Меню Закрыть

Массы ваз 21124: Про массы • CHIPTUNER.RU

Содержание

Про массы • CHIPTUNER.RU

Текст и фото: И.Н. Скрыдлов, Люберцы (aka Aktuator)

В настоящее время, подавляющее большинство автомобилей используют кузов автомобиля (а/м) в качестве общего провода для большинства потребителей электроэнергии. Кузов поэтому называется массой (mass, foreground, ground) автомобиля. В случае если какое либо из соединений с массой становится ненадежным, начинаются чудеса. Простейший тому пример – перемигивание всех ламп в заднем фонаре. Включаем указатель поворота, а он начинает перемигиваться со стоп-сигналом или светом заднего хода. При этом на нужном потребителе напряжение в два-три раза отличается от необходимых 12 – 14 вольт, а на ненужном (не включенном) наоборот появляется вполне достаточное напряжение для его работы. Это с лампочками. А если такое начнется в Электронной Системе Управления Двигателя (ЭСУД)? Тогда двигатель может начать самопроизвольно менять режим своей работы – от набора больших оборотов до заглохания.

Попробую описать места, в которых наиболее вероятна потеря надежного соединения с массой, и глюки, появляющиеся при этом. Прошу заранее простить меня за порой странные и непривычные названия узлов и деталей а/м, но поскольку я работаю на гарантийной ВАЗовской станции, то положение обязывает.

Начну, пожалуй, с Аккумуляторной Батареи (АКБ). В современных а/м ВАЗ от минусовой клеммы АКБ отходит двойной провод. Толстая его часть, примерно с мизинец толщиной, соединяет минус АКБ и двигатель. При ненадежном контакте этого провода возможны ухудшение заряда АКБ, снижение частоты вращения стартера при пуске, а так же проблемы в системе ЭСУД, т.к. минус на нее идет с двигателя, со шпилек, на которых висел распределитель зажигания у карбюраторных а/м. В первую очередь следует проверить надежность затягивания обеих гаек, между которыми крепится наконечник провода к двигателю. Сначала ослабляем наружную гайку, затягиваем гайку под наконечником, а затем обратно затягиваем наружную.

Тонкий провод, соединяющий минус АКБ и кузов автомобиля – главное соединение для всех потребителей электроэнергии в автомобиле, а в карбюраторных модификациях еще и для двигателя.

Проверять следует затяжку как болта М6 непосредственно на клемме АКБ, так и гайки М8 на кузове. Место расположения на кузове зависит от марки а/м.

Точки заземления ЭСУД

 

Семейство 2108 – 9 и 13 – 15 1,5L масса ЭСУД берется с двигателя, с двух болтов М6, крепящих заглушку с правой стороны головки блока. У карбюраторных а/м там крепился распределитель зажигания. Семейство а/м 2113 – 15 1,5 и 1,6L с контроллерами нового поколения Бош 7.9.7 или Январь 7.2, соединение ЭСУД с массой находится на приварной шпильке, крепящей металлический каркас центральной консоли панели приборов, к тоннелю пола, через металлическую планку с двумя боковыми ушками слева и справа (Внутри центральной консоли, примерно под пепельницей). К сожалению, как показала практика, под планкой отсутствует

корончатая шайба. Из-за этого, учитывая то, что сама шпилька прокрашена в процессе изготовления а/м, и практически не затянута соответствующей гайкой, со временем появляется дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ и ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Способы лечения описаны в FAQ. Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ. (См. выше). 

Семейство 2110-12, 1,5L. Масса ЭСУД берется с двух болтов М6, расположенных на левой стороне головки блока.
  
Семейство 21114, 21124 1,6L, с контроллерами нового поколения Бош 7.9.7 или Январь 7.2. В головке уже один болт М6. С него берется масса только на все четыре катушки зажигания, а масса на ЭСУД берется в салоне, с приварной шпильки на кронштейне крепления ЭСУД, за левым экраном центральной консоли. В свою очередь на кронштейн масса подается через шпильку, приваренную к моторному щиту посредине. Гайка на этой шпильке, как правило, не затянута. При недостаточном контакте в этих соединениях возможен дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Способы лечения описаны в

FAQ. Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ. (См. выше). 

Семейство Нива с котроллером Bosch MP 7.0. масса ЭСУД берется с двигателя, с болтов крепящих заглушку, на месте распределителя зажигания – трамблера, рядом с модулем зажигания. 

Семейство Нива с котроллером Bosch М 7.9.7. Масса ЭСУД берется, что стало уже характерным для нового поколения контроллеров с кузова а/м. В данном конкретном случае непосредственно со шпилек его крепления. Однако лично мне такой способ не очень понравился из за того, что обжатая на конце провода клемма имеет много большую толщину, чем нужно для того, что бы корончатая шайба равномерно прижималась к кузову автомобиля вокруг шпильки. Поэтому я шайбу оставил на месте между кузовом и контроллером, а вот клемму переставил непосредственно под гайку крепления контроллера. 

На Нивах 21214 масса берется с 2‑х сторон блока. Далее оба провода входят в общий жгут и идут к разъему ЭБУ. Перед разъемом есть скрутки для каждого коричневого провода где масса распределяется для остальных датчиков и самого ЭБУ.

Семейство Шеви Нива с контроллером Bosch MP 7.0. Масса ЭСУД берется с блока двигателя, со шпилек М8, находящихся в его нижней левой части, под модулем зажигания. На фото над ним видны шпильки крепления МЗ (он снят).

Семейство 2104-07 «классика» со старыми контроллерами. Масса ЭСУД берется с болта притягивающего кронштейн крепления модуля зажигания к блоку двигателя. 

Семейство ВАЗ 11183 «Калина». Масса ЭСУД находится с правой стороны двигателя, на кронштейне крепления впускного коллектора.

  Точки заземления электрооборудования (торпедных жгутов) 

У семейств 2108 – 9 и 2113 – 15 единственное место соединения торпедного жгута, заднего жгута и схемы блока монтажного реле и предохранителей находится на усилителе крепления рулевого вала, под комбинацией приборов. При ненадежном контакте в этом соединении возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива при включении габаритного освещения, указателей поворота, звукового сигнала, омывателя ветрового стекла, стеклоочистителя и др. потребителей. Для ленивых «типа диагностов» в семействе 2113 – 15 возможно кинуть «соплю» от массы прикуривателя на металлическую конструкцию внутри центральной консоли панели приборов – «бороды», проводом с сечением не меньшим чем идет к прикуривателю. Но только в том случае, если установлена заводская панель приборов. Определить это можно по наличию крепления указанной металлической конструкции к тоннелю пола, «фирменному» креплению контроллера ЭСУД, – с использованием пластикового переходника межу контроллером и металлической конструкцией и закрепленным диагностическим разъемом в штатном месте за декоративной заглушкой под пепельницей. Для добросовестных диагностов: обязательно надежно затянуть штатный болт, сняв комбинацию приборов. У этого же семейства есть еще одно соединение с массой, у электродвигателя отопителя. Оно находится под панелью приборов, на левой стороне корпуса отопителя. 

У семейства 2110-12 1,5L  и 21114, 21124 1,6L все по-другому. Там таких соединений больше. Первое соединение с массой а/м находится внутри панели приборов, слева сверху относительно монтажного блока реле и предохранителей, под шумоизоляцией. На а/м первых лет выпуска провода массы к приварной шпильке подходили поверх шумоизоляции, а потом чья-то светлая голова придумала прятать провода под нее. Так что доступ к шпильке весьма неудобен и возможен только с помощью ключа трубки или удлиненной головки на 10. При недостаточном соединении в этом месте при включении головного света фар или электродвигателей стеклоподъемников может включиться стеклоочиститель с омывателем, сработать система центрального запирания дверей. 

Второе соединение находится на приварной шпильке, на центральной консоли панели приборов, с левой стороны, над левым экраном консоли, под гайкой М6. Но даже если эта гайка затянута как следует, а проблема осталась, то переходим к самой главной для всей панели приборов точке массы, заземляющей весь металлический каркас панели. Это приварная шпилька с резьбой М6. Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине. Гайкой, завинченной на эту шпильку, крепится также кронштейн, закрепляющий переднюю, часть левого экрана консоли, который некоторые диагносты и электрики безжалостно убирают из-за того, что нередки случаи повреждения об этот кронштейн жгута ЭСУД или системы центрального запирания. Как правило, гайка затянута весьма и весьма посредственно. При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива. 

У семейства НИВА со всеми типами контроллеров масса торпедного жгута крепится гайкой, на приварную шпильку крепления кронштейна реле, и, как это уже стало привычным, затянута очень слабо. Находится сия шпилька за штатным блоком предохранителей. Масса подкапотного жгута крепится на одну из приварных шпилек крепления бачка тормозной жидкости. Туда же прикручена масса от обоих вентиляторов охлаждения радиатора.

В а/м Шеви Нива основное место соединения жгутов с массой находится в левой верней части моторного щита со стороны салона, также на приварной шпильке. Для доступа к соединению необходимо отвинтить декоративную накладку, закрывающую блок монтажный реле и предохранителей и сам этот блок. Так же проблемным местом Шеви-Нивы является силовая масса АКБ, прикручивается к кузову рядом с натяжителем цепи.

На кронштейне крепления ЭБУ так же есть 2 массовых провода. На фото ЭБУ для наглядности демонтирован.

У семейства ВАЗ 2104 – 07 «классика», масса торпедного жгута крепится на приварную шпильку за комбинацией приборов, вместе с реле поворотов.

Хотелось бы отметить ещё и такую немаловажную деталь: абсолютно все шпильки, к которым крепятся клеммы проводов массы, прокрашиваются на заводе вместе с кузовом, никакого защитного покрытия кроме слоя краски не имеют и поэтому подвержены коррозии при удалении краски и отсутствии дополнительной защитной смазки. Для обеспечения надлежащего контакта указанных клемм с кузовом заводом применяются корончатые шайбы

, которые в отличие от шайб гровера должны быть не между клеммой и гайкой, а между кузовом и клеммой. Своими острыми гранями между вырубленными зубьями шайба одной своей стороной, обращенной к кузову, прокалывает лакокрасочное покрытие, а другой стороной, обращенной к клемме, надежно впивается в нее. На правильное расположение этих шайб следует в первую очередь обращать внимание, когда клиенты обращаются по поводу неисправностей в электрооборудовании после выполнения арматурных работ, производимых в процессе жестяно-покрасочного либо иного ремонта. В частности, при снятии кронштейна крепления воздухозаборного рукава на десятом семействе, сидящего на шпильке крепления минусового провода АКБ к кузову, указанная шайба должна быть расположена между кузовом и кронштейном. 

И в заключение. Уж коли Вы нашли место с плохим контактом, не поленитесь отделить друг от друга все соединения, выявить подгоревшие или окислившиеся места и тщательнейшим образом зачистить и выровнять все контактирующие поверхности перед окончательной сборкой. 

Ниже представлена небольшая галерея подключения силовых точек масс на двигателях отечественных автомобилях.

Изменения в креплении провода «масса АКБ – кузов», на а/м ВАЗ 21124

Примерно с ноября-декабря 2005 г, изменен способ крепления воздухозаборника и провода массы. Воздухозаборник теперь крепится болтом М6х15 с гровер шайбой, через отверстие в кузове. Завинчивается болт в приварную гайку кронштейна крепления воздухозаборника. Изменен способ крепления провода масса АКБ – кузов, в части крепления к кузову а/м. Теперь он крепится на приварную шпильку М8х20, находящуюся между площадкой аккумулятора и левой фарой а/м. Вместе с ним на этой же шпильке крепятся провода массы эл. вентилятора охлаждения радиатора и масса левого переднего пучка проводов.

 

По той же теме:

Дополнение к статье от автора: Про массы. часть 2.

Материал на данную тему от Олега Браткова: Снова о массах.

Масса эбу ваз 21124

На чтение 17 мин. Просмотров 20 Обновлено

Наткнулся на статью McSystem
Собственно вот она ниже

В январе — о Январях. Снова и подробно о массах ЭСУД-ЭБУ

Одной из достаточно серьезных проблем, влияющих на стабильную работу двигателей под управлением ЭБУ Январь (7.2, 7.2+, М73, 7.9.7) является «проблема масс» контроллера ЭСУД.
Причем дело не столько в плохих (или необжатых) контактах и их креплениях, сколько в достаточно некорректной разводке самого жгута ЭСУД. И решение — никак не в «протяжке модного кабеля (КГ-25 или 50)» к ЭБУ.
Потому этот материал будет посвящен технически грамотному подходу к решению этой проблемы. Описанное ниже – своеобразная компиляция, или попытка «разжевать» уже не единожды опубликованное, в частности на ChipTuner.ru и донести читателям специфику решения этой проблемы.
Наиболее полными и информативными оказались статьи И.Н. Скрыдлова, (aka Aktuator)
«Про массы», «МАССА: НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК ГЛЮКОВ»
«ЕЩЕ РАЗ ПРО МАССЫ» ©Олег Братков .
Много лет назад прочитав и осмыслив написанное — реализовал на своей машинке.
Полностью согласен с выводом автора (aka Aktuator): «Все заверения ОАО АВТОВАЗ об улучшении качества электрических соединений в выпускаемых, а/м гроша ломанного не стоят. Добиться штатной работы двигателя под управлением ЭСУД И 7.9.7 и Январь 7.2, можно в большинстве случаев только произведя дополнительные, и не акцептуемые изготовителем как гарантийные, работы по изменению электрической схемы автомобиля».

Итак, к теме!
Классическая ЭСУД 21124 с ЭБУ Январь 7.2(+) или М7.9.7
Схема электрических соединений ЭСУД ЕВРО-2 М7.9.7, Январь 7.2 LADA 2110 с двигателем 21124. 21124-1411020-30, 21124-1411020-31,32

Рис.1 ЭСУД 21124 Январь 7.2, М7.9.7
Замеченные, часто описываемые и характерные проблемы – нестабильный ХХ, подвисания оборотов, «передергивание» двигателя при старте и работе вентилятора охлаждения, необоснованные скачки электрических параметров ЭСУД при диагностике. И это далеко не весь перечень. А вся проблема в довольно некорректной разводке масс жгута, причем не по отношению к кузову, а к ЭБУ.
Потому в этой статье Вы не увидите рекомендаций по затяжке «шлангов» дополнительной массы к ЭБУ, ввиду ее полной бесполезности.
Это не новомодная «размассовка», или «разминусовка»… Не надейтесь!

Основная мысль, озвученная авторами – неверная в корне разводка силовых линий ЭБУ и вентилятора и слаботочных масс датчиков. Рис. 1, 2

Рис.2 Соединения масс ЭСУД. S6, S7, S8

Датчики должны быть соединены с шиной масс платы ЭБУ, и не иметь контакта с кузовом! В цепи масс датчиков не должно быть протекания импульсных и постоянных токов ЭБУ и ИМ.
А уже ЭБУ надежно соединяется с кузовом.
Обоснование – устранить влияние токов ЭБУ (импульсных и постоянных) и тока вентилятора на достоверность показаний датчиков. Классический подход с системах сбора и обработки данных! Но не у конструкторов АвтоВАЗа, как обычно…
Теперь по порядку

Рис.3 Массы по АвтоВАЗовски, или как не нужно делать

1. Массы ЭБУ сведены в три скрутки-обжимки S6, S7,S8 которые объединены между собой и уже с них сделаны ДВА отвода на шпильки кузова В3, В4.
2. К S6 подведен коммутируемый минус вентилятора с номинальным током 12А, а в пике при старте — все 20А ! ! ! Что само по себе ужасно!
3. Все это подключено (привинчено) к кронштейну ЭБУ, который в свою очередь очень хлипко соединен с кузовом.
ЭСУД двигателя состоит из датчиков и Исполнительных Механизмов (ИМ).
Датчики можно смело подразделить на аналоговые и дискретные.
Аналоговые – ДМРВ, ДПДЗ, ДТОЖ, ДД. Выходной сигнал этих датчиков — напряжение в определенном небольшом диапазоне, обычно 0 – 5В. Для этой группы любые (даже малые) помехи оказывают серьезное влияние на результат.
Дискретные – ДК (в некотором приближении), ДФ, ДС (Датчик Скорости) – менее критичны к помехам, т.к. выходной сигнал имеет два фиксированных уровня высокий и низкий, а промежуточные уровни не интересны для ЭБУ.
Исполнительные механизмы – катушки зажигания, форсунки, клапан адсорбера, подогрев ДК, РХХ, реле и др источники больших импульсных и постоянных токов по минусовой (массовой) шине ЭБУ.
Чтобы понять, что же «начудили» разработчики — рассмотрим схему на рис.3 — это фрагмент основной схемы ЭСУД в развернутом виде.
Сразу бросается в глаза — массы наиболее чувствительных и ответственных датчиков ДМРВ и ДТОЖ заведены на скрутки, хотя для них есть отдельные выводы 36 и 35 соответственно. Зачем? Тишина в ответ!
S6-S7-S8 соединены перемычками, что еще более ухудшает ситуацию.

Рис.4 Эквивалентная схема в стоке

Небольшое теоретическое обоснование.
Замечание – сопротивление линий подключения ЭБУ имеет вполне реальные значения и складывается из собственно сопротивлений провода, переходного сопротивления контакта в разъеме, клеммы и т.д. И размерность этих величин — миллиОмы (1000 мОм = 1 Ом) На схеме это обозначено в виде эквивалентного резистора Rм, Rм1, Rм2.
Для справки: Сопротивление 1м медного провода сечениями 0.35 мм² — 45 мОм, 0.5 мм² — 35 мОм, 0,75 мм² — 25 мОм.
Ну не бывает «проводов нулевого сопротивления»! (кому все же удалось их купить — промолчите, пожалуйста)

При функционировании работе ЭБУ ток потребления самого ЭБУ Iэбу складывается из токов потребления самого ЭБУ и его ИМ, в особенности катушек и форсунок. Его импульсная составляющая достигает 10А, постоянная — порядка 1.5-2,5А.
Стекает этот ток по «массовым выводам» ЭБУ «массы ЭБУ» и «массы датчиков», что в корне не верно. Рис.4
На вполне реальных сопротивлениях Rm образуется падение напряжения между точкой подключения к кузову и минусовой шиной (корпусом) ЭБУ — Uсм1
Кроме того, протекающий ток создает падение напряжения смещения Uсм2 между минусовой шиной (корпусом) ЭБУ и точкой подключения датчиков. Вот это напряжение и является первопричиной всех проблем! Оно суммируется с полезным напряжением, идущим с датчика и поступает в измерительный узел ЭБУ — АЦП (Аналого-Цифровой Преобразователь). Uизм=Uдатч + Uсм2
А затем программа обрабатывает уже оцифрованный «ложный» результат.
Со всеми вытекающими последствиями.
Т.е проблема не столько в надежности подключения ЭБУ к кузову, а в некорректной разводке масс в жгуте.

Рис. 5 Массы после доработки. Пунктиром обведены основные критичные узлы, подвергшиеся доработке.

рис. 6 Шина ЭБУ. Добротный многослойный монтаж с хорошим запасом!

Текст и фото: И.Н. Скрыдлов, Люберцы (aka Aktuator)

В настоящее время, подавляющее большинство автомобилей используют кузов автомобиля (а/м) в качестве общего провода для большинства потребителей электроэнергии. Кузов поэтому называется массой (mass, foreground, ground) автомобиля. В случае если какое либо из соединений с массой становится ненадежным, начинаются чудеса. Простейший тому пример – перемигивание всех ламп в заднем фонаре. Включаем указатель поворота, а он начинает перемигиваться со стоп-сигналом или светом заднего хода. При этом на нужном потребителе напряжение в два-три раза отличается от необходимых 12 – 14 вольт, а на ненужном (не включенном) наоборот появляется вполне достаточное напряжение для его работы. Это с лампочками. А если такое начнется в Электронной Системе Управления Двигателя (ЭСУД)? Тогда двигатель может начать самопроизвольно менять режим своей работы – от набора больших оборотов до заглохания.

Попробую описать места, в которых наиболее вероятна потеря надежного соединения с массой, и глюки, появляющиеся при этом. Прошу заранее простить меня за порой странные и непривычные названия узлов и деталей а/м, но поскольку я работаю на гарантийной ВАЗовской станции, то положение обязывает.

Начну, пожалуй, с Аккумуляторной Батареи (АКБ). В современных а/м ВАЗ от минусовой клеммы АКБ отходит двойной провод. Толстая его часть, примерно с мизинец толщиной, соединяет минус АКБ и двигатель. При ненадежном контакте этого провода возможны ухудшение заряда АКБ, снижение частоты вращения стартера при пуске, а так же проблемы в системе ЭСУД, т.к. минус на нее идет с двигателя, со шпилек, на которых висел распределитель зажигания у карбюраторных а/м. В первую очередь следует проверить надежность затягивания обеих гаек, между которыми крепится наконечник провода к двигателю. Сначала ослабляем наружную гайку, затягиваем гайку под наконечником, а затем обратно затягиваем наружную.

Тонкий провод, соединяющий минус АКБ и кузов автомобиля – главное соединение для всех потребителей электроэнергии в автомобиле, а в карбюраторных модификациях еще и для двигателя. Проверять следует затяжку как болта М 6 непосредственно на клемме АКБ, так и гайки М 8 на кузове. Место расположения на кузове зависит от марки а/м.

ВАЗ 2108 – 99 , 13 – 15 ВАЗ 11183
Приора – АКБ Защита основных силовых цепей на Приоре

Точки заземления ЭСУД

Семейство 2108 – 9 и 13 – 15 1 , 5 L масса ЭСУД берется с двигателя, с двух болтов М 6 , крепящих заглушку с правой стороны головки блока. У карбюраторных а/м там крепился распределитель зажигания. Семейство а/м 2113 – 15 1 , 5 и 1 , 6 L с контроллерами нового поколения Бош 7 . 9 . 7 или Январь 7 . 2 , соединение ЭСУД с массой находится на приварной шпильке, крепящей металлический каркас центральной консоли панели приборов, к тоннелю пола, через металлическую планку с двумя боковыми ушками слева и справа (Внутри центральной консоли, примерно под пепельницей). К сожалению, как показала практика, под планкой отсутствует корончатая шайба. Из-за этого, учитывая то, что сама шпилька прокрашена в процессе изготовления а/м, и практически не затянута соответствующей гайкой, со временем появляется дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ и ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Способы лечения описаны в FAQ. Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ. (См. выше).

С емейство 2110 – 12 , 1 , 5 L . Масса ЭСУД берется с двух болтов М 6 , расположенных на левой стороне головки блока.

Семейство 21114 , 21124 1 , 6 L, с контроллерами нового поколения Бош 7 . 9 . 7 или Январь 7 . 2 . В головке уже один болт М 6 . С него берется масса только на все четыре катушки зажигания, а масса на ЭСУД берется в салоне, с приварной шпильки на кронштейне крепления ЭСУД, за левым экраном центральной консоли. В свою очередь на кронштейн масса подается через шпильку, приваренную к моторному щиту посредине. Гайка на этой шпильке, как правило, не затянута. При недостаточном контакте в этих соединениях возможен дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Способы лечения описаны в FAQ. Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ. (См. выше).

Семейство Нива с котроллером Bosch MP 7 . 0 . масса ЭСУД берется с двигателя, с болтов крепящих заглушку, на месте распределителя зажигания – трамблера, рядом с модулем зажигания.

Семейство Нива с котроллером Bosch М 7 . 9 . 7 . Масса ЭСУД берется, что стало уже характерным для нового поколения контроллеров с кузова а/м. В данном конкретном случае непосредственно со шпилек его крепления. Однако лично мне такой способ не очень понравился из за того, что обжатая на конце провода клемма имеет много большую толщину, чем нужно для того, что бы корончатая шайба равномерно прижималась к кузову автомобиля вокруг шпильки. Поэтому я шайбу оставил на месте между кузовом и контроллером, а вот клемму переставил непосредственно под гайку крепления контроллера.

На Нивах 21214 масса берется с 2 ‑х сторон блока. Далее оба провода входят в общий жгут и идут к разъему ЭБУ. Перед разъемом есть скрутки для каждого коричневого провода где масса распределяется для остальных датчиков и самого ЭБУ.

Семейство Шеви Нива с контроллером Bosch MP 7 . 0 . Масса ЭСУД берется с блока двигателя, со шпилек М 8 , находящихся в его нижней левой части, под модулем зажигания. На фото над ним видны шпильки крепления МЗ (он снят).

Семейство 2104 – 07 «классика» со старыми контроллерами. Масса ЭСУД берется с болта притягивающего кронштейн крепления модуля зажигания к блоку двигателя.

Семейство ВАЗ 11183 «Калина». Масса ЭСУД находится с правой стороны двигателя, на кронштейне крепления впускного коллектора.

Точки заземления электрооборудования (торпедных жгутов)

У семейств 2108 – 9 и 2113 – 15 единственное место соединения торпедного жгута, заднего жгута и схемы блока монтажного реле и предохранителей находится на усилителе крепления рулевого вала, под комбинацией приборов. При ненадежном контакте в этом соединении возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива при включении габаритного освещения, указателей поворота, звукового сигнала, омывателя ветрового стекла, стеклоочистителя и др. потребителей. Для ленивых «типа диагностов» в семействе 2113 – 15 возможно кинуть «соплю» от массы прикуривателя на металлическую конструкцию внутри центральной консоли панели приборов – «бороды», проводом с сечением не меньшим чем идет к прикуривателю. Но только в том случае, если установлена заводская панель приборов. Определить это можно по наличию крепления указанной металлической конструкции к тоннелю пола, «фирменному» креплению контроллера ЭСУД, – с использованием пластикового переходника межу контроллером и металлической конструкцией и закрепленным диагностическим разъемом в штатном месте за декоративной заглушкой под пепельницей. Для добросовестных диагностов: обязательно надежно затянуть штатный болт, сняв комбинацию приборов. У этого же семейства есть еще одно соединение с массой, у электродвигателя отопителя. Оно находится под панелью приборов, на левой стороне корпуса отопителя.

У семейства 2110 – 12 1 , 5 L и 21114 , 21124 1 , 6 L все по-другому. Там таких соединений больше. Первое соединение с массой а/м находится внутри панели приборов, слева сверху относительно монтажного блока реле и предохранителей, под шумоизоляцией. На а/м первых лет выпуска провода массы к приварной шпильке подходили поверх шумоизоляции, а потом чья-то светлая голова придумала прятать провода под нее. Так что доступ к шпильке весьма неудобен и возможен только с помощью ключа трубки или удлиненной головки на 10 . При недостаточном соединении в этом месте при включении головного света фар или электродвигателей стеклоподъемников может включиться стеклоочиститель с омывателем, сработать система центрального запирания дверей.

Второе соединение находится на приварной шпильке, на центральной консоли панели приборов, с левой стороны, над левым экраном консоли, под гайкой М 6 . Но даже если эта гайка затянута как следует, а проблема осталась, то переходим к самой главной для всей панели приборов точке массы, заземляющей весь металлический каркас панели. Это приварная шпилька с резьбой М 6 . Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине. Гайкой, завинченной на эту шпильку, крепится также кронштейн, закрепляющий переднюю, часть левого экрана консоли, который некоторые диагносты и электрики безжалостно убирают из-за того, что нередки случаи повреждения об этот кронштейн жгута ЭСУД или системы центрального запирания. Как правило, гайка затянута весьма и весьма посредственно. При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива.

У семейства НИВА со всеми типами контроллеров масса торпедного жгута крепится гайкой, на приварную шпильку крепления кронштейна реле, и, как это уже стало привычным, затянута очень слабо. Находится сия шпилька за штатным блоком предохранителей. Масса подкапотного жгута крепится на одну из приварных шпилек крепления бачка тормозной жидкости. Туда же прикручена масса от обоих вентиляторов охлаждения радиатора.

В а/м Шеви Нива основное место соединения жгутов с массой находится в левой верней части моторного щита со стороны салона, также на приварной шпильке. Для доступа к соединению необходимо отвинтить декоративную накладку, закрывающую блок монтажный реле и предохранителей и сам этот блок. Так же проблемным местом Шеви-Нивы является силовая масса АКБ, прикручивается к кузову рядом с натяжителем цепи.

На кронштейне крепления ЭБУ так же есть 2 массовых провода. На фото ЭБУ для наглядности демонтирован.

У семейства ВАЗ 2104 – 07 «классика», масса торпедного жгута крепится на приварную шпильку за комбинацией приборов, вместе с реле поворотов.

Хотелось бы отметить ещё и такую немаловажную деталь: абсолютно все шпильки, к которым крепятся клеммы проводов массы, прокрашиваются на заводе вместе с кузовом, никакого защитного покрытия кроме слоя краски не имеют и поэтому подвержены коррозии при удалении краски и отсутствии дополнительной защитной смазки. Для обеспечения надлежащего контакта указанных клемм с кузовом заводом применяются корончатые шайбы, которые в отличие от шайб гровера должны быть не между клеммой и гайкой, а между кузовом и клеммой. Своими острыми гранями между вырубленными зубьями шайба одной своей стороной, обращенной к кузову, прокалывает лакокрасочное покрытие, а другой стороной, обращенной к клемме, надежно впивается в нее. На правильное расположение этих шайб следует в первую очередь обращать внимание, когда клиенты обращаются по поводу неисправностей в электрооборудовании после выполнения арматурных работ, производимых в процессе жестяно-покрасочного либо иного ремонта. В частности, при снятии кронштейна крепления воздухозаборного рукава на десятом семействе, сидящего на шпильке крепления минусового провода АКБ к кузову, указанная шайба должна быть расположена между кузовом и кронштейном.

И в заключение. Уж коли Вы нашли место с плохим контактом, не поленитесь отделить друг от друга все соединения, выявить подгоревшие или окислившиеся места и тщательнейшим образом зачистить и выровнять все контактирующие поверхности перед окончательной сборкой.

Ниже представлена небольшая галерея подключения силовых точек масс на двигателях отечественных автомобилях.

Изменения в креплении провода «масса АКБ – кузов», на а/м ВАЗ 21124

Примерно с ноября-декабря 2005 г, изменен способ крепления воздухозаборника и провода массы. Воздухозаборник теперь крепится болтом М 6 х 15 с гровер шайбой, через отверстие в кузове. Завинчивается болт в приварную гайку кронштейна крепления воздухозаборника. Изменен способ крепления провода масса АКБ – кузов, в части крепления к кузову а/м. Теперь он крепится на приварную шпильку М 8 х 20 , находящуюся между площадкой аккумулятора и левой фарой а/м. Вместе с ним на этой же шпильке крепятся провода массы эл. вентилятора охлаждения радиатора и масса левого переднего пучка проводов.

По той же теме:

Материал на данную тему от Олега Браткова: Снова о массах.

1. Где находятся массы ЭБУ на Ваз 2112? Что-то с электрикой происходит. Двиг. не ровно работает, плафон салона и подсветка ключа раз через раз работают и цз не работает. Все одновременно. Куда копать-то? Вопрос от: Vlad Chernikov 2. Мужики, такой вопрос. 1. Если машина в утиле, можно ли восстановить документы и поставить на учёт?? 2. Как правильно подключить генератор Ваз 2106? Там три провода: главный с клеммы + (знаю куда) и два желтый и красный?? Вопрос от: Максим Хрулев.Масса эбу ваз 2112.

Похожие статьи

16 comments on “ Масса эбу ваз 2112. Где находятся массы ЭБУ на Ваз 2112 ”

1. Под капотом посмотри на гайке термостата. Есть хорошее предложение перекрутить её над стартером. Термостатовская шпилька имеет свойство гнить, и масса из неё действительно никакая.
2. Если машина в утилизации — это всё, полная метафизическая смерть. Документы не восстановить. Про генератор рассказывать? :)) Там жёлтый на 61 клемму генератора, а красный — незнай, смотреть надо. Может где-то скрутка и он переходит в другой цвет.

2) вроде на сверку номеров (vin) везти авто надо, на эвакуаторе, кучу доков заполнять, экспертизы проведут (возьмут образцы с разных мест кузова) и потом ждать. P.S. и молиться.

1 от клеммы акб к кузову

Сергей, если в утиле,то можно восстановить без особых проблем.не вводи человека в заблуждения!

Евгений, сходи условия почитай. Если машина прошла утилизацию, на учёт её обратно не поставят. Так что сам не лезь, если не знаешь.

Сергей, недавно это прлшел.я не понимаю смысла твоего спора

Евгений, я тоже прошёл, когда машину с учёта снимал и тоже не понимаю твоего спора. Отдельным пунктом говорилось, что если машина снимается с учёта по утилизации, то обратно на учёт её не ставят. В чём тогда смысл программы утилизации, если можно со свалки взять машину и поставить на учёт?

Сергей, именно так,берешь со свалки и восстонавливаешь документы,платишь налоги в казну.у меня машина утелезированна была,бывший хозяин в утиль подал,я восстановил за один день и уже я хозяин был.

Евгений, вот это вот совсем фантастика. Сейчас читал статью про утилизацию, как выяснилось, восстановить таки да, можно, но только прежним хозяином и до подписания договора о купле-продаже. Либо по генеральной доверенности с правом восстановления учёта. Если ни бумажки ни старого хозяина нет, то вах! (меня, видимо, самого ввели в заблуждение)

Сергей, я при восстановлении каких либо пьрепядствий не встретил.с бывшим хозяином вообще связи не было.куда тебя вводили я не знаю.

Все места креплений массы ВАЗ десятого семейства

Расположение масс в салоне автомобиля

1 — блок предохранителей.
2 — около правой ноги водителя находится щиток, который крепится парочкой саморезов, сняв его, Вы увидите что там всё как на картинке.
3 — в принципе ситуация аналогична с пунктом описанным выше, за исключением того, что щиток располагается рядом с левой ногой штурмана.

Шпилька в торпеде за монтажным блоком, что бы её найти, нужно определённым образом изогнуться. Там для ориентира показан гидрокорректор фар, шпилька массы находится выше и левее него. Через эту массу питаются стеклоочистители, вентилятор печки (21124) и активаторы замков дверей.

Консоль правая сторона, отсюда удобней проверить очень важную шпильку массы, через неё осуществляется соединение кронштейна под ЭБУ с кузовом автомобиля, а соответственно зависит надёжность массы ЭСУД и вентилятора охлаждения — эта гайка держит так же уголок, который поддерживает дальнюю часть левого щитка консоли.

Масса модуля Электро-бензонасоса (ЭБН) и указателя уровня топлива. Провод чёрно-белого цвета закреплён под левый задний болт крепления рычага ручного тормоза под тоннелью пола. Через эту массу питается бензонасос, а так же от неё зависит точность показания уровня топлива.

Масса на шпильке фланца топливного насоса, этот провод скорее всего соединяет корпус насоса с кронштейном топливного фильтра и сделано это в целях безопасности для уравнивания потенциалов этих двух устройств.

Массу модуля электро-бензонасоса легко найти и не снимая тоннель, достаточно откинуть коврик, слегка отогнуть или аккуратно подрезать ковровое покрытие пола сзади водительского сидения ниже пепельницы задних пассажиров, не повредив при этом сам провод массы. Потом ковровое покрытие легко встаёт на место и разреза практически не видно.

Расположение масс под капотом автомобиля

Клемма АКБ — большая и толстая с проводом большого сечения (примерно 16кв.мм). Толстая его часть, примерно с мизинец толщиной, соединяет минус АКБ и двигатель. При ненадежном контакте этого провода возможны ухудшение заряда АКБ, снижение частоты вращения стартера при пуске, а так же проблемы в системе ЭСУД, т.к. минус на нее идет с двигателя, со шпилек, на которых висел распределитель зажигания у карбюраторных а/м.

Тонкий провод, соединяющий минус АКБ и кузов автомобиля — главное соединение для всех потребителей электроэнергии в автомобиле, а в карбюраторных модификациях еще и для двигателя. Через это соединение питается всё световое оборудование автомобиля, магнитола и другие устройства в зависимости от года выпуска автомобиля.

Точка подключения минусовой клеммы АКБ к блоку двигателя, подключается к верхней шпильке термостата, если заглянуть за воздушный фильтр. Сечение провода выбрано исходя из большого тока потребления стартером, этот провод легко можно проследить рукой, если вести от АКБ. По этому проводу протекает ток стартера, зарядка акб, через него соединяются некоторые датчики вкрученные в блок двигателя

Рядом есть ещё одна точка подключения массы на блок двигателя, она чуть выше и левее. У двигателя 2112 в это место подключены два коричневых провода — это масса ЭСУД, то есть массы датчиков, модуля зажигания, ЭБУ и вентилятора охлаждения. Ниже стрелкой показан провод массы двигателя (стартера) от АКБ.

Точка массы под адсорбером — это масса правой фары и масса правой противотуманки.

http://лада2111.рф/spravka/749-massa

Еще :

Массы на Самаре : http://vaz-2114-lada.ru/2012/12/gde-krepitsya-massa-dvigatelya-pochemu-dvigatel-rabotaet-nestabilno/
Минус к стартеру : https://www.drive2.ru/c/495552365613548419/
Дополнительные массы : https://www.drive2.ru/l/3836395/
Дополнительные массы на Самаре : http://vaz-2114-lada.ru/2012/12/kuda-prikrepit-dopolnitelnuyu-massu-zazemlenie/

Плохая масса ваз 2110 – АвтоТоп

Текст и фото: И.Н. Скрыдлов, Люберцы (aka Aktuator)

В настоящее время, подавляющее большинство автомобилей используют кузов автомобиля (а/м) в качестве общего провода для большинства потребителей электроэнергии. Кузов поэтому называется массой (mass, foreground, ground) автомобиля. В случае если какое либо из соединений с массой становится ненадежным, начинаются чудеса. Простейший тому пример – перемигивание всех ламп в заднем фонаре. Включаем указатель поворота, а он начинает перемигиваться со стоп-сигналом или светом заднего хода. При этом на нужном потребителе напряжение в два-три раза отличается от необходимых 12 – 14 вольт, а на ненужном (не включенном) наоборот появляется вполне достаточное напряжение для его работы. Это с лампочками. А если такое начнется в Электронной Системе Управления Двигателя (ЭСУД)? Тогда двигатель может начать самопроизвольно менять режим своей работы – от набора больших оборотов до заглохания.

Попробую описать места, в которых наиболее вероятна потеря надежного соединения с массой, и глюки, появляющиеся при этом. Прошу заранее простить меня за порой странные и непривычные названия узлов и деталей а/м, но поскольку я работаю на гарантийной ВАЗовской станции, то положение обязывает.

Начну, пожалуй, с Аккумуляторной Батареи (АКБ). В современных а/м ВАЗ от минусовой клеммы АКБ отходит двойной провод. Толстая его часть, примерно с мизинец толщиной, соединяет минус АКБ и двигатель. При ненадежном контакте этого провода возможны ухудшение заряда АКБ, снижение частоты вращения стартера при пуске, а так же проблемы в системе ЭСУД, т.к. минус на нее идет с двигателя, со шпилек, на которых висел распределитель зажигания у карбюраторных а/м. В первую очередь следует проверить надежность затягивания обеих гаек, между которыми крепится наконечник провода к двигателю. Сначала ослабляем наружную гайку, затягиваем гайку под наконечником, а затем обратно затягиваем наружную.

Тонкий провод, соединяющий минус АКБ и кузов автомобиля – главное соединение для всех потребителей электроэнергии в автомобиле, а в карбюраторных модификациях еще и для двигателя. Проверять следует затяжку как болта М 6 непосредственно на клемме АКБ, так и гайки М 8 на кузове. Место расположения на кузове зависит от марки а/м.

ВАЗ 2108 – 99 , 13 – 15ВАЗ 11183
Приора – АКБЗащита основных силовых цепей на Приоре

Точки заземления ЭСУД

Семейство 2108 – 9 и 13 – 15 1 , 5 L масса ЭСУД берется с двигателя, с двух болтов М 6 , крепящих заглушку с правой стороны головки блока. У карбюраторных а/м там крепился распределитель зажигания. Семейство а/м 2113 – 15 1 , 5 и 1 , 6 L с контроллерами нового поколения Бош 7 . 9 . 7 или Январь 7 . 2 , соединение ЭСУД с массой находится на приварной шпильке, крепящей металлический каркас центральной консоли панели приборов, к тоннелю пола, через металлическую планку с двумя боковыми ушками слева и справа (Внутри центральной консоли, примерно под пепельницей). К сожалению, как показала практика, под планкой отсутствует корончатая шайба. Из-за этого, учитывая то, что сама шпилька прокрашена в процессе изготовления а/м, и практически не затянута соответствующей гайкой, со временем появляется дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ и ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Способы лечения описаны в FAQ. Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ. (См. выше).

С емейство 2110 – 12 , 1 , 5 L . Масса ЭСУД берется с двух болтов М 6 , расположенных на левой стороне головки блока.

Семейство 21114 , 21124 1 , 6 L, с контроллерами нового поколения Бош 7 . 9 . 7 или Январь 7 . 2 . В головке уже один болт М 6 . С него берется масса только на все четыре катушки зажигания, а масса на ЭСУД берется в салоне, с приварной шпильки на кронштейне крепления ЭСУД, за левым экраном центральной консоли. В свою очередь на кронштейн масса подается через шпильку, приваренную к моторному щиту посредине. Гайка на этой шпильке, как правило, не затянута. При недостаточном контакте в этих соединениях возможен дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Способы лечения описаны в FAQ. Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ. (См. выше).

Семейство Нива с котроллером Bosch MP 7 . 0 . масса ЭСУД берется с двигателя, с болтов крепящих заглушку, на месте распределителя зажигания – трамблера, рядом с модулем зажигания.

Семейство Нива с котроллером Bosch М 7 . 9 . 7 . Масса ЭСУД берется, что стало уже характерным для нового поколения контроллеров с кузова а/м. В данном конкретном случае непосредственно со шпилек его крепления. Однако лично мне такой способ не очень понравился из за того, что обжатая на конце провода клемма имеет много большую толщину, чем нужно для того, что бы корончатая шайба равномерно прижималась к кузову автомобиля вокруг шпильки. Поэтому я шайбу оставил на месте между кузовом и контроллером, а вот клемму переставил непосредственно под гайку крепления контроллера.

На Нивах 21214 масса берется с 2 ‑х сторон блока. Далее оба провода входят в общий жгут и идут к разъему ЭБУ. Перед разъемом есть скрутки для каждого коричневого провода где масса распределяется для остальных датчиков и самого ЭБУ.

Семейство Шеви Нива с контроллером Bosch MP 7 . 0 . Масса ЭСУД берется с блока двигателя, со шпилек М 8 , находящихся в его нижней левой части, под модулем зажигания. На фото над ним видны шпильки крепления МЗ (он снят).

Семейство 2104 – 07 «классика» со старыми контроллерами. Масса ЭСУД берется с болта притягивающего кронштейн крепления модуля зажигания к блоку двигателя.

Семейство ВАЗ 11183 «Калина». Масса ЭСУД находится с правой стороны двигателя, на кронштейне крепления впускного коллектора.

Точки заземления электрооборудования (торпедных жгутов)

У семейств 2108 – 9 и 2113 – 15 единственное место соединения торпедного жгута, заднего жгута и схемы блока монтажного реле и предохранителей находится на усилителе крепления рулевого вала, под комбинацией приборов. При ненадежном контакте в этом соединении возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива при включении габаритного освещения, указателей поворота, звукового сигнала, омывателя ветрового стекла, стеклоочистителя и др. потребителей. Для ленивых «типа диагностов» в семействе 2113 – 15 возможно кинуть «соплю» от массы прикуривателя на металлическую конструкцию внутри центральной консоли панели приборов – «бороды», проводом с сечением не меньшим чем идет к прикуривателю. Но только в том случае, если установлена заводская панель приборов. Определить это можно по наличию крепления указанной металлической конструкции к тоннелю пола, «фирменному» креплению контроллера ЭСУД, – с использованием пластикового переходника межу контроллером и металлической конструкцией и закрепленным диагностическим разъемом в штатном месте за декоративной заглушкой под пепельницей. Для добросовестных диагностов: обязательно надежно затянуть штатный болт, сняв комбинацию приборов. У этого же семейства есть еще одно соединение с массой, у электродвигателя отопителя. Оно находится под панелью приборов, на левой стороне корпуса отопителя.

У семейства 2110 – 12 1 , 5 L и 21114 , 21124 1 , 6 L все по-другому. Там таких соединений больше. Первое соединение с массой а/м находится внутри панели приборов, слева сверху относительно монтажного блока реле и предохранителей, под шумоизоляцией. На а/м первых лет выпуска провода массы к приварной шпильке подходили поверх шумоизоляции, а потом чья-то светлая голова придумала прятать провода под нее. Так что доступ к шпильке весьма неудобен и возможен только с помощью ключа трубки или удлиненной головки на 10 . При недостаточном соединении в этом месте при включении головного света фар или электродвигателей стеклоподъемников может включиться стеклоочиститель с омывателем, сработать система центрального запирания дверей.

Второе соединение находится на приварной шпильке, на центральной консоли панели приборов, с левой стороны, над левым экраном консоли, под гайкой М 6 . Но даже если эта гайка затянута как следует, а проблема осталась, то переходим к самой главной для всей панели приборов точке массы, заземляющей весь металлический каркас панели. Это приварная шпилька с резьбой М 6 . Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине. Гайкой, завинченной на эту шпильку, крепится также кронштейн, закрепляющий переднюю, часть левого экрана консоли, который некоторые диагносты и электрики безжалостно убирают из-за того, что нередки случаи повреждения об этот кронштейн жгута ЭСУД или системы центрального запирания. Как правило, гайка затянута весьма и весьма посредственно. При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива.

У семейства НИВА со всеми типами контроллеров масса торпедного жгута крепится гайкой, на приварную шпильку крепления кронштейна реле, и, как это уже стало привычным, затянута очень слабо. Находится сия шпилька за штатным блоком предохранителей. Масса подкапотного жгута крепится на одну из приварных шпилек крепления бачка тормозной жидкости. Туда же прикручена масса от обоих вентиляторов охлаждения радиатора.

В а/м Шеви Нива основное место соединения жгутов с массой находится в левой верней части моторного щита со стороны салона, также на приварной шпильке. Для доступа к соединению необходимо отвинтить декоративную накладку, закрывающую блок монтажный реле и предохранителей и сам этот блок. Так же проблемным местом Шеви-Нивы является силовая масса АКБ, прикручивается к кузову рядом с натяжителем цепи.

На кронштейне крепления ЭБУ так же есть 2 массовых провода. На фото ЭБУ для наглядности демонтирован.

У семейства ВАЗ 2104 – 07 «классика», масса торпедного жгута крепится на приварную шпильку за комбинацией приборов, вместе с реле поворотов.

Хотелось бы отметить ещё и такую немаловажную деталь: абсолютно все шпильки, к которым крепятся клеммы проводов массы, прокрашиваются на заводе вместе с кузовом, никакого защитного покрытия кроме слоя краски не имеют и поэтому подвержены коррозии при удалении краски и отсутствии дополнительной защитной смазки. Для обеспечения надлежащего контакта указанных клемм с кузовом заводом применяются корончатые шайбы, которые в отличие от шайб гровера должны быть не между клеммой и гайкой, а между кузовом и клеммой. Своими острыми гранями между вырубленными зубьями шайба одной своей стороной, обращенной к кузову, прокалывает лакокрасочное покрытие, а другой стороной, обращенной к клемме, надежно впивается в нее. На правильное расположение этих шайб следует в первую очередь обращать внимание, когда клиенты обращаются по поводу неисправностей в электрооборудовании после выполнения арматурных работ, производимых в процессе жестяно-покрасочного либо иного ремонта. В частности, при снятии кронштейна крепления воздухозаборного рукава на десятом семействе, сидящего на шпильке крепления минусового провода АКБ к кузову, указанная шайба должна быть расположена между кузовом и кронштейном.

И в заключение. Уж коли Вы нашли место с плохим контактом, не поленитесь отделить друг от друга все соединения, выявить подгоревшие или окислившиеся места и тщательнейшим образом зачистить и выровнять все контактирующие поверхности перед окончательной сборкой.

Ниже представлена небольшая галерея подключения силовых точек масс на двигателях отечественных автомобилях.

Изменения в креплении провода «масса АКБ – кузов», на а/м ВАЗ 21124

Примерно с ноября-декабря 2005 г, изменен способ крепления воздухозаборника и провода массы. Воздухозаборник теперь крепится болтом М 6 х 15 с гровер шайбой, через отверстие в кузове. Завинчивается болт в приварную гайку кронштейна крепления воздухозаборника. Изменен способ крепления провода масса АКБ – кузов, в части крепления к кузову а/м. Теперь он крепится на приварную шпильку М 8 х 20 , находящуюся между площадкой аккумулятора и левой фарой а/м. Вместе с ним на этой же шпильке крепятся провода массы эл. вентилятора охлаждения радиатора и масса левого переднего пучка проводов.

По той же теме:

Материал на данную тему от Олега Браткова: Снова о массах.

2110 2111 2112 Прыгают стрелки на панели приборов, не работает щиток

Ситуация выглядела следующим образом, двигатель заведен, мотор греется, и в момент включения вентилятора охлаждения, стрелка указывающая на температуру двигателя подскакивает на порядок выше. Владелец авто пробовал менять датчик температуры двигателя, который снимает показания для панели приборов! обратите внимание их там два, один для щитка другой для блока управления двигателя. Так вот замена ни к чему не привела, все осталось как было.

На фото стрелкой указан тот датчик который работает для панели приборов

Поиски привели меня к выводу что этот автомобиль одна сплошная «плохая масса» Я долго пытался определить слабое место, на каждом контакте была какая-то потеря напряжения, в итоге нормально все заработало только когда я психанул и прицепил крокодилы для прикуривания, один на мотор другой в салон на массу только после такого маневра перепады уравновесились и показания датчика перестали прыгать с появлением нагрузки.

Из положения я вышел кинув дополнительный проводок который соединял массы двигателя и датчиков на панели приборов. Масса на панель приборов прикручивается за панелькой возле правой ноги водителя.

Это тоже больное место, часто она откручивается и не работает панель приборов вообще!

Не отходя от темы, был у меня случай когда в автомобиле не работал вентилятор обдува салона, причина оказалась тоже в массе, только та масса находилась около монтажного блока и с левой стороны под внутренней обшивкой

Так-что если вы имеете похожие симптомы, я рекомендую первым делом проверить массы вашего авто, учитывая что это очень распространенная проблема этих машин.

С электрооборудованием любого транспортного средства, могут происходить неисправности, кажущиеся далёким от электрики людям, проделками нечистой силы. И виновником таинственных неисправностей электрооборудования мотоцикла или автомобиля, в большинстве случаев является плохой контакт минусовых клемм — «массы». Но давайте всё по порядку.

Многим водителям известно, что способ подключения потребителей электроэнергии с источником питания (генератором или аккумулятором),на любом транспортном средстве — однопроводный. В качестве второго (минусового) провода, служит кузов машины или рама мотоцикла (трайка, скутера, квадроцикла и т.д.). Сама идея подключения минуса источника питания (аккумулятора) к стальной раме или кузову, довольна стара и естественна, так как позволяет значительно упростить, облегчить и удешевить любое транспортное средство.

Отдельным массовым проводом связывают и двигатель с кузовом или рамой, так как мотор висит на резиновых подушках, не пропускающих ток, а ведь и плюс и минус требуется стартеру, и например, электромагнитному клапану карбюратора. На иномарках, особенно впрысковых, потребителей, требующих электричества (а соответственно и плюса и минуса) может быть ещё больше. Но вот плюсовые провода, обычно начинаются и заканчиваются вполне надёжными клеммами, которые обычно в вполне герметичных пластиковых колодках или резиновых чехлах, а вот минусовые провода крепят к кузову или раме по принципу «водичка дырочку найдёт». Да и сам кузов, в месте сверления отверстия и закрепления минусового провода, начинает ржаветь очень быстро, если конечно сразу не принять соответствующих мер.

К тому же многие не учитывают ещё один важный факт, который известен даже электрику новичку: алюминиевые и медные клеммы соединять между собой нельзя, так как эти металлы мягко говоря «не дружат» между собой, и начинают интенсивно окисляться. А как может быть нормальный контакт у окисленных деталей? Но я часто вижу на транспорте неопытных водителей, на алюминиевом картере коробки передач или головки двигателя, прикрученную медную клемму минусового провода, которая вдобавок ещё и омывается потоками воды в плохую погоду.

Стальной кузов или рама тоже «не дружат» с медью, как и алюминий, и образуют электрохимическую пару. И самое печальное в этом, это то, что сталь в таком соединении будет отдуваться за двоих, и корродировать в несколько раз быстрее. В итоге контакт пропадает (или идёт значительная потеря тока). Штатные клеммы, устанавливаемые на заводе, обычно лужённые. Но под тонким слоем олова, который легко содрать при монтаже клеммы, всё тот же медный сплав.

Исходя из вышеописанного, очевидно, что сами минусовые соединения к кузову или раме, изначально менее надёжны, чем сами медные провода и их медные клеммы (наконечники). А теперь представим например, что бы электричеству дойти до электромагнитного клапана карбюратора, электроток должен пойти по медному проводу (медной шине) от аккумулятора до кузова, потом по другому проводу до двигателя, затем по шпилькам впускного коллектора и их резьбе, часто обмазанной герметиком (или шпильки ржавые), у и напоследок пройти по резьбе самого электромагнитного клапана. Пропадание контакта в любом из перечисленных мест — и цепь разомкнута, а отсюда целый букет неисправностей. В итоге неопытный водитель удивляется — чего это вдруг карбюратор стал плохо работать и расход бензина повысился? Надо ехать к карбюраторщику или покупать другой карбюратор. Но обычно мало кто знает, что в такой ситуации карбюратор то не причём. И я привёл один из примеров внезапной неисправности, а ведь их может быть много.

Поэтому в современных машинах или мотоциклах, всё чаще применяют полноценные минусовые провода, ведь современная бортовая электроника без них работать не будет, и большинство устройств или программ, будет глючить. На такой технике надёжный контакт особенно важен. Опытные электрики знают, и я это уже говорил: в электрике бывает всего две неисправности — есть контакт, там где он не нужен, и нет контакта там где он нужен.

Типичные неисправности на машине при плохом контакте массы (но не все, об остальных читаем ниже).

  • Одна лампа фары светит ярче другой.
  • Или например при включении указателей поворотов, мигает соседняя лампа габарита в заднем фонаре, или фара, причём по очереди. Сами же фара или задний фонарь светят тускло.
  • На пиковой мощности, а иногда и на средней, хрипит магнитола.
  • Одновременно включаются не связанные между собой приборы.
  • При включении указателей поворотов, могут заработать дворники, или омыватели стекла.

Эти неисправности, как я уже говорил, неопытным водителям кажутся чудесами. Не редко и на заводе (особенно отечественном), минусовую клемму фары надевают на шпильку или болт крепления корпуса фары к кузову, так и зажимают гайкой. На первый взгляд многим покажется, что всё правильно, ведь шпилька или болт крепления, приварен к кузову. Но ведь корпус фары изготовлен из мягкого пластика, и гайку на клемме нормально затянуть не получится, иначе пластик треснет. В итоге, хватит покататься по нашим дорогам совсем немного, чтобы такой контакт расшатать до полного его отсутствия. А ведь в стандартной фаре с скромной лампой 55-60 ватт, потребляемый даже такой лампой ток довольно большой — до 10 ампер (если под напругой обе её нити и дальнего и ближнего света).

В конце концов плохой контакт если не пропадёт совсем, то будет подгорать, сопротивление такого соединения будет возрастать ещё больше, а из школьного курса физики мы знаем, что чем больше сопротивление, тем больше тепла выделяется при прохождении тока в этом месте. Значит подгорание контактов ещё более усилится (замкнутый круг), тут и до пожара не далеко (пластик неплохо горит). А многие молодые начинающие водители, вместо стандартной лампы на 50-60 ватт, устанавливают сотку (100 ватт), у которой потребляемый ток ещё больше. Последствия могут быть печальны.

В вышеописанной ситуации с фарой, единственный выход — это крепление минусовой клеммы на за шпильку крепления фары, а за любой другой, просто приваренный к кузову. Тогда минусовую клемму можно будет хорошо затянуть, но перед этим смазав и место сварки и шпильку и клемму специальной токопроводной смазкой, чтобы предотвратить коррозию (учитывая, что после сварки, шов быстро ржавеет). Если нет на кузове подходящей шпильки или возможности её приварить, то придётся просверлить в кузове отверстие, и желательно в таком месте, где оно не будет омываться потоками воды и грязи. Затем уже по возможности придётся зачистить до блеска место вокруг отверстия, затем просунуть с обратной стороны металла кузова подходящий по диаметру винт, надеть на него клемму и затянуть гайку, смазав всё специальной смазкой, которая к тому же отталкивает влагу (пример такой смазки можно найти вот в этой статье). Можно просто покрыть сверху такое соединение мовилем, но только когда хорошенько затяните гайку на клемме.

С монтажом минусового провода на раме мотоцикла, всё довольно просто: сверлится отверстие в трубе (в сухом месте), затем метчиком нарезается в отверстии трубы резьба, и клемма затягивается подходящим винтом. Так же советую подкладывать под клемму шайбу с зубчиками, сейчас такие появились в продаже. Такая шайба благодаря своим зубчикам, позволит хорошо вцепиться в металл кузова или рамы.

Головная боль водителей отечественных автомобилей — это печатная плата задних фонарей. Их разъём быстро разбалтывается или окисляется, и от этого часто просто отваливается. Да и сами дорожки печатной платы очень ненадёжны и недолговечны. В движении машины, усики патронов ламп вибрируют и этим стирают очень тонкое медное покрытие на плате. А попадающая сюда из-за негерметичности влага, довершает потерю контакта, а то и его разрушение. Как правило такие фонари не ремонтопригодны, и их просто заменяют новыми. Только не забудьте при замене фонаря Жигулей, надеть на шпильку его крепления минусовую клемму от бензобака (указателя топлива), иначе указатель будет показывать уровень бензина только чудом (когда ему захочется).

На мотоциклах, особенно отечественных, советую задний фонарь, поворотники, фару, продублировать отдельными минусовыми проводами, даже если их корпуса металлические. Об этом я уже писал и подробнее советую почитать вот здесь.

Недостаточные обороты электро-стартера (что очень важно для дизелей), потеря его мощности или полный отказ его работы, тоже часто происходят из-за отсутствия или плохого контакта массы (минусового провода). На отечественных автомобилях (Жигулях) к двигателю подведены два минусовых провода, один из которых соединяет морду машины с головкой цилиндров (но есть модели, на которых этот провод идёт непосредственно от минуса батареи), второй же провод соединяет пол машины с картером сцепления. И вот этот второй провод, омываемый потоками грязи, обычно сгнивает, что нередко на подержанных автомобилях. В итоге, огромный стартерный ток уже пойдёт по резьбе шпилек головки двигателя (а резьба шпилек как правило или окисленная, или в герметике).

Впрочем бывает и похуже, особенно если окислится или сгниет и первый провод, идущий от передка машины на головку мотора (часто его забывают подключить после демонтажа двигателя). Финал этих неприятностей может быть довольно печальным и непонятным для новичков. При попытке завести двигатель, трос подсоса карбюратора — это единственный из оставшихся мостиков от кузова к мотору, для прохождения огромного пускового тока! В итоге трос и его оболочка просто плавятся и стекают на пол, а из под капота валит дым, приводящий новичков в ужас. И этот ужас оправдан, особенно если двигатель или карбюратор мокрый от бензина. Хорошо если под рукой огнетушитель.

Казалось бы, при плохом контакте с массой, напряжение на всех потребителях должно понизиться. Но многие водители к своему полному недоумению, обнаруживают обратную картину: о чудо — напруга наоборот повышается! Лампочки начинают часто перегорать, а аккумулятор постоянно сухой даже в прохладную погоду (выкипает вода в банках батареи). Естественно, это признаки перезаряда — повышенного напряжения заряда (превышение максимальной нормы в 14,5-14,6 вольт). Частичная причина такой неисправности — это плохой контакт корпуса реле-регулятора и массы (кузова или рамы).

В итоге, измеряемое реле-регулятором напряжение, ниже реального напряжения в бортовой сети (см.рисунок 1), ведь из-за окисной плёнки на корпусе (плохого контакта), реле-регулятор уже неправильно замеряет реальное бортовое напряжение. Получается то, что если и реле-регулятор и поддерживает напругу в заданных пределах на своих входных клеммах (между выводом 15 и корпусом), то на выходе, на клеммах заряжаемого аккумулятора, напряжение будет тем выше, чем хуже контакт с массой кузова корпуса реле-регулятора. Это надо знать, так как многие просто выкидывают вполне исправное реле-регулятор, заменяя его новым, не зная истинную причину неисправности.

Но впереди самое интересное и чудное, что может быть в электрике, и от неисправностей изложенных далее, даже некоторые опытные и видавшие виды ремонтники разводят руками, а некоторых новичков такие приколы могут привести к вере в нечистую силу.

Бывает на отечественных машинах, даже почти новых, глохнет двигатель, а при открытии капота обнаруживается, что жгут из шести проводов, идущих к клемной колодке коммутатора системы зажигания, расплавился. Первое, что сделает любой водитель, установит новый коммутатор и жгут проводки. Но мотор всё равно не пускается. Далее начнётся как обычно — проверка искры. Но вот здесь появляются приколы, заставляющие чесать «репу» даже опытных ремонтников: как только включаем зажигание (не включая стартер), так между центральным высоковольтным проводом и массой (двигателем), возникает не то что искра, а самая настоящая сварочная дуга, причём даже не дуга, а малинового-оранжевая молния плазмы, толщиной миллиметров в 7-8. Чума.

И ничего удивительного, что бывший коммутатор сгорел, так как не расчитан на такое чудо, а его провода поплавились. А значит и датчик Холла тоже вышел из строя. Его замена позволяет появиться искре в более нормальном виде, но всего лишь на центральном проводе. А чтобы не повредить новые датчик и коммутатор, то проверяя искру, зазор между проводом и массой делаем не более 10 мм. На всякий случай меняется и бегунок (внутри мог сгореть резистор), и вот тут двигатель оживает. Но только вот причина выхода из строя деталей и плавления проводки, многим непонятна.

А разгадка всех чудес появится, стоит только включить фары. Они не включатся, а вот под тарпедой (панель приборов) появляется странное жужжание. И стоит только выключить фары, как странный звук прекращается. Источник звука можно легко вычислить по месту исходящего жужжания, им оказалось реле зажигания. И минусовые клеммы обмотки реле зажигания и фар, были подключенны одним общим винтом, за металлическую основу торпеды. Причем и минусовые клеммы и винт и главное — корпус торпеды в этом месте, тщательно покрашены на автомобильном заводе. Умеют же на наших заводах хорошо красить, только вот там где это не нужно. Стоило только зачистить место под клеммы до блеска, как фары нормально заработали, а жужжание прекратилось.

Как же всё происходит в таком случае? Пока фары машины водитель не включал, через покрашенное место и резьбу винта, удерживающего минусовые клеммы, проходил небольшой ток, и его с натяжкой хватало всё же, чтобы релюха зажигания работало нормально. Но вот как только с наступление темноты водитель включил фары, нагрузка на несчастный болтик резко возросла, а тока, проходящий через обмотку реле зажигания уже стало не хватать, чтобы удержать контакты в стабильном замкнутом состоянии. Они размыкались, бортовое напряжение слегка поднималось, от этого контакты реле смыкались вновь, и вот так далее повторялось много раз (в режиме зуммера).

Хаотичное замыкание и размыкание электропитания цепи коммутатора, генерировало импульсы в первичке катушки зажигания, но эти импульсы и соответственно возникающая искра проскакивала невпопад, то есть в независимости с порядком работы цилиндров двигателя. В итоге сгорели многие детали системы электронного зажигания, ну а мотор естественно заглох.

На рисунке 2, можно наглядно наблюдать падение напряжения при плохом контакте массы, например при включении фар.

В заключении этой статьи, хочу посоветовать водителям, особенно начинающим, что если с электрикой вашей машины или мотоцикла творится что то неладное, не вините в этом полтергейста, а просто ищите плохой контакт массы, и я надеюсь, что эта статья хоть немного поможет вам в этом. Успехов всем!

Чем «думают» ВАЗы: все об ЭБУ на ВАЗ 2110-2112 и их замене

ЭБУ является основным управляющем модулем в любом автомобиле. Благодаря блоку управления определяются оптимальные параметры для работы силового агрегата, поэтому данный модуль всегда должен работать точно, как часы. Где находится ЭБУ ВАЗ 2110, какие неисправности для него характерны и как поменять устройство при необходимости — об этом мы расскажем ниже.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Описание «мозгов»

Автомобиль ВАЗ 2110 считается первым транспортным средством отечественного автопрома, оснащенным инжекторным мотором. Силовой агрегат управляется при помощи ЭБУ — электронного устройства, который определяет основные параметры работы двигателя в соответствии с сигналами датчиков. По сути, ЭБУ ВАЗ 2110, ВАЗ 2112 или любой другой модели представляет собой «мозги» машины, работа которых влияет на функциональность транспортного средства в целом.

Управляющий контроллер в ВАЗ 2110

В «Десятках», а также ВАЗ 2112 16 клапанов и других моделях, оснащенными системами БОШ 7.9.7 либо Январь 7.2 в головке установлен один винт М6. С этого винта берется масса на катушки зажигания, а масса непосредственно на управляющий модель берется в салоне. Обычно массой служит приваренная шпилька, установленная на кронштейне блока ЭСУД, в частности, за центральной консолью, за левым экраном. В данном случае на кронштейн масса передается через шпильку, которая заварена на моторном щите, посредине. Также следует отметить, что гайка на этой шпильке обычно не затягивается.

Местоположение блока управления

Теперь рассмотрим вопрос места расположения ЭБУ ВАЗ 2110. Это устройство в Десятке расположено под центральной консолью, в ее нижней части, в частности, под контрольным щитком. Для того, чтобы получить доступ к управляющему модулю, следует с пассажирской стороны демонтировать пластмассовую панель, для этого придется воспользоваться отверткой с крестовым наконечником. Сняв накладку, вы увидите множество различных проводов, штекеров, а также предохранительных устройств. Сам контроллер расположен за ними, он прикручен к планке в горизонтальном положении.

Стрелкой указано расположение модуля ЭСУД за центральной консолью

Характерные неисправности: их признаки и причины

Если электронная система управления двигателем дает сбои, это может привести к проблемам в работе силового агрегата. К сожалению, неисправности ЭБУ в отечественных десятках — не редкость, поэтому автовладелец должен знать об основных неполадках, а также причинах их появления.

Для начала рассмотрим симптомы неисправностей:

  1. Нет связи с диагностическим тестером. Если в работе мотора стали появляться проблемы, автовладелец может произвести диагностику работоспособности силового агрегата с помощью тестера или ноутбука. Но если ЭБУ не работает, то при попытке связаться с бортовым компьютером автолюбитель увидит, что связь отсутствует.
  2. На ЭСУД не поступают сигналы о работе форсунок, системы зажигания, топливного насоса, клапана либо датчика холостого хода. Также могут отсутствовать сигналы и с других исполнительных устройств.
  3. Еще один признак — отсутствие реакции на кислородный датчик, контроллер температуры двигателя, датчик положения дроссельной заслонки и другие контроллеры.
  4. Признаком поломки могут служить и механические повреждения устройства. Возможно появление трещин на корпусе в результате сильного механического воздействия, могли перегореть радиоэлементы либо проводники (автор видео о ремонте — Павел Ксенон).

Что касается причин, о неполадки в работе электронного блока управления могут произойти в результате:

  1. Неквалифицированного вмешательства. Такая причина является одной из самых распространенных. Если автовладелец самостоятельно проводит ремонт электрики либо монтирует противоугонную систему или же доверяет это дело неквалифицированным мастерам, в процессе могут быть допущены ошибки.
  2. Часто встречаемая проблема — прикуривание аккумулятора авто от транспортного средства с заведенным мотором. При прикуривании двигатели обоих машин должны быть отключены, в противном случае есть вероятность повреждения «мозгов», это важно помнить.
  3. Еще одна проблема, которая встречается не так часто — это спутывание полярности при подключении автомобильной АКБ. Если вы спутаете плюс с минусом, это может не только повредить блок управления, но и вывести из строя сам аккумулятор, что чревато дорогим ремонтом.
  4. Причина может заключаться в отключении клемм АКБ при запущенном моторе.
  5. Также блок управления может выйти из строя в результате включения стартерного узла с отключенной силовой шиной.
  6. Вывести систему управления двигателем может случайно попавший на датчик либо проводку транспортного средства электрод в ходе выполнения сварочных работ.
  7. Одна из самых серьезных проблем — попадание воды на ЭБУ. При попадании жидкости в устройство может «накрыться» сама плата.
  8. Обрыв на участке электроцепи либо замыкание проводки.
  9. Также причиной могут служить неисправности в работе высоковольтной составляющей системы зажигания. К примеру, поломка ЭБУ может быть спровоцирована отказом работоспособности катушки, высоковольтных кабелей, распределительного механизма и т.д.
Распиновка контактов на контроллере

Инструкция по снятию и замене ЭБУ

Необходимость демонтажа блока ЭСУД 16 клапанного двигателя десятки возникает в случае необходимости проведения ремонта при выявлении неисправностей. Сам процесс ремонта будет зависеть от того, что конкретно произошло в работе ЭБУ. К примеру, если окислились контакты на разъеме модуля, то блок необходимо демонтировать для их зачистки или замены. Если причина кроется в повреждении корпуса, то устройство нужно снимать для замены, если же внутрь попала вода, то модуль следует снять для того, чтобы высушить. Только после того, как вы просушите блок, его можно будет протестировать.

В том случае, если проблема кроется в работоспособности платы и некоторых выгоревших элементах, то ее можно попытаться отремонтировать самостоятельно, перепаяв некоторые компоненты. Но мы бы все же порекомендовали обратиться за помощью к специалистам, особенно, если никогда ранее вы не сталкивались с подобной задачей (автор видео о ремонте управляющего контроллера — Вячеслав Чистов).

Инструменты

Чтобы произвести замену модуля, вам потребуется:

  • торцевая головка на 10;
  • рукоятка для трещотки;
  • крестообразная отвертка.

Последовательность выполнения работы

Перед демонтажем устройства следует отключить минусовую клемму от аккумулятора авто:

  1. Транспортное средство необходимо поставить на ровную поверхность, без склонов, при этом нужно поставить авто на стояночный тормоз.
  2. Следующие этапы работы выполняют в салоне авто. Вам необходимо осторожно отключить разъем с проводами от блока управления, но перед этим следует отсоединить защелку.
  3. Когда вы доберетесь непосредственно до контроллера управления силовым агрегатом, с помощью ключа нужно будет выкрутить две гайки, которые фиксируют модуль на планке.
  4. После того, как эти гайки будут выкручены, нужно будет немного сдвинуть саму планку в правую сторону, это позволит высвободить ее из зацепления.
  5. Выполнив эти действия, управляющий контроллер можно будет демонтировать. Если вы производите замену устройства, то при поломке следует произвести замену модуля на аналогичный, который и был установлен. То есть если у вас стоял ЭБУ Январь 7.2, то ставится такой же модуль. Если блок подлежит ремонту, то его следует отремонтировать, после чего установить на место. Процедура монтажа выполняется аналогичным образом, только в обратной последовательности.

Не занимайтесь ремонтом блока управления, если вам никогда ранее не приходилось сталкиваться с такой задачей!

Фотогалерея «Как правильно демонтировать ЭБУ»

 Загрузка …

Видео «Отсутствие искры и перегорание предохранителя — ремонтируем ЭБУ»

Как быть, если отсутствует искра, при этом постоянно перегорают предохранители — на видео ниже показан процесс ремонта управляющего контроллера в гаражных условиях (автор видео — канал Авто Практика).

Проводка для автомобилей ВАЗ-2112 в Барнауле

449 ₽

Жгут проводов бензобака 2112-3724037 нового образца на ВАЗ 2110-2112 +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Барнаул

Купить

990 ₽

Жгут проводов багажника 2112-3724558 на ВАЗ 2112 +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Барнаул

Купить

1 229 ₽

Жгут проводов задний 2112-3724210-03 для ВАЗ 2112 +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Барнаул

Купить

3 229 ₽

Жгут панели приборов 2112-3724030-20 на ВАЗ 2110-2112 с европанелью +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Барнаул

Купить

449 ₽

Жгут проводов бензобака 2112-3724037 для ВАЗ 2110 2111 2112 +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Барнаул

Купить

3 919 ₽

Жгут проводов панели приборов 2112-3724030 для ВАЗ 2110 2111 2112 +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Барнаул

Купить

329 ₽

Жгут проводов форсунок 2112-3724036 на ВАЗ 2110-2112 +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Барнаул

Купить

350 ₽

Жгут проводов форсунок ВАЗ 2112 16 кл. +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Барнаул

Купить

930 ₽

Провода высоковольтные Lada 2110-2112 инжектор, 16 кл. Cargen +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Барнаул

Купить

249 ₽

Колодка бензонасоса ВАЗ 2110 2111 2112 +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Барнаул

Купить

1 580 ₽

Провода высоковольтные ВАЗ 2110, 2111, 2112 1,5л 16 клапанов SLON +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Барнаул

Купить

690 ₽

Провода высоковольтные ВАЗ 2110, 2111, 2112 1,6л 8 клапанов SLON +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Барнаул

Купить

920 ₽

Провода высоковольтные ВАЗ 2110, 2111, 2112 1,5л 8 клапанов SLON +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Барнаул

Купить

210 ₽

Жгут проводов обогрева сидений ВАЗ 2110-2112 +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Барнаул

Купить

860 ₽

Провода высоковольтные на ВАЗ 2110, 2112 инжектор 16кл Милена +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Барнаул

Купить

270 ₽

Разъем-колодка в мотор отопителя ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2123 (Нива Шевроле) +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Барнаул

Купить

3 229 ₽

Жгут проводов панели приборов 21110-3724030-03 на ВАЗ 2110 2111 2112 со старой панелью после 2005 года +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Барнаул

Купить

3 229 ₽

Жгут проводов панели приборов 21110-3724030-01 на ВАЗ 2110-2112 со старой панелью до 2005 года +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Барнаул

Купить

729 ₽

Жгут проводов коммутатора 2110-3724026 ВАЗ 2110, 2111, 2112 +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Барнаул

Купить

389 ₽

Клемма евро 2110-3724070 для ВАЗ 2110, 2111, 2112 +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Барнаул

Купить

1 019 ₽

Жгут проводов стеклоподъемников и центрального замка 2110-3724226 для ВАЗ 2110-2112 +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Барнаул

Купить

439 ₽

Жгут проводов салона и ручника 2110-3724550 для ВАЗ 2110, 2111, 2112 +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Барнаул

Купить

4 330 ₽

Жгут проводов системы зажигания 21104-3724026 для ВАЗ 2110, 2111, 2112 +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Барнаул

Купить

519 ₽

Провод акб плюсовой 21100-3724070-82 на ваз 2110 2111 2112 +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Барнаул

Купить

3 990 ₽

Жгут проводов системы зажигания 21103-3724026-11 для ВАЗ 2110-2112 +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Барнаул

Купить

4 420 ₽

Жгут проводов системы зажигания 21104-3724026-10 для ВАЗ 2110-2112 +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Барнаул

Купить

3 849 ₽

Жгут проводов системы зажигания 21102-3724026-51 для ВАЗ 2110-2112 +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Барнаул

Купить

329 ₽

Жгут проводов форсунок 2111-3724036 на ВАЗ 2110- 2112 +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Барнаул

Купить

4 159 ₽

Жгут проводов системы зажигания 21102-3724026-05 для ВАЗ 2110-2112 +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Барнаул

Купить

4 330 ₽

Жгут проводов системы зажигания 21102-3724026-01 для ВАЗ 2110, 2111, 2112 +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Барнаул

Купить

990 ₽

Жгут проводов салона и подсветки 2110-3724226-11 для ВАЗ 2110, 2111, 2112 +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Барнаул

Купить

4 330 ₽

Жгут проводов системы зажигания 21103-3724026-01 для ВАЗ 2110- для ВАЗ 2110, 2111, 2112 +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Барнаул

Купить

539 ₽

Жгут проводов катушек зажигания 21104-3724148 двигателя ВАЗ 21124 1,6 л 16 кл. для ВАЗ 2110-2112 +7 (962) 61… показать

из Тольятти в Барнаул

Купить

Слабые места инжекторной проводки ВАЗ — A116.RU — Казань

Слабые места инжекторной проводки автомобилей ВАЗ

Как в любой машине, в продукции Автоваза присутствуют врожденные недостатки. Проводка системы управления двигателем постоянно  дорабатывается заводом – причем иногда действительно в направлении повышения надежности.

Слабые места, куда нужно смотреть в первую очередь.

Разъем датчика положения коленчатого вала ДПКВ. Даже не сам разъем, а провода, которые к нему подходят. Если провод ДПКВ не закреплен к кронштейну на нижнем болте крышки ремня ГРМ или хомутом к специальному ушку крышки – от постоянной вибрации и перемещений кузова относительно мотора переламываются провода. Часто ломаются жилы проводов под изоляцией – снаружи эти провода производят впечатление целых. Так же незакрепленный провод ДПКВ может касаться раскаленного выпускного коллектора – отчего плавится изоляция и происходит замыкание сигнальных проводов между собой или массой через экран провода.

 

Разъем датчика скорости. Достаточно часто в районе разъема датчика скорости провода трутся об коробку передач или очень сильно изогнуты. В результате сильного изгиба повреждается изоляция проводов. Датчик скорости находится в низу мотора – его довольно часто заливает водой из луж. Кроме этого неаккуратные автовладельцы периодически проливают тосол или тормозную жидкость, которые могут попасть на поврежденный участок провода. Медные проводники от этого окисляются и превращаются в труху.

Проводка жгута форсунок. Довольно часто провода лежат на топливной трубке, присоединенной к топливной рампе. От вибрации провода перетираются и замыкают на массу.

На 16-клапанных авто проводка форсунок зажата между фильтром и ГБЦ — тоже перетирается.

 

Если у вас что-то подобное — не поленитесь — заранее сделайте вот так — правильно.

Проводка индивидуальных катушек зажигания на 16-клапанных моторах. Перетирается об ГБЦ или об хомут патрубка радиатора  в районе корпуса воздушного фильтра – там очень тесно. В случае замыкания сигнального провода на массу катушка плавится в колодце.

Крепление массы инжекторной проводки.

В 2114 это два коричневых провода, уходящие под тоннель подвода теплого воздуха к задним сиденьям, куда-то под коврик и шумоизоляцию. Там внутри место контакта с кузовом может оказаться хорошо прокрашенным.  Или может ослабнуть гайка крепления или саморез (!). В любом случае – эти два коричневых провода желательно разделить и закрепить в двух разных точках – для минимизации воздействия вентилятора на питание системы управления (поясняю – если при включении вентилятора машина  живенько на это откликается – вам это нужно сделать).

В 2110 крепление массы находится на кронштейне под панелью в районе правой ноги водителя. Часто гайка на 10 не затянута. Кроме этого, очень плохой контакт между этим кронштейном и грудиной кузова – кронштейн притягивается гайкой к кузову через слой шумоизоляции. Очень сильно плохой контакт с грудиной влияет на поведение стрелки температуры на панели приборов. Панель пищит, стрелка зашкаливает – а температура в норме. Европанели 2112 этим болеют.

Контакт питания системы управления на плюсовой клемме аккумулятора. Должен крепиться ОТДЕЛЬНЫМ болтом к клемме. Часто прикреплен под затяжной гайкой клеммы, или на этот контакт навешано много разного типа музыки или сигнализации.

Проводка датчика температуры охлаждающей жидкости. Корпус воздушного фильтра часто лежит на разъеме датчика и рвет короткие провода. Если постоянно крутит вентилятор – смотреть там!

Разъем клапана адсорбера на Калинах – клапан крепится сзади корпуса воздушного фильтра —  очень часто отрывается провод под корень.

Датчик массового расхода воздуха MAF Датчик для ВАЗ, подходит для Lada 110, 111, 112, 1117, 1118, 1119, 2111, 2112, 21114, 11194, подходит для Kalina, подходит для Priora 0280218116, воздушный поток, воздушный поток, воздушный поток: автомобильный


В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
  • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
  • Линейный: подходит для Lada 110111112 Kalina Priora Niva Chevrolet Niva 0280218116
  • Повторяемость: подходит для Lada Niva 1700i 21214110112 KALINA PRIORA 1.5 1.6 16V
  • Разрешение: 0280 218 116, 0280 218 116, 0-280-218-116
  • Диапазон измерения: 21083113001010,21083113001020,21083113001030
  • Тип вихря: подходит для Lada 110111112 Kalina Priora Niva Chevrolet Niva 0280218116
Датчик массового расхода воздуха

MAF подходит для Lada 2170 2172, 1.6, 1,6 л бензин, 2008 г. на

ОПИСАНИЕ

Датчик воздушных масс измеряет объем воздуха, всасываемого в двигатель. Он измеряется по отклонению заслонки, расположенной в датчике расхода воздуха. Заслонка соединена с потенциометром, который затем отправляет сигнал в ЭБУ.


Безупречно работающие датчики воздушных масс необходимы для эффективной и надежной работы двигателей.

Подходит:

Марка Модель Модель
Серия Двигатель
Размер Топливо С
Дата По
Дата Двигатель
Марка Двигатель
Тип
Лада 110 110 1.6 Bi-Fuel 2004 10 2007 03 ВАЗ-21114
Лада 110110 1,5 Бензин 1995 01 — ВАЗ-2111
Лада 110110 1,6 Бензин 2000 01 — ВАЗ-21124
Лада 110110 1,6 Бензин 2004 10 2010 12 ВАЗ-21124 16В
Лада 110110 1,6 Бензин 2000 01 — ВАЗ-21114
Лада 110110 1,5 Бензин 1995 01 — ВАЗ-2112 16В
Лада 111111 1,6 Бензин 2005 01 — ВАЗ-21114
Лада 111111 1,6 Бензин 2006 03 — ВАЗ-21124
Лада 111111 1,5 Бензин 2000 10 — ВАЗ-2112 16В
Лада 112 112 1,5 Бензин 1995 01 — ВАЗ-2111
Лада 112 112 1.5 Бензин 1995 01 — ВАЗ-2112 16V
Лада 112 112 1,5 Бензин 1995 01 — ВАЗ-2111
Лада 2170 2170 1,6 Бензин 2008 12 — ВАЗ-21126
Лада 2170 2170 1,6 Bi-Fuel 2009 03 — ВАЗ-21126
Лада 2172 2172 1.6 Бензин 2008 12 — ВАЗ-21126
Лада 2172 2172 1.6 Bi-Fuel 2008 12 — ВАЗ-21126
Лада Калина Калина 1.6 Бензин 2004 10 — ВАЗ-11186 16V
Лада Калина 1.6 Бензин 2004 10 — ВАЗ-11186 16V
Лада Калина Калина 1.4 Бензин 2008 11 — ВАЗ-11194 16В
Лада Калина Калина 1.4 Bi-Fuel 2008 11 — ВАЗ-11194 16V
Lada Kalina Kalina 1.6 Petrol 2004 10 — ВАЗ-21114
Lada Kalina Kalina 1.4 Petrol 2008 11 — ВАЗ-11194 16V
Lada Kalina Kalina 1.4 Bi-Fuel 2008 11 — ВАЗ-11194 16V
Lada Kalina Kalina 1.4 Petrol 2008 11 — ВАЗ-11194 16V
Lada Kalina Kalina 1.4 Diesel 2008 11 — ВАЗ-11194 16V LPG
Lada Kalina Kalina 1.6 Petrol 2004 10 — ВАЗ-21114
Lada Kalina Kalina 1.6 Petrol 2004 10 — ВАЗ -21114, ВАЗ-21124
Лада Нива Нива 1.7 Бензин 2004 08 — ВА3 21214
Лада Нива Нива 1.7 Бензин 2000 10 — BA3 21214 i
Lada Niva Niva 1.7 Petrol 2010 09 — BA3 21214
Lada Niva Niva 1.7 Bi-Fuel 2002 09 — BA3 21214
Lada Priora Priora 1.6 Petrol 2009 10 — ВАЗ-21126

Номера OEM :

0280218116 Bosch
101031 Facet
21083113001020 Lada
21083-1130010-20 Lada
21100000000000 Lada
FDM789 Lucas
MAB006 Mobiletron

00

0 НДС: 107 925009 270

9002

0

0: 10 7 9000 9 270

0

0 КОМПАНИЯ 280 218 116 массовые датчики gaisa plūsmas maf chevrolet lada niva 2121 2123 1.7 1700110111112 1.5 1.6 vaz 21114 21124 2111 2112 pasūtīt \ Jauns

Lūdzu, pārliecincies, ka mūsu daļa numuru atbilst OEM, part numuru uz oriģinālo produktu.

Ja šie numuri ir atšķirīgi, lūdzu, sazincies ar mums, vispirms, un mēs atzīmējiet attiecīgo numuru, lai jūs.

Paldies par jūsu sadarbību! Гарантия: 1 комплект OEM деталей: 0280218116,0 280 218 116,0280 218 116,1.991.031,491 031, A MMQ19730

21083113001020,21083-1130010-20,10.1031, FDM938,0891056,08

, 21083 1130010 20,

46811122,722701080,009 142-691,8 ET 009 142-691,30223,7516109 31

61028,30

61028,301020

,10

61028,86109 10104280448,101020

,30104280448,30

61074 B, 38.70420 G, 200C200C2 2 G 2 064, F00C262064, F00C 262064, F 00 c 262064, Augstas kvalitātes un ātru piegādi

Stāvoklis: 100% jauns zīmols

Пиетейкуми:

CHEVROLET NIVA 1,7 4×4 1690 59 кВт 80HP ciet-Autotransporta 2002/09 — /

LADA NIVA (2121) 1700 es 4×4 BA3 21214 1690 61KW 83HP ciet-Autotransporta 2010/09 — /

LADA NIVA (2121) 1700 es 4×4 BA3 21214 1690 60KW 82HP ciet-Autotransporta 2000/10 — /

LADA NIVA II (2123) 1.7 LPG BA3 21214 1690 57 кВт 78HP Hečbeks 2002/09 — /

LADA NIVA II (2123) 1,7 BA3 21214 1690 59 кВт 80HP Hečbeks 2002/09 — /

LADA NIVA II (2123) 1,7 BA3 21214 1690 61 кВт 83HP Hečbeks 2004/08 — /

LADA 110 1,6 ВАЗ-21114 1596 60 кВт 82HP седаны 2000/01 — /

LADA 110 1,6 ВАЗ-21124 1596 66 кВт 90HP седаны 2000/01 — /

LADA 110 1,5 ВАЗ-2111 1499 57 кВт 78HP седаны 1995/01 — /

LADA 110 1,5 16V ВАЗ-2112 1499 70 кВт 95HP седаны 1995/01 — /

LADA 110 1.6 LPG ВАЗ-21114 1596 60 кВт 82HP седаны 2004/10 — 2007/03

LADA 110 1,6 16V ВАЗ-21124 1596 67KW 91HP седаны 2004/10 — 2010/12

LADA 111 1,5 16V ВАЗ-2112 1499 67KW 91HP Īpašuma 2000/10 — /

LADA 111 1,6 ВАЗ-21114 1596 60 кВт 82HP Īpašuma 2005/01 — /

LADA 111 1,6 ВАЗ-21124 1596 66 кВт 90HP Īpašuma 2006/03 — /

LADA 112 1,5 ВАЗ-2111 1499 54 кВт 73HP Hečbeks 1995/01 — /

LADA 112 1,5 ВАЗ-2111 1499 57 кВт 78HP Hečbeks 1995/01 — /

LADA 112 1.5 16V ВАЗ-2112 1499 70 кВт 95HP Hečbeks 1995/01 — /

LADA KALINA Hečbeks (1119) 1,4 16V LPG ВАЗ-11194 1390 65 кВт 88HP Hečbeks 2008/11 — /

LADA KALINA Hečbeks (1119) 1,4 16V ВАЗ-11194 1390 66KW 90HP Hečbeks 2008/11 — /

LADA KALINA Hečbeks (1119) 1,6 ВАЗ-21114 1596 60 кВт 82HP Hečbeks 2004/10 — /

LADA KALINA Hečbeks (1119) 1,6 16V 1596 66KW 90HP Hečbeks 2004/10 — /

LADA KALINA Седаны (1118) 1,6 ВАЗ-21124 1596 60 кВт 82HP Седаны 2004/10 — /

LADA KALINA Седаны (1118) 1.6 16V 1596 66KW 90HP седаны 2004/10 — /

LADA KALINA Sedans (1118) 1,4 16V LPG ВАЗ-11194 1390 65KW 88HP Sedans 2008/11 — /

LADA KALINA Sedans (1118) 1,4 16V ВАЗ-11194 1390 66KW 90HP Sedans 2008/11 — /

LADA KALINA pašumu (1117) 1,6 ВАЗ-21114 1596 60 кВт 82HP Īpašuma 2004/10 — /

LADA KALINA pašumu (1117) 1,4 16V LPG ВАЗ-11194 1390 65 кВт 88HP pašuma 2008/11 — /

LADA KALINA pašumu (1117) 1,4 16V ВАЗ-11194 1390 66KW 90HP pašuma 2008/11 — /

LADA KALINA pašumu (2194) 1.6 ВАЗ-11186 1596 64 кВт 87HP Īpašuma 2013/11 — /

LADA PRIORA pašumu (2171) 1,6 ВАЗ-21126 1596 72KW 98HP pašuma 2009/10 — /

LADA PRIORA Седаны (2170) 1,6 BA3 21703 1596 60 кВт 82HP Седаны 2008/12 — /

LADA PRIORA Sedans (2170) 1.6 ВАЗ-21126 1596 72KW 98HP Седаны 2008/12 — /

LADA PRIORA Sedans (2170) 1.6 LPG 1596 71KW 96HP Седаны 2009/03 — /

LADA PRIORA Hečbeks (2172) 1,6 LPG ВАЗ-21126 1596 71 кВт 96HP Hečbeks 2008/12 — /

LADA PRIORA Hečbeks (2172) 1.6 ВАЗ-21126 1596 72 кВт 98HP Hečbeks 2008/12 — /

LADA PRIORA Hečbeks (2172) 1,6 BA3 21703 1596 60 кВт 82HP Hečbeks 2008/12 — /


  • Наконечники Sensora : Pjezoelektrisko
  • Veids : Наконечники Siltuma
  • Atkārtojamība : FDM938, AMMQ19730,0891056,08

    , F 00 C 262 0IX1 90IXMIN UZ

    UZ 900U, F 00 C 262 0IX,

  • EN : 0280218116,0 280 218 116,0280 218 116,21083113001020,21083-1130010-20
  • Histerēzes : 491 031,10.1031,009 142-691,8 ET 009 142-691, F00C262064, F00C 262064
  • Lineārā : 101020

    ,30104280448,30

    61074 B, 1.991.031, F00C 2 G 2 064

  • ,77010 , 21083 1130010 20, F00C2G2064, F 00 C 2 G 2 064,
  • Tapas : 5PINS
  • Iesukšanas : 30223,7516109,86109,38,704
  • Mērījumu Diapazons60106010281 10104280448

Tagi: auto chevrolet niva, gaisa caurplūdes mērītājs, dmrv, mat niva 2121, maf, chevrolet niva, automašīnu vaz, chevrolet onix, rotaļlietas vaz 2103, miglas vaz 2115.

Датчик массового расхода воздуха Maf

Måler для Vaz 2110 2111 2112 2170 Priora 1117 1118 1119 Kalina 0280218116 0280218116 F00c2g2064 / Top ~ www.mythos-graesktaverna.dk

Repeterbarhed : 21083113001010,21083113001020,21083113001030
Opløsning : 0280 218 116, 0280 218 116, 0-280-218-116, F00C C 2 G 2 064,7.22.7010.80
Mærke EN BURK EN : Для Lada Niva-Chevrolet SUV 1700i 4×4 1.7 л
Følsomhed : 0280218116, F00C2G2064, F 00 C 2 G 2 064, F00C262064, F 00 262064,722701080
Тип вихря : 21083-1130003-10, 21083-1130003-20, 21083-1130003-30 ,
Måleområde : Для Lada 110 111 112 Салон Kalina Ejendom Niva 1,5 л
Тип : Тип Termisk
Hysterese : Для Lada Priora Sedan 1,6 л
Тип датчика : Piezoelektriske

Для LADA 110 1,6 ВАЗ-21114 1596 60 кВт 82HP Салон 00/01 — /

Для LADA 110 1.6 ВАЗ-21124 1596 66кВт 90л.с. седан 00/01 — /

Для LADA 110 1,5 ВАЗ-2111 1499 57KW 78HP Салон 95/01 — /

Для LADA 110 1,5 16V ВАЗ-2112 1499 70KW 95HP Салон 95/01 — /

Для LADA 110 1,6 LPG ВАЗ-21114 1596 60 кВт 82HP Салон 04/10 — 07/03

Для LADA 110 1,6 16V ВАЗ-21124 1596 67KW 91HP Салон 04/10 — 10/12

Для LADA 111 1,5 16V ВАЗ-2112 1499 67KW 91HP Estate 00/10 — /

Для LADA 111 1,6 ВАЗ-21114 1596 60 кВт 82HP Estate 05/01 — /

Для LADA 111 1.6 ВАЗ-21124 1596 66KW 90HP Estate 06/03 — /

Для LADA 112 1,5 ВАЗ-2111 1499 54KW 73HP Хэтчбек 95/01 — /

Для LADA 112 1,5 ВАЗ-2111 1499 57 кВт 78HP Хэтчбек 95/01 — /

Для LADA 112 1,5 16V ВАЗ-2112 1499 70KW 95HP Хэтчбек 95/01 — /

Для LADA KALINA Estate (1117) 1,6 ВАЗ-21114 1596 60 кВт 82HP Estate 04/10 — /

Для LADA KALINA Estate (1117) 1,4 16V LPG ВАЗ-11194 1390 65KW 88HP Estate 08/11 — /

Для LADA KALINA Estate (1117) 1.4 16V ВАЗ-11194 1390 66KW 90HP Estate 08/11 — /

Для салона LADA KALINA (1118) 1,6 ВАЗ-21124 1596 60 кВт 82HP седан 04/10 — /

Для салона LADA KALINA (1118) 1,6 16V 1596 66KW 90HP Saloon 04/10 — /

Для LADA KALINA Saloon (1118) 1,4 16V LPG VAZ-11194 1390 65KW 88HP Saloon 08/11 — /

Для LADA KALINA Saloon (1118) 1,4 16V ВАЗ-11194 1390 66KW 90HP Saloon 08/11 — /

Для LADA KALINA Hatchback (1119) 1,4 16V LPG ВАЗ-11194 1390 65KW 88HP Hatchback 08/11 — /

Для LADA KALINA Hatchback (1119) 1.4 16V ВАЗ-11194 1390 66KW 90HP Хэтчбек 08/11 — /

Для LADA KALINA Hatchback (1119) 1,6 VAZ-21114 1596 60KW 82HP Hatchback 04/10 — /

Для LADA KALINA Hatchback (1119) 1,6 16V 1596 66KW 90HP Hatchback 04/10 — /

Для LADA NIVA (2121) 1700 i 4×4 BA3 21214 1690 61KW 83HP закрытый внедорожник 10/09 — /

Для LADA NIVA (2121) 1700 i 4×4 BA3 21214 1690 60KW 82HP закрытый внедорожник 00/10 — /

Для LADA NIVA II (2123) 1,7 LPG BA3 21214 1690 57 кВт 78HP хэтчбек 02/09 — /

Для LADA NIVA II (2123) 1.7 BA3 21214 1690 59KW 80HP хэтчбек 02/09 — /

Для LADA NIVA II (2123) 1,7 BA3 21214 1690 61 кВт 83HP хэтчбек 04/08 — /

Для LADA PRIORA Saloon (2170) 1,6 BA3 21703 1596 60KW 82HP Saloon 08/12 — /

Для LADA PRIORA Saloon (2170) 1,6 ВАЗ-21126 1596 72KW 98HP Салон 08/12 — /

Для салона LADA PRIORA (2170) 1,6 LPG 1596 71 кВт 96 л.с. седан 09/03 — /

Для LADA PRIORA Estate (2171) 1,6 ВАЗ-21126 1596 72 кВт 98HP Estate 09/10 — /

Для LADA PRIORA Hatchback (2172) 1.6 LPG ВАЗ-21126 1596 71KW 96HP Хэтчбек 08/12 — /

Для LADA PRIORA Hatchback (2172) 1,6 ВАЗ-21126 1596 72KW 98HP Hatchback 08/12 — /

Для LADA PRIORA Hatchback (2172) 1,6 BA3 21703 1596 60 кВт 82HP Хэтчбек 08/12 — /

Для LADA KALINA Estate (2194) 1,6 ВАЗ-11186 1596 64 кВт 87HP Estate 13/11 — /

Для CHEVROLET NIVA 1,7 4×4 1690 59KW 80HP закрытый внедорожник 02/09 — /

0280218116 Массовый расход воздуха Maf Sensoren для Chevrolet Lada Niva 2123 2121 1.7 1700110111121 1,5 1,6 Ваз 21114 21124 2111 2112 \ Датчики биллера

Du bedes sikre, and vores varenummer matcher OEM varenummer på det oprindelige produkt.

Hvis numrene er forskellige, bedes du kontakte os først, og vi vil undersøge det релевантный номер для раскопок.

Гарантия: 1 или OEM номер: 0280218116,0 280 218 116,0280 218 116,1.991.031,491 031, EN MMQ19730

21083113001020,21083-1130010-20,10.1031, FDM938,0891056,08

, 21083 1130010 20,

46811122,722701080,009 142-691,8 ET 009 142-691,30223,7516109 31

61028,30

61028,301020

,10

61028,86109 10104280448,101020

,30104280448,30

61074 B, 38.70420 г, 200C264 B, 38.70420, F00C2 c 2 g 2 064, F00C262064, F00C 262064, F 00 262064, Høj kvalitet og Hurtig Lending

Betingelse: 100% бренд Nye

Программист:

CHEVROLET NIVA 1,7 4×4 1690 59 кВт 80HP Lukkede Off-Road Køretøj 2002/09 — /

LADA NIVA (2121) 1700 jeg 4×4 BA3 21214 1690 61KW 83HP Lukkede Off-Road Køretøj 2010/09 — /

LADA NIVA (2121) 1700 jeg 4×4 BA3 21214 1690 60 кВт 82HP Lukkede Off-Road Køretøj 2000/10 — /

LADA NIVA II (2123) 1.7 LPG-BA3 21214 1690 57 кВт 78HP хэтчбек 2002/09 — /

LADA NIVA II (2123) 1,7 BA3 21214 1690 59 кВт 80HP хэтчбек 2002/09 — /

LADA NIVA II (2123) 1,7 BA3 21214 1690 61 кВт 83HP хэтчбек 2004/08 — /

LADA 110 1,6 ВАЗ-21114 1596 60 кВт 82HP салон 2000/01 — /

LADA 110 1,6 ВАЗ-21124 1596 66KW 90HP Салон 2000/01 — /

LADA 110 1,5 ВАЗ-2111 1499 57KW 78HP Салон 1995/01 — /

LADA 110 1,5 16V ВАЗ-2112 1499 70KW 95HP Салон 1995/01 — /

LADA 110 1.6 LPG ВАЗ-21114 1596 60 кВт 82HP салон 2004/10 — 2007/03

LADA 110 1,6 16V ВАЗ-21124 1596 67KW 91HP Салон 2004/10 — 2010/12

LADA 111 1,5 16V ВАЗ-2112 1499 67 кВт 91HP Ejendom 2000/10 — /

LADA 111 1,6 ВАЗ-21114 1596 60 кВт 82HP Ejendom 2005/01 — /

LADA 111 1,6 ВАЗ-21124 1596 66 кВт 90HP Ejendom 2006/03 — /

LADA 112 1,5 ВАЗ-2111 1499 54KW 73HP Хэтчбек 1995/01 — /

LADA 112 1,5 ВАЗ-2111 1499 57 кВт 78HP Хэтчбек 1995/01 — /

LADA 112 1.5 16V ВАЗ-2112 1499 70KW 95HP Хэтчбек 1995/01 — /

LADA KALINA Hatchback (1119) 1,4 16V LPG ВАЗ-11194 1390 65KW 88HP Hatchback 2008/11 — /

LADA KALINA Hatchback (1119) 1,4 16V ВАЗ-11194 1390 66KW 90HP Hatchback 2008/11 — /

LADA KALINA Хэтчбек (1119) 1,6 ВАЗ-21114 1596 60 кВт 82HP Хэтчбек 2004/10 — /

LADA KALINA Hatchback (1119) 1,6 16V 1596 66KW 90HP Hatchback 2004/10 — /

LADA KALINA Салон (1118) 1,6 ВАЗ-21124 1596 60KW 82HP Салон 2004/10 — /

LADA KALINA Седан (1118) 1.6 16V 1596 66KW 90HP седан 2004/10 — /

LADA KALINA седан (1118) 1,4 16V LPG ВАЗ-11194 1390 65KW 88HP седан 2008/11 — /

LADA KALINA салон (1118) 1,4 16V ВАЗ-11194 1390 66KW 90HP салон 2008/11 — /

LADA KALINA Ejendom (1117) 1,6 ВАЗ-21114 1596 60 кВт 82HP Ejendom 2004/10 — /

LADA KALINA Ejendom (1117) 1,4 16V LPG ВАЗ-11194 1390 65 кВт 88HP Ejendom 2008/11 — /

LADA KALINA Ejendom (1117) 1,4 16V ВАЗ-11194 1390 66KW 90HP Ejendom 2008/11 — /

LADA KALINA Ejendom (2194) 1.6 ВАЗ-11186 1596 64 кВт 87HP Ejendom 2013/11 — /

LADA PRIORA Ejendom (2171) 1,6 ВАЗ-21126 1596 72 кВт 98HP Ejendom 2009/10 — /

LADA PRIORA салон (2170) 1,6 BA3 21703 1596 60 кВт 82HP салон 2008/12 — /

LADA PRIORA Салон (2170) 1,6 ВАЗ-21126 1596 72KW 98HP Салон 2008/12 — /

LADA PRIORA салон (2170) 1,6 LPG 1596 71 кВт 96 л.с. седан 2009/03 — /

LADA PRIORA Hatchback (2172) 1,6 LPG ВАЗ-21126 1596 71KW 96HP Hatchback 2008/12 — /

LADA PRIORA Хэтчбек (2172) 1.6 ВАЗ-21126 1596 72KW 98HP Хэтчбек 2008/12 — /

LADA PRIORA Хэтчбек (2172) 1,6 BA3 21703 1596 60 кВт 82HP Хэтчбек 2008/12 — /

  • Måleområde : 31

    61028,30

    61028,301020

    ,10

    61028,10104280448

  • Тип вихря : 30223,7516109,86109,38.704
  • AMG 9,08,0290229021902 Lineær : 101020

    ,30104280448,30

    61074 B, 1.991.031, F00C C 2 G 2064

  • Контакты : 5PINS
  • Гистерезис : 491031,10.1031,009 142-691,8 ET 009 142-691, F00C262064, F00C 262064
  • Тип датчика Piezoelektriske
  • Følsomhed : 0280218116,0 280 218 116,0280 218 116,21083113001020,21083-1130010-20
  • Mærke : BORUIXINGCHEN
  • Opløsning 90,22083CB C 2 G 2 064,
  • Тип : Termisk Тип

Массовый расходомер Et Maf õhu Andur Lada Taiga Ii 2123 1.7 ЛПГ Ба3 21214 Вега Ваз 2111 2112 21124 1,5 1,6 л 0280218116 / Autod Andurid

Кирьельдус:

Rakendused:

Näiteks LADA 110 1,6 ВАЗ-21114 1596 60 кВт 82HP Sedaan 00/01 — /

Näiteks LADA 110 1,6 ВАЗ-21124 1596 66 кВт 90HP Sedaan 00/01 — /

Näiteks LADA 110 1,5 ВАЗ-2111 1499 57 кВт 78HP Sedaan 95/01 — /

Näiteks LADA 110 1.5 16V ВАЗ-2112 1499 70KW 95HP Sedaan 95/01 — /

Näiteks LADA 110 1.6 LPG ВАЗ-21114 1596 60 кВт 82HP Sedaan 04/10 — 07/03

Näiteks LADA 110 1,6 16V ВАЗ-21124 1596 67 кВт 91HP Sedaan 04/10 — 10/12

Näiteks LADA 111 1.5 16V ВАЗ-2112 1499 67KW 91HP Kinnisvara 00/10 — /

Näiteks LADA 111 1,6 ВАЗ-21114 1596 60 кВт 82HP Kinnisvara 05/01 — /

Näiteks LADA 111 1,6 ВАЗ-21124 1596 66 кВт 90HP Kinnisvara 06/03 — /

Näiteks LADA 112 1,5 ВАЗ-2111 1499 54 кВт 73HP Luukpära 95/01 — /

Näiteks LADA 112 1,5 ВАЗ-2111 1499 57 кВт 78HP Luukpära 95/01 — /

Näiteks LADA 112 1.5 16V ВАЗ-2112 1499 70 кВт 95HP Luukpära 95/01 — /

Näiteks LADA KALINA Estate (1117) 1,6 ВАЗ-21114 1596 60 кВт 82HP Kinnisvara 04/10 — /

Näiteks LADA KALINA Estate (1117) 1,4 16V LPG ВАЗ-11194 1390 65 кВт 88HP Kinnisvara 08/11 — /

Näiteks LADA KALINA Estate (1117) 1,4 16V ВАЗ-11194 1390 66KW 90HP Kinnisvara 08/11 — /

Näiteks LADA KALINA Sedaan (1118) 1,6 ВАЗ-21124 1596 60 кВт 82HP Sedaan 04/10 — /

Näiteks LADA KALINA Sedaan (1118) 1.6 16V 1596 66KW 90HP Sedaan 04/10 — /

Näiteks LADA KALINA Sedaan (1118) 1,4 16V LPG ВАЗ-11194 1390 65 кВт 88HP Sedaan 08/11 — /

Näiteks LADA KALINA Sedaan (1118) 1,4 16V ВАЗ-11194 1390 66KW 90HP Sedaan 08/11 — /

Näiteks LADA KALINA Luukpära (1119) 1,4 16V LPG ВАЗ-11194 1390 65 кВт 88HP Luukpära 08/11 — /

Näiteks LADA KALINA Luukpära (1119) 1,4 16V ВАЗ-11194 1390 66KW 90HP Luukpära 08/11 — /

Näiteks LADA KALINA Luukpära (1119) 1.6 ВАЗ-21114 1596 60кВт 82л.с. Luukpära 04/10 — /

Näiteks LADA KALINA Luukpära (1119) 1.6 16V 1596 66KW 90HP Luukpära 04/10 — /

Näiteks LADA NIVA (2121) 1700 i 4×4 BA3 21214 1690 61KW 83HP Suletud maastikuauto 10/09 — /

Näiteks LADA NIVA (2121) 1700 i 4×4 BA3 21214 1690 60 кВт 82HP Suletud maastikuauto 00/10 — /

Näiteks LADA NIVA II (2123) 1,7 LPG BA3 21214 1690 57 кВт 78HP Luukpära 02/09 — /

Näiteks LADA NIVA II (2123) 1,7 BA3 21214 1690 59 кВт 80 л.с. Luukpära 02/09 — /

Näiteks LADA NIVA II (2123) 1.7 BA3 21214 1690 61 кВт 83HP Luukpära 04/08 — /

Näiteks LADA PRIORA Sedaan (2170) 1,6 BA3 21703 1596 60 кВт 82HP Sedaan 08/12 — /

Näiteks LADA PRIORA Sedaan (2170) 1,6 ВАЗ-21126 1596 72 кВт 98HP Sedaan 08/12 — /

Näiteks LADA PRIORA Sedaan (2170) 1,6 LPG 1596 71 кВт 96HP Sedaan 09/03 — /

Näiteks LADA PRIORA Estate (2171) 1,6 ВАЗ-21126 1596 72 кВт 98HP Kinnisvara 09/10 — /

Näiteks LADA PRIORA Luukpära (2172) 1,6 LPG ВАЗ-21126 1596 71 кВт 96HP Luukpära 08/12 — /

Näiteks LADA PRIORA Luukpära (2172) 1.6 ВАЗ-21126 1596 72кВт 98л.с. Luukpära 08/12 — /

Näiteks LADA PRIORA Luukpära (2172) 1,6 BA3 21703 1596 60 кВт 82HP Luukpära 08/12 — /

Näiteks LADA KALINA Estate (2194) 1,6 ВАЗ-11186 1596 64KW 87HP Kinnisvara 13/11 программа — /

Näiteks CHEVROLET NIVA 1.7 4×4 1690 59KW 80HP Suletud maastikuauto 02/09 — /

Märksõnad: авто chevrolet niva, niva linna, lada xray, dmrv, расходомер, maf, vooluhulgamõõturi universal, dacia duster, radeon vega, vooluhulga arvesti vee.

  • Mõõtepiirkond : Näiteks Lada 110 111 112 Калина Приора Нива Chevrolet Niva 0280218116
  • Lineaarne : 21083113001010,21083113001020,21083113001030
  • 2103-1103-1103-10003-11083-10003-11083-10003-11083-10003-11083-10003-11083-1983
  • Brändi Nimi : BORUIXINGCHEN
  • Hüstereesi : Näiteks Lada 110111 112 Kalina Priora Niva Chevrolet Niva 0280 218 116
  • Tundlikkus : 0280218116
  • Tundlikkus : 0280218116
  • Tü190 KGS : 0280218116
  • Tü190 KS Лада Нива 1700i 21214110112 КАЛИНА ПРИОРА 1.5 1,6 16V
  • Tüüp : Termilise Tüüp
  • Resolutsioon : 0280 218 116, 0280 218 116, 0-280-218-116

0280218004 21083113001001 Датчик массового расхода воздуха Maf Senzor Pre Lada 110 111 112 Ваз 2111 2112 21114 21124 1,5 1,6 1,5 1,6 LL Výpredaj ~ Автомобильные сенсоры

Uistite sa prosím, že naše katalógové číslo zápasy OEM číslo dielu na pôvodného produktu.

Ak sa tieto čísla sú rôzne, najprv nás kontaktujte a my vám skontrolovať príslušný počet pre vás.

Záruka: 1 rok OEM číslo dielu: 0280218004,0 280 218 004,0280 218 004,30073,30005,30207

46533308,46 533 308,558056, MF056,101159,70640038

21083-1130010-01,21083113001001, FDM674, AMM19706Q

42080,722701080, AF10080, AF10080-12B1 90.052.01,
01,86038,7516038, V24-72-0113

KW 491 159, KW491159,10.1159,101159, EPS 1.991.159, EPS1991159 Vysokú kvalitu a rýchle dodanie

Ставка: 100% nové značky

Aplikácie:

FIAT MAREA (185) 2.4 JTD 130 839 A5.000 2387 96 кВт 130 л.с. седан 1999/04 — 2002/05

FIAT MAREA Weekend (185) 2,4 JTD 130839 A5.000 2387 96 кВт 130HP Estate 1999/04 — 2002/05

FIAT MULTIPLA (186) 1,9 JTD 105 (186AXB1A) 182 B4.000 1910 77 кВт 105HP MPV 1999/04 — 2010/06

LADA NIVA (2121) 1700 сом BA3 21214 1690 59KW 80HP Zatvorené Off-Road Vozidla 1996/06 — /

LADA SAMARA (2108, 2109, 2115) 1500 BA3 21083 1499 53KW 72HP Хэтчбек 1988/01 — /

LADA SAMARA (2108, 2109, 2115) 1500 BA3 2111 1499 52KW 71HP Хэтчбек 1995/02 — /

LADA SAMARA (2108, 2109, 2115) 1300 BA3 21115 1288 50 кВт 68HP Хэтчбек 1996/02 — /

LADA SAMARA (2108, 2109, 2115) 1.5 ВАЗ-2111 1499 57KW 78HP Хэтчбек 1996/04 — /

LADA SAMARA FORMA (21099) 1,5 ВАЗ-2111 1499 57KW 78HP Седан 2000/01 — /

LADA SAMARA FORMA (21099) 1,5 ВАЗ-2111 1499 59 кВт 80HP седан 2003/08 — /

LADA SAMARA FORMA (21099) 1300 BA3 2108 1288 46KW 63HP Седан 1990/05 — /

LADA SAMARA FORMA (21099) 1500 BA3 2111 1499 52KW 71HP Седан 1994/11 — /

LADA SAMARA FORMA (21099) 1300 BA3 2108 1288 45 кВт 61HP седан 1991/07 — /

LADA SAMARA FORMA (21099) 1500 BA3 21083 1500 50 кВт 68HP седан 1991/07 — /

LADA SAMARA FORMA (21099) 1300 BA3 21115 1288 50 кВт 68HP Седан 1996/02 — /

LADA 110 1.5 BA3 2111 1499 54 кВт 73HP седан 1995/01 — /

LADA 110 1,5 ВАЗ-2111 1499 57 кВт 78HP седан 1995/01 — /

LADA 110 1,5 16V ВАЗ-2112 1499 70 кВт 95HP Седан 1995/01 — /

LADA 110 1,5 16V ВАЗ-2112 1499 67KW 91HP Седан 2000/10 — /

LADA 110 1,5 BA3 2111 1499 52 кВт 71HP седан 1996/06 — 2004/09

LADA 110 1,6 ВАЗ-21114 1596 60 кВт 82HP Седан 2000/01 — /

LADA 110 1,6 ВАЗ-21124 1596 66 кВт 90HP Седан 2000/01 — /

LADA 110 1.6 LPG ВАЗ-21114 1596 60 кВт 82HP седан 2004/10 — 2007/03

LADA 110 1,6 16V ВАЗ-21124 1596 67KW 91HP седан 2004/10 — 2010/12

LADA 111 1,5 ВАЗ-2111 1499 57 кВт 78HP Estate 1996/01 — /

LADA 111 1,5 16V ВАЗ-2112 1499 70KW 95HP Estate 1995/01 — /

LADA 111 1,5 16V ВАЗ-2112 1499 67KW 91HP Estate 2000/10 — /

LADA 112 1,5 16V ВАЗ-2112 1499 67KW 91HP Хэтчбек 2000/10 — /

LADA 112 1,5 ВАЗ-2111 1499 56KW 76HP Хэтчбек 2000/10 — /

LADA 112 1.5 ВАЗ-2111 1499 57KW 78HP Хэтчбек 1995/01 — /

LADA 112 1,5 16V ВАЗ-2112 1499 70KW 95HP Хэтчбек 1995/01 — /

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *