Меню Закрыть

Почему не выжимается сцепление: Почему не нажимается педаль сцепления?

Содержание

Почему не нажимается педаль сцепления?

Водитель находится в постоянном напряжении. Это происходит не только потому, что передвижение по дороге достаточно динамичное, а и потому, что в машине может неожиданно сломаться какой-то механизм. Произойти это может и на подъезде к дому, и далеко от него. Традиционными неприятностями в дороге являются отказ тормозов и проблемы со сцеплением. Очень часто на автомобильных форумах можно встретить такой вопрос: почему педаль сцепления не нажимается или запала, и что с этим дальше делать.

Общие сведения о сцеплении автомобиля

Сцепление расположено между двигателем и коробкой передач. Его функция – соединять и разъединять первичный вал маховика, который устанавливают на коленвале двигателя. Автомобильное сцепление состоит из механизмов самого сцепления и привода. В свою очередь, механизм сцепления состоит из нажимного, ведущего и ведомого дисков, отжимных рычагов, ведомого вала, кожуха, корпуса, выжимного подшипника, диафрагмы. Механизм привода состоит из вилки, тяги, регулировочной вилки и педали сцепления.

Система переключения скоростей может быть не только механической, но и автоматической. Но что из себя представляет сцепление и как оно вообще работает? Автоматическое сцепление является центробежным и представляет собой механическое устройство, которое автоматически с помощью центробежных сил после набора двигателем определенного числа оборотов соединяет между собой первичный вал с корпусом, после чего момент идет или на звездочку, или на шкив. В результате этого можно постепенно запускать нужные механизмы, причем без дополнительных усилий водителя.

Сцепление работает по следующему принципу: ведущий и ведомый диск начинают вращаться благодаря воздействию пружины, диск крутит шлицевое соединение ведомого вала, а крутящий момент идет на трансмиссию. Для того, чтобы отключить ведущий и ведомый диски, водитель должен нажать на педаль, а педаль, в свою очередь, переведет вправо тягу, которая повернет вилку.

С помощью вилки происходит перемещение выжимного подшипника, обеспечивающего поворот отжимных рычагов. На трансмиссию идет крутящий момент за счет того, что прижимной диск отводится вправо благодаря рычагам, а диск сжимает пружины. За счет всего этого ведущий и ведомый диски отсоединяются.

Очень многое зависит от того, на сколько правильно водитель нажимает и отпускает педаль сцепления. Если все делать как нужно, то механизм будет крайне долговечным. Как же правильно нажимать и отпускать педаль сцепления? Прежде всего, не нажимайте одновременно на все педали (газ, тормоз, сцепление), не отпускайте резко педаль сцепления. Вообще, нажимать на сцепление нужно подушечкой стопы, чтобы движение было постепенным. Если отпустить педаль резко для того, чтобы сдвинуть с места машину, то ничего у Вас не удастся.

Почему не нажимается педаль сцепления

Во время езды Вы можете нажать на педаль сцепления, а она в это время будто во что-то упирается. Сразу в голове возникает мысль о том, что Вы остались без сцепления. Другой вопрос – что же делать дальше? Для начала нужно разобраться в причинах такого явления. Обратите внимание на то, что перед поломкой сцепления педаль станет более жесткой, чем обычно. Из-за этого Вам потребуется больше усилий для того, чтобы на нее нажать. Если это так, то имейте в виду – сцепление скоро выйдет из строя, а вернее, сломается какой-то его механизм.

Для того чтобы определить, что именно сломалось, нужно знать, что сцепление бывает двух видов – гидравлическое и тросиковое. В первом случае энергия от нажатия на педаль сцепления идет в гидравлическую систему. Во втором же случае после нажатия на педаль начинает работать тросик.

Гидравлика. Необходимо проверить количество тормозной жидкости, которая находится в бачке главного цилиндра сцепления. Если количества недостаточно, то необходимо дополнить недостающий объем. После этого попробуйте нажать на педаль. Будет отлично, если сцепление появится, то есть Вы сможете доехать до сервиса. Хотя можете самостоятельно просмотреть шланги, проверить, насколько они целые. Вероятнее всего, где-то подтекает жидкость. Если это не помогло, то, скорее всего, где-то произошел разрыв одного из шлангов, которые идут к рабочему или главному цилиндру сцепления. От этого не формируется нужное давление.

Вилка сцепления. Расположена она на коробке передач. Выдержать она может приблизительно 50 – 70 тыс. км. Эта вилка может сломаться, отчего и педаль сцепления перестает работать. Главный или рабочий цилиндры. Какой-то из этих цилиндров можно «пробить», поэтому поврежденный элемент нужно заменить. В идеале заменить нужно оба цилиндра – и рабочий, и главный.

Что делать, если не нажимается педаль сцепления

Будет нелишним описать процедуру поездки без сцепления. Без сцепления ехать все же можно, но делать это нужно очень аккуратно. Лучше, конечно, вызвать эвакуатор или же попросить кого-то Вас подвезти. Но решать, конечно, Вам. В том случае, если Вами было принято решение ехать самостоятельно, то проще всего передвигаться на первой передаче. Сцепление отсутствует, поэтому сразу же включите первую передачу, когда двигатель заглушен.

Только после этого движок можно заводить. Когда Вы повернете ключ зажигания в отметку «стартер», машина моментально сдвинется с места, Вы сможете ее завести, но будете чувствовать небольшие рывки. Не забывайте, что даже если Вы нажмете на тормоз, то машина будет тянуться вперед, потому что нажать на сцепление нельзя. Для того чтобы остановиться, попытайтесь сначала выключить передачу, после чего тормозните. Если это не сработало, то просто заглушите машину.

Есть и другой способ доехать до пункта назначения. Вы можете переключать передачи без сцепления. В этом вопросе важно определить ту частоту оборотов, когда скорости переключаются легко. Рычаг нужно переключать легко, без особых усилий, плавно.

Теперь пару слов о замене поврежденных элементов. Ясно, что поврежденный шланг или цилиндр, о которых писалось выше, нужно просто заменить. Делать это самостоятельно или на СТО – решать Вам. Только помните о том, что механики чаще всего полностью меняют систему сцепления, а не конкретный узел. То есть по цене выйдет гораздо дороже, хотя можно потратить в разы меньше средств.

Причины невозвращения педали сцепления

Причинами того, что педаль сцепления провалилась, то есть не возвращается в исходное положение, могут быть следующие:

1) Произошел обрыв троса там, где расположен его наконечник.

2) Возникли проблемы с возвратной пружиной. Она или лопнула, или слетела. Легко на месте исправить проблему со смещенной пружиной. Ее нужно просто вернуть на место.

3) В системе гидропривода имеется воздух.

4) Сломалась вилка сцепления.

5) Педаль не возвращается, но все же включить сцепление на короткое время можно только тогда, когда Вы резко на нее нажимаете. Происходит это потому, что возникли проблемы с главным цилиндром – испортилось зеркало, износились или деформировались манжеты ГЦС.

Как исправить невозвращение педали сцепления

В принципе, исходя из поломки, уже ясно, что нужно делать для того, чтобы исправить ситуацию. Например, в случае провала тросика придется или вызывать эвакуатор, или ехать без сцепления, так как на месте Вы такую поломку не исправите. Но если же у Вас в машине есть новый тросик, то можете попытаться исправить изъян на дороге.

В случае лопнувшей пружины Вы можете попробовать доехать до гаража, где произведете замену пружины. Если в гидропривод поступил воздух, то всю ситуацию исправит прокачка сцепления, вследствие чего из системы будет удален воздух. Если в сцеплении сломалась вилка или возникла проблема с главным цилиндром, то сломанный элемент нужно просто заменить. После этого система вернется в норму.

Теперь ясно, как определять поломку сцепления и как доехать без него до пункта назначения. Главное – не паникуйте раньше времени, а лучше всего – чаще проводите диагностику и не пренебрегайте теми сигналами, которые подает Вам машина.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Распространенные проблемы с сцеплением | Vincast.ru

Износ сцепления

Современные механизмы сцепления спокойно могут проходить отметку в 130 тысяч километров и более при бережном обращении. Правда, если вы не бережете сцепление , сжигаете его, рвете с места, то вряд ли оно пройдет больше 50-ти тысяч километров. На тягачах, которые везут тяжелый груз или тянут на буксире большую нагрузку, как правило, возникают проблемы с новым, ещё не притертым сцеплением. Основная проблема сцепления в том, что оно потихоньку изнашивается. Шероховатый материал диска сцепления, к сожалению, потихоньку стирается. По своим физическим свойствам этот материал близок к материалу тормозных колодок — как и тормозные колодки , диск сцепления надо периодически менять. Когда диск сцепления сотрется, сцепление начнет проскальзывать и, следовательно, трансмиссия будет получать от двигателя малую часть энергии движения. Сцепление стирается только когда два диска (нажимной и диск сцепления) притираются друг к другу, вращаясь с разными скоростями. Если вы уже разогнались, едете на 4-ой передаче и сняли ногу с педали сцепления, это значит, что диски, вращаясь с одинаковой скоростью, плотно прижаты друг к другу и диск сцепления ничуть не изнашивается. Но представьте ситуацию — вы попали в пробку, которая движется очень медленно. Вы включаете первую передачу, снимаете ногу с педали газа и даёте автомобилю двигаться с минимальной скоростью. Если пробка движется ещё медленнее, водители обычно немного выжимают педаль сцепления , давая ему проскальзывать, чтобы немного уменьшить скорость движения. Для сцепления это самый неприятный режим работы 0 здесь оно стирается очень сильно. Сцепление также стирается при трогании с места — но здесь это неизбежность. Если бросить сцепление при трогании, диск сотрется меньше, чем при плавном отпускании педали, но тогда вся конструкция трансмиссии получит сильный удар — трансмиссионный удар, да и двигатель скорей всего заглохнет.

Неполное выключение

Часто проблемы со сцеплением возникает из-за того что диск сцепления не может нормально оторваться от нажимного диска. Если сцепление не выключается, на входной вал коробки передач продолжает поступать энергия вращения от двигателя. Если вы попытаетесь в этот момент включить передачу, вы услышите громкий скрежет, хотя может случиться и так, что вы вообще не сможете включить передачу. Сцепление может выключаться не полностью в силу нескольких причин:

Трос сцепления растянулся или оборвался

В тех механизмах сцепления, где усилие от педали передаётся с помощью троса, причина может оказаться либо в его обрыве (педаль выжимается очень легко), либо в том, что он растянулся (сцепление выключается не до конца).

Течь или износ в главном/рабочем цилиндре сцепления

Это неисправность может возникнуть в тех автомобилях, где усилие от педали сцепления передаётся с помощью гидравлической системы. Утечка или неисправность хотя бы в одном из гидравлических цилиндров приводит к тому, что давление от педали передается не полностью, либо не передаётся вообще. Воздух в гидравлическом трубопроводе. Если в трубопровод попадает воздух, он поглощает энергию в моменты нажатия на педаль сцепления. Неправильно установленный рычаг педали сцепления часто передает слабое усилие на трос или главный цилиндр гидравлической системы. Несовместимость деталей сцепления — на авторынке есть запчасти , которые не стоит устанавливать в ваше сцепление.

Тугая педаль сцепления

Разумеется, для выключения сцепления нужно приложить к педали определенное усилие. Но если педаль приходится выжимать с большой силой, это значит что что-то не так. Причин может быть несколько: заел рычаг педали, трос затерся и тоже заел, износился подшипник вилки сцепления, и она тоже начала туго двигаться. Иногда закупорка в гидравлической системе делает педаль сцепления тугой. Износ выжимного подшипника Износ выжимного подшипника того самого, надавливающего на пружины-лепестки нажимного диска. Если в момент нажатия на педаль сцепления вы слышите урчание, это значит, что скорей всего у вас износился выжимной подшипник.

Источник:

www.avto-snab.com

Не выжимается сцепление ланос

Три недели назад, после замечательной поездки на выходные в деревню, в понедельник после работы жену привезли домой на тросе. При первичном осмотре выяснилось — сцепление не выжимается до конца, 23 хода педали нажимается, дальше педаль упирается как в стенку.

Началась диагностика. Сперва я подумал на заклинивший рабочий цилиндр сцепления, но после разгерметизации магистрали сцепления и дополнительного осмотра все стало понятно — цилиндр рабочий. После осмотра рабочего цилиндра сцепления и гугления в интернетах всё стало понятно на 99%, а именно проворачивание т.н. «рычага КПП». В каталоге екзиста называется как РЫЧАГ-ВЫКЛЮЧЕНИЯ 96144874. Распространенная проблемка ланосов. При снятии штока рабочего цилиндра сцепления этот самый «рычаг КПП» болтается в корпусе коробки как овно в кальсонах.

Итак, снятие коробки. При помощи ведущих минских бээмвистов и чуть-чуть ниссанистов)) началась снятие кпп. Ну тут особо рассказывать нечего, в любой книжке-комиксе все описано по пунктам. Лучше всё делать в порядке который там указан. На драйве где-то видел как коробку снимают с приводами, дабы не сливать масло, но сам, конечно, не понял как это сделать, по всей видимости нужно предварительно пол машины разобрать. Да и большой болт на 19 возле стартера ну уж очень неудобно откручивать с приводом, особенно если он уже прикипел. Так что масло сливать, привода снимать. Лично я откачал масло через контрольное отверстие при помощи шприца, без снятия масляного поддона коробки. Оно оказалось густым, вонючим и черным- под замену. Кстати слито было около 1,6 литра масла, залито 2 литра. Как пишут драйвовчане-ланосоводы — будет лучше для 5 передачи. Посмотрим.

Дальше снятие шаровых. Гайки открутились без проблем, но вот купленный «универсальный» съемник force (20$), как из книжки-комикса, упорно не подходил. С неоценимой помощью русского мата и одним(!) полотном (без ножовки!) он был доведен до универсальной совместимости с ланосом. Позже, когда доведу его еще немного до ума на наждаке, напишу еще пост про съемник.

И еще что бы просто открутить болт под «водораспределительной трубой» лучше не мучайтесь и снимите катушку зажигания. После снятия кпп, опять же при содействии мата и физической силы, когда коробка лежала на полу выяснилось что выжимной хоть целый, но весьма изношен, нужно заменить. И еще повредился сальник длинного привода, кстати давно уже подтекал, тоже заменить. Корзина сцепления после осмотра оказалась в нормальном состоянии. Стоит valeo, возможно уже менялось в германии.

Итого, что было заказано:

После недельного ожидания запчастей в рекордные сроки за один вечер (уже без книжки-комикса), после работы, машина была собрана. Феноменальная скорость работы, основанная на богатом опыте ведущих минских бээмвистов)

Выводы. Если у вас внезапно перестала выжиматься до конца педаль сцепления, не меняйте главный-рабочий цилиндры сцепления, как тут делают драйвовчане. Не поможет. Подёргали рукой рычаг за лапку (возле рабочего цилиндра), если болтается от руки (ход

3 см) и упирается в корпус КПП — снимайте коробку меняйте рычаг. Экономьте своё время и деньги.

Приветствую, форумчане!
Такая беда приключилась. Приехал в магазин, где-то час позатаривался. Возвращаюсь к машине, завожу, выжимаю сцепление. И всё. Сцепление не выжимается, Педаль доходит примерно до середины и по ощущениям упирается во что-то жёсткое.
Что делал:
Немного приоткрутил штуцер со шлангом у коробки, который идёт от педали сцепления, педаль нажимается до упора, тормозная жидкость на нажатие педали реагирует и вытекает под давлением из штуцера.
На не заведённом двигателе сцепление так же не выжимается, но передачи включаются без проблем.
При включении передачи на не запущенном двигателе, и последующей лёгкой прокруткой стартера до момента запуска — машина движется.

Подобное было несколько дней назад. Так же завёл машину, выжал сцепление, включил передачу и при попытке тронуться понимаю, что что-то не так. Сцепление очень низко схватывало, почти у пола.

Что это такое может быть, куда бежать и что делать“

Хочу дополнить, не уверен, что это относится к делу, но всё же.
1) В августе прошлого года по неопытности застрял в песке и пожёг сцепление до характерного запаха.
2) 1-я и 2-я передачи при движении включаются туго, грешу на раздолбаную кулису.

этим действием Вы, вероятно, напускали воздух в систему гидропривода сцепления, для начала нужно прокачать сцепление по традиционной методике, если тормозуха не менялась уже несколько лет, её желательно заменить, т.к. она очень гигроскопична, потом уже смотреть, работает ли цилиндр сцепления (он должен быть сухой и толкать шток привода выжимного подшипника), если это все работает, то может подклинивает сам выжимной подшиник .

Начал тему, доведу её до логического завершения.
Поменял комплект сцепления (корзина+диск+выжимной), поставили коробку — ситуация не изменилась. Педаль такая же каменная и нажиматься не желает. Наконец догадался провести эксперимент: шток РЦС удавливаю внутрь, помощник жмёт на педаль, шток выезжает без проблем, если шток оставить в максимально выдвинутом положении, то педаль не давится, что логично. Отсюда делаю вывод, что причина в сильно отодвинутом лепестке рычага выключения сцепления. Т.к. всё остальное в норме, то вариант здесь один, как и подсказывали, проблема в провёрнутом рычаге выключения сцепления
Надо сказать, что когда сняли коробку, я чуть ли не часами рассматривал этот рычаг, пытаясь найти следы проворота. Не нашёл, с виду он был в абсолютно нормальном состоянии.

Так выглядят хороший и провёрнутый рычаги. Провёрнутый — справа.

Так выглядит исправный механизм на нексии (спасибо её водителю, что разрешил заглянуть к себе под капот. У своей лани забыл сделать фотку)

Так выглядело это у меня в момент поломки (может здесь не так и заметно, т.к. в моём случае педаль нажималась где-то до середины)

[Lanos] Шток вилки сцепления — не выжимается сцепление

Пропало сцепление. Део Сенс-Ланос.Причина поломки.

Daewoo Lanos разбираем рабочий цилинд привода сцепления. Поломка штока

ЗАЗ Шанс хитрая неисправность сцепления

скрипит педаль сцепления в салоне,капоте, туго выжимается педаль опель вектра а c16nz

Почему не работало сцепление на дэу нексия.

Ремонт механизма сцепления Lanos, Aveo, Nexia, Lacetti .

Сцепление. Не выжимается.

Одна из причин, почему не выжимается сцепление после сборки, с новыми ведомыми дисками.

Регулировка сцепления Daewoo Sens, Lanos, Chevrolet

Главные ошибки, которые нельзя допускать при езде на механике

Механическая трансмиссия считается более надежной, чем автоматическая. При грамотной эксплуатации она может пережить двигатель. Однако есть ошибки, способные «убить» механику за полгода.

Ручная коробка передач — любимица спортсменов и людей с агрессивным стилем вождения. К примеру, резкое отпускание сцепления на старте даст яркий эффект — резкую пробуксовку колес с характерным дрифтом. Однако зрелищность — это не единственный плюс такого приема. Во время старта спортсмены могут выиграть доли секунды благодаря этому.

Новички бросают педаль сцепления не только во время гонок, но и при ежедневных поездках. Машина претерпевает ударные нагрузки: после серии таких резких приемов придется менять выжимной подшипник и сгоревшие диски сцепления, пишет aif.ru. Отпускать педаль сцепления нужно плавно — это убережет трансмиссию от глупых поломок.

Другая крайность — постоянно прижатая педаль сцепления. Новички боятся убрать ногу в сторону на специальную площадку. Чуть нажатая педаль передает усилие на вилку, сцепление еле заметно разжимается. В итоге диски проскальзывают и греются. Повышенные температуры неизбежно приведут к повреждениям.

Вредно подолгу удерживать педаль нажатой в пробках и на светофоре. Это приведет не только к проскальзыванию дисков, но и к износу выжимного подшипника. Его придется менять.

Еще одна ошибка — переключение коробки при нажатой не до конца педали сцепления. В этом случае водитель может услышать характерный хруст синхронизаторов. Это приводит к стачиванию зубьев шестерен. Муфта механизма, выравнивающего скорости вращения валов, может сломаться.

Ошибка, которая приведет к аналогичной поломке — это случайное переключение на заднюю передачу вместо передней на приличной скорости и высоких оборотах двигателя. Машина назад не рванет, но синхронизаторы пострадают.

Также во время движения не стоит постоянно держать руку на селекторе вместо подлокотника. Это приводит к излишней выработке деталей, механизм переключения расшатывается, передачи переключаются без прежней фиксации. Селектор нужно трогать лишь для переключения скоростей.

Не выжимается сцепление ваз 2107

1) Подскажите такая проблема ваз 2107 пропало сцепление педаль очень легко нажимается. Жидкость впоряде . Приехал все норм было но вот когда опять собрался ехать все пропало и скоростя не включаются( . 2) Доброе утро, подскажите пожалуйста, вчера была на СТО подтянули ручной тормоз только до 1 щелчка, это правильно? если нет, то какими последствиями мне это грозит? калина 2009 г.в. . Пишите номер вопроса на который отвечаете! Авторам вопросов: обязательно отпишите в комментариях как вы решили вашу проблему!.Не выжимается сцепление ваз 2107.

Похожие статьи

1) сломана вилка сцепления

Может выжимной подшипник полетел может корзина попробуй подтянуть на каробке сверху тросик идет его натяни если появится то скорее всего выжимной у меня так было )))

2)у вас просто трос уже вытянулся до предела,ну и колодки поизносились.
А так ничего страшного я в этом не вижу

Ситуации, когда во время движения возникают различные поломки на автомобиле, встречаются достаточно часто. К таковым неисправностям относятся как незначительные поломки в виде прокола колеса, так и более серьезные, например, если проваливается педаль сцепления на ВАЗ 2107. Это не очень приятная ситуация, особенно когда срочно нужно куда-либо ехать. Еще более неприятно, когда неприятность застает во время простоя в пробке или находясь вдали от дома.

Причины по которым может провалиться педаль сцепления

Если на автомобиле проваливается педаль сцепления, то в этом мало чего приятного. Сцепление — это не тормоз и не акселератор, однако без этой педали дальнейшая эксплуатация машины также практически невозможна. Устранить такую поломку можно на ближайшем СТО или в домашних условиях. Чтобы продолжить дальнейшее передвижение, понадобится приобрести ремкомплект для ВАЗ 2107. Однако не стоит торопиться, так как рациональнее для начала выяснить истинные причины неисправности.

Это интересно! Если в пути пропала педаль сцепления, то не обязательно вызывать техпомощь. Добраться домой или до ближайшего СТО можно, если включить 1 скорость, запустить мотор и передвигаться на постоянной скорости. Если ехать далеко, то желательно стартовать со 2 скорости.

Когда пропадает сцепление, то водитель сразу же себя спрашивает, почему провалилась педаль и что делать дальше. Главное не паниковать, и искать выход из ситуации малыми потугами. Для начала нужно разобраться, что же стало причиной провала педали сцепления на ВАЗ 2107. Способствуют развитию такой неисправности следующие причины:

  1. Часто причиной этого становится шланг, который обрывается в месте его соединения. Конечно, устранить такой вид поломки самостоятельно практически нереально, так как для этого понадобится купить новый тросик или возить его с собой.
  2. Неисправность возвратного механизма, который реализован за счет пружины. Эта пружина может лопнуть или слететь. Чаще всего она лопается, но если диагностика показывает, что пружина соскочила, то ее можно поставить на место, и продолжить передвижение на авто.
  3. Попадание воздуха в конструкцию гидропривода. Встречается такое явление крайне редко, однако если пропало сцепления, то исключать эту причину сразу не стоит. Чтобы устранить неисправность, понадобится выполнить прокачивание гидропривода, что позволит высвободить воздух. Только после прокачки системы получится продолжить движение на машине.
  4. Неисправность механизма. Неисправность механизма можно предусмотреть заблаговременно, если прислушиваться и приглядываться к изменениям характера езды автомобиля. К таковым изменениям относятся: сцепление с каждым разом срабатывает при более резких нажатиях на педаль.

В любом случае, если пропало сцепление, то нужно ставить машину на ремонт. Этот ремонт можно провести самостоятельно дома или же посетить СТО. Первый вариант является боле приемлемым, так как вам удастся сохранить немало денег, которые бы вы заплатили за ремонт на СТО.

Как самостоятельно ехать при поломке в системе сцепления

Если прямо в пути наблюдается западание крайней левой педали, то водитель сразу же начинает нервничать, и спрашивать себя, почему нет сцепления. Перед тем, как приступать к диагностике и ремонту, сразу нужно добраться домой. Хорошо, если поломка диагностируется дома, но часто по «закону подлости» это возникает в пути или находясь вдали от дома.

Чтобы добраться домой или до ближайшей СТО с пропавшей педалью сцепления на ВАЗ 2107, понадобится выполнить такие манипуляции:

  1. Для начала нужно заглушить двигатель, если он работает.
  2. Включить 2 передачу. Здесь сразу нужно отметить, что тронуться автомобиль с места сможет со второй скорости, и вам не понадобится «убивать» коробку, передвигаясь на первой скорости. Можно также попытаться включить третью скорость, но стартовать с 3 передачи можно, если подтолкнуть машину.
  3. После перемещения рычага на 2 скорость, следует одновременно включить зажигание и запускать стартер, а также выжать педаль газа.
  4. Как только машина начнет двигаться, нужно сразу же отпустить ключ, т.е. выключить стартер.
  5. Машина сразу поедет, но только при таком передвижении не забудьте, что ехать можно на той передаче, которая была включена изначально, и переключиться без сцепления невозможно.

Эта инструкция поможет добраться домой на машине, в которой отказало сцепление. Причем не важно, какой тип подачи топлива, инжектор или карбюратор, так как вышеописанная схема подходит для всех автомобилей семейства ВАЗ и не только.

Педаль сцепления при выжиме вдавилась и не возвращается

Ремонт автомобиля ВАЗ 2107 с неисправным сцеплением включает в себя замену вышедших из строя деталей и механизмов. Чтобы отремонтировать поломку, понадобится найти неисправный узел или деталь и заменить его. Чтобы добраться домой собственным ходом без сцепления на машине, понадобится также предусмотреть выполнение следующих действий:

  1. Включите аварийку, чтобы указать водителям о том, что ваше ТС неисправно.
  2. Прогрейте изначально машину (особенно зимой), так как тронуться на холодном двигателе со старта будет не только сложно, но вы еще и навредите своему автомобилю. Выключите скорость, и заводите мотор. После прогрева до 60-80 градусов, можно заглушить двигатель, включить скорость и стартовать с места.
  3. После попытки поехать на автомобиле, что вполне реально, если выполнить все вышеперечисленные рекомендации, не нужно дергать рычаг переключения скоростей. О нем лучше вообще забыть.
  4. Ехать со скоростью 10-20 км в час, чтобы не перегружать коробку.
  5. Продумайте маршрут заранее, ведь перемещение должно быть без остановок. Если и придется останавливаться, то это будет аварийное торможение. Чтобы остановить машину, необходимо убрать ногу с педали газа, и одновременно выключить скорость(перевести рычаг КПП в нейтраль), после этого уже нажимать на тормоз и останавливаться в нужном месте.

Как видно, если на машине пропало сцепление, то это не столь страшно. Гораздо страшнее, если причиной такой поломки является выход из строя корзины сцепления, так как понадобится выполнить замену таких деталей, как корзина, диск или выжимной подшипник. Кроме того, что процесс замены достаточно трудоемкий, так еще и достаточно дорогостоящий. Если будете ремонтироваться на СТО, то стоимость работ может составить примерную стоимость новых запчастей. Чтобы предотвратить развитие таких неприятных последствий, нужно предусмотреть своевременную замену деталей рассматриваемого механизма на ВАЗ 2107.

BMW.Планета

Вливайся в тусовку! Есть BMW? ЖМИ!

Автор Тема: очень срочно помогите. Не нажимается педаль сцепления вообще (Прочитано 18630 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Рекомендуем почитать по теме очень срочно помогите. Не нажимается педаль сцепления вообще

БМВ е30 м50б20 1991
Доброго времени суток уже долгое время возникает проблема и поддергивания м.

Всем привет,у меня вопрос к понимающим людям по теме, Выхлопа. У Меня e30 на m10b18 (карб) Вых.

[size=14pt]Куплю маслоприемник на м40[/size].

Продам
1 гур м20 2000
2 генератор м20 2300
3 стартер м20 2500
4 мотор м50б25 ва.

Друзья помогите пожалуйста. Куплю два патрубка печки на BMW E30 1-дин клапаном который .один обычный.

[font=times new roman][/font]
Здравствуйте, уважаемые, поделитесь своими знаниями. У меня Е30 н.

Педаль без изломов. 500р
Коленвал -износ есть, хорош под первый ремонт, нагара нет.1300р.

Не выжимается сцепление на вторичке YX 140. В чем причина и как вытащить выжимной грибок.

Эта информационная статья создана для тех, кто владеет двигателем YX 140 на вторичном сцеплении. Хоть система выжима на 140, 150, 160, 150-5 схожа, проблема возникает только на 140 моторах. Собственно проблема заключается в том, что сцепление вдруг может перестать выжиматься, или наоборот, зажмется в одном положение, при этом на движение рычага сцепления никак не реагирует.
В таких ситуациях сразу скидываем крышку сцепления и находим выжимной грибок и со 100% уверенностью обнаруживаем, что он стоит в неподвижном состоянии.

Грибок работает в своем посадочном месте, находящемся на крышке сцепления. На него изнутри давит шток сцепления, а его шляпка в свою очередь давит на выжимной подшипник. Вроде бы все просто, но в один прекрасный момент он залипает в своем посадочном месте и перестает двигаться.
Если подумать, то все очень просто.
Как говорилось, на грибок давит изнутри стальной шток. Шляпка грибка вступает в контакт с выжимным подшипником. И в первый момент контакта, весь грибок начинает вращаться, при этом контактируя с выжимным штоком. Вращение происходит металл на металл, но при этом не забываем, что он контактирует с корзиной сцепления, которая имеет весьма специфическую посадку, и как правило, даже новая болтается. Соответственно все колебания и биения передаются на грибок и получается что-то вроде «эффекта заклепки». Грибок крутится от корзины с изрядными биениями и колебаниями. Конечно вечно он крутиться не будет, но колебания и биения от корзины никуда не денутся. Короче говоря, по шляпке дубасит. А более тонкий стержень контактирует с достаточно твердым выжимным штоком, и в конечном итоге, мы получаем развальцовку на конце стержня выжимного грибка.

Вот так это выглядит, если показать схематично.

Ну а теперь к вопросу как его достать:
1) Вам очень повезет, если помогут пассатижи;
2) Если не идет — попробуйте хорошо погреть и опять же пассатижи;
3)  Если не помогло, то привариваем к грибку что либо и в наглую выбиваем.

Цена вопроса: 400 300 ₽

Лада 2107 2004, двигатель бензиновый 1.6 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Лада 2107, 2008

Лада 2107, 2007

Лада 2107, 2005

Лада 2107, 2004

Комментарии 14

Сейчас таже фигня, но когда авто прогревается то становиться более менее приемлимо для езды. Уже прикупил новый главный цилиндр + рабочий от шеви-нивы, но возникли проблемы с крепежом, заказал в нэте, теперь жду…) Х.з. на сколько его ещё хватит…

да в нижневартовси морозы нереал.брррррр

кстати в последнее время че то слабовато…помню до — 50 доходило это даа.:).).)

Пришла зима, у меня педалька пропадает, когда машина не прогретая, наверное рабочий цилиндр менять надо. Теперь и ездить тебе нормально можно)

Дааа после того как месяц парился с этим сцеплением, со всей силы вдавливая педаль впол, ездить теперь одно удовольствие=)

Вот и хорошо, что проблема решилась.

ХАх, Витек молодец, ему свое сто открыть надо)

Чет по моему можно было заменой тормозухи обойтись!
Врядли из-за цилиндра такое может быть!

100% из за него, заменил бы тормозуху и что с того? он бы так же тупил, щас то тормозуха старая осталась, и сразу ощущается разница, педаль даже выжиматься легче стала:)

Интересно каким образом тормозуха осталась старая, когда цилиндр меняют, тем более главный, чтоб система работала, ее же прокачивать надо, так что не может она старой остаться.
А из-за чего я на тормозуху грешу, где то читал, что на некоторых СТО меряют процентное соотношение влаги в тормозной жидкости, она со временем там «скапливается» и в зависимости от этого делают вывод годна она к эксплуатации или нет.Вот я че и подумал, что чем меньше температура, тем сильнее эта влага дает о себе знать! 🙂

Ситуации, когда во время движения возникают различные поломки на автомобиле, встречаются достаточно часто. К таковым неисправностям относятся как незначительные поломки в виде прокола колеса, так и более серьезные, например, если проваливается педаль сцепления на ВАЗ 2107. Это не очень приятная ситуация, особенно когда срочно нужно куда-либо ехать. Еще более неприятно, когда неприятность застает во время простоя в пробке или находясь вдали от дома.

Причины по которым может провалиться педаль сцепления

Если на автомобиле проваливается педаль сцепления, то в этом мало чего приятного. Сцепление — это не тормоз и не акселератор, однако без этой педали дальнейшая эксплуатация машины также практически невозможна. Устранить такую поломку можно на ближайшем СТО или в домашних условиях. Чтобы продолжить дальнейшее передвижение, понадобится приобрести ремкомплект для ВАЗ 2107. Однако не стоит торопиться, так как рациональнее для начала выяснить истинные причины неисправности.

Это интересно! Если в пути пропала педаль сцепления, то не обязательно вызывать техпомощь. Добраться домой или до ближайшего СТО можно, если включить 1 скорость, запустить мотор и передвигаться на постоянной скорости. Если ехать далеко, то желательно стартовать со 2 скорости.

Когда пропадает сцепление, то водитель сразу же себя спрашивает, почему провалилась педаль и что делать дальше. Главное не паниковать, и искать выход из ситуации малыми потугами. Для начала нужно разобраться, что же стало причиной провала педали сцепления на ВАЗ 2107. Способствуют развитию такой неисправности следующие причины:

  1. Часто причиной этого становится шланг, который обрывается в месте его соединения. Конечно, устранить такой вид поломки самостоятельно практически нереально, так как для этого понадобится купить новый тросик или возить его с собой.
  2. Неисправность возвратного механизма, который реализован за счет пружины. Эта пружина может лопнуть или слететь. Чаще всего она лопается, но если диагностика показывает, что пружина соскочила, то ее можно поставить на место, и продолжить передвижение на авто.
  3. Попадание воздуха в конструкцию гидропривода. Встречается такое явление крайне редко, однако если пропало сцепления, то исключать эту причину сразу не стоит. Чтобы устранить неисправность, понадобится выполнить прокачивание гидропривода, что позволит высвободить воздух. Только после прокачки системы получится продолжить движение на машине.
  4. Неисправность механизма. Неисправность механизма можно предусмотреть заблаговременно, если прислушиваться и приглядываться к изменениям характера езды автомобиля. К таковым изменениям относятся: сцепление с каждым разом срабатывает при более резких нажатиях на педаль.

В любом случае, если пропало сцепление, то нужно ставить машину на ремонт. Этот ремонт можно провести самостоятельно дома или же посетить СТО. Первый вариант является боле приемлемым, так как вам удастся сохранить немало денег, которые бы вы заплатили за ремонт на СТО.

Как самостоятельно ехать при поломке в системе сцепления

Если прямо в пути наблюдается западание крайней левой педали, то водитель сразу же начинает нервничать, и спрашивать себя, почему нет сцепления. Перед тем, как приступать к диагностике и ремонту, сразу нужно добраться домой. Хорошо, если поломка диагностируется дома, но часто по «закону подлости» это возникает в пути или находясь вдали от дома.

Чтобы добраться домой или до ближайшей СТО с пропавшей педалью сцепления на ВАЗ 2107, понадобится выполнить такие манипуляции:

  1. Для начала нужно заглушить двигатель, если он работает.
  2. Включить 2 передачу. Здесь сразу нужно отметить, что тронуться автомобиль с места сможет со второй скорости, и вам не понадобится «убивать» коробку, передвигаясь на первой скорости. Можно также попытаться включить третью скорость, но стартовать с 3 передачи можно, если подтолкнуть машину.
  3. После перемещения рычага на 2 скорость, следует одновременно включить зажигание и запускать стартер, а также выжать педаль газа.
  4. Как только машина начнет двигаться, нужно сразу же отпустить ключ, т.е. выключить стартер.
  5. Машина сразу поедет, но только при таком передвижении не забудьте, что ехать можно на той передаче, которая была включена изначально, и переключиться без сцепления невозможно.

Эта инструкция поможет добраться домой на машине, в которой отказало сцепление. Причем не важно, какой тип подачи топлива, инжектор или карбюратор, так как вышеописанная схема подходит для всех автомобилей семейства ВАЗ и не только.

Педаль сцепления при выжиме вдавилась и не возвращается

Ремонт автомобиля ВАЗ 2107 с неисправным сцеплением включает в себя замену вышедших из строя деталей и механизмов. Чтобы отремонтировать поломку, понадобится найти неисправный узел или деталь и заменить его. Чтобы добраться домой собственным ходом без сцепления на машине, понадобится также предусмотреть выполнение следующих действий:

  1. Включите аварийку, чтобы указать водителям о том, что ваше ТС неисправно.
  2. Прогрейте изначально машину (особенно зимой), так как тронуться на холодном двигателе со старта будет не только сложно, но вы еще и навредите своему автомобилю. Выключите скорость, и заводите мотор. После прогрева до 60-80 градусов, можно заглушить двигатель, включить скорость и стартовать с места.
  3. После попытки поехать на автомобиле, что вполне реально, если выполнить все вышеперечисленные рекомендации, не нужно дергать рычаг переключения скоростей. О нем лучше вообще забыть.
  4. Ехать со скоростью 10-20 км в час, чтобы не перегружать коробку.
  5. Продумайте маршрут заранее, ведь перемещение должно быть без остановок. Если и придется останавливаться, то это будет аварийное торможение. Чтобы остановить машину, необходимо убрать ногу с педали газа, и одновременно выключить скорость(перевести рычаг КПП в нейтраль), после этого уже нажимать на тормоз и останавливаться в нужном месте.

Как видно, если на машине пропало сцепление, то это не столь страшно. Гораздо страшнее, если причиной такой поломки является выход из строя корзины сцепления, так как понадобится выполнить замену таких деталей, как корзина, диск или выжимной подшипник. Кроме того, что процесс замены достаточно трудоемкий, так еще и достаточно дорогостоящий. Если будете ремонтироваться на СТО, то стоимость работ может составить примерную стоимость новых запчастей. Чтобы предотвратить развитие таких неприятных последствий, нужно предусмотреть своевременную замену деталей рассматриваемого механизма на ВАЗ 2107.

Жизнь полна неожиданностей. А для автомобилистов особенно. Мало того, что необходимо постоянно быть внимательным на дороге, так еще и уметь вовремя заметить и устранить неполадки в своем автомобиле. Особенно, когда по близости нет населенных пунктов и до ближайшего СТО далеко или, когда стоишь в пробке, и заклинило педаль сцепления, или пропали тормоза.
Данная проблема является постоянной темой для общения на множестве форумов владельцев авто практически всех марок.
Безусловно, сцепление может отказать по многим причинам. Рассмотрим самые распространенные случаи неполадок с педалью сцепления ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107.

Варианты причин провала педали сцепления

Педаль сцепления при выжиме вдавилась и не возвращается

Данная проблема легко решается в стационарных условиях либо на СТО, либо своими руками в гараже. Чтобы выполнить замену или ремонт ГЦС или РЦС в гараже необходимо иметь ремкомплекты для рабочего и главного цилиндров сцепления.

Причины провала и не возвращения педали сцепления ВАЗ2106 и ВАЗ2107:

  • порыв тросика сцепления в месте задела наконечника. Данную неисправность самостоятельно устранить не легко. Можно, конечно возить с собой запасной тросик на всякий случай, но случаи бывают разные и не реально все предусмотреть;
  • пружина, что выполняет функцию возвращения педали в исходное положение, может лопнуть или слететь. Если пружина слетела, то достаточно ее поставить на место, а если лопнула, то, как и в случае порыва тросика, необходимо либо отбуксировать авто, либо попробовать своим ходом добраться до гаража или СТО.

Каким образом ехать без сцепления на ВАЗ2106 или ВАЗ2107? Об этом поговорим ниже:

Что делать, если не работает механизм переключения передач?

В случае провала педали сцепления на дороге с интенсивным движением, нервничать не стоит, а надо спокойно с «холодной головой» действовать и добраться до ближайшего места парковки, а еще лучше до гаража или до СТО. Для этого можно воспользоваться буксиром, эвакуатором или самостоятельно доехать.

Как самостоятельно ехать при поломке в системе сцепления?

Можно воспользоваться проверенными автолюбителями на практике советами:

Можно так же доехать до места ремонта автомобилем ВАЗ2106 или ВАЗ2107 без сцепления, включив таким же образом вторую передачу при начале движения. Только в таком случае необходимо учитывать некоторые важные нюансы:

  • автомобиль должен находится либо на горизонтальном участке, либо на спуске вниз, только не в гору. Если машина будет ехать в гору, то данных метод не сработает;
    прежде чем начать движение, необходимо прогреть двигатель;
  • поскольку автомобиль будет двигаться на пониженной передаче не выше второй, то следует хорошенько продумать маршрут движения, чтобы не пришлось останавливаться на перекрестках, уступая дорогу или на светофорах. По возможности, выбирайте главную дорогу и тяните на зеленый свет, чтобы не стать;
  • необходимо проверить: включена ли аварийная сигнализация;
  • важно помнить, что другие участники дорожного движения не знают о вашей проблеме, поэтому надо меньше маневрировать. В случае, когда не успеваете, лучше остановить автомобиль, а потом вновь проделать данную процедуру;
  • когда нет уверенности в своих силах, то оптимальным решением будет: вызов эвакуатора либо буксира.

В автомобилях ВАЗ с задним приводом колесной пары механизм сцепления является отдельным гидромеханическим узлом, выполняющим взаимодействие силовых установок и трансмиссии.

Что собой представляет механизм сцепления?

На ВАЗ 2106 и 2107 установлен сухой вид сцепления с одним диском, что работает по типу замкнутого режима. Пружинный механизм расположен по центру, устройство гашения колебаний расположено на ведомом диске. Данный агрегат является не разборным механизмом с защищенным корпусом, внутри которого находится диск сцепления нажимного типа и диафрагменная пружина.

При помощи специальных болтов и установочных штифтов защитный корпус прикреплен к маховику. Диск сцепления посредством трех пар стальных пластин сопряжен с защитной частью корпуса.
Корзина сцепления ВАЗ 2106 и 2107 посредством фиксаторных креплений соединена с внешней частью пружины диафрагмы. Пружина удерживается на двух кольцах, прикрепленных с помощью заклепок к корпусу защиты. Диск сцепления изготовлен из стали и имеет 12 секторов с прорезями ведомого типа.

К секторам отдельно друг от друга подсоединены фрикционные накладки. В механизме переключения передач ВАЗ 2106 и 2107 демпфер, что расположен между ведомым диском и ступицей, выполняет функцию затухания импульсов пассивного кручения.

Гидравлический механизм включает в себя ГЦС и РЦС (главный и рабочий цилиндр сцепления), вилку сцепления, выжимной подшипник, бачок для жидкости, ножную педаль сцепления с пружиной. От надежности работы данного механизма зависит безопасность на дороге во время движения. Поэтому необходимо своевременно проверять уровень жидкости в бачке, состояние тросика.

При первых признаках залипания педали сцепления, следует выполнить профилактическую диагностику элементов системы сцепления автомобиля, чтобы не пришлось применять данные знания на практике.

Почему у моего мотоцикла такой жесткий рычаг сцепления? — Собирайся и катайся

Если вы обнаружите, что сцепление вашего мотоцикла так трудно тянуть, что ваша рука начинает болеть после 20 или 30 нажатий, исправить это может быть намного проще, чем вы думаете. Я ездил на старых мотоциклах с довольно жесткими рычагами сцепления, и мне было интересно, могу ли я что-нибудь сделать, чтобы облегчить эту задачу.

Итак, почему рычаг сцепления мотоцикла такой жесткий? Есть несколько факторов, которые могут способствовать жесткому сцеплению.Одна из причин — старый, изношенный или грязный трос сцепления. Другие факторы включают грязный рычаг, жесткие пружины сцепления, грязный или изношенный рычаг привода или толкатель. Положение сцепления и сила руки также могут иметь значение.

В этой статье я расскажу обо всех причинах, по которым ваше сцепление может быть жестким, в том числе о способах устранения проблемы, начиная от самого простого решения и заканчивая более сложным ремонтом.

Трос сцепления

В первую очередь нужно посмотреть трос сцепления. Со временем старая смазка может высохнуть внутри корпуса, не позволяя кабелю свободно скользить.Часть вашего ежегодного обслуживания должна включать осмотр и смазку троса сцепления.

  1. Начните с осмотра сцепления в точке соединения с рычагом сцепления и рычагом привода. Если кабель изношен даже на одну жилу, необходимо его заменить. Также проверьте корпус на предмет трещин или потертостей.
  2. Чтобы правильно смазать трос, его следует снять с мотоцикла. Следуйте инструкциям по ремонту мотоцикла вашей марки и модели.
  3. После снятия вам нужно будет распылить смазку муфты вниз по тросу, пока она не потечет с другого конца.Вы можете использовать любой тип смазки, но избегайте растворителей, таких как WD-40 или обезжиривающих средств. Другой метод — использовать кабельную смазку, прикрепленную к концу кабеля, а затем нанести смазку. Это более быстрый и более чистый метод. Вы можете получить простую кабельную ленту на Amazon здесь.

Второй метод смазки кабеля — это пластиковый пакет. Возьмите обычный пластиковый пакет для морозильной камеры и добавьте в него немного смазки, чтобы она скапливалась в одном углу пакета. Поместите один конец кабеля в пакет и оберните его резинкой, чтобы жидкость не вытекла.Затем переверните его вверх дном и дайте жидкости стечь по тросу сцепления, пока она не вытечет с другого конца. Быстро, просто и чисто, если у вас достаточно тугая резиновая лента.

Прокладка кабеля

При осмотре троса сцепления или при повторной установке нового убедитесь, что трос проложен правильно, чтобы избежать защемления или обжатия. Трос должен делать широкие изгибы вокруг руля, а затем прямо по стенке бака. Если изгиб будет слишком резким, это предотвратит раскладывание кабеля внутри корпуса, что приведет к жесткому сцеплению.

Рычаг сцепления

Следующее, что нужно проверить, — это рычаг сцепления. Жесткость рычага иногда может быть вызвана липкой смазкой и грязью в точке поворота, а также изношенными подшипниками. Снимите рычаг, очистите и осмотрите все точки контакта, включая винт. Если у вашего рычага есть подшипник, убедитесь, что он вращается плавно. Если он затек или заклинило, пора использовать новые рычаги.

Но, если все в хорошем состоянии, просто удалите грязь и старую смазку, нанесите тонкий слой свежей смазки и установите рычаг на место.Трос сцепления Смазать трос сцепления — заменить, если он изношен или старый

Регулировка рычага сцепления

Трудности при нажатии на рычаг сцепления иногда могут быть вызваны его положением по отношению к вашей рукоятке. Например, если ваш рычаг расположен слишком низко, вам придется слегка согнуть запястье, чтобы схватить сцепление. Это ослабит вашу хватку, и сцепление станет жестким.

  • Установите рычаг сцепления так, чтобы запястье находилось в горизонтальном нейтральном положении, когда вы дотягиваетесь до рычага.Это обеспечит максимальную силу захвата и снизит утомляемость рук.
  • Другой вариант — переместить рычаг на дюйм или два ближе к центру руля. Это заставит вас потянуть рычаг дальше от точки поворота. И, если вы вспомните из школьного урока физики, это облегчит вытаскивание сцепления.
  • Рассмотрите возможность замены рычага сцепления на регулируемый. Уменьшение досягаемости облегчит нажатие на рычаг, что снизит утомляемость.

Установите гидравлическое сцепление или EZ-Pull

Есть несколько запасных частей, которые вы можете установить, чтобы облегчить тягу сцепления. Менее дорогой вариант — система EZ-Pull. Он прикрепляется к существующему рычагу сцепления и тросу и использует рычаг для облегчения протягивания троса. Их легко установить, и их можно настроить на разных уровнях помощи в соответствии с вашими потребностями.

Система сцепления Moose Racing Easy-Pull

Другой вариант, который немного дороже, — это установка комплекта для переоборудования гидравлического сцепления.Многие более крупные и модные туристические велосипеды уже оснащены гидравлическими сцеплениями, облегчающими езду. Но, если на вашем мотоцикле его нет, вы можете установить его.

Гидравлические муфты сцепления используют жидкость для помощи в перемещении привода сцепления, а не только усилие захвата.

Самым большим преимуществом гидравлики является то, что ваше сцепление будет легче тянуть. Вам также не нужно возиться с регулировкой троса, поскольку тросик не растягивается. Рычаг сцепления саморегулируется при использовании.

Некоторые гонщики жалуются, что вы также не чувствуете зону трения сцепления, но со временем к этому привыкаешь. Еще одно падение; их дороже покупать и ремонтировать в случае выхода из строя пломбы.

Комплекты для переоборудования

зависят от марки и модели мотоцикла, и одним из наиболее популярных брендов является комплект для переоборудования Maguro Hymec. Они продолжают добавлять комплекты для большего количества мотоциклов, наиболее популярными из которых являются мотоциклы для бездорожья, приключенческие велосипеды и туристические мотоциклы меньшего размера.

Рычаг привода сцепления и толкатель

В большинстве случаев обслуживания или замены троса сцепления и рычагов будет достаточно для уменьшения жесткости, но иногда проблема может быть на другом конце троса. Итак, ваш следующий шаг — осмотреть рычаг привода сцепления и толкатель.

Назначение рычага сцепления и толкателя — передавать движение троса сцепления на нажимные диски сцепления, снимая давление с дисков, что разъединяет диски сцепления и позволяет переключать передачи.

Со временем рычаг и шток сцепления могут начать изнашиваться или, в крайнем случае, шток может погнуться, в результате чего сцепление станет более жестким и менее отзывчивым. Осмотрите рычаг и шток сцепления, очистите его и замените, если вы обнаружите чрезмерный износ или сломанные уплотнения.

Изучите руководство по обслуживанию для вашей марки и модели мотоцикла, чтобы узнать, как получить доступ к рычагу привода сцепления и толкателю. Иногда можно осмотреть привод, не разбирая ничего, кроме кронштейна троса сцепления.Но иногда для этого потребуется слить масло из мотоцикла и снять крышку.

Пружины жесткой муфты

Узел сцепления состоит из 4, 5 или 6 пружин, в зависимости от вашего мотоцикла. Когда вы нажимаете на сцепление, вы сжимаете эти пружины. Один из способов помочь с жестким сцеплением — установить немного более ослабленные пружины, для сжатия которых требуется меньше усилий. Иногда помогает возврат к заводским пружинам. Это то, с чем вы должны экспериментировать, пока не найдете натяжение, которое работает для вас, но все же позволяет мотоциклу правильно переключаться.

Схема сборки сцепления мотоцикла.

Примечание: чтобы получить доступ к пружинам сцепления и узлу сцепления, вам необходимо слить масло из мотоцикла и снять крышку сцепления. Вы также должны заменить прокладку при повторной сборке, после снятия крышки.

Еще одна хитрость — добавить шайбы к болту пружины, которые уменьшат натяжение пружины. Начните с добавления тонких шайб толщиной 1 мм или меньше, затем проверьте тягу сцепления. Вы можете безопасно добавить толщину до 2 мм, но вы должны проверить это, чтобы убедиться, что байк правильно переключается под нагрузкой и при высоком ускорении.Если шайбы или проставки будут слишком толстыми, ваш мотоцикл пропустит переключение, что со временем приведет к разрушению дисков сцепления.

Итак, для ясности, если вы вносите какие-либо изменения в пружины сцепления, всегда проверяйте передачи под нагрузкой, чтобы убедиться, что они переключаются плавно.

Поврежденные диски сцепления

Менее вероятной причиной жесткого сцепления, но все же ее нельзя упускать из виду, если вы пробовали все остальное, — это повреждение дисков сцепления и корзины сцепления.Канавки на поверхности диска или выемки по бокам корзины сцепления могут вызвать трение при нажатии на рычаг сцепления. Это также может вызвать проскальзывание при переключении передач. Обычно это признаки более серьезной проблемы, и их нельзя игнорировать.

Повысьте силу захвата

Последнее, что я хочу упомянуть, это силу твоего хвата. Если вы сделали все, чтобы упростить сцепление, но вам все еще трудно, возможно, пришло время увеличить силу рук.

  1. Возьмите Grip Master и начните сжимать.
  2. Возьмите теннисный мяч или ракетбол и сожмите его.
  3. Добавьте к тренировке сгибания запястий с гантелями.
Связанные вопросы

Легче ли тянуть за короткие рычаги, чем за длинные стандартные? Собственно, нет. Более длинные рычаги дают вам больше рычагов, чтобы тянуть легче, пока вы держите их ближе к концу рычага. Короткие рычаги предназначены для того, чтобы их тянуть только двумя пальцами, чтобы вы могли удерживать сцепление в руке.Они популярны на мотоциклах для бездорожья и приключенческих мотоциклах. Но они не обязательно облегчают вытаскивание сцепления.

Влияет ли моя поза на тягу сцепления? Иногда может. Если ваш руль находится слишком далеко вперед или слишком высоко, это может привести к тому, что ваше запястье согнется так, что будет трудно вытащить сцепление. Обязательно отрегулируйте рычаг сцепления, чтобы он соответствовал естественному положению на вашем мотоцикле.

Как работают сцепления — в сцеплении

Посмотреть все 7 фотографий Узел сцепления состоит из четырех основных компонентов: диска (внизу справа), нажимного диска (вверху справа), маховика (вверху слева) и выжимного подшипника (внизу слева) .Подобные диски шайбового типа лучше всего подходят для высокопроизводительных применений, где требуется более высокий коэффициент трения, часто за счет заводского плавного зацепления.

Никто не обвиняет вас в том, что вы не знаете, как нажать на педаль сцепления, выбрать передачу, отпустить и нажать на педаль газа, чтобы все двигалось, но, скорее всего, то, как именно узел сцепления выполняет все это, не так разобрался для вас. Не расстраивайся. Сцепление вашего автомобиля никогда не будет таким очаровательным, как какой-нибудь разговорный элемент из углеродного волокна, и никогда не будет защищать вашу мужественность, как негабаритный турбокомпрессор, а это значит, что вы не единственный, кому все равно, как все это выходит из строя.

Но стоит. Именно муфта обеспечивает передачу крутящего момента двигателя в трансмиссию, где он в конечном итоге распределяется на колеса. Изношенное или некачественное сцепление может снизить передаваемую мощность или, что еще хуже, может помешать вам полностью переключать передачи. Это потому, что сцепление не просто выполняет свою роль в передаче крутящего момента от коленчатого вала на входной вал трансмиссии; он также прерывает все, чтобы внутренности вашей трансмиссии не разлетелись вдребезги при переключении передач.

Как все это происходит, не так уж сложно: запустить двигатель, включить сцепление, отпустив педаль, и крутящий момент передается от коленчатого вала к коробке передач. Выключите его, нажав на педаль, и двигатель продолжает вращаться, но без передачи крутящего момента на коробку передач. Чего ждать? Вот так; ваша первая ошибка заключается в предположении, что сцепление включается, когда вы нажимаете на педаль. Оказывается, все наоборот.

Все начинается с маховика, который важнее, чем вы думаете.Маховик большого размера из стали, хрома или алюминия не только играет роль посредника между муфтой и коленчатым валом, позволяя им взаимодействовать друг с другом, но также помогает в балансировке вращения, гасит вибрации и взаимодействует со стартером для начальной зажечь. Без него не произойдет никаких значимых вещей.

Маховик крепится болтами непосредственно к коленчатому валу и имеет резьбовые отверстия по окружности для крепления сцепления. Поскольку маховик прикреплен к коленчатому валу болтами, он вращается в соотношении 1: 1.Чем он тяжелее, тем тяжелее двигателю быстро набирать обороты, что делает легкий маховик популярным модом начального уровня. Но слишком сильно облегчить маховик — легко сделать ошибку. Вращающийся узел двигателя опирается на массу маховика для хранения потенциальной энергии. Чем он легче, тем меньше будет никакой помощи при вращении всего вокруг. Представьте, что ваш двигатель вращается в замедленном темпе. Между срабатываниями цилиндров коленчатый вал, естественно, хочет замедлиться из-за внутреннего трения. Накопленная энергия маховика, или инерция, препятствует этому.Чем больше он весит, тем эффективнее он это делает.

Посмотреть все 7 фотографий Прижимная пластина крепится болтами непосредственно к маховику, который крепится болтами непосредственно к коленчатому валу. Диск сцепления сжимается между поверхностями нажимного диска и маховика до тех пор, пока не будет нажата педаль сцепления, после чего диск отпускается.

Узел сцепления состоит из двух основных компонентов: диска и нажимного диска. Диск довольно простой. Здесь материал на основе трения окружает другой стальной диск с обеих сторон, который зажат между маховиком и нажимным диском.В центре диска находится шлицевое отверстие, которое позволяет ему скользить по первичному валу трансмиссии. Поверхность трения может быть изготовлена ​​из любых материалов в зависимости от предполагаемого использования диска. В OEM-приложениях, обеспечивающих плавное зацепление, часто используется смесь бумаги, хлопка и кусочков медной или латунной проволоки, вплавленных в смесь смолы, которая окружает диск. Высокопроизводительные диски, которые больше заботятся о сцеплении и трении, обычно изготавливаются из керамических и металлических материалов. Такие материалы более долговечны и позволяют сцеплению выдерживать большую мощность, чем предполагалось на заводе, но не имеют такого же плавного зацепления, как диски OEM.Такие высококачественные материалы, как эти, обычно окружают диск сегментами, обычно известными как кнопки или шайбы, а не весь диск. Наконец, ряд пружин можно найти вокруг центра большинства дисков, которые предназначены для уличного использования, которые помогают гасить вибрации двигателя и первоначальный удар при зацеплении. Часто их исключают из высокопроизводительных приложений из-за вероятности их отказа.

Хотя большинство муфт состоит из одного диска, нередко высокопроизводительные муфты включают два или даже три из них.Здесь несколько дисков меньшего размера позволяют увеличить площадь поверхности по сравнению с одним единственным диском. Установки с несколькими дисками имеют центральные пластины между каждым диском, которые служат продолжением маховика. Такие конфигурации популярны, поскольку они могут увеличивать трение и, следовательно, сцепление без увеличения давления, что может нанести ущерб подшипникам коленчатого вала и упорным шайбам, а также серьезно повлиять на мышцы ног.

Посмотреть все 7 фотографий Подобные диски с органическими поверхностями и подпружиненные ступицы обеспечивают плавное включение без дребезга или дрожания, которые часто ассоциируются с шайбовыми сцеплениями.Показанный пластмассовый инструмент для выравнивания, который снимается после установки, имитирует входной вал трансмиссии для надлежащего выравнивания во время сборки.

Прижимная пластина, которая сжимает диск между собой и маховиком, на самом деле представляет собой просто вращающийся подпружиненный зажим. Когда педаль сцепления находится в состоянии покоя, нажимной диск прижимает диск к маховику, позволяя узлу вращаться как единое целое, передавая крутящий момент от коленчатого вала на входной вал трансмиссии. Как только педаль сцепления нажата, нажимной диск отпускается, позволяя себе и маховику вращаться независимо от диска, что предотвращает передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач.Обычно прижимная пластина изготавливается из чугуна или стали, в ней используется пружина диафрагменного типа для приложения силы к диску, когда он зацеплен, который крепится к узлу с помощью ряда ремней. Высокопроизводительные нажимные пластины обычно имеют более жесткие диафрагмы, способные выдерживать дополнительный крутящий момент, и более прочные ремни, способные выдерживать более высокие давления.

В основе узла сцепления лежит то, о чем вы мало заботитесь: выжимной подшипник. Однако вам действительно стоит это сделать, потому что без этого многое может произойти.Выжимной подшипник, соединенный с вилкой сцепления, которая соединяется с педалью сцепления с помощью кабеля или гидравлического привода, прилегает к диафрагме нажимного диска, прикладывая к ней силу при включении. После приложения силы диафрагма снимает напряжение, позволяя диску вращаться независимо от узла.

См. Все 7 фотографий Выжимной подшипник прилегает к нажимному диску, как при нажатии, так и при вытягивании, что сжимает диафрагму и освобождает диск при нажатии педали сцепления.

Выжимной подшипник часто ошибочно обвиняют в возникновении любопытных шумов трансмиссии. Например, дребезжание или скрежет на холостом ходу, которые, вероятно, исходят от трансмиссии, почти всегда незаконно передаются выжимному подшипнику. Разберитесь, как работает выжимной подшипник, и легко поймете, что его почти никогда не винят. Разумеется, выжимной подшипник делает очень мало и не вращается до тех пор, пока не будет задействован, когда педаль сцепления нажата, и он перемещается к вращающемуся прижимному диску.

Посмотреть все 7 фотографий Рычаг опоры, управляемый педальным узлом с помощью троса или гидравлики, толкает или вытягивает выжимной подшипник вдоль входного вала в направлении или от прижимной пластины.

Диагностировать пробуксовку сцепления несложно. Начните с быстрого ускорения на первой передаче, затем переключитесь на вторую передачу, как обычно. Если обороты двигателя повышаются или не падают после отпускания педали сцепления, виновато сцепление. Трансмиссия, которую трудно или невозможно переключить на передачу, также может быть связана с неисправным сцеплением.

Посмотреть все 7 фотографий Многодисковые муфты позволяют увеличить усилие зажима за счет использования нескольких дисков меньшего размера вместо одного большого. В результате увеличивается площадь поверхности, что означает лучшую производительность.

Визг, скрежет и стрекотание — это еще один набор проблем, почти все из которых часто ошибочно возлагаются на сцепление. Начните с диагностики любых звуков трансмиссии при работающем двигателе, нейтральной передаче и отпущенной педали сцепления. Большинство скрежета или рычания здесь можно отнести к подшипнику первичного вала трансмиссии.Чтобы услышать чириканье, медленно нажмите на педаль сцепления. Если шум прекратился, обвините вилку сцепления в неправильной смазке. Если станет хуже, посмотрите на выжимной подшипник на предмет повреждений. Наконец, большинство визжащих звуков, которые присутствуют постоянно, но изменяют высоту звука независимо от того, включено или выключено сцепление, могут быть связаны с внутренним направляющим подшипником маховика.

Посмотреть все 7 фото Выбор подходящего сцепления может вызвать затруднения. По крайней мере, вы должны знать, какой крутящий момент способен развивать ваш двигатель, прежде чем что-либо выбирать.

Вот почему и как это исправить — AdventureBikeTroop

Нет ничего хуже, чем завести мотоцикл, чтобы прокатиться, только для того, чтобы он умер, когда вы выбираете первую передачу. Со мной такое случалось не раз на разных байках по разным причинам. Так что же могло привести к смерти мотоцикла при включении первой передачи?

Наиболее частой причиной остановки двигателя мотоцикла при выборе первой передачи является неисправный переключатель боковой подножки. Если мотоцикл резко глохнет при включении передачи, это может быть из-за заедания дисков сцепления, растяжения троса сцепления, негерметичного главного цилиндра или плохо настроенного двигателя.

Мотоцикл может порезаться или остановиться по разным причинам, и поиск неисправности может быть неприятным, если вы не знаете, где искать. Что еще хуже, некоторые проблемы с задержкой могут появляться только периодически, что еще больше затрудняет диагностику. Давайте рассмотрим наиболее вероятные причины, по которым ваш мотоцикл умрет, когда вы включите его. Диаграмма для диагностики мотоцикла, который умирает при включении передачи

Причины, почему мотоцикл умирает при включении передачи

Если ваши велосипеды заводятся нормально, но затем умирает после выбора шестерни, которую необходимо устранить, чтобы найти неисправность.Первый вопрос: двигатель просто выключается (например, когда вы используете аварийный выключатель) или мотоцикл рывком движется вперед и глохнет?

Если вы приземлились здесь, потому что ваш байк просто не заводится, ознакомьтесь с моим подробным постом о том, как диагностировать и ремонтировать мотоцикл без искры.

Двигатель выключается без рывков

Наиболее вероятной причиной отключения мотоцикла при выборе первой передачи является неисправный переключатель боковой подножки. Сам переключатель может быть сломан, плунжер может застрять из-за грязи и жира или повреждена проводка.В некоторых случаях мотоцикл заводится и умирает при включении передачи, если батарея электронного ключа разряжена.

Неисправный выключатель боковой подножки

Многие мотоциклы (я хочу сказать больше всего) имеют предохранительный выключатель на боковой подножке (или подножке), который не позволяет вам съехать, не подняв подножку. Езда с выдвижным элементом может быть очень опасной, особенно если вы едете по ухабу на дороге или наклоняетесь, чтобы повернуть налево.

Защитный выключатель боковой подножки подключен к цепи безопасности нейтрали.В основном это работает так, что, когда стойка опущена, мотоцикл можно запустить только на нейтрали. Если вы попытаетесь завести байк на первой передаче, ничего не произойдет (как если бы аварийный выключатель был в выключенном положении). Запуск мотоцикла на нейтрали с опущенной подножкой будет работать, но как только этот зеленый индикатор нейтрального положения погаснет, когда вы выберете передачу, двигатель заглохнет.

Переключатель боковой подставки работает с помощью небольшого толкателя, который выдвигается и вдавливается подставкой. Если плунжер застрянет из-за жира и грязи, он будет работать так, как если бы подставка всегда была выдвинута.Некоторые стойки работают с датчиком Холла, когда магнит на боковой стойке перемещается в магнитное поле на раме.

КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ: Очистите контакты, плунжер или магнит на переключателе боковой подставки с помощью очистителя деталей (доступно на Amazon и не дорого). Если это не сработает, проверьте, будет ли велосипед работать на передаче, когда два провода, ведущие к переключателю, закорочены, чтобы замкнуть цепь. Если это сработает, необходимо заменить переключатель.

Вы можете полностью обойти переключатель боковой стойки (я делал это на своем старом Kawasaki KLR 650), но тогда ответственность за то, чтобы не забыть вернуть стойку обратно, лежит на вас.

Поврежденная проводка

На сегодняшний день наиболее частой причиной гибели велосипеда при выборе первой передачи является предохранительный выключатель боковой подножки. Если переключатель чистый и находится в рабочем состоянии, обрыв провода, ведущего к переключателю, приведет к тем же симптомам. Я слышал о мотоцикле, где крысы грызли провода, ведущие к выключателю на подставке. Это приведет к «всегда разомкнутой» цепи, и велосипед будет двигаться только на нейтрали.

КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ: Припаяйте провод и заизолируйте его.Или временно отключите переключатель, закоротив два провода вместе.

Батарея ключа безопасности

Я никогда раньше не испытывал этого, но я читал где-то на форуме о водителе индийского мотоцикла (который похож на Харлея), который объяснил, что его мотоцикл заводится и только умирают при выборе передачи. Причина — разряженная батарейка в брелоке электронного ключа. Я не уверен, как это работает, но, по всей видимости, его мотоцикл заводился на нейтрали и холостом ходу нормально, но не работал на передаче.Двигатель просто заглох.

КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ: Ну он сказал исправили сразу после замены батареек в брелке.

Неисправный переключатель рычага сцепления

Защитный выключатель сцепления — это еще один предохранительный выключатель, который подключен к цепи безопасности нейтрали и может смутить вас, когда вы меньше всего этого ожидаете. Например, когда вы берете свой старый, избили Kawasaki KLR 650, пройдя весь курс обучения гонщиков по бездорожью BMW R 1200 GS. Я знаю, потому что это случилось со мной.

Выключатель сцепления не позволяет вам запустить велосипед на передаче, отключая питание стартера при включении сцепления. Вы должны запустить велосипед на нейтрали. Это очень раздражает, когда вы останавливаете байк, преодолевая медленное препятствие, а затем не можете быстро тронуться с места на включенной передаче. Еще хуже, если переключатель активируется и велосипед вообще не заводится.

КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ: Симптомы будут отличаться от симптомов переключателя боковой подножки, но если вы попробовали все остальное, указанное выше, и мотоцикл по-прежнему умирает при выборе первой передачи, проверьте, чисты ли клеммы переключателя сцепления и находятся ли они в хорошем состоянии. условие.Или вообще обойти его, как это сделал я.

Если ваш велосипед упал и теперь не заводится, прочтите этот пост, где я объясню, как это исправить.

Двигатель глохнет с рывком вперед

Мотоцикл глохнет с рывком вперед, если диски сцепления заедают или заедают вместе из-за длительного простоя. Если трос сцепления растянут или в гидравлической системе сцепления есть воздух, нажатие на рычаг не приведет к полному отключению сцепления, что приведет к срыву мотоцикла с креном при включении передачи.

Сцепление не затягивается

Самая очевидная причина резкого рывка мотоцикла при включении первой передачи — это то, что вы забыли нажать на сцепление. Не ругайте себя, если это произойдет. Большинство начинающих райдеров испытают это хотя бы раз.

КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ: Вытяните сцепление при выборе первой передачи!

Диски сцепления заедают или заедают вместе

Диски сцепления нередко слипаются после того, как байк стоит некоторое время, особенно если мотоцикл не ездил несколько месяцев.Это приведет к соединению двигателя и коробки передач. Когда вы нажимаете рычаг сцепления, пружины сжимаются, но диски сцепления остаются зажатыми.

Если вы теперь выбираете первую передачу, байк хочет двигаться вперед. Но поскольку двигатель не вырабатывает достаточной мощности на холостом ходу, и вы все еще можете нажимать на тормоза, байк глохнет с рывком вперед. Если уровень моторного масла в системе мокрого сцепления низкий, диски сцепления также могут быть сухими и слипаться, вызывая ту же ситуацию.

КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ: Сначала проверьте, можете ли вы толкать велосипед на первой передаче с полностью вытянутым рычагом сцепления. Если велосипед движется свободно, заклинивание дисков сцепления — не ваша проблема. Если байк изо всех сил тянется, толкание может высвободить диски сцепления. Другой способ освободить заклинившие диски сцепления — это пару раз нажать на дроссельную заслонку при втянутом рычаге сцепления.

Если это происходит часто, особенно в холодном состоянии, возможно, в мотоцикле используется неподходящее моторное масло.Если вязкость слишком велика, может возникнуть слишком большое трение между дисками сцепления, из-за чего они слипнутся, когда двигатель еще холодный. Замените масло маслом правильной вязкости.

Если ничего не помогает, а диски сцепления все еще заедают, необходимо осмотреть внутреннюю ступицу и корзину пакета сцепления. Если в задней пластине корзины есть канавки, диски сцепления могут зацепиться за нее и заедать. К счастью, замена корзины сцепления — не такая уж большая работа на большинстве мотоциклов.

Трос сцепления растянут

Трос сцепления соединяет ваш ручной рычаг с механизмом выключения сцепления. Если трос натянут, полного нажатия на рычаг будет недостаточно для полного выключения сцепления. Когда вы выбираете первую передачу, байк будет крениться вперед, поскольку диски сцепления все еще сдвинуты вместе, передавая мощность от двигателя на коробку передач и заднее колесо.

Если трос сцепления отсоединился с одного конца, произойдет то же самое, за исключением того, что вы заметите это, так как рычаг будет болтаться и болтаться.

КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ: Отрегулируйте натяжение и свободный ход троса сцепления. Трос должен быть достаточно тугим, чтобы полностью вывести диски сцепления из зацепления при полном нажатии на рычаг. Но на рычаге также должен быть достаточный свободный ход, иначе сцепление будет все время проскальзывать во время езды, что приведет к его более быстрому износу.

Если трос сцепления ослаб на одном конце, закрепите его на месте и отрегулируйте свободный ход. Также убедитесь, что трос сцепления чистый и смазанный для бесперебойной работы.Это очень легко сделать самостоятельно с помощью такого дешевого инструмента для смазки кабеля, как этот.

Гидравлическое сцепление: утечки или воздух в системе

Если на вашем мотоцикле есть гидравлическое сцепление, вам не придется беспокоиться о проблемах с растянутым тросом сцепления. Хотя подобное могло произойти. Воздух в магистралях или негерметичный главный или рабочий цилиндр приведет к неполному отключению сцепления при нажатии рычага. Вы можете заметить это, поскольку рычаг сцепления не будет ощущаться таким плотным, как обычно.

КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ: Осмотрите бачок жидкости сцепления. Если он ниже минимальной отметки, залейте его и попробуйте еще раз. Ищите утечки вокруг резервуара, гидравлических линий, а также главного и подчиненного цилиндров. Если вы видите влажные пятна, устраните их. Возможно, в системе просто есть воздух. Обычно это происходит в результате утечки или слишком низкого уровня жидкости. В этом случае необходимо удалить воздух из системы, чтобы избавиться от пузырьков воздуха. Рычаг сцепления должен иметь сопротивление при втягивании.

Установлен слишком низкий холостой ход

На холодном двигателе трение между дисками сцепления будет больше, чем на горячем. Это потому, что масло все еще густое. Если холостой ход установлен правильно, двигатель выдает достаточно мощности, чтобы преодолеть трение между дисками сцепления. В некоторых случаях, если установить слишком низкие обороты холостого хода, двигатель заглохнет из-за недостаточной мощности для перемещения пластин друг за друга.

КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ: Установите немного выше обороты холостого хода или переведите велосипед на первую передачу с выключенным двигателем и втянутым рычагом сцепления до тех пор, пока диски сцепления не начнут свободно перемещаться.А теперь попробуйте еще раз.

Причины, по которым мотоцикл глохнет при трогании с места

Мотоцикл глохнет при слишком быстром отпускании сцепления или недостаточной дроссельной заслонке. Если байк не настроен должным образом, карбюратор загрязнен или воздушная заслонка все еще закрыта, он может заглохнуть при трогании с места. Забитый воздушный фильтр или ограниченный выпуск выхлопных газов также могут помешать мотоциклу съехать без остановки двигателя.

Сцепление отпускается слишком быстро

Единственное, с чем больше всего борются начинающие гонщики, — это управление сцеплением.Слишком резкое отпускание сцепления приведет к остановке двигателя мотоцикла.

КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ: Сцепление необходимо отпускать медленно, пока оно не начнет заедать, а диски сцепления не начнут сцепляться и передавать мощность от двигателя на коробку передач. Когда вы чувствуете, что байк начинает двигаться, необходимо задействовать дроссельную заслонку, чтобы увеличить мощность, вырабатываемую двигателем. Это предотвратит остановку двигателя, поскольку он пытается преодолеть трение дисков сцепления.

Плохо настроенный мотоцикл

Если свечи зажигания мотоцикла загрязнены, время зажигания установлено неправильно или карбюратор загрязнен, двигатель может запуститься и работать на холостом ходу, но заглохнет при попытке тронуться с места.Это более вероятно на холодном двигателе. Однажды у меня была вода в поплавковой чаше карбюратора моего старого Yamaha XT 500. Байк заводился и работал на холостом ходу нормально, а потом умирал, когда я пытался уехать.

КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ: Убедитесь, что свечи зажигания чистые и имеют надлежащие зазоры. Слейте немного топлива из поплавка карбюратора и проверьте наличие воды. Он будет скапливаться внизу и стекать в первую очередь. Распылите немного очистителя карбюратора (всего пара долларов на Amazon) в горловину карбюратора со стороны воздухоочистителя и убедитесь, что воздушная заслонка открыта (когда двигатель горячий).Вы также можете проверить угол опережения зажигания.

Ограничение воздушного потока

Если воздушный фильтр мотоцикла настолько загрязнен, что поток воздуха сильно ограничен, мотоцикл не будет иметь никакой мощности и глохнет при трогании с места. Выхлоп, который зажат из-за вмятины от сильного удара, также вызовет недостаток мощности.

КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ: Осмотрите воздушный фильтр и очистите или замените его, если он очень грязный. Также проверьте выхлоп на предмет вмятин, особенно рядом с коллектором.Если труба повреждена, отремонтируйте или замените ее.

Последние мысли

В следующий раз, когда ваш байк будет работать на холостом ходу, но умрет после включения первой передачи, сделайте глубокий вдох и начните поиск неисправности. Еще лучший план, теперь, когда вы знаете, что может привести к тому, что ваш мотоцикл умрет, когда вы меньше всего это оцените, — это убедиться, что ваш мотоцикл чист и находится в хорошем состоянии.

Профилактика действительно лучше лечения. Особенно, если вы планируете взять свой старый KLR на вечеринку, посвященную гонкам всех GS.

Связанные вопросы

Остановка мотоцикла: приведет ли это к повреждению? Каждый новичок и многие опытные гонщики рано или поздно остановят свой байк. Прочтите этот пост, чтобы узнать, насколько это плохо для вашего велосипеда.

Ваш велосипед упал, и теперь он не заводится: Не паникуйте. Этот пост проведет вас через все шаги, чтобы ваш мотоцикл снова заработал в кратчайшие сроки.

Как отремонтировать неработающее сцепление автомобильной трансмиссии

Мы создали это руководство, чтобы показать вам, что нужно искать, когда сцепление вашего автомобиля перестает работать.Это даст вам самые популярные причины проблем со сцеплением и ссылки для устранения проблем. Прежде чем мы начнем, неплохо было бы знать как работает сцепление, чтобы вы могли визуализировать, что происходит во время вождения или пытаясь водить твой машина.

Безопасно ли водить машину?

Есть два сценария, которые произойдут, когда сцепление начнет выходить из строя. Либо он просто перестанет работать, либо вы услышите шумы или что-то почувствуете странные, которые симптомы неисправности сцепления.Любой шум сцепления нехорошо, но общее практическое правило: если звуки громкие, необходимо их отремонтировать. немедленно, и если проблема кажется незначительной, тогда вы должны немного поправиться. пока.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Стоимость услуг

В большинстве случаев ремонтная мастерская бесплатно решает проблему сцепления. если вы хотите, чтобы они сделали ремонт. Но если вам нужен диагноз они будут брать от 35 долларов.00 долларов США и 45 долларов США, чтобы выяснить, в чем проблема. есть и куда идти дальше.

Приступим!

1. Педаль сцепления пористая, слабая или на полу: При возникновении проблемы с педалью сцепления может означать, что есть утечка жидкости сцепления на ведомом цилиндр или главный блок сцепления находится в режиме байпаса изнутри. Начните с проверки уровень жидкости в главном цилиндре сцепления. Если уровень жидкости низкий или полностью система протекает.После добавления жидкости используйте фонарик, чтобы проверить заднюю часть мастера, который делается из-под панели, где шток педали сцепления подключается к задней части ведущего устройства сцепления, при наличии утечки ее необходимо устранить. заменены. В раб цилиндр также может протекать, проверьте герметичность пылезащитного чехла или дно раструба трансмиссии, если блок расположен внутри. Иногда может произойти и механическая неисправность, например, вилка сцепления. ломаются, но это случается очень часто.

2. Неисправность диска сцепления: Когда диск сцепления выходит из строя, это может происходить за один раз. для двух способов. Во-первых, накладка диска может изнашиваться при нормальном использовании, что приведет к пробуксовка сцепления, не позволяющая передать мощность двигателя на трансмиссию, или накладка может оторваться, не позволяя сцеплению отключиться. В любом случае сцепление необходимо заменить.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

3.Блокировка направляющего подшипника вверх: Направляющий подшипник, расположенный на задняя часть коленчатого вала предназначена для поддержки входного вала коробка передач. Когда он заблокируется, он будет постоянно вращать входной вал трансмиссия, которая не позволит вам включить передачу. В трансмиссия должна быть снята, а пилот подшипник заменен, чтобы решить эту проблему.

Дополнительные советы: Если автомобиль движется и слышен жужжащий звук. слышно из передачи.Затем он уходит, когда сцепление нажато. Подшипник первичного вала коробки передач вышел из строя и требует замены.

Вопросы?

Если у вас есть Вопросы о сцепление, посетите наш форум. Если тебе нужно совет по ремонту автомобилей, пожалуйста спросите наше сообщество механиков, которые будут рады помочь. Наш сервис всегда 100% бесплатно.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Статья опубликована 08.08.2021

Как отрегулировать сцепление мотоцикла на Harley Big Twin

Время идет, как и износ сцепления мотоцикла.

Независимо от того, приближаетесь ли вы к заводскому интервалу обслуживания или чувствуете, что что-то немного не так, когда вы работаете со своими передачами, процесс регулировки сцепления является относительно простым делом. Независимо от причины вашего погружения, перечисленные ниже шаги помогут вам ориентироваться в воде при регулировке сцепления на вашем Harley-Davidson Big Twin.

ПРИМЕЧАНИЕ: В нашем примере мотоцикл Harley-Davidson Low Rider 2014 года выпуска, но процесс будет одинаковым для любой модели Big Twin, которую вы пилотируете.

Шаг 1: Снимите крышку троса сцепления

Предназначенный для защиты механизма регулировки сцепления от грязи, воды и особенно сочных членистоногих, крышка троса сцепления (или «ботинок») представляет собой кусок резины, напоминающий гармошку, который находится примерно на полпути между рулем и нижней частью вашего Big Двойная рама. Для большинства Harley, у которых есть тросовое сцепление, вам нужно будет отрегулировать трос сцепления, прежде чем приступить к работе с самим сцеплением. Как уже отмечалось, крышку троса сцепления найти несложно, и как только вы это сделаете, все, что вам нужно будет сделать, это просто сдвинуть ее вверх или вниз, чтобы открыть механизм регулировки троса сцепления, который укрывается под ней.

Вы не захотите столкнуться с элементами голой задницей, как и ваш механизм регулировки сцепления. Отсюда и крышка регулятора троса сцепления в виде гармошки. Фото RevZilla.

Шаг 2: Отрегулируйте трос сцепления (Часть 1)

Убрав крышку троса сцепления, вам нужно будет увеличить провисание троса. Это необходимо для того, чтобы трос не повлиял на сцепление, так как оно будет регулироваться позже. Добавляя провисание троса сцепления, вы фактически сжимаете корпус троса, к которому трос толкает.При этом вы снимаете любое напряжение, и по завершении вы сможете выжать рычаг сцепления до упора без какого-либо сопротивления.

Чтобы увеличить провисание троса сцепления, вам сначала нужно взять гаечный ключ и зафиксировать сам регулятор. В нашем примере этот гаечный ключ составляет 1/2 дюйма. Прикрепив гаечный ключ к тросу регулятора сцепления, другим ключом ослабьте контргайку, которая прикреплена непосредственно к верхней части регулятора сцепления. Контргайка используется для удержания регулятора на месте, поэтому для продолжения вам нужно будет повернуть контргайку до упора, создавая место для регулятора троса, который также можно было набрать обратно.Обязательно поднимите регулятор троса сцепления до упора до упора, снимая таким образом все натяжение троса сцепления.

Прежде чем вы сможете отрегулировать провисание троса сцепления, вы должны сначала открутить контргайку, которая удерживает его на месте. Фото RevZilla.

Шаг 3: Снимите крышку сцепления (она же крышка дерби)

Думайте о прикрытии дерби как о надежном щите Стива Роджерса. Хотя нет никаких сомнений в том, что он выглядит фантастически, когда он хорошо отполирован, это специализированное оборудование, которое имеет одну цель выше всех остальных: предоставить вам легкий доступ для выполнения этой самой работы.Хотя агенту Оранджу и другим было много проблем с отделением Капитана Америки от его щита, у вас не должно возникнуть проблем со снятием крышки дерби с вашего мотоцикла.

Чтобы снять крышку дерби, ваша работа не должна требовать ничего, кроме отвинчивания нескольких болтов, удерживающих ее на месте. При этом есть несколько вещей, которые вы должны помнить в процессе.

При откручивании последнего винта держите крышку дерби под давлением. Иначе, скорее всего, он отвалится.Фото RevZilla.

Protip 1: Если ваш велосипед стоит на короткой стойке, возможно (хотя и маловероятно), что из-за угла некоторая часть первичной жидкости может вытечь, если она будет переполнена. Всегда полезно подложить под мотоцикл тряпку, чтобы не задеть любые поверхности, которые вы не хотите запачкать.

Protip 2: Держите руку на крышке сцепления, чтобы поддержать ее, когда вы откручиваете последний болт. Не одному гонщику пришлось на собственном горьком опыте усвоить, что чехлы дерби имеют склонность поддаваться гравитации сразу после того, как последний болт был удален.

Шаг 4: Ослабьте контргайку на регуляторе сцепления

ПРИМЕЧАНИЕ : На этом этапе мы будем говорить о регуляторе сцепления, который не следует путать с регулятором троса сцепления, упомянутым ранее.

Как и регулятор троса сцепления, настоящий регулятор сцепления также использует контргайку, чтобы все удерживалось на месте. Чтобы освободить это, вам нужно будет использовать гаечный ключ для самой гайки (в нашем случае 11/16), а также шестигранный ключ, чтобы удерживать регулятор сцепления на месте, как и вы.Вполне возможно, что вашему мотоциклу понадобится отвертка, а не шестигранный ключ. Для простоты (и для исключения множества текста в скобках) всякий раз, когда мы упоминаем шестигранный ключ в этом руководстве, просто замените его на «отвертку», если на вашем мотоцикле требуется последнее. Независимо от того, какой инструмент вы будете использовать, прежде чем перейти к шагу 5, где вы фактически отрегулируете сцепление, вам необходимо полностью ослабить контргайку.

Используйте комбинацию шестигранного ключа и гаечного ключа, чтобы ослабить контргайку на регуляторе сцепления.Фото RevZilla.

Шаг 5: Отрегулируйте сцепление

На этом этапе вы готовы отрегулировать сцепление. Пальцами затяните регулятор сцепления до упора. Не затягивайте его. Не сжимайте сильнее и постарайтесь убедиться, что он действительно плотно прилегает. Когда он достигнет дна, остановитесь. Конец истории. Вы достигли желаемого пункта назначения.

Ваши пальцы — правильный инструмент для зажатия регулятора сцепления. Фото RevZilla.

Когда регулятор сцепления находится в нижнем положении, вставьте шестигранный ключ.Как всегда, вы определенно захотите проверить здесь заводское руководство по обслуживанию для уточнения деталей, и когда вы это сделаете, оно, скорее всего, даст вам уставку (1/2 оборота) или диапазон (от 1/2 до 3/4 оборота). Однако диапазон поворота может варьироваться в зависимости от конкретного ощущения, поскольку в игру вступают степень износа деталей и личные предпочтения. В нашем примере общее практическое правило для четырех-, пяти- и шестиступенчатых установок — повернуть шестигранный ключ (против часовой стрелки) на пол-оборота. Итак, если вы вставите свой шестигранный ключ, и он будет указывать на шесть часов, вы получите лучший доктор.Эммитт Браун и верните время назад к 12 часам.

Половина оборота назад от нижнего положения регулятора сцепления — это стандартная передовая практика для многих Harley Big Twins. Фото RevZilla.

После того, как вы сделали поворот, закрутите контргайку вручную, чтобы снова затянуть детали. При этом убедитесь, что вы держите шестигранный ключ в положении, позволяющем устойчиво удерживать регулятор сцепления. Если вы этого не сделаете, скорее всего, вы случайно вывернете его из желаемого положения.Завершите шаг, используя гаечный ключ, чтобы полностью затянуть контргайку. Как и в остальной части этого процесса, не увеличивает крутящий момент .

Отрегулировав сцепление, затяните стопорную гайку отверткой. Фото RevZilla.

Шаг 6. Установите крышку дерби на

.

После победы в борьбе с неисправностями сцепления пришло время снова поднять защиту и снова прикрепить крышку сцепления. Сделать это на своем Harley Big Twin — довольно просто.

Всегда начинайте этот процесс пальцами, чтобы затянуть болты.Помимо того, что он проще и эффективнее, он исключает вероятность того, что вы слишком быстро затянете какой-либо отдельный болт. Установив все болты на место, используйте отвертку / динамометрический ключ, чтобы нанести последние штрихи на вещи. Имейте в виду, что порядок, в котором вы это делаете, может иметь значение. На этом этапе вам нужно затянуть болты, расположенные напротив друг друга (а не просто закручивать их по порядку вокруг крышки). Подобно затяжке гаек на шинах вашего автомобиля, работа по этой схеме помогает обеспечить равномерное прилегание крышки к уплотнению.

При повторной установке крышки сцепления важно затянуть винты в звездообразном порядке (как если бы вы это делали с гайками). Фото RevZilla.

ПРИМЕЧАНИЕ: Как правило, вам всегда нужно заменять прокладки при нарушении уплотнения на деталях. Прокладки дешевые, так что стоит приобрести новые. При этом, когда дело доходит до прокладки на крышке дерби, их часто можно использовать повторно (в зависимости от состояния). Если вы все же замените, вполне вероятно, что послепродажный вариант, такой как James Gaskets, будет выглядеть немного иначе, чем заводская прокладка от Harley.Не волнуйтесь, они делают то же самое.

Некоторые послепродажные прокладки будут выглядеть иначе, чем их заводские аналоги. Не волнуйтесь, они делают то же самое. Фото RevZilla.

Шаг 7: Отрегулируйте трос сцепления (Часть 2)

Для этого шага регулировки сцепления мотоцикла вам просто нужно повторить шаг 2 в обратном порядке. Если вы нажали рычаг сцепления, чтобы проверить снижение натяжения на шаге 2, вы начнете видеть, как он теперь ползет обратно в исходное положение.Не волнуйтесь, это не работа невидимого призрака диких поездок из прошлого, это просто эффект напряжения, возвращающегося к тросу сцепления.

Когда вы снова увеличиваете натяжение троса сцепления, рычаг сцепления должен сам вернуться в исходное положение. Фото RevZilla.

Чтобы отслеживать свой прогресс, вы можете просто следить за люфтом рычага сцепления на ходу. Обратитесь к заводскому руководству по обслуживанию, но обычно где-то в пределах 1/16 дюйма достаточно свободного хода.Когда вы получите необходимое натяжение, снова затяните контргайку на регуляторе троса сцепления.

Повторное затягивание контргайки на регулятор троса сцепления гарантирует, что вы сохраните желаемый уровень натяжения. Фото RevZilla.

Шаг 8: Сдвиньте кожух троса сцепления назад вниз

ХОРОШО-ХОРОШО. Вы закончили (иш). Хотя волнение от того, чтобы снова грохотать по шоссе и пугать тех, кто ревет слабее (например, львов, динозавров и огнедышащих мифических крылатых тварей), может быть огромным, не забудьте перед тем, как это сделать, потянуть крышку тросовой муфты на место. .

Protip 3: По мере того, как эти кусочки резины стареют, они, как правило, немного цепляются. Нанесите на основу немного силикона, чтобы сделать этот процесс более плавным.

Быстрая струя силикона под крышкой регулятора троса сцепления упрощает установку на место. Фото RevZilla.

Вывод

Регулировка сцепления на вашем Harley Big Twin — относительно простая задача, которая может помочь вам добиться желаемого ощущения, сэкономив при этом несколько долларов, поскольку вам не придется сдавать велосипед в магазин каждый раз, когда вам нужно сделать несколько твики.В конце концов, этот процесс занимает меньше времени, чем заказ пиццы, после которой вы захотите сесть и насладиться ею. Так что достаньте ручные инструменты, приготовьте силиконовый спрей и соответствующим образом спланируйте доставку сыра и пепперони.

Ах да, и если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться к нашим фанатам снаряжения! Мы здесь, чтобы помочь.

Чистка, уход и обслуживание троса сцепления мотоцикла

Фраза «Не кусай руку, которая тебя кормит», возможно, была написана не с учетом рычага сцепления вашего мотоцикла, но, безусловно, более правдивые слова никогда не было сказано.Опираясь на этот простой механизм, который поможет вам набрать скорость, поможет контролировать замедление и «накормить» вас соответствующей мощностью на бездорожье, каждый Как только человек садится на байк, этот плохой рычаг сжимается и используется так, что большинство гонщиков даже не задумывается. Это… пока вы застрял на стоянке Walmart или «раскололся», пока не накренишься и не остановишься.

Конечно, так быть не должно. Обслуживание рычага сцепления и троса — довольно простая задача, которую следует выполнять по мере необходимости с периодические проверки состояния.Чтобы проиллюстрировать, насколько это просто, я отправился в Truitt Motorcycle Education, чтобы поработать с другом и мотоциклом. эксперт Джесси Мерфи. Именно под его руководством мы составили следующее:

1. Осмотрите кабель на предмет утечки воды, истирания кабеля и порезов в резиновом корпусе кабеля.

Начиная с нижней части троса сцепления (ближайшего к двигателю), проверьте соединение на наличие каких-либо признаков проникновения / утечки воды.Движение вверх (по направлению к рычагу сцепления) вдоль пластикового корпуса троса, внимательно осмотрите его на предмет любых зазубрин / порезов, которые могут привести к попаданию мусора или воды на кабель. Если есть большие порезы или признаки ржавчины, вероятно, пора заменить кабель и залатать корпус. Дойдя до рычага сцепления, выжать и визуально исследуйте наличие потертостей или повреждений.

2. Отверните шарнирный болт рычага сцепления.

Это будет самый очевидный болт, проходящий через рычаг сцепления.В некоторых случаях (как показано на рисунке) он может также пройти через вашу ручную защиту.

3. Увеличьте провисание троса сцепления с помощью регулятора винта.

Вывернув шарнирный болт, найдите регулятор винта, который контролирует провисание троса сцепления. Часто он находится под защитным резиновым кожухом. который можно легко оттянуть назад, чтобы выявить рычаг контроля провисания. Это показано в нижнем левом углу фотографии.

4.Снимите рычаг сцепления и трос.

Теперь, когда рычаг сцепления и трос свободны, аккуратно снимите их. Это отличное время, чтобы тщательно осмотреть головку кабеля (обычно бочкообразного типа. наконечник) на предмет чрезмерного износа или истирания. Также обратите внимание на состояние самого рычага сцепления. Он слишком сильно изогнут? Райдеры двойного спорта знают, что случайное падение может действительно нанести ущерб.

5. Смажьте кабель.

Перед тем, как начать этот шаг, обратите внимание. Многие тросы сцепления теперь имеют пластиковую прокладку (нейлон или тефлон), которую традиционные смазки могут повредить. Если у вас есть кабель с пластиковой футеровкой, №1, возможно, вам не понадобится смазка, а №2, если вы это сделаете, обязательно выберите тот, который подходит для пластика (тефлоновая смазка — это безопасный выбор). С учетом сказанного, если вам действительно нужна смазка, прикрепите устройство для смазки кабеля и аккуратно добавьте смазку, пока она не потечет на кабеле. Нижний.

6. Смажьте рычаг сцепления.

Место, где цилиндр троса сцепления вставляется в рычаг сцепления, часто упускается из виду и требует периодической смазки. Сделайте небольшой мазок смажьте и поместите в розетку.

7. Снова вставьте трос сцепления в рычаг сцепления.

Смазав рычаг сцепления, вставьте трос сцепления.

8.Установите пакет рычага сцепления на место и установите штифт рычага сцепления.

В обратном порядке, описанном в шаге 2, установите на место штифт рычага сцепления и, при необходимости, защиту для рук.

9. Затяните контргайку рычага сцепления.

Осторожно затяните гайку рычага, чтобы узел рычага / троса оставался на месте.

10. Обратитесь к руководству по эксплуатации для получения информации о конкретном натяжении и регулировке свободного хода.

Теперь, когда рычаг сцепления снова встал на место, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, как отрегулировать свободный ход управления сцеплением. Бесплатная игра зависит от сочетание личного комфорта и требований вашей машины. Слишком маленький люфт — риск чрезмерного нагрева и проскальзывания сцепления, а слишком большой не позволяйте сцеплению отключаться при переключении передач.

Теперь, когда вы полностью освоили вышеперечисленные навыки, у вас есть еще один способ поддерживать велосипед в отличном рабочем состоянии.Подумайте о том, чтобы добавить запасное сцепление кабель к вашему набору туристических инструментов, зная, что с базовыми навыками аварийная установка будет легкой задачей.

Дерек Робертс / 17 ноября

Спасибо Джесси Мерфи из Truitt Motorcycle Education за помощь в написании этой статьи.

Подписка имеет свои привилегии — Каждый месяц Звук РАЙДЕР! публикует новые характеристики аттракционов, клубов, дилеров и мероприятий.Не пропустите из этих информативных историй.

Зарегистрируйтесь сегодня для получения БЕСПЛАТНОЙ подписки, и вы получите уведомление каждый месяц, когда выходит новый номер.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *