Меню Закрыть

Как работает лямбда зонд до катализатора: Кислородный датчик (лямбда-зонд): устройство и принцип работы

Содержание

Датчик кислорода после катализатора

Чето скучно, видимо мне.
Эк меня поперло с бездарными постами 🙂

Теперь будем разбираться с катализаторами, лямбда-зондами (или, для краткости, лямбдами) и прочими скучными вещами.
У меня возникла мысль о создании такой темы довольно давно, еще после того, как меня на сервисе успешно развели на замену лямбд и пытались развести на замену катализаторов.
Если первое я еще проглотил, то второе меня сподвигло уже на изучение вопроса т.к. молча оплачивать такие счета было тяжело.
В результате пришлось разбираться со всей этой скучной мутатней, зато я избежал больших трат.

На жипе выпуск расположен с обоих сторон блока, с каждой из которых стоит свой катализатор и, на каждом из них, висит по 2 лямбды.
Т.е. всего на машине2 одинаковых катализатора и 4 лямбды трех видов.
Каждая лямбда стоит от 2.500р.
Каждый катализатор стоит от 35.000р
В случае замены, такое количество недешевых деталей не радует кошелек, поэтому имеет смысл понимать как они работают и как выглядят их неисправности, чтобы не кормить нечистоплотные автосервисы, предлагающие замену этих деталей тогда, когда этого делать совершенно не нужно.

Чуть теории
Если кто в этом во всем разбирается, то эту часть можно спокойно пропустить и листать до графиков.

Катализатор — это устройство, которое придумано и используется с одной единственной целью — уменьшить количество недогоревшего топлива, выбрасываемого в атмосферу.
Т.е. чистый происк зеленого движения, к функционированию автомобиля отношения не имеющий.
Даже больше — катализатор мешает мотору нормально дышать т.к. повышает сопротивление выпуска.

Бытует аналогичное мнение и про лямбды, как об абсолютно ненужных устройствах, но это не совсем так.
Одна из них, первая, установлена для того, чтобы обеспечивать максимально качественное смесеобразование в двигателе.
А вот вторая уже не нужна — она служит только для того, чтобы контролировать состояние катализатора.

Что такое катализатор?
Это устройство, которое сконструировано так, что задерживает пары топлива и, за счет специальных катализаторов окисления, дожигает несгоревшее топливо, обеспечивая его отсутствие в выхлопе автомобиля.
Материалы, которые используются в катализаторах, недешевы, поэтому катализаторы такие дорогие.

Из этого, кстати, следует такой вывод: дешевых катализаторов не бывает.
Если вы нашли где-то деталь, которая позиционируется как катализатор и при этом стоит в несколько рз дешевле оригинала, то, вероятнее всего, вас обманывают, подсовывая пустую трубу, которая назначение катализатора выполнять не будет.
В процессе своей жизни и выполнения своего назначения, материалы которые используются в катализаторе постепенно расходуются.
Т.е. неизбежно, рано или поздно, он перестанет функционировать.
Обычно срок жизни катализатора на бензиновом двигателе составляет от 100.000 до 200.000 километров пробега.
Некачественное топливо и разбалансированная система смесеобразования, которые способствуют скорейшему расходованию активных компонентов катализатора, приводят к значительному сокращению срока его жизни.
Т.е. убить катализатор равновероятно можно как некачественным бензином, так и настройками системы, которые регулярно переобогащают смесь.
Если есть желание продлить жизнь катализатора, то имеет смысл следить за настройками системы смесеобразования.
Если на качество заливаемого топлива повлиять практически невозможно, то содержать машину в исправном состоянии не так уж и сложно.

Что такое лямбда-зонд?
Это специальный датчик, который меняет свои характеристики в зависимости от того, какое количество кислорода, способного вступать в реакции окисления, находится в зоне его чувствительного элемента.

Т.е. это датчик, который измеряет количество кислорода, поэтому его так и называют: кислородный датчик.
Существует несколько различных конструкций таких датчиков, которые различаются рабочим напряжением, реакцией на изменение кислорода и конструктивными особенностями но, в общем, их конструкции одинаковы.
В особенности конструкций и различий вникать смысла особого нет.
С точки зрения рассматриваемой темы нужно запомнить всего одну простую вещь: этот датчик меряет количество кислорода и, если его больше, то его показания выше, если же в воздухе больше топлива, то его показания ниже.
Используемый в жипе датчик имеет рабочий диапазон измерений от 0.2 до 0.9 вольт.
Чем выше вольтаж, чем больше в воздухе кислорода и меньше топлива и наоборот.

Зачем нужна первая лямбда?
Задача любого двигателя внутреннего сгорания — перевести энергию сгорания топлива в механическую энергию.
Эффективность двигателя определяется тем, что количество бензина, который поступает в камеры сгорания ровно такое, какое даст максимальный эффект.
Т.е. его должно поступать ровно столько, сколько может сгореть.
Если его будет меньше, то выделится меньше энергии, если топлива будет больше, то оно не сгорит и впустую вылетит в выхлопную трубу.
Датчик кислорода используется мозгами автомобиля для контроля смесеобразования.

Они анализируют соотношение кислорода и топлива в газах выходящих из цилиндров.
Понятно, что если двигатель будет работать абсолютно идеально, то в выхлопных газах будет ровно ноль как кислорода так и топлива.
Т.е. сгорело абсолютно точно то количество топлива, которое могло сгореть, не больше и не меньше.
На практике, добиться такой эффективности невозможно, поэтому мозги постоянно контролируют состав смеси.
Контроль осуществляется иттерационно.
Подается какой-то объем топлива и воздуха, эта смесь сгорает, на основании результатов измерения лямбдой мозги видят в какую сторону надо скорректировать смесь, чтобы сгорание топлива было максимально эффективно.
Такая коррекция осуществляется непрерывно, каждый цикл впрыска топлива.

Зачем нужна вторая лямбда?
Этот датчик анализирует количество кислорода после катализатора.
Из описания назначения катализатора понятно, что идеальная ситуация такая, когда все несгоревшее топливо будет полностью сожжено в катализаторе.
Т.е. вторая лямбда должна показывать полное отсутствие топлива после катализатора, т.е. выдавать высокие значения напряжения (топлива нет, а кислород есть).
По мере износа катализатора его эффективность падает.
В результате критического износа он может разрушаться различными способами.
В нем может оказаться дыра или он, наоборот, может сплавиться внутри.
Последствие таких разрушений могут быть довольно печальными для двигателя.

Мозги автомобиля контролируют взаимное изменение лямбд до и после катализатора для того, чтобы своевременно увидеть критическое падение эффективности катализатора и, в случае обнаружения такой ситуации, будет зафиксирована ошибка и на приборной панели загорится знак неисправности.

Несколько рассуждений про слухи
В интернете бытует множество мнений, слухов и утверждений о том, как должны себя вести катализатор и лямбды, на что они влияют и что с ними можно и нужно делать.
Часть этих мнений абсолютно не соответствуют действительности и следование им может причинить вред как автомобилю, так и карману владельца.

Прокомментирую тут некоторые из них.

Лямбды не нужны, их нужно выкинуть
Это абсолютно неверно.
Как можно понять из описания выше, одна из лямбд служит для правильного образования смеси, а вторая для контроля состояния катализатора.
Если хочется, чтобы мотор работал максимально эффективно и с наибольшей экономичностью, то первая лямбда должна быть исправна и нормально функционировать.
Удалять вторую лямбду можно, но строго вместе с удалением катализатора, иначе мозги двигателя не смогут контролировать его состояние и это может привести к его разрушению и фатальным последствиям для двигателя.

Катализаторы необходимо выбивать как можно быстрее
Мнение обосновано только на автомобилях, где не установлена вторая лямбда.

На таких машинах ничто не контролирует состояние катализатора и его кончину предсказать невозможно, поэтому она может наступить внезапно и даже чем-то навредить.
В случае если на автомобиле используется только одна лямбда, то катализатор можно безболезненно и просто ампутировать в любое время.
Если же на автомобиле установлены две лямбды, то ампутировать катализатор легко не получится.
При его удалении мозги тут же увидят его отсутствие а высветят ошибку на приборной панели.
Совместно с удалением катализатора, в обязательно порядке, необходимо либо произвести перепрограммирование (чип-тюнинг) автомобиля с исключением контроля состояния катализатора, либо устанавливать специальную электронную обманку, которая будет для мозгов делать вид, как будто катализатор жив и никуда не делся.
И то и другое действие требует денег, часто немалых, поэтому предпринимать их до тех пор пока катализатор не выйдет из строя абсолютно бессмысленно.

Катализатор нереально душит двигатель
Это мнение ошибочное — в исправном состоянии он оказывает незначительное отрицательное влияние на работу двигателя.
Значительно влиять на работу двигателя он начинает когда его ресурс подходит к концу.
За редкими исключениями в первую очередь снижается его пропускная способность и двигатель начинает задыхаться: теряется мощность, растет потребление топлива.
Если на автомобиле есть контроль за его состоянием и нет ошибок по его эффективности, то катализатор исправен.

В случае приближения его кончины, об этом сообщит лампа на приборной панели.
До этого момента мешать ему работать смысла нет.

Установка лямбд от ВАЗа — это ужасающий колхоз, надо ставить только оригинал!
Это мнение абсолютно неверное.
Принцип действия всех датчиков одинаковый, отличия только в особенностях реализации.
Если его конструктив, особенности работы и конструктив одинаковые, то независимо от того для какой марки автомобиля он предназначен исходя из надписи на коробке — он будет замечательно работать на любой машине с такой же схемой подключения.

Практика
Как обычно, я использую TorquePro для отображения и простейший Bluetooth ODBII передатчик для получения данных от датчиков автомобиля.

В интернете, как обычно, множество противоречивых данных о том как должны выглядеть «правильные» и «неправильные» данные лямбд и как их нужно интерпретировать.
Ситуацию осложняют конструктивные особенности лямбд.
Некоторые работают с инверсией, некоторые в другом диапазоне, в результате сориентироваться с непривычки сложно.
Приведу несколько графиков с комментариями, чтобы было понятнее.

Чуть подготовки.
На страничку вытаскиваем два датчика кислорода для одного банка (одной стороны), например для первого.
Называются они O1x1 и О1х2, т.е. первая (до катализатора) и вторая (после) соответственно в виде графиков в удобном размере.
Так же, обязательно, необходимо вывести показания температуры катализатора т.к. мозги начинают использовать данные от лямбд для коррекции смеси только после его прогрева.
Называется он, для первого банка, Cat B1S1.
На моих картинках выведены показания температуры для обоих.
Остальные датчики вытаскиваем по вкусу.
Я вытащил температуру двигателя хотя, в познавательных целях, было бы нагляднее установить количество оборотов двигателя в виде графика.
Ну да ладно.

Вот так должен выглядеть график с лямбд при исправном катализаторе на двигателе без нагрузки (например холостом ходу):

На левом графике лямбда до катализатора.
На ней видно итерации, которые осуществляют мозги двигателя для достижения максимального сгорания смеси в цилиндрах.
Они чуть обогащают смесь, контролируют результат и, на следующем цикле прапорционально ее обедняют.
В среднем, количество подаваемого воздуха и топлива в смеси получается идеальным — сгорает практически все топливо и двигатель работает максимально эффективно.
Такие колебания мозги осуществляют специально, чтобы, заодно, контролировать состояние лямбды.
Если бы смесь генерировалась всегда одинаковая и при этом лямбда выдавала одно и то же значение, то невозможно было бы уловить момент, когда она выйдет из строя и, значит, на ее показания уже нельзя полагаться.
Если лямбда выходит из строя она начинает с задержкой реагировать на изменение смеси или вовсе перестает менять свои показания.
В таком случае мозги записывают ее ошибку и высвечивают ее на приборной панели.
Дальнейшее смесеобразование осуществляется без учета ее показаний по встроенным в мозги таблицам.
Т.к. фактическая ситуация всегда отличается от табличной, то такое регулирование не может быть эффективным.
Возрастает количество потребляемого топлива, возможно значительно, и двигатель начинает работать менее эффективно.
В случае, если на машине используется катализатор, то первую лямбду всегда необходимо поддерживать в исправном состоянии т.к. пере обогащенная смесь, на которую как правило ориентированы внутренние таблицы, будет снижать ресурс катализатора.
Ему придется пережигать большее количество топлива, сильнее разогреваться и расходовать больше внутренних компонентов.

На правом графике мы видим показания второй лямбды, установленной после катализатора.
В данном случае она показывает практически ровню линию с незначительными колебаниями и средним высоким значением.
Это говорит о том, что все лишнее топливо было успешно дожжено в катализаторе и в смеси, которая вышла из него соотношение кислорода и топлива максимально в сторону кислорода.
Это свидетельствует о нормальной работе катализатора.
По величине напряжения можно судить об усталости катализатора.
Когда он начнет терять эффективность линия сохранит свою форму, но упадет количество кислорода.
Если катализатор в хорошем состоянии, то выдаваемое им напряжении будет составлять от 0.6 до 0.9 вольт.
Если линия значения будет абсолютно ровной — это может свидетельствовать о неисправности лямбды.
О замыкании внутри нее или, наоборот, пробое.
В таком случае величина напряжения будет неизменна во всех условиях.

Если удалить катализатор полностью или в нем образуется дыра и недожженные газы начнут прорываться насквозь, то график второй лямбды начнет в точности повторять график первой с небольшой задержкой по времени и уменьшением амплитуды сигнала в зависимости от величины отверстия.
Это и логично — топливо не сгорает, поэтому сколько его зашло в катализатор, столько и вышло, значит графики датчиков должны совпадать.

Лямбда-зонд

С конца 80-х годов у большинства автомобилей появилась такая деталь, как датчик содержания кислорода в выхлопных газах. Лямбда-зонд, О-2 датчик, кислородный датчик (Oxygen Sensor) – так по разному могут называть эту небольшую, но важную детальку. С началом выпуска автомобилей с каталитическим нейтрализатором выхлопных газов появилась необходимость и в лямбда-зонде. Для нормальной работы катализатора нужно обеспечить постоянное оптимальное соотношение воздуха и топлива в рабочей смеси, поступающей в камеру сгорания. В противном случае способность катализатора доокислять вредные примеси будет недостаточной и недолгой. 14.7 частей воздуха и 1 часть топлива – именно такой состав обеспечивает максимальное сгорание топливно-воздушной смеси, а лямбда-зонд предназначен как раз для того, что бы помогать «мозгам»(ECU) поддерживать эту пропорцию. В зависимости от содержания кислорода в выхлопе датчик выдаёт соответствующее напряжение и ECU корректирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива.

Как взаимосвязаны лямда-зонд и катализатор?

Учитывая вышесказанное, становится ясно, что катализатору необходимо наличие лямбда-зонда, а вот лямбда-зонду нужен ли катализатор? Будет ли он правильно работать, если катализатор, к примеру, удалён? Попробуем ответить: датчик стоит перед катализатором и меряет содержание кислорода в газах именно перед ним, и после удаления катализатора так и будет продолжать мерять дальше, то есть наличие или отсутствие катализатора никак не влияет на сигналы, которые даёт лямбда-зонд, на них влияет только количество кислорода. Другое дело, когда стоят два кислородных датчика – один до, а другой после катализатора. На основании сигналов от второго датчика происходит дополнительная корректировка состава смеси, а содержание кислорода после прохождения газов через катализатор конечно же меняется, и вот тогда его отсутствие может отрицательно сказаться на процессе образования топливно-воздушной смеси.

Можно ли отключить лямбда-зонд?

После замены катализатора на пламегаситель, наличие лямбда-зонда, как детали обеспечивающей в числе прочего качественную работу катализатора, становится не важным, поэтому часто возникает вопрос: можно ли эксплуатировать автомобиль совсем без лямбда-зонда? Здесь одного решения для всех нет. Наиболее просто и правильно эта задача решается в том случае, если у данного автомобиля предусмотрена возможность перепрограмировать ECU на режим работы без катализатора, как, например, у большинства BMW с мозгами Бош (Сименс не перепрограмируется). В этом случае после удаления катализатора меняется программа управления и лямбда-зонд просто снимается и всё. У некоторых марок автомобилей перепрограмирование невозможно и если неисправность датчика сильно влияет на работу мотора, тогда выхода нет – должен стоять исправный датчик. Так же у многих автомобилей неисправность или отсутствие л-зонда практически не сказывается ни на динамике, ни на расходе топлива, такой плюс есть, например, у большинства Тойот и Мерседесов начала 90-х годов. В таком случае можно спокойно спокойно эксплуатировать машину и без датчика, но конечно ещё лучше, когда всё в порядке.

Взаимозаменяемы ли датчики от различных автомобилей?

Лямбда-зонды отличаются друг от друга резьбовой частью, наличием подогрева, количеством проводов и соединительным разьёмом. А принцип работы и сам рабочий элемент у всех датчиков практически одинаковые. Поэтому если у вашего датчика три провода и резьба 18х1.5, то можете смело ставить универсальный датчик с такими же параметрами или, например, от ВАЗ 2110. Датчик работать будет правильно, а его надёжность и долговечность будет зависеть уже от производителя. Если не доверяете «жигулёвским деталям», а нужного вам датчика нет в наличии, то в магазинах можно найти универсальный датчик практически любого типа. Главное не перепутать при перепаивании провода. Даже различие резьбы не так страшно. На большинстве японских автомобилей резьба лямбда-зонда меньшего диаметра, чем у европейских, и если только датчик стоит не в чугунном коллекторе, то можно просто вварить гайку с нужной резьбой. Единственно нужно помнить о том, что попытка съэкономить небольшую сумму очень часто выливается в ещё большие потери, и прежде чем что-либо переделывать в своей машине, лучше как следует подумать.

Чего не любит кислородный датчик?

Рабочий элемент датчика очень чувствительный и быстро выходит из строя, если подвергается воздействию различных вредных присадок, содержащихся в некачественном бензине, особенно вреден свинец. Попадающие в камеру сгорания антифриз или масло, перегрев или плохие контакты в электропроводке также отрицательно сказываются на его долговечности. Проверять работоспособность можно как осциллографом, так и лямбда-тестером, но последний редко встречается в отечественных автосервисных предприятиях, хотя и более точен в своих показаниях.

  1. Являются ли взаимозаменяемыми датчики кислорода, устанавливаемые до и после катализатора?
  2. Разница только в длине проводки или еще в чем то?

Форд Мондео IV, 2.0 л.

  • Как понять результаты диагностики лямбда зонда? – 2 ответа

Датчики могут быть одинаковыми, а вот разница в длине провода делает их разными — разница в сопротивлении, а значит в показаниях. При установке универсальных датчиков приходится соблюдать длину провода и пайка проводов запрещена.

У них разные задачи и потому лямбды разные.
Даже и цена отличается.

Первый датчик кислорода используется мозгами автомобиля для контроля смесеобразования.
Второй датчик анализирует количество кислорода после катализатора, можно сказать его задача контролировать исправен катализатор или нет.

Спасибо, но не совсем убедительно.

Цена, однозначно не показатель чего-либо. Тут и поставщики и сроки доставки и производители и .

Теперь по функционалу: смотрим на EMEX, оригиналы и аналоги

Датчик верхний (код: 1 376 444)

Аналог: Denso код: DOX01-50 (Япония)

Датчик нижний (код: 1 376 445)

Аналог: Denso код: DOX01-50 (Япония)

Коды аналогов одинаковые (конкретно в данном случае и у конкретного производителя), что для верхнего, что для нижнего датчиков.

По принципу работы. Принцип работы одинаковый (контроль кислорода), оба контролируют один и тот же поток отработанных газов, до и после катализатора. Соответственно их устройство, чувствительность и принцип действия должен быть одинаковым. Оба подают на выходе электрический сигнал, соответствующий уровню содержания кислорода. Только сигнал с первого датчика управляет смесеобразованием, а сигнал со второго датчика контролирует исправность первого датчика.

Если напряжение сигналов одинаковое, значит: или не исправен катализатор или не исправен первый датчик, так как он не управляет составом смеси.

Соответственно, сами датчики должны быть одинаковыми, а отличие в кодовой маркировке отражает только необходимую длину проводки от места установки датчика до соединительного разъема.

Логика следующая, что бы измерить изменения какого либо параметра на входе и на выходе, измерительный инструмент на входе и на выходе должен быть идентичным по своим характеристикам.

Лямбда-зонд и катализатор. Взаимозаменяемость датчиков от различных автомобилей. Эксплуатация кислородного датчика

Лямбда-зонд

С конца 80-х годов у большинства автомобилей появилась такая деталь, как датчик содержания кислорода в выхлопных газах. Лямбда-зонд, О-2 датчик, кислородный датчик (Oxygen Sensor) — так по разному могут называть эту небольшую, но важную детальку. С началом выпуска автомобилей с каталитическим нейтрализатором выхлопных газов появилась необходимость и в лямбда-зонде. Для нормальной работы катализатора нужно обеспечить постоянное оптимальное соотношение воздуха и топлива в рабочей смеси, поступающей в камеру сгорания. В противном случае способность катализатора доокислять вредные примеси будет недостаточной и недолгой. 14.7 частей воздуха и 1 часть топлива — именно такой состав обеспечивает максимальное сгорание топливно-воздушной смеси, а лямбда-зонд предназначен как раз для того, что бы помогать «мозгам»(ECU) поддерживать эту пропорцию. В зависимости от содержания кислорода в выхлопе датчик выдаёт соответствующее напряжение и ECU корректирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива.

Как взаимосвязаны лямда-зонд и катализатор?

Учитывая вышесказанное, становится ясно, что катализатору необходимо наличие лямбда-зонда, а вот лямбда-зонду нужен ли катализатор? Будет ли он правильно работать, если катализатор, к примеру, удалён? Попробуем ответить: датчик стоит перед катализатором и меряет содержание кислорода в газах именно перед ним, и после удаления катализатора так и будет продолжать мерять дальше, то есть наличие или отсутствие катализатора никак не влияет на сигналы, которые даёт лямбда-зонд, на них влияет только количество кислорода. Другое дело, когда стоят два кислородных датчика — один до, а другой после катализатора. На основании сигналов от второго датчика происходит дополнительная корректировка состава смеси, а содержание кислорода после прохождения газов через катализатор конечно же меняется, и вот тогда его отсутствие может отрицательно сказаться на процессе образования топливно-воздушной смеси.

Можно ли отключить лямбда-зонд?

После замены катализатора на пламегаситель, наличие лямбда-зонда, как детали обеспечивающей в числе прочего качественную работу катализатора, становится не важным, поэтому часто возникает вопрос: можно ли эксплуатировать автомобиль совсем без лямбда-зонда? Здесь одного решения для всех нет. Наиболее просто и правильно эта задача решается в том случае, если у данного автомобиля предусмотрена возможность перепрограмировать ECU на режим работы без катализатора, как, например, у большинства BMW с мозгами Бош (Сименс не перепрограмируется). В этом случае после удаления катализатора меняется программа управления и лямбда-зонд просто снимается и всё. У некоторых марок автомобилей перепрограмирование невозможно и если неисправность датчика сильно влияет на работу мотора, тогда выхода нет — должен стоять исправный датчик. Так же у многих автомобилей неисправность или отсутствие л-зонда практически не сказывается ни на динамике, ни на расходе топлива, такой плюс есть, например, у большинства Тойот и Мерседесов начала 90-х годов. В таком случае можно спокойно спокойно эксплуатировать машину и без датчика, но конечно ещё лучше, когда всё в порядке.

Взаимозаменяемы ли датчики от различных автомобилей?

Лямбда-зонды отличаются друг от друга резьбовой частью, наличием подогрева, количеством проводов и соединительным разьёмом. А принцип работы и сам рабочий элемент у всех датчиков практически одинаковые. Поэтому если у вашего датчика три провода и резьба 18х1.5, то можете смело ставить универсальный датчик с такими же параметрами или, например, от ВАЗ 2110. Датчик работать будет правильно, а его надёжность и долговечность будет зависеть уже от производителя. Если не доверяете «жигулёвским деталям», а нужного вам датчика нет в наличии, то в магазинах можно найти универсальный датчик практически любого типа. Главное не перепутать при перепаивании провода. Даже различие резьбы не так страшно. На большинстве японских автомобилей резьба лямбда-зонда меньшего диаметра, чем у европейских, и если только датчик стоит не в чугунном коллекторе, то можно просто вварить гайку с нужной резьбой. Единственно нужно помнить о том, что попытка съэкономить небольшую сумму очень часто выливается в ещё большие потери, и прежде чем что-либо переделывать в своей машине, лучше как следует подумать.

Чего не любит кислородный датчик?

Рабочий элемент датчика очень чувствительный и быстро выходит из строя, если подвергается воздействию различных вредных присадок, содержащихся в некачественном бензине, особенно вреден свинец. Попадающие в камеру сгорания антифриз или масло, перегрев или плохие контакты в электропроводке также отрицательно сказываются на его долговечности. Проверять работоспособность можно как осциллографом, так и лямбда-тестером, но последний редко встречается в отечественных автосервисных предприятиях, хотя и более точен в своих показаниях.

что это такое, где находится и для чего нужно?

Современный автомобиль — это сложное в техническом плане устройство. Особенно поражает большое количество различных датчиков для измерения всех без исключения параметров работы двигателя.

Информация из этих датчиков поступает на электронный блок управления, в котором обрабатывается по сложным алгоритмам. На основе полученных данных ЭБУ выбирает оптимальный режим работы, передавая электрические импульсы на исполнительные устройства.

Одним из таких датчиков является лямбда-зонд, о котором мы уже несколько раз упоминали на страницах нашего автопортала Vodi.su. Для чего он нужен? Какие функции выполняет? Эти вопросы постараемся рассмотреть в данной статье.

Предназначение

Еще одно название данного измерительного устройства — датчик кислорода.

В большинстве моделей он устанавливается в выпускном коллекторе, в который под высоким давлением и при высоких температурах поступают отработанные газы из мотора автомобиля.

Достаточно сказать, что лямбда-зонд может корректно выполнять свои функции, когда он разогревается до 400 градусов.

Лямбда-зонд анализирует количество О2 в выхлопных газах.

В некоторых моделях имеется два таких сенсора:

  • один в выпускном коллекторе перед катализатором;
  • второй сразу же за катализатором для более точного определения параметров сгорания топлива.

Не сложно догадаться, что при наиболее эффективной работе двигателя, а также системы впрыска, количество О2 в выхлопе должно быть минимальным.

Если датчик определяет, что количество кислорода превышает норму, от него на электронный блок управления поступает сигнал, соответственно ЭБУ выбирает режим работы, при котором уменьшается подача воздушно-кислородной смеси в мотор транспортного средства.

Чувствительность датчика довольно высокая. Оптимальным режим работы силового агрегата считается, если смесь воздуха с горючим, поступающая в цилиндры, имеет такой состав: на 14,7 части воздуха приходится 1 часть горючего. При слаженной работе всех систем, количество остаточного кислорода в отработанных газах должно быть минимальным.

В принципе, если разобраться, лямбда-зонд практической роли не играет. Его установка оправдана лишь жесткими эко-нормами по количеству СО2 в выхлопе. За превышение этих норм в Европе предусмотрены серьезные штрафы.

Устройство и принцип работы

Устройство довольно сложное (для тех людей, которые плохо разбираются в химии). Детально мы его описывать не будем, приведем лишь общую информацию.

Принцип работы:

  • 2 электрода, внешний и внутренний. На внешнем электроде имеется платиновое напыление, которое очень чувствительно к содержанию кислорода. Внутренний датчик сделан из циркониевого сплава;
  • внутренний электрод находится под воздействием отработанных газов, внешний контактирует с атмосферным воздухом;
  • при разогревании внутреннего датчика в керамическом основании из диоксида циркония образуется разница потенциалов и появляется небольшое электрическое напряжение;
  • по данной разнице потенциалов и определяют содержание кислорода в отработанных газах.

В идеально выгоревшей смеси показатель Лямбда или коэффициент избытка воздуха (L) равен единице. Если L больше единицы, значит в смесь поступает слишком много кислорода и мало бензина. Если же L меньше единицы, значит кислород не выгорает полностью из-за избытка бензина.

Одним из элементов зонда является специальный нагревательный элемент, чтобы нагреть электроды до нужных температур.

Неисправности

Если датчик выйдет из строя или будет передавать неправильные данные, то электронные «мозги» автомобиля не смогут подавать корректные импульсы на систему впрыска об оптимальном составе воздушно-топливной смеси. То есть у вас может увеличиться расход топлива, или наоборот уменьшится тяга из-за подачи обедненной смеси.

Это в свою очередь приведет к ухудшению характеристик двигателя, падению мощности, уменьшению скорости и динамических показателей. Также можно будет слышать характерное потрескивание в каталитическом нейтрализаторе.

Причины поломки лямбда-зонда:

  • некачественный бензин с большим содержанием примесей — для России это частая причина, так как в топливе содержится много свинца;
  • попадание моторного масла на датчик из-за износа поршневых колец или их некачественной установки;
  • обрывы проводов, замыкания;
  • посторонние технические жидкости в выхлопе;
  • механические повреждения.

Стоит также сказать, что многие водители в России производят замену катализатора на пламегаситель. На Vodi.su мы уже писали, зачем это делают. После данной операции потребность во втором лямбда-зонде отпадает (который стоял в резонаторе за каталитическим нейтрализатором), так как пламегаситель не способен очищать отработанные газы так же эффективно, как катализатор.

В некоторых моделях отказаться от лямбда-зонда вполне возможно, путем перепрограммирования электронного блока управления. В других же сделать это невозможно.

Если же вы желаете, чтобы топливо расходовалось максимально экономно, а двигатель работал в оптимальном режиме, то лучше все таки лямбда-зонд оставить.

Загрузка…

Поделиться в социальных сетях

Датчик кислорода (Лямбда-зонд). (Р) (с. 3)

вот еще инфа в догонку с форума мондео

Устройство:

http://mondeoclub.ru/remont/images/lambda1.jpg

1- металлический корпус с резьбой.
2 — уплотнительное кольцо.c 3 — токосъемник электрического сигнала.
4 — керамический изолятор.
5 — проводка.
6 — манжета проводов уплотнительная.
7 — токопроводящий контакт цепи подогрева.
8 — наружный защитный экран с отверстием для атмосферного воздуха.
9 — подогрев.
10 — наконечник из керамики.
11 — защитный экран с отверстием для отработавших газов

Место установки датчика кислорода.
В связи с тем, что датчик кислорода может вырабатывать электрический сигнал только при температуре 300-350°С и выше, датчики без нагревателя устанавливаются в выпускном трубопроводе ближе к двигателю, а с нагревательными элементами — перед нейтрализатором.

В некоторых автомобилях в каталитическом нейтрализаторе установлен датчик температуры, который не следует путать с кислородным. Иногда (ФМ-3)устанавливается два кислородных датчика — до нейтрализатора и после него (ST220 — два ката и 4 лямбды).

1. назначение, применение.
Для корректировки оптимальной смеси горючего с воздухом
применение приводит к повышению экономичности автомобиля, влияет на мощность двигателя, динамику, а также на экологические показатели.

Бензиновому двигателю для работы требуется смесь с определенным соотношением воздух-топливо. Соотношение, при котором топливо максимально полно и эффективно сгорает, называется стехиометрическим и составляет оно 14,7:1. Это означает, что на одну часть топлива следует взять 14,7 частей воздуха. На практике же соотношение воздух-топливо меняется в зависимости от режимов работы двигателя и смесеобразования. Двигатель становится неэкономичным. Это и понятно!

Таким образом датчик кислорода — это своеобразный переключатель (триггер), сообщающий контроллеру впрыска о качественной концентрации кислорода в отработавших газах. Фронт сигнала между положениями «Больше» и «меньше» очень мал. Настолько мал, что его можно не рассматривать всерьез. Контроллер принимает сигнал с ЛЗ, сравнивает его с значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь с контроллером впрыска и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизацией вредных выбросов.

Функционально лямбда-зонд работает, как переключатель и выдает опорное напряжение (0.45V) при низком содержании кислорода в выхлопных газах. При высоком уровне кислорода датчик О2 снижает снижает свое напряжение до ~0.1-0.2В. При этом, важным параметром является скорость переключения датчика. В большинстве систем впрыска топлива О2-датчик имеет выходное напряжение от от 0.04..0.1 до 0.7…1.0В. Длительность фронта должна быть не более 120мСек. Следует отметить, что многие неисправности лямбда-зонда контроллерами не фиксируются и судить о его исправной работе можно только после соответствующей проверки.

Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов «дышит» выхлопными газами, а второй – воздухом из атмосферы. Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 – 400оС. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.

Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев. Нагревательный элемент (НЭ) расположен внутри керамического тела датчика и подключается к электросети автомобиля

http://mondeoclub.ru/remont/images/stroenie_L.jpg

Элемент зонда, сделанный на основе диоксида титана не производят напряжение а меняет свое сопротивление (нас этот тип не касается).

При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала и др.). Особенностью циркониевого лямбда-зонда является то, что при малых отклонениях состава смеси от идеального (0,97 Ј l Ј 1,03) напряжение на его выходе изменяется скачком в интервале 0,1 — 0,9 В

Кроме циркониевых, существуют кислородные датчики на основе двуокиси титана (TiO2). При изменении содержания кислорода (О2) в отработавших газах они изменяют свое объемное сопротивление. Генерировать ЭДС титановые датчики не могут; они конструктивно сложны и дороже циркониевых, поэтому, несмотря на применение в некоторых автомобилях (Nissan, BMW, Jaguar), широкого распространения не получили.

2. Совместимость, взаимозаменяемость.
-принцип работы лямбда-зонда у всех производителей в общем одинаков. Совместимость чаще всего обусловлена на уровне посадочных размеров.
-различаются монтажными размерами и разъемом
-Можно купить оригинальный датчик б/у, что чревато пустыми тратами: на нем не написано, в каком он состоянии, а проверить вы его сумеете только на автомобиле

3. Виды.
а) с подогревом и без подогрева
б) кол-вом проводов: 1-2-3-4 т.е. соответственно и комбинацией с/без подогрева.
в) из разных материалов: циркониево-платиновые и подороже на основе двуокиси титана (TiO2)
Титановые лямбда-зонды от циркониевых легко отличить по цвету «накального» вывода подогревателя – он всегда красный.
г) широкополосная для дизелей и двигателей работающих на обедненной смеси.

4. Как и почему умирает.
— плохой бензин, свинец, железо забивают платиновые электроды за несколько «удачных» заправок.
— масло в выхлопной трубе — Плохое состояние маслосъемных колец
-попадание на нее моющих жидкостей и растворителей
-«хлопки» в выпуске разрушающие хрупкую керамику
-удары
— перегрев его корпуса из-за неправильно установленного угла опережения зажигания, сильно переобогащенной топливной смеси.
— Попадание на керамический наконечник датчика любых эксплуатационных жидкостей, растворителей, моющих средств, антифриза
— обогащенная топливно-воздушная смесь,
— сбои в системе зажигания, хлопки в глушителе
— Использование при установке датчика герметиков, вулканизирующихся при комнатной температуре или содержащих в своем составе силикон
— Многократные (неудачные) попытки запуска двигателя через небольшие промежутки времени, что приводит к накапливанию несгоревшего топлива в выпускном трубопроводе, которое может воспламениться с образованием ударной волны.
— Обрыв, плохой контакт или замыкание на «массу» выходной цепи датчика.

Ресурс датчика содержания кислорода в выхлопных газах обычно составляет от 30 до 70 тыс.км. и в значительной степени зависит от условий эксплуатации. Дольше служат, как правило, датчики с подогревом. Рабочая температура для них обычно 315-320°C.

Перечень возможных неисправностей лямбда-зонда:
-неработающий подогрев
-потеря чувствительности — уменьшение быстродействия

Причем это как правило самодиагностикой автомобиля не фиксируются.
Решение о замене датчика можно принять после его проверки на осцилографе.
Следует особо отметить, что попытки замены неисправного лямбда-зонда имитатором ни к чему не приведут — ЭБУ не распознает «чужие» сигналы, и не использует их для коррекции состава приготавливаемой горючей смеси, т.е. попросту «игнорирует».

Можно использовать и такой способ:
Если лямбда работала на нашем бензине более 2-3-х лет то можно не тратиться на ее проверку.
Ее стоит менять уже хотя бы по возрасту. Быстродействие все равно уже далеко от оптимального.

В автомобилях, система l-коррекции которых имеет два кислородных датчика, дело обстоит еще сложнее. В случае отказа второго лямбда-зонда (или «пробивки» секции катализатора) добиться нормальной работы двигателя сложно.

Как понять насколько работоспособен датчик?
Для этого потребуется осциллограф. Ну или специальный мотор-тестер, на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ. Наиболее интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, при выходе датчика из строя, сигнал низкого уровня повышается (более 0,2В — криминал), а сигнал высокого уровня — снижается (менее 0,8В — криминал)), а также скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек.
Это усредненные данные.

Возможные признаки неисправности датчика кислорода:
— Неустойчивая работа двигателя на малых оборотах.
— Повышенный расход топлива.
— Ухудшение динамических характеристик автомобиля.
— Характерное потрескивание в районе расположения каталитического нейтрализатора после остановки двигателя.
— Повышение температуры в районе каталитического нейтрализатора или его нагрев до раскаленного состояния.
— На некоторых автомобилях загорание лампы «СНЕСК ЕNGINЕ» при установившемся режиме движения

5. Как снять — установить.
Нужен подходящий ключ.
Для установки оптимально спец. высокая головка с прорезью для проводов и гранями снаружи.

Откручивать лучше на горячую, меньше риск сорвать прикипевшую резьбу.
Резьбовая часть как правило уже имеет спец смазку (высокотемпературную, токопроводящую). можно добавить и графитки.
Разъем надо поднять повыше оберегая от воды и грязи. Контакты смазать.
Если провода скручивались их тоже надо покрыть графиткой — окисляться не будут.
Насчет пайки надо хорошо подумать.
Дело в том что лямбда получает кислород по эл. проводам. Обратите внимание все разъемы лямбд непаянные а обжимные.
Полагаю лучше так и делать, обжимать-скручивать.

Снимать датчик стоит при работающем двигателе особого смысла нет. Он не так уж быстро остывает. А шанс получить пару ожогов есть реальный.
Просто пока трубопровод и датчик горячий.
После замены неплохо бы обнулить память путем снимания на 5-10 минут (-)клеммы с аккумулятора.

http://mondeoclub.ru/remont/images/l4.jpg

6. Для маргиналов. «Оживление» лямбды.
Во Владивостоке технология «оживления» лямбда-зонда уже отработана. Оказывается, достаточно продержать датчик десять минут в ортофосфорной кислоте при комнатной температуре, затем промыть водой — и он снова в строю. Правда, сигнал восстанавливается не сразу, а через час-полтора работы двигателя.
Для промывки датчик лучше вскрыть. На токарном стаже тонким резцом срезают у самого основания колпачок с отверстиями. Датчик (он представляет собой керамический стержень с напыленными платиновыми полосками) окунают в кислоту. Кислота разрушает нагар и свинцовую пленку на поверхности стержня. Важно не передержать датчик — могут разрушиться токопроводящие платиновые электроды. Зачищать его шкуркой или другим абразивом нельзя по той же причине. Очистив стержень от токопроводящей пленки, его промывают в воде и крепят колпачок каплей нержавеющей проволоки аргоновой сваркой.
Ученые из дальневосточного отделения РАН предлагают другой путь восстановления — более сложный и весьма надежный. Как известно из физики, плотность тока в газах определяется концентрацией ионов, их подвижностью и величиной заряда. В выхлопных газах ионы образуются от нагрева. Поскольку температура (стало быть, подвижность ионов) и напряженность поля (на электроды подается напряжение 1 В) известны, выходные его характеристики зависят лишь от концентрации ионов. Их замеряют осциллографом и частотомером (около 2 МГц). Далее на ультразвуковом диспергаторе в эмульсионном растворе проводится «мягкая зачистка» напыленных электродов. Возможен электролиз вязких металлов, осевших на их поверхности. При этом учитываются конструктивные особенности зонда и материал (металлокерамика или фарфор) с напылением малоинерционных металлов (платина, барий, цирконий и пр.). Восстановленный датчик испытывают приборами и устанавливают на автомобиль. Операцию можно проводить многократно.
Так российские инженеры и ученые доказали справедливость пословицы: «Голь на выдумки хитра», сумев разработать простую и остроумную технологию.

Замена лямбда зонда, первый и второй лямбды датчики

Главная » Электрика » Замена лямбда зонда, первый и второй лямбды датчики

просмотров 6 164

Первый из пары датчиков лямбда зондов, называемая регулирующей, помещается в выхлопную систему между двигателем и катализатором, а вторая лямбда, так называемая диагностика, должны быть размещены сразу же после выхода катализатора. Неисправности этих датчиков сигнализируют первоначально контрольной лампой (MIL) (check engine) на приборной панели, и для их точной идентификации позволяет диагностировать главный контроллер, изготовленный с использованием соответствующего тестера. В ходе этого сначала выявляются соответствующие записи в памяти ошибок, а затем их точная интерпретация становится возможной на основе стандартных тестов и измерений реальных параметров.

Критерии для правильной работы лямбда зонда

Условием эффективной оптимизации состава выхлопных газов с помощью катализаторов, установленных в автомобилях, является сжигание в цилиндрах двигателей, так называемых стехиометрических смесей, в которых 14,7 одинаковых единиц воздуха на 1 единицу массы топлива.

Его выполнение очень сложно из-за необходимости постоянной регулировки введенных доз топлива до текущей нагрузки двигателя, его температуры, скорости вращения и т. д. Поэтому, помимо использования датчиков, измеряющих эти количества, возникла необходимость ввести систему постоянного контроля фактического состава выработанных выхлопных газов

Это то, что использует лямбда-зонд, также известный как кислородный датчик, потому что он реагирует непосредственно на изменение содержания кислорода в выхлопных газах. Его увеличение свидетельствует о сжигании слишком плохой топливно-воздушной смеси, уменьшение — при чрезмерном обогащении композиции. Согласно этой информации, полученной зондом, контроллер увеличивает или уменьшает размер введенной дозы топлива.

Видео, что такое лямбда зонд

 

Дополнительные требования для правильной работы лямбды

Лямбда-датчики работают правильно только после достижения достаточно высокой рабочей температуры. Чем короче время прогрева, тем быстрее они становятся активными в выполнении своих функций. Ранее блок управления двигателем игнорирует свои сигналы, что всегда приводит к увеличению расхода топлива и ухудшению состава выхлопных газов. Зонд должен как можно скорее реагировать на изменения состава испускаемого дымового газа, поскольку любая задержка в реакции означает неблагоприятную задержку в коррекции пропорций топливовоздушной смеси с помощью модуля управления двигателем.

Причины неисправности лямбда зонда

Лямбда-датчики, изготовленные в соответствии со стандартами оригинальных деталей, обычно не портятся в течение всего срока службы транспортного средства без участия внешних причин. К ним относятся: механические воздействия, вызывающие физический ущерб, например, растрескивание керамического сердечника или прерывание кабельных соединений; загрязнение сенсора из-за твердых частиц паров, осаждающихся на него, что заставляет реакцию зонда замедляться до изменений состава выхлопных газов и, следовательно, нарушения электронного модуля управления двигателем; Увлажнение и коррозия электрических соединителей, которые изменяют значения сигналов, излучаемых зондом.

Выбор лямбда зонда

  • Неисправные лямбда-зонды не подвергаются никакому ремонту, поэтому в случае неисправностей возникает необходимость их замены.
  • Опыт показывает, чтобы выбрать зап-часть проверенного бренда, отвечающего требованиям качества, чем дешевая замена.
  • Надлежащая и надежная работа датчика зависит от качества материалов, используемых для его изготовления, хорошо спроектированной конструкции, точной обработки и точной сборки (лазерной сварки) компонентов. Здесь применяются очень строгие требования, так как весь датчик подвергается очень неблагоприятным условиям, существующим внутри выхлопной системы, и, следовательно, к значительным разностям температур, сильным вибрациям, влажности и химически активным веществам.
  • Использование более дешевых деталей может обеспечить только очевидную экономию, так как обычно ускоряет период замены. Кроме того, дешевые замены часто предлагаются как «универсальные», то есть без оригинальных разъемов на концах проводов.
  • Ручное изготовление повышает риск соединений с плохой проводимостью или даже совершенно неправильными, что может привести к серьезным и дорогостоящим отказам других компонентов электронной системы управления двигателем.

Установка нового датчика лямбда зонда в автомобиль

После установки правильной запасной части убедитесь, что ее связь с контроллером двигателя микропроцессора верна. Для этой цели он тестирует, запускает и настраивает различные циклы вождения, пока контроллер не распознает от 3 до 5 типичных циклов, предопределенных производителем автомобилей. Если это условие не выполняется, индикатор предупреждения MIL отключится после следующего запуска двигателя. После этой первоначальной конфигурации бортовой диагностической системы начинается надлежащее функционирование самого лямбда-зонда. Если процедуры установки не соблюдаются или несовместимый кислородный датчик, проблемы, характерные для поврежденного зонда, снова появятся, так как на самом не будет работать оптимально, что отрицательно скажется на расходе топлива и выбросах.

Замены с качеством оригинальных деталей Лямбда-зонды, разработанные для вторичного рынка, производятся в соответствии со стандартами OE, благодаря которым они идеально подходят к автомобилю. Это проверяется в нескольких тестах во время производственного процесса, так что каждый продукт соответствует 100% требований к спецификации. Кроме того, зонды покрыты специальными покрытиями для предотвращения образования сажи и других загрязнителей. Программа лямбда-зонд для вторичного рынка включает 356 частей с 3558 возможными приложениями.

Проголосуйте, понравилась ли вам статья? Загрузка…

Проблема с лямбда-датчиком на BMW i3

Последние автомобили постепенно оснащаются новыми технологиями, помимо комфорта в использовании, технология также имеет преимущество в экономии топлива или снижении выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых нашими автомобилями. Это как раз предмет нашей сегодняшней статьи, мы собираемся рассмотреть проблемы лямбда-зонда на BMW i3 , этот датчик, также называемый кислородным датчиком , играет важную роль.Чтобы узнать, сначала мы собираемся выяснить, для чего используется лямбда-зонд, а затем, каковы проблемы с лямбда-датчиком на BMW i3 и как их решить.

Что такое лямбда-роль на BMW i3?

Итак, мы начнем наше содержание с Преимущества лямбда-зонда на BMW i3 , мы сначала узнаем, в чем задача этого зонда, а затем как он работает.

Роль лямбда-зонда в BMW i3

Впервые разработанный Volvo в 1970-х годах, он начал появляться на наших автомобилях в 1990-х годах с первыми требованиями к выбросам EURO 1.Также называется датчиком кислорода на BMW i3 , его цель — регулировать количество кислорода в выхлопных газах, это позволит двигателю адаптировать топливно-воздушную смесь к , уменьшить загрязнение, выбрасываемое автомобилем, и снизить расход топлива в автомобиле. потребление.

Порядок действий лямбда-зонда на BMW i3

Прежде чем объяснять вам различные проблемы лямбда-зонда на BMW i3 , мы немного подробнее рассмотрим его работу, чтобы вы могли точно понять, как он работает, и, таким образом, рассмотреть более безмятежно исправление связанной с этим проблемы.
Как мы уже объясняли, задача лямбда-зонда — регулировать количество кислорода, присутствующего в выхлопных газах . Можно было бы наивно подумать, что эти данные рассчитаны перед камерой сгорания, но это, наоборот, , измеренное на выходе из двигателя . В стандарте EURO 1 до катализатора требовался только один лямбда-зонд, но с появлением более жестких требований теперь 2 лямбда-зонда, один до и один после катализатора .Преимущество состоит в том, чтобы получить более точные данные, скомпилировав два зонда. Эти данные отправляются в ЭБУ, который регулирует количество воздуха и бензина, впрыскиваемого в двигатель, для улучшения сгорания. .

Проблема с лямбда-зондом на BMW i3

.
Наконец, мы собираемся атаковать ту часть, которая, очевидно, больше всего интересует вас, как действовать, если у вас есть проблема с лямбда-датчиком на BMW i3 . На первом этапе мы увидим , как найти лямбда-зонд HS , а на втором этапе — как его заменить.

Как узнать, является ли лямбда-зонд на BMW i3 HS

.
Важно знать, что у лямбда-зонда в целом срок службы 150 000 км , эта статистика может колебаться в зависимости от года выпуска вашего BMW i3, вашего вождения и хорошей работы вашего двигателя. Плохой уход за двигателем, который выделяет несгоревшие газы, может навсегда повредить ваш лямбда-зонд. Одна из подсказок, которые могут предупредить вас о неисправности лямбда-датчика на BMW i3 , может заключаться в том, что загорается свет двигателя. Если вы хотите выключить свет двигателя на своем BMW i3, не думайте дважды, чтобы посетить наш специальный контент, чтобы откройте для себя процедуру, которой следует придерживаться.Единственный эффективный способ убедиться, что у вас проблема с лямбда-датчиком на вашем BMW i3 , и завершить диагностику вашего автомобиля, для этого не думайте дважды, чтобы проконсультироваться с нашим руководством, которое объясняет вам BMW i3, как прочитать код неисправности BMW i3. Имейте в виду, что если у вас есть проблемы с одним из ваших лямбда-датчиков, единственным средством их устранения будет замена неисправного датчика.

Как заменить лямбда-зонд на BMW i3?

И, наконец, мы сосредоточимся на исправлении проблем лямбда-зонда на BMW i3 , объяснив, как заменить лямбда-зонд .

Заменить лямбда-зонд довольно просто, и у вас будет возможность сделать это самостоятельно, используя минимум инструментов и механических навыков. Лямбда-зонд стоит от 25 до 50 € , лучше заменить 2 лямбда-зонда перед и после каталитического нейтрализатора, потому что, если один из них неисправен, второй рискует довольно быстро уронить вас. Для его замены нужно будет поставить свой BMW i3 на свечи и на уровне катализатора открутить щупы, отсоединить их, снова подключить и прикрутить новые .После повторного подключения у вас больше не должно быть проблем с лямбда-датчиком на BMW i3.

Чтобы найти больше советов по BMW i3, взгляните на категорию BMW i3.

Что это такое и почему они портятся

21 ноября 2018, 4:04 Опубликовано Writer

Ваш механик когда-нибудь говорил вам, что вам нужен новый датчик O2 в вашем автомобиле? В любом случае, что это такое и почему все портится? Читайте дальше, чтобы получить полную информацию об этом типе ремонта автомобилей в Мэдисоне, штат Теннесси.

Дело в том, что это мелкий ремонт, но он имеет большое значение. Вот основы.

Что это такое

Датчик O2 (датчик кислорода) является частью выхлопной системы автомобиля. Она очень похожа на свечу зажигания, но выполняет другую функцию. В большинстве современных автомобилей датчики O2 расположены перед каталитическим нейтрализатором и после каталитического нейтрализатора. Автомобили с двойным выхлопом имеют четыре датчика O2.

Этот компонент контролирует количество кислорода в выхлопных газах вашего автомобиля.На основе этого показания компьютер транспортного средства регулирует топливно-кислородную смесь, которая подается в двигатель. Датчик отслеживает как чистоту выхлопа, так и эффективность преобразователя.

Почему ломается

Со временем детали автомобиля подвергаются нормальному износу. То же самое и с датчиком O2. На современных автомобилях кислородный датчик может прослужить до 100 000 миль. Однако у большинства возникают проблемы до этого момента. Когда вы используете свой автомобиль, датчик O2 покрывается побочными продуктами сгорания.Через некоторое время на датчике слеживаются свинец, сера и присадки к топливу. Этот мусор не позволяет датчику посылать соответствующий сигнал. На этом этапе его необходимо заменить.

Есть несколько вещей, которые могут ускорить выход из строя датчика O2. Если вы не выполните рекомендованное техническое обслуживание вашего автомобиля, такое как замена воздушного фильтра и замена свечи зажигания, датчик O2 может выйти из строя быстрее, потому что больше грязи и сажи скапливается на вашей системе выбросов. Кроме того, использование топлива, не рекомендованного для вашего автомобиля, также может ускорить выход из строя O2, как и использование некачественного топлива.

Чтобы избежать более частого ремонта автомобилей в Мэдисоне, штат Теннесси, регулярно проводите техническое обслуживание вашего автомобиля. Используйте рекомендованные запчасти, а также высококачественные продукты и услуги, чтобы ваш автомобиль работал бесперебойно как можно дольше.

Когда плохо

Как узнать, нужен ли вам новый датчик O2? Когда эти детали выходят из строя, они запускают контрольную лампу двигателя. Фактически, эта неисправность является частой причиной включения индикатора проверки двигателя. Еще один признак того, что ваш датчик O2 неисправен, — это неудачный тест на выбросы.

Проблема с этим датчиком также может указывать на дополнительные проблемы, такие как неисправность каталитического нейтрализатора. Однако, если проблема заключается просто в изношенном датчике O2, эту деталь довольно просто и недорого заменить. Не стесняйтесь обращаться к своему постоянному поставщику услуг по ремонту автомобилей в Мэдисоне, штат Теннесси, чтобы решить эту проблему как можно скорее и обеспечить надлежащее функционирование вашей системы выбросов.

Дыши легче

Горит ли индикатор проверки двигателя? Вам нужен новый датчик O2? Дышите легче с надежным и доступным сервисом от Rivergate Muffler & Auto Repair.У нас работают лучшие сертифицированные механики, которые предлагают отличный ремонт двигателей, трансмиссий, электрических систем и многого другого. Свяжитесь с нашей командой сегодня!

Категория: Ремонт автомобилей

Этот пост написал Писатель

Есть код p0420? Вам может понадобиться датчик кислорода, а может и нет.

При сканировании контрольных ламп двигателя очень частым результатом является код p0420. На самом деле это общий код, то есть его можно выбросить из любого автомобиля после 1996 года.Обычно люди думают, что код p0420 указывает на необходимость замены кислородных датчиков, но это определенно не всегда так.

Код p0420: Пора заменить датчик кислорода?

Справочная информация о датчиках кислорода

Компьютер впрыска топлива двигателя использует кислородные датчики для постоянной точной настройки количества топлива, впрыскиваемого в двигатель. В вашем автомобиле будет как минимум два датчика, а может быть и четыре (если ему не более 20 лет или около того, и в этом случае у него может быть только один или не будет вообще).Прямо перед каталитическим нейтрализатором есть один датчик. Этот датчик позволяет компьютеру двигателя постоянно регулировать количество топлива, подаваемого в ваш двигатель, обеспечивая надлежащее сгорание, максимальную производительность и выбросы. Второй датчик ввинчен в выхлопную трубу сразу за каталитическим нейтрализатором. Этот датчик проверяет работу каталитического нейтрализатора и убирает последние загрязнения с выхлопных газов.

Кислородные датчики

являются лишь частью более крупной системы, а это означает, что если введен код p0420 (или p0141, или p0135), это не обязательно означает, что кислородные датчики нуждаются в замене.Скорее всего, в этой системе может быть что-то еще, из-за чего датчики кислорода выглядят неисправными. Это действительно так с большинством кодов проверки двигателя.

Общие причины кода p0420 (или чего-то подобного)
  • Неисправный датчик
    Датчики

    могут и действительно выходят из строя, обычно из-за того, что они становятся все ленивее и ленивее, пока компьютер не перестанет доверять их выводам. Когда компьютер меняет соотношение воздух-топливо несколько раз в секунду, а датчик не успевает за этим, появляется код, который загорается на вашем контрольном двигателе.Иногда датчик может сразу выйти из строя, часто из-за отравления этилированным бензином (что не очень распространено в настоящее время) или атмосферными химическими веществами. Как вы увидите, просто заменить датчик — плохая идея. Было бы разумно проверить дальше и посмотреть, не произошло ли что-то не так, из-за чего он потерпел неудачу.

  • Плохая проводка Датчики

    имеют четыре хрупких провода, ведущих к ним: два для сигнала к компьютеру и два для небольшого нагревательного элемента, который помогает им быстрее нагреться до рабочей температуры при холодном запуске.Провода, которые сломаны, оплавлены о горячие выхлопные трубы или корродированы, будут давать неустойчивые или отсутствующие показания.

  • Плохая свеча зажигания, провод или топливная форсунка

    Любой из них может привести к пропуску зажигания в одном или нескольких цилиндрах. Поскольку кислород в этом баллоне не сгорает, лишний кислород в этом баллоне проходит через датчик O2. Это заставляет компьютер думать, что он впрыскивает недостаточно топлива. Опасность заключается в том, что дополнительное топливо, впрыскиваемое для компенсации, в конечном итоге сгорает в каталитическом нейтрализаторе.Это быстро разрушает. Точно так же частично забитый топливный инжектор (по одному на каждый цилиндр в вашем двигателе) может впрыснуть слишком мало топлива в один цилиндр. Компьютер может запутаться в показаниях. Любая путаница приведет к появлению кода и этой надоедливой лампочке CHECK ENGINE.

  • Негерметичные выхлопные трубы

    Негерметичная выхлопная труба, очевидно, может выпускать выхлопные газы из трубы в месте утечки. Но при той же утечке в трубу может засасываться и воздух.Если эта утечка находится перед датчиком, он увидит дополнительный кислород и установит код неисправности.

  • Плохой каталитический нейтрализатор

    Это дорогостоящий ремонт, но часто бывает с кодом p0420. По этой причине мы настоятельно рекомендуем провести диагностику перед выполнением любых замен.

Это обычные вещи; существует множество других, часто неясных причин, по которым могут быть установлены коды датчика O2.

Теперь, когда у вас есть некоторая предыстория, обратитесь к механику

Код неисправности, указывающий на датчик кислорода (например, p0420, p0135, p0141 или другие), является только первым шагом в диагностике неисправности механиком.Оказывается, что большинство проблем, которые устанавливают коды датчика кислорода, не являются результатом плохого датчика.

Итак, автоматическое ввинчивание нового датчика из-за кода, связанного с датчиком, — это большая игра . Хороший механик всегда будет использовать эти коды неисправностей просто как отправную точку в своей диагностике. Хороший клиент, который провел свое исследование (вы!), Попросит поставить диагноз. Теперь вы знаете, почему вам не следует просто запрашивать быструю замену первой части, на которую указывает код механизма проверки.

Нужен надежный механик? Не смотрите дальше, чем Openbay. Сравните цены, рейтинги и отзывы лучших механиков в вашем регионе за считанные минуты.


Openbay Staff

Установка загвоздки на второй лямбда-зонд. Что такое лямбда-зонд snag

Первый электронный метод: _

Это задержка, которая генерирует постоянное напряжение, соответствующее среднему показанию после датчика концентрации кислорода.Но этот метод борьбы состоит только в том, что нет. И только на некоторых старых моделях автомобилей позволяет обмануть блок управления двигателем на исправность катализатора.

Второй электронный метод: _

Довольно распространенный, это «эмулятор», который состоит из сопротивления и конденсатора. Эта ошибка усредняет показания датчика кислорода после катализатора. Этот вариант применим к более широкой гамме автомобилей, но по сути мало чем отличается от предыдущего варианта.А еще вызывает дообогащение топливной смеси … Поэтому машина плохо ехать, но в выхлопном тракте появится повышенный слой сажи, что говорит о том, что не все так гладко, и на многих она тоже появится. машины.

Третий электронный метод: _

Микропроцессорный эмулятор катализатора. Довольно распространенный метод подмены лямбды. Но есть некоторая сложность в установке и настройке. Но такое устройство за счет программируемой передаточной характеристики дает возможность обеспечить правильную работу системы управления двигателем.

Механический первый вариант: _

Прокладка для лямбда-зонда. Он представляет собой трубку (винт) длиной 50-100 мм, с одной стороны ввернут датчик, а с другой — небольшое отверстие для ограничения циркуляции выхлопных газов. Таким образом, получается, что газовая смесь усреднена, так как датчик удален дальше от выхлопных газов, и соответственно он получает меньше неочищенных газов и за счет этого можно обмануть систему управления двигателем.Фактически, это механический аналог предыдущего. Отличие в том, что есть недостаток — длина проставки-приемника может не позволять вкручивать его в штатное место щупа и гайку приходится приваривать в другом месте выхлопной трубы, но строго под углом 45 °. ? сверху вниз.

Механический второй вариант: _

Пожалуй, самый приемлемый и распространенный из всех вышеперечисленных — проставка для лямбда-зонда со встроенным миниатюрным каталитическим элементом.Интегрированный платино-родиевый каталитический элемент с повышенной эффективностью, способный работать при более низких температурах, обеспечивает состав выхлопных газов на датчике, который эквивалентен составу выхлопных газов, прошедшему через стандартный катализатор. Единственный недостаток — стандартный щуп тоже поднимается, правда не как в предыдущем варианте на 50-100 мм, а всего на 32 мм, но все же иногда установка щупа с проставкой бывает проблематичной. Несмотря на всю сложность, все очень просто. После установки проставки-заглушки катализатора можно

Лямбда-зонд — датчик кислорода, важная часть выхлопной системы автомобиля, отвечающая современным стандартам EURO-4 или выше.Этот датчик определяет количество кислорода в выхлопных газах, когда они проходят через катализатор. Сегодня автопроизводители устанавливают на свои автомобили два датчика — один перед катализатором, второй — после него.

Лямбда-зонд не подлежит ремонту; в случае поломки весь датчик заменяется на новый. Перед своей «смертью» он ужасно действует на нервы и выдает различные ошибки. Чаще всего это происходит из-за неисправности катализатора.

Обычно автовладельцы, чтобы не покупать новый катализатор, вставляют вместо него пламегаситель или просто вырезают.Таким образом, выхлопные газы не проходят через катализатор и показания первого датчика и второго совпадают. На основании этих показателей электронный блок управления двигателем выдает ошибку «проверьте двигатель», которая отображается на приборной панели, и начинает редактирование горючей смеси, поступающей в камеры сгорания. После этого двигатель переходит в аварийный режим работы из-за неверных показаний датчиков и новых ошибок, меняет поступающую в двигатель смесь, что увеличивает расход топлива, снижает КПД и стабильность «сердца» железного друга.

Есть два решения этой проблемы. Первый способ — установить декодер лямбда-зонда, а второй — прошить электронный блок управления, загрузив новое программное обеспечение.

Электронные и механические лямбда-зонд

Механический лямбда-зонд — бронзовая прокладка необходимого размера, внутри с керамической стружкой, аналогичной по структуре катализатору. Суть метода — заставить датчик поверить в наличие и исправность катализатора.При этом газы проходят через отверстия проставки, фильтруются через керамическую стружку, это приводит к окислению СО и СН кислородом, от чего их концентрация уменьшается. Затем датчик передает «правильные» показания в ЭБУ.

Электронный лямбда-зонд — это небольшой микрокомпьютер, который обрабатывает данные с первого датчика, самостоятельно формирует индикаторы для второго датчика, который необходимо установить после работающего катализатора, и отправляет их в «мозги».Этот микропроцессор не только устраняет ошибки из-за неисправности второй лямбды и «каталитического нейтрализатора», но и обеспечивает правильную и бесперебойную работу всей системы.

Прошивка ЭБУ

Еще один способ решить проблемы со вторыми лямбдами и катализатором — это установка новой прошивки. При этом изменяется программный код блока управления, в котором исключены все данные, сигналы и индикаторы второй лямбды, то есть сам датчик становится бесполезным и ненужным, и дальнейшая коррекция топливной карты происходит на основе показания первого кислородного датчика.

Большинство автомобилей с завода снабжены такой прошивкой. Эти прошивки также помогают изменить топливную карту двигателя, за счет чего достигается экономия топлива или повышение эффективности работы.

Сколько стоит купить лямбда-зонд

Приобрести датчик кислорода trompe l’oeil можно в специализированном магазине автозапчастей. Цены на покупку заглушки в Москве:

  • Обычная механическая заглушка без миникатализатора FortLuft.Данное устройство подходит для автомобилей до 2001 модельного года. Стоимость за штуку 500 руб.
  • Обман для второго датчика с металлическим мини-катализатором, подходит для авто с нормой Евро-4. Стоимость одной шутки 1150 рублей.
  • Коряга угловая обойдется от 1400 руб.
  • Электронная заглушка лямбда-зонда или эмулятора катализатора будет стоить от 1500 рублей, плюс работы по установке обойдутся в 500 рублей.

Уловка лямбда-зонда своими руками

Чаще всего механический зонд изготавливается из металла из бронзы или жаропрочной стали.Идея метода заключается в том, что нужно заставить кислородный датчик дышать не «полным носом». Для этого его немного удаляют из выхлопной трубы и от потока выхлопных газов; он будет «дышать» через маленькое отверстие. Таким образом, к датчику будет поступать меньше газов, и он поверит в существование исправного катализатора.

Для изготовления самой проставки нужно взять чертеж и обратиться с ним к токарю. Когда вы получаете в руки новую деталь, мало что остается сделать.Необходимо снять клеммы с АКБ и с ямы или на подъемнике, сначала снять электронный разъем, а потом открутить лямбда-зонд. Самое главное — аккуратно его откручивать, всегда следует помнить, что датчик не подлежит восстановлению и в случае его поломки придется покупать новый.

Не знаете, как правильно зашпаклевать машину? Выяснить .

: подробная инструкция.

Если он не откручивается, его ни в коем случае нельзя выбивать молотком, обрывать резьбу или нагревать.Когда диск оказывается у нас в руках, вместо него сначала вкручиваем заглушку, а потом в нее вкручиваем снятый ранее датчик.

Себестоимость данного вопроса напрямую зависит от токаря и от стоимости его материалов.

Конечно, можно сделать и электронную загвоздку. Главный навык, от которого будет зависеть результат — умение паять электрические детали или наличие рядом человека с необходимыми навыками.

Если у вас есть эти навыки, то вам понадобятся:

  • Паяльник с тонким наконечником
  • Канифоль
  • Резистор 1 МОм
  • Конденсатор 1 мкФ

В этом случае все данные с датчика поступают в электронный блок управления.Чтобы внедрить самодельную хитрость, в первую очередь отсоединяем клеммы от аккумулятора, затем необходимо подготовить провод, идущий от самого датчика к разъему. Перед нами 4 провода, из них 2 черных, один белый и другой синий. Необходимо разрезать синий провод и подключить обратно через припой к резистору. Затем нужно припаять конденсатор между белым и синим проводами. В конце все нужно тщательно заизолировать термоусадочной или изолентой.Перед тем, как заняться таким обычаем, подумайте, стоит ли покупать электронную заглушку или эмулятор катализатора, прежде чем самостоятельно разбирать проводку.

Еще одно решение этого вопроса — перепрошить блок управления. Не рекомендуется делать это самостоятельно без наличия оборудования и необходимых навыков и знаний. Если вы попытаетесь использовать этот метод для решения проблемы без опыта, то велик риск испортить оригинальную прошивку движка, получить которую очень проблематично.Поэтому стоит обратиться к хорошему профессионалу, который качественно выполнит за вас эту работу.

Какие могут быть последствия в связи с установкой различных типов CD trompe l’oeil

Если вы все делаете самостоятельно, то все работы выполняются на ваш страх и риск, а значит, последствия могут быть как положительными и отрицательный. При неправильной установке могут возникнуть различные неисправности. Например: неисправности мотора из-за неправильного приготовления смеси, повреждение проводов при введении самодельной обманки, повреждение датчика и различные ошибки автомобильного «мозга».

Итог

Перед тем, как что-то делать самостоятельно, всегда следует здраво оценивать свои сильные стороны, если вы уверены — то, пожалуйста, если все еще нет, то обратитесь к мастерам. Да, на СТО вам тоже, скорее всего, не дадут гарантий относительно дальнейшей работоспособности после откручивания лямбды, но вам все же стоит обратиться в сервис, где профессионалы установят либо механические, либо электронные фокусы, либо, в крайнем случае, прошивки и Специалисты по настройке загрузят новый программный код для вашего ЭБУ.

Лямбда-зонд (также называемый кислородным контроллером, датчиком O2, DK) является неотъемлемой частью выхлопной системы автомобилей, соответствующих экологическим стандартам EURO-4 и выше. Этот миниатюрный прибор (обычно устанавливаются 2 и более лямбда-зонда) контролирует содержание O2 в выхлопных смесях автомобиля, за счет чего выброс токсичных отходов в атмосферу значительно сокращается.

При некорректной работе ДК или отключении лямбда-зонда может нарушиться работа силового агрегата, из-за чего мотор перейдет в аварийный режим (загорится панель Check Engine).Чтобы этого не произошло, автомобильную систему можно перехитрить, установив заглушку.

Механическая защелка лямбда-зонда («отвертка»)

«Ввертыш» — втулка из бронзы или жаропрочной стали. Внутренняя часть такой «проставки» и ее полости заполнены керамической стружкой со специальным каталитическим покрытием. Благодаря этому выхлопные газы догорают быстрее, что, в свою очередь, приводит к разным показателям импульсов 1 и 2 постоянного тока.

Важно! Любая загвоздка устанавливается только на исправный лямбда-зонд.

Самодельная защелка лямбда-зонда, схема которой представлена ​​ниже, проста в изготовлении. Для этого необходимо подготовить: заготовку

  • ;
  • отвертка
  • ;
  • набор ключей.

На обрабатывающем станке сделана загвоздка. Если такового нет, то можно обратиться к специалисту, предоставив ему чертеж.

Полученная деталь совместима с большинством выхлопных систем как отечественных, так и зарубежных автомобилей.

Установка обманки лямбда-зонда выглядит следующим образом:

  • Поднимите автомобиль на эстакаду.
  • Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
  • Открутите первый (верхний) зонд (если их два, то снимите тот, который находится между катализатором и выпускным коллектором).
  • Вверните лямбда-зонд в проставку.
  • Установите на место «расширенный» датчик.
  • Подключите клемму к аккумулятору.

Здорово! Обычно механическая загвоздка второго лямбда-зонда не производится, так как этот ДК защищен катализатором и только контролирует его состояние.Самый чувствительный — это первый датчик, который устанавливается ближе всего к коллектору.

После этого системная ошибка «Check Engine» должна исчезнуть. Если этот способ не сработает, можно воспользоваться более дорогим приемом.

Электронная заглушка

Другой способ устранения неполадок постоянного тока — электронная заглушка лямбда-зонда, схема которой представлена ​​ниже. Поскольку датчик кислорода передает сигнал контроллеру, цепь-ловушка, подключенная к проводке от датчика к разъему, позволит системе быть «грубой».Благодаря этому в ситуации, если лямбда-зонд вышел из строя, силовой агрегат продолжит исправную работу.

Здорово! Места установки такой trompe l’oeil могут отличаться в зависимости от модели АТС. Например, его можно установить в центральном тоннеле между сиденьями, в торпеде или в моторном отсеке.

Схема смешивания представляет собой однокристальный микропроцессор, который анализирует процессы в катализаторе, принимает данные от первого DC, обрабатывает их, преобразует их в показания второго датчика и отправляет соответствующий сигнал процессору автомобиля.

Для установки заглушки такого типа понадобится схема подключения лямбда-зонда, которая выглядит так.

Как видите, распиновка лямбда-зонда разная (4 провода, три и два). Цвета проводов тоже могут отличаться, чаще всего встречаются изделия с 4 контактами (2 черные, белые и синие).

Для изготовления читерского устройства вам понадобятся:

  • паяльник с острым наконечником и припоем;
  • канифоль;
  • конденсатор неполярный емкостью 1 мкФ Y5V, +/- 20%;
  • Резистор
  • (сопротивление) на 1 МОм, С1-4 имп, 0.25 Вт;
  • нож и изолента.

Здорово! Перед установкой схему лучше всего поместить в пластиковый корпус и залить «эпоксидкой».

  • Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
  • «Рассеките» провод, идущий от самого постоянного тока к разъему.
  • Обрежьте синий провод и снова подключите его через резистор.
  • Припаяйте неполярный конденсатор с белым и синим проводами.
  • Изолируйте соединения.

Ниже представлена ​​схема трюка лямбда-зонда своими руками для распиновки на 4 провода.

На завершающем этапе у вас должно получиться следующее.

Такие манипуляции не следует проводить, если у вас нет должного опыта. Сегодня в магазинах есть готовые схемы трюков, которые легко установить даже начинающему водителю.

Перепрошивка контроллера

Некоторые особо искушенные автовладельцы решают переписать блок управления, блокируя тем самым обработку сигналов от второго кислородного датчика.Однако следует учитывать, что любые изменения в алгоритме работы системы могут привести к необратимым последствиям, так как вернуться к заводским настройкам будет практически невозможно и дорого. Поэтому самостоятельно выполнять такие манипуляции не рекомендуется. То же самое и с готовыми прошивками, которые продаются в Интернете.

Здорово! При перепрошивке удаляются лямбда-зонды.

Если вы все же хотите прошить систему, то обратитесь к грамотному специалисту, который может отключить получение данных ДЦ с помощью специализированного оборудования.

Также следует учитывать, что практически любое вмешательство в работу систем может привести к не самым приятным последствиям.

Какие последствия после установки подделки

Нужно понимать, что любая загвоздка устанавливается на риск автовладельца. Если установка была произведена неправильно, то могут возникнуть следующие проблемы:

  • Из-за того, что бортовой компьютер не может регулировать впрыск жидкости, может возникнуть неисправность мотора.
  • Если цепь не припаяна должным образом, это может привести к повреждению проводки.
  • Во время установки трюка вы можете повредить кислородные датчики, после чего вы даже не узнаете об их неисправности (так как у вас уже будет установлен трюк).
  • После таких вмешательств (не только при перепрошивке) может произойти сбой в бортовом компьютере.

Любая неточность приведет к плачевным последствиям, поэтому лучше установить более безопасный готовый эмулятор.В отличие от обмана, он не «обманывает» блок управления, а лишь обеспечивает его правильную работу путем преобразования сигнала постоянного тока. Внутри эмулятора также установлен микропроцессор (как в самодельной электронной обманке), который способен оценивать выхлопные газы и анализировать ситуацию.

На хранении

Многие автовладельцы устанавливают на свои автомобили самодельные приспособления, чтобы сэкономить на покупке новых кислородных датчиков. Однако в такой погоне за прибылью вы вполне можете столкнуться с большими денежными затратами, если кустарное устройство влияет на работу «жизненно важных» систем.Поэтому рекомендуется устанавливать trompe l’oeil только в том случае, если вы разбираетесь в работе такого плана.

Владельцы подержанных автомобилей часто сталкиваются с проблемой выхода из строя каталитического нейтрализатора … Новая деталь стоит дорого, поэтому редко кто меняет неисправный катализатор на исправный. Обычно вместо него устанавливается пламегаситель. Нюансы такой замены мы уже обсуждали.

Лямбда-зонд и обманка. Фото — drive2

В этом случае остается вопрос, что делать с лямбда-зондом (датчиком кислорода)? На автомобилях, соответствующих экологическим нормам Евро-3 и выше, их установлено как минимум два, а второй как бы «проверяет» работу катализатора — его значения сравниваются с показаниями первого датчика. .Если ЭБУ рассчитан на работу с двумя лямбдами, то без сигналов от обоих датчиков у него не будет нормальной смеси. Так что надо как-то решить эту проблему. Один из вариантов — установить хитрость — так или иначе заставляем датчик передавать в ЭБУ не реальные данные, а те, которые нужны для нормальной работы.

Как работает лямбда-зонд?

Прежде чем говорить о способах обмана, будет полезно разобраться в принципе работы кислородного датчика.При изготовлении датчика используются диоксид циркония и оксид иттрия, а сам датчик имеет два электрода, один из которых «дышит» выхлопными газами автомобиля, а другой — обычным воздухом. Из-за разницы в количестве кислорода возникает сигнал, который передается на ЭБУ. При изменении состава смеси лямбда-зонды меняют напряжение, и диапазон может изменяться от 0,1 до 0,9 В. 0,1-0,3 В означает плохое, а 0,7-0,9 В — богатое. Оптимальным значением считается 0.4-0,6 В , именно к нему стремится ЭБУ в своей настройке.

Важный нюанс: кислородный датчик начинает работать только после прогрева до 300 градусов (что даже в выхлопной трубе не происходит мгновенно). Это не прихоть разработчиков, а необходимое условие, ведь именно при этой температуре циркониевый электролит начинает проводить ток. Прошивка ЭБУ учитывает такую ​​особенность кислородного датчика, поэтому после холодного пуска впервые может корректировать смесь без его участия.Во многих современных автомобилях используются обогреватели, в них есть дополнительный электрический провод, позволяющий датчику кислорода быстрее достичь рабочей температуры.

Это именно тот датчик, который нам нужно обмануть. В глобальном масштабе все trompe l’oeil делятся на два типа — механические и электронные.

Механический ободок

У данного вида фальшивок есть два подвида, но в их основе лежит один — металлическая втулка (ее еще называют проставкой или «отверткой») между выхлопной системой и датчиком кислорода … Гильза может иметь длину от 40 до 100 мм, но в любом случае принцип ее действия тот же — лямбда-зонд отведен от системы в сторону, через небольшой участок выхлопных газов в него попадает мало выхлопных газов. проставки, они усредняются по объему втулки и этого кислородного датчика достаточно для передачи информации, которая нужна ЭБУ.

Это самый простой и дешевый вариант, но для некоторых автомобилей достаточно, чтобы ЭБУ не выдавал и готовил нормальную топливно-воздушную смесь.Однако это не всегда срабатывает, потому что даже та небольшая фракция выхлопа, которая «летит» во втулку, не очищается. Поэтому они придумали другую версию механического trompe l’oeil. Втулка все та же, но внутри она не пустая, а заполнена керамической стружкой. Фактически вы получаете небольшой катализатор, но рассчитанный не на всю выхлопную систему, а только на датчик. Это более надежный тип подделки, потому что даже та небольшая часть выхлопа, которая подается на лямбда-зонд, «фильтруется», избыток кислорода окисляется, и датчик показывает оптимальные значения.

Преимущества механической обманки очевидны — она ​​очень дешевая, проставку можно сделать самому, либо купить за 500-1000 рублей (пустой вариант) или 1500-2000 рублей (с керамической фишкой). С установкой тоже проблем нет — лямбду открутил, втулку вкрутил, а кислородный датчик уже вкрутил — справится даже школьник.

Минусы тоже в наличии. Гильза значительно увеличивает длину конструкции, расположение нижних элементов не всегда позволяет нарастить лямбда-зонд — удлиненная конструкция может просто не поместиться.Тогда вам придется перенести место установки датчика, а это лишние работы болгаркой и сваркой, что сводит на нет простоту этого способа.

Электронные фокусы

Как мы уже видели, лямбда-зонд преобразует количество кислорода в выхлопе в электрический сигнал, необходимый ЭБУ. В этом случае нет необходимости создавать условия для датчика, чтобы он показывал правильно, вы можете просто смоделировать желаемый сигнал без фактического измерения … Так работает электронный обман.

Электронный лямбда-зонд. Фото — drive2

Самые крутые из них оснащены микропроцессором, могут учитывать работу первого кислородного датчика и очень точно имитировать выходной сигнал, но работают даже простые варианты, которые сможет собрать любой автовладелец, знакомый с пайкой. железо. За готовые образцы в магазине попросят 1500-3000 рублей, а если сделать самому, то на материалы можно выложить несколько сотен рублей.

Установка электронного трюка, по идее, проста, нужно «нарезать» провода, идущие от обманывающего датчика к ЭБУ. Сложность может заключаться в том, где идут эти провода. В некоторых моделях автомобилей до них добраться легко, в некоторых сложно. Информацию о том, где именно идет проводка и где ее лучше «нарезать» (необязательно делать это в районе установки датчика, можно где угодно), для каждой модели авто нужно искать отдельно .

Кроме относительно дороговизны готовых имитаторов других минусов электронных уловок нет, а вот плюсов есть. Например, с электронной загвоздкой рабочий лямбда-зонд не нужен. Он может сломаться во время работы, но это не повлияет на стабильность работы системы. Иногда вообще хитрости ставятся только потому, что не хотят покупать новый кислородный датчик, потому что он будет стоить дороже.

выводы

Конечно, при замене катализатора на пламегаситель можно вообще без хитростей, а просто перепрошить ЭБУ на Евро-2, в котором не учитываются показатели второго кислородного датчика.хороший вариант, но подходит не всем — на некоторые машины нет прошивок, может не быть рядом высококлассного специалиста и тд. К тому же перепрошивка может стоить значительно дороже. В таких ситуациях хитрости с лямбда-зондом тоже дадут желаемый эффект. Какой выбрать, механический или электронный, решать нужно в каждом конкретном случае индивидуально, в зависимости от модели автомобиля, наличия запчастей и предрасположенности самого владельца — что ему больше нравится паять или работать на токарном станке.

Лямбда-зонд (также называемый кислородным контроллером, датчиком O2, DK) является неотъемлемой частью выхлопной системы автомобилей, соответствующих экологическим стандартам EURO-4 и выше. Это миниатюрное устройство (обычно 2 или более лямбда-зонда) контролирует содержание O2 в выхлопной смеси автомобиля, тем самым значительно снижая выброс токсичных отходов в атмосферу.

При некорректной работе ДК или отключении лямбда-зонда может нарушиться работа силового агрегата, из-за чего двигатель перейдет в аварийный режим (на панели загорится Check Engine).Чтобы этого не произошло, автомобильную систему можно перехитрить, установив заглушку.

Механическая защелка лямбда-зонда («отвертка»)

«Ввертыш» — втулка из бронзы или жаропрочной стали. Внутренняя часть такой «проставки» и ее полости заполнены керамической стружкой со специальным каталитическим покрытием. Благодаря этому выхлопные газы догорают быстрее, что, в свою очередь, приводит к разным показателям импульсов 1 и 2 постоянного тока.

Важно! Любая загвоздка устанавливается только на исправный лямбда-зонд.

Самодельная защелка лямбда-зонда, схема которой представлена ​​ниже, проста в изготовлении. Для этого необходимо подготовить: заготовку

  • ;
  • отвертка
  • ;
  • набор ключей.

На обрабатывающем станке сделана загвоздка. Если такового нет, то можно обратиться к специалисту, предоставив ему чертеж.

Полученная деталь совместима с большинством выхлопных систем как отечественных, так и зарубежных автомобилей.

Установка обманки лямбда-зонда выглядит следующим образом:

  • Поднимите автомобиль на эстакаду.
  • Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
  • Открутите первый (верхний) зонд (если их два, то снимите тот, который находится между катализатором и выпускным коллектором).
  • Вверните лямбда-зонд в проставку.
  • Установите на место «расширенный» датчик.
  • Подключите клемму к аккумулятору.

Здорово! Обычно механическая загвоздка второго лямбда-зонда не производится, так как этот ДК защищен катализатором и только контролирует его состояние.Самый чувствительный — это первый датчик, который устанавливается ближе всего к коллектору.

После этого системная ошибка «Check Engine» должна исчезнуть. Если этот способ не сработает, можно воспользоваться более дорогим приемом.

Электронная заглушка

Другой способ устранения неполадок постоянного тока — электронная заглушка лямбда-зонда, схема которой представлена ​​ниже. Поскольку датчик кислорода передает сигнал контроллеру, цепь-ловушка, подключенная к проводке от датчика к разъему, позволит системе быть «грубой».Благодаря этому в ситуации неисправности лямбда-зонда силовой агрегат продолжит исправно работать.

Здорово! Места установки такой trompe l’oeil могут отличаться в зависимости от модели АТС. Например, его можно установить в центральном тоннеле между сиденьями, в торпеде или в моторном отсеке.

Схема смешивания представляет собой однокристальный микропроцессор, который анализирует процессы в катализаторе, принимает данные от первого DC, обрабатывает их, преобразует их в показания второго датчика и отправляет соответствующий сигнал процессору автомобиля.

Для установки заглушки такого типа понадобится схема подключения лямбда-зонда, которая выглядит так.

Как видите, распиновка лямбда-зонда разная (4 провода, три и два). Цвета проводов тоже могут отличаться, чаще всего встречаются изделия с 4 контактами (2 черные, белые и синие).

Для изготовления читерского устройства вам понадобятся:

  • паяльник с острым наконечником и припоем;
  • канифоль;
  • конденсатор неполярный емкостью 1 мкФ Y5V, +/- 20%;
  • Резистор
  • (сопротивление) на 1 МОм, С1-4 имп, 0.25 Вт;
  • нож и изолента.

Здорово! Перед установкой схему лучше всего поместить в пластиковый корпус и залить «эпоксидкой».

  • Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
  • «Рассеките» провод, идущий от самого постоянного тока к разъему.
  • Обрежьте синий провод и снова подключите его через резистор.
  • Припаяйте неполярный конденсатор с белым и синим проводами.
  • Изолируйте соединения.

Ниже представлена ​​схема трюка лямбда-зонда своими руками для распиновки на 4 провода.

На завершающем этапе у вас должно получиться следующее.

Такие манипуляции не следует проводить, если у вас нет должного опыта. Сегодня в магазинах есть готовые схемы трюков, которые легко установить даже начинающему водителю.

Перепрошивка контроллера

Некоторые особо искушенные автовладельцы решают переписать блок управления, блокируя тем самым обработку сигналов от второго кислородного датчика.Однако следует учитывать, что любые изменения в алгоритме работы системы могут привести к необратимым последствиям, так как вернуться к заводским настройкам будет практически невозможно и дорого. Поэтому самостоятельно выполнять такие манипуляции не рекомендуется. То же самое и с готовыми прошивками, которые продаются в Интернете.

Здорово! При перепрошивке удаляются лямбда-зонды.

Если вы все же хотите прошить систему, то обратитесь к грамотному специалисту, который может отключить получение данных ДЦ с помощью специализированного оборудования.

Также следует учитывать, что практически любое вмешательство в работу систем может привести к не самым приятным последствиям.

Какие последствия после установки подделки

Нужно понимать, что любая загвоздка устанавливается на риск автовладельца. Если установка была произведена неправильно, то могут возникнуть следующие проблемы:

  • Из-за того, что бортовой компьютер не может регулировать впрыск жидкости, может возникнуть неисправность мотора.
  • Если цепь не припаяна должным образом, это может привести к повреждению проводки.
  • Во время установки трюка вы можете повредить кислородные датчики, после чего вы даже не узнаете об их неисправности (так как у вас уже будет установлен трюк).
  • После таких вмешательств (не только при перепрошивке) может произойти сбой в бортовом компьютере.

Любая неточность приведет к плачевным последствиям, поэтому лучше установить более безопасный готовый эмулятор.В отличие от обмана, он не «обманывает» блок управления, а лишь обеспечивает его правильную работу путем преобразования сигнала постоянного тока. Внутри эмулятора также установлен микропроцессор (как в самодельной электронной обманке), который способен оценивать выхлопные газы и анализировать ситуацию.

На хранении

Многие автовладельцы устанавливают на свои автомобили самодельные приспособления, чтобы сэкономить на покупке новых кислородных датчиков. Однако в такой погоне за прибылью вы вполне можете столкнуться с большими денежными затратами, если кустарное устройство влияет на работу «жизненно важных» систем.Поэтому рекомендуется устанавливать trompe l’oeil только в том случае, если вы разбираетесь в работе такого плана.

Технология лямбда-зонда — Информация о детали

Хотя фундаментальная конструкция двигателей внутреннего сгорания очень мало изменилась за последние 150 лет, ряд технологических достижений позволил разработчикам двигателей производить более быстрые, чистые и эффективные двигатели. Одним из наиболее значительных достижений является лямбда-зонд, который иногда называют кислородным датчиком.

Лямбда-зонд был первоначально разработан в 1960-х годах в ответ на требования правительства, согласно которым производители транспортных средств должны снижать уровень выбросов в своих двигателях. Датчик измеряет соотношение воздух-топливо в двигателе в режиме реального времени, позволяя ЭБУ регулировать мощность топливной форсунки в зависимости от того, является ли смесь богатой или бедной. Эта технология оказалась настолько успешной в сокращении выбросов, что в течение долгого времени каждый новый бензиновый автомобиль имел хотя бы один установленный, а в последнее время мы видим все больше и больше автомобилей с двумя установленными датчиками — один перед каталитическим нейтрализатором, а другой — после него. .Современные бензиновые двигатели выделяют 3 основных токсичных газа: монооксид углерода, оксиды азота и несгоревшие углеводороды. Самый популярный способ уменьшить эти выбросы газов — использовать трехкомпонентный каталитический нейтрализатор, который будет преобразовывать эти загрязняющие газы в воду, а также в более безопасные и менее токсичные газы, двуокись углерода и азот.

Чтобы катализатор работал эффективно, двигатель должен работать в стехиометрической точке — точке, в которой соотношение воздух-топливо дает полное сгорание (14.7 частей воздуха на 1 часть топлива). Чтобы измерить отклонение от этой идеальной точки, мы используем шкалу, где стехиометрическая точка равна 1 и представлена ​​греческим символом Лямбда (λ). Богатая топливная смесь будет показывать более низкое значение, например λ = 0,9, а бедная смесь будет иметь более высокое значение, например λ = 1,1.

Лямбда-зонд может контролировать соотношение воздуха и топлива, измеряя количество кислорода, необходимое для полного окисления любых оставшихся горючих веществ в выхлопных газах. Затем он отправляется как сигнал напряжения обратно в ЭБУ.Затем ЭБУ изменяет мощность топливной форсунки в соответствии с данными, полученными от датчика в реальном времени. Это называется замкнутым контуром обратной связи.

Лямбда-датчики в ассортименте автомобильной электроники Cambiare можно разделить на два типа: циркониевые датчики и титановые датчики. Хотя оба этих датчика достигают одной и той же цели, контролируя топливно-воздушную смесь, они делают это по-разному и не являются взаимозаменяемыми.

Технические примечания

Циркониевый датчик представляет собой полый керамический цилиндр из диоксида циркония.Цилиндр покрыт с обеих сторон очень тонким слоем пористой платины, которая действует как электрод для передачи сигнала датчиков. Он защищен металлической оболочкой с отверстиями, позволяющими выхлопным газам попадать в корпус датчика.

Центр цилиндра полый и содержит окружающий воздух, который будет использоваться в качестве эталонного газа. Для эффективной работы датчик необходимо нагреть до температуры чуть выше 300 ° C, поэтому большинство современных датчиков теперь оснащены нагревательным элементом.

При этой температуре свойства датчика изменяются, позволяя перемещаться через него ионам кислорода. Этот механизм сохраняет заряд в платиновом покрытии. Сила этого заряда основана на количестве движения кислорода через датчик. Ионы движутся, потому что они всегда будут стремиться перемещаться от высокой концентрации кислорода к низкой концентрации, чтобы создать баланс. Чем больше разница в кислороде между выхлопным газом и эталонным газом, тем сильнее заряд.

В стехиометрической точке ЭБУ будет считывать заряд приблизительно 0,45 вольт, тогда как богатая топливная смесь будет показывать 0,9 вольт, а бедная смесь будет показывать 0,1 вольт. Датчик наиболее чувствителен вблизи стехиометрической точки и менее чувствителен при очень бедной или очень богатой смеси. ЭБУ может считывать это изменение напряжения и соответствующим образом изменять выходную мощность топливной форсунки.

Датчик из титана очень похож на датчик из диоксида циркония, хотя обычно он меньше.Принципиальное различие между ними заключается в том, что в отличие от датчика из диоксида циркония, датчик типа Titania не может генерировать напряжение и требует, чтобы базовое напряжение подавалось ЭБУ. Кроме того, для этого типа не требуется проба эталонного воздуха.

Датчик изготовлен из керамического элемента из диоксида титана, который изменяет электрическое сопротивление в зависимости от концентрации кислорода в выхлопных газах. Затем ЭБУ измеряет этот сигнал и в ответ регулирует подачу топлива. Если топливная смесь богатая, сопротивление будет низким.Богатая кислородом или бедная смесь будет иметь высокое сопротивление. Какое-то время многие автомобили использовали датчики из титана, но теперь их заменяют более совершенные датчики из диоксида циркония.

Лямбда-зонд — зачем он нужен в машине

Лямбда-зонд — неприметная часть выхлопной системы, о которой говорят намного меньше, чем о катализаторах. Из-за небольшой загадки многие не полностью осознают его существование. Поэтому мы решили объяснить вам, что это такое, как это работает, каковы наиболее распространенные проблемы и как с ними бороться.

Лямбда-зонд — это просто датчик, который устанавливается в выхлопных системах двигателей внутреннего сгорания. Его задача — измерить содержание кислорода в выхлопных газах, выбрасываемых автомобилем.

Кто-то скажет — ну зачем замерить уровень кислорода в выхлопе? в конце концов, достаточно знать, каков уровень токсичных выхлопных газов.

Ну, мы измеряем кислород, чтобы определить, эффективно ли сгорает топливно-воздушная смесь в цилиндрах.Однако, чтобы зонд работал правильно, его сначала нужно нагреть до достаточно высокой температуры.

Откуда взялось загадочное название «лямбда»? Что ж, лямбда, вы правильно ассоциируете с греческой буквой, которая используется для определения отношения кислорода к топливу в указанной смеси. Какое количество воздуха поэтому необходимо? Ответ довольно прост — именно то, что нужно для сжигания определенного количества топлива. Конкретные расчеты — это тема для химической статьи, но стоит знать, что 14.На каждый килограмм топлива нужно 7 кг воздуха.

Если вы хотите найти зонд в своем автомобиле, ищите его в отверстии с резьбой между коллектором и катализатором. Если у вас относительно новая машина, вы найдете два датчика — до и после каталитического нейтрализатора.

Почему такая расточительность? — ты спрашиваешь. Не хватает одного? Поэтому мы торопимся с ответом. Первая задача — проанализировать выхлопные газы и их состав и отправить информацию контроллеру двигателя.Этот сигнал помогает определить подходящее соотношение топлива и воздуха. Такая точно составленная смесь попадает в камеру сгорания.

Второй из них — диагностика (он также получил свое название — диагностический зонд). В частности, он контролирует правильность очистки выхлопных газов. Также от этого датчика сигнал отправляется на контроллер двигателя, чтобы контролировать правильность работы каталитического нейтрализатора. Проще говоря, катализатор очищает выхлопные газы от токсичных соединений — оксидов азота, оксида углерода и углеводородов.Эффективность его работы определяется степенью конверсии, которая в автомобиле без зонда составляет до 60%. В автомобиле с зондом она может составлять до 95%.

От чего зависит, какая смесь воздуха и топлива подается в двигатель? Это зависит от текущих условий вождения — например, от оборотов двигателя или температуры.

Как мы узнаем, что с нашими выхлопными газами что-то не так?

Как только значения, полученные датчиками, будут значительно отличаться от значений, предоставленных производителем, на нашей приборной панели загорится сигнальная лампа «контрольная лампа двигателя» или широко известная как «индикатор двигателя».

Исторический вид

Впервые лямбда-зонд был использован почти 40 лет назад, а именно в 1979 году, и причиной их внедрения стали ужесточающиеся правила США по выбросам выхлопных газов. В настоящее время автомобили имеют даже более одного датчика, который устанавливается перед катализатором автомобиля и за ним.

В 1992 году они стали обязательным оборудованием для выхлопной системы, а восемь лет спустя их также стали устанавливать на автомобили с дизельным двигателем.

Раньше для правильной работы датчика требовалось достичь температуры 300 градусов Цельсия. Такой температуры сложно достичь, если ограничиться ездой по городу и короткими участками. Поэтому в настоящее время устанавливаются специально установленные нагреватели, благодаря которым зонд готов к нормальной работе через 30 секунд.

Что обычно вызывает повреждение этой небольшой, но важной детали?

Наиболее частыми факторами, вызывающими разрушение зонда, являются механические факторы (например, вибрация или удар голого лямбда-камня), влажность, слишком высокая температура, а также использование низкооктанового топлива низкого качества, содержащего примеси или свинец.Что немаловажно, ресурс датчика, который не нагревается, составляет около 80 000 километров. Однако с обогревателем он увеличивается вдвое!

Зонд обычно «забивают», нанося сажу на керамику. Время работы зонда постепенно увеличивается до тех пор, пока он не перестанет работать должным образом.

Каковы симптомы неисправности лямбда-зонда?
Два тревожных симптома, на которые мы должны обратить внимание, — это повышенный расход топлива при одновременном снижении мощности двигателя.На это стоит отреагировать быстро, потому что этот сбой связан со значительными потерями для нашего портфеля — сжигание может увеличиться на целых 50%! Увеличение горения часто регистрируется при езде по городу, не всегда на дальние расстояния. Кроме того, когда топливо сжигается только в выхлопной системе, температура может значительно повыситься, и катализатор может разрушиться. В крайних случаях, когда мы пренебрегаем проблемой, температура может повыситься настолько, что произойдет самовозгорание, что чрезвычайно опасно.
Кроме того, стоит обратить внимание на изменение оборотов двигателя, черный дым из выхлопной трубы и повышенное количество углеводородов и оксидов углерода при измерениях выхлопных газов.

Что делать, чтобы лямбда-зонд не вышел из строя?
Профилактика здесь чрезвычайно важна. Проверки следует производить примерно каждые 30 000 километров. Это не дорого и избавит нас от замены деталей, износа каталитического нейтрализатора или компонентов двигателя. Кроме того, мы защищаем окружающую среду.
Во время осмотра механик считывает память ошибок на компьютере, а также сравнивает значения датчика со своими диагностическими приборами. Также проверяется внешний вид зонда. Наблюдать налеты тревожно:
Красный или белый — использование вредных присадок к топливу
Черный, жирный налет — говорит о перерасходе топлива,
Зеленый — в свою очередь о попадании охлаждающей жидкости в камеру сгорания
Коричневый — воздух -топливная смесь слишком богата кислородом, тогда необходимо проверить давление топлива

Крупнейшие производители лямбда-зондов:
• NGK
• Denso
• Bosh
• Delphi

% PDF-1.4 5 0 obj > эндобдж 8 0 объект (Содержание) эндобдж 9 0 объект > эндобдж 12 0 объект (Обозначение) эндобдж 13 0 объект > эндобдж 16 0 объект (Zusammenfassung) эндобдж 17 0 объект > эндобдж 20 0 объект (Абстрактный) эндобдж 21 0 объект > эндобдж 24 0 объект (Вступление) эндобдж 25 0 объект > эндобдж 28 0 объект (Автомобильная трехкомпонентная система нейтрализации выхлопных газов) эндобдж 29 0 объект > эндобдж 32 0 объект (Цели и структура диссертации) эндобдж 33 0 объект > эндобдж 36 0 объект (Выхлоп двигателя) эндобдж 37 0 объект > эндобдж 40 0 объект (Соотношение воздуха и топлива) эндобдж 41 0 объект > эндобдж 44 0 объект (Концентрации вне двигателя) эндобдж 45 0 объект > эндобдж 48 0 объект (Термодинамическое равновесие при доочистке выхлопных газов) эндобдж 49 0 объект > эндобдж 52 0 объект (Газ-газовые реакции) эндобдж 53 0 объект > эндобдж 56 0 объект (Реакции газ-твердое тело) эндобдж 57 0 объект > эндобдж 60 0 объект (Математическая модель) эндобдж 61 0 объект > эндобдж 64 0 объект (Балансы энтальпии) эндобдж 65 0 объект > эндобдж 68 0 объект (Балансы видов) эндобдж 69 0 объект > эндобдж 72 0 объект (Скорость реакции) эндобдж 73 0 объект > эндобдж 76 0 объект (Численное решение) эндобдж 77 0 объект > эндобдж 80 0 объект (Кинетика реакции) эндобдж 81 0 объект > эндобдж 84 0 объект (Основной подход) эндобдж 85 0 объект > эндобдж 88 0 объект (Экспериментальная реализация) эндобдж 89 0 объект > эндобдж 92 0 объект (Параметры скорости реакции) эндобдж 93 0 объект > эндобдж 96 0 объект (Обсуждение профилей конверсии) эндобдж 97 0 объект > эндобдж 100 0 объект (Емкость и кинетика хранения кислорода) эндобдж 101 0 объект > эндобдж 104 0 объект (Емкость хранения кислорода) эндобдж 105 0 объект > эндобдж 108 0 объект (Кинетика хранения и выделения кислорода) эндобдж 109 0 объект > эндобдж 112 0 объект (Проверка модели) эндобдж 113 0 объект > эндобдж 116 0 объект (Температурное поведение) эндобдж 117 0 объект > эндобдж 120 0 объект (Преобразование холодного пуска) эндобдж 121 0 объект > эндобдж 124 0 объект (Переходное фазовое преобразование) эндобдж 125 0 объект > эндобдж 128 0 объект (Обсуждение) эндобдж 129 0 объект > эндобдж 132 0 объект (Деактивация) эндобдж 133 0 объект > эндобдж 136 0 объект (Предлагаемые направления будущей работы) эндобдж 137 0 объект > эндобдж 140 0 объект (Экспериментальные комплексы) эндобдж 141 0 объект > эндобдж 144 0 объект (Реакторы с плоским слоем) эндобдж 145 0 объект > эндобдж 148 0 объект (Трубчатый реактор) эндобдж 149 0 объект > эндобдж 152 0 объект (Старение) эндобдж 153 0 объект > эндобдж 156 0 объект (Влияние на хранение и сжигание кислорода) эндобдж 157 0 объект > эндобдж 160 0 объект (Имитация замедления с отключением топлива) эндобдж 161 0 объект > эндобдж 164 0 объект (Деактивация — Дополнительные данные) эндобдж 165 0 объект > эндобдж 168 0 объект (Характеристики лямбда-датчика) эндобдж 169 0 объект > эндобдж 172 0 объект (Расчет емкости хранения кислорода) эндобдж 173 0 объект > эндобдж 176 0 объект (Конвертер — Дополнительные данные) эндобдж 177 0 объект > эндобдж 180 0 объект (Голая подложка) эндобдж 181 0 объект > эндобдж 184 0 объект (Субстрат с покрытием) эндобдж 185 0 объект > эндобдж 188 0 объект (Теплоты образования, энтропии и энтальпии Гиббса реакции) эндобдж 189 0 объект > эндобдж 192 0 объект (Тепло- и массообмен) эндобдж 193 0 объект > эндобдж 196 0 объект (Теплопередача) эндобдж 197 0 объект > эндобдж 200 0 объект (Массовый перенос) эндобдж 201 0 объект > эндобдж 204 0 объект (Свойства газов) эндобдж 205 0 объект > эндобдж 208 0 объект (Теплоемкость) эндобдж 209 0 объект > эндобдж 212 0 объект (Вязкость) эндобдж 213 0 объект > эндобдж 216 0 объект (Теплопроводность) эндобдж 217 0 объект > эндобдж 220 0 объект (Диффузность) эндобдж 221 0 объект > эндобдж 224 0 объект (Число Прандтля) эндобдж 225 0 объект > эндобдж 228 0 объект (Число Шмидта) эндобдж 229 0 объект > эндобдж 232 0 объект (Свойства твердых тел) эндобдж 233 0 объект > эндобдж 236 0 объект (Библиография) эндобдж 237 0 объект > эндобдж 240 0 obj> транслировать x ڕ U [o0 ~ ߯ c «c7l0JH + xV & q & sUMCZ> 1? PFBHUhÃ7g

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *