Исправная тормозная система автомобиля — это основа безопасности на дороге. Но тормоза нуждаются в своевременном обслуживании, в первую очередь это касается тормозных колодок, которые изнашиваются, попросту стираются при трении о тормозной диск. Можно приехать в автосервис и заплатить за замену тормозных колодок. Но кто-то предпочтет сэкономить и все сделать самостоятельно. Во-первых, это несложно, во-вторых, интересно. Покажем все по шагам в сегодняшнем выпуске «Простого ремонта» — совместного проекта Onliner с 1akb.by и Exide.
Тормозные колодки — это расходник. За время службы колодки не только сильно стачиваются, но и неоднократно перегреваются, отчего материал, из которого они сделаны, твердеет, теряя свои свойства. Соответственно, колодки хуже выполняют свою функцию, машина хуже тормозит — в общем, проблема.
В некоторых автомобилях есть датчик износа тормозных колодок — система сама просигнализирует о том, когда пора их менять. Если такого датчика нет, нужно ориентироваться не на километраж (колодки могут изнашиваться неравномерно, в зависимости от различных факторов), а на ощущения. Например, в большинстве случаев на износ колодок укажет появившийся шум при торможении. Многие производители, изготавливая колодки, оснащают их индикатором износа — это кусочек металла, который начинает соприкасаться с металлическим тормозным диском, когда колодка износилась, издавая характерный звук. Либо вы просто заметили, что автомобиль начал хуже тормозить. С тормозами совсем незачем шутить — срочно на замену.
Как же самому поменять тормозные колодки? Рассказываем по шагам.
Шаг 1
Чтобы получить доступ к суппорту и тормозным колодкам, необходимо снять колесо. Для этого понадобится домкрат, если нет возможности установить машину на подъемник. Но прежде чем приподнимать автомобиль на домкрате, с помощью гаечного ключа ослабьте все гайки, которые удерживают колесо. Потребуется большое усилие, откручивать придется рывками. Если машина в этот момент будет находиться на домкрате, есть риск раскачать ее, что может привести к падению.
Но снимать колесо не нужно. Просто ослабьте все гайки, чтобы затем их выкрутить без усилий.
Шаг 2
Установите противооткатные упоры под колеса, которые пока не собираетесь снимать. В качестве упоров подойдут даже обыкновенные кирпичи, которые нужно плотно придвинуть к колесам. Установите домкрат с нужной стороны. Проверьте, что этот инструмент устойчив и расположен на ровной и твердой поверхности. Обратите внимание, что на кузове есть специальные укрепленные места для использования домкрата — часто они обозначены, но если сомневаетесь — сверьтесь с техническими документами на ваш автомобиль.
Приподнимите автомобиль домкратом, чтобы иметь возможность снять колесо. Сразу все колеса снимать не нужно — колодки меняем поочередно от одного колеса к другому. Обязательно используйте подставку для подстраховки — хотя бы деревянную колодку. Ее нужно установить под жесткую часть автомобиля (под рычаг, например) после того, как его приподнимете, — нельзя полагаться только на домкрат.
Шаг 3
Снимаем колесо. Проверьте, кстати, в каком состоянии находятся крепежные болты: они тоже подвержены износу. Их нужно прочистись при необходимости и аккуратно отложить в сторону, чтобы не потерять.
Обратите внимание на то, в каком состоянии находятся тормозные диски. Срок их жизни гораздо дольше, чем у тормозных колодок, но и ему рано или поздно приходит конец. Как минимум не должно быть видимых сколов и трещин на диске. Также можно свериться с руководством по эксплуатации авто и проверить штангенциркулем толщину диска.
Шаг 4
Открываем капот и находим бачок с тормозной жидкостью. Необходимо открыть крышку и проверить уровень тормозной жидкости. Ее должно быть достаточно, но если уровень находится на максимальной отметке, возьмите медицинский шприц и на время откачайте немного жидкости, чтобы в ходе дальнейших работ (при вдавливании поршня) она не залила подкапотное пространство.
Шаг 5
Приступаем к работам непосредственно с суппортом. При помощи плоской отвертки, вставив ее под старую колодку, вдавливаем поршень тормозного суппорта. Это делается для того, чтобы в суппорт поместились новые колодки.
Затем снимаем прижимную пружину, которая удерживает в суппорте тормозную колодку с внешней стороны.
После этого необходимо снять сам суппорт. Обычно он держится на двух направляющих, которые выкручиваются с помощью шестигранника. Обратите внимание, направляющие могут находиться под пыльниками, тогда пыльники (такие пластиковые крышечки) придется сначала аккуратно снять. Если пыльников нет, поверхность направляющих может быть загрязнена — очистите ее.
Теперь можно снять суппорт. Будет нелишним на время проведения работ закрепить суппорт на каком-нибудь элементе автомобиля: подвяжите его веревкой или чем-нибудь еще — все равно, лишь бы не болтался на тормозном шланге, потому что если его повредить — будет беда.
Снимаем старые тормозные колодки, при необходимости их можно поддеть отверткой.
Шаг 6
Берем металлическую щетку и не спеша, трудолюбиво зачищаем посадочные места для тормозных колодок.
Когда с этим покончено, можно устанавливать новые тормозные колодки. Убедитесь, что выбрали подходящие колодки — изучите руководство пользователя, при необходимости проконсультируйтесь с продавцом.
Отвязываем суппорт и устанавливаем всю конструкцию на место.
Шаг 7
Повторяем уже проделанные действия в обратном порядке. Закручиваем направляющие суппорта, возвращаем на место пыльники. Устанавливаем прижимную пружину с внешней стороны суппорта.
Возвращаем на место колесо, устанавливаем болты, но не затягиваем их слишком сильно.
Чуть приподнимаем машину на домкрате, чтобы вытащить подставку, которую мы используем. Затем опускаем автомобиль полностью и убираем домкрат.
Равномерно и с усилием затягиваем все болты колеса. Если есть возможность, нелишним будет использовать динамометрический ключ.
Проверьте уровень тормозной жидкости, при необходимости долейте ее, если что-то откачивали — верните на место. Плотно закройте крышку бачка.
То же самое необходимо проделать и на других колесах. Затем заведите двигатель и понажимайте на педаль тормоза, чтобы колодки встали на свои места. В безопасном месте проверьте, исправно ли работает тормозная система. Двигайтесь сначала с небольшой скоростью, периодически затормаживая, и постепенно разгоняйтесь. Затормозите при движении задним ходом. Все эти действия помогут колодкам скорее приработаться.
Партнеры проекта Exide Technologies — мировой производитель аккумуляторных батарей, поставщик на конвейер автопроизводителей Mercedes, BMW, VW, Jaguar и других, а также 1akb.by — сеть специализированных автомобильных магазинов и сервисных центров.
Спецпроект подготовлен при поддержке ООО «Эксайд Текнолоджиз» (Российская Федерация), ИНН 7736609771, и частного предприятия «БатКонтактГрупп», УНП 192434390.
Проект «Простой ремонт»: лайфхаки по обслуживанию вашего автомобиля
Наш канал в «Яндекс.Дзен»
Быстрая связь с редакцией: читайте паблик-чат Onliner и пишите нам в Viber!
Перепечатка текста и фотографий Onliner без разрешения редакции запрещена. [email protected]
Из всех узлов и агрегатов автомобиля тормозной системе всегда нужно уделять наибольшее внимание. Ведь от ее исправности зависит здоровье, а зачастую и жизнь, автовладельца и его пассажиров.
Не секрет, что самой изнашиваемой деталью в этой системе являются тормозные колодки (планки), поэтому они чаще всего подлежат замене. Любой автомобилист, чтобы не обращаться каждый раз в автосервис, со временем задается вопросом, как заменить тормозные колодки своими силами. Процедура эта не так сложна.
Для того, чтобы заменить тормозные колодки своими руками, прежде нужно разобраться в следующих вещах:
- устройстве тормозов,
- когда нужно менять колодки,
- какого типа бывают тормоза,
- какие необходимы для работы инструменты.
В недалеком прошлом практически на всех марках машин (за исключением спортивных моделей) стояли передние дисковые тормозные механизмы, а задние – барабанные. Они разнятся в своем устройстве. Исходя из этого, процесс их замены происходит по-разному.
В современных автомобилях производители больше уделяют внимание безопасности. Это сказалось на комплектации выпускаемых моделей в основном дисковыми тормозами, как передними, так и задними. Также могут присутствовать нюансы, зависящие от модели авто, но в целом в вопросе как заменить тормозные колодки есть много общих деталей, которые будут отображены ниже.
Необходимые приспособления и инструмент
Чтобы заменить самому как передние, так и задние колодки на машине, потребуются практически аналогичные инструменты с некоторой разницей. В основном для процесса замены необходимы:
- Автомобильный домкрат.
- Противооткатные башмаки (упоры).
- Опорные подставки (козлы).
- Большой шприц.
- Баллонный ключ.
- Ключи, монтировка, плоскогубцы, отвертки, молоток и прочее — в общем, все необходимые инструменты исходя из особенностей конкретной модели авто и типа тормозной системы.
- Новые колодки для замены.
Передние тормоза
Устройство
Дисковый механизм тормозов считается более надежным и эффективным из-за лучшего охлаждения диска и большего КПД при торможении. Он состоит из следующих деталей:
- Блин тормозного диска.
- Направляющие скобы колодок.
- Кожух суппорта.
- Тормозные планки.
- Цилиндр суппорта.
- Внутренний поршень.
- Провод с клеммой датчика, сигнализирующего об износе колодок.
- Кольцо уплотнения поршня.
- Защищающий чехол.
- Направляющий болт.
- Кожух, защищающий диск от грязи.
Процесс замены
Ответ на вопрос, как заменить передние тормозные колодки и сделать это правильно, рассмотрим ниже. Изначально, подготавливаем машину для проведения этих работ своими руками. На ровной поверхности ставим ее на передачу, выжимаем стояночный тормоз и фиксируем задние колеса башмаками с обеих сторон. Затем ослабляем затяжку болтов, крепящих колесо к диску. Поднимаем домкратом одну сторону до отрыва протектора шины от земли и устанавливаем под эту сторону опорную подставку. Все готово к замене, которая проходит по такой схеме:
- До конца откручиваем болты крепления колеса и снимаем его с диска.
- Получив доступ к суппорту, первым делом выворачиваем рулем колесо в удобную сторону, для лучшего доступа.
- Вынимаем тормозной шланг из крепящей ниши, чтобы его не повредить.
- С помощью отвертки или зубила отгибаем края стопорных шайб, фиксирующих направляющие болты от выкручивания. Также необходимо вставить отвертку между диском и тормозной планкой со стороны поршня суппорта. Надавите на планку, чтобы ослабить давление поршня и немного отвести колодки от диска. Это позволит поднять кожух и вытянуть колодки без усилия.
- Ослабляем один из болтов и полностью выкручиваем другой. Отодвигаем кожух суппорта с фиксирующими скобами и достаем старые колодки.
- Перед монтажом новых колодок нужно выжать поршень суппорта монтировкой, длинной отверткой или подходящим приспособлением внутрь до упора. Проверить уровень в бачке тормозной жидкости. Она будет подниматься по мере воздействия на поршень. Если в процессе езды вы ее доливали, то необходимо будет лишнюю жидкость убрать с помощью резиновой груши или большого шприца.
- Нелишним перед заменой будет провести визуальный осмотр толщины диска и проверить тормозные шланги на предмет трещин.
- Ставим новые колодки на место.
- Сборку осуществляем в обратном порядке, предварительно смазав направляющие и все выкрученные болты.
Те же действия повторяем с противоположной стороной автомобиля.
Посмотрите видео о том, как самостоятельно заменить тормозные колодки на разных автомобилях.
Задние тормоза
Устройство
Если автовладелец справился с заменой планок на передних колесах, то вопрос, как заменить задние тормозные колодки, будет для него стоять не так остро. А если на машине обе пары тормозов дисковые, то такая замена вообще не составит труда. Если же на задних колесах тормоза барабанного типа, то произвести замену будет немного сложнее. Но следуя нижеописанным советам, сделать это правильно не столь трудно. Барабанные тормоза несут меньшую нагрузку при остановке, в отличие от передних дисковых. Естественно, устройство их разнится. Механизм тормоза задних колес состоит из таких составляющих:
- Гайка, фиксирующая ступицу.
- Ступица, на которую крепится колесо.
- Пружина, стягивающая нижнюю часть колодок.
- Одна из тормозных колодок.
- Пружина направляющая.
- Цилиндр колесный тормозной.
- Пружина, стягивающая верхнюю часть колодок.
- Разжимная (распорная) планка.
- Палец, фиксирующий рычаг ручника.
- Рычаг, ручного тормоза.
- Кожух, защищающий механизм от грязи.
В отличие от дискового, барабанный тормозной механизм работает немного по-другому. При нажатии педали тормозная жидкость поступает по трубкам и шлангам и воздействует на оба поршня в рабочем цилиндре. Поршни прижимают планки к боковым сторонам барабана, тем самым замедляя скорость движения.
Процесс замены
При подготовке к этим работам также нужно выбрать ровную поверхность. Фиксируем передние колеса упорами. Не выжимая ручной тормоз, включаем первую передачу. Затем ослабляем болты, крепящие колесо к ступице. Домкратом поднимаем одну сторону. Выставляем под нее опорную подставку. После чего выкручиваем болты и снимаем колесо. Теперь можно приступать к разборке механизма:
- Первым делом переходим к снятию тормозного барабана, зафиксированного на ступице двумя направляющими шпильками. Выкручиваем шпильки. Если барабан легко не снимается, вкручиваем поочередно в другие имеющиеся отверстия два подходящих по диаметру болта (или те же самые шпильки). Используем их как съемник.
- Получив доступ к механизму, сначала сжимаем мощной отверткой или монтировкой разведенные поршни цилиндра, воздействуя на планки. Если этого не сделать, невозможно будет одеть назад барабан, поставив новые колодки. Не забываем следить за уровнем тормозной жидкости, который при сжатии поршней цилиндра может вылиться из бачка. Поэтому перед началом работ нелишним будет избыток жидкости удалить из бачка при помощи большого шприца.
- Затем пассатижами или круглогубцами, снимаем обе стягивающие пружины: верхнюю и нижнюю.
- Отсоединяем тросик ручника от рычага. Снимаем разжимную планку.
- Теперь демонтируем сами колодки.
- С колодки, находящейся сзади, демонтируем сам рычаг ручника. Установка колодок и сборка механизма тормозов своими руками выполняется в обратном порядке.
Закончив работу с одним колесом,повторяем то же самое и на втором.
Заменив колодки перед выездом на дорогу, нужно выполнить несколько контрольных действий. Сев за руль, нажать тормозную педаль энное количество раз, чтобы поршни, разжавшись, подвели к дискам колодки. Затем, выехав на свободное место без препятствий, проверьте на ходу работу тормозов. Следите, чтобы не было заносов при торможении, свидетельствующих о неравномерном срабатывании тормозов.
AutoRemont2.ru
Замена тормозных колодок своими руками
Колодки — это очень важный узел автомобиля, потому что тормоза нужны любому транспортному средству. С помощью колодок осуществляется замедление движения или полная остановка машины.
Колодки принято считать очень важным элементом, потому что от этого зависит ваша безопасность и безопасность окружающих.
Но не существует вечных деталей, поэтому со временем они износятся и их придется заменить.
Передвигаться на стертых колодках не стоит, поэтому нужно их заменить, в этой статье мы вам расскажем как происходит замена задних и передних тормозных колодок своими руками.
От состояния тормозных колодок зависит эффективность торможения и безопасность участников движения. Поэтому нужно контролировать толщину накладок и менять детали по мере износа. Снятие и установка колодок не требуют специальных навыков и дорогостоящего оборудования. Замена деталей своими руками займет времени не больше, чем дорога в мастерскую и обратно. Нужно только подготовить стандартный инструмент и купить новые тормозные колодки.
В данной статье Вы узнаете:
- Причины износа тормозных колодок
- Когда нужно менять тормозные колодки?
- Замена передних и задних колодок (дисковая и барабанная система)
- Тестируем новые тормозные колодки
В конце статьи смотрите видео-инструкцию, в которой наглядно можно посмотреть как произвести замену колодок своими руками.
Причины износа тормозных колодок
Чтобы понять почему изнашиваются колодки, нужно понимать принцип работы тормозов. Различают два типа конструкции тормозной системы: дисковые и барабанные. Разница между ними в том, что в первых тормозные колодки прижимаются к дискам, а во вторых — к барабанам. Сила трения замедляет вращение колес, и машина останавливается. При этом кинетическая энергия автомобиля превращается в тепло, которое рассеивается колодками и дисками.
Эффективность работы тормозов зависит от силы трения в механизме. Для этого на металлическую основу колодок наклеивается накладка из фрикционного материала, которая улучшает сцепление. При этом материал накладки стирается, предотвращая износ металлических дисков либо барабанов.
Срок их службы колодок зависит от воздействия следующих факторов:
- Агрессивный стиль вождения.
- Тяжелые климатические условия.
- Состояние дорожного покрытия (ямы вынуждают чаще пользоваться тормозами).
- Качество колодок (накладок).
- Состояние поверхностей тормозных барабанов и дисков.
- Воздействие агрессивных реагентов, которыми посыпают дороги во время гололеда.
Когда нужно менять тормозные колодки?
При спокойном стиле вождения колодки нуждаются в замене через каждые 40-50 тыс. км. Однако состояние и целостность фрикционных накладок нужно проверять гораздо чаще — через каждые 5-10 тысяч километров.
Самый надежный и простой способ проверить состояние колодок — снять колесо и измерить толщину накладок. Детали нужно менять, если осталось не более 2-3 миллиметров фрикционного слоя. Колодка подлежит замене при наличии сколов и трещин накладки.
Некоторые модели имеют специальную сигнальную пластину, которая начинает шуметь при сильном износе накладки. В этом случае визуальный контроль не потребуется.
На современных машинах колодки имеют датчики, срабатывающие при превышении допустимого уровня износа. В этом случае бортовой компьютер предупреждает водителя о необходимости поездки на СТО.
Кроме прямых признаков, существуют косвенные:
- Скрип при торможении.
- Вибрация, удары или толчки при нажатии педали тормоза.
- Следы металлической стружки на внутренней стороне колесных дисков.
Перечисленные симптомы могут быть следствием других неисправностей. Поэтому при их появлении нужно провести комплексную диагностику подвески и тормозной системы.
Подготовка машины. Какие нужны инструменты?
Для самостоятельной замены колодок требуются следующие инструменты:
- Противооткатные башмаки.
- Домкрат.
- Баллонный ключ.
- Струбцина для вдавливания тормозных цилиндров (можно обойтись мощной отверткой).
- Гаечные ключи (они понадобятся для демонтажа барабана и суппортов).
- Пассатижи, которыми можно снять и установить пружины барабанного механизма.
Работу желательно проводить в защитных очках и в респираторе. Это предотвратит попадание пыли от накладок в глаза и дыхательные пути.
Перед началом работы необходимо установить автомобиль на ровную площадку и зафиксировать колеса противооткатными башмаками. Это гарантирует, что автомобиль не упадет с домкрата во время работы.
Болты на колесе, которое собираетесь снимать, нужно ослабить до того, как поднимать машину. Это позволит обойтись без помощника, который удерживает тормоза, пока вы орудуете баллонным ключом.
Когда вы поднимите колесо на домкрате, покачайте машину, чтобы убедиться в ее устойчивости. Если все в порядке, можно откручивать болты и снимать колесо.
Перед монтажом новых колодок приходится утапливать поршни тормозных цилиндров. Поэтому следует предварительно снять крышки бачков, в которых находится тормозная жидкость.
Замена передних колодок (дисковые тормоза)
При торможении диски с колодками могут нагреваться до температуры свыше 300 градусов. Чтобы не получить ожоги, нужно убедиться что тормозной механизм успел остыть.
Работа выполняется в два этапа: демонтаж старых колодок и установка новых.
В зависимости от конструкции механизма, замену старых деталей можно выполнить без снятия суппорта или только после его демонтажа.
Независимо от этого, первое, что нужно сделать — снять колесо и демонтировать прижимные пластинки, которые предотвращают вибрацию колодок.
Если демонтаж суппорта не требуется, колодки снимаются следующим образом:
- Расшплинтовать и извлечь направляющие.
- Развести колодки, утопив тормозные цилиндры струбциной или мощной отверткой.
- Извлечь старые детали.
Если колодки невозможно снять без демонтажа суппорта, придется приложить чуть больше труда:
- Открутить болты, которые удерживают суппорты.
- Аккуратно извлечь болты.
- Поднять суппорт над тормозным диском.
- Вывесить детали на рычаге или пружине при помощи веревки или проволоки.
- Открутить болты или извлечь с посадочных мест шпильки, фиксирующие колодки.
- Проверить состояние креплений и при необходимости заменить их новыми.
- Достать тормозные колодки.
Проследите, чтобы тормозной шланг не перекрутился и убедитесь что ему не грозит повреждение инструментом или колодками. Суппорт не должен висеть на шланге.
Из-за большой толщины накладок новые детали не удастся сразу установить на посадочное место. Для этого нужно полностью вдавить поршни тормозного механизма в цилиндры. Для этого их придется сдавить струбциной. При ее отсутствии можно попробовать обойтись монтировкой или мощной отверткой.
При вдавливании поршня тормозная жидкость перетекает по трубкам в бачок. При этом он может переполниться. Нужно следить, чтобы жидкость не попала на краску в подкапотном пространстве.
Далее остается лишь поставить новые колодки на место. Установка производится в порядке, обратном снятию. Важно не забыть зашплинтовать шпильки и правильно вставить пластины, предотвращающие вибрацию колодок.
Момент затяжки болтов, удерживающих тормозные суппорты, нужно узнать из инструкции по эксплуатации машины.
Замена задних колодок (барабанная система)
При торможении машины нагрузка распределяется неравномерно — центр тяжести смещается в сторону передних колес. Поэтому задние тормозные колодки приходится менять значительно реже. Особенно это касается барабанных тормозов, которые отличаются большой площадью фрикционных накладок.
Замена задних колодок требует больше времени лишь когда тормозной барабан имеет глубокую выработку. Тогда на его краю появляется высокий «бортик», который затрудняет демонтаж.
Несмотря на кажущуюся сложность конструкции барабанного механизма, замена колодок занимает несколько минут. Главное — запомнить расположение тяг и пружин, чтобы поставить их на место.
Перед снятием деталей задних тормозных барабанов не забудьте снять авто с ручника. Иначе демонтировать барабан не получится, он будет прочно зажат.
Как и при снятии колодок дисковых тормозов, необходимо открыть бачок тормозной системы. Далее необходимо проделать следующие операции:
- Снять колесо.
- Открутить шпильки или винты, крепящие барабан к ступице.
- Демонтировать тормозной барабан, аккуратно постукивая по нему.
- Изучить и запомнить (или сфотографировать) расположение фиксаторов, пружин и тяг.
- Отсоединить трос «ручника» от рычага на колодке.
- Снять тяги с пружинами.
- Извлечь старые колодки.
Если барабан имеет большую выработку или другие дефекты, его придется заменить новым.
Установка новых колодок производится в последовательности, обратной снятию. Перед монтажом тормозного барабана необходимо проверить правильность установки пружин, тяг и фиксаторов механизма. Также нужно поглубже утопить поршни тормозных цилиндров.
После сборки механизма остается только проверить его работоспособность.
Левые и правые тормозные колодки всегда меняются одновременно. Иначе тормоза могут работать неравномерно, что может стать причиной заноса при торможении.
Тестируем новые тормозные колодки
Перед выездом из гаража нужно несколько раз нажать педаль тормоза. Это позволит колодкам занять свои места. При этом нужно удостовериться, что педаль не проваливается. Далее нужно удостовериться в правильной работе механизма. Педаль должна нажиматься плавно и при ее нажатии не должно раздаваться щелчков или посторонних шумов со стороны тормозных механизмов.
Тормоза нужно проверять аккуратно. Сначала попробуйте остановиться со скорости 5 км/ч, потом — 15-20 км/ч. Только после этого можно проверить эффективность торможения с 50-60 км/час. Для проверки используйте дорогу, на которой отсутствует трафик.
Пока колодки не «притрутся» к дискам и барабанам, тормоза автомобиля работают недостаточно эффективно. Процесс притирки можно ускорить:
- Первые 150-300 километров пробега нужно периодически выполнять серии мягких торможений с усилием не более 50% от максимума. Тормозить нужно не дольше, чем несколько секунд. После этого нужно дать колодкам остыть — перегрев уменьшает их ресурс и может стать причиной деформации.
- За период притирки нужно провести минимум 50 остановок с плавным торможением. Перед тем как продолжить движение, нужно выждать 10-15 секунд, чтобы поверхности остыли.
Сразу после сборки задних тормозных механизмов нужно проверить работу «ручника». Для этого нужно поднять рычаг и попытаться провернуть колесо руками.
Самостоятельная замена передних и задних тормозных колодок — не сложная, но крайне ответственная работа. Поэтому отнеситесь к ней предельно внимательно. Не торопитесь и используйте только качественные детали. От этого зависит безопасность вас и ваших близких.
Видео: замена тормозных колодок ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115, Калина, Гранта, Приора
Похожее
необходимые инструменты, снятие и установка
Передние тормозные колодки
В предыдущих статьях мы уже ознакомились, как часто нужно менять тормозные колодки, когда заменять, как проверить износ:
В данной статье мы перейдем непосредственно к замене передних тормозных колодок.
Итак, для работы нам понадобится:
- баллончик;
- wd-40 -пользуемся везде, где не получается откручивать крепления;
- гаечные, накидные ключи на «13»;
- новый комплект тормозных колодок;
- домкрат для авто;
- плоская отвёртка.
Перед началом работы обязательно поставьте свой автомобиль на ровную поверхность, воткните первую передачу, поставьте на ручник. С обеих сторон под задние колёса засуньте «башмаки» (половинки кирпичей).
Как снять передние тормозные колодки?
- Самое первое, что нужно сделать – ослабить болты крепления колеса с обоих сторон, заметьте: только ОСЛАБИТЬ!
- Устанавливаем домкрат под авто и поднимаем переднее колесо (устанавливайте домкрат на ровную поверхность).
- Откручиваем полностью крепление переднего колеса, снимаем колесо.
- Для удобства полностью выворачиваем руль в сторону разобранного колеса: если сняли левое колесо, то выкручиваем руль полностью на левую сторону.
- Обратите внимание на рисунок: берём ключ на 13 и отворачиваем данный болт, предварительно отогнув (выпрямив) контр-шпонку. Болты не теряйте, т.к. придётся устанавливать обратно (Стоит отметить, что некоторые производители тормозных колодок кладут в коробку новый крепеж).
- Открываем бочок тормозной жидкости, с помощью шприца сливаем немного жидкости в банку, дабы оставить запас, на случай, если жидкость поднимется вверх по уровню. Если же, жидкость находится на уровне min, что очень опасно, то сливать ничего не нужно.
- Отодвигаем суппорт (под цифрой 1 на схеме) и получаем доступ к колодкам.
- Далее нам нужно задвинуть тормозной поршень обратно вглубь цилиндра. Т.к. по мере износа колодок, поршень вынужден всё дальше и дальше выходить из цилиндра. Для этого находим смотровое отверстие (обозначено цифрой «А» на схеме). Далее берём плоскую отвёртку и продеваем её в смотровое отверстие между колодкой и тормозным поршнем. И начинаем отодвигать поршень назад в цилиндр. Не прилагайте очень больших усилий, чтобы поршень задвинулся нужно равномерное усилие и время.
- Снимаем крепёж тормозного шланга, дабы не мешался.
- Отодвигаем суппорт.
- Снимаем тормозные колодки.
Как установить передние тормозные колодки?
- Берём новые тормозные колодки и плотно ставим их в пазы к тормозному диску: упираем колодки усиками в упоры и прижимаем к диску (смотрим на рисунок).
- Закрываем суппорт.
- Закручиваем наш болтик и не забываем загнуть контрольную шайбу.
- Ставим на место тормозной шланг.
- Ставим колесо и закручиваем крепления крест на крест.
- Доливаем тормозную жидкость в бочок и закрываем его.
Полезные статьи: Как заменить задние тормозные колодки?
Лично я ставил тормозные колодки фирмы FENOX по определённым причинам. Отзыв мой о них читайте в статье: Отзыв о тормозных колодках FENOX.
Как снять тормозные колодки
1. Установите автомобиль на ровную площадку и поставьте противооткатные блоки под колеса (задние или передние — в зависимости от того, на каком именно колесе вы будете снимать колодку).
2. Ослабьте крепления колеса.
Снимать его совсем не нужно, как и не нужно пока поднимать автомобиль.
3. Установите домкрат и поднимите часть машины.
Убедитесь, что домкрат стоит прочно, и автомобиль не рухнет вниз.
4. Открутите крепления и снимите колесо.
Вы увидите сам дисковый тормоз: суппорт, диск, колодки.
5. Открутите крепления суппорта с помощью гаечного ключа — настолько, насколько это возможно.
6. Поднимите суппорты вверх.
Снимать их полностью не нужно — они подсоединены к тормозной системе шлангами.
7. Закрепите суппорты с помощью проволоки или других подручных средств так, чтобы они не мешали снимать колодки и не видели на трубках — в противном случае трубки могут повредиться.
8. Убедитесь, что трубки не мешают вам снимать колодки и не находятся на пути инструмента, который вы будете использовать.
9. Удалите колодки.
На месте их могут удерживать болты или шпильки. Их необходимо аккуратно убрать. После того, как вы снимите крепления, проблем с демонтажем колодок не возникнет.10. Осмотрите колодки и диски.
Правы ли вы были, снимая колодки? Не изношены ли диски?
Если на диске появилась борозда, ее можно убрать, отшлифовав изделие на станке.
Если есть большое углубление, придется ставить новые комплектующие.
Если вы будете ставить новые колодки, то можете обнаружить, что новые расходники не подходят по размерам — они больше, чем оставшееся свободное место.
Дело в том, что на месте колодку удерживает поршень суппорта. Он давит на колодку и постепенно, по мере ее износа, опускается вниз. Этот поршень придется поднять. Для этого сначала следует снять крышку резервуара тормозной жидкости (именно она давит на поршень), а затем, используя струбцину, поднять сам поршень.
В целом, демонтаж колодок — мероприятие типовое и несложное. Проблемы могут возникнуть только с поршнем суппорта: у каждого автомобиля — свои особенности конструкции. Поэтому перед тем, как менять что-либо самостоятельно, почитайте мануал и приступайте только в том случае, если точно знаете, как и что делать.
Замена дисков и тормозных колодок не отличается сложностью и может быть проведена в гараже или даже на улице. Для проведения работ понадобится набор инструмента и домкрат. Важно знать основные признаки износа, чтобы вовремя менять элементы и исключать аварийные ситуации. Для безопасности и продления срока службы всех частей тормозной системы выбирать качественные запчасти.
Когда нужна замена
Диски нужно менять через 40-100 тысяч пробега, все зависит от модели машины, особенностей ее эксплуатации и качества установленных запчастей. Сроки могут быть и больше, если состояние элементов хорошее и износ не превышает допустимые значения. Колодки меняют намного чаще, средний период на машинах с автоматической коробкой передач составляет от 25 до 30 тысяч километров, с механической – от 30 до 50 тысяч. Основные признаки износа:
- Тормозной путь стал заметно больше.
- Уровень тормозной жидкости уменьшился и стоит на месте. Если постоянно уменьшается, значит, есть протечка и ремонт надо делать срочно.
- Педаль тормоза проваливается или ее ход стал намного больше.
- Писк дисков при торможении или любые другие посторонние звуки.
- Металлический скрежет во время движения, возникает из-за сильного износа колодок. Это приводит к порче дисков.
- Биение при резком торможении. При сильной деформации оно возникает постоянно.
- Машину уводит в сторону при нажатии на педаль.
- Повреждения или деформации, выявленные при осмотре после снятия колеса.
На многих моделях установлены датчики износа колодок. Когда их толщина меньше допустимого значения, на панели загорается лампочка. Есть более простой вариант – внутри колодки ставят пружину, после истирания накладки она трется о диск и раздается характерный писк.
Любые нарушения работы тормозной системы требуют немедленного вмешательства. Проще всего заехать на диагностику, но можно проверить и самостоятельно, снимая поочередно колеса и осматривая диски и колодки, Не забывать о том, что причиной проблем может быть главный тормозной цилиндр или другие элементы, входящие в конструкцию.
Важные нюансы замены тормозов, которые надо знать
Если проводить работу самостоятельно, следует разобраться во всех аспектах, чтобы не допустить ошибок. Не стоит экономить на надежности запасных частей, от этого зависит не только срок их службы, но и безопасность движения, дешевые работают хуже и могут привести к порче других деталей системы. Учитывать следующее:
- Передние колодки и тормозные диски следует менять намного чаще, чем задние. На них приходится основная нагрузка. В среднем, ресурс меньше в 2 раза.
- Все данные по дискам нанесены на торцевую часть. По маркировке можно определить, какая допустимая минимальная толщина должна быть. Если она меньше, восстановить их нормальную работоспособность нельзя.
- Менять диски попарно, даже когда один из них в хорошем состоянии. Это связано с тем, то из-за неравномерной толщины и степени износа тормозная система будет работать не так, как должна. При покупке деталей, бывших в употреблении, стоит брать только те, что стояли на одной машине.
- Протачивать только изделия из чугуна, если толщина больше минимально допустимого значения. Делать это можно как на цельных, так и на вентилируемых деталях, а составные варианты такой обработке не подлежат. Не получится восстановить диски из металлокерамики и углеродного волокна. Проводить эту работу только на станке, делать в гараже нельзя. Обычно запаса толщины хватает только на одну проточку.
- Прокачивать тормоза, даже когда система не вскрывалась. Новые детали по параметрам отличаются от старых, поэтому лучше перестраховаться и исключить любые проблемы.
- Менять тормозную жидкость через каждые 60 000 пробега или раз в 2 года, если машина за этот период проехала меньше. Состав теряет свойства, загрязняется и напитывается водой, что недопустимо.
- Кроме дисков и колодок необходимо время от времени менять и другие части системы – тормозные цилиндры, пружины, скобы и другие части суппорта. Делается это по мере износа. Когда резиновый пыльник на цилиндрике поврежден, или стальная поверхность изъедена коррозией, следует немедленно провести замену.
- После работы убедиться в том, что нет протечек на соединениях. Осмотреть узлы из ямы, так намного проще обнаружить проблемы.
- Проверять состояние тормозных шлангов. Если они потрескались или вздулись, немедленно заменить.
Желательно использовать диски и колодки одного производителя.
Чтобы тормоза работали дольше, не стоит резко тормозить или держать педаль не отпуская, из-за перегрева металл деформируется. Очень часто диски ведет, если въехать в лужу, когда они сильно нагреты. Перепад температур может испортить их за один раз, особенно когда запчасть низкого качества.
Лучшие производители дисков
При замене важно подобрать надежный вариант, не стоит использовать изделия от других моделей или экономить на качестве. Все диски можно разделить на три вида: недорогие, средние и премиум-сегмент. Подбирать лучше всего исходя из особенностей машины, чем мощнее на ней двигатель, тем выше требования к тормозам.
Недорогие варианты
Низкая цена не значит такое же качество, просто производители ориентированы на рынок автомобилей с пробегом или на дешевые модели, в которых используют самые простые диски небольшого размера. Лучше всего себя показали следующие бренды:
- Avantech. Южнокорейский производитель, который поставляет продукцию на конвейеры некоторых автоконцернов. Сплав чугуна с углеродом придает особую прочность, а специальное покрытие защищает от коррозии. Этот вариант на порядок дешевле большинства аналогов с сопоставимым качеством.
- Nipparts. Нидерландская компания производит тормозные диски для азиатских автомобилей и продает их на всей территории Европы. Их отличает хорошее качество, высокие стандарты безопасности, а также небольшая цена. При производстве проходят проверку на эффективность торможения для лучших показателей.
- Bosch. Немецкий бренд, но все заводы находятся в Азии, при этом качество соответствует всем стандартам, продукцию поставляют на многие автомобильные конвейеры. Диски дешевые, но подойдет этот вариант только тем, кто используется машину в стандартном режиме, если зачастую приходится экстренно тормозить или двигаться по горам, лучше выбрать другого производителя, при высоких нагрузках эффективность сильно снижается.
- NIBK. Производить детали для тормозных систем японская компания стала только в конце прошлого века, но качество и надежность сделали ее популярной во всем мире. Широкий ассортимент позволяет найти диски и колодки для большинства моделей, цены на среднем уровне.
- Ferodo. Британский концерн, производящий тормозные диски. Их изготавливают по специальной технологии нелинейной обработки, что обеспечивает качество и большой срок службы.
К сведению! Некоторые автоконцерны рекомендуют определенных производителей запасных частей. Лучше следовать их рекомендациям, так как все предлагаемые бренды прошли проверку и обеспечивают безопасность и надежность.
Покупать диски стоит в магазинах, заслуживающих доверия. В продаже очень много подделок, которые на порядок дешевле, но качество настолько низкое, что срок службы сокращается в разы. Обращаться к официальному представителю бренда, если он есть.
Средний и дорогой ценовой сегмент
Используют как замену оригинальным изделиям, которые чаще всего стоят намного дороже. Продукцию среднего класса отличает хорошее качество, все представленные бренды работают давно и процесс производства у них отлажен. Лучшие варианты:
- Blue Print. Британская компания с заводами в Азии. Производят из стали, поверхность перфорируют особым образом, чтобы обеспечить лучшее сцепление с колодками и минимальный тормозной путь.
- Masuma. Японский бренд, у которого количество заводского брака самое низкое из всех представленных компаний, продукцию закупают некоторые азиатские производители автомобилей. В продаже часто встречаются подделки.
- Schneider. Немецкая компания, ориентированная на автомобили, используемые в экстремальном режиме и повышенных нагрузках. Производит вентилируемые диски с перфорацией, которые очень эффективно тормозят в сложных условиях. Но и колодки будут изнашиваться намного быстрее.
- Lucas (TRW). Немецкий производитель деталей тормозной системы. Изделия окрашивают в черный цвет, что защищает их от коррозии и делает узнаваемыми. Цена невысокая, но некоторые модели имеют короткий срок службы, особенно при агрессивной езде.
- Brembo. Итальянская компания, которая производит качественные диски по специальной технологии, что обеспечивает гарантийный срок использования до 80 000 километров. Модельный ряд постоянно обновляют, вариантов много, поэтому можно подобрать их почти под любую модель.
Эту группу отличает хорошее качество, она подходит для повседневной езды, а есть варианты и для тех, кто использует машину под высокими нагрузками. Подбирать стоит исходя из мощности двигателя и характера эксплуатации, иногда есть смысл поставить диски увеличенного размера для повышения эффективности торможения.
Что касается дорогих вариантов, качество всегда высокое, но у каждого есть свои особенности:
- Fremax. Подходят для экстремального вождения, упакованы без доступа воздуха, поэтому обезжиривать поверхность не надо.
- DBA. Имеют перфорацию, что обеспечивает хорошее торможение даже при попадании воды, стойкие к перегреву, большой ресурс.
- АТЕ. Поставляет продукцию многим производителям, есть линейка для экстремальной езды, она выдерживает высокие температуры без нарушения геометрии.
- Otto Zimmermann. Производят диски для концерна ВАГ и других европейских производителей. Качество высокое, выделяется хорошая стойкость к износу.
- EBC. Дорогие изделия для спорткаров и машин премиум-класса. Показатели брака минимальны, эксплуатационные характеристики одни из лучших.
Не стоит покупать на малолитражку дорогие варианты, так как разницы в сравнении с дешевыми моделями почти не будет из-за невысоких нагрузок. При выборе можно почитать отзывы, так как для разных марок есть свои оптимальные по цене решения.
Как проводить работу
При замене дисковых тормозов надо соблюдать последовательность работ. Делать это необходимо на ровной площадке, лучше в гараже, заранее подготовить набор инструмента под крепеж, у разных моделей используют различные варианты – от обычных болтов до винтов с внутренним шестигранником или звездой. Пошаговая инструкция:
- Поставить упорные башмаки под те колеса, которые не будут сниматься, чтобы машина не покатилась.
- Сорвать крепежные болты или гайки на колесном диске. Поднять машину домкратом, снять колесо. Поставить упор, оставлять машину на домкрате опасно.
- Отвернуть крышку на бачке с тормозной жидкостью. Это облегчит вдавливание тормозного цилиндра.
- Когда есть фиксирующие скобы, аккуратно снять их отверткой. Потом отвернуть крепление суппорта. Взять плоскую отвертку и аккуратно вдавить поршень на тормозном цилиндре.
- Если нужно поменять колодки, то старые извлекаются, место установки очищается от грязи, потом можно ставить новые запчасти. Собирать в обратном порядке.
- При снятии диска суппорт отвести в сторону и подвесить, чтобы не повредить шланг. Срывать болты надо аккуратно, для этого предварительно заблокировать ступицу в неподвижном положении.
- Место установки очистить от мусора и отложений. Замена тормозного диска производится в обратном порядке. Если на нем нанесена защитная смазка, удалить ее обезжиривающим средством.
Проводить работы не раньше, чем через полчаса после поездки. Все детали тормозной системы должны остыть.
При установке дисков или замене колодок осматривать все элементы, при необходимости заменить изношенные. Обращать внимание на крепеж и тормозные шланги, если на них есть трещины, купить новые. Можно проверить систему заранее из ямы, чтобы заранее запастись всем, что нужно.
Как прокачивать и обкатывать тормоза
После замены деталей прокачать систему, даже когда суппорты не снимали. Работу проще всего делать вдвоем, заранее приготовить все необходимое: свежую тормозную жидкость, обрезанную пластиковую бутылку и кусок шланга, который должен плотно надеваться на развоздушивающий штуцер. Последовательность действий:
- Открыть крышку на расширительном бачке, налить жидкость до самого верха. Начинать с колеса, расположенного дальше всего от главного тормозного цилиндра.
- Налить в емкость немного тормозной жидкости, надеть один конец шланга на штуцер, второй опустить в бутылку.
- Помощник должен несколько раз энергично нажать на педаль и зажать ее в нижнем положении. Штуцер аккуратно открутить на половину оборота или немного больше, следить, как жидкость выходит в емкость, через несколько секунд закрыть. Проводить работу до тех пор, пока в выдавливаемом составе не исчезнут пузырьки воздуха.
- Также прокачать остальные колеса. Следить за уровнем в бачке, доливать, если он падает ниже отметки.
После окончания работы надеть резиновые заглушки и поставить колеса на место. Убедиться, что система работает как следует, для этого разогнаться и резко нажать на педаль. Если машину уводит в сторону, значит, прокачка проведена неправильно, нужно повторить ее еще раз.
После замены колодок и дисков систему надо обкатать. В первое время не нажимать педаль слишком резко, делать это плавно и прерывисто. После пробега в 300 километров разогнаться на трассе и несколько раз резко затормозить, окончательно притереть детали. После этого ездить, как обычно.
Заменить диски и колодки своими руками несложно, если соблюдать инструкцию по проведению работ. Выбирать качественные запасные части, чтобы тормоза работали как следует и обеспечивали безопасность. После замены обязательно прокачивать тормозную систему и обкатывать ее не меньше, чем 300 километров.
90000 How to Replace Front Brake Pads and Rotors in Under 90 Minutes 90001 90002 ASE certified mechanics have created this instructional guide including a video on the replacement of your car’s front brake pads and rotors. 90003 90004 Brake Pad and Rotor Replacement Summary 90005 90006 90007 Resetting the brake caliper 90008 90007 How to remove brake caliper 90008 90007 Removing a caliper mount 90008 90007 Removing the brake rotor 90008 90007 Matching up the old rotor to the new unit 90008 90007 Installing the new brake rotor 90008 90007 Replacing brake pads 90008 90007 Servicing the caliper slides 90008 90007 Reinstall the caliper mount 90008 90007 Bolting up the caliper 90008 90007 Setting the brake pads 90008 90029 90004 How Long Do Brake Pads Last? 90005 90002 Front brakes typically do not last as long as rear brake because they take most of the job of stopping the car.Depending on driving habits and the design of the car front brake should last between 20,000 and 35,000 miles. 90003 90004 How Much Do They Cost? 90005 90002 If you were to have the brake job done that include new pads and rotors at a repair garage it would typically cost between $ 245.00 and $ 430.00 US currency in most cases excluding exotic cars. You can get pads and rotors for about $ 110.00 to $ 140.00 US at Amazon or pay a little more at the parts store. Hybrid and electric cars will go much longer on a set of brakes because the electric motor does most of the stopping to recharge the batteries.90003 90002 SPONSORED LINKS 90003 90004 What Goes Wrong? 90005 90002 The brake pads, rotors and calipers are a normal wear item on all cars and responsible for slowing and stopping the car once it is in motion. If these items are neglected it can cause serious implications when applying your car’s brakes due to the lack of brake material (metal on metal). An indication for brake replacement is a squeaking or grinding noise when you hit the brakes.Also a chirping sound when the vehicle is rolling without the brakes being applied or a brake system warning light on which indicates the brake fluid is low. Low brake fluid is an indication of needing brake pads because the fluid displaces the missing pad material in the calipers. 90003 90004 Watch the Video! 90005 90002 Here is the video of the job getting done. After watching please continue down through the guide to gain additional information which is updated regularly.90003 90002 90049 90050 90003 90004 Front Brake Replacement 90005 90002 This guide includes both front wheel and rear wheel drive vehicles which use a bearing hub or old style serviceable wheel bearing set ups. Only remove one caliper and complete the brake replacement on one side at a time. 90003 90056 Step 1 90057 90002 90059 Identity Brake Components: 90060 A disc brake system consists of a brake rotor, caliper, caliper mount and an inner and outer pad set which is held inside of the caliper (wheel removed).90003 90002 90063 90003 90002 SPONSORED LINKS 90003 90056 Step 2 90057 90002 90059 Reset the Brake Caliper: 90060 With the ignition key in the unlock position grasp the caliper and turn it outward to gain access to the mounting bolts. Then locate the brake caliper bleeder screw which is toward the top and remove the dust cap. The fluid that is in the caliper could be contaminated and may contain small dirt, metal or rust particles.90003 90002 When pushing the piston back into the caliper this contaminated fluid can cause problems for the ABS valve, motor and master cylinder which can cause these components to fail. This step is to allow the brake fluid that has entered the brake caliper in place of the worn brake pads to be removed. 90003 90002 90076 90003 90002 Use a small wrench in most cases an 10mm and fit it over the bleeder valve. Next attach a piece of rubber tubing or hose over the bleeder valve while the other end of the hose is sitting in a fluid container.Push the wrench counterclockwise to open the valve (rubber tube optional). 90003 90002 90081 90081 90003 90002 SPONSORED LINKS 90003 90002 Once the bleeder is open use a small pry bar or large flat blade (standard) screw driver to wedge it between the rotor and old brake pad. Then start applying pressure back and forth to widen the gap while pushing the piston back into the caliper. Fluid will start to flow from the tube and into the container.Continue this operation until you can not push the piston any further back into the caliper. While holding pressure on the piston close the bleeder valve then remove the hose and wrench. 90003 90002 On some calipers is it difficult to reset the caliper in the fashion so this step will need to be done after the caliper has been removed using a large C clamp or channel locks. If channel locks are used install an old pad to help protect the caliper piston. 90003 90002 90091 90091 90003 90056 Step 3 90057 90002 90059 Remove the Brake Caliper: 90060 Locate the caliper mounting or slide bolts on the inside of the caliper.The bolt head sizes can either be 14mm, 15mm, 18mm, 8mm or 10mm hex drive, or a 35 torx bit in most cases. (Some Volkswagen’s use their own special 12mm or 14mm ten point torx to keep you from doing the brakes with normal tools, you must have this special tool to the job) Use a ratchet or wrench to loosen and remove both bolts by turning them counterclockwise. 90003 90002 You might need an additional wrench to hold the caliper slide from turning but this is not typical.Once removed inspect the condition of the threads and replace them if worn. 90003 90002 90103 90103 90003 90002 SPONSORED LINKS 90003 90002 Now the caliper will be loose. Grasp it to remove the caliper from the brake pads and the caliper mounting bracket. If the caliper has not been retracted you may need to rock the caliper back and forth a little to remove it. Once the caliper is free from the pads set it securely on the lower control arm, strut bulk head or use a zip tie to hold it out of the way.Be careful not to bend, kink or allow the caliper to hang from the brake flex hose. 90003 90002 Thoroughly inspect brake caliper and brake hose for leakage, cracks or chaffing and replace it if needed. 90003 90002 90113 90113 90003 90056 Step 4 90057 90002 90059 Remove the Brake Pads: 90060 Once the brake caliper has been removed grasp the inner and outer pads and slide them outward from the rotor and out of the caliper mounting bracket. You can use a standard screw driver and wedge it between the pads and the rotor to help in the removal.Sometimes the pads will get stuck on the caliper upon removal which you can then pop them out from the caliper to remove. 90003 90002 90123 90123 90003 90002 Inspect the worn pad and silencer shim. Look for uneven wear which is an indication of a seized caliper slide which will need to be serviced. We will show you how to do this later on in this guide. 90003 90002 90129 90129 90003 90056 Step 5 90057 90002 90059 Remove the Caliper Mounting Bracket: 90060 The caliper mounting bracket must be removed to replace the brake rotor in most cases.Locate the mounting bolts on the inner part of the bracket. The bolt head size will be larger than the caliper mounting bolts such as 17mm, 18mm or 19mm in most cases. These bolts can be held in with thread lock so make sure the socket or wrench is on securely before applying pressure counterclockwise to remove them. 90003 90002 SPONSORED LINKS 90003 90002 90141 90141 90003 90002 When removing the last bolt the mounting bracket will become loose so keep your hand on it so it does not fall.This bracket will contain the caliper slides which will need to be removed and cleaned before reassembly. These slides help the caliper float to ensure that both inner and outer brake pads wear evenly. Now the brake rotor is ready to be removed. 90003 90002 90147 90147 90003 90004 Brake Rotor Replacement 90005 90002 A brake rotor is designed to utilize brake pressure provided by the brake system to stop the car. This brake rotor utilizes friction and heat to convert momentum into stopping power.Brake pads ride against either side of the brake rotor and are held in place by the brake caliper. 90003 90004 What Goes Wrong? 90005 90002 Brake rotors can either be solid or ventilated depending on the application design. Replacement costs for brake rotors have come way down in recent years and replacing them has become the preferred method over resurfacing. There is a minimum thickness measurement requirement designed to uphold rotor performance integrity. Once a rotor reached this minimum measurement it must be discarded or it can warp causing the steering wheel to shake when the brakes are applied.90003 90002 A brake rotor is only capable of holding a specific amount of heat. Once this level is reached the brake rotor can not hold additional heat causing the brakes to fade. Brake fade is a condition that will hinder the brake performance until the brake rotor has cooled. If a brake rotor is subjected to prolonged overheating conditions it can destroy the rotor by crystallizing the rotor’s metal causing hot spots which will create a grumbling sound when the brakes are used.90003 90002 SPONSORED LINKS 90003 90002 A brake rotor’s surface can become uneven and have groves in it as the brake pads wear which is a natural occurrence. New brake pads are perfectly flat and need a flat surface to mate against. If new brake pads are installed onto a worn brake rotor it can cause weak brake operation and squeaking. This can cause the brake pedal or steering wheel to pulse when the brakes are applied. 90003 90002 It’s not a good idea to install new brake pads on an old brake rotor because the braking surface will be uneven and will diminish the brakes ability which can make the car pull one way or the other when braking.This is known as «slap pads on it» and is the very cheapest way to do a front bake job. 90003 90056 Step 1 90057 90002 90059 Replace the Brake Rotor: 90060 Some brake rotors are held to the bearing hub with a mounting screw or sheet metal clip on the wheel stud. Use a screwdriver or impact screwdriver to remove the screws. There also may be sheet metal clips that can be removed with a pair of side cutters (dikes). These clips can then be discarded. 90003 90002 90173 90173 90003 90002 These mounting screws can be on there pretty tight in which case you must use an impact screwdriver which looks like this and is available from Amazon or you can rent it from the parts store which is pretty cheap.90003 90002 90179 90179 90003 90002 While wearing safety goggles use a hammer and strike the end of the impact screwdriver which will unlock the screw and make it more easily removed. The impact screwdriver has two settings, tighten and loosen so make sure you have it on the correct setting. 90003 90002 SPONSORED LINKS 90003 90002 90187 90187 90003 90002 After removing any mounting screws or clips the rotor should be loose. Sometimes the rotor can be stuck due to rust and the fact the wheel is tightened against it and the bearing hub.While still wearing safety goggles use a plastic or regular hammer to shock the rotor loose for removal. This can take some force so do not be afraid to give it a good strong strike of a metal hammer. 90003 90002 90193 90193 90003 90002 Once the old brake rotor has been removed match it to the new rotor. Check the outer diameter and mounting offset along with the wheel stud location, they should be an identical match. Some people like to re-machine rotors using a brake lathe.We recommend new ones because the re-machined rotors will have less metal to dissipate heat with which can make them warp. This condition will make the steering wheel shake when applying the brakes. 90003 90002 90199 90199 90003 90002 Use a shop towel and wipe off the mounting surface of the bearing hub and make sure it’s free from dirt and grease. This will allow the new rotor to sit squarely on the bearing hub. Once the old rotor has been matched to the new unit, align the wheel studs and rotor mounting screws.Then slip the rotor onto the bearing hub. 90003 90002 90205 90205 90003 90002 SPONSORED LINKS 90003 90002 Install the rotor mounting screws and tighten. You do not need to use the impact screwdriver to make the screws super tight at this point because the rotor will be held on by the wheel and lug nuts. 90003 90002 90213 90213 90003 90002 On older cars and light trucks the rotor will house the axle bearings and grease seal which will need to be cleaned and repacked (Serviced).90003 90004 Service the Caliper Slides 90005 90002 The caliper sides are designed to allow the caliper to float while being bolted to the mounting bracket which helps the brake pads wear evenly. 90003 90004 What Goes Wrong? 90005 90002 When brake caliper slides become stuck due to rust and corrosion the car can pull while braking which causing one pad to wear excessively compared to the opposite pad in the caliper. It can also cause the brakes not to release once applied and create excessive heat.90003 90002 SPONSORED LINKS 90003 90056 Step 1 90057 90002 90059 Remove the Slide Bolts: 90060 Grasp the slides and pull them outward while twisting this will help break the dust boot seal loose. Continue to work the slides outward until they come free from the mounting bracket. If a slide is stuck or seized in the bracket use a vise to hold the bracket and a pair of pliers to work it loose by moving it back and forth while applying WD40 and pulling them outward.90003 90002 90235 90235 90003 90002 Use a shop towel carburetor or brake cleaner and a wire brush to clean all rust and corrosion from the slides. Check the slide bolts for wear and replacement them if excessive wear is observed. 90003 90002 90241 90241 90003 90002 Once the slides have been cleaned apply a thin layer of silicone brake lube to both slides. Some slides will have a dampener on one end be sure to not get these mixed up. Install them back into the hole they came out of.90003 90002 90247 90247 90003 90002 SPONSORED LINKS 90003 90056 Step 2 90057 90002 90059 Reinstall the Slides and Caliper Mount: 90060 Install the caliper slides into the caliper mounting bracket with a twisting motion and make sure the slides move easily in the out. If not, remove the slide for more investigation. These slides can become worn and have groves in them in which case they will need to be replaced. Slide pin grooves can cause the caliper to hang which will create uneven pad wear and braking characteristics.90003 90002 90259 90259 90003 90002 Before reinstalling the caliper mounting bracket clean the threads of the bolts by using a small wire brush. Then hand thread in both mounting bolts into the bracket. Tighten the bolts evenly to manufacturer’s specifications which is usually between 70 and 90 foot pounds. A small amount of thread lock can be used to ensure the bolts do not come loose. 90003 90002 90265 90265 90003 90004 Install New Brake Pads 90005 90002 Once the caliper has been removed and the rotor replaced you are ready to install the new brake pads.90003 90004 How Do Brakes Pads Work? 90005 90002 Brake pads are designed to absorb heat as they create friction against the brake rotor when the brake pedal is activated. These pads ride against either side of the rotor which are held in place by the brake caliper which is typically mounted to the spindle or backing plate. Hydraulic pressure is provided by the brake system via a brake master cylinder. When the brake system is activated the brake pads are forced against the brake rotor causing it to slow down the motion of the car.90003 90002 Brake pad backing plates are made of metal and there are several different classifications of the brake pad composites for example; organic, semi metallic and ceramic to name a few. The organic pad is used mainly for stock applications. The semi metallic is used for trucks and SUV’s while the ceramic pad is used for extended life applications. Each of these pads possess individual wear and usage characteristics for example; organic pads are the most forgiving pad when it comes to brake rotor wear and tend to make less brake noise such as squeaking.90003 90002 Semi metallic pads tend to be more abusive to the rotors but can take more heat then organic pads before brake fade occurs. Ceramic pads are the hardest pad of the group and can wear out the rotors over the life of the brake pad. Ceramic pads can also be associated with brake noises such as squeaking and grumbling. The advantage of the ceramic pads is the lifespan of the brake pad set is about 20% longer than a regular brake pad. Every brake pad manufacturer has their own mixture of composite material that can vary in cost and quality.This material is bonded or riveted to the pad’s metal backing plate. 90003 90056 Step 1 90057 90002 90059 Install the Pads: 90060 When replacing the brakes always match the old brake pads to the new brake pads. The backing plate of the brake pad should be identical to the old except for the missing composite material. Some pads are fitted with anti rattle clips. These clips are design to allow the pads to move freely within the caliper mount. 90003 90002 If these clips are not included with the brake pad set transfer the old clips to the new brake pad set.Do not discard the anti rattle clips this will result in the pad having excessive clearance which will create a popping or clicking sound when the brakes are applied. Some brake pad designs will include a screamer style of wear indicator. This minimum thickness indicator was created to make a chirping or screaming noise when the brakes are in the idle position or when the brakes are applied. 90003 90002 SPONSORED LINKS 90003 90002 In an effort to help keep the brake pad in place car manufacturers have designed built in outer clips that hold the pad to the inside and outside of the caliper.The inboard pad clip fits inside the caliper piston while the outboard pad clip attaches to the outer part of the caliper. These clips hold the brake pads into the brake caliper. 90003 90002 In the example below you can see the pad screamer which is what creates the squeaking or chirping noise when your brakes are getting low. This safety device is to warn you the brakes need replacing. 90003 90002 At the upper side of the pad you can see metal which coins the phrase «my brake are metal to metal «meaning the backing plate of the pad which is made of metal is contacting the rotor which is also metal.When brakes are in this condition the stopping power is greatly compromised. 90003 90002 90297 90297 90003 90002 Compare the old pad to the new one and pay special attention to the size of the pad’s backing plate tang. These tangs are what hold the pad in place. If the tang is too large it will not fit into the caliper mounting plate and if the tang is too small the pad will rattle and click when driving or stopping. Also the screamer warning tab needs to be in the same place as the old pad when installed back into the mounting bracket.90003 90002 90303 90303 90003 90002 Match the old pad backing plate size to the new pad. Some new pads have an anti-squeak vibration shim already attached to the rear of the backing plate so no additional measures to stop brake squeak is needed before installation. In older application an anti-squeak spray or coating was used but usually had little to no effect on stopping brake noise. 90003 90002 90309 90309 90003 90002 In some applications new an anti-rattle clip sets are supplied with the pads.Remove the old retainer clips and install the new ones onto the caliper mounting bracket. 90003 90002 90315 90315 90003 90002 SPONSORED LINKS 90003 90002 When installing pad anti-rattle clips into the caliper mounting bracket make sure the orientation of the clips are correct. 90003 90002 90323 90323 90003 90002 Install the new pads one at a time. Push down on the spring retainer clip and nose the top of the pad inward to rest it squarely against the rotor.90003 90002 90329 90329 90003 90002 This is what it looks like when both pads are correctly installed against the brake rotor. Make sure the pads move freely within the bracket with no access play. The caliper is now ready to be reinstalled. (Note: The pad with the sensor is usually in the inboard position). 90003 90002 90335 90335 90003 90056 Step 2 90057 90002 90059 Reinstall the Brake Caliper: 90060 While holding the caliper slides inward gently set the caliper over the brake pads.If you have difficulty getting the caliper in place double check to make sure the piston is fully retracted into the caliper and the slides are pushed into the mounting bracket. Double check the piston position with a large C clamp or channel locks and push the piston inward. 90003 90002 90345 90345 90003 90002 Once the caliper is successfully over the pads and slides install both mounting bolts by hand one at a time. Then tighten the bolts to manufacturers torque specification which is usually 35 to 45 foot pounds.Some slides have a hex where a wrench can be used to hold the slides from turning while tightening the bolt. Now completed repeat this brake job procedure for the opposite side of the car. 90003 90002 90351 90351 90003 90056 Step 3 90057 90002 90059 Adding Brake Fluid: 90060 Open the hood and locate the brake master cylinder which is usually on the driver’s side near the firewall. Use a shop towel and clean the brake master cylinder reservoir and lid to ensure no dirt falls into the fluid then remove the lid so fluid can be added.90003 90002 90361 90361 90003 90002 Add brake fluid from a sealed container until the level meets the «FULL» line on the reservoir. 90003 90002 90367 90367 90003 90002 Once the fluid has been installed to its proper level reinstall the lid and wipe an excess brake fluid with a shop towel. After the brake pedal has been pushed down and proper brake pressure has been obtained recheck the fluid level and re-add if needed. 90003 90002 90373 90373 90003 90056 Step 4 90057 90002 90059 Push Down On the Brake Pedal Slowly: 90060 Once the opposing side is complete double check your work to make sure all bolts are on and tight.Slowly push the brake pedal downward, the pedal will go to the floor. Then allow it back up very slowly, never pump the brakes quickly. Repeat this operation until you feel the brake pedal become normal and have pressure. This can take four to seven cycles. 90003 90002 This operation is forcing the brake pads to travel to the brake rotors while taking up the air gap between the pad, rotor and caliper piston. Do this until normal brake operation has returned (brake pedal is in its normal position).Moving the pedal slowly helps prevent air bubbles being trapped in the system which alleviates bleeding. If the pedal seems spongy air is trapped and the brake system needs bleeding. 90003 90002 90385 90385 90003 90056 Step 5 90057 90002 90059 Breaking In the Brake pads and rotors: 90060 After a brake service has been performed and the car is safety on level ground recheck the brake pedal operation. This should be done with the car running and in park to aid the power brake system.When first using the new brakes they will not work as good because they have not been broken in yet this means the pads have not mated to the rotor. To do this properly take the car for a test drive use the brakes gently while doing easy stops. Then releasing the pedal monetarily and then reapply it while stopping. 90003 90002 This will break in the pads while allowing them to cool and release any brake material disbursed in the process. Repeat this procedure 5 to 7 times at this point the brakes are ready for the open road and the brake pedal operation should be normal.If you hear any strange noises or the pedal is soft or spongy recheck the job by re-jacking the car up and removing the wheels of inspection or re-bleeding the system. Never continue to drive a car without normal brake pedal operation. 90003 90004 Got Questions? 90005 90002 If you have any questions brakes please visit our forum. If you need car repair advice please ask our community of mechanics is happy to help and always 100% free. 90003 90002 Article published 2018-06-06 90003 .