Как проверить шаровые на ваз 2110: Как проверить шаровую опору на ваз 2110

Как проверить шаровую опору признаки неисправности и ее замена

Как проверить шаровую опору

Для тех, кто не в курсе, что такое шаровая опора, нужно сразу же сделать уточнение — это не надувной шар под седалищем какого-то человека, который на него опирается, а один из элементов подвески автомобиля, выполненный в форме стального кольца, где на одном конце шар, а на другом резьба. Это нюанс, но немаловажный для тех, кто желает знать, как проверить шаровую опору, в случае её повреждения и необходимости замены. Некоторые водители-новички умудряются сообщать механикам в сервисном центре, что они недавно попали в яму и у них вырвало шаровую, однако до мастерской дотянуть всё же получилось. Хотя, любой опытный автомобилист только улыбнётся подобному заявлению, ибо при вырванной шаровой опоре машина просто никуда не доедет, если её не притащить на эвакуаторе.

Ну да бог с ними, с новичками, поговорим об этом автомобильном элементе немного подробнее. Итак, шаровая опора соединяет два неподвижных элемента подвески (рычаг и поворотный кулак), делая их подвижными за счёт своей круглой формы. Действие схожее с работой любого подшипника. Есть подвески, где присутствует многорычажная система и используется две шаровые, но это не принципиально, ибо проверяется всё таким же образом, только двукратно. Узел шаровой необходим автомобилю, чтобы водитель мог им управлять, выполняя повороты. Проще говоря, без шаровой никаких поворотов не будет — если машина и поедет, то только по прямой, до первого препятствия.

Симптомы «болезни» и повреждения

Если во время движения и, в частности, во время поворотов-разворотов вы слышите в нижней части автомобиля некий стук или хруст, то, скорее всего, шаровая опора вашей машины уже не герметична и деформирована. Нет, окончательно она не сломана, ибо вы не смогли бы повернуть руль, но что-то там не так, как было задумано конструкторами. Например, могло сорвать предохраняющий пыльник и вместо масла в узле образовался приличный слой грязи из песка и пыли. Либо, что ещё хуже, могло треснуть кольцо. В любом случае, при возникновении подобных шумов нужно лезть под машину и внимательно всё осматривать на предмет каких-либо отклонений и нарушений, потому что ездить на неисправной машине опасно для жизни.

Кстати, чтобы шаровая вышла из строя вовсе не обязательно, как псих скакать на своей машине по ямам и кочкам — хватит банального попадания пыли, воды и грязи под пыльник, дабы во всём узле началось катастрофическое разрушение. Дальше появляется не слабый люфт и передвижение на автомобиле становится крайне мучительным и опасным, потому что легко может заклинить во время поворота, а тогда беды не миновать.

Доверяй, но проверяй

Проверка шаровой осуществляется двумя способами. Либо вы на глаз, визуально осмотрите сохранность пыльника и, при наличии на нём трещин, разрывов и прочих повреждений смените его на новый, либо загоняйте машину на яму, эстакаду, подъёмник (нужное подчеркнуть), а уж там механическим путём выявляете вероятные неполадки. Для механического варианта нужно залезть под автомобиль и подёргать руками колесо, чтобы определить присутствие люфта. Можно вооружиться монтировкой и ломом, чтобы установить монтировку между рычагом и опорой, а затем попытаться отжать вверх. Кстати, вооружение железом — самый качественный способ проверки на наличие люфта.

Есть ещё один вариант. Нужно снять шаровые, зажать их в слесарные тиски, а дальше проверить люфт пальца и осевой. Если палец совсем легко шевелится, то замена всей шаровой действительно необходима. В принципе, многим опытным водителям не раз приходилось заниматься подобными вещами. Проверить можно самостоятельно. Даже заменить некоторые смогут сами, но новичкам, безусловно, лучше отправиться в мастерскую, где есть все условия и опытные механики.

Основные симптомы неисправностей

1. При движении автомобиля по прямой дороге, появляется увод в сторону, а также ухудшение устойчивости и управляемости.

2. Возможен повышенный износ шины, со стороны неисправного шарнира. Как правило, начинает усиленно стачиваться внутренняя часть колеса.

3. Может появиться стук при проезде неровностей, отдающий в сторону нижнего рычага подвески.

Как самому проверить состояние и исправность шаровых опор.

Для того, чтобы самостоятельно провести диагностику, состояния вращательных опор поворотного кулака, достаточно прежде всего, знать их устройство и принцип работы. А именно это, позволит вам понимать все тонкости проведения работ.

Способы диагностики своими силами и без подъемника

1. Проверка угла развала. Шаровая опора рычага подвески, больше всех других деталей, отвечает за угол развал колеса. При выходе ее из строя, колесо будет заваливаться в бок. На абсолютно ровной площадке, если смотреть на автомобиль с передней части, можно увидеть не ровно стоящее колесо. Для примера: люфт шарика в тефлоновой обойме на 1 мм., дает наклон колеса примерно в 1°, что внешне выглядит как смещение колеса от вертикали примерно в 1-1.5 см. Подробнее о самостоятельной регулировке сход развала.

2. Открыть капот, положить руку на чашку стойки и сильно покачать машину раза 2-3. Появление импульсных ударов в чашку, будет «звоночком» о возможных неисправности в подвеске. (принцип данного метода, схож с слушаньем рельсов, в ожидании поезда)

3. Поднять колесо домкратом до свободного состояния, поставить дополнительный упор под автомобиль с целью безопасности. После чего возьмите руками колесо в крайней верхней и нижней части и произведите его покачивание в горизонтальной плоскости ( одной рукой к себе другой от себя). Если почувствуете люфт или стук в подвеске, вероятнее всего неисправна шаровая опора.

!!! Будьте внимательны люфт колеса во всех плоскостях, может быть причиной изношенных подшипников ступицы, но разница в колебаниях в данном случае, должна быть значительно меньше.

4. Снять колесо на поддомкраченном автомобиле. Используя монтажную лопатку или широкую плоскую отвертку, приложите ее в место крепления рычага к поворотному кулаку. Путем механического воздействия, очень аккуратно проверти состояние люфта. Если люфта нет и пыльник в целом состоянии, значит шаровая опора в исправном состоянии.

   Интересный факт

Диагностику шаровых опор, удобно делать в момент межсезонной переобувки шин, когда автомобиль находится на домкратах в подвешенном состоянии, вы можете проверить люфт в опорах без особых усилий.

Средний срок службы шаровых опор

Большую разницу на ресурс эксплуатации данных опор, оказывает качество дорожного покрытия и стиль вождения автомобилиста. Также не маловажную роль, играет высота профиля резины, что неоднократно было установлено. У автомобилей с низким профилем резины, срок исправной работы шаровых опор, в среднем короче в 2-3 раза, чем у машин с средним и высоким профилем резины, а связано это, в основном со слабым гашением колес, ударов от неровностей дороги, которые в свою очередь передаются на детали и узлы подвески. Среднестатистическим принято считать ресурс шаровых опор в 65-90 тысяч км., а на «низком» профиле, редкий случай когда удается отъездить 35 тысяч.км.

Очень важным аргументом хотелось бы отметить тот факт, что шаровые опоры в конструкции автомобиля, служат одним из главных элементом безопасности в вождении транспортного средства. Настоятельно рекомендуется, производить их диагностику и своевременный ремонт, используя только проверенных и качественных производителей.

Снятие и установка шаровой опоры на модель 2110

Замена шаровой опоры начинается с приготовления необходимого инструмента: специального съемника, накидного или торцевого ключа на «17» и «19», баллонного ключа, монтажной лопатки или монтировки. Ремонт начинайте с проверки выключения зажигания и состояния рычага ручного тормоза — он должен быть затянут. Для надежности под колеса поставьте упоры.

Ослабьте колесные болты на ремонтируемом колесе. Машину вывесите с помощью домкрата. Снимите колесо. Затем ключом на «19» отвинтите крепежную гайку шарового пальца, отведите в сторону поворотный кулак, установите съемник и распрессуйте шаровой палец. Затем отведите монтировкой рычаг подвески вниз. Шаровая опора ВАЗ при этом легко снимется.

Если съемника нет, крепежную гайку шарового пальца отверните лишь наполовину. Затем, оттягивая монтировкой кронштейн пальца, аккуратно наносите удары молотком по крепежному элементу, постепенно распрессовывая палец. После этого ключом на «17» отверните крепежные элементы, фиксирующие шаровую опору к поворотному кулаку, и снимите ее. Эти болты имеют пружинные и плоские шайбы, которые необходимо тоже снять и прочистить.

Если хотите окончательно убедиться в неисправности узла, зажмите его в тиски для проверки радиального и осевого люфтов шарового пальца. Если палец можно довольно легко сдвинуть рукой, опора нуждается в замене. Каждая шаровая опора ВАЗ имеет защитный чехол — пыльник. Его перед установкой обязательно очистите от загрязнений и осмотрите. Если защитный чехол разорван, его необходимо заменить новым.

Перед установкой пыльника обязательно заполните его литолом или консистентной смазкой на половину объема. Для надежности установленный пыльник герметизируйте специальным герметиком. Новый узел приверните болтами к поворотному кулаку, затем, отжимая нижний рычаг подвески вниз, вставьте шаровой палец в проушину и закрепите его гайкой. В момент, когда Лада вывешена на домкрате, гайки и болты затягивайте не полностью.

Снимите автомобиль с домкрата, несколько раз с усилием качните его из стороны в сторону, затем окончательно затяните: гайку шарового пальца с усилием в 65-95 Н.м (6,5-9,5 кгс/м), болты крепления шарового шарнира к поворотному кулаку с усилием в 50-65 Н.м (5-6,5 кгс/м). После пробега в 100 км рекомендуется проверить момент затяжки гаек и болтов.

Замена шаровой опоры ВАЗ 2110, тонкости смазки

Поменять опору на десятке своими руками достаточно просто. Установив машину на ручник и поставив КПП на первую передачу, сорвав колесные болты, передняя часть приподнимается домкратом и устанавливается на подставку. Снимается колесо, раскручивается гайка крепления пальца, после чего при помощи съемника палец выпрессовывается из рычага. Можно снять палец и без съемника, в этом случае помогут монтировка и равномерные постукивания по конусной части. Опора откручивается от поворотного кулака двумя болтами, теперь можно устанавливать новую опору, предварительно качественно ее промазав.

Смазке нужно уделить особое внимание, причем рецепт приготовления ее особый: четверть трансмиссионки, четверть литола, оставшаяся часть — ШРУС. Новая опора зажимается в тиски, палец проливается трансмиссионкой, а после этого уже в пыльник набивается нужный состав

Консистенция должна быть не слишком густой, поскольку через 5 тысяч км в шарнире смазки не останется. Если проводить смазку каждых 45-50 тысяч, опора отходит очень долго, независимо от бренда.

БЕСПЛАТНО ответим на Ваши вопросы
По лишению прав, ДТП, страховом возмещении, выезде на встречную полосу и пр. Ежедневно с 9.00 до 21.00

Москва и МО +7 (499) 938-51-97

С-Петербург и ЛО +7 (812) 467-32-86

Бесплатный звонок по России 8-800-350-23-69 доб.418

Как проверить шаровую опору самостоятельно

На сегодняшний день наибольшее распространение получила подвеска системы Мак-Ферсона. Шаровые опоры располагаются только в нижней её части. Такой вариант мы и возьмём для рассмотрения.

Для автомобилей, оснащённых подвеской на двух поперечных рычагах, следует применять тот же алгоритм поиска неисправности, с той лишь разницей, что придётся проверять не только нижние, но и верхние шаровые опоры.

Последовательность действий

Проверка шаровых опор производится в следующей последовательности:

1. Предварительно выполняется визуальный осмотр узла. Повреждение пыльника говорит о том, что деталь, скорее всего, придётся заменить. Ради экономии можно попытаться обойтись заменой пыльника. Но такой ремонт не всегда даёт желаемый результат. Попавшая внутрь шарнира пыль губительна для его конструкции. Если внешних признаков повреждений не обнаружено, следует перейти к следующему пункту диагностики.

2. С помощью подъёмника или домкрата автомобиль поднимают и размещают под корпусом опоры приготовленный заранее упор. Лучше всего использовать регулируемую по высоте подставку-треногу.  После этого машину немного опускают вниз, создавая нагрузку на шаровую опору. Колесо при этом должно находиться в воздухе и свободно вращаться.

3. Взявшись за верхний и нижний края колеса, его покачивают в вертикальной плоскости

Лучше всего, если при этом кто-то будет осторожно и плавно поворачивать руль. Выработка может дать знать о себе только при определённом положении колеса

Обнаружив люфт, не торопитесь с выводами. Он может быть вызван выходом из строя или слабой затяжкой ступичного подшипника, повреждением сайлентблоков рычага или иными причинами. Это лишь повод для того чтобы перейти к следующему этапу проверки.

4. Вставив плоский конец монтировки в щель между поворотной цапфой и рычагом, давим на рукоять и наблюдаем за деталями шаровой опоры. Если узел исправен, никакого люфта быть не должно. Щелчки или постукивание при нажатии, передающиеся на рукоять монтировки, также сигнализируют о неисправности.

Видео — как проверить шаровую опору и рулевые наконечники:

Окончательный диагноз

Чтобы окончательно убедиться в том, что деталь вышла из строя, придётся разобрать подвеску, отсоединив шаровую опору от поворотной цапфы. Это делается следующим образом:

машина устанавливается на подъёмник или домкрат и поднимается;

снимается колесо, чтобы обеспечить свободный доступ к узлу;

отворачивается гайка, крепящая опору к цапфе. С этим могут возникнуть определённые трудности. Если на наконечнике нет захвата под ключ, он может проворачиваться вместе с гайкой. Приходится вставлять монтировку между рычагом и цапфой и, создавая давление, удерживать наконечник от вращения;

с помощью специального съёмника конус извлекается из посадочного места на цапфе.

После того как опора извлечена, её состояние проверяют, взявшись за конический наконечник и пошевелив его из стороны в сторону. Шарнир может вращаться свободно, но при отсутствии люфта это не повод считать узел вышедшим из строя.

Видео — как проверить подвеску самому:

Особенно это касается элементов, изготовленных заодно с рычагом. Но если имеется даже незначительный люфт, узел необходимо заменить или, в случае с разборными шаровыми опорами, отремонтировать.

Научившись определять неисправность шаровых опор, автовладелец обезопасит себя от возможных поломок в дороге, и сможет перейти к освоению следующего этапа работ – замене вышедших из строя деталей.

Видео — замена шаровой опоры на Форд Фокус 2:

Может заинтересовать:

Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Как быстро избавиться от царапин на кузове авто

Как проверить Б/У авто перед покупкой

Как оформить полис ОСАГО онлайн за 7 минут

Конструкция шаровой опоры 2110

Срок службы подвески переднеприводных автомобилей, как на фото, зависит от эксплуатационных условий

Правда, в ВАЗ 2110 и других переднеприводных моделях узел не имеет уже такого стратегического значения, как на классике, где разболтанная опора могла привести к полному разрушению подвески, а лежащие зубами на асфальте с вывернутыми колесами пятерки и копейки были неизменными атрибутами плохих дорог. До такого состояния еще нужно уметь довести подвеску. Как в переднеприводных, так и в классических моделях, задача опоры проста — обеспечить шарнирное поворотное соединение кулака с верхним или нижним рычагом, а конструкция узла практически не изменилась, если не считать посадочных плоскостей.

Шаровая опора — это конусообразный палец с шаровым или грибовидным наконечником, способным вращаться и изменять угол в диапазоне работы подвески. Шар помещен в пластиковый вкладыш и опрессован с двух сторон металлическим корпусом с верхней и нижней крышкой. Одно время выпускали опоры с разборным корпусом, позже от этой идеи отказались. Слишком много было факторов, влияющих на износ опоры — здесь уже и качество сборки при ремонте, и качество вкладышей, и качество смазки. А узел довольно крепко влиял на безопасность движения, к тому же выгоднее продавать опору целиком, чем только заменять пальцы и вкладыши. Поэтому разборная опора практически не встречается. Все они сварные, собраны в условиях завода, там же и промазаны смазкой, которую, впрочем, нужно сразу добавлять при установке новой детали.

Видеоролик по замене шаровой опоры на автомобили семейства ВАЗ

Качество опоры зависит не только от конструкции. Она-то как раз разнообразием не отличается. Опора может быть только двух типов — с металлокерамическим подшипником, их используют в качестве нижних опор, и заливной. Последние устанавливаются на верхние рычаги передней подвески и работают только на сжатие, поэтому спрос с них невелик. А основная нагрузка ложится на нижние опоры с металлокерамическим подшипником скольжения. Визуально они отличаются формой отверстия под палец и формой пыльника, который предохраняет подшипник скольжения от попадания грязи и влаги.

Ресурс шаровой опоры 2110

Замена шаровой опоры ВАЗ 2110, как ни странно, стает актуальной только после 150-200 тысяч пробега. Не 15-20, а именно 150 тысяч. Столько ходит качественная опора для десятки. Другое дело, что купить такую не так-то просто. Опоры сыпятся, как листья в октябре, а производители плодятся. Поэтому выбрать человеческую опору становится все труднее. Но можно. Для этого нужно, не обращая внимания на коробки и цветные упаковки, просто внимательно рассмотреть опору, а паленая деталь покажет себя сама.

После 150 000 км пробега на «десятке» нужно задуматься о замене шаровой опоры

Чтобы купить правильную опору, прямо на месте продажи нужно провести детальный осмотр и сделать несколько тестов:

1. Качество пыльника. Что бы там ни писали на упаковке, пыльник должен быть резиновым, эластичным и таким оставаться долгое время. Если он еще в магазине показывает микротрещины и конструкция его примитивна, от такой опоры ждать хорошего не приходится. Пыльник должен иметь металлическое кольцо, залитое резиной со стороны пальца и обойму для усадки на корпус.
2. Палец должен иметь высокий класс точности обработки и ни в коем случае не должен показывать следы обработки на токарном станке. 80% всех опор имеют именно такие пальцы, которые попросту выгрызают вкладыш за 10 тысяч км из-за некачественной обработки поверхности шара. Резьба на пальце должна быть катаная, а не нарезная, сам палец кованый, краска не применяется.
3. Корпус должен быть выполнен из половинок каленой стали. Три точки сварки должны четко просматриваться, нижняя половинка должна быть цилиндрической, без конуса, в крышку может быть вкручена пресс-масленка.
4. Палец с трудом, но должен проворачиваться руками. Причем проворачиваться без рывков, равномерно. Если палец стоит колом — это не та опора, которая будет долго жить. Есть вероятность того, что она просто вырвет часть рычага.

Еще раз акцентируем внимание на том, что цена и бренд никакого значения не имеет, потому что Треки и Крафты могут быть изготовлены в гараже за углом, а голограмма и упаковка тоже мало о чем говорит

Как проверить шаровую опору своими руками видео

Шаровая опора есть на любых автомобилях – как на переднеприводных с подвеской типа Макферсон, так и на заднеприводных. Это элемент подвески, с помощью которого ступица переднего колеса поворачивается относительно кузова. Например, на стареньких ВАЗах классической серии присутствует две шаровые опоры – на верхнем и нижнем рычагах. Между ними установлена ступица, к которой присоединены рулевые тяги. Вид у этой детали довольно простой – нижняя часть выполнена в виде толстой шайбы из стали с утолщением шаровидной формы в центре. Внутри это утолщение полое, поэтому туда в процессе изготовления опоры помещается наконечник. С одной стороны он имеет форму шара, с другой же — конус и резьбу на краю.

А теперь постарайтесь представить неприятную картину – шаровая опора разлетается на две части. Что тогда произойдет? Ничего хорошего, так как колесо будет стоять не четко вертикально, а под углом к поверхности и упираться в кузов. И если вам кто-то вдруг расскажет историю, что после того, как распалась шаровая опора, он доехал благополучно до места ремонта, то не верьте этому человеку. Поможет только услуга эвакуатора или замена узла в полевых условиях. Если есть, конечно, он в запасе или в пределах видимости находится магазин с автозапчастями. Но чтобы не попасть в такую неприятность, необходимо следить за состоянием подвески и своевременно выявлять недочеты

Очень важно знать, как проверить шаровую опору самостоятельно

Первые признаки поломки

Внешний вид шаровой опоры автомобиля

При движении автомобиля слышен небольшой хруст или легкое постукивание – это первый признак неисправности. Особенно он заметен при прохождении поворотов. Очень часто слишком легкий руль или его увеличенный люфт сопровождают стук. Главное – не спутать с поломкой ШРУСов, ведь они при вывернутом до упора руле в начале движения тоже издают неприятный хруст. Если верить книжкам, то шаровые опоры вечные (при условии, что в них всегда есть смазка, а эксплуатация проходит в нормальных режимах). Наверное, такой режим эксплуатации – это лежание на прилавке в магазине.

На деле же в процессе эксплуатации нарушается целостность пыльника. Резина, из которой он изготовлен, постоянно находится под воздействием грязи и воды. Со временем поверхность пыльника высыхает, он покрывается микротрещинами, которые потом превращаются в полноценные дыры. И дальше мелкие частицы попадают внутрь шаровой, постепенно разбивая металл. В итоге вы будете слышать неприятные хрусты и постукивания. По сути, ничего больше и не нужно для выхода шаровой из строя, достаточно постоянного попадания грязи и пыли. А результат такой поломки – это увеличение люфта и вероятность заклинивания. В последнем случае не получится повернуть руль, какое бы усилие вы ни прикладывали к нему.

Первичную проверку шаровой можно осуществить практически «голыми руками»

Диагностирование опоры

Можно выделить два способа проверки – визуальный и механический. В первом случае достаточно только осмотра. В его процессе выявляете на пыльнике трещины, дырки, оцениваете состояние. Если имеются повреждения, то необходимо провести замену резинового пыльника. Более полную информацию о состоянии подвески сможет дать лишь диагностирование механическим путем. Для этого придется использовать яму, подъемник или эстакаду. Сначала попробуйте руками подергать колесо, взяв его за верхнюю и нижнюю часть. Для более точного диагноза потребуется помощь монтировки – устанавливаете ее между ступицей и рычагом подвески. Если люфт есть, вы его сразу же почувствуете.

Последствия выхода из строя шаровой опоры, особенно на скорости, могут быть весьма плачевными

Можно с пальца шаровой опоры извлечь ступицу и проверить люфт. Если проблемы есть, то палец будет легко вращаться вокруг своей оси и из стороны в сторону. В таком случае лучше всего провести замену, причем не вздумайте на новой детали использовать старые пыльники. Замена и проверка шаровой опоры проста, трудностей не должно возникнуть ни у кого. Но если вы ни разу не сталкивались с подобной процедурой, то лучше в первый раз посетите СТО или попросите опытного знакомого помочь. Внимательно посмотрите, как проделывается эта работа, какие инструменты и приспособления необходимо использовать. А вот в следующий раз можно будет заняться этим делом и самостоятельно.

Интересное по теме:

загрузка…

Замена

Заменить нижнюю шаровую опору передней подвески под силу даже начинающему автолюбителю. Рассмотрим процесс замены на примере автомобилей ВАЗ.

Готовимся к работе

Для работы нам потребуются:

• баллонный ключ;
• щетка по металлу;
• домкрат;
• ВД-40;
• торцовый и накидной ключи на 13;
• ключ рожковый на 22;
• раздвижные пассатижи;
• съемник шаровых опор.

ВНИМАНИЕ! Съемник шаровых опор стоит не дешево, но он существенно упрощает и ускоряет процесс замены

Эксперты рекомендуют использовать шаровые опоры производителей «АвтоВаз», «Белмаг», «Белебей», «Кедр», Trek TRS Sport, которые продаются в комплекте с крепежом или без такового. Набор с крепежом стоит дороже, но и работать с ним удобнее. В этот набор, помимо шаровой опоры, входят гайка шарового пальца и три болта с гайками и граверами.

СПРАВКА. Верхние и нижние усиленные шаровые опоры внешне очень похожи друг на друга. Поэтому производители выбивают на них буквы «В» — верхняя и «Н» — нижняя

Перед установкой необходимо проверить наличие смазки под пыльником опоры. Если ее нет – добавляем, но без фанатизма, поскольку от избытка смазки пыльник может быстро порваться.

Ход работы

Подставляем под задние колеса антипокатные упоры, ставим автомобиль на передачу и на ручник. Ослабляем колесные болты, поднимаем автомобиль с помощью домкрата, окончательно откручиваем болты и снимаем колесо. Под кузов автомобиля устанавливаем страховку, для этого подойдет снятое колесо или деревянный брусок.

Если меняем левую опору, то выкручиваем рулевое колесо в крайнее левое положение, если правую опору – то в правое. Теперь берем щетку по металлу, очищаем шаровую и обрабатываем ее ВД-40 или тормозной жидкостью.

Берем в руки ключ на 22 и откручиваем гайку шарового пальца. Из-за особенностей конструкции поворотного кулака полностью открутить гайку не получится. С помощью ВД-40 обрабатываем резьбу шарового пальца и гайку. Закручиваем гайку и снова обрабатываем ее ВД-40. Циклы «открутил – полил ВД-40 – закрутил» повторяем до тех пор, пока гайка не начнет откручиваться без усилий.

Если замена производится без съемника для шаровых опор, то берем наставку из мягкого металла, кувалду и начинаем с силой бить по проушине поворотного кулака. Как правило, для распрессовки шаровой опоры достаточно нескольких сильных ударов. Если распрессовки не произошло, нужно терпеливо постукивать проушину до тех пор, пока усилия не увенчаются успехом. При наличии съемника демонтаж нижней шаровой опоры значительно упрощается и ускоряется.

После распрессовки пальца откручиваем крепежную гайку. Если гайка откручивается плохо, применяем схему «Открутил – полил ВД-40 – закрутил». После того, как гайка демонтирована, вооружаемся ключами на 13 и откручиваем болты, с помощью которых шаровая прикреплена к рычагу. Снимаем опору.

Очищаем нижний рычаг от грязи, осматриваем место посадки опоры на рычаге на предмет разломов и трещин. Если рычаг поврежден, то его следует заменить. Если все в порядке, значит устанавливаем новую опору, смазываем палец литолом, нигролом или моторным маслом и собираем детали в обратной последовательности.

Правила выбора шаровых опор

На эксплуатационный период, с которым будет работать шаровая, во многом влияют следующие параметры:

• конструкция детали,
• технология ее изготовления,
• качество используемых в производстве материалов.

Вопрос выбора качественных автомобильных запчастей всегда актуален для автовладельцев — ремонт ВАЗ 2107 с использованием дешевых подделок нецелесообразен. Понятно, что замена шаровой опоры  требует тщательного подбора комплектующих. При покупке запасных частей потребуется проверка шаровых опор. Понятно, что прежде всего следует осмотреть упаковку предлагаемого вам изделия и отказаться от неизвестной китайской продукции в пользу отечественной. Однако изучением упаковки ограничиваться не следует — шаровую опору нужно также внимательно рассмотреть.

При этом главной деталью опоры считается палец. Лучшим вариантом считается такой, когда палец изготавливается из высоколегированной стали (так, ТУ ВАЗовских моделей предусматривает в данном случае сталь 38ХГНМ). Наилучшей же технологией для изготовления признана холодная высадка с последующим проведением термообработки. Однако следует отметить, что подобный технологический процесс «под силу» только крупным промышленным предприятиям с соответствующими производственными мощностями. Более же мелкие конкуренты в данной отрасли используют для изготовления пальцев поперечно-клиновую прокатку. Такой метод изготовления приводит к получению менее надежных изделий.

В идеале, замена шаровых опор должна производиться очень редко — качественное изделие сможет «пройти» не один десяток тысяч километров. Чтобы обеспечить такую долговечность, на подшипник наносят упрочняющий поверхностный слой, а шаровый палец и корпус подвергают закалке. Понятно, что, скажем, ремонт КПП бессмысленно выполнять комплектующими, за качество которых никто не может поручиться. То же относится и к шаровым опорам. При этом реалии современного рынка таковы, что на нем присутствует множество недобросовестных продавцов. Основным отличительным признаком подделки является ее цена. При этом визуальный внимательный осмотр изделия позволит вам не «нарваться» на подделку. Так, палец, получаемый методом холодной высадки, не имеет кромок, обработанных резанием. Цвет же такой детали весьма невзрачный, грязно-серый и неравномерный.

Замена шаровых на ВАЗ 2107 — инструкция

Понятно, что решая ряд эксплуатационных моментов — например, как заменить подшипник передней ступицы, вы должны, прежде всего, определиться с необходимым перечнем инструментов и последовательностью действий. Что же касается таких операций, как замена верхней шаровой на ВАЗ 2107 и замена нижней шаровой, то здесь последовательность такова:

• с автомобиля снимается колесо,
• элементы крепления шаровой опоры очищаются от загрязнений,
• ослабляется гайка пальца верхней шаровой опоры,
• палец выпрессовывается их поворотного кулака. При этом следует использовать съемник шаровых опор,
• отворачивается гайка крепления шарового пальца, после чего он извлекается,
• отворачиваются гайки крепления шаровой опоры к рычагу,
• снимается верхняя шаровая опора вместе с чехлом и прижимной пластиной (последовательность операций идентична как для верхней, так и для нижней шаровой опоры),
• производится установка заменяемых деталей. Прежде всего, проверяется наличие достаточного количества смазки в чехле.

Сборка производится в обратном порядке. По окончанию сборочных работ обязательно нужно выполнить проверку углов установки передних колес.

Диагностика

Перед покупкой и заменой шаровых опор, убедитесь, что именно этот элемент подвески провоцирует посторонние звуки при проезде неровностей. Если вы не знаете, как правильно определить неисправность шаровой опоры и других узлов подвески, ознакомьтесь с основными методами диагностики ходовой части автомобиля.

Для того чтобы проверить шаровую опору, вам потребуется:

• использовать подъемник либо вывесить переднюю ось машины;
• заложите рычаг, в качестве которого можно использовать отрезок трубы достаточной длины, между поворотным кулаком и рычагом около места крепления шаровой;
• приложите усилие, попытавшись как бы раздвинуть поворотную часть и рычаг.

В случае неисправной шаровой вы почувствуете люфт. Исправный шарнирный элемент не позволит оторвать ступичный узел от рычага даже на 2 мм.

Следующий метод диагностики потребует помощи напарника.

1. Положите руку на шаровую опору и один из сочленяемых ею элементов;
2. попросите напарника пошатать колесо.

Разбитый шарнир проявит себя люфтом, который легко можно ощутить.

Некоторые способы диагностики подходят лишь для конкретных моделей автомобилей. К примеру, конструкторы классических моделей ВАЗ предусмотрели технологическое отверстие, позволяющее контролировать степень изношенности нижней опоры. Для проверки вам нужно:

1. отвернуть заглушку в нижней части шаровой;
2. используя нутромер штангенциркуля, измерьте величину отверстия;
3. пограничное значение не должно превышать 11, 8 мм.

Как проверить шаровые опоры ваз?

Как проверить шаровые опоры на ваз 2110?

Есть другой вариант, как проверить шаровую опору на ВАЗ 2110. Сначала выжимается тормозная педаль. Затем рулем совершаются колебательные движения. Выявленный люфт, свидетельствует о наличии зазора, между опорой и корпусом.

Как определить шаровую опору верхнюю и нижнюю?

Начинающему автолюбителю отличить верхние шаровые опоры от нижних поможет заводская маркировка, нанесенная на них. Производители дополняют абсолютно одинаковые на первый взгляд компоненты буквенными индексами. На верхних шаровых опорах отчётливо читается буква «В», а на нижних — «Н».

Как понять что шаровой хана?

Основные признаки неисправности шаровых опор следующие:

1. При преодолении препятствий на дороге (лежачие полицейские, дефекты покрытия) на скорости до 30 километров в час слышится шум из подвески. …
2. При движении автомобиля по дороге колесо начинает раскачиваться из стороны в сторону.

Как проверить шаровые опоры на Приоре?

Итак, чтобы убедиться, что опора нуждается в замене, ее необходимо проверить несколькими несложными способами. Поддомкратить колесо и взявшись руками на верхнюю и нижнюю точку колеса попробовать его пошатать. Если будет чувствовать люфт, значит шаровая опора возможна неисправна.

Как снять шаровую опору Ваз 2109 без съемника?

В случаи отсутствия съёмника, придётся снимать рычаг полностью. Для этого откручиваем болт крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости (яйца), гайку крепящую «саблю» к рычагу и болт крепления рычага к кузову. Снимаем рычаг, берем молоток потяжелее и выбиваем шаровую.

Чем отличается верхняя и нижняя шаровая на классике?

Визуально, нижняя выглядит более массивно и имеет больший вес, чем верхняя опора. Это косвенный признак. Встречались почти одинаковые экземпляры. Сняв пыльник, можно обнаружить сто процентное отличие – крышка корпуса, где движется палец, имеет определенную форму.

Чем отличается нижняя шаровая от верхней ваз 2101?

• Снимаем пыльник. На нижней опоре отверстие для пальца имеет овальную форму, в верхней круглую. …
• Наличие отверстия для масленки. На нижних опорах оно есть и закрыто болтом-заглушкой, на верхних нет
• Форма торцевой части корпуса шаровых: нижние имеет конусообразную форму, верхние — в виде шара, запрессованного в корпус.

1.12.2008

Как должна работать Шаровая опора?

Основная функция опоры шаровой заключается в обеспечении в момент вертикального перемещения колеса его фиксированное положение в плоскости горизонтальной. Сам шаровой палец способен вращаться в корпусе, при этом раскачиваясь самостоятельно на небольшие углы.

Можно ли ездить с неисправной шаровой опорой?

Срок эксплуатации автомобиля с расшатанным механизмом зависит от того, насколько он изношен и поврежден. Если посторонний стук в шаровом узле только появился, машина не «ходит» по сторонам, не наблюдается скрип при движении на поворотах, то ездить на таком авто еще можно. Это только первые признаки неисправности.

Как проверить шаровую опору не снимая колеса?

Так, вначале надо поддомкратить испытуемое колесо, после чего под шаровую поместить упор таким образом, чтобы нагрузить шаровую опору. Если она находится в относительном порядке, то колесо автомобиля останется в подвешенном состоянии и будет беспрепятственно вращаться, не издавая посторонних стучащих звуков.

Когда менять шаровые на гранте?

Замена шаровой опоры на Гранте

На Гранте заводские шаровые вполне могут пройти более 100 000 км при нормальной эксплуатации, но бывают и случаи, когда это приходится делать гораздо чаще.

Как заменить шаровую опору на калине?

Порядок замены шаровых опор

1. Ключом на 19 отвернуть гайку, фиксирующую палец опоры на рычаге
2. С помощью съемника выпрессовать палец из рычага
3. Ключом на 17 или головкой TORX E12 выкрутить два болта крепления шаровой к поворотному кулаку
4. Монтировкой отжать рычаг вниз, вынуть шаровую опору

3.11.2016

Как проверить шаровую на ваз 2114, для чего нужна, конструкция

Как проверить шаровую опору на своем автомобиле

За сто с лишним лет, прошедших с момента появления первых автомобилей, в их конструкцию было внесено тысячи изменений. В стремлении к совершенству, разработчики отвергали одни технические решения и заменяли их другими.

Постепенно, шаг за шагом, сформировался современный автомобиль, состоящий из множества узлов и агрегатов, надёжность устройства которых проверена годами. Одним из таких узлов является шаровая опора.

Эта деталь прижилась в конструкции шасси многих машин. Технологически простая и надёжная, она обеспечивает автомобильному колесу высокую степень подвижности. Её исправность одинаково важна для работы и подвески, и рулевого управления.

Что такое шаровая опора в машине

Устройство шаровой опоры легко понять, если посмотреть на размещённый для наглядности рисунок:

В наиболее часто встречающемся варианте исполнения шаровая опора состоит из следующих важных для её работы частей:

1. Корпус шаровой опоры. Он выполняется из не слишком дорогостоящего металла, обладающего достаточной прочностью и вязкостью.
2. Вставка из материала, обладающего высокой прочностью, способного выдерживать как ударные нагрузки и стойко противостоящего истиранию.
3. Яблоко шаровой опоры. Именно эта деталь принимает на себя основные нагрузки.
4. Стопорное кольцо, фиксирующее яблоко и прочную вставку внутри корпуса.
5. Конической формы наконечник, через который опора соединяется с поворотной цапфой колеса. Он изготавливается заодно с яблоком.
6. Пыльник, обеспечивающий защиту важных компонентов узла от попадания пыли и грязи. Внутрь пыльника помещается тугоплавкая смазка.
7. Резьбовая часть конического наконечника, благодаря которой опора и поворотная цапфа надёжно соединяются.
8. Фланец с отверстиями под болты. Он изготовлен заодно с корпусом и служит для фиксации всего узла на рычаге подвески.

В результате получается подвижный в трёх плоскостях шарнир. Он не требует обслуживания в процессе эксплуатации, в отличие от применявшихся ранее элементов шкворневой подвески, которые было необходимо регулярно смазывать.

Видео — что такое шаровая опора и для чего она нужна:

Изготовители крепят такой узел к рычагу с помощью специальных заклёпок. Технология ремонта предусматривает их высверливание, чтобы новую деталь можно было установить на болты.

Особенности отдельных конструкций

Как уже было сказано выше, это лишь самый распространённый вариант исполнения шаровой опоры. Но могут быть и, что называется, варианты.

• разборная шаровая опора.
• шаровая опора, изготовленная заодно с рычагом.

Для всех вариантов исполнения применяется одинаковая методика обнаружения неисправности.

Видео — как работает шаровая опора при движении автомобиля:

Важно: несмотря на свою простоту и надёжность, шаровая опора имеет ограниченный срок службы. Чем хуже качество покрытия дорог, на которых эксплуатируется автомобиль, тем больше шансов, что деталь раньше времени выйдет из строя. Выход этого важного узла из строя может стать причиной серьёзной аварии. Следует выявлять неисправность на ранней стадии её появления.

Признаки неисправности шаровой опоры

Основными признаками неисправности шаровой опоры принято считать:

• характерный стук, появляющийся при прохождении поворотов. В некоторых случаях может даже возникать ощутимое биение рулевого колеса;
• боковое биение колеса, приводящее к износу протектора. В этом случае шина изнашивается неравномерно, как бы клоками;
• нарушение параметров развала и схождения. Это приводит к равномерному одностороннему износу протектора;
• возрастание усилия на рулевом колесе;
• щелчки в подвеске и увод машины в сторону при торможении.

Но проблема в том, что аналогичные симптомы появляются при неисправности и других деталей подвески.

Видео — проверка шаровой опоры на Матизе:

Прежде чем приступать к ремонту, следует убедиться в необходимости замены именно шаровой опоры. Это поможет сберечь немало времени и средств.

Что потребуется для самостоятельной проверки

В ситуациях, когда специализированный сервисный центр по каким-то причинам недоступен, желательно знать, как можно самостоятельно проверить шаровые опоры на своём автомобиле.

Для этого понадобится следующее:

• подъёмник или смотровая яма. На худой конец можно обойтись и без них, но это серьёзно затруднит проведение обследования;
• домкрат. Он необходим в том случае, когда нет возможности воспользоваться подъёмником;
• монтировка. Плоский конец такого инструмента должен легко входить в пространство между поворотной цапфой и шаровой опорой;
• надёжный подпор. Его размер должен быть таким, чтобы подпор легко устанавливался в пространство между нижней точкой корпуса опоры и полом;
• комплект гаечных ключей. Их тип и размер выбирается с учётом варианта исполнения узла;
• съёмник шаровых опор. Его тип зависит от модели автомобиля.

В интернете можно найти информацию с прямыми указаниями на то, какого размера должны быть гаечные ключи и типы съёмников. Иногда такая информация вводит людей в заблуждение. Размер и характер крепежа может отличаться даже для деталей, устанавливаемых на автомобили одной модели. Всё зависит от конкретного производителя запасной части.

Осторожно! Производить работы, если автомобиль стоит на мягком грунте, бесполезно и небезопасно. Диагностика проводится на твёрдом покрытии.

Как проверить шаровую опору самостоятельно

На сегодняшний день наибольшее распространение получила подвеска системы Мак-Ферсона. Шаровые опоры располагаются только в нижней её части. Такой вариант мы и возьмём для рассмотрения.

Для автомобилей, оснащённых подвеской на двух поперечных рычагах, следует применять тот же алгоритм поиска неисправности, с той лишь разницей, что придётся проверять не только нижние, но и верхние шаровые опоры.

Последовательность действий

Проверка шаровых опор производится в следующей последовательности:

1. Предварительно выполняется визуальный осмотр узла. Повреждение пыльника говорит о том, что деталь, скорее всего, придётся заменить. Ради экономии можно попытаться обойтись заменой пыльника. Но такой ремонт не всегда даёт желаемый результат. Попавшая внутрь шарнира пыль губительна для его конструкции. Если внешних признаков повреждений не обнаружено, следует перейти к следующему пункту диагностики.

2. С помощью подъёмника или домкрата автомобиль поднимают и размещают под корпусом опоры приготовленный заранее упор. Лучше всего использовать регулируемую по высоте подставку-треногу.  После этого машину немного опускают вниз, создавая нагрузку на шаровую опору. Колесо при этом должно находиться в воздухе и свободно вращаться.

3. Взявшись за верхний и нижний края колеса, его покачивают в вертикальной плоскости. Лучше всего, если при этом кто-то будет осторожно и плавно поворачивать руль. Выработка может дать знать о себе только при определённом положении колеса. Обнаружив люфт, не торопитесь с выводами. Он может быть вызван выходом из строя или слабой затяжкой ступичного подшипника, повреждением сайлентблоков рычага или иными причинами. Это лишь повод для того чтобы перейти к следующему этапу проверки.

4. Вставив плоский конец монтировки в щель между поворотной цапфой и рычагом, давим на рукоять и наблюдаем за деталями шаровой опоры. Если узел исправен, никакого люфта быть не должно. Щелчки или постукивание при нажатии, передающиеся на рукоять монтировки, также сигнализируют о неисправности.

Видео — как проверить шаровую опору и рулевые наконечники:

Окончательный диагноз

Чтобы окончательно убедиться в том, что деталь вышла из строя, придётся разобрать подвеску, отсоединив шаровую опору от поворотной цапфы.

Это делается следующим образом:

• машина устанавливается на подъёмник или домкрат и поднимается;

• снимается колесо, чтобы обеспечить свободный доступ к узлу;

• отворачивается гайка, крепящая опору к цапфе. С этим могут возникнуть определённые трудности. Если на наконечнике нет захвата под ключ, он может проворачиваться вместе с гайкой. Приходится вставлять монтировку между рычагом и цапфой и, создавая давление, удерживать наконечник от вращения;

• с помощью специального съёмника конус извлекается из посадочного места на цапфе.

Внимание! Не стоит пытаться извлекать посадочный конус при помощи молотка. Результатом подобного ремонта может стать повреждение исправной детали.

После того как опора извлечена, её состояние проверяют, взявшись за конический наконечник и пошевелив его из стороны в сторону. Шарнир может вращаться свободно, но при отсутствии люфта это не повод считать узел вышедшим из строя.

Видео — как проверить подвеску самому:

Особенно это касается элементов, изготовленных заодно с рычагом. Но если имеется даже незначительный люфт, узел необходимо заменить или, в случае с разборными шаровыми опорами, отремонтировать.

Научившись определять неисправность шаровых опор, автовладелец обезопасит себя от возможных поломок в дороге, и сможет перейти к освоению следующего этапа работ – замене вышедших из строя деталей.

Анализируя причины стука в передней подвеске, можно сказать, что они могут могут возникать из-за неисправности различных деталей и все их нужно будет проверять.

Видео — замена шаровой опоры на Форд Фокус 2:

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Диагностика шаровых опор на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Шаровые опоры — это очень серьёзный элемент передней подвески, автомобилей ВАЗ классика это касается особенно. Там шаровых опор присутствует вдвое больше, чем в переднеприводных автомобилях (4 штуки), за счёт чего автомобиль становится более опасным. Ведь если не уследить и ездить на автомобиле, на котором шаровые опоры вышли из строя, то колесо может просто завалиться на бок. Если Вы будете ехать в это время, то машина сразу же потеряет управление и остановить её будет очень и очень трудно. Яркий пример мы Вам хотим продемонстрировать на видеоролике ниже, где шаровая опора выходит из строя, а правое колесо у автомобиля просто заваливается на бок.

Примечание!
Чтобы осуществить диагностику шаровых опор, Вам потребуются монтировка либо монтажная лопатка, либо лом; кроме того, очень тоненькая палочка нужна будет либо металлическая, либо просто веточка, но, что очень важно, палочка должна быть ровная, без изгибов и тому подобного. (Лучше всего использовать металлическую палочку длиной 5,6 см). И кроме этого всего, будет нужна ещё линейка и небольшой ножичек. Или вместо палочки, линейки и ножа возьмите хороший штангенциркуль, который эти все инструменты заменит!

Краткое содержание:

Когда нужно производить диагностику шаровых опор?

Всё зависит от местности, где автомобиль эксплуатируется. Если же он эксплуатируется у Вас в очень крупных городах (такие, как Москва), в самом центре города, в основном на идеальных дорогах, либо же в Санкт-Петербурге, где дороги явно не уступают, то с диагностикой подвески можете даже не заморачиваться. Просто раз в год или каждые 100 000 км поглядывайте туда, всё проверяйте и ездите дальше. Но, в основном, автомобили марки «жигули» эксплуатируются в небольших городах, сёлах и тому подобных местах, где дороги, как говорится, оставляют желать лучшего. В таком случае диагностику всей подвески в целом, а также диагностику шаровых опор нужно производить как можно чаще, примерно раз в 20 000 км. Или же после хорошего наезда в глубокую яму на скорости. Таким образом Вы всегда будете уверены в своём автомобиле и не побоитесь эксплуатировать его, так как после тщательной проверки будете с высокой точностью знать о том, что подвеска полностью исправна.

Примечание!
Мало кто придерживается этого, ведь каждые 20 000 км заглядывать в подвеску авто довольно накладно людям, которые чуть ли не каждый день ездят, а эти 20 000 км накатают за очень короткий период. В таком случае диагностику шаровых опор можно производить сразу же после появления глухого стука в передней части авто или при наезде на яму. Обычно такой звук и появляется, когда одна из опор выходит из строя, но пока этот звук не услышишь, не поймёшь, правильно ли работают шаровые опоры или же нет. Возможно, эти стуки даже могут померещиться. Поэтому, чтобы такого не произошло и просто так Вы не лезли в подвеску автомобиля, взгляните внимательно на ролик ниже, в котором демонстрируется автомобиль с неисправной и шумящей шаровой опорой.

Как продиагностировать шаровые опоры на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Диагностируются шаровые опоры несколькими способами, самым правильным из которых является последний (третий) способ. Если действовать согласно ему, то Вы сразу же поймёте, нуждается ли опора в замене или пока ещё нет. Но есть большой минус в этом способе, ведь чтобы осуществить его, нужно будет снять шаровые опоры с автомобиля, а для этого нужно время. Поэтому таким способом мало кто шаровые опоры проверяет на исправность. С другой стороны, если правильно выполнять другие два способа проверки, то они тоже дадут свой результат. И если шаровые опоры будут очень сильно повреждены, то, проверив их такими способами, можно будет тоже понять, что они неисправны и подлежат замене.

Способ первый (вывешивание автомобиля и нагружение передней подвески):

1. Сперва сорвите все гайки крепления колеса к автомобилю, после чего приподнимите автомобиль с помощью домкрата. Как только он будет висеть в воздухе, полностью раскрутите гайки и снимите нужное колесо с автомобиля (читайте статью «Замена колеса на ВАЗ»). После проделанной операции подложите под рычаг нижней подвески дощечки (указаны красной стрелкой) и опустите автомобиль на них. После этого у Вас должно будет получиться так, что автомобиль лёг полностью на подвеску, а если быть точнее, то на пружину. Та часть, на которую одевается колесо (указана синей стрелкой), должна будет повиснуть в воздухе. На этом всё, приступайте к проверке.

2. Для осуществления проверки шаровых опор на автомобиле, посредством вывешивания автомобиля, проделайте следующее. Для начала возьмите в руки монтировку (как вариант, лом или монтажную лопатку), после чего вставьте её так, как показано на фотографиях ниже. На большом фото показывается то, как нужно фиксировать монтажную лопатку при проверке верхней шаровой опоры, на маленьком фото – то, как нужно фиксировать её при проверке нижней шаровой опоры. На маленьком фото мало что видно и трудно понять, куда монтажную лопатку нужно вставлять. Но когда будете вживую работать с автомобилем, то сразу всё поймёте и, использовав лопатку как рычаг, поперемещайте её то вниз, то вверх, то вниз, то вверх и т.д. Во время осуществления этой процедуры не повредите пыльник, будьте аккуратны. В том случае, если опора сильно повредится, то подвеска будет сильно гулять и от небольшого усилия уже перемещаться. В таком случае шаровые опоры подлежат замене.

Примечание!
Данным способом лучше всего проверять только верхние шаровые опоры, потому что нижние опоры проверяются чуть-чуть по-другому. Более подробно о том, как это сделать, читайте в способе 2 ниже!

Способ второй (проверка нижних шаровых опор с помощью штангенциркуля):

Начнём сперва с того, что не у всех автолюбителей присутствуют штангенциркули. Если и Вы в оказались в этом числе, тогда возьмите нож, тоненькую проволочку и линейки и также приступайте к проверке. Вначале нужно будет воспользоваться гаечным ключом размером «на 7 мм» (или накидным) и выкрутить полностью с их помощью нижнюю пробку шаровой опоры (указана красной стрелкой). Затем в отверстие засуньте штангенциркуль (на некоторых штангенциркулях специальная тонкая часть есть) и замеряйте расстояние, на которое он войдёт. Если же не получается штангенциркуль засунуть (он упирается в землю например, а домкрата нет) или если его нет, то берите тоненькую проволочку, засовывайте её в отверстие до упора, делайте ножом надрез вровень с торцом шаровой опоры и вынимайте её. Потом измерьте расстояние от конца проволоки и до этого надреза при помощи линейки. Если это расстояние больше, чем 11,8 мм, то шаровая опора подлежит замене.

Способ третий (снятие шаровых опор и визуальных их осмотр):

Это самый долгий способ, но зато Вы будете точно знать, исправны ли шаровые опоры или уже есть в них люфт и они уже все разбиты. Для того, чтобы этот способ осуществить, снимите нужные для Вас шаровые опоры с автомобиля (Как это сделать, читайте в статье «Замена шаровых опор на ВАЗ»), после чего осмотрите внимательно пыльник шаровых опор. На нём не должны будут присутствовать трещины, разрывы и тому подобные дефекты. Затем снимите полностью пыльник; убедитесь, что смазка в шаровой опоре есть и что вода, грязь и тому подобное в шаровой опоре отсутствует. Следом возьмитесь рукой за кончик шарового пальца (см. фото ниже) и покачайте его из стороны в сторону. Палец должен будет перемещаться от усилия руки, но тяжело. Если палец болтается и легко перемещается, или же если Вы его даже с места сдвинуть не можете, то такая шаровая опора считается неисправной и подлежит замене.

Дополнительный видеоролик

Более детально посмотреть процесс проверки шаровых опор Вы можете в видео-ролике, который находится ниже:

Проверка шаровых опор ВАЗ 2108, 2109, 21099

В передней подвеске автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеются всего две шаровых опоры стоек, в правом и левом поперечных рычагах. Срок их службы редко превышает 20-30 тысяч км. И то при условии, что установлена качественная деталь. Неисправные шаровые опоры практически сразу дают о себе знать стуком со стороны колес при проезде неровностей.

Признаки неисправности шаровой опоры

— Дробный одиночный или двойной стук в подвеске при движении с небольшой скоростью по гравийной или неровной дороге. Отдает в руль. Во время движения по ровной дороге стуки отсутствуют.

Появление таких стуков также может быть вызвано неисправностью рулевых наконечников, рулевой рейки, опорных подшипников, стоек стабилизатора, плохо закрепленной или погнутой стальной защитой двигателя и т.д.

— Одиночные стуки при переезде препятствий (например, бордюров).

— Скрипы в передней подвеске при повороте рулевого колеса, исчезающие при движении в дождь. Необязательный признак.

— Увеличение усилия на рулевом колесе при повороте колес на месте и при начале движения. Необязательный признак.

— Неравномерный износ протектора передних колес. Необязательный признак.

— Ухудшение устойчивости автомобиля при перестроении. Необязательный признак.

При появлении таких признаков имеет смысл провести проверку состояния шаровых опор передней подвески.

Проверка неисправности шаровых опор на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Неисправная шаровая опора в большинстве случаев имеет продольный люфт (вверх-вниз). При очень сильном износе возможно также продольное перемещение ее пальца в корпусе. Поэтому самый эффективный способ диагностики неисправности шаровых опор заключается в принудительном перемещении пальца шаровой относительно ее корпуса. Вывешиваем колесо. Упираем монтировку на поперечный рычаг и поддеваем ее конец под болт крепления шаровой или поворотный кулак. Перемещаем ее как рычаг вверх-вниз несколько раз, заставляя палец шаровой вылезать из корпуса. Если наблюдается вертикальное перемещение пальца – шаровая опора неисправна и подлежит замене.

Для другого способа необходима смотровая яма или эстакада, а так же помощник. Загоняем автомобиль на яму. Штангенциркулем измеряем расстояние между тормозным диском и торцом поперечного рычага (куда вставлен палец шаровой). Помощник раскачивает автомобиль вверх-вниз, вправо-влево. Если при раскачивании расстояние от рычага до диска меняется более чем на 0,8 мм, шаровая неисправна.

К иным способам выявления неисправности шаровых опор можно отнести раскачку вывешенного колеса в вертикальной плоскости взад-вперед.

Примечания и дополнения

— Регламентом технического обслуживания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 рекомендуется проверять состояние элементов передней подвески, в том числе и шаровых опор, раз в 15.000 км пробега.

— Повреждение защитного чехла шаровой опоры, выявленное в ходе визуального осмотра, служит сигналом к демонтажу шаровой опоры из подвески автомобиля и замене либо чехла, либо самой шаровой.


Еще статьи по диагностике неисправностей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка амортизаторов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка работы сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка рулевого управления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Регулировка привода выключения сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Диагностика и проверка наконечников рулевых тяг на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

признаки неисправности, диагностика и причины выхода из строя

В современных автомобилях шаровые опоры являются незаменимым компонентом, который связывает рычаг подвески со ступицей на управляемом колесе. Основной задачей, которая ставится перед шаровой опорой в подвеске автомобиля, является поворот ступицы при вертикальном перемещении, сохраняя исходное положение колеса по горизонтали. Выход из строя шаровой опоры – это серьезная проблема, особенно если она произойдет при движении автомобиля. Обрыв опоры чреват разворотов колеса наружу, что неминуемо приведет к завалу автомобиля на крыло, и это в лучше случае, если неисправность возникнет при начале движения, а не на высокой скорости.

---

Оглавление: 
1. Признаки неисправности шаровых опор
2. Как проверить шаровую опору
3. Причины выхода из строя шаровой опоры

---

Признаки неисправности шаровых опор

Поскольку при неисправных шаровых опорах серьезно возрастает вероятность аварии, водитель должен контролировать их состояние. Шаровые опоры от различных производителей на различных моделях автомобилей способны прослужить от 15 до 150 тысяч пробега, поэтому довольно сложно однозначно сказать, когда их требуется менять. Чаще всего производители автомобилей указывают в руководстве по технической эксплуатации машины рекомендуемые сроки замены данного элемента подвески.

Довольно редко шаровые опоры ломаются в одно мгновение, поэтому у водителя имеется возможность заранее распознать симптомы их скорого выхода из строя и заменить детали на новые. Основные признаки неисправности шаровых опор следующие:

• При преодолении препятствий на дороге (лежачие полицейские, дефекты покрытия) на скорости до 30 километров в час слышится шум из подвески. Звук доносится из передней части автомобиля, и он указывает, что в шаровых опорах недостаточно смазки или, из-за повышенного механического износа, стучит палец.
  Обратите внимание: данный симптом зимой не является показателем неисправности шаровых опор. Дело в том, что в холодное время года смазке внутри шаровой опоры требуется некоторое время, чтобы разогреться и начать работать в нормальном режиме, из-за чего в начале движения может возникать стук. Однако если через несколько минут езды в мороз стук не прекращается, стоит задуматься о возможном наличии проблемы;
• При движении автомобиля по дороге колесо начинает раскачиваться из стороны в сторону. Это вызвано появлением люфта в опоре, что крайне опасно, поскольку при сильном наклоне автомобиля колесо может вывернуться, а машина завалиться на бок. Если имеется данный симптом, откладывать замену шаровой опоры крайне опасно;
• Автомобильные шины на передней и задней оси изнашиваются неравномерно. Данный фактор может свидетельствовать не только о неисправностях шаровых опор, но и они способны приводить к такой проблеме;
• Слышится скрип при повороте рулевого колеса.

Если возник любой из указанных выше симптомов, необходимо в кратчайшие сроки провести диагностику подвески и рулевого управления автомобиля.

Как проверить шаровую опору

Если имеются подозрения на наличие проблем с подвеской автомобиля, лучшим решением станет ее проверка при помощи специальных диагностических средств сервисных центров. Но есть и ряд проверенных способов, как определить, что возникли проблемы с шаровой опорой:

• Проверка на слух. Самый известный способ диагностики шаровой опоры.  Для данного метода проверки потребуется товарищ, который будет раскачивать автомобиль с выключенным двигателем. Во время качения нужно прислушиваться к звукам, которые исходят из подвески и места расположения шаровых опор. Если стучат опоры, потребуется снимать детали, более детально осматривать и, при необходимости, менять;
• Проверка на качение. Для данного метода диагностики также потребуется помощник. Необходимо поднять автомобиль на домкрате и выжать педаль тормоза. Пока зажата педаль тормоза, нужно раскачивать по очереди колеса и смотреть на наличие люфта. Если люфт имеет место быть, опору потребуется менять.

Также некоторые шаровые опоры имеют специальные диагностические отверстия, позволяющие измерить износ пальца. Через них имеется возможность замерить расстояние от основания пальца до поверхности шаровой опоры.

Причины выхода из строя шаровой опоры

Шаровая опора выходит из строя при механическом повреждении. Есть ряд факторов, которые могут ускорить данный процесс:

• Разрыв пыльника. Чтобы продлить срок службы шаровой опоры, используются пыльники, препятствующие попаданию воды, песка и другого мусора в механизм. Время от времени необходимо проверять сохранность пыльника и убеждаться, что отсутствуют на нем механические повреждения. Поскольку пыльник выполняется из резины, он особенно подвержен износу в жаркое время года и при отрицательных температурах. При образовании трещины на пыльнике, его необходимо срочно заменить, чтобы избежать попадания мелких частиц и влаги в шаровую опору;
• Езда по бездорожью. Если автомобиль часто ездит по неровным дорогам или бездорожью, это приводит к ускоренному износу шаровой опоры. В России данная проблема особо актуальна, поэтому не следует слепо верить указанному производителем европейского автомобиля сроку службы шаровой опоры, и менять ее рекомендуется чаще;
• Отсутствие смазки. Если выработалась смазка, ее необходимо добавить, иначе возникнет трение, что негативно скажется на работе шаровой опоры.
• Чаще всего выход из строя шаровой опоры проявляется стачиванием пальца из-за увеличения зазора, что приводит к разбалтыванию элемента.  При движении по плохой дороге или при большом зазоре палец может просто выскочить из гнезда.

Шаровая опора является одним из ключевых элементов подвески, и она требует к себе внимания водителя. Если вовремя не заметить ее сильный износ, это может привести к опасной аварии.

Загрузка…

Шаровая ваз 2110

Замена шаровой опоры ВАЗ 2110 — Лада 2110, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2 Всем привет! В поисках стука в районе переднего правого колеса решил поменять правую шаровую опору. Купил шаровую БЗАК за 300р, вроде как, именно её ставят с завода. Так же приобрел съемник для шаровых за 400р. Съемник мне не понравился, не удобный, отверстие слишком маленькое, хрен запихнешь. На новой шаровой снял пыльник и набил литолом. Старую шаровую снял за пять минут. Почему то, она выпрессовалась без характерного щелчка. Старая шаровая оказалась в порядке, ни каких люфтов, разве что слишком легко двигался палец. Думал, получится поменять шаровую быстро и без проблем, но получилось как всегда. При попытке натянуть новую шаровую на поворотный кулак высмыкнул привод из гранаты. Как оказалось, в одиночку запихнуть привод обратно очень сложно. Проще всего было бы снять гранату со ступицы, для этого следует открутить ступичную гайку. Но эта тварь прикипела намертво, даже с помощью метровой трубы у меня не получилось её сорвать, только сломал вороток. Пришлось брать «помощь друга». Вдвоем, привод можно запихать не снимая гранаты, один отжимает нижний рычаг, а второй заводит привод в гранату. Попасть в отверстие сложно но возможно. В итоге вдвоем минут за десять мы затолкали привод на место, за одно, я напихал в гранату новой смазки. Шаровую поставили на место буквально за пару минут. Выводы: Как оказалось причиной стука была не шаровая, а защита двигателя. Заметка для себя, на будущее, никогда не лезть менять шаровые и гранаты в одиночку. Вдвоем, это делается в разы проще и быстрее. www.drive2.ru Ваз 2110 замена шаровой опоры В процессе движения автомобиля, узел, который отвечает за поворот ступицы при вращении рулевого колеса, изнашивается. Замена шаровой опоры ВАЗ 2110 не представляет особой сложности. Она выполняется своими руками при наличии нужного инструмента. Такие работы следует проводить своевременно, потому что обрыв детали приводит к тяжелым последствиям. Конструктивные особенности шаровых опор Чтобы понимать, как поменять шаровую на ваз 2110, необходимо иметь представление об ее конструкции. Узел состоит из  следующих деталей: Стержень из закаленного металла. На одном конце расположена резьба, а с другой стороны шаровое окончание. Вкладыш из полимера, состоящий из 2 частей. Пыльника, отвечающего за герметичность узла, который задерживает проникновение пыли. Стопорная пружина, удерживающая пыльник. Шайба, для прижима вкладыша. Корпус. Завальцованный прижим в дне конструкции. Конструкция шаровой опоры Выявление признаков неисправностей Замена шаровой опоры ВАЗ 2110 необходима тогда, когда начинают проявляться основные признаки неисправностей. Они заключаются в следующем: Во время перемещения по бугристой местности на небольшой скорости, спереди автомобиля раздается звук. Это является признаком неисправности шаровой опоры ваз 2110. Возможно, в ней отсутствует смазка или образовалась большая выработка. Если двигаясь, автомобиль раскачивается в разные стороны, это свидетельствует о наличии большого люфта. Есть риск того, что колесо вывернется и машина завалится на сторону. В этом случае замена шаровой опоры ВАЗ 2110 должна произойти как можно скорее. При неравномерном износе поверхности шин на ВАЗ 2110, замена шаровой опоры может устранить такую проблему. Потребность больших усилий и скрип рулевого колеса в момент поворота. Диагностика шарового узла Для того чтобы решить вопрос как проверить шаровые опоры на ВАЗ 2110, необходимо наличие ямы, подъемника и хорошего освещения. Порядок проверки состоит из следующих действий: Идет обычное раскачивание автомобиля. Если появляется стук, и он слышен в районе расположения колес, значит, ВАЗ 2110 нуждается в замене шаровой опоры. Есть другой вариант, как проверить шаровую опору на ВАЗ 2110. Сначала выжимается тормозная педаль. Затем рулем совершаются колебательные движения. Выявленный люфт, свидетельствует о наличии зазора, между опорой и корпусом. Также необходимо знать, как проверить шаровые опоры на ВАЗ 2110, в случае отсутствия инструмента. В работе принимают участи 2 человека. Один находится в яме и наблюдает за шаровой опорой, а другой делает вращательные движения рулем. Присутствие люфта показывает, что у автомобиля ВАЗ 2110 замена шаровой опоры необходима как можно скорее. Причины поломки шаровой опоры Причины поломки шаровой опоры на ВАЗ-2110 заключаются в следующих факторах: Данный узел защищен резиновым фартуком. Пыльник шаровой опоры ваз 2110 препятствует попаданию внутрь пыли и грязи. С течением времени в резине образуются трещины. В результате грязь попадает между трущимися поверхностями и идет повышенный износ материала. Чтобы этого не происходило, необходима замена пыльника шаровой опоры ваз 2110. В случае езды по плохим дорогам, подвеска машины испытывает большую нагрузку, это сказывается на сроке эксплуатации шаровых узлов. При недостаточном количестве смазки шаровое соединение износится раньше времени. В случае наличия зазора в узле, требуется как можно скорее провести ремонт. Болтание детали ускорит поломку изделия. Правило выбора шаровой опоры Чтобы после проведения замены узел функционировал длительное время, нужно понимать, какие шаровые опоры лучше для ВАЗ 2110. Конечно же, при покупке необходимо знать: сколько шаровых опор включает комплект на ВАЗ 2110. В отличие от классической схемы с задними ведущими колесами, переднеприводная имеет 2 шаровых узла. Приобретенные детали должны отвечать следующим требованиям: Обращается внимание на стержень. Он изготавливается из инструментальной стали с высокой степенью закалки. После такой термообработки изделие приобретает серый цвет. На конце имеется катаный участок резьбы. Корпус изготавливается из 2 половинок Прокручивание стержня должно проходить без закусываний. Это является основным признаком некачественных шаровых опор. Проверка проводится с помощью воротка, поскольку вручную провернуть деталь невозможно. У рейтинговых производителей в комплект входит гайка с пыльником. В случае их отсутствия лучше отказаться от покупки. Основные производители Чтобы сделать качественную покупку лучше приобретать делать у наиболее рейтиновых производителей. К ним относятся:     «Белмаг». Для ВАЗа 2110 специально изготавливается серия «Фаворит». «Кедр». Корпус – цельнокованый. Стержень обкатывается алмазными роликами, что обеспечивает высокую точность изготовления. После этого, на поверхность наносится цинковое покрытие. Пыльник изготавливается из резины с высокими эластичными характеристиками. «Трек». Часто используется в вазах. Опора способна пройти до 60 тыс. км. Замена шаровой опоры Замена шаровой опоры ваз 2110 своими руками возможна при наличии необходимых инструментов. К ним относится домкрат, смазка, молоток, съемник, монтировка. Чтобы понять, как заменить шаровую опору на ВАЗ 2110 своими руками, нужно изучить инструкцию. Она состоит из нескольких шагов: Демонтаж старого узла. Подготовка новой шаровой конструкции. Монтаж подготовленной шаровой опоры. Снятие старого узла Инструкция о том, как поменять шаровую на ваз 2110, состоит из нескольких пунктов: Ведется подъем автомобиля. Для этого применяется домкрат или несколько подставок. После снятия колес, гайка шаровой опоры смачивается специальной жидкостью и откручивается. При наличии съемника, он упирается в шток и выдавливает его из паза. Возможно снятие шаровой опоры ваз 2110 без съемника. Есть мастера, которые знают, как снять шаровую на ВАЗ 2110 без наличия приспособления. Монтировка вставляется между кулаком и рычагом, создавая давление Затем, в место расположения рычага ведутся удары. Постепенно стержень выходит из паза. Рычаг отводится в сторону, а опора откручивается от кулака. Подготовка новой шаровой опоры Перед тем как начать работу по установке новой, купленной, опоры ее следует подготовить. Для этого снимается пыльник, который фиксируется специальной пружиной. Корпус забивается литолом.  Для лучшего заполнения используется вороток, которым прокручивается стержень. Резьба пальца прогоняется с помощью плашки. Установка новой опоры Вся работа проводится в обратном порядке: Посадочное место поворотного кулака тщательно зачищается. В него вставляется и прикручивается опора. Подводится рычаг, в который фиксируется стержень. Здесь необходимо воспользоваться монтировкой. На последнем этапе идет закручивание гаек опорной конструкции. Зная, как заменить шаровую опору на ваз 2110, работа не должна составить труда. Данная инструкция относится практически ко всем моделям ВАЗ. Главное, четко ей следовать и не допускать отклонений от пошагового процесса. Если остались вопросы по снятию и установке шаровой опоры рекомендую посмотреть это видео: vaz-2110.ru Замена шаровой опоры на ВАЗ-2110 своими руками: без съёмника Шаровая опора представляет собой такой элемент, который удерживает ступицу колеса с рычагом. В результате чего последний подвергается меньшим нагрузкам. Также этот элемент не дает возможности отклоняться колесу в разные стороны сверх параметров при наезде на препятствие. Опасность выхода из строя шаровой опоры на ВАЗ-2110 Когда данный элемент выходит из строя, то начинаются проблемы с управлением автомобилем. Также это отражается на износе резины. На плохой дороге опора может выйти быстро из строя, а потому к ней потребуется более внимательное отношение при эксплуатации транспорта в усиленном режиме. Инструменты и материалы для замены Инструменты для работы. Чтобы провести замену шаровой, потребуется подготовиться. Для этого надо: Ключи и воротки. Жидкость WD-40. Смазка Литол или ШРБ. Съемник. Молоток и лом. Место расположения шаровой Шаровая опора соединяет рычаг и поворотный кулак. Они расположены по обе стороны авто на нижней части рычага. При помощи нее крепится рычаг к ступице. Время замены При эксплуатации авто по плохой дороге потребуется менять шаровые часто. Изначально при выходе ее из строя будет слышен стук. Потом автомобиль начнет уводить в сторону даже при езде по хорошей дороге. Затем начнут изнашиваться неравномерно шины. При повороте руля могут проявиться скрипы. Поворачивать колеса станет сложнее. Если палец свободно перемещается при незначительном усилии руки, шаровая опора требует замены. Замена Весь процесс осуществляется по таким этапам: Снятие. Вывесить колесо, открутить гайку на пальце, потом выбить шток с гнезда. Поддомкрачиваем и снимаем колесо. Отворачиваем гайку крепления опоры к рычагу. Потребуется открутить две гайки, которые держат опору в рычаге. Отворачиваем 2 болта крепления шаровой к кулаку. Если есть съемник, то работы по снятию шаровой можно проводить и с его помощью. Устанавливаем съёмник и выпрессовываем палец. Монтажкой отводим рычаг и снимаем шаровую. Если съемника нет, то можно использовать для выпрессовки молоток и лом. Первым нужно ударять по месту посадки опоры, а вторым создать плечо для ее выпрессовки. Если нет съёмника, вставляем монтажку и выбиваем рычаг молотком. Когда болты будут туго откручиваться, можно использовать жидкость WD-40. Установка Проводится установка в обратном порядке. Тут уже не потребуется съемник. Перед установкой наполняем чехол смазкой. Надо просто вставить палец в гнездо и затянуть на нем гайку. Обязательно стоит смазать шаровую внутри под пыльником. Заключение Как видно из сказанного выше, снять шаровую просто можно даже своими силами. Для этого не потребуется никакое приспособление в виде съемников. Если есть съемник, то провести работы можно самостоятельно. Если его нет, то потребуется помощь друга. Вся работа по снятию и замене может занять от 30 до 40 минут. Когда нет возможности или желания заниматься такой работой, то можно попросить помощи у специалистов на СТО. Видео о том, как проверить и заменить шаровую опору carfrance.ru Шаровый палец-выбор — Лада 2115, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2 Речь сегодня пойдёт о шаровой опоре! В большинстве современных автомобилей шаровые опоры используются для поворота колеса. Ранее в некоторых моделях, в частности, отечественных, также возлагалась задача поддержания всей подвески. В связи с высокой степенью износа при подобной эксплуатации, ведущие производители отказались от таких конструкций. К шаровым опорам, даже без дополнительных задач, предъявляются очень серьезные требования по прочности. Кроме того, они должны обладать высоким коэффициентом трения вкладыша. Такая характеристика позволяет существенно увеличить срок эксплуатации. Вкладыш должен быть изготовлен из высокопрочного материала и, благодаря нюансам конструкции, удерживать смазку. Еще один важный элемент – подшипники скольжения. Качество опоры зависит от её конструкции, технологии изготовления и применяемых материалов. Шарниры, серийно устанавливаемые на сборочном конвейере АвтоВАЗа, наиболее полно отвечают техническим условиям и ГОСТам. Шаровые опоры бывают двух типов: заливные и с металлокерамическим подшипником. Первые работают в основном на сжатие и устанавливаются в качестве верхних на переднеприводные машины, а также на классичес-ие модели — с «копейки» по «семерку». Вторые работают на растяжение и используются в качестве нижних. Соответственно разнится и конструкция. Характерная внешняя особенность нижней опоры — наличие овального отверстия под палец. Такое решение (если обеспечен необходимый угол качания) позволяет увеличить площадь контакта подшипника с корпусом. Некоторые российские производители выпускают шаровые опоры других типов: верхние с металлокерамичес-ким подшипником, с закатной или резьбовой крышкой и с цельным корпусом. У каждой из них есть свои плюсы и минусы, но не это является решающим фактором при оценке надежности. Главная деталь опоры — её шаровой палец. Именно его долговечность определяет ресурс всей детали и зависит от материала и технологии изготовления. Необходимо, чтобы шаровой палец и корпус в зонах контакта с подшипником были подвергнуты закалке, а поверхностный слой подшипника — упрочнению. Ведь качественная нижняя опора должна выдерживать нагрузку не менее 6 т и служить десятки тысяч километров пути. Если анализировать рынок шаровых опор для автомобилей, то этот сегмент рынка можно охарактеризовать как высококонкурентный. Емкость рынка оценивалась аналитиками в 2006-2007 годах в 16-18 млн. штук, в 2009 — в 20-21 млн. штук. На рынке присутствует более 35 брэндов (до кризиса эта цифра, учитывая китайские, доходила до 100 и более, в зависимости от региона) отечественного и иностранного производства, и, несмотря на высокую конкуренцию, емкость рынка шаровых опор непрерывно растет и побуждает производителей к улучшению потребительских свойств изделий, расширению существующего товарного предложения и активным маркетинговым действиям по продвижению своей продукции. Наиболее популярными шаровыми опорами для автомобилей ВАЗ на российском рынке являются следующие бренды: «Трек», «БелМаг», «За Рулем», «Кедр», «Lemfoerder». Данные марки являются лидерами не только в ассортименте оптовых и розничных компаний, но и по опросам конечного потребителя. Другие бренды, такие как HOLA, «Начало», «Надежда», «БЕЛЕБЕЙ», FENOX, Ruville, Delphi, Pilenga, Hi-Drive, Sachs, Moog, NK и другие занимают от 1 до 4% рынка, в зависимости от ВАЗовской модели. Наиболее популярными шаровыми опорами для иномарок, как правило, является оригинальная продукция, далее следуют бренды «555», «СТR» Hanse, FEBI, Lemfoeder, Ruville, Sidem, Mapco, Delphi и другие. При этом следует отметить, что в этом сегменте рынка представлено более 20 брендов и лидерство определяется не только маркой авто, моделью и годом выпуска, но и регионом России, например, бренд Masuma в Дальневосточном регионе входит в пятерку лидеров спроса, а на московском рынке занимает около 2-3%. Лидирующие позиции на рынке шаровых опор для японских автомобилей, помимо «оригинала», занимают бренды «555», Japan Cars, CTR, Nipparts, в то время, как на европейские автомобили лидерами являются Delphi, Sidem, Lemfoerder, Moog, TRW, Febi. Стоит отдельно отметить бренд Mapco, появившемся на российском рынке гораздо позже своих конкурентов, но уже успевшим за два последних года «отвоевать» в этом высококонкурентном сегменте рынка долю от 2 до 5% (в зависимости от марки и модели автомобилей). Одной из проблем рынка шаровых опор можно назвать брэнды сомнительного происхождения, которые узнаются по цене — цена подделки всегда намного дешевле. Вторая особенность – на этом рынке большое количество маркетинговых брендов или брендов-переупаковщиков. Кризисная ситуация в автобизнесе очистила зерна от плевел и позволила остаться на рынке проверенным, хорошо зарекомендовавшим себя, качественным брендам, оставив в оптовом и розничном предложении до 12 наиболее популярных бреэндов (5-6 для отечественных авто и до 12 для иномарок). Основные производители шаровых опор для ВАЗ. Шаровые опоры производства ПО «Начало» имеют фирменное покрытие – бесцветный лак. Данный лак повышает коррозионную стойкость конструкции и служит защитой от подделок. Технология производства шаровой опоры не меняется многие годы: она уже давно доведена «до ума» специалистами отечественного автопрома. Шаровая опора комплектуется по классической схеме: шаровый палец, подшипник (поставляется «Белебеевским заводом Автонормалей»), пыльник (г. Балаково). Благодаря тому, что в шаровой опоре производства «Начало» моменты качения и вращения выдержаны в соответствии с требованиями безопасности, автомобиль сохраняет максимальную курсовую устойчивость. Это придает уверенности за рулем и делает поведение машины более предсказуемым. При этом вращение рулевого не требует от водителя чрезмерных усилий. БЕЛМАГ В настоящее время НПО «БелМаг» производит шаровые опоры как для «классических» моделей автомобилей ВАЗ, так и для переднеприводных, в различной комплектации – «Оригинал», «Комфорт», «Фаворит». А также шаровые опоры для автомобилей «Нива» и «Шевроле-Нива»: Серия «Оригинал» Популярность данной серии объясняется сравнительно невысокой ценой в сочетании с высоким уровнем технических характеристик. Серия «Комфорт» Запатентованная технология обработки сферы пальца, пластичная смазка с добавками поверхностно-активных веществ и функциональных присадок, специальное покрытие корпусов с высокими антикоррозийными свойствами. Серия «Фаворит» Среди отличительных особенностей — сверхпрочный кованый корпус, бесфланцевый чехол с прижимной пружиной. Обладает улучшенными эластичными свойствами и расширенным температурным диапазоном работы (-50°С до +50°С). Эти опоры не требуют дополнительной закладки смазки под чехол при установке, так как она уже заложена на заводе. Изделие разработано специально для экстремального спортивного вождения и эксплуатации в особо сложных дорожных условиях. КЕДР Шаровые опоры «Кедр» обладают рядом преимуществ. Цельнокованый корпус позволяет выдерживать усилия вырыва и выдавливания пальца в несколько раз превышающее нормативное. Применяемый метод холодной высадки шарового пальца в сочетании с обкаткой алмазными роликами шаровой поверхности позволяет получить повышенную точность формы, обеспечивающей высокую износостойкость. В сочетании со специальной термообработкой ножки пальца получается палец, считающийся самым прочным. Долговечную эксплуатацию опоры обеспечивает не самое дешевое, но самое надежное покрытие – желтый цинк. Лабиринтная конструкция уплотнений пыльника надежно защищает внутреннюю полость шаровой опоры от попадания пыли и влаги. Для изготовления пыльников используется высококачественная резина стандарта ERDM с высокой эластичностью, не меняющая своих свойств при длительной эксплуатации. Антифрикционный вкладыш из графито содержащего полиамида снабжен специальными каналами оригинальной формы для сохранения смазки и отвода продуктов износа из зоны трения (кон www.drive2.ru Замена Шаровой опоры на ваз 2110 — DRIVE2 Верхняя и нижняя 8 шаровые опоры являются составной частью независимой подвески и обеспечивают надежное соединение верхних 2 и нижних 6 рычагов с поворотной цапфой 7. Каждая из шаровых опор крепится к соответствующему рычагу передней подвески в трех точках болтовыми соединениями. Рычаги 2 и 6 внутренними концами через оси 3 и 5 соединены с поперечиной 4 и образуют замкнутый контур передней подвески. Конструктивно верхняя и нижняя шаровые опоры выполнены различно, несут разные нагрузки (наиболее нагруженная — нижняя) и поэтому не взаимозаменяемы. Стальной шаровой палец 1 нижней опоры снабжен полированной полусферической головкой, которая опирается на вкладыш 4, помещенный в отштампованную стальную обойму 5 и обеспечивающий постоянный натяг в шаровом соединении благодаря упругим свойствам специальной резины. В центре стальной обоймы установлена резьбовая пробка 6. Подшипник 2 шарового пальца изготовлен из металлокерамики и помещен в корпус 3. Поверхность шарового пальца в местах, контактирующих с подшипником, закалена. На наружной сферической поверхности подшипника 2 имеются канавки для смазки. Корпус подшипника 3 отштампован из стали толщиной 3,5 мм, его внутреннюю поверхность при изготовлении обрабатывают чеканкой и затем подвергают нитроцементации [771. После сборки шарнира корпус подшипника 3 и обойму вкладыша 5 соединяют рельефной сваркой (на заводе). В отличие от нижнего шарового пальца опорная часть шарового пальца 1 верхней опоры заканчивается цилиндрическим шипом, на который при сборке устанавливают металло-керамический подшипник 5. Обойма вкладыша 4 и корпус подшипника 6 верхней шаровой опоры изготовлены штамповкой из стали толщиной 3 мм. Их поверхности термообработаны. В верхней части корпуса подшипника имеется резьбовая пробка 7. Вкладыш 2 верхней шаровой опоры представляет собой резиновое кольцо, создающее предварительный натяг между заплечиками шарового пальца и сферической шайбой 3. Сферическая шайба стальная, толщиной 1,2 мм, подвергнута нитроцементации на глубину 0,1—0,2 мм. Будучи надетой на палец с малым зазором, шайба поворачивается относительно обоймы вкладыша 4 вместе с пальцем и имеет в зоне трения достаточно большую поверхность. Сваренные между собой рельефной сваркой обойма вкладыша 4 и корпус подшипника 6 образуют вместе с помещенными в их внутреннюю полость деталями неразборный узел. Шаровые опоры, хотя и защищены от попадания в них грязи резиновыми защитными чехлами тем не менее вследствие длительной эксплуатации изнашиваются. Износу, как правило, подвержены трущиеся поверхности шаровых пальцев, подшипников скольжения, вкладышей, сферической шайбы и чехлов. Если при проверке зазора в верхней шаровой опоре специальным приспособлением суммарные показания индикатора будут превышать 0,8 мм, то шарнир необходимо ремонтировать. Состояние нижней шаровой опоры оценивают по расстоянию между наружной поверхностью обоймы вкладыша и сферической головкой шарового пальца при нагруженном состоянии опоры. Это расстояние измеряют штангенциркулем через отверстие в обойме под пробку. Если результат измерения превышает 11,8 мм, опору надо ремонтировать. Цель ремонта — устранить возникшие в процессе эксплуатации зазоры и восстановить необходимый натяг в сопряжениях опор. Ремонт выполняют в следующем порядке. Шарнир разбирают по месту рельефной сварки с использованием пневматического зубила и тисков. Затем моют и контролируют детали. Для мойки можно использовать керосин или дизельное топливо. Вымытые детали протирают ветошью и дефектуют. Резиновый вкладыш верхней шаровой опоры должен быть упругим и не иметь остаточных деформаций. Под нагрузкой 250 Н v мру гая деформация вкладыша не должна превышать 1 ± ± 0,15 мм 178]. Поверхности шаровых пальцев должны быть без деформаций, рабочие поверхности — без задиров, забоин и других дефектов, влияющих на работоспособность детали. Резьбовую часть шаровых пальцев необходимо проверить резьбовым калибром М 14×1,5. В случае несоответствия моментов вращения и качания нормативам между рабочими поверхностями шарового пальца и подшипника устанавливают одну из ремонтных дистанционных шайб, толщину которой подбирают в зависимости от натяга (их номера по каталогу приведены выше).* Окончательную сборку шаровых опор производят после нанесения на привалочные поверхности обоймы вкладыша и корпуса подшипника герметизирующей пасты «Пласти-золь Д-4А» и смазывания трущихся поверхностей деталей смазкой ШРБ-4. Шарнир стягивают болтовым соединением и сваривают корпус с обоймой по периметру. Внутреннюю полость опор с помощью шприца заполняют консистентной смазкой ШРБ-4. В заключение сварной шов зачищают и всю наружную поверхность опоры, кроме пальца, обезжиривают и окрашивают. Привалочные поверхности обойм вкладышей нижней или верхней шаровой опоры, а также корпусов подшипников должны быть ровными, при необходимости отшлифованными шлифовальной шкуркой 63С8П, уложенной на плите. Коробление привалочных поверхностей более 0,02 мм, а также следы сварки и заусенцы следует устранить. На рабочих и сопрягаемых поверхностях трещины, вмятины или какие-либо другие дефекты не допускаются. Детали нижней шаровой опоры — подшипник и вкладыш, а также верхней опоры — подшипник, вкладыш и сферическая шайба — обязательно должны быть заменены на новые. Предварительную сборку шаровых опор под сварку осуществляют в следующем порядке. Нижнюю шаровую опору — палец в сборе с новым подшипником—вводят в корпус подшипника нижней опоры. Затем в обойму вкладыша вставляют вкладыш и обойму с вкладышем в сборе устанавливают на корпус и стягивают тремя болтами. При этом контролируют крутящий момент вращения пальца в корпусе, который должен быть в пределах 1,96—6,86 Нм, а момент качания — 3,92—10,78 Н м. Если моменты вращения и качания в собранном узле не соответствуют нормативам, то между рабочими поверхностями пальца и подшипника устанавливают дистанционную ремонтную шайбу А 2904197, 2904198 или 2904199, которые имеют толщины 0,8; 1,0 и 1,2 мм. Толщину шайбы выбирают в зависимости от натяга. Если натяг в сопрягаемых поверхностях составляет 1,3—1,5 мм, то устанавливают шайбу толщиной 0,8 мм, если натяг равен 1,0— 1,3 мм, то 1,0 мм; если натяг менее 1,0 мм, то 1,2 мм. Для обеспечения работоспособности шарнира натяг должен быть 1,2—2,5 мм. Верхнюю шаровую опору—палец в сборе с подшипником—вводят в обойму вкладыша, куда предварительно установлены сферическая шайба и вкладыш. Затем сверху на подшипник устанавливают корпус и тремя болтами стягивают с обоймой вкладыша. Крутящий момент вращения пальца, зажатого в корпусе, должен быть в пределах 2,9—8,4 Нм, а момент качания 4,9—12,8 Н www.drive2.ru

Как проверить шариковые подшипники на автомобилях ВАЗ классической серии

При диагностике элементов подвески нужно знать, как проверить шариковый подшипник. Это компонент системы, которая позволяет ступице колеса вращаться под действием сил, передаваемых через концы рулевой тяги. Шаровые опоры устанавливаются как на заднеприводные, так и на переднеприводные автомобили. Только в конструкции первого их больше, так как используется двухрычажная система.

Зазоры в верхних петлях ВАЗ 2101-2107

Для самостоятельной диагностики состояния шаровых опор вам понадобится специальный прибор для измерения люфта и динамометрический ключ.

Процедура диагностики следующая:

1. Перед проверкой шаровой опоры необходимо установить автомобиль на ровную площадку и приподнять ту сторону, на которой проводится диагностика.
2. Заранее ослабьте болты на колесе и открутите их после подъема.
3. Снимите колесо и поместите его под двигатель.
4. Под нижнюю шаровую опору необходимо установить деревянную балку. Его высота должна быть 19 см.
5. Опустите автомобиль на блок.Поверхность, на которую он устанавливается, должна быть твердой. Не работайте на земле.
6. Установите втулку устройства на гайку верхнего шарикового фиксатора, которая находится ближе к защитному кожуху тормозного диска.
7. Наденьте прибор на втулку и закрепите болтом.
8. Переместите инструмент, чтобы установить рычаг в вертикальное положение. Его нижний край должен упираться в кожух тормозного диска. Затем затяните болт.
9. Установите индикатор в стойку основания до упора.Плотность должна быть не более 2-3 мм.
10. Закрепите кронштейн на ступице колеса двумя колесными болтами.
11. Установите динамометрический ключ на шестигранную головку.
12. Поверните ключ с моментом 196 Н * м (или 20 кгс / м) в одну и вторую сторону.
13. Добавьте показания, которые появляются на индикаторе.

Сумма показаний не должна превышать 0,8 мм. Если отличается от этого значения, то нужно заменить шарикоподшипник. Ездить на сломанной не только неудобно, но и опасно — в любой момент можно вытащить палец из зажима.А если это произойдет на большой скорости, летального исхода не избежать.

Второй способ диагностики

Но такой инструмент для измерения люфта не всегда под рукой. С монтажной лопаткой выполнять всю работу намного проще. Для этого вам понадобится помощник, которого нужно усадить за руль. Диагностика следующая:

1. Партнер должен нажать педаль тормоза, чтобы удерживать ступицу. Это исключает возможность люфта подшипников во время диагностики.
2. Поднимите сторону автомобиля, где вы хотите диагностировать.
3. Резко встряхните колесо, удерживая его за верх.
4. Можно использовать монтажную лопасть, для этого нужно установить ее между верхним рычагом и ступицей. Перемещайте рычаг вверх и вниз, оценивая зазор между зажимом опоры и пальцем.

В случае обнаружения люфта в верхнем шаровом шарнире обязательно замените элемент.

Диагностика шаровой нижней

А теперь о том, как проверить шаровую опору, расположенную на нижнем рычаге на ВАЗе.Для этого нужно выполнить несколько действий:

1. Если на нижней части шарового шарнира есть грязь, ее необходимо удалить.
2. Используя ключ на «7», необходимо открутить колпачок, который находится внизу держателя.
3. Диагностику удобно проводить на эстакаде или смотровой яме. Для этого установите штангенциркуль в отверстие и измерьте расстояние от сферы шарового пальца до нижнего края корпуса.
4. В том случае, если невозможно установить ограничитель глубины суппорта, можно использовать тонкую проволоку или даже спичку. Установите его в отверстие, затем измерьте расстояние линейкой.
5. Максимальное расстояние от пальца должно быть 11,8 мм. Если меньше, то шаровую опору можно продолжать. Но если это значение больше, потребуется замена сустава.

Если диагностика показала, что замена шаровой опоры не требуется, вбейте немного смазки.Для этого можно даже использовать простой шприц, установленный в отверстие в нижней части зажима. Рекомендуется использовать смазку типа Литол-24. Также его можно забить под сапог.

Подготовка к замене

После проверки шаровых опор на ВАЗе, выявления их поломок, обязательно замените их. На этапе подготовки потребуется выполнить следующие действия:

1. Установить домкрат под ремонтируемый борт автомобиля.
2. Подложить противооткатные упоры под задние колеса.
3. Ослабьте болты на колесах, а затем поднимите борт автомобиля. Снимите колесо и поместите его под днище двигателя.

Все, подготовка окончена. Теперь необходимо демонтировать старые шаровые опоры и установить новые.

Замена верхней опоры

Для снятия верхней опоры необходимо произвести следующие манипуляции:

1. Ключом на «22» необходимо открутить гайку, которая находится на штифте петли.
2. Затем нужно выдавить палец петли с помощью специального съемника, состоящего из двух рычагов. Один край упирается в палец нижнего шара, второй — на верхний. Без съемника вы справитесь с этой работой, но вам придется сильно ударить по нему молотком. В результате вы легко можете сломать рычаг подвески.
3. После того, как шаровой палец оторвался от места, необходимо открутить гайки крепления обоймы к рычагу с помощью ключей на «13».

Замена голенища

Проверив шар 2107 и убедившись, что он сломан, необходимо открутить болт с пальца.Но полностью открутить его не получится, для начала сделайте несколько оборотов. Дальнейшие действия:

1. Установите съемник и извлеките палец шаровой опоры и поворотный кулак ступицы. После этого можно полностью открутить гайку.
2. С помощью ключей на «13» необходимо открутить три гайки, которыми корпус шарикового подшипника крепится к рычагу подвески.

Перед установкой новых элементов необходимо залить достаточное количество смазки под пыльник.Обязательно проверьте целостность резиновых пыльников.

Замена шарикового подшипника ВАЗ-2110: как сделать самому

Среди всех элементов подвески особое место занимают шаровые опоры ВАЗ-2110. Замена их производится при разрушении элемента или резинового чехла. На самом деле это почти вечные узлы; при правильной и бережной эксплуатации они могут прослужить долгие годы. Но отличается только качество изделий разных производителей — кто-то экономит на металле, из-за чего соединение оказывается очень плохим, петля быстро приходит в негодность.

Самыми страшными проблемами на дороге являются неисправности подвески автомобиля. При выходе из строя какого-либо датчика двигатель может перейти в аварийный режим и работать без него. Но если мяч сломается, колесо просто упадет и движение не продолжится.

Типичные поломки

Замена шариковых подшипников ВАЗ-2110 необходима, так как они не смогут много служить, если будут постоянно подвергаться воздействию воды или грязи. Если бы пыльники были такими же надежными, как петли, то срок службы всего узла был бы очень большим.

Стоимость пыльников очень мала, примерно в 8 раз меньше, чем весь шаровой узел. Поэтому намного проще и дешевле оперативно поменять изношенные пыльники и смазку под ними. Под воздействием влаги, температуры, движения ботинок постепенно разрушается, на нем появляются трещины.

Поэтому иногда необходимо проверить состояние резиновых изделий. В случае обнаружения мелких трещин нужно снять шариковый подшипник, старый пыльник, промыть внутреннюю часть петли, залить новой смазкой и собрать всю сборку.

Шаровая диагностика

Есть несколько способов проверить шаровые опоры ВАЗ-2110. Что лучше — решать вам. Но будет просто идеально, если вы проведете комплексное обследование сайта. Вот три способа диагностики:

1. Поднимите машину с помощью домкрата, после чего нужно схватить колесо и проверить его. А если есть люфт, значит опора изношена, необходима ее замена.
2. Второй метод диагностики проводить на смотровой яме.Между шарикоподшипником и рычагом передней подвески необходимо установить монтировку. Переместите его, чтобы определить, есть ли люфт в шаровой опоре ВАЗ-2110. Заменить его не получится, придется поставить новый элемент.
3. Самый простой способ — отправить машину на СТО. Именно здесь опытные механики на специальном оборудовании проведут диагностику подвески, которая расскажет о степени износа не только шаровых опор, но и всех остальных элементов. Здесь вам поменяют изношенные узлы.

Если не проводить замену

В случае, если на транспортном средстве установлена ​​неисправная опора, это приведет к значительному снижению комфортности транспортного средства. А главное, безопасность пассажиров и водителя, а также всех остальных участников дорожного движения значительно снижается. При неисправности сочленения со стороны подвески будут слышны неприятные звуки.

Но в любой момент палец может выскочить из держателя, и колесо упадет.Если это произойдет на очень высокой скорости, это неизбежно закончится аварией. Поэтому при обнаружении сбоев обязательно своевременно их устраняйте.

Как заменить

Все работы производятся следующим образом:

1. Под задними колесами установить противооткатные башмаки, отсоединить минусовую клемму АКБ.
2. Ослабьте крепежные болты передних колес.
3. Поднимите ремонтируемую сторону с помощью домкрата и полностью открутите болты крепления колеса.Колесо снимаем и устанавливаем под двигатель автомобиля.
4. Снятие и замена шарикового подшипника ВАЗ-2110 производится специальным приспособлением. Отвинтите гайку от шарика шарикового подшипника, затем установите на нее съемник.
5. После удаления пальца из отверстия ступицы необходимо отвернуть два болта крепления корпуса держателя к рычагу ключом на «17».

Сборка сборка и установка шара

Сборка Сборка производится в обратной последовательности.Обязательно под пыльником необходимо залить достаточное количество смазки. Желательно использовать «Литол-24». Сначала прикрутите зажим к нижнему рычагу двумя болтами. После этого нужно переместить рычаг вниз и пальцем в отверстие в ступице.

В этом случае нужно повернуть палец в держателе, это можно сделать плоскогубцами. После установки затяните все болты и гайки. Убедитесь, что шар установлен правильно. Проехав 30-50 км, подтянуть все резьбовые соединения.

как сделать своими руками

Среди всех элементов подвески особое место занимают шаровые опоры ВАЗ-2110. Их заменяют при разрушении элемента или резинового пыльника. По сути, это практически вечные узлы, при правильной и бережной эксплуатации они могут прослужить долгие годы. Но только качество изделий варьируется от производителя к производителю — некоторые экономят на металле, из-за чего очень плохо идет соединение, петля быстро приходит в негодность.

Самыми страшными проблемами на дороге являются неисправность подвески автомобиля.При выходе из строя какого-либо датчика двигатель может перейти в аварийный режим и работать без него. Но если мяч схлопнется, колесо просто упадет и движение не продолжится.

типовая неисправность

Замена шаровых опор ВАЗ-2110 необходима, т. К. Они не смогут много служить при постоянном воздействии воды или грязи. Если бы пыльники были такими же надежными, как петли, то срок службы всей сборки был бы очень большим.

Стоимость пыльников очень мала, примерно в 8 раз меньше, чем весь шаровой узел.Поэтому намного проще и дешевле своевременно менять изношенные пыльники и смазку под них. Под воздействием влаги, температуры, движения пыльник постепенно разрушается, на нем появляются трещины.

Поэтому иногда необходимо проверить состояние резиновых изделий. В случае обнаружения мелких трещин необходимо снять шаровую опору, старый пыльник, промыть внутреннюю часть петли, залить новой смазкой и собрать весь узел.

Диагностика шаровых

Есть несколько способов проверить шаровые опоры ВАЗ-2110.Что лучше — решать вам. Но будет просто идеально, если вы проведете комплексное обследование сайта. Вот три способа диагностики:

1. Поднять машину домкратом, после чего нужно схватить колесо и проверить его. А если есть люфт, опора изношена, необходима ее замена.
2. Второй метод диагностики следует проводить на смотровой яме. Установите его между шаровым шарниром и рычагом передней подвески. Переместите его, чтобы определить, есть ли люфт лицевой панели шарикового подшипника ВАЗ-2110.Заменить его нельзя, придется ставить новый элемент.
3. Самый простой способ — отправить машину в автосервис. Именно здесь опытные слесари на спецтехнике проведут диагностику подвески, которая расскажет о степени износа не только шаровых опор, но и всех остальных элементов. Здесь вам заменят изношенные узлы.

Если не провести замену

В случае, если в автомобиле установлена ​​неисправная опора, это приведет к значительному снижению комфортности автомобиля.А главное — значительно снижает безопасность пассажиров и водителя, а также всех остальных участников движения. Если петля неисправна, со стороны подвески будут слышны неприятные звуки.

Но в любой момент палец может выскочить из зажимов, и это приведет к тому, что колесо упадет. Если это произойдет на очень большой скорости, то неминуемо закончится авария. Поэтому при возникновении поломок обязательно своевременно их устранять.

Как сделать замену

Все работы производятся по следующей схеме:

1. Под задними колесами устанавливаем противооткатные упоры, отсоединяем минусовую клемму АКБ.
2. Ослабить болты передних колес.
3. Поднять домкратом отремонтированную сторону и полностью открутить болты крепления колеса. Колесо снимается и устанавливается под двигатель автомобиля.
4. Шаровая опора ВАЗ-2110 снимается и заменяется специальным приспособлением. Отвинтите гайку от шара шарового шарнира, затем установите на нее съемник.
5. После того, как палец вынут из отверстия ступицы, необходимо открутить два болта крепления корпуса зажима к рычагу ключом на «17».

Сборка сборки и установка шара

Сборка узла производится в обратной последовательности. Обязательно заполните пыльник достаточным количеством смазки. Желательно использовать «Литол-24». Сначала прикрутите зажим к нижнему рычагу двумя болтами. После этого необходимо сдвинуть рычаг вниз и воткнуть палец в отверстие ступицы.

При этом палец нужно крутить в обойме, делать это можно плоскогубцами. После установки затяните все болты и гайки. Убедитесь, что шар установлен правильно. После 30-50 км необходимо подтянуть все резьбовые соединения.

p >>

Как поменять рулевой наконечник на ВАЗ 2110

Вы чувствуете, что управлять автомобилем сложно? Машина стала «болтающейся»? Как вы думаете, причина в рулевых наконечниках? Проведите экспресс-диагностику. Попросите кого-нибудь помочь вам и посадите этого человека за руль, а вы залезете под машину и возьметесь рукой за место соединения рычага рейки с рулевым наконечником.Скажите помощнику, чтобы он дернул рулевое колесо в разные стороны. Чувствуете люфт? Если да, немедленно замените насадки.

Вам понадобится

• — противооткатные упоры;
• — ключ колесный штатный;
• — голова на «17»;
• — домкрат;
• — подставка под автомобиль;
• — плоскогубцы;
• — кольцевой ключ на «19»;
• — съемник;
• — лопатка монтажная;
• — молоток;
• — накидной ключ или головка на «13»;
• — отвертка шлицевая;
• — маркер;
• — кольцевой ключ на «22».

Инструкция по эксплуатации

1

Установите автомобиль на ровную твердую поверхность и подложите под задние колеса машины противооткатные упоры. Колесным ключом или головкой на «17» ослабьте болты съемного переднего колеса. Поднимите автомобиль на домкрате, открутите болты и снимите колесо. Возьмите заранее подготовленную подставку (желательно заводскую) и закрепите на ней машинку.

2

Выкрутите руль в сторону, противоположную заменяемому наконечнику.С помощью плоскогубцев распрямите и снимите шплинт, фиксирующий гайку шарового шарнира. С помощью накидного ключа на «19» ослабьте гайку на шаровом пальце рулевого наконечника.

3

Возьмите специальный съемник и вытяните им шаровую ось из шарнира. Если съемника нет, вставьте монтажный нож между поворотным рычагом рейки и рулевым наконечником, отожмите кончик рычага и, ударяя по концу поворотного рычага, вытащите шаровую ось. Теперь полностью открутите гайку шарового пальца и вытащите его из отверстия.

4

С помощью накидного ключа или головки на «13» ослабьте стяжной болт клеммной колодки клеммного соединения рулевого управления и с помощью шлицевой отвертки ослабьте паз клеммного соединения наконечника.

5

Отметьте положение рулевого наконечника относительно поперечной рулевой тяги маркером. Это поможет вам сохранить угол схождения колес при установке нового рулевого наконечника.

6

Удерживая регулировочную тягу за ключ «22» для шестигранника, открутите рулевой наконечник, повернув его по часовой стрелке, и снимите его.Установите рулевой наконечник, выполнив указанные выше действия в обратном порядке.

7

Таким же образом замените второй рулевой наконечник.

Полезный совет

После установки наконечников настоятельно рекомендуется сходить на СТО (автосервис) и проверить угол схождения колес. При необходимости попросите мастера отрегулировать развал.

Поставил выжимной подшипник ваз 2110. Подшипник выключения сцепления

Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 часто сталкиваются со свистом в сцеплении , вызванным выжимным подшипником узла.Причем это проблема не только «десятков», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых подразумевает использование этого элемента. Поэтому замена выжимного выключателя на ВАЗ 2110 вовсе не исключительная проблема. Но это нужно решать.

Выжимной

Что нужно знать

Выжимной подшипник — это не самое слабое звено в системе сцепления, но почему-то именно он вызывает проблемы и неприятности.

Сцепление

Некоторые автовладельцы привыкли к свистку и просто игнорируют его. Но так продолжаться долго не может, так как несвоевременное решение проблемы может привести к еще более сложному и дорогостоящему ремонту. Если запустить ситуацию, то простой заменой не обойтись.

Муфта действует на пластинчатую пружину корзины сцепления. Его еще называют диафрагмой, так что не запутайтесь, если вы это услышите. За счет этого ведомый диск отсоединяется от маховика и нажимного диска корзины.Это выключает сцепление.

Неисправность швабры может привести к разным последствиям:

• Вилка сцепления будет повреждена;
• Нарушается целостность лепестков пружины корзины сцепления;
• Направляющие втулки деформированы.

Чтобы не платить дважды, а то и трижды, оперативно реагируйте на появление свистка в сцеплении и старайтесь быстро принять меры.

Является ли шум признаком необходимости замены?

Не совсем.Если появляется шум, это не значит, что вам следует немедленно заменить элемент. Но затягивать с ремонтом категорически не рекомендуется. Скажем так, это сигнал к определенным действиям, на которые у вас будет время, пока последствия не станут катастрофическими.

В некоторых случаях шум возникает при запуске двигателя и сохраняется до прогрева автомобиля, после чего исчезает. В других случаях шум возвращается при каждой попытке выключить сцепление.

Самый плохой вариант — шлифовка. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках образуется развертка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с такой ситуацией, некогда. Замены нужно производить быстро.

Кстати, ремонтировать нет смысла. Выжимные подшипники не подлежат ремонту, поэтому замена — единственное решение.

Снятие подшипника

Сломанный

Чтобы удалить это устройство, вам нужно будет выполнить ряд последовательных шагов.

• Поднимите автомобиль или загоните его в яму, чтобы получить доступ к днищу автомобиля.
• Разберите коробку передач с помощью соответствующих инструментов.
• Выдавить специальные фиксаторы из выжимного подшипника.
• Снимите элемент с вала коробки передач.
• Сожмите фиксирующие лапки, чтобы снять пружинный зажим.
• После этого вам не составит труда снять поврежденный выжимной подшипник со сцепления.

Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтаж нескольких узлов и механизмов, таких как:

• Аккумуляторная батарея;
• Трос сцепления;
• Корпус воздушного фильтра с датчиком расхода воздуха;
• Болты крепления верхнего редуктора;
• Гайка, отвечающая за крепление стартера.

Установка новой позиции

Когда вы выполнили весь комплекс демонтажных работ, можно переходить к завершающему этапу — установке нового компонента.

1. Первое, что нужно сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Почему-то многие автовладельцы забывают убедиться, что подшипник, который заменил старый, действительно исправен. Проверить легко. Вращайте подшипник, дергайте его в разные стороны. Если при вращении нет задиров и люфта нет, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
2. Вставьте новую деталь в втулку. Это нужно сделать так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена ​​в сторону муфты.
3. Вставив элемент, закрепите его держателями.
4. Перед тем, как надеть новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), не забудьте смазать ее консистентной смазкой. Слой смазки должен быть тонким, не переборщить.
5. Зафиксируйте сцепление и подшипник шплинтом.
6. Поставить коробку передач и другие демонтированные детали на свои законные места.
7. Весь процесс ремонта завершается регулировкой сцепления.

Заменить выжимной подшипник самостоятельно не очень сложно. Основная проблема — снятие коробки передач. Все остальные события сложно назвать сложными. Однако от вас требуются точность, последовательность и осторожность.

Не игнорируйте самые полезные вещи, которые можно использовать только при ремонте любимой ВАЗ 2110 — по эксплуатации. Подробно описывает буквально все, что нужно знать автовладельцу.С его помощью можно выполнить даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированном СТО будет непомерно высока.

Ну опять свистнул. Такие слова, сказанные с грустью, часто можно услышать от владельцев «десятки». Произнося их, они имеют в виду выжимной подшипник сцепления ВАЗ 2110. Следует отметить, что практически все автомобили других марок, конструкция сцепления которых включает выжимной подшипник, также не застрахованы от такого недуга.

Назначение, конструкция и типичные отказы подшипников сцепления

Нельзя сказать, что это «слабое звено» в сцеплении ВАЗ 2110, тем не менее, эта беда с завидным постоянством способна напоминать и напоминает о себе.Ну «свистнул», даже если и дальше «свистит», на скорость это никак не влияет. Иногда так думают автовладельцы. На данный момент.

Выжимной подшипник, а точнее его муфта, предназначена для непосредственного воздействия на диафрагменную (лепестковую) пружину корзины сцепления, в результате чего ведомый диск отсоединяется от маховика и прижимного диска корзины. Можно сказать, что это последнее звено выключения сцепления.

Неисправность выжимного подшипника чревата более серьезным и неоправданным его ценой ремонтом, при котором замены одного подшипника уже недостаточно.Это может быть повреждение вилки сцепления, направляющей втулки или поломка (изгиб, поломка) лепестков диафрагменной пружины корзины сцепления. Скупой платит дважды, а ленивый, в данном случае, вероятно, трижды.

Конечно, шум или шорох выжима сцепления — это не прямая команда на его замену при невозможности продолжения движения авто, но затягивать с ремонтом не стоит. Необходимость замены подшипника проявляется в виде характерного звука (свист, писк, визг — кому как больше нравится).Иногда может возникнуть после запуска двигателя, пока все узлы и агрегаты автомобиля еще «холодные», и пропадают при прогреве, или постоянно напоминать о себе во время работы силового агрегата при выключенном сцеплении автомобиля.

В другом, более серьезном случае, в случае выхода из строя выжимной подшипник может «задеть» диафрагменную пружину, что может вызвать быстрое образование истощения на лепестках корзины сцепления. В этом случае счет уйдет за километры и чем раньше будет заменен подшипник, тем лучше и безопаснее.Его нельзя отремонтировать, только заменив на новый. К счастью, цена подшипника невысока.

Замена выжимного подшипника

Сложность замены подшипника заключается в том, что демонтаж редуктора (КПП) здесь незаменим. А чтобы снять КПП, образно говоря, нужно разобрать еще «половину» машины. Далее поговорим обо всем по порядку.

Работы по замене выжимного ВАЗ 2110, то есть разборку автомобиля, чтобы добраться до подшипника сцепления, следует начинать с установки автомобиля в яму или к подъемнику.После этого демонтируем, отключаем или отключаем следующие узлы и детали:

• аккумулятор;
• ящик воздушного фильтра с датчиком массового расхода воздуха;
• трос сцепления;
• Болты верхнего крепления КПП и гайка крепления стартера.

Далее, открутив левую и ослабив затяжку правой гайки крепления ступиц, ослабляем болты передних колес, поднимаем машину на подъемник. Если подъемник недоступен, поднимите автомобиль домкратом, пока его передние колеса не оторвутся от поверхности.Для их отсоединения необходимо с особым вниманием к безопасности установить опоры поочередно под каждой стороной кузова автомобиля.

Снимаем колеса. Затем по очереди: грязезащитный фартук (защита двигателя), ослабляем крепление на реактивной тяге привода КПП (перед ослаблением хомута нелишним будет очертить старое место установки, чтобы облегчить регулировку рычаг КПП при сборке) освобождаем КПП от привода КПП и реактивной тяги, открутив оставшуюся гайку демонтируем стартер, снимаем левый рычаг подвески с удлинителем и шаровым шарниром.Для этого потребуется отвинтить стабилизатор поперечной устойчивости от рычага, шаровую опору и все соединительные элементы крепления рычага.

Крышка картера сцепления снимается после откручивания трех фиксирующих ее болтов, слива масла из КПП, отсоединения клеммы от датчика скорости и провода переключателя фонарей заднего хода, демонтажа левого привода (для обеспечения неподвижности сателлитов в редуктор, вместо привода можно вставить деревянную заглушку, кусок резинового шланга или просто магазин, свернутый трубкой по диаметру отверстия).Правый привод разрешается не разбирать, в этом случае достаточно будет просто ослабить гайку на его ступице, но сняв привод, работать будет намного удобнее.

Далее нужно вывесить двигатель (установить под него опору), что позволит избежать перекоса силового агрегата и поломки шлангов печки после снятия КПП. Затем откручиваем гайки крепления опоры (ей), находящейся (ых) на коробке передач, откручиваем болты и гайку крепления картера сцепления к блоку цилиндров и кронштейна к коробке передач.Осталось снять коробку передач с двигателя и снять. Опора, установленная под двигателем, остается до тех пор, пока коробка передач не встанет на место и гайки на опорах (е) не будут затянуты.

Приступаем к замене выжимного подшипника ВАЗ 2110. Для этого:

1. Выжимаем его фиксатор.
2. Снимаем выжимной подшипник в сборе с вала, а затем с держателя.
3. Снимаем сам подшипник с муфты.

Перед заменой старого подшипника проверьте свободное вращение и отсутствие заклинивания нового выжимного сцепления.Его выступающая сторона при установке поворачивается на муфту. Подшипник фиксируется держателем и устанавливается на вал, где фиксируется пружинным зажимом. При замене выключателя сцепления рекомендуется доработать корзину и диск сцепления. Работы по установке коробки передач производятся в обратной последовательности.

После сборки всех узлов и агрегатов необходимо проверить и при необходимости отрегулировать работу сцепления ВАЗ 2110.Выполняя замену без помощника, при наличии всех необходимых инструментов работа не займет более 5 часов. Если замена происходит на СТО, цена вопроса по времени будет еще меньше.

Сцепление ВАЗ — достаточно надежный механизм и почти 50 лет проверено на наших дорогах. Инженеры Fiat приложили немало усилий для доводки конструкции, но они даже представить не могли, что практически такой же механизм будет успешно применяться почти полвека спустя на переднеприводном автомобиле.

Диагностика сцепления на ВАЗ-2110

ВАЗ-2110 получил механизм от восьмерки и девятки практически без изменений, только скорректирована прижимная сила, соответствующая крутящему моменту двигателя.

Схема сцепления.

Тем не менее, у каждой муфты есть свой срок. Ресурс агрегата сильно зависит от стиля вождения и условий эксплуатации. Причем от производителя комплекта. Кстати, менять узел сцепления из-за вышедшего из строя ведомого диска или выжимного подшипника совсем не обязательно, это дорого.

А вот замена любого элемента механизма, а также всего сцепления в целом, обойдется на СТО минимум 3-5 тысяч рублей, не считая стоимости материалов. Поэтому ремонт имеет смысл сделать самостоятельно. Это не самая простая операция, но вполне доступная даже для начинающего водителя.

Комплект сцепления: корзина, диск, подшипник и оправка.

Признаки неисправности

Перед снятием сцепления на ВАЗ-2110 необходимо узнать его состояние по знакам:

1. Проскальзывает сцепление. Это означает, что при изменении частоты вращения двигателя часть крутящего момента теряется при проскальзывании муфты ведомого диска — скорость увеличивается, но отсутствует тяга. Вариантов может быть несколько — либо изношены фрикционные накладки ведомого диска, либо нарушен свободный ход педали сцепления. Замена диска нужна в первом случае.
2. Муфта ведущая. Сцепление не выключается, когда педаль полностью выжата. То есть часть крутящего момента все равно передается на КПП, ведущий и ведомый диски не открываются.В этом случае поможет либо регулировка такого же свободного хода педали, либо замена выжимного подшипника, корзины сцепления, если регулировка не дала результатов.
3. Сцепление вибрирует. Мы наблюдаем вибрацию в области коробки передач на определенных скоростях или постоянно. В этом случае требуется замена сцепления, скорее всего вышла из строя корзина.
4. Сцепление шумное. Повышенный шум при нажатии на педаль, посторонние звуки при переключении передач.Скорее всего, вышел из строя либо весь узел сцепления, либо корзина или выжимной подшипник. Комплект необходимо заменить.

При появлении одного из этих симптомов и, убедившись, что регулировка не дает результатов, приступаем к разборке сцепления своими руками, чтобы не беспокоить специалистов, время и труд которых обойдется нам в кругленькую сумму. . Сами мы можем заменить сцепление в сборе за час, максимум два.

Замена сцепления на ВАЗ-2110 без снятия коробки передач

Как правило, у десятков сцепление, как и у других переднеприводных автомобилей ВАЗ, осуществляется без снятия коробки передач.

Полная разборка коробки передач необходима в случаях, когда у нас возникают проблемы с переключением передач или с коробкой передач. Разбирая коробку полностью, работа увеличивается почти вдвое, придется слить масло, снять полуоси и провести много других работ. Поэтому, если нас не беспокоит КПП, мы не будем его снимать.

Условия

Менять сцепление удобнее всего на подъемнике, смотровой яме или эстакаде.В поле можно справиться, но это, конечно, неудобно и требует много времени.

Для работы нам понадобится стандартный набор инструментов, домкрат, несколько деревянных проставок и оправка, без которых не удастся установить ведомый диск. Эта оправка повторяет форму входного вала коробки передач и центрирует диск относительно маховика.

Алгоритм точной замены

Работаем в следующей последовательности:

1. Отсоедините отрицательную клемму АКБ, снимите колодку проводов с датчика массового расхода воздуха.

   Снимаем «минус» АКБ и разъем с датчика массового расхода воздуха.

2. Снимите воздушный фильтр в сборе.
3. Откручиваем болт крепления кронштейна модуля зажигания, откручиваем верхний болт крепления стартера.

   Отверните верхний болт стартера.

4. Снимаем трос сцепления с вилкой — откручиваем два болта, откручиваем трос спидометра и снимаем колодку с датчика скорости.
5. Откручиваем левый болт крепления КПП и только после него — правый.
6. Отверните гайку стартера.

   Откручиваем болт 1 крепления стартера.

7. Снимите левое переднее колесо и поднимите автомобиль домкратом.
8. Снять защиту двигателя.
9. Откручиваем натяжку, два болта шаровой опоры и нижнего рычага. Снимаем все это с машины.

   Снимаем натяжку вместе с рычагом.

10. Отсоединить разъем фонарей заднего хода от коробки передач.
11. Откручиваем нижнюю гайку крепления КПП возле правого ШРУСа.
12. Откручиваем два болта крепления реактивной тяги (треугольная пластина).

    Откручиваем болты реактивной тяги.

13. Размечаем расположение механизма привода управления коробкой передач.
14. Ослабляем гайку на зажиме и вынимаем тягу управления из коробки.

    Снимаем тягу управляющего привода.

15. Подставляем упор под поддон двигателя и откручиваем две гайки крепления задней опоры.

    Подставляем колодку, чтобы двигатель не оборвал шланги отопителя салона.

16. Осторожно отсоединить картер коробки передач от блока цилиндров. Желательно вынести его на максимальное расстояние и поставить на подставку, хотя коробка все равно будет висеть на дисках.

    Берем ящик и ставим на пол.

17. Получаем полный доступ к механизму сцепления.

Меняем подшипник (1) однозначно, пружины (2) и накладки (3) изношены — диск под замену, поверхность корзины (4) переживет еще один диск.

Особенности

Параллельно проверяем состояние маховика.

Далее действуем по ситуации. Если необходимо заменить весь узел сцепления, открутите корзину от маховика и установите новый комплект … Для правильной установки ведомого диска нам понадобится оправка, о которой мы уже говорили. При установке необходимо затянуть болты крепления новой корзины, затем вставить оправку в ведомый диск и попасть в маховик.Таким образом, мы поддерживаем соосность первичного вала КПП и маховика.

И только после этого можно затягивать болты крепления корзины сцепления. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Новая корзина и диск сцепления.

Удачной работы всем и надежного сцепления!

Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2110 часто сталкиваются со свистом в сцеплении вызвано выжимным подшипником узла.Причем это проблема не только «десятков», но и других автомобилей разных производителей, конструкция сцепления которых подразумевает использование этого элемента. Поэтому замена выжимного выключателя на ВАЗ 2110 вовсе не исключительная проблема. Но это нужно решать.

Что нужно знать

Подшипник выжимной — это не самое слабое звено в системе сцепления, но почему-то именно он вызывает проблемы и неприятности.

Некоторые автовладельцы привыкли к свистку и просто игнорируют его.Но так продолжаться долго не может, так как несвоевременное решение проблемы может привести к еще более сложному и дорогостоящему ремонту. Если запустить ситуацию, то простой заменой не обойтись.

Муфта действует на пластинчатую пружину корзины сцепления. Его еще называют диафрагмой, так что не запутайтесь, если вы это услышите. За счет этого ведомый диск отсоединяется от маховика и нажимного диска корзины. Это выключает сцепление.

Неисправность швабры может привести к разным последствиям:

• Вилка сцепления будет повреждена;
• Нарушается целостность лепестков пружины корзины сцепления;
• Направляющие втулки деформированы.

Чтобы не платить дважды, а то и трижды, оперативно реагируйте на появление свистка в сцеплении и старайтесь быстро принять меры.

Является ли шум признаком необходимости замены?

Не совсем.Если появляется шум, это не значит, что вам следует немедленно заменить элемент. Но затягивать с ремонтом категорически не рекомендуется. Скажем так, это сигнал к определенным действиям, на которые у вас будет время, пока последствия не станут катастрофическими.

В некоторых случаях шум возникает при запуске двигателя и сохраняется до прогрева автомобиля, после чего исчезает. В других случаях шум возвращается при каждой попытке выключить сцепление.

Самый плохой вариант — шлифовка. Такой звук говорит о том, что элемент трется о лепестковую пружину, на лепестках образуется развертка. Если вам «посчастливилось» столкнуться с такой ситуацией, некогда. Замены нужно производить быстро.

Кстати, ремонтировать нет смысла. Выжимные подшипники не подлежат ремонту, поэтому замена — единственное решение.

Снятие подшипника

Чтобы удалить это устройство, вам нужно будет выполнить ряд последовательных шагов.

• Поднимите автомобиль или загоните его в яму, чтобы получить доступ к днищу автомобиля.
• Разберите коробку передач с помощью соответствующих инструментов.
• Выдавить специальные фиксаторы из выжимного подшипника.
• Снимите элемент с вала коробки передач.
• Сожмите фиксирующие лапки, чтобы снять пружинный зажим.
• После этого вам не составит труда снять поврежденный выжимной подшипник со сцепления.

Сложность процесса заключается в том, что при подготовке к снятию выжимного подшипника потребуется демонтаж нескольких узлов и механизмов, таких как:

• Аккумуляторная батарея;
• Трос сцепления;
• Корпус воздушного фильтра с датчиком расхода воздуха;
• Болты крепления верхнего редуктора;
• Гайка, отвечающая за крепление стартера.

Установка новой позиции

Когда вы выполнили весь комплекс демонтажных работ, можно переходить к завершающему этапу — установке нового компонента.

1. Первое, что нужно сделать, это проверить состояние нового выжимного подшипника сцепления. Почему-то многие автовладельцы забывают убедиться, что подшипник, который заменил старый, действительно исправен. Проверить легко. Вращайте подшипник, дергайте его в разные стороны. Если при вращении нет задиров и люфта нет, значит, вы купили действительно исправный, хороший выжимной подшипник.
2. Вставьте новую деталь в втулку. Это нужно сделать так, чтобы выступающая часть внутреннего кольца была направлена ​​в сторону муфты.
3. Вставив элемент, закрепите его держателями.
4. Перед тем, как надеть новый выжимной подшипник на втулку (направляющую), не забудьте смазать ее консистентной смазкой. Слой смазки должен быть тонким, не переборщить.
5. Зафиксируйте сцепление и подшипник шплинтом.
6. Поставить коробку передач и другие демонтированные детали на свои законные места.
7. Весь процесс ремонта завершается регулировкой сцепления.

Заменить выжимной подшипник самостоятельно не очень сложно. Основная проблема — снятие коробки передач. Все остальные события сложно назвать сложными. Однако от вас требуются точность, последовательность и осторожность.

Не игнорируйте самые полезные вещи, которые можно использовать только при ремонте любимой ВАЗ 2110 — по эксплуатации. Подробно описывает буквально все, что нужно знать автовладельцу.С его помощью можно выполнить даже сложный ремонт, стоимость которого на специализированном СТО будет непомерно высока.

Чтобы удалить этот элемент, необходимо выполнить ряд определенных действий. Для начала нужно поднять машину, загнав ее в яму, чтобы создать себе комфортные условия работы и иметь доступ к днищу машины. Далее необходимо разобрать коробку передач (далее коробка передач) с помощью соответствующих инструментов.Затем нужно выдавить специальные фиксаторы на спусковом приспособлении и снять подшипник с вала коробки передач. После проделанных действий необходимо снять держатель пружины и снять с муфты неподходящий отжим.

Вся сложность заключается в том, что при подготовке к демонтажу этого подшипника требуется снять несколько узлов и механизмов, таких как:

• аккумулятор;
• трос сцепления;
Корпус воздушного фильтра
• ;
• болты крепления верхней коробки передач;
Гайка
• , отвечающая за крепление стартера.

Установка подшипников

своими руками

По завершении всех подготовительных работ по снятию подшипника нужно переходить к последнему этапу ремонтных работ — установке нового элемента. Во-первых, вам нужно организовать проверку нового компонента релиза. Ведь часто автовладельцы забывают, что новый может прийти на замену старому подшипнику, который тоже по каким-то причинам вышел из строя. Сделать эту проверку несложно, нужно взять в руки спусковой элемент и покрутить, потянуть в разные стороны, чтобы убедиться, что в нем нет заеданий, и он не шатается.

Убедившись, что приобретен действительно качественный элемент, можно вставлять его в гильзу. В этом случае выступающая часть внутреннего кольца должна быть направлена ​​в сторону муфты. Вставив отжимное устройство в необходимый отсек, нужно зафиксировать его держателями, чтобы оно не выскочило при выполнении своих функций. Перед тем, как поставить на втулку новый элемент, главное не забыть его смазать. Смазка должна быть жидкой, чтобы с подшипника ничего не капало.Далее муфта и сам подшипник фиксируются пружинным зажимом. Завершающие этапы установки этого компонента — размещение коробки передач и других демонтированных элементов на своих местах, а также полная регулировка сцепления.

Стоит знать, что заменить неисправный подшипник на исправный несложно. Самая сложная часть процесса ремонта — это демонтаж КПП. Все остальные действия можно назвать простыми и не занимающими много времени.Для выполнения такой работы требуются такие составляющие, как терпение, аккуратность и осторожность.

Также не стоит игнорировать самую простую и очень полезную вещь, которая может пригодиться при ремонте автомобиля ВАЗ-2110 — руководство по эксплуатации. В нем подробно описано практически все, что нужно знать владельцу автомобиля. Руководствуясь инструкциями в этом документе, вы можете выполнять не только простой ремонт любых элементов в автомобиле, но и сложные, затраты на обслуживание которых будут невероятно высокими.

ВАЗ-2110, тормозная система: схема

В статье описывается конструкция автомобиля ВАЗ-2110: тормозная система, основные узлы и механизмы. Вы узнаете об общей схеме исполнительного механизма, конструкции всех элементов.

Общая конструкция

Тормозная система ВАЗ-2110 устроена таким образом, что колодки приводятся в действие за счет приложения давления в трубках. В баке два контура, специальный регулятор давления, вакуумный усилитель и датчик уровня жидкости.В случае выхода из строя одной цепи, другая останется в рабочем состоянии. Конечно, эффективность торможения резко упадет. Также следует отметить, что на передние колеса установлена ​​«десятка» вентилируемых тормозных дисков.

Также в конструкции предусмотрено наличие индикаторной колодки износа. На заднем колесе установлены барабанные тормоза, приводимые в действие двухпоршневым цилиндром. Также есть механизм, который автоматически регулирует зазор между барабаном и тормозными колодками. Основа системы — главный цилиндр, установленный на вакуумном усилителе.В верхней части ГТЦ расположен расширительный бачок, в котором есть крышка со встроенным уровнемером.

Главный тормозной цилиндр

Тормозная система ВАЗ-2110 с нескольких узлов, но главным является цилиндр, который увеличивается с давлением в трубках. В цилиндрах поршни движутся последовательно. Ближайший к вакуумному усилителю создает давление на правый передний и левый задний тормозные механизмы. Второй поршень вызывает суппорты левого переднего и правого заднего тормозов.Обратите внимание, что манжеты, которые надеваются на поршни, одинаковы. Они имеют диаметр 20,64 мм. Но есть уплотнительное кольцо, работающее под низким давлением. Он расположен на поршне, ближайшем к усилителю тормозов. Вдобавок на нем есть паз.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами.Однако с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

Бустер

Схема тормозной системы ВАЗ-2110 предусматривает наличие вакуумного усилителя. С его помощью увеличивается сила, прикладываемая к педали. Усилитель находится между педалью и цилиндром. Подключение осуществляется с помощью двух шпилек. Конструкция предполагает разборку, поэтому в случае поломки прибор необходимо сразу заменить на новый.

Для проверки вакуумного усилителя необходимо заглушить двигатель и несколько раз нажать на педаль тормоза. Затем нажмите педаль до конца, запустите двигатель и обратите внимание на то, что произойдет. Если педаль переместилась вперед, вакуумный усилитель полностью исправен. Конечно, в том случае, если есть видимые мелкие дефекты. Также стоит отметить, что устройство не будет работать или его эффективность значительно снизится, если герметизировать шланг, соединяющий его с выпускным коллектором.При наличии такого дефекта тормозная система ВАЗ-2110 будет работать плохо.

Регулятор давления

Для задних тормозов предусмотрен регулятор давления. Крепится кронштейном к левой задней стороне кузова автомобиля. И одним из болтов крепится вилка кронштейна привода регулятора. Отверстия овальные. Благодаря этому кронштейн можно перемещать рядом с регулятором. Это изменяет силу, действующую на поршневой механизм.

При увеличении нагрузки на заднюю часть автомобиля на рычаг влияет величина усилия.При этом он передается на поршень. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, жидкость пытается вытолкнуть поршень. Но это предотвращает силу, действующую на рычаг. Далее идет триммерная тормозная система. На задний мост не действует тормозное усилие. В результате нельзя заблокировать задние колеса. Схема тормозной системы ВАЗ-2110 демонстрирует, как движется жидкость по трубкам.

При увеличении нагрузки на заднюю ось колеса и дорога имеют максимальную степень сцепления.Использование регулятора для подачи большего давления в цилиндры задних колес. Когда нагрузка действует на задние колеса, давление становится ниже. На корпусе есть небольшое отверстие, которое закрывается колпачком. Если вы обнаружите утечку жидкости оттуда, то есть утечка в уплотнительных кольцах.

Как заменить главный цилиндр

Необходимо обеспечить доступ к цилиндру для снятия обивки в моторном отсеке. Для этого откручиваем три винта на ВАЗ-2110.Тормозная система, неисправности которой рассматриваются в статье, скрытой под обивкой. Следует отметить, что полностью снимать не нужно. Совсем немного разогнуть. После получения доступа к баллону необходимо отключить датчик уровня жидкости. Затем вам нужно открутить крышку расширительного бачка. С помощью шприца с грушей или откачайте всю жидкость. После этого откручиваем от баллона патрубки. Убери их.

Теперь можно открутить две гайки, с помощью которых ГТЦ крепится к корпусу вакуумного усилителя.Снимите цилиндр вместе с расширительным бачком. Для демонтажа последнего корпуса достаточно поддеть его отверткой. Установите главный тормозной цилиндр в обратном порядке. Необходимо заправить систему. Однако практически любой ремонт тормозной системы ВАЗ-2110 заканчивается прокачкой.

Как снять усилитель мощности

Как и в предыдущем разделе, снимаем обивку. Также потребуется снять накладки, установленные на лобовом стекле. Для того, чтобы в гидросистеме оставался воздух, не нужно отсоединять шланги от ГТЦ.Затем откручиваем две гайки, которыми производится крепление цилиндра к усилителю тормозов. Подведите GIZ к передней части машины — постарайтесь не порвать тормозные магистрали.

После этого необходимо отсоединить шланг от впускного коллектора. Двигаясь дальше в салон, отсоединяем провода, затем откручиваем четыре гайки, на которых сделан кронштейн крепления педали тормоза. Теперь вы можете снять усилитель тормозов с помощью педали.

Как заменить передние колодки

Довольно надежная тормозная система автомобиля ВАЗ-2110, но колодки со временем все равно стираются.Для их замены вам необходимо повесить передние колеса. Снимаем колесо, затем загибаем край пластины, на которой фиксируется нижний болт крепления суппорта к ступице. Далее откручиваем болт с помощью отвертки, поднимаем суппорт в сборе вверх. Теперь вы можете легко вытащить колодки. Обратите внимание, что новый комплект будет проблематичным, поскольку поршень находится в выдвинутом состоянии. Для блокировки необходимо нажать газовый ключ.

Если подходящего ключа нет, необходимо установить внешнюю накладку. Затем суппорт следует опустить в исходное положение и установить монтажную лопатку между диском и поршнем.С его помощью последний вдавливается в суппорт. Сборку производить в обратной последовательности.

Замена задних тормозных колодок

Для определения состояния задних колодок не нужно разбирать весь механизм. Это специальное смотровое окошко. Стоит выдернуть заглушку, тогда можно будет определить какой толщины накладные. Учтите, что допустимая минимальная толщина — полмиллиметра. На автомобиле ВАЗ-2110 тормозная система выполнена по стандартной схеме, которая используется на большинстве машин.

Для начала нужно повесить и снять заднее колесо. Во-вторых, ослабьте трос стояночного тормоза, снимите штифты и поверните тормозной барабан с помощью небольшого молотка, чтобы в конце нанести легкие удары. Затем вы можете снять барабан. С помощью отвертки отсоедините верхнюю пружину, затем направьте и опустите. Затем нужно вынуть фиксирующий наконечник троса стояночного тормоза. Затем сняли шплинт с оси рычага стояночного тормоза. Затем вы можете установить новые колодки в обратном порядке.

Вывод

Ремонт несложный, если знать, как работает тормозная система ВАЗ-2110.Для всех мероприятий вам понадобится стандартный набор инструментов и всего один специальный ключ на 8 обжимных клемм. Его называют «ключом для тормозной магистрали». С его помощью легко открутить фурнитуру.

Lada Classic российского производства — один из самых продаваемых автомобилей всех времен

Какие модели приходят на ум при разговоре о самых продаваемых автомобилях всех времен? Volkswagen Beetle, продано 23 миллиона? А как насчет Ford F-Series, самого продаваемого пикапа в Америке за более чем 43 года, который стал еще лучше с 40 миллионами покупателей? Но опять же, «Мировой автомобиль» Toyota, Corolla, должен быть в охоте, поскольку на нее были выставлены счета более 43 миллионов раз.

Один из брендов, о котором не будет упоминания, — это Lada российского производства. Но, основанная на модернизированном Fiat 124, 1,2-литровая версия производимой ВАЗом Lada «Жигули» Classic, прозванной «Копейкой» в честь самой маленькой советской монеты, в одиночку продала более 19 миллионов экземпляров на рынках по всему миру. .

Жигули, известные как Lada Riva в Соединенном Королевстве и Lada Nova в большей части континентальной Европы, впервые были выпущены в 1979 году в Советском Союзе и постепенно выводились на западноевропейские рынки до начала 1980-х годов.Модельный ряд, продаваемый под маркой Lada на экспортных рынках, насчитывал дешевых компактных седана и универсала.

Называя эти модели, компания следовала логической, хотя и сложной, номенклатуре, которая по сей день сбивает с толку большинство людей, незнакомых с брендом.

СВЯЗАННЫЙ: Это то, что нам действительно нравится в Lada Niva

Вот как определить модели, составляющие линейку Lada Classic

российского производства Через: flickriver.com

Название автомобиля основано на оригинальном названии модели «ВАЗ-индекс». Модели, производные от Fiat 124, были известны на внутреннем рынке как «Жигули» до конца 1990-х годов, когда от этого названия отказались; Таким образом, линейка 2104-2107, как и серия 110, фактически не имеет официального названия модели.

Однако у каждой модели был внутренний индекс, который отражал технические характеристики и уровень дополнительного оборудования.

Например: ВАЗ-2104 представлял собой универсал, состоящий из Lada Nova 1300 Brake, Estate и Family, а 21041 Lada Laika — универсал, оснащенный 1.6-литровый двигатель с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач.

Начиная с 2001 года, уровни отделки салона также определялись путем включения числа после основного индекса: «-00», относящегося к базовому уровню отделки салона, «-01» стандартной отделки салона и «-02», обозначающего верхнюю часть диапазона, роскошный пакет; Например, ВАЗ-21051-02 относится к седану Lada Junior и 1200 S с двигателем 1,2 л SOHC и комплектацией deluxe.

К 2000-м годам обозначение ВАЗ было снято с экспортного рынка, его заменили Lada и упрощенные экспортные коды.Таким образом, ВАЗ-2104 продавался как Lada 2104, ВАЗ-2110 стал Lada 110, ВАЗ-2114 стал хэтчбеком Lada Samara или Lada 114 и так далее, хотя модельные индексы продолжают использоваться как в технических, так и в маркетинговых материалах.

Поскольку названия моделей менялись от рынка к рынку, они были действительны только при использовании в конкретном экспортном пункте назначения. Поэтому номенклатура номеров моделей принята повсеместно, поскольку они являются стандартными для всех рынков.

Этот сложный формат наименования, вероятно, возник из-за того, что Lada Classic не создавалась с нуля, а не была полностью переработана из итальянского седана Fiat 124, который выиграл награду Автомобиль года в Европе в 1967 году.

СВЯЗАННЫЙ: Рейтинг: 10 самых дешевых российских автомобилей

Самая продаваемая Lada Classic — сильно модифицированная версия Fiat 124

Через: Drive2

Чтобы справиться с проблемами путешествий по Советскому Союзу и его соседям по Восточному блоку, маленький Fiat должен был сначала пройти серию испытаний, чтобы убедиться, что он выдержит суровые условия вождения по дорогам и бездорожью.Точно так же, как и в ходе испытаний, в автомобиле было выявлено более 800 участков, требующих доработки. Большинство этих обновлений были направлены на повышение надежности.

Подвеска, очевидно, получила наибольшее внимание. Модель 124, разработанная для ухоженных европейских дорог, потребовала серьезной модернизации критически важных компонентов, таких как ступичные подшипники и шаровые опоры. В то же время Fiat 124 с дорожным просветом около 5 дюймов пришлось поднять примерно на 2 дюйма, чтобы выдержать частые выезды по бездорожью.

В результате многих модификаций автомобиль набрал около 40 фунтов, для чего потребовался двигатель большей мощности, чем Мирафиори изначально наделил 124. Таким образом, Lada приобрела новый двигатель с верхним распределительным валом и увеличенным межосевым расстоянием между цилиндрами. . Увеличенный интервал дал инженерам возможность при необходимости увеличить диаметр цилиндра и рабочий объем.

Чтобы убедиться, что Lada остается надежной, внешний диаметр сцепления был увеличен с 7 дюймов до 8.Коробка передач также была обновлена ​​синхронизаторами, первоначально разработанными для линейки спортивных автомобилей Fiat.

Кузов был усилен, а в бампере, кузове и радиаторе сделаны отверстия под внешнюю ручку стартера, что было несколько странным уступкой автомобильным реалиям СССР того времени. Используемая итальянцами сигнальная лампа перегрева двигателя была также дополнена указателем температуры охлаждающей жидкости.

19 апреля 2020 года Lada отмечает 50-летие непрерывного производства, и Classic стал самым популярным легковым автомобилем, когда-либо производившимся в Советском Союзе, что также ставит его на первое место в списке величайших производителей автомобильного мира.

Сделано в России: 19 худших автомобилей, которые когда-либо делали русские

Просто взгляните на эти 19 коммунистических машин и считайте, что вам повезло, что вы не смогли там жить.

Читать далее

Об авторе Питер Элс (Опубликовано 55 статей)

Как инженер с более чем 40-летним опытом работы в автомобильной промышленности Питер Элс резюмирует себя одним предложением: «Автомобильный инженер по профессии, редуктор по выбору.»Работая из своего дома на восточном побережье Южной Африки, Питер большую часть времени анализирует и пишет об автомобилях и захватывающих технологиях, определяющих будущее мобильности. Он делится своими выводами, мнениями и опытом в нескольких онлайн-публикациях, в том числе ежемесячная колонка на уважаемом портале Automotive IQ, статьи о FutureCar, Robotics Business Review и обзоры продуктов в Car Fix Book.