Меню Закрыть

Перетяжка обшивки дверей своими руками: Перетяжка дверных карт своими руками

Содержание

Перетяжка дверных карт своими руками

Двер­ная кар­та (такое назва­ние пошло от бри­тан­ско­го англий­ско­го “door card”) или двер­ная панель явля­ет­ся встав­кой две­ри, кото­рая закры­ва­ет её внут­рен­ние ком­по­нен­ты. На ста­рых маши­нах они изго­тав­ли­ва­лись из плот­но­го кар­то­на с обшив­кой из мате­рии, искус­ствен­ной или нату­раль­ной кожи. Двер­ные кар­ты на совре­мен­ных авто­мо­би­лях изго­тав­ли­ва­ют­ся из фор­мо­ван­но­го пла­сти­ка и могут вклю­чать встав­ки из тек­сти­ля. Такой спо­соб изго­тов­ле­ния поз­во­ля­ет созда­вать объ­ём­ные трёх­мер­ные пане­ли любо­го дизайна.

Потреб­ность пере­тяж­ки двер­ных эле­мен­тов воз­ни­ка­ет из-за жела­ния изме­нить внеш­ний вид сало­на, к при­ме­ру, парал­лель­но с заме­ной обив­ки сиде­ний, а так­же по при­чине изно­са или отсло­е­ния мате­рии. Она обыч­но отсла­и­ва­ет­ся из-за раз­ру­ше­ния поро­ло­но­вой под­лож­ки. Если попы­тать­ся пере­кле­ить её без уда­ле­ния полу­раз­ру­шен­ных остат­ков, мате­ри­ал сно­ва отсло­ить­ся со вре­ме­нем. Поэто­му к про­цес­су пере­тяж­ки двер­ных пла­сти­ко­вых дета­лей луч­ше подой­ти осно­ва­тель­но. Жела­тель­но демон­ти­ро­вать встав­ку с при­кле­ен­ной мате­ри­ей, уда­лить ста­рый мате­ри­ал с поро­ло­но­вы­ми остат­ка­ми, при­кле­ить новый с поро­ло­ном или без него и собрать всё обратно.

Это не слиш­ком слож­ный про­цесс, в срав­не­нии с обтяж­кой дру­гих частей сало­на, но тре­бу­ю­щий акку­рат­но­сти. Сде­лав обтяж­ку само­сто­я­тель­но, Вы смо­же­те сэко­но­мить день­ги, не отда­вая их за рабо­ту специалисту.

Пере­тяж­ка слож­ных двер­ных карт, тре­бу­ю­щих при­ме­не­ния швей­ной машин­ки, не реко­мен­ду­ет­ся делать людям без соот­вет­ству­ю­ще­го опы­та. Если есть в нали­чии такая машин­ка и опыт, то обшив­ка для двер­ных эле­мен­тов изго­тав­ли­ва­ет­ся тем же спо­со­бом, как шьют новую обив­ку для сиде­ний авто­мо­би­ля. Мож­но ком­би­ни­ро­вать вме­сте кожу раз­ных цве­тов и доба­вить деко­ра­тив­ные швы.

В этой ста­тье мы будем рас­смат­ри­вать как осу­ществ­ля­ет­ся пере­тяж­ка вста­вок внут­рен­них двер­ных пане­лей. Основ­ные пра­ви­ла и прин­ци­пы мож­но при­ме­нить при обтяж­ке отдель­ных под­ло­кот­ни­ков и дру­гих частей двер­ной облицовки.

Нуж­но выбрать хоро­шую тёп­лую пого­ду, либо это нуж­но осу­ществ­лять в гара­же при ком­нат­ной тем­пе­ра­ту­ре, что­бы клей пра­виль­но подей­ство­вал. При низ­кой тем­пе­ра­ту­ре воз­ник­нет про­бле­ма не толь­ко с его лип­ко­стью, но и с рас­пы­ле­ни­ем. Перед при­ме­не­ни­ем он дол­жен быть тёп­лым. При при­ме­не­нии аэро­золь­но­го клея вбли­зи не долж­но нахо­дить­ся откры­то­го огня.

При­го­товь­те чистое место. Рабо­тай­те чисты­ми рука­ми, что­бы не зама­зать новую обшив­ку. Мож­но так­же надеть тря­пич­ные перчатки.

Что потребуется для перетяжки дверных карт

  • Доста­точ­но плот­ный поро­лон 3–6 мм. Любой мага­зин, тор­гу­ю­щий мате­ри­а­ла­ми для обив­ки про­да­ёт мяг­кую под­лож­ку раз­ной толщины.
  • 1–2 бал­лон­чи­ка спе­ци­аль­но­го клея. Его нуж­но поку­пать в спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ном мага­зине. Мож­но исполь­зо­вать 3M Super 90 (spray Upholstery Adhesive), такой же, что при­ме­ня­ет­ся для при­кле­и­ва­ния обив­ки потол­ка сало­на.
  • Мате­ри­ал по выбо­ру. Будет доста­точ­но 1–2 м. Луч­ше его взять с запасом.
  • Про­во­лоч­ная щёт­ка и/или шли­фо­валь­ная бума­га P100. Пона­до­бит­ся для очист­ки от ста­рых поро­ло­но­вых остатков.
  • Изо­про­пи­ло­вый спирт или дру­гой обезжириватель
  • Нож и лезвия
  • Ост­рые ножницы
  • Само­ре­зы и шай­бы (для при­кру­чи­ва­ния демон­ти­ро­ван­ной встав­ки обратно)
  • Писто­лет для горя­че­го клея со стерж­ня­ми (мож­но при­ме­нять для креп­ле­ния вкла­ды­ша вме­сто саморезов)
  • Инстру­мент для сня­тия обли­цов­ки две­ри или про­сто плос­кая отвёртка
  • Карандаш/ручка
  • Фен (если буде­те пере­тя­ги­вать нату­раль­ной или искус­ствен­ной кожей)
  • Неболь­шой валик (для обо­ев) помо­жет раз­гла­дить материю

Материал для перетяжки дверных карт

Выбор мате­ри­а­ла для двер­ной обшив­ки может казать­ся доста­точ­но про­стой зада­чей. Вы выби­ра­е­те цвет и мате­рию, кото­рая вам нра­вит­ся. Одна­ко, если Вы хоти­те, что­бы она была дол­го­веч­ной и надёж­ной, то выбор дешё­во­го тек­сти­ля будет не луч­шим реше­ни­ем. Поэто­му не выби­рай­те, осно­вы­ва­ясь толь­ко на цве­те и рисун­ке. Каче­ство и проч­ность явля­ют­ся реша­ю­щи­ми факторами.

Мож­но исполь­зо­вать любой мате­ри­ал, но он дол­жен быть рас­тя­жи­мым, доста­точ­но тол­стым и изно­со­стой­ким. Не рас­тя­жи­мый мате­ри­ал будет очень слож­но раз­гла­дить по всем кон­ту­рам двер­но­го эле­мен­та. Он дол­жен иметь доста­точ­ную тол­щи­ну, что­бы неров­но­сти не отпе­ча­ты­ва­лись и не про­све­чи­ва­ли. Если хоти­те исполь­зо­вать тон­кий мате­ри­ал, то Вам пона­до­бит­ся мяг­кая под­лож­ка. Мате­ри­ал, спе­ци­аль­но пред­на­зна­чен­ный для обтяж­ки сало­на обыч­но тол­ще и более изно­со­стой­кий. Тек­стиль для одеж­ды дешев­ле, тонь­ше и с ней немно­го лег­че работать.

Для пере­тяж­ки двер­но­го пла­сти­ка может при­ме­нять­ся тер­мо­ко­жа. Из-за того, что обли­цов­ка име­ет слож­ную фор­му, мате­ри­ал дол­жен рас­тя­ги­вать­ся в раз­ных направ­ле­ни­ях. Тер­мо­ко­жа обла­да­ет таким свой­ством. Это искус­ствен­ная кожа, кото­рая уста­нав­ли­ва­ет­ся с феном. Про­из­во­ди­те­ли дают реко­мен­да­ции для пра­виль­ной её уста­нов­ки. Ещё про мате­ри­а­лы для обтяж­ки сало­на читай­те здесь.

Мягкая подложка

Мяг­кая под­лож­ка при­ме­ня­ет­ся  для при­да­ния объ­ё­ма тон­кой тка­ни. Она ниве­ли­ру­ет неров­но­сти осно­вы, на кото­рую при­кле­и­ва­ет­ся оби­воч­ный текстиль.

Для пере­тяж­ки двер­ных эле­мен­тов чаще все­го при­ме­ня­ют поро­лон 3 ‑6 мм. Тол­щи­на мяг­кой под­лож­ки зави­сит от ваше­го пред­по­чте­ния. В боль­шин­стве слу­ча­ев она не тол­ще 6 мм.

Такой поро­лон име­ет три­ко­таж­ную под­лож­ку, пред­на­зна­чен­ную для удер­жи­ва­ния нити при про­шив­ки от про­хож­де­ния сквозь него.

Мяг­кую под­лож­ку нуж­но выре­зать так, что­бы она нахо­ди­лась вро­вень с кра­я­ми двер­но­го пла­сти­ко­во­го вкла­ды­ша или отре­зать при­мер­но на 1 мм коро­че, что­бы полу­чил­ся более ост­рый край. Её луч­ше не заво­ра­чи­вать за обрат­ную сто­ро­ну, ина­че она создаст слиш­ком боль­шой объ­ём по периметру.

Поро­лон име­ет две базо­вых харак­те­ри­сти­ки – плот­ность и твёр­дость. Луч­ше исполь­зо­вать тот, кото­рый име­ет высо­кую плот­ность и закры­тые ячей­ки. Плот­ность вли­я­ет на его изно­со­стой­кость. Чем выше плот­ность, тем доль­ше он сохра­нит свои ори­ги­наль­ные свой­ства и форму.

Снятие и разбор двери

Жела­тель­но снять двер­ную обли­цов­ку. Даже если нет необ­хо­ди­мо­сти сни­мать встав­ку (ино­гда мож­но обой­тись без сня­тия), луч­ше демон­ти­ро­вать пла­стик с двери.

Двер­ная обшив­ка раз­ных авто­мо­би­лей может сни­мать­ся по-раз­но­му, поэто­му жела­тель­но пред­ва­ри­тель­но изу­чить инфор­ма­цию о кон­крет­ной моде­ли авто­мо­би­ля. Основ­ной прин­цип креп­ле­ния, в боль­шин­стве слу­ча­ев, оди­на­ко­вый. Верх­няя часть двер­но­го пла­сти­ка, каса­ю­ща­я­ся стек­ла, наде­ва­ет­ся на кар­кас две­ри, осталь­ная дер­жит­ся на клип­сах, встав­ля­ю­щих­ся при­ло­же­ни­ем неболь­шо­го дав­ле­ния. Двер­ные вкла­ды­ши допол­ни­тель­но могут при­кру­чи­вать­ся само­ре­за­ми или бол­та­ми по низу и к руч­ке. Нуж­но выкру­тить само­ре­зы, отсо­еди­нить клип­сы, после чего под­нять панель вверх.

Встав­ку мож­но при­кре­пить при помо­щи рас­плав­лен­ных пласт­мас­со­вых стерж­ней,  обра­зу­ю­щих «гри­бок». Этот гри­бок мож­но сто­чить при помо­щи инстру­мен­та (dremmel) или дре­ли со спе­ци­аль­ной шли­фо­валь­ной насад­кой. Мож­но так­же исполь­зо­вать нож со смен­ны­ми лезвиями.

Пла­сти­ко­вые клёп­ки или наплав­ки, кото­рые кре­пят встав­ку к основ­ной пане­ли, мож­но сре­зать ост­рым лезвием.

После того, как креп­ле­ния сошли­фо­ва­ны или сре­за­ны, встав­ка отсо­еди­нит­ся с неболь­шим усилием.

Перетяжка дверных карт своими руками

Уда­ле­ние ста­рой обшивки

Для уда­ле­ния ста­рой обшив­ки под­день­те ткань и потя­ни­те. Если всё делать акку­рат­но и мед­лен­но, то мож­но её отде­лить, оста­вив ори­ги­наль­ный поро­лон на двер­ной обшив­ке, не повре­ждён­ным. Если снять оби­воч­ный тек­стиль быст­ро, то могут остать­ся поро­ло­но­вые остат­ки, кото­рые надо будет уби­рать допол­ни­тель­но. Акку­рат­но отде­ли­те от встав­ки двер­но­го пла­сти­ка мате­рию с поро­ло­но­вой под­лож­кой. Про­во­лоч­ной щёт­кой или шли­фо­валь­ной бума­гой P100 уда­ли­те поро­ло­но­вые остат­ки. Шли­фо­валь­ная бума­га создаст цара­пи­ны на двер­ной пла­сти­ко­вой поверх­но­сти, за кото­рые кле­е­вой слой будет надёж­нее дер­жать­ся. Так­же мож­но при­ме­нить фен, что­бы остат­ки лег­че отде­ли­лись. Когда весь состав сой­дёт, про­три­те тряп­кой и изо­про­пи­ло­вым спир­том поверхность.

Выре­за­ние ново­го материала

  • Исполь­зуй­те ста­рую обив­ку, что­бы очер­тить и выре­зать нуж­ное коли­че­ство ново­го тек­сти­ля. Поло­жи­те новый мате­ри­ал лице­вой частью вниз, поме­сти­те ста­рую встав­ку поверх мате­рии, раз­ров­няй­те и обрежь­те по пери­мет­ру нож­ни­ца­ми, оста­вив 2–3 см запа­са. Здесь не тре­бу­ет­ся высо­кой точ­но­сти. Излиш­ний мате­ри­ал мож­но будет потя­нуть и завер­нуть назад, что­бы изба­вить­ся от воз­ни­ка­ю­щих морщин.

  • Так­же мож­но посту­пить с поролоном.
  • Так нуж­но сде­лать с каж­дой дверью.
  • Если пере­тя­ги­ва­е­те встав­ку без её сня­тия, то мож­но оста­вить сан­ти­метр тка­ни от щели. Мож­но будет при­ле­пить её в щель, а излиш­ки отре­зать лезвием.

Нане­се­ние клея

  • Перед нане­се­ни­ем кле­е­во­го слоя нуж­но, что­бы двер­ная пла­сти­ко­вая поверх­ность была чистой. Его нуж­но рас­пы­лять на обе поверх­но­сти (мате­рию и пла­стик). Если нане­сти кле­я­щий состав толь­ко на что-то одно, то обив­ка не при­кле­ит­ся, как сле­ду­ет. Рас­пы­ляй­те доста­точ­но дале­ко от поверх­но­сти (на рас­сто­я­нии око­ло 20–40 см), что­бы не обра­зо­вы­ва­лось мок­рых пятен или луж, ина­че они про­сту­пят через обив­ку. Дай­те ему под­сох­нуть, стать лип­ким перед при­кле­и­ва­ни­ем. Когда мож­но будет касать­ся к клею без при­ли­па­ния к нему паль­ца, то он будет готов к про­цес­су соеди­не­ния мате­рии с двер­ной обли­цов­кой. Раз­лич­ные погод­ные усло­вия будут вли­ять на вре­мя его высы­ха­ния. Уточ­няй­те инфор­ма­цию на таре.
  • На встав­ку двер­ной пане­ли нуж­но нане­сти боль­ше кле­е­вых сло­ёв (3 тон­ких слоя, остав­ляя вре­мя для суш­ки меж­ду сло­я­ми) и немно­го мень­ше на выре­зан­ную мате­рию (1–2 тон­ких слоя). Дви­гай­те рав­но­мер­но рукой с бал­лон­чи­ком с оди­на­ко­вой ско­ро­стью, таки­ми же дви­же­ни­я­ми, как буд­то Вы нано­си­те крас­ку. Луч­ше это делать на газе­те, что­бы не боять­ся рас­пы­лять на края.
  • Нуж­но покры­вать кле­е­вым сло­ем рав­но­мер­но всю поверх­ность. Места без него под­ни­мут­ся с тече­ни­ем времени.

Соеди­не­ние мате­рии с двер­ной пане­лью и разглаживание

  • Если реши­те исполь­зо­вать поро­лон допол­ни­тель­но к мате­рии, тогда Вам нуж­но при­кле­ить его в первую оче­редь, потом на него накле­ить обив­ку. Нач­ни­те нано­сить кле­е­вой слой сна­ча­ла на самую глу­бо­кую область двер­но­го пла­сти­ка. Рас­пы­ляй­те его очень тон­ки­ми сло­я­ми. Как упо­ми­на­лось выше, давай­те ему под­сох­нуть («на отлип» что­бы при­ли­пал, но не остав­лял сле­да на паль­це), перед тем как соеди­нять поро­лон с поверх­но­стью. Кла­ди­те его акку­рат­но и ладо­нью несиль­но при­жми­те, раз­ров­няй­те кру­го­вы­ми дви­же­ни­я­ми. Не пытай­тесь всё при­кле­ить за один раз. Далее про­дол­жи­те нано­сить кле­я­щий состав и при­кле­и­вать поро­лон вокруг глу­бо­ко­го места, далее до кра­ёв. Если на этом эта­пе слиш­ком силь­но нада­вить на него, то обра­зу­ют­ся вмя­ти­ны от паль­цев, пото­му что он сожмёт­ся и скле­ит­ся сам с собой. После того, как клей под­сох­нет (луч­ше через пару часов), нуж­но обре­зать лиш­ний поро­лон по периметру.
  • Далее при­ло­жи­те мате­рию к двер­ной дета­ли, про­верь­те, как она под­хо­дит. В зави­си­мо­сти от фор­мы двер­ной встав­ки, про­ду­май­те после­до­ва­тель­ность дей­ствий. Учи­ты­вай­те рису­нок тка­ни. Если она моно­тон­ная, то направ­ле­ние её рас­тя­же­ния и раз­рав­ни­ва­ния не важ­но. Если же она име­ет какой-то рису­нок, то ста­рай­тесь рас­тя­ги­вать мате­рию так, что­бы рису­нок не искажался.

  • Поме­сти­те ткань на двер­ной эле­мент и убе­ди­тесь, что она рас­по­ло­же­на ров­но. Для при­кле­и­ва­ния мате­рии завер­ни­те её попо­лам и рас­пы­ли­те кле­е­вой слой на поло­ви­ну обрат­ной сто­ро­ны ново­го мате­ри­а­ла и на поверх­ность. Подо­жди­те когда он под­сох­нет «на отлип». Нажми­те сна­ча­ла её углуб­лён­ную область, раз­гла­жи­вая от цен­тра к пери­фе­рии. Нуж­но, что­бы не оста­лось скла­док с мор­щи­на­ми. Далее нуж­но рас­пы­лить кле­я­щий состав на края, потом тоже раз­ров­нять. Не нуж­но нажи­мать и тянуть края слиш­ком силь­но, ина­че обив­ка с углуб­лён­ной обла­сти двер­но­го эле­мен­та отсло­ит­ся. После накле­и­ва­ния и раз­рав­ни­ва­ния одной поло­ви­ны, рас­пы­ли­те клей на вто­рую поло­ви­ну тка­ни и обли­цо­воч­ной дета­ли, дай­те ему под­сох­нуть, при­клей­те и раз­ров­няй­те вто­рую поло­ви­ну. По кра­ям с изги­ба­ми и углам, если необ­хо­ди­мо, сде­лай­те над­ре­зы, что­бы мате­рия лег­ла без скла­док. Раз­ре­зы не долж­ны дохо­дить до лице­вой части (см. фото).
  • При необ­хо­ди­мо­сти, толь­ко что накле­ен­ную обив­ку мож­но отсо­еди­нять и пере­дви­гать. Одна­ко, поста­рай­тесь не дви­гать её слиш­ком мно­го, что­бы она не поте­ря­ла свои лип­кие свойства.
  • При­ме­ня­ет­ся так­же спо­соб, когда искус­ствен­ная или нату­раль­ная кожа не накле­и­ва­ет­ся пол­но­стью на поро­лон, а рас­по­ла­га­ет­ся сво­бод­но насколь­ко это воз­мож­но. Она натя­ги­ва­ет­ся и при­креп­ля­ет­ся толь­ко там, где это необ­хо­ди­мо, ино­гда толь­ко с обрат­ной сто­ро­ны. Таким обра­зом полу­ча­ет­ся более ров­ная поверх­ность. Такой спо­соб не все­гда мож­но реа­ли­зо­вать на совре­мен­ных двер­ных кар­тах, пото­му что неко­то­рые встав­ки име­ют углуб­ле­ния и тре­бу­ют повто­ре­ния мате­ри­ей изгиба.
  • Если исполь­зу­е­те кожу, то её нуж­но подо­греть феном или раз­ло­жить на солн­це, на неко­то­рое вре­мя. После это­го она будет рас­тя­ги­вать­ся на углах намно­го луч­ше и когда сожмёт­ся обрат­но, то будет выгля­деть хоро­шо и гладко.

  • Тяни­те кожу из одной сто­ро­ны в дру­гую (рас­тя­ги­вай­те) и заво­ра­чи­вай­те за обрат­ную часть двер­но­го эле­мен­та. При нагре­ве искус­ствен­ной кожи будь­те осто­рож­ны, что­бы не пере­греть её, ина­че мож­но полу­чить допол­ни­тель­ные мор­щи­ны при рас­тя­ги­ва­нии и исчез­но­ве­ние струк­тур­ных зёрен. Не нуж­но пытать­ся обер­нуть цели­ком деталь за один раз. Это при­ве­дёт к пло­хо­му резуль­та­ту. Раз­рав­ни­вай­те кожу посте­пен­но, сек­ци­я­ми. Не пере­тя­ги­вай­те её слиш­ком силь­но, так как вы созда­ди­те силь­ное дав­ле­ние на поро­лон и обра­зу­ют­ся волны.
  • Завёр­ну­тую и при­кле­ен­ную к обрат­ной сто­роне обив­ку мож­но допол­ни­тель­но при­кре­пить лип­кой лентой.
  • Если кле­и­ли мате­рию без сня­тия встав­ки, то края нуж­но про­су­нуть в щель меж­ду ней и пане­лью. Оста­ток мож­но сре­зать лезвием.

Вырез­ка тех­но­ло­ги­че­ских отверстий

После успеш­но­го при­кле­и­ва­ния мате­рии, нач­ни­те выре­зать нуж­ные отвер­стия (для руч­ки или моду­ля управ­ле­ния свек­ло­подъ­ём­ни­ка­ми). Луч­ше все­го это сде­лать, пере­вер­нув встав­ку двер­ной обли­цов­ки и резать с обрат­ной сто­ро­ны. Все­гда начи­най­те с малень­ких раз­ре­зов и уве­ли­чи­вай­те, при необ­хо­ди­мо­сти. Тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия мож­но выре­зать бук­вой X. Полу­чив­ши­е­ся тре­уголь­ни­ки мож­но загнуть в обрат­ную сто­ро­ну и при­кре­пить. Мате­рию не на всех отвер­сти­ях нуж­но заво­ра­чи­вать. В неко­то­рых слу­ча­ях мож­но отре­зать её точ­но по краю.

Сбор­ка и уста­нов­ка пане­ли двери

Сбор­ка пане­ли про­из­во­дит­ся в обрат­ном поряд­ке. Где пласт­мас­со­вые креп­ле­ния сре­за­ны мож­но при­кру­тить само­ре­зы с шай­ба­ми нуж­но­го диа­мет­ра и дли­ны. Так­же, для креп­ле­ния встав­ки к двер­ной кар­те, мож­но исполь­зо­вать горя­чий клей. При при­кле­и­ва­нии нажи­май­те её в панель. Клей­те поэтап­но, малень­ки­ми отрез­ка­ми. Мож­но делать 2–3 отвер­стия одновременно.

Нач­ни­те с одной сто­ро­ны. Нажми­те в отвер­стия поверх кар­ты, запол­ни­те их горя­чим кле­ем, удер­жи­вай­те на месте в тече­ние 3–5 минут, пока он затвер­де­ет. Повто­ри­те про­цесс до пол­но­го завершения.

Читай­те так­же по теме:

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Перетяжка дверных карт термокожей

 

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Мы рады приветствовать Вас в блоге интернет-магазина авто-материалов SHYMKA.RU! На страницах нашего блога мы исследуем многообразие материалов для тюнинга авто, учимся ориентироваться в наименованиях, а так же правильно подбирать и использовать материалы.

Наверное, не найдется такого автовладельца, который бы не мечтал то здесь, то там улучшить своего любимца или сделать «под себя». Уверены, вам это знакомо! К примеру, в последнее время среди автолюбителей набирает популярность перетяжка дверных карт искусственной кожей,  и это понятно: в эксплуатации она гораздо практичнее ткани! Так же без нее не обойтись при доработке дизайна дверных панелей, или изменении их архитектуры (например, при добавлении дополнительных динамиков в дверь). Тема актуальная, и поэтому сегодня мы рассмотрим как выполнить перетяжку дверных карт своими руками, и какие материалы при этом использовать.

Фотографии для данного обзора нам предоставил один из довольных клиентов. Кстати, он признался, что это был его первый опыт в перетяжке дверных карт. Вдохновляет, не правда ли?

Давайте рассмотрим, какие материалы потребовались для этой работы:

Почему именно термокожа?

Преимущество термокожи перед другими материалами в том, что она очень износостойкая, прочная, но в то же время мягкая, тянется даже без нагрева и принимает нужную форму. Это позволяет использовать ее для перетяжки любых сложных поверхностей. Цветовая палитра дает возможность подобрать вариант практически для любого интерьера авто, так же ассортимент варьируется и по толщине. Словом, на любой вкус и цвет!

В нашем случае, из представленных вариантов идеально подошла универсальная безосновная термокожа без подложки, толщиной 0,9мм.

Подготовительные работы

Перед оклейкой термокожей рабочую поверхность необходимо зачистить мелкой шкуркой для лучшей сцепки склеиваемых поверхностей. Если изнанка материала гладкая, то ее рекомендуем так же аккуратно обработать шкуркой или наждачкой-нулевкой. Завершаем подготовку обезжиривая поверхности разбавителем-очистителем 888 Ultra U35. Помните — изнанка кожи так же обезжиривается. В данном случае, категорически запрещается использовать растворитель, он безвозвратно испортит материал. Просто поверьте.)

Выбираем клей

Как это ни банально, а выбирать клей надо согласно области его применения. Для  работы с термокожей идеально подходит Клей 888 Ultra Blue , он специально разработан для наклейки искусственной и натуральной кожи.

Как работать с клеем

  • Клей на рабочую поверхность наносится минимум в 5 слоев до появления характерного блеска, с временными промежутками в 20 минут для высыхания каждого слоя. При соблюдении этих правил, клей толщины не дает. На изнанку кожи так же наносим клей и даем высохнуть.
  • Далее кожа расправляется на детали мы приступаем к ее фиксации. Приятная особенность термоклея в том, что его «липкость» до нагервания не активна, и мы можем спокойно расправлять, двигать кожу по поверхности дверной карты, пока не решим наконец клеить. Склейка в данном случае происходит посредством прогревания промышленным феном. Как уже было сказано, это активирует термо-клей, а кожу делает еще пластичнее и податливее, позволяет идеально разгладить ее на всех выступах и изгибах. Работу ведем от центра детали, постепенно небольшими участками двигаясь к краям. В процессе прогревания, материал надо прижимать и по необходимости растягивать. Как говорят мастера, в процессе такого «прилаживания» кожа сама находит свое место, надо только ей помочь.
  • По сложным местам рекомендуется дополнительно пройтись, аккуратно надавливая и прижимая склееные поверхности.

Любуемся результатом!

Вот и все! Таким нехитрым способом можно обновить не только дверные карты вашего автомобиля, но и многие другие элементы — было бы желание.

Начните прямо сейчас! 5 простых шагов для старта:

  • Получаем каталог. Теперь Вы легко сможете определить, какая термокожа подходит именно Вам по плотности, цвету и фактуре!

Кажется, кое-что мы чуть не забыли!

Пробуйте и экспериментируйте, используйте материалы правильно, и пусть результаты Вашей работы Вас только радуют! Успехов Вам, дорогие друзья!

Перетяжка дверных карт своими руками

Как перетянуть дверные карты автомобиля своими руками

Дверные карты в автомобилях можно перетягивать своими силами. Нужно выбрать оптимальное по характеристикам, цене решение и выполнить работы по инструкции. Процесс не сложный, но трудоемкий, поэтому необходимо заранее изучить все этапы.

Когда нужна перетяжка

Перетяжку дверных карт выполняют для изменения внешнего вида салона в рамках планового тюнинга или по причине износа старой обшивки. Если деталь отслаивается, то лучше снять ее установить новую. Мелкий ремонт возможен, но он редко дает долгосрочные результаты.

Чаще всего обтяжку салона делают с применением кожзама. Экокожа – практичный, долговечный и недорогой вариант.

Что для этого нужно

Для восстановления дверной автомобильной карты или новой обшивки потребуется:

  • мелкозернистый наждак;
  • строительный нож;
  • острые ножницы;
  • маркер или мел;
  • растворитель;
  • специальный клей;
  • кисти;
  • валик с рабочей резиновой головкой;
  • шпатель из пластика.

Рабочий набор готовят заранее. В качестве растворителя подойдет технический спирт или бензин.

Материалы

Перетягивать карты можно с применением ткани, кожи или других материалов. Основные факторы, которые учитывают при выборе, – прочность и качество.

Материал должен тянуться, быть стойким к износу.

Идеальна для отделки салона термокожа. Она нагревается с применением строительного фена, затем приобретает форму поверхности, на которую крепится. Тонкие материалы использовать можно, но только с подложкой.

Что лучше выбрать

Карта двери, ремонт которой можно сделать своими руками, будет привлекательно выглядеть со всеми типами обивки. Перед выбором варианта обклейки следует сравнить возмодности разных материалов.

Автокожа

Перетянуть дверные карты натуральной кожей будет дороже, чем обычным заменителем, зато результат прослужит долго. Натуральный материал долговечен, с ним легко работать.

Дермантин и экокожа

Искусственный аналог натуральной мягкой кожи стоит дешево, работать с ним также просто. Это самый частый выбор, в плане визуальных характеристик и долговечности он не на первом месте. Экокожа – более качественный заменитель кожи, чем дермантин. В составе есть хлопок, целлюлоза, полимеры синтетического происхождения, натуральная кожа. Экоматериал устойчив к скачкам температур, воздействию механических факторов.

Велюр

Есть бюджетные и премиальные образцы. Велюр применяют для отделки, выполнения салонной обшивки. Крепят его на потолки.

Алькантра

Обтянуть дверные карты алькантрой – удовольствие недешевое, зато результат будет выглядеть роскошно. Некоторые заменяют натуральный материал на добротный искусственный аналог, чтобы сэкономить.

Искусственная замша

Полиэстеровый товар выполнен на основе из натурального хлопка. Он мягкий на ощупь, бархатистый, легко заменит велюр.

Специальные ткани

Разработанные для перетяжки карт дверей материалы используются для обшивки потолка. Ткань должна быть плотной, особенно если планируется обшивка зон под локти, а не декоративных вставок.

Мягкая подложка

Для обшивки карты тонким материалом следует использовать мягкую подложку, в остальных случаях действуют на свое усмотрение. Подложка сглаживает неровности на основе, куда клеится ткань. Самый популярный вариант – поролон 3–6 мм в толщину. Это твердый, плотный, долговечный и стойкий к износу товар. Его дополнительное преимущество – низкая цена.

Вырезать подложку из поролона для дверных карт нужно на 1–2 мм короче, чем обшивку.

Процесс перетяжки

Рассмотрим порядок выполнения работ, чтобы не возникло сложностей во время тюнинга.

Демонтаж и разборка

До оклейки поверхностей новым материалом нужно убрать старый слой. Внутреннюю панель демонтируют с передней стороны, предварительно стоит изучить принцип крепления. Верхнюю часть панели надевают на каркас, дверные карты дополнительно прикручивают болтами либо саморезами.

Вставки удобно фиксировать пластиковыми стержнями, работающими по типу «грибка». Их стачивают дрелью либо другим инструментом со шлифнасадкой. Можно применять нож с набором сменных лезвий.

Снятие старой материи

Старый материал обшивки поддевают и протягивают. При аккуратных действиях поролон останется целым. Если нужно убирать прослойку, ее тоже снимают, остатки зачищают щеткой с железными зубцами. Шлифовать обязательно – наждак оставит царапины, которые улучшат сцепление клея и ткани.

Если поролон плохо снимается, используют фен.

Подготовка материи

Старый кусок карты применяют как заготовку для вырезки новой. Дополнительно оставляют запас в 2 см. Излишки материала потом не отрезают, а заворачивают, чтобы он не мешал и не давал волны на готовой конструкции.

Оклейка

Поверхности до проклеивания зачищают, удаляя все загрязнения и остатки старых материалов. Распылять состав следует на материю и панель, а не что-то одно. Движения баллончиком должны быть равномерными. Обклевают тонким слоем всю поверхность, потом ткань прижимают и проглаживают.

Соединение с дверной панелью

Ткань следует крепить аккуратно, ровно, не спеша. Автокожу до нанесения прогревают феном для повышения эластичности и обеспечения плотного контакта поверхностей.

Края ткани просовывают внутрь вставок с панелью, кожу тянут в разные стороны руками. В итоге должна выйти ровная поверхность без пузырей.

Вырезка отверстий

После склеивания ткани с картой делают технологические отверстия под модуль управления, дверную ручку. Рекомендуется выполнить резку с обратной стороны, предварительно перевернув вставку дверной панели. Начинать нужно с маленьких разрезов, потом их можно будет расширить.

Отверстия делают буквой Х, потом края загибают и крепят на клей. Материю заворачивают в обратную сторону.

Сборка и монтаж

Сборку панели осуществляют в обратном снятию порядке. Если крепления были срезаны, новые делают на саморезы и шайбы. Подходит для фиксации горячий клей (потребуется несколько палочек). Клейте поэтапно, небольшими отрезками, сначала одну сторону, потом вторую.

Простая и понятная инструкция по перетяжке дверных карт своими руками

Салон каждого автомобиля подвергается естественному износу. Особенно теряет свой привлекательный внешний вид мягкая обивка дверей. Это негативно сказывается на виде всего интерьера машины. Выходом из положения сможет стать перетяжка дверных карт своими руками. С этим процессом сможет справиться каждый автовладелец.

Когда требуется перетяжка салона?

Существует ряд причин, которые можно считать вескими основаниями для замены обшивки салона:

  • родные дверные карты пришли в негодность из-за длительной эксплуатации автомобиля;
  • после покупки поддержанной машины не удается восстановить интерьер – химчистка не способна удалить загрязнения с обшивок;
  • желание владельца изменить салон своего ТС, сделать его оригинальным и индивидуальным.
Перетяжка дверных карт — один из способов обновить внешний вид салона

Чем лучше перетягивать?

Очень важно правильно выбрать материал для перетяжки дверных карт. Это могут быть как полотна натурального происхождения, так и искусственные ткани.

Натуральная кожа

Обшивки, выполненные из этого материала, имеют отличный вид и способны прослужить в течение длительного времени. Единственный недостаток натуральной кожи – стоимость, она является одной из самых высоких. Этот материал идеально подойдет, если планируется осуществлять все работы своими руками.

Кожзаменитель

Вариант, уступающий по качеству натуральному аналогу, однако имеющий более доступную стоимость.

Экокожа

Еще одна достойная альтернатива, имеющая высокую эластичность и способная выдерживать механические и температурные воздействия.

Экокожа — то же самое, что и кожзам, выглядеть будет хорошо, стоить недорого, служить меньше, чем оригинал

Велюр

Отличный вариант для перетяжки не только дверей, но и всего салона автомобиля. Реже применяется для перешивки потолков.

Алькантара

Интересное по фактуре и приятное полотно. Учтите, что достойные образцы стоят немало. В качестве альтернативы можно выбрать продукцию из бюджетного сегмента.

Алькантара — это искусственная замша, но сделана она по передовым технологиям

Искусственная замша

Плотная ткань состоит из полиэстера с хлопковой основой. Структура бархатистая и в меру мягкая.

Искусственная замша — бюджетный материал, тоже приятный на ощупь. Достаточно хорошо смотрится в салоне

Что понадобится для самостоятельной замены обивки салона

Чтобы перешивка дверных карт прошла максимально качественно и быстро, потребуется не только материал, но и определенный инструмент.

Перед началом работы необходимо запастись необходимыми инструментами

Фиксация материала на дверной карте осуществляется с помощью специального клея. Именно от его качества зависит, как прочно будет держаться новая обивка. Чтобы перетянуть все двери автомобиля, потребуется около одного литра клеевого состава. Наносить его лучше с помощью кисточки.

Очень важно предварительно очистить и обезжирить поверхность, чтобы обеспечить наиболее высокие адгезивные свойства.

Если для обшивки салона автолюбитель выбрал материал светлых оттенков, то проводить все работы рекомендуется в тряпичных перчатках. Из инструмента может понадобиться набор приспособлений, позволяющих разобрать и собрать дверные карты. Зачастую можно обойтись отверткой.

Чтобы не повредить обивку при снятии, правильнее будет воспользоваться специальным пластиковым инструментом, предназначенным для демонтажа элементов салона авто. Еще под рукой должен быть канцелярский нож, а также ножницы, которые будут использоваться для подгонки материала.

Как заменить обшивку своими руками?

Если планируется перетяжка дверных карт экокожей своими руками, то нелишним будет посмотреть пару видео на данную тему. Это позволит увидеть, как происходит процесс, узнать ряд тонкостей, ознакомиться с этапами проведения.

При решении самостоятельно заняться перетяжкой дверных карт, рекомендуется посмотреть обучающее видео или проконсультироваться

Снятие дверных карт

Первым делом следует снять обшивку салона. Для этого в зависимости от марки и модели авто придется демонтировать разные элементы: дверные ручки, блоки управления стеклоподъемника и прочие детали.

Отсоединение вставок от пластиковой основы

Они могут крепиться разными способами: металлическими защелками, заклепками или пайкой. При последнем способе фиксации элементов между собой во время сборки понадобится паяльник.

Удаление старой обшивки

Важно полностью снять прежний, потерявший вид материал, и тщательно очистить поверхность от остатков заводского клея. Опытные мастера рекомендуют брать наждачку Р120. После поверхность чистится щеткой и обрабатывается растворителем.

Подготовка новой обивки

Как образец и лекало можно использовать снятую ткань. Очень важно оставить по паре сантиметров на припуски. Также необходимо пропитать основание дверной карты клеевым составом. Следует нанести тонкий слой и дать ему просохнуть около 10-15 минут при комнатной температуре.

В качестве образца можно использовать старую обивку, ориентироваться по ней

Приклейка новой обивки

Далее наносится второй слой клея и прикладывается новый материал, после чего его нужно предельно аккуратно разглаживать, следуя от одного края к другому.

Финальный этап

Нужно дать дверным картам просохнуть. Обычно этот процесс занимает не суток. После можно приступить к обрезке излишков, сборке дверных карт и установке их на автомобиль.

Как видно, перетяжка дверных карт своими руками является несложным процессом. Самое главное — соблюдать технологию выполнения и использовать подходящие качественные материалы. В таком случае конечный результат будет радовать автолюбителя долгие годы.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Как перетянуть обшивку дверей автомобиля своими руками?

Как выполнить перетяжку салона автомобиля своими руками

Практически каждый автовладелец в процессе эксплуатации своей машины рано или поздно сталкивается с необходимостью частичной или полной замены ее салонного покрытия. Причин тому может быть много — начиная от обычного износа материала и заканчивая простым желанием сменить интерьер транспорта.

Однако, учитывая дороговизну такого удовольствия, автолюбители все чаще задумываются над самостоятельной перетяжкой салона. И не зря.

Отделка авто hand-made позволяет существенно сэкономить на работе и к тому же открывает неограниченное пространство для самовыражения с цветом и текстурой. Но прежде чем с энтузиазмом приступать непосредственно к перетяжке, необходимо провести предварительные подготовительные меры, подойдя к вопросу с максимальной ответственностью.

Поэтому стоит заранее оценить свои реальные возможности, создать четкий план действий и подготовить необходимую материальную базу.

Инвентарь для тюнинга салона

Стоит напомнить, что для салонов автомобилей используется особая обивка, которые по своим техническим характеристикам кардинально отличается от какой-либо другой, например, мебельной. Поэтому покупать материю для салона машины нужно исключительно в специализированных автомагазинах в соответствии с основными ее критериями — эстетичностью, удобством, практичностью и функциональностью.

Современный авторынок предлагает огромный спектр цветовой гаммы и видов отделочных материалов. Это значительно расширяет интерьерные возможности машины, уступая место вариативности. Поэтому вовсе не обязательно тюнинговать салон в однотонном цвете. Наоборот, различные комбинации текстур и оттенков будут выглядеть более интересными и стильными.

Главное, чтобы все материалы гармонично сочетались и дополняли друг друга. Небольшой видеоролик, о том, как выполнить перетяжку авто алькантарой, своими руками.

Самыми известными и востребованными среди автомастеров машинными обшивками сегодня являются:

  • Алькантара или искусственная замша. Композитный материал. Свойства — мягкость, комфорт, износостойкость, надежность, устойчивость к внешним воздействиям, эргономичность. Сочетание — искусственная кожа, винил, экокожа. Применение — центр сидений, потолок, стойка, задние полки.
  • Альмара или искусственная алькантара. Качества — мягкость, бархатистость. Сочетание — экокожа, винил, натуральная кожа. Использование — стойки, дверные карты, потолок.
  • Натуральная кожа. Вечная классика! Свойства — прочность, долговечность, эстетичность, устойчивость к механическим нагрузкам и перепадам температур. Сочетается со всеми видами покрытий и может применяться ко всем элементам автосалона.
  • Автомобильная кожа. Сочетание — перфорированная кожа, алькантара, кожзаменитель. Использование — торпеды, ручки, руль, коробка передач, ручной тормоз, дверные карты, подголовники, подлокотники, сидений.
  • Кожзаменитель или винил. Свойства — бюджетная стоимость, прочность, непромокаемость, износостойкость. Сочетание — алькантарка, натуральная кожа, автоткани. Применение — боковые поверхности сидений, подлокотники, двери, торпеды, автомобильные чехлы.
  • Экокожа. Материал нового поколения. Свойства — устойчивость к изгибам, различным нагрузкам и температурам, гипоаллергенность, воздухонепроницаемость, износостойкость. Абсолютное сочетание со всеми типами покрытий.
  • Автомобильная ткань. Свойства — функциональность, износостойкость, огнеупорность, легкость обработки сложных рельефов. Виды — ретроткани, гобелены, ворс, жаккард, потолочные ткани и др. Применение — потолок, сиденья, двери, стойки, багажник, полки.

Однако при самостоятельной отделке в качестве удобного и недорого материала лучше всего использовать алькантару.

Кроме обивочной материи для перетяжки салона обязательно потребуются:

  • ключи;
  • отвертка;
  • клей;
  • нож или ножницы для линолеума;
  • специальные эластичные нитки;
  • швейная машинка — промышленная или обычная;
  • строительный фен.

Теперь, когда вся инструментальная база собрана, можно смело приступать к тюнингу автосалона.

Технология перетяжки

Из данного видео, вы узнаете, как выполнить перетяжку кожей салона авто своими руками. Приятного просмотра!

Какой бы ни была отделка салона, полной или частичной, без демонтажа требуемых элементов просто не обойтись. Кроме того, объем работы будет полностью зависеть от финансовых возможностей автовладельца, степени необходимости тюнинга и ожидаемых результатов.

Самыми распространенными для обивки салона сегментами являются — сидения, дверные конверты (карты), дверные вставки, потолок, руль, ручка КПП. Несмотря на различие в габаритах деталей и их функциональное назначение, методика перетяжки одинаковая для всех автомобильных элементов и состоит из определенной системы действий.

  1. Демонтаж требующей перетяжки детали.
  2. Очищение элемента от старой обшивки и имеющихся на нем загрязнений, пыли, ржавчины.
  3. Создание выкройки сегмента в строгом соответствии с его контуром, сохраняя при этом 10−сантиметровый запас краев для дальнейшей их проклейки.
  4. Зашкуривание поверхности детали с последующим ее обезжириванием специальным средством, бензином или бензосмесью.
  5. Промазывание на элементе клеем места соприкосновения его с отделочным материалом.
  6. Аккуратное приклеивание материала к поверхности автомобильного сегмента с использованием фена. При этом особое внимание уделяется изгибам детали.
  7. Закрепление краев, тугим натягиванием и проклеиванием по периметру элемента.

Для большей эффектности, места стыков материалов или краев обивки можно отделать ручной прошивкой с использованием шва «Крест» или «Косичка».

Сабвуфер в машину своими руками. Как сделать всё правильно, подскажет уникальная статья нашего сайта. Чехлы автопилот из алькантары. Здесь, находится вся информация о них!

В данной статье, вы найдёте картинку знака дорожного перехода.

Перетяжка салона автомобиля своими руками

У каждого автомобилиста с годами появляется потребность обновить свой салон автомобиля. Ведь перетяжка салона это не только красивый вид, прежде всего это комфорт. А комфорт для водителя это самое важное, особенно это касается тех, кто большое количество времени проводит на дороге. Поэтому, если вы решили перетянуть салон своей машины, то к этому делу нужно отнестись ответственно. Так как на данный момент существует довольно много материала для отделки, можно создать свой уникальный стиль. Конечно большинство отдает предпочтение коже, но можно найти аналоги подешевле. В любом случае ваш салон обретет свежий эстетичный вид и ваши пассажиры нехотя будут покидать ваше авто.

Для того чтобы обновить салон автомобиля не обязательно ехать на дорогой автосервис и выкладывать кучу денег. Приобрести материалы для перетяжки салона можно в авто-магазинах или авто-рынках, что существенно сэкономит вам деньги. А провести эту работу можно самостоятельно. Для этого рассмотрим этапы работ, которые предоставлены ниже. Следует вылонять все работы правильно и качественно, чтобы перетяжка салона автомобиля своими руками радовала глаз и прослужила не один десяток лет.

Перетяжка салона

Перетяжку салона машины можно разбить на несколько частей. А именно: перетяжка торпеды, потолка, дверей. Теперь разберемся по порядку как это сделать.

Перетяжка торпеды

Перетяжку салона следует начать с торпеды. Почему выбрали в первую очередь торпеду? Чтобы обновить этот элемент у вас уйдет достаточно много времени. Перетяжка торпеды считается самой сложной из всех работ. Для качественной отделки, торпеду придется снять. Если у вас не было опыта в таком деле, то лучше обратится к специалистам. Бывает так, что даже опытный мастер не сразу может найти крепления с первого раза. Так что лучше выложить небольшую сумму и обратиться за помощью к квалифицированным людям.

После того как сняли торпеду, можно приступить к отделке. Обтягиваем ее приобретенным материалом (в данном случае это будет кожа):

  • Для начала всю торпеду нужно хорошо обезжирить. Для этого хорошо подойдет очищенный бензин. Если у вас его нет, то можно воспользоваться специальным обезжирователем , который можно купить в любом автомагазине. Обрабатываем всю поверхность торпеды и дожидаемся полного высыхания.
  • Далее необходимо зашкурить торпеду в тех местах, где материал будет прилегать и ложиться плотно. Возьмем крупнозернистую наждачку и хорошо пройдемся по поверхности торпеды. В итоге получиться чистая поверхность, без мусора и остатков прошлого материала. Затем сметаем образовавшуюся в результате чистки пыль обыкновенной мягкой щеткой.
  • Переходим к материалу для отделки. Положим материл на торпеду. Размечаем места в которых будут располагаться швы. Дизайн торпеды в зависимости от авто разный. И если на вашей торпеде минимальное количество изгибов и неровностей, то можно считать, что вам крупно повезло. Очень внимательно и не торопясь размечайте материал.
  • Чтобы облегчить работу и определить где именно будут располагаться швы и изгибы, на поверхность торпеды с помощью резинового клея наклеим « флизелин «. И так само делаем на нем разметки.
  • Раскладываем материал на ровном столе. Стол должен быть идеально ровным. Проверяем материал на наличие дефектов, для этого нам понадобиться хорошее освещение. Конечно лучше всего это делать днем, при дневном свете. После того как материал прошел строгую проверку, приступаем к выкройке.
    Складываем материал и флизелиновую выкройку вместе. И если все изгибы совпадают, начинаем кроить. Если нет, необходимо провести разметки заново.
  • Готовая форма выкройки приглаживается и прижимается к плоскости утюгом и особыми грузиками, владеющими большой вязкостью. Грузики можно так же купить на авто рынке или в магазине. Ручкой (предпочтительно гелевой ) на материал наносится нужная маркировка с целью установления границ обреза лоскутов. Не забываем, оставить по всем сторонам не большой запас в 10 мм, иначе будут проблемы в будущем сшивании.
  • По указанным ранее отметкам нарезаем материал. Нарезать его необходимо раздельными лоскутками. (Используйте только острые ножницы, тупые могут испортить и растянуть материал).
  • Готовые куски выкладываем на торпеду, и проверяем соотношение размеров и форм.
  • Затем куски материала аккуратно сшиваем. Это нужно делать на специальной машинке. Нитки нужно подобрать самого высшего качества (дешёвые, низкого качества нитки, приведут к быстрому расползанию материала). Если у вас нет такой машинки, можно отдать эту работу в любое ателье.
  • С изнаночной стороны готового чехла нужно обрезать всю подвернутую кожу, но при этом так, чтобы не задеть, и не обрезать нитки.
  • Внутреннюю сторону чехла, обмазываем клеем(это будет первый слой). Так же промазываем поверхность торпеды. Дожидаемся полного высыхания. И после того, как клей хорошо подсохнет, наносим второй слой клея и начинаем клеить чехол на торпеду.
  • Наклеивание материала происходит с точным размещением строчек, по заранее отмеченным линиям. Все швы должны располагаться на углах и перегибах торпеды.
  • И последний шаг. Раскатываем приклеенный материал резиновым валиком и оставляем на сутки, для полного сцепления с торпедой. Через сутки забираем готовую деталь и устанавливаем на место.

Самостоятельно перетягиваем кожей салон автомобиля

Рано или поздно автовладелец начинает задумываться: а не перетянуть ли кожей салон своего «железного коня»? Причина появления этих мыслей может быть какой угодно. К примеру, машина уже старая и штатное покрытие салона пришло в негодность. Или автомобиль попал в ДТП и в нём сработали подушки безопасности, разворотившие половину приборной панели. Причина не так важна, важен ответ на вопрос: можно ли перетянуть салон самостоятельно? Можно! Попробуем разобраться, как сделать обтяжку правильно.

Выбор материала для обшивки

Выбирая натуральную кожу для отделки салона, следует помнить о нескольких важных нюансах. Прежде всего, этот материал бывает разным не только по качеству, но и по физическим свойствам.

Кожа натуральная: характеристика

На поверхности настоящей, необработанной натуральной кожи есть масса различных дефектов: порезы, царапины, оспины. Такая кожа лишь слегка шлифуется и пропитывается акриловой эмульсией. Из-за пропитки материал становится долговечнее, но практически перестаёт дышать.

Есть и второй вариант: кожа без пропитки, с полностью сохранённым «природным рисунком» (который называется мерея). Такой материал не слишком долговечен. Зато он очень удобен и баснословно дорог. Объяснение высокой цены простое: на производство такой кожи идут только самые качественные шкуры, прошедшие строжайший отбор. Материал не подвергается тиснению и пропитке. А полученная кожа лишь слегка окрашивается анилиновым красителем.

Взаимосвязь долговечности кожи от степени её обработки можно увидеть на графике.

График показывает, как устойчивость к загрязнению изменяется в зависимости от типа обработки кожи

На верхней строчке — кожа без анилиновой пропитки (aniline unprotected). А в самом низу находится так называемый спилок (он же split), который и кожей-то назвать сложно. Зато он очень долговечен. На сегодняшний день вышеуказанные варианты используются для отделки салонов всё реже.

На смену анилину и акрилу пришла полиуретановая пропитка, которая делает автомобильную кожу долговечной, устойчивой к перепадам температур и механическим повреждениям.

Экокожа: отзывы

Экокожа — это искусственный материал, созданный специально для отделки автомобильных салонов. Появился он недавно, но уже завоевал популярность в среде автолюбителей. Причина проста: по всем параметрам экокожа сопоставима с кожей натуральной. А некоторые характеристики этого материала даже лучше, чем у традиционной кожи (в частности, устойчивость к механическим повреждениям и к перепадам температуры). Именно по этой причине качественная экокожа, как правило, стоит дороже натуральной.

Вывод из всего сказанного выше прост: выбор материала для перетяжки салона зависит прежде всего от финансовых возможностей автолюбителя. Если ему нужен отличный результат, имеет смысл один раз потратиться на экокожу и забыть о проблемах с салоном на долгие годы. В тех случаях, когда в тюнинг машины не планируется вкладывать много денег, разумно обить салон кожзамом. Ну а если человек является приверженцем всего натурального, то можно «перетянуться» кожей обычной.

Процесс перетяжки салона авто

Прежде чем переходить собственно к замене имеющегося покрытия, следует подобрать всё необходимое для работы. Здесь же следует сказать, что количество кожи для обтягивания салона может варьироваться в пределах от 8 до 15 квадратных метров. Сколько именно потребуется материала — зависит от конкретной модели автомобиля. То же правило распространяется и на материалы, используемые для шумоизоляции (в нашем примере это будет поролон).

Инструменты и расходные материалы

Для проведения работ вам потребуются:

  • кожа;
  • поролон;
  • степлер;
  • пила-ножовка;
  • дрель с набором свёрл;
  • нож;
  • нитки;
  • клей универсальный;
  • машинка швейная;
  • отвёртка крестовая;
  • отвёртка с плоским жалом;
  • маркер;
  • бумага для выкройки;
  • бумага наждачная;
  • фанера;
  • фен строительный;
  • скотч малярный.

Последовательность действий при перетяжке салона своими руками

Прежде чем переходить к работе, следует отметить, что рассматриваемый процесс состоит из трёх этапов. Это перетягивание дверей, сидений и потолка легкового автомобиля.

Обтяжка дверей: инструкция и фото

Выполняйте работу в таком порядке:

  1. С помощью влажной тряпки обшивка двери очищается от пыли и грязи. Затем она снимается с помощью крестовой отвёртки.
    Дверная панель автомобиля очищается от пыли и грязи
  2. Снятая обшивка оклеивается малярным скотчем, все выступающие части (кроме ручки) обводятся чёрным маркером.
    Для изготовления лекала дверная панель оклеивается малярным скотчем
  3. Далее скотч аккуратно отклеивается. В нём прорезаются отверстия в соответствии с ранее проведёнными линиями. Получается своеобразный трафарет или лекало.
    Трафарет из малярного скотча, снятого с дверной панели, поможет в работе
  4. Этот трафарет накладывается на лист фанеры и обводится всё тем же чёрным маркером.
    Трафарет на листе фанеры обведён чёрным маркером
  5. Получившаяся форма выпиливается обычной ножовкой, края фанеры тщательно выравниваются и шлифуются крупной наждачной бумагой.
    Ножовкой по линиям выпиливается форма дверной панели из фанеры
  6. С помощью дрели в фанерной форме проделываются отверстия для ручек стеклоподъёмников.
    В фанерной форме высверливаются отверстия для ручки стеклоподъёмника
  7. Теперь на лист фанеры накладывается слой поролона, за которым следует кожа (причём кожу необходимо вырезать так, чтобы по краю остался запас как минимум в 2 сантиметра).
    На фанерную панель укладывается слой поролона и кожа
  8. Вышеуказанный запас кожи заворачивается и скрепляется степлером с обратной стороны фанерной формы.
    Излишек кожи подворачивается и фиксируется степлером изнутри
  9. Затем в коже ножом аккуратно прорезаются отверстия для дверной ручки и для рукоятки стеклоподъёмника.
  10. Полученный кожаный чехол аккуратно снимается с фанерной заготовки.
    Чехол из кожи, снятый с фанерной заготовки
  11. Чехол натягивается на снятую ранее дверную обшивку, края чехла прошиваются вручную с обратной стороны.
  12. Аналогичные действия производятся с другими дверными панелями автомобиля.

Как обтянуть потолочную панель салона

Обшить потолок авто немного сложнее. Однако если всё делать аккуратно, результат вас порадует. Для этого просто следуйте приведённому ниже алгоритму:

  1. Потолочная панель откручивается с помощью крестовой отвёртки и снимается. Ножом с неё срезается штатное покрытие, затем панель очищается от загрязнений и остатков клея.
    С потолочной панели срезается штатное покрытие и с него убираются скопившиеся загрязнения
  2. После первичной очистки потолочная панель шлифуется мелкой наждачной бумагой.
    Потолочная панель машины шлифуется мелкозернистой наждачной бумагой
  3. Панель накладывается на кожу, обводится маркером. Из кожи вырезается кусок нужных размеров (вырезая кусок, необходимо оставить запас материала как минимум в 2 сантиметра с каждой стороны).
  4. Универсальный клей наносится на средину отшлифованной панели. Затем на неё накладывается кожа и фиксируется.
  5. Теперь на края потолочной панели наносится полоска универсального клея (по всему периметру).
    Клей наносится ровным слоем по всему периметру потолочной панели автомобиля
  6. Кожа аккуратно расправляется от центра к краям и приклеивается к ним (для этого её достаточно просто сильно придавить).
    Кожа приклеивается вначале в центре, а затем фиксируется по краям панели
  7. Оставшийся запас кожи подворачивается за край панели и приклеивается с обратной стороны. Ножом в коже прорезаются отверстия для крепёжных болтов.
  8. Оклеенная кожей панель монтируется на штатное место.
    Потолочная панель установлена на штатное место

Технология перетяжки сидений автомобиля

Перешить чехлы на сиденья будет под силу более опытным мастерам. Если вы впервые приступаете к такой работе, скрупулёзно придерживайтесь приведённой ниже последовательности действий:

  1. Сиденье откручивается и извлекается из салона автомобиля.
    Сиденье откручивается и извлекается из салона автомобиля
  2. С него аккуратно срезается старый чехол. Причём разрезать чехол надо строго по швам (лучше всего это делать тонким канцелярским ножом).
    Чехол с сидений аккуратно снимается и разрезается по швам
  3. Полученные фрагменты старого чехла послужат выкройкой. Они накладываются на кожу и обводятся маркером. Затем из кожи вырезаются фрагменты нового чехла (причём каждый фрагмент кроится с обязательным запасом в 2 сантиметра по всему периметру — это нужно для сшива срезов).
    Вырезание новых элементов чехла из кожи
  4. Полученные куски кожи наклеиваются на поролон. После высыхания клея поролон по краям кожи обрезается. Теперь элементы кожаного чехла имеют поролоновую подкладку.
    Фрагменты кожи для чехла наклеиваются на поролон
  5. Куски кожи с подкладкой сшиваются с помощью швейной машинки.
    Элементы чехла и подкладки сшиваются на машинке толстой иглой
  6. Получившийся чехол надевается на сиденье, возникшие складки кожи слегка разогреваются строительным феном и разглаживаются вручную.
    Складки на кожаном чехле разогреваются феном и разглаживаются вручную
  7. Перетянутое сиденье устанавливается обратно в салон.
    Перетянутое кожей сиденье устанавливается в салон автомобиля на штатное место

Видео: перетягиваем сиденье кожей

Стоимость перетяжки салона в тюнинг-ателье

Сказать о том, во сколько обойдётся перетяжка салона, очень непросто, поскольку на стоимость влияет сразу несколько факторов.

  • категория автомобиля;
  • цена материала;
  • количество перетягиваемых элементов.

Последний пункт сказывается на стоимости работ особенно сильно, так как далеко не все автовладельцы стараются обновить салон полностью. Кто-то ограничивается лишь сиденьями. Другие — перетягивают сиденья и потолок и т. д. Ориентировочная стоимость перетяжки отдельных элементов приводится ниже.

Перетяжка салона автомобиля своими руками, инструкция.

Со временем обивка любого авто теряет свою привлекательность: появляются потертости, пятна, тускнеет ее цвет. Решить данную проблему можно лишь одним способом – перетяжка салона автомобиля. Сделать последнюю можно в специальных автомобильных ателье, но гораздо дешевле и интереснее осуществить перетяжку салона автомобиля своими руками. Как? Расскажет данная статья.

Инструкция по перетяжке салона автомобиля своими руками.

1. Выбираем материал для перетяжки.

Первое, с чем придется столкнуться новичку, решившему перетянуть салон своего «железного друга», — это выбор материала, ведь рынок сегодня предлагает их огромнейший ассортимент. Однако мало ориентироваться на свои предпочтения, важно еще учитывать сложность обработки той или иной ткани. Так, например, всеми любимая кожа – не лучший материал для перетяжки салона авто своими руками. И дело здесь даже не в ее стоимости, а в том, что аккуратно обтягивать кожей фигурные и угловатые поверхности непрофессионалу довольно сложно.

Что же тогда выбрать?

Я бы посоветовал вам алькантару – ткань, внешне похожую на замшу. Во-первых, она прочная и весьма износостойкая. Во-вторых, алькантара имеет свойство равномерно растягиваться во всех направлениях. В-третьих, при отличном внешнем виде данный материал очень легко обслуживать. Ну, и, конечно, нельзя не сказать о богатой цветовой гамме алькантары.

2. Подготавливаем инструменты.

  • Отвертка и набор ключей – понадобятся для демонтажа имеющейся обшивки.
  • Портяжные ножницы – с их помощью будем вырезать в материале нужный контур.
  • Фен – поможет удалить складки на материале.
  • Клей, желательно тот, которым предназначен для шумоизоляции салона.

3. Непосредственно осуществляем перетяжку салона автомобиля своими руками.

Для того, чтобы выполнить перетяжку салона авто максимально качественно и красиво, осуществлять ее необходимо по условным «зонам»: кресла, торпедо, двери, подлокотник, потолок.

Перетяжка кресел автомобиля своими руками.

Кресла – пожалуй, самые легкие элементы в перетяжке. Обновить их можно двумя путями: первый – просто приобрести соответствующие по ткани, текстуре и цвету чехлы, и второй – полностью перетянуть сидения, то есть, демонтировав старую обшивку, заменить ее на новую.

Первый вариант в комментариях не нуждается – с ним справится даже школьник, а вот про второй поговорим немного детальнее.

Итак, для того чтоб сменить обшивку на креслах, их первым делом следует извлечь из салона. Затем поступаем следующим образом.

  • Берем одно из кресел и подписываем маркером каждую часть его чехла с указанием запланированного цвета.
  • Отжав металлические зажимы на спинке сидения, снимаем этот размеченный штатный чехол с кресла.
  • Распариваем его на составные элементы, которые укладываем на изнанку нового материала, прижимаем грузиками и обводим по контуру гелевой ручкой.

Кстати, если для новой отделки будет все же использоваться алькантара, не забывайте отслеживать соответствие направления ворса у каждого куска, в противном случае получите несоответствие оттенков.

  • Вырезаем ножницами наши заготовки и усиливаем их 5-миллиметровым поролоном. Для этого наносим специальный клей в балончике-спрее (не кистью, иначе поролон при приклейке сожмется и не вернется в исходное положение!) на поролон и прикладываем, слегка прижимая, к нему каждый из элементов.
  • Сшиваем все элементы с помощью швейной машинки, аккуратно совмещая их края. Один чехол готов. Выворачиваем его на лицевую сторону, расправляем и надеваем кресло, начав со спинки. Теперь повторяем все вышеописанные действия пока не получим полный комплект.

Совет: два передних кресла в машине одинаковые, поэтому по выкройкам одного из них можно сшить сразу 2 новых чехла.

Видео по перетяжке кресел автомобиля своими руками

Перетяжка торпедо автомобиля своими руками.

Торпедо – самый сложный элемент в салоне не только по своему исполнению, но и по креплению, поэтому, не имея соответствующего опыта (дабы не повредить крепления и провода электроники), снимать самостоятельно его не стоит. С этой задачей лучше обратиться к профессионалам.

Когда же торпедо демонтировано и извлечено из салона, приступаем непосредственно к перетяжке.

  • Обезжириваем поверхность каждого элемента очищенным бензином. Даем первой немного подсохнуть.
  • Зашкуриваем те места, где будет ложиться материал, с помощью крупнозернистой наждачной бумаги. Образовавшуюся при этом пыль впоследствии сметаем щеткой.
  • Отмечаем на торпедо места, где будут располагаться швы – их количество зависит от формы торпедо, количества неровностей и изгибов на ней.
  • При помощи резинового клея на размеченный элемент приклеивается флизелин.
  • Готовую флизелиновую выкройку накладываем на материал и осуществляем его раскрой с надбавкой 10 мм (для швов), прижимая ее утюгом и грузиками с высокой вязкостью.
  • Вырезанные лоскутки укладываем на панель, проверяем соответствие форм и размеров, сшиваем их.
  • С изнаночной стороны сшитого чехла обрезаем весь подвернутый материал таким образом, чтобы не задеть нитки, промазываем клеем, ждем, когда он немного подсохнет, и натягиваем чехол на торпеду.
  • Завершающим этапом прокатываем по всей поверхности проклееного торпедо валик и оставляем данную деталь на сутки для полного схватывания поверхностей.

Видео по перетяжке торпедо автомобиля своими руками

Перетяжка дверей автомобиля своими руками.

Процесс перетяжки дверей намного проще перетяжки торпедо, поэтому не займет у вас много времени.

  • Снимаем обшивку с дверей и очищаем их от грязи и мусора.
  • Прикладываем материал для новой обшивки к двери и обводим по нему (его изнанке) ее контур гелевой ручкой.
  • Вырезаем, оставляя припуски и не забывая сделать вырезы под ручку двери и кнопки (ручку) стеклоподъемника.
  • Края готовой выкройки промазываем клеем и приклеиваем элемент к двери.

Видео по перетяжке дверей автомобиля своими руками (Часть 1)

Перетяжка подлокотника автомобиля своими руками.

Перетяжка подлокотника машины своими руками осуществляется следующим образом:

  • элемент интерьера демонтируем;
  • делаем его выкройку на бумаге;
  • прикладываем данную выкройку к ткани и вырезаем по ней, не забыв оставить припуски на загибы;
  • закрепив один край, туго натягиваем материал и проклеиваем его по периметру.

Видео по перетяжке подлокотника автомобиля своими руками

Перетяжка потолка автомобиля своими руками.

Последним этапом перетяжки салона автомобиля своими руками является обновление обшивки потолка.

  • Демонтируем все элементы потолка: лампы подсветки, ручки, стойки и т.д.
  • Снимаем старую обшивку, и в случае наличия на потолке остатков клея – удаляем его с помощью обычного растворителя.
  • Зашкуриваем поверхность потолка мелкозернистой наждачной бумагой.
  • Вырезаем материал нужной формы, приложив к нему старую обшивку, а затем приклеиваем его к потолку на клей, начиная от центра и двигаясь в стороны с шагом, не больше 12 см. Не забудьте уделить особо пристальное внимание солнцезащитным козырькам.
  • Производим монтаж снятых элементов в обратном порядке.

Видео по перетяжке потолка автомобиля своими руками

Все, перетяжка основных элементов салона на этом завершена. Все оставшиеся детали, вроде задней и боковых частей салона, перетягивают аналогичным образом. Также можете прочитать инструкцию по обшивке салона автомобиля своими руками.

Перетяжка карт дверей своими руками

Привет всем! Наконец-то появилось время выложить очередной материал по реставрации салона автомобиля своими силами.

Карты дверей.
Это не маловажный элемент любого автомобиля. И зачастую в стремлении преобразить салон своего авто, мы забываем о дверных картах. Хотя это достаточно важный, функциональный и самое главное хорошо заметный элемент интерьера. И так попробуем реанимировать наши двери своими силами, подручными средствами и в домашней обстановке.
Для образца были взяты дверные карты от двух автомобилей — Mitsubishi Galant 2001 г.в. и Volvo S40 1999 г.в. Данные карты хотя по сути и отличаются друг от друга, но имеют одну стилистику очень характерную и для многих других марок авто. В основном встречаются два вида отделки — это наклеенная плотная ткань на пластмассовую основу, и плотная ткань на поролоновой подложке наклеенная на пластик или прессованный картон.

Самая нудная и неинтересная часть работы — это очистка карты от старой ткани, клея и поролоновой подложки с клеем (она обычно коричневого цвета)

Далее снимаем лекало с подготовленной и разобранной карты. Для этого нам понадобится терпение, малярный (бумажный) скотч, карандаш и тонкий нож. Изначально обклеиваем всю карту скотчем (!не нужно использовать длинные куски!) Отрываем небольшие кусочки скотча по 15-25 см., чтобы они ложились ровно и без складок на изгибах. Клеим его абсолютно в любом направлении, как удобно. По итогу должна получится ровная гладкая поверхность заклеенная скотчем. Затем по краям и изгибам размечаем линии наших будущих швов. При разметке учитывайте тот факт, что размеченные детали должны получится максимально простыми, потом их будет легче сшить и уложить на карту.

Если вдруг кто-то решит не разбирать карту полностью, т.к. центральная вставка впаяна в дверь, и снять лекало по месту… так тоже можно сделать, но это во-первых не удобно (будет не точно), а во-вторых потом все равно ее придется разобрать.

Двер­ная кар­та (такое назва­ние пошло от бри­тан­ско­го англий­ско­го “door card”) или двер­ная панель явля­ет­ся встав­кой две­ри, кото­рая закры­ва­ет её внут­рен­ние ком­по­нен­ты. На ста­рых маши­нах они изго­тав­ли­ва­лись из плот­но­го кар­то­на с обшив­кой из мате­рии, искус­ствен­ной или нату­раль­ной кожи. Двер­ные кар­ты на совре­мен­ных авто­мо­би­лях изго­тав­ли­ва­ют­ся из фор­мо­ван­но­го пла­сти­ка и могут вклю­чать встав­ки из тек­сти­ля. Такой спо­соб изго­тов­ле­ния поз­во­ля­ет созда­вать объ­ём­ные трёх­мер­ные пане­ли любо­го дизай­на.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Потреб­ность пере­тяж­ки двер­ных эле­мен­тов воз­ни­ка­ет из-за жела­ния изме­нить внеш­ний вид сало­на, к при­ме­ру, парал­лель­но с заме­ной обив­ки сиде­ний, а так­же по при­чине изно­са или отсло­е­ния мате­рии. Она обыч­но отсла­и­ва­ет­ся из-за раз­ру­ше­ния поро­ло­но­вой под­лож­ки. Если попы­тать­ся пере­кле­ить её без уда­ле­ния полу­раз­ру­шен­ных остат­ков, мате­ри­ал сно­ва отсло­ить­ся со вре­ме­нем. Поэто­му к про­цес­су пере­тяж­ки двер­ных пла­сти­ко­вых дета­лей луч­ше подой­ти осно­ва­тель­но. Жела­тель­но демон­ти­ро­вать встав­ку с при­кле­ен­ной мате­ри­ей, уда­лить ста­рый мате­ри­ал с поро­ло­но­вы­ми остат­ка­ми, при­кле­ить новый с поро­ло­ном или без него и собрать всё обрат­но.

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Это не слиш­ком слож­ный про­цесс, в срав­не­нии с обтяж­кой дру­гих частей сало­на, но тре­бу­ю­щий акку­рат­но­сти. Сде­лав обтяж­ку само­сто­я­тель­но, Вы смо­же­те сэко­но­мить день­ги, не отда­вая их за рабо­ту спе­ци­а­ли­сту.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Пере­тяж­ка слож­ных двер­ных карт, тре­бу­ю­щих при­ме­не­ния швей­ной машин­ки, не реко­мен­ду­ет­ся делать людям без соот­вет­ству­ю­ще­го опы­та. Если есть в нали­чии такая машин­ка и опыт, то обшив­ка для двер­ных эле­мен­тов изго­тав­ли­ва­ет­ся тем же спо­со­бом, как шьют новую обив­ку для сиде­ний авто­мо­би­ля. Мож­но ком­би­ни­ро­вать вме­сте кожу раз­ных цве­тов и доба­вить деко­ра­тив­ные швы.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

В этой ста­тье мы будем рас­смат­ри­вать как осу­ществ­ля­ет­ся пере­тяж­ка вста­вок внут­рен­них двер­ных пане­лей. Основ­ные пра­ви­ла и прин­ци­пы мож­но при­ме­нить при обтяж­ке отдель­ных под­ло­кот­ни­ков и дру­гих частей двер­ной обли­цов­ки.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Нуж­но выбрать хоро­шую тёп­лую пого­ду, либо это нуж­но осу­ществ­лять в гара­же при ком­нат­ной тем­пе­ра­ту­ре, что­бы клей пра­виль­но подей­ство­вал. При низ­кой тем­пе­ра­ту­ре воз­ник­нет про­бле­ма не толь­ко с его лип­ко­стью, но и с рас­пы­ле­ни­ем. Перед при­ме­не­ни­ем он дол­жен быть тёп­лым. При при­ме­не­нии аэро­золь­но­го клея вбли­зи не долж­но нахо­дить­ся откры­то­го огня.

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

При­го­товь­те чистое место. Рабо­тай­те чисты­ми рука­ми, что­бы не зама­зать новую обшив­ку. Мож­но так­же надеть тря­пич­ные пер­чат­ки.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Что потребуется для перетяжки дверных карт

Материал для перетяжки дверных карт

Выбор мате­ри­а­ла для двер­ной обшив­ки может казать­ся доста­точ­но про­стой зада­чей. Вы выби­ра­е­те цвет и мате­рию, кото­рая вам нра­вит­ся. Одна­ко, если Вы хоти­те, что­бы она была дол­го­веч­ной и надёж­ной, то выбор дешё­во­го тек­сти­ля будет не луч­шим реше­ни­ем. Поэто­му не выби­рай­те, осно­вы­ва­ясь толь­ко на цве­те и рисун­ке. Каче­ство и проч­ность явля­ют­ся реша­ю­щи­ми фак­то­ра­ми.

p, blockquote 9,0,1,0,0 –>

Мож­но исполь­зо­вать любой мате­ри­ал, но он дол­жен быть рас­тя­жи­мым, доста­точ­но тол­стым и изно­со­стой­ким. Не рас­тя­жи­мый мате­ри­ал будет очень слож­но раз­гла­дить по всем кон­ту­рам двер­но­го эле­мен­та. Он дол­жен иметь доста­точ­ную тол­щи­ну, что­бы неров­но­сти не отпе­ча­ты­ва­лись и не про­све­чи­ва­ли. Если хоти­те исполь­зо­вать тон­кий мате­ри­ал, то Вам пона­до­бит­ся мяг­кая под­лож­ка. Мате­ри­ал, спе­ци­аль­но пред­на­зна­чен­ный для обтяж­ки сало­на обыч­но тол­ще и более изно­со­стой­кий. Тек­стиль для одеж­ды дешев­ле, тонь­ше и с ней немно­го лег­че рабо­тать.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Для пере­тяж­ки двер­но­го пла­сти­ка может при­ме­нять­ся тер­мо­ко­жа. Из-за того, что обли­цов­ка име­ет слож­ную фор­му, мате­ри­ал дол­жен рас­тя­ги­вать­ся в раз­ных направ­ле­ни­ях. Тер­мо­ко­жа обла­да­ет таким свой­ством. Это искус­ствен­ная кожа, кото­рая уста­нав­ли­ва­ет­ся с феном. Про­из­во­ди­те­ли дают реко­мен­да­ции для пра­виль­ной её уста­нов­ки. Ещё про мате­ри­а­лы для обтяж­ки сало­на читай­те здесь.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Мягкая подложка

Мяг­кая под­лож­ка при­ме­ня­ет­ся для при­да­ния объ­ё­ма тон­кой тка­ни. Она ниве­ли­ру­ет неров­но­сти осно­вы, на кото­рую при­кле­и­ва­ет­ся оби­воч­ный тек­стиль.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Для пере­тяж­ки двер­ных эле­мен­тов чаще все­го при­ме­ня­ют поро­лон 3 ‑6 мм. Тол­щи­на мяг­кой под­лож­ки зави­сит от ваше­го пред­по­чте­ния. В боль­шин­стве слу­ча­ев она не тол­ще 6 мм.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Такой поро­лон име­ет три­ко­таж­ную под­лож­ку, пред­на­зна­чен­ную для удер­жи­ва­ния нити при про­шив­ки от про­хож­де­ния сквозь него.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Мяг­кую под­лож­ку нуж­но выре­зать так, что­бы она нахо­ди­лась вро­вень с кра­я­ми двер­но­го пла­сти­ко­во­го вкла­ды­ша или отре­зать при­мер­но на 1 мм коро­че, что­бы полу­чил­ся более ост­рый край. Её луч­ше не заво­ра­чи­вать за обрат­ную сто­ро­ну, ина­че она создаст слиш­ком боль­шой объ­ём по пери­мет­ру.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

Поро­лон име­ет две базо­вых харак­те­ри­сти­ки – плот­ность и твёр­дость. Луч­ше исполь­зо­вать тот, кото­рый име­ет высо­кую плот­ность и закры­тые ячей­ки. Плот­ность вли­я­ет на его изно­со­стой­кость. Чем выше плот­ность, тем доль­ше он сохра­нит свои ори­ги­наль­ные свой­ства и фор­му.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Снятие и разбор двери

Жела­тель­но снять двер­ную обли­цов­ку. Даже если нет необ­хо­ди­мо­сти сни­мать встав­ку (ино­гда мож­но обой­тись без сня­тия), луч­ше демон­ти­ро­вать пла­стик с две­ри.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Двер­ная обшив­ка раз­ных авто­мо­би­лей может сни­мать­ся по-раз­но­му, поэто­му жела­тель­но пред­ва­ри­тель­но изу­чить инфор­ма­цию о кон­крет­ной моде­ли авто­мо­би­ля. Основ­ной прин­цип креп­ле­ния, в боль­шин­стве слу­ча­ев, оди­на­ко­вый. Верх­няя часть двер­но­го пла­сти­ка, каса­ю­ща­я­ся стек­ла, наде­ва­ет­ся на кар­кас две­ри, осталь­ная дер­жит­ся на клип­сах, встав­ля­ю­щих­ся при­ло­же­ни­ем неболь­шо­го дав­ле­ния. Двер­ные вкла­ды­ши допол­ни­тель­но могут при­кру­чи­вать­ся само­ре­за­ми или бол­та­ми по низу и к руч­ке. Нуж­но выкру­тить само­ре­зы, отсо­еди­нить клип­сы, после чего под­нять панель вверх.

p, blockquote 19,1,0,0,0 –>

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Встав­ку мож­но при­кре­пить при помо­щи рас­плав­лен­ных пласт­мас­со­вых стерж­ней, обра­зу­ю­щих «гри­бок». Этот гри­бок мож­но сто­чить при помо­щи инстру­мен­та (dremmel) или дре­ли со спе­ци­аль­ной шли­фо­валь­ной насад­кой. Мож­но так­же исполь­зо­вать нож со смен­ны­ми лез­ви­я­ми.

p, blockquote 21,0,0,0,0 –> Пла­сти­ко­вые клёп­ки или наплав­ки, кото­рые кре­пят встав­ку к основ­ной пане­ли, мож­но сре­зать ост­рым лез­ви­ем.

После того, как креп­ле­ния сошли­фо­ва­ны или сре­за­ны, встав­ка отсо­еди­нит­ся с неболь­шим уси­ли­ем.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

Перетяжка дверных карт своими руками

Уда­ле­ние ста­рой обшив­ки

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Для уда­ле­ния ста­рой обшив­ки под­день­те ткань и потя­ни­те. Если всё делать акку­рат­но и мед­лен­но, то мож­но её отде­лить, оста­вив ори­ги­наль­ный поро­лон на двер­ной обшив­ке, не повре­ждён­ным. Если снять оби­воч­ный тек­стиль быст­ро, то могут остать­ся поро­ло­но­вые остат­ки, кото­рые надо будет уби­рать допол­ни­тель­но. Акку­рат­но отде­ли­те от встав­ки двер­но­го пла­сти­ка мате­рию с поро­ло­но­вой под­лож­кой. Про­во­лоч­ной щёт­кой или шли­фо­валь­ной бума­гой P100 уда­ли­те поро­ло­но­вые остат­ки. Шли­фо­валь­ная бума­га создаст цара­пи­ны на двер­ной пла­сти­ко­вой поверх­но­сти, за кото­рые кле­е­вой слой будет надёж­нее дер­жать­ся. Так­же мож­но при­ме­нить фен, что­бы остат­ки лег­че отде­ли­лись. Когда весь состав сой­дёт, про­три­те тряп­кой и изо­про­пи­ло­вым спир­том поверх­ность.

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Выре­за­ние ново­го мате­ри­а­ла

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

  • Исполь­зуй­те ста­рую обив­ку, что­бы очер­тить и выре­зать нуж­ное коли­че­ство ново­го тек­сти­ля. Поло­жи­те новый мате­ри­ал лице­вой частью вниз, поме­сти­те ста­рую встав­ку поверх мате­рии, раз­ров­няй­те и обрежь­те по пери­мет­ру нож­ни­ца­ми, оста­вив 2–3 см запа­са. Здесь не тре­бу­ет­ся высо­кой точ­но­сти. Излиш­ний мате­ри­ал мож­но будет потя­нуть и завер­нуть назад, что­бы изба­вить­ся от воз­ни­ка­ю­щих мор­щин.

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

  • Так­же мож­но посту­пить с поро­ло­ном.
  • Так нуж­но сде­лать с каж­дой две­рью.
  • Если пере­тя­ги­ва­е­те встав­ку без её сня­тия, то мож­но оста­вить сан­ти­метр тка­ни от щели. Мож­но будет при­ле­пить её в щель, а излиш­ки отре­зать лез­ви­ем.

Нане­се­ние клея

p, blockquote 28,0,0,1,0 –>

  • Перед нане­се­ни­ем кле­е­во­го слоя нуж­но, что­бы двер­ная пла­сти­ко­вая поверх­ность была чистой. Его нуж­но рас­пы­лять на обе поверх­но­сти (мате­рию и пла­стик). Если нане­сти кле­я­щий состав толь­ко на что-то одно, то обив­ка не при­кле­ит­ся, как сле­ду­ет. Рас­пы­ляй­те доста­точ­но дале­ко от поверх­но­сти (на рас­сто­я­нии око­ло 20–40 см), что­бы не обра­зо­вы­ва­лось мок­рых пятен или луж, ина­че они про­сту­пят через обив­ку. Дай­те ему под­сох­нуть, стать лип­ким перед при­кле­и­ва­ни­ем. Когда мож­но будет касать­ся к клею без при­ли­па­ния к нему паль­ца, то он будет готов к про­цес­су соеди­не­ния мате­рии с двер­ной обли­цов­кой. Раз­лич­ные погод­ные усло­вия будут вли­ять на вре­мя его высы­ха­ния. Уточ­няй­те инфор­ма­цию на таре.
  • На встав­ку двер­ной пане­ли нуж­но нане­сти боль­ше кле­е­вых сло­ёв (3 тон­ких слоя, остав­ляя вре­мя для суш­ки меж­ду сло­я­ми) и немно­го мень­ше на выре­зан­ную мате­рию (1–2 тон­ких слоя). Дви­гай­те рав­но­мер­но рукой с бал­лон­чи­ком с оди­на­ко­вой ско­ро­стью, таки­ми же дви­же­ни­я­ми, как буд­то Вы нано­си­те крас­ку. Луч­ше это делать на газе­те, что­бы не боять­ся рас­пы­лять на края.
  • Нуж­но покры­вать кле­е­вым сло­ем рав­но­мер­но всю поверх­ность. Места без него под­ни­мут­ся с тече­ни­ем вре­ме­ни.

Соеди­не­ние мате­рии с двер­ной пане­лью и раз­гла­жи­ва­ние

p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

  • Если реши­те исполь­зо­вать поро­лон допол­ни­тель­но к мате­рии, тогда Вам нуж­но при­кле­ить его в первую оче­редь, потом на него накле­ить обив­ку. Нач­ни­те нано­сить кле­е­вой слой сна­ча­ла на самую глу­бо­кую область двер­но­го пла­сти­ка. Рас­пы­ляй­те его очень тон­ки­ми сло­я­ми. Как упо­ми­на­лось выше, давай­те ему под­сох­нуть («на отлип» что­бы при­ли­пал, но не остав­лял сле­да на паль­це), перед тем как соеди­нять поро­лон с поверх­но­стью. Кла­ди­те его акку­рат­но и ладо­нью несиль­но при­жми­те, раз­ров­няй­те кру­го­вы­ми дви­же­ни­я­ми. Не пытай­тесь всё при­кле­ить за один раз. Далее про­дол­жи­те нано­сить кле­я­щий состав и при­кле­и­вать поро­лон вокруг глу­бо­ко­го места, далее до кра­ёв. Если на этом эта­пе слиш­ком силь­но нада­вить на него, то обра­зу­ют­ся вмя­ти­ны от паль­цев, пото­му что он сожмёт­ся и скле­ит­ся сам с собой. После того, как клей под­сох­нет (луч­ше через пару часов), нуж­но обре­зать лиш­ний поро­лон по пери­мет­ру.
  • Далее при­ло­жи­те мате­рию к двер­ной дета­ли, про­верь­те, как она под­хо­дит. В зави­си­мо­сти от фор­мы двер­ной встав­ки, про­ду­май­те после­до­ва­тель­ность дей­ствий. Учи­ты­вай­те рису­нок тка­ни. Если она моно­тон­ная, то направ­ле­ние её рас­тя­же­ния и раз­рав­ни­ва­ния не важ­но. Если же она име­ет какой-то рису­нок, то ста­рай­тесь рас­тя­ги­вать мате­рию так, что­бы рису­нок не иска­жал­ся.

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

  • Поме­сти­те ткань на двер­ной эле­мент и убе­ди­тесь, что она рас­по­ло­же­на ров­но. Для при­кле­и­ва­ния мате­рии завер­ни­те её попо­лам и рас­пы­ли­те кле­е­вой слой на поло­ви­ну обрат­ной сто­ро­ны ново­го мате­ри­а­ла и на поверх­ность. Подо­жди­те когда он под­сох­нет «на отлип». Нажми­те сна­ча­ла её углуб­лён­ную область, раз­гла­жи­вая от цен­тра к пери­фе­рии. Нуж­но, что­бы не оста­лось скла­док с мор­щи­на­ми. Далее нуж­но рас­пы­лить кле­я­щий состав на края, потом тоже раз­ров­нять. Не нуж­но нажи­мать и тянуть края слиш­ком силь­но, ина­че обив­ка с углуб­лён­ной обла­сти двер­но­го эле­мен­та отсло­ит­ся. После накле­и­ва­ния и раз­рав­ни­ва­ния одной поло­ви­ны, рас­пы­ли­те клей на вто­рую поло­ви­ну тка­ни и обли­цо­воч­ной дета­ли, дай­те ему под­сох­нуть, при­клей­те и раз­ров­няй­те вто­рую поло­ви­ну. По кра­ям с изги­ба­ми и углам, если необ­хо­ди­мо, сде­лай­те над­ре­зы, что­бы мате­рия лег­ла без скла­док. Раз­ре­зы не долж­ны дохо­дить до лице­вой части (см. фото).
  • При необ­хо­ди­мо­сти, толь­ко что накле­ен­ную обив­ку мож­но отсо­еди­нять и пере­дви­гать. Одна­ко, поста­рай­тесь не дви­гать её слиш­ком мно­го, что­бы она не поте­ря­ла свои лип­кие свой­ства.
  • При­ме­ня­ет­ся так­же спо­соб, когда искус­ствен­ная или нату­раль­ная кожа не накле­и­ва­ет­ся пол­но­стью на поро­лон, а рас­по­ла­га­ет­ся сво­бод­но насколь­ко это воз­мож­но. Она натя­ги­ва­ет­ся и при­креп­ля­ет­ся толь­ко там, где это необ­хо­ди­мо, ино­гда толь­ко с обрат­ной сто­ро­ны. Таким обра­зом полу­ча­ет­ся более ров­ная поверх­ность. Такой спо­соб не все­гда мож­но реа­ли­зо­вать на совре­мен­ных двер­ных кар­тах, пото­му что неко­то­рые встав­ки име­ют углуб­ле­ния и тре­бу­ют повто­ре­ния мате­ри­ей изги­ба.
  • Если исполь­зу­е­те кожу, то её нуж­но подо­греть феном или раз­ло­жить на солн­це, на неко­то­рое вре­мя. После это­го она будет рас­тя­ги­вать­ся на углах намно­го луч­ше и когда сожмёт­ся обрат­но, то будет выгля­деть хоро­шо и глад­ко.

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

  • Тяни­те кожу из одной сто­ро­ны в дру­гую (рас­тя­ги­вай­те) и заво­ра­чи­вай­те за обрат­ную часть двер­но­го эле­мен­та. При нагре­ве искус­ствен­ной кожи будь­те осто­рож­ны, что­бы не пере­греть её, ина­че мож­но полу­чить допол­ни­тель­ные мор­щи­ны при рас­тя­ги­ва­нии и исчез­но­ве­ние струк­тур­ных зёрен. Не нуж­но пытать­ся обер­нуть цели­ком деталь за один раз. Это при­ве­дёт к пло­хо­му резуль­та­ту. Раз­рав­ни­вай­те кожу посте­пен­но, сек­ци­я­ми. Не пере­тя­ги­вай­те её слиш­ком силь­но, так как вы созда­ди­те силь­ное дав­ле­ние на поро­лон и обра­зу­ют­ся вол­ны.
  • Завёр­ну­тую и при­кле­ен­ную к обрат­ной сто­роне обив­ку мож­но допол­ни­тель­но при­кре­пить лип­кой лен­той.
  • Если кле­и­ли мате­рию без сня­тия встав­ки, то края нуж­но про­су­нуть в щель меж­ду ней и пане­лью. Оста­ток мож­но сре­зать лез­ви­ем.

Вырез­ка тех­но­ло­ги­че­ских отвер­стий

p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

После успеш­но­го при­кле­и­ва­ния мате­рии, нач­ни­те выре­зать нуж­ные отвер­стия (для руч­ки или моду­ля управ­ле­ния свек­ло­подъ­ём­ни­ка­ми). Луч­ше все­го это сде­лать, пере­вер­нув встав­ку двер­ной обли­цов­ки и резать с обрат­ной сто­ро­ны. Все­гда начи­най­те с малень­ких раз­ре­зов и уве­ли­чи­вай­те, при необ­хо­ди­мо­сти. Тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия мож­но выре­зать бук­вой X. Полу­чив­ши­е­ся тре­уголь­ни­ки мож­но загнуть в обрат­ную сто­ро­ну и при­кре­пить. Мате­рию не на всех отвер­сти­ях нуж­но заво­ра­чи­вать. В неко­то­рых слу­ча­ях мож­но отре­зать её точ­но по краю.

p, blockquote 33,0,0,0,0 –>

Сбор­ка и уста­нов­ка пане­ли две­ри

p, blockquote 34,0,0,0,0 –>

Сбор­ка пане­ли про­из­во­дит­ся в обрат­ном поряд­ке. Где пласт­мас­со­вые креп­ле­ния сре­за­ны мож­но при­кру­тить само­ре­зы с шай­ба­ми нуж­но­го диа­мет­ра и дли­ны. Так­же, для креп­ле­ния встав­ки к двер­ной кар­те, мож­но исполь­зо­вать горя­чий клей. При при­кле­и­ва­нии нажи­май­те её в панель. Клей­те поэтап­но, малень­ки­ми отрез­ка­ми. Мож­но делать 2–3 отвер­стия одно­вре­мен­но.

p, blockquote 35,0,0,0,0 –>

Нач­ни­те с одной сто­ро­ны. Нажми­те в отвер­стия поверх кар­ты, запол­ни­те их горя­чим кле­ем, удер­жи­вай­те на месте в тече­ние 3–5 минут, пока он затвер­де­ет. Повто­ри­те про­цесс до пол­но­го завер­ше­ния.

p, blockquote 36,0,0,0,0 –>

p, blockquote 37,0,0,0,0 –> p, blockquote 38,0,0,0,1 –>

Салон каждого автомобиля подвергается естественному износу. Особенно теряет свой привлекательный внешний вид мягкая обивка дверей. Это негативно сказывается на виде всего интерьера машины. Выходом из положения сможет стать перетяжка дверных карт своими руками. С этим процессом сможет справиться каждый автовладелец.

Когда требуется перетяжка салона?

Существует ряд причин, которые можно считать вескими основаниями для замены обшивки салона:

  • родные дверные карты пришли в негодность из-за длительной эксплуатации автомобиля;
  • после покупки поддержанной машины не удается восстановить интерьер – химчистка не способна удалить загрязнения с обшивок;
  • желание владельца изменить салон своего ТС, сделать его оригинальным и индивидуальным.

Перетяжка дверных карт — один из способов обновить внешний вид салона

Чем лучше перетягивать?

Очень важно правильно выбрать материал для перетяжки дверных карт. Это могут быть как полотна натурального происхождения, так и искусственные ткани.

Натуральная кожа

Обшивки, выполненные из этого материала, имеют отличный вид и способны прослужить в течение длительного времени. Единственный недостаток натуральной кожи – стоимость, она является одной из самых высоких. Этот материал идеально подойдет, если планируется осуществлять все работы своими руками.

Кожзаменитель

Вариант, уступающий по качеству натуральному аналогу, однако имеющий более доступную стоимость.

Экокожа

Еще одна достойная альтернатива, имеющая высокую эластичность и способная выдерживать механические и температурные воздействия.

Экокожа — то же самое, что и кожзам, выглядеть будет хорошо, стоить недорого, служить меньше, чем оригинал

Велюр

Отличный вариант для перетяжки не только дверей, но и всего салона автомобиля. Реже применяется для перешивки потолков.

Алькантара

Интересное по фактуре и приятное полотно. Учтите, что достойные образцы стоят немало. В качестве альтернативы можно выбрать продукцию из бюджетного сегмента.

Алькантара — это искусственная замша, но сделана она по передовым технологиям

Искусственная замша

Плотная ткань состоит из полиэстера с хлопковой основой. Структура бархатистая и в меру мягкая.

Искусственная замша — бюджетный материал, тоже приятный на ощупь. Достаточно хорошо смотрится в салоне

Что понадобится для самостоятельной замены обивки салона

Чтобы перешивка дверных карт прошла максимально качественно и быстро, потребуется не только материал, но и определенный инструмент.

Перед началом работы необходимо запастись необходимыми инструментами

Фиксация материала на дверной карте осуществляется с помощью специального клея. Именно от его качества зависит, как прочно будет держаться новая обивка. Чтобы перетянуть все двери автомобиля, потребуется около одного литра клеевого состава. Наносить его лучше с помощью кисточки.

Очень важно предварительно очистить и обезжирить поверхность, чтобы обеспечить наиболее высокие адгезивные свойства.

Если для обшивки салона автолюбитель выбрал материал светлых оттенков, то проводить все работы рекомендуется в тряпичных перчатках. Из инструмента может понадобиться набор приспособлений, позволяющих разобрать и собрать дверные карты. Зачастую можно обойтись отверткой.

Чтобы не повредить обивку при снятии, правильнее будет воспользоваться специальным пластиковым инструментом, предназначенным для демонтажа элементов салона авто. Еще под рукой должен быть канцелярский нож, а также ножницы, которые будут использоваться для подгонки материала.

Как заменить обшивку своими руками?

Если планируется перетяжка дверных карт экокожей своими руками, то нелишним будет посмотреть пару видео на данную тему. Это позволит увидеть, как происходит процесс, узнать ряд тонкостей, ознакомиться с этапами проведения.

При решении самостоятельно заняться перетяжкой дверных карт, рекомендуется посмотреть обучающее видео или проконсультироваться

Снятие дверных карт

Первым делом следует снять обшивку салона. Для этого в зависимости от марки и модели авто придется демонтировать разные элементы: дверные ручки, блоки управления стеклоподъемника и прочие детали.

Отсоединение вставок от пластиковой основы

Они могут крепиться разными способами: металлическими защелками, заклепками или пайкой. При последнем способе фиксации элементов между собой во время сборки понадобится паяльник.

Удаление старой обшивки

Важно полностью снять прежний, потерявший вид материал, и тщательно очистить поверхность от остатков заводского клея. Опытные мастера рекомендуют брать наждачку Р120. После поверхность чистится щеткой и обрабатывается растворителем.

Подготовка новой обивки

Как образец и лекало можно использовать снятую ткань. Очень важно оставить по паре сантиметров на припуски. Также необходимо пропитать основание дверной карты клеевым составом. Следует нанести тонкий слой и дать ему просохнуть около 10-15 минут при комнатной температуре.

В качестве образца можно использовать старую обивку, ориентироваться по ней

Приклейка новой обивки

Далее наносится второй слой клея и прикладывается новый материал, после чего его нужно предельно аккуратно разглаживать, следуя от одного края к другому.

Финальный этап

Нужно дать дверным картам просохнуть. Обычно этот процесс занимает не суток. После можно приступить к обрезке излишков, сборке дверных карт и установке их на автомобиль.

Как видно, перетяжка дверных карт своими руками является несложным процессом. Самое главное — соблюдать технологию выполнения и использовать подходящие качественные материалы. В таком случае конечный результат будет радовать автолюбителя долгие годы.

Перетяжка дверных карт своими руками: экокожа и другие материалы

Салон каждого автомобиля подвергается естественному износу. Особенно теряет свой привлекательный внешний вид мягкая обивка дверей. Это негативно сказывается на виде всего интерьера машины. Выходом из положения сможет стать перетяжка дверных карт своими руками. С этим процессом сможет справиться каждый автовладелец.

https://www.youtube.com/watch?v=HDkXkD2o-nc

Когда требуется перетяжка салона?

Существует ряд причин, которые можно считать вескими основаниями для замены обшивки салона:

  • родные дверные карты пришли в негодность из-за длительной эксплуатации автомобиля;
  • после покупки поддержанной машины не удается восстановить интерьер – химчистка не способна удалить загрязнения с обшивок;
  • желание владельца изменить салон своего ТС, сделать его оригинальным и индивидуальным.
Перетяжка дверных карт — один из способов обновить внешний вид салона

Чем лучше перетягивать?

Очень важно правильно выбрать материал для перетяжки дверных карт. Это могут быть как полотна натурального происхождения, так и искусственные ткани.

Натуральная кожа

Долговечный, высококачественный, но и дорогой материал

Обшивки, выполненные из этого материала, имеют отличный вид и способны прослужить в течение длительного времени. Единственный недостаток натуральной кожи – стоимость, она является одной из самых высоких. Этот материал идеально подойдет, если планируется осуществлять все работы своими руками.

Кожзаменитель

Вариант, уступающий по качеству натуральному аналогу, однако имеющий более доступную стоимость.

Экокожа

Еще одна достойная альтернатива, имеющая высокую эластичность и способная выдерживать механические и температурные воздействия.

Экокожа — то же самое, что и кожзам, выглядеть будет хорошо, стоить недорого, служить меньше, чем оригинал

Велюр

Отличный вариант для перетяжки не только дверей, но и всего салона автомобиля. Реже применяется для перешивки потолков.

Велюр — любимец многих автолюбителей, материал, приятный на ощупь и на вид

Алькантара

Интересное по фактуре и приятное полотно. Учтите, что достойные образцы стоят немало. В качестве альтернативы можно выбрать продукцию из бюджетного сегмента.

Алькантара — это искусственная замша, но сделана она по передовым технологиям

Искусственная замша

Плотная ткань состоит из полиэстера с хлопковой основой. Структура бархатистая и в меру мягкая.

Искусственная замша — бюджетный материал, тоже приятный на ощупь. Достаточно хорошо смотрится в салоне

Что понадобится для самостоятельной замены обивки салона

Чтобы перешивка дверных карт прошла максимально качественно и быстро, потребуется не только материал, но и определенный инструмент.

Перед началом работы необходимо запастись необходимыми инструментами

Фиксация материала на дверной карте осуществляется с помощью специального клея. Именно от его качества зависит, как прочно будет держаться новая обивка. Чтобы перетянуть все двери автомобиля, потребуется около одного литра клеевого состава. Наносить его лучше с помощью кисточки.

Очень важно предварительно очистить и обезжирить поверхность, чтобы обеспечить наиболее высокие адгезивные свойства.

Если для обшивки салона автолюбитель выбрал материал светлых оттенков, то проводить все работы рекомендуется в тряпичных перчатках. Из инструмента может понадобиться набор приспособлений, позволяющих разобрать и собрать дверные карты. Зачастую можно обойтись отверткой.

Чтобы не повредить обивку при снятии, правильнее будет воспользоваться специальным пластиковым инструментом, предназначенным для демонтажа элементов салона авто. Еще под рукой должен быть канцелярский нож, а также ножницы, которые будут использоваться для подгонки материала.

Как заменить обшивку своими руками?

Если планируется перетяжка дверных карт экокожей своими руками, то нелишним будет посмотреть пару видео на данную тему. Это позволит увидеть, как происходит процесс, узнать ряд тонкостей, ознакомиться с этапами проведения.

При решении самостоятельно заняться перетяжкой дверных карт, рекомендуется посмотреть обучающее видео или проконсультироваться

Снятие дверных карт

Первым делом следует снять обшивку салона. Для этого в зависимости от марки и модели авто придется демонтировать разные элементы: дверные ручки, блоки управления стеклоподъемника и прочие детали.

Отсоединение вставок от пластиковой основы

Они могут крепиться разными способами: металлическими защелками, заклепками или пайкой. При последнем способе фиксации элементов между собой во время сборки понадобится паяльник.

Удаление старой обшивки

Важно полностью снять прежний, потерявший вид материал, и тщательно очистить поверхность от остатков заводского клея. Опытные мастера рекомендуют брать наждачку Р120. После поверхность чистится щеткой и обрабатывается растворителем.

Подготовка новой обивки

Как образец и лекало можно использовать снятую ткань. Очень важно оставить по паре сантиметров на припуски. Также необходимо пропитать основание дверной карты клеевым составом. Следует нанести тонкий слой и дать ему просохнуть около 10-15 минут при комнатной температуре.

В качестве образца можно использовать старую обивку, ориентироваться по ней

Приклейка новой обивки

Далее наносится второй слой клея и прикладывается новый материал, после чего его нужно предельно аккуратно разглаживать, следуя от одного края к другому.

Финальный этап

Нужно дать дверным картам просохнуть. Обычно этот процесс занимает не суток. После можно приступить к обрезке излишков, сборке дверных карт и установке их на автомобиль.

Как видно, перетяжка дверных карт своими руками является несложным процессом. Самое главное — соблюдать технологию выполнения и использовать подходящие качественные материалы. В таком случае конечный результат будет радовать автолюбителя долгие годы.

Как вам статья? 

Мне нравится1Не нравится

Сергей

Возможно мы знаем ответ

Задать вопрос

Обшивка дверей ваз 2110 своими руками или как перетянуть даерную карту

Недавно прочитал статью, в которой был описан процесс перетяжки обшивки дверей ваз 2110 своими руками. После чтения этой новости, я собрался сделать подобную фишку и на своем авто ВАЗ. Отправился в магазин для поиска материала. Зайдя в 1 из магазинов увидел там материал под названием винил-кожа, мне страшно захотелось обклеить им свою машину.

Через час я уже купил все материалы и готов был приступить к работе. Для работы нам надо:

  • Мебельная кожа (винил — кожа, отыскать можно в любом магазине, торгующим тканями)
  • Любой клей (Момент, титан, мастер)
  • Фен строительный
  • Кисточка с хорошим ворсом
  • Ножик (лучше канцелярский)
  • Перчатки
  • Кабель для антенны

Все куплено, приступаем к тюнингу салона на ВАЗ 2110.

Дверные обшивки ваз 2110

Сперва нужно снять обшивку дверей. Эта процедура не сложная. После того как карты дверей сняты, необходимо очистить обшивку от пыли. Для этого можно использовать пылесос, и вот поверхность подготовлена к работе. Достаем клей, в моем случае клей момент, который уже заслужил репутацию.

Не наносите клей сходу на все карты сразу, потому что вы не успеете сделать всю работу сразу. Давайте посмотрим все подробнее. Берем кисть и с ее помощью мажем клей на поверхность обшивки.

Клей наносится прямо на обшивку. Когда дверная карта будет обмазана, откладываем ее в сторону и беремся за венил кожу. Размер кожи должен быть на 5 — 7 сантиметров больше, чем размер дверной обшивки с каждой стороны.

Это необходимо для того, чтоб в процессе обтяжки, не пришлось воспользоваться доп. заплатками. Также, обмазываем кожзаменитель моментом и оставляем высыхать на 15-20 минут, зависимо от температуры окружающей среды.

После 10 минут, клеим венил кожу к штатным кожухам и начинаем греть феном. Венил кожа не плохо тянется, потому он будет намного лучше, чем простой дерматин. При помощи фена, прогреваем те места, где зона контакта находится внизу и прижимаем материал руками, одев перчатки.

Хорошо прогревая кожзаменитель и прижимаем его, при этом оттягивая его к впавшим местам карты. Когда все будет готово, повторяем то же самое и с другими дверными картами.

Дальше снимаем вкладки на дверных ручках, треугольники зеркал заднего вида, крышку бардачка, верхнюю крышку кожуха руля. Как и дверные кожухи обклеиваем их. Сделать это будет легче, чем кожухи дверей, потому что они имеют ровную поверхность. Все готово, осталось лишь сделать последний штрих.

Я обшил черным материалом лишь планку, которая находится над обшивкой дверей. В местах крепления, я прорезал маленькие отверстия при помощи канцелярского ножика. Собираем все как было, в оборотном порядке. Когда все будет собрано, берем антенный кабель и клеим его в углубление стыка обшивки и планки двери.

Как установить дверную обшивку

Либо вы установили новую дверь, либо решили изменить обшивку двери по эстетическим соображениям. В любом случае, чтобы отделать дверь, вам нужно перекрыть зазор между дверным косяком (рама, на которой дверь навешивается и где защелка входит в зацепление) и стеной. Это делается с помощью молдинга, называемого кожухом.

  • Угловое соединение — это место, где концы двух частей молдинга срезаны под равными углами — 45 градусов для квадратного угла.
  • Стыковое соединение — это место, где концы ножек с прямоугольным срезом пересекаются с краем головки под углом 90 градусов.

Кожух может быть формованным или плоским, и то, будут ли ножки кожуха и головка встретиться в верхней части двери в косых или стыковых соединениях, частично зависит от того, что вы выберете.

Подготовка двери

Чтобы обсадная труба располагалась ровно, а стык головки хорошо прилегал, косяк и поверхность стены должны находиться на одной плоскости друг с другом. Это наиболее важно в верхней части двери, где есть стыки.

Проверьте это, удерживая линейку на лицевой стороне стены и протягивая ее до косяка — она ​​должна просто целовать край.Если косяк немного выступает из стены, можно выровнять его. Это лучший вариант, если отделка должна быть естественной и не конопатить к стене.

Если накладка будет покрашена, косяк можно оставить в покое. Вместо этого, когда вы прибиваете накладку на место, сначала прибейте ее к косяку, а затем вставьте конические прокладки в зазор между стеной и задней частью кожуха в точках, где вы будете прибивать.

Эти прокладки не позволят гвоздям вывести корпус под углом.После прибивания аккуратно срежьте шайбы острым ножом вместе с кожухом, затем заделайте стык малярным герметиком.

Если стена выходит за косяк

В этом случае подход будет другим. Если поверхность стены сделана из гипсокартона, а не из гипсокартона или гипсокартона с поверхностным покрытием, и разница составляет 1/8 дюйма или меньше, вы можете просто отбить гипсокартон молотком — грубо, но эффективно.

Если это не так, используйте строгальный станок или настольную пилу, чтобы сделать паз задней части корпуса там, где он будет ударяться о стену.Когда косяк утоплен более чем на дюйма, решение состоит в том, чтобы вырвать удлинители, чтобы прибить к краю косяка, чтобы он находился заподлицо со стеной.

Этапы установки дверной обшивки

Кожух должен отступать от торца косяка на расстояние от 1/8 дюйма до дюйма. Это называется откосом, и плотники отмечают все вокруг косяка острым карандашом и комбинированным квадратом.

  1. После того, как вы отметили откос, удерживайте ножку обсадной колонны на месте так, чтобы ее край был на отметках карандаша.Проверьте, как нога соприкасается с полом — если пол неровный, возможно, вам придется обрезать нижнюю часть ноги, чтобы она плотно прилегала к нему.
  2. Как только вы будете довольны этим, отметьте, где выступ на голове косяка встречается с ногой. Здесь вы отрежете ногу. Повторите процесс с другой стороны.
  3. Если кожух должен соприкасаться с митрами, обрежьте ножки торцовочной пилой с углом наклона 45 градусов. Также отрежьте один конец головки кожуха. Если вы правша, отрежьте левую сторону. Если вы левша, сделайте наоборот.Это упрощает следующий шаг.
  4. Удерживая головку на косяке, совместите только что сделанный надрез с выступом на ножке косяка. Не перемещая головку, отметьте, где откос на необрезанной стороне встречается с обсадной колонной. Поднесите головку к торцовочной пиле и разрежьте ее.
  5. Если у вас есть зажимы для под углом, положите две ножки корпуса и головку на рабочий стол, тщательно нанесите на скошенные концы столярного клея и скрепите под углом друг к другу.
  6. После получаса зажатия вы можете установить кожух как единое целое.При отсутствии угловых зажимов устанавливайте кожух по частям.
  7. Сначала прибейте одну ногу к косяку, используя чистовые гвозди 4d или гвозди размером 1 ½ дюйма, 15-го калибра, расположенные на расстоянии примерно 16 дюймов друг от друга.
  8. Совместите край кожуха с отметками фаски.
  9. Проверьте, чтобы голова соответствовала этой ноге. Возможно, вам придется немного подкорректировать срез. Часто для закрытия слегка приоткрытой угловой резки достаточно обрезать заднюю часть разреза под углом с помощью рубанка, ножа или рашпиля.
  10. Нанесите клей на стык, удерживайте головку на месте и прибейте ее к косяку по линии откоса.
  11. Плотно сожмите стык и забейте в него сбоку. Повторите процесс, когда вторая ножка соприкасается с головкой кожуха, на этот раз при необходимости отрегулировав разрез на ножке.
  12. После того, как вы полностью прибили опалубку к косяку, используйте гвозди диаметром 6 или 2 дюйма и прибейте ножки обсадной трубы к стене. Обратите внимание на стыки — если кожух не плотно прилегает к стене, установите за ним прокладку перед тем, как прибить гвоздь, иначе гвоздь потянет стык. Чтобы избежать этой проблемы при забивании гвоздей вручную, вам может потребоваться предварительное просверливание верхнего гвоздя.Не прибивайте верхнюю часть кожуха к стене. Из-за сезонных изменений влажности обрамление над дверями перемещается вверх и вниз. Если здесь к каркасу прибить кожух, он тоже сдвинется, и стыки потрескаются.

Квадратный корпус

Некоторые стили отделки требуют стыковых соединений вместо углов. Одно большое различие заключается в том, как определяется длина головы. Если нет задней полосы (второй слой молдинга, который покрывает внешний край кожуха), квадратные головки кожуха обычно выступают за каждую сторону ножек на полдюйма или более.

Это больше, чем стилистическая деталь. Ноги будут расширяться и сжиматься в ширину при сезонных изменениях влажности, и это будет заметно, если вы установите голову так, чтобы ее концы были заподлицо с внешней стороной ног. Таким образом, длина головы будет равна ширине косяка, плюс выступы, общая ширина ног и любой выступ, который вы хотите с каждой стороны.

Если у вас есть устройство для стыковки печенья или приспособление для изготовления карманных отверстий, стыки между ножками и головкой квадратной гильзы отлично подходят для этих инструментов.В остальном последовательность забивания гвоздей идентична квадратной обсадной колонне.

Easy DIY Door Molding — Blushing Bungalow

Когда мы впервые переехали в наш дом, я знал, что эти коричневые двери долго не прослужат. Что-то в пустом внешнем виде 70-х не давало мне нужных эмоций. Замена дверей должна была стоить больше денег, чем мы хотели на них потратить, так что это был не вариант. Мы выбрали небольшую легкую дверную лепнину своими руками, потому что это позволило бы нам сделать так много других обновлений, которые мы хотели бы сделать в нашем доме.

Сделать это было так просто и недорого (например, «нам даже не пришлось снимать дверь с петель» отчасти «так просто»). Всего за несколько часов наши двери полностью изменились с серых на потрясающие.

Ручка дверная, окрашенная распылением

Мы начали переделку двери, сняв дверные ручки и используя ЭТОЙ краску для спрея, чтобы изменить их цвет с медно-золотого на черный.

Затем мы перешли к покраске двери в этот великолепный натуральный зеленый цвет. Цвет, который мы решили использовать, получил от Behr название «камуфляж джунглей».Вы можете найти это здесь. Самое приятное то, что для покраски двери требовалось меньше образца.

Окрашенная дверь

Несколько человек спрашивали, пропиталась ли краска на древесине. К счастью, на нашей двери уже было защитное покрытие, поэтому нам не нужно было его добавлять. Однако мы использовали краску и грунтовку. Если вам нужна защитная отделка, ЭТО должно работать. Защитное покрытие придаст ему более гладкий вид, позволяя краске хорошо ложиться (но убедитесь, что у вас достаточно времени для высыхания, прежде чем наносить покрытие).

Мы определенно рекомендуем грунтовать любую краску перед покраской, если вы не собираетесь использовать краску и грунтовку «два в одном».

Дважды отмерь, один раз отрежь

А теперь самое главное. Хотя изменение цвета было большим, мы чувствовали, что дверь все еще слишком проста, и нам нужно немного любви. Для переделки двери мы хотели добавить лепнину. Мы остановили свой выбор на молдинге DecraMold для стен и шкафов, который вы можете найти ЗДЕСЬ на сайте Home Depot. Так как наша дверь полая, мы решили приклеить молдинг на дверь, а не прибить гвоздями.Мы купили три (3) 8-футовых молдинга. НО, измерьте свою дверь, потому что размеры дверей различаются. Мы разместили молдинг на расстоянии 4,5 дюймов от краев двери, чтобы оставалось достаточно места между молдингом и дверной ручкой.

Одна из самых утомительных частей переделки двери — убедиться, что молдинг правильно совмещен. Чтобы вырезать углы 45 ° на молдинге, мы использовали эту зажимную коробку для резки под углом от Stanley, которую вы можете найти ЗДЕСЬ. Это недорогой вариант, в комплекте идет пила.

Теперь я знаю, что вы могли подумать, что клей не заменяет гвозди, но это просто означает, что вы не пробовали горячие клеевые стержни Gorilla, которые можно найти ЗДЕСЬ.

Определившись с дизайном, мы измерили, насколько далеко плинтус будет располагаться от краев двери. Если вы делаете дизайн с тремя коробками, как наш, проще всего начать со средней коробки и убедиться, что середина коробки совпадает с центром дверной ручки. Обязательно используйте уровень и нарисуйте, где каждая лепка будет первой.Еще один совет от профессионалов: измеряйте каждую деталь по мере продвижения, вместо того, чтобы делать всю резку сразу… вы будете удивлены, как выглядит отступ на 1/16 дюйма, когда коробка соберется вместе).

Клей + краска для литья под давлением

Когда мы прикрепляли лепнину, горячий клей высыхал ДЕЙСТВИТЕЛЬНО быстро, поэтому пришлось действовать быстро. Убедитесь, что при нанесении клея на обратную сторону молдинга вы находитесь близко к двери. (Если использовать старую футбольную терминологию Картера, вы захотите оказаться в «позиции власти»).Кроме того, убедитесь, что уровень находится поблизости, чтобы вы могли дважды проверить, что молдинг выровнен. (Если вы испортились, и он быстро высохнет, не беспокойтесь, вы можете аккуратно поддеть лепнину чем-нибудь вроде скребка для краски).

Затем мы добавили шпатлевку по углам и разгладили их. Мы использовали ЭТО шпатлевку для дерева. Наконец, мы нанесли слой краски на молдинг, и все было готово!

Весь этот проект обошелся нам примерно в 15 долларов (потому что у нас уже были такие инструменты, как пила и уровень).

Не ждите, начните сейчас

Не медлите, чтобы навести порядок в доме. Используйте это дополнительное время дома для творчества / продуктивности… надежности! Смена двери изменила нашу главную спальню! Легкая лепка двери своими руками была именно тем, что нужно этой области. Мы так счастливы, что больше не должны смотреть на ту коричневую дверь 70-х.

Это начало преображения главной спальни. Вы можете увидеть доску дизайна в ЭТОМ посте и подписаться на меня в Instagram ЗДЕСЬ.

Easy DIY Farmhouse Door Trim

(Дверная накладка Easy DIY Farmhouse Door Trim
)

Тусклая устаревшая отделка может превратить красивый дверной проем в беспорядок. К счастью, с правильными инструментами и базовым пониманием столярных работ вы сможете отремонтировать дверную обшивку в кратчайшие сроки. Поприветствуйте мечтательную дверную обшивку для загородного дома, сделанную вами вручную!

С помощью универсального ножа надрежьте существующий герметик и покрасьте там, где планка стыкуется со стеной.После забивки используйте молоток, чтобы вклинить монтировку под старую накладку и отсоединить ее от стены.

Совет

Pro: чтобы не повредить стену, поместите тонкий кусок дерева между монтировкой и стеной.

Боковая обшивка будет проходить от основания до верха двери. Отмерьте и отрежьте два полотна 1×4 до этой длины. Затем вырежьте кусок 1×4 для заголовка. Заголовок расположен сверху, поэтому его длина будет определяться расстоянием между дальними краями боковых частей.Затем вырежьте два акцентных элемента размером 1×2. Один будет под заголовком, а другой — выше. Цель состоит в том, чтобы с каждой стороны жатки был свес на дюйм, поэтому отрежьте 1×2 до той же длины, что и жатка, плюс два дюйма.

Отшлифуйте всю древесину до получения гладкой поверхности. Протрите насухо сухой тканью, затем покрасьте переднюю и боковые стороны всей отделки двумя слоями белой краски.

Используйте уровень и пистолет для гвоздей, чтобы сначала установить боковые части.Затем поместите и прибейте первый кусок 1×2 в верхней части двери так, чтобы 1-дюймовый край был прижат к стене, опираясь на боковые части и выступая в сторону от стены. Затем прикрепите часть жатки 1×4 к стене над ней. Завершите образ второй частью 1×2 на самом верху.

Малярной шпатлевкой заделать все отверстия от гвоздей. Шлифовка гладкая. Нанесите полоску герметика везде, где планка соприкасается со стеной, и разгладьте влажной тканью, пока она еще не высохла.Как только замазка и герметик маляра высохнут, просто подкрасьте краску там, где это необходимо. А теперь пора сделать шаг назад и полюбоваться своей работой!

Как добавить отделку к гладким дверям

«Новые» двери были одними из самых обсуждаемых и обсуждаемых элементов в отделке прачечной.

И хотя их повтор был тонким, они действительно заслуживали внимания!

Хотя я надеялся, что немного приукрасив их, чтобы придать свежий характер, я был искренне удивлен тому влиянию, которое они действительно оказывают на пространство.Они были даже первым, что прокомментировал мой муж, когда увидел обновленную комнату; «Ну и дела, разве эта лепка не имеет значения?».

«Да, да!».

Хорошая новость в том, что это был простой, доступный и относительно быстрый проект, которым может заняться каждый.

ВАМ НУЖНО…

1 МОЛДИНГ / ОТДЕЛКА
Я использовал сосновый плинтус 18 мм / 3/4 ″, хотя вы можете использовать все, что захотите. Если вы планируете покрасить его, вы даже можете выбрать более дешевый материал, такой как МДФ или ПВХ, если вы найдете его в профиле, который вам нравится.Перед покупкой молдинга проверьте длину на прямолинейность и отсутствие дефектов. Некоторые детали могут быть сильно деформированы или иметь трещины, вмятины и отверстия от узлов.

2 КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА
Подойдет любой прочный клей для дерева. Я использовал ПВА. Клей не обязателен, хотя помогает обеспечить более надежное и прочное соединение.

3 ОТДЕЛОЧНЫЕ ГВОЗДИ
Это просто прекрасные гвозди с маленькими пулевыми головками, предназначенные для вхождения в дерево. Они не оставляют следов самого ногтя, хотя иногда оставляют небольшие отверстия, которые необходимо заполнить.Я использовал гвозди, которые были всего на 5 мм / 0,2 дюйма длиннее, чем глубина моей лепки. Вы можете использовать только клей, хотя гвозди ускоряют процесс (поскольку они обеспечивают мгновенное сцепление) и помогают создать определенную связь.

4 НАПОЛНИТЕЛЬ
Для заделки зазоров, трещин или дыр перед покраской. Я использовал «No More Gaps» Селли, потому что это то, что я нашел в сарае.

5 КРАСКА
Я использовал ярко-белый полуглянцевый оттенок, чтобы согласовать его с соседними дверями и наличниками. Конечно, вы можете использовать все, что захотите.

ВМЕСТЕ С…

КОРОБКА ПИЛА / РУЧНАЯ ПИЛА И КОРОБКА

КАРАНДАШ

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА / ЛИНЕЙКА

УРОВЕНЬ ДУХА

МАСКИРОВКА

МОЛОТОК

ПАНЕЛЬ

В рамках этого урока я прикрепляю обшивку к двери в соседней комнате (так как я не делал снимки прогресса, когда собирал двери в прачечной).
Для ясности я опишу свой точный процесс, но имейте в виду, что существует множество различных стилей формования и методов нанесения, которые вы можете использовать вместо этого.

ШАГ 1 Определите размещение и размеры вашего карниза.

Измерьте дверь вместе с положением ручки, затем нарисуйте ее примерно на бумаге, включая все размеры.

Вот мой…

НЕ В МАСШТАБЕ

Примечание: проверьте дверь на прямоугольность. Измерьте горизонтально как сверху, так и снизу. Измерьте вертикально как с левой, так и с правой стороны. Если вы заметили какое-либо серьезное несоответствие, обязательно учтите его, когда будете определять размеры своей лепнины, иначе она может выглядеть немного перекосившейся.

Затем определите, где вы хотите разместить молдинг. Вы можете разместить его там, где считаете, что он будет выглядеть лучше всего. Он не должен быть центрированным или симметричным, и вы можете использовать три, четыре, пять или более «панелей» — просто имейте в виду, что чем сложнее вы делаете дизайн, тем сложнее вы проводите измерения, плюс тогда есть больше резка задействована. Если вы не уверены, что визуализируете свой дизайн, используйте малярную ленту (или карандаш), чтобы сначала отметить примерное расположение на двери.Как только вы будете довольны, измерьте, где должен располагаться молдинг на двери.

Добавьте свой молдинг к чертежу двери и, используя все измерения, которые вы сделали, определите длину каждого элемента молдинга.

Вот мой законченный рисунок…

НЕ В МАСШТАБЕ

Итак, исходя из моих измерений, все мои горизонтальные молдинги должны быть 64 см / 25 ″ (80 см / 31 ″ минус 16 см / 6 ″). Мои вертикальные молдинги меняются из-за того, что дверная ручка не отцентрирована.Верхние вертикали должны быть 94 см / 37 ″ (110 см / 43 ″ минус 16 см / 6 ″). Нижние вертикали должны быть 74 см / 29 ″ (90 см / 35 ″ минус 16 см / 6 ″).

ШАГ 2 Обрезать формовку по длине.

Когда все размеры определены, пора разбирать пилу!

Молдинг должен быть скошен (обрезан под углом 45 градусов). Для этого вы можете использовать торцовочную пилу или просто торцовочную пилу и ручную пилу.

Во-первых, обрежьте один кончик лепнины под углом 45 градусов, чтобы получить отправную точку.

Примечание. Если у вашего карниза есть ступенчатый профиль, как у меня, обратите внимание на направление, в котором он должен сидеть на двери, чтобы убедиться, что вы правильно его смягчаете. Не спрашивайте меня, почему я знаю, что нужно это перепроверить!

Затем от самой длинной точки отмерьте необходимую длину и отметьте на лепном изделии отметку, где нужно сделать следующий разрез.

Примечание: из-за того, что моя лепка такая узкая, я не стал рисовать направляющую линию.Я просто пометил это тире. Если ваш молдинг особенно широкий, для большей точности вы можете использовать комбинированный квадрат, чтобы нарисовать линию обрезки под углом 45 градусов.

Помните, что длина вашего карниза составляет от до самого длинного конца.

Наконец, используя угол , расположенный напротив угла наклона первого разреза, обрежьте молдинг до нужного размера.

Вот как должно выглядеть готовое изделие…

Очевидно, вы хотите, чтобы ваша часть лепнины была аккуратно вырезана в первую очередь.Однако, если вы не чувствуете себя в высшей степени уверенно, проявите осторожность и сделайте немного больше. При необходимости вы всегда можете сделать еще один небольшой надрез. Однако вы не сможете увеличить длину, если обрежете молдинг слишком коротко! И не забудьте учитывать ширину лезвия.

Повторяйте этот процесс, пока все части лепного украшения не будут обрезаны до нужного размера. Проверяйте их точность по мере продвижения.

В завершение, если необходимо, слегка отшлифуйте обрезанные концы, стараясь не закруглить молдинг слишком сильно.

Совет: следите за порядком, в котором вы режете части, чтобы избежать потерь. Например, вместо того, чтобы вырезать три куска по 55 см / 21 дюйм из формы длиной 2 метра / 78 дюймов (в результате получился обрезок 35 см / 15 дюймов), отрежьте один кусок 55 см / 21 дюйм и два куска 68 см / 26 дюймов (в результате всего за 9 см обрезки). Конечно, эти размеры просто образцовые. Вам решать, как наилучшим образом использовать длину молдинга в зависимости от ваших конкретных размеров.

Совет: если вы бежите совсем немного, вы можете соединить два обрезка, чтобы получился один цельный кусок.Просто отрежьте их прямо в центре, а затем скосите каждый конец на нужной длине. Когда вы прикрепляете их к двери, аккуратно соедините их вместе и заполните все зазоры герметиком перед покраской.

ШАГ 3 Прикрепите молдинг к двери.

Начните с самого верхнего горизонтального элемента.

Основываясь на вашем ранее определенном размещении, измерьте расстояние от верха до края двери (8 см / 3 дюйма в моем случае), затем отметьте эту точку карандашом.

Простите мою мерзкую линейку! #liquidnailsisreallythatsticky

Совет. Если вы планируете добавить один и тот же молдинг к нескольким дверям одного размера, сделайте шаблон, чтобы вам не приходилось измерять каждый раз.

Смажьте заднюю часть молдинга небольшим количеством столярного клея.

Совместите длину молдинга с отметкой, используйте спиртовой уровень, чтобы измерить его прямолинейность, затем надежно закрепите его липкой лентой (на этом этапе вы также можете измерить, чтобы дважды проверить точность положения, особенно если ваша дверь висит немного криво как у меня).

На фото выше деталь выглядит немного шатко, хотя на фото это всего лишь угол.

Забейте три — пять чистовых гвоздей по длине молдинга, затем удалите ленту. При необходимости сотрите излишки клея и зенковайте гвоздями торчащие шляпки.

Совет: я считаю, что лучше сначала забить центральный гвоздь. Это позволяет вам поворачивать или манипулировать молдингом, если он смещается.

Остался один кусок!

Теперь, когда прикреплена первая длина, вы можете использовать ее в качестве «якоря», чтобы легко завершить лепку.

Во-первых, в примерном месте, где будет находиться нижняя часть молдинга, измерьте расстояние от обоих краев двери и отметьте карандашом (опять же, 8 см / 3 ″ в моем случае).

Смажьте оставшиеся три части лепного украшения клеем.

Затем, начиная с вертикальной длины, разместите ее на двери, используя карандашную отметку в качестве ориентира. Временно приклейте его скотчем.

Повторите со второй длиной по вертикали.

Опять же, это выглядит немного шатко, хотя это всего лишь угол изображения.

Наконец, добавьте нижнюю горизонтальную длину. При необходимости внесите любые небольшие изменения (при необходимости используйте спиртовой уровень или линейку), затем закрепите каждую деталь липкой лентой.

Прибейте каждую часть молдинга к двери, затем удалите ленту. При необходимости удалите излишки клея и зенковайте шляпки гвоздей.

Добавьте вторую «панель» тем же способом, что и первую.

Вы можете увидеть готовые двойные двери прачечной на картинке выше слева.

Примечание: вы можете использовать только столярный клей и отказаться от гвоздей. Вам просто нужно оставить ленту на месте, пока она полностью не высохнет. И наоборот, вы можете использовать только гвозди и отказаться от клея. Мне нравится использовать и то, и другое, потому что гвозди обеспечивают мгновенное и надежное сцепление, а клей помогает с более надежным и постоянным сцеплением. Это действительно ваше дело.

ШАГ 4 Заполните и покрасьте.

После завершения лепки двери заполните все зазоры или отверстия в головках гвоздей герметиком, дайте высохнуть, а затем покрасьте по желанию.

Как упоминалось в разделе «Поставки», я освежил свою дверь несколькими слоями ярко-белого цвета с полуглянцевой отделкой, чтобы они соответствовали соседним дверям и наличникам.

ШАГ 5 Готово!

Есть что-то такое приятное в том, чтобы украсить скучную дверь какой-нибудь отделкой!

И всего за 14 долларов за дверь и около часа времени это оооочень того стоит.

Количество персонажей, которые добавляет лепка, просто поражает.Это действительно дает огромную индивидуальность всей комнате, а не только самим дверям. Любить это!

Anyhoo, я надеюсь, что мой нелепый туториал по OTT побудит некоторых из вас тоже попробовать 🙂

Извините, мне потребовалось время, чтобы собрать это руководство. Я хотел сделать пост максимально подробным и понятным.

Я вернусь, как только смогу, расскажу об уроках маленьких дверей сарая!

Здесь вы можете найти обновление прачечной и все связанные с ней проекты.

ХОЧУ БОЛЬШЕ? ПРОВЕРИТЬ НЕКОТОРЫЕ ИЗ МОИХ ДРУГИХ ЗАПИСЕЙ

Облицовка дверного проема 101 — Боб Вила

Фото: istockphoto.com

Облицовка дверной коробки — также известная как обшивка дверного проема — устанавливается в первую очередь для того, чтобы скрыть неприглядные зазоры в конструкции, оставшиеся между рамой и гипсокартоном. Но хотя это сводит к минимуму количество швов в конструкции вашего дома, чистая визуальная граница вокруг двери также может улучшить архитектурную красоту любого дома. Если вы хотите установить новый молдинг дверного проема или обновить существующий, начните с этого руководства по наличию дверного проема.

Детализированные дверные проемы

В новой конструкции один из наиболее распространенных типов дверных проемов состоит из трех отдельных частей: двух длинных частей для боковых сторон двери и одной более короткой части (называемой «головная облицовка») для верхней части дверного проема. дверь. Вы заметите, что панели обшивки имеют небольшой наклон, обычно с одной стороны толще, чем с другой. Более тонкий край будет установлен по направлению к внутренней части дверной коробки, чтобы уменьшить объем дверного проема, в то время как более толстый внешний край соответствует глубине базовой обшивки, чтобы создать сплоченный порог.

Приступая к разработке конструкции дверного проема, домовладельцы найдут широкий спектр вариантов, от простой отделки с полностью плоской поверхностью до более сложных (и часто более широких) вариантов со сложной лепниной и выступами. При поиске любимого стиля нужно учитывать два основных момента — это совместный выбор и размер.

  • Многие строители устанавливают дверные проемы со скошенными стыками, что позволяет соединять подходящие элементы отделки под равными углами в верхних углах. Другие — особенно те, которые проектируются для домов с высокими потолками — выбирают стыковые соединения, которые характеризуются широким головным кожухом, который опирается на плоские вершины двух боковых панелей кожуха.Этот стыковочный стиль кожуха поддается индивидуальному дизайну над дверью, в котором кожух часто является декоративным и детализированным. Независимо от того, выберете ли вы кожух со скосом или встык, вы можете украсить три основных элемента отделки, интегрировав два декоративных блока (называемых розетками) в верхние углы.
  • Облицовка дверного проема бывает разной ширины. В то время как обрезка шириной 2 ¼ дюйма является наиболее распространенной, вы часто можете найти ширину до 3 ½ дюймов в домашнем магазине. Все, что шире, обычно необходимо заказывать по индивидуальному заказу.Стандартная ширина 2 ¼ дюйма хорошо работает в большинстве новых конструкций, где двери расположены по краям комнаты, и у плотников не будет достаточно места, чтобы установить что-то более широкое.

Фото: istockphoto.com

Материалы дверного короба

То, что вы используете для изготовления дверного проема, так же важно для вашего стиля (и вашего бюджета), как дизайн стыка и ширина отделки. Для домовладельцев и строителей выбор сводится к этим типам кожухов.

  • Деревянная обшивка для краски , пожалуй, самый популярный вариант лепнины, состоит из голой древесины, которую домовладельцы могут покрасить.Иногда дерево даже загрунтовано — на один шаг меньше, когда приходит время укладывать! Стоимость материала варьируется от 1 доллара за линейный фут (LFT) до 2,50 долларов за LFT, в зависимости от ширины и конструкции корпуса. Облицовка из окрашенного дерева, помеченная как «соединенная пальцами», означает, что меньшие куски дерева были соединены вместе для получения более длинной оболочки. Покраска кожуха эффективно скроет стыки, а вот окрашивание — нет. Если вы собираетесь нанести морилку по дереву, продолжайте читать, чтобы найти другой, более подходящий вариант.
  • Облицовка из твердой древесины дороже, чем обшивка для краски, но это лучший вариант для участков, подверженных воздействию влаги (она не коробится) или если вы планируете испачкать молдинг. На древесине твердых пород не будет полос под воздействием пятен и не будет каких-либо стыков, которые заметно нарушают дизайн. Простая дубовая обшивка стоит от 1 доллара за LFT, но может стоить до 6 долларов за LFT, особенно если вы выберете более широкий дизайн с декоративными деталями. Будьте готовы потратить еще больше на кожух из экзотических твердых пород дерева, который часто приходится заказывать по индивидуальному заказу.
  • Облицовка из древесноволокнистых плит (МДФ) , изготовленная из опилок и смолы, представляет собой прочный материал, похожий на обшивку из окрашенной древесины. Здесь также большинство разновидностей грунтованы, чтобы облегчить процесс окраски. Вы можете подобрать простой корпус из МДФ по цене менее 1 доллара за LFT, но затраты на него превышают 3 доллара за LFT для сложных конструкций или окрашиваемых разновидностей, которые имеют тонкий деревянный шпон на поверхности, который можно окрашивать, чтобы соответствовать другим работам по отделке. Имейте в виду, что МДФ разбухает под воздействием воды, поэтому избегайте использования этого материала во влажных помещениях (например, в ванной).


Фото: istockphoto.com

Установка дверной коробки

Хотите сэкономить деньги на рабочей силе, чтобы вложить больше средств в сами материалы? К счастью для вас, любой домовладелец может установить стандартную дверную коробку, выполнив несколько простых инструкций. Как только вы познакомитесь с инструментами и техникой, выполнение столярных работ своими руками занимает около 15 минут с каждой стороны двери.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon.
— Торцовочная пила
— Гвоздезабиватель 18 калибра
— Гвозди 1 и 2 дюйма
— Столярный клей для дерева

Если вы устанавливаете кожух вокруг одной или двух дверей, подумайте об аренде гвоздезабиватель для чистовой обработки 18-го калибра и торцовочная пила из строительного проката (общая стоимость около 60 долларов в день).Но если вы планируете выполнить более обширные работы по отделке или если вы активный разнорабочий, вы можете вместо этого купить эти предметы. Приличная электрическая торцовочная пила потребительского класса стоит от 150 до 200 долларов (см. Пример на Amazon), а гвоздезабиватель для чистовой обработки стоит дополнительно от 100 до 150 долларов (см. Пример на Amazon).

Перед установкой любого типа кожуха необходимо определить, где именно его разместить вдоль дверной коробки. Измерьте и проведите линию примерно на дюйма от внутренней части дверной коробки; линия должна быть на одинаковом расстоянии от рамы по бокам и сверху двери.Эта «откосная линия» будет служить ориентиром для установки внутреннего края кожуха. Четверть дюйма дополнительного пространства необходимо, чтобы дверные петли могли работать.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Резка и установка кожуха будет зависеть от вашего готового проекта.

Фото: istockphoto.com

  • Если вы работаете с скошенной обсадной колонной , просто удерживайте часть кожуха на месте, затем сделайте на ней небольшую отметку карандашом в том месте, где верхняя линия откоса пересекает боковые линии откоса.Используя торцовочную пилу, вырежьте угол 45 градусов в месте разметки. Прикрепите кожух головки к стене с помощью гвоздезабивателя 18-го размера, убедившись, что более длинный край находится сверху. Используйте финишные гвозди длиной 1 дюйм, чтобы прикрепить внутреннюю часть к дверной коробке, и гвозди длиной 2 дюйма, чтобы прикрепить более толстый внешний край к несущему каркасу, который находится под стеновой панелью.
  • Теперь измерьте детали бокового кожуха относительно установленного кожуха головки. Удерживая части боковой обшивки на месте, сделайте карандашную отметку в месте пересечения внутреннего угла кожуха головки с внутренней стороной боковой обшивки.С помощью торцовочной пилы вырежьте угол 45 градусов, который будет заподлицо с углом кожуха головки. Соедините края боковых частей и головных частей вместе с помощью столярного столярного клея и прибейте боковые части на место (той же техникой, которую вы использовали для прибивания кожуха головы). По окончании вытрите излишки клея влажной тканью.
  • При установке стыковой обсадной трубы нет необходимости разрезать уголки на части. Просто установите кожух головки так, чтобы он был на уровне линии откоса в верхней части дверной коробки, а затем закрепите гвоздями.Сделайте прямые надрезы на верхушках боковых панелей обшивки, чтобы они плотно прилегали к обшивке головы, а также закрепите их гвоздями.
  • При установке декоративных угловых блоков (или розеток) сначала прикрепите их к стене с помощью пистолета для гвоздей. Затем обрежьте кожух головки и боковую обшивку, чтобы они плотно прилегали между блоками, и прикрепите их к стене с помощью гвоздей.

Домовладельцы могут создавать более сложные дверные коробки, добавляя несколько элементов отделки над оригинальной обшивкой.Общее эмпирическое правило при построении кожуха головы — постепенно увеличивать ширину отделки по мере того, как вы поднимаетесь по стене. Практически любую обрезку можно наложить слоями, чтобы создать желаемый вид; рассмотрите возможность использования поручней для стульев, карнизов для кроватей или вогнутых карнизов. Плотники-профессионалы часто используют коронную лепнину на самом верху сборного кожуха для создания уникального декоративного вида.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Как создать дверную отделку в стиле ремесленника

Первоначально опубликовано 18 апреля 2019 г.Обновлено 25 января 2021 г.

Сегодня я делюсь обновленным сообщением о нашей дверной обшивке в стиле Craftsman, которое было предложено читателями, которые просили более подробную информацию. Эта отделка в стиле мастера — одна из моих любимых деталей на нашем ранчо 1965 года. Нам нужно время, чтобы обновить отделку всего дома, но этого стоит дождаться, чтобы получить более качественный вид. Вот как мы создали дверную обшивку в стиле Мастера.

Этот пост содержит партнерские ссылки. Прочтите мое полное раскрытие здесь.Спасибо!

Старые двери до обновления дверной отделки в стиле ремесленников

Вот с чего мы начали, с оригинальных пустотелых дверей и простой лепнины. Не самое лучшее фото, но идею можно понять. Мы фактически заменили кучу этих дверей на поврежденные в нашем первом доме. (Некоторое время мы владели обоими домами, пока мы закончили работу над первым и переехали во второй.) Я покрасил старые двери в белый цвет, чтобы они соответствовали отделке и унифицировали интерьер, и они выглядели довольно красиво.Покраска почти всегда является наиболее доступным обновлением, но поскольку нам все равно нужно было заменить некоторые из них, мы инвестировали в улучшенные двери для нового дома (аналогичные). Я так рада, что мы это сделали. Они так сильно меняют внешний вид этого дома.

> Посмотрите наш дом в этом посте: Домашний тур «Работа в прогрессе» <


Дверная отделка в стиле мастера, соответствующая

** Все источники продуктов перечислены в конце сообщения. **

Когда мы впервые въехали, я просмотрел Pinterest, чтобы найти идеи для дверной обшивки.(Я думаю, что это на самом деле называется корпусом, если быть точным.) Есть несколько отличных идей! Что мне больше всего нравится, так это многослойный вид сверху с использованием нескольких лепных украшений. У нас достаточно места над грубыми проемами, чтобы добавить интересную отделку, не загромождая пространство.

Нашим первым шагом было отправиться в Home Depot и купить несколько обрезков разных размеров. Затем мы подняли их в разных комбинациях над дверьми, чтобы выяснить, что выглядит лучше всего. Мне всегда сложно представить, как все будет выглядеть на самом деле, не видя макета.Я хотел, чтобы 1 × 4 располагался вертикально по сторонам дверей, так что это было достаточно просто. Что касается верха, мне нравится внешний вид молдинга, который немного шире, чем по бокам, но это все, что я действительно имел в виду, когда мы начинали этот проект. Посмотрев на отделку в различных комбинациях, мы выбрали несколько более мелких деталей, чтобы добавить деталей. Нам обоим нравится заголовок с такими досками, но все выкрашены в белый цвет:



Вот в чем дело. Размеры все гибкие. Мы начали с досок 1 × 4 для боковых сторон и верхней части.Размеры более мелких деталей имеют меньшее значение, потому что все дело в том, как они работают вместе. Ниже я разместил фото с точными размерами, которые мы используем, но, честно говоря, это не имеет значения. Я просто хотел, чтобы на самом верху была более широкая часть, чтобы она закрывала 1 × 4, и меньшую «тощую» часть под горизонтальной 1 × 4.

Вот вид сбоку на детали отделки вместе.

Что лучше? Дерево или МДФ?

Еще одно соображение — это тип материала для дверной обшивки.В большинстве домов мы используем плиты МДФ, потому что они менее дорогие. Мы будем использовать натуральное дерево для отделки ванной комнаты, но в остальном я даже не могу сказать большой разницы, когда все будет покрашено. Ради эффективности перед установкой красил стопки МДФ 1х4. Совет для новичков: намного проще покрасить отделку перед установкой. Особенно, если у вас есть маленькие дети, как у нас … Потом мы просто поправляем!

.

После того, как все было покрашено (ультра чистый белый полуглянцевый от Behr), Вятт собрал детали для верхних частей дверей и прибил их вместе.Гораздо проще сначала сделать это, а потом прикрепить все к стене. Вот некоторые из заголовков, которые я нарисовал снаружи перед установкой:

Вот как выглядит кожух до прикрепления этой детали:

> Наши любимые белые краски Behr <

А вот и конечный продукт! Мне нравится, как это выглядит с дверями в стиле Мастера. Мы покрасили двери в ту же краску для отделки. Дверная обшивка подобрана таким образом, чтобы соответствовать внутренней и внешней части каждой комнаты, поэтому она выглядит так с обеих сторон.

> 12 современных идей фурнитуры для черных дверей <

>> Отделка и двери окрашены в Ultra Pure White от Behr | Стены шелковисто-белые от Behr <<

Регулировка накладки петель и запорных планок

На прошлой неделе я получил отличный вопрос от читателя о приспособлении для петель с такой отделкой. Наша старая обшивка сужалась к дверной коробке, поэтому оставалось место для петель и ответной планки. С этой накладкой мы просто установили кожух как можно ближе к петлям, но вы можете видеть, что он немного смещен относительно дверной коробки.Если бы обшивка была заподлицо с рамой, нам пришлось бы вырезать на кожухе петли, что было бы странно. Вятт разорвал этот кусок дверной коробки, чтобы он поместился в углу, и он будет заделан и закрашен с обеих сторон (там, где он встречается с дверной коробкой и стеной).

С другой стороны, вот так выглядит кожух в месте закрытия дверных защелок. Даже при небольшом смещении корпуса защелка слегка царапает обшивку, но не настолько, чтобы нас беспокоить. Однако, если вы хотите избежать этой проблемы, можно купить удлиненные ответные планки вместо тех, которые входят в комплект дверных ручек.

Так выглядит запорная планка. Такая удлиненная запорная планка закрывала бы отделку и предотвращала соскабливание краски. Похоже, нам все равно придется заменить эти ответные планки!

Окончательная отделка двери в стиле мастера с росписью дверей

Это конец нашего коридора с законченной отделкой. Мне нравится, как кожух соединяется там, где встречаются три двери.

>> Отделка и двери окрашены в белый цвет Ultra Pure White от Behr | Стены шелковисто-белые от Behr <<

Вот крупный план угла, где встречаются части.Для этой непрерывной отделки трех дверей Вятт сконструировал компоненты отделки на месте (а не строил коллекторы снаружи) из-за различных нестандартных углов. Заголовки 1 × 4, идущие горизонтально вверху дверных коробок, соединяются встык в каждом углу. Более тонкие части, образующие верх и низ коллекторов, скошены друг с другом.

Подробнее об этом проекте:

Источники продукции:
Подобные межкомнатные двери
Доска из сосны 1 × 4
Доска из МДФ 1 × 4
Доска из сосны 1 × 2
Доска из МДФ 7/16 x 1 1/4
Дверные рычаги Schlage Latitude
Черные петли

Информация о краске:
Отделка и двери окрашены в белый полуматовый оттенок от Behr
Стены в шелковисто-белом цвете яичной скорлупы от Behr

Любимые белые краски Behr
Инструменты и советы для рисования
12 советов по использованию краскораспылителя HomeRight

Вот мои координирующие черные фурнитуры:
12 современных идей фурнитуры для черных дверей
6 современных черных шкафов

Сделай сам из списка в процессе

1 — 8 переработанных поделок для рукоделия, которые стоит попробовать
2 — Любимые белые краски Behr
3 — Наш новый белый интеллектуальный термостат
4 — Как нанести золотой лист на стеклянный декор

Подпишитесь и не пропустите ни одного поста!

Я буду отправлять вам электронные письма только 2-3 раза в неделю, МАКС.Никакого хлама!

DIY ремесленник дверная обшивка | Бережливый декор цыпленок

Ранее на этой неделе я добился крохотного прогресса в дамской уборной. Не волнуйтесь, в этом нет ничего особенного. Но все же… прогресс. Давай просто насладимся маленькими кусочками, а?

На самом деле это был даже не тот проект, который я планировал реализовать, но прежде, чем я установил доски вдоль стены возле двери, я подумал, что хотя бы опробую его.

Я подумал, что сейчас самое подходящее время (ну, на самом деле ЕДИНСТВЕННОЕ время — после того, как доски установлены, этого, вероятно, не могло быть), чтобы попытаться заменить дверную обшивку.

Я ГОДЫ мечтал заменить нашу тонкую дверную коробку на что-то вроде этого:

Я видел такой же образ с короной наверху, но мне всегда нравилась эта более простая версия. (Белым, конечно.)

Единственная причина, по которой я еще не пробовал это сделать, — это мой страх снять обшивку в нашем доме — это НЕВОЗМОЖНО. Серьезно — я снял плинтусы в одной комнате около шести лет назад, и до сих пор меня это пугает. Это было так.черт возьми. жесткий. чтобы снять их.

Я попросил наших подрядчиков снять их в дамской комнате, чтобы древесина могла упасть, и даже они рассказали, насколько это было тяжело.

Сказал. Я не вус. Это тяжело. 🙂

Так или иначе, я всегда считал, что обшивка дверей такая же сверхзвуковая. Но на днях у меня появились растрепанные волосы, и я решил попробовать их удалить. Я взял бритву и прорезал там, где планка соприкасалась с дверной коробкой (вдоль герметика), а затем проделала то же самое с линией герметика у стены.

Я использовал лом, чтобы залезть под обшивку и начал работать над ней, и Я БУ — она ​​отрывалась! Я не мог в это поверить !:

Мне пришлось вытащить несколько устаревших скоб, но это было все. И у меня нет фотографий всех этих шагов, потому что я был настолько уверен, что это не сработает, что даже не вытащил камеру.
Мне не следует чаще пользоваться фотоаппаратом. 😉

Так или иначе, у меня была дверь без обшивки, и у меня было головокружение :

Я мог сказать по фотографиям, как я хотел поставить новую отделку — это довольно очевидно, когда вы смотрите на них.Я начал с двух отрезков размером 1 на 4 по высоте дверной коробки:

И затем пришло время для «топпера». Опять же, это довольно очевидно из фотографий о том, как это сделать — я счел полезным собрать его на полу перед установкой:

Я собрал его с помощью столярного клея и гвоздевого пистолета. Он состоит из 1 на 2 сверху, части 1 на 4 посередине и части решетки (1/4 на 2) внизу.

Я просто прибил эту деталь, когда закончил:

Я не мог поверить, насколько это было просто! Думаю, установка обшивки заняла минут 15?
Так безумно быстро !:

Мне все еще нужно рисовать, но я был так взволнован этим всем, что просто должен был вам показать.;) Это разбудило зверя — я не могу дождаться , чтобы сделать остальные двери!
Новая отделка салона и покраска их все в черный цвет. Это займет вечность. Но по крайней мере один вроде как в пути:

Мне это нравится!

Несколько советов:
— Я использовал лезвие бритвы, чтобы отделить линию герметика от области справа, где она соприкасалась с краской. Это было сделано для того, чтобы новая отделка плотно прилегала к стене.
— Я отшлифовал дверную коробку перед установкой новой облицовки, чтобы сбить герметик / краску, которая была там.
— Мне пришлось немного обрезать пластину переключателя света, чтобы новая отделка работала. Ничего особенного — просто сделал это с помощью пилы. 🙂
— все видимые зазоры заделал, готовясь к покраске. (Используя этот замечательный инструмент.)
— Я использовал сосну здесь на случай, если у нас когда-нибудь возникнут проблемы с водой, но, вероятно, буду использовать МДФ в других комнатах. Я попробую оба и посмотрю, насколько хорош МДФ.

Я нашел это изображение, которое показывает, что я сделал, а также версию оконной рамы (оххх, как я надеюсь, наши подоконники так же легко снимаются!):

Это действительно так просто — мне потребовалось больше времени на то, чтобы снять обшивку и отшлифовать все, чем на установку новых вещей!

Итак, поехали! Вы знаете, как избегать чего-то годами, потому что думаете, что это будет очень сложно, а потом совсем легко? Да, со мной тоже никогда не бывает.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *