Меню Закрыть

Как заменить ручник на приоре: Как поменять ручник на приоре

Содержание

Как поменять ручник на приоре


Замена ручки ручного тормоза (ручника) — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Всем привет! Случилось необычное, что-то непредсказуемое и весьма интересное со мной в феврале…у меня сломался ручник! А если быть точнее ручка ручного тормоза! Прям под рукоятью!

Говорили мне «меньше вали боком», не послушал, перестарался на поворотах и вот результат.
Никогда не думал, что такое может случиться, но это, увы, случилось. Около 2-х недель ездил практически без ручного тормоза. Неудобно, приходилось оставлять машину на скорости, но ничего, я поехал на рынок, так как в магазине Лада Интерком ручки ручного тормоза не оказалось. Нашел что искал. Ручку купил от ВАЗ 2110, они абсолютно схожи! В ближайшие выходные нашел время и полез (впервые в своей жизни) менять эту ручку. Весь вечер пытался снять пластик, который находится между передними сидениями, проще говоря (извиняюсь, если не верно) «бороду». Раскрутил, долго мучался так как не хотел снимать сидения, но всё же пришлось! Не знаю как составить порядок разбора, я откручивал всё, что видел и не ошибся! 🙂 Главное быть осторожным с фиксаторами на колодках проводов идущими к прикуривателю и кнопкам.

КОНСОЛЬ СНИМАТЬ НЕ НУЖНО. Будет проще если снять передние сидения, тогда все болты и шурупы будут открыты для глаз и доступны.

Результат кропотливой вечерней работы


На утро снял и второе сидение, чтобы всё почистить и без проблем произвести замену.

Вот такой вот бардак ждал меня после снятия сидений и


Далее полез под машину! Там меня ждало не меньше сюрпризов! Одним из которых была гайка натяжения троса ручного тормоза, а точнее гайкИ. У меня не было накидного ключа с трещеткой, поэтому пользовался обычным, откручивал их относительно долго, так как одной рукой крутил гайки, а второй «отгибал» выхлопную трубу! Медленно, но верно двигался к цели и вот когда мне показалось, что эти гайки единственная моя «проблема»-я ошибался! Пришлось снимать защиту над выхлопной, собственно защиту (как я понял) троса. Крепилась она на 4-х болтах «на 10». Пришлось помучиться, так как я всё еще пытался отгибать выхлопную и это создавало некоторые неудобства. В итоге я снял и защиту, следующим шагом было снятие «пыльника натяжителя.
Резиновый пыльник, вытащил его на себя без особых проблем. После чего открутил в салоне 4 болта крепления ручки, поставил новую! Фото к сожалению не делал, так как было очень холодно, а работал без ямы и подъемника, на улице. После установки новой ручки, поставил этот пыльник и собрал всё в обратном порядке! Желательно хотя бы приблизительно запомнить расположение гаек натяжителя, чтобы потом сто раз не лазить под машину и не проверять во сколько щелчков натягивается ручник! Я «натянул» до 3 щелчков. Мне хватило. В итоге остался доволен, узнал что и как разбирается и почистил салон!)
Надеюсь кто-то найдет для себя здесь полезную информацию! Всем удачи! Спасибо за внимание!

Замена рычага ручника — Лада Приора Универсал, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Полный размер

Всем привет! То что, я сломал ручник уже писал, теперь расскажу немного как я менял его.

Для начала разобрал и снял тонель, везде пишут, что надо снимать сиденья или хотябы откинуть переднее крепёж, но обошлось без этого, вполне можно этого не делать, все и так открутил и достал его.
Дальше заехал к знакомому в гараж с ямой, открутил натяжной болт троса ручника, в салоне открутил четыре болта крепления ручника, и вытащил через салон сам ручник с тягой, в замен поставил новый, закрутил обратно четыре болта, и под машиной натянул трос, для регулировки ручника поднял одно колесо крутанул и натягивал трос пока не начнет цеплять колодки, затем немного ослабил трос и законтрил гайку натяжки. Вот и всё, теперь ручник снова работает, на три четыре щелчка.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Лада Приора Универсал SW › Бортжурнал › Секс-замена тросиков ручного тормоза и еще по мелочи

Всем привет)
Продолжаю приводить в порядок свою приору своими (опять же) руками.
Если вы — тот самый владелец этого чудного автомобиля, считающий, что у вас более-менее прямые руки и есть силы заниматься ремонтом вашего втомобиля самостоятельно, то эта запись для вас!
Предположим, что у вас имеется обыкновенный набор инструментов среднестатистического автомобилиста, яма (смотровая), ну и, собственно, теоретические знания вопроса замены тросиков ручника)

Дополнительно нам понадобятся:
Собственно тросики — оригинал автоваз 21100-3508180-02 2 штуки от 270 р за штуку на сайтах типа avtodoc, 350 р в магазине, где я их купил. Поторопился, каюсь)
WD40, Lavr LV40 и прочие жидкости для откисания пристывших соединений -примерно 200 р
Я дополнительно приобрел комплект пружин для задних барабанов, поскольку одну случайно растянул ранее, да и остальные оставляли желать лучшего — еще 100 р.
Обыкновенные пластиковые хомуты, сантиметров 20 по длине — от 2 штук и до бесконечности — 50 р
Также отдельно хочется отметить:
«Контрацептивы». Владелец автоваза всегда должен быть готов к жесткому и бескомпромиссному «сексу» с автомобилем.
Антидепрессанты. В процессе установки они вам точно понадобятся, рекомендую.
Термос с чаем. Мама спасла положение, как и всегда, что еще сказать)
Шутки-шутками, а теперь, собственно, про замену…
Первым делом нужно закрепить автомобиль, поставив его на передачу (колодки, упоры и т.д.), поскольку потребуется прямо на яме снимать барабаны задних колес. (Будем считать, что владельцам подъемников повезло). Залезаем под машину и либо имеем секс со снятием прикипевшего резонатора и термоэкранов, прячущих механизм стояночного тормоза, либо как я — натягиваем ручник и минут 40 откручиваем рожковым ключом на 13 2 гайки регулировки тросов ручника: основную и фиксирующую.
Сложность процедуры (помимо затекающих в низкой яме коленях) в узости окна регулировки тросов в термоэкране, дополнительно суженого банкой резонатора.

Полный размер

Первый час работы и 2 гайки откручены!

После скручивания гаек достаем концы тросов из уравнителя, снимаем его. Шатая трос, достаем его из креплений на кузове. Не нужно ничего отгибать! Продеваем трос в креплении до места, где кончается утолщение на тросе и вынимаем его без проблем и усилий. Можете сильно не расстраиваться, когда попытаетесь открутить крепление на балке и обломаете шпильку — так происходит практически у всех («гениальное» решение автоваза — вместо обычного болта на самую изнашивающуюся и гниющую поверхность сделать шпильку). У кого шпильки целы — вам повезло, у кого нет — прицепите потом трос к балке хомутами. Если дальше все правильно проденете и натянете — нигде ничего не оторвется и не провиснет.

После того, как я освободил тросы, они висели на входе в барабаны и входе в кронштейн ручника.
Далее я потратил еще примерно час, пока выбивал прикипевшие втулки тросов из кронштейна в тоннеле. Выбивал отверткой, расшевелил, потом попросту выдернул, потянув за тросы.
Сейчас обратите внимание! Некоторые пишут, что сначала нужно зацеплять концы тросов за скобы в барабанах, но это неверно! Подпружиненная часть оплетки троса не даст вам продеть его в установочные отверстия в тоннеле и зацепить за уравнитель (если, конечно, вы не пошли по пути снятия экранов). Вам не хватит длины торчащего тросика из-за пружины. Чтобы все получилось, берем тросы, сжимаем пружины и фиксируем их в сжатом состоянии. Я воспользовался для этого обычным серым хозяйственным скотчем. При этом с другой стороны из оплеток появятся концы тросов достаточной длины, их мы засовываем в отверстия, цепляем к ним уравнитель, его, в свою очередь одеваем на болт, одеваем шайбу и наживляем обратно гайкой.

Полный размер

Здесь уже затянуты обе гайки и ручник настроен

Полный размер

Итак мы имеем:
Старые тросы отсоединены от кузова и торчат из барабанов, новые присоединены в установочные отверстия и в зацеплении с уравнителем.
Продеваем новые тросы в кронштейны кузова, аналогично съему, балку пока не трогаем.
Теперь поддомкрачиваем сначала одно колесо, затем другое (учитывая расположение поддомкратников, скорее сторону, нежели колесо), снимаем на них барабаны, снимаем скотч с концов новых тросов и цепляем их к скобам в барабанах.

Для тех кто не знает как снять барабаны. На барабане 4 маленьких отверстия: 2 без резьбы, куда вкручены маленькие направляющие штифты и 2 с резьбой. Если вкрутить эти штифты в резьбовые отверстия и закручивать их с одинаковым усилием, то вы спрессуете барабан с колодок. Главное делать это постепенно и равномерно иначе просто сорвете резьбу на барабане.
Ну а дальше все просто: отверткой отводите скобы от колодок и снимаете старый трос, меняете его на новый. Если трос прикипел, то снимаете все пружины (будьте аккуратны и не растяните маленькие пружинки как это сделал в свое время я), снимаете колодки и аккуратно выбиваете его отвертками и молотком. Новый трос встает без проблем.
Здесь я еще дополнительно поменял все пружины на новые и почистил шеткой по металлу экран заднего тормоза.

Полный размер

Со снятой колодкой одеть трос гораздо проще

Собираем барабаны в обратном порядке) Распорная планка, в которую упираются колодки сверху, ставится более широким и глубоким вырезом в сторону колодки со скобой ручника. Если барабан не налезает, то шевелим колодки вверх-вниз, чтобы обе колодки стояли по центру.
Далее лезем вниз и опять тратим время на закручивание злополучно расположенных несчастных 2 гаек регулировки ручника. Удобнее сначала поднять ручник на максимум (так больше места), а в процессе закручивания гайки отпускать ручник все ниже, параллельно регулируя его.
Не забываем закрепить оплетку троса в месте его утолщения на балке, используя шпильки и (или) хомуты.

Как вы понимаете, все эти процедуры и изыскания «правильных методик» работы опять же занимали кучу времени. У меня на все это ушло 4-5 часов, с учетом перерывов на отдых. Если все делать, как я написал, думаю уйдет не больше 2,5-3 часов, если опять же делать все одному.
По условиям: яма и почти весь инструмент мелькают на фотках из предыдущей записи.
Дополнительно заменил свистящий ролик-натяжитель ремня генератора. Стоял Trialli cm170, сколько отходил — не знаю, менялся предыдущими владельцами.

Полный размер

Старый ролик

Поставил немецкий Kraft KT 100537, посоветовали в магазине, сколько пройдет — посмотрим) Еще 520 р

Полный размер

Новый ролик

Полный размер

Также заменил начинающий жить своей жизнью ДПДЗ. Начал наблюдать через Torque pro как заскакало положение дросселя на холостом ходу и поменял на новый за 290 р.

Полный размер

Фирма вроде бы Орион называется


Всем спасибо, надеюсь мой длинный рассказ кому-то облегчит жизнь)
P.s. Пришли подкрылки с шумоизоляцией, заказанные на автодоке. Скоро отчет по установке и ссылки для просмотра и заказа)

.

Снятие, установка, замена тяги привода рычага стояночного тормоза Лада Приора

Вам потребуются: два ключа «на 13», торцовая головка «на 13», отвертка с крестообразным лезвием, пассатижи.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите облицовку тоннеля пола (см. «Снятие и установка облицовок тоннеля пола»).

3. Снизу автомобиля отверните контргайку и регулировочную гайку стояночного тормоза и снимите уравнитель Б с тяги А.

4. Выньте защитный чехол из отверстия в полу и снимите его с тяги.

5. Изнутри салона выверните винт переднего крепления кронштейна выключателя сигнализатора включения стояночного тормоза. Обратите внимание, что винтом закреплен провод «массы» выключателя.

6. Выверните четыре болта крепления рычага стояночного тормоза (два передних из них крепят и кронштейн выключателя).

7. Отложите кронштейн с выключателем в сторону.

8. Снимите рычаг стояночного тормоза, выведя тягу из отверстия в полу.

9. Для замены тяги выньте шплинт А и снимите шайбу Б.

 10. Снимите тягу с оси.

11. Изношенную или треснувшую пластмассовую втулку замените.

12. Установите рычаг стояночного тормоза в порядке, обратном разборке. После установки рычага отрегулируйте стояночный тормоз (см. «Проверка и регулировка привода стояночного тормоза»).

Поделиться в социальных сетях:

1. Замена тросов ручника — Лада Приора Универсал, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

От отца досталась машина с очень плохо работающим ручником, меня это кардинально не устраивало. Ручник работал всего на пару щелчков, но держал только на прямой, любой уклон и машина уже катиться. Решил что дело в одном из тросов который заклинил. За одно решил поменять колодки. Как оказалось не только они требовали замены.
Запчасти:
Трос ручного тормоза 2 шт. 412 р.
Колодки тормозные задние комплект под ABS ? р. (куплены были давно отцом)
Тормозной цилиндр 2 шт. 500 р.
Тормозная жидкость
В замене тросов ни чего сложного нет инфы полно, останавливаться не будем.

Полный размер

Сбиваем барабан. Медная смазка не лучший вариант смазывать алюминиевые барабаны (происходит окисление), используем керамическую смазку

Полный размер

Барабан с такими канавками на рабочей поверхности лучше заменить т.к. на новых колодках потом будет такой же рисунок

Полный размер

Тросы ручника оказались в полном порядке. На мертво заклинил палец лапки ручника.

Полный размер

Колодки в печальном состоянии.

Полный размер

С обоих сторон один из цилиндриков закис и не двигается, второй подтекает. Штуцер прокачка на цилиндрах не отворачивается. <img src=

Полный размер

Старые троса не заклинили, но оплётка треснула в некоторых местах.

Самое сложное было для меня забить данные шлицевые элементы

Фото конечного результата отсутствует.

Полный размер

Пробег: 81 000 км

Замена тросов ручника — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Ручник у меня работал плохо, пол правого колеса брало и всё, поэтому полез менять.
Сегодня руки дошли наконец-то до тросов ручника, уж очень сильно не хотелось лезть под машину в моём «гараже». Ну чтож делать, пришлось… Сами тросы были куплены ещё осенью, обычно перед зимой все меняют, а я решил весной, то-ли обленился, то-ли постарел, фиг знает, наверно и то и то((
Знал что меня ждёт геморрой с установкой планки, т.к. пружины находящиеся на конце сжать и подержать не кому(( Долго мучался, в итоге сходил за соседом который и подержал пружины в сдавленном состоянии, а я в свою очередь накрутил планку. На 14-ке проще система была, там можно было одеть трос не снимая планки т.к. там с обоих сторон троса ушки для кручков. Вообщем пол дня убил, полные глаза и рот песка, зато теперь ручник нормально работает и педаль чувствительнее стала.

Полный размер

Полный размер

Заводские ещё

Полный размер

Там ещё защита над глушаком блин прикручена, чтоб трос подтянуть надо снимать, нихрена быстренько не получится((
Натягивать пришлось больше чем на половину, надо колодки менять будет, поочерёдно домкратил колёса и натягивал до тех пор пока колесо не будет крутится с еле заметным усилием. Получился один щелчок на ручнике, но тросы новые, подвытянутся и дня через 2 будет 3 щелчка, это мы уже проходили.

Полный размер

Полный размер

Вот такая вот запись получилась, казалось бы простой ремонт, но убил на это много времени пока не позвал помощника.
Всем спасибо! И делайте профилактику чтоб потом не встрять на более серьёзный ремонт)

И видео фронта от нечего делать пожалуй выложу, только ветер подпортил картину((
vk.com/id15048348?z=video…221973%2Fpl_wall_15048348

Не знаю будет работать ссылка или нет((

Как подтянуть или заменить ручник на ВАЗ «Приора»

Стояночный тормоз — один из ключевых элементов всей тормозной системы. Любой автомобилист осознаёт исключительную важность этого устройства. Когда агрегат выходит из строя, оттягивать с ремонтом не стоит. Исправность системы — важное условие безопасной эксплуатации автомобиля. Мы расскажем, как подтянуть ручник на «Приоре» или провести замену стояночного тормоза.

Износ тормозных колодок приводит к тому, что приходится регулярно подтягивать трос ручника

Регулировка

Износ тормозных колодок, как и других элементов автомобиля, неизбежен. По этой причине регулярно приходится подтягивать и трос. При нормальной эксплуатации автомобиля периодичность регулировки тормозной системы — каждые 20–30 км. пробега. Для настройки потребуется две рожковые отвёртки. Работы лучше проводить в гаражной яме или на эстакаде. Перед началом операции очищаем днище автомобиля от грязи.

  • Снимаем теплоотводящий экран (крепится на 4 болтах).
  • Ослабляем контргайку и регулируем трос до тех пор, пока его натяжение не обеспечит эффективную работу ручника (надёжную блокировку колёс).
  • Не стоит чрезмерно натягивать трос (приводит к перегреву барабанов и преждевременному износу всех элементов конструкции).
  • Закручиваем контргайку, устанавливаем экран.

Причины, по которым стоит заменить трос:

  • чрезмерно ослабли наконечники;
  • сильно износились нити;
  • трос с усилием перемещается в оболочке (даже после смазки).
Если замена тросов не устранила проблему, то необходимо менять стояночный тормоз

Если регулировка тросов не дала желаемого результата — меняем стояночный тормоз.

Порядок выполнения работ:

  • Отсоединяем провода от клемм АКБ.
  • Демонтируем уравнитель.
  • Откручиваем крепёжные болты.
  • Отводим кронштейн в сторону.
  • Выводим тягу из отверстия в полу, демонтируем рычаг ручника.
  • Вынимаем шплинт, шайбу и снимаем тягу с оси.
  • Монтируем новый рычаг и сопутствующие элементы в обратной последовательности.
  • Проводим регулировку в приведённой выше последовательности.

После проведения работ все элементы нужно хорошо смазать. Такая мера позволит защитить узлы и агрегаты от коррозии и продлить их срок эксплуатации.

Вывод

Как видно из описания, регулировка и замена стояночного тормоза не самая сложная операция. Справится с ней даже начинающий автомобилист. Не стоит испытывать судьбу и рисковать жизнью и здоровьем. Не нужно эксплуатировать машину со сломанным агрегатом. Профилактическое техническое обслуживание ручника проводится не реже одного раза в полугодие.

Возможно, вы успешно решали проблему регулировки и замены тормоза на Ладе Приоре? Поделитесь своим опытом с нашими читателями в комментариях. Любая информация будет очень полезна.

Ручник на приоре? Не не слышал… — Лада Приора Универсал, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Полный размер

Ручник на 10 семействе к сожалению оставляет желать лучшего, нет он как бы есть, машина ни куда не покатится, хотя на хорошем подъеме возможно и покатится, но нет такого как на иномарках, что колёса блокируются как будто сваркой заварили… Начитавшись про доработку других владельцев автоваза принялся за работу: 1. Я полностью отпустил ручник.
2. Вывесил авто понимал, колёса и барабаны.
3. Были укорочены пружины троса где то на 12 витков.
Внимательно осмотрел тормозной механизм выработки как таковой нет, на барабанах нет ни малейшего буртика, колодки тоже вполне хорошие, однако колодка имела зазор до распорной планки около 2 мм, решил наварить и подточить, так же били наварены колодки внизу там где они упираются. Результат… Не понятный барабаны я еле еле натянул, приходилось не много подпиливать распорную планку, оделись плотно, подтягивал ручник с взвешенными колесами, сделал 3-4 щелчка, вытягивается он мягко, однако особой цепкости не получил, чуть по лучше, но с ходу колёса не блокируются(, единственное что так это лучше стали тормоза в целом, педаль более жёсткая и берет вверху, возможно колодки притруться и надо будет ещё раз подтянуть ручник

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 108 800 км

Замена троса привода стояночного тормоза на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora).

 Если снятый с автомобиля трос тяжело перемещается в оболочке, смажьте его, заливайте трансмиссионное или моторное масло в оболочку до тех пор, пока оно не начнет вытекать с противоположного конца оболочки. В процессе заливки периодически перемещайте трос в оболочке.
Устанавливайте трос с помощником: тяга рычага короткая, поэтому, чтобы установить уравнитель, необходимо сильно натягивать трос.

Заменяйте трос при следующих неисправностях:
– ослаблены наконечники троса;
– начали рваться нити троса;
– трос тяжело перемещается в оболочке даже после его смазки.

Инструмент необходимый для ремонта ручного тормоза на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

Вам потребуются: ключ «на 10», два ключа «на 13», большая отвертка.

Операции выполняемые при замене троса привода стояночного тормоза на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora).

1. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз.
2. Снимите тормозной барабан соответствующего колеса.
3. Снимите глушитель с подушек подвесок и резонатор с задней подушки. Опустите систему выпуска вниз (см. «Замена подушек подвески системы выпуска отработавших газов»).
 
4. Ключом «на 13» отверните контргайку и регулировочную гайку стояночного тормоза и снимите уравнитель 1 с тяги 2.

5. Выньте наконечник троса из уравнителя.

 
6. Выньте наконечник оболочки троса из кронштейна на кузове.

7. Отогните две скобы крепления каждого троса.

 
8. Вставьте отвертку между колодкой и рычагом привода стояночного тормоза, отведите рычаг в переднее положение и отсоедините наконечник троса от рычага.

9. Ослабьте затяжку гайки крепления держателя троса на балке заднего моста и выньте трос из держателя.

 
10. Выньте трос из кронштейна на кузове.

11. Выньте трос из тормозного щита.

12. Установите трос в порядке, обратном снятию. При этом обратите внимание на то, что тросы устанавливают в кронштейн крест-накрест. После установки отрегулируйте стояночный тормоз (см. «Проверка и регулировка привода стояночного тормоза»).
 Некоторые водители, стремясь поменьше изнашивать трос стояночного тормоза, стараются реже пользоваться им. Такая «экономия» приводит к обратному результату: трос, редко перемещаясь в оболочке, постепенно теряет подвижность и в конечном итоге заклинивает и обрывается. Пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо.
 Дополнительно можно посмотреть статью о аналогичной системе ручного тормоза на автомобилях десятого семейства «Снятие узлов и регулировка стояночной тормозной системы ВАЗ 2110 2111 2112 » 

Лада Приора — замена задних тормозных колодок   — журнал За рулем

При проверке степень износа колодок тормозного механизма заднего колеса автомобиля Лада Приора оцениваем по состоянию передней колодки, которая изнашивается быстрее задней.

Снимок

Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.

Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.

Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.

Вынимаем заглушку и через окно оцениваем состояние накладки передней тормозной колодки. При толщине накладки менее 1,5 мм колодки тормозных механизмов обоих колес необходимо заменить. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Для проверки состояния колесных цилиндров и барабанов тормозных механизмов задних колес снимаем барабаны. На барабанах не должно быть трещин и сколов. При сильном износе рабочей поверхности, а также при наличии на ней глубоких борозд заменяем тормозной барабан. Для проверки состояния уплотнительных манжет колесного цилиндра поочередно с каждой стороны сдвигаем край пыльника с выступа корпуса цилиндра. При наличии тормозной жидкости под пыльником, свидетельствующей о неисправности уплотнительных манжет, колесный цилиндр необходимо заменить.

Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршней в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка. Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен). Далее следует максимально освободить тросы стояночного тормоза.

Снимок_cr

Место регулировки стояночного тормоза доступно сквозь отверстие в теплозащитном экране. Обратите внимание: для наглядности дополнительный глушитель снят.

Место регулировки стояночного тормоза доступно сквозь отверстие в теплозащитном экране. Обратите внимание: для наглядности дополнительный глушитель снят.

Место регулировки стояночного тормоза доступно сквозь отверстие в теплозащитном экране. Обратите внимание: для наглядности дополнительный глушитель снят.

Снимок_cr1

Ключом «на 13» ослабляем затяжку контргайки. Удерживая регулировочную гайку другим ключом «на 13», сворачиваем обе гайки к самому концу троса.

Ключом «на 13» ослабляем затяжку контргайки. Удерживая регулировочную гайку другим ключом «на 13», сворачиваем обе гайки к самому концу троса.

Ключом «на 13» ослабляем затяжку контргайки. Удерживая регулировочную гайку другим ключом «на 13», сворачиваем обе гайки к самому концу троса.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Если автомобиль укомплектован АВS, то тормозной механизм имеет некоторые конструктивные отличия, показанные ниже.

122

Тормозной механизм заднего колеса автомобиля с ABS: 1 — щит тормозного механизма; 2 — датчик ABS; 3 — передняя колодка; 4 — распорная планка; 5 — колесный цилиндр; 6 — рычаг привода стояночного тормоза; 7 — задняя колодка; 8 — задающий диск датчика ABS; 9 — тормозной барабан

Тормозной механизм заднего колеса автомобиля с ABS: 1 — щит тормозного механизма; 2 — датчик ABS; 3 — передняя колодка; 4 — распорная планка; 5 — колесный цилиндр; 6 — рычаг привода стояночного тормоза; 7 — задняя колодка; 8 — задающий диск датчика ABS; 9 — тормозной барабан

Тормозной механизм заднего колеса автомобиля с ABS: 1 — щит тормозного механизма; 2 — датчик ABS; 3 — передняя колодка; 4 — распорная планка; 5 — колесный цилиндр; 6 — рычаг привода стояночного тормоза; 7 — задняя колодка; 8 — задающий диск датчика ABS; 9 — тормозной барабан

На автомобиле, оборудованном ABS, следует отсоединить датчик скорости вращения колеса от тормозного щита во избежание повреждения датчика.

1

Головкой Е-8 отворачиваем винт крепления датчика…

Головкой Е-8 отворачиваем винт крепления датчика…

Головкой Е-8 отворачиваем винт крепления датчика…

12

…и вынимаем датчик из отверстия в кронштейне, закрепленном на щите тормозного механизма.

…и вынимаем датчик из отверстия в кронштейне, закрепленном на щите тормозного механизма.

…и вынимаем датчик из отверстия в кронштейне, закрепленном на щите тормозного механизма.

Далее все работы показаны на автомобиле без ABS. Об отличиях будет оговорено особо.

14ppppppppppp

Шестигранной головкой «на 7» отворачиваем два направляющих штифта колеса.

Шестигранной головкой «на 7» отворачиваем два направляющих штифта колеса.

Шестигранной головкой «на 7» отворачиваем два направляющих штифта колеса.

ззззззз

Снимаем тормозной барабан.

Снимаем тормозной барабан.

Снимаем тормозной барабан.

Если автомобиль оборудован ABS, то под барабаном установлен задающий диск датчика.

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия барабана, так как поршни могут полностью выйти из цилиндра.

DSC_09

Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.

Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.

Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.

Далее необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра. Для этого…

DSC_9001ооо

…двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь на буртик тормозного щита.

…двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь на буртик тормозного щита.

…двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь на буртик тормозного щита.

хх

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины…

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины…

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины…

DSC_900ж0

…и снимаем пружину.

…и снимаем пружину.

…и снимаем пружину.

DSC_9001ж

Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку.

Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку.

Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку.

DSC_101311111жж

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины…

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины…

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины…

IMG_0083ж

…и снимаем пружину.

…и снимаем пружину.

…и снимаем пружину.

IMG_0182ж

Отверткой выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину.

Отверткой выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину.

Отверткой выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину.

IMG_0182жж

Снимаем переднюю колодку.

Снимаем переднюю колодку.

Снимаем переднюю колодку.

IMG_0083жжж

Отсоединив от задней колодки прижимную пружину, опускаем колодку…

Отсоединив от задней колодки прижимную пружину, опускаем колодку…

Отсоединив от задней колодки прижимную пружину, опускаем колодку…

DSC_101311111жжж

…и выводим рычаг привода стояночного тормоза из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.

…и выводим рычаг привода стояночного тормоза из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.

…и выводим рычаг привода стояночного тормоза из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.

л

Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага привода стояночного тормоза.

Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага привода стояночного тормоза.

Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага привода стояночного тормоза.

DSC_8999лл

Снимаем шайбу, рычаг и вынимаем палец.

Снимаем шайбу, рычаг и вынимаем палец.

Снимаем шайбу, рычаг и вынимаем палец.

1222

Элементы тормозного механизма заднего колеса: 1 — передняя колодка автомобиля без ABS; 2 — передняя колодка автомобиля с ABS; 3 — распорная планка; 4 — верхняя стяжная пружина; 5 — палец; 6 — шайба; 7 — шплинт; 8 — задняя колодка автомобиля с ABS; 9 — задняя колодка автомобиля без ABS; 10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — нижняя стяжная пружина

Элементы тормозного механизма заднего колеса: 1 — передняя колодка автомобиля без ABS; 2 — передняя колодка автомобиля с ABS; 3 — распорная планка; 4 — верхняя стяжная пружина; 5 — палец; 6 — шайба; 7 — шплинт; 8 — задняя колодка автомобиля с ABS; 9 — задняя колодка автомобиля без ABS; 10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — нижняя стяжная пружина

Элементы тормозного механизма заднего колеса: 1 — передняя колодка автомобиля без ABS; 2 — передняя колодка автомобиля с ABS; 3 — распорная планка; 4 — верхняя стяжная пружина; 5 — палец; 6 — шайба; 7 — шплинт; 8 — задняя колодка автомобиля с ABS; 9 — задняя колодка автомобиля без ABS; 10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — нижняя стяжная пружина

Устанавливаем рычаг привода стояночного тормоза на новую колодку в обратной последовательности. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. Для удобства сборки прижимной пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м.

DSC_9000ллл

Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод.

Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод.

Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод.

После замены колодок на обоих колесах необходимо отрегулировать стояночный тормоз.

Вращая регулировочную гайку по часовой стрелке, натягиваем тросы. Полный ход рычага привода стояночного тормоза Lada Priora должен составлять от 2 до 4 зубцов (щелчков) храпового устройства рычага. При опущенном рычаге вывешенные задние колеса должны вращаться свободно. Контргайкой фиксируем регулировочную гайку.

[13 операций по техобслуживанию Lada Priora, которые помогут вам сэкономить]

[Как сэкономить на плановом ТО Lada Priora] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Priora]

Замена троса стояночного тормоза MINI — GeorgeCo Motorsports

Однажды вы потянете ручку тормоза, и произойдет одно из двух: 1. Ничего. или 2. Он идет почти вертикально, прежде чем схватиться. Если произойдет № 1, вы порвали оба кабеля. Если случается № 2, вы сломали только одну сторону. В этом посте мы расскажем вам, как отремонтировать один или оба из них. Это не сложная ремонтная работа, но она может занять много времени. Вам нужно будет поставить машину на подъемник или домкраты, а также снять теплозащиту вдоль задней половины выхлопного туннеля.Вам понадобится глубокая головка на 10 мм с удлинителем, ключ на 10 мм, PB Blaster (или WD40) и новый кабель. Каталожные номера кабелей: 34406777399 (правая сторона) и 34406777400 для левой стороны (не взаимозаменяемы). Новые кабели стоят от 30 до 50 долларов США каждый.

Сначала определите, какая у вас проблема: с одной или с обеих сторон? Посмотрите, где трос тормоза крепится к заднему тормозному суппорту. (Возможно, вам придется поставить автомобиль на домкраты и снять колеса, чтобы увидеть.) Если вы видите, что конец все еще прикреплен, но корпус выскользнул из держателя — этот разрыв указывает на то, что трос оборван.Проверьте другую сторону, прежде чем заказывать запчасти. В нашем примере оборвался только правый боковой кабель.

Следуйте за кожухом троса обратно к подрамнику и отверните болт, чтобы освободить кронштейн. Продолжайте двигаться вверх по выхлопной трубе, которая проходит вдоль туннеля. Вам нужно будет открутить два винта на выпускном конце туннеля и две гайки в середине туннеля, чтобы освободить задний теплозащитный экран. Здесь требуется терпение. Винты могут быть легкими, но гайки могут быть подвержены коррозии. Вот где PB Blaster пригодится.После того, как вы сняли теплозащитный экран, обратите внимание на прокладку корпуса кабеля и снимите его с зажимов. Обратите внимание, как кабель проходит через шасси в салон.

Теперь переключитесь в салон. Сожмите пыльник тормоза и потяните раму вверх, чтобы снять ее с центральной консоли. Вам просто нужно вытащить его из консоли, не удаляйте его полностью. Это просто облегчает управление консолью. Аккуратно подденьте четыре угла консоли, чтобы снять ее, потянув прямо вверх.Это обнажит рамку. Отсоедините провод, ведущий к рукоятке ручного тормоза, и снимите четыре 10-миллиметровые гайки. Рама потянется вверх и в сторону, обнажая место соединения кабелей.

На фото видно, как оторвался конец троса. Теперь взгляните на запасной кабель. Видишь клип в конце? Обратите внимание, как он удерживает кабель на месте после установки. Вы должны освободить этот зажим, чтобы освободить кабель. BMW выпускает для этого специальный инструмент, но вместо него вы можете использовать другую глубокую головку (в данном случае 7/16 дюйма, но у вас она может отличаться).Просто поместите его на конец и нажмите на корпус, чтобы освободить кабель. Как только давление будет снято, он будет свободно толкаться. Теперь вытащите оборванный кабель из-под днища автомобиля.

Установка обратна снятию (мне нравится это говорить). Сначала протяните кабель через шасси. Проденьте шар в держатель соединения. (Возможно, вам придется создать слабину на ручке. Под ручкой находится 13-миллиметровый стержень с резьбой. Отвинчивайте гайку до тех пор, пока не будет достаточно слабины, чтобы вставить шар в держатель.) Вернитесь под автомобиль, вдавите корпус обратно в кронштейны и установите на место теплозащитный экран. Используйте болт, чтобы снова прикрепить кронштейн к подрамнику, обязательно совместив выступ на кронштейне. Теперь проденьте конец кабеля через отверстие в держателе. Если провисания для крепления конца троса недостаточно, вам может потребоваться сделать две вещи: снять держатель со втулки и/или вернуться к рукоятке и еще немного провиснуть. Потяните за ручку пару раз, чтобы все посадить, и отпустите.При отпущенном тормозе проверьте люфт между гайкой под рукояткой и рычагом. Поднимите на один шаг. Колеса должны быть свободными. Поднимите две метки, должно быть сопротивление. Затяните гайку, если нет. Переустановите раму, снова подсоедините трос тормоза и замените консоль и чехол. Проверка и регулировка:

  • Отпустите рычаг и убедитесь, что задние колеса не тормозят.
  • Потяните вверх на одну ступеньку, проверьте отсутствие сопротивления (может гореть сигнальная лампа стояночного тормоза). Поднимите пыльник и ослабьте гайку, если есть сопротивление.
  • Поднимите на две метки, проверьте на легкое торможение, должна гореть сигнальная лампа тормоза. Поднимите ботинок и затяните до появления сопротивления.
  • Ведите автомобиль и потяните ручку тормоза. Убедитесь, что задние колеса заблокированы.
  • Ручка не должна подниматься более чем на семь меток и удерживать автомобиль на небольшом наклоне при трех метках.

4 шага по замене троса стояночного тормоза

  • Трос стояночного тормоза Замена — это ремонт тормозной системы, который не обязательно выполнять в мастерской.Если вы потратите время на сбор необходимых инструментов и запасного кабеля, вы сможете сделать это самостоятельно примерно за 2 часа в своем гараже. Эта статья расскажет вам, как это сделать, при условии, что кабель, который вы покупаете, является заменой.

    Соберите необходимые инструменты

    Ни один из инструментов, необходимых для замены троса стояночного тормоза, не является специализированным. На самом деле, велика вероятность, что у вас уже есть необходимые инструменты. Эти инструменты:

    • Домкрат и подставки
    • Пара кусачек
    • Набор головок или ключей
    • Фонарик
    • Плоская отвертка
    • Пара плоскогубцев
    Шаг 1: Поддомкратьте и поддержите автомобиль

    Поднимите автомобиль домкратом и поддержите левую сторону автомобиля домкратными стойками.Поместите одну подставку под переднюю часть рамы или А-образный рычаг, а другую под заднюю часть рамы или ось. Соблюдайте осторожность, чтобы не пережать тормозной трос, когда опускаете автомобиль на подставки. Отпустите аварийный тормоз.

    Шаг 2. Снимите тормозной трос с заднего соединения
    • Отрегулируйте тормозной трос так, чтобы он был максимально свободным.
    • С помощью кусачек возьмите шар за конец и потяните назад. Вытащите кабель из паза в соединительной пластине.
    • Следуйте по кабелю до места его входа в переднюю часть автомобиля до педали, снимая по пути хомуты и фиксаторы.

      Шаг 3. Снимите трос с узла педали стояночного тормоза

    • С помощью кусачек возьмитесь за шарик на конце троса и потяните. Вам может понадобиться фонарик, чтобы увидеть.
    • Вытащите трос из паза в узле педали.
    • С помощью плоскогубцев возьмитесь за зажим, удерживающий кабель в отверстии в корпусе, и сильно сожмите.
    • Покачивайтесь взад-вперед, пробиваясь через отверстие.
    • Выбросьте старый кабель или переработайте его.

    Шаг 4. Установите новый кабель

    • Вставьте передний конец кабеля в отверстие в корпусе и нажмите.
    • С помощью отвертки подденьте кабельный зажим вверх и внутрь, пока он не зафиксируется на месте.
    • Вставьте новый трос в канавку на педальном узле и прочно вставьте его.
    • Вытягивая провисание троса по ходу движения, снова закрепите все ранее снятые скобы и хомуты.
    • С помощью кусачек натяните кабель и вставьте его в заднее соединение.
    • Отрегулируйте трос так, чтобы провисание было минимальным.
    • Включите педаль стояночного тормоза, чтобы проверить натяжение. При необходимости отрегулируйте.
    • Снимите домкраты и опустите автомобиль.
    • Очистите инструменты и уберите их.

    Замена троса стояночного тормоза не должна быть загадкой, если соблюдать осторожность и иметь подходящие инструменты и детали.Если вы внимательно и внимательно прочитаете это руководство, вы приобретете необходимые знания, чтобы сэкономить деньги, выполняя работу самостоятельно.

    ← Предыдущий пост Следующий пост →

Если вам понравилась эта статья, поделитесь ею!

Как заменить трос стояночного тормоза

Узел троса стояночного тормоза может состоять из нескольких различных частей, которые проходят сквозь автомобиль или под ним.Трос стояночного тормоза предназначен для соединения между блоком управления стояночным тормозом и узлами механического тормоза стояночного тормоза.

При включении механического стояночного тормоза автомобиля трос стояночного тормоза сильно натягивается, чтобы передать механическое усилие от узла управления к узлу механического тормоза.

Стояночная тормозная система устанавливается на каждое транспортное средство в качестве вспомогательной тормозной системы, основной задачей которой является удержание транспортного средства в неподвижном состоянии, когда оно не используется.При парковке автомобиля и оставлении его без присмотра рекомендуется включать стояночный тормоз, чтобы удерживать автомобиль в неподвижном состоянии. Это лучше всего работает при парковке на холмах или склонах, где вы действительно хотите, чтобы автомобиль оставался на месте, а не скользил вниз по склону, пока вас нет.

Часть 1 из 2: Принцип работы троса стояночного тормоза

Кабельный узел может потребовать обслуживания по многим причинам, наиболее распространенной проблемой является заедание кабеля.Периодическое использование может привести к разрушению небольших пятен ржавчины или некоторому выходу влаги. Когда стояночный тормоз не используется очень часто, трос не проходит через его изоляцию.

Если стояночный тормоз никогда не используется, внутри изоляции может образоваться ржавчина, которая зафиксирует трос на месте. Затем, когда вы пытаетесь задействовать стояночный тормоз, вы чувствуете напряжение на органе управления, но удерживающей силы на тормозах нет. Система может выйти из строя и наоборот, когда вы нажимаете на тормоз, и он держит, но не может отпустить, когда трос застревает в изоляции, и это может сделать автомобиль практически неуправляемым.Двигатель автомобиля всегда пересилит тормоза, но вождение автомобиля с заклинившим стояночным тормозом серьезно повредит тормоза.

  • Совет : Прежде чем приступить к ремонту, обратитесь к квалифицированному специалисту для осмотра автомобиля, поскольку некоторые автомобили оснащены несколькими кабелями, которые соединяются вместе по всей длине автомобиля. После того, как техник по ремонту укажет, какой кабель необходимо заменить, вы можете выполнить шаги, описанные в руководстве по обслуживанию автомобиля, чтобы завершить ремонт.

Некоторые распространенные неисправности стояночного тормоза:

  • Приложение управления слишком легкое, и тормоз не держит
  • Приложение управления очень сложное
  • Стояночный тормоз не держит при включении
  • Стояночный тормоз удерживает только одно колесо вместо двух
  • Шум, исходящий от автомобиля в месте установки механизма стояночного тормоза
  • Стояночный тормоз держится на ровной поверхности, но не на склоне

Хотя нечастое использование механического стояночного тормоза может привести к неисправности; Использование стояночного тормоза на регулярной основе требует особого ухода.Даже если вы являетесь пользователем, который неукоснительно включает стояночный тормоз перед выходом из автомобиля, это механическая система, а механические системы время от времени требуют некоторого обслуживания.

Трос стояночного тормоза отвечает за сохранение большого натяжения. Система была разработана, чтобы удерживать этот тип силы, но из-за использования трос со временем начинает растягиваться, и его необходимо отрегулировать, чтобы он снова держался туго.

Часть 2 из 2: Замена троса стояночного тормоза

Существует несколько различных конструкций тормозных узлов в зависимости от типа узла в вашем автомобиле.Процедура ремонта может различаться в зависимости от типа. Подробную информацию см. в руководстве по обслуживанию автомобиля.

Необходимые материалы

Шаг 1: Припаркуйте и закрепите автомобиль . Перед выполнением любых работ припаркуйте автомобиль на ровной поверхности. Используйте клинья, чтобы предотвратить любое нежелательное движение колес.

Шаг 2: Найдите тормозной трос . Определите расположение управляющей стороны тормозного троса. Соединение может быть внутри транспортного средства, под ним или сбоку от транспортного средства.

Поднимите автомобиль соответствующим образом и поддержите вес автомобиля с помощью домкратов.

Шаг 3: Отпустите стояночный тормоз . Если вы задействовали стояночный тормоз перед подъемом автомобиля, вы можете отпустить рычаг, как только вес будет поддерживаться.

На транспортном средстве будет механизм регулировки, и это устройство должно быть отрегулировано так, чтобы обеспечить максимально возможное провисание троса. Свободно отрегулированный кабель будет легче удалить.

Шаг 4: Снимите парковочный трос со стороны управления .Отсоедините трос со стороны управления и по длине троса найдите направляющие или кронштейны, которые могут прикрепить трос к кузову автомобиля. Снимите все поддерживающие крепления.

Шаг 5: Отсоедините стояночный тормоз . Со стороны тормозного механизма стояночной тормозной системы разберите и отсоедините трос стояночного тормоза от узла механического тормоза, следуя инструкциям, приведенным в руководстве по обслуживанию автомобиля.

Шаг 6: Убедитесь, что новый кабель соответствует старому .Снимите старый кабель с автомобиля и положите его рядом с новым, чтобы убедиться, что деталь правильная и крепления совпадают.

  • Совет : Нанесите на новый трос силиконовую смазку или спрей для защиты от ржавчины. Это повысит ожидаемый срок службы нового кабеля и предотвратит дальнейшее повреждение от влаги. Смазка также может быть использована для покрытия кабеля. Идея состоит в том, чтобы добавить дополнительную смазку на новый трос.

Шаг 7: Установите новый трос стояночного тормоза .Выполните процесс снятия в обратном порядке или следуйте инструкциям руководства по обслуживанию для правильной установки нового узла троса стояночного тормоза.

Шаг 8: Установите колесо обратно . Работа не будет завершена без правильной установки колеса обратно на автомобиль. Установите колесо в сборе на ступицу колеса.

Вкрутите крепеж вручную или используйте для этого набор головок.

Шаг 9: Опустите автомобиль и завершите процесс . Опускайте автомобиль до тех пор, пока шина не начнет касаться земли.Возьмите динамометрический ключ и затяните гайки или болты крепления колеса с требуемым моментом затяжки. Закрепите таким образом каждое колесо.

Любое отклонение от этого процесса установки шины и колеса в сборе может привести к ослаблению крепления колеса.

  • Совет : Если вы подошли к колесу, которое не было снято, все равно найдите время, чтобы проверить крутящий момент.

После завершения работы проверьте тормоз, чтобы увидеть, как он себя чувствует и насколько хорошо он держит автомобиль. Если у вас крутая подъездная дорожка или уклон, возможно, вам придется немного сильнее отрегулировать стояночный тормоз.Если стояночный тормоз затянут слишком туго, при обычном вождении может возникать небольшое трение. Трение вызывает нагрев, который разрушает стояночный тормоз.

Если вам неудобно выполнять этот ремонт самостоятельно, обратитесь к сертифицированному специалисту YourMechanic для замены троса стояночного тормоза и колодки стояночного тормоза, если это необходимо.

Замена электрического стояночного тормоза — знай детали

Общее руководство по замене компонентов электрического стояночного тормоза

При замене электрического стояночного тормоза все работы по техническому обслуживанию и ремонту должны выполняться только обученными специалистами в соответствии с инструкциями и спецификациями, выпущенными производителем автомобиля.Это необходимо для обеспечения оптимального эффекта и безопасности. TRW не несет ответственности за ущерб, причиненный неквалифицированной установкой и сборкой. При выполнении любых работ TRW рекомендует использовать соответствующие средства защиты.

Важные примечания об этом руководстве:

Рабочий процесс

Описанный здесь рабочий процесс может различаться в зависимости от типа автомобиля. Рисунки, показанные в руководстве, предназначены для лучшего понимания и не иллюстрируют компоненты, характерные для конкретного автомобиля.Описано только удаление компонентов. Инструкции по специальным процедурам установки даны отдельно. Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Чеки

Перед началом ремонта убедитесь, что все детали тормозной системы, которые вы не будете заменять, находятся в идеальном рабочем состоянии. К ним относятся тормозные шланги и трубки, состояние тормозной жидкости (температура кипения), уплотнения и поршни тормозного суппорта, направляющие болты на кронштейне тормоза, а также ступица колеса и колесные подшипники.

Диагностика

Для профессионального ремонта, технического обслуживания и диагностики электрического стояночного тормоза должен быть доступен электронный диагностический прибор, который можно подключить к автомобилю через бортовую диагностику (OBD). Перед заменой компонента электрического стояночного тормоза система должна быть переведена в режим обслуживания с помощью этого диагностического прибора. Для этого контроллер вращает шпиндель (рис. 1), чтобы нажимная гайка могла вернуться в исходное положение (рис.2). После завершения ремонта систему необходимо откалибровать.

Компоненты электрического стояночного тормоза

Тормозной суппорт

Суппорт электрического стояночного тормоза представляет собой однопоршневой кулачковый суппорт типа «Колетт». Гидравлическая функция одинакова, независимо от того, без стояночного тормоза у суппорта или с механическим стояночным тормозом.

Привод

Электродвигатель приводит в движение рабочий редуктор через зубчатый ремень.Редуктор и шпиндель соединены вместе с помощью Torx® на выходе редуктора.

Поршень, шпиндель и нажимная гайка

Шпиндель соединен с нажимной гайкой с помощью самоконтрящейся резьбы. Нажимная гайка защищена от вращения в поршне за счет своей формы и соответствующей плоской части внутри поршня. Как только редуктор в приводе вращает шпиндель, нажимная гайка прижимает поршень и вместе с ним тормозную колодку к тормозному диску – тормоз активируется.В обратном направлении тормоз освобождается за счет деформации уплотнительного кольца поршня (откат).

Коробка передач

Коробка передач с наклонной шайбой
В первом поколении приводов одноступенчатая коробка передач с наклонной шайбой выполняла задачу приведения в действие стояночного тормоза. Обладая усилием зажима до 19 кН при общем передаточном отношении ~150:1, он соответствует требованиям стояночного тормоза большинства серийных автомобилей.

Планетарный редуктор
Двухступенчатый планетарный редуктор, встроенный в привод, преобразует вращательное движение двигателя через зубчатый ремень с общим передаточным числом ~120:1 в прижимное усилие до 25 кН.Эти высокие зажимные усилия необходимы для выполнения требований к стояночному тормозу для тяжелых транспортных средств.

Замена

Блок корпуса-привода

Перед заменой корпуса-исполнительного узла систему необходимо вывести в режим обслуживания с помощью диагностического прибора.

Снимите разъем

Снимите фиксатор разъема с помощью подходящего инструмента и снимите разъем с привода.

ПРИМЕЧАНИЕ : В некоторых электрических системах стояночного тормоза используются приводы со встроенным кабелем. В этом случае необходимо отсоединить штекерное соединение на жгуте электропроводки автомобиля. Он находится, как правило, в соответствующей колесной арке!

Снимите тормозной шланг/трубку

Снимите тормозной шланг/трубку и закройте конец подходящей заглушкой, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости и опорожнение системы.

ВНИМАНИЕ : Тормозная жидкость растворяет краску и представляет опасность для здоровья.При обращении с тормозной жидкостью обязательно соблюдайте указания по технике безопасности от производителя.

Снимите крепежные болты

Ослабьте и снимите оба крепежных болта корпуса тормоза. При этом и в зависимости от конструкции тормозного суппорта направляющие штифты на держателе тормоза должны быть закреплены с помощью подходящего инструмента.

Снимите корпус

Теперь корпус исполнительного механизма можно снять с держателя тормоза в направлении, указанном стрелкой.

Установка происходит в обратном порядке.

ПРИМЕЧАНИЕ : Предварительно заполненные корпуса снабжены заглушкой на месте соединения с тормозным шлангом/трубкой. Его необходимо удалить перед повторным подключением тормозной магистрали!

Стравить воздух из тормозной системы!

После установки систему необходимо откалибровать с помощью диагностического устройства. В этом отношении следуйте инструкциям производителя автомобиля.
 

Держатель тормоза

Перед заменой водила систему необходимо перевести в режим обслуживания с помощью диагностического прибора.

Снимите корпус тормоза

Ослабьте и снимите оба крепежных болта корпуса тормоза. При этом и в зависимости от конструкции тормозного суппорта направляющие штифты на тормозной раме должны быть зафиксированы с помощью подходящего инструмента. Теперь корпус вместе с исполнительным механизмом можно снять с тормозной рамы в направлении, указанном стрелкой.

ПРИМЕЧАНИЕ : Закрепите корпус так, чтобы тормозной шланг/тормозная трубка и кабель разъема привода не были повреждены.

Снимите тормозные колодки

Снимите тормозные колодки и пружины, удерживающие колодки, с тормозного суппорта.

ПРИМЕЧАНИЕ : Точная процедура и специальные инструкции по замене тормозных колодок описаны в Разделе 3.3.

Снимите держатель тормоза

Ослабьте и снимите оба болта крепления тормозного суппорта к поворотному кулаку. Теперь можно снять тормозной суппорт с поворотного кулака.

Установка происходит в обратном порядке.

ПРИМЕЧАНИЕ : Соблюдайте указания производителя относительно моментов затяжки и использования средств фиксации резьбы для болтов.

После установки систему необходимо откалибровать с помощью диагностического устройства. В этом отношении следуйте инструкциям производителя автомобиля.

 

Тормозные колодки

Перед заменой тормозных колодок необходимо с помощью диагностического прибора перевести систему в режим обслуживания «Замена колодок».

В этом режиме обслуживания контроллер вращает шпиндель (рис. 1) так, чтобы нажимная гайка возвращалась в исходное положение (рис. 2).

Снимите крепежные болты

Ослабьте и снимите оба крепежных болта корпуса тормоза. При этом и в зависимости от конструкции тормозного суппорта направляющие штифты на держателе тормоза должны быть закреплены с помощью подходящего инструмента.

Снимите корпус

Теперь корпус вместе с приводом можно снять с тормозного суппорта в направлении, указанном стрелкой.

ПРИМЕЧАНИЕ : Закрепите корпус так, чтобы тормозной шланг/тормозная трубка и кабель разъема привода не были повреждены.

Снимите колодки

Снимите тормозные колодки и пружины, удерживающие колодки, с тормозного суппорта.

ПРИМЕЧАНИЕ : Пружины, удерживающие колодки, следует всегда заменять, так как они в значительной степени отвечают за бесшумную работу тормозов. Тем не менее, если стопорные пружины будут использоваться снова, абсолютно необходимо следить за тем, чтобы при их установке и снятии не произошла деформация!

Осмотр и очистка тормозного суппорта

Перед сборкой тормоза необходимо проверить следующие компоненты тормозного суппорта:

  • Направляющие штифты для облегчения перемещения и радиального зазора
  • Пылезащитные чехлы для трещин и качества герметизации
  • Контактные поверхности удерживающих пружин колодок или колодок на наличие повреждений из-за повышенной коррозии

Тормозной суппорт необходимо тщательно очистить.

Осмотр и очистка корпуса тормоза

Перед сборкой тормоза необходимо проверить следующие компоненты корпуса тормоза:

  • Кожух поршня для трещин и качества герметизации
  • Поршни для облегчения движения
  • Корпус на механические повреждения

Корпус тормоза необходимо тщательно очистить.

Установка тормозных колодок

Установите удерживающие колодки пружины и тормозные колодки на тормозной суппорт.

ПРИМЕЧАНИЕ : Смазочные материалы, такие как консистентная смазка или медная паста, не могут использоваться, если они специально не указаны! Если удерживающие пружины колодок или колодки заклинило во время установки, необходимо снова очистить тормозной суппорт или, в случае сомнения, заменить. Ни при каких обстоятельствах не подвергайте подушку или держатель механической обработке! Чтобы гарантировать безупречную работу тормозной системы, точно соблюдайте все дополнительные указания на колодках, такие как снятие клейкой пленки или направление установки колодок, например!

Тормозная колодка с углублением и информацией о направлении установки на задней пластине колодки

Отодвинуть тормозной поршень

Перед установкой корпуса на тормозной суппорт поршень необходимо вернуть в исходное положение с помощью подходящего инструмента.

ПРИМЕЧАНИЕ : Тормозной поршень в тормозном суппорте EPB не должен поворачиваться обратно в исходное положение, в отличие от практики с механическими ручными тормозами. Это приводит к повреждению нажимной гайки и/или шпинделя!

Подходящий корпус

Вставьте крепежные болты в корпус и затяните с моментом, указанным производителем. При этом и в зависимости от конструкции тормозного суппорта направляющие штифты на держателе тормоза должны быть закреплены с помощью подходящего инструмента.

После установки систему необходимо откалибровать с помощью диагностического устройства. В этом отношении следуйте инструкциям производителя автомобиля.

Как заменить шину

Как заменить шину:

  1. Переместите свой автомобиль с главной дороги на ровную твердую поверхность. Затем припаркуйте свой автомобиль, если он автоматический, или задний ход, если это автомобиль с ручным переключением передач, включите аварийные мигалки и включите стояночный тормоз.
  2. Сначала снимите колпак ступицы, чтобы получить доступ к зажимным гайкам.
  3. Затем поддомкратьте автомобиль, пока колесо не останется на земле, но вы немного приподнимете подвеску.
  4. Затем ослабьте, но не снимайте зажимные гайки, а затем поднимите автомобиль, пока шина не коснется поверхности дороги.
  5. Снимите зажимные гайки и спустившее колесо и установите запасное колесо.
  6. Установите на место зажимные гайки и слегка затяните их, убедившись, что колесо находится заподлицо со ступицей тормоза.
  7. Наконец, опустите автомобиль и завершите затяжку гаек. Готово.

Инструкции по замене шины можно найти в руководстве по эксплуатации или даже в багажнике. Когда вы понимаете, что у вас есть квартира, очень осторожно отведите машину как можно дальше от главной дороги. Если возможно, найдите плоскую твердую поверхность. Вы никогда не захотите менять шину, когда автомобиль находится на склоне. Затем припаркуйте свой автомобиль, если он автоматический, или задний ход, если это автомобиль с ручным переключением передач, включите аварийные мигалки и включите стояночный тормоз. Если у вас есть аварийные сигнальные ракеты, разместите их не менее чем в 100 футах позади и перед автомобилем, чтобы предупредить других.

Все пассажиры должны выйти из машины со стороны пассажира и держаться подальше от дороги, обочины и задней части автомобиля. Также неплохо заблокировать шину (камнем или деревянным бруском), которая находится по диагонали от шины, которую заменяют, чтобы автомобиль не катился.

Чтобы заменить шину, вам понадобится запасное колесо, домкрат и гаечный ключ или шиномонтаж. Во-первых, снимите крышку ступицы, чтобы у вас был доступ к гайкам. Перепроверьте руководство по эксплуатации, чтобы выбрать лучшее место для размещения домкрата под автомобилем.Поддомкратьте автомобиль, пока колесо не останется на земле, но вы немного приподнимете подвеску. Затем ослабьте, но не снимайте зажимные гайки, а затем поднимите автомобиль, пока шина не оторвется от поверхности дороги. В этот момент снимите зажимные гайки и спущенное колесо и установите запасное колесо. Установите на место зажимные гайки и слегка затяните их, убедившись, что колесо плотно прилегает к тормозной ступице. Опустите автомобиль и закончите затягивать гайки, и все готово.

Замена тормозных колодок или дисков на моделях VW и Audi с электронным стояночным тормозом (EPB) | Тодор Калайджиев

Большинство новых моделей Audi и VW (а также некоторые SEAT и Skoda!) имеют электронный стояночный тормоз (EPB).Это очень удобно для водителя: автомобиль может автоматически включать стояночный тормоз, а также автоматически отключать его по мере необходимости, так что вы никогда не забудете его включить, начать движение и испортить тормоза! Кроме того, это включает такие функции, как «автоматическое удержание», которые используют стояночный тормоз, чтобы автомобиль не двигался, например, когда он остановился на светофоре, даже если он находится на крутом холме.

Однако замена тормозных колодок или тормозных дисков на вашем Volkswagen или Audi становится сложной задачей, если в автомобиле есть EPB.Раньше вы просто вручную толкали поршень тормозного суппорта назад, чтобы снять старые колодки и освободить место для новых колодок или дисков. Теперь, однако, вы не можете этого сделать, потому что гидравлический блок EPB не дает отступить суппорту, так как поддерживает давление тормозной жидкости. Правильный способ сделать это сейчас — использовать электронный инструмент, чтобы перевести EPB в «сервисный» режим (таким образом, чтобы он сбросил это давление), а затем вдавить поршень суппорта. Если вы попытаетесь вдавить поршень суппорта, не открывая EPB в сервисном режиме, вы, скорее всего, повредите суппорт и/или механизм стояночного тормоза.

Просто зайдите в СЕРВИС → «Обслуживание электронного стояночного тормоза», и вы найдете простой в использовании инструмент Carista EPB одним щелчком мыши.

  • убедитесь, что автомобиль припаркован на ровной поверхности
  • включите зажигание
  • выключите стояночный тормоз кнопкой на центральной консоли (для этого необходимо нажать на педаль тормоза)
  • уберите ногу с педали тормоза и не коснитесь ее еще раз до окончания процедуры
  • откройте EPB с помощью Carista; если вы получаете сообщение об ошибке, говорящее о периодически возникающих проблемах со связью, скорее всего, вы НЕ выполнили один из шагов, описанных выше.Выключите и снова включите зажигание, убедитесь, что EPB отключен и ваша нога не педаль тормоза, и попробуйте еще раз
  • выключите зажигание
  • замените тормоза; обратите внимание, что даже если задние суппорты «отпущены», они физически не откроются; поршни по-прежнему должны открываться вручную, но это не должно требовать чрезмерного усилия
  • собрать все полностью
  • включить зажигание, но не нажать на педаль тормоза В этот момент можно снова нажать на педаль тормоза и несколько раз включить и выключить EPB с помощью кнопки на центральной консоли
  • Используйте кнопку DIAGNOSE в Carista (на экране EPB), чтобы проверить наличие неисправностей в модуле EPB и сбросить его. если они есть
  • запустите двигатель и начните движение медленно и осторожно; убедитесь, что тормоза работают и ощущаются должным образом (первое нажатие может показаться мягким, но после этого оно должно вернуться в нормальное состояние)
  • если вы загораетесь сигнальными лампами, снова проверьте и сбросьте коды неисправностей EPB с помощью Carista и выключите зажигание

Эта функция и все другие функции Carista включены в нашу подписку Pro ($49.99 в год с бесплатной пробной версией на 1 месяц, 3 месяца за 19,99 долларов США или ежемесячную подписку за 9,99 долларов США). Таким образом, даже если вы не выберете подписку, у вас есть способ не полагаться на своего дилера для замены тормозов и сделать это самостоятельно всего за 9,99 долларов США. Достать его несложно 🙂

Для использования Carista нужен OBD-адаптер. Вы можете либо использовать официальный адаптер Carista OBD, либо выбрать универсальное устройство ELM327 (только убедитесь, что вы выбрали подходящее). Подробнее здесь: https://blog.caristaapp.com/the-truth-about-obd-adapters-e98ddf022bf8

*Только для поддерживаемых моделей. Найдите все поддерживаемые модели здесь: https://caristaapp.com/all-vehicles

1967-1982 Corvette Стояночный тормоз Восстановление | Корвет Журнал

Когда вы включаете стояночный тормоз в своем Corvette 1967-1982 годов, вы ожидаете, что машина останется на месте. Но это не всегда так. Это типичная проблема для всех Корветов от 67 до 82. Конструкция стояночного тормоза позволяла растягивать тросы, а колодки и рычаги ржаветь, покрываться смазкой или, что еще хуже, замерзать, так что вся система не работала.Стояночный тормоз в нашем проекте 73 не работал должным образом, поэтому мы связались с Zip Corvette Parts, 8067 Fast Lane, Mechanicsville, VA 23111, 1-800-962-9632. Они предоставили нам полный комплект для восстановления, который заменил наши изношенные тросы, шкивы, тормозные колодки и рычаги. Все рычаги тормозных колодок, пружины и кронштейны выполнены из нержавеющей стали, поэтому проблема ржавчины устранена. Больше никаких застывших рычагов или регуляторов.

Полный ремонт, включая тросы, башмаки, рычаги и шкивы, займет от 3 до 5 часов в зависимости от ваших способностей.Рекомендуется иметь руководство по ремонту для вашего конкретного года, которое Zip также может предоставить.

Следите за тем, как мы восстанавливаем узел стояночного тормоза в нашем 73-м. С установленными новыми деталями вы не только будете спокойны, но и ваш Corvette останется там, где вы его припарковали. Ремонт стояночного тормоза Corvette 1967-1982 гг.:

Шаг 1

01: вот все новые детали Zip Corvette Поставляемые детали: тросы, шкивы, тормозные колодки, все рычаги тормозных колодок, пружины, фиксаторы и регуляторы, ползунок рукоятки стояночного тормоза и инструмент для пружины стояночного тормоза.Вам также понадобятся крестообразная и плоская отвертки, электрическая дрель, 2 пары острогубцев, 1 пара стандартных плоскогубцев, торцовый ключ, торцевые головки и трещотка, малярный скотч, маркировочный карандаш и смазка или белая литиевая смазка.

Шаг 2

02: Установите автомобиль на 4 надежных домкрата в соответствии с руководством по ремонту. Полностью отпустите рычаг стояночного тормоза внутри автомобиля. Теперь идем под машину и снимаем заднюю гайку со шпильки троса у уравнителя. Это позволит кабелю свисать. Войдите внутрь автомобиля и снимите кожух рычага стояночного тормоза.Вам придется надавить на сиденье, чтобы добраться до всех винтов.

Шаг 3

03: Снимите крышку и выдвиньте уплотнение рычага. Если у вас есть электрические стеклоподъемники, не забудьте отсоединить каждый разъем проводки от каждого переключателя.

Шаг 4

04: Осторожно снимите выключатель сигнальной лампы стояночного тормоза.

Шаг 5

05: Ослабьте и снимите четыре болта, которые крепят узел к полу. Поднимите узел вперед и вверх и поверните его на бок. Возьмите пару острогубцев и снимите кабель с узла.Теперь залезьте под машину и осторожно вытащите старый трос.

Шаг 6

06: Заодно мы заменили тросовый шкив и подшипник. Шкив иногда трескается или трескается, а оригинальный подшипник иногда замерзает. При замене переднего троса всегда полезно заменить шкив и подшипник. Это действительно дешевая страховка от будущих проблем. После установки шкива перенаправьте новый трос и соберите рычаг в обратном порядке. Оставьте тормозной трос висеть.Не устанавливайте его в уравнитель до тех пор, пока не будут установлены задние тормозные колодки. После повторной установки рычага не устанавливайте крышку рычага. Вы захотите сделать это как самый последний шаг после установки всего узла стояночного тормоза.

Шаг 7

07: После того, как вы переустановите рычаг и трос, вы перейдете к тормозным колодкам. Начните со снятия заднего колеса и тормозного суппорта. Тормозную магистраль от суппорта отсоединять не нужно. Снимите зажим троса на рычаге управления, а затем подвесьте суппорт в сборе над диском с помощью куска проволоки или вешалки.Перед тем, как снять суппорт с ротора, рекомендуется поместить между колодками деревянную прокладку толщиной 1 5/16″, чтобы весь блок можно было переустановить на диск, не перемещая поршни.

Шаг 8

08: Отметьте один выступ колеса и обведите его кругом на роторе. Это обеспечит правильное расположение, когда вы вернете ротор обратно, когда закончите. Также потребуется ослабить регулятор тормозных колодок. Поворачивайте диск, пока не увидите регулятор через регулировочное отверстие.Вставьте плоскую отвертку в регулировочное отверстие и на зубья регулятора. Переместите руку к полу, чтобы ослабить регулятор. Если регулятор замерз, попробуйте проникающее масло. Если это не сработает, вам нужно будет нагреть его горелкой или использовать долото, чтобы освободить его.

Шаг 9

09: Теперь необходимо снять ротор. Если он все еще закреплен заводскими заклепками, их придется удалить. Используйте сверло 5/16 и электрическую дрель, чтобы высверлить их. Оставшиеся части заклепок можно удалить после снятия ротора.Эти заклепки не придется заменять. Изначально они были установлены для производственных целей. Поскольку проушины колеса будут надежно удерживать ротор на месте при установке колеса, они не потребуются. После того, как заклепки высверлены, осторожно снимите ротор. Иногда гребень ржавчины или замерзший регулятор не позволяют снять ротор. Затем вам придется вырезать или использовать горелку, чтобы прорезать регулятор через отверстие регулятора.

Шаг 10

10: После снятия ротора открывается доступ к узлу стояночного тормоза.Начните с того, что раздвиньте башмаки в нижней части и осторожно вытащите узел регулятора. Отсоедините пружину регулятора с помощью острогубцев и снимите ее. Поворачивайте фланцевую пластину полуоси до тех пор, пока отверстие для доступа не совпадет с головкой прижимного пружинного штифта. Протяните через отверстие доступа острогубцы и возьмитесь за головку стопорного штифта. Нажмите на чашку фиксатора пружины небольшой отверткой с плоским лезвием. Поверните штифт острогубцами на 90° и освободите фиксатор пружины.Теперь снимите пружину и фиксатор. Если вы приобрели инструмент для снятия пружины, вы можете сделать это с помощью одного инструмента вместо двух, как мы сделали и что показано на рисунке. Теперь сделайте это для всех прижимных пружин и фиксаторов.

Шаг 11

11: Отделите башмаки от верхнего анкерного штифта и поднимите башмаки вверх и наружу. Осторожно пропустите прямую часть возвратной пружины колодки между внешним концом анкерного штифта и фланцевой пластиной оси. Теперь отделите башмаки и снимите пружину.

Шаг 12

12: Отсоедините трос стояночного тормоза от рычага в верхней части опорной плиты. Снимите зажим «Е» на шарнирном штифте, скрепляющем рычаг и стойку. Снимите стойку и выбросьте ее. Вытяните рычаг из опорной пластины, как если бы вы вынимали «рыболовный крючок». Теперь выбросьте рычаг. Новые рычаги и стойки включены в комплект стояночного тормоза Corvette от Zip.

Шаг 13

13: Нанесите тонкий слой консистентной смазки или белой литиевой смазки на все контактные точки тормозных колодок.Очистите все эти поверхности, прежде чем наносить свежую смазку.

Шаг 14

14: Сначала установите рычаг троса стояночного тормоза. Вставьте крюк рычага в прорезь в опорной пластине, удерживая деталь под углом, чтобы она скользила мимо фланца оси с минимальным усилием. Шарнирный штифт должен быть направлен вниз. L или R должны смотреть вверх.

Шаг 15

15: Теперь установите тонкую плоскую шайбу на штифт и соедините стойку с рычагом. Установите зажим «Е» в канавку на шарнирном штифте.Сожмите его на место плоскогубцами. Немного смазки облегчит скольжение зажима «Е».

Шаг 16

16: Присоедините возвратную пружину колодки к двум колодкам, а затем поместите колодки на анкерный штифт, направляя прямую часть возвратной пружины между анкерным штифтом и фланцевой пластиной. Обратите внимание, что мы также покрыли обувь малярным скотчем. Это предотвратит попадание смазки и масла на башмаки во время сборки.

Шаг 17

17: Установите заднюю колодку на захваченный прижимной штифт.Используйте острогубцы, чтобы удерживать штифт на месте. Установите пружину и фиксатор с помощью другой пары острогубцев. Вот где терпение вступает в игру. Для этого на самом деле нет никаких хитростей… Просто время и терпение. После установки фиксатора задней колодки перейдите к фиксатору передней колодки. Откиньте переднюю колодку частично назад, чтобы передняя прижимная пружина и шайба могли быть зажаты между колодкой и фланцем оси снаружи. Наденьте пружину и шайбу на центральное отверстие колодки.Вставьте передний прижимной штифт в отверстие колодки и через пружину и прорезь в стопорной шайбе с задней стороны опорной пластины. С помощью второй пары острогубцев с внешней стороны фланца оси надавите на стопорную шайбу, поверните фиксатор на 1/4 оборота и закрепите его на штифте. Теперь верните обувь на место.

Шаг 18

18: Зацепите регулировочную пружину за нижнее отверстие передней колодки, растяните пружину и поместите ее в нижнее отверстие задней колодки.Нанесите небольшое количество смазочного материала или белой литиевой смазки на шток регулятора и закрутите регулятор вместе.

Шаг 19

19: Теперь установите регулятор колодки. Раздвиньте башмаки по низу и аккуратно установите регулятор. ПРИМЕЧАНИЕ. Всегда располагайте звездочку регулятора по направлению к ПРАВОЙ РУКЕ на обоих задних колесах.

Шаг 20

20: Снимите зажим стояночного тормоза и снимите трос стояночного тормоза. (Сделайте это, если вы заменяете тросы.) После установки троса подсоедините трос стояночного тормоза к рычагу троса стояночного тормоза.

Шаг 21

21: Zip также имеет подходящие фиксаторы и зажимы троса парковочного тормоза Corvette.

Шаг 22

22: Переустановите узел ротора. Поместите отмеченный выступ колеса через отмеченное отверстие в роторе. Временно прикрепите две зажимные гайки, чтобы удерживать ротор на месте. Поворачивайте диск до тех пор, пока через регулировочное отверстие не будет видна регулировочная звездочка. Установите плоскую отвертку в зубья звездочки и поверните регулировочную звездочку, раздвигая башмаки. Поднимите руку от пола к обоим колесам, чтобы расширить тормозные колодки.Отрегулируйте башмаки до тех пор, пока диск не перестанет двигаться, затем отпустите на 8–10 делений. Если вы установили новые кабели, подключите передний кабель к эквалайзеру и задним кабелям. Теперь войдите внутрь автомобиля и включите рычаг стояночного тормоза на 2 метки. Натяните тормозные тросы на балансире так, чтобы было небольшое сопротивление. Попробуй провернуть задние роторы вручную. Вы должны чувствовать легкое сопротивление. Теперь отпустите рычаг. Снова поверните задние роторы. Никакого сопротивления быть не должно.

Шаг 23

23: Переустановите суппорт и колеса.Вернитесь в машину и переустановите крышку рычага и ползунок. Теперь вам нужно отполировать новые колодки стояночного тормоза. (См. примечания)   С установленной новой системой стояночного тормоза вы будете безотказно работать долгие годы.

ПОКРЫТИЕ ВАШИХ НОВЫХ КОЛОДОК СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА:
Компания Chevrolet всегда рекомендует полировать (прирабатывать) новые колодки стояночного тормоза. Вот два разных метода:

СПОСОБ 1:
Когда автомобиль движется со скоростью 50 миль в час, задействуйте рычаг стояночного тормоза, пока не почувствуете легкое сопротивление от 6 до 10 меток.Дайте автомобилю поработать примерно 50 секунд на этой скорости. Теперь верните ручку в полностью отпущенное положение. Ваша новая обувь притерта. Когда вы припарковываете машину, включите стояночный тормоз, чтобы проверить, достаточно ли она держится после полировки. Иногда после обкатки может потребоваться подрегулировать колодки.

МЕТОД 2:
Включите стояночный тормоз три-пять раз на скорости примерно 40 миль в час, каждый раз снижая скорость до 20 миль в час.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.