Меню Закрыть

Какой наждачкой зачищать авто перед покраской: Какой наждачкой зачищать авто перед покраской

Содержание

Какой наждачкой зачищать авто перед покраской? читай и запоминай renoshka.ru

Как подготовить автомобиль к покраске?

Здравствуйте, уважаемые Мастера, которых боится дело!
Однажды, во время ожидания любимой жены возле магазина, вы вдруг обращаете внимание на состояние лакокрасочного покрытия своего автомобиля и мельком думаете, — не мешало бы подкрасить. Через некоторое время, мысль о необходимости подкраски авто вновь посещает вас, когда вы видите, что сосед по гаражу выезжает на своём свежевыкрашенном, и оттого будто бы новом, авто. И вы окончательно утверждаетесь в необходимости покраски своего автомобиля.

Исправление деффектов кузова и зачистка его от ржавчины

Второй вопрос – как красить автомобиль, частично или полностью. От этого зависит, как подготовить автомобиль к покраске, т.е. какое нужно оборудование, сколько понадобиться материала и, соответственно, денег. В итоге, решение принято, и принято оно в пользу полной покраски. Тогда приступаем к подготовке автомобиля к покраске.

Подготовка к покраске автомобиля может быть условно разделена на несколько этапов. Наш пример – один из многих вариантов того, как подготовить к покраске авто, и ни в коем случае не является догмой или истиной в последней инстанции. Вариант.

Дефектовка. Тщательно вымойте авто. Оценка состояния авто даст вам объективный ответ на вопрос: нужна частичная или полная покраска. И при осмотре автомобиля не старайтесь обмануть себя или успокоить.

Например, увидев ржавые пузырьки ЛКП в районе порогов или крыла, не жалейте, нажмите на это место твердым предметом. Эта ржавчина вылезла изнутри, значит процесс глубоко зашел. Вернее из глубины идёт – может понадобиться сварка.

При подготовке к покраске авто тщательно осматриваем зоны риска: пороги, днище, крылья, стойки, места стыка деталей кузова.

Сварочные работы. Не надейтесь на чудо, и наиболее проблемные гнилые места кузова лучше всего вырезать и наложить заплаты. Для этого понадобиться «болгарка» и сварочный аппарат.

Зачистка кузова авто. В первую очередь при помощи «болгарки» зачищаем сварочные швы до выравнивания их с плоскостью кузова. Затем приступаем к зачистке при помощи наждачной шкурки. Для этого этапа подготовки к покраске автомобиля вам понадобится специальный рубанок и орбитально-шлифовальная машинка. И, конечно же руки там, куда механизмы не достают.

Основная цель зачистки кузова шкуркой – добиться того, чтобы не оставалось острых сколов и перепадов. В местах со ржавчиной – снимаем её до металла кузова. В этой процедуре не лишним будет преобразователь для ржавчины. Глубокие трещины, вмятины, сколы обрабатываем наждачкой р80-р120, большие трещины – р60. Подробнее о том, как устранить ржавчину с кузова автомобиля, написано в этой статье.

Этапы подготовки кузова автомобиля под покраску

Шпаклевка. (кстати это слово может произноситься и как «шпатлёвка»). Важный этап подготовки к покраске авто. Перед шпаклевкой поверхность нужно «заматовить» для этого применяем наждачку р220-р260.

Для выравнивания крупных дефектов кузова применяем крупно-зернистую шпатлевку со стекловолокном (может подойти и другой вид двухкомпонентной шпатлевки с алюминиевым наполнителем). Шпатлевка наносится на глубокие сколы или вмятины несколькими слоями. Она эластична и выдерживает механические нагрузки. Может применяться и для пластиковых деталей. Но, как правило, для этого существует шпатлёвка для пластмасс.

Для выравнивания незначительных дефектов кузова применяется двухкомпонентная универсальная шпатлевка. Для окончательной доводки некоторых поверхностей использовать финишную шпатлевку. Для заполнения микротрещин применяется однокомпонентная акриловая шпатлевка (применяется после грунтовки).

Марки и производителей шпатлевок вы выбираете по своему усмотрению и предпочтениям. Важно строго придерживаться инструкций производителя по использованию шпатлевок.

Шлифование

. Перед началом использовать проявочную пудру (порошковый графит, сажа) для определения мест кузова, где необходимо добавить шпатлевки. Шлифовку производим при помощи шлифмашинки и наждачкой р80-р120.

Доводим поверхность шкуркой р240-р320 и обезжириваем места готовые под покраску. Малярной лентой и бумагой закрываем все детали и части автомобиля, которые не планируете красить.

Грунтовка. Для грунтовки необходим компрессор с давлением 3 атм. и грунт. Грунтовку начинаем с мест, которые шпаклевали. Грунт наносится в несколько слоев. Каждый слой должен высохнуть. Наиболее распространенные сегодня грунтовки – акриловые. Они гарантируют высокую защиту кузова от коррозии.

После грунтовки на носится слой «проявки», т.е напыление краски контрастного цвета.

Обработка грунтовки под покраску. Если готовимся красить автомобиль акриловой краской шкурка р400-р600; под металлик – р600-р800 плюс серый скотч-брайт (р500 – р600).

На этом этапе могут проявиться неровности или впадины. Снова возвращаемся к шпатлевке и доводим кузов до идеального состояния (см. выше).

Всё. Можно сесть и перекурить. Подготовка автомобиля к покраске произведена.

Матирование автомобиля при подготовке к покрасочным работам

Матирование машины перед покраской нужно для улучшения адгезии лакокрасочного слоя, шпатлевки и грунтовки. В процессе матования старое покрытие автомобиля стирается абразивными материалами. Мелкие царапины увеличивают площадь реакции и повышают глубину взаимного проникновения слоев, делая наносимое покрытие более устойчивым и долговечным.

Подготовка к матированию

Для улучшения реакции между покрасочными слоями кузов автомобиля матуется. При этом глубина царапин должна составлять сотни микрометров, поэтому следует аккуратно использовать подходящие абразивы для предотвращения чрезмерного ошкуривания. Перед началом работ важно предусмотреть и такие моменты:

  • в процессе работы необходимо защищать органы дыхания от пыли малярной маской или респиратором;
  • абразив выбирается после изучения инструкции к нему;
  • для матирования потребуется несколько абразивов с различной зернистостью;
  • начинать следует с наиболее крупного абразива, а последняя проходка выполняется наиболее мелкой наждачкой;
  • оценить качество матирования поможет проявочный порошок;
  • перед началом работы сварные швы в местах обработки нужно обезжирить.

Внимание! При использовании шлифовальной машины следует применять мягкую подложку для предотвращения запила кантиков и появления случайных царапин.

Матирование поверхности

Матирование следует начинать с зачистки крупнозернистой наждачной бумагой больших плоских поверхностей шлифовальной машинкой или рубанком. Обработанные и рельефные поверхности осторожно обрабатываются вручную. В процессе качественного матирования старое покрытие снимается и остается ровный отполированный тонкий слой.

Заключительные этапы матирования это:

  • шлифовка;
  • визуальная проверка качества работы при помощи проявочного порошка;
  • промывка чистой водой;
  • протирка губкой или войлоком;
  • просушка;
  • обезжириваниние.

Проверять качество работы лучше при боковом освещении. Обнаруженные дефекты отмечаются маркером и обрабатываются повторно. От качества матования зависит надежность сцепления ЛКП с поверхностью автомобиля. При этом матование обычных поверхностей и транспортировочного грунта существенно отличаются, поэтому их следует рассмотреть отдельно.

Матование обычной поверхности

Матование проводится на всех этапах покраски автомобиля. Для нанесения грунтовки, шпатлевки и краски поверхность обрабатывается абразивами различной зернистости для улучшения реакции между слоями.

Перед грунтованием поверхность ошкуривается наждачной бумагой с размером зерен примерно Р320. Перед покраской обработка проводится менее агрессивными абразивами, в пределах Р800-Р1200, либо с применением специальной пасты. При локальном ремонте края участка полируются тонкой абразивной губкой Р2000. При качественной полировке в одном и том же месте используют поочередно несколько абразивов разной зернистости, сперва для ошкуривания, а затем для полировки. Матование проводится всухую, например для полиэфирной шпатлевки, либо со смачиванием умеренным количество воды для удаления пыли.

Справка! Технологические подробности обработки можно узнать из инструкции к выбранному абразиву от производителя.

Матование транспортировочного грунта

Для доставки новых деталей на реализацию их нередко защищают от повреждений специальным защитным слоем. Транспортировочный грунт наносится методом электроосаждения и отличается высокой твердостью. Перед эксплуатацией такой детали защитный слой необходимо снять и нанести стандартное автомобильное ЛКП. При покраске новых деталей матирование потребуется, если кроме грунтовки присутствует транспортировочное покрытие. Выяснить его наличие поможет растворитель, реагирующий с любым покрытием кроме базового грунта.

Аккуратно снять транспортировочный грунт вручную практически невозможно, поэтому потребуется использовать шлифовальную машину. Снятие транспортировочного грунта требует, в связи с его твердостью, специфического подхода. Понадобится специальный шлифовальный круг из минеральных составляющих. Он имеет стандартную градацию Р320, но справляется с повышенной нагрузкой при шлифовке. Также в комплекте идут гель и паста для матования.

Материалы для матирования

Для работы по матированию автомобиля прежде всего потребуются абразивные материалы. При устранении глубокий царапин, ржавчины и прочих существенных повреждений понадобятся абразивы Р120-Р180, и даже Р80 для зачистки до металла. Стандартным набором являются наждачные бумаги с номерами Р320 для работы по грунту, Р800-Р1200 для обработки перед нанесением ЛКП и Р2000 для устранения мелких дефектов и локального ремонта. Можно обрабатывать и краску перед нанесением лака, мягким абразивом Р3000. При выборе материала следует изучить соответствующие рекомендации от производителя наносимого покрытия.

Выбирать производителя абразива следует исходя из стоимости и своего удобства. Важно учесть, что качественная продукция ЗМ в разы выносливее отечественных марок. Она лучше подходит для длительных работ, но отличается маркировкой и инструкцию важно внимательно изучить перед применением. В экономии абразива и часов работы помогут гели и пасты для матирования. Для полировки сложной поверхности хорошей альтернативой бумаге Р600 является грубая полировочная паста. После матования желательно обезжирить поверхность антисиликоном. Предварительное обезжиривание используется редко, но может помочь при работе с алкидной эмалью.

Важно! Если в процессе работы абразив часто забивается старой краской, использовать более грубую наждачку не нужно. Лучше чаще вытирать и обезжиривать поверхность.

Инструменты для матирования

Для удобного матирования автомобиля пригодятся ошкуривающие и полировальные инструменты. Выбор зависит от площади окрашиваемой поверхности. Для полной перекраски кузова незаменимым помощником станет шлифовальная машинка. Экономной альтернативой для ровных поверхностей выступают бруски для наждачной бумаги, они же рубанки. С их помощью проще вручную обрабатывать поверхность автомобиля.

Ручное матирование требуется в сложных и неровных местах. При матировании рельефных деталей пригодятся скотч-брайты. Это гибкие и упругие абразивы на войлочной основе, позволяющие обрабатывать труднодоступные места без изменения формы. Они отличаются по степени агрессивности материала расцветкой – от красной для грубой работы, до зеленой для полировки.

Матирование вручную

При ручной обработке поверхности при матировании используется скотч-брайт или гибкая наждачная бумага. Эти материалы позволяют качественно обработать сложные рельефные участки. При этом важно помнить про изменении траектории ошкуривания при изгибе и учитывать его для равномерного матования.

При ручной работе с абразивами существенно упрощает матирование шлифование с водой. Для смачивания кузова используется мокрая губка. Важным условием качественной обработки является чистота воды, поэтому следует часто ее менять. Избежать подтеков лакировки и шагрени поможет добавление в воду жидкого мыла. После матирования поверхность вымывается обильным количеством проточной воды и насухо протирается ветошью без ворса.

Внимание! Использовать мокрую технологию ручного матирования противопоказано при работе с полиэфирной шпатлевкой, которая впитывает влагу и приводит к коррозии.

Матирование рубанком

При ручном матировании ровных поверхностей удобнее закрепить абразив на рубанке. Это деревянный брусок, который удобно держать в процессе матования. При работе следует надежно закреплять наждачную бумагу и регулярно изменять направление рубанка для равномерной полировки.

Важно! Учитывайте, что при работе с рубанком используются более мелкие абразивы, чем при машинной шлифовке в тех же местах.

Матирование авто при помощи шлифмашинки

Универсальным выбором шлифовальной машинки для матирования автомобильного кузова является эксцентриковая, она же орбитальная машинка. Шлифмашина в разы ускорит работы по матованию в случаях:

  • полного снятия старого лакокрасочного покрытия;
  • обработки переходных зон отдельных участков кузова перед покраской;
  • выравнивания зашпатлеванных участков;
  • снятия транспортировочной грунтовки.

Эффективно применять шлифмашинку на всех плоских поверхностях. При высокой жесткости покрытия используются плоскошлифовальные машинки или специальные насадки с минеральными абразивами. При машинной обработке важно следить за исправностью насоса и шланга для удаления пыли. Для предотвращения забивания абразива рекомендуется периодически простукивать подошву машинки. При работе недопустимо давить на машинку и допускать перегрев поверхности. Также нельзя подвергать машинному матированию изогнутые, искривленные и тонкие детали.

Матирование автомобильного кузова и деталей нужно на всех этапах нанесения защитного и лакокрасочного покрытия. Для работы потребуется набор абразивов разной зернистости. Разные элементы кузова обрабатываются различными инструментами – гладкие поверхности можно ошкурить шлифмашинкой, тонкий металл нужно обрабатывать рубанком, а труднодоступные места можно отполировать только вручную.

Покраска автомобиля своими руками. Фотоотчет и описание приложены

Опции темы
Поиск по теме

Покраска автомобиля своими руками. Фотоотчет и описание приложены

И снова здрасти, форумчане 🙂
Если кто-то ещё помнит мои предыдущие темы, я очень люблю все делать сам и получать от процесса кучу удовольствия и опыта 🙂 Хочу отфотоотчётить мою очередную работу. Очень надеюсь, что тема многим поможет и ответит на некоторые интересующие вопросы, а может даже вдохновит на что-либо подобное. Сразу скажу — текста очень много 🙂

Немного предыстории, которую, в принципе, можно пропустить при желании, и перейти непосредстно к самому процессу, но так уже неинтересно:) Паихали!

Думаю многие хотели заняться кузовным ремонтом сами, но не решались по причинам «это сложно», «это дорого», «запортачу», «не знаю» и т.д. Уверяю вас, на СТОшках работают такие же люди, как и мы с вами, которые тоже не умели когда-то. В общем решил я освоить это увлекательнейшее и интереснейшее, но в то же время кропотливое и усидчивое дело. понеслось! (Скажу сразу, что я до этого момента в кузовном ремонте не знал ровным счётом ничего:) )

«Что нужно для покраски?» — спросил себя я. Все, что у меня было на тот момент — гараж и компрессор на 50 литров. Для покраски нужен краскопульт. Пошерсил магазины — нашёл, купил. Хороший, недорого. (не буду углубляться в харакеристики и производителей. если будет интересно — напишу). Поигрался немного с настройками, понял какая крутяшка за что отвечает. Весьма интересная и универсальная вещь, однако:) Среди гаражей случайно мною был найден чей-то старый сломанный бампер, которому предстояло стать моим подопытным кроликом 🙂
Основным источником информации для меня, конечно же, был тырнэт. Начались штудирование тонн текста и просмотр киломинут видео. Много чего было непонятно с первого раза, поэтому обращался за консультацией к другу (спасибо ему за терпение:) ). В итоге имеем компрессор, стоящий в гараже, с подключенным краскопультом и старый потрёпанный жизнью бампер. Начались эксперименты с наждачкой, шпаклёвкой, грунтовкой, покраской (опять-таки не важно с какими именно. Все материалы опишу ниже). Краски у меня оставалась грамм 50 от покраски угла бампера на СТО года два назад (шоркнул на стоянке кто-то). Подготовил, покрасил, залакировал (лак взял пробный, на разлив. 100 грамм). Получилось! Реально получилось! Эмоциям не было предела 🙂 Тогда я понял, что, в принципе, то же самое я могу повторить уже на своей машине.
Машинка у меня 98 года, и косячки на ней имеются. Было принято решение поверить в свои силы, рискнуть и заняться непосредственно машиной. Перед этим опять тырнэт, куча текста и видео. Поднабрался теории и изучил немного ньюансов. Ну, вроде, готов. и физически, и,главное, морально. Ах да, чуть не забыл. При покраске бампера чуть не задохнулся в гараже в процесса покраски, и особенно при покрытии лаком (никогда не думал что краска с лаком НАСТОЛЬКО воняют 🙂 ) Купил респиратор. Настоятельно рекомендую ВСЕ! покрасочные работы (пусть даже в проветриваемом помещении) проводить в респираторе. В нём совершенно ничего не чувствуется.

С этого момента пойдёт уже непосредственно сама тема. (тем, кто забил на предысторию, читать отсюды:) )

Решил заняться задней колёсной аркой, которая уже давненько начала ржаветь, а недавно вообще коррозия перешла на крыло.

Надо чистить, чистить и ещё раз чистить. Начал самой грубой наждачкой с зерном 60. В принципе чистилось, но это скорее похоже на то, если точить ножик о дерево 🙂 Короче толку от неё в данном случае как от козла молока. Решил пустить в ход тяжёлую ариллерию. болгарочку с такой вот насадочкой:

С этим девайсом процесс пошёл заметно охотнее. Чистил место коррозии, пошёл вправо, а там под краской та же самая картина. В итоге очистил от краски практически всю арку изнутри и полоску на крыле снаружи:

Прочистал насколько это было возможно. Дальше в ход пошёл уничтожитель ржавчины, который, судя по названию, уничтожает ржавчину 🙂 (название не важно, ибо отец с дачи привез, совдэповских времён какой-то 🙂 Щас их полно в любом магазине) В общем ржавчину я отчистил. остался голый металл.

Следующий процесс — шпаклевание. Шпаклёвку взял алюминиевую (с частичками алюминия). Вычитал, что она подходит именно для металла хорошо и для мест типа капота с высокой вибрацией (взял на будущее, так как капот тоже надо подшаманить немного). Разбавляем с отвердителем и наносим на неровности крыла, но перед этим шкурим железо грубой наждачкой (60-120) и хорошенько обезжириваем:

Сохнет она довольно быстро. Минут через 15 при температуре градусов 20 можно приступать к чистке. Шпаклёвку чистить на сухую 220-240. В этом случае на ней не остаётся глубоких царапин, но бумага очень быстро забивается, поэтому запаситесь 240 заранее. Обрабатываем и снова шпаклюем до тех пор, пока крыло не приобретёт исходную форму (в процессе чистки от ржавчины немного железа все равно ушло, поэтому надо компенсировать шпаклёвкой:

Чистить до тех пор, пока шпаклёвка не приобретёт правильную форму крыла и не станет гладкой на ощупь. Не разводите слишком много за раз, иначе она просто высохнет.
Дальше — грунтовка. Тут нам уже потребуется краскопульт и компрессор. Опять хорошо обезжириваем и,пожалуй, самое главное, закрываем ВСЮ машину. Бумагой, плёнкой, полотенцами. лучше, канеш, плёнкой или бумагой, потому что на такни может быть пыль, которая повылетает под напором воздуха, что не есть гуд. если не накрыть и дать осевшему на машину грунту высохнуть, считайте он останется на ней навсегда. ну и оставляем только само место для грунтовки. Грунта хватит грамм 100 (это уже разбавленного ) Грунт наносим в пару слоёв:

Смысл грунтовки — перекрыть металл для создания хорошей адгезии для краски, и она очень хорошо обнажает все косяки, которые не были заметны. Например:

Далее убираем всю бумагу, чтобы приступить к обработке грунта:

Грунт обрабатывается 800 бумагой на мокрую! При этом не переусердствовать и не протереть грунт до металла — придётся грунтовать заново. Как только грунт наощупь стал идеально гладким и ровным с кузовом, процесс подготовки к покраске можно считать законченным (если, канеш, у вас вся машина уже заклеена).

Подготовка к покраске и покраска автомобиля своими руками. Полный набор инструкций

Содержание:

Этап №5. Шлифование (различия сухого и мокрого шлифования, как правильно шлифовать

Одним из важных вопросов кузовного ремонта автомобилей является покраска, которая должна производиться в соответствии с ремонтной технологией и с помощью правильно подобранных материалов: шпатлевок, грунтов, красок и лаков. Основная задача ремонтной покраски – это восстановление заводского лакокрасочного покрытия с сохранением основных функциональных характеристик (механическая прочность, защита от коррозии и пр.), а также достижение максимального соответствия ремонтируемого участка по цвету и структуре оригинальному лакокрасочному покрытию кузова. Ремонт должен быть незаметен.

Рассмотрим основные технологические стадии кузовного ремонта: мойка и обезжиривание, зачистка поверхности, шпатлевание, нанесение грунтов и отделочных покрытий.

С помощью широкого ряда профессиональных продуктов для кузовного ремонта можно качественно осуществить подготовку к покраске и покраску авто своими руками. В случае если технология будет соблюдена, то результат будет впечатляющим. А приобретенные навыки помогут оперативно и без лишних денежных затрат осуществлять покраску всего авто либо только поврежденных деталей.

Материалы, входящие в состав ремонтной системы, должны отвечать следующим требованиям:

  • хорошая адгезия
  • антикоррозийная защита
  • выравнивающая (заполняющая) способность
  • цвет, позволяющий произвести незаметный ремонт
  • подходящий уровень блеска

Очевидно, что все эти факторы тесно связаны между собой. Для того, чтобы выбрать оптимальную систему ремонта, необходимо хорошее знание продуктов для кузовного ремонта и их характеристик.

Какие материалы нужны для стандартного ремонта с покраской?

Как правило, самостоятельная покраска некоторых деталей авто может потребоваться в том случае, если, например, при неаккуратной парковке появились царапины или потертости на бампере, а также двери. Не всегда нужно сразу обращаться на СТО, иногда ситуацию можно исправить собственными силами. Достаточно будет правильно оценить масштаб необходимого ремонта и выбрать качественные материалы для подготовки поверхности к покраске и самой покраски авто. Если повреждение незначительное, вы сможете ограничиться набором простых операций стандартного ремонта:

  • Шпатлевка
  • Грунт-выравниватель
  • Отделочное покрытие: синтетические, акриловые либо полиуретановые эмали
  • Отделочное покрытие: базовые краски под лаком

Что входит в ремонт полного цикла с покраской авто?

Если вам пришлось иметь дело с серьезным повреждением, которое к тому же не было своевременно ликвидировано, скорее всего придется осуществлять ремонт полного цикла с последующей покраской. Этот процесс будет более продолжительным (особенно если нужно удалять ржавчину) и предполагает наличие следующих материалов:

  • Эпоксидный грунт
  • Шпатлевка
  • Коррозионно-защитный грунт
  • Грунт-выравниватель
  • Отделочное покрытие – эмали
  • Отделочное покрытие – базовые краски под лаком

Не стоит забывать, что подбор продукции для подготовки поверхности автомобиля к покраске также зависит от материала, из которого изготовлена ремонтируемая деталь (сталь, оцинкованная сталь, алюминий или пластмасса) и от типа старого лакокрасочного покрытия (твердое или мягкое).

В настоящее время многие производители изготавливают кузова своих автомобилей из оцинкованной стали и алюминия. Это обеспечивает более высокую коррозионную стойкость и долговечность, но в то же время требует применения специальных материалов для ремонта. Существует ряд продуктов, пригодных для нанесения на оцинкованную сталь и алюминий.

Любой тип кузовного ремонта требует аккуратного и правильного выполнения определенной последовательности операций. Пропущенная или неправильно выполненная операция может привести к появлению различных дефектов лакокрасочного покрытия.

Правильная подготовка авто к покраске: пошаговая инструкция
  1. Мойка
  2. Зачищаем место под покраску
  3. Обезжиривание
  4. Нанесение шпатлёвки
  5. Шлифование
  6. Обезжиривание.
  7. Маскировка под грунт.
  8. Обезжиривание
  9. Нанесение травящего грунта
  10. Нанесение грунта-наполнителя
  11. Сушка
  12. Снятие маскировки.
  13. Шлифование
  14. Обезжиривание
  15. Маскировка под окраску
  16. Обезжиривание
  17. Нанесение краски / лака
  18. Сушка
  19. Снятие маскировки
  20. Сборка
  21. Полировка
  22. Мойка

Покраска автомобиля своими руками. Фотоотчет и описание приложены

Опции темы
Поиск по теме

Покраска автомобиля своими руками. Фотоотчет и описание приложены

И снова здрасти, форумчане 🙂
Если кто-то ещё помнит мои предыдущие темы, я очень люблю все делать сам и получать от процесса кучу удовольствия и опыта 🙂 Хочу отфотоотчётить мою очередную работу. Очень надеюсь, что тема многим поможет и ответит на некоторые интересующие вопросы, а может даже вдохновит на что-либо подобное. Сразу скажу — текста очень много 🙂

Немного предыстории, которую, в принципе, можно пропустить при желании, и перейти непосредстно к самому процессу, но так уже неинтересно:) Паихали!

Думаю многие хотели заняться кузовным ремонтом сами, но не решались по причинам «это сложно», «это дорого», «запортачу», «не знаю» и т.д. Уверяю вас, на СТОшках работают такие же люди, как и мы с вами, которые тоже не умели когда-то. В общем решил я освоить это увлекательнейшее и интереснейшее, но в то же время кропотливое и усидчивое дело. понеслось! (Скажу сразу, что я до этого момента в кузовном ремонте не знал ровным счётом ничего:) )

«Что нужно для покраски?» — спросил себя я. Все, что у меня было на тот момент — гараж и компрессор на 50 литров. Для покраски нужен краскопульт. Пошерсил магазины — нашёл, купил. Хороший, недорого. (не буду углубляться в харакеристики и производителей. если будет интересно — напишу). Поигрался немного с настройками, понял какая крутяшка за что отвечает. Весьма интересная и универсальная вещь, однако:) Среди гаражей случайно мною был найден чей-то старый сломанный бампер, которому предстояло стать моим подопытным кроликом 🙂
Основным источником информации для меня, конечно же, был тырнэт. Начались штудирование тонн текста и просмотр киломинут видео. Много чего было непонятно с первого раза, поэтому обращался за консультацией к другу (спасибо ему за терпение:) ). В итоге имеем компрессор, стоящий в гараже, с подключенным краскопультом и старый потрёпанный жизнью бампер. Начались эксперименты с наждачкой, шпаклёвкой, грунтовкой, покраской (опять-таки не важно с какими именно. Все материалы опишу ниже). Краски у меня оставалась грамм 50 от покраски угла бампера на СТО года два назад (шоркнул на стоянке кто-то). Подготовил, покрасил, залакировал (лак взял пробный, на разлив. 100 грамм). Получилось! Реально получилось! Эмоциям не было предела 🙂 Тогда я понял, что, в принципе, то же самое я могу повторить уже на своей машине.
Машинка у меня 98 года, и косячки на ней имеются. Было принято решение поверить в свои силы, рискнуть и заняться непосредственно машиной. Перед этим опять тырнэт, куча текста и видео. Поднабрался теории и изучил немного ньюансов. Ну, вроде, готов. и физически, и,главное, морально. Ах да, чуть не забыл. При покраске бампера чуть не задохнулся в гараже в процесса покраски, и особенно при покрытии лаком (никогда не думал что краска с лаком НАСТОЛЬКО воняют 🙂 ) Купил респиратор. Настоятельно рекомендую ВСЕ! покрасочные работы (пусть даже в проветриваемом помещении) проводить в респираторе. В нём совершенно ничего не чувствуется.

С этого момента пойдёт уже непосредственно сама тема. (тем, кто забил на предысторию, читать отсюды:) )

Решил заняться задней колёсной аркой, которая уже давненько начала ржаветь, а недавно вообще коррозия перешла на крыло.

Надо чистить, чистить и ещё раз чистить. Начал самой грубой наждачкой с зерном 60. В принципе чистилось, но это скорее похоже на то, если точить ножик о дерево 🙂 Короче толку от неё в данном случае как от козла молока. Решил пустить в ход тяжёлую ариллерию. болгарочку с такой вот насадочкой:

С этим девайсом процесс пошёл заметно охотнее. Чистил место коррозии, пошёл вправо, а там под краской та же самая картина. В итоге очистил от краски практически всю арку изнутри и полоску на крыле снаружи:

Прочистал насколько это было возможно. Дальше в ход пошёл уничтожитель ржавчины, который, судя по названию, уничтожает ржавчину 🙂 (название не важно, ибо отец с дачи привез, совдэповских времён какой-то 🙂 Щас их полно в любом магазине) В общем ржавчину я отчистил. остался голый металл.

Следующий процесс — шпаклевание. Шпаклёвку взял алюминиевую (с частичками алюминия). Вычитал, что она подходит именно для металла хорошо и для мест типа капота с высокой вибрацией (взял на будущее, так как капот тоже надо подшаманить немного). Разбавляем с отвердителем и наносим на неровности крыла, но перед этим шкурим железо грубой наждачкой (60-120) и хорошенько обезжириваем:

Сохнет она довольно быстро. Минут через 15 при температуре градусов 20 можно приступать к чистке. Шпаклёвку чистить на сухую 220-240. В этом случае на ней не остаётся глубоких царапин, но бумага очень быстро забивается, поэтому запаситесь 240 заранее. Обрабатываем и снова шпаклюем до тех пор, пока крыло не приобретёт исходную форму (в процессе чистки от ржавчины немного железа все равно ушло, поэтому надо компенсировать шпаклёвкой:

Чистить до тех пор, пока шпаклёвка не приобретёт правильную форму крыла и не станет гладкой на ощупь. Не разводите слишком много за раз, иначе она просто высохнет.
Дальше — грунтовка. Тут нам уже потребуется краскопульт и компрессор. Опять хорошо обезжириваем и,пожалуй, самое главное, закрываем ВСЮ машину. Бумагой, плёнкой, полотенцами. лучше, канеш, плёнкой или бумагой, потому что на такни может быть пыль, которая повылетает под напором воздуха, что не есть гуд. если не накрыть и дать осевшему на машину грунту высохнуть, считайте он останется на ней навсегда. ну и оставляем только само место для грунтовки. Грунта хватит грамм 100 (это уже разбавленного ) Грунт наносим в пару слоёв:

Смысл грунтовки — перекрыть металл для создания хорошей адгезии для краски, и она очень хорошо обнажает все косяки, которые не были заметны. Например:

Далее убираем всю бумагу, чтобы приступить к обработке грунта:

Грунт обрабатывается 800 бумагой на мокрую! При этом не переусердствовать и не протереть грунт до металла — придётся грунтовать заново. Как только грунт наощупь стал идеально гладким и ровным с кузовом, процесс подготовки к покраске можно считать законченным (если, канеш, у вас вся машина уже заклеена).

Как заматовать машину? — avtoboss.su

Какой наждачкой зачищать авто перед покраской? Читай и запоминай

Практически каждый водитель сталкивался с необходимостью покраски автомобиля. Вот тогда и возникает вопрос, какой наждачкой зачищать авто перед покраской. Этот материал применяется на нескольких этапах восстановления лакокрасочного покрытия кузова. Для каждого из них применяется своя разновидность наждачки. Связано это с требованиями поверхности к обработке, а также размером зерен. Правильный подбор шлифовальной бумаги позволит выполнить работу максимально качественно. Выбор наждачки один из основных пунктов при подготовке к покраске вашего любимого автомобиля.

Какой наждачкой зачищать авто перед покраской? Перед ответом на этот вопрос, разберитесь, что именно вы собираетесь делать с машиной, а также насколько сильно коррозия въелась в кузов. В некоторых случаях наждачки оказывается мало, тогда придется использовать для работы шлифмашинку. На практике, при покраске может применяться вся линейка наждачной бумаги. Ниже разберем основные виды и способы применения.

Содержание

Это крупная наждачка. Она применяется для черновой обработки кузова. Чаще всего с ее помощью сдирают старую краску. Также такой бумагой можно очищать ржавчину, если она достаточно сильно въелась в металл. При использовании для заделки повреждений крупноволокнистой шпатлевки, такая наждачка способна ее неплохо загладить. Используя такой крупный абразивный материал, будьте аккуратны. Не обрабатывайте места без ржавчины. Крупное зерно может повредить железо, что вызовет появление ржавчины.

Размер 240-480

Она более мелкая. Она может использоваться для финишной обработки грубой, волокнистой шпатлевки. Также, часто ее применяют для первичной обработки мягкой или жидкой шпатлевки. После нанесения грунта, такой бумагой убирают потеки с деталей. Именно такой размер зерна чаще всего используется автолюбителями.

Размер 600-800

С помощью такой бумаги затирают мягкую шпатлевку, непосредственно перед нанесением грунта. Эта бумага достаточно мелкая, что позволяет минимизировать повреждения кузова, при этом, получается довольно гладкая поверхность.

Размер 1000-1200

Эта наждачка используется для обработки грунта непосредственно перед окраской кузова. Задача отшлифовать деталь, но при этом не повредить слой грунтовки. Поэтому, для этой работы и применяется такая мелкая бумага.

Размер 1500-5000

После покраски кузов рекомендуется отполировать. Для этого вам потребуется самая мелкая наждачка. Использовав ее, вы сможете привести кузов в идеальное состояние.

Полезные советы

Перед началом работ по обновлению внешности автомобиля, имеет смысл провести эксперимент. Намочите растворителем тряпочку, и положите ее на кузов. Подождав 20 минут, посмотрите на результат. Если краска не поменяла внешний вид, то можно ее не сдирать целиком. Зачистите только места поврежденные коррозией. Если краска покоробилась, то придется очистить кузов от нее целиком. Иначе будут проблемы со вспучиванием свежего покрытия.

Часто новички не знают, как правильно очищать кузов от ржавчины и краски. Большой объем обычно обрабатывают шлифмашинкой. Это поможет вам сэкономить силы и время. Если у вас такого инструмента нет, то придется воспользоваться наждачной бумагой. Для больших объемов берут брусок, и оборачивают его подходящей наждачкой. После чего круговыми движениями очищают кузов от краски. В местах, поврежденных коррозией, рекомендуется производить зачистку руками.

Затирка грунтовки выполняется только руками. При таком способе вы сможете аккуратно зашлифовать все малейшие неровности. Так получится сделать наиболее качественную основу для нанесения краски. Сам процесс затирки производится равномерными круговыми движениями.

Шпатлевку шлифуют только после полного высыхания. Перед началом работы проверяют степень высыхания вещества. Для этого нужно провести шкуркой по шпатлевке. Если в зернах появятся застрявшие волокна, то лучше еще подождать. Шлифуют пятно шпатлевки круговыми движениями от края к центру. Происходит эта работа в 2 этапа. Сначала производят грубое выравнивание, после чего доводят до нормального состояния более мелкой маркой абразива.

Крайне важно перед грунтованием тщательно зашлифовать корпус. Часто новички уделяют недостаточно внимания обработке наждачкой перед грунтовкой. Не стоит надеяться, что грунтовка скроет все ваши косяки. Это не так, все мелочи будут видны еще больше. Тщательно обработайте кузов средней наждачной бумагой. Для ускорения процесса используют брусок. Шлифмашинку лучше не использовать.

Полировку нужно производить крайне аккуратно. Любая оплошность может погубить всю проделанную ранее работу. Если не уверены в своих силах, то лучше обратиться к более опытному человеку. Производится полировка в несколько этапов. Сначала используется более крупная наждачка (2000-3000), после этого применяется наиболее мелкая (4000-5000). Финишная обработка производится с помощью войлока.

Заключение. В процессе восстановления кузова, новичок может задаться вопросом, какой наждачкой зачищать авто перед покраской. На самом деле, применяется практически вся линейка, имеющаяся в продаже. Для каждой операции используется бумага с соответствующим зерном. Это позволяет сделать лакокрасочное покрытие идеальным.

Матование перед покраской, чем и как?

#1 ОФФЛАЙН Human

  • Пользователи
  • Cообщений: 20
    • Город: г. Томск

    Привет, коллеги.
    Начал готовить кузов к покраске, купил, вчера, наждачку специальную (800&1000, фирмы 3М), взял держатель для этой шкурки, и решил попробовать заматовать капот. Брал все это в магазине Dinitrol, сказали что для цели матования нужны именно эти номера бумаги, и тереть, обязательно, с водой. Так и сделал, тёр капот почти час, краска однозначно сходила, т.к. вода стала как молоко (Мурзик белый), потом смыл все окончательно, а сегодня посмотрел на свои дела, и что то подозрительно .
    По-моему я его просто отполировал, все блястит и светится, конечно видно что тёр шкуркой, но, по-моему это далеко не матование.
    В связи с чем вопрос:
    1. чем лучше матовать, шкуркой или пастой, с водой или на сухую и как долго по времени это делать?
    2. какое сотояние покрытия считается заматованым, отсутствие отражения и блесков всяких?

    Пожалуйста, помогите советом.

    Mercedes w123, 1979 год, двигатель 123 2.5 л., Solex4A1, АКПП. Кузов на стадии восстановления.
    Татра 148.
    126 — в планах.

    #2 ОФФЛАЙН vova102924

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 428
    • Город: Москва (м. РВ)

    Попробуй 400-600 на небольшом второстепенном участке.
    Я бы — в сухую (лучше видно, что творишь), но тогда надо чаще очищать шкурку, напр, одёжной щеткой. Ну и не надышаться, процесс-то долгий.
    Полировка получилась потому что долго тёр одним и тем же куском.
    Если будем обливать похожим цветом, то только замутняем области с качественной старой краской. Всё подозрительное — до металла и далее по полной технологии (застрелишься).
    Пункт 2 — по-моему правильно.

    W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
    «Мурзик жил, жив и будет жить!» М.Б. Мурзик

    #3 ОФФЛАЙН Human

  • Пользователи
  • Cообщений: 20
    • Город: г. Томск

    А вообще, какие преимущества и недостатки у этих способов?

    Mercedes w123, 1979 год, двигатель 123 2.5 л., Solex4A1, АКПП. Кузов на стадии восстановления.
    Татра 148.
    126 — в планах.

    #4 ОФФЛАЙН Игорек

  • Модераторы
  • Cообщений: 5 602
    • Город: Москва, СВАО, ЦАО, ВАО

    Я бы лучше всухую матовал, не один раз так делал. Для матования лучше 400 или 600 номера, 800 и 1000 и вправду полируют только. Когда по сухому шкуришь, поверхность «чувствуешь», а наждачку е обязательно ЗМ надо, советская тоже ничего, и стоит дешевле небось

    #5 ОФФЛАЙН mers_mers

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 477
  • Никакой экономии на Совковой наждачке не будет!
    Там где 3М понадобится один лист, отечественной уйдет 10.

    3М форева! 400 лучше, 600 мелковата.
    На сухую -пыльно, грязно и противно. Проще с водой, только надо взать обычную старую щетку дворника и смахивать воду периодически.

    WDB126022. 1985 год. ОМ110.989
    Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
    эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
    эл.рулевая колонка.

    #6 ОФФЛАЙН Игорек

  • Модераторы
  • Cообщений: 5 602
    • Город: Москва, СВАО, ЦАО, ВАО

    Каждый по-своему работает, заматовать недолго, просто на белой машине не очень видно, что к чему. А насчет совковой бумаги-она не совковая. Smirdex, Mirkka, и еще какая-то. Юзал, ничего, не расползается, чистит нормально.

    #7 ОФФЛАЙН Human

  • Пользователи
  • Cообщений: 20
    • Город: г. Томск

    Никакой экономии на Совковой наждачке не будет!
    Там где 3М понадобится один лист, отечественной уйдет 10.

    Согласен полностью, готовил как-то грузовичок свой (см. подпись), пользовал россейскую шкурку с водой, так расползается в раз. А 3М одним листиком весь капот прошел и хоть бы что. А по цене, так за 1.5 квадрата, отдал около 200 р.

    400 лучше, 600 мелковата

    Похоже продавец сам не в курсе каким номером матовать, пойду 400 номер брать.
    По-поводу сухого или мокрого способов матования, получается разница абсолютно субъективна?

    Mercedes w123, 1979 год, двигатель 123 2.5 л., Solex4A1, АКПП. Кузов на стадии восстановления.
    Татра 148.
    126 — в планах.

    #8 ОФФЛАЙН mers_mers

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 477
  • Каждый по-своему работает,

    Дык надо как правильно, а не как хочется. На сухую работают только со шпатлевкой. Вода предназначена для удаления частиц краски и абразива из зоны шлифовки. Зачем лишние царапины на краске?

    WDB126022. 1985 год. ОМ110.989
    Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
    эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
    эл.рулевая колонка.

    #9 ОФФЛАЙН Human

  • Пользователи
  • Cообщений: 20
    • Город: г. Томск

    Вода предназначена для удаления частиц краски и абразива из зоны шлифовки. Зачем лишние царапины на краске?

    В чем и дела вопрос, нужно повысить кол-во царапин, дабы заматовать а не отшлифовать, или я чего то не догнал?

    На сухую работают только со шпатлевкой

    Так работают с какой нить спец шпатлевкой? Ни разу не видел что бы на сухую ее терли.

    Mercedes w123, 1979 год, двигатель 123 2.5 л., Solex4A1, АКПП. Кузов на стадии восстановления.
    Татра 148.
    126 — в планах.

    #10 ОФФЛАЙН mers_mers

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 477
  • Так работают с обычной полиэфирной шпатлевкой!
    Только с первыми выравнивающими слоями, когда надо снять толстый слой. И шкурка при этом естевственно не 1000я и даже не 400я.

    В чем и дела вопрос, нужно повысить кол-во царапин, дабы заматовать а не отшлифовать, или я чего то не догнал?

    Царапин быть не должно! Должна быть матовая гладкая поверхность.
    Чтобы потом было меньше проблем.
    Любая поверхность перед покраской(качественной) шлифуется.

    WDB126022. 1985 год. ОМ110.989
    Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
    эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
    эл.рулевая колонка.

    #11 ОФФЛАЙН mersoman

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 183
  • Я шлифую только на сухую и шпаклёвку и грунт и матую, нафиг лишняя влага. Если машинкой с пылесосом, в ручную пылесосю шкурку или сжатым воздухом продуваю, если к а тушки щёткой выбиваю. При ручном матовании номер шкурки должен быть выше чем при машинной, так как риски получаются более глубокими и не равномерными, шлифовать нужно только круговыми поступательными движениями.

    УАЗ -31514-1996г.в.
    W124-200D-4МКПП-1992г.в.

    #12 ОФФЛАЙН raven

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 2 690
    • Город: Столица Донского казачества — Новочеркасск. Ростовская обл.

    http://mb-forever.nm. attingGuide.pdf — почитай тут, фирмовый текстЪ

    124 87 год 2.3i — многа опций, очень дорого.
    202 95 год 1.8 — рабочая помидорка
    463 95 год 3.2 — короткий танк. wdb46323017096329 помесь барбоса и амжо
    123 79 год 2.3 — жонодетовоз ретро бодрячком.
    ford tranzit bus 2.5d turbo 96 год, пассажир.

    #13 ОФФЛАЙН Human

  • Пользователи
  • Cообщений: 20
    • Город: г. Томск

    Спасибо! Да уж, текст очень фирмовый, все по технологии расписано. Буду пробовать.

    Mercedes w123, 1979 год, двигатель 123 2.5 л., Solex4A1, АКПП. Кузов на стадии восстановления.
    Татра 148.
    126 — в планах.

    Как подготовить автомобиль к покраске?

    Здравствуйте, уважаемые Мастера, которых боится дело!
    Однажды, во время ожидания любимой жены возле магазина, вы вдруг обращаете внимание на состояние лакокрасочного покрытия своего автомобиля и мельком думаете, — не мешало бы подкрасить. Через некоторое время, мысль о необходимости подкраски авто вновь посещает вас, когда вы видите, что сосед по гаражу выезжает на своём свежевыкрашенном, и оттого будто бы новом, авто. И вы окончательно утверждаетесь в необходимости покраски своего автомобиля.

    Исправление деффектов кузова и зачистка его от ржавчины

    Второй вопрос – как красить автомобиль, частично или полностью. От этого зависит, как подготовить автомобиль к покраске, т.е. какое нужно оборудование, сколько понадобиться материала и, соответственно, денег. В итоге, решение принято, и принято оно в пользу полной покраски. Тогда приступаем к подготовке автомобиля к покраске.

    Подготовка к покраске автомобиля может быть условно разделена на несколько этапов. Наш пример – один из многих вариантов того, как подготовить к покраске авто, и ни в коем случае не является догмой или истиной в последней инстанции. Вариант.

    Дефектовка. Тщательно вымойте авто. Оценка состояния авто даст вам объективный ответ на вопрос: нужна частичная или полная покраска. И при осмотре автомобиля не старайтесь обмануть себя или успокоить.

    Например, увидев ржавые пузырьки ЛКП в районе порогов или крыла, не жалейте, нажмите на это место твердым предметом. Эта ржавчина вылезла изнутри, значит процесс глубоко зашел. Вернее из глубины идёт – может понадобиться сварка.

    При подготовке к покраске авто тщательно осматриваем зоны риска: пороги, днище, крылья, стойки, места стыка деталей кузова.

    Сварочные работы. Не надейтесь на чудо, и наиболее проблемные гнилые места кузова лучше всего вырезать и наложить заплаты. Для этого понадобиться «болгарка» и сварочный аппарат.

    Зачистка кузова авто. В первую очередь при помощи «болгарки» зачищаем сварочные швы до выравнивания их с плоскостью кузова. Затем приступаем к зачистке при помощи наждачной шкурки. Для этого этапа подготовки к покраске автомобиля вам понадобится специальный рубанок и орбитально-шлифовальная машинка. И, конечно же руки там, куда механизмы не достают.

    Основная цель зачистки кузова шкуркой – добиться того, чтобы не оставалось острых сколов и перепадов. В местах со ржавчиной – снимаем её до металла кузова. В этой процедуре не лишним будет преобразователь для ржавчины. Глубокие трещины, вмятины, сколы обрабатываем наждачкой р80-р120, большие трещины – р60. Подробнее о том, как устранить ржавчину с кузова автомобиля, написано в этой статье.

    Этапы подготовки кузова автомобиля под покраску

    Шпаклевка. (кстати это слово может произноситься и как «шпатлёвка»). Важный этап подготовки к покраске авто. Перед шпаклевкой поверхность нужно «заматовить» для этого применяем наждачку р220-р260.

    Для выравнивания крупных дефектов кузова применяем крупно-зернистую шпатлевку со стекловолокном (может подойти и другой вид двухкомпонентной шпатлевки с алюминиевым наполнителем). Шпатлевка наносится на глубокие сколы или вмятины несколькими слоями. Она эластична и выдерживает механические нагрузки. Может применяться и для пластиковых деталей. Но, как правило, для этого существует шпатлёвка для пластмасс.

    Для выравнивания незначительных дефектов кузова применяется двухкомпонентная универсальная шпатлевка. Для окончательной доводки некоторых поверхностей использовать финишную шпатлевку. Для заполнения микротрещин применяется однокомпонентная акриловая шпатлевка (применяется после грунтовки).

    Марки и производителей шпатлевок вы выбираете по своему усмотрению и предпочтениям. Важно строго придерживаться инструкций производителя по использованию шпатлевок.

    Шлифование. Перед началом использовать проявочную пудру (порошковый графит, сажа) для определения мест кузова, где необходимо добавить шпатлевки. Шлифовку производим при помощи шлифмашинки и наждачкой р80-р120.

    Доводим поверхность шкуркой р240-р320 и обезжириваем места готовые под покраску. Малярной лентой и бумагой закрываем все детали и части автомобиля, которые не планируете красить.

    Грунтовка. Для грунтовки необходим компрессор с давлением 3 атм. и грунт. Грунтовку начинаем с мест, которые шпаклевали. Грунт наносится в несколько слоев. Каждый слой должен высохнуть. Наиболее распространенные сегодня грунтовки – акриловые. Они гарантируют высокую защиту кузова от коррозии.

    После грунтовки на носится слой «проявки», т.е напыление краски контрастного цвета.

    Обработка грунтовки под покраску. Если готовимся красить автомобиль акриловой краской шкурка р400-р600; под металлик – р600-р800 плюс серый скотч-брайт (р500 – р600).

    На этом этапе могут проявиться неровности или впадины. Снова возвращаемся к шпатлевке и доводим кузов до идеального состояния (см. выше).

    Всё. Можно сесть и перекурить. Подготовка автомобиля к покраске произведена.

    Как правильно затонировать машину своми руками?

    Выбрав для своего автомобиля и непосредственно определенных стеклянных поверхностей наслоение, заготавливаем инструменты. Стоит позаботиться о помещении, в котором будет происходить первый опыт. Помехи в виде пыли, насекомых, ветра, яркого солнца и других негативных факторов лучше избежать. Поэтому уличный вариант вам не подойдет.

    Вот какие инструменты вам понадобятся:

    • Тонирующая пленка с большим запасом. Учтите, что «первый блин всегда комом». Скорее всего, придется вырезать дополнительный экземпляр. Прибавьте 20% на подгонку.
    • Водный распылитель-спрей.
    • Любое жидкое моющее средство. Покупное средство для очистки стекол не подойдет.
    • Канцелярский нож или лезвие.
    • Безворсовые салфетки или туалетная бумага.
    • Шпатель для разглаживания поверхности, именуемый выгонкой. Обычно изготавливается из пластика, не имеет острых краев.
    • Специальная насадка для мойки окошек.
    • Промышленный фен, способный набирать температура до 550°C.

    О закрытом помещении мы поговорили, а теперь подготовим поверхность для наклейки. Следуем дальнейшей инструкции, начиная первый этап подготовки с бокового окна.

    На этом этапе подготавливаем все материалы и подручные средства:

    • Готовим мыльный раствор, состоящий из фильтрованной чистой воды и нескольких капель любого моющего средства.
    • Пыль является главным источником возникающих пузырей, от которых трудно избавиться. Поэтому важно соблюсти следующий этап – это очистить салон машины от пыли.
    • Выкройку тонированной пленки удобно делать на широком и устойчивом столе.
    • Поверхность пленки накладываем на стекло и вырезаем по краям «шаблона».
    • Важный пункт в отношении типа наслоения – читаем инструкцию для применения.

    Разделение пленочного полотна:

    • Чтобы тонкий материал не деформировался, после разделения удерживаем его скотчем на каркасе. Наклеиваем небольшие кусочки скотча на противоположные стороны вырезанной детали.
    • После полного разъединения слоев удаляем скотч.

    Основной этап нанесения тонировки

    Самый сложный и ответственный этап нанесения тонировки. От того как будут выполнены работы на основном этапе зависит, какой получится результат и как будет выглядеть ваш автомобиль:

    • Приготовленный моющий раствор заливаем в распылитель. Используем жидкость для мойки окна. После распыления жидкости удаляем мыльный раствор посредством резиновой насадки по направлению слева направо и затем вниз.
    • Опускаем боковое стекло на 2–3 см, очищая кромку.
    • Еще раз повторяем процедуру для наилучшего сцепления материала.
    • Обильно смачиваем стекло раствором из пульверизатора.
    • Разделяем пленку и защитный слой. Постепенно по мере отделения защитного слоя, смачиваем из пульверизатора основной слой.
    • Важный момент – по мере разделения слоев и их орошения начинаем накладывать тонирующий слой на само автостекло внутренней стороной. Прикладывать начинаем, отступив 2 мм от края. От максимальной аккуратности и точности движений в начале работы зависит качественное завершение поклейки.
    • После частичного нанесения тонировочного материала, снова распыляем воду. Обильное количество жидкости гарантирует беспрепятственное скольжение шпателя (выгонки) по линиям направления. Таким способом достигается качественное прикрепление пленки к стеклянной поверхности.
    • Заметив, что на 23 произошло сцепление поверхностей, поднимите окно до упора. Во время поднятия проследите за тем, чтобы края выкройки без деформации вошли в пазы.
    • Окончательно приклеиваем остатки пленочного покрытия в нижней стороне окошка, продолжая орошение.
    • Снова смачиваем водой внешнюю сторону покрытия и продолжаем сцепление слоя посредством выгонки. Другими словами, как бы выгоняя жидкость из-под внешней поверхности.
    • Окончательная фиксация проводится с помощью фена. Фен рекомендуется удерживать на одном месте около 5–10 секунд, не более. В противном случае пленка съежится и нужно будет нова ее увлажнять.

    Тонировка лобового стекла своими руками

    Заднее и лобовое автостекло тонируется по аналогии боковых, о которых говорилось вначале. Однако стоит узнать о некоторых нюансах, с которыми сталкиваются новички:

    • Перед началом работы рассмотрите все неровности. Они могут возникать из-за наличия тепловых линий. При обнаружении линий размер обрезка пленки должен составлять 13. То есть затеняющая деталь разрезается на 3 части и клеится внахлест там, где проходят неровности.
    • Начинается поклейка с верхней части, плавно переходя вниз в три этапа: верх, середина, низ.
    • Во влажном состоянии выкройку можно передвигать для ровного распределения. При необходимости корректировки советуется дополнительно смачивать водой.
    • «Утюжить» пленочное покрытие лучше снизу вверх. Затем от центральной части распределяем пленочное полотно по сторонам.
    • С помощью фена и выгонки добиваемся 100% прикрепления.

    Как затонировать фары своими руками?

    После самостоятельного оклеивания автостекол тонировка задних фар собственными усилиями вам не покажется сложной.

    На заметку! Тонировка напылением не считается лучшим способом, так как плохо удаляется. Остаются царапины, шероховатости и потертости на фонарях. Похожий результат ожидает собственника машины, если проделать тонировку фар лаком своими руками.

    Тюнинг машины в отношении фонарей на самом деле сложный. Дело в том, что создается необходимость в снятии фонарей из-под корпуса. Процесс довольно кропотливый, но по технологии нанесения тона схож с тонированием боковых стекол автомобиля в домашних условиях. Приоритет пленочного наслоения вместо лакового напыления заключается в следующем:

    • Можно поменять тон, если надоел прошлогодний.
    • Поверхность фар остается гладкой.

    Очень надеемся, что все полезные рекомендации послужат вам на благо. Тем, кто не уверен в своих возможностях, лучше обратиться к специалистам или опытным друзьям. Пусть ваше авто станет более привлекательным!

    Подготовка к покраске

    На первом этапе необходимо тщательно осмотреть поверхности деталей. После этого снимается старый грунт и тщательно чистится место рихтовки и сварочные швы до полной очистки  (т.е. мы должны увидеть чистый металл). Чтобы соблюдать технологию и не работать зря необходимо выполнять последовательность, которая обеспечит нам качественную подготовку поверхности под покраску. Для этого используется наждачная бумага №P80. Есть два варианта зачистки: вручную или с помощью шлифовальной машинки. Во время работы необходимо отмечать видимые неровности поверхности.

    Для улучшения адгезии (качества сцепления поверхностей) рекомендуется обработать поверхность специальной тряпкой – красным скотчбрайтом. Цвет скотчбрайта указывает на зернистость.

    Обезжиривание. Момент очень важный, хотя зачастую им пренебрегают. Для обезжиривания необходимо использовать специальную жидкость – антисиликон. Процесс обезжиривания необходимо производить перед каждой новой технологической операцией.

    После тщательного обезжиривание идет следующий этап – шпатлевание. Для шпатлевки необходимо использовать универсальную шпатлевку смешиваемую в определенной пропорции с отвердителем, а именно 3-4% от общей массы.

    Для того, чтобы при нанесении шпатлевки не образовывались воздушные пузырьки, необходимо прикладывать усилие, вмазывая материал на поверхность.

    Для перетяжки используем шпатель и держим его под углом 20-25% к поверхности, это обеспечит равномерное нанесение шпатлевки. Нанесение шпатлевки производится постепенно в несколько этапов слоями в 1-2 мм. Перед нанесением каждого следующего слоя необходимо дать просохнуть предыдущему хотя бы 5-10 мин или до полного просыхания.

    После полной полимеризации можно приступать к шлифованию. Для шлифования используют наждачную бумагу P80.

    Также не мало важное значение имеет правильность шлифования. Брусок держим по горизонтали, и направления движения должны быть по диагональной сетке.

    Такой подход обеспечит пересечение рисок и сохранит правильный изгиб детали.

    Опять шпатлюем и обезжириваем участки. Шлифуем шкуркой Р120-Р150.
    А затем Р240-Р320. Опять обезжириваем (антисиликон).

    Грунтование. Лучше посоветоваться какой грунт выбрать. Например, акриловый грунт обладает отличной адгезией с разными видами поверхностей, обеспечивает достойную антикоррозионную защиту и является отличным изолятором.

    Грунт характеризуется отличной наполняющей способностью — получаемая толщина
    грунта должна заполнить царапины и углубления средней величины, оставшиеся после шлифовки.

    Теперь зависит от самой покраски это покраска эмалью или металликом. Если эмаль, тогда достаточно перемыть грунт и красить.

    А если металлик, тогда поверхность необходимо подготавливать более тщательно и рекомендуется грунтовать еще один раз. Наждачкой Р240-320 перемываем грунт на бруске.

    Далее шлифовка с водой. Самое большее внимание уделяйте местам, которые вы шпатлевали. Не дотерев до конца переходим на зернистость Р380-420. На финише вы должны получить ровную поверхность с локальными притирами до металла и шпатлевки.

    Грунтуем в два слоя жидким грунтом. И наносим проявочный слой.
    После  зашкуривания, после второго грунта, применяем наждачную бумагу
    Р800-Р100, мокрым шлифованием, замотать серым скотчбрайтом, для получения безрисочной поверхности, вымыть, высушить, обклеить защитной плёнкой, обезжирить антисиликоном и автомобиль готов к покраске.

    Если красите в металлик, то красить необходимо в два этапа, нанесение базы металлика и 2К лака. Не экономьте на грунтовке, растворителях.

    Наносим два слоя:

    Первый слой полусухой «напыл»

    Второй «мокрый» в глянец.
    Первый слой «полусухой напыл» второй «мокрый» в глянец.

    Номера наждачной бумаги для покраски авто 🦈 avtoshark.com

    Водители, обслуживающие свои машины самостоятельно, не боятся даже окраски кузова. Сложная процедура требует, однако, больших знаний, например, какие нужны номера наждачной бумаги для покраски, шлифовки, полировки авто. Тема стоит изучения.

    Виды абразивной шкурки

    Наждачка (шлифшкурка) – шлифовальный материал для придания определенной структуры поверхности перед окрашиванием и доведения до блеска и лоска после. Прежде чем узнать номер наждачки под покраску авто, нужно разобраться в видах абразивного материала. Деление идет по основе, на которую с помощью клея или мастики нанесен абразив.

    Различают следующие виды шкурок:

    • Бумажная. Это самый распространенный и экономичный вариант, позволяющий наносить очень мелкую крошку на бумагу.
    • На тканевой основе. Такая наждачка отличается большей эластичностью и износостойкостью, что сказывается на цене.
    • Комбинированная. Сочетание двух предыдущих вариантов вобрало в себя лучшие свойства: гибкость – от тканевой основы, возможность нанесения мелкого абразива – от бумажной.

    Шлифовальная шкурка на тканевой основе

    Наждачную бумагу выпускают в листах либо рулонах. Чтобы правильно выбрать номер наждачной бумаги для шлифовки автомобиля, нужно прежде обратиться к понятию «зернистость».

    Маркировка зернистости

    «Зерна» – абразивный порошок – имеют разные характеристики:

    • размер;
    • материал изготовления;
    • плотность нанесения на квадратный дюйм.

    Эти параметры помогают выбирать необходимый номер наждачки для шлифовки авто.

    Зернистость измеряется в микрометрах (мкм). Градация наждачного материала идет по размеру частиц абразива:

    • Крупная. Цифровое обозначение – от 12 до 80. Бумага используется в черновых подготовительных работах, первичной обработке ремонтируемых площадей. Крупное зерно выравнивает сколы, сварные швы.
    • Средняя. Обозначается символами от 80 до 160, служит для доводки кузовных деталей, окончательной подготовки под шпатлевку. Из этих показателей зернистости выбирают номер наждачки для покраски авто.
    • Мелкая. На квадратном дюйме сосредоточено самое большое количество абразивного порошка размером от 160 до 1400. В этих пределах найдется номер наждачки для полировки авто, который будет нужен на финишном этапе покраски.

    На фото представлена таблица зернистости шлифшкурок для разных материалов.

    Таблица зернистости шлифшкурок для разных материалов

    Из таблицы видно, что номера наждачной бумаги для зачистки после шпаклевки автомобиля лежат в границах от 180 до 240.

    На обратной стороне рулонов, листов или специальных шлифовальных кругов нанесена маркировка.

    Маркировка наждачной бумаги

    Она соответствует российским ГОСТам от 1980 г. и 2005 г. (буквенное обозначение «М» или «Н») и нормам международной стандартизации ISO (буква «Р» в маркировке).

    Используемые абразивы

    В качестве крошки (порошка) для основы производители используют камни, песок, ракушечник и искусственные полимерные материалы.

    Популярные абразивы:

    • Гранат. Природное происхождение придает мягкость и эластичность наждаку, который чаще идет на обработку дерева.
    • Карбид кремния. Распространенный универсальный порошок для работы с ЛКП, металлическими поверхностями.
    • Керамическая крошка. Очень прочный материал нужен для формировки изделий.
    • Циркон корунд. Стойкий абразив чаще выполнен в виде ленты для шлифмашин.
    • Окись алюминия. Стойкость абразива позволяет применять его для заточки режущих граней.

    Наждачная бумага из карбида кремния

    Выбирая номера наждачной бумаги для покраски авто, обратите внимание на абразив карбид кремния.

    Как правильно шкурить наждачной бумагой

    Технология несложная. Главное – аккуратность и терпение. Для ошкуривания нужно брать разные номера наждачной бумаги для покраски авто – от самого мелкого до крупного шлифовального материала.

    Особенности процесса

    Работу проводите в чистом, сухом, хорошо освещенном боксе. Сделайте влажную уборку, застелите пол и стены полиэтиленовой пленкой.

    Подготовьте спецодежду, защитите органы дыхания респиратором, глаза – очками. Собирайте образуемую в процессе ошкуривания крошку пылесосом.

    Подготовительные работы

    Конечный результат окрашивания напрямую зависит от подготовительного этапа:

    1. Сначала помойте машину на автомойке.
    2. В гараже снимите все пластиковые, хромированные детали, не имеющие отношения к окрашиванию.
    3. Вымойте авто еще раз с шампунем, вытрите насухо, обезжирьте уайт-спиритом.
    4. Осмотрите кузов, оцените масштаб работ. Возможно, зачищать, красить и шкурить придется не всю площадь.
    5. Заварите места, которые в этом нуждаются, проведите рихтовку.

    Подготовительные работы

    После еще раз начисто уберите помещение.

    Особенности ручного шлифования

    Для облегчения работы заранее подготовьте шлифок – колодку с держателями наждачной бумаги. Приспособление можно купить либо изготовить самому из подручных материалов: куска деревяшки, жесткой губки.

    Первый этап зачистки кузова автослесари и маляры называют матированием. Полировать на больших площадях удобнее с применением шлифовальной машины, но там, где инструментом не подлезть, затирать лучше вручную. Номер наждачки для матирования авто – Р220-240.

    После этой процедуры четко обнажаются вмятинки, царапины, другие дефекты. Запускайте шкурку под номером Р120: она сравняет царапины, острые кромки краски, подчистую уберет ржавчину.

    Шлифок ручной

    Цель процедуры на данном этапе – не гладкая поверхность. Для лучшей адгезии шпаклевки с кузовным металлом на последнем должны оставаться равномерные микроцарапины.

    Не забывайте убирать мусор пылесосом. Когда поверхность подготовлена, прошпаклюйте ее, дайте высохнуть. Подберите подходящий номер наждачной бумаги для шлифовки после шпаклевки авто, пройдитесь по всем панелям.

    Одного слоя грунтовки недостаточно, поэтому кузов покройте вторым, по необходимости – и третьим слоем, каждый раз ошкуривая место ремонта.

    Как шлифовать шпаклевку на авто с помощью шлифмашинки

    Лучший результат будет достигнут с помощью эксцентриковой виброшлифмашины. Электроинструмент прост в использовании: просто нужно прикрепить к машине специальные шлифовальные круги с крепежными отверстиями. Далее водите по поверхности в случайно выбранных направлениях.

    На оборудовании предусмотрен пылесборник, который засасывает остатки абразива. Важно подобрать для шлифования грунта на авто нужный номер наждачной бумаги и размер зерна, а скорость и качество будут обеспечены прибором.

    Шлифовка с помощью шлифмашинки

    Для самых больших и ровных площадей подойдет ленточная шлифмашина. На нее закрепите наждачную бумагу в виде полотна. Далее включите аппарат и, взявшись за рукоять, водите им в нужном направлении. Стоит учитывать мощь инструмента: машина может сточить большой слой металла.

    Несколько дополнительных советов

    Качественное ошкуривание – едва ли не главный подготовительный момент перед окрашиванием. Тут опыт и интуиция играют большую роль.

    Советы от бывалых автослесарей:

    • Если шлифовать нужно не весь кузов, зону возле ремонтного участка оклейте малярным скотчем.
    • Когда намечаете места восстановления, не бойтесь захватить участок шире дефекта.
    • Перед шлифовкой обработайте шпаклевку черным проявочным средством: оно покажет, где еще добавить шпатлевки.
    • Всегда запасайте и работайте шкурками крупной, средней и мелкой зернистости.
    • Шлифовать металл и шпаклевку нужно с разным физическим усилием: грунтовочный слой всегда мягче и от чрезмерного энтузиазма просто сотрется.
    • Начинайте работу с крупнозернистой шкурки, затем номер наждачной бумаги для шлифовки автомобиля увеличьте на 80-100 единиц.

    Во время работы убирайте пыль, делайте влажную уборку.

    Шлифование грунта-наполнителя под покраску

    Автор Забытый Автомаляр На чтение 9 мин. Опубликовано

    Наша деталь загрунтована и, на первый взгляд, теперь уж точно готова под покраску. Однако, присмотревшись, мы все-таки увидим на ней некоторые недочеты: неравномерности слоя грунта, области сухого опыла, шагрень. Чтобы окончательно выровнять поверхность и придать ей необходимую шероховатость, грунт перед покраской необходимо зашлифовать. Только тогда краска ляжет на поверхность ровным слоем, и, что не менее важно, будет хорошо держаться на поверхности грунта.

    Способы шлифовки грунта-наполнителя. Плюсы и минусы

    Существует два способа обработки грунта-наполнителя под покраску:

    • «по-сухому»,
    • «по-мокрому» (с водой).

    Оба способа имеют свои достоинства и недостатки.

    «Мокрый» способ наиболее популярен в частных мастерских, причем до сих пор еще встречаются случаи обработки с водой не только грунтов, но и шпатлевки (привет будущей ржавчине и пузырям). Здесь многие мастера скептически относятся к самой возможности использования «сухой» технологии подготовки поверхностей под покраску.

    Главная причина этого заключается в том, что в таких мастерских и шлифование, и покраска чаще всего ведутся в одном помещении, поэтому при использовании сухой технологии помещения сильно запыливаются, а удалять всю эту пыль проблематично. При мокрой же обработке выделение пыли минимально, а работы можно проводить в любом хорошо проветриваемом помещении.

    Кроме того, при ручной обработке значительно меньше риск нарушения целостности слоя грунтовки, а сама шлифовальная бумага расходуется очень экономно и меньше «засаливается» даже при обработке мягких грунтов (мы сейчас говорим о преимуществах мокрой технологии исключительно для обработки грунтов, поскольку для обработки шпатлевки сухая технология — единственно правильный вариант).

    Недостатков у этой технологии в основном всего два — низкая производительность труда и долгое время высыхания грунтов после шлифовки. Сухая технология этих недостатков лишена.

    На западноевропейских станциях уже давно отказались от использования воды при подготовке поверхностей под покраску. Дело в том, что слив воды, загрязненной продуктами шлифования, в канализацию, опасен с точки зрения экологии. Кроме того, работа в сырости вредна для здоровья человека.

    Но главный аргумент заключается в том, что процесс сухой шлифовки имеет значительно большую производительность по сравнению с мокрой. Эксцентриковая шлифмашинка с пылеотводом в несколько раз эффективнее рук со шлифовальным блоком и ведром воды. Да и доступ влаги к металлу и шпатлевкам полностью исключен, а значит сведена к минимуму и вероятность возникновения таких дефектов, как вспучивание, растрескивание слоя, и других.

    К недостаткам сухого метода можно отнести разве что потребность в наличии дорогого оборудования для шлифования, хорошей вентиляции всего помещения, решетчатых полов.

    Понятное дело, что достижимо это далеко не везде, поэтому допускается как «сухая», так и «мокрая» обработка грунтов. Какой способ выбрать — зависит от условий вашей мастерской и наличия оборудования с пылеотводом.

    Шлифование по-сухому

    Если мы являемся сторонниками прогрессивного сухого метода шлифования, большую часть работ мы сможем выполнить с помощью шлифмашинки. Однако полностью избежать «ручного труда» мы все равно не сможем.

    Во-первых, на кузове автомобиля есть достаточно много зон, куда машинкой просто не подлезешь. Во-вторых, те участки грунта, которые нанесены на зашпатлеванные места, первым делом нужно обязательно прошлифовать от руки, чтобы «наметить» плоскость и выровнять неравномерности слоя. Для этого нам потребуется шлифовальный блок и абразивная полоска, например P320.

    Если толщина слоя позволяет, можно взять абразив немного грубее, например 240 или P280, это позволяет в некоторых случаях более качественно «срезать» плоскость. Но шлифовать нужно аккуратно, чтобы не пробить наполнитель, и затем обязательно нужно перебить риску градацией P320 (делать это можно уже на машинке). Помните о правиле ста единиц!

    Если грунт нанесен на ровную, нешпатлеванную поверхность, выравнивание на шлифке проводить не обязательно.

    Для того, чтобы облегчить доводку поверхности, перед шлифованием на загрунтованный участок рекомендуется нанести проявочное покрытие. Можно применять как сухую, так и напыляемую проявку.

    Если используете напыляемое проявочное покрытие (иногда для этого применяют остатки базовой эмали), то наносить его на поверхность можно только после полного высыхания грунта. В противном случае это может негативно повлиять на прочность грунта, он может стать более рыхлым и склонным к усадке, а при шлифовке будет сильно забивать бумагу.

    Само шлифование необходимо выполнять диагональными движениями, чтобы неровности «спиливались» равномерно по всей площади.

    Наносим сухое проявочное покрытиеШлифуем поверхность ручным шлифком и абразивной полоской P320. Шлифовать следует диагональными движениями, чтобы неровности «срезались» равномерно по всей плоскости

    После того, как выравнивание на шлифке выполнено, можно приступать к финишной обработке поверхности. С помощью этой операции мы удалим направленные риски, оставшиеся после ручной шлифовки и создадим на поверхности необходимую шероховатость для адгезии покровной эмали.

    Для финишной обработки наполнителя нам понадобится шлифмашинка с небольшим ходом эксцентрика (оптимально 3 мм) и мягкой подошвой. Малый ход эксцентрика и мягкая подошва обусловлены тем, что поверхность под окраску требует более деликатной обработки, чтобы мы только повторяли общий контур детали, сбивая риску, но не нарушали форму и не прошлифовывали наполнитель.

    Что касается выбора абразивных материалов для окончательной обработки:

    • под нанесение акриловой эмали поверхность достаточно обработать кругами P320-P400, применяемыми последовательно;
    • если будет наносится покрытие «база+лак», поверхность обрабатывается кругами P400-P500;
    • под некоторые сложные цвета, например светлый перламутр, при наличии рекомендации производителя завершить обработку материалом градации P600.

    При этом следует помнить, что шлифовальным материалом мельче P600 шлифовать грунт «на сухую» нельзя, так как оставленная им риска слишком мелкая и не в состоянии обеспечить достаточной адгезии с краской.

    При шлифовании нужно следить, чтобы рабочая поверхность шлифмашинки полностью прилегала к обрабатываемой поверхности, а давление на подошву было равномерным. Многие не могут привыкнуть к этому — им так и хочется для «ускорения» процесса посильнее нажать на край подошвы. Некоторые так и делают, тем самым создавая неустранимые «ямы».

    Перед шлифованием можно повторно нанести проявочное покрытие, чтобы легче было определять недостаточно обработанные участки.

    Повторно наносим проявочное покрытиеПоследовательно понижаем риску кругами градации P400-P500

    Обработка труднодоступных мест

    Основная поверхность обработана. Но как быть с теми местами, где невозможно провести обработку машинкой или бруском в связи с риском испортить поверхность? Это могут быть ребра детали, изогнутые поверхности, различные труднодоступные места. Для обработки таких участков удобно применять специальные абразивные губки, выполненные на поролоновой основе — они эластичны и не нарезают резких углов.

    Для обработки грунта подойдут губки градации P600-P800 (Superfine/Ultrafine), применяемые последовательно. Шлифовать нужно всей поверхностью ладони с равномерным нажимом и в одном направлении. Если шлифовать «пальцами», то можно наделать полос.

    После шлифования деталь обдувается сжатым воздухом и обезжиривается. Готово!

    Шлифование по-мокрому

    Если желания или возможности (или того и другого) шлифовать по-сухому у вас нет, в этом случае можно прибегнуть к старому дедовскому методу: взять водичку и водостойкой шкуркой пройти всю поверхность. Сначала с бруском, а затем от руки (с равномерным нажимом, не налегая на пальцы).

    Только в этом случае нужно брать уже более мелкий абразив: P800-P1000. Предварительно сбить шагрень и спилить неровности можно и более грубой шкуркой, например P600, но затем все-равно нужно перебить риску абразивом помельче, учитывая шаг шлифования (после P600 он возрастает до 200 единиц).

    Использовать абразив мельче P1000 при обработке грунта «по-мокрому» запрещено!

    При шлифовании грунта важно следить за целостностью покрытия, особенно при работе по-мокрому — понятно, что вода может стать источником коррозии. Кроме того, может возникнуть такой неприятный дефект как «пузырение» и другие проблемы.

    Как бы там ни было, после работы с водой деталь нужно хорошенько промыть, удалив остатки сошлифованного материала и тщательно просушить.

    Если в процессе шлифовки обнаружились прошкуренные места, их нужно обезжирить и подгрунтовать. Для этих целей удобно использовать грунт в баллончике. После высыхания подгрунтованные участки обрабатываются мягкой абразивной губкой (ultra fine).

    И последнее. Зашлифованная под покраску деталь должна стоять не более 24 часов. Если через сутки она не будет покрашена, ее нужно заново перешлифовать конечным абразивом.

    Делать это необходимо по той причине, что риски на наполнителе (те которые не видны невооруженным глазом) в процессе высыхания начинают трескаться, втягивая влагу, пыль и грязь из окружающей среды. Достать их оттуда потом невозможно и они крайне негативно влияют на качество ЛКП.

    Поэтому, если деталь простояла в ожидании покраски больше суток, старый потрескавшийся микро-слой надо обязательно сбить. Перед этим не забудьте обезжирить поверхность.

    Если нужно дошпатлевать

    Если при шлифовании обнаружились глубокие неровности, которые не компенсируются толщиной грунта, то вам не повезло — придется опять шпаклевать и выравнивать поверхность. Затем опять грунтуете, наносите проявку, и продолжаете доводку. Для новичка этот процесс может оказаться мучительно долгим, но поверьте, ваши усилия не пропадут почем зря.

    Будет намного обиднее, если вы плюнете на все и начнете красить машину, не доведя поверхность до нужного качества. Вы пожалеете об этом в тот самый момент, когда после нанесения краски все ваши огрехи окажутся как на ладони. Поэтому нужно собраться с силами и довести работу до конца.

    Наносить шпаклевку (особенно толстые слои) непосредственно на грунт-наполнитель в данном случае нежелательно. По технологии грунт с этих мест необходимо счистить, и только потом шпатлевать.

    Хотя многие производители шпатлевок и допускают их нанесение на 2K акриловые грунты, но при этом ставится одно обязательное условие — полное отверждение грунта. Однако надо иметь ввиду, что полная полимеризация — процесс не такой быстрый, как кажется. Он совсем не заканчивается через условные 6 часов воздушной сушки, указанные в инструкции к грунту. А при нанесении шпатлевки на не полностью отвержденный грунт, проблемы с адгезией и оконтуриванием не заставят себя долго ждать.

    Старайтесь убирать все дефекты на этапе шпатлевания, то есть до нанесения наполнителя. Выравнивайте поверхность до тех пор, пока на ней не останется ни единого дефекта — только тогда можно будет с чистой совестью нанести грунт-наполнитель, а затем краску.

    Наша поверхность зачищена и уже практически готова под покраску. В следующей статье поговорим о последних приготовлениях, которые должны предшествовать нанесению эмали.

    Резюме

    • При «сухой» машинной шлифовке обработка грунта-наполнителя ведется последовательно абразивами P320-P400-P500. При работе вручную «по-мокрому» используются материалы более мелких градаций: P600-P800-P1000.
    • Нельзя обрабатывать поверхность абразивом мельче, чем P600 «по-сухому» и P1000 «по-мокрому» — адгезия с покровной эмалью будет недостаточной.
    • На изогнутых поверхностях, торцах и различных труднодоступных местах используйте абразивные губки Superfine/Ultrafine.
    • В процессе шлифовки используйте проявочное покрытие — оно облегчит контроль поверхности.
    • Подготовленная деталь должна стоять в ожидании покраски не более суток, в противном случае поверхность нужно заново перешлифовать конечным абразивом.
    • В случае частичной окраски примыкающие к зоне ремонта необходимо заматировать. Подробнее здесь.

    Как подготовить диски к покраске и правильно их зачистить?

    Покраска дисков является несложным процессом, который под силу многим автолюбителям. Ее качество напрямую зависит от того, как поверхность металла была подготовлена. В реставрации колес именно эта процедура занимает больше всего времени и усилий. Чтобы правильно подготовить автомобильные диски к последующей покраске, нужно рассмотреть, какие на них бывают дефекты, как удалить старое покрытие и как выровнять поверхность.

    Дефекты дисков

    Автомобильные колеса работают в очень сложных условиях, из-за которых на их поверхности появляется со временем много дефектов. Чтобы знать, с чем бороться перед покраской, нужно сначала рассмотреть эти повреждения:

    • старое облезлое покрытие;
    • царапины;
    • сколы;
    • нарушенная геометрия;
    • следы коррозии.

    Все перечисленные недочеты можно устранить в домашних условиях. Исключением является только восстановление геометрии колес, так как для этой операции требуется специальное оборудование. Для того, чтобы восстановить правильную форму, диски еще перед обработкой желательно отвезти на ближайший солидный сервис по монтажу шин. На таких предприятиях всегда имеется станок для прокатки, с помощью которого специалисты вернут колесам идеальную форму. Только после этого можно приступать к последующим процедурам подготовки.


    Способы удаления краски

    Для начала необходимо очистить диски от старой краски. Сделать это можно несколькими способами:

    • нагревание;
    • применение специальной жидкости;
    • пескоструйная обработка;

    Один из самых простых способов удалить старую краску заключается в нагревании. Для этого можно использовать обычный строительный фен, который уже имеется почти в каждом гараже. Диски нужно по отдельности предварительно прогреть потоком горячего воздуха, и затем зачистить их металлическим шпателем или щеткой.

    Работать с феном следует крайне осторожно. Нельзя допускать чрезмерного перегревания металла, так как это непременно приведет к его деформации и нарушению правильной геометрии.

    То же самое касается и остывания. Нельзя охлаждать диски, опуская их в холодную воду. Такая процедура может привести даже к растрескиванию. В любом случае будет нарушена структура металла, что пагубно скажется на его прочностных характеристиках. Диски должны остывать естественным путем.

    Второй популярный способ удалить старое покрытие перед покраской заключается в применении съемной жидкости. На рынке продаются специальные химические составы, которые размягчают эмаль. После такой обработки старую краску легко можно будет удалить либо шпателем, либо щеткой по металлу.

    Самый прогрессивный способ подготовки колес к покраске – пескоструйная очистка. Если таковой в собственном распоряжении нет, то можно обратиться на сервис, где все сделают профессионалы. Такая обработка считается самой качественной, так как она удалит не только старую краску, но и очистит диски от коррозии.

    Выравнивание поверхности

    Далее следует выровнять поверхность дисков, то есть убрать все царапины и сколы. Эта работа проводится в два этапа:

    1. Сначала металл обрабатывается наждачной бумагой. Для этого нужно взять абразив с размером зерна около 320, и периодически смачивая его, затереть все видимые дефекты на дисках. По окончанию следует сменить наждачную бумагу на Р 1000 и довести поверхность до идеально гладкого состояния.
    2. Второй этап выравнивания перед покраской заключается в работе шпатлевкой. С помощью этого материала заделываются все дефекты, которые не были устранены наждачной бумагой и пескоструйной обработкой.

    Обычно шпатлевка помогает избавиться от глубоких царапин, сколов и неровностей, которые были сделаны при шлифовке. После обработки вся поверхность диска затирается мелкой наждачной бумагой до гладкого состояния.

    Окончательная подготовка

    Следующий этап подготовки колесных дисков к покраске – обезжиривание и оклейка малярным скотчем. Если с колес не снималась резина, то ее нужно непременно защитить от попадания грунтовки и краски. Для этого удобнее всего использовать малярный скотч, газету или полиэтиленовую пленку. Вся покрышка прикрывается указанными материалами и фиксируется в подвешенном состоянии.

    Важную роль в подготовке колес к покраске играет обезжиривание. Если этот этап пропустить, то наносимый грунт не будет выполнять свою функцию полноценно. Он не обеспечит требуемой адгезии, и нанесенная краска не будет удерживаться так прочно, как нужно.

    Для обезжиривания можно использовать различные растворители, спирт или бензин. Идеальным вариантом будет применение того состава, который будет использоваться для разведения грунтовки и краски. Это гарантированно убережет от негативной реакции покрасочных материалов на неродной растворитель.

    Грунтование

    Последний этап подготовки колесных дисков к покраске – нанесение грунтовки. Этот материал служит связующим звеном между металлом и эмалью, обеспечивая повышенную адгезию и остаточное выравнивание поверхности. Грунтовать лучше всего составом, который изготовлен тем же производителем, что и краска – такой подход даст больше гарантий на качественное восстановление дисков.

    Грунтовка наносится в несколько слоев. Первых из них наносится небольшим равномерным количеством. Его основное назначение – проявка оставшихся дефектов. После нанесения первого слоя грунтовки обычно очень хорошо видно погрешности, которые были допущены на этапе шлифования и обработки шпатлевкой. Если таковые имеются, то их очень просто удалить при помощи мелкой наждачной бумаги. Если ошибки слишком заметны, то не лишним будет попробовать еще раз исправить их при помощи тонкого слоя шпатлевки.

    Далее на подготовленную поверхность наносится более толстый слой грунтовки. После высыхания нужно еще раз осмотреть диски на наличие дефектов. Если последний слой грунта лег идеально ровно, и погрешностей нет, то колеса можно отправлять на покраску. В противном случае нанесение грунтовки повторяется.

    Интересное по теме:

    Как зачистить грунт перед покраской. Правильно шпаклюем и шлифуем авто перед покраской

    Практически каждый водитель сталкивался с необходимостью покраски автомобиля. Вот тогда и возникает вопрос, какой наждачкой зачищать авто перед покраской. Этот материал применяется на нескольких этапах восстановления лакокрасочного покрытия кузова. Для каждого из них применяется своя разновидность наждачки. Связано это с требованиями поверхности к обработке, а также размером зерен. Правильный подбор шлифовальной бумаги позволит выполнить работу максимально качественно. Выбор наждачки один из основных пунктов при подготовке к покраске вашего любимого автомобиля.

    Какой наждачкой зачищать авто перед покраской? Перед ответом на этот вопрос, разберитесь, что именно вы собираетесь делать с машиной, а также насколько сильно коррозия въелась в кузов. В некоторых случаях наждачки оказывается мало, тогда придется использовать для работы шлифмашинку. На практике, при покраске может применяться вся линейка наждачной бумаги. Ниже разберем основные виды и способы применения.

    Виды


    Размер зерна 60-180

    Это крупная наждачка. Она применяется для черновой обработки кузова. Чаще всего с ее помощью сдирают старую краску. Также такой бумагой , если она достаточно сильно въелась в металл. При использовании для заделки повреждений крупноволокнистой шпатлевки, такая наждачка способна ее неплохо загладить. Используя такой крупный абразивный материал, будьте аккуратны. Не обрабатывайте места без ржавчины. Крупное зерно может повредить железо, что вызовет появление ржавчины.


    Размер 240-480

    Она более мелкая. Она может использоваться для финишной обработки грубой, волокнистой шпатлевки. Также, часто ее применяют для первичной обработки мягкой или жидкой шпатлевки. После нанесения грунта, такой бумагой убирают потеки с деталей. Именно такой размер зерна чаще всего используется автолюбителями.


    Размер 600-800

    С помощью такой бумаги затирают мягкую шпатлевку, непосредственно перед нанесением грунта. Эта бумага достаточно мелкая, что позволяет минимизировать повреждения кузова, при этом, получается довольно гладкая поверхность.


    Размер 1000-1200

    Эта наждачка используется для обработки грунта непосредственно перед окраской кузова. Задача отшлифовать деталь, но при этом не повредить слой грунтовки. Поэтому, для этой работы и применяется такая мелкая бумага.


    Размер 1500-5000

    Перед началом работ по обновлению внешности автомобиля, имеет смысл провести эксперимент. Намочите растворителем тряпочку, и положите ее на кузов. Подождав 20 минут, посмотрите на результат. Если краска не поменяла внешний вид, то можно ее не сдирать целиком. Зачистите только места поврежденные коррозией. Если краска покоробилась, то придется очистить кузов от нее целиком. Иначе будут проблемы со вспучиванием свежего покрытия.

    Часто новички не знают, как правильно очищать кузов . Большой объем обычно обрабатывают шлифмашинкой. Это поможет вам сэкономить силы и время. Если у вас такого инструмента нет, то придется воспользоваться наждачной бумагой. Для больших объемов берут брусок, и оборачивают его подходящей наждачкой. После чего круговыми движениями очищают кузов от краски. В местах, поврежденных коррозией, рекомендуется производить зачистку руками.

    Затирка грунтовки выполняется только руками. При таком способе вы сможете аккуратно зашлифовать все малейшие неровности. Так получится сделать наиболее качественную основу для нанесения краски. Сам процесс затирки производится равномерными круговыми движениями.

    Шлифуют только после полного высыхания. Перед началом работы проверяют степень высыхания вещества. Для этого нужно провести шкуркой по шпатлевке. Если в зернах появятся застрявшие волокна, то лучше еще подождать. Шлифуют пятно шпатлевки круговыми движениями от края к центру. Происходит эта работа в 2 этапа. Сначала производят грубое выравнивание, после чего доводят до нормального состояния более мелкой маркой абразива.

    Крайне важно перед грунтованием тщательно зашлифовать корпус. Часто новички уделяют недостаточно внимания обработке наждачкой перед грунтовкой. Не стоит надеяться, что грунтовка скроет все ваши косяки. Это не так, все мелочи будут видны еще больше. Тщательно обработайте кузов средней наждачной бумагой. Для ускорения процесса используют брусок. Шлифмашинку лучше не использовать.

    Полировку нужно производить крайне аккуратно. Любая оплошность может погубить всю проделанную ранее работу. Если не уверены в своих силах, то лучше обратиться к более опытному человеку. Производится полировка в несколько этапов. Сначала используется более крупная наждачка (2000-3000 ), после этого применяется наиболее мелкая (4000-5000 ). Финишная обработка производится с помощью войлока.

    Заключение . В процессе восстановления кузова, новичок может задаться вопросом, какой наждачкой зачищать авто перед покраской. На самом деле, применяется практически вся линейка, имеющаяся в продаже. Для каждой операции используется бумага с соответствующим зерном. Это позволяет сделать лакокрасочное покрытие идеальным.

    Матование авто перед покраской. Нажмите на фото для увеличения.

    Матование новой или поврежденной детали авто перед покраской проводится для того, чтобы улучшить адгезию следующих слоев, которые будут наноситься на данную поверхность: шпатлевки, грунта, краски, лака. Матование (матирование) – это нанесение на кузов автомобиля большого количества мелких царапинок при помощи абразивных материалов. Эти бороздки, глубина которых не должна превышать десятых долей миллиметра, увеличивают площадь реакции, а значит, и улучшают сцепление металла со шпатлевкой, шпатлевки с грунтом или грунта с краской.

    Любой ремонт автомобиля, как правило, начинается с матования. Оно проводится вручную при помощи наждачной бумаги или скотч-брайта, а для обработки больших деталей авто очень удобно использовать шлифовальную машинку. Если требуется лишь свести глянец перед покраской, берут абразив Р120 – Р180, а если планируется зачистка до металла – Р80.

    На что следует обратить внимание, прежде чем заматовать машину?

    1. Убедитесь в исправности респиратора или малярной маски, так как будет много пыли;
    2. Обезжиривайте сварные швы непосредственно перед началом матирования авто;
    3. Запаситесь проявочным порошком: это хорошее средство для оценки качества матирования;
    4. Выбирайте абразив, исходя из инструкции на упаковке материала, который вы будете далее наносить на деталь;
    5. Ели планируется локальный ремонт, переходную зону обработайте абразивом с более мелкой зернистостью;
    6. В процессе матирования используйте с каждым проходом более мелкую шкурку.

    Матирование авто при помощи шлифмашинки

    Как при помощи шлифмашинки заматовать машину перед покраской? Прежде всего, определитесь, какая именно машинка нужна для проводимых вами ремонтных работ. Орбитальная (эксцентриковая) машинка является универсальным вариантом для самых разных видов шлифовки:

    • Если требуется полностью очистить машину от старого лакокрасочного покрытия;
    • Если требуется обработать переходные зоны перед покраской отдельных участков кузова авто;
    • Если требуется выровнять участки, на которые был нанесен наполнитель (шпатлевка).

    В тех случаях, когда обработке подлежат большие плоские поверхности с достаточной жесткостью, можно использовать плоскошлифовальную машинку. Однако помните: такой шлифмашинкой нельзя матировать искривленные, изогнутые или изготовленные из тонкого металла детали. Под давлением они могут прогнуться и деформироваться. Такие поверхности лучше шлифовать вручную или при помощи рубанка.

    Чтобы улучшить качество матирования, возьмите на заметку следующие рекомендации:

    • Регулярно проверяйте исправность вакуумного насоса и шланга для удаления пыли;
    • Время от времени простукивайте подошву машинки, чтобы абразив не так быстро забивался;
    • Не давите на машинку: шлифовка должна проводиться только под давлением ее собственного веса;
    • Держите под четким контролем нагрев поверхности во время матования.

    Матирование автомобиля вручную или при помощи рубанка

    Чтобы заматировать машину вручную или шкуркой, закрепленной на рубанке, потребуется абразив более мелкой зернистости, чем рекомендуется для машинной шлифовки. Перед началом работы убедитесь, что наждачная бумага хорошо закреплена. В процессе матирования регулярно изменяйте направление движения рубанка, чтобы обеспечить более равномерную шлифовку.

    При работе с рубанком, регулярно меняйте направление движения. Нажмите на фото для увеличения.

    Если вы обрабатываете поверхность вручную, используйте гибкую наждачку или скотч-брайт. Эти материалы помогут качественно заматировать участки со сложным рельефом. Однако и в этом случае не стоит забывать про изменение траектории движения, чтобы обработка была равномерной.

    Шлифование «по-мокрому», или шлифование с водой

    По данной технологии матирование проводится с регулярным смачиванием кузова автомобиля перед покраской. Для этого используется мокрая губка. Следите за тем, чтобы вода была чистой и почаще меняйте ее. По завершении матования вымойте поверхность большим количеством чистой воды и вытрите насухо безворсовой ветошью.

    Следует отметить, что полиэфирные шпатлевки можно шлифовать только «по-сухому», так как наполнитель хорошо впитывает воду, а значит, увеличивает риск развития коррозии металла.

    Удалить легкую шагрень или подтеки с лакировки будет намного легче, если в воду добавить немного жидкого мыла.

    1. В перерывах между работой устанавливайте шлифмашинку на подошву;
    2. Регулярно очищайте подошву машинок с системой крепления STIKIT растворителем, а машинки HOOKIT – пылесосом;
    3. Для эффективного смазывания незаменим лубрикатор в линии сжатого воздуха.

    Подготовка новой детали к покраске

    Большинство деталей поставляются с завода-производителя с черным покрытием. Что это за покрытие и необходимо ли его счищать перед покраской детали? Если это грунт, то можно красить прямо по нему. Однако чаще это покрытие представляет собой защитный слой для предохранения металла от повреждения во время транспортировки и хранения деталей. В этом случае зачистку проводить обязательно.

    Давайте, наконец, рассмотрим все способы шлифования, а также их плюсы и очевидные минусы.

    Для начала, следует определиться, что есть мокрая и сухая шлифовка.

    Мокрая – это шлифование с водой специальными «мокрыми» шкурками (абразивной бумагой предназначенной для использования с водой).
    Абразивное зерно у этой бумаги не выкрашивается при контакте с водой, и она не размокает. При использовании данной шлифбумаги без воды приводит к быстрому забиванию её абразива частицами обрабатываемой поверхности (краски, шпатлевки и т.д.).

    Сухая – это шлифовка без применения воды, или как ещё говорят «по сухому»… Используются, как вы уже наверно догадались, специальная абразивная бумага для сухой шлифовки. При применении её с водой, выкрашивается абразивное зерно, она размокает и становится малопригодной для дальнейшего употребления.

    Итак, мы уже знаем, что для каждого вида шлифования, будь то сухой или мокрый способ должна использоваться соответствующая абразивная бумага (шкурка). И значит, что использовать не соответственный способ шлифования – не допустим (вы просто не достигните желаемого эффекта и выбросите деньги на ветер).

    Чем же отличаются сухой и мокрый способ шлифовки при подготовке автомобиля к покраске?

    Конечно, они отличаются помимо применения специальной бумаги, ещё и некоторыми нюансами. Например, размером зерна абразива, который на современных бумагах отмечается буквенно-цифровым кодом.
    Для примера:

    Р80 — очень грубый абразив.

    Р500 – более мелкий.

    Р1500 – очень мелкий абразив.

    Несмотря на это, линейка абразивов применяемых для шлифовки лакокрасочного покрытия автомобиля гораздо более широкая.

    Насколько я, знаю, для шлифовальных работ применяются абразивы от Р60 до Р4000 .

    Так вот, зависимость размера зерна абразива для мокрого и сухого шлифования различается примерно в два раза.

    Поясню на примере:

    Если вы шлифуете грунт под покраску по мокрому, то следует использовать бумагу для мокрой шлифовки с размером абразивного зерна примерно Р800-Р1000 .

    Если же вы работаете по сухому, то номер шлифбумаги уменьшается примерно в два раза, то есть, следует использовать бумагу с абразивом Р320-Р500

    Теперь, следует рассмотреть все плюсы и минусы данных способов щлифовки.

    Мокрая – ну тут плюс собственно только один – отсутствие пыли. Зато минусов наберется целая гирлянда!

    1. Если вы шлифуете шпатлевку и под ней есть «голое» железо, то коррозия металла вам в будущем обеспечена. Так как, шпатлевка имеет нехорошее свойство гигроскопичности и впитывает, а также соответственно пропускает через себя влагу как губка.
    2. Невозможно применить орбитально-шлифовальную машинку.
    3. На выходе, не очень качественная обработка поверхности.

    Сухая – данный способ применяют практически все продвинутые мастера малярного цеха.

    Несмотря на его один главный недостаток – большое количество пыли с обрабатываемой детали, с ним можно успешно бороться, применяя пылесосы, а также противопыльные маски на лицо.

    Самый существенный плюс, это возможность применения орбитально-шлифовальной машинки , обеспечивающей отличное качество обработанной поверхности.

    В продвинутых автосервисах уже давно используют комбинированные конструкции пылесосов и шлифмашинок, но конечно для нашего брата это дороговато, поэтому наилучшее решение данной проблемы- это работа или на свежем воздухе, обдуваемым ветрами или применение защитных противопылевых масок.

    Теперь можно подвести итог.

    Использовать мокрую шлифовку не рекомендуется по шпатлевке, когда под ней лежит «голое» (не загрунтованное) железо. Мокрое шлифование очень уместно при стирании «соплей» (потёков) и других дефектов на лаке и краске, а также в некоторых случаях при шлифовке лака под полировку.

    В остальных случаях, лично я, предпочитаю сухую шлифовку.

    Но решать, что применять — конечно, вам.

    Удачи, в нелегком труде!

    Здравствуйте, уважаемые Мастера, которых боится дело!
    Однажды, во время ожидания любимой жены возле магазина, вы вдруг обращаете внимание на состояние лакокрасочного покрытия своего автомобиля и мельком думаете, — не мешало бы подкрасить. Через некоторое время, мысль о необходимости подкраски авто вновь посещает вас, когда вы видите, что сосед по гаражу выезжает на своём свежевыкрашенном, и оттого будто бы новом, авто. И вы окончательно утверждаетесь в необходимости покраски своего автомобиля.

    Исправление деффектов кузова и зачистка его от ржавчины

    Второй вопрос – как красить автомобиль, частично или полностью. От этого зависит, как подготовить автомобиль к покраске, т.е. какое нужно оборудование, сколько понадобиться материала и, соответственно, денег. В итоге, решение принято, и принято оно в пользу полной покраски. Тогда приступаем к подготовке автомобиля к покраске.

    Подготовка к покраске автомобиля может быть условно разделена на несколько этапов. Наш пример – один из многих вариантов того, как подготовить к покраске авто, и ни в коем случае не является догмой или истиной в последней инстанции. Вариант.

    Дефектовка . Тщательно вымойте авто. Оценка состояния авто даст вам объективный ответ на вопрос: нужна частичная или полная покраска. И при осмотре автомобиля не старайтесь обмануть себя или успокоить.

    Например, увидев ржавые пузырьки ЛКП в районе порогов или крыла, не жалейте, нажмите на это место твердым предметом. Эта ржавчина вылезла изнутри, значит процесс глубоко зашел. Вернее из глубины идёт – может понадобиться сварка.

    При подготовке к покраске авто тщательно осматриваем зоны риска: пороги, днище, крылья, стойки, места стыка деталей кузова.

    Сварочные работы . Не надейтесь на чудо, и наиболее проблемные гнилые места кузова лучше всего вырезать и наложить заплаты. Для этого понадобиться «болгарка» и сварочный аппарат.

    Зачистка кузова авто . В первую очередь при помощи «болгарки» зачищаем сварочные швы до выравнивания их с плоскостью кузова. Затем приступаем к зачистке при помощи наждачной шкурки. Для этого этапа подготовки к покраске автомобиля вам понадобится специальный рубанок и орбитально-шлифовальная машинка. И, конечно же руки там, куда механизмы не достают.

    Основная цель зачистки кузова шкуркой – добиться того, чтобы не оставалось острых сколов и перепадов. В местах со ржавчиной – снимаем её до металла кузова. В этой процедуре не лишним будет преобразователь для ржавчины. Глубокие трещины, вмятины, сколы обрабатываем наждачкой р80-р120, большие трещины – р60. Подробнее о том, как устранить ржавчину с кузова автомобиля, написано в .


    Этапы подготовки кузова автомобиля под покраску

    Шпаклевка . (кстати это слово может произноситься и как «шпатлёвка»). Важный этап подготовки к покраске авто. Перед шпаклевкой поверхность нужно «заматовить» для этого применяем наждачку р220-р260.

    Для выравнивания крупных дефектов кузова применяем крупно-зернистую шпатлевку со стекловолокном (может подойти и другой вид двухкомпонентной шпатлевки с алюминиевым наполнителем). Шпатлевка наносится на глубокие сколы или вмятины несколькими слоями. Она эластична и выдерживает механические нагрузки. Может применяться и для пластиковых деталей. Но, как правило, для этого существует шпатлёвка для пластмасс.

    Для выравнивания незначительных дефектов кузова применяется двухкомпонентная универсальная шпатлевка. Для окончательной доводки некоторых поверхностей использовать финишную шпатлевку. Для заполнения микротрещин применяется однокомпонентная акриловая шпатлевка (применяется после грунтовки).

    Марки и производителей шпатлевок вы выбираете по своему усмотрению и предпочтениям. Важно строго придерживаться инструкций производителя по использованию шпатлевок.

    Шлифование . Перед началом использовать проявочную пудру (порошковый графит, сажа) для определения мест кузова, где необходимо добавить шпатлевки. Шлифовку производим при помощи шлифмашинки и наждачкой р80-р120.

    Доводим поверхность шкуркой р240-р320 и обезжириваем места готовые под покраску. Малярной лентой и бумагой закрываем все детали и части автомобиля, которые не планируете красить.

    Грунтовка . Для грунтовки необходим компрессор с давлением 3 атм. и грунт. Грунтовку начинаем с мест, которые шпаклевали. Грунт наносится в несколько слоев. Каждый слой должен высохнуть. Наиболее распространенные сегодня грунтовки – акриловые. Они гарантируют высокую защиту кузова от коррозии.

    После грунтовки на носится слой «проявки», т.е напыление краски контрастного цвета.

    Обработка грунтовки под покраску. Если готовимся красить автомобиль акриловой краской шкурка р400-р600; под металлик – р600-р800 плюс серый скотч-брайт (р500 – р600).

    На этом этапе могут проявиться неровности или впадины. Снова возвращаемся к шпатлевке и доводим кузов до идеального состояния (см. выше).

    Всё. Можно сесть и перекурить. Подготовка автомобиля к покраске произведена.

    Удачи вам, любители своего автомобиля.

    Для качественной покраски автомобиля следует применять качественные материалы — это аксиома. Это касается не только самой краски, но и всего, что может потребоваться для подготовки автомобиля к покраске — абразивы, шпатлевки, грунты и т.д. и т.п.

    Ниже, я опишу необходимый минимум материалов для качественной подготовки кузова к дальнейшему нанесению лакокрасочного покрытия. На бренды прошу внимания не обращать, сфотографировал то, что попалось под руку.

    1. АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (бумага, шкурки для рубанка)


    5. ФИНИШНАЯ ШПАТЛЕВКА

    Также, двухкомпонентная шпатлевка, обычно белого цвета.

    Имеет более мелкую структуру зерна. Применяется для окончательных доводочных работ по шпатлеванию.

    Наносить финишную шпатлевку следует тонкими слоями, вытирается абразивом гораздо легче, чем универсальная шпаклевка. Для обработки применять абразив не грубее чем Р180.

    10. САЛФЕТКИ ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ

    Специальные безворсовые (после применения не оставляют за собой ворса) салфетки.

    Применяются для обезжиривания поверхности подлежащей нанесению грунта или окраски. Как, ими пользоваться, объяснять думаю не требуется.

    11. АНТИСИЛИКОН

    Является обезжиривающим средством, наносится при помощи распылителя (таким как цветы обрызгивают) или салфеток на поверхность, напосредственно перед нанесением грунта или окраской.

    Сначала, обильно смоченной антисиликоном салфеткой протирают подготовленную для окраски поверхность, затем, следует сухой салфеткой протереть эту поверхность для удаления излишков антисиликоновой жидкости.

    Дождавшись полного высыхания антисиликона наносится грунт или краска. Обязательное в применении средство.
    Этот материал позволяет эффективно бороться с такими дефектами покраски как «рыбий глаз» .

    Для экономии антисиликона (препарат не из дешевых) рекомендую пользоваться флакончиком с распылителем. Наливаете в него антисиликон и разбрызгиваете на поверхность, и сразу растираете безворсовой салфеткой.

    12. МАТИРУЮЩАЯ ПАСТА

    Матирующая паста применяется для матирования лако-красочных поверхностей под покраску.

    Все мы уже знаем, что красить по не заматованной поверхности нельзя, так как краска (лак) на «блеске» без адгезии держаться не будет и вскоре облезет чулком.

    Применяется матирующая паста в основном для локальной покраски, матируется место под плавный переход между старым покрытием и новым.
    Применяют ее так:
    — на увлажненный скотч-брайт наносится небольшое количество пасты и круговыми движениями матируется поверхность под переход. Матовать следует дальше того места (с большим запасом), где вы планируете сделать переход.
    — после матования, остатки пасты смываются водой.

    13. СКОТЧ-БРАЙТ

    На ощупь — шершавая тонкая губка. Применяется для матирования поверхности предназначенной для нанесения грунта или краски.
    В зависимости от размера зерна абразива может быть разных цветов. Так, например, серый цвет соответствует абразиву Р400-500 и применяется для матирования старой краски или грунта (иногда с матирующей пастой, как писал выше) непосредственно перед покраской базой (металлик).

    Тёмно-красный скотч-брайт более грубый (соответствует примерно Р300-360) и его применяют для матования краски или грунта перед покраской обычной акриловой краской, ну, например Жигулей (без лака).

    Золотистый скотч-брайт (соответствует примерно Р 800-1000) обычно используют для матирования зон перехода по лаку для локальной покраски в переход.
    Также возможно использование любого скотч-брайта смоченного водой и с добавлением матирующей пасты.

    14. ПРОЯВОЧНЫЙ ПОРОШОК

    Используется для выявления всех упущенных при шлифовки дефектов и поможет правильно зашпатлевать поверхность.

    Применение этого материала достаточно простое. Поролоновым спонжиком, обычно идущим в комплекте с проявочным порошком, проявка наносится на шлифуемую поверхность. В результате, становятся явно видны все огрехи допущенные при нанесении и шлифовании шпатлевки.
    Рекомендую использовать проявку на всех этапах шлифовальных работ и тем более для шлифования после грунтования, перед покраской.
    После использования и перед нанесением нового слоя шпатлевки, специально стирать проявку с поверхности не нужно. Достаточно просто обдуть поверхность воздухом из компрессора.
    В идеале, конечно, после вышлифовки, если дефектов поверхности не осталось, то следов проявочного порошка не остается.

    15. МАЛЯРНЫЙ СКОТЧ

    Для заклейки (маскирования автомобиля) под покраску используется специальный бумажный малярный скотч.

    Сразу хочу предупредить желающих сэкономить — это не тот скотч, что продается в хозяйственных магазинах. Малярный скотч может быть разных размеров, отличаться по ширине.
    Для малярного скотча используется специальный клеевой состав, который не боится воздействия растворителей и не оставляет клеевых следов на поверхности (если его конечно не пригреть феном).

    Вот вроде и все мысли по этому поводу, но наверняка, что-то упустил. Буду дополнять, как вспомню.

    Какой зернистостью наждачной бумаги перед покраской автомобиля? 6 уровней Grits

    Чтобы повернуть вспять и вернуть то прекрасное состояние, которое когда-то было у вашего автомобиля, вам следует отметить несколько вещей, которые могут оказаться полезными в будущем. В результате ваша машина будет выглядеть лучше, даже лучше, чем она была раньше.

    Требуется ли для покраски автомобиля наждачной бумагой с зернистостью много опыта?

    Это простая работа, и вам нужно несколько раз попрактиковаться, прежде чем пытаться реализовать проект в реальности, чтобы результат вас удовлетворил.Не беспокойтесь слишком сильно и продолжайте читать наше простое введение.

    По словам опытного профессора живописи, вам нужно выполнить несколько шагов, чтобы получить наилучший конечный результат.

    В первую очередь нужно захватить наждачную бумагу зернистостью 80. На первом этапе вы используете бумагу для формирования внешнего покрытия пораженных участков.

    Помимо листа с зернистостью 80, вы также можете использовать для работы пресловутый лист с зернистостью 36, но это не обязательно.

    Так как тип зерна 36 обеспечивает острые порезы, наждачная бумага оставит глубокие ненужные царапины на поверхности, поэтому нам следует избегать использования этого типа, чтобы усовершенствовать свой автомобиль.

    После этого вы воспользуетесь шлифовальной машиной с зернистостью 150–220, чтобы сгладить неровные выступы, образовавшиеся на начальном этапе.

    Вы можете подумать, что нет необходимости протирать участок бумагой с зернистостью 80, не так ли?

    Что ж, для лака мы настоятельно рекомендуем вам не пропускать этот шаг. Без него ваш конечный результат будет не таким хорошим, как ожидалось.

    При шлифовании поверхности автомобиля наждачной бумагой с зернистостью 150–220 поверхность становится грунтовкой или направляющим слоем. После этого краска лучше прилипнет к участкам.

    Если вы хотите рисовать непосредственно на грунтовочной основе, вам нужно будет сделать этот шаг. То есть наждачной бумагой с зерном 320 — 360, чтобы закончить поверхность. Затем вы можете использовать распылитель, чтобы покрыть рабочие зоны эмалевой краской.

    И последнее, но не менее важное: если вы щепетильный человек, вы можете захотеть, чтобы ваш шедевр был лучше. Это этап цветного шлифования и полировки.

    Пошагово, вы должны использовать шлифовальную машину с зернистостью 1200, 1500 или 2000, чтобы очистить поверхность. Судя по опыту многих людей, мы считаем, что сухая зернистость 1500 — лучший выбор для вас, чтобы начать этот шаг.Затем, после создания плоских поверхностей, вы перейдете на наждачную бумагу зернистостью 2000, чтобы промыть поверхность методом мокрой шлифовки.

    Наконец, вы выполнили все шаги опытного профессора. Вы будете удивлены гладким и сияющим конечным результатом благодаря подробному описанию.

    Какая наждачная бумага использовать для шлифования автомобилей

    «Какую зернистость наждачной бумаги мне использовать?» — один из самых популярных вопросов на каждом автомобильном форуме. Для каждой задачи важно выбрать правильную зернистость наждачной бумаги, чтобы избежать повреждения краски.В Интернете есть много разной противоречивой информации, которая может сбивать с толку и ошеломлять, особенно для новичков, которые никогда раньше не занимались ремонтом.

    Прочитав несколько сообщений, я обнаружил, что многие автолюбители используют неправильную зернистость. Я видел, как некоторые люди говорили, что они использовали наждачную бумагу с зернистостью 600 или даже 400 для устранения царапин на прозрачном покрытии. Большая ошибка! Наждачная бумага с зернистостью менее 1500 слишком грубая для прозрачного покрытия и оставляет небольшие царапины.

    Зернистость наждачной бумаги означает количество абразивных частиц на квадратный дюйм наждачной бумаги. Чем меньше зернистость, тем грубее бумага. Использование зерен зависит от вашего ремонтного проекта. Для сложных работ, таких как снятие краски, вам понадобится наждачная бумага с меньшим зерном, и, наоборот, для ремонта прозрачного покрытия вы должны использовать наждачную бумагу с более высоким зерном.

    40-80 Зернистость

    Я использую зерно 40 для очень грубой шлифовки / шлифования перед выполнением кузовных работ. Это очень грубая наждачная бумага, которая оставит грубые следы шлифовки.Поэтому используйте его только тогда, когда он вам действительно нужен, например, для удаления ржавчины или на очень глубоких царапинах перед нанесением шпатлевки / бондо.

    Зернистость

    80 отлично подходит для придания формы шпатлевке. Конечно, очень многое зависит от качества наполнителя для тела. Чем лучше качество, тем легче будет шлифовать. Если вы используете дешевый наполнитель, вам потребуется время, чтобы его отшлифовать. Итак, начните с зернистости 40, затем 80 и выровняйте зернистость 120.

    120-180 Зернистость

    Зернистость

    120 не такая грубая и отлично подходит для выравнивания царапин от более тяжелой зернистости.Зернистость 180 отлично подходит для зачистки краев шпатлевки и шлифования точечной шпатлевки. Зернистость 180 также может использоваться для удаления легкой ржавчины с минимальными царапинами

    320 — 400 Зернистость

    Обе зерна обычно используются для шлифования перед грунтовкой. Зернистость 320 отлично подходит для окончательного шлифования шпатлевки или точечной шпатлевки. Зернистость 400 подойдет для шпатлевки для тонкого шлифования и для грубой шлифовки грунтовки, хотя для этого я предпочитаю зернистость 600. На этом этапе цель состоит в том, чтобы сделать поверхность как можно более ровной и гладкой перед нанесением грунтовки.После нанесения краски каждое маленькое несовершенство будет увеличено. Имея это в виду, вы хотите потратить большую часть своего времени на подготовку поверхности.

    Чтобы избежать волн и отпечатков пальцев, используйте шлифовальный блок. Шлифовка блоков — это когда вы оборачиваете бумагу вокруг подкладки или блока. Это поможет вам равномерно распределить давление руки по наждачной бумаге, облегчая шлифование изогнутых поверхностей. Всегда шлифуйте, используя узор «X». Кроме того, не проводите слишком много времени на одном месте.

    600-800 Зернистость

    Зернистость 600 и зернистость 800 используются для шлифования дефектов грунтовки перед нанесением основного покрытия / краски.Начните с зернистости 600 и постепенно увеличивайте до 800.

    1000 — 1200 Зернистость

    Вы можете использовать зерно 1000 или 1200 поверх основного покрытия, чтобы удалить дефекты. Важно использовать технику «мокрого шлифования». Мокрая шлифовка — это замачивание наждачной бумаги и опрыскивание поверхности большим количеством воды. Обычно я добавляю несколько капель средства для мытья посуды, чтобы оно было более скользким. Я считаю, что «мокрая шлифовка» режет быстрее и не забивает наждачную бумагу. Обертывание блока наждачной бумагой поможет сделать шлифование более равномерным.

    Несмотря на то, что зернистость 1200 является мелкой наждачной бумагой, на ней все равно остаются царапины, которые следует удалить с зернистостью 1500 или 2000 перед нанесением прозрачного покрытия.

    1,500 — 2,000 Зернистость

    Зернистость 1500 и зернистость 2000 используются для шлифования лака. Обе зернистости отлично подходят для удаления легких царапин на прозрачном покрытии, которые нельзя удалить с помощью протирки и полировки. Для окончательного шлифования используйте зерно 2000, чтобы поверхность была гладкой.

    При работе с этой зернистостью не забывайте использовать метод мокрой шлифовки для лучшего результата.Замочите наждачную бумагу в холодной воде примерно на 10-15 минут. Оберните его вокруг блока или подкладки. Обрызгайте место ремонта водой, чтобы оно было скользким. Также поможет добавление в воду нескольких капель средства для мытья посуды. Смыть наждачную бумагу после 3-4 движений, чтобы пыль не мешала. Продолжайте проверять поверхность пальцами.

    Примечание: для небольших проектов вы можете получить набор из 5 листов наждачной бумаги, в то время как для более крупных проектов вам нужно будет покупать каждую зернистость отдельно.

    Полироль

    Абразивная паста не является наждачной бумагой и не имеет номера зернистости, но она также удаляет дефекты прозрачного покрытия и сглаживает поверхность после зернистости 2000.Так как после шлифовки краска может стать немного тусклой, для восстановления блеска также используют состав для затирки. Мне больше всего нравится Ultimate Compound от Meguiar’s. Вы можете полировать вручную или использовать электрическую полировальную машинку. Мне лично нравится использовать полировщик двойного действия Meguair, потому что он отлично справляется со своей задачей и очень прост в использовании даже для новичков.

    Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы.

    ~ Майк Дэвис

    П.С. Если вам понравилась эта статья, пожалуйста, помогите мне продвинуть ее, нажав кнопку «Нравится» ниже.

    Что мне следует использовать для очистки поверхности автомобиля перед покраской?

    краска , за исключением пары чистых хлопчатобумажных перчаток для работы с панелью (если мне тоже нужно) и чистой тряпкой для сушки. Я использую сначала средство для посуды , затем использую средство для удаления воска и жира, затем я использую хорошую синюю тряпку. Итак, вы, , можете использовать средство для посуды .

    Нажмите, чтобы увидеть полный ответ


    В связи с этим, что мне следует использовать для очистки поверхности перед покраской?

    Очистите поверхность обычным бытовым моющим средством или уайт-спиритом.Удалите отслаивающуюся краску или ржавчину проволочной щеткой, наждачной бумагой или стальной мочалкой. Отшлифуйте глянцевые поверхности мелкозернистой наждачной бумагой и протрите липкой тканью.

    Кроме того, можно ли использовать медицинский спирт для подготовки краски? Изопропиловый спирт также хорошо удаляет налипшую массу и остатки полироли. Изопропиловый спирт следует разбавить от 10 до 15% перед нанесением на окрашенные поверхности . Изопропиловый спирт , при соответствующем разбавлении, можно также использовать для подготовки поверхностей под краску , , стекло или покрытия колес.

    Тогда какой наждачной бумагой вы пользуетесь, чтобы подготовить машину к покраске?

    Сухая шлифовка наждачной бумагой с зернистостью 180- для удаления ржавчины или повреждений поверхности, прежде чем переходить к бумаге с зернистостью 320- , чтобы удалить предыдущие царапины с зернистостью 180-. Какой бы метод вы ни выбрали, используйте , используя наждачную бумагу с зернистостью от 400 до 600- , чтобы отшлифовать краску от до подготовить к существующей поверхности краски для нанесения новых покрытий.

    Как я могу закрасить существующую автомобильную краску?

    Не удаляйте то, что вы хотите покрасить . Затем необходимо замаскировать участки, которые потенциально могут быть повреждены наждачной бумагой или царапинами (решетки, дверные ручки, хромированная отделка, резиновая отделка). Вы должны подготовить всю поверхность того, что вы красите . Используйте влажную наждачную бумагу с зернистостью 600 или красную губку Scotch-Brite.

    Зернистость автомобильной наждачной бумаги для покраски автомобилей

    Вам понравилось видео? Ознакомьтесь с VIP-курсом LABAP, который поможет вам стать профессионалом в области кузовных работ и покраски, не выходя из дома!

    В видео выше я покажу вам наиболее распространенные автомобильные зерна наждачной бумаги, которые используются для кузова и окраски.

    Эти наждачные бумаги используются для основного рабочего процесса при резке наполнителя тела (Bondo), формовании, растушевке и окончательной шлифовке при подготовке к окраске. Для отделки используются более мелкие зерна, такие как 1200, 1500, 2000 и 3000. Термин, который называется цветной шлифовкой и полировкой или резкой и полировкой.

    Авто Кузов и краска Наждачная бумага Зернистость

    Давайте начнем с крупнозернистой крупы и того, для чего они используются.

    Наждачная бумага с зернистостью 32 и 40 может использоваться для шлифования и шлифования краски до металла.Это позволит вам вырезать старый наполнитель для тела или сформировать новый наполнитель, если у вас есть очень высокие участки на вашем кузове.

    Наждачная бумага с зернистостью 32 и 40 также может использоваться для шлифования сильно заржавевших участков и очистки их до блестящего металла. Затем можно приступать к обработке ржавчины и переходу к ремонту и повторной окраске.

    Наждачная бумага зернистостью 80 является наиболее распространенной для придания формы шпатлевке. Это отличное зерно для резки и придания формы наполнителю для тела и шлифовки ржавых панелей кузова. Я обнаружил, что использую зернистость 80 на этапе черновой наброски при выполнении основных кузовных работ.Это отличная зернистость, которая поможет вам заложить основу для перехода к более мелкой зернистости, о которой я расскажу ниже.

    После того, как ваша основная работа с телом сформирована и разрезана с помощью ремня 80, у вас есть несколько методов. Я слышал о людях, которые распыляли поверх него толстую полиэфирную замазку, чтобы заполнить ваши царапины, затем срезали ее шлифовальной машиной DA и блокировали наждачной бумагой с зернистостью 150-180, затем распыляли грунтовочный наполнитель 2k и блокировали его до 400 сетка для окончательной покраски. На самом деле, Джон Космоски, основатель House of Kolor, делает это таким образом и говорит, что это быстрее, потому что вы сокращаете время работы с телом и песком.Для меня это все относительно, потому что, несмотря ни на что, у вас будет одно и то же время песка. Если вы сделаете это таким образом, вы будете чистить пистолет больше, чем нужно.

    ИЛИ, вы можете исключить этот процесс (что я люблю делать) и отшлифуйте наполнитель для тела от 80 до 80 с помощью бумаги с зернистостью 220-240 и подготовьте это для нанесения 2k грунтовочного наполнителя. Я думаю, что это намного проще сделать так, к тому же вы сэкономите время и деньги, потраченные на полиэфирную шпатлевку. Я пробовала, и мне не очень нравится этот способ или стиль.Мой последний комментарий по этому поводу: придайте наполнителю форму с зернистостью 80, обрежьте его дальше и сделайте более гладким с зернистостью 240, затем нанесите два-три слоя грунтовки 2k, заблокируйте с зернистостью 400, проверьте наличие дефектов и отремонтируйте на этом этапе. Теперь вы готовы к нанесению краски прямо поверх 2-х компонентной грунтовки.

    Если вы решили нанести поверх этого грунтовочный герметик, вы можете, но это не обязательно, чтобы получить профессиональную отделку. Я фактически показываю вам эти шаги на видео в пошаговом формате в зоне для VIP-членов. Проверьте это здесь и получите полный доступ, чтобы сэкономить много времени и денег.

    BASECOAT CLEARCOAT SYSTEM ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ТОЧКА КРАСКИ:

    В конце. Вы хотите закончить окончательную шлифовку при подготовке к нанесению прозрачного базового покрытия наждачной бумагой с зернистостью 400. Это ЛУЧШАЯ зернистость, которую нужно закрашивать. Не слушайте, что говорят другие в Интернете. Следите за теми, кто этим занимается и добивается профессиональных результатов. Я занимаюсь покраской более 18 лет и обладаю обширными познаниями в области автомобильных кузовов. Джон Космоски и я не согласны по каждому методу, когда речь идет о кузове автомобиля, но когда дело доходит до окончательной зернистости краски, мы согласны с тем, что зернистость 400 — лучшая.Почему? Это дает вам достаточно краски, чтобы ваша краска могла схватиться. Если вы отшлифуете что-нибудь более мелкое, ждите, что краска отслоится через несколько лет. 600 грит на заборе и на границе. Если вы чувствуете, что вам просто НУЖНО шлифовать мельче, я бы абсолютно не стал шлифовать мельче, чем бумага с зернистостью 600. Мы красим профессионалы, рекомендуем 400.

    ОДНОСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ОКРАСКИ ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПЕСКОВАЯ БУМАГА:

    Подготовка и покраска одноступенчатой ​​краски может происходить по-разному. Одноступенчатые краски толще, чем ваши базовые системы покрытий.Это дает больше места для небольшой ошибки, потому что густая краска заполняет недостатки. Вы также можете рисовать одноступенчатыми красками по более крупной наждачной бумаге, например, с зерном 240 и 280. Густая краска хорошо укрывается и заполняется, и вам не о чем беспокоиться, поэтому более дешевые и доступные покрасочные работы выполняются одноэтапными эмалевыми красками. Не имеет значения, распыляете ли вы более дешевую линию эмалевых систем, то есть (синтетическую эмаль), или более высокую, более прочную эмалевую систему, акриловую эмалевую систему.Единственное главное отличие — это добавление в краску отвердителя. Это не значит, что синтетическая система не затвердеет, а затвердеет. Акриловая система просто обеспечивает более долговечную отделку и стоит немного дороже.

    Системы окраски синтетической эмалью отлично подходят, если вы хотите быстро выполнить покраску. Бац-бац, спасибо вам, мама, быстрая покраска, которая довольно недорога с ожидаемой продолжительностью жизни 1-3 года в зависимости от того, как вы ухаживаете за своим автомобилем.

    Просто нанесите шлифовальный станок с зернистостью 280 на свой DA (шлифовальный станок двойного действия), и вперед в гонку.Как я уже сказал, вы можете спокойно закрашивать бумагу с зернистостью 240-280 при одностадийной покраске. Но лично мне нравится, когда это немного душит. Если я рисую одноэтапную работу, я довожу краску до степени зернистости не менее 320. Посмотрите, что я сделал 24-часовую покраску El-Cheapo, и она вышла фантастической. Я сделал это под палаткой снаружи, используя одноступенчатую эмалевую систему, и я задокументировал весь процесс на видео прямо здесь, в зоне для VIP-членов.

    Опять же, даже при покраске одноступенчатых эмалевых систем, по возможности, используйте песок с зернистостью 400.Эта зернистость в основном используется для окончательной отделки перед нанесением краски. Это правда, многие результаты рисования будут получены в результате подготовки. Если вы проделаете хорошую подготовительную работу и подготовите панели к покраске и правильно отшлифуете, ваша краска будет хорошо стекать и выйдет хорошо. Сделайте паршивую подготовительную работу, у вас будут проблемы.

    ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИРОВКА ЗЕРНА ПЕСКА:

    Наиболее распространенными являются: 1200, 1500, 2000, 2500 и 3000.

    Эти зерна наждачной бумаги используются для обработки деталей и повторной полировки, например, для цветного шлифования и полировки, или, может быть, вы слышал термин «вырезать и отполировать».Этот процесс предназначен для устранения распространенных проблем с лакокрасочным покрытием, таких как апельсиновая корка, потеки или сухие пятна на прозрачном слое. Вы также можете обновить старые покрасочные работы, отшлифуя краску и отполировав ее.

    Многие выставочные автомобили прошли через этот процесс. Если вы видите лакокрасочные работы, которые просто выглядят как стекло, знайте, что лак был обработан с помощью процесса, называемого шлифовкой и полировкой. Отшлифуя прозрачное покрытие очень мелкой наждачной бумагой, обычно это бумага для рулонов 1500-2000, она удаляет дефекты и вырезает любые текстурированные области на вашей краске.Для начального реза можно использовать зернистость 1200. Будьте осторожны при шлифовании с помощью 1200, потому что вы можете шлифовать слишком глубоко, если не знаете, что делаете и ищете. Если вы новичок в этом, используйте 1500 для шлифования, тогда переходите к 2000. Вы даже можете начать с 2000, если хотите, и просто шлифуйте прозрачную поверхность до тех пор, пока краска не станет выглядеть гладкой и не высохнет до матового вида.

    Не волнуйтесь. Я покажу вам этот точный процесс в виде пошагового видео и подробностей, чтобы вы ПОЛНОСТЬЮ поняли. Чтобы узнать больше о том, как увидеть все это на видео, чтобы вы могли повторить процесс с полной уверенностью, посмотрите, что вы получаете в LABAP VIP здесь.Я знаю, вы будете поражены.

    Когда ваш лак полностью отшлифован и обработан с помощью 2000-2500, вы готовы к полировке. На следующем уроке я расскажу о полировке, подушечках и компаундах.

    Но это в основном вся автомобильная наждачная бумага , которая вам понадобится при работе над вашим специальным проектом. С другой стороны, вам могут понадобиться только некоторые из них. Надеюсь, вы многому научились, посмотрев это короткое видео выше и прочитав этот пост сегодня.

    Увидимся на следующем уроке!

    Чтобы просмотреть последний урок по советам по настройке пистолета-распылителя, перейдите сюда.

    Чтобы узнать о VIP-клубе, просто загляните на эту страницу и посмотрите все, к чему у вас есть доступ. Я гарантирую, что деньги, которые вы вложите сюда, со временем сэкономят вам тысячи и более. Есть больше историй успеха и доказательств от моих VIP-членов, делающих удивительные вещи с автомобильным кузовом, чем я могу поделиться. Не верьте мне на слово, верьте их.

    Скоро поговорим,

    Тони

    Как подготовить машину к покраске

    Изменение цвета вашего автомобиля!


    Не знаете, как подготовить машину к покраске? Отличные новости, сегодня вы узнаете, как подготовить машину к покраске.Если краска плохо держится, это может вызвать еще больше проблем. Вся цель здесь — подготовить автомобиль к покраске для достижения профессиональных результатов.

    Если допустить одну ошибку, весь проект может оказаться очень дорогим и даже более трудным для рисования / исправления. К концу этого руководства вы сможете правильно подготовить свою машину, чтобы ее можно было покрасить прямо дома.

    Чтобы правильно подготовить автомобиль к покраске, необходимо очистить участок, отшлифовать участок, закрепить участок и повторно очистить участок, чтобы убедиться, что на поверхности, которую вы пытаетесь покрасить, нет загрязнений.

    Очистка поверхности!


    Первым шагом в нашей подготовке будет очистка поверхности, над которой мы работаем. Цель здесь — убедиться, что на окрашиваемой поверхности нет жира / воска / грязи. Причина, по которой мы очищаем панель в первую очередь, заключается в том, чтобы убедиться, что она чистая перед шлифовкой.

    Если вы просто перейдете к шлифованию, вы рискуете обжечь / поцарапать поверхность грязью. Это может привести к появлению огромных царапин на панели, что затруднит их шлифование.


    Чтобы правильно очистить поверхность, ее нужно сначала вымыть. Используйте средство CAR WASH (не средство для мытья посуды), просто помойте автомобиль, как обычно. Вам нужно будет промыть его один раз обычным автомобильным мылом, а затем еще раз с воском и средством для удаления жира.

    Вся цель здесь состоит в том, чтобы сначала удалить грязь, затем вернуться и удалить весь воск / жир. Многие компании производят средства для удаления воска и жира, но наиболее доступным является Duplicolor.

    После того, как вы вымыли поверхность, удалили воск и жир, пора переходить к этапу шлифования.

    Как подготовить машину к покраске — приступить к шлифовке!


    Низкий пуск!

    Поверхность чистая, пришло время отшлифовать царапины / пятна. Лучший совет, который мы можем вам дать, — это если вы это почувствуете, вы это увидите. Это означает, что любые царапины, которые вы почувствуете на поверхности, вы увидите, когда будете распылять краску. Царапина будет слишком глубокой, и на свежей краске будет видна «трещина».

    При шлифовании вручную ВСЕГДА используйте шлифовальный блок, чтобы получить гладкую ровную поверхность.

    Начните с участка наждачной бумаги с зернистостью 240. Если вы выберете низкий уровень, вы можете слишком сильно поцарапать поверхность, и потребуется больше шлифовки. Мы начинаем с отметки зернистости 240, чтобы удалить верхний слой краски.

    Цель состоит в том, чтобы убедиться, что вы добрались до грунтовки. Вы хотите удалить как можно больше старой краски. Это обеспечит гладкую поверхность.

    Если вы хотите ускорить процесс, вы также можете использовать орбитальную шлифовальную машинку.

    Вперед, вперед!


    После того, как вы закончили с зернистостью 240, пора активизировать его.Возьмите кусок наждачной бумаги зернистостью 400 (или около того) и продолжайте те же шаги, что и раньше. Убедитесь, что вы не торопитесь, так как это самый важный шаг.

    Как только вы закончите с зернистостью 400, вы продолжите с шагом 200. Итак, по порядку это должно быть 200 400 600 и, наконец, бумага с зернистостью 800.

    Гладкая отделка!


    Мы еще не закончили. Теперь нам нужно перейти к мокрому шлифованию.

    Этот шаг не является обязательным, но вознаграждение того стоит.После того, как вы закончите обычное шлифование, дайте поверхности хорошо очистить. Просто сбрызните его обычной водой, а затем возьмите влажную наждачную бумагу зернистостью 1000.

    Цель состоит в том, чтобы замочить бумагу примерно на 15 минут и дать ей пропитаться.

    Держите поверхность, на которой вы работаете, красивой и влажной. Что вы сейчас делаете, так это сглаживаете поверхность и удаляете все более грубые царапины.

    Влажность поверхности / бумаги также значительно облегчит уборку.Отсюда больше не будет неприятной шлифовальной пыли. Вода, которую вы используете, предотвратит появление порошкообразного беспорядка и значительно упростит уборку.

    Дополнительно по мере продвижения по мокрой наждачной бумаге разных сортов; тем мягче / ровнее будет поверхность.

    При мокром шлифовании мы рекомендуем начинать с 1000, затем переходить к 1500, а затем к 2000. Влажная наждачная бумага зернистостью 2000 будет вашим заключительным этапом шлифования.

    Как подготовить машину к покраске!


    Когда вы спрашиваете себя, как подготовить машину к покраске, очевидно, что мы не можем сказать, что чистота абсолютно критична.К настоящему времени вы должны были очистить вашу поверхность; отшлифовал его, и он стал красивым и гладким, без царапин.

    Следующим шагом здесь является «прихватка» поверхности. Это очень простой шаг, но его всегда упускают из виду. Для приклеивания поверхности потребуется «тряпка для прихватки». Работа с тряпками проста: удалите все остатки, оставшиеся на поверхности.

    Прилипание также используется на этапе грунтовки. После того, как вы нанесете немного грунтовки на поверхность, вам придется отшлифовать грунтовку до гладкости, а затем удалить остатки липкой тряпкой.

    Обычно это делается после того, как вы положите грунтовку и отшлифуйте ее, чтобы удалить остатки.

    Возьмите тряпку ПОСЛЕ СУХОЙ МАШИНЫ и просто начните тереть ее. Вы можете протереть довольно много тряпок, если делаете всю машину целиком, но когда вы будете двигаться, вы должны начать видеть, как она собирает все неприятные вещи, оставленные позади.

    После того, как вы обошли всю машину, она должна быть полностью чистой и без царапин.

    Делаем дополнительный шаг!


    Мы всегда делаем дополнительный шаг, чтобы перестраховаться.Если ваша поверхность недостаточно чистая и вы пытаетесь рисовать, у вас могут появиться «рыбьи глаза». Рыбий глаз — это, по сути, маленькие пузыри / трещины в краске, которые вызывают беспорядок.

    Он будет пузыриться, раскалываться, трескаться и просто не прилипать к поверхности, если он недостаточно чистый.

    На этом этапе вы должны были вымыть, отшлифовать, закрепить, и теперь мы делаем последнюю чистую уборку.

    Вы будете использовать только полотенце из микрофибры и немного воска и средства для удаления жира.

    Вам нужно нанести немного чистящего средства на полотенце из микрофибры и протереть всю поверхность.Это будет выглядеть влажным, но средство для удаления воска / жира обычно сохнет в течение нескольких минут, как медицинский спирт.

    Это оставит покрытие без пятен / полос, что обеспечит действительно хорошее сцепление.

    Если ваши панели / поверхности теперь все чистые и готовы к работе, пора переходить к последнему этапу.

    Промоутер!


    Теперь ваша поверхность полностью чистая и готова к работе. Последний шаг в подготовке автомобиля к покраске — нанесение усилителя адгезии.У всех это будет разное, так как промоутер будет разным в зависимости от типа краски / поверхности, которые вы используете.

    Есть промоторы, такие как ручки, и промоторы спрея. Выясните, какой стиль краски вы используете, а также является ли поверхность пластиковой, металлической, стекловолоконной и т. Д.

    После того, как вы все это выяснили, нанесите промоутер, совместимый с вашей краской / поверхностью, чтобы вы могли подготовиться к нанесению. ваш праймер.

    Очень важно, чтобы в это время вы случайно не коснулись поверхности загрязненной одеждой и т. Д.

    Поверхность полностью чистая, и любая пыль, попавшая на нее, может действительно испортить ее.

    После того, как вы нанесете промотор адгезии и дадите ему высохнуть, вы можете официально нанести грунтовку на вашу поверхность. Или можно?

    Можно, но в зависимости от того, где вы находитесь, мы хотим дать вам последний совет. Подготовьте участок под покраску.

    Подготовка участка под покраску!


    Когда мы говорим «подготовьте область покраски», мы имеем в виду, что область вокруг вас также очищена от мусора. Убедитесь, что в воздухе и на полу нет пыли. Причина, по которой вы проверяете это, — убедиться, что во время ходьбы ничего не поднимается.

    Если пыль поднимется в воздух от ваших шагов / срабатывания воздушного компрессора, она может приземлиться на поверхность и вызвать негативные последствия.

    Работая прямо в гараже, как настоящий энтузиаст «сделай сам», убедитесь, что пол в вашем гараже чистый и ничто не может взлететь в воздух.

    Если у вас очень пыльный пол в гараже, наличие шланга с водой может изменить правила игры.

    Когда мы лично распыляем в пыльном месте, мы слегка смачиваем весь пол гаража вокруг нас, чтобы грязь была слишком тяжелой, чтобы ее можно было поднять.Таким образом, когда мы ходим и тому подобное, никакая возможная грязь не может попасть на поверхность и испортить вам покраску.

    Как только вы закончите подготовительную работу, переходите к следующему шагу — покраске автомобиля!

    Если вы восстанавливаете автомобиль, обязательно ознакомьтесь с нашим полным руководством по восстановлению автомобиля!

    Правильная зернистость наждачной бумаги для шлифования автомобильной краски

    Когда дело доходит до шлифования автомобилей, самый частый вопрос имеет отношение к зернистости наждачной бумаги.Поскольку существует несколько видов шлифовки применения в автомобильной промышленности, существует не только один тип зерен необходимо для работы. Итак, если вы хотите избежать повреждения краски и поверхности на вашем транспортного средства, убедитесь, что вы выбрали правильную зернистость наждачной бумаги для вашего проекта.

    Продолжайте читать, чтобы узнать о размерах зерен наждачной бумаги и их рекомендуемых автомобильных шлифование приложений.

    Зернистость наждачной бумаги относится к количеству абразивных частиц. на квадратный дюйм листа наждачной бумаги.Чем меньше число, тем меньше присутствуют абразивы, делая это наждачной бумагой. Чем выше число, тем больше присутствуют абразивы, делающие наждачную бумагу мельче.

    Зернистость от 40 до 80 — Зернистость наждачной бумаги очень мелкая и оставит видимые следы, поэтому не рекомендуется для небольшого лака. царапины и другие подобные приложения. Вместо этого рекомендуется для любого грубое шлифование, которое необходимо выполнить перед кузовными работами, а также придание формы наполнитель для тела.

    Зернистость от 120 до 180 — Используйте этот диапазон зерен для правки устранение царапин, размытие краев шпатлевки, точечное шлифование шпатлевкой и легкое удаление ржавчины.

    от 320 до 400 — Этот диапазон зерен намного мельче, чем у упомянутые предыдущие. Может использоваться для предварительного шлифования грунтовки, грубой грунтовки. шлифование, шпатлевка для тонкого шлифования и окончательное шлифование шпатлевкой. это рекомендуется также использовать шлифовальный блок.

    Зернистость от 600 до 800 — . идеально подходит для шлифования неровностей поверхности в грунтовке перед окраской заявление.Рекомендуется начинать с низкой зернистости и работать по-своему. до 800 грит.

    Зернистость от 1000 до 1200 — Когда необходимо удалить базовое покрытие несовершенства, этот диапазон зерен сделает свою работу. Обязательно используйте мокрое шлифование техника для достижения наилучших результатов.

    Зернистость от 1500 до 2000 — Когда необходимо разгладить дефекты поверхности и царапины до и после нанесения лака, это диапазон зернистости, который следует использовать. Для этого также потребуется техника мокрого шлифования. чтобы предотвратить засорение наждачной бумаги.

    Купите качественную наждачную бумагу прямо здесь!

    Позвоните по телефону наждачной бумаги в Америку 1-800-860-7263 (SAND) , чтобы приобретать качественную наждачную бумагу собственного производства листы и различные другие шлифовальные абразивы и продукты сегодня. Вы также можете размещайте заказы онлайн!

    Выбор наждачной бумаги | Автомобильная промышленностьTouchup

    Краска не скрывает дефекты — она ​​их преувеличивает! Не важно как глянцевый — ремонт новой краски, если поверхность не идеально гладкая под краской будут видны все дефекты.Лучший способ, чтобы Устранить дефекты — загладить поверхность наждачной бумагой.

    Наждачная бумага

    бывает десятков текстур или зерен для выполнения требуемой работы. Крупное зерно , грубое зерно (зернистость 40-100) удаляет много излишков материала как наполнитель для тела быстро и легко. Постепенно мельче зерен (Зернистость 180-600) улучшают поверхность и помогают скрыть ремонт органично вписывая его в окружающую работу тела. Экстра мелкий зернистость (зернистость 1000-2000) на водонепроницаемой бумаге позволяет абразиву очистить сам при использовании с водой. Это дает зернистости больше кусочка на каждом проход, и позволяет очень тонкую полировку поверхности и удаление пятна на грунтовке, цветном покрытии и даже на прозрачном покрытии.

    Наждачная бумага

    AutomotiveTouchup изготовлена ​​из материалов высочайшего качества. для долгого срока службы и хорошего истирания, намного лучше, чем то, что вы найдете в хозяйственном магазине большой коробки.Предлагаем полный спектр правильных влажных и сухая крупа, необходимая для успешного выполнения каждого этапа вашего проекта.

    Зернистость Как это используется
    Сухая крупа Только сухое шлифование. Не водонепроницаемые листы.
    Напильник с держателем Используется для грубой формовки шпатлевки по мере отверждения.
    Зернистость 40 Самая грубая зернистость, которую мы несем. Он используется для очень грубой шлифовки / шлифования перед кузовными работами.
    зернистость 80 Используется для удаления краски с металла. Также применяется для грубой шлифовки шпатлевки.
    Влажная или сухая крупа Для влажного или сухого шлифования.Доступен в водонепроницаемых и не водонепроницаемых листах.
    Зернистость 180 Более мелкое зерно, используемое для окончательного шлифования и зачистки кромок корпуса.
    зернистость 320 Для окончательной шлифовки перед нанесением грунтовки. Также хороша на точечной шпатлевке.
    Зернистость 400 Используется для грунтовки грубого шлифования.Также используется для шпатлевки для тонкого шлифования.
    Зернистость 600 Используется для окончательной шлифовки грунтовки перед нанесением цветного базового покрытия.
    Влажная крупа Предназначен для мокрого шлифования, также может использоваться в сухом виде.
    зернистость 1000 Используется для шлифования имеющейся краски перед перекрашиванием.
    зернистость 1200 Мелкое чистящее зерно для влажной шлифовки панели перед ее перекрашиванием.
    Зернистость 1500 Очень мелкая зернистость, используемая для влажного шлифования прозрачного покрытия для удаления дефекты перед полировкой краски. Можно заменить на 1000 или 1200 зернистость для шлифовки перед перекрашиванием.
    зернистость 2000 Ультратонкое зерно, используемое для мокрой обработки, которое предварительно полирует поверхность перед полировка и полировка полировальной пастой.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *