Меню Закрыть

Как заменить сальник: Как правильно заменить сальник коленчатого вала

Содержание

Как заменить сальники коленчатого вала ЗМЗ-406

Замена передней манжеты коленчатого вала

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку

Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.

Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный.

Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу).

Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

Снятие

Снимаем радиатор системы охлаждения (см. Как заменить радиатор автомобиля Газель).

Головкой «на 36» отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала.

От проворачивания удерживаем его отверткой, вставленной между зубьями.

Двумя монтажными лопатками равномерно отжимаем шкив коленчатого вала от передней крышки блока цилиндров

Снимаем шкив

Иногда шкив запрессован очень туго, поэтому снять его монтажными лопатками не удается.

В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником

Поддев отверткой, извлекаем манжету.

Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол- 24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку

Замена задней манжеты коленчатого вала

Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку.

Масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его усилителем.

При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления.

Причинами замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления, может быть, течь сальника первичного вала коробки передач.

Снимаем КПП (статья – «Как снять и поставить коробку передач автомобиля Газель»).

Снимаем картер сцепления (Как снять картер сцепления двигателя ЗМЗ-406 автомобиля Газель).

Ключом «на 12» отворачиваем шесть болтов крепления нажимного диска сцепления, удерживая маховик от проворачивания отверткой, вставленной между его зубьями.

Снимаем ведомый и нажимной диски.

Головкой «на 17» отворачиваем шесть болтов крепления маховика, удерживая его от проворачивания отверткой, вставленной между зубьями

Снимаем шайбу.

Снимаем маховик

Поддев отверткой или пробив ее бородком, извлекаем манжету

Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол-24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку.

Снятые узлы устанавливаем в обратном порядке.

Как заменить сальники коленчатого вала двигателя ВАЗ-21214

Замена переднего сальника коленчатого вала

Замену переднего сальника необходимо делать при выявлении течи масла через кромку сальника.

При этом вращающимся шкивом коленчатого вала масло разбрызгивается и замасленной оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.

Перед тем как заменять передний сальник, нужно проверить чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем брызговик поддона картера двигателя.

Включив 1-ю передачу и затормозив автомобиль стояночным тормозом, ключом «на 38» ослабляем гайку крепления шкива коленчатого вала. (Ослаблять нужно «с рывка», или применив отрезок трубы надетой на ключ)

Ослабляем ремень привода насоса охлаждающей жидкости для этого:

Ослабляем головкой на 13 гайку крепления генератора к натяжной планке.

Сдвигаем генератор, воздействуя на него отверткой как рычагом в прорези натяжной планки

Для снятия ремня со шкива нужно снять датчик коленчатого вала для этого:

Отсоединяем разъем датчика

Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления датчика и вынимаем датчик

Снимаем ремень

Окончательно отвернув, снимаем гайку крепления шкива коленчатого вала

Снимаем шкив с носка коленчатого вала.

Поддеваем передний сальник коленчатого вала отверткой и вынимаем его из гнезда крышки привода распределительного вала.

Смазав моторным маслом рабочую кромку нового сальника, запрессовываем его инструментальной головкой подходящего размера (или отрезком трубы).

Запрессовать сальник также можно другим способом.

Вставив новый сальник в гнездо крышки, устанавливаем на коленчатый вал шкив со старым сальником на хвостовике.

Затягивая гайку крепления шкива, запрессовываем новый сальник до упора.

Отвернув гайку крепления шкива, снимаем шкив и старый сальник.

Монтируем детали в обратной последовательности

Замена заднего сальника коленчатого вала  

При износе заднего сальника коленчатого вала, масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления, а затем вытекает наружу через щели между картером и его передней крышкой.

При течи масла через задний сальник коленчатого вала происходит замасливание накладок ведомого диска сцепления и как следствие пробуксовка сцепления.

Перед заменой сальника нужно убедиться в чистоте системы вентиляции картера.

Так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем коробку передач (статья – «Снятие и установка КПП»).

Демонтируем ведомый и ведущий диски сцепления.

Вворачиваем в резьбовое отверстие блока цилиндров болт крепления коробки передач

Головкой «на 17» отворачиваем шесть болтов крепления маховика.

Коленчатый вал от проворота удерживаем монтажной лопаткой, вставленной между зубьями маховика и опирающейся на ввернутый болт

Снимаем пластину и маховик

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления крышки картера сцепления и снимаем ее.

Поддев отверткой сальник извлекаем его из держателя

Смазываем рабочую кромку нового сальника моторным маслом.

Используя старый сальник как оправку, запрессовываем новый сальник

Демонтированные детали устанавливаем в обратной последовательности.

Как заменить сальники коленвала двигателя Hyundai Solaris

Манжеты коленчатого вала двигателя заменяем при обнаружении следов утечки масла. При утечке масла через передний сальник, следы масла будут на деталях передней части двигателя

При утечке масла через задний сальник коленчатого вала будет забрызгано сцепление и следы масла по стыку коробки передач с двигателем. Конечно, нужно учитывать, что масло может течь из-под сальника первичного вала коробки передач.

Определить какой сальник протекает можно по запаху. У моторного масла и трансмиссионного разный запах.

Прежде чем менять сальники коленчатого вала нужно убедиться в чистоте системы вентиляции картера двигателя, и не пережаты ли шланги вентиляции.

Замена переднего сальника коленчатого вала

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Снимаем правое переднее колесо

Снимаем брызговик двигателя, описано в статье – Снятие и установка брызговика двигателя Hyundai Solaris

 

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов

Выкручиваем болт крепления шкива, удерживая шкив от проворачивания

Можно включить пятую передачу и нажав и удерживая педаль тормоза (выполняет помощник)

 

Снимаем шкив с коленчатого вала

Поддеваем отверткой и вынимаем сальник из крышки цепи привода ГРМ

 

Если отверткой трудно вынуть сальник, то вкручиваем в обойму сальника два винта и пассатижами извлекаем сальник

Смазываем рабочую кромку нового сальника моторным маслом и устанавливаем его в крышку цепи привода ГРМ, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя

Запрессовываем сальник в переднюю крышку блока цилиндров до упора с помощью оправки подходящего размера

Можно использовать старый сальник или подходящую инструментальную головку

Устанавливаем все детали в обратном порядке.

Затягиваем болт крепления шкива коленчатого вала моментом 127,5-137,3 Нм

Замена заднего сальника коленчатого вала

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву

Снимаем коробку передач

 

Снимаем сцепление и маховик, статья – Снятие и установка маховика двигателя Рено Сандеро

Поддеваем отверткой и вынимаем сальник из гнезда в блоке цилиндров

Смазываем рабочую кромку нового сальника моторным маслом и устанавливаем его в гнездо в блоке цилиндров, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя.

Запрессовываем сальник до упора с помощью подходящей оправки

Устанавливаем все детали в обратном порядке.

Как заменить сальник КПП?

В коробке передач практически любого современного автомобиля имеются сальники первичного вала, правого и левого ШРУСа. Их количество может различаться в зависимости от того, авто оснащено задним или передним приводом. Данная деталь нужна для того, чтобы предотвратить утечку масла непосредственно из картера коробки передач. Сальник является расходным материалом, поэтому нередко требуется замена сальника коробки передач. Еще одной функцией, которая оказывает на этот элемент дополнительную нагрузку, является защита от попадания вовнутрь пыли и грязи.

На вопрос о том, сколько точно стоят представленные работы, нельзя дать однозначного ответа, цена формируется из многих факторов, в том числе в зависимости от того, какой именно тип сальника нужно заменить (первичного вала, правого или левого ШРУСа). Качественный ремонт МКПП обычно не занимает больше суток (если менять сальник первичного вала) или вовсе может занять 4-5 часов.

Где находится сальник КПП?

Сальник коробки передач расположен в кожухе сцепления со стороны внутренней части коробки, и поэтому его замена возможна лишь после отсоединения кожуха. Для выполнения работы по замене сальника потребуется смотровая яма или эстакада. Перед началом работы под колеса автомобиля, стоящего на яме или эстакаде, ставятся надежные упоры, чтобы предотвратить его случайное движение.

Материалы для замены сальника КПП

— ключи на «10», «13».

— изогнутая шлицевая отвертка или что-то, похожее на вязальный крючок.

— шило.

— пластиковая труба из-под воды.

Для такого ремонта вам понадобится смотровая яма или эстакада. Важно! Когда вы идете в яму, не забудьте обездвижить автомобиль с помощью стояночного тормоза и клиньев.

Процесс замены сальника коробки передач

Если сальник пришел в негодность, то он не подлежит восстановлению или ремонту, сразу требуется его замена на новую деталь. Наиболее частыми причинами того, что сальник перестает правильно выполнять свои функции, являются:

— износ от продолжительного срока эксплуатации;

— механическое повреждение от удара;

— деформация.

В перечисленных ситуациях единственным правильным решением является замена сальника КПП. От качества проведенной работы во многом будет зависеть, как долго проработает от дефектов сама коробка передач. Данные работы часто проводятся вкупе с заменой ШРУСа. Первоначальным этапом работ является диагностирование состояния КПП, обычно (в данном случае все зависит от марки авто) ее ремонт становится необходим после 70 тыс. км пробега. От своевременного обращения к специалистам во многом будет зависеть стоимость работ и скорость устранения неполадки.

Перед ремонтом КПП осуществляется снятие приводных валов и демонтаж внутренних элементов ШРУСа. Это необходимая процедура для того, чтобы получить прямой доступ к сальнику. Перед тем как установить новый элемент, он обязательно обрабатывается при помощи консистентной смазки. На свое место сальник монтируется под воздействием специального инструмента – оправки.

1. Поставьте машину на подъёмник.

2. Отсоедините провод от клеммы.

3. Снимите маховик.

4. Демонтируйте задний щиток картера сцепления, который направлен на втулки.

5. Открутите болты (8 штук).

6. Снимите держатель с детали.

7. Теперь нужно его выбить из коробки передач, для этого воспользуйтесь шурупом и молотком.

8. Теперь берём новый элемент и вжимаем его в держатель. Наружный диаметр — 99(±0,5) мм.

9. Рабочая кромка должна быть внутри, если что, переверните.

10. Прокладка, которая порвалась, должна быть удалена. Она будет держаться благодаря смазке на держателе.

11. Кромку смажьте моторным маслом.

12. Фланец коленчатого вала также смажьте моторным маслом.

13. Рабочую кромку заправьте на фланец.

14. Закрутите болты.

15. Вставьте обратно картер и втулки.

16. Поставьте на место маховик и сцепление.

Готово, замена сальника коробки передач успешно осуществилась. Пусть ваш автомобиль ездит долго и не протекает. У хорошего владельца автомобиль всегда в прекрасном состоянии. Так что всё зависит только от вас! Следите и проверяйте, вовремя отвозите на диагностику в случае необходимости. И старайтесь не тратить большие деньги на сервисные центры попусту, но и не пытайтесь сделать всё своими силами, если не разбираетесь в данной области.

Важные нюансы при замене сальника КПП

1. Для замены сальников внутренних шарниров привода передних колес слейте масло из коробки передач.

2. Сальники внутренних шарниров привода передних колес можно заменить, не снимая коробку передач с автомобиля.

3. Не отсоединяйте одновременно оба привода передних колес, так как полуосевые шестерни сместятся внутри коробки дифференциала, и обратная установка приводов станет невозможной.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как поменять сальник ВАЗ 2106

Срок эксплуатации сальников устанавливается производителем и зависит от материалов, использованных при изготовлении, и условий применения. Интенсивная эксплуатация чревата быстрым износом элементов. Если вовремя не сделать замену уплотнителя, начнется течь масла. Последствия будут не только затратными, но и опасными. Поэтому ремонт нельзя откладывать. Далее рассмотрим, как поменять сальник коленвала на ВАЗ-2106.

Как узнать, что уплотнитель износился?

Для этого нужно обратить внимание на некоторые нюансы:

  • пробуксовка сцепления;
  • следы масла на шкиве;
  • наличие загрязнений в моторном отсеке.

Почему сальниковый уплотнитель может выйти из строя?

Есть несколько вероятных причин:

  • низкое качество сальника;
  • ошибки при монтаже;
  • интенсивные условия эксплуатации;
  • механическое повреждение;
  • естественный износ.

Зная возможные причины выхода из строя сальника, в дальнейшем можно принять меры, чтобы избежать воздействия этих факторов.

Проведение процедуры замены переднего сальникового уплотнителя

Работы проводятся, если двигатель полностью остыл. Действовать нужно так:

  • откручиваем гайку, фиксирующую шкив;
  • демонтируем последний;
  • убираем крепления крышки привода распредвала, снимаем ее вместе с прокладкой;
  • проводим демонтаж старого сальника;
  • подготавливаем новый уплотнитель и посадочное место;
  • запрессовываем сальник;
  • устанавливаем остальные детали в обратном порядке.

Как видим, процедура не отличается сложностью. Однако нужно подготовиться к тому, чтобы проявить внимательность на каждом этапе. Важно соблюсти последовательность действий, все учесть, вернуть запчасти на место после разборки.

Замена заднего сальникового уплотнителя

Чтобы добраться до этого элемента в автомобиле ВАЗ-2106, потребуется больше усилий. Придется демонтировать несколько узлов.

Итак, приведем пошаговую инструкцию:

  • нужно снять сцепление и маховик;
  • следует открутить болты крепления держателя и демонтировать его вместе с прокладкой;
  • необходимо поддеть и извлечь старый уплотнитель;
  • устраняем загрязнения и смазываем посадочное место;
  • подготавливаем новый сальник, качественно его смазываем и монтируем;
  • устанавливаем остальные детали обратно.

Важно ничего не забыть, делать все последовательно. Тогда результат будет достойным. Как проверить, что все сделано правильно? Нужно протестировать двигатель, наблюдая, нет ли течи масла. Если проблема решилась – сальник установлен правильно.

Замена сальника коленвала двигателя автомобиля ВАЗ-2106 – довольно простая процедура. Ее вполне может выполнить каждый автомобилист. Однако в этом деле есть свои нюансы, которые требуют жесткого учета. В противном случае процедура не увенчается успехом.

Если у вас есть сомнения, отсутствует опыт, лучше сразу отдать автомобиль в руки специалистов. Они смогут быстро провести все необходимые работы. На выходе вы получите работоспособную машину без течи масла и с безопасно работающим двигателем.

КАК ЗАМЕНИТЬ САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА САМОМУ? | «РТИ-Промэкспорт»

Как известно, по тем видам ремонта, который способен выполнить самостоятельно автолюбитель, можно судить о его квалификации в данной области. Вы сможете значительно повысить свою квалификацию, узнав, как заменить сальник коленвала двигателя. Необходимость такой замены своими руками появляется, когда образовывается течь масла в месте уплотнения коленчатого вала. В таких случая говорят, что сальник «потек».

Замена сальника коленвала – процедура, стоимость которой в СТО не низкая, особенно если виновник ремонта задний сальник — поменять его всегда сложнее.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ УПЛОТНИТЕЛЯ

Любой из автовладельцев, обладающий конкретными техзнаниями, понимает для чего нужен уплотнитель. Он предотвращает течь масла из масляной системы механизма. В нашем случае сальники расположены на обоих концах коленвала. Каждый имеет свой размер и стоимость. Соответственно один из них — передний, другой – задний. Рассмотрим, как поменять каждый из них.

Если течет из двигателя, то подозрения у опытного автомобилиста мгновенно падают именно на сальники и манжеты. Их задача – уплотнять вращающиеся соединения.

Коленвал является важным узлом автомобиля. Блок двигателя – это всегда довольно сложная конструкция. Если обнаруживается течь, вероятнее всего, потек уплотнитель, поставленный на концах коленвала. Последний обязан выступать наружу из блока двигателя обеими своими сторонами.

С переднего фланга на коленвале фиксируется колесо ГРМ, с заднего – элементы сцепления (что в некотором роде объясняет неодинаковый размер концов вала). Безусловно, никакая течь масла в данном случае не уместна. Смазка должна всегда оставаться внутри блока двигателя.

ПОЧЕМУ САЛЬНИК ПОРТИТСЯ

Манжета – это своеобразное кольцо, имеющее жесткую наружную обойму и эластичную внутреннюю кромку. Последняя как раз и соприкасается с валом. Если течь масла идет сквозь уплотнитель, значит, пружинная кромка ослабла и более эффективно не обжимает втулку. Надо поменять уплотнитель.

Течь масла – всегда неприятно и опасно для двигателя. Из-за того что в ходе работы манжета теряет свою эластичность или просто портится, течь масла усиливается, создавая автовладельцу океан проблем. Зная, как проводится замена данного элемента, можно значительно облегчить себе жизнь.

Внимание! Меняется задний и передний сальник своими руками по-разному, так как уплотнители существенно отличаются из-за особенностей строения силовой установки. Имеет значение, безусловно, и размер.

Манжеты или сальники применяются в автомобилестроении давно, у них не простое назначение и конструктивные особенности.

Подробнее это выглядит следующим образом. Сам уплотнитель в процессе вращения вала плотно прилегает к поверхности. Чтобы уплотнение было всегда эффективным, предусмотрены на сальнике особые насечки. Если манжеты новые, масло не течет, нигде не пропускает.

Со временем кромки сальников садятся, элементы устаревают, поэтому они более не способны обеспечивать требуемое уплотнение. Результат – течет смазка, что может произойти как спереди вала, так и сзади.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Основа основ грамотного ремонта своими руками или замены какого-либо элемента — подготовка. Надо уметь квалифицированно подготавливаться, учитывать все этапы предстоящих работ.сальник коленчатого вала правильная замена

1. Привести в порядок машину и рабочую зону.
2. Подобрать комплект необходимых инструментов.
3. Купить расходники и запасные элементы.

Стоимость уплотнителей для коленвала не очень высока. Как и говорилось, размер сальников тоже бывает не одинаковый. Ведь у них разные конструктивные особенности.

Необходимо на этапе подготовки позаботиться о новых прокладках, если такие придут в негодность в процессе замены. Их стоимость низкая, а эффективность высокая. Как правило, если течет масло, то «виновными» бывают не только сальники.

Что касается инструментария, то это стандартный комплект отверток, ключей, а также набор специальных оправок для монтажа уплотнителей своими руками.

Опять же, здесь приходится учитывать размер сальников. К примеру, на «девятки» для ремонта переднего уплотнителя нужно подготовить ключ-торец на 27, замена заднего уплотнителя проводится уже приспособлением с наружным диаметром 90 мм.

И наконец, подготовительные работы всегда подразумевают чистоту рабочей зоны. В данном случае надо будет тщательно вымыть силовую установку, очистив ее от грязи и следов масла. Пятна от смазки обязательно будут, если течет уплотнитель.

КАК СМЕНИТЬ ЗАДНИЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

Это всегда сложнее, чем установка нового переднего сальника. Необходимо учитывать конструктивные особенности, ведь снять задний уплотнитель, который потек, труднее по причине его скрытности. Сальник находится за системой сцепления, что подразумевает обязательный демонтаж коробки, маховика и т.д.

Учтите, что если сальник течет, смазочные материалы могут попасть на элементы сцепления и маховика, что в разы уменьшит фрикционные свойства.

Задний уплотнитель сидит в оригинальном корпусе, фиксируемом на нескольких болтах. Два из них ввинчиваются с нижней части, прямо сквозь поддон картера.

После снятия, новый задний уплотнитель коленвала запрессовывается на место старого. Размер сальника не маленький, что в разы облегчает установку. Прост уплотнитель также и по конструкции, так что никаких проблем с впрессовкой не наблюдается. Единственная сложность — это обеспечение доступа к сальнику.

КАК ОБНОВИТЬ ПЕРЕДНИЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

Это сделать уже намного легче и быстрее. Расположен данный уплотнитель непосредственно у конца втулки, на которой сидит колесо ГРМ. Для примера рассмотрим ВАЗ 2109. Чтобы осуществить замену сальника спереди, надо в первую очередь демонтировать моторную защиту и чехол ремня ГРМ.

После этого поршень 1-го цилиндра ставится в позицию ВМТ. Ремень ослабляется и снимается.

Теперь надо демонтировать колесо спереди, поддомкратив его. Затем снимаются шкив и генераторный ремень. Обязательно демонтируется колесо вала со шпонкой.

Сальник нужно аккуратно извлечь с помощью отвертки, а затем установить новый.

Перед впрессовкой нового манжета внутреннюю поверхность нужно смазать маслом. Если посадочное место коленчатого вала имеет большую выработку, возможно, установка нового уплотнителя не сможет полностью устранить проблему.

Новый уплотнитель ставится с помощью насадки или ключа-трубки на 27.

Учтите, что есть немалая вероятность испортить поверхность коленвала, а это уже большие затраты. Демонтаж переднего сальника стоит производить, не царапая посадочное место.

Если вы мотоциклист, владелец Иж Планеты, например, то замена сальника коленвала проводится в подобном же русле, безусловно, с учетом конструктивных особенностей автомобильного и мотоциклетного двигателей. Стоимость уплотнителей примерно сопоставима.

Выбирая детали, обращайтесь в РТИ-Промэкспорт, Наши изделия – стабильность и надежность вашего оборудования!

Не забывайте ставить «палец вверх» и подписываться на наш канал, чтобы получать больше полезной информации каждый день.

Замена сальника коленвала Шевроле Ланос / ЗАЗ Шанс (Chevrolet Lanos, ZAZ CHANCE, Сенс)

Замена сальника коленвала Шевроле Ланос / ЗАЗ Шанс (Chevrolet Lanos, ZAZ CHANCE, Сенс) на главную
При обнаружении следов подтекания масла через сальники коленчатого вала сначала проверьте, не засорена ли система вентиляции картера и не пережаты ли шланги системы вентиляции картера, при необходимости устраните неисправности. Если течь масла не прекратится, замените сальники.
Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку. При этом масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказываются вся передняя часть двигателя и ремень привода газораспределительного механизма.
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия привода газораспределительного механизма     , задней и нижней крышек привода газораспределительного механизма     , крышки головки блока цилиндров     , отвертка, молоток.

Для замены переднего сальника

коленчатого вала выполните следующее.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия    
3. Снимите ремень привода газораспределительного механизма    
4. Снимите заднюю и нижнюю крышки привода газораспределительного механизма    
5. Поддев отверткой, извлеките сальник из корпуса масляного насоса.
6. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом и установите его в корпус масляного насоса, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя.
7. Запрессуйте сальник в корпус насоса до упора с помощью оправки. В качестве оправки можно использовать головку подходящего размера из набора инструментов или старый сальник.
8. Установите детали и узлы в порядке, обратном снятию.
9. Отрегулируйте натяжение ремней привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления     , а также компрессора кондиционера    
Причинами замасливания дисков сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач либо заднего сальника коленчатого вала.
Моторное и трансмиссионное масла имеют разный запах, поэтому при определенном навыке можно по запаху определить, какой из сальников дефектный.

Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу) Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

Для замены заднего сальника

выполните следующее.

1. Снимите коробку передач    
2. Снимите сцепление    
3. Снимите маховик    
4. Осмотрите сальник: если он потерял герметичность, в его нижней части будет виден потек масла.
5. Поддев отверткой, извлеките сальник.
6. Смажьте моторным маслом рабочую кромку нового сальника…
7. …установите его в гнездо блока цилиндров, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя, и аккуратно заправьте рабочую кромку на шейку коленчатого вала.
8. Запрессуйте сальник в гнездо до упора, используя старый сальник в качестве оправки.
9. Установите снятые узлы в порядке, обратном снятию.

При установке маховика смажьте резьбовую часть болтов его крепления анаэробным фиксатором резьбы.

руководство по ремонту

Как снять и установить сальники автомобиля

В этом пошаговом руководстве от Sealey показано, как эффективно снимать и устанавливать сальники автомобиля.

Разработанный для использования на месте с автомобилем и поставляемый с адаптерами и проставками, подходящими для большинства транспортных средств, этот превосходный комплект позволяет легко справиться с обычной неудобной работой.

Удаление

Сначала снимите шкив кулачка / кривошипа и вставьте обе лапки съемника во внутренний край уплотнения. Вставьте головку лап съемника в балку (рис. 1 ниже) .

(Рис.1)

Поверните упорный винт по часовой стрелке, чтобы войти в зацепление с кулачком / коленчатым валом (рис. 2 ниже) .

(Рис. 2)

Продолжайте, пока уплотнение не будет полностью извлечено (Рис. 3 ниже) .

(Рис 3)

Установка

Для установки используйте имеющиеся болт шкива и шайбу. Выберите хромированный адаптер, соответствующий размеру болта, и вставьте его в хромированный держатель. Выберите подходящую хромированную втулку, подходящую к шкиву, и, наконец, выберите цветной адаптер, соответствующий диаметру уплотнения (рис. 4 ниже) .

(Рис. 4)

Вручную установите новый сальник в двигатель.Пропустите болт через монтажный комплект и затяните вручную по часовой стрелке. Затяните гаечным ключом до полной установки уплотнения (рис. 5 ниже) .

(Рис. 5)

Наконец, поверните гайку против часовой стрелки, чтобы снять монтажный комплект. Работа сделана. (рис.6 ниже) .

(Рис.6)

Как заменить масляное уплотнение газонокосилки (Руководство для начинающих с изображениями) — исправлена ​​газонокосилка

Утечка масла может раздражать, но гораздо больше раздражает то, что заканчивается масло и разрушается в остальном идеальная газонокосилка.Большинство людей, скорее всего, просто продолжат доливать масло, поэтому я искренне впечатлен тем, что вы нашли время, чтобы установить сальник.

Как заменить сальник косилки? Чтобы установить сальник коленчатого вала газонокосилки, сначала слейте моторное масло, затем:

  • Снимите двигатель
  • С помощью дрели, винта и плоскогубцев снимите старое уплотнение
  • Используя мягкую поверхность молотком, установите новое уплотнение
  • Установите двигатель
  • Залейте свежее масло

Уровень масла — Непосредственно перед заменой сальника коленчатого вала, возможно, стоит учесть уровень масла, не так ли полный?

Чрезмерное количество масла увеличивает давление в картере, что вызывает утечку через уплотнения.Часто удаление излишков масла останавливает утечку.

Неисправная игла поплавка карбюратора — частая причина постоянно высокого уровня масла.

Общие утечки моторного масла

Некоторые утечки масла сложно диагностировать. Как механик за годы работы я научился не торопиться с выводами, это может привести к ненужным расходам, труду, не говоря уже о вашей гордости. Лучше запустить простой тест, чтобы подтвердить свои подозрения. Двигатели косилок обычно протекают из нескольких разных мест, и, поскольку сила тяжести заставляет масло течь на юг, обычно виновато нижнее масляное уплотнение коленчатого вала.

Коленчатый вал также имеет верхнее / переднее уплотнение кривошипа, но обычно не вызывает проблем. Давайте быстро посмотрим, где находятся другие распространенные утечки масла и как мы можем быстро диагностировать источник.

  • Уплотнительное кольцо масляного щупа
  • Прокладка крышки клапана
  • Сапун картера
  • Прокладка головки блока цилиндров
  • Утечка в масляном фильтре
  • Прокладка поддона
  • Пробка для слива масла

Уплотнения — Плохое уплотнение масляного щупа или Пробка для слива масла вызовет утечку моторного масла.

Слишком много моторного масла

Самая частая причина утечек моторного масла газонокосилок — это слишком много масла. Когда уровень масла слишком высокий, это вызывает чрезмерное противодавление внутри двигателя. Давление заставляет моторное масло вытекать из таких областей, как: уплотнение масляного щупа, нижнее уплотнение коленчатого вала, прокладка масляного поддона, и может вызвать продувку прокладки головки на двигателях с толкателем.

Проверка уровня масла — это простая проверка и легкое решение — слишком много масла означает, что вы, вероятно, нашли свою проблему.В большинстве случаев простой слив излишка масла приведет к прекращению утечки масла.

Диагностика утечки моторного масла

Вы уже знаете, любая утечка моторного масла будет перемещаться на юг, что может заставить нас винить сальник коленчатого вала. Хотя мы можем быть правы, уплотнения кривошипа вызывают много утечек масла. Но стоит потратить несколько минут на проверку того, что факт есть факт.

Вот как я это делаю.

  • Переверните косилку (стороной с карбюратором вверх — предотвращает проливание масла).
  • Тщательно очистите уплотнение коленчатого вала и поддон двигателя, используя обезжириватель или очиститель тормозов.Скорее всего, у вас будет масло на нижней стороне палубы, поскольку вращающееся лезвие распределяет пальто, но не беспокойтесь, это не повредит, это поможет сохранить металл.
  • Снова переведите косилку на четыре колеса и удалите все следы масла с верхней стороны двигателя.
  • Проверьте и долейте масло, если необходимо, и просто косите траву.
  • Примерно через десять минут работы моторное масло нагревается, что приводит к его разжижению. Обычно это происходит при утечке.
  • Дайте двигателю остыть, прежде чем переворачивать его (стороной карбюратора вверх), и проверьте, нет ли утечки масла на уплотнении или вокруг него.
  • Отсутствие масла на уплотнении означает, что оно в порядке.
  • Теперь проверьте верхнюю часть двигателя на наличие потеков масла.
  • Пока вы не найдете источник, замена уплотнений не рекомендуется.

Более сложные косилки могут иметь более одного типа масла в непосредственной близости от двигателя, например, рулевое управление с гидроусилителем и т. Д. В этих случаях идентификация утечки масла может добавить несколько дополнительных уровней сложности. Решение — добавьте масляный краситель в любую систему, которая, как вы подозреваете, протекает, очистите и осмотрите после операции, как и прежде.

Leaks — Небольшая детективная работа подтвердит источник.

Инструменты

Я использую съемник масляного уплотнения для снятия уплотнения, но он вам не обязательно нужен. Вам нужно будет снять двигатель с тракторной косилки и только лезвие и выступ лезвия с шагающей позади газонокосилки. Инструменты, необходимые для этого, являются базовыми, выбор гаечных ключей и головок. Пистолет был бы неплохим, но не обязательным.

Инструменты и принадлежности, которые вам понадобятся для установки уплотнения коленчатого вала, включают:

  • Обезжиривание двигателя
  • Слив масла
  • Разводной ключ
  • Сверло
  • Винт для дерева
  • Тиски
  • Большой торцевой ключ или мягкий молоток с торцевым покрытием
  • Моторное масло

Съемник сальника был бы неплохим, но не обязательным.

Замена сальника шатуна косилки

Замена сальника коленчатого вала газонокосилки не так уж и сложна. Однако ходить за косилкой легче, чем за трактором. Косилка с мотоблоком потребует снятия ножа, выступа ножа, пластикового кожуха и ведущего шкива (если имеется) с коленчатого вала, чтобы получить доступ к масляному уплотнению. Для тракторной косилки потребуется демонтаж режущей деки, ведущего шкива и двигателя.

Коленчатые валы обычно имеют скопление травы и коррозию, поэтому тщательная их очистка с помощью проволочной щетки и большого количества WD40 поможет, когда дело доходит до снятия приводного шкива, особенно на мотокосилках.Ударный пистолет действительно облегчает жизнь, когда дело доходит до снятия болтов ножей мотоблока, и очень полезен для узлов сцепления / ВОМ тракторных косилок.

Внимание! При снятии старого уплотнения нужно быть очень осторожным, чтобы не повредить уплотнительные поверхности коленчатого вала и масляного поддона. Использование отвертки для выдавливания или поддевания может повредить металл, и новое уплотнение потечет.

Шаги по снятию уплотнения шатуна газонокосилки:

Gain Access — Слейте моторное масло, чтобы начать, и протяните шаг за проводом свечи зажигания газонокосилки (предотвращает запуск газонокосилки).Всегда поворачивайте пешехода позади косилки стороной с карбюратором вверх — это предотвратит разлив масла и проблемы с запуском.

Установка дорожки позади уплотнения косилки — снимите нож и выступ. Если вам нужна помощь, посмотрите «Видео по установке лезвия».

Рис. — Обратите внимание на то, как уплотнение сидит, это будет ценная информация для вас позже, когда вы поедете домой с новым уплотнением.

Сверло — Съемник масляного уплотнения — правильная работа, но у вас может не быть, вместо этого осторожно просверлите в центре уплотнения, это поможет завинтить винт.

Установочный винт — Винт с грубой резьбой идеально подходит для снятия уплотнения, используйте два, по одному с каждой стороны, если хотите.

Ease it out — Наличие винта с обеих сторон и двух зажимов даст вам больший контроль при снятии.

Делайте это осторожно — Снимайте осторожно, грубый люфт оставит след на поверхностях уплотнения двигателя, и это вызовет утечку масла, которую нелегко устранить.

Шаги для установки уплотнения коленчатого вала косилки

Большинство уплотнений устанавливаются с использованием салфетки из моторного масла для облегчения установки и уплотнения, однако некоторые уплотнения необходимо устанавливать всухую, поэтому сначала проконсультируйтесь с поставщиком деталей.Сопрягаемые поверхности должны быть чистыми и очищенными от грязи, но не используйте металлические предметы для очистки поверхностей, а также не используйте наждачную бумагу. Если вам требуется абразив, используйте чистящую поверхность бытовой губки.

Я использую глубокое гнездо для вбивания уплотнения в этом руководстве, возможно, у вас его нет. Вместо этого используйте кусок древесины подходящего размера и молоток, пластмассовую водопроводную трубу, обрезанную до нужного размера, или используйте резиновый молоток. Уплотнение необходимо установить под прямым углом, аккуратно постукивая равномерно по всему периметру уплотнения для правильной установки.

Clean & lube — Очистив уплотнительные поверхности, смажьте уплотнение, если применимо.

Осторожно — Начните уплотнение, осторожно постучав по нему с одной стороны, а затем с другой.

Привод — я использую глубокую головку для забивания уплотнения. Это предпочтительный способ, поскольку он приводит в движение уплотнение под прямым углом.

Home — Используйте свои контрольные метки или изображение, которое вы сделали ранее, чтобы отметить, где располагается уплотнение. Чрезмерная забивка тюленя повредит его.

Вот и все, у вас получилось, отличная работа! Теперь установите двигатель и не забывая до долить масло.

Связанные вопросы

Почему из моей газонокосилки течет масло? Самая частая причина утечек масла в газонокосилке — это переполненный картер. Слив излишка масла часто устраняет утечку.

Как снять и заменить заднее главное уплотнение автомобильного двигателя

Заднее главное уплотнение будет терять моторное масло, вызывая сильную утечку масла

Задний главный сальник коленчатого вала двигателя вашего автомобиля предназначен для работы двигателя защита от утечки масла между выходным фланцем коленчатого вала и блокировка двигателя.Это уплотнение установлено на металлической пластине, которая прикручена к задней части двигателя. блокировать. При вращении коленчатого вала это уплотнение упирается в ступицу уплотнения, которая спроектирован так, чтобы быть гладким, чтобы не повредить кромку уплотнения, которая сделана из резины. Это уплотнение расположено между двигателем и трансмиссией сразу за маховик.

Что идет не так?

Тепло и вибрация двигателя вызывают срабатывание заднего главного уплотнения. неудача. Это связано с тем, что уплотнение выполнено из резины и может стать твердым и хрупким. приводя к выходу из строя кромки уплотнения, позволяя моторному маслу проходить в обход уплотнения и протекать вне двигателя.Когда возникает эта проблема, моторное масло будет вытекать в кожух трансмиссии, который будет виден в самой нижней части трансмиссия возле маховика. Если автомобиль укомплектован стандартной трансмиссия будет загрязнять диск сцепления, вызывая зацепление сцепления и не расставаться.

Сколько это стоит?

Этот ремонт обычно обходится довольно дорого, так как трансмиссия и маховик нужно будет удалить. Сама печать будет стоить от 13 долларов.00 и 35 долларов США на Amazon, и это почти все, что вам нужно, кроме, возможно, небольшого количества трансмиссионная жидкость. Если вы выполняете работу в ремонтной мастерской или у дилера вы можете рассчитывать заплатить от 650 до 850 долларов за рабочую силу в зависимости от того, Автомобиль в большинстве случаев бывает переднеприводным или заднеприводным. А передний Основное уплотнение намного проще и требует меньших затрат на замену.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Внизу этого руководства есть видео о выполняемой работе.

Приступим!

Начать с подъем автомобиля на четыре домкрата с помощью домкрата. Поставьте машину как можно выше как можно больше места под автомобилем, что поможет в работе Полегче. Перед началом работы наденьте защитные очки и перчатки. Эта работа будет варьируются в зависимости от того, переднеприводный это автомобиль или заднеприводный. Некоторые шаги например, удаление выхлопной системы может потребоваться, а может и не потребоваться.

1.Отсоедините аккумулятор

При снятии трансмиссии необходимо снимите стартер в процесс, так что вы должны отсоедините отрицательный кабель аккумулятора, чтобы избежать короткого замыкания.

2. Снимите выхлопную систему

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Двигатель должен наклониться вниз, чтобы оставалось достаточно места для трансмиссия должна быть снята. Кроме того, если выхлопная система мешает передача выходит выхлопная будет нужно удалить частично или полностью.

3. Снимите ведущий вал или оси CV

Независимо от того, передний или задний привод, автомат или рукоять сдвинуть карданный вал или CV ось должна быть снята, чтобы оставить зазор для трансмиссии. удаление.

4. Снимите трансмиссию

Нет такой большой разницы, автомат или рычаг переключения передач. сдвиг при попытке снимаем трансмиссию.Основное отличие — автоматическая коробка передач. будет иметь две охлаждающие линии, идущие к радиатору, которые необходимо будет отменяется с помощью гаечного ключа и гидротрансформатор необходимо открутить от сгибать пластина.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

5. Снимите маховик или гибкую пластину

Автомобиль, оснащенный стандартной коробкой передач, будет иметь схватить и маховик который необходимо будет удалить перед заменой заднего главного уплотнения.Машина с автоматической коробкой передач необходимо удалить гибкую пластину что проще, потому что он просто откручивается от задней части коленчатого вала.

6. Отверните болты корпуса заднего главного уплотнения

Теперь, когда эти дополнительные задания исчезли, можно приступить к замене задний основной сальник. Как мы уже говорили, большая часть работы идет к печати, но сейчас что вы зашли так далеко, давайте продолжим работу. Изображение ниже показывает, как выглядит типичное заднее основное уплотнение, запрессованное в корпус с болтовым креплением. к задней части блока цилиндров.Цилиндрическая металлическая деталь, сидящая в середине уплотнение — это коленчатый вал, который вращается, когда двигатель Бег. В центре этого коленчатого вала есть меньшая деталь, которая является направляющий подшипник, который будет установлен только на автомобили с ручным переключением заднего привода. Это уплотнение протекало не слишком сильно, но поскольку мы заменяли сцепление так или иначе мы решили, что сейчас самое время заменить уплотнитель.

У некоторых приложений будет тонкая металлическая пластина между двигателем и трансмиссию, которую необходимо снять, прежде чем вы сможете снять задний главный тюлень.Используйте большую отвертку или монтировку, чтобы снять пластину двигателя. чтобы освободить доступ к корпусу заднего главного уплотнения.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Может быть, а может и не будет два или четыре болта масляного поддона, которые проходят через масляный поддон и вверх в корпус заднего уплотнения почты. Снимите эти болты 10мм, 12мм или 13 мм болты и поместите их в контейнер для сохранности.

Корпус уплотнения будет иметь ряд болтов от 6 до 8, 8 или 10 мм, удерживающих корпус заднего главного уплотнения к задней части блокировка двигателя.Снимите болты, повернув их против часовой стрелки, и вставьте их в контейнер для безопасного хранения.

Теперь можно будет снять корпус уплотнения. Использование большого стандарта отверткой осторожно отсоедините корпус от блока цилиндров. Как ты работаешь по краям корпуса поднимите другой рукой, качая движение. Может немного застрять, потому что корпус крепится на дюбеля в блокировать.

Теперь корпус отсоединится от блока двигателя.Будьте осторожны, не уронить корпус, потому что он алюминиевый и может треснуть при сильном ударе о землю достаточно. Перед повторной установкой эту деталь необходимо очистить.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

7. Снимите заднее уплотнение главного коленчатого вала

Обычно уплотнение снимается вместе с корпусом, но иногда они может застрять на коленчатом валу. Не задирая коленчатый вал, осторожно подденьте фиксатор уплотнения, пока он не будет удален.Это конкретное уплотнение имеет пластиковый фиксатор, который предназначен для дополнительной защиты уплотнения.

Вот как выглядит фиксатор уплотнения после снятия. Это простой пластиковое кольцо, которое встает на место после установки уплотнения. Этот фиксатор предназначен чтобы уплотнение не двигалось во время работы. Теперь снимаем задний главный сальник. вручную от ступицы коленвала.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

8.Подходит для нового заднего сальника коленчатого вала

Совместите новое заднее основное уплотнение со старым блоком, они должны соответствовать идентично по размеру. Некоторые задние основные уплотнения могут быть изменены на заводе и может немного отличаться по внешнему виду, но все равно должен иметь тот же внутренний и внешние диаметры.

9. Установите новое уплотнение в корпус уплотнения

Эта деталь важна: направление установки заднего главного уплотнения будет означают разницу между уплотнением исправным или протекающим.Кромка уплотнения должна двигаться по направлению к двигателю и над коленчатым валом без повреждений. Некоторые тюлени будут поставляются с установочным инструментом, который представляет собой тонкое пластиковое кольцо, уплотняющее стороны над ступицей коленчатого вала.

С помощью скребка для прокладок и очистителя карбюратора удалите весь старый материал прокладок, масло и грязь с корпуса уплотнения. После очистки корпуса уплотнения аккуратно и аккуратно установите уплотнение в корпус. На изображении ниже кромка уплотнения обращена вверх.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Используя плоский кусок мягкой стали и молоток, расположенный над уплотнением, осторожно, но равномерно забейте уплотнение на место. Вы не хотите, чтобы печать ушла под углом, потому что это исказит уплотнение и может привести к тому, что оно не сработает. правильно.

Уплотнение будет полностью установлено, когда оно будет заподлицо в корпусе уплотнения. Проверьте установку, проведя пальцем по уплотнению. чувство ровности относительно корпуса.

После установки уплотнения нанесите тонкий слой герметика на как верхние, так и боковые уплотнительные поверхности. Перед выполнением этого шага подготовьте блок для установка корпуса уплотнения, чтобы герметик не начал высыхать.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

10. Подготовьте блок и коленчатый вал

Теперь мы должны подготовить блок для переустановки корпуса уплотнения и задней главной тюлень. Используйте магазинное полотенце и очиститель для карбюратора, чтобы протереть поверхности прокладок, избегая попадания очистителя и мусора внутрь. масляный поддон.

Положите ткань на масляный поддон, чтобы мусор не попал в поддон во время шлифовка ступицы сальника коленвала. Используйте небольшой кусочек наждачной бумаги или мелкой наждачной бумаги, около 400 грит.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Используйте наждачную бумагу для полировки шейки коленчатого вала, на этом этапе новое уплотнение, свежая поверхность, на которой можно ездить.

Завершите, протерев коленчатый вал и поверхность прокладки. очистить от масла и грязи и снять тряпку с масляного поддона.

Еще раз проверить чистоту масляного поддона и колодки. Все поверхности для правильного уплотнения не должно быть масла. Поднимая прокладку масляного поддона, слегка нанесите герметик на масляный поддон. и прокладку, и в угол блока.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

11. Установите заднее главное уплотнение

Нанесите небольшое количество моторного масла на сальник коленчатого вала. поверхность ступицы перед установкой уплотнения. При установке корпуса заднего главного уплотнения вместе с новым уплотнением Кромка сальника должна быть поднята над концом коленчатого вала.Губа хочет Боритесь с этим, так что наденьте половину уплотнения на коленчатый вал, затем потяните его вниз и вокруг чтобы закрепить оставшуюся часть уплотнения. Не используйте металлические предметы для Помогите прижать кромку к коленчатому валу, это может повредить уплотнение. Некоторые уплотнения разработаны с аппликационной втулкой, которая снимается после установки.

После установки корпуса уплотнения на место (иногда ударяя по нему молоток помогает) переустановите все болты крепления блока и масляного поддона вручную во избежание поперечная резьба.

Сначала затяните боковые болты блока по схеме звезды и затяните до производит спецификации, которые обычно составляют от 6 до 8 футов фунтов.

Завершите установку корпуса уплотнения, затянув болты масляного поддона. примерно с таким же крутящим моментом.

Установите стопорное кольцо сальника на сальник коленчатого вала.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Используйте небольшой пробойник и молоток и равномерно установите фиксатор на место.Не устанавливайте слишком много, это может привести к выталкиванию уплотнения из корпуса. Затем установите пластину двигателя.

На этом работа основного заднего уплотнения завершена. Продолжайте сборку маховик, сцепление и трансмиссия. При выполнении такой работы рекомендуется поменять масло и фильтр, так как двигатель был открыт и небольшое количество грязь и жир могли попасть в масляный поддон.

Посмотрите видео!

Вот и вся работа, которую нужно выполнить, включая выхлоп, маховик сцепления и снятие трансмиссии.

Если у вас возникнут вопросы по главному уплотнению заднего коленчатого вала, посетите наш форум. Если тебе нужно автомобиль совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.

Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. Пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены ежедневно.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Статья опубликована 08.08.2021

Руководство по установке сальника

| Глобальное уплотнительное кольцо и уплотнение

Перед установкой сальника

Сальник следует тщательно осмотреть, чтобы убедиться в отсутствии дефектов или деформаций. Очень небольшая царапина на наружном диаметре может вызвать утечку через уплотнение. Осмотрите отверстие, чтобы убедиться, что на нем нет потертостей или остатков. Уплотнение и вал следует смазать, чтобы обеспечить защиту кромки при первом запуске.

Способы установки

При установке уплотнений вращающихся валов рекомендуется использовать инструменты для установки сальникового уплотнения

, чтобы облегчить правильное зацепление и снизить вероятность взведения уплотнения. При использовании инструмента для запрессовки (предпочтительно пневматического или гидравлического пресса) убедитесь, что внешний диаметр инструмента на 0,01 дюйма (0,25 мм) меньше размера отверстия.

Ввод уплотнения:

Взвод уплотнения — это когда одна сторона кромки уплотнения имеет больший натяг вала, что может отрицательно повлиять на работу масляного уплотнения.Это вызывает повышенное тепловыделение и приводит к затвердеванию и растрескиванию кромки уплотнения. В худшем случае это может привести к смещению пружины с уплотнительной кромки.

Пружина назад:

При использовании внешнего диаметра с резиновым покрытием уплотнение может вернуться назад после установки. Резиновый наружный диаметр уплотнения и отверстия создают трение и могут привести к выходу уплотнения из точки установки после вдавливания.

Соответствующие способы установки

Установка упора на поверхность корпуса:

  • Нижняя часть установочного инструмента встречается с обработанной поверхностью корпуса.

Установка упора корпуса:

  • Нижняя часть уплотнения находится заподлицо с внутренним буртиком отверстия.

Установка поверхностного упора:

  • Нижняя часть установочного инструмента встречается с обработанной поверхностью корпуса.

Установка уплотнения на шлицы:

  • Монтажный инструмент смазан, что предотвращает повреждение кромки уплотнения шлицами, шпоночными пазами и валами без фаски.

Установка ответной планки:

  • Действуйте осторожно, чтобы обеспечить правильное совмещение уплотнения и отверстия во время установки уплотнения.

Установка ограничителя вала:

  • Нижняя часть установочного инструмента встречается с лицевой стороной вала.

Неподходящие способы установки

Ниже описаны неправильные способы установки сальника. Эти ошибки наблюдаются довольно часто, однако не всегда понимаются или осуждаются в отрасли.Неправильно установленные сальники могут иметь вмятины и деформации, что ухудшает их работу. Неправильная установка, он будет взведен в канале ствола и выйдет из строя.

Неправильное вождение:

При установке уплотнения используйте подходящее приводное кольцо. Использование неподходящего ведущего кольца может вызвать деформацию и перекос уплотнения.

Монтажный инструмент меньшего размера:

Если диаметр привода установочного инструмента слишком мал, это может привести к деформации уплотнения во время установки.

Инструмент для установки с неправильной конструкцией:

Если установочный инструмент не подходит для уплотнения, это может вызвать деформацию.

Ошибки несоосности:

Если инструмент и отверстие не соприкасаются равномерно, уплотнение может деформироваться и / или взвиться в отверстии. Таким образом, создается путь утечки для герметизируемого материала.

Как заменить сальник распределительного вала

Сальник распределительного вала предназначен для уплотнения конца распределительного вала. Со временем уплотнения затвердевают и начинают протекать.Уплотнения также могут выйти из строя из-за избыточного давления в картере, но это происходит гораздо реже. Неисправное уплотнение распределительного вала может привести к потере масла и потенциальному загрязнению ремня ГРМ. На большинстве автомобилей замена ремня ГРМ — это большая работа, которая требует снятия ремня ГРМ и звездочки (звездочек) распределительного вала.

Часть 1 из 6: Подготовка автомобиля

Необходимые материалы

Шаг 1. Поднимите автомобиль домкратом . Используйте гидравлический домкрат, чтобы поднять автомобиль и поддержать его с помощью домкратов.Поставьте колодки под колеса и включите стояночный тормоз.

Шаг 2: Слейте моторное масло . Поместите маслосливной поддон под автомобиль и снимите маслосливную пробку с помощью гаечного ключа или трещотки и головки подходящего размера.

Часть 2 из 6: Снимите ремень ГРМ и связанные с ним компоненты

Шаг 1: Снимите ремень ГРМ и связанные с ним компоненты . Снимите ремень ГРМ и все компоненты, необходимые для доступа к нему, как описано в этой статье:

Шаг 2: Снимите звездочки распределительного вала .Используйте приспособление для удержания звездочки распределительного вала, чтобы удерживать звездочку на месте. Затем снимите болт звездочки, используя длинную трещотку и головку или прерыватель.

  • Примечание : Если звездочка распределительного вала не удерживается должным образом, распределительный вал может вращаться, вызывая повреждение двигателя.

Часть 3 из 6: Снимите сальник распределительного вала

Шаг 1: Снимите сальник распределительного вала . Подденьте уплотнение распределительного вала с помощью отвертки или специального съемника масляного уплотнения (существует множество вариантов).

  • Примечание : Будьте осторожны, чтобы не поцарапать распределительный вал во время этого этапа уплотнения.

Часть 4 из 6: Установите новое уплотнение распределительного вала

Шаг 1: Подготовьте зону уплотнения . Распылите средство на место уплотнения и протрите его бумажным полотенцем или безворсовой тряпкой.

Шаг 2: Подготовьте новое уплотнение . Нанесите тонкий слой средства Right Stuff Gasket Maker на внешний диаметр уплотнения. Затем нанесите внутрь уплотнения немного универсальной смазки, чтобы пружина удерживалась на месте.

Шаг 3: установите новое уплотнение на место . Установите новое уплотнение вокруг распределительного вала и надавите на него рукой, насколько это возможно.

Шаг 4: Установите новое уплотнение на место . Найдите гнездо, которое подходит к распределительному валу и имеет примерно тот же диаметр, что и уплотнение. Затем, используя молоток, ударьте по гнезду и вбейте уплотнение на место.

Часть 5 из 6: Установите ремень ГРМ и связанные с ним компоненты

Шаг 1: Установите на место звездочки распределительного вала .Нанесите фиксатор на резьбу болта звездочки. Затем используйте приспособление для удержания звездочки распределительного вала, чтобы удерживать звездочку на месте. Наконец, установите болт звездочки, используя длинную трещотку и головку или прерыватель. Затяните болт в соответствии со спецификацией, указанной в руководстве по ремонту автомобиля.

  • Примечание : Если звездочка распределительного вала не удерживается должным образом, распределительный вал может вращаться, вызывая повреждение двигателя.

Шаг 2: Установите ремень ГРМ и связанные с ним компоненты .Установите на место ремень ГРМ и все компоненты, необходимые для доступа к нему.

Часть 6 из 6. Завершить работу

Шаг 1: Залейте в двигатель масло . Заправляйте двигатель маслом правильного типа и в количестве, указанном в руководстве по ремонту автомобиля.

Шаг 2: Опустите автомобиль . Используйте гидравлический домкрат, чтобы поднять автомобиль и снять опоры домкрата. Затем опустите автомобиль и снимите противооткатные упоры.

Очевидно, что это большая работа, которую лучше доверить профессионалам.Если вы решили, что лучше выпить холодного напитка и позволить кому-то другому заняться этим, YourMechanic предложит квалифицированную замену уплотнения распределительного вала.

Что делать с вашей классической утечкой автомобильного масла

Утечки масла могут быть неприятными, потому что они происходят не из одного места в вашем автомобиле, и это может затруднить их точное обнаружение и устранение. Утечки моторного масла являются наиболее распространенным типом, и мы рассмотрим их в этой статье — тонкости диагностики и устранения этих утечек масла на многих типах автомобилей, включая классические.

Некоторые из этих исправлений могут быть довольно подробными. К счастью, у вас есть главный механик Bell Performance Джеймс Данст, который поможет вам. Вот что он говорит о том, как диагностировать и устранять утечки масла, которые неизбежно происходят в классических автомобилях.

Утечки масла могут стать причиной пожара, если масло капает на горячий выпускной коллектор, и могут вызвать проблемы с управляемостью на новых автомобилях, если утечка находится в области кислородных датчиков. На рынке есть жидкие герметики, которые, как утверждается, останавливают утечки масла, но в большинстве случаев это не так.

Во-первых, несколько основных советов, которые применимы независимо от того, говорите ли вы о более новой или классической машине.

Обнаружение утечек масла

При поиске утечек масла здравый смысл подсказывает, что сначала нужно устранить самую большую утечку, потому что масло вытечет и покроет все, что ниже утечки. После устранения верхней утечки очистите двигатель таким средством, как Gunk Engine cleaner. Прокатитесь на автомобиле в течение нескольких дней и проверьте, нет ли у вас дополнительных утечек ниже той, которая была устранена ранее.Повторяйте процесс, пока не будете уверены, что получили их все.

Иногда найти утечку моторного масла бывает непросто. Если у вас возникли проблемы с определением места утечки, на рынке есть некоторые продукты, которые можно добавить в масло, которые обнаруживаются в месте утечки при включении черного света.

Устранение наиболее распространенных утечек масла — крышки клапанов

Есть определенные области двигателя, где вы, скорее всего, найдете утечки масла — крышки клапанов, блоки передачи давления масла, масляные фильтры, сливные пробки и такие области, как заднее уплотнение двигателя.

Крышки клапанов — очень частое место, где обнаруживаются утечки моторного масла. Вот как это исправить.

Сначала снимите крышки клапанов. Убедитесь, что вы тщательно очистили поверхности прокладок на крышках клапанов и головке цилиндров с помощью подходящего жидкого очистителя, чтобы получить сухую, обезжиренную поверхность. Старые классические автомобили имеют стальные клапанные крышки, и часто вы обнаружите, что область вокруг отверстий для болтов искажена. Это искажение будет проблемой, если его не исправить, потому что оно может помешать вам иметь возможность иметь равномерное давление во всех точках, пытаясь создать надлежащее уплотнение при замене прокладок.

Поместите крышку на твердую металлическую поверхность и с помощью небольшого молотка разгладьте область вокруг отверстия для болта. Пробковые прокладки следует покрыть уплотнительным составом, таким как медное покрытие или High Tack, и дать им стать липкими. Это будет удерживать прокладку на месте при установке крышки клапана на место. Если вы используете неопреновую прокладку, не используйте смазку или какой-либо состав для скользкой прокладки, потому что это может вызвать вытекание прокладки при затягивании крышки. Если это неопрен, просто оставьте сторону, прилегающую к головке блока цилиндров, сухой.

Последнее предупреждение, когда вы закончите работу. Будьте очень осторожны, чтобы не перетянуть болты на крышках, чтобы не расколоть пробковую прокладку и не деформировать область вокруг отверстий для болтов.

Узлы подачи давления масла и утечки масляного фильтра

Другими распространенными областями, в которых могут возникнуть утечки масла, являются узлы передачи давления масла и масляные фильтры.

Узлы подачи давления масла — удивительно частые источники утечек масла. К счастью, эти блоки легко заменить.Все, что нужно, — это продеть масляный канал на боковой стороне блока цилиндров.

Масляные фильтры — еще одна область, где часто обнаруживаются утечки масла. На более старых классических автомобилях, в которых используются масляные фильтры канистрового типа, важно полностью удалить резиновое уплотнение там, где канистра фильтра входит в канавку уплотнения. Эти резиновые уплотнения становятся хрупкими, и зачастую их части отламываются и остаются в канавке уплотнения. Если это произойдет, и вы не удалите его, новое уплотнение будет протекать при повторной установке корпуса фильтра.У навинчиваемых картриджных фильтров также может быть эта проблема, когда резиновая прокладка прилипает к блоку двигателя, а новый фильтр устанавливается с одной прокладкой поверх другой, что вызывает серьезную утечку.

Другая проблема, вызывающая проблемы, — это пробки маслосливного отверстия. После многократной замены масла резьба в масляном поддоне может сорваться. Чтобы решить эту проблему, доступны саморезные маслосливные пробки увеличенного размера, которые можно заменить оригинальными. При установке чрезвычайно важно, чтобы вилка была как можно более прямой.Несоблюдение этого правила может привести к утечке нового, поскольку прокладки маслосливной пробки обычно твердые; если он не установлен прямо, они будут протекать.

Передние сальники коленчатого вала и заднего двигателя

Затем рассмотрите важные участки уплотнения, такие как передний коленчатый вал и заднее уплотнение двигателя.

Передний сальник коленвала может быть большой проблемой. Эти уплотнения изготовлены из неопрена, и при старении они затвердевают или трескаются, вызывая утечку масла. Большинство этих уплотнений можно заменить, сняв гармонический балансир, но вам понадобится съемник гармонического балансира, чтобы удалить его (а у многих людей, включая владельцев классических автомобилей, этого может не быть).

Когда вы собираетесь заменить это уплотнение, сделайте визуальный осмотр области, в которой уплотнение опирается на балансир. Если в области уплотнения есть канавка, вам необходимо приобрести комплект ремонтной втулки, которая скользит по концу балансира, обеспечивая гладкую поверхность для движения уплотнения. Важно не пропустить этот шаг. Если вы не отремонтируете эту область, новое уплотнение не сможет остановить утечку. Прокладку можно легко снять с передней крышки с помощью большой отвертки. При установке нового уплотнения смажьте неопреновую кромку смазкой и равномерно постучите по ней небольшим молотком, пока она не встанет на место в крышке.

Также распространенной зоной утечки является заднее главное уплотнение двигателя. В этой области используются три различных типа уплотнений, включая цельный неопрен, двухкомпонентный неопрен и уплотнение веревочного типа.

Если у вас неразъемное уплотнение, вам придется снять трансмиссию и маховик, чтобы добраться до него (это может быть медведь). Просверлите два небольших отверстия в металле напротив друг друга на уплотнении. Вставьте саморез в каждое отверстие, чтобы вы могли поддеть его, чтобы снять.Выдвинув старое уплотнение, нанесите немного смазки на неопреновую кромку нового уплотнения. Небольшим молотком постучите по нему в нескольких местах, чтобы равномерно установить уплотнение.

Если у вас двухкомпонентное уплотнение из неопрена или троса, вам необходимо снять масляный поддон, чтобы получить доступ к уплотнению. После снятия масляного поддона снимите крышку заднего коренного подшипника. Вы можете использовать круглый пробойник и небольшой молоток, чтобы удалить верхнюю часть уплотнения. Постучите по одному краю пломбы и подбейте его вверх. Когда с другой стороны выступает на дюйм или два, используйте плоскогубцы, чтобы схватить выступающее уплотнение и вытащить его до конца.

Затем при установке нового верхнего уплотнения нанесите небольшое количество смазки на уплотнение и надавите на уплотнение на место, убедившись, что скошенный край уплотнения направлен внутрь. Установите нижнюю половину уплотнения, которую вы также хотите покрыть небольшим количеством смазки, снова убедившись, что скошенная часть уплотнения обращена внутрь.

Рекомендуется всегда заменять задний коренной подшипник, верхний и нижний. Если коренной подшипник изношен, коленчатый вал может перемещаться вверх и вниз.Вы не хотите этого — вы хотите, чтобы коленчатый вал вращался идеально, без движений вверх и вниз, что позволит уплотнению выполнять свою работу.

Для снятия верхней части подшипника есть небольшой комплект со штифтами, которые входят в масляное отверстие коленчатого вала. Вращение коленчатого вала с помощью прерывателя с передней стороны Harmonic Balancer толкает подшипник, чтобы вы могли его снять. Но убедитесь, что вы вращаете его в правильном направлении, потому что в блоке есть выемка, которая удерживает подшипник на месте.Поверните его так, чтобы сторона с надрезом выступала первой. Затем смажьте новый подшипник и надавите на него, убедившись, что вы установили его так, чтобы выемка на краю блока совпадала с соответствующей деталью на подшипнике. Если вы вставите его задом наперед, вы не сможете вставить его на место. При замене крышки заднего коренного подшипника обязательно затяните ее в соответствии со спецификациями, указанными в руководстве по ремонту.

Почти готово: прокладки масляного поддона

Как только это будет сделано, ваша работа еще не закончена. Нужно позаботиться о прокладке поддона картера.

Очистите поверхности прокладок масляного поддона и используйте растворитель для удаления масла, чтобы получить чистую сухую поверхность. Если область вокруг отверстий для болтов искажена из-за чрезмерного затягивания (как упоминалось ранее), поместите край сковороды на тиски или металлическую поверхность и с помощью молотка разгладьте эти участки, чтобы при повторной установке сковороды давление было равномерным. применяется к новой прокладке.

Новый комплект прокладок поддона картера обычно состоит из четырех частей. Используйте такой продукт, как Copper Coat или High Tack, чтобы покрыть край блока и верхнюю сторону прокладки масляного поддона.Дайте ему стать липким и установите прокладку на место. Эти продукты действуют как контактный цемент, поэтому прокладка остается на месте. Также покройте верхнюю сторону края масляного поддона одним из этих продуктов и дайте ему стать липким, но не кладите этот продукт в область масляного поддона, которая соприкасается с передней и задней прокладкой из неопрена. Передняя и задняя прокладки обычно из неопрена, и их нужно будет удерживать на месте при установке масляного поддона. Вы можете использовать немного перматекса № 2, чтобы удерживать эти две части на месте.После установки этих двух неопреновых прокладок на место нанесите небольшое количество Permatex на четыре угла, где прокладка поддона встречается с неопреновой прокладкой. Оставьте нижнюю часть неопреновой прокладки сухой, чтобы она не просачивалась при затягивании масляного поддона. Не перетягивайте болты масляного поддона, потому что это приведет к разрыву прокладки, что приведет к утечке масла или деформирует область вокруг отверстий для болтов.

Не забывайте, мы упоминали о третьем типе пломбы, которое может у вас быть, — пломбе веревочного типа. Если у вас есть один из них, вам понадобится специальный набор для снятия старого уплотнения и установки нового.В наборе есть инструмент с концом, похожим на винт, который вы поворачиваете в уплотнитель троса наверху, чтобы вытащить его. В комплекте также есть кабель с китайским пальцем на конце. Китайский палец сжимается, когда вы его тянете. Вставьте один край нового тросового уплотнения в китайский палец и потяните за него, чтобы затянуть его на тросовом уплотнении. Смажьте уплотнение очень хорошо и вставьте кабель вверх в том месте, где проходит уплотнение, протягивая его, пока кабель не выйдет с другой стороны. В комплекте есть ручка, которая крепится к кабелю.Теперь вы готовы установить новую пломбу. Вытягивание на место работает лучше, когда кто-то вращает коленчатый вал, как описано выше. Поверните коленчатый вал в том же направлении, в котором вы снимаете уплотнение. Когда пломба будет на месте, используйте лезвие бритвы и разрежьте тросовую пломбу так, чтобы она была заподлицо с блоком. При установке нижней половины уплотнителя возьмите кусок круглого металлического или деревянного ложа наподобие дюбеля. Вдавите уплотнение на место с помощью дюбеля, начиная от центра, продвигаясь к внешнему краю крышки подшипника.

После того, как это будет сделано, с помощью лезвия бритвы срежьте его заподлицо с верхней частью колпачка. Замените верхний и нижний коренные подшипники, как описано выше, установите крышку и затяните ее в соответствии со спецификациями. Теперь вы готовы переустановить масляный поддон, как описано выше.

Если вам не повезло, у вас может быть один из тех двигателей, у которых в верхней части канавки есть штифт, удерживающий на месте заднее уплотнение троса. Вы не сможете заменить тросовое уплотнение, как мы только что описали. Однако вы можете установить регулировочную прокладку на верхнее уплотнение, чтобы давление на исходное канатное уплотнение было направлено вниз.Для этого есть комплект, который можно купить в большинстве магазинов автозапчастей. Он содержит стальные стержни, которые можно забивать с обратной стороны уплотнения и скользить мимо штифта, принимая округлую форму канавки уплотнения. Забейте по одной регулировочной шайбе с каждой стороны с помощью специального инструмента, входящего в комплект. Замените нижнее уплотнение, как описано ранее, вместе с верхним и нижним подшипниками, затягивая крышку подшипника в соответствии со спецификациями.

Все эти исправления требуют определенных навыков механики.Многие люди, владеющие классическими и более старыми автомобилями, могут найти это полезным, чтобы держать свои классические автомобили в дороге. Надеемся, вы один из них.

Вам могут быть интересны эти похожие сообщения:

Пошаговое руководство по замене уплотнений вилки на вашем грязном велосипеде

Протекающие уплотнения вилки могут показаться незначительной проблемой, но это может привести к дальнейшему повреждению внутренних деталей вилки и даже к безопасности в обращении и торможении. В этом руководстве мы рассмотрим каждый шаг, который вам нужно знать, чтобы заменить масляные и пылезащитные уплотнения в вашем велосипеде.

Не упускать протекающие уплотнения вилки критически важно для поддержания оптимальных характеристик подвески. Помните, что неправильно работающая подвеска — это проблема безопасности.

Гуляете ли вы с друзьями или на трассе в день гонки, протекающие уплотнения могут испортить любой день катания, особенно если это поврежденное уплотнение находится на стороне тормоза. Когда уплотнения вилок просто протекают или совсем не удерживают масло, вилки не будут гасить или отскакивать так, как должны. Масло помогает создать сопротивление на дне, позволяя вилке оставаться в рабочем положении там, где она должна работать.

Большинство вилок последнего поколения содержат закрытый картридж, в котором находятся клапаны демпфирования и отбоя, а также масло. Во внешней камере находится пружина вилки и дополнительное масло. Когда главные уплотнения вилки выходят из строя, происходит утечка масла из внешней камеры.

По мере того, как масло просачивается через уплотнение вниз по нижней ножке вилки, грязь и мусор могут приставать к трубке. Первоначальный размер разрыва в уплотнении может быть небольшим и несколько незаметным, но после того, как грязь проникает через грязесъемник, она повреждает само уплотнение, вызывая более быстрое вытекание масла.

Вам не нужно разбирать вилку так далеко только для замены уплотнения, но это помогает визуализировать компоненты внутри вилки и место утечки масла.

Нерешенные протекающие уплотнения вилки могут привести к попаданию грязи во внутренние части вилки, что, вероятно, приведет к большему ущербу и потенциально дорогостоящему ремонту.

Замена уплотнений вилки — это то, что обычно можно сделать в хорошо оборудованном гараже с помощью некоторых стандартных инструментов и принадлежностей, а также пары специальных инструментов, которые легко доступны.

Важно отметить, что разные производители подвески используют разные методы разборки и повторной сборки, поэтому всегда обязательно обращайтесь к руководству пользователя, чтобы получить рекомендации, относящиеся к вашему применению. Это руководство предназначено для использования в качестве общих практических рекомендаций, и не все шаги будут одинаковыми для всех приложений.

В этом пошаговом руководстве мы заменили уплотнения вилки на наборе бывших в употреблении вилок с закрытым картриджем Showa на Honda CRF 450R 2007 года выпуска. В данном руководстве мы сосредоточимся на простой замене уплотнения, чтобы вернуть вас на трассу или тропу, а не на полной очистке внешней камеры и замене уплотнения.

Первый шаг перед началом ремонта — убедиться, что в вашем арсенале есть подходящие инструменты и набор новых уплотнений для установки. Попытка «МакГайвера» использовать неправильные инструменты может легко привести к большему количеству ремонтов и большим расходам для вас. Ниже приведен список инструментов, которые мы использовали для этого проекта:

Перед началом работы убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты и чистое рабочее место. Специальные инструменты для подвешивания легко доступны в Интернете.
  • Комплект уплотнений вилки ProX 47 мм
  • Динамометрический ключ (точность рекомендована авторитетной компанией)
  • Торцевой ключ (3/8 дюйма)
  • Торцевой ключ на 8 мм или гаечный ключ с Т-образной рукояткой на 8 мм
  • Головка на 10 мм или гаечный ключ с Т-образной рукояткой на 10 мм
  • Торцевые головки 17 мм, 19 мм, 21 мм
  • Гаечный ключ с открытым зевом на 17 мм
  • Шестигранный ключ на 5 мм
  • Гаечный ключ для вилки
  • # 2 отвертка с плоской головкой
  • Пуля с уплотнением вилки 47 мм
  • Отвертка сальника вилки 48 мм
  • Смазка для уплотнений и уплотнительных колец
  • 5W жидкость для вилок (или то, что рекомендовано в вашем руководстве)
  • Ручка и бумага
  • Наждачная бумага с зернистостью 600 для влажной / сухой обработки
  • Тиски рабочие с резиновыми губками
  • Поддон масляный
  • Чистящее средство для конкретных суспензий (например, Maxima Suspension Clean)
  • Awesome Orange (разбавленный водой смесью 50/50)
  • Полотенца из микрофибры

** ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры инструментов могут различаться в зависимости от производителя подвески.

При поиске новых уплотнений есть много вариантов. OEM-производители — отличные производители, но их можно переоценить. Сальники и пыльники ProX производятся одними и теми же поставщиками оригинального оборудования в Японии, чтобы соответствовать качеству оригинального оборудования без указания цены. Они доступны как по отдельности, так и в виде наборов.

Будьте готовы к разборке с новыми уплотнениями. Найдите уплотнения ProX для своего велосипеда ЗДЕСЬ.

Для начала всегда полезно разложить все инструменты на чистом верстаке или столе. Для начала поставьте велосипед на подставку и снимите переднее колесо, а затем вилку.Обязательно снимите защитные кожухи вилки и тормозной суппорт (если применимо), прежде чем ослаблять тройные зажимы и полностью снимать вилки.

Снимите переднее колесо, защиту вилки и тормозной суппорт (если со стороны тормоза) перед снятием вилки с тройных зажимов.

Проверьте настройки кликера отскока с помощью отвертки с плоским жалом и запишите их. Для этого поверните кликер по часовой стрелке, считая каждую ощутимую выемку, пока она не остановится. Как только он остановится, не применяйте силу.Количество кликов — это ваша настройка. Вам нужно будет выполнить сброс после сборки вилки.

Если вы не знаете, где установлены ваши ручные устройства для ответов, рекомендуется проверить и записать их, чтобы вы могли сбросить их при повторной сборке.

Теперь, когда настройки кликера записаны и вилка (и) полностью снята с велосипеда, мы можем начать процесс замены уплотнения.

  1. Поместите вилку в тиски, зажав ее за выступ оси.

  2. Используя торцевой ключ / гаечный ключ, полностью ослабьте нижний болт под проушиной оси.
  3. Будьте осторожны с этим шагом, это может быть немного сложно. Когда нижний болт ослабнет, вам нужно будет сжать вилку, потянув верх вилки к выступу оси.
  4. При сжатой вилке и выставленном демпфирующем стержне с помощью вилочного конца ключа для крышки вилки сдвиньте демпфер в середину U-образных выступов за контргайкой и медленно дайте вилке отскочить, чтобы зафиксировать инструмент против проушина оси.

  5. Для этого шага вам понадобятся рожковый гаечный ключ, торцевая головка / гаечный ключ и две руки.Поместите рожковый ключ на контргайку, а головку / гаечный ключ на болт отбоя и ослабьте болт отбоя. Снимите болт отбоя с амортизирующей штанги вместе с внутренней регулировочной штангой.
  6. Сожмите верхнюю трубку по направлению к нижней, чтобы снять ключ крышки вилки с контргайки демпфирующего стержня и ослабить натяжение пружины.
  7. Снимите вилку с тисков, стараясь не пролить масло, и переставьте вилку в тисках так, чтобы верхняя труба вилки была зажата умеренно туго, а верх вилки был наклонен вниз.Важно зажать в середине трубы там, где она наиболее круглая и не имеет конуса. Именно здесь нижний тройной зажим удерживает вилку.

  8. С помощью отвертки с плоской головкой отделите пылезащитный уплотнитель от верхней трубки. Затем удалите зажим внутреннего уплотнения из канавки внутри верхней вилки, используя также плоскую головку. Используйте плоскую головку, чтобы отделить пылезащитный уплотнитель от верхней трубки и снять зажим уплотнения (второе фото).
  9. Снимите эти детали с трубки, возьмитесь одной рукой за нижнюю трубку, а другой — за верхнюю.Вставьте нижнюю трубку в верхнюю трубку, затем быстро потяните нижнюю трубку от верхней трубки с достаточной силой, чтобы разделить две трубки с масляным и пылезащитным уплотнением, оставшимся на нижней трубке.
  10. Снимите скользящую втулку, направляющую втулку, опорную шайбу, масляное уплотнение, зажим уплотнения и пылезащитное уплотнение с верхней части нижней трубы, убедившись, что поместили их на рабочий стол в том порядке, в котором они были сняты. Также очень важно отметить, как располагался сальник. Неправильное расположение не приведет к уплотнению масла.
  11. Используя чистую микрофибру, очистите нижнюю трубку и осмотрите трубку на предмет вмятин и острых заусенцев, которые могли вызвать утечку через уплотнение. При обнаружении зазубрин и заусенцев используйте влажную / сухую наждачную бумагу зернистостью 600, смазанную чистой суспензией, чтобы удалить все острые края. Протрите трубку чистой тряпкой из микроволокна, чтобы удалить загрязнения после шлифования, и поместите трубку на рабочий стол.

    ** ПРИМЕЧАНИЕ: ТОЛЬКО используйте наждачную бумагу WET и ТОЛЬКО для удаления определенных заусенцев.Не трите трубу целиком, так как вы поцарапаете снижающее трение покрытие на трубе и вызовете преждевременный износ втулки.

  12. Осмотрите направляющую и скользящие втулки, шайбы, стопорные кольца и уплотнительные кольца. Если на каком-либо из них обнаруживаются повреждения или чрезмерный износ, возможно, вы захотите заменить их. Если они выглядят нормально, достаточно хорошо очистить их. При необходимости замены комплекты втулок вилки также могут быть получены от ProX с таким же качеством OEM и доступностью, как уплотнения вилки.
  13. После очистки втулок нанесите смазку для уплотнения и уплотнительного кольца на тефлоновое покрытие втулок, а также на внутреннюю часть сальника и пылезащитного уплотнения для смазки.
  14. Поместите уплотнительную пулю на трубу вилки так, чтобы она закрывала шейку боковой втулки. В этом порядке наденьте пылезащитный уплотнитель на трубку, затем зажим уплотнения, сальник, базовую шайбу и направляющую втулку. Удалите уплотнительную пулю и поместите скользящую втулку обратно в цапфу.
  15. Осторожно поместите нижнюю трубку обратно на демпфирующий стержень и в верхнюю трубку достаточно глубоко, чтобы скользящая втулка удерживала трубку на месте.Вставьте направляющую втулку и базовую шайбу в верхнюю трубу вилки. Используя отвертку для уплотнения, вбейте базовую шайбу вниз и в отверстие трубки. Повторите этот процесс с масляным уплотнением, убедившись, что оно продвинуто достаточно далеко, чтобы обнажить канавку для установки зажима уплотнения. Поместите зажим уплотнения в трубку, убедившись, что зажим входит в канавку на 360 градусов вокруг. Наконец, используйте отвертку для уплотнения, чтобы вставить пылезащитное уплотнение в нижнюю часть верхней трубки.

    ** ПРИМЕЧАНИЕ: Чрезвычайно важно убедиться, что зажим уплотнения зафиксирован в канавке.Этот зажим удерживает уплотнение на месте и предотвращает отделение нижней трубы вилки от верхней.

  16. Отсоедините верхнюю трубу вилки от тисков, стараясь не наклонить вилку вниз и не потерять масло. Переставьте вилку в тиски и зажмите ее за выступ оси так, чтобы крышка вилки была направлена ​​вниз.
  17. Осторожно сожмите верхнюю трубку, чтобы выставить демпфирующий стержень через нижнюю часть выступа оси, и поместите вилочный конец ключа для крышки вилки за контргайку. Медленно ослабьте натяжение, позволяя инструменту осесть на нижней части проушины оси.

  18. Установите на место регулировочную тягу и болт отбоя на демпфирующую тягу. Используя гаечный ключ с открытым зевом и головку / гаечный ключ, затяните болт отбоя до упора в контргайку.

  19. Сожмите верхнюю трубу вилки по направлению к проушине оси, чтобы снять удерживающий инструмент. Вверните болт отбоя в проушину оси и затяните в соответствии со спецификацией в руководстве пользователя.
  20. Восстановите желаемые настройки для кликера отскока.
  21. Снова вставьте вилку в тиски, при этом крышка вилки должна быть под углом вверх и умеренно зажата.С помощью ключа для вилки отсоедините крышку вилки от верхней трубки. Не снимайте крышку с пробирки полностью.

  22. Выньте вилку из тисков и поставьте вертикально на пол. Полностью отвинтите колпачок вилки от верхней трубки и сдвиньте наружную трубку вниз.
  23. Теперь добавьте отмеренное количество масла в вилку. Это будет приблизительное количество масла в зависимости от того, сколько масла вы потеряли из-за негерметичного уплотнения. В большинстве случаев достаточно 10-20 куб. См масла, однако важно убедиться, что в вилке есть рекомендованное в руководстве количество масла.
  24. Сдвиньте внешнюю трубку обратно к колпачку вилки и ввинтите колпачок в трубку. Используя ключ для вилки в одной руке и удерживая трубку вилки в другой, плотно наденьте крышку на вилку, чтобы плотно прижать крышку к трубке.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *