацию балки моста проверяют как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Прикрепив к каждому концу балки фланец А.70172, установите балку фланцами на одинаковые призмы, расположенные на поверочной плите длиной не менее 1600 мм так, чтобы поверхность прилегания картера к балке находилась в вертикальной плоскости.

Проверка вертикальных деформаций балки заднего моста с помощью угольника по наружной поверхности фланца А.70172

Проверка скручивания балки заднего моста с помощью угольника по боковой поверхности фланца А.70172

Проверьте деформацию балки ваз 2107, приставляя угольник к наружной и боковой поверхностям фланца А.70172; если балка не деформирована, угольник будет прилегать плотно. Величину деформации проверяют щупом. Если щуп 0,2 мм проходит на каком-либо фланце, необходимо выправить балку.

Проверка перпендикулярности поверхности крепления редуктора

Угольником проверьте перпендикулярность поверхности крепления редуктора относительно опорной поверхности фланца А.70172. Щуп 0,2 мм не должен проходить.

Проверка горизонтальных деформаций балки заднего моста с помощью угольника по наружной поверхности фланца А.70172

Поверните балку моста на 90° и установите ее на призмы. Приложенный к наружной поверхности фланца угольник должен плотно прилегать, в противном случае проверьте величину деформации щупом. Щуп 0,2 мм не должен проходить. При деформации, превышающей указанную величину, выправьте балку, придерживаясь указаний, приведенных ниже.

После выполнения всех правок тщательно промойте балку ваз 2104, магнитную пробку очистите, установите на место и проверьте:

— качество сварных швов и герметичность балки; — чистоту внутри балки (отсутствие заусенцев, стружки и остатков масла) и чистоту сапуна балки ваз 2105.

После этого балку покрасьте снаружи для предохранения от коррозии.

Крепление заднего моста ваз 2107

На чтение 15 мин. Просмотров 37 Обновлено

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Автомобиль — один цельный механизм, состоящий из множества небольших узлов. У каждого из них есть своя задача, особенности работы и требования эксплуатации.

Так, редуктор заднего моста ВАЗ 2107 предназначен для передачи вращения от двигателя к ведущим колесам.

Назначение редуктора заднего моста ВАЗ 2107


Основным тяговым узлом автомобиля считается двигатель. Именно он является источником энергии, которая необходима для перемещения транспортного средства.

При этом прямая передача энергии от коленвала к колесам невозможна — последние будут слишком быстро вращаться, и управление автомобилем станет невыполнимой задачей.

Именно поэтому в качестве «посредников» выступают два узла — КПП и редуктор заднего моста.

Казалось бы, что для передачи энергии хватило бы и одной коробки передач (как это сделано на мотоцикле). Но не все так просто.

В автомобиле не одно, а два колеса на оси, и каждое из них должно вращаться с одинаковой скоростью.

Именно поэтому редуктор является незаменимым узлом автомобиля — он «раздает» вращение на оба колеса.

По сути, в одном узле скрывается два важных устройства — дифференциал (его задача — распределить энергию на колеса в равной пропорции) и редуктор (он предназначен для снижения скорости вращения вала).

Диагностика поломок редуктора моста


Неисправности редуктора проявляют себя появлением странного шума во время движения. Но сложность в том, что определить источник постороннего звука не так просто.

Чтобы точно выявить причину, стоит провести небольшую диагностику:

Разгоните авто на ровной дороге до 20-25 км/ч и продолжайте увеличивать скорость (желательно делать это как можно плавней).

При этом прислушивайтесь к лишним звукам и фиксируйте, при какой скорости они появляются и пропадают.

Разогнавшись до нужной скорости, отпускайте газ и постепенно гасите скорость мотором. Снова прислушивайтесь к моменту, когда шум становится больше или пропадает вовсе.

Чаще всего посторонний звук в редукторе должен появляться и пропадать при одинаковой скорости;

Разгоните авто до 90-100 км/час, и переводите ручку КПП в нейтральную позицию.

Теперь выключайте зажигание и катитесь на авто (машина должна остановиться сама).

Уделяйте внимание шумам во время снижения скорости. Если при таком испытании появлялся подозрительный звук, то он исходил явно не от шестеренок главной передачи.

В случае, когда при первом испытании посторонний шум был, а во втором нет, то проблема именно в редукторе или подшипника ведущей шестеренки;

Остановите авто и постепенно повышайте обороты. Если появляются шумы, похожие на те, чтобы были в первой проверке, то проблема не в редукторе.

При наличии посторонних звуков только при первом эксперименте, и их отсутствии во втором и третьем можно смело «грешить» на редуктор.

Особенности замены редуктора заднего моста


Если вы убедились в неисправности столь важного узла, то выручить может только замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107. В принципе, эту работу можно с легкостью сделать и своими руками:

  • Загоняйте авто на эстакаду (можно работать на яме в гараже).
  • Подкладывайте под колеса противооткатные башмаки (при их отсутствии можно поставить обычный камень или кирпич).
  • Сливайте масло с редуктора (перед этим желательно немного покататься на авто, чтобы подогреть смазывающий состав).
  • Дождитесь, пока все масло вытечет из узла.
  • Снимайте оба задних колеса по очереди и подставляйте опоры.
  • Демонтируйте тормозные барабаны и полуоси (последнюю лучше снять, а не оставлять болтаться на автомобиле).
  • Откручивайте редуктор и кардан .
  • Убедитесь в целостности прокладки и при необходимости обработайте ее герметиком.
  • Через 10-15 минут ставьте новый редуктор и собирайте все в обратном порядке.
  • Заливайте масло.

Вот и все. Теперь вы знаете, для чего необходим редуктор заднего моста, как определить его неисправность и произвести замену. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Задний мост ваз 2107 необходимо снимать для ремонта редуктора или для его полной замены в случае его полного выхода из строя. Удобнее всего работы выполнять на яме, при этом автомобиль необходимо установить таким образом, чтобы редуктор заднего моста был не над ямой.

Загнав автомобиль на яму, подвесьте заднюю часть кузова таким образом чтобы можно было снять колеса. Подставьте под редуктор домкрат и немного подымите задний мост. В таком положение проделайте следующиме работы:

  1. Отсоедините кронштейны нижнего крепления задних амортизаторов.
  2. В зараннее подготовленную чистую емкость, слейте трансмиссионное масло с редуктора.
  3. Отсоедините кронштейн крепления регулятора давления тормозов, далее отсоедините от моста тройник с тормозными трубками. Снимите резиновый шланг гидропривода тормозов.
  4. Далее необходимо отсоединить карданный вал от фланца привода редуктора. Перед тем, как откручивать гайку болтов крепления, нанесите на карданный вал и фланец редуктора метку, на которую будете ориентироваться при сборке, в случае если мост снимается для ремонта, а не замены.
  5. Опустите домкратом немного задний мост, чтобы ослабли задние пружины и снимите их вместе с резиновыми прокладками.
  6. Отсоедините от тормозных щитков наконечники стояночного тормоза.
  7. На завершающем этапе снятия заднего моста останется только отсоединить верхнюю и нижнюю реактивные тяги, а так же поперечную штангу. Подложите под мост прокладки, таким образом, чтобы при отсоединение моста он лег на них и снимите штанги задней подвески.

После того, как задний мост ваз 2107 отсоединен, снимите его вместе с помощником с опор и унесите в сторону. На этом ремонтные работы завершены. Установку моста произведите в порядке обратном снятию, залейте трансмиссионного масла в редуктор, подсоединити трос стояночного тормоза и прокачайте задний контур тормозов.

Крутящий момент от коробки переключения передач передается на задние колеса «семерки» через редуктор заднего моста. Шестерни, установленные в редукторе, со временем изнашиваются и начинают шуметь при движении. В этом случае придется менять или ремонтировать редуктор заднего моста ВАЗ 2107.

Где находится редуктор заднего моста


Признаки неисправности редуктора заднего моста Ваз 2107


  • Выбрать ровный участок дороги и постепенно разогнаться на нем с 20 до 90 км/ч. Во время движения следует внимательно прислушиваться и отмечать появление и исчезновение посторонних шумов со стороны редуктора заднего моста.
  • Отпустить газ, начав тормозить двигателем. Пока скорость снижается, следует также отметить моменты, когда шумы появляются и исчезают.
  • Разогнать машину примерно до 100 км/час и, переключившись на нейтральную передачу, заглушить двигатель. Пока авто катится по инерции, отметить наличие и исчезновение шумов.

Убедиться в наличии или отсутствии проблемы моно так:

Если при работе без нагрузке шум остается тем же, что и под нагрузкой, проблема не в редукторе. Следует проверить другие узлы заднего привода.

Причины поломки редуктора ВАЗ 2107


  • несвоевременная замена трансмиссионного масла;
  • использование некачественного масла;
  • эксплуатация моста при недостаточном уровне масла;
  • частые пробуксовки автомобиля или эксплуатация в экстремальных режимах нагрузки.

Чтобы осуществить ремонт заднего моста ВАЗ 2107, понадобятся:

Работы необходимо проводить на подъемнике или смотровой яме.

Перед снятием редуктора необходимо слить трансмиссионное масло, которое залито в задний мост ВАЗ 2107. Для этого надо подставить под сливное отверстие моста емкость для масла и выкрутить сливную пробку.

Последующий порядок действий такой:

[tip]Совет: после снятия полуосей стоит проверить состояние подшипников и при необходимости произвести их замену.[/tip]

Регулировка и ремонт редуктора требует некоторых навыков и тщательного соблюдения технологии. Также необходимо наличие съемников, стендов и специальных инструментов. Если перечисленного нет, стоит доверить работу профессионалам.

Разборка редуктора выполняется в следующей последовательности:

При разборке редуктора необходимо нанести метки на крышки подшипников, чтоб потом установить их в прежнее положение. Для этого можно использовать керно (что более надежно) или карандаш. Метки надо наносить на крышки и на корпус, чтоб потом при сборке совместить их. Также следует пометить левую и правую крышку, чтоб не перепутать их местами.

Внутренние кольца с сепаратором извлекаются при помощи молотка и выколотки. Выбивать кольца надо, слегка постукивая по разным местам. Если бить только по одному месту, кольцо вытащить не получится.

Главная пара выпускается в нескольких вариациях и определяет передаточное число редуктора. Чем больше передаточное число — тем больше тяга, чем ниже — тем выше максимальная скорость машины. Существует три стандартных варианта главной пары, применяемых на разных моделях ВАЗ.

Справка: максимальное передаточное число (4,44) было у моста ВАЗ 2102. После снятия с производства данной модели найти пары с этим соотношением стало проблематично,но как показывает практика,самый лучший вариант это установка на ваз 2107 с мотором 1,5-1,6 редуктора с 2103 (4,1-передаточное число).При выборе этого редуктора в паре с пятиступенчатой КПП сохраняется тяга и скорость.

Регулирвка и установка редуктора ВАЗ 2107


Детали редуктора собираются в порядке, обратном разборке. Запрессовывать кольца подшипников можно при помощи молотка и специального приспособления (подойдет головка торцового ключа).

Регулировка редуктора Ваз 2107


Задний мост снимаем с автомобиля ваз 2107 для его замены или проведения кузовных работ.

Для выполнения работы по снятию заднего моста с автомобиля ваз 2107 потребуется помощник.

Снятие заднего моста с автомобиля ваз 2107

1. Устанавливаем автомобиль ваз 2107 на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»).

2. Сливаем масло из заднего моста автомобиля ваз 2107 (см. «Задний мост автомобиля ваз 2107 — проверка уровня и замена масла»).

3. Вывешиваем заднюю часть автомобиля ваз 2107 (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту») и снимаем задние колеса (см. «Колесо автомобиля ваз 2107 — замена»).

4. Отсоединяем карданный вал от фланца хвостовика ведущей шестерни главной передачи (см. «Карданная передача автомобиля ваз 2107— снятие и установка»).

5. Подставляем под редуктор заднего моста домкрат (ромбический или гидравлический), и немного приподнимаем мост.

6. Отсоединяем от кронштейна на балке заднего моста тягу привода регулятора давления (см. «Пружина задней подвески — замена»).

7. Снимаем шланг гидропривода тормозов (см. «Задний тормозной шланг — замена»).

8. Отсоединяем амортизаторы от кронштейнов заднего моста (см. «Амортизатор задней подвески — замена»).

9. Опустив на домкрате задний мост, освобождаем пружины и снимаем их вместе с верхними и нижними изолирующими прокладками (см. «Пружина задней подвески — замена»).

10. Снимаем направляющую заднего троса стояночного тормоза с наконечника переднего троса и отсоединяем ее от троса. Выводим наконечники оболочки троса из отверстий в кронштейнах кузова. Снимаем два кронштейна крепления заднего троса к кузову автомобиля ваз 2107 (см. «Стояночная тормозная система — разборка и сборка»).

11. Отсоединяем поперечную штангу от кронштейна заднего моста (см. «Штанги задней подвески — замена»).

12. Отсоединив от кронштейнов заднего моста верхние и нижние продольные штанги (см. «Штанги задней подвески — замена»), вдвоем снимаем мост с домкрата.

Установка заднего моста на автомобиль ваз 2107

1. Устанавливаем на автомобиль ваз 2107 задний мост в обратной последовательности.

Внимание
Перед подсоединением нижних продольных реактивных штанг к кронштейнам заднего моста задний трос привода стояночного тормоза расположите над штангами

2. Заливаем масло в задний мост (см. «Задний мост автомобиля ваз 2107 — проверка уровня и замена масла»).

3. Прокачиваем гидропривод тормозов задних колес (см. «Гидропривод тормозов — прокачка и замена тормозной жидкости») и регулируем стояночный тормоз (см. «Стояночный тормоз — регулировка»).

Редуктор ВАЗ-2107 необходим для передачи крутящего момента от КПП на задние колеса. Внутри механизма расположены шестерни, которые смазываются трансмиссионным маслом. При наличии неисправностей эти шестерни начинают шуметь. Даже сложно назвать это шумом, скорее всего, издаваемый звук можно определить как гудение. Езда становится настолько невыносимой, что закладывает уши, поэтому необходимо производить ремонт редуктора.

Где расположен редуктор

Задний редуктор ВАЗ-2107 расположен под багажником автомобиля, между колесами. Корпус устройства находится в заднем мосту, зафиксирован на нём при помощи 8 болтов.

Со стороны коробки передач можно увидеть фланец, к нему при помощи четырёх болтов фиксируется карданный вал. От каждого колеса к редуктору подходят полуоси — приводы.

Как определить поломку

Стоимость редуктора ВАЗ-2107 очень большая, а производить ремонт сложно. Не каждый водитель справится с обслуживанием этого механизма. Поэтому нужно перед началом проведения работ убедиться, что шум издает именно этот редуктор. Выполните следующие действия:

  1. На ровном участке дороги разгонитесь от 20 до 90 км/ч. Прислушивайтесь к тому, появляются ли посторонние шумы из задней части автомобиля. Делайте это внимательно, разгон должен быть плавным.
  2. Затем необходимо отпустить газ и произвести торможение двигателем. Обратите внимание на то, появляются ли посторонние звуки со стороны заднего редуктора.
  3. После этого разгоняете машину до 100 км/ч, включаете нейтральную скорость и глушите двигатель. При этом, пока автомобиль будет двигаться по инерции, отмечаете для себя, возникают ли посторонние шумы.

Продолжающееся гудение как при включенной, так и выключенной скорости свидетельствует о том, что редуктор полностью исправен, проблем с ним нет. В том же случае, когда слышны шумы только лишь во время движения с включенной скоростью, необходимо проводить замену или ремонт заднего моста.

Диагностика редуктора

Для того чтобы окончательно убедиться в том, что проблема с редуктором заднего моста ВАЗ-2107 полностью отсутствует, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Под передними колесами остановить противооткатные башмаки.
  2. Всю заднюю часть автомобиля необходимо поднять при помощи домкратов, чтобы мост был вывешен. Обязательно установите машину на опоры.
  3. Запустите двигатель, после чего включите передачу и прибавьте газу. Главное — добиться того, чтобы на спидометре была та же скорость, которой вы достигали при поездке.

В том случае, когда при разгоне без нагрузки всё равно остался посторонний шум, следует понимать, что проблем в самом редукторе нет. Нужно тщательно просмотреть все остальные механизмы, входящие в конструкцию привода. Но если же при отсутствии нагрузки шум из редуктора не доносится, придется заниматься его ремонтом. Дело в том, что шестерни при износе шумят только под нагрузкой.

Почему ломается редуктор

Редуктор на «семерках» очень надежен, на многих автомобилях он откатывает и 100, и 300 тыс. км. Причём ни одного ремонта за этот период не проводится. Но на некоторых транспортных средствах износ шестерен появляется намного раньше, обычно это связано с неправильной эксплуатацией.

Причины, по которым выходят из строя шестерни редуктора:

  1. Не производится замена смазки в редукторе.
  2. Используется некачественное масло. В задний мост, как и в рулевой редуктор ВАЗ-2107, требуется заливать только качественное трансмиссионное масло.
  3. Экстремальные режимы эксплуатации автомобиля, большие нагрузки и частые пробуксовки.
  4. Недостаточное количество смазочного материала в редукторе.

Другими словами, если вы будете следить за состоянием сальников редуктора ВАЗ-2107, уровнем масла, а самое главное — не допустите чрезмерные нагрузки на привод, то механизм прослужит не один год.

Какие инструменты нужны для снятия

Для того чтобы произвести ремонт, вам необходимо снять задний мост. Для этого потребуется наличие следующих инструментов:

  1. Накидные и рожковые ключи.
  2. Выколотка и зубило.
  3. Молоток.
  4. Съемник для колец подшипников.
  5. Простой карандаш (а лучше керн).
  6. Ключ динамометрический.
  7. Комплект щупов.
  8. Емкость для слива смазочного материала.
  9. Штангенциркуль.

Ремонт желательно проводить, установив автомобиль на смотровой яме или подъемнике. Но если таких удобств нет, можно всю заднюю часть максимально поднять над землей. Только смотрите за тем, чтобы передние колеса были максимально надежно зафиксированы.

Как снять редуктор

Прежде чем начать процедуру снятия, нужно полностью слить всё масло, которое находится в заднем мосту. Для этого установите про него подходящую емкость и выкрутите пробку. Обязательно после проведения всех ремонтных работ и установки редуктора на место необходимо залить новое масло.

Процедура проведения ремонта выглядит следующим образом:

  1. Выкручиваете болты, при помощи которых крепится карданный вал к фланцу заднего редуктора.
  2. Заднюю половину карданного вала необходимо отсоединить и опустить вниз, чтобы она не мешала проведению работ. При сборке затяжка осуществляется с моментом 18 кгс/м.
  3. Снимите задние колеса.
  4. Выкрутите направляющие, которые находятся на тормозных барабанах.
  5. Полностью демонтируйте тормозные барабаны и выкрутите четыре болта, которыми произведено крепление полуоси.
  6. Только после этого полуось можно вытащить.
  7. Чтобы демонтировать редуктор, необходимо выкрутить 8 болтов, с помощью которых произведено его крепление к заднему мосту.
  8. После всех проведенных мероприятий можно полностью снять редуктор с автомобиля.

Обязательно проверьте, в каком состоянии находятся подшипники задних полуосей. Если они пришли в негодность, то нужно произвести замену.

Ремонт редуктора

При проведении регулировок и ремонта заднего редуктора необходимо обладать определенными навыками, а также соблюдать технологию. Обязательное требование – в вашем распоряжении должен быть специальный инструмент, съемники и стенды. Если всех этих инструментов у вас в наличии не имеется, то лучше отдать задний редуктор в ремонт профессионалу.

Если вы никогда не пробовали ремонтировать задние редукторы, но очень хотите это сделать, лучше сначала поучиться у опытных слесарей. Разборка редуктора моста ВАЗ-2107 несложная, но это такой узел автомобиля, который требует очень качественного обслуживания. Не следует экономить на этом.

Разборка узла

Чтобы разобрать редуктор, вам потребуется совершить следующие действия:

  1. Выкрутите гайку крепления хвостовика.
  2. Демонтируйте фланец, после чего выньте ведущую шестерёнку вместе с регулировочными кольцами.
  3. Снимите сальник, внутреннее кольцо на подшипнике и маслоотражатель.
  4. При помощи съемника извлеките на подшипниках наружные кольца.
  5. Разберите ведущую шестерёнку вместе с механизмом дифференциала. Впоследствии обязательно нужно заменить распорную втулку.

Обязательно во время разборки механизма нужно наносить метки на крышках подшипников, чтобы при сборке установить их точно так же. Для нанесения меток рекомендуется использовать карандаш или керно. Пометьте правую и левую крышки, чтобы при установке не спутать их. Желательно при помощи керно наметить эти крышки.

С помощью выколотки и молотка необходимо извлечь сепаратор и внутренние колечки. Обратите внимание на то, что нельзя сильно стучать. Кольца выбиваются легким постукиванием по кругу. В том случае, если вы будете наносить удары только в одну точку, кольцо не вылезет. При ремонте заднего редуктора обычно меняются подшипники или главная пара. Это наиболее уязвимые элементы системы.

Разновидности главных пар

Существует несколько видов главных пар, у них различное передаточное число. Если вам нужна от автомобиля большая тяга, то нужно выбирать пару с максимальным передаточным числом. Если же вам необходимо добиться большей скорости, то передаточное число должно быть минимальным. В таблице приведены характеристики различных главных пар:

Ремонт ВАЗ 2107 (Жигули): Возможные неисправности заднего моста, их причины и методы устранения

Гул возникающий в ваз 2107

В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ-2107 порой возникают непредвиденные звуки, которые сопровождаются все чаще и чаще. Любой посторонний звук для автомобиля является свидетельством того, что какая-либо деталь изношена и требует ремонта или замены. Самое главное в таких ситуациях правильно определиться с источником возникновения постороннего шума, ведь порой он настолько непредсказуем, что очень сложно определить откуда он исходит. Статья расскажет основные места, где может возникнуть поломка, сопровождающаяся появлением гула.

Шумы со стороны моста

Итак, гул со стороны заднего моста автомобиля ВАЗ-2107 является самым распространенным явлением, которое пугает не только водителя, но и пассажиров. При возникновении гула в мосту необходимо прежде всего пытаться не эксплуатировать автомобиль до момента его устранения, потому как эти шумы свидетельствуют о возникновении серьезных проблем, которые могут возникнуть на дороге. Что же необходимо первоначально сделать, чтобы устранить причины гула и обезопасить свою жизнь?

  • Уровень масла. Прежде всего звонкий звук на заднем мосту при движении может свидетельствовать о понижении допустимого уровня масла в системе. Особенно необходимо проанализировать, если автомобиль имеет небольшой пробег, то, скорее всего, так и есть. Поэтому необходимо проверить уровень состава масла в мосту и при необходимости добавить.
  • Изогнутые оси. Если же причина гула на заднем мосту заключалась не в пониженном уровне масла, то, скорее всего, вам повезло меньше и причина заключается в изогнутых осях. Такой вид повреждения возникает на длительных сроках эксплуатации авто, особенно когда «семерка» преодолевала трассы с плохими дорожными покрытиями. Или же когда были ощутимы удары о дорогу задним мостом, поэтому необходимо срочно становиться на ремонт. Замену осей лучше доверить профессионалам, но если есть желание можно и сделать самостоятельно.
Гул на скорости

Посторонние звуки на скорости могут возникнуть в тех местах, где осуществляется трение деталей. Поэтому немаловажно выяснить источник звука либо это задняя часть, либо передняя. Итак, пойдем по порядку и рассмотрим основные причины проявления гула на скорости.

    Шум в задней части на скорости. Прежде всего при наборе скорости может возникать шум из колес. Причинами неправильного трения колес при этом с появлением характерного звука может быть ослабление крепления колес. Часто случается, когда недостаточно сильно была затянута хотя бы одна из крепежных гаек. Но возможна также причина в износе шариковых подшипников, особенно если вы установили китайские модели. При износе подшипника будет издаваться звонкий звук, сопровождающийся потрескиваниями. На скорости может также возникнуть гул и в мосту, поэтому исключать это не нужно, важно выяснить место исхода постороннего звука.

Еще причинами гула, которые водитель не только слышит, но и ощущает, могут быть такие последствия:

  1. Невозможность включения любой передачи, на которую получается попасть только с третьего или четвертого раза.
  2. Выбивание передачи во время движения.
  3. Утечка жидкости из КПП.

Шумы также могут возникать на скорости включенной передачи или при движении на нейтральной скорости, что также говорит о неправильной работе КПП.В таком случае коробка передач требует полноценного капитального ремонта или общей ее замены. Важно не доводить неисправную коробку до максимального износа, иначе придется менять не только коробку, но и задний мост.

Гул, сопровождающийся вибрацией

Что касаемо шума понятно, а вот гул с вибрацией — это, можно сказать, вторая фаза разрушения детали автомобиля ВАЗ-2107. Вибрация — это нарушение баланса трущихся или вращающихся частей автомобиля. Особенно ощутима вибрация, передающаяся в рулевое колесо при движении:

  • Вибрация двигателя. В двигателе вибрация может возникнуть при характерном повреждении опор фиксирования мотора. Возникает в случаях устаревания, износа и потрескиваний этих резиновых подушек. Поэтому двигатель начинает бить о жесткий кузов автомобиля и эти вибрационные толки ощущаются по всему авто. При этом издается характерный шум в виде потрескиваний или ударов. Для устранения причин такого рода вибрации необходимо заменить подушки крепления мотора.
  • Вибрация колес. Вибрация, сопровождающаяся появлением гула, может исходить из-под колес. Причинами этого являются не сбалансированные диски колес. Такая ситуация приводит в дальнейшем к разрушению и износу сайлент-блоков, шаровой и рулевой рейки. Поэтому стоит немедленно посетить СТО для балансировки колес, что обойдется дешевле, нежели менять половину ходовки.
  • Вибрация карданного вала. Гул и вибрация может быть спровоцирована износом крестовины карданного вала автомобиля, притом как передней, так и задней. Причиной этого является ее износ, который требует немедленной замены. Подшипники крестовины крошатся, тем самым нарушая зацепление с основными элементами крепления. Характерными звуками износа крестовины являются бьющие звуки из-под днища авто, сопровождающиеся вибрированием, ощущаемое в салоне.
  • Еще причины. При движении может также издаваться характерный гул из-под капота, который вызывается ослаблением ремней привода генератора. Особенно когда натяжитель ремня выходит из строя, ремень ослабляется и издает звуки, напоминающие работу дизельного двигателя как при езде, так и на холостом ходу. Поэтому необходимо заменить натяжитель и ремень генератора.
Гул в салоне

Порой водители имеют жалобы на гул в салоне автомобиля ВАЗ-2107. Но это тот минимум, который может называться проблемой. Ведь не стоит забывать, что ВАЗ-2107 является автомобилем, который начали выпускать еще в далеких 80-х. Наличие щелей между кузовом и дверьми и небольших щелей в области оконных проемов, несут основную причину гула, которая и возникает зачастую при езде автомобиля. Этот гул является ветром, проникающим через мелкие щели и нарушающий комфорт в салоне.Также причиной появления гула в салоне может быть работа отопителя, который имеет характерное жужжание.

К сожалению такое жужжание является нормальной работой привода отопителя, устранить которую попросту невозможно.Таким образом, в данной статье представлены лишь основные из возможных причин возникновения гула, но чтобы 100% определить причину, необходимо выяснить источник происхождения. Это является ключевым моментом в решении такой проблемы на автомобиле ВАЗ-2107.

Неисправности заднего моста

Очень часто бывает такое, что садишься в «старушку – машинку» и подмечаешь, что гудит задний мост. Сказав об этом водителю, обычно мы слышим в ответ: « да мне весь мост менять надо, а это дорого». И это вполне резонно, так стоимость нового моста едва ли не достигает стоимости того самого автомобиля.
Однако сколько ещё поездит этот «гудящий мост». Хорошо, если машина в основном эксплуатируется в черте города в щадящем режиме, а вот на трассу с таким мостом лучше не соваться, так как рискуешь остаться с разбитой планетаркой и раскрошившимися подшипниками.

Поэтому не доводите автомобиль до такого состояния и при возникновении гула в районе заднего моста, сразу принимайтесь выяснять и устранять причину.

Первое, что вы должны сделать если услышали гул, это проверить уровень масла в планетарке – если его не хватает, обязательно долейте до уровня.

Признаки неисправности редуктора заднего моста Ваз 2107

Редуктор — достаточно дорогостоящая деталь, а его ремонт — трудоемкий и сложный процесс. Поэтому сначала следует убедиться, что причина шума именно в неисправности редуктора. Сделать это можно следующим образом:

  • Выбрать ровный участок дороги и постепенно разогнаться на нем с 20 до 90 км/ч. Во время движения следует внимательно прислушиваться и отмечать появление и исчезновение посторонних шумов со стороны редуктора заднего моста.
  • Отпустить газ, начав тормозить двигателем. Пока скорость снижается, следует также отметить моменты, когда шумы появляются и исчезают.
  • Разогнать машину примерно до 100 км/час и, переключившись на нейтральную передачу, заглушить двигатель. Пока авто катится по инерции, отметить наличие и исчезновение шумов.

Убедиться в наличии или отсутствии проблемы моно так:

  • Поставить машину, зафиксировав противооткатными башмаками.
  • Поднять домкратом, вывесив задний мост.
  • Завести двигатель, включить скорость и добавить газу, чтоб колеса вращались без нагрузки, а спидометр показывал ту же скорость, что при испытаниях на ходу.

Если при работе без нагрузке шум остается тем же, что и под нагрузкой, проблема не в редукторе. Следует проверить другие узлы заднего привода.

Если без нагрузки редуктор не шумит, придется заняться его восстановлением. Изношенные шестерни начинают шуметь лишь под нагрузкой.

Гул главной пары

Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа — гул слышен.

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) — гул исчезает.

При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно — износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту — замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой — знайте — Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

Снятие редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Перед снятием редуктора необходимо слить трансмиссионное масло, которое залито в задний мост ВАЗ 2107. Для этого надо подставить под сливное отверстие моста емкость для масла и выкрутить сливную пробку.

Важно: после ремонта следует залить в редуктор новое трансмиссионное масло.

Последующий порядок действий такой:

  • выкрутить болты крепления кардана к фланцу редуктора;
  • отстыковать заднюю часть кардана и опустить вниз;
  • поддомкратить машину (если она не на подъемнике) и снять задние колеса;
  • выкрутить направляющие винты тормозных барабанов;
  • снять тормозные барабаны;
  • открутить 4 болта крепления полуосей;
  • вытащить полуоси, освободив редуктор;
  • открутить 8 болтов крепления редуктора;
  • извлечь редуктор.

Ремонт и регулировка редуктора ВАЗ 2107

Регулировка и ремонт редуктора требует некоторых навыков и тщательного соблюдения технологии. Также необходимо наличие съемников, стендов и специальных инструментов. Если перечисленного нет, стоит доверить работу профессионалам.

Если ваша квалификация недостаточна, лучше не начинать работы с редуктором. Работы по сборке и регулировке требуют достаточно высоких слесарных навыков. Разобрать мост ВАЗ 2107 несложно, но это один из немногих узлов “семерки”, требующих высококвалифицированного обслуживания. Экономить на этих работах не стоит.

Разборка редуктора выполняется в следующей последовательности:

  • открутить гайку хвостовика;
  • снять фланец и вынуть ведущую шестерню и регулировочные кольца;
  • снять сальник, маслоотражатель, внутреннее кольцо подшипника;
  • выпрессовать съемником наружные кольца подшипников;
  • разобрать ведущую шестерню с дифференциалом (распорная втулка в этом случае подлежит замене).

При разборке редуктора необходимо нанести метки на крышки подшипников, чтоб потом установить их в прежнее положение. Для этого можно использовать керно (что более надежно) или карандаш. Метки надо наносить на крышки и на корпус, чтоб потом при сборке совместить их. Также следует пометить левую и правую крышку, чтоб не перепутать их местами.

Сделать это можно так: на крышки, кроме отметок напротив меток на корпусе, нанести цифры или буквы карандашом. Способ плох тем, что очистке крышки метки сотрутся. Поэтому надежнее просто сделать отметины керном. Например, одну на левой крышке и две на правой.

Внутренние кольца с сепаратором извлекаются при помощи молотка и выколотки. Выбивать кольца надо, слегка постукивая по разным местам. Если бить только по одному месту, кольцо вытащить не получится.

Обычно ремонт состоит в замене подшипников или главной пары. Эти детали чаще всего выходит из строя.

Установка и регулировка ведущей шестерни

Правильное положение ведущей шестерни относительно ведомой обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, устанавливаемого между упорным торцом ведущей шестерни и внутренним кольцом заднего подшипника. Подбирайте регулировочное кольцо с помощью оправки А.70184 и приспособления А.95690 с индикатором. Операции проводите в следующем порядке. Закрепив картер редуктора на стенде, запрессуйте в гнезда картера наружные кольца переднего и заднего подшипников ведущей шестерни, пользуясь для этого оправками: для переднего подшипника — А.70185, а для заднего — А.70171 (рис. 3-73).

Установка наружного кольца заднего подшипника ведущей шестерни оправкой: 1 — оправка А.70171 На оправке А.70184, имитирующей ведущую шестерню, установите с помощью оправки А. 70152 внутреннее кольцо заднего подшипника и вставьте оправку в горловину картера редуктора (рис. 3-74).

Определение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни: 1 — индикатор; 2 — приспособление А.95690; 3 — задний подшипник ведущей шестерни; 4 -оправка А. 70184

Установите внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и, проворачивая оправку для правильной установки роликов подшипников, затяните гайку моментом 7,85 — 9,8 Н . м (0,8 — 1 кгс . м). Закрепите приспособление А.95690 на торце оправки 4 и настройте индикатор, имеющий деление 0,01 мм, на нулевое положение, установив его ножку на тот же торец оправки А.70184. Затем передвиньте индикатор 1 так, чтобы его ножка встала на посадочную поверхность подшипника коробки дифференциала. Поворачивая налево и направо оправку 3 с индикатором, установите ее в такое положение, в котором стрелка индикатора отмечает минимальное значение «а,» (рис. 3-75), и запишите его. Повторите эту операцию на посадочной поверхности второго подшипника и определите значение «а2».

Схема снятия замеров для определения толщины регулировочного кольца ведущей шестерни: 1 — оправка А.70184; 2 — приспособление А.95690 с индикатором; а1 и а2 — расстояние от торца оправки до шеек подшипников дифференциала Определите толщину «S» регулировочного кольца ведущей шестерни, которая является алгебраической разностью величин «а» и «Ь»: S = а — Ь, где: а — среднее арифметическое расстояние от торцов оправки 1 (рис. 3-67) до шеек подшипников дифференциала а = a1+a2/2 b — отклонение ведущей шестерни от нормального положения переведенного в мм. Величина отклонения маркируется на ведущей шестерне (рис. 3-76) в сотых долях миллиметра со знаком плюс или минус. При определении толщины регулировочного кольца учитывайте знак величины «Ь» и ее единицу измерения.

Шестерни главной передачи: 1 — ведомая шестерня; 2 — порядковый номер; 3 — поправка в сотых долях миллиетра к номинальному положению; 4- ведущая шестерня

Пример. Допустим, что величина «а» установленная с помощью индикатора, равна 2,91 мм (величина «а» положительна), а на ведущей шестерне после порядкового номера поставлено отклонение «—14». Чтобы получить величину «Ь» в миллиметрах, нужно умножить указанную величину на 0,01 мм. Ъ = -14 х 0,01 = -0,14 мм Определите толщину регулировочного кольца для ведущей шестерни в миллиметрах. S=a—Ь=2,91мм—(—0,14мм)=2,91 мм + 0,14 мм = 3,05мм В данном случае поставьте регулировочное кольцо толщиной 3,05 мм. Наденьте на ведущую шестерню регулировочное кольцо нужной толщины и напрессуйте оправкой А.70152 (рис. 3-77) внутреннее кольцо заднего подшипника, снятое с оправкой А.70184. Наденьте распорную втулку.

Установка внутреннего кольца заднего подшипника на ведущую шестерню: 1 — кольцо роликоподшипника; 2 — оправка А.70 152; 3 -регулировочное кольцо; 4 — ведущая шестерня

При ремонте редуктора заднего моста необходимо устанавливать новую распорную втулку, если были заменены картер редуктора, шестерни главной передачи или подшипники ведущей шестерни. Если указанные детали остались прежними, то распорную втулку можно еще использовать. Вставьте ведущую шестерню в картер редуктора и установите на нее внутреннее кольцо переднего подшипника, маслоотражатель, сальник, фланец ведущей шестерни и шайбу. Наверните на конец шестерни гайку и застопорив фланец ведущей шестерни, затяните ее (о моменте затягивания см. ниже).

Регулирвка и установка редуктора ВАЗ 2107

Перед сборкой редуктора все детали необходимо тщательно вымыть в керосине. Их следует осмотреть перед установкой. Зубья шестерен не должны иметь сколов или задиров и иметь цвет металла, а не быть покрытыми черным налетом от масла. Мелкие задиры оси сателлитов, шейки и посадочных мест шестерен полуосей можно обработать мелким наждаком. При наличии крупных задиров или большой выработки детали необходимо заменить.

Детали редуктора собираются в порядке, обратном разборке. Запрессовывать кольца подшипников можно при помощи молотка и специального приспособления (подойдет головка торцового ключа).

Зазоры между шестернями редуктора регулируются при помощи регулировочного кольца, толщина которого подбирается индивидуально. Для подбора необходим штангенциркуль и щупы различной толщины. Затягивать гайку фланца необходимо с моментом 18 кгс-м.

Регулировка редуктора Ваз 2107

Немалое количество владельцев классики Жигулей задавалось вопросом, почему гудит редуктор заднего моста ВАЗ 2107 и предыдущих моделей. Данный агрегат был дорогостоящим во все времена, а отремонтировать его самостоятельно практически невозможно. Когда задок автомобиля воет, остается лишь четко диагностировать неисправность и обратиться к хорошему мастеру. А еще понять причину поломки, чтобы избежать повторения ситуации в будущем.

Сборка дифференциала

Смажьте трансмиссионными маслом и установите через окна в коробку дифференциала шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлиты. Проверните сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстия в коробке, затем вставьте ось сателлитов. Проверьте осевой зазор каждой шестерни полуоси: он должен составлять 0 — 0,10 мм, а момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 14,7 Н . м (1,5кгс .м). При увеличенном зазоре, являющемся признаком износа деталей дифференциала, замените опорные шайбы шестерен полуосей другими, большей толщины. Если указанный зазор не удается получить даже при установке шайб наибольшей толщины, замените шестерни новыми ввиду их чрезмерного износа. Закрепите ведомую шестерню на коробку дифференциала. Оправкой А.70152 напрессуйте на коробку дифференциала внутренние кольца роликовых подшипников.

Детали редуктора заднего моста: 1 — фланец ведущей шестерни; 2 — сальник; 3 — маслоотражатель; 4 — передний подшипник; 5 — задний подшипник; 6 -регулировочное кольцо ведущей шестерни; 7 — опорная шайба шестерни полуоси; 8 — шестерня полуоси; 9 -сателлит; 10 — ось сателлитов; 11 — ведомая шестерня; 12 — коробка дифференциала; 13 — подшипник коробки дифференциала; 14 — регулировочная гайка; 15 — болт крепления стопорной пластины; 16 — стопорная пластина; 17 — стопорная пластина; 18 — болт крепления ведомой шестерни; 19 — ведущая шестерня; 20 — болт крепления крышки; 21 — пружинная шайба; 22 — прокладка; 23 -болт крепления редуктора; 24 — картер редуктора; 25 -распорная втулка; 26 — плоская шайба; «27 — гайка крепления фланца ведущей шестерни

Причины возникновения неисправности

Редуктор заднего моста ВАЗ 2107 — сложный и точный механизм с высокой степенью надежности. Тем не менее у одного автолюбителя он служит весь срок «жизни» машины без малейших проблем, а другой меняет редукторы один за другим, а результат все тот же. Исходя из практических наблюдений стоит выделить несколько причин разлада агрегата:

  • эксплуатация ВАЗ 2101-07 в экстремальном режиме с перегрузом;
  • частые пробуксовки при движении с места;
  • сильные рывки при буксировании другого автомобиля;
  • потеря масла и езда «на сухую»;
  • вмешательство некомпетентных «мастеров».

Под ездой с большой нагрузкой надо понимать движение с перегруженным прицепом и автомобилем. У таких автолюбителей редукторы выходят из строя очень часто. То же можно сказать об экстремалах, любящих тронуться с места под визжание покрышек. После подобных нагрузок агрегат может завыть в любой момент.

Гул редуктора заднего моста может возникнуть после буксировки другой машины, когда ее необходимо выдернуть из какой-нибудь ямы или грязи. По этой причине часто страдает механизм на Ниве у любителей экстремальной езды по бездорожью.

Потеря масла из картера заднего моста может случиться по таким причинам:

  • механическое повреждение картера либо «чулка»;
  • выход из строя сальника на хвостовике или полуоси плюс невнимание хозяина к этой проблеме;
  • неумелая разборка любой из задних ступиц, когда масло вытекает из перекошенной балки.

Отдельно стоит сказать о действиях некоторых «специалистов», вмешивающихся в работу агрегата. Простой пример: при замене крестовины автослесарь обнаруживает, что ослаблена гайка на хвостовике, и затягивает ее ключом, да посильнее. В результате подшипник зажимается до предела, распорная втулка деформируется и на зубьях рабочей пары появляется выработка, отчего гудит задний мост.

К появлению гудящего звука, доносящегося из редуктора, может привести добавление различных присадок в смазку агрегата. Прогнозировать возникновение гула также можно при использовании масел, не соответствующих рекомендациям завода-изготовителя.

Как правило, в 99 случаях из 100 «звучащий» агрегат подлежит ремонту с заменой основной рабочей пары шестерен, «малой кровью» обойтись не удастся.

Диагностика механизма по звуку

Очень важно поймать момент, когда редуктор только начинает гудеть. Тогда есть шанс немного сэкономить на ремонте. Обычно при появлении выработки главной пары вой начинает проявляться при скорости 60-80 км/ч. Если не обращать на него внимания, то гул распространится на более широкий диапазон скоростей и станет слышен уже при 40 км/ч. Абсолютно запущенные агрегаты начинают гудеть при 20 км/ч, а на скорости 80-100 км/ч в салоне авто невозможно даже разговаривать.

Специалисты распознают такие разновидности гудящих звуков от заднего моста:

Вой при нагрузке свидетельствует о том, что на зубьях шестерен появилась выработка. На начальной стадии хорошим мастерам иногда удается устранить неисправность регулировками, но это ненадолго. Следует готовиться к замене хвостовика и планетарной шестерни. Непрекращающийся вой говорит об износе подшипников хвостовика. Если их своевременно не поменять, появится выработка и на главной паре.

Хрустящие шумы издают изношенные подшипники дифференциала, а «троллейбус» появляется из-за ослабленной или полностью открученной гайки на хвостовике. Эта неисправность особенно опасна, поскольку при открученной гайке в любой момент могут сломаться зубья ведущей шестеренки. Поэтому устранять ее необходимо немедленно, иначе отломанные зубцы могут заклинить весь механизм.

Уточнение диагноза

Многие автомобилисты по незнанию путают шумы от редуктора с другими неисправностями, а потом принимаются менять вполне рабочие детали. Часто им в этом помогают некомпетентные в работе редукторов гаражные «мастера». Следуя их советам, хозяин ВАЗ 2106 может залить в картер исправного редуктора какую-нибудь присадку, чем выведет его из строя. Делать этого нельзя, присадки не восстановят гудящий агрегат, зато могут испортить исправный.

Для постановки точного диагноза необходимо проверить такие моменты:

  • убедиться, что в картере есть смазка;
  • проверить, не текут ли сальники;
  • измерить величину люфта в механизме.

Люфт определяется свободным поворотом кардана вручную с установкой меток на нем и корпусе редуктора. Идеальный люфт — 2-3 мм, допустимый — 10 мм.

Чтобы не перепутать шум от редуктора с гулом подшипников полуосей либо хрустом крестовин, рекомендуется выполнить проверку на месте на слух. Для этого необходимо вместе с помощником вывесить заднюю часть автомобиля, чтобы оба колеса не касались земли. После запустить двигатель, включить передачу и на разных режимах прослушать, где находится источник звука. Процедура выполняется на смотровой канаве или подъемнике.

В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ-2107 порой возникают непредвиденные звуки, которые сопровождаются все чаще и чаще. Любой посторонний звук для автомобиля является свидетельством того, что какая-либо деталь изношена и требует ремонта или замены. Самое главное в таких ситуациях правильно определиться с источником возникновения постороннего шума, ведь порой он настолько непредсказуем, что очень сложно определить откуда он исходит. Статья расскажет основные места, где может возникнуть поломка, сопровождающаяся появлением гула.

Шумы со стороны моста

Итак, гул со стороны заднего моста автомобиля ВАЗ-2107 является самым распространенным явлением, которое пугает не только водителя, но и пассажиров. При возникновении гула в мосту необходимо прежде всего пытаться не эксплуатировать автомобиль до момента его устранения, потому как эти шумы свидетельствуют о возникновении серьезных проблем, которые могут возникнуть на дороге. Что же необходимо первоначально сделать, чтобы устранить причины гула и обезопасить свою жизнь?

  • Уровень масла. Прежде всего звонкий звук на заднем мосту при движении может свидетельствовать о понижении допустимого уровня масла в системе. Особенно необходимо проанализировать, если автомобиль имеет небольшой пробег, то, скорее всего, так и есть. Поэтому необходимо проверить уровень состава масла в мосту и при необходимости добавить.
  • Изогнутые оси. Если же причина гула на заднем мосту заключалась не в пониженном уровне масла, то, скорее всего, вам повезло меньше и причина заключается в изогнутых осях. Такой вид повреждения возникает на длительных сроках эксплуатации авто, особенно когда “семерка” преодолевала трассы с плохими дорожными покрытиями. Или же когда были ощутимы удары о дорогу задним мостом, поэтому необходимо срочно становиться на ремонт. Замену осей лучше доверить профессионалам, но если есть желание можно и сделать самостоятельно.
  • Непригодность подшипников полуосей. Зачастую возникает совместно с изогнутостью осей заднего моста. Эксплуатация авто запрещена категорически, потому как непригодное состояние подшипника приводит к его крошению прямо на дороге. Поэтому необходимо заменить подшипники и продолжать эксплуатацию без посторонних шумов.
  • Прочие причины неисправностей. Нередко причиной посторонних шумов на заднем мосту при движении могут быть проблемы перекосов шестерней за счет ее ослабления крепления. Поэтому потребуется разобрать мост, чтобы провести ремонтные работы. Возможно, гул при езде свидетельствует о неисправности дифференциала, которое можно обнаружить путем вращения сателлитов. Если необходимо приложить максимум усилий для его вращения, то, это свидетельство о его неисправности и перекосе за счет ослабления креплений. В любом случае неисправность можно обнаружить только путем разборки моста.

Гул на скорости

Посторонние звуки на скорости могут возникнуть в тех местах, где осуществляется трение деталей. Поэтому немаловажно выяснить источник звука либо это задняя часть, либо передняя. Итак, пойдем по порядку и рассмотрим основные причины проявления гула на скорости.

  • Шум в задней части на скорости. Прежде всего при наборе скорости может возникать шум из колес. Причинами неправильного трения колес при этом с появлением характерного звука может быть ослабление крепления колес. Часто случается, когда недостаточно сильно была затянута хотя бы одна из крепежных гаек. Но возможна также причина в износе шариковых подшипников, особенно если вы установили китайские модели. При износе подшипника будет издаваться звонкий звук, сопровождающийся потрескиваниями. На скорости может также возникнуть гул и в мосту, поэтому исключать это не нужно, важно выяснить место исхода постороннего звука.
  • Шум при наборе скорости. Посторонние звуки могут быть вызваны при наборе оборотов автомобиля, причинами которых являются увеличенный зазор в соединении вала шестерни с фланцем или при сцеплении шестеренок главной передачи. Для удаления причин неисправностей при движении необходимо отрегулировать увеличенные зазоры и при необходимости заменить фланец.
  • Гул в КПП. Очень часто водители имеют возможность наблюдения возникновения постороннего шума при движении прямо у них под носом, а точнее, из коробки передач. Причины, по которым могут возникать шумы в коробке таковы:
    1. Неправильное использование коробки передач в процессе эксплуатации, что влечет за собой быстрый износ комплектующих.
    2. Некачественное залитое масло в коробку, что приводит к заеданию шестерней.
    3. Полный износ комплектующих коробки, требующий замены самого устройства.
    4. Проведение ремонтных или профилактических работ с неквалифицированными специалистами, что могло повлечь за собой нарушения в работе.

Еще причинами гула, которые водитель не только слышит, но и ощущает, могут быть такие последствия:

  1. Невозможность включения любой передачи, на которую получается попасть только с третьего или четвертого раза.
  2. Выбивание передачи во время движения.
  3. Утечка жидкости из КПП.

Шумы также могут возникать на скорости включенной передачи или при движении на нейтральной скорости, что также говорит о неправильной работе КПП.
В таком случае коробка передач требует полноценного капитального ремонта или общей ее замены. Важно не доводить неисправную коробку до максимального износа, иначе придется менять не только коробку, но и задний мост.

Гул, сопровождающийся вибрацией

Что касаемо шума понятно, а вот гул с вибрацией – это, можно сказать, вторая фаза разрушения детали автомобиля ВАЗ-2107. Вибрация – это нарушение баланса трущихся или вращающихся частей автомобиля. Особенно ощутима вибрация, передающаяся в рулевое колесо при движении:

  • Вибрация двигателя. В двигателе вибрация может возникнуть при характерном повреждении опор фиксирования мотора. Возникает в случаях устаревания, износа и потрескиваний этих резиновых подушек. Поэтому двигатель начинает бить о жесткий кузов автомобиля и эти вибрационные толки ощущаются по всему авто. При этом издается характерный шум в виде потрескиваний или ударов. Для устранения причин такого рода вибрации необходимо заменить подушки крепления мотора.
  • Вибрация колес. Вибрация, сопровождающаяся появлением гула, может исходить из-под колес. Причинами этого являются не сбалансированные диски колес. Такая ситуация приводит в дальнейшем к разрушению и износу сайлент-блоков, шаровой и рулевой рейки. Поэтому стоит немедленно посетить СТО для балансировки колес, что обойдется дешевле, нежели менять половину ходовки.
  • Вибрация карданного вала. Гул и вибрация может быть спровоцирована износом крестовины карданного вала автомобиля, притом как передней, так и задней. Причиной этого является ее износ, который требует немедленной замены. Подшипники крестовины крошатся, тем самым нарушая зацепление с основными элементами крепления. Характерными звуками износа крестовины являются бьющие звуки из-под днища авто, сопровождающиеся вибрированием, ощущаемое в салоне.
  • Еще причины. При движении может также издаваться характерный гул из-под капота, который вызывается ослаблением ремней привода генератора. Особенно когда натяжитель ремня выходит из строя, ремень ослабляется и издает звуки, напоминающие работу дизельного двигателя как при езде, так и на холостом ходу. Поэтому необходимо заменить натяжитель и ремень генератора.

Гул в салоне

Порой водители имеют жалобы на гул в салоне автомобиля ВАЗ-2107. Но это тот минимум, который может называться проблемой. Ведь не стоит забывать, что ВАЗ-2107 является автомобилем, который начали выпускать еще в далеких 80-х. Наличие щелей между кузовом и дверьми и небольших щелей в области оконных проемов, несут основную причину гула, которая и возникает зачастую при езде автомобиля. Этот гул является ветром, проникающим через мелкие щели и нарушающий комфорт в салоне.
Также причиной появления гула в салоне может быть работа отопителя, который имеет характерное жужжание.

К сожалению такое жужжание является нормальной работой привода отопителя, устранить которую попросту невозможно.
Таким образом, в данной статье представлены лишь основные из возможных причин возникновения гула, но чтобы 100% определить причину, необходимо выяснить источник происхождения. Это является ключевым моментом в решении такой проблемы на автомобиле ВАЗ-2107.

Источник Источник http://roomavto.ru/drugoe/gudit-reduktor-vaz.html
Источник Источник Источник Источник http://provaz07.ru/hodovaya/gul-na-vaz-2107.html

Замена подшипника полуоси ВАЗ-2107 самостоятельно

Одним из важнейших узлов заднего моста на ВАЗ-2107 является полуось. Именно эта деталь передает весь крутящий момент от коробки передач на колеса. Подшипник предусмотрен для его свободного вращения. Его основная задача — обеспечить равномерное и плавное вращение полуоси заднего моста при движении автомобиля. Элемент расположен в задней оси, за тормозным барабаном. Замена подшипника заднего моста ВАЗ-2107 требуется не часто.Но в случае неисправности не медлите в ремонте. Итак, давайте разберемся, как производится самостоятельная замена подшипника полуоси на ВАЗ-2107.

Признаки

Есть несколько признаков, указывающих на поломку этого элемента. Как и любой другой подшипник, при неисправности начинает издавать характерный шум. Сначала это будет еле заметный шорох. Но скоро он превратится в невыносимый гул. Основным признаком, свидетельствующим о том, что автомобиль ВАЗ-2107 требует замены подшипника моста, является шум от задних колес.Это происходит при разгоне и торможении. Он также усиливается при повороте автомобиля.



Почему можно не задумываясь, заменить мостовой подшипник на ВАЗ-2107? Дело в том, что на неисправном элементе разлетается обойма и вылетают шарики. Вскоре подшипник может вообще заклинивать. Это приводит к неконтролируемому заносу задней оси.

Стоимость запчастей

Цена нового подшипника заднего моста может незначительно отличаться в зависимости от производителя (но все в разумных пределах).Итак, продукт Мастер стоит около 125 рублей за штуку. Дороже подшипники ГПЗ. Они продаются по 250 руб. Комплект подшипников от Tork можно купить за 450 рублей. При этом одна штука продается за 300. Что касается сальников мостов, то их можно приобрести за 30-50 рублей. Кстати, вся эта продукция взаимозаменяема на всех классических моделях ВАЗ и на Москвич модели 2141. Это очень большой плюс.



Ниже приведены технические данные на осевой подшипник ВАЗ:
  • Внутренний диаметр 30 миллиметров.
  • Длина — 0,07 метра.
  • Высота — 0,02 метра.
  • Ширина — 19 миллиметров.
  • Наружный диаметр 72 миллиметра.
  • Масса изделия 340 грамм.

Подготовка к замене

ВАЗ-2107 имеет довольно простое устройство, поэтому его легко обслужить своими руками, без специалистов. Замена подшипника полуоси на ВАЗ-2107 может производиться как в гараже, так и на улице. Наличие смотровой ямы или лифта не обязательно (хотя это значительно ускорит процесс).Главное — полный набор инструментов и ровная твердая поверхность для работы (чтобы машина устойчиво стояла на домкрате).



А теперь подробнее о том, какие инструменты нам нужно заменить. В процессе работы нам понадобится рожковый ключ на 10 и торцевой ключ на 17. Последний рекомендуется переделывать, приварив Т-образную головку к лебедке. Также нам понадобится штатный домкрат ВАЗ, крепежные башмаки (упоры) и распылитель. Из запчастей, помимо подшипника, нам понадобится новый сальник полуоси и стопорная втулка.

Приступаем к работе

Теперь рассмотрим, как сделать подшипник полуоси на ВАЗ-2107 своими руками. Устанавливаем машину на ровную поверхность, ставим упоры под передние колеса (так как у нас машина заднеприводная и мы не можем ее зафиксировать «на передаче») и отламываем колесные болты. Что делать дальше? После этого домкратите заднюю часть машины. Под кузов подкладываем предохранительную балку, которая убережет машину от случайного падения (можно поставить снятое колесо). Затем откручиваем направляющие торцевым ключом на 10 и снимаем тормозной барабан.Если последний выходит туго, воспользуйтесь молотком. Удары нужно делать осторожно, через деревянную балку.



Далее через отверстия фланца откручиваем болты, фиксирующие саму ось «Жигулей», ключом на «17». Берем последнее. Обратите внимание, что ось оси может плотно прилегать к месту и не может быть легко разобрана. Что делать в такой ситуации? Нам нужно надеть колесо на два болта и резко его дернуть. Таким образом убираем изделие наружу. Если это не помогает, следует демонтировать полуось, вращая его по часовой стрелке и против часовой стрелки.

Установка нового подшипника

Для начала нам нужно снять старый элемент с оси. Для этого потребуется наковальня или аналогичный ей стальной предмет (это может быть кусок рельса). Устанавливаем полуось на опору так, чтобы фланец детали не касался поверхности рельса. Накрываем подшипник плотной тряпкой и еще раз проверяем положение детали. Несоосность осей недопустима. С помощью молотка и стамески (устанавливаем в верхнюю часть обоймы подшипника) ударяем по элементу.Наша цель сломать обойму, затем снять сепаратор и сбить впускную втулку. Сделать это можно той же стамеской. Далее извлекаем внутренний зажим. Его можно резать болгаркой.

После успешного демонтажа старого элемента можно переходить к установке нового. Внимательно осмотрите гнездо подшипника. Он не должен деформироваться. Вставляем новое изделие с помощью молотка и отрезка трубы соответствующего диаметра. Далее монтируем запорную втулку, предварительно нагревая ее на огне или паяльной лампой.Чтобы смазка в новом подшипнике не перегревалась, оборачиваем мокрой тряпкой. Помните, что с каждым повышением температуры смазка меняет свою структуру. Он может просто вытечь.



На этом установка подшипника полуоси «семерки» закончена. Сборка элементов производится в обратной последовательности. Не забудьте установить новый сальник оси.

Полезный совет

При замене подшипника полуоси на ВАЗ-2107 рекомендуется проверить состояние задних колодок и рабочего цилиндра.Доступ к ним будет открыт сразу после демонтажа крышки барабана. Если элементы изношены, поменяйте и их. Так что за один раз мы проведем полное обслуживание машины в относительно короткие сроки. На всю работу у вас уйдет полтора-два часа.

Вывод

Итак, мы выяснили, как заменить подшипник моста на ВАЗ-2107. По окончании работ не забудьте сделать отметку в бортовом журнале о том, что было заменено и с каким пробегом. Учет выполненных работ позволяет свести к нулю непредвиденные неисправности.

Причины и исправления — Rx Mechanic

Знание симптомов неисправного заднего дифференциала избавит вас от многих проблем с управляемостью. Дифференциал — важный компонент, помогающий управлять вашей колесной системой. Он передает мощность от трансмиссии автомобиля и двигателя на отдельные колеса. Вместо того, чтобы колеса вращались с одинаковой скоростью, дифференциал предлагает более точный контроль над вашим автомобилем.

Если вы начинаете слышать странный шум от колес или начинаете ощущать необычную вибрацию, проверьте это.Скорее всего, это признаки плохого дифференциала. Продолжительное движение с неисправным передним дифференциалом может привести к аварии.

Заднеприводные автомобили оснащены задним дифференциалом. Передние приводы оснащены передним дифференциалом или трансмиссией, выполняющими те же функции, что и дифференциалы. Полноприводные (AWD) и полноприводные (4WD) автомобили оснащены как передним, так и задним дифференциалом.

Независимо от типа дифференциала необходимо убедиться, что он работает правильно.Итак, если вы когда-нибудь задумывались, каковы признаки неисправного заднего дифференциала, сидите спокойно и прочитайте 5 минут.

Признаки неисправного заднего дифференциала

Как и любой другой механический компонент, неисправный или неисправный задний дифференциал проявляет некоторые симптомы, которые уведомляют водителя о проблеме. Вот некоторые из симптомов плохого дифференциала.

Чрезмерный шум:

Неисправный дифференциал [как передний, так и задний] издает жужжащий шум, воющий шум, воющий шум и жужжание.Эти шумы будут постепенно меняться во время ускорения, замедления или поворота на повороте.

Когда транспортное средство издает гудение или жужжание, это обычно вызвано повреждением или износом подшипника оси или держателя. И когда он издает воющий или завывающий звук, это обычно вызвано повреждением или износом зубчатого венца и шестерни.

Поломка зубчатого венца и ведущей шестерни обычно возникает из-за износа, царапин или выхода из строя.

Кроме того, при слишком большом зазоре или люфте между кольцом и шестерней вы услышите лязгающий звук при переключении с парковки на движение.Вы можете использовать телескоп, чтобы определить, является ли причиной шума проблема дифференциала или задней оси.

Кроме того, когда дифференциал требует обслуживания или ремонта, сама ось также требует обслуживания и осмотра на предмет возможных повреждений, которые могут возникнуть в результате неисправного подшипника заднего моста. Проще говоря, чрезмерный шум — частый симптом плохого вала заднего моста.

Неисправность дифференциала из-за отсутствия смазки:

Во-первых, необходимо убедиться в отсутствии протечек вокруг прокладки заднего дифференциала.Затем проверьте герметичность в области заднего моста. Утечки могут возникать в уплотнениях ведущей шестерни, а когда утечка достаточно велика, грязь и масло будут скапливаться прямо под водилом, ведущей шестерней или в областях тормозной системы.

Дифференциал перегрева:

Перегрев дифференциала может быть вызван использованием неправильного типа масла, недостаточной смазкой, изношенными шестернями, чрезмерным предварительным натягом подшипников, зазором между кольцом и шестерней, перегрузкой при буксировке тяжелого прицепа или погрузочного оборудования.Дифференциальный перегрев — важный признак жидкости с низким дифференциалом.

Затруднения в обращении с колесами:

Предположим, вам трудно управлять колесами, особенно в повороте. В этом случае вам, возможно, придется остановиться и осмотреть дифференциал и другие прикрепленные к нему компоненты, такие как гребной винт и универсальный подшипник. Управление вашим автомобилем может стать проблематичным, если ваш дифференциал изношен, что приведет к аварии.

Вибрация:

Ощущение необычной вибрации от вашего автомобиля должно вызывать серьезную озабоченность.Это может быть признаком заднего дифференциала или других автомобильных проблем с задними колесами. Всякий раз, когда вы чувствуете вибрацию от задних колес, быстро осмотрите дифференциал или обратитесь к механику для тщательного осмотра.

Что приводит к выходу из строя дифференциала?

Поскольку дифференциал представляет собой не сложное, а простое механическое устройство, его выход из строя может быть вызван несколькими симптомами. Давайте исследуем эти причины.

Отсутствие масла:

Наиболее частой причиной неисправного дифференциала является недостаток масла, что может привести к шлифованию на высокой скорости, поломке водила или, в большинстве случаев, блокировке задних колес.Низкий дифференциал жидкости или недостаток масла может возникнуть по нескольким причинам. Это часто случается, если у вас изношенное сальник дифференциала или треснувший корпус, что может привести к утечке масла.

Неправильный тип масла:

Другая причина выхода из строя дифференциала — использование неподходящего типа масла. Вы можете заметить масляную лужу под автомобилем или масляные пятна на корпусе дифференциала, потому что неправильный тип масла может вызвать утечку. Или вы можете почувствовать запах гари во время вождения.

Если масло не работает должным образом, оно не сможет хорошо смазать дифференциал, крестовины, зубчатые колеса и ведущую шестерню.Как только это произойдет, это приведет к трению, что приведет к выходу из строя дифференциала, кольца и шестерни.

Примеры неправильного типа масла включают использование масла для автоматических трансмиссий (ATF) и моторного масла. Существуют масла, предназначенные специально для дифференциалов и механических коробок передач. Если вы не знаете, какой тип масла использовать, обратитесь к буклету владельца.

Обычный износ:

При нормальном износе дифференциал может выйти из строя. Что такое нормальный износ? Это естественный износ механических компонентов из-за частого или регулярного использования с течением времени.

Не путайте нормальный износ с плохим техобслуживанием и обслуживанием, отсутствием смазки или неправильным типом масла. Это происходит естественно при использовании вашего автомобиля.

Безрассудное вождение:

Наконец, дифференциалы могут выйти из строя из-за слишком сильного нажатия на них, что означает, что они пережили несколько гонок сопротивления, выгорание и так далее. Кроме того, дифференциалы могут выйти из строя, если они сделаны из легкой стали, которая не выдерживает мощности и крутящего момента двигателя в течение длительного периода.

Важные советы и рекомендации по долговечному заднему дифференциалу

Теперь, когда мы очистили воздух и ответили на этот ошеломляющий вопрос; как узнать, что у вас плохой задний дифференциал? Давайте рассмотрим основные советы и рекомендации, которые помогут продлить срок службы заднего дифференциала.

Плановая замена масла:

Первый и самый важный совет и способ продления срока службы дифференциала — это регулярная плановая замена жидкости дифференциала. Дифференциальная жидкость намного гуще моторного масла. Интервалы замены масла должны составлять от 30 до 60 км.

Рекомендуемое масло:

Во время обслуживания убедитесь, что вы используете рекомендованное масло. Использовать неправильный тип масла так же плохо, как и не менять его вообще, и это может даже причинить больше вреда.

Управляйте безопасно:

Поскольку дифференциал расположен под автомобилем, всегда управляйте осторожно, особенно по плохой дороге, чтобы не столкнуться с камнями. Попадание камней может привести к поломке корпуса дифференциала и возникновению утечек.

Часто задаваемые вопросы

Q: Что произойдет, если у вас отключится задний дифференциал?

Обычно дифференциал начинает издавать странные шумы при выходе из строя или выходе из строя подшипника. Вы услышите жужжание, завывание, рычание или вой.Шум будет увеличиваться или уменьшаться по мере ускорения или замедления автомобиля. Иногда вы можете не слышать шум, когда наступаете на дроссельную заслонку.

Помимо этих шумов, вы можете испытывать трудности в обращении, вибрацию, дифференциальный перегрев и, в некоторых случаях, запах гари.

Q: Какой шум издает неисправный задний дифференциал?

Плохой задний дифференциал издает серию странных шумов. Это может быть жужжание, жужжание, рычание или воющий звук.Однако наиболее распространенным звуком неисправного дифференциала является воющий или завывающий звук, свидетельствующий о повреждении или износе зубчатого венца и шестерни.

Q: Можно ли водить машину с неработающим задним дифференциалом?

Вы по-прежнему можете управлять автомобилем с неисправным задним дифференциалом, но это может привести к серьезным повреждениям. Проблема может увеличиться до такой степени, что вы остановите вас в глуши. И, если вы спрашиваете о вождении с полностью сломанным дифференциалом, нет, не делайте этого, если вы не хотите повредить всю систему трансмиссии.

В: Как часто следует промывать дифференциал?
У автопроизводителей

разные интервалы замены и обслуживания для каждого компонента, и промывка дифференциала не является исключением. Однако большинство автопроизводителей рекомендуют промывать дифференциал каждые 30 000–60 000 миль. Это грязная работа, и ее должен выполнять опытный механик.

Вопрос: Как долго длится дифференциал?

Срок службы дифференциала зависит от различных факторов, таких как стиль вождения, уровень обслуживания, тип масла, использованного во время обслуживания, и многое другое.При регулярном использовании и надлежащем обслуживании дифференциалы должны прослужить 150 000 миль или срок службы автомобиля.

В: Может ли неисправный дифференциал вызвать проблемы с трансмиссией?

Дифференциал выполняет одну важную функцию; для передачи мощности от трансмиссии транспортного средства и двигателя на отдельные колеса. Дифференциал позволяет водителю оптимизировать управление автомобилем и управление им. Он предлагает более точный контроль над вашими колесами, вместо того, чтобы колеса вращались с одинаковой скоростью.

Последние мысли

Это не ограничивается знанием симптомов неисправного заднего дифференциала, а знанием симптомов неисправного подшипника ведущей шестерни и своевременным выяснением проблемы. Как только вы выясните причину неисправности, вам следует обратиться к механику для правильной диагностики и устранения неисправности.

На данном этапе, я считаю, что этот контент раскрыл признаки сбоя дифференциала, причины, способы предотвращения этого, а также важные советы и приемы, как продлить дифференциальную жизнь.

Подробнее:

Какой подшипник в подвесной ВАЗ 2107. Подвесной подшипник карданного вала

Опора карданного вала или внешний подшипник — важная часть трансмиссии автомобиля. Он расположен на карданном валу и предназначен для поддержки, вращения и обеспечения линейного движения вала с минимальным напряжением.

Подшипник бывает двух типов — съемный и несъемный. Первый заменяется довольно легко; при выходе из строя элемента другого типа придется менять карданный вал целиком.

Также подшипники различаются по типам:

  • Слайды
  • Прокат
  • Магнитный
  • динамический
  • Статический

Подшипниковое устройство

Подвесной механизм представляет собой раму с цилиндрическим отверстием, в котором находится втулка, изготовленная из специального антифрикционного металла. Пространство между карданным валом и подшипником заполнено смазкой, что позволяет валу легко вращаться.Смазка снижает силу трения движущихся частей, тем самым обеспечивая надежную поддержку производительности и продлевая срок ее службы.

Наружное и внутреннее кольца являются рабочими поверхностями, они должны иметь большую прочность и быть изготовлены из высококачественного металла. Износостойкая резина в опоре вала гасит колебания от карданной передачи … На устройстве есть кронштейн, с помощью которого он крепится к раме машины.

Опорная конструкция

  • Устойчивость к радиальным и угловым нагрузкам
  • Поглощение вибрации
  • Тихая работа
  • Маленький
  • Изделие выдерживает эксплуатацию в агрессивных средах
  • Легко заменить

Признаки отказа подвесного подшипника

Признаком неисправности промежуточной опоры карданного вала является гул, свист или вой при движении автомобиля, наиболее отчетливо слышен при движении накатом, когда после разгона отпустить газ.Также возможна сильная вибрация кардана, которая передается на сиденье водителя.

Замена опоры карданного вала своими руками

Заменить подвесной подшипник можно не только в автосервисе, но и самостоятельно, это не очень сложный процесс в ремонте автомобилей.

Для этого потребуется:

  • Два рожковых ключа, 13 и 12 мм
  • Металлическая направляющая
  • Молот
  • Клещи для стопорных колец
  • Съемник подшипников специальный
  • Опора карданного вала новая

Загоните автомобиль в смотровую яму, выключите двигатель, но оставьте рычаг переключения передач в положении первой передачи.Чтобы машина не скатывалась с ямы, необходимо подложить под колеса стабилизаторы поперечной устойчивости.

Перед установкой рекомендуется смазать все элементы между наружным подшипником и валом консистентной смазкой WD-40. При замене опоры карданного вала лучше заменить крестовину, так как срок службы у них одинаковый.

Крепежные детали закреплены болтами, и их нужно откручивать гаечным ключом. Затем нужно вытащить фланец, соединяющийся с хвостовиком, после чего можно будет снять крепеж карданной опоры.Чтобы снять карданный вал, нужно развальцевать замки по форме лепестков. Снятый вал фиксируется в тисках, гайка подшипника откручивается. С помощью специального съемника снимается вилка, после чего слегка ударяется молотком по подшипнику.

Место установки нового опорного механизма необходимо полностью очистить от грязи тряпкой. Затем фиксируется стопор, который поворачивается в сторону задней оси … Устанавливается гайка и защитная шайба, их нужно отцентрировать. После замены промежуточного подшипника карданного вала устанавливается карданный вал.

Опору карданного вала необходимо менять не реже, чем срок его службы. Но следует помнить, что он может прийти в негодность из-за агрессивного использования автомобиля в целом.

Из-за большой длины карданного вала, а зачастую просто для повышения надежности фиксации и работы, в конструкцию трансмиссии добавляется дополнительный элемент. Это промежуточная опора, или, как ее часто называют, наружный подшипник карданного вала — специальный строительный блок «Кронштейн-зажим-подшипник», надеваемый на трубу и закрепляемый на раме.

Характерные недостатки

Задача этого элемента — удерживать подвес в определенном пространственном положении, но с возможностью свободного вращения вокруг оси. Чтобы внешняя обойма не болталась в зажиме, она должна быть плотно зафиксирована, но это будет означать постоянную передачу физических и механических воздействий, как от тела, так и обратно. Поэтому в это место кладут (вклеивают) кольцо из специальной резины, судя с технической точки зрения — виброизолирующую подушку.

Именно отслоение этой «прокладки» от стекла или кронштейна или ее разрушение является наиболее частой проблемой опоры, начинаются удары, вибрации и другие неприятности, игнорирование которых приведет к более серьезным проблемам, вплоть до серьезной поломки.

Вторая по частоте проблема — утечка смазки. Это может произойти при повреждении крышек (пломб), а также при растрескивании корпуса. Иногда неправильный выбор смазки или «сезонные удовольствия» могут стать причиной убытков (протечек).В сильные морозы эластичные уплотнители «замазываются», а смазка наоборот начинает загустевать. С приходом весны подвесной двигатель автоматически начинает «сопли», поэтому периодически смотрите на корпус, чтобы увидеть, нет ли потеков.

Для многих автомобилей схема построена таким образом, что имеется близкое расположение выхлопной системы и трансмиссии. Это соседство приводит к тому, что смазка начинает «засыхать» — уменьшается в объеме и меняются характеристики.обратная сторона этой медали, чрезмерное расширение при нагреве и выдавливании уплотнений.

Из-за недостаточной смазки, а также просто из-за старения компоненты также могут выйти из строя. Подвесной отремонтировать не получится — промоутер можно «полечить» (если не слишком пренебрегать проблемой), а вот его, как и виброизолятор, можно только поменять.

«Симптомы болезни»

Самый частый симптом неисправности — глухой гул при движении. Но здесь следует отметить одно очень важное обстоятельство — вышедший из строя редуктор ведущего моста «поет» примерно с такой же громкостью и похожим тоном.Эти два «солиста» нередко поют свои арии в унисон, поэтому обязательно внимательно осмотрите и определите дефектную партию, чтобы вам не пришлось выполнять ненужную работу. Помимо названного нюанса, приметы могут быть:

Стук при переключении передач, иногда он может быть настолько сильным, что чувствуется сквозь сиденье водителя;

Вибрация кардана тоже, кстати, может вызвать ощущение, что вы находитесь в вибрирующем кресле.

Априори кольцевого люфта нет, так что если он есть, то пора приступать к ремонту.

И как уже было сказано, ремонтные работы в данной ситуации предусматриваются только по одному сценарию — выбрасывание старого и покупка нового. Поэтому перейдем к правилам поиска.

Как купить

Соответствие стандартам еще никто не отменял, поэтому лучше всего найти оригинальный кулон, даже если на это уйдет больше времени и денег. Но если так вышло, что нужен срочный ремонт, а оригинальных запчастей нет на складе, то хотя бы обратите внимание на рекомендации производителя, как правило, в них указаны подходящие аналоги.Теперь к самому чеку:

Без сколов глубоких царапин, разводов быть не должно. Как не может быть следов черновой обработки

Проверьте, насколько легко кольца вращаются относительно друг друга. Задержки на некоторых участках указывают на плохую обработку внутренних поверхностей и / или шариков

Обязательно убедитесь в отсутствии люфта. Так бывает у российских и китайских производителей, и здесь рассчитывать на долгие годы эксплуатации явно не приходится.

Выбирая аналоги, не стоит гнаться за слишком заманчивыми ценниками.Они могут указывать на низкое качество и непонятное происхождение. Всегда спрашивайте у продавца официальные сертификаты

Не все производители добавляют смазку во время производства. Если вы наткнулись на один, то посмотрите, есть ли инструкция по его укладке — если ее нет, стоит подумать о выборе другого варианта, возможно, у вас только что появился брак


Напоследок еще один совет по теме — подумайте несколько раз, прежде чем брать ПП на авторазборщиках и общепринятых.У них есть примерный сервисный ресурс, и не факт, что тот, который вам предлагают, еще не закончился. И его визуально неплохое состояние может оказаться недоразумением, которое разрешится буквально за первую тысячу пробега (и не в вашу пользу). Кроме того, на бывших в употреблении товарах могут отсутствовать логотипы и артикулы, то есть вы не будете уверены не только в производителе, но и в техническом соответствии продукта, а внешняя однородность не гарантирует такой же долговечности.

Замена

Сразу отметим, что некоторые производители делают подвесной подшипник карданного вала принципиально несъемным. А если у вас именно такая конструкция и с ней начались проблемы, требующие замены, то вас ждет «очень радостное» событие — покупка кардана с подшипниковым узлом. Можно, конечно, попробовать сбить или отрезать болгаркой, но лучше все, это приведет к повреждению или деформации трубы.С разборным вариантом все проще …

Для замены чаще всего необходимо снимать кардан вместе с опорой — подшипник сидит достаточно плотно, и не всегда можно снять его на весу. Сам процесс замены не кажется сложным — «снял и поставил», но при выдавливании старайтесь не повредить трубу, а при установке нового элемента не используйте стальные инструменты для прямого контакта. И не забывайте, что установку нужно проводить именно в намеченном месте.

При достаточно «почтенном возрасте подопытных» возможны такие «приятные» моменты, как закоксовывание крепежа, поэтому запаситесь специальной жидкостью (на крайний случай найдите уксус — он тоже хорошо разъедает ржавчину). Кстати, при общих стандартных принципах некоторые отличия в трансмиссиях разных автомобилей даже одной марки все же присутствуют. Поэтому найдите руководство по эксплуатации и обслуживанию вашей конкретной модели. Вы также можете «пройтись» по Интернет-форумам, где практически всегда можно найти описания процессов (в том числе и неудачных).

Вы можете купить необходимую опору в комплекте или подшипник отдельно у нас в ООО «Лидер». Также у нас есть другие элементы трансмиссии — крестовина, фланец вилки и скользящая вилка, труба карданного вала и карданный шарнир в сборе. Качество товара гарантировано, цены приемлемые. При оптовых заказах стоимость пересматривается индивидуально. Возможен самовывоз с нашего склада в Москве, если нет желания или возможности ехать самостоятельно, мы отправим покупку транспортной компанией (по России).

1 5337-2201006-20 Карданный вал
2 5337-2202010 Вал
3 53361-2202090 Хомут
3 53361-2202090 Хомут
4 201540 Болт М12-6gх30
5 250514 Гайка М12-6gх30
6 252137 Шайба 5337T
-2202087 Кронштейн
7 5337-2202087 Кронштейн
8 5432-2201010-10 Карданный вал
9 250688 Гайка М10х1-5Н6Н
9 250688 Гайка М10х1-5Н6Н
10 252136 Шайба 10 OT
10 252136 Шайба 10 OT
11 37121 6gх40
11 371264 Болт М10х1-6gх40
12 5336-2202084-10 Обойма подшипника
13 200272 Болт М8-6gх65
14 250510 Гайка М8
15 252155 Шайба 8L
16 5336-2202050 Фланец
17 5337-2202015 Вал 3749 Вал М42х2-5Н6Н
19 258086 Пружинный шплинт
20 5336-2202059-10 Сальник
21 264072 Масленка 1.1.Ц6хр.
22 5336-2202081-10 Крышка
23 5336-2202085 Подушка промежуточной опоры карданного вала
24 6.312-А Подшипник
25 250560 Гайка М16-6Н
26 252017 Шайба 16 ОТ
27 5336-2202062-10 Пластина
28 5337-2202088 Кронштейн
29 202123 Болт М16-6gх50

1 53229-2202015-30 Карданный вал
2 5325-2202100-10 Фланец с отражателем от пыли
3 53205-2205026-10 Крестовина карданного вала в сборе
4 53205-2205042 Уплотнение подшипника
5 4325-2202084 Обойма подшипника
6 4325- 2202085 Подушка
7 5325-2202090-01 Крышка
7 5325-2202090-01 Крышка
8 53205-2205023-20 Вилка-фланец
9 53205-2205040 Стопорное кольцо
10 53205-2205041 Стопорное кольцо
11 53205-2205044 Стопорное кольцо
12 53205-2205045 Стопорное кольцо
13 53205-2205046 Стопорное кольцо
14 53205-2205049 Стопорное кольцо
15 864006 Масленка 1.3.C6, ГОСТ 19853-74
16 4612134565 Подшипник 311A ​​радиальный шариковый
17 864341 Заглушка KG 1/8 «
18 1/60446/21 Болт М8-6gх70
19 1/61008/11 Гайка М8х1. 25-6Н
20 1/05166/77 Шайба пружинная 8
21 870510 Гайка специальная М39х2-6Н
22 14.1701243 Тарельчатая пружина OD 70x40x4x1,5 ГОСТ 3057-90
23 864176 Хомут 70×92 в сборе
24 864180 Манжета с пружиной в сборе
25 45104955000300 Подшипник 804707 A1C10 роликовый хомут с одним наружным кольцом

Подвесной подшипник гудит, шумит или сломался? В этой статье я расскажу, как поменять подвесной подшипник карданного вала на газель.

Промежуточная опора устанавливается на стыке передней и задней частей карданного вала. Встречайте грузовики с большой колесной базой, где установлены сразу две промежуточные опоры. В нашем случае с обычной удлиненной газелью с кузовом 4 метра такой подшипник всего один.

Шум, шорох от подшипника?

Выявить неисправность подшипника можно, подвесив одно из задних колес (или оба) и включив трансмиссию при работающем двигателе, прислушиваясь, откуда исходит шум.Во время таких проверок соблюдайте осторожность и меры безопасности. Возможно, ваш редуктор или коробка передач заднего моста издает шум. Если виноват подшипник пром. опору, затем снимите ее.

Посмотрите на видео звук изношенного подшипника на снятом кардане, он будет слышен в салоне при накате (хорошо слышен при движении вдоль стены или забора на дороге).

Разбираем карданный вал

Перед разборкой в ​​книге предлагается разметить положение вала относительно удлинителя КПП и фланца ведущей шестерни заднего моста.Откручиваем четыре болта крепления кардана к фланцу заднего моста и два болта крепления промежуточной опоры к поперечине рамы. Вытаскиваем весь вал из надставки заднего картера КПП. Отмечаем взаимное расположение карданных деталей, чтобы поставить их на место и не нарушить баланс. Далее необходимо отогнуть усики стопорной шайбы — для свободного доступа к головке стяжного болта. Отвинтите ее или поверните на несколько оборотов, чтобы получить U-образную пластину.Ударяя молотком по вилке, разделите половинки на шлицах вала. Сбиваем или стягиваем опорный подшипник с сиденья.

Зачищаем шлицы вала, резьбу стяжного болта. Посадочный подшипник проверяется на износ. Если подшипник долгое время шумел, он может заклинить и повернуться на своем месте. В этом случае он легко снимается с вала и при замене не находится в напряжении. Что делать с таким износом (замена всего вала или ремонт) — решать вам.Лично я приварил несколько точек по окружности и, обработав их, добился плотной посадки подшипника.

Если резиновая рамка опоры цела, можно заменить сам подшипник. То же самое для опор нового и старого образца — маркировка 6206 RS. Стоимость его в магазине от 90 руб. Импортный аналог, например, от НСК (6206 ДУ), стоил 420 рублей (по состоянию на лето 2014 года). Подшипник запрессовывается в металлическую манжету (для нового типа опоры) или прорезиненную втулку (для старой конструкции).

Подвес в сборе

При сборке надеваем грязевые шайбы на подшипник, смазываем шлицы вала, правильно выравниваем детали кардана, наносим герметик на резьбу болта и заворачиваем, установив П-образную пластину на место. Загните усики стопорной шайбы на головку болта. Устанавливаем вал целиком по меткам в коробке передач и на фланец заднего моста.

Импорт или наш. Какая в чистом виде

Насколько качество импортных подшипников отличается от отечественных… Может не во всех агрегатах так !? Например, передняя и задняя ступицы работают хорошо и не вызывают беспокойства, но те же попытки замены подшипников в генераторе приводят только к их следующей замене, но уже импортной.

После замены подшипника опоры подвески газель уже прошла 80 тыс. Км в грузоперевозках и проверка снятого кардана показала, что он в отличном состоянии. Раньше приходилось менять каждые 20-30 тысяч.

Подвесной подшипник данного типоразмера устанавливается на опору карданного вала моделей ВАЗ от 2101 до 2107.Вероятно, больше нет обычных единиц, где он используется. Однако этого достаточно, чтобы подшипник был достаточно «популярным», в результате чего проблем с его покупкой возникнуть не должно. Производится на следующих заводах: СПЗ-4, КЗУП (Курский завод подпятников — 20 ГПЗ), ВБФ (Вологда — 23 ГПЗ) и 8 ГПЗ (ныне — Харп, Украина). Подвесной подшипник с другой маркировкой брать не рекомендуется, так как это может быть замаскированное китайское изделие, которое может сломаться в любой момент. Ориентировочная цена (при покупке оптом) на более-менее приемлемый по качеству товар производства СПЗ-4 — от 55 рублей, дешевле покупать подшипник не рекомендуем.

Вы можете заказать такой подшипник на заводе-изготовителе (СПЗ-4) данного подвесного подшипника, и при большой сумме заказа он будет намного выгоднее, чем предприятие в вашем городе.

Подшипник закрыт резиновыми заглушками, смазка добавлена ​​заранее, в обслуживании не нуждается.

Аналог импортной продукции имеет номер 62205 2РС (2РС1, 2РСР). Дополнительное обозначение теплового зазора — С3 (62205-2RS / C3 — аналог нашего 76-180505). Лучшими импортными брендами являются FAG (Германия), SKF (Швеция), SNR (Япония — Франция) и некоторые другие.Продукция этих брендов намного дороже и надежнее других и стоит от 400 рублей и выше (цена зависит от производителя и модификации). Самые дешевые из импортных подшипников (качество у них соответствующее) FBJ имеют цену около 100 руб. Цены указаны с учетом выбора оптимального поставщика! То есть чаще всего они будут немного выше. Если вам предлагают «импортный» подшипник на порядок дешевле, то это, скорее всего, товар китайского производства или неликвидный (последний вариант недопустим, так как со временем смазка загустевает).

Размеры и характеристики

Внутренний диаметр — 25 мм;

Внешний диаметр — 52 мм;

Ширина — 18 мм;

Масса — 0,14 кг;

Количество шаров — 9 шт .;

Диаметр шарика — 7,938 мм;

Номинальная частота вращения — 7500 об / мин;

Грузоподъемность динамическая — 14 к / н.

Устанавливается на карданный вал автомобилей ВАЗ (2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 21213 и др.), Тягачи натяжные роликовые Т-151К, ХТЗ-120, ХТЗ-121, другие агрегаты, в первую очередь сельхозтехника.

Схема подшипников 180505 (62205-2RS)

Где купить

Чтобы найти качественный товар, особенно если вы хотите купить подшипники оптом, следует обратиться к официальным представителям производителей (). Где купить импортные подшипники можно найти в (для каждой марки указаны представители в нашей стране, где цены самые низкие, а качество гарантировано).

Задний мостовой редуктор ВАЗ, регулировка и ремонт.Как отрегулировать и заменить редуктор заднего моста ВАЗ. Замена и регулировка заднего моста ВАЗ. Признаки и причины поломки.

Все ТК ВАЗ-Классика заднеприводные, движение автомобиля осуществляется с помощью задней оси, которая является ведущей. Редуктор заднего моста является наиболее важным элементом трансмиссии, поскольку он является главной трансмиссией. Стоит отметить, что от коробки передач многое зависит — если она лопнет и вышла из строя, машина в любой момент может встать посреди дороги.От ПК (передаточного числа) главной пары в РСМ (редуктор заднего моста) зависит скорость автомобиля — чем меньше ПЧ, тем быстрее машина будет двигаться.

Редуктор заднего моста ВАЗ классика, устройство и принцип работы

Чтобы спасти машину, нужно передать вращение мотора колесами. Однако у двигателя слишком большие обороты, и для правильного распределения крутящего момента нужен механизм, меняющий инвертор. Из-за коробки передач и разного числа оборотов двигателя скорость движения меняется, и вращение берет на себя главную пару задней оси и передает ее колесами через шестерни.

Редуктор заднего моста состоит из таких элементов:

  • Фланец, который закреплен на хвостовике (ведущей шестерне) RSM и является промежуточным звеном между этой шестерней и карданным валом.
  • Основная пара хвостовика. На одном его конце есть прорези для запрессовки фланца, а на другом — коническая шестерня с небольшим количеством зубцов.
  • Межосевой дифференциал, который дает возможность задним колесам вращаться с разной угловой скоростью.
  • Ведомая шестерня, образующая главную шестерню в паре с ведущей шестерней.

Устройство дифференциала простое. Этот механизм состоит из двух сателлитов, пальцев сателлитов и двух шестерен. Вращение передается на полуось, на котором закреплены колеса.

Признаки неисправности редуктора заднего привода ВАЗ

Основным признаком снижения коробки передач является ее повышенный шум (гул).

Причины самого редуктора Большая часть заднего моста ВАЗ

Редуктор можно обучить по разным причинам:

  • Изношены подшипники.
  • Гайка хвостовика ослабла или умерла.
  • Заводской брак главной пары.
  • Износ шестерен. У них есть сколы и прочие порчи.
  • Не регулируется зазор между шестернями главной пары.
  • В мосту нет масла или его недостаточно.

Основные неисправности заднего моста ВАЗ

Основная неисправность межосевого дифференциала — износ сателлитов и шестерен полуоси, при сильном износе поверхностей элементов появляется люфт между шестернями дифференциала, а вот задний мост часто нет уютный в результате износа шестерен дифференциала.

Работы по регулировке редуктора заднего моста (деталь)

Если основная пара изношена, ее следует заменить. Однако просто поставить шестерни на место нельзя, зазоры в них требуется регулировать. Есть два типа корректировок.

  • Подбираем толщину регулировочной втулки под хвостовик. Толщина шайбы может составлять от 2,6 миллиметра до 3,5 миллиметра.
  • Отрегулируйте зазор между шестернями главной пары с помощью двух регулировочных гаек картера дифференциала.

Шайба для хвостовика подбирается с расчетом так, чтобы вал и ведущая коническая шестерня вращались в корпусе коробки передач с усилием от руки без люфта (0,3-0,4 кг). Гайка хвостовика затягивается с усилием 12-26 кг, как правило, затягивают 18-19 кг.

После установки хвостовика устанавливается корпус дифференциала с закрепленной на нем планетарной передачей. Корпус крепится двумя крышками. От буртиков подшипников необходимо закрутить регулировочные гайки, а дифференциал устанавливается таким образом, чтобы был люфт между шестернями главной пары.Необходимо, чтобы планетарку не зажимали. При перемещении регулировочных гаек влево и вправо хвостовик шестерни подводится к планетарной передаче. С помощью регулировки подбирается момент, при котором фактически исчезает зазор между шестернями.

На последнем этапе регулируется предварительный натяг подшипников дифференциала, и регулировочные гайки подтягиваются с боков. Такого робота нужно выполнять с индикатором, прибор должен показывать 0,14-0,18 миллиметра, зазор между шестернями должен быть 0.08-0,13 миллиметра. После проделанной операции закрепите регулировочные гайки пластинами, чтобы они не проворачивались.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для замены RSM потребуются такие инструменты и материалы:

  1. Деревянный брус.
  2. Джек.
  3. Резиновый молоток.
  4. Эмбоссер для полуосей.
  5. Гаечные ключи.
  6. Отвертка.

Замена редуктора заднего моста (пошаговая)

Порядок работ:

  1. Установите машину на подъемник или яму.Замена КПП на Земле очень неудобна.
  2. Если автомобиль установлен на яме, следует тащить с двух сторон, так или иначе необходимо демонтировать задние колеса. Если на подъемнике работа не ведется, установите упоры (в задние) упоры.
  3. Отверните сливную пробку и слейте трансмиссионное масло.
  4. Снимите задние тормозные барабаны, сняв автомобиль с ручного тормоза. Если барабаны сняты плохо, демонтируйте их, простукивая сзади молотком через деревянную планку.По барабану нельзя стучать металлическим молотком, так как он может расколоться.
  5. Снимите тормозные колодки.
  6. Каждая полуось задней оси закреплена четырьмя гайками. Открутите их.
  7. Расправьте полуоси, для чего потребуется специальный съемник.
  8. Снимите карданный вал.
  9. Откручиваем восемь болтов задней шестерни и снимаем узел.
  10. Установка нового узла и сборка производятся в обратной последовательности.

Наконечники Проф.

Рекомендуем к следующему видео:

Важные признаки неисправности коробки передач

Не игнорируйте эти маленькие признаки того, что у вас проблемы с автомобилем, если вы хотите избежать этих неприятных счетов за ремонт. Коробка передач — это то, что вы не хотите ошибиться, поскольку это одна из самых дорогих частей в вашем автомобиле. Проблемы с коробкой передач могут быть фатальными, поэтому крайне важно проявлять бдительность. К счастью, мы составили простое руководство, чтобы вы могли быть уверены, что улавливаете все важные индикаторы того, что что-то не так с вашей коробкой передач…

Предупреждающие индикаторы на приборной панели

Загораются индикаторы двигателя приборная панель не зря.Обратите внимание на индикатор температуры трансмиссии, указывающий на то, что жидкость в трансмиссии работает при более высокой температуре. Проверьте уровни охлаждающей жидкости и трансмиссии, чтобы убедиться, что системы должным образом долиты. Хотя этот свет может не указывать на неисправность трансмиссии и даже может быть за пределами коробки передач, важно, чтобы любая потенциальная проблема была проверена профессиональным механиком.

Ознакомьтесь с нашим руководством по сигнальным лампам на приборной панели для получения дополнительной информации. И никогда, никогда не игнорируйте свет на приборной панели в течение длительного времени.

Утечка жидкости и низкие уровни

Это, возможно, самый простой симптом из нашего списка, который можно обнаружить. Все, что вам нужно сделать, это проверить герметичность под автомобилем, подложив под автомобиль несколько старых листов бумаги или картона. Вам нужна трансмиссионная жидкость ярко-красного цвета, которая также имеет слегка сладковатый запах. В отличие от моторного масла уровень трансмиссионной жидкости должен оставаться постоянным, поэтому любые признаки наличия этой жидкости под автомобилем указывают на утечку.

Для проверки уровня жидкости дайте автомобилю немного поработать на нейтральной передаче, прежде чем вытащить масляный щуп, не выключая двигатель.Возьмите немного жидкости и протрите между пальцами или используйте белое бумажное полотенце или туалетную бумагу и капните жидкость на материал, чтобы выделить цвет.

Для проверки уровней вставьте щуп, протрите его и вставьте снова. Теперь вытащите его, и вы ищете отметку между полными и добавленными линиями. Если уровень ниже линии добавления жидкости, это простая инструкция по добавлению жидкости. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы выбрать подходящую жидкость, и будьте осторожны, чтобы добавить нужное количество жидкости.Если вы не уверены, добавляйте понемногу и перепроверяйте уровни.

Если вы проверите уровень жидкости, и он окажется ниже ожидаемого, скорее всего, у вас есть утечка в системе:

  • Признак забитого фильтра или ослабленной пробки
  • Изношенные уплотнения или прокладки
  • Изношенные оси на переднеприводном автомобиле
  • Проблемы с двигателем и опорами трансмиссии
  • Поврежден кожух раструба
  • Неплотный поддон коробки передач или течь поддона
  • Несбалансированность приводного вала

Запахи и запахи

Легкие запахи и запах гари, оставляющие сладко-терпкий аромат в вашем автомобиле может означать, что вам пора заменить трансмиссионную жидкость.Если жидкость не поддерживает надлежащую смазку системы, то пора внести изменения, чтобы предотвратить сгорание устройства. Когда вы проверяете трансмиссионную жидкость, есть ли запах гари, это может быть признаком того, что ваша коробка передач почти закончена. Быстро проверьте его у профессионала, чтобы избежать серьезных повреждений и затрат.

Слышимые шумы

Все были там. Сидеть в тишине в машине, пока водитель говорит всем прислушиваться к стуку, когда они переключают передачу.Однако если слышны стуки или лязгающие звуки, когда автомобиль движется на нейтраль, это хороший показатель того, что в сцеплении могут быть незакрепленные шестерни и детали. Чем хуже звуки, тем слабее детали и больше вероятность повреждения.

Остерегайтесь свистящих и щелкающих звуков, которые могут указывать на то, что подшипники вашей коробки передач изнашиваются и вы, возможно, ищете новую коробку передач. Резкие и резкие скрежеты при переключении передач могут означать, что вы изношены сцепление или могут быть повреждены синхронизаторы.

В автоматических коробках передач вы почувствуете эти переключения передач вместо плавного переключения передач, но также есть большая вероятность, что вы услышите нытье, жужжание или гудение. Это могло быть проблемой преобразователя крутящего момента.

Отказ от обычного поведения

Вы знаете свою машину и то, как она управляется. Если передача начинает переключаться без причины, например, если вы находитесь на открытой дороге и ваша механическая коробка передач переключается на другую передачу или она переключается на нейтральную передачу в автоматической, у вас проблема с переключением.Еще один контрольный признак, на который следует обратить внимание, — это вой или сопутствующий сдвиг шага двигателя.

Задержка включения коробки передач — еще один симптом, которого не следует избегать. Вашему автомобилю нужно немного времени, прежде чем он начнет движение и поедет вперед? Если вы уже нажали на сцепление и купили его до упора, но все еще нужно время, чтобы сдвинуть его с места, это признак того, что деталь уже выходит из строя.

И, наконец,

Выявить проблемы с автомобилем не всегда легко даже для хорошо подготовленных механиков.Помните, что если вы думаете, что что-то не так, вам следует сразу же пойти к механику, а не оставлять неисправность до тех пор, пока она не станет дорогостоящей проблемой. Любое указание на то, что шестерни вашего автомобиля не работают должным образом, — достаточно веская причина, чтобы залезть в гараж. Убедитесь, что ваш автомобиль проверен, прежде чем произойдет дальнейшее повреждение или вы узнаете, на что похожа поломка на открытой дороге.

Как клапан абсорбера влияет на работу двигателя? Клапан продувки адсорбера ВАЗ

Часто неисправность этого устройства вызывает провалы холостого хода, низкий крутящий момент мотора.Кроме того, при работающем двигателе звуков работы устройства не будет. Также при откручивании крышки бензобака внимательно следите, не появляется ли шипение, это говорит о наличии вакуума, следовательно, о неисправности системы вентиляции.

Что получается?

Таким образом, даже небольшой элемент автомобиля может серьезно нарушить работу всей силовой установки в целом. Поэтому следите за состоянием своего автомобиля и не пренебрегайте своевременным согласно требованиям производителя.

Дороги России: не выдержали даже дети. Фото дня

Последний раз этот участок, расположенный в небольшом городке Иркутской области, ремонтировали 8 лет назад. Дети, имена которых не называются, решили самостоятельно решить эту проблему, чтобы они могли кататься на велосипедах, сообщает портал UK24. О реакции местной администрации на фото, которое уже стало настоящим хитом в сети, не сообщается. …

Исследование: выхлопные газы автомобилей не являются основным загрязнителем воздуха

По словам участников Миланского энергетического форума, более половины выбросов CO2 и 30% вредных твердых частиц попадают в воздух вовсе не из-за работы двигателя.внутреннего сгорания и из-за нагрева жилого фонда, сообщает La Repubblica. В настоящее время в Италии 56% зданий относятся к самому низкому экологическому классу G, более того …

АвтоВАЗ выдвинул собственного кандидата в Госдуму

В официальном сообщении АвтоВАЗа говорится, что В. Держак проработал на предприятии более 27 лет и прошел все этапы карьерного роста — от рядового рабочего до профессионала. мастер. Инициатива выдвинуть в Госдуму представителя трудового коллектива АвтоВАЗа принадлежит коллективу предприятия и была озвучена 5 июня во время празднования города Тольятти.Инициатива …

Лимузин для президента: раскрыты подробности

Сайт Федеральной патентной службы продолжает оставаться единственным открытым источником информации об «машине президента». Сначала НАМИ запатентовал промышленные модели двух автомобилей — лимузина и кроссовера, которые являются частью проекта «Кортеж». Тогда намишники зарегистрировали промышленный образец под названием «Приборная панель автомобиля» (скорее всего, а именно …

).

Беспилотные такси появятся в Сингапуре

В ходе испытаний шесть модифицированных Audi Q5, способных к автономному вождению, будут запущены на дорогах Сингапура.Как сообщает Bloomberg, в прошлом году такие машины беспрепятственно путешествовали из Сан-Франциско в Нью-Йорк. В Сингапуре дроны будут двигаться по трем специально подготовленным маршрутам, оборудованным необходимой инфраструктурой. Длина каждого маршрута составит 6,4 …

.

Регионы России с самыми старыми автомобилями названы

При этом самый молодой автопарк указан в Республике Татарстан (средний возраст — 9,3 года), а самый старый — в Камчатском крае (20.9 лет). Такие данные в своем исследовании приводит аналитическое агентство «Автостат». Как оказалось, кроме Татарстана только в двух регионах России средний возраст легковых автомобилей меньше …

В Хельсинки запретят личные автомобили

Чтобы воплотить столь амбициозный план в жизнь, власти Хельсинки намерены создать максимально удобную систему, при которой стираются границы между личным и общественным транспортом, сообщает Autoblog. Соня Хейккиля, специалист по транспорту мэрии Хельсинки, сказала, что суть новой инициативы довольно проста: граждане должны иметь…

Внедорожник GMC превратился в спорткар

hennessey Performance всегда славился умением щедро добавлять лошадей в «прокачанный» автомобиль, но на этот раз американцы явно вели себя скромнее. GMC Yukon Denali мог превратиться в настоящего монстра, к счастью, что 6,2-литровая «восьмерка» позволяет это сделать, но мотористы Hennessey ограничились довольно скромным «бонусом», увеличив мощность двигателя …

Владельцы Mercedes забудут, какие проблемы с парковкой

По словам Цетше, которого цитирует Autocar, в ближайшем будущем автомобили станут не просто транспортными средствами, а личными помощниками, которые значительно упростят жизнь людям, перестанут вызывать стресс.В частности, гендиректор Daimler сообщил, что скоро на автомобилях Mercedes появятся специальные датчики, которые «будут отслеживать параметры тела пассажиров и исправлять ситуацию …

Mitsubishi скоро представит универсальный внедорожник

Аббревиатура GT-PHEV расшифровывается как Ground Tourer, туристический автомобиль. В то же время концептуальный кроссовер должен провозгласить «новую дизайнерскую концепцию Mitsubishi — Dynamic Shield». Силовой агрегат Mitsubishi GT-PHEV представляет собой гибридный агрегат, состоящий из трех электродвигателей (один на передней оси, два на задней) и…

КАК выбрать свою первую машину, выбрать первую машину.

Как выбрать свой первый автомобиль Покупка автомобиля — большое событие для будущего владельца. Но обычно покупке предшествует как минимум пара месяцев выбора автомобиля. Сейчас авторынок заполнен множеством марок, сориентироваться в которых рядовому потребителю довольно сложно. …

Самые быстрые автомобили мира 2018-2019 модельного года

Быстрые автомобили — это пример того, что автопроизводители постоянно совершенствуют системы своих автомобилей и периодически проводят разработки для создания совершенного и самого быстрого транспортного средства для передвижения.Многие технологии, которые разрабатываются для создания сверхскоростных автомобилей, в дальнейшем поступают в серийное производство …

Рейтинг самых дорогих автомобилей

На протяжении всей истории автомобилестроения конструкторы из общей массы выпускаемых моделей всегда любили выделять несколько уникальных по характеристикам и возможностям. В настоящее время такой подход к проектированию автомобилей сохранился. По сей день многие мировые автогиганты и небольшие компании стремятся к этому…

Роскошные автомобили звезд

Роскошные автомобили звезд

Звездные автомобили должны соответствовать своему звездному статусу. В них просто не может быть чего-то скромного и общедоступного. Их автомобиль должен соответствовать их популярности. Чем популярнее человек, тем более совершенной должна быть машина. Мировые популярные звезды Давайте начнем этот обзор с …

Приветствую вас друзья на сайте автосервиса своими руками. Для многих автолюбителей название «адсорбер топливной системы» ничего не значит.Есть владельцы, которые даже не подозревают о существовании такой детали.

Функции, назначение и основные неисправности данного агрегата — полная загадка. Но это неважно. В этой статье мы восполним «пробелы» в знаниях.

Назначение адсорбера топливной системы

Ни для кого не секрет, насколько серьезно производители автомобилей относятся к экологическим стандартам. При этом по нормам Евро-3 в атмосферу нельзя допускать попадания вредных веществ (в частности, паров бензина).

Улавливание этих газов и недопущение их выхода за пределы автомобиля — это то, для чего нужен адсорбер. Обычный активированный уголь действует как абсорбент, который берет на себя абсорбционную функцию. Чтобы было понятнее, рассмотрим устройство и принцип работы адсорбера на примере ВАЗ-2110-12.

Устройство улавливания паров бензина в вышеперечисленных моделях состоит из нескольких основных элементов.

  • Трубы паропроводов;
  • шланги;
  • продувочный клапан;
  • трубы для дренажа, бензина;
  • Пароотделитель
  • ;
  • Гравитационный клапан
  • ;
  • Адсорбер.

Принцип работы адсорбера

Ни для кого не секрет, что наибольшее количество паров бензина находится в баке автомобиля. Они поднимаются в контейнерах с верхней точкой и накапливаются у горлышка. Именно здесь опасные газы поджидают «ловушку».

Они попадают в сепаратор, снова превращаются в жидкость (за счет конденсации) и возвращаются на свое законное место — в топливный бак.

Но не все пары успевают конденсироваться. Остатки проходят через гравитационный клапан по специальным трубам и попадают в абсорбер.

Там активированный уголь отлично справляется и поглощает вредные пары. Но в этом режиме адсорбер ВАЗ работает, когда автомобиль обездвижен, а двигатель не запущен.

В противоположной ситуации принцип работы другой — при работающем двигателе ЭБУ дает команду на открытие электромагнитного клапана, что позволяет произвести продувку адсорбера. В этом случае пары топлива вместе с потоком воздуха проходят через другой клапан, попадают в двигатель и сгорают.

Оказывается, устройство выполняет двойную функцию. С одной стороны, исключается вредное воздействие на атмосферу, а с другой — экономится топливо (пусть и незначительно). Если бы этого устройства не было в машине, пары бензина просто испарились бы, и они пошли бы «в дело».

Основные неисправности адсорбера

Адсорбер не «бессмертен» и тоже может выйти из строя. В этом случае определить поломку можно только по ряду косвенных признаков.

Например, чрезмерное давление в баке автомобиля может указывать на неисправность адсорбера. Это легко объяснить — пары скапливаются, и им просто некуда деваться. Неисправность проявляется в виде шипящих звуков при отвинчивании крышки.

Второй индикатор поломки плавает, разгоняет машину на холостом ходу. Это явление встречается реже, и причин гораздо больше, чем просто неисправность адсорбера, но вы не должны упускать его из виду.

В упомянутых выше случаях лучшим решением будет просто заменить старое устройство и установить новый адсорбер.Причем работа займет не более 10-15 минут.

Многие не знают, где адсорбер. Но здесь все просто. Откройте капот и найдите небольшое устройство в форме цилиндра, расположенное в нижнем левом углу моторного отсека.

Адсорбер — это лишь внешне незначительный элемент вашего автомобиля. По сути, он выполняет важные функции и способен сэкономить ваш личный бюджет.

Поэтому при неисправности не затягивать с заменой клапана канистры или самого устройства.Хорошей дороги и, конечно же, никаких поломок.

С появлением автомобилей, соответствующих экологическому стандарту «Евро 3», перед конструкторами автомобилей встала задача создать устройство, улавливающее пары углеводородов с целью предотвращения их проникновения в атмосферу. Так во многих автомобилях, в том числе отечественных, стал появляться адсорбер. Что это такое и как работает эта часть? Узнайте ответы на все эти вопросы в нашей статье.

Где находится?

Деталь, например адсорбер, представляет собой небольшую черную баночку высотой в несколько сантиметров.Устанавливается почти на всех автомобилях под воздухозаборником в правой части моторного отсека.

Адсорбционная характеристика

Для чего нужен адсорбер? В общем, адсорбция — это процесс поглощения газов жидкостями или твердыми телами. В нашем случае основным элементом, который «поглощает» пары в топливной системе, выделяется уголь. Часть этого устройства заполнена им.

Адсорбер — что это? Визуальная характеристика

Само слово «адсорбер» в переводе с английского означает «амортизировать», «впитывать».По конструкции эта деталь представляет собой энергопоглощающую пластину. Внешне не сразу определить, что бампер не цельный — внутри него специальный наполнитель из полимерных материалов.

Эта часть устройства (бампер) считается основной и преобразует механическую энергию в тепловую, которая затем рассеивается во внешней среде. На пластину, которая находится в адсорбере, возлагается большая ответственность, поэтому многие производители предъявляют к ней такие жесткие требования.технические характеристики и свойства всего устройства в целом.

Основным материалом, который используется при изготовлении этого элемента, является ячеистый пластик, в последнее время производители также начали использовать стеклянные шарики. Качество самого материала также строго контролируется, так как от него зависит здоровье многих людей. По этой причине адсорбер (фото этого устройства вы можете увидеть ниже) комплектуется только качественными бамперами.

Но не только от этого зависит безопасность и здоровье людей.Чтобы адсорбер на автомобиле ВАЗ «Калина» эффективно выполнял свои функции, необходимо свести к нулю риск повреждения заднего бампера. Эта деталь является силовым элементом, и именно она «держит удар», способный спровоцировать механическое повреждение. А если устройство сломано или проколото, его больше нельзя будет допустить к работе. Это связано с тем, что с каждым ударом адсорбер (2110-й ВАЗ и включительно) теряет способность поглощать выбросы.

Адсорбер — что это? О конструкции

Эта часть состоит из нескольких конструктивных элементов:

  1. Передняя паровая труба.
  2. Несколько шлангов.
  3. Клапан продувки.
  4. Пароотделитель и трубка слива топлива.
  5. Гравитационный клапан.
  6. Адсорбционные трубки и продувочные клапаны.
  7. Адсорбер.

Принцип работы

Алгоритм действия адсорбера следующий. Пары, которые образуются в резервуаре, в зависимости от своих свойств поднимаются вверх и, из-за отсутствия какого-либо резервуара на горловине, сначала попадают в сепаратор. Здесь происходит процесс конденсации.То есть пары снова превращаются в жидкость и сливаются обратно в резервуар. Та часть, которая не успела превратиться из газообразного вещества в жидкое, попадает в сам адсорбер. Здесь система поглощает эти излишки с помощью активированного угля.

Следует отметить, что этот процесс происходит только при выключенном двигателе. В противном случае система откроет электромагнитный клапан продувки адсорбера для продувки. При этом все пары бензина, которые образовались в баке и не успели перейти в жидкое состояние, выдуваются через впускной патрубок ДВС и сгорают.

Благодаря такому принципу работы можно сразу отметить несколько преимуществ использования адсорбера:

  1. Атмосфера не загрязнена вредными парами.
  2. Автомобиль будет потреблять меньше топлива (хоть и менее чем на 1 процент, но факт остается фактом: без сгоревших паров бензина двигатель потреблял бы больше топлива).

Признаки неисправности адсорбера

Свойство засорения и выхода из строя также присуще такой детали, как адсорбер.Неисправности этого устройства могут возникать не только из-за дыры, возникшей из-за механического повреждения, но и из-за естественного износа (загрязнения) поглощающего элемента. Неисправность этой детали может быть в баке. Это связано с накоплением большого количества паров, которым некуда деться из системы. Проверить машину на наличие этих образований довольно просто — нужно просто открыть крышку бензобака и прислушаться. Если вы слышите характерное шипение, это означает, что в емкости скопилось много вредных паров атмосферы.

Выяснить неисправность можно и другим способом. Например, после прогрева двигателя до температуры более 60 градусов по Цельсию обороты холостого хода автомобиля начинают значительно падать. В движении машина может внезапно заглохнуть без видимой причины.

Если с вашим автомобилем наблюдаются подобные симптомы, обязательно проверьте адсорбер. Сделать это можно — отсоединить шланг, идущий от клапана к коллектору, и заглушить на несколько дней. Если симптомы не исчезли, а машина по-прежнему выдает «уроды» с оборотами, то, скорее всего, адсорбер забит.

Конечно при засоренном устройстве машина будет ехать как раньше, но на холостом ходу будет «плавающий». Однако стоит отметить, что если эту проблему вовремя не устранить, или хотя бы данные о пласте периодически не сбрасываются с емкости, то при заправке крышка цистерны просто «выстрелит» из горловины, а может и не вылететь. открытым. А куда оно пойдет, никто не может предсказать. В любом случае, каждый раз подходя к крышке, опасаться ее несанкционированного «выстрела» просто неоправданно — проще всего эту деталь поменять на новую, тем более что она не такая уж и дорогая.

Как заменить адсорбер?

Заменить эту деталь можно в сервисном центре или самостоятельно. Но поскольку объем работ здесь не слишком велик и сложен (всего на замену адсорбера у вас уйдет 15-20 минут времени), то установить это устройство своими руками вполне реально. Ниже мы более подробно расскажем, как заменить этот элемент в домашних условиях.

Инструменты для приготовления пищи

Для начала нам нужно подготовить новый адсорбер, примерно 100 сантиметров резинового шланга для него, несколько зажимов, граверов и болтов.Стоит отметить, что шланг обязательно должен иметь маслостойкость и иметь такую ​​деталь, как клапан продувки адсорбера.

Начало работы

Начнем с демонтажа детали.

Сначала нужно освободить его от креплений, затем отсоединить шланг, подающий пары бензина к дроссельной заслонке и провода с колодкой от него. Далее демонтируется продувочный клапан. Отводящий топливный шланг от сепаратора также отсоединяется.Откручиваем и снимаем скобу. Сделать это несложно, так как крепится он всего тремя болтами.

Установка

На данном этапе успешно демонтирован адсорбер. Теперь вы можете приступить к установке нового устройства. Самый длинный отрезок резинового шланга соединяется с трубкой, по которой пары топлива попадают в продувочный канал. Часть шланга меньшего размера подключается к всасывающей трубе от сепаратора. После этого ставим на крепления. Теперь подключаем шланг подачи пара к продувочному каналу.Последний установлен на крышке мотора. Сюда же подключается колодка с проводами. Между продувочным клапаном и канистрой необходимо установить длинный шланг. Напомним, все резиновые трубки должны быть устойчивы к ударам моторного масла и бензина. Удаляется старый шланг с трубкой обратного клапана. На его место устанавливается короткая секция детали. Все, на данном этапе адсорбер успешно установлен. Как видите, установка этого устройства может быть произведена без помощи специалистов.

Напоследок отметим, что многие автовладельцы устанавливают адсорберы от младшей модели — «Приора» на ВАЗ десятого семейства.

Диагностика клапана своими руками

Если нужно только заменить клапан адсорбера, то уж тем более нет смысла ехать на СТО. В отличие от установки, эта работа требует нескольких минут вашего времени и только одной отвертки Phillips. Подобрать такой прибор несложно, и стоит он всего 500-600 рублей. Ну, у всех в доме есть отвертка Phillips.Наряду с клапаном можно поменять и датчик адсорбера, так как он напрямую управляет первой деталью. Однако это следует делать только тогда, когда датчик издает посторонние звуки в виде потрескивания.

Сначала произведем диагностику клапана на исправность. Для проверки этой детали нам понадобится мультиметр и несколько отрезков проводов.

Сначала освободите фиксатор и снимите блок жгута проводов с продувочного клапана. Далее подключаем отрицательный щуп вольтметра к массе.Включив зажигание, измерьте напряжение на выводе «А» колодки проводов.

Результат должен быть не менее 12 вольт. Если напряжения нет или оно ниже нормы, скорее всего, у вас разрядился аккумулятор или неисправен компьютер.

С помощью отвертки Phillips ослабьте зажим, которым трубка крепится к клапану. Вытаскиваем шланг из трубы. Поддев отверткой, снимаем вентиль с адсорбера. Подаем напряжение 12 В от АКБ на клеммы (плюс на клемму «А», минус на «В»).

Если после этого клапан не открывается с характерным щелчком, устройство необходимо заменить. Кстати, если на новом элементе отсутствует уплотнительное кольцо, его можно позаимствовать из старой детали. Однако это допустимо только при условии отсутствия на кольце механических повреждений и микротрещин. В противном случае необходимо заменить и уплотнительную деталь.

Как поменять клапан?

Итак, приступим к работе. Для начала нужно обесточить машину, то есть снять минусовую клемму с АКБ.Далее отсоединяем вилку от КПА.

Для этого, чтобы добраться до этой детали, слегка отпускаем хомут подводящего патрубка. Снимаем сбоку. Теперь, чтобы не снимать сам датчик массового расхода воздуха, слегка отогните крепление клапана для его беспрепятственного демонтажа. Втягивание насадки составляет примерно 1 сантиметр.

После этого нужно по пазам подтянуть вверх. Так что эта деталь снимается очень легко. Но на этом клапан адсорбера до сих пор не демонтировали.Далее нам потребуется отсоединить по несколько входных патрубков с каждой стороны. Один из них легко извлечь, а другой может оказаться проблематичным. Дело в том, что входной штуцер фиксируется специальной защелкой. Для его снятия нужно утопить фиксатор и поддеть пластиковые усики (при этом штуцер немного приподнимается).

На данном этапе успешно демонтирован клапан адсорбера. Установка нового осуществляется в обратной последовательности.

Вывод

Адсорбер — что это за прибор? В этой статье вы узнали, насколько важен этот элемент для автомобиля, а также из каких конструктивных элементов он состоит.Адсорбер сконструирован таким образом, что он напрямую взаимодействует с катализатором. А пока автомобиль прогревается, он собирает в топливном баке пары бензина, чтобы они не проникали внутрь (проникновение паров в холодный катализатор автомобиля нежелательно). А если вам интересно, нужен ли автомобилю адсорбер или нет, мы ответим вам следующее: если у вас нет катализатора, то без этого устройства вы можете спокойно продолжать движение (конечно, при условии, что вы не задумываетесь о технический надзор за окружающей средой и экологическими стандартами).

Итак, мы выяснили, для чего нужен адсорбер ВАЗ и как его заменить. Помните, что эта деталь имеет большое значение для легковых автомобилей с экологическими стандартами Евро 3 и выше. При отсутствии этого элемента концентрация вредных паров будет значительно увеличена, соответственно автомобиль снизит уровень экологичности с «Евро 3» до «Евро 1» или 2.

Адсорбер (часто называемый абсорбером) — это один из компонентов автомобиля, который отвечает за абсорбцию и нейтрализацию паров бензина, выходящих из бака.Многие автовладельцы считают, что это совершенно ненужное устройство, создающее только ненужные проблемы, поэтому часто снимают его вовсе.

Однако повышенный расход бензина и другие проблемы в работе системы, как правило, возникают только при выходе из строя клапана абсорбера. Поэтому перед тем, как безжалостно удалить этот узел, будет полезно узнать немного больше об особенностях его работы и порядке смены устройства.

Для чего используется адсорбер?

Во время работы двигателя автомобиля бензин немного нагревается, выделяя очень летучие пары.Их образование усиливается вибрацией движущегося транспортного средства. Если в транспортном средстве не предусмотрена система нейтрализации вредных паров, но установлена ​​примитивная вентиляция, то образования просто выводят на улицу через специальные отверстия.

Такая картина наблюдалась практически на всех старых карбюраторных автомобилях (поэтому в машине часто неприятно пахло бензином) до появления экологического стандарта ЕВРО-2, который контролировал уровень вредных паров в атмосферу.Сегодня каждый автомобиль должен быть оборудован соответствующей системой фильтрации, соответствующей стандартам. Как правило, самый простой из них — адсорбер.

Что такое фильтрующий элемент и как он работает

Говоря простым языком, абсорбер — это большая банка, заполненная активированным углем. Дополнительно в систему входят:

  • Сепаратор с гравитационным клапаном. Он отвечает за улавливание частиц топлива. Гравитационный клапан, в свою очередь, используется очень редко, но в аварийной ситуации (например, если автомобиль перевернулся во время аварии) предотвратит перелив топлива из бензобака.
  • Измеритель давления. Необходимо контролировать уровень паров бензина в баке. Как только их уровень будет превышен, вредные компоненты улетучиваются.
  • Фильтрующая часть. По сути, это та самая банка с гранулированным активированным углем.
  • Электромагнитный клапан. Используется для переключения между режимами улавливания выделяемых паров бензина.

Если говорить о принципе работы системы, то все очень просто:

  • Сначала пары бензина поднимаются в бензобаке и направляются в сепаратор, где происходит частичная конденсация топлива, т.е. отправлен обратно в бензобак в жидком виде.
  • Та часть паров, которая не могла осесть в виде жидкости, проходит через гравитационный датчик и отправляется в адсорбер.
  • При выключении двигателя автомобиля пары бензина начинают скапливаться в фильтрующем элементе.
  • Как только двигатель запускается, срабатывает клапан адсорбера, который открывается и соединяет адсорбер с впускным коллектором.
  • Пары бензина соединяются с кислородом (который поступает в систему через дроссельный узел) и попадают во впускной коллектор и цилиндры двигателя, где вредные пары сгорают вместе с воздухом и топливом.

Как правило, выходит из строя клапан адсорбера. Если он начинает открываться и закрываться в неправильном режиме или полностью выходит из строя, это может негативно сказаться на работе всего автомобиля и спровоцировать поломки.

Неисправности электромагнитного клапана

Если адсорбер большую часть времени находится в непрерывном режиме, продувочный клапан может легко перестать работать. Это повредит топливный насос. Если адсорбер не обеспечивает надлежащую вентиляцию, то бензин будет постепенно накапливаться во впускном коллекторе.

Это приводит к довольно неприятным «симптомам»:

  • На холостом ходу появляются так называемые провалы.
  • Нарушена тяга (кажется, машина постоянно теряет мощность).
  • При работающем двигателе не слышно звуков работы.
  • Заметно увеличился расход топлива.
  • При открытии крышки бензобака слышно шипение и свист.
  • Датчик топливного бака буквально живет своей жизнью (он может показать, что бензобак полный, а через секунду — что в нем ничего нет).
  • В салоне автомобиля появляется неприятный бензиновый «аромат».

Иногда фильтрующий элемент наоборот издает слишком громкие звуки, что тоже не является нормой. Чтобы убедиться, что это неисправный клапан, а не ГРМ, достаточно резко нажать на газ. Если звуковой эффект остался прежним, то, скорее всего, проблема в клапане адсорбера.

В этом случае рекомендуется слегка затянуть регулировочный винт устройства. Однако крутить его нужно не более чем на пол-оборота.Слишком плотная блокировка приведет к ошибке контроллера. Если такие манипуляции не помогли, то нужно провести более детальную диагностику.

Проверяем работоспособность адсорбера

Чтобы убедиться, что неисправность связана с клапаном этого элемента, можно отправить автомобиль на полную диагностику. Но, это дорого, поэтому попробуем выявить возможные проблемы самостоятельно.

В первую очередь нужно посмотреть, не выдает ли контроллер ошибок, например, «контроль обрыва цепи».Если все в порядке, то воспользуйтесь ручной проверкой. Для этого достаточно подготовить мультиметр, отвертку и несколько проводов. После этого нужно выполнить несколько простых шагов:

  • Поднимите капот автомобиля и найдите нужный клапан.
  • Отсоедините жгут проводов от этого элемента. Для этого сначала нужно выдавить специальный замок-фиксатор накладки.
  • Проверить, есть ли напряжение на клапане. Для этого нужно включить мультиметр и перевести его в режим вольтметра.После этого черный щуп устройства подключается к массе автомобиля, а красный — к разъему с маркировкой «А», который находится на жгуте проводов. Следующий шаг — запустить двигатель и посмотреть, какие показания выдает прибор. Напряжение должно быть таким же, как в АКБ. Если его вообще нет или он слишком мал, возможно, вам придется искать более серьезную проблему. Если с натяжением все в порядке, то можно переходить к следующему шагу.

  • Снимите продувочный клапан.Для его снятия нужно немного ослабить крепление хомутов отверткой. После этого можно будет легко сдвинуть вентиль немного вверх и плавно вытащить его по небольшому кронштейну. После этого прибор необходимо подключить непосредственно к клеммам аккумулятора. Один провод идет на продувочный клапан (на «+»), а второй — на «минус». После этого оба проводника подключаются к соответствующим клеммам аккумулятора. Если он не щелкает, значит, клапан полностью вышел из строя и его лучше заменить.

Ставим новый клапан адсорбера

Нет необходимости обращаться в автосервис для замены элемента. Работу можно производить самостоятельно с помощью нескольких отверток Phillips. Также необходимо приобрести новый клапан (его маркировка должна полностью совпадать с данными на старом устройстве).

Далее:

  • Находим адсорбер.
  • Снимаем минусовую клемму с АКБ.
  • Отсоедините колодку проводов, нажав на защелку и потянув устройство на себя.
  • Ослабляем крепления электромагнитного клапана и отсоединяем шланги.
  • Вытаскиваем из амортизатора старое приспособление (вместе с ним выйдет скоба).
  • Устанавливаем новое устройство и собираем все в обратной последовательности.

На хранении

Некоторые автовладельцы решают вообще убрать адсорбер, считая, что это негативно сказывается на расходе бензина и работе автомобиля в целом. Однако нужно признать, что такие проблемы возникают только в том случае, если неисправен прибор, а точнее его клапан.Если устройство работает в штатном режиме, то это никак не сказывается на управляемости автомобилем и его расходе топлива.

Чтение 4 мин.

В последнее время в выхлопной системе автомобиля стали присутствовать такое устройство, как поглотитель. Что это такое, как работает и для чего он нужен, можно узнать из этой статьи.

В современной машине много разных устройств. Двадцать лет назад никому в машине не были нужны такие обыденные вещи, как GPS-навигатор и бортовой компьютер … Одно такое ранее невиданное устройство появилось совсем недавно, и называется он поглотителем.Это специальное устройство, предназначенное для поглощения выхлопных газов и различных паров, а также разделения смеси на два и более компонентов. Принцип работы этого устройства основан на особой жидкости, которая является основным рабочим элементом — абсорбентом.

Конструкция

Внешне абсорбер выглядит как продолговатая банка и две трубки:

  • Первая трубка направляет воспринимаемые пары внутрь.
  • Второй — для отвода конденсата.

В самом цилиндре, а в основном этой формы — основной бак, расположены абсорбер и испаритель. Внутри цилиндр разделен пополам перегородкой, обычно это просто стальная пластина.

Разделитель размером 3/4; диаметр цилиндра, это решение принято таким образом, чтобы верх испарителя соприкасался с абсорбером. В этом случае хладагент свободно проходит через цилиндр без потери давления. Поглотитель также включает генератор и конденсатор.Конденсатор и генератор разделены наклонным стальным листом так, чтобы они не соприкасались. Стальной лист тоже не цельный, одна его половина просто цельная, а другая перфорированная. Когда пары хладагента выходят из слабого раствора во время резкого нагревания, капли конденсата выходят с другой стороны и возвращаются в раствор, таким образом, абсорбент всегда остается в том же количестве. Пары хладагента также оседают на стенках трубок, за счет чего охлаждаются и давление в них падает.Затем в прогретом двигателе они выгорают.

Принцип действия

Абсорбер расположен внизу цилиндра, а испаритель — вверху, над трубками абсорбера. Хладагент течет по трубам в цилиндре, в результате чего жидкость, которая не испаряется, собирается на дне. Разлившись, хладагент попадает в трубки испарителя. Далее, когда он выходит из конденсатора, хладагент смешивается с абсорбирующим раствором и поступает в теплогенератор, где хладагент снова отделяется.После этого пар поступает в конденсатор, где из него выделяется охлажденная вода, а выходящее вещество снова насыщает абсорбер, делая раствор концентрированным. Раствор попадает на свое обычное место после прохождения теплообменника. Поглотитель расположен рядом с катализатором и собирает пары топлива через описанную выше систему, так что эти пары не попадают в выпускной коллектор и катализатор, значительно продлевая срок службы последнего. Когда срабатывает специальный клапан в абсорбере, он открывается, и все собранные пары возвращаются в резервуар.Позже


Обязательные характеристики

Эта смесь химикатов должна иметь некоторые постоянные характеристики, которые будут указывать на успешную работу абсорбера. Все они представлены ниже:

  • Давление в картере холостого хода должно быть близким к атмосферному.
  • Абсорбирующая жидкость должна иметь неизменную консистенцию, чтобы хладагент, проходя через нее, уносил немного абсорбента.
  • Необходимо поддерживать относительно постоянную температуру хладагента, чтобы ограничить его поток.
  • Эти две жидкости, как в жидком, так и в газообразном состоянии, должны быть полностью взаимно растворимы.
  • Также должно быть хорошее перемешивание испарителя и абсорбента.
  • Обязательно: полная безопасность и химическая стойкость обеих жидкостей.

Применимые жидкости

Несколько типов жидкостей могут использоваться в качестве испарителя и абсорбирующего элемента. Сейчас таких вариантов три. Первый — это сочетание аммиака в качестве хладагента и воды в качестве абсорбента.Второй вариант, который работает так же хорошо, — это вода и бромид лития. Третий и последний из существующих — это вода в качестве хладагента и бромид лития в качестве абсорбента. Все они отлично работают и имеют немного разные характеристики. Чаще всего использование той или иной комбинации смесей зависит от выбора производителя станка.

При необходимости замены неисправного рабочего цилиндра сцепления на ВАЗ 2107: Признаки и причины

Никто не хочет испытывать дискомфорт за рулем, особенно если это связано с проблемами в сфере управления автомобилем.Владельцам патриотической «Классики» приходится уделять состоянию своей машины больше времени и сил, ведь раньше они все делали своими руками. С полной уверенностью можно сказать, освоил ли уже автовладелец процесс , то на плече в ремонте и гидроприводе муфты включения трансмиссии достаточно изучить технологию.

Для замены рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2107 была оправдана, неплохо было знать его назначение и первые признаки неисправности.Система передачи крутящего момента на классических моделях ваз приводится в действие гидравлической линией, основная задача которой — передача усилий при нажатии на педаль сцепления.

В свою очередь, гидросистема состоит из двух цилиндров: основного и рабочего. При воздействии на педаль создается давление в Гц, в результате тормозная жидкость через клапан впрыскивается в рабочий цилиндр (RC). Последний приводит в движение шток, сжимающий вилку, тем самым выбирая шестерню.

Традиционно ПДУ располагается на CATER CARTER и фиксируется двумя болтами, поэтому добраться до него можно только находясь под днищем автомобиля.Работа обоих цилиндров зависит от наличия тормозной жидкости, поэтому необходимо следить за ее уровнем, тем более что это легко сделать — емкость находится в подкапотном пространстве.

При необходимости замены неисправного рабочего цилиндра сцепления на ВАЗ 2107: Признаки и причины

В большинстве случаев проблемы управления сцеплением связаны с потерей герметичности, когда педаль теряет эластичность при нажатии. Впрочем, этот факт все-таки Полби, но невозможность включить трансмиссию — это уже серьезно.

Если соблюдать приметы, свидетельствующие о необходимости замены рабочего цилиндра сцепления на автомобиле ВАЗ 2107, то мы получим перечень:

  • Падение уровня тормозной жидкости в бачке, свидетельствующее о потере герметичности шланга или RC. Также поломку определяют по пятнам под автомобилем.
  • Периодические «поломки» педали или ее мягкий ход говорят о поступлении воздуха. Поломка может быть следствием изношенной манжеты или трещины рабочего цилиндра.
  • Постепенная потеря жесткости педали и затруднение переключения передач говорит о поломке корпуса ПДУ. При этом уровень жидкости остается неизменным, а регулировка педали результата не дает.

Поток жидкости из главного цилиндра сигнализирует о схожих характеристиках, поэтому при осмотре необходимо обращать внимание на его состояние.

Как самостоятельно поменять рабочий цилиндр LADA?

Для работы вам понадобится следующий набор инструментов:

  1. Пассия.
  2. Ключ рожковый «На 17».
  3. Голова «на 13».

Ремонт удобнее проводить на смотровой яме или эстакаде. При отсутствии такой возможности переднюю часть автомобиля необходимо поднять домкратом и установить на опоры, предварительно зафиксировав задние колеса башмаками. Далее работы производятся на следующих переходах:

  • Для ослабления рожкового ключа «на гайке 17» наконечника шланга в трубке RC.
  • С помощью переходника отсоединить выпускную пружину.
  • Возьмите и извлеките штифт в конце толкателя.
  • Головкой «у 13» выверните два болта цилиндра к кардеру КПП.
  • Отсоедините кронштейн, который был прикреплен к болтам.

  • Сняв толкатель с вилки, возьмите RC в руки и ключом «на 17» полностью открутите гайку наконечника и снимите шланг.
  • Произвести замену рабочего цилиндра сцепления на автомобиле ВАЗ 2107, и сразу открутить наконечник шланга, чтобы избежать утечки тормозной жидкости.
  • Закрепите новую деталь в обратном порядке.

Определенная часть автомобилистов предпочитает слить старую тормозную жидкость перед операцией, считая, что это позволит им избавиться от грязи в системе. Как бы то ни было, и прокачка и регулировка сцепления Все равно надо делать.

Как прокачать систему управления муфтой?

Для качества передачи важно отсутствие воздуха в системе, по которой производится прокачка.Процедура аналогична прокачке тормозов. Для выполнения работы понадобится помощник:

  • Залить в бачок тормозную жидкость главного цилиндра.
  • Надеть на штуцер резиновый шланг соответствующего диаметра. Второй конец шланга опускается в емкость с жидкостью.

  • Попросите помощника 5-6 раз нажать на педаль и зафиксировать ее в нажатом положении.
  • Ключ «на 10» откручивается от напольной фурнитуры и выпускает пузырьки воздуха, затем закручивает фурнитуру и повторяет процедуру до тех пор, пока воздух полностью не уйдет в жидкость.

Во время работы важно следить за уровнем жидкости в бачке и своевременно доливать.

Как отремонтировать муфту рабочего цилиндра классической «семерки»?

В некоторых случаях автомобилисты предпочитают приобретать самостоятельно Муфты, а также запчасти для восстановления цилиндра своими силами. Эта опция позволяет вам сэкономить определенную сумму, если вы соблюдаете следующие пункты:

  • Защелкните деталь в тисках и открутите заглушку сзади.
  • Снимите резиновую заглушку.
  • Снимите стопорное кольцо с трубки.
  • Извлеките внутренние элементы узла.
  • Ключом «на 10» откручиваем штуцер для подкачки.

Для замены отремонтированного рабочего цилиндра сцепления на ВАЗ 2107 качественно необходимо:

  • Проверьте состояние пружин и при необходимости замените.
  • Поменять все резиновые сальники.
  • Просмотрите зеркало узла.
  • Очистить фитинг.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *