Меню Закрыть

Новое сцепление дергается при трогании: После замены сцепления машина дергается

Содержание

Новое сцепление дергается при трогании

Любые неисправности автомобиля заставляют его владельца нервничать. Одной из таких проблем является дёрганье машины при трогании с места. К этому могут привести как банальные причины, для устранения которых не требуется больших затрат, так и серьёзные поломки. В любом случае надо обязательно установить причину таких рывков и устранить её.

Почему при трогании с места машина дёргается

Если во время трогания с места автомобиль начинает дёргаться, то обычно причина связана с неисправностью сцепления или шрусов. В таких случаях обязательно надо провести диагностику, чтобы сразу определить поломку и приступить к её устранению.

Главное — не паниковать, надо убедиться, что перед началом движения двигатель прогрет до рабочей температуры, нет проблем с зажиганием и системой подачи топлива. Если здесь всё в норме, то надо дальше искать причину.

Стиль вождения

Неопытные водители часто резко отпускают педаль сцепления, в результате чего автомобиль начинает трогаться с места рывками. Неисправностей нет, просто надо изменить стиль езды, научиться плавно отпускать сцепление и одновременно добавлять газ.

Надо определить на автомобиле момент срабатывания сцепления. Для этого трогаются с места без добавления газа и плавно отпускают сцепление. Определив, в каком положении начинает срабатывать сцепление, вы сможете плавно трогаться с места. На авто с автоматической коробкой педали сцепления нет. Чтобы такая машина трогалась без рывков, на педаль газа надо нажимать плавно.

Проблема со шрусами

В переднеприводных автомобилях усилие от коробки передач на колёса передаётся при помощи внутренних и наружных шрусов. При частичном выходе из строя указанных деталей, автомобиль будет дёргаться при трогании с места.

Признаки неисправности шрусов:

  • люфт;
  • стук во время движения;
  • хруст во время поворотов.

Замена шрусов может быть выполнена на СТО или самостоятельно. Это сравнительно недорогие детали, для замены которых требуется мало времени. Имея смотровую яму и набор ключей, заменить шрусы можно своими руками.

Порядок замены шруса:

  1. Снятие колеса с той стороны, где будет проводиться замена шрусов.
  2. Отпускание гайки ступицы.
  3. Откручивание болтов, которыми наружный шрус фиксируется к валу главной передачи.
  4. Демонтаж полуоси. Её снимают вместе с внутренним и наружным шрусом.

Неисправности сцепления

Очень часто проблемы, связанные с рывками автомобиля на старте, возникают при поломках сцепления.

Основные неисправности сцепления:

  • износ или повреждение ведомого диска, ремонт заключается в его замене;
  • заедание ступицы диска на первичном валу КП. Чистят шлицы от грязи, удаляют заусенцы. Если повреждения большие, то придётся менять диск или вал;
  • износ накладок или ослабление их фиксации устраняется путём установки нового ведомого диска;
  • ослабление или поломка пружин, износ окон устраняется путём замены диска;
  • задиры на маховике или нажимном диске. Придётся менять маховик или корзину сцепления;
  • утрата упругости пружинными пластинами, расположенными на ведомом диске. Устраняется путём замены ведомого диска.

Замена ведомого диска сцепления выполняется на смотровой яме. Можно приподнять переднюю часть автомобиля при помощи домкратов или лебёдки.

Порядок выполнения работ:

  1. Подготовительные работы. В зависимости от конструкции автомобиля понадобится снять стартер, карданный вал, резонатор, выпускной коллектор и другие детали.
  2. Демонтаж коробки передач открывает доступ к сцеплению.
  3. Снятие крышки корзины сцепления. После этого с маховика снимают все детали. Устанавливают новый ведомый диск и проводят сборку механизма.

Видео: машина дёргается при трогании из-за проблем со сцеплением

Поломка коробки передач

Когда неисправна КПП, то кроме рывков в начале движения могут возникать сложности с переключением передач, появляются посторонние шумы. Выполнить диагностику и ремонт КПП можно будет только на СТО. С механической коробкой будет проще, так как она имеет более простое устройство и её ремонт обычно обходится недорого. Для восстановления АКПП придётся потратить больше средств.

Неисправности рулевого управления

Рулевая рейка отвечает за передачу усилия от руля на передние колёса. При определённых её неисправностях во время старта могут появляться рывки, кроме этого, в руле ощущаются вибрации. Если изношены наконечники, они начинают болтаться. Это приводит к вибрации передних колёс, поэтому рывки возникают на старте, а также при наборе скорости и торможении.

Изношенные элементы рулевого управления не восстанавливают, а меняют на новые. Самостоятельно это сделать сложно, поэтому лучше обратиться на СТО.

Проблемы с работой или креплением двигателя

Рывки автомобиля в начале движения могут быть связаны с нарушениями в работе или креплении двигателя. Здесь есть много вариантов. Один из них — плавающие обороты, которые можно определить по показаниям тахометра, они будут то возрастать, то падать. Если тахометра нет, то по звуку работы двигателя будет слышно, как обороты меняются. В результате нестабильных оборотов во время старта автомобиль может дёргаться. Возможно засорение некоторых форсунок, в результате чего в них неравномерно поступает топливо, и двигатель работает некорректно.

Неправильное смешивание воздуха и топлива приводит не только к рывкам на старте, но и во время движения. Часто причина связана с повреждением резинового фланца воздуховода, который в народе называют «черепаха». Ещё одна причина может заключаться в выходе из строя подушек крепления двигателя. Если это произошло, фиксация двигателя нарушена. Во время начала движения он будет вибрировать, в результате чего на кузов передаются удары и автомобиль дёргается.

Видео: почему машина дёргается на старте

Если рывки на старте автомобиля появляются у новичка, то обычно достаточно изменить стиль езды и научиться плавно отпускать сцепление. В других случаях, при возникновении такой проблемы надо сразу определить причину. Это позволит устранить неисправность и не допустить более серьёзные поломки. Неисправности рулевого управления могут привести к ДТП, поэтому устранять их должен только профессионал.

Количество гостей со мной:

Опции темы

Новое сцепление EXEDY. Дергания и вибрации.

Поставил усиленную сцепу (комплект) не могу обычно тронуться, езжу неделю. бесит уже.
Постоянно вонь, как в Камазе. с холостого трясет. глохнет!
Либо с 2000 тогда нормально, но в пробках это не айс.
Так и должно быть?

Последний раз редактировалось Mako; 28.02.2012 в 15:32 .

На врыксе (2,5 пакета молока) стояла усиленая органика того же производителя, проблем не возникало. Немногим жестче стока, для города самое оно. Не воняло, не буксовало при тапке в пол с отсечки при норм. зацепе (ЧВН и по мелочи

270-280bhp). Возможно криво поставлено. Никаких посторонних звуков не замечал?

Привет у Сеня такое стоит на форе при трогание машина дергается немного это нормально я привык начал трогаться 2200 т оборотов и нормально либо очень плавно отпускать сцепление ! Современем притрется будет меньше дерганья

Так почему дергается и глохнет? На стоке такого не было.

У меня на сток вырике 08 — именно такое , ексиди стейдж 1 , дёргается если с холостых и педаль заметно туже выжимается !
Но у меня с самого начало не воняло оно .

Зато не воняет , если побуксовать в снегу ( вперёд-назад ) и если стартовать ( хоть с отсечки — у меня не буксует ! ) .
Дёргается , так как коэффицент сцепления диска другой + усиленная ( сильнее прижимает диск ) корзина сцепления , так и должно быть )))

ПРИВЫКАЙ ОДНИМ СЛОВОМ !

Спрашивается зачем ставил?))) если не знаешь для чего. Ты плавным троганием сожгешь себе сцепу просто. Для того оно и усиленное, что бы не сорвать при старте с отсечек. Трогаться не меньше 2000 — 2500 и сцепу надо жестче бросать, растягивать нельзя, поэтому и воняет.. Походу скоро на доске твой комплект будет)

Последний раз редактировалось IluxaBarnaul; 12.02.2012 в 07:18 .

Просто интерресно , а сток 6мт сцепа на 5ступе — лучше/хуже по осчючениям по сравнению с стаге 1 ексиди ?
Кто сравнивал ? )))

Смотря, что хочешь получить. 6мт по надежней, трогаться просто и получше чуток,а у ех другое предназначение.

Трогание на 6 мт сцепе , отличается от аналогичного на 5. ?

Потому что оно усиленное очень . И еслиб ты поставил бы только корзины усилинную и штатный дикс такова не было или на оборот !

Минимум нас двое, меня тоже трясёт.
Я уже привык с оборотов трогаться, как и писалось выше, с 2 тыщ вообще ровненько прёт. Мне даже нравится стало.

поставил на 5-ступ комплект exedy от 6- ступа))))) ряды ppg )) 1 день откатал вроде привык уже но про троганье до 2-х тыщ вообще забыл))

Ездил на вырьке со стандартным сцеплением, пересел на стиху с двух-дисковой керамикой и легким маховиком, это жесть. Трясти не треснет но бывает иногда под ванивает.
Момент сцепления там жуть какой, но щас примастился просто сцепление отпускать а потом газику добавлять. Это норм для нее или лучше с оборотов трогаться? Машина не на каждоднев.

Про дергается/трясет.
Автор, маховик менял ?

перестало дергаться после 2000км пробега, так что прикатывайте лучше))))))))

Эт ты его подтер сильно походу.
До этого сильно воняло?

да, да согласен. 2000 дёргалось а потом перестало.
А по поводу глохнет, надо газку побольше

Сегодня тож забрал бричку на новой сцепе, комплект exedy stage1 плюс их же облегченный маховик. Я всегда думал, что я Петер Сольберг, оседлаю любую тачку, но сегодня мне показалось, что я дебил(( рабочий ход минимальный и на самом верху, красца в пробке просто экзекуция, даже при торможении передачами тележку трясет.. буду прикатывать, ждать 2000км чо делать)

У меня такое же сцепление, и как говорят, после 2-3 тыс. притерлось или привык уже))) А вообще многие говорят лучше все-таки ориг. сцепа, трогаться проще и менять дешевле)))

А что рабочий ход не регулируется?

хз должен повидимому. Сегодня полез почитать про это на сайте exedy, в траблешутинге написано, что в гидроприводе сцепления на гдб нужно вынимать клапан, который смягчает включения, типа он подснашивает сцепу изрядно. Плюс написано, что очень важно правильно отцентрировать диск с корзиной и затягивать крепежи строго обозначенным моментом. Вероятно из-за этих легкий девиаций (неточной установки) и проявляются эти рывки на первых стадиях и уходят по мере притирания. На нэсиоке почти у всех трясет по-началу на дисках exedy, но потом нормуль. Кому-то правда везет больше, не трясет почти сразу.

When I try to move, when I release the clutch and press the gas, the car distorts. The less the effort on the gas, the more pulling.
Is the clutch covered?

Возможно свечи зажигания или катушка пробивает на массу

Спасибо большое за прдробный ответ. Буду проводить диагностику.

У меня дергался меган при троганьи на холодную и в жару на горячую. Думал сцепление, но проблема в пробитии одной катушки на верх свечи — троение. Двигатель колбасило и на холостых, но чуть реже, а при троганьи еще больше т.к. под нагрузкой — именно при сцеплении. Почистили катушку и поменяли свечу — ровная работа двигателя, ровное и мягкое сцепление.

Привет, поделись, пожалуйста, как решил проблему в итоге?

Сначала почистили катушку и поменяли свечу. Проблема ушла на 100%, так же было при полной замене свечей на ТО за пару месяцев до этого. Но вскоре проблема вернулась. И на данный момент проблема решена только частично.

Выявленная причина — вода через провисающее «Жабо» попадает на катушки, затем через дряблые прокладки катушек на свечи. Результат — пробивание катушки на кольцо свечи.
Проверяется так — снимаем свечу и смотрим, если есть черные лучи пробития или коричневые лучи или ободки — значит вода в колодцах бывает.

В итоге проведен ряд работ:
1. Устранено провисание «Жабо» при помощи двух металлических уголков с советских карнизов для штор. Подходят отлично для этой цели.
2. Заменены прокладки всех катушек на конусы d=25 мм, взятые с перелива сифона ванной. Тоже хорошо подходят и не плавятся.
3. На всякий случай потрескавшиеся наконечники катушек замотаны китайским термоскотчем — временная мера. При следующей замене проверю, Если термоскотч не работает — поменяю наконечники.
4. Пробитые свечи — с коричневым ободком или лучами вокруг кольца — заменены на целые, что были под рукой, но не на новые.

В итоге самому нравится как двигатель работает, когда стоишь или в движении. Но при троганьи маленькие подергивания все равно иногда есть. Уже и не скажу, сразу появились или нет. Думаю в порядке приоритета по следующим работам на свечи, наконечники, катушки.

Машина трясется при трогании с места

На чтение 19 мин. Просмотров 17 Обновлено

всем привет!
После свапа МКПП появилась неприятная вибрация при отпускании сцепления, передается на весь кузов. При переключениях на скорости вибрации нет, только при трогании с места, причем если немного поддать газа, вибрация становится менее заметна. Грешил на комплект сцепления, который пришел вместе с контрактной МКПП. Пару дней назад поменял комплект сцепы, правда на б/у, но в хорошем состоянии, однако вибрация не исчезла. я в печали. Маховик вроде бы в хорошем состоянии. Полазив по инету наткнулся на версию, что причиной может быть износ вала, на котором сидит выжимной подшипник, вследствие этого он не симметрично давит на корзину и та не симметрично прижимает диск сцепы. какие могут быть пути решения? можно ли поменять этот вал? кто что думает?

Был куплен новый оригинальный комплект сцепы + маховик. После замены машину не узнать, педаль стала очень мягкой, вибрация ушла полностью. Т.о. проблема на 90% была в маховике.

Опубликовано 28 Августа 2016

Объясняю как определить дефекты сцепления машины. Что влияет на дрожь машины в момент строгания с места.

Импреза один в один проблема. Решил)))))

чуть ежа не родил пока слушал!

у меня двенашка начала дергаться после замены корзины диска и выжимного ,старое сцепление убил разбитым выжимным диск был еще нормальный поставил все фирмы люк

Здравствуйте, у меня есть mazda atenza 2.3 MT, втроем падматорн Хорошо иметь Топливная система хорошо, свободный ход 7 для остановки автомобиль вибрация имеет, Электричество также хорошо иметь, Что консультировать? цепления может вибрация ?

Добрый день подскажите пожалуйста.заменил диск сцепления и выжимной. Трогается нормально но почему то буксует и педаль сцепления стало мягкой. НЕ ПОЙМУ В ЧЁМ ДЕЛО.

Спасибо за совет. Помогли. Жаль поздно увидел Ваше видео – поменял подушки двигателя, перебрал гранаты (внутренние и внешние)

А скрежет при трогание из-за чего? Или это начало?

Опа. Как раз то, что у меня – спасибо огромное.

Здравствуйте! хотелось бы узнать ответ на вопрос-даешь газу по трассе как бы не давал максимум 130 км/ч. все сделано движок 1.5 карбюратор

дело в том что из того что вы перечислили сделано все

Бред полнейший, дёргалась она потому что кусок пружины под ферадо залез, и диск кривой получился, в начале трогания зацепление происходило только в том месте где шишка на феродо, а потом уже полностью зацеп был, из за демпферных пружин возможны толчки при переключении и слабые удары по трансмиссии это болезненно для КПП но дёргаться от этого тоже не будет, а из за выработки такой сцепление просто на больших нагрузках буксовало бы и не более того

Доброго времени суток всем , у меня HONDA CR-V – II 2002-2006 МКПП Я износил заводское сцепление диск до заклепок, выжимной застрял испортив лапы корзины , я заменил корзину, диск сцепления и выжимной подшибник. После сборки появилась сразу же вибрация во время трогания что можете посоветовать ? Моховик как сказал мастер после сборки в нормальном состоянии он особо и не приглядывался к нему и не проверял какими-та инструментами так на ощупь и визуально. Заранее огромное спасибо.

Подобные симптомы на лада гранта 9 тысяч пробега новая ещё,возможно ли это что сцепление ушаталось так быстро?

скажите,если машина дергается только на ходу инжектор,но не всегда,пару раз в неделю,фильтра хорошие,дмрв менял

причина демферные пружины диска сцепления + сама ступица диска

Катаюсь так 3 года на 2106 и скажи что может ломатся

Здравствуйте! А при трогание с места, слышен стук из под низа машины, ваз 2110? Я чё то так думаю, что пришёл конец внутрнему шрузу приводной оси, или же как в народе называют гранаты, точно не знаю, может быть я ошибаюсь. Заранее спасибо!

И спасибо вам за ваши труды, по съёмке видео, вы один такой в интернете, который пытается всё до тонкостей, до мелочей показать и объяснить!

И ещё, поинтересоватся хочу у вас, сможете снять и выложить видео в YouTube на ваш канал, снятие, разборка и ремонт КПП ваз 2110? При переключении в 5 передачу, слышен как бы свист, пока не знаю что может быть это, масло в КПП на нормальном уровне, и даже чуть выше, но не значительно выше, и я слежу постоянно за уровнем, подтёков на КПП и снизу нет нигде! Мне бы очень помог ваш видео урок, я просто всё в своей машине ваз 2110, пытаюсь делать сам, своими руками, так как нравится мне ухаживать за ней!

У меня было дрожание при трогании, один раз заехал в снег и двигатель так бить стало что я думал вывалится, снял сцепление оно нормальное, а присмотрелся у него сместился центр.

Avtor respekt vam!

Купил калину с пробегом 50 000 . По началу тоже дрыгалась, но тыс.через 10 перестала, может притёрлось ?

Все хорошо, еще из моего опыта: дергалась по причине перекоса шлицевой направляющей в диске сцепления, видимо погнули когда одевали снимали коробку.

доброго времени суток! а у меня такая проблемка же, НО когда километров 50 проезжаю примерно, потом при трогании дрожит, ещё дрожит когда машина с 4 пассажирами

Причем тут износ? Равномерный износ как на видео не приводит к вибрации, к вибрации приводит кривой диск, вот тот кусок пружины попал под феродо, вот из-за него и была дрожь.

машина при трогании с места дергается- это дешевый диск сцепления, он подлипает и разбивает демпферные пружины. а корзина и маховик в этом случае НЕ причем.

У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА НА ВАЗ 2108 . КОГДА ТРОГАЮСЬ ПРОИСХОДИТ УДАР ГДЕ ТО В ЗОНЕ КОРОБКИ , ТАКОЕ ЧУСТВО ЧТО С МАХОВИКА КОРОБКА СПАЛА . ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ?

скажите, а если такая же история, но с барабаном тормоза? причём с одним, в правом выработка бешеная, а левый как новый, оба менять или можно ограничится одним?

Вопрос Сергею автору. Почему воздух в пневматической стойке не мешает маслу, а когда в обычной стойке попадает воздух его нужно прокачивать? ??

спалили нах сцепление((((

вопрос а маховик разьве не болансированый в месте с коленвалом?

Ситуация как с тормозным диском. при неравномерном износе которого появляется тряска во время торможения.

нормально человек говорит по простому и все понятно

Оконцовка повествования- ваще атас. Без обид но пиздонул, как в лужу пёрднул.

вечер добрый. ваз 2110 инжектор. пятая передача скорость 100, тахометр показывает 3000оборотов. примерно неделю назад было 2600-2700 оборотов при такой же скорости. в чем причина ??

у меня дергаться на первой начинает на горячий двигатель.летом вооще жопа.Т.Е пока холодная все норм.в пробках двиг нагривается и на перекрестке не могу рвануть нормально ужасно бьет коробку.справляюсь большими оборотами и плавным чем обычно спуском сцепления.Вопрос-это и есть поломка сцепления.. крепления двигателя в норме.

У меня на ниссан санни 95 го такая беда, но далеко не каждый раз, дергается аж глохнет.

у меня десятка, когда отпускаю сцепление происходит стук, может это быть из-за сцепления при страгивании?

Автор немного не прав по поводу проточки маховика.Рабочую и посадочную поверхность торца маховика протачивают со разницей 0.45-0.55 мм. (штифты извлекаются до проточки, венец шестерни переворачивают если изношен). После такой проточки маховик работает «как новый».

у меня ваз 2107. если по дольше проехать, в основном в пробке, то сильное дрожение, точнее кидает рычаг переключения передачи по сторонам. менял сначала корзину с диском. толку никакого. потом менял маховик, на нем был износ, как показано на этом видео. но все равно такая же ситуация. помогите, кто сталкивался с такой проблемой.

проточил маховик, заменил сцепление и в путь!)

самаучка,зачем народу мозги паришь ,иди учись!

у меня на 2107 через 5 тыс. км после замены сцепления появилась сильная вибрация при трогании с места , оказалась что ослабла клёпка накладок и они стали болтаться . 

при движении вперед доргания нет,если назад то то дергаэт,в чем проблема?

Приветвствую я с этой задачей справился сам отнес маховик токарю и он снял на ноль то место куда прилегает диск сцепления и не надо покупать новый маховик

ставте диск сцепления ‘ крафт. ‘проверенно на личном опыте.

8:06 – да фигня это! Все забыли про вкладыши – так называемые полукольца! Они вырабатываются настолько, что вал ходит вдоль оси на пару миллиметров! Вот и возникает эффект, под действием сцепления, что вся эта система начинает бить вдоль оси! Эти полукольца или полумесяцы тоже являются частью механизма сцепления. при нажатии педали сцепления, всё давление упирается в эти полукольца.

Серёга привет .подскажи какой маховик купить (фирма ) и сцепление в сборе (фирма ).Скоро предстоит менять а я ведь на тебя подписан и ставлю лайки типо того то ! И ещё слышал что многие покупают не в сборе сцепление а по запчастям .например выжимной от 10 ки ,диск от классики типо оно толще по фрикционам .Как поступить то ?

панимаю што может невтему но . вот я делаю сибе движку 03 блок розточеный под 06 и вот мастер просралса так сказать и резцом рубанул по целиндру и вот пришлось загильзавать 4 цылиндр ето плохо ?.

блин блин блинаааа. опять коробку снимать(

клина. коробку делали мастера 3 раза. бабла отвалил куча лучше новую куп. ладно поставил другую бушную. но не та ни эта не дергалась. а сейчас из 5 раз 3 раза дергается.

О состоянии маховика и нажимного ничего сказать не могу т.к. у меня они идеальные после 200т.А вот накладки на диске играт большую роль. 3 раза менял и каждые вели сея по разному. Поставил новое сцепление.После обкатки будет видно.

А как же шероховатость прижимных поверхностей тут же видно поверхности затерты в зеркало

ауди 80 б3 отпускаю сцепления не газую а машина начинает ехать потсос закрыт что может быть и вибрация двишка

Нет, нет и нет. Ты не прав!Выработка на дисках приводит только пробуксовыванию сцепления. А вот к рывками при трогании приводит просадка нажимных лепестков на корзине сцепления. При перегреве сцепления (металлы да и зап.части говно) лепестки проседают не ровно и при остывании так и остаются. в последствии ведомый диск в корзине прижимает диск сцепления к ведущему диску одним краем а не всей плоскостью и начнется прикусывание диска сцепления а демпферные пружины начинают его как бы сглаживать но не справляются и получается рывок так снова и снова. поэтому машина и дергается. Если кто помнит, на старых сцеплениях на лепестках стояли регулировочные болты.

Да, либо кривой диск сцепления!

0.5 0.4 прабижал мураш

маховик балансируется вместе кв. для этого нужно разобрать пол движка! не трогайте маховик. темболее причина не внем даже если там износ

Подписался! Нравятся Ваши юмористические сборки двигателей!)))

была такая хрень. на ауди 100 выроботки небыло не на корзине не на маховике. и диск был в поряде. ну выжмной пошел по пизде. но и не в нем дело. на ауди демпфер сцепления(механизм сглаживания с пружинами) он находится в сборном маховике а диск просто железяка без пружин. та вот части сборного маховика имели дуг отностельно друга свободный лювт градусов 20. и без усилия сопротвления пружин. пришлось купить на бу. все в сборе и маховик сботный и диск и корзину целиком (отдельно не продали). ходил выбирал из 10 наверное(искал сохранившиеся сопротивления внутренних пружин усилем с отпружиниванием в люфте сборного маховика) маховик в ней сложный агрегат заклепаный состоит из маховика с венцом и самого диска прилегания. — все собрано на заклепках и не разборное.потом уже диск и корзина. вот в его внутреннем демпфере дело.

Здравствуйте. У меня такая беда, машина холодная еше можно тронуться, если проехал не много, трясет. И так только на первой, включаю заднюю все мягко и плавно. На ровной дороге без газа плавно отпускаю сцепление, обороты падают до 500 примерно, движку тяжело, но не глохнет и трогается плавно. Если газу поддать будет дергаться. Че такое, сцепление или че другое?

ощущение такое,что маховик прошел 500 тыс км,а по поводу диска сцепления вы правы клепать его смысла нет,демпферные пружины ломаются и разлетаются по всему сцеплению ,объясняете долго,но как говорится на пальцах,все предельно понятно,для тех кто не знает как работает сцепление

блин, грусть, печаль. прилется сцепу менять

Здравствуйте!Подскажите пожалуйста если сможете.Ваз 2107 когда беру полный салон людей,при трогании и разгоне происходит короткий хруст примерно как звук ручника,а после того как набрала хоть не большую скорость пропадает!Что это может быть?Заранее спасибо!Да звук произносится примерно между сидениями по центру салона!Не сидения точно проверяли.

Пожалуйста скиньте ссылку как поменять саталицу

Почему на холодную идёт вибрация, а на прогретую нет.

слишком МНОГО лишнего текста! Инфа полезная, видно мужик на опыте, но подача((((

ну что за бред? во первых машина дёргатся от этого не будет, во вторых маховик можно отнести фрезеровщику! я лично ставил себе новый диск при серьёзной выработке на маховике и корзине, и всё работало нормально, единственно что, невозможно было резину отжечь, но тронутся резко, без проблемм! при таком износе сцепление будет просто вести, пока диск не приработается! вибрации могут быть, если волны будут не поперек движения диска сцепления, а вдоль! тогда да. но пальцем такое хрен заметишь))

Добрый день! Подскажи пожалуйста может сталкивался с такой причиной. При начале движения задним ходом машина сильно начинается дёргаться и не возможно ехать назад, сильные удары, раза 3 попробуешь, то есть включаешь сцепление, начинаеш трогаться- удары, выжимаеш сцепление, опять начинаеш трогаться опять удары, очень сильные в районе коробки. Особенно часто эт бывает при троганье в горку задним ходом, скорости все хорошо включаются, сцепение стоит новое , маховик тока не стал менять, но мастер который менял сцепление сказал что выробатка большая, но ещё можешь ездить, в маховике не может быть такая проблема. Сцепление не буксует. Машина ВАЗ 2111

от 2109 сцепление подходит на 2110. 

Всегда с интересом смотрю ваши видео! Уже не раз ремонтировал свой ВАЗ с вашей помощью! Спасибо. Подскажите у меня появилась Газель, вчера появилось такая штука,на первой передаче при трогании с места сильные рывки,больше газа рывки растут,на второй слобее но тоже есть.Третья ,четвертая и пятая без проблем! Переключаются все передачи хорошо.Задняя трогается с места без рывков! На что мне грешить?

Машина троит уже не знаю что менять и тяги нет на бензине оборот не держит 21009

Машина троит уже не знаю что менять и тяги нет на бензине оборот не держит 21009

У меня машина дрожит при трогании, в сервисе сказали что это сцепление, посмотрел это видео, теперь уверен в том что это действительно сцепление))

У меня Лада Гранта , с самого начала при трогании вибрация . Сказал об этом техникам , они объяснили что надо больше газу давать , но чувствую что то не то , эта вибрация меня напрягает , ведь газку не дашь по кочкам на пример . При движении 30 км и 80 км происходит тряска в салоне . Посадил механика сервиса , прокатил его , но он прикинулся что ни чего такого , это бывает говорит при резонансе колес . Вообщем не захотел смотреть . Может Вы сможете подсказать в чем проблема ? Конечно же я понимаю что дистанционно сделать диагноз сложно , но все же может сталкивались с такой проблемой .

Много слов-паразитов , вся полезная информация могла поместиться в 2 минуты!

Поломанная пружина видимо и есть причина рывков. А канавки на дисках ни при чем

Словарный запас не богатый. Проблема в сломанной пружине демпферного устройства.

Добрый день подскажите пожалуйста может поможете чем, постоянно буксует сцепление ВАЗ 21213 уже и отпускал и ничего.Что может быть ещё?

Дружище, спасибо за видео, ясна проблема. Прочел комментарии к видео и не пойму одного, на холодную трогается плавно, переключается отлично, но проехав 50км по городу, то остановка, то троганье, машину начинает не по детски колбасить. Очень похоже на то, когда резко бросаешь сцепление, но машина не глохнет, а идет в разнос. На горячую идет расколбас. еще не снимал сцепление. менял полностью корзину+диск+выжимной 25тыс. км назад. Спасибо всем кто подскажет что-то путнее.

Здравствуйте Сергей !смотрю с удовольствием ваши видео. Может сможете чем помочь,автомобиль калинаhttps://www.youtube.com/watch?v=TjF1J0Ino8Y

правда 100% что виновато сцепление, проверено личным опытом.

а когда при езде збрасываешь газ и дёргает автомобиль в чём может быть проблема?

здравствуйте,вот у меня вопрос к вам буду очень благодарен если вы ответите на него. у меня ОКА,(дергается,почистил карбюратор думал причина в этом но нет,один фиг она дергается,плюс чихает , свечи в норме не знаю в чем проблема если есть какие нибудь мысли по этому поводу я с удовольствием их приму в счет)СПАСИБО!

ну – му. интересно. ужас

Пежо 406 2.2 HDi, – 20 тыщ проехал после замены комплекта сцепления с двухмассовым маховиком фирмы Luk. При трогании машина дрожит, более менее плавно тронутся можно только с подгазовкой. Спустя пару месяцев товарищи сказали, что при трогании дико трясутся колеса. Ездил на сервис где ставили сцепление, сказали, что они все сделали правильно. Пересматривать естественно отказались, спустя такое время. Вопрос в том, как это возможно в случае если все элементы сцепления новые. Возможный вариант решения, снимаем, видим выработку, и что делать, ставить новый комплект, он с установкой стоит более 550$, жестко. Что это может быть, брак запчастей, неправильная установка

На джили ск уже 2 комплекта сцепления меняем, а дергание не проходит. Пудушки дигателя, коробки заменили, маховик проточили – толку ни какого. В чем проблема мастера разных сервис дать ответ не могут.

здравствуйте у меня такая проблемка, при трогании в натяг( особенно чувствуется если буксируешь кого то) вибрация происходит по всей машине

не обязательно это волны на маховике, именно в этом случае, те же симптомы бывают при: – износ шлицев ведомого диска; – деформация ведомого диска; – замасливание ведомого диска; – деформация диафрагменной пружины; – ослабление опор крепления двигателя

А с какого вы города? Я бы двигатель от шостика вам сдал на капитал. У нас в городе я сомневаюсь что могут доработать поршня и набить зеркало. Двигатель новый почти , но старый был шустрее чем этот купленный в тольяти первой комплектности, уже не такая шустрая машина с этим движком

Тем более такой красавице как у меня не гоже ездить с таким движком )

у меня нажмешь ципление звук какойто

здраствуйте!очень нужна помощь,что может стучать при отпущенной педали сцепления,у меня такая же проблемма как и автора этого видео,он пишет что проблема в сцеплении,не согласен с этим,нужна помощь.Спасибо! https://youtu.be/TsGDswbC7UE

такое впечатление что уже 5тое сцепление поставили !

у меня дергается очень СИЛЬНО, когда двигатель нагрет до срабатывания вентилятора,ТОЛЬКО НА ГОРЯЧУЮ примерно 105-110 градусов в основном в пробках. На холодную все хорошо.ЧТО ПОДСКАЖЕШЬ ДЕЛАТЬ . педаль электронная авто калина. ДИСК МЕНЯЛ ВЫРОБОТКИ НЕТ!СО СТАРЫМ ДИСКОМ ТАКОГО НЕБЫЛО! ПОМОГИ ЕСЛИ ЗНАЕШЬ ГДЕ ИСКАТЬ?

А я промыл инжектор, и слетел венец с маховика, как так совпало. нашел старый ржавый в гараже, вроде пока нормально

здарова брат,я новый диск поставил,а корзина почти новый выроботки вообще нет,тепер завожу и хочу двинутся но на скорость не могу переключить,не идеть,вкючаю только при выкл.двигателя!помоги брат,может это из за нового диска ,подождать пока оно свое место найдет! но есть одно,машина лада 21014. а коробка 2110 маховик диск,корзина десяточная! ?

Сообщения: 603 Зарегистрирован: 27 сен 2010, 00:00 Стаж: 2009 Авто: ВАЗ 21213 Нива

Рейтинг: 895
Репутация: +1

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 2 раза

Дикая вибрация при трогании с места

Сообщение Evgen_gaz » 26 май 2013, 23:00

Сообщения: 1849 Зарегистрирован: 10 дек 2008, 00:00 Авто: Классика :
Награды: 1

Рейтинг: 10 109
Репутация: +8

Благодарил (а): 30 раз Поблагодарили: 149 раз

Сообщение Soder » 26 май 2013, 23:09

Сообщения: 603 Зарегистрирован: 27 сен 2010, 00:00 Стаж: 2009 Авто: ВАЗ 21213 Нива

Рейтинг: 895
Репутация: +1

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 2 раза

Сообщение Evgen_gaz » 26 май 2013, 23:14

Сообщения: 1508 Зарегистрирован: 04 дек 2006, 00:00 Откуда: 1-й Тюменский мкрн Стаж: с 1999 г. Авто: Camry 2,4; Газель 2,1TD :
Награды: 1

Рейтинг: 2 511
Репутация: +2

Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 16 раз

Сообщение EvgenT » 26 май 2013, 23:15

Сообщения: 81 Зарегистрирован: 29 дек 2011, 00:00

Рейтинг: 84
Репутация: 0

Сообщение Александр892 » 26 май 2013, 23:17

Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:

90 процентов что это подвесной подшипник

Сообщения: 603 Зарегистрирован: 27 сен 2010, 00:00 Стаж: 2009 Авто: ВАЗ 21213 Нива

Рейтинг: 895
Репутация: +1

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 2 раза

Сообщение Evgen_gaz » 26 май 2013, 23:21

Александр892 , а че с ним не так может быть?

Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:

на холодную то все нормально

Сообщения: 81 Зарегистрирован: 29 дек 2011, 00:00

Рейтинг: 84
Репутация: 0

Сообщение Александр892 » 26 май 2013, 23:23

Сообщения: 1508 Зарегистрирован: 04 дек 2006, 00:00 Откуда: 1-й Тюменский мкрн Стаж: с 1999 г. Авто: Camry 2,4; Газель 2,1TD :
Награды: 1

Рейтинг: 2 511
Репутация: +2

Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 16 раз

Сообщение EvgenT » 26 май 2013, 23:24

Сообщения: 81 Зарегистрирован: 29 дек 2011, 00:00

Рейтинг: 84
Репутация: 0

Сообщение Александр892 » 26 май 2013, 23:24

Сообщения: 4888 Зарегистрирован: 02 дек 2007, 00:00 Откуда: Каспийск-Радужный-Тюмень Авто: Газ-21Р :
Награды: 1

Рейтинг: 9 180
Репутация: +11

Благодарил (а): 38 раз Поблагодарили: 63 раза

Сообщение ganstown » 26 май 2013, 23:25

Сообщения: 81 Зарегистрирован: 29 дек 2011, 00:00

Рейтинг: 84
Репутация: 0

Сообщение Александр892 » 26 май 2013, 23:27

Сообщения: 603 Зарегистрирован: 27 сен 2010, 00:00 Стаж: 2009 Авто: ВАЗ 21213 Нива

Рейтинг: 895
Репутация: +1

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 2 раза

Сообщение Evgen_gaz » 26 май 2013, 23:29

Сообщения: 81 Зарегистрирован: 29 дек 2011, 00:00

Рейтинг: 84
Репутация: 0

Сообщение Александр892 » 26 май 2013, 23:30

ganstown , из за подушек бы вибрация постоянно была

Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:

либо проявлялась не только при трогании

Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:

Evgen_gaz , если бы диск сцепления был не ровный ему бы хана уже давно пришла

Коробка передач дергается при переключениях — что делать? — журнал За рулем

Начали ощущать неприятные подергивания в трансмиссии? Следует определиться с причинами и выяснить, вредно ли это для автомобиля.

Вначале разделим проблему на две составляющие. К первой отнесем такую конструкцию коробки, при которой переключением передач управляет сам водитель. Ко второй — всевозможные роботы, автоматы и вариаторы. Следует отметить, что рывки во время движения не только неприятны для водителя и пассажиров, но и крайне вредны для трансмиссии автомобиля.

Если коробка передач начала дергаться, то она не только ускоренно изнашивается сама, но и вызывает губительные крутильные колебания в приводах колес, раздаточных коробках, карданных валах и задних мостах.

Если коробка передач начала дергаться, то она не только ускоренно изнашивается сама, но и вызывает губительные крутильные колебания в приводах колес, раздаточных коробках, карданных валах и задних мостах.

Материалы по теме

Сразу надо отсечь проблемы, вызываемые подергиванием двигателя. Сделать это порой нелегко. Ведь не всегда при этом на приборах загорается символ «Check engine» («Проверь двигатель»). Чаще всего неравномерность работы двигателя вызывают пропуски воспламенения в отдельных цилиндрах. Причины могут быть разные — и подсос неучтенного воздуха, и неисправность свечей с форсунками, и негерметичность клапанов, и снижение компрессии. Сбивать с толку электронный блок управления двигателем могут и неисправность датчика скорости, и дефекты регулятора холостого хода вкупе с неисправностями датчика положения дроссельной заслонки. Ну и качество топлива сбрасывать со счетов нельзя, так же как и воду, попадающую в цилиндры сквозь весь топливный тракт.

Иными словами, нельзя однозначно утверждать, что дергает именно коробка передач. Двигатель тоже вполне может вносить свою лепту, так что без вдумчивой диагностики мотора начинать чинить коробку передач не советую.

Еще одной причиной дерганья всего силового агрегата, не связанной с работой коробки передач, является выход из строя опор. С разрушенными опорами даже при нормальных нагрузках весь агрегат будет дергаться, передавая эти колебания на кузов.

Механические коробки передач

В случае с механикой чаще всего подергивания проявляются при непрогретом двигателе. Дефектом это считать не следует, но нужно стараться не допускать езды в таких режимах.

Механическая коробка передач проста по конструкции и вряд ли она сама будет провоцировать рывки при передаче крутящего момента от двигателя к ведущим колесам. Зато может страдать от неисправностей двигателя и сцепления.

Механическая коробка передач проста по конструкции и вряд ли она сама будет провоцировать рывки при передаче крутящего момента от двигателя к ведущим колесам. Зато может страдать от неисправностей двигателя и сцепления.

Рывки при переключении передач создают ударные нагрузки на шестерни, муфты, валы, подшипники коробки передач. Возможны сколы и другие повреждения этих дорогостоящих и сложных в ремонте деталей коробки передач. Зачастую рывки вызваны износом механизма сцепления, которое при эксплуатации в городе или, наоборот, на совсем разбитых сельских плохих дорогах испытывает чрезмерно большие нагрузки.

У грамотного водителя исправное сцепление «дергать» коробку передач не будет, а вот изношенное, да еще при неопытном «драйвере», может быстро нанести ущерб.

У грамотного водителя исправное сцепление «дергать» коробку передач не будет, а вот изношенное, да еще при неопытном «драйвере», может быстро нанести ущерб.

Рывки возможны из-за следующих ошибок водителя при управлении коробкой передач и сцеплением:

  • неправильно скоординированы выжим и отпускание педали сцепления с моментом переключением передачи;
  • переключение при слишком высоких оборотах двигателя;
  • ударное нажатие педали газа после переключения передачи;
  • движение на слишком высокой для данной скорости передаче, когда на тахометре меньше 1200–1500 об/мин, и попытка разогнаться с этой скорости на этой же передаче.

Автоматическая коробка передач

Автоматические коробки разных типов — это весьма сложные в конструктивном плане механизмы. Надежную и безотказную работу таких коробок можно обеспечить, если постоянно следить за исправностью агрегата, регулярно выполнять профилактические обследования и обеспечить качественный сервис. Имейте в виду, что даже незначительная неисправность, которую владелец проигнорировал и не обратился к специалистам вовремя, может быть причиной полного выхода из строя этого дорогостоящего устройства.

Начнем с роботизированных коробок передач с одним сцеплением. Им присущи все дефекты, описанные для ручных коробок передач. Плюс ко всему неоптимальные алгоритмы, прописанные в программном обеспечении. А они, на мой взгляд, и не могут быть оптимальными: слишком много внешних и внутренних факторов влияет на работу этого узла. Современная электроника просто не в состоянии учесть все и адаптировать работу коробки передач.

Конструкция робота с одним сцеплением не доведена до совершенства, и рывки практически неизбежны.

Конструкция робота с одним сцеплением не доведена до совершенства, и рывки практически неизбежны.

Активному водителю в мегаполисе ничего, кроме седых волос, такая трансмиссия не добавляет. Считаю, что лучше вручную переключать передачи на обычной механике, чем такой, с позволения сказать, автомат.

Материалы по теме

Роботы с двумя сцеплениями — это песня: современная коробка с такой начинкой быстра, удобна, экономична. Пока не начнет… правильно! подергиваться. А вот тут уже оказывается, что возможны дефекты сцеплений, механической части и электроники. Если робот с двумя сцеплениями начал подергиваться, то нужна профессиональная диагностика. Ремонт на этой стадии обойдется дешевле, чем если вы дотянете до того момента, когда автомобиль не сможет перемещаться самостоятельно.

Теперь рассмотрим вариаторы. Это коробка передач, у которой, по сути, нет передач и не бывает подергиваний. Почти не бывает. Принцип работы вариатора — это полностью плавная, бесступенчатая передача крутящего момента и такое же плавное и неразрывное его изменение. А рывки? Рывки — это уже катастрофа. Прижим трущихся элементов вариатора уменьшился настолько, что происходит периодическое проскальзывание. При этом возникают неустранимые задиры трущихся поверхностей, после которых нужна полная разборка и капитальный ремонт вариатора. А причины уменьшения усилия прижима могут быть как в недостаточном давлении рабочей жидкости, так и в сбоях электронного управления.

В трансмиссии с вариатором рывков быть не должно совсем. Пока все исправно.

В трансмиссии с вариатором рывков быть не должно совсем. Пока все исправно.

Теперь перейдем к классическому гидромеханическому автомату. У большинства производителей это доведенные до ума, надежные и долговечные устройства. И тем не менее существует ряд ситуаций, когда рывки при переключении передач будут донимать владельца. Итак, рывки возможны:

Материалы по теме

  • При весьма низкой температуре «за бортом». Гидравлическая жидкость загустевает, что приводит к недостаточному давлению на исполнительные механизмы, и движение становится дерганым, как будто коробка «путается в передачах». Решение простое — прогревать двигатель и АКП на холостом ходу до начала движения. Это продлит срок службы и того, и другого. Можно на стоящем автомобиле несколько раз перевести селектор в положения D и R, чтобы лучше «разогнать» жидкость по коробке, и только после этого начинать движение.
  • «Старая жидкость». Только вино тем дороже, чем большую выдержку имеет. Гидравлическую жидкость следует менять не реже, чем предписано в инструкции. А лучше чаще, если постоянно стоите на машине в пробках. Порой вырваться из снежного плена на парковке непросто. Этот процесс может потребовать от машины и ее коробки передач всех возможных сил, что отнюдь не продлит срок службы как жидкости, так и всего агрегата.
  • «Недолив». При недостаточном уровне жидкости в автоматической коробке давление жидкости может быть недостаточным для четкой работы механизмов устройства. Следует периодически проверять уровень жидкости в коробке передач и при ощутимой убыли не просто доливать, а немедленно устранять негерметичность. «Пустяковая» течь может вывести из строя все внутренности коробки передач.
  • «Фантомные» дерганья. Пока владелец не привыкнет к своему автомобилю, он может принимать проявления адаптивности коробки передач за некие подергивания. Дело в том, что управляющая электроника после нескольких поездок в одном стиле, например агрессивном, затем при плавной езде ведет себя немного странно. Но со временем владелец понимает алгоритм такого поведения и привыкает к нему.

Классический гидромеханический многоступенчатый автомат, будучи полностью исправным, не досаждает водителю излишними рывками.

Классический гидромеханический многоступенчатый автомат, будучи полностью исправным, не досаждает водителю излишними рывками.

Все дерганья, кроме легкого «адаптивного» подергивания гидромеханики и неустранимого «козления» робота с одним сцеплением, не следует игнорировать. Возможно, они являются симптомами начала разрушения коробки-автомата, который бережет вам массу сил и нервов в пробочном трафике. Берегите и вы его, не затягивайте с визитом на сервис.

Предлагаю в комментариях поделиться, с какими подергиваниями вы сталкивались при эксплуатации своих автоматических, да и ручных, коробок передач.

Дерганье при трогании с места – Защита имущества

Всем салям! Ребят подскажите пожалуйста. Ситуация такая: при трогании с места на первой передаче наблюдается сильное дёргание всей трансмиссии! Но эта проблема не постоянна. Чаще всего всё нормально и иногда это просто выбешивает! Именно на первой передаче и ооочень редко с задней такая фигня. Сцепление новое, в сборе. Пробег ему 20 тыс. км. У меня есть два предположения : 1) Либо перепускает главный цил. сцепления. 2) либо рабочий цил. сцепления. Конечно есть мысли что ещё и двухмассовый моховик заканчивает вою жизнь, но тут тогда два вопроса: при замене сцепления не единого люфта выявлено не было; и почему тогда это только на первой передаче? Есть мысли уже и о том что подшипник первичного вала КПП помер и люфтит весь вал. Короче ребят поднакиньте свежих и возможно профессиональных мнений по этому поводу. БМВ Е34 М50В20S2 механика.

FakeHeader

Comments 61

Привет. Как сцепление сейчас работает?

меняй конус вилки

патамушта вилку криво прижимает!
)))

Как её там криво прижимает если люфта нет?))

У тебя такая же проблема была?)

хорошо) проверю эту версию)) Спасибо)

На днях мучался с подобным. При троганьи или при езде на низких оборотах был дергач. При этом был нестабильный холостой (потряхивало). Вспомнил былое, а именно: карбовые моторы, где слабые низы — признаки бедной смеси или раннего зажигания. Залез в расходомер (у меня лопата), начал двигать лопату принудительно дальше — обороты выровнились. Снял лопату, подкрутил, поставил на место — езжу и радуюсь=) Кстати, подобное бывает при умирающем регуляторе давления в топливной рейке. Возможно, тоже самое

да скоро вот пойду по пути замены всех основных датчиков на новые…дпдз, дпрв (дус), дтож, дтв, и т.д))) вот и на регулятор давления тоже есть подозрения.его с форсунками в первую очередь поменяю…))

Шруз кардана смотрел?

шлицы в порядке, вилка туговато но ходит…в том году смазывал)

Люфт в приводах

Люфт в приводах имеется…но он проявляет себя при интенсивных сменах передач «пинками»…)) так что это не они)

вобщем это люфт токо где он ? хз )))

Я больше на первичку кпп грешу…первую стало вишибать…(((

Подвесной и муфту осмотреть не помешает!

Подвесной жив, эластичка новая))

Недавно на кроссовом моцике такая же проблема была )) набирал с места на первой скорость рывками, замена корзины помогла. хотя визуально была целая, просто просела с одной стороны как потом выяснилось.

тоже мучают мысли о том что корзина попалась не качественная…но блин…комплект покупал не дешёвый…она новая…)) не хочется корзину менять))

удачи в поисках, желаю отделаться «малой кровью»

Подвесной жив, эластичка новая))

Эластичка новая правильно стоит? Ставить надо таким образом, чтобы коленвал как бы толкал кардан при движении вперед через толстые части муфты. Некоторые дубли (к примеру, Патрон) имеют указывающие стрелки для установки болтов не в ту сторону, но они при любой установке как правило живут очень надолго… Хотя эластичка обычно проявляет себя серией коротких пинков под жопу при страгивании и разгоне аналогично подвесному.

стоит сваговская с указателями на болты) ставил по мануалу как должна стоять))

такая же фигня, но только на горячею, и только летом. зимой такого нет.

Проверь сначала кардан и всё что с ним связано

Кардан в порядке.) Подвесной жив, эластичка новая, подвижная шлицевая часть кардана подвижна)) это не он.

да попробуй, я даже думаю твой ручник не очень хорошо держит, и ты чаще глушил на скорости, поэтому и не замечал.

аххах…ручник! Предыдущие хозяева вообще зачем то троса обрезали и все внутренности тормозного механизма ручника выкинули…)))))

да попробуй, я даже думаю твой ручник не очень хорошо держит, и ты чаще глушил на скорости, поэтому и не замечал.

у меня его нет вообще)

да попробуй, я даже думаю твой ручник не очень хорошо держит, и ты чаще глушил на скорости, поэтому и не замечал.

Попробовал так как ты сказал. Никакой разницы)) Болтанки никакой нет, «без КПП» машина глушится чуть мягче)

на трех бэхах была проблема, включая 39))но на 39 оочень редко и слабенько, так что забил, на 34ках сильно и часто.

ясно)) короче надо попробовать с выжимом сцепления) а там понятно станет…ну если как ты говоришь)

да на слух будет понятно, что что-то болтается, т.е маховик

Хм…вроде ничего подобного не замечал, но конкретно попробую, спасибо))

да на слух будет понятно, что что-то болтается, т.е маховик

А откуда такая уверенность что точно моховик?) был случай?) просто интересно это предположение или реальное знание этой проблемы))

это маховик, проверить очень просто, один раз заглушить с выжатым сцеплением, второй с отжатым, если с отжатым характерное болтание почувствуете. то это маховик, а не всегда потому что, под разными оборотами трогаетесь, иной раз не дожимает.
в коробку смысла лезть нету.

болтание в каком смысле? в кузов передаваться будет ? дёргаться машина может как на ХХ при трогании…так и на любых оборотах)) короче это явление очень хаотично себя ведёт)

Всего скорее или сцепление или маховик. У меня маховик простой, что гораздо лучше. Ездил почти неделю с текущим рабочим цилиндром, временами сцепление полностью пропадало пока не покачаешь педалькой, но ниразу она не дёрнулась! Ещё посмотри, может резиновая муфта на кардане разбита?

Сцепление отпадает, эластичка новая)))

Ну там тупо нечему больше! Или так сцепление схватывает или муфта разваливается. Может быть корзина попалась хренового качества и у неё лепестки с одной стороны жёстче чем с другой- она волнами хватает как будто. Ну и как совсем бредовый вариант, у меня на гранде рывки были при трогании и на низких оборотах из за свечек, три тупо не работали, так он на овердрайве вообще ехать не хотел- чуть горка и такие рувки в трансмиссии… Свечки поменял и всё стало нормально.

Ну допустим дело в корзине( чему я в принципе не удивлюсь…ща запчасти хрен пойми какие стали делать ) но почему эта проблема не постоянна тогда? ведь корзина не может то работать нормально, то не работать)) У меня за день может ни разу не дёрнуться машина, а может и задолбать вообще)) а езжу я от 100 км в день)) мне кажется что то другое тут скрывается…

Может с нагревом что то меняется или как вариант маховик разболтался и то более менее нормально себя ведёт а то как то его раскоряичвает и начинается веселье

на счёт нагрева тоже думал…но и тут оказалось что это не имеет значения…дёргать может и на холодном сцеплении и на прогретом. Иногда на холодную не дёргается а на горячую начинает ( и то бывает всего пару раз тронешься и проблема исчезает ) а иногда на оборот…конечно соглашусь что это может моховик так себя вести…но блин он исправен был…даже специальным дино ключём его проверяли на скручивание…если это всё же он…то будет жопа с поисками хорошего б/у…

Я бы коробку снял и посмотрел что там, может быть что то развалилось всё таки… А если переделать под простое сцепление? Попробовать заварить и отбалансировать маховик и подобрать диск с пружинками. Мы так на дизельном Киа Соренто сделали, уже два года ездит и довольна тётка…

да вообще я собираюсь коробку менять…есть надежда что с заменой коробки уйдёт и это голимая проблема. Кстати до замены сцепы тоже такая же фигня была…но гараздо реже и не так сильно…((

Ну коробка тут врят ли в чём то виновата, а вот то что до замены сцепления было нечто подобное как бы намекает…

я больше склоняюсь к тому что с первичным валом что то не то…потому что при дёргании ( на яме слушали ) слышны какие то удары имеенно в коробке…плюсом первая иногда вылетает))

Ну коробка тут врят ли в чём то виновата, а вот то что до замены сцепления было нечто подобное как бы намекает…

собственно по этому и хочу КПП менять…дешевле выйдет контрактную поставить чем лезть в свою)))

Ну теоретически возможно, но как то маловероятно. В механической коробке не из за чего дёргаться машине- там жёсткая связь мотора с колёсами

Вот здесь не соглашусь. Т.к видел случаи немного похожие ( правда на автовазе и ГАЗе ) когда менялся первичный вал и проблема исчезала)) Чаще всего на Газелях видел такое, когда в сервисе работал…) так что тут скорее всего 50/50

Ну разбери коробку, погляди что там… Но обычно из за сцепления бывает такое…

всё равно странно…почему же тогда на второй передаче нет такого Г.

Ну надо тогда разобрать коробку и посмтреть…

Ладно) Спасибо за мысли и советы) буду думать. Может кто ещё что напишет.)

скорее всего не в коробке у меня стояла зф было тоже самое потом менял сразу коробку на гетраг в хор состоянии менялся также кардан задний редуктор все подушки целые подвесной новый гумики менял на новые вобщем думается мне не ходовка это ведь не каждый же раз дергается а наскоками

на счёт нагрева тоже думал…но и тут оказалось что это не имеет значения…дёргать может и на холодном сцеплении и на прогретом. Иногда на холодную не дёргается а на горячую начинает ( и то бывает всего пару раз тронешься и проблема исчезает ) а иногда на оборот…конечно соглашусь что это может моховик так себя вести…но блин он исправен был…даже специальным дино ключём его проверяли на скручивание…если это всё же он…то будет жопа с поисками хорошего б/у…

Привет, такаяже проблема менял всю сцепу ставил сакс менял рабочий прокачивал систему аппаратом под давлением маховик простой на холодную не дергает, как поездиш начинается как в старом газоне дрыгается вся машина причем чем медленее отпускаеш сцепу тем сильней дергает заметил такую штуку скидываеш клемы с акума дерганье пропадает даже если специально выеживаться дерганья нет, а потом через какое то время все заново датчики живые диагностика ошибок нет у меня подозрение на состояние смеси при малых оборотах толи нехватает вобщем хрен знает

Машина – это сложный механизм, который справляется с огромными нагрузками во время эксплуатации. Поэтому не стоит особо расстраиваться, если какой-либо узел выходит из строя либо работает не так, как ему полагается. Любой автомобиль ломается – это лишь вопрос времени. Часто водители жалуются на форумах, что их машина дергается при трогании с места. Причины такого явления могут быть разными. Попробуем в них разобраться.

Стиль езды

Говоря о том, почему при трогании с места машина дергается, начинать нужно с очевидного. Самая первая и очевидная причина – резкое сцепление. Если вы стартуете, прибавляете газу и резко отпускаете педаль сцепления, автомобиль будет обязательно дергаться. Поэтому в первую очередь необходимо попробовать сменить стиль езды. Как минимум, при трогании необходимо очень медленно отпускать педаль сцепления и прибавлять немного больше газу. Однако слишком сильно жать на педаль газа не стоит.

Впрочем, если с коробкой «автомат» при трогании дергается машина с места, то здесь сменить стиль езды не получится, ведь там педаль сцепления попросту отсутствует. Но даже и с механической коробкой передач проблема может быть в другом. В том случае, если и при плавном трогании с места машина дергается, проблема явно не в резком схватывании дисков сцепления.

Наружные и внутренние ШРУСы

Если некоторые детали подвески плохо закреплены, то при движении (особенно при резком старте) они могут заставлять машину дергаться. В первую очередь нужно проверить внутренние и наружные ШРУСы. Внутренний ШРУС передает вращательную энергию с коробки передач на полуоси и далее – на колеса. Данный элемент является достаточно важным, и если с ним возникают проблемы, то его необходимо менять. Это могут сделать на любой СТО. Особенности поломки внутреннего ШРУСа следующие:

  1. При разрушении внутренний ШРУС люфтит и может проворачиваться при передаче усилий, особенно на старте.
  2. На прямой дороге без мельчайших ямок внутренний ШРУС может стучать. При этом будет казаться, что глухой стук раздается из колес.
  3. Наружные ШРУСы могут хрустеть в момент поворота. При разрушении они также могут стать причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается.
  4. Обычно внутренние ШРУСы банально изнашиваются и из-за этого выходят из строя. Однако редко коробка передач может стать причиной поломки данного узла. Случается это в тех случаях, когда с самой коробкой что-то не так.
  5. Наружные ШРУСы при ударах или неаккуратном движении по плохой дороге могут ломаться.

Если ваша машина ВАЗ при трогании с места дергается, то в первую очередь нужно проверить именно ШРУСы. Часто на форумах в обсуждении подобной проблемы пользователи указывают именно на данный узел. Учитывая распространенность данных автомобилей и дешевизну запчастей, ремонт данного элемента навряд ли обойдется дорого. Стоит отметить, что подобная проблема имеет место на автомобиле «ВАЗ-2114». При трогании с места машина дергается, однако после замены ШРУСа («гранаты») проблема исчезает.

Вам очень повезет, если проблема окажется именно в ШРУСах автомобиля. Это недорогие элементы, которые легко заменить. Гораздо хуже, если обнаружится неисправность в КПП.

Проблема с КПП

Коробка перемены передач вполне может стать причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается. Однако при этом должны быть и другие признаки неисправности коробки передач: сложность переключения всех или какой-либо одной передачи, странный звук из данного агрегата и т.д. Если это случается на «механике», то проблема не так страшна. В данном случае саму коробку можно отремонтировать, и в силу простоты ее конструкции ремонт обойдется не так дорого. Но если эта проблема в автоматической коробке, то это уже серьезно.

Ремонтируют ли коробки передач?

В любом случае придется следовать на СТО, где рассмотрят автомобиль и выдадут заключение. При выходе из строя автоматика ремонт будет стоять довольно дорого. Однако в случае поломки какой-нибудь шестеренки из механизма коробку, в принципе, могут разобрать и заменить отдельный элемент, но это тоже довольно кропотливая и сложная процедура, и она стоит денег.

Отметим, что довольно часто на СТО вообще не берутся ремонтировать автоматические коробки передач. Часто их просто заменяют, однако находятся мастера, которые соглашаются на восстановление данных агрегатов, что позволяет владельцу сэкономить деньги.

Рулевой механизм

При неисправности рулевого механизма подобная проблема также может наблюдаться. Рулевая рейка при какой-либо неисправности может создавать рывки при старте. В этом случае изношенные детали рейки просто заменяются, и проблема исчезает.

Также и наконечники рулевой рейки могут иметь сильный люфт. В результате при резком старте или торможении, наборе оборотов может возникать так называемое биение руля. Изогнутые рулевые тяги влекут за собой резкий рывок руля в одну сторону при трогании с места. Эта проблема требует быстрого решения.

Прочие элементы рулевой системы, включая втулки и сайлентблоки, могут быть причиной стуков и рывков автомобиля при движении. Все это относится к рулевому механизму – именно он может стать причиной, из-за которой, например, машина «ГАЗель» при трогании с места дергается. Но «ГАЗель» – не единственная марка, где имеют место подобные поломки.

Отметим, что проблемы с рулевым механизмом решаются проще, чем проблемы с АКПП. Однако рулевой механизм требует скорейшего ремонта в целях безопасности водителя и пассажиров.

Двигатель

Как это ни печально признавать, но проблема с двигателем тоже имеет место при возникновении подобных неполадок в работе автомобиля. В том случае, если с двигателем действительно что-то не так, во время резких рывков его обороты должны скакать. Сам мотор при этом может жить своей собственной жизнью и слабо реагировать на педаль газа.

Что может стать причиной такой работы двигателя:

  1. Износ пар трения, что предполагает проведение капитального ремонта. Это требует больших вложений.
  2. Износ коленчатого вала. В этом случае машина не только должна начинать движение рывками, но шуметь, стучать со стороны двигателя.
  3. Закоксовка двигателя. В этом случае потребуется раскоксовка, которую смогут произвести на СТО.

Отметим, что проблемы, связанные с двигателем, являются самыми неприятными и чаще всего требуют вложения больших средств.

Топливная система

Если топливная смесь подается в камеры сгорания двигателя в неправильном количестве, то могут возникать рывки при движении. Это может случиться в том случае, если автовладелец заливает в бак топливо плохого качества или бензин, на который автомобиль не рассчитан. Например, если в двигатель стандарта «Евро-4» или «Евро-5» будет поступать топливо с большим содержанием серы (92-й бензин), то он будет быстро изнашиваться. Также могут забиться некоторые форсунки, из-за чего топливо будет подаваться с неправильном объеме. Это может привести к рывкам при старте, но «симптомы» могут быть и другими: потеря мощности, детонация, повышенный расход бензина.

Проблемы с другими элементами

Довольно часто машины «Опель» при трогании с места дергаются из-за проблем с клапаном рециркуляции выхлопных газов. Этот клапан – головная боль многих владельцев «Опелей» с двигателями Ecotec. В результате образования сажи на клапане он может просто забиться, и тогда в камеры сгорания будет поступать непонятная смесь, состоящая из топлива, воздуха и отработанных выхлопных газов. Это чревато потерей мощности, повышенным расходом и, возможно, рывками при старте.

Поэтому очень важно заливать только качественный бензин, а не экономить на покупке топлива, подходящего для вашего мотора. То же самое можно сказать и про масло. Ни в коем случае нельзя заливать масло с неподходящей вязкостью или присадками!

«Мозги» автомобиля

Специальная программа решает, в какой пропорции смешивать топливо с воздухом и подавать его в камеры сгорания. Если программа будет ошибаться, то в двигатель будет поступать смесь с неправильным соотношением воздух/бензин, из-за чего тоже может дергаться машина при трогании с места. Перенасыщенная или недостаточно насыщенная смесь может подаваться в камеры сгорания, затем партия нормальной смеси может попадать в систему, после чего снова происходит неправильное смешивание – все это может легко вызывать резкие толчки автомобиля как при старте, так и при движении на скорости. Также это может сопровождаться хлопками из выхлопной трубы или отсутствием реакции мотора на педаль газа.

Как этого не допустить?

Следующие советы являются немного банальными, но действенными. Как минимум, в автомобиль нужно заливать качественный бензин с правильным октановым числом. В инструкции к машине обязательно указывается, какое топливо необходимо заливать в бак.

Это касается и масла. Использовать необходимо только ту смазку, которую рекомендует производитель. С учетом наличия на рынке подделок масел и низкого качества топлива, менять масла необходимо даже чаще, чем рекомендует изготовитель авто. Как минимум, после 8-9 тысяч километров пробега смазку нужно заменять. Это продлит срок службы мотора.

И вообще, эксплуатировать машину нужно аккуратно. Стоит хотя бы один раз сильно нагрузить двигатель и нагреть его до «красной зоны» на термометре, и тогда проблемы с мотором могут возникать постоянно. В таком случае рывки при трогании – это далеко не самая страшная неполадка.

Заключение

Без необходимых знаний и инструментов практически невозможно определить, из-за чего при резком трогании с места машина дергается. Каждый отдельной взятый элемент большого организма двигателя может быть тому причиной. Выше приведены лишь основные элементы и узлы, которые могут вызывать толчки при старте, однако нет никаких гарантий того, что виноваты именно они. Нельзя исключать, что причиной данной проблемы могут стать такие элементы, как датчик распределения коленчатого вала или даже свечи. Если хотя бы одна свеча в цилиндре будет работать с перебоями, то это значит, что топливная смесь не будет взрываться в камере при одном такте, а при втором может происходить детонация сразу большого объема топливной смеси. Естественно, это может вызывать рывки автомобиля при движении. Окончательную причину неисправности могут сказать после диагностики на СТО.

Вам следует понимать, что вызвать рывки при старте могут многие элементы устройства двигателя и трансмиссии. Некоторые из них достаточно легко ремонтируются и меняются, а некоторые требуют серьезного вмешательства.

Робот, дёргания и стук на первой [Архив]

Ребят на роботе проехал 75000км и все это время робот дергается при трогании, при переключении с первой на вторую трактор переключается ито плавней, хоть новое сцепление , хоть старое , разницы нет , на 70 000 менял сцепление , вилки переключения передач разорвало в хлам , итог 70 000км и ремонт 70 000р., перебрали коробку, заменили сцепление , дерганье и рывки не пропали а стали еще больше , прямо как на новой машине при выезде с салона, двигаясь в пробке на 1 или 2 передаче постоянно педалью тормоза пытаешься поймать сцепление , в противном случае это дерганье выбешивает и готов выкинуть нахрен машину , но другой то нет вот и привыкаем потихоньку, Робот на фиесте не доработан , не додуман — он ужасен , хуже коробки еще никто не делал!!! Перебирал коробку в Независимости , привез машину на эвакуаторе , так вот ребята сказали что за месяц передо мной привозили точно так же 2-е фиесты , причем прямо с ГАИ , люди купили машины и при постановке на учет коробка встает в аварийный режим , так что всем кто купил робота б/у и до сих пор ездит , очень крупно повезло! Вот вам мое мнение о роботе на машине Праздник !

———- Сообщение добавлено в 10:01 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 09:56 ———-

Толи еще будет когда выпадет снег. малейшая пробуксовка на льду в автоматич. режиме грозит переключением с первой на вторую с таим ударом , что порой кажется что двигло щас вылетет , буксуем только в мех. режиме ! а лучше не буксуем вовсе! купил фиесту , проехал пару тыщ км , первый раз съехал на немного влажную травку , пробуксовка, надпись на компе НЕИСПРАВНОСТЬ КПП, и так будет всегда, чудо -коробка !

———- Сообщение добавлено в 10:18 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 10:01 ———-

На диагностики деньги не трать , они тебе ошибки поудаляют а лучше не станет , т.к. вся проблема внутри коробки и во взаимодействии электронного сцепления с коробкой , за счет того что эта взаимосвязь на нулевом уровне , все эти дерганья и стуки при переключениях изнашивают механизмы переключения передач, в частности как в моем случае это вилки переключения передач, цена которым порядка 800-2000р ,точно не помню но вся точная инфа есть если надо, так вот вилко стоят не дорого а вот чтобы их поменять : снятие/установка защиты , снятие/установки сцепления, коробки , деффектовка ну и трам пам пам готовь пару-тройку тысяч долларов а потом тебе еще скажут если попадешь к недобросовестным коробочникам , мол это блок управления передачами сгорел , мол это болезнь на «ПРАЗДНИКАХ» , фигня заменить его , вот только стоит он тоже порядка 50 000-70 000р.
P.S. Роботизированная коробка на Форд Фиеста — это ПРАЗДНИК для автосервисов,диагностов,коробочников!
спасибо за внимание не судите строго , задели мою больную тему!

———- Сообщение добавлено в 11:33 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 10:18 ———-

А забыл самую главную рекомендацию по роботу : на всех светофорах, во всех глухих пробках , обязательно ставим коробку на нейтраль ! строго! ибо это не автомат и сцепление всегда находится во включенном состоянии!!! так глядишь до 100 000 км можно и дотянуть -если повезет конечно!

———- Сообщение добавлено в 16:07 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 11:33 ———-

У меня что то похожее происходит периодически при трогании с места, дергается и стучит. Я думаю что сцепление подходит, пробег 74000км.

Все это похоже на то что я описал выше , т.е. передача не довоткнулась как надо , соответственно дергается-это шестеренка пытается зацепиться, а стучит это вилочка пытается таки довоткнуть передачу , затем коробочко со временем начинает вставать в аварийный режим , по первости помогает перезагрузка движка , потом встает в авар. режим все чаще и чаще , потом первая передача пропадает вовсе , но до сервиса можно доехать на второй , затем перестает заводиться вовсе не выходя на нейтраль , глушишь ее и машина остается на скорости и больше ее не завести — привет родителям! это конец коробочки, починить смогут только официалы ибо мелкие сервесишки не распалагают не специалистами ( они очень дорогие ) коробочниками , и перебрать коробку им уж точно не подсилам. может мне статью написать жизнь и семерть РКПП на форд фиеста?:)

Почему вибрирует сцепление после замены


Устранение неисправностей двигателя

Предварительно поддомкратив мотор, старые, разбитые подушки откручиваются. На их место устанавливаются новые.

Теперь, если двигатель троит, нужно сперва определить, в чём причина. Это возникает из-за плохого бронепровода, бракованной свечи или износа одного контакта в прерываетеле-распределителе. В случае с инжекторным двигателем возможно засорение форсунки. Определить, какой из цилиндров не работает, можно простым способом – поочерёдно снимая бронепровод со свечи и слушая реакцию мотора. Если двигатель начинает работать с ещё большими перебоями, значит, этот цилиндр в порядке. Если же после снятия бронепровода он никак не отреагировал, то именно этот цилиндр не работает. Теперь, определив нерабочий цилиндр, можно приступать к поиску причины его отказа работы и устранения этой проблемы.

Бьет педаль сцепления при выжиме

Проголосуй

поменял неделю назад сцепление на ваз 2114. было все норм теперь когда отпускаю педаль сцепление ее бьет . и когда нажимаю свист потом проподает..Бьет педаль сцепления.

Похожие статьи

24 comments on “ Бьет педаль сцепления. Было все норм теперь когда отпускаю педаль сцепление ее бьет ”

выжимной из комплекта?

выбрось, купи вазовский и поставь. и больше никогда не надо ставить это барахло из комплекта

еще месяц покатаешься — он вообще развалится

Владислав, Педаль жесткая стала.

Александр, он ведь наверняка пластмассовый был?

Владислав, нет посмотрел еще металлический был только он в два раза меньше заводского))

Александр, суть в том, что его под нагрузкой перекашивает, отсюда жесткость педали. и будешь ставить ввазовский — смажь направляющую обильно литолом или графиткой. педаль станет мягче, проверено. а что за сцепление то взял?

оно должно быть мягким.. если не подделка конечно. замени выжимной в первую очередь, должна пройти болячка

я например не нашел вазовский новый в магазинах — снял его с восьмерки 89го года родной… уже 2 месяца катаюсь — ничего не делается) вот раньше как делали

Владислав, не всегда то что в комплекте г у меня крафт с выжимным с комплекта и норм полгода тьфу тьфу тьфу 2106

О, это валео сразу в помойку, у меня отходило оно на 2111 6 месяцев, не подделку брал.

Владислав, когда поставил неделю ездил вообще отлично мягкое все норм. последние 2 дня когда нажимаешь педаль жесткая какой то хруст свист.

Александр, да да, именно так и бывает, пошел процесс, подшипник разваливается. мне правда на месяц где то хватило, но езжу немного

Денис, про крафт ничего сказать не могу, не ставил. но вот у валео болезнь с ними

Владислав, в понедельник в магазине обещали поменять. Думаю родное поставить )

Александр, поставь… бюджетный вариант и на 80 тыс его гарантированно хватает)

крафт это супер просто или керамика тоже норм

Владислав, валео тоже раз на раз сосед поставил норм ни намёка на свист или недожим и тд год уже а брат ставит недавно так у него он рассыпался пополам выехать не успели

уже год езжу на SACHS и не каких проблем

Крафт в би би покупал, вот 60т пробежала на нём машинка ваз 2115 2002

Вибрации, связанные со сцеплением

Очень часто сильная вибрация при трогании с места возникает при неисправностях со сцеплением. Это может означать сильный износ прижимного диска и выжимного подшипника. Ресурс данных элементов составляет порядка 100 тысяч километров. Со временем подшипник начинает гудеть, а диск — подгорать.

В результате сцепление пробуксовывает от нагрузки, потому что при старте на него прилагается большое усилие. Именно благодаря диску удается сдвинуть автомобиль с места. Существенно снижается ресурс элемента на коммерческих автомобилях, так как им приходится стартовать с дополнительной нагрузкой. Обычно ресурс сцепления на авто типа «ГАЗель» составляет 20 000 км. Неисправности, связанные с приводом выключения сцепления (такие, как обрыв троса, износ резиновых манжет рабочего или главного цилиндра, износ шланг, воздух в системе), не позволяют должным образом выключить сцепление на автомобиле. Возможно, оно не выключается вообще. В результате этого затруднённо включается первая передача. Это говорит о том, что система завоздушена.

Может появляться вибрация при включении. Ездить с такой неисправностью не стоит. Более распространённая ситуация – вибрация автомобиля при трогании с места именно после замены сцепления. В этом случае может быть плохая затяжка болтов крепления корзины сцепления, неправильная отцентровка прижимного диска. Это не даёт первичному валу коробки переключения передач войти в зацепление со шлицами выжимного диска. Такие последствия еще возникают в результате поломки лепестков диафрагменной пружины или демпферных элементов в ограничителе крутильных колебаний.

Почему трясется педаль сцепления

Содержание

Дело собственно вот в чем, утром на холодную при трогании с места да и далее в пробках машину начинает жутко трясти (больше конечно трясёт двигатель, как буд то диск сцепления стал как шильдик рено :)), т.е. для того что бы поехать с места есть два варианта: 1. Крутить двигатель до 3 тыс. и резко отпускать сцепление, происходит быстрое ускорение что крайне неудобно в пробке. 2. Трогаться в два захода — отпускать как обычно отпускаешь сцепление, при этом плавно выживая газ, и в момент когда двигатель начинает трясти, сцепление снова выжимаешь и в силу того что небольшую скорость машина уже имеет, снова плавно отпускаешь сцепление добавляя немного газ. Появилась данная хрень после 45 тыс. приблизительно. Грешу на диск сцепление, выжимной вроде не шумит, а там хз на самом деле что сним. Подушки двигателе все проверили, как новые. У кого такое было?

Отремонтировали, заменили всё и выжимной и диск с корзиной, проблема исчезла. Педаль сцепления как положено берёт в низу как на новом авто. При осмотре корзины и диска видимых дефектов нет, всё как новое )) (как сказал мастер — зачем меняли, можно ещё ездить и ездить), но неисправность то исчезла. Грешу на выжимной, ну или воздух в гидравлике. Советую при появлении такой проблемы пробовать прокачать сцепу.

Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам, почему при отпускании сцепления машина дёргается. Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.

Всем, кто начинал учиться ездить на автомобиле, оборудованном механической коробкой переключения передач знакомы рывки при попытках тронуться. Рывки и вибрации при неисправности сцепления похожи, выглядят они примерно вот так:

Устранение неисправностей сцепления

При неисправностях привода нужно заменить его повреждённые детали: трос, или, если привод выключения сцепления гидравлический, то износившиеся резиновые манжеты, пружины, шланги или главный и рабочий цилиндр выключения в сборе.

Рекомендуется устанавливать главный или рабочий цилиндр целиком. Замена резиновых манжет лишь ненадолго решит проблему. Ведь рабочая поверхность гильзы внутри цилиндра уже изношена, и она только ускорит износ новой манжеты. После работы нужно обязательно прокачать гидравлическую систему, чтобы в ней не осталось воздуха. Из-за него работа выключения сцепления будет некорректной. В случае поломки лепестков диафрагменной пружины или демпферных пружин ограничителя крутильных колебаний следует заменить сцепление полностью вместе с корзиной. Устанавливая новый узел, обязательно центрируйте прижимной диск.

Это делается с помощью специальной оправки или первичного вала коробки передач для этого автомобиля. Оправка вставляется в прижимной диск и диафрагменную пружину, и только тогда корзина сцепления прикручивается к маховику двигателя. Затем она хорошо и равномерно затягивается, чтобы не допустить откручивания болтов во время эксплуатации.

Другие неисправности сцепления

Вибрация педали сцепления при нажатии сказывается на поведении транспортного средства в целом, что сложно оставить без внимания.

1. Неполное включение.


Причиной этой неполадки является отсоединение диска от маховика. Проявляется это в резком начале движения автомобиля, толчках даже при плавном переключении передач.

Вибрация педали при нажатии возникает в результате следующего:

  • Отсутствие дополнительного свободного пространства между нижней частью педали и полом. Расстояние различно для разных авто, подробнее с этой информацией можно ознакомиться к инструкции к ТС.
  • Плохо отрегулирован привод выключения механизма. Проблема решается путем правильно выбранного соотношения двух регулировочных гаек. Если авто оснащено гидроприводом, в регулировке нуждается ход штока цилиндра, а затем требуется настройка хода вилки механизма.
  • Искривление ведомых дисков. При торцевом биении свыше 0,5 мм происходит искривление накладки с прижиманием ее к маховику.
  • Клин ступицы ведомого диска, возникающего в результате длительного простоя авто. Неисправность решается и очисткой, и смазыванием ступицы. Если справиться с проблемой не удалось, необходимо заменить диск или непосредственно первичный вал.

2. Пробуксовка сцепления.

Нажатие на педаль газа сопровождается завыванием автомобиля, движение в гору затруднено, а набор скорости происходит медленно. Еще одним признаком неисправности является запах гари в салоне.

Эта неисправность педали сцепления при нажатии может быть вызвана:

  • Недостатком или избытком свободного пространства между нижней частью педали и полом.
  • Попаданием смазки на фрикционную накладку. Данная неисправность характерна для старых авто, в которых утечка масла вызвана негерметичностью соединений и изношенностью сальников. Проблема решается путем выявления места утечка и протирки диска.
  • Изношенностью фрикционной накладки. Существует два способа решения проблемы: замена накладки или диска в сборе – второй вариант является более предпочтительным.
  • Поломкой привода. Диагностировать проблему можно, поставив авто на смотровую яму. Нажатие на педаль сцепления позволит рассмотреть толчки цилиндра в вилку.
  • Засором компенсационного отверстия цилиндра гидроприводного сцепления. Чтобы устранить неисправность, достаточно снять цилиндр и промыть отверстие.

Устранение неисправностей трансмиссии

Первая сложная задача – это демонтаж коробки передач с автомобиля. В зависимости от привода автомобиля, работа по снятию трансмиссии разная. Перед началом работы нужно обязательно слить масло с нее. На заднеприводном автомобиле вначале откручивается кардан, рычаг переключения передач, а затем и сама КПП откручивается от двигателя. В случае с переднеприводным автомобилем откручиваются и снимаются шарниры равных угловых скоростей, демонтируется вал, соединяющий рычаг переключения передач с коробкой. И уже потом трансмиссия откручивается от двигателя и снимается.

Разобрав коробку передач, нужно осмотреть шестерни и синхронизаторы на наличие следов износа. Повреждённые и изношенные детали следует заменить. По окончании работы, всё собирается и устанавливается на своё место в обратном порядке. Когда коробка передач будет стоять на месте, идеальным вариантом будет заменить в ней масло.

В итоге

В заключение нужно отметить некоторых «самоделкиных», которые специально отводят выжимной подшипник от корзины, объясняя свои действия, тем, что таким образом удастся продлить срок его эксплуатации. Однако придется их разочаровать – долговечнее подшипник вряд ли станет, а вот, лепестки диафрагменной пружины постепенно будут фрезероваться нераскрученной обоймой подшипника. И, заметьте, мы не обсуждаем дискомфорт от увеличенного хода педали, который может обернуться гораздо большими тратами, чем приобретение элементов муфты.

Пожалуй, самые ответственные узлы в любом автомобиле – это двигатель и коробка. Но не менее важным элементом является и сцепление. Оно находится между мотором и трансмиссией и служит для передачи крутящего момента от маховика на первичный вал. Сцепление может быть нескольких типов – сухое и мокрое.

Какое стоит на ВАЗ-2110 сцепление? Оно принадлежит к первой категории и является однодисковым. Конструкция довольно проста и надежна, но со временем может вызывать проблемы. Итак, давайте рассмотрим причины неисправностей и описание процесса замены сцепления на ВАЗ-2110.

Устранение неисправностей рулевого управления

Если тип механизма винт-гайка, то в ходе длительной эксплуатации износ трущихся деталей увеличивает зазор межу червяком и ведомой шестерней. Устраняется путём затяжки регулировочного болта в крышке корпуса рулевого механизма и использования качественной смазки. Главное — во время затяжки не перетянуть болт. Иначе вращение рулевого колеса будет затруднённым и износ деталей только увеличится.

Если же тип механизма шестерня-рейка, то сильный износ увеличивает зазор между шестерней рейкой. Неисправность тоже устраняется затяжкой регулировочного болта. Однако бывают такие механизмы, где нет регулировки зазора. Их заменяют в сборе, или разбирают и шлифуют на станках. Плохое крепление опор рулевой трапеции вызвано плохой затяжкой болтов. Также это поломки кронштейна или, в редких случаях, лонжерона. Устраняется затяжкой болтов и заваркой поломанных деталей. Что делать, если возникает вибрация при трогании с места (ВАЗ 2101-2109)? Давайте рассмотрим ниже.

Вибрация при трогании с места АКПП

В автоматической коробке переключения передач толчки при старте возникают при сильном износе муфт, фрикционов и шестерней планетарного редуктора. Также дело в неисправности гидромеханической передачи и электронной системы управления внутри коробки передач либо в грязных масляных каналах, идущих от насоса. Это вызывается неправильной эксплуатацией и использованием смазки плохого качества.

Сильно изношенные трущиеся детали начинают проскальзывать, когда коробка передач нагружается. Нарушение работы клапанов электронного блока управления не даёт образоваться нужному давлению масла в системе, а во время неисправности гидротрансформатора крутящий момент плохо передаётся с двигателя на КПП. Это вызывается сильным люфтом подшипников валов, а также поломкой лепестков ведущей и ведомой шестерни гидротрансформатора.

Почему при трогании с места машина дёргается

Если во время трогания с места автомобиль начинает дёргаться, то обычно причина связана с неисправностью сцепления или шрусов. В таких случаях обязательно надо провести диагностику, чтобы сразу определить поломку и приступить к её устранению.

Главное — не паниковать, надо убедиться, что перед началом движения двигатель прогрет до рабочей температуры, нет проблем с зажиганием и системой подачи топлива. Если здесь всё в норме, то надо дальше искать причину.

Стиль вождения

Неопытные водители часто резко отпускают педаль сцепления, в результате чего автомобиль начинает трогаться с места рывками. Неисправностей нет, просто надо изменить стиль езды, научиться плавно отпускать сцепление и одновременно добавлять газ.

Надо определить на автомобиле момент срабатывания сцепления. Для этого трогаются с места без добавления газа и плавно отпускают сцепление. Определив, в каком положении начинает срабатывать сцепление, вы сможете плавно трогаться с места. На авто с автоматической коробкой педали сцепления нет. Чтобы такая машина трогалась без рывков, на педаль газа надо нажимать плавно.

Проблема со шрусами

В переднеприводных автомобилях усилие от коробки передач на колёса передаётся при помощи внутренних и наружных шрусов. При частичном выходе из строя указанных деталей, автомобиль будет дёргаться при трогании с места.

Признаки неисправности шрусов:

  • люфт;
  • стук во время движения;
  • хруст во время поворотов.

Замена шрусов может быть выполнена на СТО или самостоятельно. Это сравнительно недорогие детали, для замены которых требуется мало времени. Имея смотровую яму и набор ключей, заменить шрусы можно своими руками.

Порядок замены шруса:

  1. Снятие колеса с той стороны, где будет проводиться замена шрусов.
  2. Отпускание гайки ступицы.
  3. Откручивание болтов, которыми наружный шрус фиксируется к валу главной передачи.
  4. Демонтаж полуоси. Её снимают вместе с внутренним и наружным шрусом.

Неисправности сцепления

Очень часто проблемы, связанные с рывками автомобиля на старте, возникают при поломках сцепления.

Основные неисправности сцепления:

  • износ или повреждение ведомого диска, ремонт заключается в его замене;
  • заедание ступицы диска на первичном валу КП. Чистят шлицы от грязи, удаляют заусенцы. Если повреждения большие, то придётся менять диск или вал;
  • износ накладок или ослабление их фиксации устраняется путём установки нового ведомого диска;
  • ослабление или поломка пружин, износ окон устраняется путём замены диска;
  • задиры на маховике или нажимном диске. Придётся менять маховик или корзину сцепления;
  • утрата упругости пружинными пластинами, расположенными на ведомом диске. Устраняется путём замены ведомого диска.

Замена ведомого диска сцепления выполняется на смотровой яме. Можно приподнять переднюю часть автомобиля при помощи домкратов или лебёдки.

Порядок выполнения работ:

  1. Подготовительные работы. В зависимости от конструкции автомобиля понадобится снять стартер, карданный вал, резонатор, выпускной коллектор и другие детали.
  2. Демонтаж коробки передач открывает доступ к сцеплению.
  3. Снятие крышки корзины сцепления. После этого с маховика снимают все детали. Устанавливают новый ведомый диск и проводят сборку механизма.

Видео: машина дёргается при трогании из-за проблем со сцеплением

Поломка коробки передач

Когда неисправна КПП, то кроме рывков в начале движения могут возникать сложности с переключением передач, появляются посторонние шумы. Выполнить диагностику и ремонт КПП можно будет только на СТО. С механической коробкой будет проще, так как она имеет более простое устройство и её ремонт обычно обходится недорого. Для восстановления АКПП придётся потратить больше средств.

Неисправности рулевого управления

Рулевая рейка отвечает за передачу усилия от руля на передние колёса. При определённых её неисправностях во время старта могут появляться рывки, кроме этого, в руле ощущаются вибрации. Если изношены наконечники, они начинают болтаться. Это приводит к вибрации передних колёс, поэтому рывки возникают на старте, а также при наборе скорости и торможении. Изношенные элементы рулевого управления не восстанавливают, а меняют на новые. Самостоятельно это сделать сложно, поэтому лучше обратиться на СТО.

Проблемы с работой или креплением двигателя

Рывки автомобиля в начале движения могут быть связаны с нарушениями в работе или креплении двигателя. Здесь есть много вариантов. Один из них — плавающие обороты, которые можно определить по показаниям тахометра, они будут то возрастать, то падать. Если тахометра нет, то по звуку работы двигателя будет слышно, как обороты меняются. В результате нестабильных оборотов во время старта автомобиль может дёргаться. Возможно засорение некоторых форсунок, в результате чего в них неравномерно поступает топливо, и двигатель работает некорректно.

Неправильное смешивание воздуха и топлива приводит не только к рывкам на старте, но и во время движения. Часто причина связана с повреждением резинового фланца воздуховода, который в народе называют «черепаха». Ещё одна причина может заключаться в выходе из строя подушек крепления двигателя. Если это произошло, фиксация двигателя нарушена. Во время начала движения он будет вибрировать, в результате чего на кузов передаются удары и автомобиль дёргается.

Видео: почему машина дёргается на старте

Если рывки на старте автомобиля появляются у новичка, то обычно достаточно изменить стиль езды и научиться плавно отпускать сцепление. В других случаях, при возникновении такой проблемы надо сразу определить причину. Это позволит устранить неисправность и не допустить более серьёзные поломки. Неисправности рулевого управления могут привести к ДТП, поэтому устранять их должен только профессионал.

Устранение неисправностей автоматической коробки переключения передач

Перед началом ремонта желательно съездить на станцию технического обслуживания и провести диагностику коробки на наличие ошибок. Устраняются неисправности автоматической коробки переключения передач путём поиска изношенных и неисправных узлов, затем их заменой. Менять стоит только на качественные запчасти от оригинальных производителей. Не покупайте дешевые аналоги. Во время замены стоит также обращать внимание на подшипники. Иначе новая деталь может выйти из строя раньше своего срока.

К ремонту нужно подходить комплексно, особенно в случае с автоматической коробкой передач. Здесь нужно перебрать все детали на предмет износа и люфта, заменить все резинотехнические изделия, такие как:

  • Сальники.
  • Манжеты.
  • Кольца.
  • Прокладки.
  • Уплотнители.

По окончании ремонта следует заменить в коробке передач масло.

Также на станции технического обслуживания провести диагностику и сбросить ошибки, хранящиеся в архиве электронного блока управления. В дальнейшем следует бережно эксплуатировать коробку передач, не допускать рывков во время трогания, не разгонять автомобиль резко, и перед началом движения подержать нажатой педаль тормоза примерно одну или две секунды, чтобы в масляной системе образовалось требуемое для работы КПП давление.

При отпускании педали сцепления машина дергается

Содержание

Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам, почему при отпускании сцепления машина дёргается. Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.

Всем, кто начинал учиться ездить на автомобиле, оборудованном механической коробкой переключения передач знакомы рывки при попытках тронуться. Рывки и вибрации при неисправности сцепления похожи, выглядят они примерно вот так:

Инструктор объясняет, что надо плавнее отпускать педаль сцепления и/или увеличить обороты двигателя. Но, бывает и так, что плавно тронутся просто невозможно, автомобиль вибрирует при малейшем отпускании сцепления. В таком случае для плавного трогания приходится раскручивать двигатель до запредельных оборотов.

В большинстве случаев, это говорит о неисправностях сцепления или подвески двигателя (подушек). Как осуществляется диагностика?

Как проверить подушки двигателя?

На большинстве автомобилей можно обнаружить повреждения подушек визуально.

При сильных повреждениях будет видно неестественное положение двигателя.

Вот пример на mazda 3 bk:

Как видно, двигатель накренился…. При попытке тронутся, машина скакала как конь, при этом она была с АКПП! Что было бы с механикой, я не могу даже представить.

Если визуально неисправность подушек не видно, необходимо при помощи монтажки или домкрата проверить их целостность. Вот видео с примером такой проверки:

Если после проверки подвески двигателя, вы не нашли неисправностей, или если вы заменили подушки, а вибрации снизились, но не исчезли полостью, вам придется вскрывать сцепление.

Шлите лесом, всех, кто предлагает провести диагностику без разбора…. Никто не определит износ фрикционных накладок, их поломку или выпадение демпферных пружин без разборки!

Вариантов поведения у вас два:

Вариант первый.

Сразу покупаете все сцепление в сборе (выжимной подшипник, вилка корзина, диск, а возможно, и маховик двигателя, если он двухмассовый), это дорого, но решает проблему на долго.

Машина дергается при трогании


Лада 2110 Конструктор. 🙂 › Бортжурнал › Проблема дикой тряски двигателя при трогании и при работе сцепления.

И так, с самого момента приобретения, у машины была одна неприятная проблемка. Если начать трогаться со сцепления — машину дичайше трясло, аж панель скакала.
Адекватный человек сразу подумает на кривое сцепление. Но, когда машина приобреталась, был озвучен момент что сцепление НОВОЕ. Ок, когда я снимал коробку и глянул на корзину и диск, да, реально, корзина нулевая, выработки от выжимного нет, диск вполне себе толстый. Тем самым претензии к сцеплению были отброшены.

Вообще неудивительно что её так колотило, т.к. были вхлам разбиты опоры кпп, как нижняя так и верхняя.

Полный размер

Ок, меняем. Попутно проваривая и приваривая шпильки в место крепления задней опоры кпп. Заводим. Стало лучше, но всёравно не то пальто. Панель хоть и не скачет, но вибрации адовые. Причём если чуть подгазовать — то сцепляется и едет хорошо. На ходу претензий также небыло.

Ладно, думаем дальше. Что может давать тряску при трогании? Убитые полукольца коленвала? Возможно. Проверяем осевой люфт колена. Нет люфта. Полукольца живы.

Ну чтож, вариантов кроме сцепления — не остается. Ок. Снова откидываем кпп, отворачиваем корзину… Ииии, что мы видим…

Полный размер

Странный износ какой-то, не правда ли?) Явно видно что корзина стояла с перекосом.
Далее…

Полный размер

Чётко видно что корзина работала 1\3 своей площади и дико перегревалась. В остальном она в заводском состоянии, даже риски круговые на месте.
Кривая корзина?
Да хрен там! Адски кривущий маховик…

Даже на глаз было видно биение. Я такое видел впервые. Видимо у предыдущих владельцев также был косяк с тряской, они поменяли сцепление — но толку это не дало.

Вобщем был куплен новый комплект сцепления ASP (тот же крафт, только в профиль), и на разборе приобретён маховик с почти нулевым износом. (Не, ну 2.5 куска за новый кусок железа я чёт не был морально готов отдавать:)
Всё это хозяйство было воодружено на свои места. Собрано. И… Да, победа. Ни единой вибрации, ничего, только тихий шелест кпп и мы уже катимся… 🙂

Ps: если честно, я просто в шоке как можно доводить автомобили до такого состояния. Ну он ездит да, понятно. НО ТАК ВЕДЬ НЕВОЗМОЖНО ЕХАТЬ.
Я куда ни залезу в ней, везде разруха по тех части. Я уж не пишу бж о всяких мелочах типа замены всех патрубков на охлаждении ибо они все деревянные и в трещинах были. Об устранении кучи течей тосола. О том что кулиса и её привод были ушатаны до нельзя. Что половина электрики не работала как положено…
Вобщем работ была проведена масса. Ну и таки они дали результат. Теперь на машине можно спокойно передвигаться безо всяческих опасений что что-нибудь отвалится или выльется.

В ближайшей перспективе — замена всех РТИ в передней подвеске, так как им похоже тоже 18 лет как и автомобилю… 🙂

Полный размер

Крутятся колёса, машина едет. :))

Ту би кантиньед. 🙂

Сильно дергается машина при трогании с места: что делать?

Неисправности узлов автомобиля часто заставляют водителей сильно нервничать. Поломки двигателя или коробки передач могут стать причиной больших непредвиденных трат, поэтому решать возникающие с ними проблемы лучше сразу. Если машина при трогании с места дергается, то это ничего хорошего не значит. Впрочем, проблема может оказаться банальной и обойтись в копеечку, но может случиться и так, что придется ремонтировать трансмиссию или двигатель. Давайте разберемся, почему при трогании с места машина дергается. На что обращать внимание в первую очередь?

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем.

Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо «нащупать» в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не «рвать» машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.

Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам:

  1. Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места.
  2. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной.
  3. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины.
  4. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге.

Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина ВАЗ-2110 дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Неисправность КПП

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д.

Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен.

Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина ВАЗ, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевое управление

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

Двигатель

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь.

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе.

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

В заключение

Довольно часто подобная проблема обнаруживается на авто ВАЗ-2107. При трогании с места машина дергается. Однако на СТО подобные проблемы достаточно эффективно решают в силу их распространения. В случае с иномарками мастерам приходится возиться, и ремонт обходится дороже. В целом, нет ничего катастрофического в том, что при трогании с места машина дергается, ведь этот «симптом» довольно редко говорит о серьезной проблеме. Чаще всего виной являются шрусы- дешевые детали, которые легко заменить своими собственными силами.

Почему дергается машина при трогании с места? :: SYL.ru

Машина – это сложный механизм, который справляется с огромными нагрузками во время эксплуатации. Поэтому не стоит особо расстраиваться, если какой-либо узел выходит из строя либо работает не так, как ему полагается. Любой автомобиль ломается – это лишь вопрос времени. Часто водители жалуются на форумах, что их машина дергается при трогании с места. Причины такого явления могут быть разными. Попробуем в них разобраться.

Стиль езды

Говоря о том, почему при трогании с места машина дергается, начинать нужно с очевидного. Самая первая и очевидная причина – резкое сцепление. Если вы стартуете, прибавляете газу и резко отпускаете педаль сцепления, автомобиль будет обязательно дергаться. Поэтому в первую очередь необходимо попробовать сменить стиль езды. Как минимум, при трогании необходимо очень медленно отпускать педаль сцепления и прибавлять немного больше газу. Однако слишком сильно жать на педаль газа не стоит.

Впрочем, если с коробкой «автомат» при трогании дергается машина с места, то здесь сменить стиль езды не получится, ведь там педаль сцепления попросту отсутствует. Но даже и с механической коробкой передач проблема может быть в другом. В том случае, если и при плавном трогании с места машина дергается, проблема явно не в резком схватывании дисков сцепления.

Наружные и внутренние ШРУСы

Если некоторые детали подвески плохо закреплены, то при движении (особенно при резком старте) они могут заставлять машину дергаться. В первую очередь нужно проверить внутренние и наружные ШРУСы. Внутренний ШРУС передает вращательную энергию с коробки передач на полуоси и далее – на колеса. Данный элемент является достаточно важным, и если с ним возникают проблемы, то его необходимо менять. Это могут сделать на любой СТО. Особенности поломки внутреннего ШРУСа следующие:

  1. При разрушении внутренний ШРУС люфтит и может проворачиваться при передаче усилий, особенно на старте.
  2. На прямой дороге без мельчайших ямок внутренний ШРУС может стучать. При этом будет казаться, что глухой стук раздается из колес.
  3. Наружные ШРУСы могут хрустеть в момент поворота. При разрушении они также могут стать причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается.
  4. Обычно внутренние ШРУСы банально изнашиваются и из-за этого выходят из строя. Однако редко коробка передач может стать причиной поломки данного узла. Случается это в тех случаях, когда с самой коробкой что-то не так.
  5. Наружные ШРУСы при ударах или неаккуратном движении по плохой дороге могут ломаться.

Если ваша машина ВАЗ при трогании с места дергается, то в первую очередь нужно проверить именно ШРУСы. Часто на форумах в обсуждении подобной проблемы пользователи указывают именно на данный узел. Учитывая распространенность данных автомобилей и дешевизну запчастей, ремонт данного элемента навряд ли обойдется дорого. Стоит отметить, что подобная проблема имеет место на автомобиле «ВАЗ-2114». При трогании с места машина дергается, однако после замены ШРУСа («гранаты») проблема исчезает.

Вам очень повезет, если проблема окажется именно в ШРУСах автомобиля. Это недорогие элементы, которые легко заменить. Гораздо хуже, если обнаружится неисправность в КПП.

Проблема с КПП

Коробка перемены передач вполне может стать причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается. Однако при этом должны быть и другие признаки неисправности коробки передач: сложность переключения всех или какой-либо одной передачи, странный звук из данного агрегата и т.д. Если это случается на «механике», то проблема не так страшна. В данном случае саму коробку можно отремонтировать, и в силу простоты ее конструкции ремонт обойдется не так дорого. Но если эта проблема в автоматической коробке, то это уже серьезно.

Ремонтируют ли коробки передач?

В любом случае придется следовать на СТО, где рассмотрят автомобиль и выдадут заключение. При выходе из строя автоматика ремонт будет стоять довольно дорого. Однако в случае поломки какой-нибудь шестеренки из механизма коробку, в принципе, могут разобрать и заменить отдельный элемент, но это тоже довольно кропотливая и сложная процедура, и она стоит денег.

Отметим, что довольно часто на СТО вообще не берутся ремонтировать автоматические коробки передач. Часто их просто заменяют, однако находятся мастера, которые соглашаются на восстановление данных агрегатов, что позволяет владельцу сэкономить деньги.

Рулевой механизм

При неисправности рулевого механизма подобная проблема также может наблюдаться. Рулевая рейка при какой-либо неисправности может создавать рывки при старте. В этом случае изношенные детали рейки просто заменяются, и проблема исчезает.

Также и наконечники рулевой рейки могут иметь сильный люфт. В результате при резком старте или торможении, наборе оборотов может возникать так называемое биение руля. Изогнутые рулевые тяги влекут за собой резкий рывок руля в одну сторону при трогании с места. Эта проблема требует быстрого решения.

Прочие элементы рулевой системы, включая втулки и сайлентблоки, могут быть причиной стуков и рывков автомобиля при движении. Все это относится к рулевому механизму – именно он может стать причиной, из-за которой, например, машина «ГАЗель» при трогании с места дергается. Но «ГАЗель» – не единственная марка, где имеют место подобные поломки.

Отметим, что проблемы с рулевым механизмом решаются проще, чем проблемы с АКПП. Однако рулевой механизм требует скорейшего ремонта в целях безопасности водителя и пассажиров.

Двигатель

Как это ни печально признавать, но проблема с двигателем тоже имеет место при возникновении подобных неполадок в работе автомобиля. В том случае, если с двигателем действительно что-то не так, во время резких рывков его обороты должны скакать. Сам мотор при этом может жить своей собственной жизнью и слабо реагировать на педаль газа.

Что может стать причиной такой работы двигателя:

  1. Износ пар трения, что предполагает проведение капитального ремонта. Это требует больших вложений.
  2. Износ коленчатого вала. В этом случае машина не только должна начинать движение рывками, но шуметь, стучать со стороны двигателя.
  3. Закоксовка двигателя. В этом случае потребуется раскоксовка, которую смогут произвести на СТО.

Отметим, что проблемы, связанные с двигателем, являются самыми неприятными и чаще всего требуют вложения больших средств.

Топливная система

Если топливная смесь подается в камеры сгорания двигателя в неправильном количестве, то могут возникать рывки при движении. Это может случиться в том случае, если автовладелец заливает в бак топливо плохого качества или бензин, на который автомобиль не рассчитан. Например, если в двигатель стандарта «Евро-4» или «Евро-5» будет поступать топливо с большим содержанием серы (92-й бензин), то он будет быстро изнашиваться. Также могут забиться некоторые форсунки, из-за чего топливо будет подаваться с неправильном объеме. Это может привести к рывкам при старте, но «симптомы» могут быть и другими: потеря мощности, детонация, повышенный расход бензина.

Проблемы с другими элементами

Довольно часто машины «Опель» при трогании с места дергаются из-за проблем с клапаном рециркуляции выхлопных газов. Этот клапан – головная боль многих владельцев «Опелей» с двигателями Ecotec. В результате образования сажи на клапане он может просто забиться, и тогда в камеры сгорания будет поступать непонятная смесь, состоящая из топлива, воздуха и отработанных выхлопных газов. Это чревато потерей мощности, повышенным расходом и, возможно, рывками при старте.

Поэтому очень важно заливать только качественный бензин, а не экономить на покупке топлива, подходящего для вашего мотора. То же самое можно сказать и про масло. Ни в коем случае нельзя заливать масло с неподходящей вязкостью или присадками!

«Мозги» автомобиля

Специальная программа решает, в какой пропорции смешивать топливо с воздухом и подавать его в камеры сгорания. Если программа будет ошибаться, то в двигатель будет поступать смесь с неправильным соотношением воздух/бензин, из-за чего тоже может дергаться машина при трогании с места. Перенасыщенная или недостаточно насыщенная смесь может подаваться в камеры сгорания, затем партия нормальной смеси может попадать в систему, после чего снова происходит неправильное смешивание – все это может легко вызывать резкие толчки автомобиля как при старте, так и при движении на скорости. Также это может сопровождаться хлопками из выхлопной трубы или отсутствием реакции мотора на педаль газа.

Как этого не допустить?

Следующие советы являются немного банальными, но действенными. Как минимум, в автомобиль нужно заливать качественный бензин с правильным октановым числом. В инструкции к машине обязательно указывается, какое топливо необходимо заливать в бак.

Это касается и масла. Использовать необходимо только ту смазку, которую рекомендует производитель. С учетом наличия на рынке подделок масел и низкого качества топлива, менять масла необходимо даже чаще, чем рекомендует изготовитель авто. Как минимум, после 8-9 тысяч километров пробега смазку нужно заменять. Это продлит срок службы мотора.

И вообще, эксплуатировать машину нужно аккуратно. Стоит хотя бы один раз сильно нагрузить двигатель и нагреть его до «красной зоны» на термометре, и тогда проблемы с мотором могут возникать постоянно. В таком случае рывки при трогании — это далеко не самая страшная неполадка.

Заключение

Без необходимых знаний и инструментов практически невозможно определить, из-за чего при резком трогании с места машина дергается. Каждый отдельной взятый элемент большого организма двигателя может быть тому причиной. Выше приведены лишь основные элементы и узлы, которые могут вызывать толчки при старте, однако нет никаких гарантий того, что виноваты именно они. Нельзя исключать, что причиной данной проблемы могут стать такие элементы, как датчик распределения коленчатого вала или даже свечи. Если хотя бы одна свеча в цилиндре будет работать с перебоями, то это значит, что топливная смесь не будет взрываться в камере при одном такте, а при втором может происходить детонация сразу большого объема топливной смеси. Естественно, это может вызывать рывки автомобиля при движении. Окончательную причину неисправности могут сказать после диагностики на СТО.

Вам следует понимать, что вызвать рывки при старте могут многие элементы устройства двигателя и трансмиссии. Некоторые из них достаточно легко ремонтируются и меняются, а некоторые требуют серьезного вмешательства.

Почему при отпускании сцепления машина дёргается?

Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам, почему при отпускании сцепления машина дёргается. Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.

Всем, кто начинал учиться ездить на автомобиле, оборудованном механической коробкой переключения передач знакомы рывки при попытках тронуться. Рывки и вибрации при неисправности сцепления похожи, выглядят они примерно вот так:

Инструктор объясняет, что надо плавнее отпускать педаль сцепления и/или увеличить обороты двигателя. Но, бывает и так, что плавно тронутся просто невозможно, автомобиль вибрирует при малейшем отпускании сцепления. В таком случае для плавного трогания приходится раскручивать двигатель до запредельных оборотов.

В большинстве случаев, это говорит о неисправностях сцепления или подвески двигателя (подушек). Как осуществляется диагностика?

 

 

Как проверить подушки двигателя?

На большинстве автомобилей можно обнаружить повреждения подушек визуально.

Вот пример:

При сильных повреждениях будет видно неестественное положение двигателя.

Вот пример на mazda 3 bk:

Как видно, двигатель накренился…. При попытке тронутся, машина скакала как конь, при этом она была с АКПП! Что было бы с механикой, я не могу даже представить.

 

Если визуально неисправность подушек не видно, необходимо при помощи монтажки или домкрата проверить их целостность. Вот видео с примером такой проверки:

Если после проверки подвески двигателя, вы не нашли неисправностей, или если вы заменили подушки, а вибрации снизились, но не исчезли полостью, вам придется вскрывать сцепление.

 

Шлите лесом, всех, кто предлагает провести диагностику без разбора…. Никто не определит износ фрикционных накладок, их поломку или выпадение демпферных пружин без разборки!

 

Вариантов поведения у вас два:
Вариант первый.

Сразу покупаете все сцепление в сборе (выжимной подшипник, вилка корзина, диск, а возможно, и маховик двигателя, если он двухмассовый), это дорого, но решает проблему на долго.

И меняете, самостоятельно, или в удобном вам сервисе.

 

Второй вариант.

Самостоятельно, или на сервисе, снимаете коробку передач и сцепление для диагностики.

 

Вероятно, причиной вибрации окажется поломка демпферных пружин:

Или частичное разрушение фрикционных накладок:

Или разрушение самого диска сцепления:

Или поломка корзины сцепления:

Также может оказаться что-то маловероятное — комбинация факторов или подкусывание при перемещении выжимного подшипника. В любом случае — покажет только вскрытие.

 

Обычно, я рекомендую сначала разобрать, найти причину, а потом покупать запчасти. Так вы значительно сэкономите. Но ваш ремонт затянется так как запчасти мгновенно не привезут.

 

В любом случае, при ремонте сцепления, я рекомендую менять выжимной подшипник. Стоит он не дорого, а меняется проблемно.

 

Согласитесь, не сильно приятно заплатить 4-6 т.р. за снятие коробки передач и повторить эту процедуру через 10000 км из-за загудевшего выжимного подшипника ценой в 500-1500р…

 

 

Заключение.

На этом у меня сегодня всё. Я надеюсь, что статья полностью ответила на вопрос почему при отпускании сцепления машина дёргается.

Если у вас остались вопросы, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

 

С уважением, администратор https://life-with-cars.ru

Причин рывков автомобиля при переключении передач или отпускании сцепления

Обычно работающие трансмиссии обеспечивают плавность хода при переключении передач. В механических коробках передач рывки автомобиля при переключении передач или рывки автомобиля при отпускании сцепления могут свидетельствовать о износе шестерен, обрыве тросов переключения передач или других, более серьезных проблемах.


В этом блоге мы расскажем, что вызывает рывки автомобиля при переключении передач:

Проблема с рывками автомобиля при переключении передач такая же, как и с рывками автомобиля при отпускании сцепления.В большинстве случаев основная проблема в обоих случаях будет одной из следующих.

Износ сцепления

Тянущаяся муфта показывает, что диск или диск сцепления не может выйти из контакта с маховиком при нажатии на педаль сцепления. Если сцепление продолжает вращаться вместе с двигателем, переключение передач затрудняется или становится невозможным. Эта проблема приводит к скрежету каждый раз, когда вы пытаетесь переключить передачу.

Разрыв кольца синхронизации

Синхронизирующее кольцо — это устройство сцепления / передачи, которое во время переключения передач получает конус скоростной передачи либо для ускорения, либо для замедления.Если проблема с рывками при отпускании сцепления не решена, то кольца синхронизации могут сломаться, и автомобиль может начать сильно дергаться. Дергание коробки передач или рывки сцепления — это стартовый признак надвигающейся проблемы. Сломанное или неисправное кольцо синхронизации может привести к большим затратам на замену. Пожалуйста, посетите ближайшую автомастерскую для всех необходимых ремонтных работ.

Неисправный провод рычага переключения передач

Рывки автомобиля при переключении передач также могут быть следствием сильного повреждения звена ускорения.Автомобиль остановится в любую минуту, если вы не замените трос рычага переключения передач как можно скорее. Отнесите автомобиль к ближайшему автомеханику, чтобы он позаботился о проблеме.

Поврежденные детали коробки передач

Во многих случаях, когда люди используют механическую коробку передач, сцепление и коробка передач подвергаются риску, так как передача переключается либо не нажимая педаль полностью, либо просто не нажимая педаль сцепления. В таких случаях подшипники в коробке передач могут сломаться, что может привести к рывкам коробки передач или рывкам сцепления, а также может привести к тому, что автомобиль вообще не будет ускоряться.

Слабая опора коробки передач

Слабая опора коробки передач может создавать рывки при отпускании сцепления и рывки при переключении передач. Когда опора коробки передач полностью ломается, трансмиссия может переключаться на увеличивающейся скорости, что приводит к стуку или стуку. Если трансмиссия перекручивается и перекручивается достаточно серьезно, это может повредить другие детали автомобиля, что может вызвать дополнительный шум и возможные потери.

Общие рывки автомобиля при переключении передач или проблема с рывками сцепления требуют активного посещения хорошей автомастерской.Бдительность поможет вам в дальнейшем сэкономить большие расходы.

Найдите лучший автосервис в этих популярных местах

Вмятины и покраска

Начиная с
1995

Получить цитату

6-ступенчатая подергивание при трогании с места на первой передаче при трогании с места.

разместил это в ответ на старую ветку по этой проблеме, но хотел создать новую и посмотреть, что вы все думаете …

У меня 6-ступенчатая 2012 года и такая же проблема. для меня, при холодном старте или когда грузовик некоторое время простаивает, когда я трогаюсь первым, лучшее, что я могу описать, — это вождение с полным приводом по асфальту. Грузовик дергается, иногда немного, иногда как будто он собирается расколоться. Я заметил, что становится хуже …начал делать это в основном на левом повороте с проезжей части, но теперь, кажется, делает это в любом направлении и чаще. Только на первой передаче. Раз в секунду он уходит. Я пробовал разные вещи, например, ослабил сцепление, попытался увеличить обороты, попытался сначала перекатить, а потом попытался перейти на вторую. Во всяком случае, все еще на заводской гарантии, поэтому вчера принес в дилерский центр yota. Также пришлось заменить педаль / цилиндр сцепления, так как он протекал, и я терял тормозную жидкость. Интересно, связана ли это с вышеупомянутой проблемой, как сказал механик? Во всяком случае, для меня то же самое, что и выше.Я приносил его раньше для этого и, конечно же, на тест-драйве он этого не делает, и я выгляжу так, будто плачу как волк. Надеюсь, он сделает это на этот раз, поэтому они не думают, что я чокнутый, поскольку его оставляют там на ночь, и робот проверит его сегодня утром. Я ненавижу, когда это происходит, потому что я знаю, что это происходит, а мой дилерский центр находится примерно в часе езды, поэтому мне трудно подняться туда и выполнить работу, особенно когда они не знают, что, черт возьми, я говоря о. В любом случае, дополнительная информация будет заключаться в том, что мех сказал, что есть бюллетень по этому поводу, что-то, связанное с карданным валом, и это может быть моей проблемой, но когда я получил грузовик, он пришел с 2 или 3 дюймами? лифт, а то выкидывает протокол ремонта.во всяком случае, любые мысли или идеи, просто для моего душевного спокойствия. Я надеюсь, что дилер сможет это исправить, но никогда не помешает понять, в чем проблема …

Можно ли пропускать передачи на механической коробке передач?

Для тех, кто ежедневно водит автомобиль с механической коробкой передач, это, вероятно, обычная практика. Вместо того, чтобы грести на всех пяти или шести передачах, водители будут переключаться с третьей на пятую, с четвертой на шестую и так далее.

Но безопасно ли это делать? Инженерное объяснение рассмотрел распространенную практику в своем последнем выпуске, и короткий ответ — да, совершенно нормально пропускать передачи при переключении на повышенную или понижающую передачу.Тем не менее, обе практики следует выполнять с небольшими базовыми знаниями. Для тех, кто имеет многолетний опыт работы с механической коробкой передач, это может показаться здравым смыслом, но для других это хорошая информация.

При пропуске передачи с механической коробкой передач следует отметить, что для понижения оборотов с высоких на более низкие обороты потребуется немного больше времени. Если вы переключитесь с третьей на пятую передачу и отпустите сцепление на той же скорости, что и обычно, автомобиль будет дергаться, пытаясь уравновесить дисбаланс.Вместо этого, если немного подождать, прежде чем выключить сцепление, все будет одинаково согласовано, когда коробка передач движется для достижения более низкого уровня оборотов.

При переключении на пониженную передачу немного сложнее. Согласование оборотов важно при переключении с низкой на высокую передачу. Например, если вы едете по шоссе и хотите обогнать более медленно движущееся транспортное средство, переключение с пятого на третье может оказаться правильным. Подгонка оборотов двигателя к сцеплению предотвратит рывки автомобиля и, в худшем случае, блокировку колес.Когда частота вращения сцепления и частота вращения двигателя совпадают, они должны быть почти в идеальной гармонии. Кроме того, никто не выглядит хорошо, когда крутит машину при переключении на пониженную передачу. Износ сцепления также будет подкрадываться к вам.

Наконец, есть ответ на еще один распространенный вопрос: можно ли начать движение с места на другой передаче, кроме первой? Опять же, ответ — да, но это вызовет немного больший износ сцепления. На первой передаче сцепление можно полностью выключить на более низкой скорости, а на второй передаче требуется больше времени для согласования двигателя и сцепления.Это не лучший вариант, но и пагубных побочных эффектов тоже нет. При всем этом счастливого перехода.

Проблемы с трансмиссией Ford Focus

| Привод

Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.

До того, как Ford исключил из своего модельного ряда все седаны, Ford Focus долгое время зарекомендовал себя как один из самых популярных американских четырехдверных автомобилей. Сегодня единственный способ купить его — это купить подержанную машину.Но будьте осторожны, покупатель!

Прежде чем рассматривать вопрос о покупке, вы должны знать, что Focus столкнулся с множеством проблем, ни одна из которых не была столь серьезной, как сага об автоматической трансмиссии, которая длилась годы и выявила неправомерные действия корпорации, в которые не верится.

Заинтересованы и хотите избежать возможных проблем? Мы тебя поймали. Справочник Drive по проблемам трансмиссии Ford Focus может помочь вам определить, входите ли вы в число почти двух миллионов человек, включая владельцев Fiesta, на которых, возможно, повлияло урегулирование.Давайте в этом разберемся.

[Эта статья была обновлена ​​02.04.2021 с дополнительной информацией]

Uproar.car — Круглосуточное покрытие вашего автомобиля

Uproar.car покроет ваш автомобиль за меньшие деньги, защищая вас от дорогостоящего ремонта от бампера к бамперу. С упором на обслуживание клиентов и отсутствием посредников, которые могут усложнить ремонт и предъявить претензии, вы получите легкое страховое покрытие, которым вы действительно можете воспользоваться. План окупается даже сам — гарантия Uproar.car дает вам эксклюзивный доступ к скидкам, автоконсьерж-сервису и 100-процентному онлайн-процессу подачи претензий.А благодаря четким предварительным ценовым предложениям вы будете точно знать, чего ожидать, когда дело доходит до стоимости. Однако следует также отметить, что это покрытие не распространяется на некоторые роскошные автомобили, автомобили с пробегом более 120 000 миль и автомобили старше 10 лет.

Сага о трансмиссии Ford Focus: краткий пересказ. С тех пор Ford и Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) направили тысячи жалоб на дрожь, колебания и остановку моделей Focus 2012-2016 годов.Вместо того, чтобы открывать отзыв, Ford расширил гарантийное покрытие, выполнив более 20 бюллетеней технического обслуживания (TSB).

Ford заявил, что дрожание и вибрация на низких скоростях являются известным компромиссом для топливной экономичности сухой трансмиссии с двойным сцеплением. Он также признал, что «возможность переключения трансмиссии по умолчанию на нейтраль — при сохранении полного усилителя рулевого управления и торможения — возникла только после нескольких лет реального использования, и« в 2014 году источник был обнаружен в неисправном модуле управления.Таким образом, расширенная гарантия на автомобиль распространяется как на неисправные модули управления, так и на потенциально негерметичное уплотнение вокруг первичного вала, которое может привести к загрязнению сцепления. Гарантия на трансмиссии составляла семь лет / 100 000 миль для сцепления и соответствующего оборудования и 10 лет / 150 000 миль для модуля управления трансмиссией.

Но на этом история не закончилась. Владельцы также жаловались, что ремонтные работы и замены не решают проблемы, и в отчете Ford обвиняется в том, что он знал о проблемах, пока автомобили продавались.Это привело к коллективному иску, в результате которого были выплачены выплаты за предыдущий ремонт и возможность продать автомобили обратно Ford примерно за 15 000–22 000 долларов.

Насколько надежны трансмиссии Ford Focus?

По большому счету, есть трансмиссии Focus, которые прослужат весь срок службы автомобиля, и есть трансмиссии Focus, у которых возникнут проблемы в течение первого года владения. Однако, как сообщается, у автомобилей Focus 2012-2016 гг. Есть проблемы с трансмиссией.

Мы не можем однозначно сказать, является ли Ford Focus надежным или нет, потому что это зависит от конкретного случая.

Распространенные проблемы трансмиссии Ford Focus, на которые следует обратить внимание

Если ваш Focus демонстрирует один или несколько из этих симптомов, это может быть признаком неисправности трансмиссии.

Остановка и / или неспособность к ускорению

Форд заявил, что эти трансмиссии «могут проявлять периодические опасения по поводу потери зацепления трансмиссии во время движения, прерывистого отсутствия запуска или потери мощности.«Это связано с неправильной калибровкой модуля управления трансмиссией.

Жалобы клиентов

«Я ехал со скоростью около 25 миль в час по узкой извилистой горной дороге, когда автомобиль переключился с передачи на нейтраль и отобразил сообщение« Служба обслуживания проблем с трансмиссией ». Я остановился посреди дороги, так как обочины не было. Перемещение переключателя не привело к включению передачи. Я выключил машину и снова завелся. Тогда я контролировал машину, но она не переключалась на высокую передачу. Он рывком переходил с нейтральной передачи на первую, затем плавно переходил на вторую, но не переключался на высокую передачу вообще.»- 2012 Focus, Орегон

« Я ехал по автостраде на заявленной скорости 65 миль в час, когда обороты двигателя упали до 2000, а затем снова до 4000, машина сразу же замедлилась до 50 миль в час, в результате чего движение позади меня врезалось. их тормоза. Машина не двигалась, чтобы набрать скорость, из-за чего я торопился и пополз к заправке ». — 2013 Focus, Аризона

«Контактное лицо владеет Ford Focus 2013 года выпуска. Контакт констатировал, что при движении со скоростью 30 миль в час автомобиль заглох. Контактное лицо заявило, что во время движения из коробки передач издавался ненормальный звук.Контакт также сообщил, что несколько раз во время движения в автомобиле кончалось топливо из-за неисправности указателя уровня топлива. Контактное лицо заявило, что в ноябре 2020 года автомобиль обслуживался под номером кампании nhtsa: 19v515000 (топливная система, бензин) в компании tuttle-click’s capistrano ford (33301 camino capistrano, san juan capistrano, ca 92675), однако произошел сбой. Контакт сообщил, что загорелась сигнальная лампа проверки двигателя. Автомобиль был доставлен обратно дилеру, где у него диагностировали сцепление и блок переключения, которые необходимо заменить.автомобиль еще не ремонтировался. производитель не был проинформирован о неисправности. Пробег до отказа составил примерно 134 000 ». — 2013, Калифорния

Дрожь и дрожь

Ford признал, что эти трансмиссии демонстрируют «некоторую степень вибрации или дрожания, когда совершенно новая автоматическая трансмиссия работает на низкой скорости», и сказал, что это было «похоже на то, что испытывали. с механической коробкой передач ».

Жалобы клиентов

«Коробка передач очень часто вздрагивает и трясется.Автомобиль также периодически будет почти глохнуть во время движения. В целом автомобиль кажется невероятно небезопасным и ненадежным во время эксплуатации ». — 2012 Focus, Michigan

«Сцепление трансмиссии выходит из строя, автомобиль дергается и перестает отвечать». — 2012 Focus, Флорида

Hesitation

Если сцепление ощущается, как будто оно скользит или колеблется при переключении передач, возможно, оно загрязнено жидкостью или калибровка модуля отключена.

Жалобы клиентов

«Трансмиссия сильно дрожит до такой степени, что шины теряют сцепление с дорогой при попытке взлета с места.Включено вздрагивание наугад с места и при переключении передач. Отсутствие постоянного ускорения при некоторых переключениях. Он продолжает это делать, так как мы владеем автомобилем примерно два года. Модуль уже перепрошил ». — 2012 Focus, Канзас

«6-ступенчатая коробка передач с усилителем мощности колеблется. Сдвигается грубо, и ставни при переключении. Колебания иногда возникают из-за полной остановки, и это опасно при въезде в движение. В основном езда по шоссе. Это продолжается. Однажды дилер отремонтировал, но сейчас снова и снова.»- 2012 Focus, Нью-Джерси

« Трансмиссия в этом автомобиле закрывается, проскальзывает, теряет мощность или теряет ускорение при ускорении с полной остановки или ускорении при переключении передач. Это происходит из-за полной остановки, при ускорении в пробке для слияния, смены полосы движения или обгона автомобиля; практически каждый раз, когда нажимается педаль газа, автомобиль будет крениться и / или вздрагивать и / или терять мощность, что приводит к множеству возможных промахов и почти несчастных случаев за то время, пока мы владеем автомобилем.

«Этот автомобиль был куплен подержанным в середине 2015 года.К ноябрю 2015 года произведена первая замена сцепления. В марте 2018 года, всего через несколько месяцев до истечения двухлетней гарантии, сцепления снова потребовали замены. Для нас это было слишком дорого, поэтому мы решили обновить программное обеспечение. В рамках расширенного покрытия запасных частей, предлагаемого Ford, сцепления были заменены во второй раз в декабре 2019 года. К январю 2021 года автомобилю потребовались новые сцепления в третий раз. Дилерский центр связался с Ford, чтобы узнать, могут ли они что-нибудь с этим поделать, но Ford отказывается, потому что автомобиль и сцепления немного вышли из гарантии, сцепления вышли из строя только через месяц, хотя этот шестилетний автомобиль уже третий. комплект сцеплений.”- 2014, Флорида

Общие расходы на ремонт:

Жалобы клиентов показали, что дилерские центры взимали от 1500 до 2500 долларов за замену сцепления в зависимости от местоположения и состояния автомобиля. Полная замена трансмиссии будет стоить примерно 3500-5000 долларов. Однако, если вы хотите приобрести Ford Focus и хотите душевного спокойствия после покупки нового автомобиля, обратите внимание на гарантию Carshield, в которой есть планы, которые также касаются трансмиссии вашего Ford Focus.

Uproar.car — круглосуточное покрытие вашего автомобиля

Uproar.car накроет ваш автомобиль за меньшие деньги, защищая вас от дорогостоящего ремонта от бампера до бампера. С упором на обслуживание клиентов и отсутствием посредников, которые могут усложнить ремонт и предъявить претензии, вы получите легкое страховое покрытие, которым вы действительно можете воспользоваться. План окупается даже сам — гарантия Uproar.car дает вам эксклюзивный доступ к скидкам, автоконсьерж-сервису и 100-процентному онлайн-процессу подачи претензий. А благодаря четким предварительным ценовым предложениям вы будете точно знать, чего ожидать, когда дело доходит до стоимости.Однако следует также отметить, что это покрытие не распространяется на некоторые роскошные автомобили, автомобили с пробегом более 120 000 миль и автомобили старше 10 лет.

Часто задаваемые вопросы

У вас есть вопросы, Информационная группа Drive имеет ответы.

В каком году у Ford Focus возникли проблемы?

В отношении неисправной АКПП DPS6 Powershift с двойным сцеплением пострадали седаны и хэтчбеки Focus 2012-2016 гг.

Есть ли отзыв на трансмиссии Ford Focus?

Нет, но они включены в мировое соглашение.

Что не так с коробкой передач Форд Фокус?

В частности, на автомобилях Focus 2012-2016 годов несколько владельцев жаловались на дрожь, нерешительность при переключении на пониженную передачу, нерешительность при ускорении, остановку, пробуксовку, раскачивание, рывки и преждевременный внутренний износ. Эти симптомы были результатом неправильной калибровки программного обеспечения сцепления и трансмиссии, а также плохих уплотнений первичного вала. Однако не все трансмиссии Ford Focus могут быть плохими.

10-ступенчатая коробка передач лучше 6-ступенчатой?

Ford выпустил 10-ступенчатую автоматическую коробку передач с заявлениями о лучшей топливной экономичности и более плавном переключении передач, но она доступна только на определенных транспортных средствах, таких как Ford F-150.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *