Меню Закрыть

Признаки неисправности корзины сцепления: Неисправности сцепления

Содержание

Все основные признаки неисправности сцепления и их причины.

Одну из самых важных ролей в работе машины играет сцепление. К сожалению, производители автомобилей не указывают его ресурс в многостраничных мануалах. Есть несколько основных методик, которые дают возможность ответить на вопрос, как проверить сцепление на машине.

Признаки неисправного сцепления

Сцепление на любом автомобиле со временем изнашивается и начинает работать с ухудшенными характеристиками. Так, систему сцепления необходимо дополнительно диагностировать при появлении следующих признаков:

  • У машин с механической трансмиссией сцепление «хватает» когда соответствующая педаль находится вверху. И чем выше — тем более изношенным является сцепление. В частности, это легко проверить при движении машины с места.
  • Снижение динамических характеристик. При проскальзывании дисков сцепления между собой мощность от двигателя не в полном объеме передается на коробку передач и колеса. При этом зачастую можно услышать неприятный запах жженой резины, исходящей от диска сцепления.
  • Снижение динамики при буксировке прицепа. Тут ситуация аналогична предыдущей, когда диск может проворачиваться и не передавать энергию на колеса.
  • При движении с места автомобиль дергается рывками. Это происходит по причине того, что ведомый диск имеет поврежденную плоскость, то есть, покороблен. Происходит это обычно по причине перегрева. А перегрев вызван значительным усилием на элементы сцепления автомобиля.
  • Сцепление «ведет». Эта ситуация противоположная проскальзыванию, то есть, когда ведущий и ведомый диски не расходятся полностью при выжимании педали сцепления. Выражается это в трудности при переключении передач вплоть до того, что некоторые (и даже все) передачи попросту невозможно включить. Также в процессе переключения обычно появляются неприятные звуки.

Сцепление изнашивается не только по естественным причинам, но и при неправильной эксплуатации машины. Нельзя перегружать машину, буксировать очень тяжелые прицепы, особенно при езде в гору, нельзя трогаться с пробуксовкой. В таком режиме сцепление работает в критическом режиме, что может привести к его частичному или полному выходу из строя.

При выявлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков имеет смысл выполнить проверку сцепления. Езда с неисправным сцеплением не только доставляет дискомфорт при эксплуатации машины, но и усугубляет его состояние, что выражается в дорогостоящих ремонтах.

Как проверить сцепление?

Есть несколько методик проверки. Основная базируется на использовании измерительного оборудования, которого у вас, скорее всего, нет. Речь идет о специальном измерительном калибре. Плюс такого способа заключается в том, что диски сцепления не требуют демонтажа – автомобиль достаточно поднять на подъемнике.

На такую проверку уйдет много времени, но зато метод позволит получить точный результат. Такой способ проверки применяется на СТО. Как проверить сцепление на машине еще? Есть и другие альтернативные методы, которые не требуют оборудования.

Неисправности сцепления: признаки, причины, способы устранения

Сцепление(устар. назв. «муфта») является одним из основных узлов любого автомобиля, от развозного пикапа до тяжелого грузовика. Как известно, оно обеспечивает плавное начало движения и отсоединение силового агрегата при переключении скоростей.

Причины неисправности привода сцепления:

  • Заедание, надрыв или разрыв троса механического привода
  • Повреждение системы рычагов
  • Нарушения функционирования гидравлической системы

Маховик неисправен если двигатель периодически глохнет и перегревается. Помимо этого, если передача крутящего момента выполняется только на низких оборотах или же в салоне ощущается вибрация, то ключ проблемы тоже маховик.

Двухмассовый маховик (ZMS) становится неисправен в результате перегрева, который может появляться в результате неправильной эксплуатации автомобиля. Например, в результате пробуксовки происходит перегрев механизма и иссушение смазки, из-за чего маховику приходится работать при сильном трении. Следствие этого – рывки во время переключения передач. При визуальном осмотре это проблему можно выявить по изменению окраса металла или появлению трещин на нем.

Двухмассовый маховик Sachs

Износился первичный маховик. Этот происходит вследствие перегрузок передач, из-за чего внутренние запчасти могут разрушаться, ZMS выходит из строя. Если при осмотре замечена проступающая смазка, то проблема в этом.

Внутренние детали вторичного маховика износились. Первопричина этого – выход из строя выжимного подшипника, находящегося между первичным и вторичным маховиком. Происходит общее нагревание механизма, что снижает действие смазки и заставляет детали работать в сухую.

Произошла блокировка ZMS. Если маховик неисправен, то значит при монтаже были использованы слишком длинные крепежные болты. Это приводит к блокировке и первичного, и вторичного маховика, что приводит к потере амортизации, появлению скрежет и шум при нажатии.

Неисправности цилиндра сцепления. Данная проблема не считается серьезной. Наиболее распространенные неисправности это: утечка жидкости и попадание воздуха.

При попадании воздуха в соединительных шлангах и уплотнительных манжетах могут появиться микротрещины.  Если это произошло, не стоит паниковать. Для ликвидации этой проблемы потребуется прокачать систему. Прокачка не требует специальных навыков и инструментов, она знакома почти всем владельцам собственного транспорта.

Возможно ли самостоятельно определить неисправность главного цилиндра сцепления? Разумеется. Чтобы это сделать, нужно определить место протечки. Для этого обычно в цилиндр подливается тормозная жидкость. Утечка может быть опасна следующим: невозможно будет разорвать связь колес с двигателем, что может стать причиной аварии. Причину протекания не всегда можно определить при обычном осмотре с подливанием тормозной жидкости. Если проблема кроется непосредственно в цилиндре, то необходимо будет разбирать механизм. Однако если протекают соединительные патрубки, то не стоит переживать, ведь их можно легко заменить.

Такие неисправности могут возникать в автомобилях с механическим тросовым видом сцепления. Проблемы могут быть следующие:

  • Регулировка троса нарушена
  • Произошел разрыв или надрыв (закусывание) троса

Регулировать трос следует с помощью специальной гайки, которая позволяет настраивать отметку троса. К этой процедуре следует подходить серьезно, ведь неправильная регулировка может привести либо к ослаблению троса, либо к его чрезмерному натяжению.

Основная причина разрыва троса – коррозия. В результате разрыва сцепление перестает работать.

Закусывание или же, другими словами, надрыв троса – еще одна причина почему сцепление может перестать работать. Если металлические нити троса начинают стопорить перемещение, упираясь в оплетку, то управление автомобилем значительно усложняется. Могут плохо выжиматься или же не возвращаться в исходное положение педали.

Нагладно об регулировке троса можно посмотреть в видео:

Что способствует ускоренному износу сцепления

Первая и главная причина ускоренного износа сцепления — небрежное обращение водителя, а именно резкое трогание с места, пробуксовки, долгое удержание педали сцепления. Важно понимать, что в сцеплении существуют две детали, которые выходят из строя быстрее всего, и, соответственно не терпят жесткого режима эксплуатации — фрикционный диск сцепления и выжимной подшипник. Диск сцепления начинает быстрее стираться, а повышенный его износ характеризуется специфическим запахом, что называется “паленым сцеплением”, а выжимной подшипник, из-за продолжительной работы вхолостую — хрустеть и гудеть.

Второй момент кроется в качестве комплектующих. Если вы приобретаете сцепление по отдельности, то разность качества комплектующих влияет пагубно на весь узел в сборе. Некачественное сцепление работает меньше, иногда проскальзывает. И, наконец, третья причина — неправильная установка сцепления. Это может быть один из моментов:

  • фрикционный диск установлен обратной стороной;
  • выжимной подшипник недостаточно “сидит” на своем месте;
  • диск сцепления, при установке, не отцентровали.

Первый способ

При проблемах с регулировкой привода или же короблении дисков сцепление «ведет», при этом автомобилю требуется своевременный ремонт. Чтобы определить такие неполадки выполняется так называемый тест на неполный выжим. В первую очередь автовладельцу нужно проверить, как включаются передачи с заглушенным и заведенным двигателем, каких-либо отличий при включении первой передачи быть не должно.

Как, не снимая коробку, можно проверить сцепление?

Далее необходимо завести двигатель, выжать сцепление, включить и выключить первую передачу, снова выжать сцепление, после чего включить и выключить заднюю передачу. Если отчетливо слышатся какие-либо посторонние звуки, то необходимо гнать машину в сервис, выполнять углубленную диагностику и ремонт с заменой сцепления. Медлить при наличии таких неисправностей ни в коем случае не следует, так как это приводит к износу подшипников и другим проблемам с механикой.

Не помешает знать

Как поступает большинство владельцев новых Lada Priora? Естественно, обрабатывают кузов Мовилем или чем-то подобным от коррозии, больше проблем на начальном уровне у них нет. Однако не обошлось без жалоб на скрип при нажатии на педаль муфты, иногда он присутствовал при нагревании двигателя, иногда только на холодном – суть в наличии проблемы.

Само собой, каждый сразу начинает читать «букварь», как грамотно отрегулировать сцепление на своей Приоре, что иногда помогает, но в том-то и дело, что иногда. После этого владельцы могут попробовать еще несколько методов, после которых скрип может пропасть:

  • Заменить трос привода, некоторые водители хвалят «десяточный».
  • Проверить наличие пружины в механизме автоматического натяжения, иногда эффекта удается достичь после замены штатной детали на пружину с большей упругостью.
  • Определенный процент автолюбителей избавляется от треска методом смазывания вилки и пластиковой гайки троса.
  • Смазать литолом место установки пластиковой втулки на кронштейне педали.
  • Снять пыльник с рычага вилки и смазать графитовой смазкой из баллончика первичный вал коробки передач.

Стоит рассмотреть еще один эффективный метод, показанный на видео, который используют бывалые автолюбители. Суть его заключается в следующем:

  • Отключить ДМРВ и снять воздушный фильтр.
  • Снять заглушку штока выжима муфты.
  • Сбросить трос с вилки муфты.
  • Залить из шприца 30-40 мл трансмиссионного масла.
  • Передвинуть вилку вперед-назад 10-15 раз.
  • Установить трос, заглушки и фильтр на место.

На примере второй части статьи становится понятно, что настройка привода сцепления не всегда приносит желаемый эффект в борьбе за акустический комфорт. Хотя, с технической стороны процедура необходима, поскольку обеспечивает продуктивную эксплуатацию автомобиля.

Как проверить корзину сцепления

В состав корзины сцепления входят следующие конструкционные детали: нажимной диск, диафрагменная пружина и кожух. Признаки выхода корзины из строя те же, что и износе ведомого диска сцепления. То есть, машина теряет динамику, сцепление начинает пробуксовывать, плохо включаются передачи, машина дергается на старте. Зачастую при повреждении корзины передачи вовсе перестают включаться. Простыми манипуляциями с машиной точно определить, что виновата именно корзина, не получится, необходимо выполнить ее демонтаж с последующей диагностикой.

Самой распространенной поломкой корзины сцепления является износ так называемых лепестков на ней. Они теряют свои пружинящие свойства, то есть, немного западают, из-за чего страдает все сцепление, так как уменьшается прижимная сила на ведомый диск. При визуальном осмотре необходимо обращать внимание на следующие вещи:

  • Механическое состояние и цвет лепестков. Как указывалось выше, все они должны находиться в одной плоскости, ни один из них не должен быть загнутым или вывернутым наружу. Это первый признак начала выхода корзины из строя.
  • Что касается цвета лепестков, то при перегреве на их металле могут появиться темно синие пятна. Зачастую они появляются из-за неисправного выжимного подшипника, поэтому заодно имеет смысл проверить и его состояние.
  • Зачастую на лепестках имеются бороздки от выжимного подшипника. Считается, что если эти бороздки расположены равномерно, а их глубина не превышает одной трети высоты лепестка, то это допустимо, хотя и говорит о том, что корзина скоро подлежит замене. В случае, если соответствующие бороздки на разных лепестках имеют разную глубину, то такая корзина явно подлежит замене, поскольку не обеспечивает нормального нажима.
  • Если пятна от перегрева и так называемой побежалости расположены безсистемно, то это говорит о перегреве корзины. Такая запчасть уже наверняка потеряла часть своих функциональных свойств, поэтому имеет смысл подумать о ее замене. Если же пятна расположены системно, то это просто говорит о нормальном износе корзины.
  • На лепестках ни в коем случае не должно быть трещин или иных механических повреждений. Допускается незначительный механический износ лепестков, значение которого составляет не более 0,3 мм.
  • Необходимо оценить состояние нажимного диска корзины. Если он значительно изношен, то лучше корзину поменять. Проверка выполняется при помощи линейки (или любой аналогичной детали с ровной поверхностью), установленной на ребро. Так можно проконтролировать, в одной ли плоскости находится ведущий диск, не покоробило и не перекосило ли его. Если искривление в плоскости диска превышает 0,08 мм, то диск (корзину) необходимо заменить на новый.
  • При наличии стрелочного индикатора для измерения выбоин можно измерить износ ведущего диска. Для этого необходимо измерительный стержень установить на поверхность диска. При вращении отклонение не должно превышать 0,1 мм. В противном случае диск подлежит замене.

При значительном износе корзины имеет смысл также проверить и другие элементы системы сцепления, в частности, выжимной подшипник и особенно ведомый диск. Обычно он тоже сильно изнашивается, и желательно менять их парой. Это обойдется дороже, но обеспечит нормальную долговременную работу сцепления в будущем.

Проверка пробуксовки

Как проверить диск сцепления еще? Второй способ не предполагает использования каких-либо специальных методик. Водителю при езде в городском режиме просто необходимо внимательно следить за поведением автомобиля. Например, если машина очень тяжело едет вверх, присутствует запах гари или падение скорости без видимых причин, то имеет место пробуксовка. В этом случае можно попытаться заменить диск сцепления, однако в данном случае виновниками подобного поведения транспорта могут быть и другие элементы системы, а сцепление может оказаться исправным. Так что потребуется дополнительная диагностика.

Причины неисправности сцепления

При появлении неисправностей агрегата заметно меняется поведение автомобиля в целом. Не заметить это крайне сложно.

К характерным признакам неисправностей сцепления относятся:

Неполное включение

Другими словами, транспортное средство «ведет». Это происходит по причине редкого отсоединения диска от маховика. В результате чего транспортное средство резковато трогается, а также толчки происходят, когда переключаются передачи, даже если делать это максимально плавно.

Признаки неисправности маховика

Маховик неисправен если двигатель периодически глохнет и перегревается. Помимо этого, если передача крутящего момента выполняется только на низких оборотах или же в салоне ощущается вибрация, то ключ проблемы тоже маховик.

Проверка свободного хода педали

Педаль сцепления на любом автомобиле всегда имеет определенное значение свободного хода. Однако со временем или под воздействием внешних факторов соответствующее значение может увеличиваться. Для начала необходимо определиться с тем, какое именно значение свободного хода в данный момент у машины. И если оно выходит за допустимые границы — необходимо выполнять соответствующие ремонтные меры. Например, у ВАЗ-«классики» полный ход педали сцепления составляет порядка 140 мм, из них 30…35 мм — это свободный ход.

Для измерения значения свободного хода педали необходимо воспользоваться линейкой или рулеткой. В частности, нулевой отметкой считается полностью отжатая педаль. Далее для измерения свободного хода необходимо нажать педаль до тех пор, пока водитель не почувствует значительно возросшее сопротивление нажатию. Это и будет конечная точка, которую необходимо измерить.

Обратите внимание, что свободный ход измеряется в горизонтальной плоскости (см. рисунок)!!! Это означает, что необходимо измерить расстояние между проекцией нулевой точки на горизонтальный пол машины и вертикальной проекцией точки, где начинается сопротивление усилию. Расстояние между указанными cпроецированными точками на полу — это и будет значение свободного хода педали сцепления.

У разных машин значение свободного хода будет различным, поэтому точную информацию необходимо смотреть дополнительно в технической документации. Однако в большинстве случаев соответствующее значение находится в пределах 30…42 мм. Если измеренное значение выходит за указанные пределы — необходимо выполнить регулировку свободного хода. Как правило, на большинстве машин для этого предусмотрен специальный регулировочный механизм на основе эксцентрика либо регулировочной гайки.

Демпферные пружины

Бывает такое, вроде и плавно отпускаете педаль, но при этом происходит небольшой удар или дерганье машины. Возможно, на ведомом диске повредились демпферные пружины. Именно они компенсируют удары и рывки при включении сцепления и начале передачи момента от ДВС к трансмиссии. Разборка и визуальный осмотр могут точно определить их целостность.

Как проверить цилиндр сцепления

Сами по себе главный и вспомогательный цилиндры сцепления — достаточно долговечные и надежные устройства, поэтому выходят из строя редко. Признаками их поломки является неадекватное поведение сцепления. Например, машина может начать трогаться с места даже при полностью нажатой педали. Или наоборот, не двинуться с места при включенной передаче и отжатой педали.

Диагностика цилиндров сводится к проверке потеков масла из них. Это случается, в частности, при разгерметизации, то есть, выходе из строя резиновых уплотнителей. В этом случае можно обнаружить потеки масла над педалью в салоне и/или в подкапотном пространстве напротив того места, где расположена педаль сцепления. Соответственно, если там имеется масло — значит, надо выполнить ревизию цилиндров сцепления.

Наиболее распространенные причины выхода из строя систем сцепления

Человеческий фактор может привести к преждевременному выходу из строя данного узла. Вот несколько факторов влияющих на сокращение жизни сцепления:

  1. Агрессивная манеры езды. Не стоит постоянно резко нажимать и бросать педаль муфты – так фрикционные накладки быстро выходят из строя.
  2. Езда при повышенных нагрузках.
  3. Неправильная буксировка. Неопытные автовладельцы часто при буксировке удерживают педаль наполовину выжатой. Также не рекомендуется брать на буксир транспорт гораздо тяжелее Вашего автомобиля.
  4. Езда с полу выжатой педалью сцепления.
  5. Резкие старты и слишком плавные на высоких оборотах.
  6. Многие новички часто, во время коротких остановок (например, на светофоре), удерживают муфту выжатой. Делать так не стоит, так как в таком положении выжимной подшипник находится под постоянной нагрузкой, а это приводит к его преждевременному выходу из строя.

Рабочий ресурс муфты довольно большой и находится в переделах 100 – 150 тыс. км. При правильной эксплуатации механизм довольно надежный и достижение верхней планки вполне реально.

Какие действия предпринимать, если возникла неисправность сцепления?

Крайне важно прислушиваться к своему автомобилю. Своевременное обнаружение поломки и ее ликвидация (чем быстрее — тем лучше) поможет избежать более серьезных последствий.

Устранить неисправность сцепления – значит заменить всю систему целиком, либо отдельный ее элемент. Еще один минус: только опытные и фанатичные автовладельцы смогут самостоятельно справиться с данной задачей. Большинству водителей, не имеющим свой гараж и определенных навыков не под силу замена узла и приходится обращаться на станции технического обслуживания.

Еще к минусам неисправности агрегата можно отнести цену его замены или замену отдельных элементов. Если у Вас иномарка, будьте готовы к огромным затратам.

Обнаружили неисправность сцепления в дороге, что делать в такой ситуации? Нужно незамедлительно отправится в автосервис, потому что долго ездить на таком автомобиле не получится. Но что делать, если СТО далеко, а отбуксировать некому? Вам поможет такая хитрость, как двойной выжим педали сцепления.

При повышении передачи необходимо выжать педаль, переключить на нейтральную передачу и отпустить педаль. Затем опять выжимаем педаль, переключаемся на повышенную передачу и снова отпускаем ее. При переключении на пониженную передачу, нужно выжать педаль сцепления, перейти на нейтральную передачу, отпустить ее, подбавить газа, снова выжать, понизить передачу и снова отпустить педаль.

Если Вы все-таки решитесь самостоятельно отремонтировать систему сцепления, то вот краткая инструкция по обнаружению места неисправности: самое важное правильно и очень аккуратно разобрать корзину агрегата, осматривая при этом все диски, уделить внимание износившимся деталям, определить, в каком состоянии находятся пружины и количество масла.

Диагностика неисправностей

Вопрос проверки сцепления на автомобиле следует рассматривать более детально, учитывая некоторые особенности.

Сгорело сцепление или нет? Помогут отличить следующие признаки:

Отметим, что перечислены лишь первичные признаки сгоревшего сцепления, окончательное заключение можно дать только после разборки механизма (полной или частичной).

Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления

Если упустить момент выхода из строя выжимного подшипника сцепления, то можно довольно быстро «загубить» корзину и даже маховик.

Существует несколько признаков его неисправности, обнаружив которые нужно быстро загонять машину на яму, эстакаду или подъемник и снимать коробку передач.

На примере сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 попробуем описать их все.

Признаки (симптомы) неисправности выжимного подшипника сцепления

— Шум со стороны сцепления при работе двигателя на холостом ходу

Если прислушаться, со стороны сцепления и коробки передач, во время работы двигателя автомобиля на холостых оборотах, слышен непрерывный отчетливый шум. При выжимании педали сцепления шум пропадает или заметно уменьшается.

Так шуметь и даже выть на холостом ходу может выжимной подшипник, так как его рабочая поверхность всегда прижата к лепестковой нажимной пружине корзины и вращается вместе с ней (сцепление на ВАЗ 2108, 2109, 21099 беззазорное). Причина шума — неисправность подшипника, связанная с вытеканием из него смазки, после чего появляется выработка с люфтом, и он начнет издавать звуки при вращении своей подвижной части.

Детали сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Но, такой шум может издавать и первичный вал коробки передач, который так же  вращается на холостом ходу.

Чтобы определить, что именно шумит на холостом ходу — выжимной или подшипник вала проделаем следующее.

Отсоединяем трос  от вилки привода выключения сцепления. Запускаем двигатель и оставляем его работать на холостых. После чего немного поворачиваем вилку по часовой стрелке. Выжимной подшипник выйдет из соприкосновения с диафрагменной нажимной пружиной корзины сцепления и звук должен исчезнуть. Вой исчез – выжимной неисправен и подлежит замене. Если не исчез, предстоит снятие коробки и замена подшипника первичного вала, либо замена в ней масла на более качественное или густое.

Проверка исправности выжимного подшипника сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Появляется шум и вой при нажатии на педаль сцепления

В случае, если из картера сцепления, при нажатии на его педаль, доносится воющий звук, то, наверняка вышел из строя выжимной подшипник. Если отпустить педаль, шум пропадает или уменьшается.

— Затрудненное переключение передач

Это происходит если подшипник подклинивает или вообще заклинил. При контакте с пружиной «корзины» он не будет вращаться вместе с ней и будет ее стопорить. Из-за этого нормально выжать (отключить) сцепление не получится. Двигатель будет глохнуть, «воткнуть» передачу станет практически не возможно. Как следствие, в зоне контакта с выжимным подшипником на кольцевой лепестковой пружине «корзины», начнется усиленный износ. Через непродолжительное время «корзину» придется заменить.

Кольцевая выработка в месте контакта нажимной пружины «корзины» сцепления и выжимного подшипника
Примечания и дополнения

Каталожный номер для замены выжимного подшипника сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 это 2110-1601180.

Еще статьи по сцеплению автомобилей ВАЗ

— Корзина сцепления автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Как сжечь сцепления автомобиля?

— Ведомый диск сцепления автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Почему возникают рывки при работе сцепления

— Пробуксовывает (буксует) сцепление, причины неисправности

Неисправности системы сцепления: признаки и

11.03.2021, Просмотров: 414

Известно, что сцепление — важная составляющая трансмиссии автомобиля. От состояния сцепления зависит комфорт и безопасность движения. Сцепление, ничто иное, как “расходник”, потому как состоит из фрикционного диска, корзины с лепестками и выжимным подшипником — все эти детали вращаются и двигаются, а значит изнашиваются. Далее узнаете, какие неисправности бывают в системе сцепления, какие факторы, указывают на критический износ и как диагностировать неисправность деталей сцепления самостоятельно.

Почему сцепление изнашивается быстро

Основной причиной считается небрежное отношение водителя, сопровождающееся резким стартом, долгим удержанием педали сцепления в пробках, а это выводит из строя быстрее всех самые уязвимые детали — выжимной подшипник и фрикционный ведомый диск сцепления. Если выжимной дает о себе знать характерным шелестом подшипника при нажатии на педаль, то ведомый диск издает запах жженого фрикциона. 

Немаловажен факт качества комплектующих. Если решились сэкономить над одной из комплектующих, например оригинальная  корзина и дешевый диск с выжимным, то на ресурс это скажется пагубно для всего узла в сборе. Настоятельно рекомендуется приобретать оригинальные комплекты сцепления и сопутствующие детали, либо придерживаться качественных производителей, как LuK, Valeo, Sachs, в крайнем случае можно обойтись недорогим, но качественным аналогом фирмы Hola.

Есть и третий случай — неправильная установка деталей, а именно:

  • ведомый диск установлен обратной стороной;

  • ведомый диск не отцентрован;

  • выжимной подшипник неверно установлен в посадочное место.

Какие признаки бывают у неисправного сцепления

Неисправность сцепления регламентируется по прямым и косвенным признакам, однако для этого требуется произвести диагностику как на ходу, так и на подъемнике. Подробнее о признаках, указывающих на износ и неисправность сцепления:

  • выключение сцепления происходит не полностью. Такой момент в автомобильном мире называется “сцепление ведет”. Происходит это по причине того, что при нажатии на педаль, ведомый и ведущий диск размыкаются не полностью, потому происходит соприкосновение рабочих поверхностей. Результатом такого действия является хруст коробки передач при переключении и затрудненное переключение без дополнительной перегазовки;

  • буксует ведомый диск. В процессе работы двигателя ведомый диск плотно прилегает к маховику, а когда этого не случается, то при нажатии на педаль акселератора, обороты двигателя значительно повышаются, а скорость еле набирается, если набирается вообще. Вдобавок вы ощущаете сильный запах жженого фередо;

  • посторонний шум и вибрация. Когда демпферные пружины диска сцепления сильно изнашиваются, то при нажатии на педаль сцепления вы ощущаете вибрацию и посторонний звук;

  • рывки. При включении сцепления, трогаясь с места или на ходу могут возникать рывки, однако связаны они с системой управления сцепления (главный и рабочий цилиндр сцепления или тросовый механизм).

Способы проверки сцепления

Если Вы активный автолюбитель, и управляете автомобилем с механической коробкой передач, то далее узнаете, по каким признакам определить неисправность сцепления.

“Ведет” или “не ведет”

Произвести диагностику, в данном случае, просто. Запустите двигатель, выжмите педаль сцепления, включите первую или заднюю передачу. Если передача включилась с затруднением, параллельно ощущаются посторонние звуки — то сцепление ”ведет”. Такую же проверку можно устроить и при движении под горку или в загруженной машине.

Пробуксовка сцепления

Проверка происходит когда автомобиль стоит. Запустите двигатель, включите передачу и включите ручной тормоз. Плавно отпустите педаль сцепления и наблюдайте: если двигатель глохнет моментально, то сцепление исправно, в другом случае требуется замена комплекта сцепления. Дополнительная диагностика производится только со снятием коробки передач. 

Проверяем степень износа сцепления

Проверка осуществляется довольно просто:

  1. Запустите двигатель, педаль сцепления и включите первую передачу.

  2. Отпускаете плавно педаль сцепления, и в случае исправного состояния, вам удастся тронуться без подгазовки.

Степень износа определяется довольно просто: если оно “схватывает” как только начали отпускать педаль, то износа, практически нет. Схватывание ближе к середине говорит об износе порядка 50%, и чем позже схватывает — тем критичнее износ. Однако заранее удостоверьтесь, чтобы рабочий цилиндр сцепления или трос были исправны. 

 

О причинах износа сцепления

Зачастую автовладельцы узнают о неисправности сцепления только при обнаружении явных признаков, и вот список таковых:

  • изношен ведомый, ведущий диск или узел в сборе. Нормальным ресурсом сцепления считается 100 000 км, при условии качественных деталей и умеренной эксплуатации авто;

  • слишком жесткая эксплуатация авто. В это понятие входят такие моменты, как постоянное трогание в режиме “газ в пол”, бросание педали сцепления при переключении передач, длительная езда на крутых подъемах, перегруз автомобиля;

  • выжимной подшипник неисправен. Из-за неисправности выжимного, начинает “съедать” лепестки корзины сцепления, а значит ведомый диск постепенно перестает отходить от маховика;

  • вибрация. Ведомый диск оборудован специальными пружинами, которые работают на стабилизацию вращения диска, не допуская колебания. Как только пружины растянулись, колебания сразу дадут знать ощутимой вибрацией.

Как понять какая именно деталь сцепления вышла из строя

Если с комплектом сцепления все в порядке, то необходимо зрительно оценить состояние привода сцепления. Если у вас тросиковый привод, то попросите помощника нажать на педаль сцепления, а сами оцените, насколько четко передвигается трос, и двигается ли вилка сцепления.

Если привод гидравлический, то оцените внешнее состояние главного цилиндра сцепления, качество тормозной жидкости, после, нажимая на педаль сцепления, оцените как работает шток рабочей сцепления, и насколько хорошо он упирается в вилку сцепления.

 

Диагностика неисправности сцепления / Блог / РЕМОНТ SUBARU

1. Пробуксовка сцепления.
На ранней стадии обнаружить пробуксовку сцепления трудно, однако следует обратить внимание на следующие симптомы.
• Двигатель увеличивает обороты при переключении передач.
• Невозможно движение с высокой скоростью; тем более, невозможно быстрое ускорение и автомобиль не набирает скорость пропорционально возрастанию оборотов двигателя.
• Потеря мощности, особенно при движении в гору, появление запаха гари, исходящего из диска сцепления.

Возможная причина Способ устранения
Масло на накладках сцепления  Замените.
Износ накладок сцепления  Замените.
Потеря свойств диафрагменной
пружины
Замените.
Покороблен нажимной диск или
маховик
Замените.
Неисправен держатель выжимного подшипника Замените.


     Диагностика: Запаркуйте автомобиль, полностью включите стояночный тормоз. Выключите сцепление и передвиньте рычаг трансмиссии на 1-ю передачу. Постепенно повышайте обороты двигателя, также постепенно включая сцепление. Если двигатель
заглохнет, значит, сцепление работает правильно. Однако, при пробуксовке сцепления, автомобиль не двигается вперед, а двигатель не глохнет.

2. Прихватывание сцепления.
Симптом данной неисправности: появляется резкий скрежет при переключении передач, само переключение затруднено. Данный симптом особенно заметен при попытке включить 1-ю передачу.

Возможная причина Способ устранения
Изношены или покрыты ржавчиной шлицы ступицы диска сцепления Замените диск сцепления.
Чрезмерно деформирована
фрикционная накладка диска сцепления
Замените.
Заклинивание ведущего подшипника коленчатого вала Замените.
Треснула фрикционная накладка
диска сцепления
Замените.
Диск сцепления залипает (из-за попадания масла или воды) Замените

Вместе с тем, так как похожие симптомы могут возникать при различных неисправностях механизмов синхронизаторов, необходимо провести следующие тесты:

ПРОВЕРКА ШУМА ПЕРЕДАЧИ.
1) Запустите двигатель.
2) На холостом ходу двигателя, нажмите на педаль сцепления и быстро переключитесь с нейтральной передачи на задний ход.

Если из трансмиссии не появляется посторонних шумов, то сцепление работает нормально.

Если посторонние шумы присутствуют:

На холостом ходу двигателя, нажмите на педаль сцепления и переключитесь с нейтральной передачи на задний ход в течение 0,5 – 1,0 секунды.

Появляются ли посторонние шумы из трансмиссии? 

При отсутствии шумов у Вас дефект трансмиссии или чрезмерный крутящий момент прихватывания сцепления. Проверьте направляющий подшипник, диск сцепления и шлицы ступицы диска сцепления.

Если шумы остались:

1) На холостом ходу двигателя, нажмите на педаль сцепления и переключитесь с нейтральной передачи на задний ход в течение 0,5 – 1,0 секунды.
2) При выключенном сцеплении, переключитесь несколько раз с нейтральной передачи на задний ход и с заднего хода на нейтральную передачу.

При отсутствии шумов у Вас Заедание сцепления и маховика. Проверьте диск сцепления и шлицы ступицы диска сцепления.

Если шумы остались:

Неверное выключение сцепления. Проверьте диск сцепления, корзину сцепления, выжимной рычаг и свободный ход педали сцепления.

3. Вибрация сцепления.
Вибрация сцепления представляет собой нежелательную вибрацию, передаваемую на весь автомобиль, при старте автомобиля с не полностью включенным сцеплением.

Возможная причина Способ устранения
Налипание масла на фрикционную накладку сцепления Замените диск сцепления.
Ослабла или сломана пружина
скручивания
Замените диск сцепления.
Плохой контакт поверхности диска или чрезмерный износ диска Замените неисправный
диск сцепления.
Деформирован нажимной диск
или маховик
Замените.
Ослабли заклепки диска  Замените диск сцепления.
Ослаб крепеж двигателя  Затяните или замените
крепеж.
Неверная регулировка стопора
качания
Отрегулируйте.

4. Шум сцепления
Проверьте, возникает ли шум, когда сцепление выключено, включено или частично включено.

Возможная причина Способ устранения
Сломан, изношен или недостаточно смазан выжимной подшипник Замените выжимной подшипник.
Недостаточно смазан направляющий подшипник Замените.
Ослабло крепление ступицы диска сцепления Замените диск сцепления.
Ослабло крепление держателя
пружины скручивания
Замените диск сцепления.
Потеряла упругость или сломалась пружина скручивания Замените диск сцепления.

5. Внезапный захват сцепления.
При старте автомобиля с частично включенным сцеплением, сцепление включается внезапно, и автомобиль прыгает, вместо плавного старта.

Возможная причина Способ устранения
Попадание смазки или масла на
фрикционные накладки
Замените диск сцепления.
Потеряла упругость амортизаци
онная пружина
Замените диск сцепления.
Изношены или покрыты ржавчи
ной шлицы диска сцепления или пер
вичного вала
Удалите ржавчину, нане
сите смазку или замените
диск сцепления или пер
вичный вал
Потеряла упругость или слома
лась пружина скручивания
Замените диск сцепления.
Ослаб крепеж двигателя  Затяните или замените
крепеж.
Потеря свойств диафрагменной
пружины
Замените.

*На примере Subaru Forester SG9 2008 г.в.

Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления: как выявить и устранить?

В автомобиле, как и в организме человека, нет ни одной неважной детали – каждая гайка должна быть на месте и находиться в полном порядке. То же относится и к каждому отдельному узлу. Выжимной подшипник сцепления, являясь важной частью всего механизма, влияет на общую работоспособность автомобиля. Его задачей является отключение и включение сцепления при помощи отделения диска сцепления от корзины. Этот принцип сохраняется в авто любых марок и моделей.

Выжимной подшипник сцепления встречается двух типов:

  1. Роликовый или шариковый, называемый также механическим – его работа основана на жесткой связке тяг, передающих усилие на подшипник.
  2. Гидравлический – работа выполняется при помощи гидравлики, что делает педаль сцепления более чувствительной. При нажатии усилий затрачивается меньше.

Механические выжимные подшипники использовались преимущественно на старых отечественных автомобилях, хотя и сейчас их еще можно встретить в тех моделях, на которые они устанавливаются для упрощения и экономии. Современные авто оснащены преимущественно выжимными подшипниками гидравлического типа.

В чем причина досрочного износа детали?

Примерный срок бесперебойной работы системы сцепления в целом – 120-130 т.км и зависит во многом от стиля и навыков вождения. Объясняется это тем, что при отпускании педали диск сцепляется с корзиной и маховиком, при этом он проскальзывает и истирается – этот процесс естественен. Для начинающих водителей характерно слишком жесткое сцепление без проскальзывания диска – при этом глохнет двигатель (поэтому новички часто предпочитают АКПП). Либо происходит рывок и колеса пробуксовывают, если обороты двигателя высоки. Поскольку выжимной подшипник включается в работу только во время нажатия педали, срок его эксплуатации зависит от длительности этого процесса. То есть чем дольше выжимается педаль, тем скорее произойдет выработка подшипника. Именно по этой причине вполне надежная деталь у водителей-новичков требует скорой замены.

Основные признаки проблем с подшипником и самостоятельная диагностика

Определить, что выжимной подшипник не в порядке, поможет появление нехарактерных звуков при выжимании педали сцепления:

  • если слышен свист, гул или скрежет, пропадающий либо снижающийся после отпускания педали, деталь скорее всего износилась и требует замены;
  • легкий стук при нажатии педали в летний период также сулит скорый ремонт, а вот в зимнее время это может означать уменьшение размеров стакана подшипника вследствие морозов – после прогрева двигателя такой стук исчезнет;
  • если коробка передач стала работать некорректно (не включаются некоторые передачи, при включении или во время движения автомобиль дергается) это также служит поводом проверить подшипник;
  • увеличение свободного хода педали сцепления либо тугой ход, легкий запах гари в салоне при пробуксовке и отпускании педали, ухудшение движения авто может свидетельствовать о вырабатывании подшипника и близком визите на СТО.

Поскольку основными признаками проблем с выжимным подшипником являются нехарактерные шумы, диагностику проводят на слух при выжатой педали. При этом на разных стадиях и при разном характере износа звуки отличаются. Если вы заметили звуки в то время, когда не выжата педаль сцепления, это указывает на проблему с другим подшипником (первичного вала). 

Поскольку выжимной подшипник обладает большой прочностью, можно некоторое время просто понаблюдать за появившимися звуками. При их усилении стоит задуматься о подборе СТО для выполнения ремонта.

Как продлить работу / срок службы выжимного подшипника сцепления?

Ранний износ этого подшипника не подлежит гарантийной замене даже на новых автомобилях, поскольку он полностью зависит от мастерства водителя. Безусловно, состояние наших дорог тоже не способствует долгой работе всей системы сцепления, но в силах автовладельца свести вред к минимуму:

  • избегайте резких стартов;
  • слишком плавное трогание с места при высоких оборотах двигателя быстро изнашивают диск и корзину, приводя к полной замене механизма. Лучше трогаться на небольших оборотах (1-1,5 т. об/мин) и быстро отпускать педаль;
  • полностью отпускайте педаль сцепления во время движения. Даже слабое нажатие создает пробуксовку и приводит к износу;
  • избегайте по возможности ситуаций, где приходится буксовать.

Но основной рекомендацией, берегущей подшипник, остается отсутствие длительных удержаний педали в нажатом положении. Стоя в пробке, лучше перейдите на нейтральную передачу и отпустите педаль.

Процедура замены выжимного подшипника

Износ любой детали механизма сцепления требует и замены выжимного подшипника, даже если его ресурс еще не исчерпан. Это связано с риском преждевременных проблем взаимодействующих с ним диска и корзины. Поскольку подшипник — не самая дорогостоящая деталь, экономия на покупке не оправдает повторный визит в автосервис для ремонта.

Процедура замены выжимного подшипника не слишком сложна, если есть некоторые навыки и хороший набор инструментов:

  1. Демонтируем КПП (она помешает добраться до нужной детали) и отсоединяем от муфты концы пружинного фиксатора.
  2. Снимаем с направляющей втулки выработанный подшипник.
  3. Лапки пружинного держателя разжимаем для его отсоединения, после чего легко снимаем с муфты нашу деталь.
  4. Проверяем новый подшипник, чтобы убедиться в легком вращении (никакого люфта и заеданий быть не должно).
  5. Устанавливаем на муфту проверенный подшипник (отводим выступающую часть на внутреннем кольце в сторону). В этом положении фиксируем ее пружинным держателем.
  6. Смазываем деталь (используется специальная консистентная смазка) и устанавливаем ее на направляющую втулку.
  7. Подсоединяем пружинный фиксатор и возвращаем на место КПП.

Конечно же, обязательно проверяем новый подшипник в работе – при запущенном двигателе нажимаем на педаль сцепления и слушаем. Если лишних звуков не обнаруживается, можно отправляться в дорогу.

Если вы не уверены в своих навыках, обратитесь на любую удобную СТО – процедура замены выжимных подшипников не слишком дорогостоящая. К тому же специалист может заметить и другие дефекты, требующие устранения – это поможет сэкономить на повторных визитах в автомастерские.

Для чего нужна корзина сцепления

Разбираемся в том, из чего состоит и зачем нужна корзина сцепления

Один из узлов этого механизма сцепления — корзина – несколько деталей, в одном корпусе. Корзина сцепления отвечает за соединение и разъединение диска и маховика, соответственно за включение и выключение сцепления. Корзина – незаменимый узел в устройстве сцепления, и при ее неисправности механизм не может работать.

Устройство и принцип работы

Итак, корзина сцепления – это единый конструктивный блок. Он состоит из нажимного диска, диафрагменной пружины и кожуха. Корзина взаимодействует с другими деталями механизма. С одной стороны при помощи болтов кожух корзины соединяется с маховиком. С другой стороны возвратная пружина, закрепленная в корзине, контактирует с выжимным подшипником.

Нажимной диск обеспечивает соединение ведомого диска и маховика. В случае выключенного сцепления нажимной диск давит на диск ведомый, который в свою очередь вступает в контакт с маховиком. Включение сцепления происходит за счет прекращения давления нажимного диска, и в этом случае ведомый диск крутится отдельно от маховика. vk.com/cars.best Нажимной диск соединяется с кожухом корзины при помощи пластинчатых пружин, которые называются тангенциальными. При выключении сцепления они играют роль возвратной пружины.

Еще один элемент корзины – диафрагменная пружина. Благодаря ее свойствам обеспечивается необходимое усилие для соединения диска и маховика, и как следствие передача крутящего момента. Пружина опирается на край кожуха и внешне похожа на лепестки. Внутри кожуха пружина крепится к нему при помощи болтов или опорных колец. Выжимной подшипник давит на концы лепестков снаружи корзины. Это приводит к тому, что внутри корзины эта пружина перестает давить на нажимной диск.

Принцип работы выжимных корзин может различаться. Существуют корзины вытяжного и нажимного действия. Корзина с нажимным принципом работы встречается чаще. Особенность этой конструкции в том, что при включенном сцеплении лепестки смещаются в сторону маховика. В корзинах с вытяжным принципом работы – все наоборот – лепестки смещаются в сторону от маховика. Деталь с такой конструкцией меньше по толщине, и используется в целях экономии места под капотом.

Существуют и специальные корзины, устанавливающиеся как правило в замен штатных. Они отличаются особенной диафрагмой, благодаря которой прижимная сила может увеличиваться в полтора раза. Такой эффект обусловлен использование более прочной стали и более сложной геометрии пружины. Такие корзины часто устанавливаются на автомобили, мощность которых была увеличена.

Неисправность корзины сцепления, как правило, связана с деформацией лепестков. Со временем они теряют свои пружинящие свойства. Это приводит к тому, что сцепление выключается не до конца, и как следствие, переключать передачи становится довольно тяжело. Износ корзины влечет за собой повреждения выжимного подшипника и диска сцепления.

  • Что такое корзина сцепления – изучаем все нюансы
  • Назначение корзины сцепления
  • Устройство и принцип работы корзины сцепления
  • Виды корзин сцепления
  • Вопросы эксплуатации

Сцепление, как известно – это механизм, который позволяет управлять крутящим моментом, что передаётся от двигателя на автомобильные колёса. Когда были созданы первые модели автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, сразу стало ясной необходимость использования механизма, который бы передавал крутящий момент от мотора к колёсам автомобиля с учётом выступающих условий. Конструкторы выяснили и то, что автомобиль нуждается в холостом ходе и движении на разных скоростях, а для этого необходимо менять передаточное число. Сцепление – это составная часть агрегата автомобиля, который называется трансмиссией.

Назначение корзины сцепления

В зависимости от своих конструктивных нюансов, автомобильное сцепление подразделяется на несколько типов:

– Электромагнитный тип сцепления.

– Фрикционный тип сцепления.

– Гидравлический тип сцепления.

Сцепление – очень важный узел автомобиля. Он необходим для того, чтобы разъединять двигатель и трансмиссию в моменты торможения или переключения передач, а также для обратного процесса – соединения двух автомобильных агрегатов для старта транспортного средства с места. Кроме всего прочего сцепление выполняет предохранительную функцию. Оно оберегает узлы трансмиссии от сильных нагрузок и разного рода динамических ударов. По своим функциональным возможностям сцепление – это достаточной простой агрегат автомобиля.

Главной его основой является передача крутящего момента от ведущей части и маховика, что является своеобразным ретранслятором, на ведомый диск, а уже далее на первичный вал коробки переключения передач. Благодаря упругим нажимным пластинам – лепесткам корзины сцепления, зажимается ведомый диск сцепления в месте нажимного диска маховика и корзины. Это и является стандартным положением для корзины сцепления. Когда водитель нажимает на педаль сцепления, ведомый диск отходит от нажимногои в тот же момент крутящий момент уже не может передаваться.

Самой главной деталью всего агрегата сцепления является, конечно же, корзина. Именно от неё зависит качество работы всей системы сцепления. Корзина отвечает за взаимодействие диска с маховиком, следовательно за включение сцепления и его отключение. Корзина – узел незаменимый, и если с ним происходит какая-то неисправность, то механизм попросту может перестать функционировать.

Устройство и принцип работы корзины сцепления

Корзина сцепления представляет собой единый конструктивный блок. В её состав входят: нажимной диск, диафрагменная пружина и кожух. Корзина сцепления взаимодействует и с другими деталями агрегата. С одной стороны кожух корзины крепится болтами к маховику. С другой стороны возвратная пружина, что закреплена в корзине, взаимодействует с выжимным подшипником. Нажимной диск служит соединителем маховика и ведомого диска. Когда сцепление выключено, нажимной диск надавливает на ведомый, который контактирует с маховиком.

Сцепление включается в тот момент, когда нажимной диск прекращает своё давление, а ведомый диск начинает вращаться отдельно от маховика. Нажимной диск вступает в контакт с кожухом корзины за счёт пластинчатых пружин, которые носят название тангециальных. Когда сцепление включается, они становятся своеобразными возвратными пружинами.

Очередным элементом корзины сцепления является диафрагменная пружина. За счёт её свойств обеспечивается нужное усилие для того, чтобы диск и маховик соединялись, и происходила передача крутящего момента. Пружина упирается в край кожуха и своим внешним видом напоминает лепестки. Внутри кожуха пружина закреплена с ним болтами и опорными кольцами. Выжимной подшипник обеспечивает давление на концы лепестков корзины сцепления снаружи. Вследствие этого пружина, находящаяся внутри корзины, перестаёт действовать на нажимной диск.

Виды корзин сцепления

Функциональные особенности корзин сцепления могут различаться. Корзины бывают нажимного и вытяжного действия. Корзина, работающая по нажимному принципу, встречается гораздо чаще. Особенностью данной конструкции является то, что при работающем сцеплении происходит смещение лепестков в сторону маховика. Корзины вытяжного действия работают совершенно по иному принципу – их лепестки смещаются от маховика. Деталь такой конструкции гораздо меньше в толщину и используется исключительно в целях экономии подкапотного пространства.

Также существуют и специальные корзины, которые предназначены для замены штатных, как правило. Их главное отличие заключается в особенной диафрагме, за счёт которой прижимная сила увеличивается в полтора раза. Такой эффект достигается благодаря использованию более прочных материалов и гораздо сложной геометрии самой пружины. Такие корзины устанавливаются в основном на тюнингованные автомобили. В результате доработки которых, мощность была увеличена.

Вопросы эксплуатации

Основные неисправности, возникающие с корзинами сцепления, как правило, связаны с деформированием лепестков. По истечению определённого времени лепестки утрачивают свои пружинящие свойства. Следствием этого является неполное выключение сцепления, что приводит довольно тяжёлому переключению передач. Если корзина износилась, то как следствие через время повреждается выжимной подшипник и диск сцепления.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Современные автомобили с механической коробкой передач обязательно оснащены корзиной сцепления.

Данным блоком водитель управляет самостоятельно благодаря встроенной в салоне педали.

В машинах с автоматической коробкой передач управление осуществляется фактически без участия человека в автономном режиме.

Назначение корзины сцепления

Целью установки корзины сцепления служит возможность осуществления/неосуществления отправки крутящего момента от силовой установки далее через трансмиссию. Так как выглядит этот узел в виде дискообразной конструкции, а располагается между КПП и силовой установкой, то его легко можно обнаружить в подкапотном пространстве.

Важно! Сцепление является механизмом, принцип действия которого основан на силе трения, за счет которой осуществляется силовая передача дальше на трансмиссию, а также гасятся крутильные колебания.

Не все знают, сколько весит корзина сцепления. Показатель зависит от марки авто, передаваемого усилия. В отечественных легковушках масса узла составляет около 5 кг. Для грузовиков параметр достигает 20 кг.

При ремонте фрикционного узла механики могут наклепывать чрезмерно толстые накладки. Это минимизирует рабочий зазор и может создавать «восьмерку», из-за которой будет скрежет около КПП. В таком случае становится понятным, для чего механикам приходится подкладывать по диаметру шайбы в обновленную корзину сцепления. Таким образом удается избавиться от подобного недостатка.

Устройство и принцип работы корзины сцепления

Принцип работы, как и устройство корзины достаточно понятные. В комплектации классический вариант фрикционного блока имеет следующие элементы:

  • металлический кожух;
  • диафрагменная пружина;
  • нажимной подвижный диск.

Так как работает узел в тесной связке с другими системами, то его конструкционно располагают между маховиком и выжимным подшипником. В первом случае для крепления кожуха используются болты. Со второй стороны для взаимодействия с подшипником используется возвратная пружина.

В качестве соединителя маховика и ведомого диска используется нажимной диск. При выключенном сцеплении на ведомый диск, находящийся в контакте с маховиком, жмет нажимной.

Включение сцепления осуществляется в тот момент, когда сходит на нет давление от нажимного диска. При этом автономно от маховика начинает вращаться ведомый. Происходит непосредственный контакт кожуха корзины сцепления с нажимным диском за счет тангенциальных пружин пластинчатой конфигурации. При выключении и отжатии педали водителем пружины возвращают все в первоначальное положение.

Соединение диска и маховика осуществляется за счет работы диафрагменной пружины. Она формирует необходимое усилие, позволяющее обеспечивать непрерывную передачу крутящего момента. Визуально диафрагменный элемент напоминает лепестки, при этом упирается он на кожух, внутри которого зафиксирован опорными кольцами и болтами.

Для создания давления на кончики лепестков с внешней стороны используется подшипник. Таким образом пружина, располагающаяся в кожухе, не оказывает давления по нажимному диску.

Виды корзин сцепления

Конструкторы предлагают несколько вариантов корзин, отличающихся по функционалу. В современных авто встречаются типы сцеплений:

  • фрикционный;
  • электромагнитный;
  • гидравлический.

Используются корзины при этом вытяжного и нажимного вида. Наиболее популярным является второй вариант. Специфика подобной разновидности заключается в смещении лепестков на сторону, где располагается маховик.

Иным принципом работы наделены вытяжные корзины. В этом случае происходит смещение лепестков в противоположную сторону – от маховика. Актуальность применения такой конструкции заключается в случае, когда требуется сэкономить пространство под капотом, так как итоговая модель получается тоньше.

Реже на практике встречаются специальные корзины. Их задействуют в качестве альтернативы штатным агрегатам. Основное отличие большинства таких моделей заключается в существенном увеличении прижимной силы, обеспечиваемой диафрагмой.

Важно! Добиться большего прижимного усилия лепестков удается за счет внедрения высокопрочных материалов и особой геометрической формы.

Нештатными пружинами принято оснащать тюнингованные авто, в которых проводилось увеличение мощностных характеристик. В противном случае без замены штатные узлы могут быстро выходить из строя, создавая аварийные ситуации на дороге.

Причины неисправности сцепления

Выявить поломку фрикционов водитель сумеет без разборки по косвенным симптомам. Необходимо внимательно следить за возникающими признаками неисправности корзины сцепления.

Одним из популярных факторов является включение с пробуксовкой. Это является следствием износа поверхностей или же замасливания рабочей зоны. Также виновником неприятностей оказывается поломка пружины или малый свободный ход педали. Для устранения подобных неприятностей необходима замена ведомого диска, а в некоторых случаях можно обойтись устранением задиров.

Затягивать с ремонтом не стоит, так как от значительного перегрева стальной ведомый диск может деформироваться. Параллельно нажимные диски с чугунным маховиком будут растрескиваться. Аромат быстроизнашивающихся в такой ситуации фрикционных дисков может проникать даже в салон.

Еще одним признаком поломки является неполное включение сцепления. Это случается по таким причинам:

  • следствие чрезмерного свободного хода;
  • деформация пружины;
  • изгиб ведомого диска;
  • последствия неправильного монтажа нажимного диска.

Подобный вариант случается после механических деформаций выжимных рычагов. Иногда виновником оказывается заедающий подшипник, который не перемещается с муфтой. Вдоль шлицов загустевшая либо сконденсированная смазка блокирует свободу для движения ведомого диска.

Решить проблему свободного хода удастся лишь при высвобождении накопившихся воздушных пузырьков из гидравлической системы. Также потребуется регулировка хода педали или замена изношенных дисков. Услышать проблему можно по характерному звуку неполного выключения (хруст шестеренок), что способствует быстрому износу КПП.

К частым неисправностям относят возникающие периодически рывки при выжимании педали. Случается это даже при плавном спуске ноги. Чаще всего это – признак крошащихся накладок. Также не стоит исключать следующих типов поломок:

  • деформация ведомого диска;
  • выработка фрикционных шайб;
  • сколы демпферных пружин.

Рывки может спровоцировать блокирование перемещения ведомого диска на шлицах выходного вала от КПП. Реже встречается этот признак из-за рассыпания выжимного подшипника либо тугого перемещения нажимной муфты.

Проблемы способен создать гидропривод. Возникновению провалов при нажатии педали водитель обязан проникновению воздуха в привод, что приводит к неполному выключению (недостаточному разъединению дисков). Требуется избавить систему от воздушных пробок и долить достаточное количество рабочей жидкости.

Вопросы эксплуатации

Большинство неприятностей доставляют корзине деформированные в процессе интенсивной эксплуатации лепестки. По прошествии рабочего периода они теряют свою эластичность и упругость. Следствием потери пружинных характеристик является неполное включение сцепления и усложненный переход между передачами.

Износившаяся корзина проявляет свои свойства по-разному. Например, выходит из строя выжимной подшипник, который в большинстве случаев имеется возможность заменить, купив новый.

Проверка сцепления и признаки неисправности

Чтобы выявить признаки неисправности корзины сцепления, необходимо провести тщательную проверку узла. В большинстве случаев процесс востребован для механических коробок передач, а для АКПП подобная методика неактуальна.

Определить признаки износа у эксплуатируемой корзины сцепления удастся после полного демонтажа и тщательного осмотра. Придется удалить диск сцепления и внимательно осмотреть фрикционные накладки, а также оценить работоспособность остальных деталей. Лишь после этого делается дальнейший вывод о судьбе корзины.

Во втором случае проводим следующие диагностические мероприятия:

  • перед тем как проверить корзину, ставим машину на ровной площадке;
  • заводим мотор;
  • поднимаем ручку исправного ручника;
  • включаем одну из повышенных передач, например, третью или четвертую;
  • не спеша попускаем педаль сцепления, одновременно подгазовывая.

Если узел исправен и стояночный тормоз находится в хорошем состоянии, то ДВС обязательно заглохнет. В противном случае мотор останется работать с проскальзывающим сцеплением (диски будут буксовать). Причиной такого поведения оказывается попадание жидкости на фрикционы или стирание дисков.

Диагностика также может проводиться «на слух», когда будет слышаться скрежет шестерен при выжатом сцеплении и переключении передач. На заведенном моторе эти звуки явно слышны.

Заключение

Необходимо аккуратно эксплуатировать сцепление, чтобы не наступил его преждевременный износ. Важно следить за состоянием узла и мониторить косвенные негативные факторы, возникающие после длительной интенсивной эксплуатации.

“>

Корзина сцепления: назначение,ремонт,замена,неисправности,фото,видео.

Сцепление, как известно – это механизм, который позволяет управлять крутящим моментом, что передаётся от двигателя на автомобильные колёса.Когда были созданы первые модели автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, сразу стало ясной необходимость использования механизма, который бы передавал крутящий момент от мотора к колёсам автомобиля с учётом выступающих условий. Конструкторы выяснили и то, что автомобиль нуждается в холостом ходе и движении на разных скоростях, а для этого необходимо менять передаточное число. Сцепление – это составная часть агрегата автомобиля, который называется трансмиссией.

Одним из основных узлов механизма сцепления является корзина с несколькими деталями, заключёнными в один корпус. Задача корзины сцепления состоит в соединении и разъединении маховика и диска, а следовательно и за включение и выключение самого сцепления. Корзина – это незаменимый узел в конструкции сцепления. А при возникновении неисправности в ней весь механизм может прекратить свою работу. Итак давайте поглубже разберёмся в том, для чего нужна корзина сцепления и из чего она состоит.

Назначение корзины сцепления

В зависимости от своих конструктивных нюансов, автомобильное сцепление подразделяется на несколько типов:

— Электромагнитный тип сцепления.

— Фрикционный тип сцепления.

— Гидравлический тип сцепления.

Сцепление – очень важный узел автомобиля. Он необходим для того, чтобы разъединять двигатель и трансмиссию в моменты торможения или переключения передач, а также для обратного процесса – соединения двух автомобильных агрегатов для старта транспортного средства с места. Кроме всего прочего сцепление выполняет предохранительную функцию. Оно оберегает узлы трансмиссии от сильных нагрузок и разного рода динамических ударов. По своим функциональным возможностям сцепление – это достаточной простой агрегат автомобиля.

Главной его основой является передача крутящего момента от ведущей части и маховика, что является своеобразным ретранслятором, на ведомый диск, а уже далее на первичный вал коробки переключения передач. Благодаря упругим нажимным пластинам – лепесткам корзины сцепления, зажимается ведомый диск сцепления в месте нажимного диска маховика и корзины. Это и является стандартным положением для корзины сцепления. Когда водитель нажимает на педаль сцепления, ведомый диск отходит от нажимногои в тот же момент крутящий момент уже не может передаваться.

Самой главной деталью всего агрегата сцепления является, конечно же, корзина. Именно от неё зависит качество работы всей системы сцепления. Корзина отвечает за взаимодействие диска с маховиком, следовательно за включение сцепления и его отключение. Корзина – узел незаменимый, и если с ним происходит какая-то неисправность, то механизм попросту может перестать функционировать.

Устройство и принцип работы корзины сцепления

Корзина сцепления представляет собой единый конструктивный блок. В её состав входят: нажимной диск, диафрагменная пружина и кожух. Корзина сцепления взаимодействует и с другими деталями агрегата. С одной стороны кожух корзины крепится болтами к маховику. С другой стороны возвратная пружина, что закреплена в корзине, взаимодействует с выжимным подшипником. Нажимной диск служит соединителем маховика и ведомого диска. Когда сцепление выключено, нажимной диск надавливает на ведомый, который контактирует с маховиком.

Сцепление включается в тот момент, когда нажимной диск прекращает своё давление, а ведомый диск начинает вращаться отдельно от маховика. Нажимной диск вступает в контакт с кожухом корзины за счёт пластинчатых пружин, которые носят название тангециальных. Когда сцепление включается, они становятся своеобразными возвратными пружинами.

Очередным элементом корзины сцепления является диафрагменная пружина. За счёт её свойств обеспечивается нужное усилие для того, чтобы диск и маховик соединялись, и происходила передача крутящего момента. Пружина упирается в край кожуха и своим внешним видом напоминает лепестки. Внутри кожуха пружина закреплена с ним болтами и опорными кольцами. Выжимной подшипник обеспечивает давление на концы лепестков корзины сцепления снаружи. Вследствие этого пружина, находящаяся внутри корзины, перестаёт действовать на нажимной диск.

Виды корзин сцепления

Функциональные особенности корзин сцепления могут различаться. Корзины бывают нажимного и вытяжного действия. Корзина, работающая по нажимному принципу, встречается гораздо чаще. Особенностью данной конструкции является то, что при работающем сцеплении происходит смещение лепестков в сторону маховика. Корзины вытяжного действия работают совершенно по иному принципу – их лепестки смещаются от маховика. Деталь такой конструкции гораздо меньше в толщину и используется исключительно в целях экономии подкапотного пространства.

Также существуют и специальные корзины, которые предназначены для замены штатных, как правило. Их главное отличие заключается в особенной диафрагме, за счёт которой прижимная сила увеличивается в полтора раза. Такой эффект достигается благодаря использованию более прочных материалов и гораздо сложной геометрии самой пружины. Такие корзины устанавливаются в основном на тюнингованные автомобили. В результате доработки которых, мощность была увеличена.

Вопросы эксплуатации

Основные неисправности, возникающие с корзинами сцепления, как правило, связаны с деформированием лепестков. По истечению определённого времени лепестки утрачивают свои пружинящие свойства. Следствием этого является неполное выключение сцепления, что приводит довольно тяжёлому переключению передач. Если корзина износилась, то как следствие через время повреждается выжимной подшипник и диск сцепления.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Cцепление является важным составным элементом в устройстве трансмиссии различных автомобилей с МКПП. Также сцепление (по аналогии с механической коробкой) активно используется и на машинах с полуавтоматической коробкой-робот (например, коробка передач AMT или РКПП).

Фактически, сцепление отвечает за передачу крутящего момента от двигателя на КПП, выступая в роли связующего звена между маховиком двигателя и трансмиссией. Само устройство сцепления является достаточно простым, однако именно данный механизм позволяет эффективно передавать энергию от ДВС на КПП.

Далее мы рассмотрим, из чего состоит сцепление, для чего нужна корзина сцепления и что это такое, диск сцепления, выжимной подшипник, а также как работает весь механизм.

Бывают однодисковое сцепление и двухдисковое. Наиболее популярное — однодисковое.

Оно состоит из:
  • корзины сцепления;
  • ведомого диска;
  • выжимного подшипника;
  • вилки сцепления;
  • привода, который бывает или гидравлическим, или механическим, или пневматическим;
  • педали сцепления в салоне машины.
Принцип работы простыми словами

Водитель нажимает на педаль сцепления. Это действие инструкторы по вождению называют выжать сцепление. Педаль передает силу вилке сцепления, которая воздействует на выжимной подшипник. Черед выжимной подшипник сила передается на лепестки корзины.

Корзина отжимает ведомый диск сцепления от маховика, то есть разобщает (разделяет) двигатель и коробку. В этом случае, как бы водитель не нажимал на газ, на коробку никакая сила не передается.

В автомобилях с коробкой робот сцепление есть, но педали нет, потому что не водитель отвечает за выжим сцепления, а исполнительные механизмы робота.

Как вы уже поняли, деталью, который напрямую разъединяет коробку и двигатель, является корзина сцепления. Поэтому корректность работы всей коробки зависит от состояния корзины.

Корзина состоит из:
  • нажимного диска;
  • диафрагменной пружины;
  • кожуха.

Кожух корзины болтами крепится к маховику. Возвратная диафрагменная пружина крепится к корзине и воздействует на выжимной подшипник. Что касается нажимного диска, то он соединяет ведомый диск с маховиком.

При включенном сцеплении, то есть когда педаль не нажата, нажимной диск давит на ведомый диск, а ведомый диск соединен с маховиком.

При выключенном сцеплении, то есть когда педаль нажата, нажимной диск не давит на ведомый диск и коробка не зависит от двигателя. Нажимной диск соединяется с корзиной, вернее с кожухом корзины, пластинчатыми тангенциальными пружинами. После отпускания педали сцепления, пружины возвращаются в исходное положение.

В конструкции сцепления есть еще диафрагменная пружина. Пружина воздействует силой и соединяет диск с маховиком. Чем сильнее прижат диск диск к маховику, тем качественнее передается крутящий момент от коленвала ДВС на коробку.

Внешне диафрагменная пружина похожа на лепестки и крепится к краю кожуха. Во внутренне части кожуха пружина крепится болтами к кожуху. Также бывает конструкция, где пружины крепятся опорными кольцами. Выжимной подшипник давит на конце лепестков снаружи корзины.

Корзины сцепления бывают двух типов:
  1. Вытяжной.
  2. Нажимной.

Нажимная корзина более распространена из-за простоты конструкции, доказанной надежности.

Вытяжная корзина меньше по размеру. С нажимной корзиной лепестки движутся к маховику, а в вытяжной — от маховика.

Есть еще усиленные корзины. У них усиленная диафрагма. Сила прижима диска к маховику в 1,5 раза больше. Такой тип используют для мощных форсированных моторов скоростных машин.

Замена, ремонт корзины сцепления

Замены корзины сцепления – операция, которую мастеровые водители проводят в гараже, при помощи домкрата и подпорных колодок. Если есть возможность пользоваться подъёмником, то надо им пользоваться.

Работа по замене корзины, и ремонт муфты сцепления, дело непростое, для непосвященного человека. Технологические особенности снятия КПП и отсоединения сцепления у разных моделей разные, поэтому мы описываем принцип и последовательность операции по замене корзины.

  • Первое – вам необходим мануал, а именно, руководство по ремонту вашего автомобиля. Обязательно. Именно, методика ремонта и обслуживания.
  • Второе, что нужно, это обзавестись каталогом деталей (что-то может оказаться лишним, чего-то может недоставать).
  • Важно, при разъединении коробки передач, перед снятием сцепления, нужно помечать положение всех вращающихся деталей, для того, чтобы при обратном монтаже (при неправильной установке), не возникало вибраций.
  • Отсоединяем рычаг переключения передач в салоне.
  • Добираемся до коробки передач и отсоединяем её.
  • Откручиваем болты крепления корзины к маховику. Если маховик проворачивается, то держим его монтажкой.
  • Снимаем корзину сцепления и ведомый диск.
  • Муфта выключения сцепления демонтируется вместе с подшипником. По ходу ремонта оцените состояние вилки сцепления, да и остальных деталей, втулку и так далее.
  • Выжимной подшипник нужно будет выпрессовывать из муфты. Это трудоемкая операция. После выпрессовки, меняется подшипник сцепления. Для смазки применяете только те смазочные материалы, которые рекомендованы производителем.

Перед сборкой сцепления, все детали тщательно промываете в керосине, одновременно производите их дефектовку. Поврежденные детали сцепления ни в коем случае не устанавливайте обратно.

Сборку сцепления производим после очистки деталей от старой смазки и нанесения новой. Монтаж сцепления и коробки передач, естественно, осуществляем строго в обратной последовательности.

Важно! Обратите внимание на затяжку болтов. Необходимо уточнить параметры момента затяжки болтов корзины к маховику и так далее.

Причины неисправности сцепления

Причины неисправности сцепления можно разделить на несколько категорий:

  1. Износ пар трения в механизме сцепления.

Чаще всего изнашивается ведомый диск сцепления. Чуть реже изнашивается нажимной диск, который не может принимать крутящий момент от ведомого диска. Совсем редко изнашивается маховик двигателя.

Чаще всего износ пар трения в сцеплении вызван естественным износом в процессе эксплуатации автомобиля. В этом случае поможет только замена изношенных частей сцепления.

Чуть реже износ возникает из-за того, что пары трения не плотно прилегают друг к другу и из-за этого проскальзывают относительно друг друга во время движения автомобиля. Причиной этого может служить изношенная диафрагменная пружина, которая не создает достаточного усилия прижатия. В этом случае требуется замена корзины сцепления.

Также, причиной не плотного прилегания пар трения друг к другу может служить заклинивший выжимной подшипник, который не дает нажимному диску возвращаться в исходное положение. В этом случае требуется замена выжимного подшипника.

Совсем редко встречается ситуация, когда рабочий (или главный) цилиндры сцепления заклинивают и также не дают нажимному подшипнику возвращаться в исходное положение. В этом случае требуется замена главного (или рабочего) цилиндра сцепления.

При этой неисправности наблюдается проскальзывание сцепления, появляется неприятный запах жженных тормозных колодок. Автомобилю срочно требуется диагностика и ремонт.

  1. Не герметичность системы привода сцепления.

На всех современных автомобилях усилие от нажатия на педаль сцепления передается к выжимному подшипнику при помощи гидравлической системы. В случае не герметичности гидравлической системы на выжимном подшипнике не создается достаточного усилия, чтобы нажать на диафрагменную пружину. В этом случае не происходит разъединения пар трения в сцеплении. Таким образом, первичный вал КПП все еще принимает крутящий момент от двигателя. В этом случае затруднено или невозможно переключение передач КПП. При попытке переключения передачи возможен треск и скрежет шестерен КПП.

При этой неисправности требуется диагностика гидравлической системы, восстановление ее герметичности или замена изношенных узлов – главный или рабочий цилиндр сцепления.

  1. Не плавная работа педалью сцепления.

В том случае, когда вы не плавно отпускаете педаль сцепления, происходит слишком резкое соединение ведомого диска, нажимного диска и маховика. Из-за этого на ведомом диске сцепления возникают ударные нагрузки. Ведомый диск сцепления сам по себе достаточно хрупкий, и плохо переносит удары. От ударных нагрузок он начинает трескаться, а после и вовсе рассыпаться. Работайте педалью сцепления правильно, и вы обезопасите себя от этой неприятности.

Виды сцепления

Сухое сцепление

Принцип действия сцепления данного типа основан на силе трения, возникающей при взаимодействии сухих поверхностей: ведущего, ведомого и нажимного дисков. Это обеспечивает жесткую связь двигателя и коробки передач. Сухое однодисковое сцепление – самый распространенный вид, использующийся на основной массе автомобилей с механической КПП.

Мокрое сцепление

Данный вид сцепления предполагает работу трущихся поверхностей в масляной ванне. По сравнению с сухой, такая схема обеспечивает более плавное соприкосновения дисков; узел эффективнее охлаждается за счет циркуляции жидкости и может передавать  больший момент на трансмиссию.

Двойное сцепление мокрого типа

Мокрая схема обычно применяется на современных роботизированных КПП с двойным сцеплением. Особенность работы такого сцепления заключается в том, что на четные и нечетные передачи КПП подается крутящий момент от отдельных ведомых дисков. Привод сцепления — гидравлический, управляемый электроникой. Переключение скоростей происходит при постоянной передаче крутящего момента на трансмиссию без разрыва потока мощности. Данная конструкция является более дорогой и сложной в производстве.

Сухое двухдисковое сцепление

Элементы двухдискового сцепления

Сухое двухдисковое сцепление предполагает наличие двух ведомых дисков и промежуточной проставки между ними. Данная схема способна передать больше крутящего момента при тех же размерах механизма сцепления. Сама по себе она проще в производстве по сравнению с мокрой. Обычно применяется на грузовиках и легковых автомобилях с особо мощными двигателями.

Сцепление двухмассового маховика

Двухмассовый маховик состоит из двух частей. Одна из них связана с двигателем, вторая – с ведомым диском. Обе составляющие маховика имеют небольшой свободный ход относительно друг друга в плоскости вращения и соединены пружинами между собой.

Схема двухмассового маховика

Особенностью сцепления двухмассового маховика является отсутствие пружинного демпфера крутильных колебаний в ведомом диске. Функция гашения колебаний заложена в конструкцию маховика. Помимо передачи крутящего момента он максимально эффективно сглаживает вибрации и нагрузки, возникающие от неравномерности работы двигателя.

Сцепление: диск, корзина и  выжимной

Итак,  в общих чертах устройство традиционного механического сцепления (однодискового) предполагает наличие следующих элементов:

  • педаль сцепления в салоне автомобиля;
  • приводной механизм, который может быть гидравлическим, пневматическим или механическим;
  • вилка сцепления;
  • выжимной подшипник;
  • ведомый диск;
  • корзина сцепления;

В тот момент, когда водитель нажимает на педаль, усилие передается на вилку сцепления. Затем, через выжимной подшипник, усилие передается на лепестки корзины. Далее корзина производит отжим ведомого диска сцепления от маховика, тем самым размыкая КПП и ДВС, то есть происходит разрыв потока мощности. Добавим, что на роботизированных КПП за выжим сцепления отвечает не водитель, а исполнительные механизмы, так как педаль сцепления отсутствует.  

Идем далее. Если рассматривать корзину сцепления более подробно, важно понимать, что именно данный элемент позволяет реализовать соединение и разъединение диска и маховика. Другими словами, корзина осуществляет включение/выключение сцепления. При этом повреждения, износ, деформация и другие дефекты корзины приводят к тому, что весь механизм начинает работать некорректно.

Статья в тему:  Отсечка оборотов двигателя: для чего это нужно

Сама корзина сцепления представляет собой единую деталь, которая включает в себя нажимной диск, диафрагменную пружину и кожух. Также корзина находится в тесном контакте с рядом деталей. Кожух корзины болтовым соединением прикреплен к маховику. Возвратная пружина, которая крепится в корзине, взаимодействует с выжимным подшипником. 

Нажимной диск  позволяет соединить ведомый диск и маховик. Когда сцепление выключено, нажимной диск  осуществляет нажим на ведомый диск, который находится в контакте с маховиком.

Если сцепление выключено, давление нажимного диска на ведомый диск отсутствует, то есть диск вращается отдельно от маховика. Кстати, нажимной диск соединен с кожухом корзины  посредством специальных пластинчатых пружин (тангенциальные пружины).  Во время выключения сцепления пружины выполняют функцию возвратных пружин.

Также в устройстве корзины следует выделить диафрагменную пружину. Данная пружина создает нужное усилие, чтобы эффективно соединять диск и маховик. Получается, от силы прижима будет зависеть передача крутящего момента  от ДВС на коробку передач.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как переключать передачи без сцепления. Из этой статьи вы узнаете, что делать, если сцепление на автомобиле не работает и как включить скорость при необходимости продолжить движение на автомобиле без выжима сцепления.

Диафрагменная пружина по виду напоминает лепестки и прикреплена к краю кожуха. Во внутренней части кожуха пружина прикреплена к кожуху болтами или опорными кольцами (в зависимости от конструктивных особенностей). Выжимной подшипник сцепления нажимает на концы лепестков снаружи корзины сцепления. Такое нажатие  позволяет добиться того, что внутри корзины пружина не нажимает на сам нажимной диск.

Статья в тему:  Промывка гидрокомпенсаторов без снятия мотора

Еще в рамках данной статьи следует отметить, что корзины сцепления могут быть разными по типу.  Среди основных видов можно выделить вытяжной и нажимной тип. При этом принцип их работы несколько отличается.

Как правило, из всех типов выжимных корзин именно корзина с нажимным принципом используется в устройстве сцепления чаще всего. Главной особенностью является то, что когда сцепление включено, лепестки  корзины перемещаются  ближе к маховику. Конструкция проста, проверена и надежна.

Если же  на машине стоит корзина с вытяжным принципом работы, тогда лепестки перемещаются от маховика.  Второй тип корзин имеет меньшие размеры, часто устанавливается  для того, чтобы экономить место в подкапотном пространстве.

Также есть и корзины, конструкция которых отличается  от стандартной. Обычно такие корзины нужны для мощных форсированных ДВС и имеют усиленную диафрагму, что позволяет в значительной степени увеличить силу прижима (до 1.5 раз и более по сравнению со стандартом).

Для этого корзину и отдельные элементы изготавливают из прочных сплавов, а также сама геометрия пружины усложняется. Обычно подобный тип корзин встречается на суперкарах, спорткарах  и автомобилях, которые не являются серийными.

Как увеличить срок эксплуатации сцепления

Стандартный ресурс сцепления механической коробки составляет 100 тысяч километров пробега. На роботизированных коробках ресурс меньше, около 70 тысяч км пробега.

Указанные ресурс рассчитан при щадящем аккуратном использовании машины. Если постоянно резко стартовать, бросать сцепление и т.д., то ресурс значительно меньше.

Когда приходится остановить автомобиль, например на светофоре, то правильно будет перевести коробку в нейтральное положение, а не держать сцепление нажатым. Если долго держать педаль сцепления, то выходит из строя выжимной подшипник. При заклинивании выжимного подшипника сцепления, ломается корзина и другие детали.

Рывки, пробуксовки приводит к быстрому изнашиванию диска сцепления, поэтому начинаетс пахнуть, когда плавится диск.

У корзины слабые детали — это лепестки. Со временем они становятся слабее и прижимают с меньшей силой. А в этом случае, сцепление не выключается полностью, поэтому иногда можно услышать хруст, когда водитель пытается переключить скорость. В итоге страдают и корзина, и выжимной подшипник, и диск сцепления.

Правильным действием водителя будет также плавное отпускание педали сцепления, а не бросание его. При трогании с места не следует давать большие обороты двигателю, а начинать движение плавно. И еще, полностью отпускать сцепление. Некоторые водители положат ногу на педаль и она остается немного нажатой. По отзывам, наиболее надежным сцеплением является сцепление SACHS.

Проверка сцепления и признаки неисправности

Все неисправности сцепления можно отнести к нескольким категориям:

  1. Проскальзывание сцепления.

Для проверки проскальзывания вам нужно тронуться на автомобиле, включить вторую передачу и резко до упора нажать педаль газа, автомобиль должен ровно ускоряться, обороты двигателя должны расти линейно, без резких повышений. Если вы нажимаете педаль газа, но происходит только повышение оборотов двигателя, а автомобиль не ускоряется — это означает, что сил трения между маховиком, ведомым диском и нажимным диском недостаточно, чтобы передать крутящий момент на первичный вал КПП. Если совсем просто, то эти детали недостаточно хорошо прилегают друг к другу.

  1. Повышенный шум.

Для проверки сцепления на предмет повышенного шума, нужно завести автомобиль и на холостом ходу несколько раз плавно нажать педаль сцепления. Вы не должны услышать каких-либо шумов, которые появляются в момент работы педалью сцепления. Также, рекомендуется во время плавного движения на автомобиле, на разных скоростях произвести такую же проверку. Если совсем просто, вы не должны слышать шумов, которые возникают при работе педалью сцепления. Если все-таки вы слышите какие-либо шумы, то сцепление неисправно.

  1. Затрудненное переключение передач.

Для проверки необходимо: на холостом ходу двигателя, нажать педаль сцепления и произвести включение всех передач, включая заднюю. Эту же проверку необходимо провести на автомобиле в движении. Передачи должны включаться четко, практически без усилий. При включении передач не должно наблюдаться треска или скрежета.

  1. Большой свободный ход педали сцепления.

Попробуйте тронуться на автомобиле, обратите внимание, как долго вам приходится поднимать ногу вместе с педалью сцепления, прежде чем автомобиль начнет двигаться. Свободный ход должен быть в пределах 2-3 см. Если он больше, то требуется регулировка сцепления. Также, это может означать, что ведомый диск сцепления имеет большой износ, и может потребоваться скорая его замена.

Особенности керамического сцепления

Ресурс сцепления и эффективность его работы на пределе нагрузок зависит и от свойств материала, обеспечивающего зацепление дисков. Стандартный состав накладок дисков сцепления большинства автомобилей включает спрессованную смесь стеклянных и металлических волокон, смолы и каучука. Поскольку принцип работы сцепления базируется на силе трения, фрикционные накладки ведомого диска рассчитаны на работу при высоких температурах, доходящих до 300-400 градусов Цельсия.

Диск сцепления с керамическими фрикционными накладками

В мощных спортивных автомобилях нагрузки на сцепление намного превышают обычные нормы. Для некоторых трансмиссий может применяться керамическое и металлокерамическое сцепление. В состав материала таких накладок входит керамика и кевлар. Металлокерамический фрикционный материал менее подвержен износу и выдерживает нагрев до 600 градусов без потери рабочих качеств.

Производители используют различные конструкции муфты сцепления, оптимальные для определенного автомобиля, исходя из его назначения и стоимости. Сухое однодисковое сцепление остается достаточно эффективной и недорогой в изготовлении конструкцией. Данная схема широко применяется на легковых автомобилях бюджетного и среднего классов, а также на внедорожниках и грузовиках.

Неисправности автомобильного сцепления — признаки и способы устранения

Автомобильное сцепление — важный элемент трансмиссии, от технического состояния которого зависит комфорт и безопасность вождения. Во время работы сцепление может потребовать регулировки, обслуживания и замены, в зависимости от степени износа. Сцепление — это узел, который называют «расходным материалом», потому что в его основе лежат фрикционные детали и детали, которые подвергаются постоянной высокой нагрузке. Далее разберемся, как выявить неисправность сцепления, какие бывают поломки и как их исправить.

Что способствует ускоренному износу сцепления

Первой и основной причиной ускоренного износа сцепления является неосторожное обращение водителя, а именно резкое трогание с места, пробуксовка, длительное удержание педали сцепления. Важно понимать, что в сцеплении есть две части, которые быстрее всего выходят из строя, и, соответственно, не переносят тяжелых условий эксплуатации — фрикционный диск сцепления и выжимной подшипник. Диск сцепления начинает быстрее изнашиваться, а его повышенный износ характеризуется специфическим запахом, который называется «сгоревшим сцеплением», а выжимной подшипник из-за продолжительной работы на холостом ходу трескает и гудит.

Второй момент — качество комплектующих. Если вы приобретаете сцепление отдельно, то разница в качестве комплектующих пагубно сказывается на всей сборке. Некачественное сцепление работает меньше, иногда проскальзывает. И наконец, третья причина — неправильная установка сцепления. Это может быть один из пунктов:

  • фрикционный диск установлен вверх дном;
  • выжимной подшипник недостаточно «сидит» на своем месте;
  • диск сцепления не был отцентрован при установке.

Признаки отказа сцепления

Существует множество прямых и косвенных признаков износа сцепления. Чтобы определить причины, необходимо тщательно провести диагностику, которая может напрямую указать конкретную деталь, вышедшую из строя. Далее по указанным ниже признакам вы научитесь понимать, при каких факторах вышла из строя та или иная часть системы сцепления.

Рассмотрим основные признаки, прямо указывающие на износ сцепления:

  • сцепление выключено не полностью. Эта особенность называется «выводами сцепления» и возникает из-за того, что при нажатии педали сцепления ведомый и ведущий диски не открываются должным образом, а их рабочие поверхности несколько соприкасаются. Из-за этого переключение передач либо сопровождается хрустом синхронизаторов, либо вообще невозможно включить передачу, пока водитель не выжимает сцепление несколько раз;
  • пробуксовка ведомого диска. Пробуксовка возникает из-за недостаточного сцепления с поверхностью маховика, что делает невозможным включение сцепления.Как только вы отпустите сцепление, вы увидите резкое увеличение оборотов, при этом машина будет ускоряться с задержкой. Пробуксовка сопровождается резким запахом подгоревшего ферродо, который называют «горением сцепления». В зависимости от степени износа сцепления проскальзывание может застать вас при движении под уклон, при резком ускорении или при полной загрузке автомобиля;
  • вибрация и посторонние звуки … Такие моменты возникают при включении и выключении сцепления, во многом они говорят о неисправности демпферных пружин ведомого диска и неисправном выжимном подшипнике;
  • рывок сцепления … Возникает в начале движения, также может возникнуть рывок при переключении во время движения.

Как проверить сцепление

Если вы, управляя автомобилем, заметили один из вышеперечисленных симптомов неадекватного поведения сцепления — читайте дальше, как самостоятельно диагностировать систему сцепления, не снимая коробку передач.

«Ведет» или «Не ведет»

Чтобы определить, является ли сцепление «ведущим» или нет, выполните диагностику следующим образом: запустите двигатель, нажмите педаль сцепления и попытайтесь включить первую или заднюю передачу.Если передача включается с трудом, это сопровождается специфическими звуками — это говорит о том, что фрикционный диск не полностью отходит от маховика.

Второй вариант диагностики происходит в движении, когда автомобиль загружен или движется под уклон, при этом отчетливо слышен запах сгоревшего сцепления.

Проскальзывает ли сцепление

Для проверки необходимо использовать ручной тормоз. Обратите внимание, что автомобиль должен быть припаркован на ровной поверхности. Запускаем двигатель, выжимаем сцепление, включаем первую передачу, при этом задействован ручник.Если автомобиль при отпускании педали сцепления заглох — блок сцепления исправен, в любом другом случае требуется дополнительная диагностика со снятием коробки передач.

Проверка износа сцепления

Проверить сцепление достаточно просто по следующей схеме:

  1. Запустите двигатель и включите 1-ю передачу.
  2. Плавно отпуская педаль сцепления, не выделяя газов, попытаться трогаться с места.

Если автомобиль трогается с места, как только вы отпускаете педаль, значит, сцепление практически не изношено.«Заедание» сцепления в середине амплитуды педали — износ 40-50%. Когда автомобиль начинает движение только при полностью отпущенной педали сцепления, это свидетельствует о неисправности, при этом ведомый и ведущий диск могут быть в отличном состоянии, а рабочий цилиндр сцепления вышел из строя или растянут трос.

Причины выхода из строя сцепления

Часто автовладельцы сталкиваются с проблемой неадекватной работы системы сцепления только при обнаружении явных признаков. Прямые причины:

  • износ ведущего или ведомого диска, или узла.В нормальных условиях эксплуатации сцепление способно проработать предписанный минимум 70 километров. Как правило, изнашиваются фрикционный диск и выжимной подшипник, а сама корзина иногда остается исправной;
  • тяжелая эксплуатация автомобиля. Постоянное проскальзывание, резкое нажатие на педаль акселератора, переключение передач на высоких оборотах с резким рывком педали сцепления «поджигают» фрикционный диск. Также любые перегрузки в виде превышения снаряженной массы, подъема на крутой угол, а также попытки «выскочить» из бездорожья также «сжигают» сцепление намного раньше, чем оно могло износиться;
  • Выход из строя выжимного подшипника.В этом случае он начинает «съедать» лепестки корзины, из-за чего ведомый диск начинает неплотно прилегать к маховику;
  • вибрация при выключении / включении сцепления. В это время фрикционный диск вращается «на холостом ходу», и если бы в конструкции не было предусмотренных поперечных пружин, вы бы постоянно чувствовали вибрацию. Пружины позволяют диску вращаться без колебаний, а при растяжении увеличиваются вибрационные нагрузки на первичный вал, увеличивается износ рабочей поверхности маховика.

Вышеперечисленные причины типичны и всегда возникают в процессе эксплуатации автомобиля. Что касается нештатных причин, то их тоже достаточно:

  • ведомый диск изнашивается раньше всех, однако в пробуксовке могут быть виноваты и корзина, и маховик из-за недостаточной толщины рабочей поверхности;
  • корзина может потерять свои свойства при перегреве. Это видно только при снятом сцеплении, если обратить внимание на рабочую поверхность корзины, то синие оттенки говорят о том, что агрегат работал в условиях перегрева;
  • Ранний износ сцепления также возникает из-за неисправности заднего сальника коленчатого вала и сальника первичного вала коробки передач.Герметичность картера сцепления — важный момент, поэтому попадание масла на сцепления не только способствует пробуксовке даже нового сцепления, но и способствует быстрой замене узла сцепления;
  • Механическая неисправность деталей сцепления. «Потеря» лепестков корзины, вышедший из строя выжимной подшипник, разрушение ведомого диска происходит при некачественном сцеплении, в критически тяжелых условиях эксплуатации и несвоевременной замене агрегата.

Поиск и устранение неисправностей сцепления

Для выявления и устранения неисправности сцепления необходимо понимать характер поведения сцепления, локализацию неисправности и некоторые знания конструкции системы, которые будут рассмотрены ниже.

Неисправности корзины сцепления

Неисправность их корзины сцепления характеризуется следующими факторами:

  • При выжимании сцепления возникает шум. Если при снятии КПП и последующем поиске неисправностей ведомый диск и выключатель сцепления находятся в нормальном состоянии, то лепестки корзины, скорее всего, потеряли свои пружинящие свойства;
  • обрыв диафрагменной части корзины или отлом лепестков;
  • коррозия.Возможность дальнейшего использования корзины, если ржавчина поверхностная, зависит от глубины коробления.

Неисправный диск сцепления

Чаще всего возникают отказы ведомого диска, выражающиеся в характерном поведении сцепления, таком как «движение» и пробуксовка:

  • коробление. Если оно больше 0,5 мм, то фрикционный диск будет постоянно цепляться за корзину, что приведет к опережению сцепления. Деформацию можно исправить механически, но если биение диска велико, его необходимо заменить;
  • перекос ступицы диска.Проверить можно, осмотрев шлицы входного вала КПП, может быть достаточно использовать литиевую смазку с антиоксидантными добавками, чтобы ступица не «прилипала» к валу;
  • В картере сцепления масло. Это сразу же пагубно сказывается на фрикционной накладке диска, выводя ее из строя раньше. Возникает ситуация на автомобилях с большим пробегом, с несвоевременной заменой сальников первичного вала и коленчатого вала;
  • Износ фрикционной муфты. Нужно будет только заменить диск, а раньше можно было менять накладки заклепками;
  • шум и вибрация.Если это происходит при нажатии на педаль сцепления, то это свидетельствует о неисправности поперечных дисковых пружин, которые работают как балансиры.

Неисправность выжимного подшипника

Диагностика выжимного подшипника довольно проста: нужно нажать на педаль сцепления и прислушаться к шороху. Если вовремя не обратить внимание на неисправность выключателя сцепления, это может привести к выходу из строя не только всего пакета сцепления, но и коробки передач. Нередко встречаются случаи, когда выжимной выключатель слетает, а его куски протыкают картер коробки передач.

Неисправности главного цилиндра сцепления

Неисправность возникает крайне редко, при пробеге не менее 150 километров. Чаще всего забивается расширительное отверстие, которое еще можно попробовать промыть самостоятельно. Попутно необходимо заменить манжеты, которые набухают при попадании масла и не подходят для повторного использования.

Проверить GCC можно с помощником, где первый нажимает педаль сцепления, а второй оценивает амплитуду движения штока вилки сцепления.

Также шток цилиндра может надолго возвращаться в исходное положение, из-за чего ведомый диск сгорит. Это происходит при длительном простое автомобиля, а также из-за несвоевременной замены тормозной жидкости в гидроприводе сцепления. Чаще всего манипуляции на переборке главного цилиндра сводятся к тому, что приходится приобретать новую деталь.

Обратите внимание на уровень жидкости в гидравлической системе, а также проверьте линию, если вы заметили снижение уровня тормозной жидкости.

Неисправность педали сцепления

Обычно это случается редко, когда педаль сцепления требует замены. В зависимости от того, какой тип привода используется в системе, стоит обратить внимание на педаль. Это может быть повреждение подушечки, которую вы нажимаете на шток ГТЦ, или другое механическое повреждение, которое во многих случаях. можно решить сваркой.

Неисправности датчика

Для использования электронной педали сцепления требуются соответствующие электронные системы и датчики. Датчик положения педали регулирует угол зажигания и частоту вращения двигателя для достижения оптимальных условий, в которых переключение передач будет своевременным и комфортным.

При частичной неисправности датчика автомобиль не работает адекватно: плавает обороты двигателя, возникают рывки при переключении передач. Причин выхода из строя датчика несколько:

  • обрыв цепи;
  • выход из строя самого датчика;
  • Требуется «обучение» электронной педали.
Неисправности троса сцепления

Большинство бюджетных автомобилей с МКПП оснащаются тросовым приводом сцепления. Это очень удобно и практично, а также недорого в обслуживании, потому что между вилкой сцепления и педалью есть только трос.Иногда необходимо отрегулировать натяжение троса, если сцепление «заедает» в середине положения педали или вверху. Если трос порвался, его нужно заменить; при растяжке еще можно попробовать тянуть.

Кабель заключен в прочную защитную пластиковую оболочку и регулируется специальной гайкой.

Неисправность электронного привода

К такой неисправности относятся:

  • неисправный датчик положения педали сцепления;
  • вышел из строя электродвигатель выключения сцепления;
  • короткое замыкание или обрыв в электрической цепи;
  • необходимо заменить педаль сцепления.

Крайне важно перед ремонтом провести тщательную диагностику не только системы сцепления, но и связанных с ней деталей и механизмов.

ПОДОБНЫЕ СТАТЬИ

Нужен ли моему грязному велосипеду новое сцепление? Устранение проблем со сцеплением

Сцепление вашего внедорожного велосипеда проскальзывает? Возможно, пришло время его заменить. Может, просто нужна простая настройка. Узнайте, какие самые распространенные проблемы со сцеплением, что на самом деле их вызывает, а также как их исправить и предотвратить.

Научиться пользоваться сцеплением на внедорожном велосипеде — это больше, чем просто необходимый навык.Если вы научитесь управлять сцеплением, езда станет проще, веселее, а ваши общие навыки и скорость, вероятно, увеличатся. Это означает, что очень важно иметь правильно работающее сцепление. Небольшое проскальзывание сцепления или сопротивление не только раздражает, но и значительно усложняет обучение езде и улучшение вашей техники.

2-тактное сцепление в сборе.

Что такое сцепление на байке-грязи?

Сцепление для грязного велосипеда представляет собой сборку корзины, содержащей металлические диски и фрикционные диски, которые вращаются и либо скользят (вращаются) друг относительно друга, либо сжимаются и вращаются вместе.Эти действия управляют тем, как двигатель раскручивает трансмиссию. Сцепление используется для приведения велосипеда в движение при включенной передаче. Он также используется для увеличения оборотов двигателя за счет «проскальзывания» сцепления, чтобы передать больше мощности трансмиссии и ускорить ускорение.

У всех мотоциклов для грязи есть сцепление?

Не все мотоциклы для бездорожья имеют сцепление. Некоторые маленькие детские велосипеды для бездорожья имеют только односкоростную трансмиссию или коробку передач. Полуавтоматическая трансмиссия имеет несколько передач, но отсутствует ручная муфта для управления входными оборотами трансмиссии.

Большинство мотоциклов для мотокросса и эндуро имеют сцепление. Самый простой способ узнать, есть ли у внедорожного велосипеда сцепление, — это поискать рычаг сцепления с левой стороны руля. Он будет выглядеть так же или похож на рычаг переднего тормоза, который находится с правой стороны рулевой колонки.

Как узнать, когда нужно заменить сцепление?

Существует ряд признаков, которые подскажут вам, когда может потребоваться замена сцепления. Но наличие одного из этих симптомов не означает, что его нужно полностью перестроить.Всегда не забывайте начинать поиск и устранение неисправностей с самых простых вещей, например, убедиться, что все настроено правильно и в соответствии с заводскими спецификациями.

Наиболее распространенные признаки того, что вам может понадобиться новое сцепление:

  • Пробуксовка сцепления
  • Захват сцепления
  • Похоже, что велосипед потерял мощность
  • Рычаг сцепления зазубрен
  • Сцепление пахнет горелым
  • Регулировка сцепления больше не требуется
  • Сцепление не тянет

Что такое сцепление скользит на грязном велосипеде?

Пробуксовка сцепления — это когда сцепление частично включено, поэтому байк будет двигаться, но обороты двигателя будут вращаться быстрее, чем при полностью включенном сцеплении.Пробуксовка сцепления используется для начала движения с остановки, но также может быть признаком изношенного сцепления.

Как узнать, проскальзывает ли сцепление

Самый простой способ определить, проскальзывает ли ваше сцепление, — это проехать на велосипеде на 3-й или 4-й передаче на скорости чуть выше холостого хода, а затем быстро повернуть дроссельную заслонку. Если число оборотов в минуту резко возрастает в любой момент без ускорения, сцепление пробуксовывает. 2-тактное сцепление 50 куб.

Что вызывает проскальзывание сцепления велосипеда для грязи?

Проскальзывание сцепления может происходить по нескольким причинам.Наиболее частые причины:

Научитесь безопасно ездить с правильной техникой из моей виртуальной школы байкеров по грязи

Введите свой адрес электронной почты ниже, чтобы получить это руководство по правильной технике катания, отправленное прямо на ваш почтовый ящик!

Спасибо!

Вы успешно присоединились к нашему списку подписчиков.

  • Трос сцепления не отрегулирован
  • Волокна сцепления изношены
  • Волокна сцепления старые и твердые / покрытые глазурью

Если сцепление буксует, сначала проверьте регулировку троса сцепления и / или рычага.Когда вы нажимаете на рычаг, чтобы выключить сцепление, должна быть небольшая слабина.

Если сцепление все еще проскальзывает, возможно, пора снять крышку сцепления и вытащить фибровые диски, чтобы проверить их на износ.

Что такое сопротивление сцепления?

Торможение сцепления — это когда сцепление не выключается полностью и пытается включить трансмиссию, чтобы велосипед начал ускоряться. Примером этого является то, когда вы нажимаете сцепление, переключаете его на первую передачу, и мотоцикл хочет начать движение вперед.

Причины торможения сцепления

Есть несколько причин, по которым сцепление может тормозить. Возможные причины:

  • Сцепление заедает / еще не прогрето
  • Трос не отрегулирован
  • Гидравлическая муфта имеет воздух в системе
  • Деформированные диски сцепления
  • Неправильные волокна сцепления
  • Зазубренная корзина сцепления
  • Неправильная передача жидкость / масло

Что такое зазубренное сцепление?

Зазубренное сцепление — это когда вы нажимаете или отпускаете рычаг сцепления, и это непостоянное ощущение, которое не гладко.Он будет двигаться, а затем почувствует, что «зацепится» за что-то, а затем пройдет мимо и снова двинется.

Что вызывает зазубрину сцепления?

Зазубренное или непостоянное ощущение сцепления обычно возникает из-за изношенных канавок в корзине сцепления или перекручивания троса сцепления.

Чтобы устранить зазубрины на сцеплении, сначала проверьте трос на наличие перегибов или следов износа. Если трос в хорошем состоянии и имеет плавный путь к сцеплению, возможно, вам придется взломать крышку сцепления. Если вы видите канавки от волоконных пластин на корзине сцепления, значит, пора провести некоторое обслуживание.Обычно вы можете подпилить / отшлифовать канавки, если они не очень глубокие или вы делаете это впервые. В противном случае, если вы «злоупотребляете сцеплением», может быть хорошей идеей перейти на усиленную корзину сцепления.

Физические насечки / канавки на корзине сцепления.

Почему рычаг сцепления велосипеда для грязи так тяжело нажимается?

Жесткое сцепление — это буквально боль. Даже если у вас сильные руки, рычаг сцепления, который трудно нажимать, изнашивает вас, если вы часто используете сцепление. Есть ряд причин, по которым ваше сцепление может быть трудно выжимать.Наиболее частыми проблемами являются изношенный или высохший трос сцепления, сухой / корродированный шарнирный болт сцепления, перекрученный трос сцепления, жесткие пружины сцепления или зазубрины корзины сцепления.

Как облегчить натяжение сцепления велосипеда-грязи

Самым важным фактором, обеспечивающим плавное и легкое нажатие на рычаг сцепления, является регулярная смазка троса сцепления. Это, конечно, при условии, что ваше сцепление на самом деле , с тросовым приводом . Мы рассмотрим гидравлическое сцепление через минуту. Трос сцепления находится внутри и трутся о пластиковую трубку.Будет трение, поэтому вы должны уменьшить его насколько возможно.

Уменьшить трение; Увеличьте срок службы троса сцепления

Думайте о трубе, в которой находится трос, как о водяной горке и о кабеле, когда вы спускаетесь по водной горке. Если слайд высохнет, вы не сможете хорошо соскользнуть вниз. Будет много трения, и вы будете очень медленно скользить вниз. После того, как вы добавите «смазку» в виде воды на слайд, вы будете скользить вниз намного быстрее с меньшим трением. То же самое и с тросом сцепления.Использование смазки троса сцепления (Amazon) на регулярной основе сделает ваш трос сцепления скользким, гладким и легким для тяги, а также продлит его срок службы.

Насадка для сцепления, основанная на науке физики

Добавление другой точки рычага на рычаг сцепления может изменить силу, с которой вы должны тянуть. Рычаг тягового сцепления EZ Outlaw Racing имеет 3 положения, поэтому вы можете увеличить рычаг, чтобы упростить включение сцепления. Это простой и эффективный способ исправить жесткую муфту.Я рекомендую это только после того, как вы попробовали смазать и / или заменить трос сцепления на новый.

Кроме того, из-за того, что вы меняете рычаг, диапазон усилия сцепления изменится. Это означает, что вам придется потянуть рычаг сцепления дальше, чтобы полностью выключить сцепление. Если сцепление тянет, попробуйте отрегулировать положение насеста. Не забудьте оставить небольшой люфт в тросе, иначе ваше сцепление может не включиться полностью и начать проскальзывать.

Гидравлическое сцепление — хорошо или плохо?

Комплекты гидравлического сцепления доступны и набирают популярность, но почему? Они предлагают более мягкое сцепление, и нет троса, который можно было бы сломать или отрегулировать.Да, комплект стоит вложения, но он может того стоить, если вы ищете самое легкое тяговое усилие, а ваше стандартное тросовое сцепление не помогает.

Должны быть падения, не так ли? Это определенно недешево, но менее чем за 300 баксов сколько других модификаций вы можете сделать, чтобы они сильно повлияли на вашу езду? Поскольку трубопровод является гидравлическим, он подвержен утечкам или попаданию воздуха в систему, из которого необходимо удалить воздух. Это компромиссы, которые необходимо учитывать при решении оставить трос или перейти на гидравлическое сцепление.

Как продлить срок службы сцепления

Есть много способов продлить срок службы сцепления. Самый эффективный способ — использовать сцепление только для того, чтобы велосипед двигался на первой передаче. Однако по мере того, как вы приобретете опыт и навыки вождения, вы поймете, что обучение использованию сцепления и управлению им может помочь вам ездить быстрее и эффективнее.

Лучшие способы продлить срок службы сцепления для внедорожников:

  • Изучите правильную технику управления сцеплением
  • Используйте правильный сорт масла
  • Меняйте масло достаточно часто
  • Переключитесь на нейтраль при остановке

Если вам нужно заменить сцепление, не волнуйтесь.Детали сцепления относительно недороги, и это действительно несложно сделать в вашем гараже. Пошаговые советы и изображения по , как заменить сцепление для внедорожника, читайте здесь .

Научитесь безопасно ездить с правильной техникой из моей виртуальной школы байкеров по грязи

Введите адрес электронной почты ниже, чтобы получить это руководство по правильной технике катания прямо на свой почтовый ящик!

Спасибо!

Вы успешно присоединились к нашему списку подписчиков.

Отказ сцепления

Как узнать, что ваше сцепление вышло из строя? Поскольку все автомобильные муфты, установленные на механических транспортных средствах, работают та же функция и работает одинаково, симптомы неисправных муфт тоже во многом то же самое.

Обратите внимание, однако, что серьезность одного или нескольких из перечисленные ниже симптомы могут отличаться в зависимости от производителя и модели автомобилей, а также между разными марки сцеплений. Однако по большей части симптомы отказа, отказа, дефекта, неисправности или износа муфты похожи, поэтому вот несколько примеров…

Проскальзывающая муфта

Полнофункциональное сцепление образует прочное механическое звено между двигателем и трансмиссией, и поэтому передает всю мощность двигателей на трансмиссия без пробуксовки, кроме короткой момент при включении сцепления. При условии, что сцепление водитель не может проскользнуть из-за плохой педали контроль или неаккуратная техника (-ы) вождения, нет относительное перемещение маховика, ведомого диска, и нажимной диск, когда сцепление полностью включено.

Однако есть несколько причин, по которым сцепление может скольжение, вызывающее колебания при взлете, или едкий запах гари из-за перегрева фрикционные накладки на ведомом диске. Оба условия могут или не могут сопровождаться увеличением в частоте вращения двигателя, которая не соответствует соответствующему увеличение скорости автомобиля в зависимости от величина проскальзывания при любом заданном наборе рабочих условия.

Обратите внимание, что пробуксовка сцепления может быть вызвана одним или больше из следующих возможных проблем:

  • Чрезмерный износ фрикционных накладок может снизить усилие зажима на ведомой пластине до точки где мощность двигателя превосходит уменьшенное зажатие силы, которая затем вызывает проскальзывание сцепления при мощность приложена
  • Моторное масло на ведомом диске разрушает трение коэффициент трения накладок, что приводит к сцепление проскальзывает, даже если прижимная сила давление прижимной пластины не может быть уменьшено.Наиболее частые причины загрязнения масла — масло просачивающаяся через прокладки крышки клапана (толкателя); это масло может стечь по двигателю, войти в колокол корпус и капать на муфту в сборе. Другой Источниками масла могут быть утечки через заднюю сальник коренного подшипника на коленчатом валу, или сквозной сальник первичного вала коробки передач
  • Тормозная жидкость на фрикционных накладках такая же действует как моторное масло.Это обычная проблема на автомобили, в которых используются подшипники выключения гидравлического сцепления; в этих приложениях выжимной подшипник встроен в рабочий цилиндр сцепления, с вся сборка находится в колоколе Корпус. Таким образом, если рабочий цилиндр развивает течь, тормозная жидкость может быть разбрызгана прямо на сцепления каждый раз, когда педаль сцепления подавленный
  • На автомобилях с механическими сцеплениями, что больше всего обычно трос управления, между педалью сцепления и вилка (раздвоенный рычаг), которая действует на выжимной подшипник, чрезмерная регулировка троса может уменьшить усилие зажима прижимной пластины до точка, в которой мощность двигателя может преодолеть уменьшенное усилие зажима, что приводит к срабатыванию муфты. соскальзывать.При условии, что ведомая пластина не серьезно перегрет, эту проблему часто можно исправить просто уменьшив натяжение троса управления
Затруднения в выборе передач

Чаще всего это вызвано отказом сцепления. освободить полностью, а это значит, что двигатель не полностью отделен от трансмиссии.На большинстве трансмиссии, главный вал в трансмиссии нуждается вращаться полностью независимо от двигателя переключение передач возможно без повреждения трансмиссии.

Есть несколько возможных причин, по которым сцепление не может полностью отсоединить двигатель от трансмиссии, в том числе следующее:

  • В приложениях, где первичный вал трансмиссии устанавливается в коленчатый вал с помощью подшипника или втулки, подшипник или втулка могли зацепиться за Входной вал.Если это произойдет, главный вал трансмиссии вращается вместе с двигатель, даже если само сцепление находится в идеальное рабочее состояние
  • Некоторые производители сцеплений до сих пор используют металлические частицы. в фрикционных накладках ведомых дисков, как модификаторы трения и смазочные материалы.Это означает, что если транспортное средство долгое время не эксплуатировалось, металл в фрикционных накладках мог подвергнуться коррозии, с коррозией, действующей как своего рода клей, который связывает маховик, ведомый диск и прижимной диск вместе в единое целое. Во многих случаях единственный способ освободить сцепление — снять двигатель или трансмиссию снять и заменить ржавое сцепление
  • Утечки жидкости в гидравлической системе управления могут снизить уровень жидкости до точки, при которой воздух попадает система.Поскольку воздух очень сжимаемый, система не может передавать достаточное давление для полного выключения сцепления
Невозможно выжать педаль сцепления

Чаще всего это происходит, когда подпружиненный диафрагма в прижимной пластине ломается. Когда это бывает, может сдвинуться один или несколько фрагментов диафрагмы вне позиции и вклиниваются в пространство между ведомой пластиной и прижимной пластиной внешнюю оболочку таким образом, чтобы движение остальной части диафрагма невозможна.Тем не менее, другие причины может включать следующее:

  • В приложениях, в которых тросы управления сцеплением используются в качестве в отличие от гидравлических систем, может случиться так, что кабель управления подвергается коррозии до такой степени, что в внутренняя скользящая часть троса заедает в внешняя часть.В тяжелых случаях кабель может оборваться. когда к педали сцепления прилагается чрезмерное усилие, но независимо от того, порвался ли кабель, единственное надежное средство от ржавой муфты кабель управления — замена кабеля
  • В редких случаях выжимной подшипник сцепления может заедать. на трубку, по которой он скользит, что делает его очень трудно, а иногда и невозможно подавить педаль сцепления.Хотя это может вызвать сильная коррозия, чаще это вызвано чрезмерным износом трубка, из-за которой выжимной подшипник заедает как как только он начинает скользить, когда педаль сцепления подавленный
Дрожь при переключении передач

Дрожание сцепления при переключении передач или трогании с места. старт с места обычно проявляется в виде сильной вибрации когда сцепление включается, и чаще всего это вызвано изношенный / поврежденный / сломанный двигатель и / или трансмиссия крепления.

Однако перегрузка автомобиля и / или защелкивающаяся передача изменения могут повредить пружины в ведомом ступица пластин, что лишает их возможности поглощает часть крутящего момента двигателей, когда сцепление вовлекает. В этих случаях выраженность дрожи в зависимости от марки и модели автомобиля диаметр ведомый диск сцепления, количество пружин в ступица, частота вращения двигателя, вес автомобиля и скорость включения сцепления.

Вибрация сцепления

Если многодисковое сцепление используется в в сочетании с коробками передач DSG (двухступенчатая).

Следует отметить, что в то время как вибрации, вызванные агрегаты с одним сцеплением относительно редки, агрессивны вибрации, вызванные трансмиссией DSG (двойное переключение), — довольно распространенная особенность этих клатчей.Тем не мение, такие узлы сцепления часто используются в в сочетании с двухмассовыми маховиками, и это гораздо больше общие для этих типов маховиков, чтобы произвести вибрация, чем для сцепления DSG, чтобы произвести вибрацию.

Двухмассовые маховики состоят из двух частей или масс; один масса прикреплена к коленчатому валу, а сцепление монтажные болты на другую деталь, и на практике две части могут вращаться независимо друг от друга, хотя только примерно на 60 градусов.Как обычные ведомые диски сцепления, содержащие амортизирующие пружины в ступица, двухмассовые маховики также оснащены амортизирующие пружины, которые выполняют ту же функцию, что и пружины в обычных ведомых дисках сцепления.

Однако на практике вибрация в двойной массе маховики возникает, когда подшипник, вокруг которого две вращающиеся массы повреждаются или изнашиваются, что может создавать огромные дисбалансы.Если проблема не устранена при замене маховика иногда возникают колебания. быть достаточно серьезным, чтобы повредить узел сцепления, трансмиссия и другие компоненты трансмиссии, такие как дифференциал и приводной вал (ы). Также следует отметить что двухмассовые маховики не подлежат ремонту; единственный надежное средство — замена очень дорогого маховик.

Коробка передач DSG (двухступенчатая)

Проблемы со сцеплением DSG могут включать следующее:

Жесткое переключение передач

Как указано в другом месте, муфты DSG являются саморегулирующимися, но выход из строя механизма регулировки обычно приводит к неконтролируемому включению сцепления, что, в свою очередь, вызвать резкое или неудобное переключение передач.

Невозможность выбора некоторых передач

Каждое сцепление в узле сцепления DSC работает нечетно, или четное передаточное число. Например, один клатч будет работать на передачах №1, 3, 5, 7 (если есть) и реверсе шестерни, в то время как другое сцепление будет работать на передачах № 2, 4, и 6.

Теоретически оба сцепления предназначены для саморегулируется, но на практике часто бывает несколько разные, и отказ одного сцепления отрегулировать сам по себе может влиять на весь диапазон передач (нечетных или четных) или, в некоторых случаях, только несколько передач в диапазоне.Тем не менее следует иметь в виду, что ряд Проблемы со сцеплением DSG также могут быть вызваны отказами, неисправности, дефекты и неисправности приводов и системы управления / контроля, управляющие сцеплениями.

С практической точки зрения, лучше всего делать, когда проблема возникает на любом сцеплении / трансмиссии DSG комбинация заключается в том, чтобы как можно скорее обратиться за профессиональной помощью как можно предотвратить или снизить вероятность относительно небольшая проблема, перерастающая в потенциально разорительно дорогая замена трансмиссии.

Если у вас возникла какая-либо из этих проблем, обратитесь в местный авторизованный сервисный центр Repco За советом.

Подпилите пальцы корзины сцепления, чтобы решить некоторые проблемы со сцеплением. — Технический разговор и советы по верховой езде

Как только я надел колеса мотарда и начал ездить на байке по битуму, я заметил, что у моего велосипеда серьезные проблемы со сцеплением.

При включении сцепления для трогания с места байк неконтролируемо покачивался. Захватывание достаточно сильно, чтобы вызвать беспокойство из-за нежелательной остановки колеса, если не осторожно.

На грязи это не так заметно, заднее колесо имеет больше свободы для вращения на рыхлой местности. Но с битумом сцепление намного больше, и он не дает отдачи.

Еще я заметил проблемы со сцеплением во время подъемов. Крениться там тоже проблема.

Одна из наиболее частых причин захвата сцепления — изношенные пальцы корзины сцепления.Фибровые пластины трутся и стучат о сплав пальцев корзины сцепления и неизбежно изнашивают канавки в пальцах. Канавки удерживают блок сцепления от плавного и равномерного отпускания, и требуется некоторое усилие, чтобы заставить диски сцепления скользить в канавках.

Слейте охлаждающую жидкость из велосипеда. Положите велосипед на бок. Сторона сцепления вверх. Выполняя эту работу с велосипедом на боку, вы можете снять боковые крышки без необходимости слить масло из двигателя или трансмиссии.

Вытащите свой клатч.

Снимите корзину сцепления.

Осторожно удерживайте его в тисках с мягкими губками. Будьте осторожны, чтобы не погнуть какую-либо часть корзины. Держите его ровно настолько, чтобы он не двигался, когда вы подпиливаете пальцы.

Я использую два напильника, чтобы выровнять бороздки на пальцах. Я удаляю большую часть материала с помощью 2-го надреза, потому что он очень быстро удаляет металл, а затем заканчиваю его плоским гладким напильником для более красивой отделки.

Приложите усилия к использованию файлов в отличном состоянии. Они стоят всего около 15 долларов каждая. Вы должны использовать только очень легкое давление одним пальцем и удалять материал только при толчке. Не перетаскивайте файл обратно через пальцы при обратном ходе. Равномерно снимите материал. Просто напильником достаточно, чтобы убрать вмятины. Не спиливайте слишком много, чем нужно. Его нужно только сгладить.

До. Все пальцы были гофрированными.

Посмотрите на сглаженный палец. Запилить все бороздки, оставив ровную поверхность на краях пальцев, займет всего около 20 минут.

Очистите / ополосните все металлические опилки, используя любую установку для мойки деталей. Я получил свой на канале домашних покупок Danoz Direct. Нет.

*** Предупреждение *** Пожалуйста, обратитесь к руководству по ремонту конкретного велосипеда, чтобы узнать, насколько важно установить какие-либо или все диски сцепления ( B другие фрикционные и волоконные диски) на вашем велосипеде в конкретном порядок или направление и т. д.Здесь есть по крайней мере один M odel W , очень важно сделать это правильно, и если вы не будете следовать руководству для этого велосипеда, вы можете повредить велосипед.

Соберите велосипед. Следуйте инструкциям по ремонту вашего велосипеда, если вы не уверены в каких-либо приемах или методах, характерных для вашего велосипеда.

После выполнения этой процедуры в большинстве случаев вы обнаружите, что сцепление работает более плавно. Даже переключение передач стало более плавным, когда я проделал эту небольшую работу.Вы также можете почувствовать меньшее сопротивление сцепления, когда ваш велосипед работает на холостом ходу, на нейтральной передаче или на канцелярских принадлежностях. Если это не решит проблемы с дрожанием, захватом или другими проблемами >>> Скорее всего, ваши диски сцепления нуждаются в замене.

Однако имейте в виду, что более твердая внешняя поверхность пальцев корзины сцепления теперь удалена и не прослужит так долго, как новая корзина, прежде чем канавки снова появятся. Вы можете сделать это несколько раз, прежде чем понадобится новая корзина.На всю процедуру у меня уходит около часа, от вкатывания велосипеда в гараж до его отката.

Отредактировано автор Hoobz904

Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления. Подшипник выключения сцепления

Ну, опять свистнул. Такие слова, сказанные с грустью, часто можно услышать от владельцев «десятки». Произнося их, они имеют в виду выжимной подшипник сцепления ВАЗ 2110. Следует отметить, что практически все автомобили других марок, конструкция сцепления которых включает выжимной подшипник, также не застрахованы от такого недуга.

Назначение, конструкция и типичные отказы подшипников сцепления

Нельзя сказать, что это «слабое звено» в сцеплении ВАЗ 2110, тем не менее, эта беда с завидным постоянством способна напоминать и напоминает о себе. Ну «свистнул», даже если и дальше «свистит», на скорость это никак не влияет. Иногда так думают автовладельцы. На данный момент.

Выжимной подшипник, а точнее его муфта, предназначена для непосредственного воздействия на диафрагменную (лепестковую) пружину корзины сцепления, в результате чего ведомый диск отсоединяется от маховика и прижимного диска корзины.Можно сказать, что это последнее звено выключения сцепления.

Неисправность выжимного подшипника чревата более серьезным и неоправданным ремонтом своей ценой, при котором замены одного подшипника уже недостаточно. Это может быть повреждение вилки сцепления, направляющей втулки или поломка (изгиб, излом) лепестков диафрагменной пружины корзины сцепления. Скупой платит дважды, а ленивый, в данном случае, вероятно, трижды.

Конечно, шум или шорох выжима сцепления — это не прямая команда на его замену при невозможности продолжения движения авто, но затягивать с ремонтом не стоит.Необходимость замены подшипника проявляется в виде характерного звука (свист, писк, визг — кому как больше нравится). Иногда это может происходить после запуска двигателя, пока все узлы и агрегаты автомобиля еще «холодные», и пропадают при прогреве, или постоянно напоминать о себе во время работы силового агрегата при выключенном сцеплении автомобиля.

В другом, более серьезном случае, в случае выхода из строя выжимной подшипник может «дребезжать» о диафрагменную пружину, что может вызвать быстрое образование истощения на лепестках корзины сцепления.В этом случае счет уйдет за километры и чем раньше будет заменен подшипник, тем лучше и безопаснее. Его нельзя отремонтировать, только заменив на новый. К счастью, цена подшипника невысока.

Замена выжимного подшипника

Сложность замены подшипника заключается в том, что демонтаж редуктора (КПП) здесь незаменим. А чтобы снять КПП, образно говоря, нужно разобрать еще «половину» машины. Далее поговорим обо всем по порядку.

Работы по замене выжимного ВАЗ 2110, то есть разборку автомобиля, чтобы добраться до подшипника сцепления, следует начинать с установки автомобиля в яму или к подъемнику. После этого демонтируем, отключаем или отключаем следующие узлы и детали:

  • аккумулятор;
  • ящик воздушного фильтра с датчиком массового расхода воздуха;
  • трос сцепления;
  • Болты верхнего крепления коробки передач и гайка крепления стартера.

Далее, открутив левую и ослабив затяжку правой гайки крепления ступиц, ослабляем болты передних колес, поднимаем машину на подъемник.Если подъемник недоступен, поднимите автомобиль домкратом, пока его передние колеса не оторвутся от поверхности. Для их отсоединения необходимо, уделяя особое внимание безопасности, установить опоры поочередно под каждой стороной кузова автомобиля.

Снимаем колеса. Затем по очереди: грязезащитный фартук (защита двигателя), ослабляем крепление на реактивной тяге привода КПП (перед ослаблением хомута нелишним будет наметить старое место установки, чтобы облегчить регулировку рычаг КПП при сборке) освобождаем КПП от привода КПП и реактивной тяги, открутив оставшуюся гайку демонтируем стартер, снимаем левый рычаг подвески с удлинителем и шаровым шарниром.Для этого потребуется отвинтить стабилизатор поперечной устойчивости от рычага, шаровую опору и все соединительные элементы крепления рычага.

Крышка картера сцепления снимается после откручивания трех болтов ее крепления, слива масла из КПП, отсоединения клеммы от датчика скорости и провода переключателя фонарей заднего хода, демонтажа левого привода (для обеспечения неподвижности сателлитов в в редуктор вместо привода можно вставить деревянную заглушку, кусок резинового шланга или просто магазин, свернутый трубкой по диаметру отверстия).Правый привод разрешается не разбирать, в этом случае достаточно будет просто ослабить гайку на его ступице, но сняв привод, работать будет намного удобнее.

Далее нужно вывесить двигатель (установить под него опору), что позволит избежать перекоса силового агрегата и поломки шлангов печки после снятия КПП. Затем откручиваем гайки крепления опоры (ей), находящейся (ых) на коробке передач, откручиваем болты и гайку крепления картера сцепления к блоку цилиндров и кронштейна к коробке передач.Осталось снять коробку передач с двигателя и снять. Опора, установленная под двигателем, остается до тех пор, пока коробка передач не встанет на место и гайки на опорах (е) не будут затянуты.

Приступаем к замене выжимного подшипника ВАЗ 2110. Для этого:

  1. Выжимаем его фиксатор.
  2. Снимите узел выжимного подшипника с вала, а затем с держателя.
  3. Снимаем сам подшипник с муфты.

Перед заменой старого подшипника проверьте свободное вращение и отсутствие заклинивания нового выжимного сцепления.Его выступающая сторона при установке поворачивается на муфту. Подшипник фиксируется держателем и устанавливается на вал, где фиксируется пружинным зажимом. При замене выключателя сцепления рекомендуется доработать корзину и диск сцепления. Работы по установке коробки передач производятся в обратной последовательности.

После сборки всех узлов и агрегатов необходимо проверить и при необходимости отрегулировать работу сцепления ВАЗ 2110.Выполняя замену без помощника, при наличии всех необходимых инструментов работа не займет более 5 часов. Если замена происходит на СТО, цена вопроса по времени будет еще меньше.

Доброго времени суток всем. Опишу свою историю, связанную с заменой сцепления, а точнее чем она «закончилась» и как она была бюджетной и успешно решена.

Около полугода назад заметил, что машина (у меня ВАЗ 2110, но если у вас ВАЗ 2114, то особой разницы нет) стала немного странно себя вести.Однажды она отлично потянула, а так вышло, ну ничего. Причем обороты стабильно растут, а динамики нет. Ездил с такими симптомами около четырех месяцев. Следующим этапом неисправности стало то, что первая и вторая передачи стали включаться с усилием, а задняя вообще с треском и подобными звуками. Приложив педаль почти к панели, рычаг переключения скоростей пришел в норму, и, конечно же, тяги не было. В таких случаях говорят — пробуксовывает сцепление.Двигатель ревет на оборотах, но не двигается. Было решено отремонтировать.

Обзвонив несколько СТО, выяснили, что цена замены сцепления высокая (около 3500 руб.). Решил, что это не для меня и начал искать подходящую дырку для замены сцепления своими руками. Можно, конечно, сделать это на домкрате, но я с таким ремонтом не сталкивался и не хотел усложнять работу. Яма нашла (спасибо другу). Выбрали день и приступили к замене.Сразу скажу, что фото получились не очень, но я постараюсь описать все засады и тонкости, с которыми вам, возможно, придется столкнуться.

Замена сцепления ваз 2110 2114

Первым делом загнали в яму и сняли защиту двигателя. Здесь не должно быть проблем. Все болты открутились на ура. Масло можно слить, чтобы уменьшить вес коробки. Диск из него вытаскивать не будем, поэтому сливать не надо.

Ослабьте крепления переднего колеса.Разблокируйте обе гайки ступицы и открутите. Старые лучше не класть обратно. Покупайте новые. Стоят они около 70 рублей.

Поднимите автомобиль и поместите под него блоки или эстакады. Снимите оба передних колеса.

НЕ выполняйте работы на домкрате без надежной страховки.

Снимите трос сцепления с вилки и открутите его от кронштейна, который находится на коробке. Вам понадобится два ключа на 17. Для удобства лучше вынуть аккумулятор.

Отсоедините разъем датчика скорости.

Снимите кожух воздушного фильтра после отсоединения микросхемы от датчика массового расхода воздуха.

Выверните болт крепления модуля зажигания к коробке передач и еще один болт рядом. Он один из тех, которые соединяют коробку передач с двигателем.

Открутите гайку на стартере, удерживающем плюсовой провод. Отсоедините клемму от тягового реле.

Выкрутите верхний и нижний болты крепления стартера, затем снимите его.

Для профилактики бендикс можно обработать небольшим количеством литола и аналогичной смазкой.

Вверху есть еще один болт, который удерживает коробку передач. Он находится в районе термостата. Его закрывают топливные трубы.

На этом работа вверху завершена.

Спускаемся в яму.

Многие пишут, что надо убрать «саблю», но мы пошли другим путем.Открутили шар от ступицы и болт, соединяющий рычаг и стабилизатор. Потом просто загнули рычаг вниз. Такой способ подходит, если позволяет яма и полностью заводить коробку передач вы не собираетесь.

Берем левую ступицу и вытаскиваем привод.

Откручиваем защитный щиток маховика. Есть три болта. Не знаю почему, но для меня они были другими. Два открутил головкой на 10 и третий на восьмерку.Я так и не понял.))) Может кто подскажет, почему это так?

Затем отсоедините тягу переключения передач, ослабив один болт. Рекомендуется заранее отметить положение тяги, чтобы потом было легче регулировать скорости. Я последовал этому совету, но при последующей настройке он почему-то не сработал. Это такая доп инфа)))

Теперь ослабьте один болт крепления коробки передач, который находится под стартером (он уже снят), но не полностью.

И еще один болт находится в области правого привода. При разборке мы этого не заметили и долго пытались понять, почему коробка не выходит. Отверните и этот болт, но не выкручивайте его полностью. Для этого требовался хороший удлинитель и надежная головка.

Теперь нужно взять домкрат и поставить под двигатель. Когда начинаем откручивать подушки, мотор останется только на одном и может упасть, порвав шланги отопления.Поместите небольшую доску между домкратом и двигателем, чтобы не повредить картер. Его необходимо установить ближе к КПП. Также лучше на всякий случай подложить под ящик блок.

Когда двигатель надежно закреплен, снимите подушки.

Сначала снимаем заднюю опору. Можно просто открутить от корпуса. Он держится на двух шпильках, но этот способ подходит, если вы уверены, что гайки легко открутятся и не сломаются. Мы не экспериментировали, сделали так: На самой подушке есть болт, он смотрит в сторону салона.Его необходимо ослабить и немного открутить. Затем отсоедините кронштейн подушки от коробки передач и отведите его как можно дальше в сторону. Может, это неправильный путь, но так штифты остались целы, и мы довольны)))

Теперь откручиваем левую подушку коробки. Есть две гайки, одна вверху и одна внизу. Крепление похоже на шпильку с резьбой с обеих сторон. К сожалению, я не сделал снимок.

Теперь вам двоим нужно отодвинуть коробку от двигателя и опустить ее на изогнутый рычаг.Делайте это осторожно, не повредив трубы и проводку. Коробка тяжелая, около 30 кг, если не ошибаюсь. С нас хватило))).

При перемещении контрольной точки следите за тем, чтобы ее направляющие не выпадали. Они расположены в нижних отверстиях крепления коробки передач. Они похожи на трубки.

Коробка сдвинется назад примерно на 10-15 см. Этого достаточно для замены корзины и диска сцепления, подшипника и вилки.

Когда мы отодвинули коробку, то увидели, что внутрь упали три лепестка корзины.Сразу стало понятно, что идет замена.

Приступим к удалению корзины. Он прикручен к маховику шестью болтами по 8. Откручиваем их с большим усилием. Пришлось использовать рычаг. Перед откручиванием зафиксируйте маховик от проворачивания. Для этого потребуется отвертка или что-то подобное.

Открутив корзину и вынув диск, решили поменять оба.

Установка

При установке корзины и диска сцепления необходимо использовать имитатор первичного вала.Это нужно для того, чтобы детали стояли ровно. Такую центровку можно купить в магазине за 100 рублей. Тоже будет работать с «копейки».

При установке коробки важно попасть в дыру двигателя со стоящей на ней шпилькой. Он находится в районе правого руля. При установке КПП мы не учли этот факт и долго терпели поворот КПП.

Когда коробка зацепится с двигателем, затяните крепежные болты, но не полностью.Их нужно растягивать, когда ящик садится на подушки, чтобы не было смещения.

На дальнейших этапах сборки проблем быть не должно.

Не забудьте заблокировать гайку ступицы, отрегулировать педаль сцепления и коромысло.

Надеюсь, кому-то поможет этот материал при замене КПП. В ремонте автомобилей ВАЗ 2110 или 2114 разницы практически нет. Все они лады)). Честно говоря, подумал, что будет сложнее поменять сцепление, но главное завести, а деваться некуда).Если есть возможность, попробуйте отремонтировать машину самостоятельно. Это и экономия денег, и накопление опыта. Всем удачи.

Сцепление действует как связующее звено между трансмиссией и двигателем в автомобиле. Этот элемент двигателя внутреннего сгорания принимает на себя «удар» и все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от двигателя к коробке передач. Поэтому сцепление условно можно отнести к расходным материалам, так как оно часто изнашивается и требует немедленной замены. Повлиять на износ сцепления невозможно, ну, если только вам не удастся переключить передачи без его участия, хотя в этом случае это не останется незамеченным по отношению к другим частям двигателя.

Замена сцепления необходима в следующих случаях:

  • Если сцепление начинает «вести», то есть при снижении мощности двигателя.
  • Если сцепление включено не полностью, то есть «проскальзывает».
  • Если при включении слышны посторонние звуки — щелчки, рывки и т. Д.
  • При самовольном выключении сцепления.
  • В случае вибрации при нажатии на педаль сцепления.

В этой статье я расскажу, как заменить сцепление ВАЗ 2110 в домашних условиях, не снимая коробку и не сливая масло.

Для работы понадобятся: Домкрат

  1. ;
  2. Смотровая яма или подъемник;
  3. Набор торцевых и рожковых ключей: «19», «17»;
  4. Крепление или ламповый усилитель.

Замена сцепления ВАЗ 2110 пошаговая инструкция

1. «Отдирать» болты левого колеса, затем домкратом переднюю часть автомобиля и ставить на «эстакаду».

2. Снимите колесо и открутите два нижних болта крепления.

Видео по замене сцепления ВАЗ 2110 своими руками:

Сцепление ВАЗ — достаточно надежный механизм и почти 50 лет проверено на наших дорогах.Инженеры Fiat приложили немало усилий для доводки конструкции, но они даже представить не могли, что практически такой же механизм будет успешно применяться почти полвека спустя на переднеприводном автомобиле.

Диагностика сцепления на ВАЗ-2110

ВАЗ-2110 получил механизм от восьмерки и девятки практически без изменений, только скорректирована прижимная сила, соответствующая крутящему моменту двигателя.

Схема сцепления.

Тем не менее, у каждой муфты есть свой срок. Ресурс агрегата сильно зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. Причем от производителя комплекта. Кстати, менять узел сцепления из-за вышедшего из строя ведомого диска или выжимного подшипника совсем не обязательно, это дорого.

А вот замена любого элемента механизма, а также всего сцепления в целом, обойдется на СТО минимум 3-5 тысяч рублей, не считая стоимости материалов.Поэтому ремонт имеет смысл сделать самостоятельно. Это не самая простая операция, но вполне доступная даже для начинающего водителя.

Комплект сцепления: корзина, диск, подшипник и оправка.

Признаки неисправности

Перед снятием сцепления на ВАЗ-2110 необходимо узнать его состояние по знакам:

  1. Проскальзывает сцепление. Это означает, что при изменении частоты вращения двигателя часть крутящего момента теряется при проскальзывании муфты ведомого диска — скорость увеличивается, но отсутствует тяга.Вариантов может быть несколько — либо изношены фрикционные накладки ведомого диска, либо нарушен свободный ход педали сцепления. Замена диска нужна в первом случае.
  2. Муфта ведущая. Сцепление не выключается, когда педаль полностью выжата. То есть часть крутящего момента все равно передается на КПП, ведущий и ведомый диски не открываются. В этом случае поможет либо регулировка такого же свободного хода педали, либо замена выжимного подшипника, корзины сцепления, если регулировка не дала результатов.
  3. Сцепление вибрирует. Мы наблюдаем вибрацию в области коробки передач на определенных скоростях или постоянно. В этом случае требуется замена сцепления, скорее всего вышла из строя корзина.
  4. Сцепление шумное. Повышенный шум при нажатии на педаль, посторонние звуки при переключении передач. Скорее всего, вышел из строя либо весь узел сцепления, либо корзина или выжимной подшипник. Комплект необходимо заменить.

При появлении одного из этих симптомов и, убедившись, что регулировка не дает результатов, приступаем к разборке сцепления своими руками, чтобы не беспокоить специалистов, время и труд которых обойдется нам в кругленькую сумму. .Сами мы можем заменить сцепление в сборе за час, максимум два.

Замена сцепления на ВАЗ-2110 без снятия коробки передач

Как правило, у десятков сцепление, как и у других переднеприводных автомобилей ВАЗ, осуществляется без снятия коробки передач.

Полная разборка коробки передач необходима в случаях, когда у нас есть проблемы с переключением передач или с коробкой передач. Разбирая коробку полностью, работа увеличивается почти вдвое, придется слить масло, снять полуоси и провести много других работ.Поэтому, если нас не беспокоит КПП, мы не будем его снимать.

Условия

Менять сцепление удобнее всего на подъемнике, смотровой яме или эстакаде. В поле можно справиться, но это, конечно, неудобно и требует много времени.

Для работы нам понадобится стандартный набор инструментов, домкрат, несколько деревянных проставок и оправка, без которых не удастся установить ведомый диск. Эта оправка повторяет форму входного вала коробки передач и центрирует диск относительно маховика.

Алгоритм точной замены

Работаем в следующей последовательности:

  1. Отсоедините минусовую клемму АКБ, снимите колодку проводов с датчика массового расхода воздуха.

    Снимаем «минус» АКБ и разъем с датчика массового расхода воздуха.

  2. Снимите воздушный фильтр в сборе.
  3. Откручиваем болт крепления кронштейна модуля зажигания, откручиваем верхний болт крепления стартера.

    Отверните верхний болт стартера.

  4. Снимаем трос сцепления с вилкой — откручиваем два болта, откручиваем трос спидометра и снимаем колодку с датчика скорости.
  5. Откручиваем левый болт крепления КПП и только после него — правый.
  6. Отверните гайку стартера.

    Откручиваем болт 1 крепления стартера.

  7. Снимите левое переднее колесо и поднимите автомобиль домкратом.
  8. Снять защиту двигателя.
  9. Откручиваем натяжку, два болта шаровой опоры и нижнего рычага. Снимаем все это с машины.

    Снимаем натяжку вместе с рычагом.

  10. Отсоединить разъем фонарей заднего хода от коробки передач.
  11. Откручиваем нижнюю гайку крепления КПП возле правого ШРУСа.
  12. Откручиваем два болта крепления реактивной тяги (треугольная пластина).

    Откручиваем болты реактивной тяги.

  13. Размечаем расположение механизма привода управления коробкой передач.
  14. Ослабляем гайку на зажиме и вынимаем тягу управления из коробки.

    Снимаем тягу управляющего привода.

  15. Подставляем упор под поддон двигателя и откручиваем две гайки крепления задней опоры.

    Подставляем колодку, чтобы двигатель не оборвал шланги отопителя салона.

  16. Осторожно отсоедините картер коробки передач от блока цилиндров. Желательно отнести на максимальное расстояние и поставить на подставку, хотя коробка все равно будет висеть на дисках.

    Забираем ящик и ставим на пол.

  17. Получаем полный доступ к механизму сцепления.

Меняем подшипник (1) однозначно, пружины (2) и накладки (3) изношены — диск под замену, поверхность корзины (4) переживет еще один диск.

Особенности

Заодно проверяем состояние маховика.

Далее действуем по ситуации.Если необходимо заменить весь узел сцепления, открутите корзину от маховика и установите новый комплект … Для правильной установки ведомого диска нам понадобится оправка, о которой мы уже говорили. При установке необходимо затянуть болты крепления новой корзины, затем вставить оправку в ведомый диск и попасть в маховик. Таким образом, мы поддерживаем соосность первичного вала КПП и маховика.

И только после этого можно затягивать болты крепления корзины сцепления.Сборка осуществляется в обратном порядке.

Новая корзина и диск сцепления.

Удачи всем в работе и надежного хвата!

Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 часто сталкиваются со свистом в сцеплении , вызванным выжимным подшипником узла. Причем это проблема не только «десятков», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых подразумевает использование этого элемента. Поэтому замена выжимного выключателя на ВАЗ 2110 вовсе не исключительная проблема.Но это нужно решать.

Выжимной

Что нужно знать

Выжимной подшипник — это не самое слабое звено в системе сцепления, но почему-то именно он вызывает проблемы и неприятности.

Сцепление

Некоторые автовладельцы привыкли к свистку и просто игнорируют его. Но так продолжаться долго не может, так как несвоевременное решение проблемы может привести к еще более сложному и дорогостоящему ремонту. Если запустить ситуацию, то простой заменой не обойтись.

Муфта действует на пластинчатую пружину корзины сцепления. Его еще называют диафрагмой, так что не запутайтесь, если вы это услышите. За счет этого ведомый диск отсоединяется от маховика и нажимного диска корзины. Это выключает сцепление.

Неисправность ракеля может привести к разным последствиям:

  • Вилка сцепления будет повреждена;
  • Нарушается целостность лепестков пружины корзины сцепления;
  • Направляющие втулки деформированы.

Чтобы не платить дважды, а то и трижды, оперативно реагируйте на появление свистка в сцеплении и старайтесь быстро принять меры.

Является ли шум признаком необходимости замены?

Не совсем. Если появляется шум, это не значит, что вам следует немедленно заменить элемент. Но затягивать с ремонтом категорически не рекомендуется. Скажем так, это сигнал к определенным действиям, на выполнение которых у вас будет время, пока последствия не станут катастрофическими.

В некоторых случаях шум возникает при запуске двигателя и сохраняется до прогрева автомобиля, после чего исчезает. В других случаях шум возвращается при каждой попытке выключить сцепление.

Самый плохой вариант — шлифовка. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках образуется развертка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с такой ситуацией, некогда. Замены нужно производить быстро.

Кстати, ремонтировать нет смысла.Выжимные подшипники не подлежат ремонту, поэтому замена — единственное решение.

Снятие подшипника

Сломанный

Чтобы удалить это устройство, вам нужно будет выполнить ряд последовательных шагов.

  • Поднимите автомобиль или загоните его в яму, чтобы получить доступ к днищу автомобиля.
  • Разберите коробку передач с помощью соответствующих инструментов.
  • Выдавить специальные фиксаторы из выжимного подшипника.
  • Снимите элемент с вала коробки передач.
  • Сожмите фиксирующие лапки, чтобы снять пружинный зажим.
  • После этого вам не составит труда снять поврежденный выжимной подшипник со сцепления.

Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтаж нескольких узлов и механизмов, таких как:

  • Аккумуляторная батарея;
  • Трос сцепления;
  • Корпус воздушного фильтра с датчиком расхода воздуха;
  • Болты крепления верхнего редуктора;
  • Гайка, отвечающая за крепление стартера.

Установка новой позиции

Когда вы выполнили весь комплекс демонтажных работ, можно переходить к завершающему этапу — установке нового компонента.

  1. Первое, что нужно сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Почему-то многие автовладельцы забывают убедиться, что подшипник, заменивший старый, действительно исправен. Проверить легко. Вращайте подшипник, дергайте его в разные стороны.Если при вращении нет задиров и люфта нет, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
  2. Вставьте новую деталь в втулку. Это нужно сделать так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена ​​в сторону муфты.
  3. Вставив элемент, закрепите его держателями.
  4. Перед тем, как надеть новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), не забудьте смазать ее консистентной смазкой. Слой смазки должен быть тонким, не переборщить.
  5. Зафиксируйте сцепление и подшипник шплинтом.
  6. Установить коробку передач и другие демонтированные детали на свои законные места.
  7. Весь процесс ремонта завершается регулировкой сцепления.

Заменить выжимной подшипник самостоятельно не очень сложно. Основная проблема — снятие коробки передач. Все остальные события сложно назвать сложными. Однако от вас требуются точность, последовательность и осторожность.

Не игнорируйте самые полезные вещи, которые можно использовать только при ремонте любимой ВАЗ 2110- по эксплуатации. Подробно описывает буквально все, что нужно знать автовладельцу. С его помощью можно выполнить даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированном СТО будет непомерно высока.

Нажимной диск сцепления — симптомы, указывающие на неисправность нажимного диска сцепления

«Хорошее сцепление может прослужить вашей машине от 30 000 до 240 000 километров. Это зависит от марки, модели и года выпуска автомобиля, а также от типа сцепления и ваших привычек вождения. Непрерывное движение, буксировка тяжелых грузов, резкое включение или «сброс» сцепления и движение сцепления (удерживание ноги на полпути) при замедлении — все это факторы, влияющие на срок полезной службы сцепления.

Признаки отказа сцепления легко обнаружить, если обратить внимание на свой автомобиль. Вам нужно будет внимательно следить за шумами, поведением и производительностью педали сцепления, чтобы понять проблему и ее источник.

Признаки отказа сцепления часто включают:

  1. Педаль сцепления шумит при включении и выключении
  2. Дребезжание педали сцепления при ускорении
  3. Педаль сцепления пульсирует
  4. Педаль сцепления остается прижатой к полу
  5. Педаль сцепления расшатывается или тускнеет
  6. Педаль сцепления не включается
  7. Передача издает скрежет, завихрение или щебетание в нейтрали
  8. Шлифовка при переключении передач
  9. Не могу включить передачу

Признак неисправности сцепления 1: педаль сцепления издает шум при включении и выключении

Если вы слышите шум, когда вы нажимаете или отпускаете педаль сцепления, или и то, и другое при выключенном двигателе, вероятно, проблема связана с механизмом выключения сцепления или «вилкой сцепления».”

Вилка сцепления — это гидравлическое или механическое расцепляющее устройство, которое помогает включать и выключать сцепление. Вы услышите шум, когда смазка высохнет и механизм изнашивается. Кабель, стержень или соединение также могут поцарапать и вызвать скрип или лязг.

Признак неисправности сцепления 2: дребезжание педали сцепления при ускорении

Когда педаль сцепления вибрирует, это означает, что диск сцепления периодически теряет сцепление с маховиком.

Возможные причины вибрации или дребезга:

  • Изношена накладка диска сцепления (фрикционный материал)
  • Накладка диска сцепления сгорела или загрязнена маслом
  • Диск сцепления застекленный
  • Ступица диска сцепления с изношенными шлицами
  • Деформированный прижимной диск или маховик
  • Пружина диафрагмы нажимного диска ослаблена или сломаны пальцы (отскакивает)
  • Прижимная пластина с горячими точками
  • Опорный подшипник изношен или поврежден
  • Износ маховика

Признак неисправности сцепления 3: Педаль сцепления пульсирует

При колебании или вибрации вращающихся деталей внутри трансмиссии вы можете почувствовать пульсацию педали сцепления.В этих случаях проблема может быть в деформированных маховиках или требуется регулировка спускового рычага. Если пульсация или вибрация начались после обслуживания трансмиссии, возможно, корпус трансмиссии неправильно совмещен с двигателем.

Признак неисправности сцепления 4: педаль сцепления остается прижатой к полу

Педаль сцепления, которая остается на полу, означает, что у вас есть проблемы с заеданием рычажного механизма или выжимного подшипника. В этом случае убедитесь, что пружины рычажного механизма не растянуты слишком сильно — они могут нуждаться в регулировке.Вы также можете проверить выжимной подшипник и убедиться, что упор педали находится на месте.

Признак неисправности сцепления 5: педаль сцепления болтается или разбухает

Если педаль сцепления на ощупь болтается или поскальзывается, проверьте выжимной подшипник или вилку сцепления на предмет повреждений. Часто в механических узлах мы обнаруживаем выход из строя пружины нажимного диска диафрагмы.

Если у вас есть гидравлический механизм выключения сцепления, проверьте:

  • Воздух в гидросистеме
  • Мало жидкости в резервуаре
  • Утечка из шланга или трубы
  • Негерметичное соединение
  • Главный цилиндр, неисправность сальника центрального клапана
  • Главный цилиндр, негерметичность первичного уплотнения поршня

Признак неисправности сцепления 6: педаль сцепления не включается

Каждой муфте требуется определенное усилие от привода для полного нажатия и включения.Если вы обнаружите, что слишком сильно нажимаете для включения сцепления, значит, у вас проблема с механизмом выключения. В механических приложениях это заедание или заедание педального рычага, троса, поперечного вала или шарнира. Для гидравлических систем это будет засорение или изношенные уплотнения в вашей гидравлической системе. В механических системах проверьте трос, рычажный механизм, вилку сцепления, нажимной диск и выжимной подшипник и посмотрите, все ли должным образом смазано или изношено.

Признак неисправности сцепления 7: трансмиссия издает скрежет, завихрение или стрекотание на нейтрали

Если ваш автомобиль издает скрежет, завихрение или стрекотание, когда коробка передач находится в нейтральном положении, но звук исчезает, когда вы нажимаете педаль сцепления, возможно, этот шум исходит от изношенного подшипника первичного вала.

Признак неисправности сцепления 8: При переключении передач возникает трение

Если вы слышите скрежет при переключении передач, это означает, что диск сцепления остается включенным. Входной вал трансмиссии продолжает вращаться, даже когда вы полностью нажимаете педаль сцепления. Поскольку первичный вал все еще вращается, попытка переключения передач при включении заднего хода или иным образом приведет к тому, что ваша трансмиссия начнет работать.

Это шлифование может указывать на любое количество проблем с нажимным диском, выжимным подшипником или механизмом разблокировки.В системе механического расцепления трос может быть сломан, заморожен, чрезмерно растянут или нуждается в регулировке. В гидравлической системе шлифовка может указывать на проблемы с главным цилиндром сцепления, которые могут включать низкий уровень жидкости, воздух в системе или внутренний цилиндровый механизм, требующий замены. Также осмотрите педаль сцепления в сборе. Педаль может иметь слишком большой свободный ход и ее необходимо отрегулировать.

Признак неисправности сцепления 9: Не удается включить передачу

Проблемы со сцеплением также могут препятствовать включению или выключению задней передачи или третьей передачи.Застрявшая шестерня может указывать на проблемы с регулировкой рычажного механизма, неисправность рычага или деформированный или поврежденный диск сцепления. В гидравлической системе отказ от включения передачи может указывать на проблемы с главным или рабочим цилиндром, либо с обоими. Обычно это сопровождается изменением ощущения педали сцепления: рыхлым, болтающимся или не заедает, как раньше. В механической системе у вас могут быть проблемы с диском сцепления или нажимным диском, выжимным рычагом, выжимным подшипником, узлом рычага переключения передач или тросом управления.”

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы помочь вам решить проблемы со сцеплением!

Источники финансирования

https://generaltransmissionreno.com/clutch-failure-symptoms/

Все мнения, выраженные в этой статье, не являются обязанностью ни издателя, ни поставщика.

Шесть признаков того, что сцепление вашего мотоцикла нуждается в замене

Работающее сцепление делает езду на мотоцикле более приятной, позволяя водителям плавно переключать передачи при изменении дорожных условий для достижения идеальной скорости езды.Игнорирование незначительных проблем со сцеплением может повлиять на другие детали велосипеда и в конечном итоге привести к остановке двигателя. Ниже приведены некоторые признаки, по которым можно определить, требуется ли замена сцепления для предотвращения повреждений.

Трудности переключения передач

Когда становится труднее переключать передачи на работающем мотоцикле, это указывает на изношенную систему сцепления. Это резкое переключение также сопровождается лязгом или другими странными звуками. Когда возникает такая проблема, техник должен проверить систему сцепления и заменить ее.

Плохое ускорение

При езде на велосипеде нет ничего лучше, чем ускорение, связанное с переключением более высокой передачи. Однако, если частота вращения увеличивается без соответствующего изменения скорости, это явный признак проскальзывающей муфты, которую необходимо заменить в местном сервисном центре.

Стук или металлический звук

Любой стук или металлический звук во время езды может указывать на проблемы со сцеплением. Такие шумы начинаются слабо, но постепенно нарастают. Опытный гонщик должен уметь определить, проблема в сцеплении.

Пониженный бензин, пробег

Внезапное снижение пробега может указывать на проблему со сцеплением. Если мотоцикл постоянно набирает обороты на более высоких оборотах, это заставляет двигатель работать больше и сжигать больше топлива. Эта проблема требует немедленного обращения к местному дилеру.

Заедание сцепления

Самая большая проблема, с которой может столкнуться водитель на дороге, — это заедание сцепления. Застрявший рычаг сцепления расстраивает, происходит ли это с выключенным или втянутым сцеплением. Это предупреждающий знак о том, что сцепление нуждается в проверке и, скорее всего, в замене.

Не могу начать работу

Если невозможно заставить мотоцикл переключить определенные передачи, пора заменить сцепление. Если рычаг переключения передач свободно поднимается и опускается, владелец мотоцикла должен запланировать замену сцепления.

Если вы заметили какие-либо из этих или других проблем со своим мотоциклом и находитесь в районе Мичиганского центра, штат Мичиган, или в окрестностях, мы готовы помочь. TC Powersports — это ваше место, где вы можете заказать исключительный ремонт и техническое обслуживание вашего мотоцикла, скутера, квадроцикла или UTV.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *