Меню Закрыть

Неровный выхлоп из глушителя: Перебои в работе двигателя Нива Шевроле

Содержание

Перебои в работе двигателя Нива Шевроле

При перебоях двигатель Шеви Нивы неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточную мощность, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса, неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность Нивы Шевроле и по возможности ее устранить.

Запустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы – так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровный, «мягкий», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы Нива Шевроле через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.

Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания Шеви Нивы. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.

Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями. Зазор между электродами свечи Шеви Нива должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) производится от шкива коленчатого вала двигателя.

Возьмите запасную свечу и любым способом зафиксируйте ее на двигателе. Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте процедуру п. 6 со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

Если в результате принятых мер перебои двигателя Шевроле Нива не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя – замера компрессии. Нормальная компрессия – более 1,1 МПа (11 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см

2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.  Если перебои в работе двигателя прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов. Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя Нива Шевроле хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг – возможно, в нем есть разрыв.

Диагностика состояния  двигателя по внешнему  виду свечей зажигания Шевроле Нива

Нормальная свеча. Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.

Отложения сажи. Отложение сухой копоти на свече зажигания Нива Шевроле указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и поступающего воздуха.

Масляные отложения. Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина – попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя. Необходим ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Произведите замену свечей зажигания Нива Шевроле.

Перегрев. Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.

Раннее зажигание Нива Шевроле. Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, исправность датчика детонации, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.

Глазурь. Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.

Мостик между электродами свечи зажигания.

 Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. «Тяжелые» отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы. Выявите неисправную свечу и удалите отложения между электродами.

Пепельные отложения. Светло-коричневые отложения на свечах зажигания Шеви Нива, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания.

Износ. Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность. Замените свечи новыми с теми же характеристиками.

Детонация. Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому. Проверьте исправность датчика детонации Нива Шевроле.

Пятнистые отложения. Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе. Замените свечи новыми или очистите старые.

Механические повреждения. Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.

Что случится, если не поменять глушитель автомобиля вовремя

Казалось бы, и проблема-то с выхлопом может быть одна – рык или бубнение из-под днища вследствие дыр и неплотностей. Но если бы все было так просто. Так все-таки что случится, если не поменять прохудившийся элемент выхлопа вовремя? 

Как и многие прочие системы современного авто, системы выхлопа совмещает в себе несколько функций, точнее, она обслуживает сразу несколько сфер.

  • Шум. Задача заглушить шум выпуска отработавших газов остается первостепенной. С ней успешно справляются одна-две банки – глушители нескольких ступеней (первый по старинке называют резонатором).
  • Экология
    . Отводимые газы должны быть «обезврежены», для чего в выпускной тракт встраивают каталитические нейтрализаторы (обычно два).

Читайте также: Что случится, если не поменять масло в двигателе

  • Двигатель. О правильности формирования рабочей смеси и протекании процесса сгорания электронный мозг двигателя судит в числе прочего и по составу выхлопных газов. Для чего в выхлопную систему встроены датчики содержания кислорода – так называемые лямбда-зонды.
  • Безопасность. Выхлопные газы содержат достаточно много токсичных для человека веществ (СО и прочие газы), поэтому трубопроводы, катализаторы и глушители должны отводить выхлоп так, чтобы водитель и пассажиры ни при каких режимах движения не могли надышаться им.

Выхлопная система современного авто – довольно сложная конструкция, в которой немало перспективных мест для нарушения герметичности.

Дефекты с опасностями

Итак, почему нужно вовремя обслуживать выхлопную систему? Потому что многие типичные дефекты выхлопа могут вредить автомобилю и человеку, причем зачастую это происходит исподволь, незаметно.

Отверстия в корпусе глушителя образовываются из-за коррозии, прогорания, ударов о неровности дороги. Из-за них работа двигателя становится более шумной, может нарушаться работа системы нейтрализации отработавших газов. Если через отверстия или трещины в систему подсасывается воздух «с улицы», может нарушаться работа системы управления двигателя, изменятся обороты холостого хода, появятся сбои в переходных режимах.

Сквозные дыры в банке глушителя – самая распространенная неисправность в системе выхлопа.

Трещины в коллекторе. Сквозные трещины в выхлопном коллекторе – не такое уж редкое явление. Особая опасность такой проблемы в том, что просочившиеся через трещину токсичные выхлопные газы могут легко попадать в воздухозаборник климатической установки автомобиля. А тут уже недалеко и до отравления людей, находящихся в салоне. Также из-за подсоса воздуха через повреждения коллектора может сбоить двигатель, причем лишь в некоторых режимах, что усложняет обнаружение неисправности. Повышенный расход топлива – также одно из последствий подобных неисправностей выхлопной системы.

Читайте також: Как проверять двигатель при покупке б/у авто

Неплотности на стыках. Прогоревшие прокладки и неплотности на стыках труб и фланцев ведут в принципе к тем же последствиям. Разница в том, что обычно устранить такую неплотность проще и дешевле, чем дыру в банке глушителя.

Трещины в местах стыка труб и корпуса глушителя часто “лечатся” обычной сваркой. Но для этого компоненты нужно демонтировать.

Старение катализатора. Каталитический нейтрализатор (кстати, обычно из два) рано или поздно забивается содержащимися в выхлопных газах частицами сажи. Получается, что нарушается отвод выхлопа из камер сгорания двигателя, который просто задыхается. Катализатор нужно менять, хоть это и достаточно дорого. Имейте в виду, что во многих случаях существует вполне адекватная бюджетная замена керамическому катализатору – нейтрализатор на металлической основе. Как вариант (хоть и не самый цивилизованный) некоторые мастерские предлагают удаление катализатора с установкой обманок-эмуляторов. Которые вместо лямбда-зондов подают в блок управления двигателя корректный сигнал о нормальной работе катализаторов. Конечно, об экологии в таком случае говорить уже не приходится, хотя автомобиль перестает «тупить» и потреблять топливо в чрезмерных количествах.

Кислородные датчики – они же лямбда-зонды, определяющие многие параметры работы двигателя, устанавливают после каждого катализатора.


Рекомендация Авто24

На самом деле, поддерживать в полной исправности выхлопную систему современного автомобиля достаточно дорого. И если вы по каким-либо причинам не можете привести систему выхлопа в «оригинальное» состояние, обеспечьте главное – полную герметичность всего выпускного тракта. Как минимум это убережет вас и ваших пассажиров от отравления – это самое страшное, что случится, если не поменять глушитель или иной компонент системы выхлопа вовремя.

Читайте также: Убийца-невидимка: как люди угорают в машине

Перебои в раборте двигателя Поло Седан, неисправности

При перебоях двигатель неустойчиво работает на холостом ходу не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Помимо этого возможен выход из строя нейтрализатора отработавших газов. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса, неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности устранить ее.


Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы -так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это сделать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

Сожмите фиксаторы и снимите декоративную крышку головки блока цилиндров

Проверьте посадку катушек зажигания на свечах и надежность присоединения колодок жгута проводов к катушкам зажигания

Если посадка катушек на свечах и присоединение колодок проводов к катушкам надежны, снимите катушки зажигания

Выверните свечи зажигания, внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

Если все свечи выглядят исправными, установите их в наконечники катушек зажигания, а в свечные отверстия головки блока вверните запасные свечи.

присоедините к катушкам колодки жгута проводов

Присоедините поочередно корпуса свечей к «массе» автомобиля (например, к корпусу распределительных валов). Попросите помощника провернуть стартером коленчатый вал двигателя

Если на какой-либо свече отсутствует искра, возможно, эта свеча неисправна. Для проверки поменяйте эту свечу на заведомо исправную, на которой была искра во время предыдущей проверки. Повторите проверку: если искра отсутствует и при установке в наконечник другой катушки зажигания, свеча неисправна. Если искра на свече появилась, неисправна катушка зажигания, замените ее.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, проверьте компрессию в каждом из цилиндров

 Нормальная компрессия — более 1,0 МПа (10 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя

 

Определяем проблемы двигателя по выхлопу

Любому автомобилисту, да что уж там, даже ребёнку, очевидно, что если из выхлопной трубы машины валит густой дым, то что-то с ней не так. Автомобиль же не паровоз. Бывалые водители уже давно разобрались, что различные неполадки имеют в дыме свой цвет, и их легко можно определить на глаз. Давайте и мы попробуем.

Выхлоп белого цвета

Белый цвет дыма из выхлопной трубы… это нормально. При определённых условиях, конечно. Его можно наблюдать на первых минутах пуска двигателя, особенно, когда на улице установилась холодная погода. Чтобы разобраться в причинах, достаточно вспомнить уроки физики в школе. Подобную окраску выхлопным газам придаёт обычный водяной пар, который присутствует в выхлопе вместе с азотом и углекислым газом. Да-да, тот самый пар, что вырывается у нас изо рта на морозе. За ночь или после длительной стоянки автомобиль, в том числе его выпускная система, заметно охлаждаются, и теперь выходящий водяной пар успевает сконденсироваться в туман. Причём чем морознее будет на улице, тем гуще и заметнее он будет.

Также иногда от перепада температур в дневное и ночное время суток внутри выхлопной трубы образуется конденсат, по принципу росы на траве по утрам. И когда вы заводите автомобиль, глушитель раскаляется, и этот конденсат начинает испаряться. Поэтому белый цвет выхлопа можно заметить даже в тёплую погоду. Кроме того, конденсат может скапливаться в выхлопной трубе, если вы постоянно ездите только на короткие расстояния. Соответственно выпускная система просто не успевает прогреться и полностью просохнуть. Чтобы не вызвать появление очагов коррозии, хотя бы раз в несколько дней проводите за рулём полчаса или больше или просто дольше прогревайте автомобиль.

Если выхлоп не становится прозрачным даже после прогрева мотора, то это указывает на реальные неполадки и повреждения системы. В частности – на попадание охлаждающей жидкости в камеру сгорания топлива, после чего она выходит с выхлопом. Вероятнее всего, порвалась прокладка между головкой и блоком цилиндров двигателя или же в блоке цилиндров образовалась трещина.

Диагностику провести может каждый, для этого не обязательно быть механиком и отправляться на СТО. Достаточно взять чистый бумажный лист и секунд на 10-15 приложить его к выхлопной трубе хорошо прогретого автомобиля. Не перекрывайте отверстие полностью, достаточно наполовину. Дайте бумаге немного просохнуть – за это время вода испариться. Такой расклад означает, что ничего страшного не произошло: белый дым – это просто накопившийся конденсат. Другое дело, если на листе остались маслянистые разводы. Это верный путь в автосервис, так как в выпускную систему просачивается охлаждающая жидкость. Только не откладывайте, иначе до капремонта недалеко.

Выхлоп сизого (голубого) цвета

Синеватый оттенок выхлопным газам придаёт моторное масло. И причины его попадания в камеру сгорания могут быть различными. Но диагностировать их опять же легко даже без обращения к специалистам. Достаточно запустить двигатель и посмотреть на выхлоп. Если сизый дымок идёт только при резком нажатии на педаль акселератора и на высоких оборотах, то проблема в маслосъемных колпачках, которые утратили свою эластичность. На вазовских моторах сальники изнашиваются примерно через 60-100 тысяч км, на иномарках, как правило, подольше. Так что если у вашего автомобиля увеличился масляный аппетит и появился сизый дымок из выхлопной трубы, не расстраивайтесь. Зачастую достаточно поменять эти маленькие маслосъемные колпачки. Главное – купить надёжную замену, так как подделок и низкокачественных комплектующих полным-полно. Недорогой, простой на вид, но такой важный элемент.

Другое дело, когда выхлоп синеватого цвета идёт постоянно. Это может означить, что поршневые кольца износились или вообще сломались и требуется их замена. А возможно, они просто закоксовались. В этом случае поможет использование специальных химических средств.

Выхлоп чёрного цвета

Чёрный дым, валящий из выхлопной трубы, хоть и выглядит устрашающе, о серьёзной поломке двигателя не говорит. Но если сразу не выявить неисправности и вовремя не устранить причину, то можно легко загубить мотор. Кому это надо? Естественно, никому. Так что придётся разбираться.

Выхлоп чёрного цвета – это явный признак переобогащённой горючей смеси, поступающей в камеру сгорания. Так может происходить из-за сбоя настроек или неисправности системы подачи топлива. Другой вариант – поломка в системе зажигания. В этом случае в камере сгорания не происходит поджига топлива, поэтому смесь оказывается в глушителе в сыром виде.

В карбюраторных двигателях всё довольно просто: обычно в чёрном дыме, выдуваемом из выхлопной трубы, виноваты забитые воздушные жиклеры или поломка игольчатого клапана, из-за чего возникает перелив бензина в поплавковой камере и горючая смесь переобогащается. Выход – разобрать и почистить карбюратор, а по необходимости заменить вышедшие из строя элементы.

В инжекторных двигателях причиной чёрного дыма может стать загрязнённый инжектор: он попросту забивается и перестаёт нормально подавать горючее. Как следствие – нестабильная работа двигателя.

Но рекордсменом по чёрному выхлопу, конечно же, является дизель. Солярка даже при исправном двигателе будет немного коптить. С такими выхлопными газами борются путём установки сажевого фильтра, который препятствует проникновению в воздух вредных веществ (тем самым автопроизводители отдают дань нормам «Евро-5»). Так что причина густого чёрного дыма может заключаться в банальной неисправности этого фильтра. Также стоит проверить насос высокого давления. В случае его поломки, возникнет перелив топлива.

В любом случае любая самостоятельная диагностика неисправностей по выхлопным газам строится лишь на догадках. Хотите узнать реальные причины, почему выхлопы вашего автомобиля изменили цвет, тогда обращайтесь к профессионалам. У них есть специализированное оборудование, которое позволит без труда выявить неполадки.

Самостоятельная диагностика работы двигателя автомобиля.

Неисправности работы двигателя можно предотвратить, если периодически проверять его работу и своевременно устранять возникающие неполадки. Для этого и существует ТО, но лучше периодически самому проводить диагностику автомобиля. Самостоятельная диагностика работы двигателя — комплекс простых мероприятий позволяющих выявить неполадки в его работе на ранних стадиях.

Чтобы выявить в двигателе стуки и причины, которые их вызывают, нужно, во-первых, прогреть двигатель до 80-85 C, а затем с помощью стетоскопа прослушать его (двигатель продолжает работать на холостом ходу), именно по характеру стука или шума в двигателе можно выявить неисправность. Весь процесс самостоятельной диагностики автомобиля можно разбить на несколько этапов.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать и лучше один раз услышать, чем сто раз описать какой то звук…   В начале удостоверьтесь, что, встревоживший вас звук исходит от двигателя, а не от других деталей и частей автомобиля. Могут вибрировать и стучать друг о друга детали подвески, детали выпускной системы, детали крепления двигателя, детали навесных элементов, детали защиты картера и пр.

Вот некоторые подсказки.

  Нажав на педаль сцепления, вы исключите почти полностью звуки издаваемые коробкой передач и трансмиссией (сцепление ). Покачиванием двигателя (двигатель крепится к кузову или раме на эластичных подушках и имеет некоторую подвижность) можно выявить звуки, исходящие от подвески двигателя, защиты картера, системы выпуска и т.п. Свист или жужжание, могут сигнализировать о неисправности генератора, привода распредвала или водяного насоса. Если же  звуковые сигналы переходят в визг, проблемы могут скрываться в проскальзывании ремня генератора, в замерзании или заклинивании водяного насоса, в отсутствии смазки в подшипниках генератора и даже их заклинивание. Сняв ремень генератора, можно исключить эти звуки, издаваемые генератором и помпой. Так что прежде чем «грешить» на двигатель, прослушайте внимательно и соседние агрегаты.

Разделим звуки на четыре категории

1 — Звонкие стучащие звуки, исходящие из верхней части двигателя, обычно исходят из клапанного механизма. Скорее всего, это сигнал того, что требуется регулировка клапанов, или повышенный износ клапанного механизма, или поломка одного из элементов этого механизма.  Когда двигатель набирает обороты, а стук начинает внезапно усиливаться, то причин может быть несколько. Пример: зазоры клапанов увеличены, изношены коромысла или погнуты штанги толкателей клапанов, изношенны толкатели или распредвал, неисправный клапан или его пружина.

2 — Шелестящие металлические звуки, изменяющие свой характер при изменении оборотов двигателя, исходящие из передней его части. Скорее всего, этот звук издаёт плохо натянутая цепь, а  возможно и обломки, уже оторванного ослабшей цепью, успокоителя цепи. Раз упомянута цепь, то естественно это относится к «классике». На 08-х, со стороны ремня ГРМ (газораспределительный механизм), тоже хватает разных звуков — задевание за защитный кожух движущихся частей двигателя, постукивание ослабленного ремня по кожуху при изменении оборотов  двигателя, шелест ролика-натяжителя и разнообразные звуки, издаваемые помпой. 

3 — Среднего и низкого тона звуки с частотой заметно меньшей, чем клапанные звуки, исходящие из средней и нижней части двигателя и изменяющиеся или появляющиеся при увеличении оборотов. Это звуки более «неприятные», т. к. могут говорить о серьёзных проблемах с двигателем — повышенный износ цилиндропоршневой группы, износ шеек коленчатого вала и вкладышей. На износ вкладышей нижней головки шатуна или коренных вкладышей указывает сильный стук на холостых и рабочих оборотах, при котором может мигать лампочка давления масла. Износ коренных подшипников приводит к грохоту в двигателе, работающем под нагрузкой.

Лязг металла при переключении скоростей

Этот лязг может создавать разболтанный маховик. Эти звуки могут быть предвестниками капитального ремонта двигателя. Встречается ещё один специфический звук в «классике», напоминающий похрюкивание. Так звучит валик привода вспомогательных агрегатов (масляного насоса и трамблёра). За звук и вид (толстенький и короткий) этот валик в народе прозвали «поросёнком».

Если давление масла растет слишком медленно, то при запуске холодного двигателя слышен стук или даже грохот. Причины скрываются в низком уровне масла, или в износе масляного насоса, коренных вкладышей или выхода из строя предохранительного клапана. Такие же звуковые сигналы сопровождают работу двигателя при неправильно подобранном масле или масляном фильтре.

4 — Металлический звонкий стук, появляющийся при разгоне автомобиля или на стоящем автомобиле при резком увеличении оборотов двигателя. Это детонационные стуки.  Детонация – взрыв горючей смеси в камере сгорания, а не плавное (относительно взрыва) её сгорание от воспламенения искрой свечи зажигания.

Детонация в двигателе

Детонация появляется по разным причинам, основные — это слишком раннее зажигание,  некачественный бензин, обеднённая топливная смесь, уменьшение объёма камеры сгорания за счёт образования в ней большого количества нагара, перегрев двигателя, свечи неподходящего типа, неисправность вакуум-корректора прерывателя-распределителя. В народе называют это явление — «пальчики стучат». На самом деле, основной слышимый нами звук издают поршни двигателя, принимающие на себя ударную волну от взрывов топливной смеси в камерах сгорания.

Детонация очень вредное явление, продолжительная езда с такими звуками приводит к разрушению двигателя. В первую очередь изнашиваются поршневые кольца, перегородки между канавками на поршнях и т. д. Для устранения детонации необходимо вначале почистить двигатель от нагара. Проще всего воспользоваться нашей РАСКОКСОВКОЙ ЭДИАЛ. Ее применение простое и не требует копания в двигателе. Надо просто залить препарат в бак с топливом и эксплуатировать автомобиль в обычном режиме. В процессе сгорания топлива будет происходить раскоксовка колец и выгорание нагара с поверхностей деталей камеры сгорания.

При заправке автомобиля некачественным бензином (с октановым числом меньше положенного для данного двигателя) поможет применение АКТИВНОЙ ПРОМЫВКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ЭДИАЛ для бензинового двигателя. За счет наличия в этой топливной присадке катализаторов горения улучшаться свойства окисления и сгорания бензина (как-будто октановое число топлива выросло на несколько единиц).

И не только смотрим, но и нюхаем.  Только не надо вставлять свой нос прямо в выхлопную трубу, а так, слегка, издали.  Если дым чёрного оттенка с примесью запаха бензина, то это говорит о переобогащённой смеси. А это — неправильная работа топливной аппаратуры. Если дым синеватого оттенка с запахом гари, то это говорит о том, что в камеры сгорания попадает масло и там выгорает. Такой дым однозначно говорит и о перерасходе масла. Расход масла до 200-300 гр. на 1000 км. пробега по дыму из выхлопной трубы не всегда явно определяется. Если же расход более 300 гр., то это заметно по выхлопу.

По характеру дыма можно определить и виновника перерасхода масла. Если дымление  увеличивается  при резком увеличении оборотов двигателя, а при работе на холостых или повышенных, но постоянных оборотах, его почти нет, то это проблема  с маслоотражательными  колпачками клапанов. Можно выкрутить свечи зажигания и внимательно осмотреть их резьбу. Если она будет «мокрая», т.е. в масле, то пора менять маслоотражательные колпачки. Они «окаменели» или рассыпались и перестали снимать масло со втулок клапанов. В худшем случае, может быть, повышенный износ или поломка направляющих втулок клапанов двигателя. Износ втулок, до такой степени, может встречаться только на старых моторах с большим пробегом.

А вот изношенность колпачков или потеря ими эластичности встречается очень часто. Например, использование некачественного масла, попадание в масло бензина  или перегрев двигателя.  Бывает это случается и на «свежих» моторах или на двигателях где сравнительно недавно производили замену колпачков, могли просто установить их с небольшим перекосом и они быстро вышли из строя. Но проблема эта решается довольно быстро и просто их заменой.

Определение износа поршневой группы

Гораздо хуже дела обстоят, когда дым валит постоянно, а не только при перегазовке. Это проблемы уже цилиндропоршневой группы двигателя, тут своевременная диагностика работы двигателя как раз к стати. Возможен повышенный износ колец и поршней — для старых двигателей или «залегание» колец в поршневых канавках или их поломка, что бывает и на «свежих» моторах. В случае «залегания или закоксовки» колец, можно обойтись «терапевтическим лечением» (см. про раскоксовку), в остальных случаях придётся двигатель разбирать.

 Залеганию колец может предшествовать перегрев двигателя, использование некачественного масла, длительная стоянка автомобиля. Масляное кольцо на конце глушителя, служит дополнительным подтверждением, возникших проблем с ЦПГ. Стетоскопом можно определить герметичность клапанов при слабой компрессии в цилиндре. Для этого потребуется выставить поршень цилиндра в ВМТ, а в свечное отверстие подать сжатый воздух с компрессора. Поочередно прослушивая стетоскопом впускной и выпускной коллекторы (по шуму в них) можно определить «проблемные» клапана.

Не следует путать выходящий из глушителя водяной пар с дымом. На не прогретом двигателе, с ещё холодным глушителем за счёт конденсации влаги, выходит большое количество пара и капель воды, особенно в холодную или влажную погоду. Поэтому диагностику по выхлопу необходимо производить только на хорошо прогретом двигателе. Если двигатель «ест» масло более 1л на 1000 км, а резьба свечей зажигания «сухая», то износ маслосъемных колец велик, и если раскоксовка колец не устранила эту причину, то остается только их замена.

 

Диагностика работы двигателя по состоянию свечей.

 Свечи зажигания эти простые на вид соединения металла и керамики являются важнейшим элементом в работе двигателя. Даже по внешнему виду свечи можно многое сказать как о работе двигателя в целом, так и об отдельных его узлах.

 Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя, идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе. Ошибкой некоторых автолюбителей, например является то, что после холодного старта двигателя при минусовой температуре и неустойчивой его работе первым делом выкручивают свечи и увидев черный нагар, делают поспешные выводы. А ведь этот нагар мог образоваться во время работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно обогащается, а неустойчивая работа могла быть следствием скажем плохого состояния высоковольтных проводов. Поэтому если вас что-то не  устраивает в работе двигателя, и вы решили сделать диагностику его работы с помощью свечей нужно проехать на изначально чистых свечах минимум километров 250–300 лучше еще больше и только после этого делать какие-то выводы.

 1. Хорошее состояние свечи. Если юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.

 2. Свеча от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.

 3. Свеча от двигателя с чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.

 4. Если юбка центрального электрода свечи имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.

 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска «троить» некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.

 6. Если свеча вывернута из неработающего цилиндра, то центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого — разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель «троит» уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один — ремонт.

 7. Если имеет место полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с  детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.

 8. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.

          Проверка состояния

Если воздушный фильтр «плавает» в масле, а из отверстия системы вентиляции картерных газов вырываются пульсирующие клубы паров масла и газа, то этому двигателю пора на капитальный ремонт. Поршневых колец наверняка уже не осталось, снятие головки блока это подтвердит.

И последнее. Если при заведомо-исправной системе зажигания, исправной подаче топлива и отсутствии подсоса воздуха двигатель «троит» (заметно трясётся на холостых оборотах, имеет неровный выхлоп), тогда приступаем к инструментальной диагностике. Где самое простое это замер компрессии по цилиндрам.

Как самостоятельно оценить состояние масла в двигателе можно узнать из статьи Диагностика состояния масла в двигателе по капельной пробе. Это особенно актуально когда срок службы масла подходит к концу, но ранее двигатель обрабатывался модификаторами трения (при использовании которых срок службы масла значительно увеличивается) или автомобиль был приобретен в б/у состоянии и Вы не уверены в качестве моторного масла залитого в двигатель. По капельной пробе масла взятого со щупа можно оценить текущее состояние масла и принять решение о его замене или продолжении эксплуатации автомобиля на этом масле.

Чаще всего в неудовлетворительной работе двигателя виновата система топливоподачи. Рекомендуем перед проведением самостоятельной диагностики промыть топливную систему автомобиля применив наши АКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ ПРОМЫВКИ ЭДИАЛ.

Выхлоп двигателя дымный. В картер двигателя поступает повышенный объем газов

Читайте также

Второе «путешествие» двигателя

Второе «путешествие» двигателя Вместе с лесом ремней ушли из цехов темнота, грязь, опасность увечий. Цехи машиностроительных заводов стали просторными, светлыми, чистыми, и неровный резкий гул ременной передачи сменился однообразным шумом работающих двигателей. Но и на

Неисправности двигателя

Неисправности двигателя Якорь стартера не вращается при включении замка зажигания Неисправности системы пуска Проверить работу стартера одним из трех способов:1. Убедиться в надежности кабельных соединений наконечников на клеммах аккумуляторной батареи. Освободить

Внезапная остановка двигателя

Внезапная остановка двигателя Лишний раз напомним, какие инструменты и принадлежности должны быть всегда у водителя на случай остановки двигателя: контрольная лампа, свеча, бегунок или коммутатор, центральный высоковольтный провод и катушка зажигания.Неисправности

2. СВОЙСТВА РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ

2. СВОЙСТВА РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ Основные свойства ракетного двигателя мы уже знаем.Первое свойство заключается в отсутствии специального движителя, назначение которого выполняет сам двигатель. Это оказывается возможным потому, что тяга представляет собой реакцию

Тяга ракетного двигателя

Тяга ракетного двигателя Создание реактивной тяги есть назначение всякого ракетного двигателя; поэтому величина тяги является важнейшей характеристикой двигателя.Тяга современных ракетных двигателей колеблется от нескольких килограммов до десятков тонн, в

Мощность ракетного двигателя

Мощность ракетного двигателя Мощность, развиваемая двигателем, т. е. механическая работа, совершаемая им в единицу времени (секунду), является важнейшей характеристикой любого двигателя. Это и естественно, если иметь в виду, что именно совершение этой механической

Экономичность ракетного двигателя

Экономичность ракетного двигателя Наряду с мощностью важнейшей характеристикой каждого двигателя является его экономичность. Если речь идет о тепловом двигателе, то экономичность его определяется расходом топлива на единицу мощности, т. е. на 1 л. с. Экономичный

Что дает подогрев двигателя

Что дает подогрев двигателя Сразу отметим главное преимущество предпускового подогрева двигателя – гарантированный запуск двигателя зимой, не зависящий от температуры окружающей среды. Он снимет у вас, уважаемый читатель и водитель, чувство неуверенности в успешности

Пуск двигателя без подогрева

Пуск двигателя без подогрева Температура -20 °C. Проведено три последовательных опыта по пуску двигателя. В двух опытах двигатель пускался с третьей попытки при частоте вращения коленчатого вала 52 и 61 об/мин, но через 15 и 20 с останавливался. В третьем опыте пуска не было. То

Пуск двигателя с подогревом

Пуск двигателя с подогревом Температура -20 °C. Проведено два опыта со временем хранения 16 часов и один опыт со временем 36 часов (см. табл. 5.2). Двигатель пускался уверенно на 1-й и 2-й попытке. Температура тосола после 16 часов хранения на выходе ТА равнялась 50–45 °C, а после 36

Крепление двигателя

Крепление двигателя Картер – это основание, на котором крепят основные детали двигателя. Картер изготавливают из алюминиевого сплава. Кривошипной камерой называется место картера, в котором вращается шатун и щеки коленчатого вала. Крепление двигателя к раме или

Внезапная остановка двигателя

Внезапная остановка двигателя

Промывка двигателя

Промывка двигателя Если масло в вашем двигателе, после пробега автомобилем нескольких тысяч километров, остается чистым и прозрачным, это должно навести вас на мысль, что масло не слишком качественное и не обладает необходимыми «моющими» свойствами и его необходимо

Daewoo Lanos | Перебои в работе двигателя

При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточную мощность, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (подробнее см. «Система управления двигателем»), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы – так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровный, «мягкий», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.

3. Снимите наконечники высоковольтных проводов…

4. …и выверните свечи свечным ключом.


        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) производится от шкива коленчатого вала двигателя.

6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.


        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, топливных шлангах.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте процедуру п. 6 со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя – замера компрессии. Нормальная компрессия – более 1,1 МПа (11 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов (см. разд. 8 «Тормозная система»).

Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг – возможно, в нем есть разрыв.

Диагностика состояния  двигателя по внешнему  виду свечей зажигания

1. Нормальная свеча.

Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.


        ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

При замене свечей на новые устанавливайте свечи с теми же характеристиками.


2. Отложения сажи.

Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и поступающего воздуха.


        ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Используйте более «горячую» свечу (удлиненный изолятор с центральным электродом).


3. Масляные отложения.

Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина – попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя. Необходим ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Замените свечи зажигания.

4. Перегрев.

Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.

5. Раннее зажигание.

Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, исправность датчика детонации, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.

6. Глазурь.

Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.


        ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

После установки новых свечей поменяйте манеру вождения. Если не хотите этого делать, попробуйте установить более «холодные» свечи.


7. Мостик между электродами.

Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. «Тяжелые» отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы. Выявите неисправную свечу и удалите отложения между электродами.

8. Пепельные отложения.

Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания.


        ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Если отложения стабильно образуются при длительном пробеге, причина в качестве бензина – смените место заправки.


9. Износ.

Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность. Замените свечи новыми с теми же характеристиками.

10. Детонация.

Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому. Проверьте исправность датчика детонации.

11. Пятнистые отложения.

Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе. Замените свечи новыми или очистите старые.

12. Механические повреждения.

Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.

Может ли плохой выхлоп вызвать резкий холостой ход?

Первый вопрос: может ли утечка выхлопных газов вызвать неровный холостой ход? Когда у вас возникают проблемы с холостым ходом и это связано с утечкой выхлопных газов, более вероятно, что причина неровного холостого хода вызвала утечку выхлопных газов.

Чтобы это понять, важно знать, что каталитический нейтрализатор работает при температуре от тысячи градусов и выше. Если в вашем двигателе возникает промах (что означает, что один или несколько цилиндров не работают), это приведет к неровному холостому ходу.Если причина промаха зажигание или механическая, то в выхлопную систему все равно будет выбрасываться сырой бензин. Как только этот бензин вступает в контакт с высокой температурой выхлопных газов, он воспламеняется и сгорает в выпускных коллекторах, выхлопных трубах и каталитическом нейтрализаторе. Продолжение вождения заставит эти части выхлопной системы светиться красным от высокой температуры. Это серьезная проблема, потому что это может вызвать деформацию или растрескивание выпускных коллекторов, что приведет к утечкам выхлопных газов. Он также может прожечь дыры в компонентах выхлопной системы и разрушить каталитический нейтрализатор вашего автомобиля.И, конечно же, это также может быть пожароопасным, если автомобиль припаркован над чем-либо, что легко воспламеняется.

Чрезвычайно важно не ездить с неисправным двигателем, чтобы избежать дорогостоящего ремонта. Единственный способ, которым утечка выхлопных газов может вызвать неровный холостой ход, — это если утечка была в месте, где она могла попасть в систему впуска воздуха. В большинстве случаев утечки происходят по бокам двигателя или в задней части двигателя, где выпускные коллекторы присоединяются к двигателю, или в месте присоединения выхлопных труб к выпускным коллекторам.

На некоторых двигателях есть патрубок, который отводит выхлопные газы из выхлопной системы к клапану EGR. Если в этой трубе образуется отверстие, ведущее к клапану EGR (рециркуляции отработавших газов), он не будет работать так, как задумано. Клапаны рециркуляции отработавших газов позволяют сгоревшим выхлопным газам снова попадать во впускной коллектор, вызывая обогащение топлива за счет уменьшения количества кислорода. Богатое топливо снижает внутреннюю температуру цилиндров двигателя («богатые» условия холоднее, «бедные» условия горячее).Это, в свою очередь, снижает уровень производимых оксидов азота (NOX) — загрязняющего вещества, которое является основной причиной плохого качества воздуха. Наиболее вероятным результатом неработающего клапана рециркуляции отработавших газов является стук или дребезжание, вызванные преждевременным зажиганием при ускорении, а также горящая лампочка проверки двигателя на приборной панели.

Последний пункт касается того, как утечка выхлопных газов может повлиять на расход топлива и работу двигателя. Большинство автомобилей на дорогах сегодня имеют впрыск топлива. У них есть компьютер и один или несколько кислородных датчиков.Основное назначение компьютера двигателя связано с выбросами. Он всегда стремится поддерживать соотношение воздух-топливо 14,7: 1 для газа, выходящего из выпускных коллекторов. Это называется стехиометрическим соотношением — оно не является лучшим для производительности, но это соотношение, при котором каталитический нейтрализатор работает лучше всего.

Кислородные датчики должны быть расположены в выпускных коллекторах или в выхлопных трубах сразу за коллекторами. Основная функция датчиков кислорода заключается в отборе проб выхлопных газов, чтобы увидеть, сколько кислорода содержится в выхлопных газах, выходящих из двигателя.Большое количество кислорода означает, что топливо бедное, что приводит к более высокой температуре цилиндров. Низкое количество кислорода означает, что выхлоп обогащен, что приведет к более низкой температуре цилиндров. Датчики кислорода сами по себе представляют собой генераторы напряжения, вырабатывающие от нуля до тысячи милливольт. Любое значение выше 500 милливольт означает, что выхлоп обогащен, а любое значение ниже 500 милливольт означает обеднение. Работа компьютера состоит в том, чтобы поддерживать напряжение близким к 500 милливольтам, которое он получил бы при стехиометрическом соотношении 14.7 к 1, упомянутому ранее. Затем компьютер добавляет или уменьшает количество топлива, чтобы поддерживать показание в 500 милливольт.

Вот где утечка выхлопных газов может повлиять на расход топлива или производительность двигателя. Чтобы кислородный датчик работал правильно, он измеряет внешний кислород и кислород во внутренних выхлопных газах. Во внешней части датчиков есть небольшие отверстия, где происходит этот отбор. Что-либо вроде утечки выхлопных газов или утечки масла в области кислородного датчика не позволит датчикам правильно измерять внешний кислород, что приводит к неправильным показаниям компьютера.Компьютер должен иметь точные показания датчиков кислорода, чтобы поддерживать соотношение топлива 14,7: 1. Если компьютер получает неверную информацию, он будет делать плохие вещи. Обычно это приводит к плохой экономии топлива и проблемам с производительностью.

И последнее замечание: датчики кислорода не будут работать, пока их температура не достигнет 500 градусов или более. Утечки выхлопных газов могут привести к тому, что эти кислородные датчики не достигают этой температуры. Если показания кислородных датчиков отсутствуют, компьютер будет работать с фиксированными значениями в своей программе под названием «Открытый цикл».Эти фиксированные значения приведут к тому, что двигатель будет работать с более богатым топливом, что отрицательно скажется на расходе топлива. Ваш лучший пробег и производительность будут достигнуты, когда кислородные датчики работают правильно.

Вы можете проверить эти сообщения:

Изображение предоставлено Ladyheart на Morguefile

Этот пост был опубликован 14 декабря 2016 г. и обновлен 18 декабря 2018 г.

Что заставляет двигатель глохнуть?

Будь то новая машина или машина, которая у вас была давно, когда двигатель глохнет, это страшно! Но что вызывает такую ​​неисправность двигателя?

Не говоря уже о захлебывающемся двигателе из-за нехватки топлива, есть несколько причин, каждая из которых говорит вам о наличии более глубокой проблемы, которую необходимо решить.

Вот три:

• Забита топливная форсунка
• Неполное сгорание в двигателе
• Если газовый манометр полный, но двигатель глохнет

Основная причина неисправности двигателя может находиться в нескольких различных системах. Двумя наиболее распространенными являются выхлопная и топливная системы. Вот разбивка наиболее распространенных причин разбрызгивания двигателя:

Утечка в выпускном коллекторе

Негерметичность выпускного коллектора может привести к тому, что автомобиль будет работать неравномерно или глохнуть.Это также может привести к тому, что загорится индикатор проверки двигателя.

Вы также можете услышать повышенный шум двигателя при плохой работе двигателя. Протекающий или треснутый коллектор является потенциально опасным состоянием вождения!

Выделившиеся газы могут расплавить пластиковые детали, а выхлопные газы могут попасть в салон. Лучше побыстрее отремонтировать.

Неисправный каталитический нейтрализатор

Пахнет тухлыми яйцами? Двигатель работает неровно или глохнет? Проверьте свой каталитический нейтрализатор.Когда он начинает выходить из строя, он может сжигать углеводороды в выхлопных газах. Кроме того, он не может разрушить серу, вырабатываемую двигателем. Отсюда и запах тухлых яиц.

Срочно замените его, потому что со временем преобразователь вообще перестанет работать.

Неисправность датчиков кислорода

Неисправный или грязный кислородный датчик будет подавать в двигатель слишком много или слишком мало топлива. Именно это приводит к его неисправности. Проверяйте эти датчики на регулярной основе и заменяйте их по мере необходимости, чтобы избежать этого.

Утечка вакуума

Когда в этой системе есть утечка, вы столкнетесь с разбрызгиванием или неровной работой двигателя. Если проблема не будет устранена, ваш автомобиль будет колебаться или глохнет при ускорении.

Изношенные прокладки или уплотнения

Уплотнения и прокладки необходимо периодически заменять. Если этого не сделать, двигатель будет работать с перебоями и глохнуть. Проверяйте их регулярно! Если их не заменить, это может привести к повреждению выпускного коллектора, а это дорогостоящий ремонт.

Топливные форсунки загрязнены

Со временем топливные форсунки засоряются, вызывая медленное ускорение и троение двигателя. Если вы достаточно быстро обнаружите забитые форсунки, их можно очистить. Если нет, то их нужно будет заменить.

Загрязненный датчик массового расхода воздуха

Когда это устройство выходит из строя, оно отправляет на компьютер неверную информацию, что приводит к перебоям в работе двигателя или его неравномерной работе.

Грязные/плохие свечи зажигания

Грязные или неисправные свечи зажигания не обеспечивают чистого воспламенения топлива, что приводит к пропуску зажигания или разбрызгиванию автомобиля.Их нужно либо заменить, либо почистить.

Поскольку брызги двигателя являются признаком чего-то более серьезного, важно доверить диагностику и устранение проблемы опытному механику.

Здесь, в Joe Bowman Auto Plaza, если у вашего автомобиля проявляются эти симптомы, наши сертифицированные специалисты проведут осмотр топливной и выхлопной систем вашего автомобиля. Мы проверим уплотнения и прокладки выхлопной трубы, выпускной коллектор, датчики расхода воздуха и кислорода и многое другое.

Привлеките на свою сторону опытного сертифицированного специалиста по обслуживанию GM! Сервисный отдел Joe Bowman Auto Plaza известен в местном масштабе своей честностью, добросовестностью и знаниями.

Мы поможем обеспечить бесперебойную работу вашего автомобиля. Назначьте встречу сегодня!

 

Обесцвечивание глушителя: нормально или нет?

Что это за цвет?

Многие глушители претерпевают умеренное изменение цвета, приобретая бронзовый или синий оттенок, после периода эксплуатации. В большинстве случаев такое изменение цвета является совершенно нормальным явлением в результате изменения температуры во внутренних камерах глушителя.

Бронзовый или синий — «подогреваемый» выпуск

 

Многие глушители имеют несколько внутренних перегородок, предназначенных для повышения структурной стабильности, улучшения качества звука и продления срока службы.Эти перегородки разделяют глушитель на камеры, которые содержат выхлопные газы в течение разного времени для уменьшения звука. В результате одни камеры будут работать при более высоких температурах, чем другие. При определенных условиях это может привести к неравномерному бронзовому или синему оттенку на внешней стороне глушителя.

Когда возникает проблема?

В большинстве случаев с глушителем все в порядке – изменение цвета является нормальным результатом тепловых характеристик устройства.Тем не менее, обесцвечивание при высокой температуре в сочетании с повышенным расходом топлива и повышенными выбросами может указывать на основную проблему двигателя, такую ​​как пропуски зажигания (возможно, из-за загрязненной свечи зажигания), что может привести к повышению температуры каталитического нейтрализатора и глушителя. Поставщики услуг могут просто протестировать автомобиль, отслеживая количество пропусков зажигания с помощью сканирующего прибора.

Тихий поток SSAdvantage

Глушитель Walker® Quiet-Flow® SS, изготовленный на 100% из нержавеющей стали, выдерживает коррозию более чем в три раза дольше, чем конкурирующие конструкции.В традиционных глушителях используется оболочка, состоящая из двух листов тонкой алюминизированной углеродистой стали: один слой служит для герметизации внутренней части, а другой — для покрытия точек сварки для более аккуратного вида. В глушителе Walker Quiet-Flow SS используется одинарная, более толстая обмотка из нержавеющей стали. Эта функция делает глушитель менее подверженным коррозии и помогает лучше контролировать звук.

 

Скачать PDF

 

Узнайте больше о качественных деталях выхлопной системы, найдите подходящую автомобильную деталь или найдите ближайшую ремонтную мастерскую уже сегодня.

Информация, содержащаяся в этой статье, предназначена только для информационных целей и не должна использоваться вместо обращения за профессиональной консультацией к сертифицированному технику или механику. Мы рекомендуем вам проконсультироваться с сертифицированным техническим специалистом или механиком, если у вас есть конкретные вопросы или проблемы, связанные с любой из тем, затронутых в этом документе. Ни при каких обстоятельствах мы не несем ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные тем, что вы полагаетесь на какой-либо контент.

Выбор размера выхлопа: это немного сложнее, чем «чем больше, тем лучше»

Вы замечали, что некоторые автомобильные темы постоянно повторяются? Многочисленные статьи с разных точек зрения с множеством противоречивых мнений заставят вас закружиться в голове.Иногда мне кажется, что я действительно слышу, как читатели кричат: Заткнись уже! , когда я веду блог на такие темы.

Вот в чем дело. В нашей индустрии есть два основных фактора, поддерживающих старые и живые дебаты. Во-первых, в этих автомобильных водах постоянно бродят новые поколения, а это означает, что всегда будет необходимость обучать основам и основам. И, во-вторых, эта отрасль постоянно развивается , а это означает, что то, что год или два назад было чрезвычайно информативным, теперь может устареть.

Сегодняшняя щекотливая тема обсуждения является отличным примером этого: правильный выбор размера выхлопа. По сути, то, что было золотым правилом несколько десятилетий назад, не обязательно применимо к автомобилям последних моделей. И хотя это не делает эту информацию бесполезной, означает, что означает, что есть чему поучиться — независимо от того, новичок вы или ветеран.

Все хотят сладких трубок

Так зачем вообще говорить о выборе размера выхлопа? Вы можете пойти прямо к поставщику и выбрать выхлопную систему для своего автомобиля, которая, как вы знаете, будет звучать и работать хорошо, потому что производители потратили время на разработку труб с правильной прокладкой, диаметром и глушителями.Однако, несмотря на эти исследования и контроль качества, все еще можно получить что-то, что вам не нужно или не нужно. Это особенно верно, если у вас есть специальная выхлопная система, созданная для ваших приложений.

Выбор правильного диаметра трубы очень важен для производительности. Двигатели — это воздушные насосы, и чем больше воздуха они могут перекачивать, тем больше мощности они могут производить. Большинство из нас увлечены способностью двигателя всасывать воздух, но способность выталкивать этот воздух оказывает значительное влияние.И как улучшить способность двигателя помогать воздуху выходить из камеры сгорания? Ну, добавив большие выхлопные трубы.

Но, несмотря на то, что кажется простой логикой, есть предел менталитету «чем больше, тем лучше». Помните, вам нужно некоторое противодавление, чтобы помочь со скоростью выхлопа, покидающего камеру сгорания. Заводские выхлопные системы часто создают слишком сильное противодавление, что приводит к большому количеству выхлопных газов в камере, что снижает мощность.Но слишком малое противодавление может привести к тому же результату за счет замедления скорости газов. Вот почему вам необходимо установить трубы подходящего размера , чтобы помочь найти эту золотую середину потока.

Итак, как выбрать правильный размер выхлопной трубы?

Важно учитывать две вещи: выходную мощность и рабочий объем двигателя. Иногда они работают рука об руку, а иногда являются независимыми переменными.

Я имею в виду, что только потому, что двигатель большой , не означает, что он будет мощным .Посмотрите на версии 440, 454 и 460 конца 70-х годов. Да, они были большими, но они едва производили достаточно мощности, чтобы уйти с дороги! И наоборот, если двигатель маленький, это не значит, что он слабый. (Современный двигатель F1 имеет объем всего 1,6 литра и мощность около 1000 лошадиных сил.)

Еще одна вещь, которую следует помнить, это то, что во время роста выбросов многие хорошие двигатели были задушены, чтобы сделать их более экологичными. На самом деле, это веский аргумент, чтобы сказать, что многие из этих больших двигателей существовали в первые дни эпохи из-за их способности по-прежнему производить мощность за счет их рабочего объема, и хороший способ улучшить производительность заключался в том, чтобы отказаться от ограничительного завода. трубы.

Хотя это и правда, способность производить мощность для перемещения воздуха из по-прежнему достаточно плоха для впускной стороны, чтобы положить довольно короткий предел в список размеров выхлопных газов. (И вам придется поработать над этим, чтобы увидеть реальные выгоды.) Это означает, что сила играет более важную роль в игре, чем перемещение, но оба они по-прежнему актуальны.

Карбюратор против EFI

Теперь, если вы работали со старыми безнаддувными автомобилями, вы можете уйти от этого обсуждения сейчас, открыть изображения Google и найти диаграмму, содержащую ту же информацию, что и ниже, и выбрать правильный диаметр трубы для вашей сборки. .

Эта информация довольно надежна, но, как вы могли догадаться, она актуальна для старых типов транспортных средств. Это не значит, что он по-прежнему бесполезен для современных двигателей и стандартов, но есть и другие факторы, которые вступают в игру.

Чтобы проиллюстрировать нашу точку зрения, мы обратились к Крису Томпсону из TMG Performance Products, материнской компании CORSA Performance Exhaust, Volant Performance и dB Performance Exhaust. «Современные двигатели с EFI-управлением можно настроить под разные диаметры труб.В результате эти двигатели нередко имеют трубы большего диаметра. На ранних карбюраторных двигателях размер трубы был очень важен. Типичному малоблочному двигателю не нравилось больше двух 2,5-дюймовых труб, но большому блоку хватило 3 дюймов», — говорит Томпсон.

Это означает, что EFI позволяет двигателю меньшего размера или менее мощному двигателю использовать более крупные трубы, чем когда-либо мог карбюраторный двигатель аналогичного уровня мощности. И это хорошо, потому что это не только дает возможность перемещать больше воздуха и производить больше энергии, но также облегчает строителю достижение желаемого уровня звука.

Daily Driver против специального

Итак, мой двигатель мощный. Это означает, что я должен тянуться к большим трубам, которые соответствуют мощности, верно?  Ну и да и нет. В конечном итоге это сводится к тому, как вы собираетесь водить машину. «Двигатель, который будет работать на более низких оборотах, нуждается в меньшем выхлопе, чтобы поддерживать противодавление на высоком уровне, чтобы сместить диапазон мощности вниз. Для двигателя с более высокими оборотами правило такое же, но диаметр увеличивается, чтобы удовлетворить потребность», — объясняет Томпсон.

Итак, гоночный двигатель предпочитает трубы большего размера, а обычный водитель предпочитает трубы меньшего размера? Ну, опять и да и нет. (Готовы дать мне пощечину??) Чтобы это стало установленным правилом, нам нужно взглянуть на еще одну переменную — независимо от того, форсирован ли ваш двигатель.

Гимми Буст

«С форсированным двигателем сценарий диаметра всей трубы резко меняется», — говорит Томпсон. «И системы с наддувом, и системы с турбонаддувом требуют выхлопных газов большего диаметра, но маршрут и длина каждого из них будут разными.Она может варьироваться в зависимости от производителя системы».

Это одна из причин, по которой вы увидите массивные каналы в приложениях с форсированием, независимо от выходной мощности. Теперь, дизели — это немного другой разговор, поскольку они очень хорошо реагируют на болтовые соединения, но, опять же, отчасти причина, по которой вы видите массивные трубы на этих грузовиках, связана с наличием турбонагнетателей.

Естественная аспирация может заполнить камеру сгорания только до ее предела (что в большинстве случаев меньше максимальной емкости) из-за разрежения, создаваемого тактом впуска.Воздух всасывается и выталкивается из двигателя только за счет движения поршня. Однако форсированные приложения, по сути, нагнетают воздух через двигатель. Это означает, что ему не нужно так сильно полагаться на обратное давление, так что вы действительно можете помочь ему только , увеличив пространство для прохождения воздуха.

Ограничительный выхлоп оказывает на двигатель такое же воздействие, как соломинка, когда вы пытаетесь выдохнуть. По большей части вам удастся пропустить воздух.Но ваши щеки будут надуваться, и чем сильнее вы дуете, тем пухлее и краснее становятся ваши щеки. Расширяя соломинку (читай: трубу), вы уменьшаете это напряжение.

Но диаметр трубы — это еще не все.

Также важна способность сохранять тепло в системе. Тепло работает как смазка для выхлопных газов, и чем больше тепла вы можете удерживать в системе, тем быстрее могут двигаться выхлопные газы. Вот почему так популярны тепловые обертывания и покрытия. Однако, как отмечает Томпсон, «правильный глушитель — это самое главное, чтобы обеспечить это.Материалы покрытия и обмотка влияют на долговечность системы, но мало что делают на производительность».

Глушитель регулирует поток воздуха и создает различные звуки. Это делается несколькими способами, и, действительно, с сегодняшними стандартами для глушителей почти невозможно сказать, что один действительно превосходит другой. Но мы можем сказать одно: если вы работаете с правильно подобранной выхлопной системой, установка заводского глушителя, который стягивает поток воздуха, сделает вашу тяжелую работу почти бессмысленной.

Теперь вы можете подумать $#%! глушители, как раз собираюсь обкатать дампы . Но, хотя это уменьшает проблемы с плохими характеристиками потока и повышает уровень шума, это не подходит для каждой сборки. «Существует компромисс в отношении дампов глушителя, которые не привязаны к ЭБУ двигателя», — говорит Томпсон. «Внезапное изменение противодавления требует мгновенного изменения мелодии. На карбюраторных двигателях производительность находится в той или иной точке — это означает, что при открытии сброса настройка не изменится из-за уменьшения противодавления и увеличения потребности в топливе.

В основном карбюраторные двигатели работают с фиксированной настройкой, устанавливаемой перед поездкой. Либо его нужно будет настроить для работы с полным выхлопом, либо с отвалами. Он не может меняться на лету, как это может делать управляемый компьютером или двигатель EFI.

Вы начинаете понимать, что я имел в виду, говоря, что некоторые автомобильные дискуссии идут по кругу, верно?

Ну, есть еще один момент, который следует учитывать при выборе размера выхлопа: использование X-образных и H-образных труб. Если вы используете двойную выхлопную систему на двигателе с двумя рядами, это может помочь вам выровнять кривую мощности.«Трубки H и X хорошо справляются с устранением нечетного импульса, возникающего в результате последовательного запуска двух цилиндров на одном и том же ряду двигателей», — добавляет Томпсон.

В конечном счете, когда дело доходит до правильного выбора размера выхлопной трубы, нужно учитывать гораздо больше, чем простая мантра «чем больше, тем лучше». И хотя это может быстро превратиться в сложную задачу, если вы сосредоточитесь на этих трех характеристиках, это станет простой проблемой с простым решением: как ваш двигатель вырабатывает мощность, сколько мощности он вырабатывает и как вы собираетесь использовать эту мощность. .

Нравится:

Нравится Загрузка…

Связанные

Почему мой глушитель гремит? | Новости

CARS.COM — Большинство проблем с выхлопной системой можно диагностировать, обратив внимание на незнакомые звуки или заглянув под машину. Одной из самых распространенных проблем с выхлопной системой является дребезжащий звук. Когда вы слышите погремушку, это может быть вызвано многими причинами. У тебя глушитель стучит? Если это так, давайте подробнее рассмотрим некоторые из возможных причин и варианты ремонта.

Связанный: Каковы распространенные проблемы с выхлопной системой?

Что вызывает дребезжание глушителя?

В большинстве автомобилей глушитель устанавливается на одной линии с выхлопной трубой, и его задача — свести к минимуму шум, исходящий от двигателя автомобиля. Глушители содержат перфорированные трубы или камеры с перегородками, которые создают встречные звуковые волны, когда звуковые волны от двигателя попадают в глушитель. Эти противоположные волны частично нейтрализуют большую часть первоначального громкого шума. В большинстве регионов выезд на дорогу с отсутствующим или поврежденным глушителем является незаконным.Этот компонент выхлопной системы требуется по закону, чтобы транспортные средства работали с приемлемым уровнем шума.

Если вы слышите громкий звук, как будто куски металла соприкасаются друг с другом, это обычно означает, что что-то касается выхлопной трубы. Незакрепленный кронштейн, резиновая подвеска или разъем, или тот, который сильно проржавел, может привести к грохоту глушителя, когда выхлопная труба ударяется о другую часть вашего автомобиля, когда вы ускоряетесь или едете по ухабистым дорогам, или даже когда вы впервые заводите автомобиль. и он неподвижен и работает на холостом ходу.Когда компоненты, удерживающие выхлоп вместе, выходят из строя, это может привести к смещению системы. Когда это происходит, дребезжащий шум является обычным явлением. Если дребезжание вызвано вашим глушителем, оно, скорее всего, возникнет в задней части вашего автомобиля.

Незакрепленный глушитель может привести к чрезмерному движению других компонентов и увеличить нагрузку на эти части, поэтому, если его оставить без присмотра, он может стать более чем раздражающим шумом. Если глушитель висит ниже, чем обычно, существует также риск того, что он может сломаться при ударе о кочку или при движении по железнодорожным путям.В связи с этим чрезвычайно важно устранить проблемы с глушителем как можно быстрее.

Признаки повреждения глушителя

Если вы подозреваете, что ваш автомобиль издает громкий шум из-за проблемы с глушителем, проверьте выхлопную систему. Хотя громкий дребезжащий или грохочущий звук является наиболее распространенным признаком, есть еще несколько вещей, на которые следует обратить внимание. Заберитесь под свою машину и осмотрите трубы, из которых состоит выхлоп. Вы видите ржавчину или другие повреждения? Обратите особое внимание на сам глушитель и теплозащитный экран.Есть ли видимые признаки повреждения? Также обратите внимание на то, как работает ваш автомобиль. Если вы начинаете замечать снижение эффективности, возможно, у вас утечка выхлопных газов в трубе или поврежден глушитель.

Как починить глушитель

Современные выхлопные системы обычно изготавливаются из алюминированной или нержавеющей стали, но это не означает, что они или детали, удерживающие компоненты выхлопной системы, служат вечно. Жара, мусор, дорожная соль и влага могут вызвать ржавчину в выхлопной системе. Если у вас возникли проблемы с выхлопом вашего автомобиля, важно сразу же найти решение.Эти проблемы имеют тенденцию усугубляться со временем, и чем дольше вы ждете, тем больше будет стоить ремонт вашего автомобиля. И громкий шум — не единственная проблема, когда у вас повреждена выхлопная система: стук, который вы слышите, может раздражать, но это может быть признаком того, что выхлопные газы вашего автомобиля не отводятся от вашего автомобиля должным образом. Утечки выхлопных газов также вызывают дребезжащий звук, и выхлопные газы могут попасть в ваш автомобиль из поврежденной трубы.

Хотя громкий звук грохота глушителя можно устранить, просто затянув пару болтов или заменив сломанную подвеску, коррозия глушителя или соседних деталей может быть настолько сильной, что их придется заменить.Выхлопные работы — это большая работа, и если у вас нет соответствующей подготовки и опыта, этот вид ремонта лучше доверить профессионалам.

Скрежет или стук из выхлопной системы может не быть внешней проблемой. Перегородки или другие компоненты внутри глушителей могут отсоединиться и вызвать внутренние дребезжания.

Кроме того, глушитель может быть не единственной причиной или даже виновником. Кронштейны и болты, крепящие выхлопные трубы, теплозащитные экраны над каталитическими нейтрализаторами и другими компонентами, могут ослабнуть, а каталитические нейтрализаторы могут издать внутренний стук, когда они выходят из строя.

Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с давней этической политикой Cars.com, редакторы и обозреватели не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.

3 эффективных способа успокоить громкий выхлоп | by DriveSlate

Оригинальная история из: Driveslate.com/Autoblog

Вы, вероятно, находитесь в моей ситуации, когда вы холодным заводите машину и просто молитесь, чтобы не разбудить своих соседей.Или когда вы видите полицию и переключаетесь на несколько передач вверх, чтобы не привлекать внимания, чтобы включить минимальные обороты. У меня лично был опыт срабатывания автомобильной сигнализации в гараже торгового центра, просто заводя машину.

Чтобы понять, почему ваш выхлоп такой громкий, пришло время немного вспомнить о звуковых волнах и частотах. Звук можно различать по высоким и низким частотам. Низкочастотные звуки похожи на гулкие басы из сабвуфера, тогда как высокочастотные звуки похожи на щебетание птиц.

Низкие частоты распространяются дальше и труднее усваиваются, поэтому это объясняет, почему вы можете слышать гулкие басы от парня рядом с вами, но едва слышите текст.

Единственный способ уменьшить шум от выхлопа — убрать низкие частоты. Глушители и резонаторы делают это, манипулируя звуковыми волнами, отражая звуковые волны вместе, чтобы компенсировать себя.

Итак, вернемся к сути, вот 3 эффективных способа, которыми вы можете воспользоваться, чтобы приглушить громкий выхлоп, и давайте обсудим плюсы и минусы каждого варианта.

За счет эстетики глушители являются очень эффективным средством смягчения звука вашего громкого выхлопа. Выхлопной глушитель, по сути, представляет собой заглушку для вашего выхлопа и вставляется через выхлопные наконечники. Установка также очень проста, так как требуется только просверлить отверстие в насадках выхлопной трубы, чтобы глушители можно было зафиксировать в выхлопной трубе.

Видео выхлопа с глушителями и без них:

Продолжаются споры о том, оказывают ли глушители прямое влияние на производительность и является ли это влияние значительным.Я считаю, что глушители определенно повлияют на производительность, но очень незначительно.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.