Как прокачать гидрокомпенсаторы перед установкой: Страница не найдена — Автомобильный портал AutoMotoGid

Содержание

Новые гидрокомпенсаторы надо прокачивать – АвтоТоп

Ауди 100 С3 1987 КР
Здравствуйте форумчане.
Про цокующий гидрик уже плакал. Все рекомендации выполнил, — не помогло. Заказал новый.
В связи с этим возник вопрос.
Вытаскиваю из башки не цокующий гидрик, пробую, пальцем продавливается(авто стоИт долго, наверное частично масло утекло из него). Взял новый, попробывал надавить, как будто бетоном залит… не продавливается.
По инету читал, пишут, что просто новые ГК устанавливают и всё, а может их надо как-то обслуживать перед установкой надо?
О наимудрейшие! Как надо правильно?

Comments 22

Все пятки стёр об пальмы… Ну наконец-то хоть один русскоговорящий)))) Занесло тебя однако не по детски… Приезжай, — погреешься))))

А кто-ж ещё ? Конечно! Родню напомнил?

Брат, я так долго искал тебя!

Изношены направляющие клапанов, будет стук.

просто ставишь гк и все.для надеги можно аккуратно сдавить его в тисках, дабы выдавить масло с него, но они с новья заполнены очень жидким маслом которое после установки само стечет с ГК, потом накачается новым маслом и все будет норм

Да, хватит гнать! Все поставишь, минут 20 куришь (ВАГ рекомендует!) и заводишь движку. Поработают — сами прокачаются.

Прокачать желательно для того, чтобы убедиться, что тебе изначально не фуфло продали. А выдержка после установки нужна, чтобы гидрики сжались до нужного состояния, иначе будет недозакрытие клапанов.

А что на час то? Закатал бы в банку и на год в погреб, чтоб наверняка, а там и установил бы после )))).По уму, прежде чем установить, нужно понажимать толкатель гидрика, если жесткий — ставить, если клацает — погрузить гидрик в масло и поклацать, чтобы воздух вышел и накачался маслом… и ставим

Наверное докуплю 8шт и поставлю все новые, чтоб не возвращаться к этому вопросу.

Т.е. ничего не разбирая кладём гидрики в масло, потом устанавливаем и всё. Значит можно так и старые положить в масло и установить?
Почему спрашиваю, — новые как камень, а старые продавливаются, как-бы пружинят чуть.

Ну в старых уже сальники изношены, это естественный процесс. Я когда свои проверял 3 продавливались, остальные нет. Они как бы и должны продавливатся, суть в усилии которое надо применить

Нет там никаких сальников. И пружинить они не должны ни при каких усилиях! Если продавливается — ему капец, не держит шариковый клапан. Масло несжимаемо.

Значит у меня все 8 штук новых гидрокомпенсаторов не исправны…ибо если приложить определенное усилие они все продавливаются

Может они и исправны, но завоздушены точно. Вот как раз воздух ты и сжимаешь. Если в школе учился, то должен знать, что все жидкости несжимаемы, и масло — в частности. Надо не «замачивать», блин, в масло, а прокачивать в нём. Погугли ремонт гидриков. Есть путёвые отчёты про это. Вот, например: Там и устройство узнаешь.

Есть умельцы которые и старые перебирают, но я в этом особого смысла не вижу. Ибо на свой трактор покупал 8 шт. По 190 р. за штуку INNA

А что там разбирать? В гидриках есть масляные каналы, по ним масло и поступает во внутрь. По рекомендации производителя какое-то время они должны отстояться уже установленные на ДВС, точное время не помню. Но того времени, которое будет потрачено на сборку разборку распредвала хватит с лихвой. Морально можешь готовиться к тому что стук не прекратиться ибо может уже посадочные места под гидрики ушатанные. Такая ситуация была на A4 B6 1.6 ALZ, сами посадочные места в ГБЦ были не в лучшей форме, замена гидриков результата не принесла, цокот как был так и остался

Здравствуйте! Ауди А6 Ц5, 2.5ТДИ новые гидрокомпенсаторы перед установкой нужно ли прокачивать? Или просто ставить как есть? Спасибо!

Новые должны быть уже заполнены маслом, просто устанавливаете и они должны работать.
Собственно и проверить перед установкой их не сложно: попробуйте сдавить гидрик, если он заполнен маслом, то вам будет это сделать ну очень трудно (а может и не сможете надавить).

Вот наглядное фото, два заполнены маслом, а третий пустой

Автор: Сочи Авто Ремонт

Гидрокомпенсаторами осуществляется поглощение зазоров, имеющихся между рабочими областями распредвала, штангами и рокерами коромысла, не учитывая температурный режим, и степень износа узлов. Но, иногда внутри деталей возникают засоры и в данном случае им требуется прокачка. Как прокачать гидрокомпенсаторы самому?

Вам следует учитывать, что гидрокомпенсатор расположен между клапанным торцом и толкателем. Снимите крышку, установленную на моторе машины, произведите очистку вентиляционного клапана картера используя специальный карбспрей.

Как прокачать гидрокомпенсаторы

Также вам следует закупорить свечные колодцы при помощи обтирочного материала или ветоши. Далее отверткой, следует поддеть деталь, которая расположена над гидрокомпенсатором. Затем ее с аккуратностью следует сдернуть с гидрокомпенсатора, не пугаясь того, что эта деталь вывалится у вас (ее легко можно установить обратно).

Вытащите гидрокомпенсатор воспользовавшись пассатижами. Устройство должно выйти без особых затруднений.

Попробуйте изготовить несложное приспособление, которым вы будете пользоваться для прокачки. Для этого следует подготовить шприц, затем надеть капельницу на него. В качестве прочищающего средства воспользуйтесь средством называемом «SHUMMA». Данное вещество следует залить в шприц, после чего должна образоваться пена, с последующим ее превращением в жидкость.

Другой конец этой самодельной капельницы оденьте на гидрокомпенсатор, в месте, где расположено есть отверстие. После чего можно начать его прокачку, просто нажав на шприц, чтобы средство для очистки («SHUMMA») попало в гидрокомпенсатор.

Как прокачать гидрокомпенсаторы — вы можете осуществить подобные манипуляции несколько раз, и осуществить его продувку с помощью карбспрея. Вам надо обратить внимание, что во время прокачки гидрокомпенсатора, из бокового отверстия, имеющегося в нем должна вытекать жидкость.

Выполните следующий этап с целью проведения профилактики. С этой целью гидрокомпенсатор следует разместить в сосуде, наполненном спецсредством «SHUMMA». Оставьте устройство отмачиваться в этом положении примерно на один час, затем повторите процесс прокачки.

При работе с этими устройствами не забывайте, что гидрокомпенсаторы это неразборные узлы, поэтому заливку масла в него произвести не получиться. Вот почему вам следует снова повторить процесс прокачки, только без «SHUMMA», а при помощи масла. Далее положите гидрокомпенсатор в емкость небольшого размера, которая наполнена маслом на один час. Когда это время пройдет, его надо достать и заново прокачать.

Как прокачать гидрокомпенсаторы самому мы посоветовали, попробуйте!

Нужно ли прокачивать новые гидрокомпенсаторы перед установкой

Вот наглядное фото, два заполнены маслом, а третий пустой

Как и обещал описываю свой метод установки и прокачки «гидриков» с картинками.

Устройство гидрокомпенсатора ВАЗ21214 представлено на картинке (нарисовано схематично).

Первым делом удалите крышки, фиксирующие плунжер (они жестяные, поддеваются отверткой), функционал этой крышки чисто транспортный.

Разбираем гидрокомпенсатор (частичная разборка 🙂 ), согласно первому рисунку. Кстати если вы не мыли гидрики с частичной разборкой, рекомендую произвести полную разборку, т.е. разобрать обратный клапан, тарелка клапана поддевается ножом, будьте осторожны не потеряйте маленькую пружинку (на схеме не указана, расположена между тарелкой и шариком, она подпружинивает шарик). Промываем все части тщательно в бензине. Высушиваем и собираем. Ложим в чистую тару (рекомендую пометить расположение гидрокомпенсаторов). Соответственно промываем и высушиваем (продуваем) колодцы гидроопор и рампу подвода масла (она разбирается).

Проверяем работоспособность гидрокомпенсаторов. Гидрики сухие и собраны. Зажимаем гидрик в ладонь и давим большим пальцем на плунжер, Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без заеданий.

Перед установкой гидрокомпенсаторы

а) промыты
б) сухие
в) крышки плунжеров удалены
г) проверены.

Приступаем к установке.

Для работы понадобится

а) динамометрический ключ
б) головка на 24
в) шило
г) пинцет или отвертка-шлиц
д) медицинский шприц 5 мл или более
е) чистое моторное масло

Порядок работы:

1) Проверка гидроопоры. Сдавливаем собранную и сухую гидроопору усилием борльшого пальца, должна сдавливаться и возвращаться без заеданий.
2) устанавливаем рампу подвода масла, вкручиваем от руки сухие гидроопоры
3) затягиваем все гидроопоры (пока они сухие) моментом 22 н на м. Проверяем что при нажатии на гидроопору она прожимается до конца, возвращается в исходное положение и не клинит.

Если подклинивает то возможны варианты
а) снизить момент до 18 н на м
б) поменять гидроопору местами с соседней
в) заменить на новую.
Обратите внимание что все гидроопоры должны быть затянуты ОДИНАКОВЫМ моментом.
4) Наполняем маслом каждую гидроопору по порядку
а) вытаскиваем плунжер, ложим его в сторону в чистое место (например пустая небольшая коробочка).
б) пинцетом (или шлицевой отверткой) достаем поршенек с шариковым клапаном, если вместе с поршнем достается и пружина, пружину отцепить и опустить обратно в корпус гидроопоры. Поршень ложим в тоже место что и плунжер
в) Набираем в шприц (я использую на 5 мл) моторное масло, заливаем масло шприцем в корпус гидроопоры до краев.
г) смазываем поршень маслом, наполняем его маслом
д) вставляем поршень в корпус, продавливая шилом шарик клапана. Продавливаем шилом до конца пока поршень не погрузится и вы не почувствуете, что пружина сжалась (можно в этом положении подержать еще 2-3 сек).
е) долить масло в корпусе до уровня (до краев)
ж) наполняем плунжер маслом и вставляем его в корпус
з) проверяем гидроопору, она не должна сжиматься

После того как вы собрали все гидроопоры описаным способом приведите двигатель в рабочее состояние, установив РВ, звезду, цепь, натяжитель и т.д., подсоединив недостающие патрубки и провода. Смело заводите и будете приятно удивлены звуку работы своего мотора

P. S.: Чтобы больше не возникало вопросов. ОСАЖИВАТЬ ГИДРИКИ ПОСЛЕ СБОРКИ НЕ НАДО!

Прокачка гидрокомпенсатора – необходимая операция, которую нужно выполнить при замене ГК, а также после профилактики и чистки ГК. Прокачка нужна для того, чтобы удалить воздух, который попал в полость гидрокомпенсатора. Сегодня мы решили рассказать читателям о том, как прокачать гидрокомпенсаторы.

Можно прокачивать двумя способами. Один предполагает прокачку с использованием работающего двигателя. Второй осуществляется в ручном режиме. Масло заливается принудительно.

Первый вариант нужен, если вновь установленные гидрокомпенсаторы стучат при запуске автомобиля или, если автомобиль долгое время находился без движения, и часть масла могла вытечь из ГК.

Гидрокомпенсаторы, если они находятся в рабочем состоянии, но в них имеется воздух, после трех-пяти минут работы двигателя перестают стучать. Если этого не происходит, следует выполнить следующие операции с работающим двигателем:

• Двигатель должен работать на 2500 оборотах в течение 3-4 минут. Можно менять обороты с 2000 до 3000.

• Дать двигателю поработать на холостых оборотах 30-40 сек.

• Двигатель глушится и остается в таком состоянии в течение одной минуты.

• Двигатель заводится. Если стук исчез, то это означает, что гидрокомпенсаторы прокачались. Если стук не исчезает, весь цикл повторяется. Цикл может повторяться 5-7 раз, пока не будет достигнут положительный результат. Если стук не затихает, то причина находится гораздо глубже и нужно проводить диагностику.

Второй вариант нужен, если гидрокомпенсаторы сняты. Давайте выясним, как прокачать гидрокомпенсаторы в снятом состоянии. Эта процедура может занять много времени, если гидрокомпенсатор не разобран. Если его разобрать, то процесс пойдет несколько быстрее. Правда на промывку и чистку гидрокомпенсатора уйдет немало времени.

Если ГК не разобран, то его нужно уложить в плоскую емкость с чистым маслом. Гидрокомпенсатор должен находиться плунжером вверх. Уровень масла должен быть выше среднего паза. После этого начинается процесс прокачки. Пальцем нужно приложить усилие к плунжеру, и из клапана должно начать выходить более грязное масло.

Нажатие и отпускание выполняется несколько раз, пока не начнет выходить чистое масло. Если масло после нажатия не появляется, вполне вероятно, что заклинило шарик в клапане. Можно аккуратно сдвинуть шарик иголкой. Но при этом не должна быть повреждена поверхность шарика.

Для того чтобы по-другому прокачать гидрокомпенсатор, его нужно разобрать. Как прокачать гидрокомпенсаторы в разобранном состоянии? Нужно несильно постукивать ГК по плоской поверхности. Желательно, если это будет листовая резина или кусок ткани, положенной на деревянную поверхность. Стучать следует до тех пор, пока не начнет выходить плунжер.

Затем плунжер разбирается. Все детали промываются в растворителе, удаляется вся грязь и налет. Часто процесс чистки занимает достаточно времени, так как грязь плохо удаляется.

После этого емкости плунжера заполняются маслом.

Не лишним будет напомнить, что перед прокачкой гидрокомпенсатора нужно поменять масло, проверить его уровень, чтобы опять не произошел эффект завоздушивания.

Если после всех операций стук не исчезает, то нужно обратиться к мотористу, который поставит диагноз и даст рекомендации по ремонту двигателя.

Как прокачать гидрокомпенсаторы на шевроле ниве

что делать, если стучат на холодную, замена на регулировочные болты, гидрики на механику

Многие владельцы отечественных кроссоверов, не желая платить неоправданную, по их мнению, цену СТО,задаются вопросом, как самостоятельно проверить гидрокомпенсаторы на Ниве Шевроле. При желании это можно сделать своими руками. А как именно, мы постараемся доходчиво и просто объяснить в статье.

Описание устройства гидрокомпенсатора и его принцип действия

Гидрокомпенсаторы призваны автоматически регулировать тепловой зазор между клапанами и распредвалом двигателя. Приставку гидро- обеспечивает масло, которое поступает в компенсаторы под давлением, а сложный и невероятно точный комплект пружин обеспечивает необходимый зазор.

Гидрокомпенсаторы, которые в последние годы устанавливают на Chevrolet Niva , дают им ощутимое преимущество:

отпала необходимость периодически регулировать клапана;
теперь ГРМ работает более четко и правильно;
значительно уменьшился шум при работе двигателя, он начинает меньше стучать;
значительно увеличился ресурс работы деталей ГРМ.

Основные детали узла:

Плунжерная пара.
Корпус.
Плунжерная втулка.
Плунжерная пружина.
Клапан-шарик плунжера.

Принцип работы узла относительно прост и состоит из трех основных функций:

Между кулачком распредвала и компенсатором остается небольшой зазор, который заполняется маслом. Плунжерная пружина толкает плунжер из втулки, масло заполняет зазор под давлением, доходит до нужного уровня, а шариковый клапан при этом перекрывает подачу масла. После этих действий зазор исчезает.
Поворачиваясь, кулачок перемещает компенсатор вниз. За счет набранного масла плунжерная пара приобретает жесткость и давит на клапан, открывая его.

Во время опускания вниз плунжер теряет немного масла, и его давление падает. При дальнейшем движении кулачка цикл повторяется.

Виды гидрокомпенсаторов

В начале производства автомобилей Шевроле Нива устанавливались компенсаторы старого образца, а уже с осени 2008 года стали устанавливать модифицированный, новый вариант этой детали.

Гидрокомпенсаторы Нива Шевроле старого образца

До 2005 года концерн Дженерал Моторс поставлял свои компенсаторы, которые отличались безупречным качеством. А вот далее пошли отечественные «гидрики», и начались проблемы. Качество поставляемых деталей оставляло желать лучшего, металл, из которого делались детали, был сырой и не отличался долгими сроками работы.

Новое поколение

Конец 2008 года ознаменовался появлением у сборщиков Шевроле-Нива гидрокомпенсаторов нового поколения. Первое время, около двух лет, проблем не было, детали были хорошего качества, металл каленый, износостойкий. А дальше началась та же история, что и со старыми — стаканы стали «полусырыми» и долго служить своим хозяевам не могли.

В зависимости от конструкции ГРМ (газораспределительного механизма) различают несколько типов гидрокомпенсаторов:

гидротолкатели;
роликовые гидротолкатели;
гидроопоры;
гидроопоры, которые устанавливаются в коромысла или рычаги.

Как определить неисправный гидрокомпенсатор

Чтобы определить стучащий компенсатор, необходимо отверткой, которая используется как рычаг, надавить на те «гидрики», которые стоят в ВМТ (верхней мертвой точке). Если под давлением отвертки гидрокомпенсатор проваливается, значит, он не отрегулирован. Если хотите в этом убедиться, быстро понажимайте отверткой, услышите характерный звук.

Типичные неисправности

Проблемы с гидрокомпенсаторами возникают по двум причинам. Определить их нетрудно — это либо механическая поломка самого узла, его разрушение, либо поломка системы подачи масла в компенсатор.

В первом случае, распространенной причиной служит износ плунжерной пары. Это неизбежный процесс, который зависит только от времени эксплуатации узла и качества металла, из которого он сделан. Нельзя исключать и заводской брак, это встречается крайне редко, но все-же бывает. Относится к замене этой детали стоит как к замене обычного расходника.

Во втором случае значение имеет уровень масла в моторе, он может быть занижен или завышен. Может быть загрязнен масляный фильтр и грязь попала в каналы. Несвоевременная замена масла — еще одна причина нестабильной работы узла.

Не стоит забывать о правильном подборе масла — используйте масла одного типа и желательно одного производителя. Последствия невыполнений этих правил могут быть плачевными, сэкономив на масле, можно «влететь» на ремонт двигателя.

Причины стука гидрокомпенсаторов

Стук гидрокомпенсаторов Шевроле-Нива можно легко определить на слух, он стучит с частотой вдвое меньше частоты оборотов мотора. Стучать он может как на холодном двигателе, так и на горячем, а причины для этого разные.

Причины стука «на холодную»:

Густое масло. По мере прогрева мотора масло нагревается, становится жиже, и стук уходит.
Грязь. Из-за плохого фильтра или старого масла грязь может попадать в каналы и отверстия и забивать их.
Износ или поломка плунжера. Причиной может быть естественный износ или абразивные загрязнения, попавшие в масло.

«На горячую»:

Заклинивание плунжера. Задиры на плунжерной паре повышают ее износ в разы и блокируют его.
Масло с неправильной вязкостью. При сезонной самостоятельной смене масла, иногда владельцы ошибаются и заливают масло с неправильной вязкостью. Если оно слишком жидкое, то быстро вытекает через тех. зазоры.
Повышенный уровень масла в моторе. Если это произошло из-за попадания в масло охлаждающей жидкости, то оно будет вспениваться, контактируя с коленчатым валом.

Все эти причины можно устранить самостоятельно, если внимательно следить за своим автомобилем.

Стоит ли менять гидрокомпенсаторы на болты на Ниве Шевроле

Что практичнее, болт или гидрокомпенсатор – этот вопрос волнует многих владельцев Шевроле-Нива. Для начала нужно выяснить – почему некоторые водители решаются на подобную замену? Ответ прост – внедрение компенсаторов вселяло надежду раз и навсегда решить вопрос с тепловыми зазорами. На деле плохое качество гидрокомпенсаторов только ухудшило ситуацию – денег потрачено больше, а проблема не решена.

По этой причине некоторые владельцы Нива-Шевроле «возвращаются к истокам» т. е. переходят обратно на болты. Можно много спорить об эффективности подобного перехода, но часто на форумах владельцев таких машин можно прочитать вот такие отзывы:

«…Поменял обратно «гидрики» на болты, итог: расход упал, холостой ход стабильный, тяга пошла с низов, сцепление стало заметно легче. Принятым решением доволен, замена себя оправдала».

Подобные высказывания встречаются все чаще и чаще. Многие не решаются на подобные действия — менять что-то в моторе владельцам боязно, поэтому каждый принимает такое решение для себя сам.

Конструкция гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле

Конструктивно «гидрики» состоят из пяти основных деталей:

Корпус.
Плунжеры.
Плунжерные пружины.
Втулка.
Обратный клапан.

Изредка встречаются плунжеры, в которых нет внутренних отверстий, а верхняя, сферическая часть, выступает опорой. Пружина плунжера, расположенная внутри, заставляет втулку выполнять свои двигательные функции.

Когда нужно, а когда не стоит менять гидрокомпенсаторы и особенности замены

В идеале при нормальной работе гидрокомпенсатора не должно быть никаких посторонних звуков. Но иногда из-под капота слышны звуки, которые вызывают желание заменить детали ГРМ. Но обязательной замене подлежат «гидрики» на моторах с большим пробегом — у них высокий процент износа и ремонтировать их бессмысленно. В остальных случаях можно обойтись менее радикальными действиями.

Внимание. Иногда не стоит сразу разбирать мотор и пытаться выяснить причину поломки. Часто замены масла достаточно, чтобы проблема ушла, а деньги и нервы были сэкономлены.

Из особенностей замены гидрокомпенсаторов на Шевроле-Нива стоит выделить следующие:

при появлении постороннего стука из под клапанной крышки не спешите сразу разбирать ГРМ и менять узлы, вначале поменяйте масло и фильтр;
используйте масло одного производителя;
не нужно сильно затягивать детали, это может привести к поломке;
при установке новых деталей, не забудьте тщательно промыть их в бензине.

Это интересно:
Пошаговая инструкция по замене прокладки ГБЦ в Нива Шевроле
Особенности замены цепи ГРМ в Ниве Шевроле своими руками
Регулировка клапанов Шевроле Нива своими руками

Вывод

Неисправный гидрокомпенсатор может создать серьезные проблемы для всего автомобиля. Поэтому не стоит экономить на мелочах (масле и т. д.), чтобы не столкнуться с непредвиденными расходами и серьезным ремонтом техники.

Как удалить воздух из гидравлических подъемников

Крис Стивенсон

в автомастерской изображение Дмитрия Гойгель-Сокол с Fotolia.com

Гидравлические подъемники клапана используют давление масла и пружину, чтобы впускной и выпускной клапаны открывались и закрывались должным образом. Внутри корпуса подъемника есть небольшой вал насоса, масляное отверстие и пружина, которая срабатывает, когда коромысло соприкасается с ним. Изношенные подъемники или подъемники, в которых скопился воздух, не могут удерживать надлежащее давление открытия и закрытия.Транспортные средства с чрезмерным шумом толкателя могут быть результатом попадания воздуха в корпус подъемника. Удаление воздуха из гидравлических подъемников требует снятия подъемников с блока двигателя и использования нескольких инструментов и химических очистителей.

Шаг 1

Убедитесь, что вы сняли с двигателя все гидравлические подъемники. Поместите подъемники в старую картонную коробку для яиц и промаркируйте их, указав, из какого места они были извлечены. Например, обозначьте их, цилиндр 1-впускной, цилиндр 1-выпускной, цилиндр 2-впускной и так далее, используя сокращения.Отнесите подъемники к верстаку с тисками.

Step 2

Установите подъемник на верстак верхней стороной вверх. Вставьте толкатель в сиденье подъемника и сильно толкните вниз. Если подъемник не имеет плунжерного действия, даже частичного, в спуске не требуется. Таким образом протестируйте всех атлетов. Извлекайте только те лифты, которые сжимаются или кажутся «губчатыми» с чрезмерным люфтом. Протрите внешнюю часть корпуса подъемника керосином и зубной щеткой. Вытрите подъемник насухо тряпкой.

Шаг 3

Используйте плоскогубцы для стопорных колец, чтобы снять верхнее С-образное кольцо в верхней части подъемника. Сожмите С-образное кольцо и вытолкните его из лицевой поверхности подъемника. Вытяните маленькое гнездо толкателя, чтобы открыть небольшой диск маслосчетчика, прикрепленный к поршню. Потяните вверх диск масляного дозатора, чтобы снять плунжер и пружину. Помните, как компоненты сочетаются друг с другом.

Step 4

Поместите детали в канистру с керосином и очистите их зубной щеткой, включая внутреннюю часть корпуса подъемного клапана.Протрите насухо все детали тряпкой и слегка смазать маслом. Установите корпус клапана подъемника на верстак открытой стороной вверх. Залить мотор в отверстие до переполнения. Присоедините пружину к нижней части плунжера и опустите ее внутрь корпуса подъемного клапана.

Шаг 5

Зажмите подъемник в тисках верхней стороной вверх. Вставьте гнездо толкателя в отверстие корпуса подъемного клапана и толкайте его вверх и вниз с помощью старого толкателя, пока масло не вытечет из отверстия корпуса подъемного клапана.Удерживая нажимное давление на гнездо толкателя, установите С-образное кольцо обратно в монтажную канавку с помощью плоскогубцев для стопорных колец. Прокачайте его еще несколько раз, пока он не затянется и не будет ощущаться люфт.

Повторите процедуру разборки, очистки и удаления воздуха для каждого подозрительного гидравлического подъемника. Обязательно установите их обратно в двигатель в соответствующие места в соответствии с вашими отметками.

Советы

Замените моторное масло сразу после выполнения процедуры прокачки.Дайте двигателю поработать не менее 30 минут.
Очистите седла подъемника очистителем карбюратора и сжатым воздухом.

Вещи, которые вам понадобятся

Коробка для яиц
Рабочий стол
Тиски
Ледоруб или канцелярская скрепка
Старый толкатель
Инструмент для стопорных колец
Керосин
Банка для кофе
Зубная щетка
Тряпки
Oil

Еще статьи

Как заменить гидравлические подъемники

Ричард Роу

Замена набора подъемников в двигателе, таком как классический Chevy V-8, является одним из тех автомобильных ритуалов, которые каждый механик должен пройти хотя бы раз. Замена подъемника не представляет особой сложности с технической точки зрения, но для этого нужно открутить большие части двигателя и попасть в его живот по локоть. Возможностей для небольших ошибок много, но медленный, методичный и осознанный подход поможет вам пройти этот ритуал перехода без катастроф.

Знакомство с подъемниками

Шаг 1

Сначала изучите и оцените свой двигатель. Вам придется снять почти все, что выше блока двигателя, что означает удаление всех впускных каналов, впускного коллектора и клапанных крышек. На любом двигателе это может означать удаление десятков деталей, чтобы добраться до подъемников. Уделите достаточно времени, чтобы ознакомиться с двигателем и всем, что нужно оторвать. Держите под рукой помощника, который будет делать заметки обо всем, что вы удаляете, в точном порядке, в котором вы его снимаете. Вы можете использовать его в качестве обратного контрольного списка во время сборки.При необходимости сделайте эталонные фотографии с помощью телефона или цифровой камеры. Тщательная, методичная подготовка здесь окупится позже.

Шаг 2

Снимите впускной канал, начиная с трубки, идущей от корпуса фильтра к корпусу дроссельной заслонки. Отсоедините все необходимые трубки, линии и датчики, обращая внимание на каждую из них. Отсоедините кабель от корпуса дроссельной заслонки и любых электрических датчиков и при необходимости открутите корпус дроссельной заслонки от впускного отверстия. Начните отсоединять линии и электрические соединения от воздухозаборника, насколько это возможно.Делайте заметки и фотографируйте в пути. Скорее всего, вам нужно будет слить не менее галлона охлаждающей жидкости через кран петли на радиаторе в дренажный поддон. Сделай это сейчас.

Шаг 3

Открутите коллектор. Современные двигатели часто имеют коллекторы, состоящие из двух частей, с верхней и нижней секциями. Вероятно, вам придется снять верхнюю секцию «статического давления», чтобы получить доступ к болтам в нижней части. Не торопитесь, отключая все линии и датчики по мере необходимости. С отключенной верхней частью у вас должно быть четкое представление о том, что вам нужно удалить, чтобы снять нижнюю часть.

Шаг 4

Отвинтите все дополнительные кронштейны и зажимы от коллектора. На некоторых двигателях, таких как Chevy, вам также может потребоваться снять распределитель. Проверните коленчатый вал двигателя с помощью гаечного ключа, пока цилиндр № 1 не окажется в верхней мертвой точке, как показано на гармоническом балансировщике. Поместите контрольную метку на распределитель и закрепите там, где он входит, маркером для краски. Снимите крышку распределителя и поместите другую метку на ротор и корпус внутри распределителя.Снимите зажим распределителя и осторожно вытяните распределитель. Будьте осторожны с приводным валом масляного насоса, если он выходит вместе с распределителем.

Шаг 5

Проверьте систему впрыска топлива, чтобы узнать, что с ней делать. В большинстве случаев вы можете просто открутить топливные рейки с обеих сторон и аккуратно вытащить с их помощью все форсунки. Это предпочтительно, так как это означает, что вам не нужно открывать топливную систему. На некоторых автомобилях топливопроводы провисают настолько, что вам даже не нужно этого делать, чтобы подтянуть коллектор вверх и отложить его в сторону.Но в противном случае вам может потребоваться отсоединить топливную рампу от топливопровода. Учтите, что в некоторых случаях для этого может потребоваться специальный инструмент.

Шаг 6

Снимите болты, крепящие нижний воздухозаборник к двигателю. Убедитесь, что вы получили их все, так как они обычно прячутся. Попытайтесь поднять коллектор. Если он застрял — а он застрянет — ударьте резиновым молотком по концам, чтобы вырвать его. Не используйте отвертку, чтобы приподнять его у основания, так как вы можете повредить сопрягаемые поверхности на головках и воздухозаборнике.

Шаг 7

Снимите крышки клапанов. Это может потребовать удаления любого количества вещей, в том числе катушек зажигания, если у вас есть зажигание с катушкой на свече. Снятие клапанных крышек может быть на удивление сложным для новых двигателей, так что не торопитесь.

Заглушить маслосливные отверстия в головках; пластиковые пакеты для продуктов перекручены и хорошо вставлены. Очистите все с помощью очистителя деталей и соскребите остатки прокладочного материала, приставшего к впускному отверстию, крышкам клапанов или головкам.Утилизируйте прокладки, даже если они хорошо выглядят и пригодны для повторного использования. Нет смысла рисковать, когда ты так глубоко внутри. Очисти все, что сможешь, за исключением клапанного механизма. Соберите всех уборщиков в впускной долине и умывайте их полотенцами из магазина.

Замена подъемников

Шаг 1

Бросьте ваши новые подъемники в кофейную банку или кастрюлю, наполненную моторным маслом. Некоторые люди делают это, а другие нет — это вопрос личных предпочтений. На самом деле, вы можете сделать то же самое, просто смазав их маслом, прежде чем они войдут внутрь.Начните снимать коромысла, не забудьте отложить их в сторону и содержать в порядке. НЕ перепутайте коромысла или толкатели и держите толкатели ориентированными правой стороной вверх по направлению к коромыслу. Эти детали со временем изнашиваются одинаково. Их смешение экспоненциально увеличивает износ компонентов и вызывает проблемы с зазором.

Шаг 2

Вытяните толкатели, удерживая их соответствующими коромыслами. Большинству нравится стрелять струей очистителя карбюратора через отверстия толкателя, просто чтобы очистить всю грязь, накопившуюся внутри.Теперь, наконец, вы можете начать вытаскивать старый подъемник. Обрызгайте их проникающим маслом и дайте ему впитаться в течение нескольких минут. Начни их вытаскивать. Некоторым дается легко, другие будут драться. Для упрямых снова обрызгайте их проникающим маслом и вытащите их с помощью набора плоскогубцев со стопорными губками. Снимите все подъемники и очистите отверстия с помощью чистящего средства для деталей на кухонном полотенце, пока они не станут чистыми.

Step 3

Оберните зеленую чистящую салфетку вокруг пальца и поверните ее внутри каждого отверстия подъемника.Двигайтесь вверх и вниз, шлифуя внутреннюю часть отверстий примерно по 10 секунд каждое. Это всегда хорошая политика не только потому, что она упрощает установку новых подъемников, но и потому, что она слегка заточает отверстия и позволяет новым подъемникам обеспечивать равномерный износ. Когда закончите, вытрите их тряпкой, смоченной средством для чистки деталей.

Step 4

Примечание. Если у вас есть подъемники с плоской резьбой, вам также следует заменить распредвал. Обычно можно обойтись смешиванием новых роликовых толкателей и старого кулачка или наоборот, но кулачки с плоским толкателем и толкатели устанавливают соответствующие модели износа, такие как клапанный механизм.Смешайте старые и новые детали плоских толкателей, и весь узел изнашивается в довольно короткие сроки.

Step 5

Бросьте новые подъемники внутрь. Между маслом и шлифовкой отверстия они должны падать под действием силы тяжести. Установите толкатели. Окуните каждую из них в масло по ходу движения, еще раз убедившись, что вы устанавливаете их правильным концом. Установите все рокеры, снова обмакивая их в масло по ходу движения. А пока просто установите гайки или болты коромысла пальцами, не затягивая их.Когда у вас все в порядке, нажмите на толкатель, чтобы сложить все подъемники, заполненные маслом. Дважды поверните двигатель гаечным ключом и верните его в верхнюю мертвую точку цилиндра № 1.

Шаг 6

Вставьте щуп между коромыслом и штоком клапана на впускном клапане № 1. Обычно вы используете зазор около 0,10 дюйма, но он зависит от двигателя. Затяните коромысло до указанного момента и зафиксируйте его на месте. Повторите то же самое с выпускным клапаном.Продолжайте делать это в порядке зажигания двигателя, немного поворачивая рукоятку после каждого цилиндра, пока оба клапана на следующем цилиндре не закроются. Вы должны установить зазор при закрытых клапанах и полностью поднятых коромыслах. Дважды проверьте настройки зазоров и крутящего момента.

Шаг 7

Начните собирать все вместе в точном порядке, обратном снятию. Вот где заметки из контрольного списка, которые ваш помощник делал по пути, будут иметь значение между разочаровывающим кошмаром и гладкой, беспроблемной сборкой.Эти записи имеют значение. Начните с крышек клапанов, используя соответствующие прокладки и герметики. При необходимости, проложите катушки и провода. Затем нижний впуск, топливные магистрали и форсунки

Шаг 8

Верните положение коленчатого вала в верхнюю мертвую точку в соответствии с гармоническим балансиром перед повторной установкой распределителя. Как только он окажется точно на отметке ВМТ, установите распределитель. Используйте контрольные метки на роторе распределителя и корпусе, чтобы выровнять детали точно так, как они были сняты.Близость здесь недостаточно хороша — это должно быть точно. Соберите все вместе, от впуска до воздушной камеры, точно следуя вашим заметкам и справочным фотографиям, чтобы повторно подключить каждый датчик, линию и трубку. Затяните их все в соответствии со спецификациями производителя.

Шаг 9

Скрестите пальцы и попросите помощника запустить двигатель. Обращайте очень, очень пристальное внимание на звуки, которые он издает, и ищите любые потенциальные участки утечки вокруг впускных и клапанных крышек. Если вы все сделали правильно, все должно работать отлично.Сначала ожидайте небольшой постукивания и шума подъемника; он должен быстро исчезнуть. Если нажатие подъемника продолжается более нескольких секунд, возможно, что-то пошло не так. Внимательно следите за давлением масла, особенно если вам пришлось снимать приводной вал масляного насоса под распределителем.

Step 10

Долейте охлаждающую жидкость в соответствии с рекомендациями производителя. Дайте двигателю поработать на холостом ходу до температуры. Обратите особое внимание на прокладку впускного коллектора там, где канал для воды встречается с головкой.После того, как двигатель достигнет рабочей температуры, дайте ему поработать еще минуту на холостом ходу, затем выключите и дайте ему постоять несколько минут. Проверить масло. Вы ищете признаки воды в масле, указывающие на то, что прокладка коллектора могла быть не герметичной.

Долейте и выпустите воздух из системы охлаждения. Замените моторное масло и фильтр, чтобы удалить все, что могло попасть туда во время работы.

Наконечник

Если двигатель не запускается вообще с первой попытки, он рычит, хлопает и дает обратный свет через впускной и выпускной патрубки, проверьте своего дистрибьютора.Распространенная ошибка — установка распределителя «наружу на 180 градусов». Цилиндр № 1 дважды попадает в ВМТ за свой четырехтактный цикл, и у вас есть 50-50 шансов установить распределитель в неправильном положении ВМТ, если вы сделаете это после того, как крышки клапанов будут закрыты. В идеале вы должны оставить крышку одного клапана, чтобы убедиться, что клапаны закрыты в положении ВМТ при установке распределителя — таким образом вы будете знать, что он не на 180 градусов. Но это может испортить порядок в контрольном списке повторной сборки, что откроет дверь для ошибок.Многие воспользуются шансом 50-50, пойдут по порядку и потом снимут и переустановят дистрибьютор, если он закончится на 180. Альтернативный вариант — установка клапанной крышки после распределителя. Это твой выбор; но проверьте распределитель, если двигатель пыхтит и дает обратный сигнал вместо запуска в первый раз.

Необходимые предметы

Руководство по ремонту вашего двигателя
Assistant
Трещотка
Полный набор головок
Полный набор ключей
Полный набор отверток
Необходимые клещи
Сливной поддон
Маркер ручка
Резиновый молоток
Скребок для прокладок
Проникающее масло
Регулируемые плоскогубцы
Очиститель деталей
Абразивный скребок, зеленый
Щупы
Динамометрический ключ
Требуемые прокладки и герметики
Охлаждающая жидкость двигателя

Подробнее Статьи

Регулировка гидравлических подъемников

по: Alittle1, Augusto, Cobalt327, Crosley
(Нажмите здесь, чтобы отредактировать эту страницу анонимно или зарегистрируйте имя пользователя, которое будет указано для вашей работы.)

Универсальный гидравлический подъемник

[править] Обзор

Ниже приведены информация и инструкции по успешной регулировке предварительного натяга на регулируемых цепях гидрораспределителей . Для нерегулируемых клапанных механизмов см. Быстрый и простой способ проверки предварительного натяга гидравлического подъемника при использовании нерегулируемых коромысел от крана.

[править] Слово о правильной длине толкателя

Для получения правильной геометрии клапанного механизма , толкатель правильной длины должен быть определен и установлен перед установкой предварительного натяга подъемника. Ниже приведены некоторые вещи, которые следует проверить, которые могли изменить правильную длину толкателя:

Диаметр базовой окружности распредвала
Длина толкателя из-за износа или замены
Фрезерные головки / блок
Прокладки головки разной толщины
Высота седла клапана изменяется в результате замены седла или шлифовки / резки седла клапана во время работы клапана
Шлифовка кончика штока клапана при работе клапана или клапанов различной длины
Высота сиденья толкателя подъемника у разных производителей
Изменение типа, конструкции или передаточного числа коромысла

[править] Какую предварительную нагрузку я должен использовать?

Основная идея состоит в том, чтобы установить плунжер подъемника в центр его хода.Это дает наибольшую свободу действий при температурном расширении / сжатии. Количество оборотов, необходимых для установки плунжера в середине его хода, будет варьироваться от двигателя к двигателю из-за различий в шаге резьбы, соотношении коромысел и конструкции подъемника.

В старых заводских руководствах Chevy говорилось, что после нулевого удара требуется от 1 до 1-1 / 2 или более оборотов, но это в значительной степени было заменено использованием общего количества от 1/2 до 1 оборота. Например, Comp Cams рекомендует использовать 1/2 оборота для обычных подъемников SBC.

Рекомендация использовать от 1/2 до 1 оборота после нулевого зазора основана на том, что, как было показано, хорошо работает на многих двигателях при использовании стандартных или большинства гидравлических подъемников.Однако величина предварительной нагрузки может быть разной в зависимости от типа и марки используемых гидравлических подъемников, а также от причин, упомянутых выше. Например, есть подъемники Rhodes, которые устанавливаются с использованием щупа — то, что традиционно используется для подъемников с твердым покрытием. Всегда обращайтесь к инструкциям производителя перед тем, как продолжить . Если инструкции производителя отличаются от приведенных здесь, следуйте рекомендациям производителя.

[править] Следует ли «накачать» подъемники маслом перед их установкой?

Вообще-то нет.Подъемники можно окунуть в емкость с маслом, но если в инструкциях производителя не указано другое

Прокачка гидрокомпенсаторов змз 406 – Защита имущества

На ремонт приехал автомобиль Газель, с жалобами на застучавшие гидрокомпенсаторы, произведём их замену, покажем как это правильно сделать, чтобы вы смогли повторить всё своими руками. Также в машине горит датчик давления масла на холостых оборотах, заодно разберём и эту проблему.

Снимаем клапанную крышку, переднею крышку головки. Теперь нам нужно провернуть мотор, чтобы поставить совместить метки на коленвалу и штифты стояли вровень с «головой». Затем снимаем верхний успокоитель цепи, откручиваем все распредвала и снимаем их. В ролике это всё подробно показывается.

Определяем какой компенсатор стучит, для этого на каждый гидрокомпенсатор нажимаем пальцем, сразу скажу что этот способ не самый надёжный, зато быстрый и простой. Если он под давлением пальцев прогибается, значит неисправен, наш тест выявил три таких.

Сразу скажу, что менять лучше все, так как из личного опыта, если вышли из строя 3, то другим живым осталось работать недолго. Старые гидрокомпенсаторы достаём с помощью неодимового магнита и с помощью него же ставим сразу новый компенсатор.

Видео замена гидрокомпенсаторов в Газель ЗМЗ 406:

Видео очень подробное, сделано от начало и до конца, весь процесс выполняется по шагам, чтобы вы делая эту работу своими руками у себя в гараже не могли ошибиться. Снято с удобного ракурса, когда можно рассмотреть даже мельчайшие детали.

• Двигатель должен работать на 2500 оборотах в течение 3-4 минут. Можно менять обороты с 2000 до 3000.

• Дать двигателю поработать на холостых оборотах 30-40 сек.

• Двигатель глушится и остается в таком состоянии в течение одной минуты.

После этого емкости плунжера заполняются маслом.

планирую завтра купить комплект гидрокомпенсаторов, какие посоветуете? надо ли их прокачивать перед установкай?
ключа динаметрического нету, реально без него сделать нормально?

Метки: змз406, гидрокомпенсаторы

Комментарии 34

вот, вчера снял.видос…тока не ругайтесь если кто по другому гидрик заряжает

народ, не ругайтесь, натяжитель на 406 двиг.принцип один…я щас пока еще видос не снял.(зашиваюсь посоны, я не электрик -а сростить проводку с 402 на 406 для меня тот еще кубик рубик…)кину ссылку, а там срите в комент кто скока сможет.
тока терпение, я не двужильный…

посмотри у меня в бж гидрики в разрезе )

ina — зелёная коробка, внутри прозрачный пластиковый блистер, в нём 8 компенсаторов . Всё это просто залито маслом (даже коробка). ТАКИЕ СТАВЯТ НА СБОРОЧНОМ КОНВЕЙЕРЕ.

Вот это правильные ИНА, а вот с штучными бывает не везёт))) Правда мне несколько раз жёлтая коробочка поподалась, но тоже маслом всё залито было)))

В жёлтой коробке ширпотреб (гумно короче).Хотя у меня сейчас такие стоят.

однако довольно неплохо работают)))

мне когда меняли гидрики их тоже сначала в масляной ванне прокачивали а когда завели мотор звук был как на дизеле! мастер держал обороты 4500 и через некоторое время звук пропал.

Гидрики на 406
Febi 15995
Ford Europa 6560152
Ford Europa 1018144
Ford Europa 96XM6500AA
Ford Europa 91XM6500CA
Ruville 265272
SWAG (Febi) 50180004
Подходят с VW В3 — каталожник не найду

эти точно подходят?

не бери инну и не бери сат или сет, фуфел все это, я для экспиримента взял тех и тех по 8 шт, застучали на 15-ой тыще, купил другие названия не вспомню уже, но не змз эт точно, они идут в трех ценовых категориях, я брал средние, как час помню 160 руб шт, сет или сат 140 шт а инна 180,змз вообще не рассматривал, а вообще от какой то инки подходят гидрики, но это смотря сколь ездить хочеш на авто, да кстати после второй замены компенсаторов те которые в средней ценовой категории отходили у мну 25 тыс, потом авто продал, но не было даже намека на стук

поздно уже, купил INA Made in Germany, блин и че теперь делать…

Ставь, что ещё, если изготовленны качественно и видом своим подозрений не внушают, но всё будет хорошо)))

На ауди 80 «бочку» от 406го должны подходить, потому что другу отдавл комплект новых на бочку и он их успешно внедрил, так что обратный процесс тоже возможен, только вот незадача — на ауди «ИНА» стояли))) А с «Ина» может и как повезёт, но у нас они себя с самой лучшей стороны показали, да и кроме ина и змз (ина, но в 2 раза дороже) нет ничего

Как проверить гидрокомпенсаторы на работоспособность, их неисправности

Гидрокомпенсатор представляет собой деталь, которая располагается в головке блока цилиндров и выполняет функцию автоматической регулировки зазора клапанов. В зависимости от марки и модели авто, а также типа двигателя их количество может быть разным. Гидрокомпенсаторы исключают необходимость ручной регулировки клапанов. Но, как и у любых деталей, у них могут возникать неисправности. Обычно их симптомом является громкий стук. Если автовладелец услышал его, то необходимо вовремя принять меры, чтобы избежать более серьезных последствий. Стоит разобраться, почему стучат гидрокомпенсаторы, и как это исправить.

Содержание статьи

Причины стука гидрокомпенсаторов

Устройство гидрокомпенсатора

Гидрокомпенсаторы стучат из-за неправильного функционирования, когда в них не создается нужное давление масла. Это может происходить по разным причинам:

Гидрокомпенсаторы стучат из-за неправильного функционирования, когда в них не создается нужное давление масла.

износ плунжерной пары;
заклинивание гидрокомпенсатора в сжатом состоянии из-за нагоревшего масла;
загрязнение окалиной, накипью, хлопьями сгоревшего масла, другими посторонними предметами масляного канала, как в самом гидрокомпенсаторе, так и перед ним;
попадание инородного тела под шариковый клапан.

Диагностика гидрокомпенсатора

Иногда возникает ситуация, когда гидрокомпенсаторы стучат на холодную. Причины такой проблемы могут заключаться в следующем:

Несоответствие марки масла рекомендованной, часто бывает причиной стука гидрокомпенсаторов на холодную.

несоответствие вязкости масла рекомендованной;
неисправность редукционного клапана;
износившийся, либо неисправный гидрокомпенсатор;
не замененный вовремя либо засорившийся масляный фильтр;
низкий уровень масла в двигателе;
попадание иной жидкости в масло;
несвоевременная замена масла.

Также достаточно распространена проблема, если гидрокомпенсаторы стучат на горячую. Это происходит из-за следующих факторов:

несоответствие типа масла текущему сезону, так как в летнее время зимнее масло становится более жидким;
неисправность гидрокомпенсатора, его повреждение, износ;
отсутствие нужного давления в масляной системе из-за забитого фильтра, масляного насоса или неисправного редукционного клапана.

Что делать, если стучат гидрокомпенсаторы

Проверка уровня масла

Низкий уровень масла является достаточно распространенной причиной стука гидрокомпенсаторов.

Если под капотом возник характерный стук, то необходимо для начала разобраться с причинами, чтобы устранить проблему. В первую очередь нужно проверить уровень масла в двигателе, при этом заглушив его не менее чем на 2-3 минуты. Низкий уровень масла может сильно влиять на работу гидрокомпенсаторов, и это является достаточно распространенной причиной стука. Если обнаруживается данная проблема, то необходимо долить масло в двигатель до нужного уровня.
При нормальном уровне масла необходимо вспомнить, как давно оно менялось. Если после замены масла прошло слишком много времени, то это может также влиять на гидрокомпенсаторы. В таком случае необходимо заменить масло с промывкой двигателя.
Если же проблемы с маслом исключены, то проблема может заключаться в состоянии самих гидрокомпенсаторов.

Как проверить гидрокомпенсаторы на работоспособность, отремонтировать их или заменить

Проверка работоспособности гидрокомпенсаторов

Для проверки гидрокомпенсаторов необходимо снять клапанную крышку и руками проверить упругость гидрокомпенсатора.

Проверка гидрокомпенсаторов производится путем проникновения под крышку клапанов и прокручивания коленвала за центральную гайку. За счет привода газораспределительного механизма распредвал начинает вращаться. В те моменты, когда кулачки толкателей направлены в противоположную сторону от гидрокомпенсатора, начинается поочередная проверка на упругость, на наличие свободного хода. Сделать это можно как руками, так и специальным инструментом. Если гидрокомпенсатор мягкий или болтается, то необходимо приступить к его ремонту.

Особенности ремонта гидрокомпенсаторов

После снятия гидрокомпенсатора необходимо его промыть в чистом бензине, солярке или керосине либо в специальной промывочной жидкости, расщепляющей нагар и жиры. Необходимо опустить туда деталь, промыть и протереть. Нужно найти отверстие и подходящим по его диаметру металлическим предметом нажать на него, чтобы открыть. Во время этого следует опускать гидрокомпенсатор в жидкость, чтобы она проникла внутрь. Необходимо повторить эти действия несколько раз.

Разборка и чистка гидрокомпенсаторов

После очистки гидрокомпенсаторов, перед установкой их обязательно нужно смазать маслом.

Через это же отверстие нужно избавиться от промывочной жидкости и от излишков воздуха, одновременно зажимая сам гидрокомпенсатор. После этого он должен свободно нажиматься. После проведенной промывки гидрокомпенсатора можно ставить его на место, если отсутствуют видимые дефекты. Перед установкой его необходимо слегка смазать маслом. Далее установка детали производится в порядке, обратном снятию. После этого необходимо завести автомобиль и оценить ситуацию. Если стук продолжается, то ремонт гидрокомпенсаторов уже не поможет, нужно производить замену. Также если после снятия гидрокомпенсатора обнаружилось, что на нем присутствуют повреждения, то деталь также необходимо заменить на новую. Для замены гидрокомпенсаторов следует приобрести подходящую деталь в магазине и установить ее на место старой.

Конечно, многих автолюбителей интересует вопрос, сколько стоит замена гидрокомпенсаторов. Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Окончательная сумма зависит от количества нормочасов, затрачиваемых на данную процедуру. Также не стоит забывать и о том, что стоимость деталей для разных автомобилей варьируется.

Как прокачать гидрокомпенсаторы и для чего это нужно

После установки гидрокомпенсаторы необходимо «прокачать» на работающем двигателе, чтобы удалить попавший внутрь воздух.

После того, как были установлены новые гидрокомпенсаторы, может раздаваться стук. Это не говорит о том, что детали неисправны. Необходимо просто произвести «прокачку», чтобы удалить попавший внутрь воздух. Для этого необходимо завести автомобиль. Двигатель должен работать на 2500 оборотах примерно три минуты. Можно повышать количество оборотов до 3000. На холостых оборотах нужно дать мотору поработать 30-40 секунд. После этого двигатель глушится на минуту. Далее он снова заводится, и если стук снова слышится, то цикл действий нужно повторить.

Можно ли ездить, если стучат гидрокомпенсаторы

Продолжать эксплуатацию автомобиля при стучащих гидрокомпенсаторах не рекомендуется. Это может привести к гораздо более серьезным проблемам. Неисправности гидрокомпенсаторов могут повлечь за собой потерю мощности двигателя, увеличение расхода топлива, прогорание клапанов, быстрый износ деталей и даже заклинивание агрегата. Поэтому необходимо вовремя проверить ситуацию, чтобы произвести чистку гидрокомпенсаторов либо их замену.

Присадка Ликви Моли для гидрокомпенсаторов: стоит ли пользоваться

Присадка в масло Стоп шум гидрокомпенсаторов Ликви Моли

Если после замены масла гидрокомпенсаторы застучали, то можно использовать присадку Стоп-шум Liqui Moly.

Современный производитель Liqui Moly выпускает специальную присадку для моторного масла, которая позволяет избавиться от шума гидрокомпенсаторов, который происходит из-за недостаточной смазки. Вещества, содержащиеся в присадке стоп-шум гидрокомпенсаторов Liqui Moly, позволяют очищать масляные каналы даже в труднодоступных местах. Смазывающие свойства моторного масла улучшаются, увеличивается его вязкость, что помогает избавиться от шума. Такую присадку вполне можно использовать, если после замены масла застучали гидрокомпенсаторы.

Таким образом, гидрокомпенсатор – это важная деталь в автомобиле, которая обеспечивает правильную работу двигателя. Автовладелец должен понимать, что при возникающем стуке необходимо сразу начинать искать его причины. Если самостоятельно не получается узнать, как определить стучащий гидрокомпенсатор, то следует обратиться в автосервис. Там специалисты быстро определят причины и устранят проблему. Иногда устранение стука гидрокомпенсаторов возможно без разбора, но в ряде случаев потребуется их замена или ремонт.

Как работает гидрокомпенсатор

Гидрокомпенсаторы клапанов ГРМ: устройство и принцип работы

Детали газораспределительного механизма двигателя в процессе работы испытывают большие нагрузки и высокую температуру. От нагрева они расширяются неравномерно, так как сделаны из разных сплавов. Для обеспечения нормальной работы клапанов в конструкции должен быть предусмотрен специальный тепловой зазор между ними и кулачками распредвала, который закрывается в процессе работы мотора.

Зазор должен всегда оставаться в предусмотренных пределах, поэтому клапана нуждаются в периодической регулировке, то есть в подборе толкателей или шайб нужного размера. Избавиться от необходимости регулировки теплового зазора, и уменьшить шум на непрогретом двигателе позволяют гидрокомпенсаторы, иногда их называют просто «гидрики» или гидротолкатели.

Устройство гидрокомпенсатора

Гидрокомпенсаторы автоматически регулируют меняющийся тепловой зазор. Приставка «гидро» подразумевает действие какой-то жидкости в работе детали. Этой жидкостью выступает масло, которое подается в гидрокомпенсаторы под давлением. Сложная и точная система пружин внутри регулирует зазор.

Различные виды гидрокомпенсаторов

Применение гидрокомпенсаторов предполагает наличие следующих преимуществ:

отсутствие необходимости периодической регулировки клапанов;
правильная работа ГРМ;
уменьшения шума при работе мотора;
увеличение ресурса деталей газораспределительного механизма.

Основными компонентами гидрокомпенсатора являются:

Принцип работы

Работу детали можно описать несколькими этапами:

Кулачок распредвала не оказывает давления на компенсатор и повернут к нему тыльной стороной, при этом между ними присутствует небольшой зазор. Плунжерная пружина внутри гидрокомпенсатора толкает плунжер из втулки. В это время под плунжером образовывается полость, которая заполняется маслом под давлением через совмещенный канал и отверстие в корпусе. Объем масла набирается до нужного уровня и шариковый клапан закрывается под действием пружины. Толкатель упирается в кулачок, движение плунжера прекращается, и масляный канал перекрывается. При этом зазор исчезает.
Когда кулачок начинает поворачиваться, он нажимает на гидрокомпенсатор, перемещая его вниз. За счет набранного объема масла плунжерная пара становится жесткой и передает усилие далее на клапан. Клапан под давлением открывается и в камеру сгорания поступает топливовоздушная смесь.
Во время движения вниз немного масла вытекает из полости под плунжером. После того как кулачок пройдет активную фазу воздействия цикл работы повторяется вновь.

Работа гидрокомпенсатора

Гидрокомпенсатор также регулирует зазор, возникающий вследствие естественного износа деталей ГРМ. Это простой, но в то же время сложный по исполнению механизм с точной подгонкой деталей.

Правильная работа гидравлических компенсаторов во многом зависит от давления масла в системе и от степени его вязкости. Слишком вязкое и холодное масло не сможет в нужном количестве поступить через каналы в тело толкателя. Слабое давление и протечки также снижают работоспособность механизма.

Виды гидрокомпенсаторов

В зависимости от компоновки ГРМ и места установки различают четыре основных вида гидрокомпенсаторов:

гидротолкатели;
роликовые гидротолкатели;
гидроопоры;
гидроопоры, которые устанавливаются под коромысла или рычаги.

Виды гидрокомпенсаторов

Все виды несколько отличаются по конструкции, но имеют один и тот же принцип действия. Наибольшее распространение в современных автомобилях получили обычные гидротолкатели с плоской опорой под кулачок распредвала. Данные механизмы устанавливаются непосредственно на стержне клапана. Кулачок распредвала воздействует на гидротолкатель напрямую.

При нижнем расположении распредвала устанавливаются гидроопоры под рычаги и коромысла. В таком положении кулачок толкает механизм уже снизу, а усилие на клапан передается через рычаг или коромысло.

Варианты расположения

По такому же принципу работают и роликовые гидроопоры. Для меньшего воздействия трения применяются ролики, которые контактируют с кулачками. Роликовые гидроопоры применяются в основном на двигателях японского производства.

Преимущества и недостатки

Гидравлические компенсаторы позволяют избежать множества технических проблем при эксплуатации двигателя. Отпадает необходимость регулировки теплового зазора, например, с помощью шайб. Также гидротолкатели уменьшают уровень шума и ударные нагрузки. Плавная и правильная работа снижает износ деталей ГРМ.

Среди преимуществ есть и свои недостатки. Двигатели, в которых используются гидрокомпенсаторы, имеют свои особенности эксплуатации. Самый явный из них – неровная работа холодного двигателя на момент запуска. Появляются характерные стуки, которые при достижении температуры и давления исчезают. Это происходит из-за того, что при запуске давление масла недостаточное. Оно не поступает в компенсаторы, поэтому появляется стук.

Еще одним недостатком можно назвать стоимость деталей и обслуживание. Если потребуется замена, то это стоит доверить мастеру. Также гидрокомпенсаторы требовательны к качеству масла и работе всей системы смазки. Если залить некачественное масло, то это может напрямую сказаться на их работе.

Основные неисправности, возможные причины и замена

Появившийся стук говорит о неисправностях в газораспределительном механизме. Если стоят гидрокомпенсаторы, то причина может быть в них:

Неисправность самих гидротолкателей: выход из строя плунжерной пары или заклинивание плунжеров, заклинивание шарикового клапана, естественный износ.
Низкое давление масла в системе.
Засорение масляных каналов в головке блока цилиндров;
Попадание воздуха в систему смазки.

Определить неисправный компенсатор зазора обычному автолюбителю бывает достаточно трудно. Для этого, например, можно воспользоваться автомобильным стетоскопом. Достаточно прослушать каждый гидрокомпенсатор, чтобы определить неисправный по характерному стуку.

Также работоспособность гидрокомпенсаторов можно проверить, если удастся снять их с двигателя. В заполненном состоянии они не должны сжиматься. Некоторые виды можно разобрать и определить степень износа внутренних деталей.

Некачественное масло приводит к засорению масляных каналов. Исправить это можно путем замены самого масла, масляного фильтра и промывки гидрокомпенсаторов. Промыть можно специальными жидкостями, ацетоном или высокооктановым бензином. Если дело в масле, то это должно помочь устранить стук.

Специалисты рекомендуют менять не отдельные компенсаторы, а сразу все. Делать это нужно после 150-200 тысяч километров пробега. На такой дистанции они подвергаются естественному износу.

При замене гидравлических компенсаторов зазора нужно соблюдать некоторые нюансы:

Новые гидротолкатели уже заполнены масляным составом. Удалять это масло не нужно. Масло смешивается в системе смазки, и воздух не попадет в систему.
Нельзя ставить “пустые” компенсаторы (без масла) после промывки или разборки. Так в систему попадает воздух.
После установки новых гидрокомпенсаторов рекомендуется несколько раз провернуть коленчатый вал. Это делается для того, чтобы плунжерные пары пришли в рабочее состояние, и повысилось давление.
После замены гидротолкателей рекомендуется поменять масло и фильтр.

Чтобы гидрокомпенсаторы доставляли как можно меньше проблем при эксплуатации, нужно использовать качественное моторное масло, которое рекомендуется в руководстве по эксплуатации автомобиля. Также необходимо соблюдать регламент замены масла и фильтра. Соблюдая эти правила, гидравлические компенсаторы прослужат долго.

как работает и признаки полмки

Гидрокомпенсатор: как работает и признаки полмки

Гидрокомпенсатор (ГК), также автовладельцы часто называют «гидрик» — располагается в приводном механизме клапанов и предназначается для недопущения образования зазоров между клапанами и кулачками распредвала. Так сказать компенсирует зазоры клапанов.

Работа гидрокомпенсатора

Принцип работы строится на изменяемом давлении моторного масла. При включенном ДВС масло заполняет внутреннюю часть и за счет переменного давления его плунжер циклически передвигается, не допуская образованиезазоров в клапанном приводе и удерживая постоянный контакт коромысла и кулачка распредвала.

Таким образом, гидрокомпенсаторы клапанов существенно упрощают обслуживание двигателя и делают неактуальной проблему точного регулирования клапанов во время проведения ТО, но с ними надо более внимательно подходить к выбору масла и масляного фильтра.

Виды и расположение компенсаторов

Условно можно выделить компенсаторы для двигателей типов SOHC и DOHC. В целом, они не слишком различаются по конструкции. Любой гидрик — это небольшая система, помещенная в неразборный герметичный корпус. В двигателе типа SOHC он размещается в гнездах клапанных коромысел. У двигателей типа DOHC — устанавливаются в гнездах, размещенных в головке блока цилиндров.

Устройство и принцип работы компенсаторов
Устройство гидрокомпенсатора сложностью не отличается. Он состоит из корпуса, плунжера, клапана, пружины, поршня и стопорного кольца.

Принцип действия также довольно прост. Когда кулачок распредвала находится в верхней точке движения, относительно компенсатора он располагается тыльной частью. Из-за этого усилие на компенсатор не передается, что позволяет пружине распрямиться и выдвинуть плунжер, благодаря чему и пропадает зазор. В появившееся под плунжером свободное пространство через клапан затекает моторное масло. После заполнения компенсатора давление масла внутри него и снаружи сравнивается и клапан закрывается.

Когда кулачок поворачивается к компенсатору выпуклой стороной, он своим усилием начинает смещать его вниз. Заполненный маслом гидрокомпенсатор имеет достаточно жесткости, чтобы без потерь передавать движущее усилие распредвала на клапаны ГРМ. В процессе движения некоторая часть масла вытекает из компенсатора, в результате чего образуется зазор, имевший место в начале цикла. Далее цикл проходит еще раз, и так все время работы двигателя.

Следует отметить, что работа гидротолкателя позволяет устранить не только рабочие зазоры двигателя, образуемые в результате циклического движения его частей, но также и зазоры из-за нагрева мотора (нагретый металл расширяется) и увеличенные зазоры, связанные с износом деталей ГРМ. Любое увеличение пространства для перемещения компенсатора приводит к тому, что он принимает больше масла, все равно занимая весь свободный объем.

Признаки и причины поломки

Основные причины выхода из строя гидрокомпенсатора (ГК) — загрязнение масляных каналов двигателя и износ рабочих поверхностей обратного клапана и плунжерной пары.

Основным признаком того, что гидрокомпенсаторы клапанов вышли из строя является характерный стук клапанов при запущенном ДВС, в том числе на холостом ходу. Статья из сообщества сам себе автомеханик. Эта проблема может быть вызвана рядом причин, среди которых:

— присутствие воздуха в надплунжерной полости компенсатора, что бывает при неправильном уровне масла в картере или в случае продолжительной стоянки машины под большим уклоном;
— засорение компенсатора шламом из некачественного или не замененного вовремя моторного масла;
— износ механизмов компенсатора.

7 Причин стука гидрокомпенсаторов на горячем двигателе
1.Не менялось давно масло или заливалось некачественное.
2.Забиты каналы, по которым масло подается в гидрокомпенсатор.
3. Засоренный масляный фильтр и масло не доходит до гидриков под нужным давлением.
4.Проблемы в работе масляного насоса.
5.Неправильный уровень масла (пониженный или повышенный).
6.Увеличение места посадки гидрокомпенсатора.
7.Проблема с механикой и гидравликой гидрокомпенсатора клапанов.

Устранение неисправностей

В некоторых случаях устранять неисправности гидрокомпенсаторов можно в домашних условиях.

Промывка, как правило, помогает избавиться от стуков. Но также требуется и чистка масляных каналов.

Для начала необходимо проверить уровень моторного масла в двигателе и при необходимости довести его до нормы. Чтобы избавиться от воздуха в компенсаторе, нужно завести двигатель и десять раз медленно его разогнать. Проблему можно считать решенной, если неправильный звук работы мотора пропадает.

Если звук не исчезает, нужно проверить состояние гидрокомпенсаторов. Характерные повреждения: коррозия поверхности плунжера, износ корпуса толкателя, тугой ход. Лучше всего делать это на СТО, так как очевидно что причин много и разобраться самостоятельно, без надлежащего опыта, какая из них основная — крайне сложно. Нужно знать происхождения стуков, определить происхождения, механическая неисправность или какие то другие технические проблемы с механизмами и деталей ДВС. Многие автовледельцы пробуют разобрать и почистить, дабы восстановить работоспособность, но такой манипуляции, как правило, хватает ненадолго, по этому лучшим решением будет только замена.

Список СТО, где вы можете починить свой двигатель

Как работают гидрокомпенсаторы, и как избежать прогара клапана

Газораспределительный механизм моторов с течением времени существенно модернизировался. Развитие не обошло стороной и клапанное устройство ДВС. Поначалу возникающие зазоры между клапанами и распределительным валом корректировались вручную, затем появились механические регуляторы, однако вершиной настройки стали гидравлические компенсаторы. Мало знаете о подобных деталях? Тогда обязательно ознакомьтесь с приведённой ниже статьёй, которая поможет всем желающим понять, почему стучат гидрокомпенсаторы, что они собой представляют и поддаются ли ремонту.

Устройство и принцип работы гидрокомпенсаторов

Любой более-менее опытный автомобилист знает, что клапанный механизм двигателя регулирует впуск топливной смеси в цилиндры и выпуск из них отработанных газов. В процессе своей работы клапаны мотора попарно открываются и, естественно, работают в условиях колоссальной нагрузки, что связано с высокой температурой горения топлива. Для минимизации отрицательных свойств температурного расширения между узлами всего ГРМ предусмотрены тепловые зазоры, регуляцией которых и занимается стандартный гидрокомпенсатор.

Отличие гидравлических компенсаторов от иных регуляторов зазора клапанов заключается в том, что первые работают полностью автоматически, в то время как другие механизмы требуют того или иного участия автомобилиста в своей жизни. Что это значит? А значит это то, что при отсутствии гидрокомпенсаторов владелец автомобиля с некоторой периодичностью должен собственноручно выставлять тепловой зазор клапанов и внимательно следить за ними в процессе эксплуатации агрегата.

Говоря простыми словами, устройство гидрокомпенсатора – это механизм-связка, установленный между распредвалом мотора и каждым клапаном. Работает деталь по принципу плунжерной пары и циркуляции масла, выступая при этом «прокладкой» между ранее отмеченными элементами ГРМ. В итоге, получается так, что в зависимости от температурного режима работы двигателя между распределительным валом и рабочим клапаном всегда имеется взаимодействие, а самое главное – правильно настроенный тепловой зазор.

Почему появляется стук гидрокомпенсаторов

От многих автомобилистов нередко можно услышать фразы по типу:

«Почему стучат гидрокомпенсаторы на холодную? Что делать?»;
«Из-за чего стучат гидрокомпенсаторы на горячую? Где регулировать?»;
«Застучали гидрокомпенсаторы. Как их теперь починить?».

Сразу отметим: формулировка проблемы подобным образом изначально неправильна. Важно понимать одну простую вещь – гидрокомпенсаторы клапанов стучать не могут, стучит сам клапанный механизм из-за неправильного функционирования. А вот последнее уже нередко провоцируют именно неисправности гидрокомпенсаторов. Но обо всём по порядку.

Выше было отмечено, что любой тип гидравлического компенсатора – это гидромеханизм, работающий за счёт плунжерной пары и масла, поступающего в него из мотора. То есть, причина стука гидрокомпенсаторов или клапанов, как будет правильней, кроется либо в неправильной работе плунжеров, либо в проблемах с маслообеспечением данного механизма. Если быть точнее, то неприятный звук может появиться по нескольким причинам:

Масла, доходящего до гидрокомпенсаторов, недостаточно или оно имеет очень низкое качество. В итоге, плунжерная пара не получает должной смазки, давление в системе не появляется и регуляция зазора не происходит. Естественно, начинается стук клапанов, спровоцированный неправильным тепловым зазором;
Каналы ГБЦ или самого гидравлического механизма забились выработкой. Подобное явление случается по причине неправильного использования масла. То есть, отсутствие своевременной замены масла или его чрезмерное выгорание способно забить масляные каналы и сделать из рабочего узла совершенно неисправный гидрокомпенсатор;
Вышел из строя сам гидравлический механизм. Тут возможны две основные поломки: клин плунжерной пары или неправильная работа шарикового клапана, воздействующего непосредственно на тепловой клапан мотора. Случиться подобное может либо из-за нагара, появляющегося по причине использования плохого масла, либо же из-за брака, допущенного при сборке механизма. Физический износ узла практически исключён, ибо он в действительности вечен. В любом случае, определить точную причину неисправности поможет только тщательная проверка гидрокомпенсаторов и профессиональный взгляд на их состояние.

Сетовать на неправильную работу гидромеханизмов в конструкции ГРМ есть смысл лишь в том случае, когда наличие иных поломок в системе исключено (особенно – поломок клапанов). При иных же обстоятельствах ремонт гидрокомпенсаторов будет выглядеть чем-то ненужным и бессмысленным.

Ремонт гидрокомпенсаторов

Замена гидрокомпенсаторов или ремонт данных элементов ГРМ своими руками требуется, прямо скажем, очень редко. Связано это с тем, что конструкция механизмов продумана до мелочей и их реальную поломку зачастую вызывают не условия работы, а беспечность владельца машины. Последняя, конечно, есть не у всех автомобилистов, поэтому и ремонт гидрокомпенсаторов требуется не многим.

В любом случае, знание – это сила, поэтому информация о симптоматике и общих принципах починки гидравлических регуляторов зазоров будет нелишней. Сначала обратим внимание на признаки поломки гидрокомпенсаторов. Зачастую они более чем прозрачны и представлены следующим перечнем:

мотор стал работать нестабильно;
нарушилась динамика движения;
появились «стучащие» шумы в работе ДВС;
прогорели клапана;
повысился расход топлива.

Естественно, чем большее количество симптомов появляется – тем большие основания имеются для того, чтобы задуматься о ремонте гидрокомпенсаторов своими руками. Почему именно собственноручно, а не на СТО? Всё просто. Особых сложностей в ремонте деталей нет, поэтому отдавать немалую сумму денег другим людям, наверное, бессмысленно.

Возвращаясь к вопросу о том, как проверить гидрокомпенсаторы на правильность работы, придётся констатировать неприятную для многих автомобилистов вещь – без снятия элементов с двигателя диагностику осуществить не получится. Учитывая эту особенность ремонта, замену и проверку гидромеханизмов рассмотрим совместно. В общем виде, процесс починки гидрокомпенсаторов выглядит так:

В первую очередь, полностью меняем масло в двигателе и масляный фильтр. Если после этого, стук или иные симптомы поломки не прошли, приступаем к следующему шагу. При этом не забудьте, что после смены масла требуется прокачка гидрокомпенсаторов. Как прокачать гидрокомпенсаторы? Никак, система сделает всё сама после запуска мотора. Если говорить точнее, то новая смазка масляным насосом накачается в каждый гидравлический механизм и лишь после этого они перестанут стучать, что позволит оценить их новую работу. Зачастую на это уходит 5-15 минут, не более;
Итак, судя по всему – эффекта нет? Тогда частично разбираем мотор для доступа к клапанному механизму. На многих моделях авто достаточно снять ГБЦ и демонтировать иные узлы мотора, мешающие доступу к клапанам;
После этого есть два варианта действий:
- Первый — поиск неисправного гидрокомпенсатора. Процедура не сложная и проводится следующим образом: отводим коромысло и штангу толкателя каждого клапана максимально в сторону от гидромеханизма и пытаемся выколоткой надавить на последний. Если компенсатор уходит вниз под значительным давлением, то он исправен, в ином случае следует снять деталь для более качественной проверки;
- Второй – снятие всех гидрокомпенсаторов для проверки каждого. При выборе этого варианта проводится стандартная разборка клапанного механизма и интересующих нас элементов соответственно.
Осуществив описанные выше операции, остаётся лишь заменить неисправный элемент ГРМ и вернуть автомобиль в первоначальное состояние. Если же проводилась разборка механизмов, то требуется проверить их внутреннее состояние и очистить от нагара. В случае, когда с регулятором всё в норме, то установить гидрокомпенсатор следует обратно в конструкцию мотора и уже потом проверять его на работоспособность. При иных обстоятельствах узел требуется полностью заменить. Более подробно говорить о том, как разобрать гидрокомпенсатор не будем, так как данная процедура не столь сложна и под силу любому автомобилисту. Главное – действовать аккуратно и не спеша.

Пожалуй, больше информации относительно того, как заменить гидрокомпенсаторы, излагать бессмысленно. Тут большее значение имеет практика, поэтому запасайтесь базовым набором авторемонтника и направляйтесь в гараж, конечно, если необходимость подобного у вас имеется.

Профилактика поломок

Как стало ясно, проверка, ремонт и установка гидрокомпенсаторов – процедуры простые, а регулировка узла и вовсе не требуется. Несмотря на это, поломок машины не хочет допускать совершенно любой автомобилист, поэтому было бы целесообразно поговорить о предотвращении неисправностей и компенсаторов.

Главное в профилактике — убрать из «рациона» мотора авто дешёвую и некачественную смазку. Спросите, как же определить хорошего производителя масла? Ответ очень прост – по отзывам автомобилистов. Согласно исследованиями нашего ресурса, лучшие масла у следующих компаний:

Liqui Moly (Ликви Моли) – немецкая организация, знаменитая огромным количеством смазочных товаров для автомобилей. Сразу отметим, что присадки для гидрокомпенсаторов от Liqui Moly покупать не нужно (такие средства совершенно от любого производителя лишь засоряют полости мотора), а вот моторное масло – обязательно;
Motul (Мотуль) – британский производитель тех же смазочных средств для машин. Пожалуй, самый главный конкурент в своей сферы деятельности для Liqui Moly, что лучше именно для вас – решайте сами. Однозначно можно сказать, что оба производителя достойны внимания и уважения;
Castrol (Кастрол) – также как и Motul, производитель с Туманного Альбиона. По статусности и отзывам данная компания, конечно, уступает рассмотренным выше. Однако по сравнению с остальными представителями рынка, именно Castrol имеет лучшие отзывы о своей продукции, поэтому наш ресурс может лишь рекомендовать её масла для покупки.

Помимо подборки смазки, желательно снимать гидрокомпенсаторы хотя бы раз в 80-100 000 километров для прочистки и качественной проверки. В остальном же данные элементы ГРМ обслуживания не требуют и при правильной эксплуатации отъездят полный эксплуатационный срок двигателя любого автомобиля.

В целом, по сегодняшней теме больше сказать нечего. Надеемся, представленный выше материал был для вас полезен и дал ответы на интересующие ответы. Удачи на дорогах и в обслуживании авто!

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

как устроены, как работают, как выбрать

Если ещё пару десятков лет назад каждому водителю приходилось регулировать тепловые зазоры клапанов вручную, то сегодня гидрокомпенсаторы выполняют эту рутинную, но точную работу. Вообще, такое понятие, как тепловой зазор, потихоньку уходит в историю, поскольку гидрокомпенсаторы в головке блока просто их не допускают.

Принцип работы гидрокопенсатора

Расположение гидрокомпенсатора

Для чего нужен гидрокомпенсатор, мы уже разобрались — он компенсирует неизменные тепловые зазоры между клапаном (или его приводом) и распредвалом. Причём компенсирует по умному: независимо от того, прогретый двигатель или холодный, никакого стука из-под клапанной крышки мы слышать не должны, зазор будет выбираться автоматически и без нашего участия.

Гидроклмпенсатор Ауди, установленный в рокере

Это большой плюс устройства. Однако, есть и некоторые минусы, точнее, требования, которые нельзя игнорировать. Так, все виды гидрокомпенсаторов чрезвычайно чувствительны к качеству моторных масел и фильтров. Дело в том, что принцип работы гидрокомпенсатора основан на перепадах давления масла и устройство должно реагировать на работу системы смазки корректно и мгновенно. Используя старое изношенное или некачественное масло, мы не позволяем гидрокомпенсатору выполнять его работу правильно. Отсюда и стуки, шумы и некорректная работа всего газораспределительного механизма.

Виды и устройство гидрокомпенсаторов

Виды гидрокомпенсаторов

В зависимости от типа газораспределительного механизма (SOHC или DOHC), гидрокомпенсатор может иметь разное расположение и отличаться по форме и конструкции. Но по большому счёту, любой гидрик — это гидравлическая плунжерная система, закрытая в неразборном корпусе. В двигателях типа SOHC гидрики устанавливают в гнезде клапанного коромысла.

Где устанавливают гидрокомпенсаторы

В головках DOHC их устанавливают прямо в колодцы головки. Вот как выглядят разные типы гидриков:

Гидротолкатель.
Гидроопора.
Гидроопора рычага и коромысла.
Гидротолкатель роликовый.

Устройство гидрокомпенсатора не особо сложное, как и любой плунжерной гидросистемы. Каждый из них состоит из корпуса, плунжера, системы пружин, клапана, поршня и стопорных колец разной конструкции.

Схема простейшего гидрокомпенсатора

Как работает гидрокомпенсатор

Схема перепускного клапана и плунжера

Работа гидрокомпенсатора включает в себя две фазы, когда впускной или выпускной клапан ГРМ открыт или закрыт:

Клапан ГРМ закрыт. В этом случае кулачок распредвала не воздействует на гидрик и развернут к нему задней частью. Пружина внутри компенсатора распрямляется и поднимает плунжер на максимальную высоту, прижимая его к кулачку. Зазора нет. Подплунжерное пространство полностью заполняется маслом и как только давление внутри гидрика выравнивается с давлением в системе смазки, перепускной клапан закрывается.
Клапан ГРМ открыт. Сейчас кулачок распредвала повернут отливом в сторону компенсатора и воздействует на него с максимальной силой. Сила сжатия пружины рассчитана так, чтобы усилия хватило ровно настолько, чтобы открыть клапан ГРМ полностью. При этом лишнее масло из-под плунжера выдавливается наружу.

Конструкция и схема работы гидрокомпенсатора

Циклы работы гидрика повторяются бесконечно и что приятно — зазор не возникает ни в начале цикла, ни в переходных моментах, когда клапан ГРМ только начинает открываться или закрываться. Давление масла и настройка пружины полностью ликвидируют любой намёк на зазор. При нагреве детали газораспределительного механизма расширяются, требуя откорректировать зазор, кроме того, при износе кулачков распредвала зазор тоже должен бы измениться. Но этого не происходит, поскольку гидрокомпенсатор выбирает зазоры любого, термического или механического характера, принимая внутрь корпуса большую порцию масла.

Гидрокомпенсаторы Swag

Какие гидрокомпенсаторы лучше

Поскольку ремонт гидриков проводится в крайних случаях, то чаще всего выгоднее купить новый гидрокомпенсатор и избавиться от проблем с ним ещё тысяч на сто наперёд. Существуют компании, которые специализируются на автомобильных гидросистемах и гидриках в частности.

Штатовские роликовые гидрики Delphi

Тем не менее многие стремятся купить оригинальный гидрокомпенсатор от производителя.

Тут есть одна маленькая хитрость. Ни Фольксваген, ни ВАЗ, ни Мерседес своими силами не производят гидрики, они в любом случае покупают их у сторонних производителей, хотя цена гидрокомпенсатора, как бы оригинального, может крепко отличаться от цены на рынке запасных частей, так называемые запчасти aftermarket.

Поэтому особого смысла переплачивать за оригинальную деталь нет. Вот только несколько компаний, продающих вполне приличные гидрокомпенсаторы:

INA, немецкая компания, заслуженно пользующаяся репутацией производителя первоклассных гидроустройств. Заводы расположены в городе Хиршайд, качество великолепное, выносливые гидрики, способные переваривать даже наше масло. Дороговаты, но мы же любим свою машину?Гидрокомпенсаторы INA
Febi. Тоже немцы, но качество несколько хуже, что сказывается на гарантийном сроке, он меньше, чем у INA. Покупая их продукцию, обязательно смотрим на страну изготовления, поскольку Феби имеют несколько заводов в Китае и в Азии. Эти брать не стоит однозначно.Febi, стоит брать однозначно, если не подделка
Swag. Если не подделка, то вполне сносные немецкие компенсаторы. Если подделка, то зря выброшенные деньги.Swag в упаковке
Бюджетные гидрики АЕ и Ajusa (Испания). Стоят недорого, но хватает их максимум на 10-12 тысяч. Хотя, кому как повезёт. Капризные и требуют хорошего масла, со старым маслом лучше их не ставить вообще. Качество прихрамывает, но если другого выхода нет, тысяч пять можно протянуть и на них, потом застучат обязательно.Испанские Ajusa

Делаем выбор гидрокомпенсаторов правильно и взвешенно, тогда стук в головке блока нам не придётся слышать до 50-70 тысяч пробега. Тихой работы двигателя и ровных дорог!

какие бывают и как работают?

Ни для кого не секрет, что в процессе работы детали газораспределительного механизма испытывают колоссальные нагрузки и подвергаются воздействию высокой температуры. Это не может не отразится на их состоянии и от нагрева они начинают расширяться. Причем, происходит это неравномерно из-за того, что выполнены они из разных материалов. Поэтому для обеспечения нормальной работы клапанов в конструкции предусмотрен специальный тепловой зазор между ними и кулачками распределительного вала. Данный зазор всегда должен оставаться в предусмотренных пределах, по сему периодически клапана необходимо регулировать. Избавиться от необходимости проведения регулировки помогают гидрокомпенсаторы. О том, какими они бывают и как работают подробнее в этом посте.

Принцип работы гидрокомпенсаторов

Работа данной детали происходит в несколько этапов. На начальном этапе кулачок распределительного вала повернут к компенсатору тыльной стороной и не оказывает на него никакого воздействия. Между ними есть небольшой зазор. После плунжерная пружина, которая расположена внутри элемента начинает толкать плунжер из втулки, образуя при этом под плунжером полость. Она заполняется под давлением маслом до нужного уровня и тогда шариковый клапан начинает закрываться под действием пружины. Движение плунжера прекращается, когда толкатель упирается в кулачок. Масляный канал закрывается и исчезает зазор. При повороте кулачка происходит нажатие на гидрокомпенсатор. За счет чего он перемещается вниз. Плунжерная пара становится жесткой и дает усилие на клапан, который впоследствии под давлением открывается и в камеру начинает поступать топливовоздушная смесь. После прохождения кулачком активной фазы цикл работы снова повторяется.

Виды гидрокомпенсаторов

Виды гидрокомпенсаторов могут отличаться в зависимости от их места установки и от компоновки ГРМ. В связи с этими параметрами устройства могут быть:

Гидротолкателями;
Гидроопорами;
Роликовыми гидротолкателями;
Гидроопоры, устанавливаемые под коромысла и рычаги.

Несмотря на то, что все виды гидрокомпенсаторов имеют отличия в конструкциях, они все же в основе имеют одинаковый принцип работы. Самыми распространенными считаются гидротолкатели с плоской опорой под кулачок распредвала. Устанавливаются такие механизмы на стержне клапана и тогда кулачок распределительного вала воздействует на гидротолкатель напрямую.

Подробнее об устройстве гидрокомпенсатора в этом видеоматериале:

Опубликовано: 13 ноября 2019

Что такое гидрокомпенсаторы? Устройство, 4 вида и устранение стука

Содержание статьи

Элементы ГРМ нагреваются при прогреве двигателя, и их размер увеличивается. Плотное закрытие клапанов при высокой температуре обеспечивает наличие термических зазоров между элементами данной системы. При неправильной регулировке теплового зазора возникают технические неисправности, поэтому для их предотвращения используются гидрокомпенсаторы теплового зазора клапанов.

Что такое гидрокомпенсатор и зачем он нужен

Гидрокомпенсаторы представлены в виде устройств, позволяющих регулировать зазоры между валом и клапанам в автоматическом порядке за счет давления масла. Среди положительных аспектов использования подобных механизмов стоит выделить следующие:

уменьшение расхода топлива;
улучшение динамических характеристик;
повышение акустического комфорта за счет снижения шума при работе двигателя;
минимизация ударных нагрузок и смягчение работы двигателя;
износ деталей ГРМ снижается;
повышается точность фаз газораспределения;
увеличение крутящего момента двигателя, его мощности и ресурса.

Устройство и принцип работы гидрокомпенсаторов

Устройство стандартного гидравлического компенсатора представлено корпусом с подвижной плунжерной парой внутри, в состав которой входит подпружиненный плунжер с шариковым клапаном и втулка. В качестве корпуса может использоваться часть головки блока цилиндров, цилиндрический толкатель или элементы рычагов привода клапанов.

Работа гидрокомпенсатора во многом зависит от плунжерной пары. Благодаря зазору в 5 — 8 микрон между плунжером и втулкой с одной стороны соединение полностью герметично, а с другой стороны детали свободно перемещаются друг относительно друга.

Обратный шариковый клапан закрывает отверстие в нижней части плунжера, а пружина необходимой жесткости установлена между плунжером и втулкой.

Принцип работы гидрокомпенсаторов клапанов далее рассмотрен более подробно:

Тепловой зазор остается между распределительным валом и корпусом в момент, когда кулачок распределительного вала тыльной стороной располагается к толкателю.
Посредством масляного канала из системы смазки в плунжер поступает масло, одновременно пружина действует на плунжер и поднимает его, компенсируя зазор. Масло попадает также и в полость под плунжером.
По мере поворачивания вала возникает давление на толкатель со стороны кулачка, из-за чего тот перемещается вниз.
Происходит закрытие обратного шарикового клапана, а плунжерная пара берет на себя роль жесткого элемента, передавая усилие клапану.
Из-под плунжера выдавливается немного масла, поскольку между ним и втулкой есть зазор, но поскольку масло поступает из смазочной системы, происходит компенсация утечки.
Длина гидрокомпенсатора несколько изменяется, поскольку при запущенном двигателе детали нагреваются, но зазор компенсируется в автоматическом порядке за счет изменения объема порции масла.

Виды гидрокомпенсаторов

Учитывая конструктивные особенности, гидрокомпенсаторы принято классифицировать следующим образом:

гидравлическая опора коромысла;
гидроопора;
роликовый гидротолкатель;
гидротолкатель.

Схема реализации в каждом из указанных случаев разная, но предназначение остается единым, как и принцип действия.

Причины стука гидрокомпенсаторов

Существует две проблемные ситуации, которые объясняют, почему стучат гидрокомпенсаторы – неполадки в системе двигателя, которая подает масло или проблемы в механике гидрокомпенсатора.

Проблемы с механикой могут быть следующими:

Детали гидрокомпенсатора загрязнены из-за постепенного нагара масла и попадания чужеродных примесей.
В гидравлический компенсатор попал воздух, поскольку масло в механизм подавалось в недостаточном количестве.
Залипание клапана подачи масла из-за его засорения.
Заводкой брак отдельных элементов гидравлического компенсатора.
Ударная поверхность плунжерной пары со временем изнашивается, поскольку на рабочей поверхности плунжера появляются вмятины от кулачков распределительного вала.

Что касается неполадок в системе двигателя, они могут быть следующими:

попадание в масло воздуха, если его уровень в двигателе ниже или выше необходимого;
выход масляного фильтра из строя;
засорение масляных каналов грязью и нагаром;
изменение характеристик моторного масла ввиду перегрева двигателя;
неподходящие характеристики масла (климатические условия, качество, вязкость).

Стучат гидрокомпенсаторы на холодную и на горячую. Если двигатель уже прогрет, а стук не прекращается, проблема может быть в масле. Его нужно заменить на более качественное или просто залить новое. Проблема также может заключаться в грязном масляном фильтре. Проверьте его и замените новым при необходимости. Если проблема не исчезла, первопричину стука нужно искать в других узлах.

Стук на холодную может возникать из-за вязкости масла, поскольку при непрогретом двигателе оно не может попасть внутрь компенсатора. После прогрева вязкость меняется и стук пропадает.

Устранение неисправности

Поскольку гидрокомпенсаторов в автомобиле несколько, стоит применить акустическую диагностику для определения неисправного. Опытный мастер знает, как проверить гидрокомпенсаторы на работоспособность с помощью акустической диагностики, то есть на звук.

Для опытного мастера такие манипуляции не сложны. После определения проблемного гидравлического компенсатора, для устранения стука, необходимо его промыть, вернуть на место и повторно запустить двигатель. Если данная мера не помогла, придется заменять его. Рассмотрим поэтапные действия в случае обеих процедур.

Как промыть гидрокомпенсатор?

Промывать рассматриваемый механизм необходимо в условиях защищенного от пыли и сквозняков помещения. Не разбирать двигатель совсем не получится, но избавлять его от каждого винтика тоже нет никакой необходимости.

На подготовительном этапе приготовьте три глубоких емкости под размер компенсатора, а также промывочную жидкость, в роли которой может выступить керосин или хороший 92-й бензин.

Также перед промыванием оставьте автомобиль на сутки в гараже, чтобы в поддон стекло как можно больше масла. Дальнейшие действия следующие:

Отключите аккумуляторную батарею, чтобы обесточить авто.
Избавьтесь от воздушного фильтра.
Открутите болты, чтобы снять крышку ГБЦ.
Извлеките гидравлический компенсатор из гнезд после снятия осей коромысел.
Используйте щетку с синтетической щетиной для очищения наружных сторон деталей.
Промойте гидрокомпенсаторы в первой емкости. Для этого погрузите в жидкость каждый из них и надавите на шариковый клапан через отверстие в плунжере с помощью проволоки. Будьте аккуратны и не сломайте пружину. Далее нажимайте на сам плунжер. Как только вы заметите, что ход стал более легким, тщательно отожмите шарик клапана и слейте жидкость из компенсатора. Используйте шприц для дополнительного промывания каналов в корпусе и переходите к аналогичному промыванию во второй емкости.
На завершающем этапе вас ожидает проверка, для этого понадобится третья емкость с промывочной жидкостью. Как проверить гидрокомпенсаторы перед установкой на место? Достаточно окунуть их в третью емкость, набрать жидкость в ГК и опустить клапан, после чего плунжером вверх вынимайте деталь. Если надавить на плунжер пальцем, он не должен двигаться.
При отсутствии движения возвращайте детали на место путем установки коромысел, крышки головки блока цилиндров и остальных элементов. Помните о необходимости зажимать болты от середины к краям.

После того как сборка будет завершена, запустите двигатель и подождите пару минут, пока он поработает на холостых оборотах, на которых стука не должно быть после промывки. Очистка также помогает избавиться от стука после прогревания двигателя и его выхода на рабочий температурный режим.

Замена гидрокомпенсатора

Если очистка не помогла, замена гидравлических компенсаторов станет единственным разумным решением. Порядок замены гидрокомпенсаторов следующий:

Демонтируйте неисправный механизм с помощью съемника или магнита. Последний способ целесообразен только при свободном движении гидрокомпенсатора. Если же он прикипел к наружной поверхности, поможет только съемник.
Промойте всю систему подачи масла, замените масляный фильтр и залейте новое масло, проверьте его подачу в посадочное место компенсаторов путем прокручивания коленчатого вала. Гидравлический компенсатор уже должен быть снят.
Категорически запрещена установка компенсаторов без масла, в противном случае возникают критические ударные нагрузки.
После установки на посадочное место нового механизма не заводите силовой агрегат сразу. Используйте ключ для проворачивания коленвала на несколько оборотов и подождите полчаса. За это время детали найдут свои рабочие места, а внутреннее давление нормализуется.

Поскольку из строя может выйти как один, так и несколько гидрокомпенсаторов, вам придется самостоятельно решить, сколько из них подвергнуть замене. В данном случае решающим фактором является финансовое положение. При наличии разборных механизмов возможен ремонт и профилактика каждого по отдельности.

Если же вы отдали предпочтение комплексной замене, данное решение будет оптимальным и даст вам гарантию на отсутствие проблем в ближайшем будущем. Никогда не экономьте на качестве масла, что позволит вам существенно продлить не только эксплуатационный срок компенсатора, но также трущихся элементов мотора.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

Engineering Essentials: основы гидравлических насосов

Войти
Регистр
Поиск

Fluid Power Basics
Гидравлические клапаны
Гидравлические насосы и двигатели
Цилиндры и приводы

H&P Connect

Ресурсы
Digital Arch5
Каталог дистрибьюторов
Блоги
Каталог оборудования
Основы дизайна
Часто задаваемые вопросы по дизайну
Вебинары
Официальные документы
Настенные диаграммы
Электронная рассылка Подписка
000 Подписка на
000
000 Контакты Рекламировать
Внести вклад
Политика конфиденциальности и использования файлов cookie
Условия использования

Facebook iconTwitter iconLinkedIn icon

Последние

Пневматические клапаны Хирургический инструмент для управления катарактой

21 декабря 2020 г.

Пневматические клапаны .

Что такое гидроагрегаты и как они работают?

Что такое гидроагрегаты?

Гидравлические силовые агрегаты (иногда называемые гидравлическими силовыми агрегатами) — это автономная система, которая обычно включает в себя двигатель, резервуар для жидкости и насос. Он работает для приложения гидравлического давления, необходимого для привода двигателей, цилиндров и других дополнительных частей данной гидравлической системы.

Как работает гидравлический силовой агрегат?

Гидравлическая система использует замкнутую жидкость для передачи энергии от одного источника к другому с последующим созданием вращательного движения, линейного движения или силы.Блок питания / блок обеспечивает мощность, необходимую для этой передачи жидкости.

В отличие от стандартных насосов, в гидроагрегатах используются многоступенчатые системы наддува для перемещения жидкости, и они часто включают устройства контроля температуры. Механические характеристики и технические характеристики гидроагрегата определяют тип проекта, для которого он может быть эффективным.

Некоторые из важных факторов, влияющих на работу гидроагрегата, — это пределы давления, мощность и объем резервуара.Кроме того, важны его физические характеристики, включая размер, источник питания и мощность накачки. Чтобы лучше понять принципы работы и конструктивные особенности гидравлической силовой установки, может быть полезно взглянуть на основные компоненты стандартной модели, используемой в промышленных гидравлических системах.

Компоненты конструкции гидравлического силового агрегата / агрегата

Большой и прочный гидравлический силовой агрегат, рассчитанный на работу в различных условиях окружающей среды, будет иметь множество конструктивных характеристик, отличных от типичной насосной системы.Некоторые из стандартных конструктивных особенностей включают:

Аккумуляторы: Это емкости, которые могут быть прикреплены к гидравлическим приводам. Они собирают воду из насосного механизма и предназначены для создания и поддержания давления жидкости в дополнение к насосной системе двигателя.
Мотор-насосы: Гидравлический силовой агрегат может быть оборудован одним мотор-насосом или несколькими устройствами, каждое из которых имеет собственный гидроаккумулирующий клапан. В системе с несколькими насосами обычно работает только один.
Емкости: Емкость представляет собой резервуар, рассчитанный на достаточный объем, чтобы жидкость из труб могла стекать в него. Аналогичным образом, иногда может потребоваться слить исполнительную жидкость в резервуар.
Фильтры: Фильтр обычно устанавливается в верхней части резервуара. Это автономный байпасный агрегат с собственным двигателем, насосом и фильтрующим устройством. Его можно использовать для наполнения или опорожнения бака путем активации многоходового клапана. Поскольку они автономны, фильтры часто можно заменять во время работы блока питания.
Охладители и нагреватели: Как часть процесса регулирования температуры, охладитель воздуха может быть установлен рядом с фильтрующим блоком или за ним, чтобы предотвратить повышение температуры выше рабочих параметров. Аналогичным образом, система отопления, такая как нагреватель на масляной основе, может использоваться для повышения температуры, когда это необходимо.
Контроллеры силовых агрегатов: Гидравлический контроллер — это интерфейс оператора, содержащий переключатели питания, дисплеи и функции мониторинга.Он необходим для установки и интеграции силового агрегата в гидравлические системы, и обычно его можно найти подключенным к силовому агрегату.

Как выбрать гидравлические силовые двигатели

Источником энергии или первичным двигателем, связанным с большинством гидравлических силовых агрегатов, является двигатель, который обычно выбирается на основе его скорости, уровня крутящего момента и мощности. Двигатель, размер и возможности которого дополняют возможности гидравлической силовой установки, может минимизировать потери энергии и повысить экономическую эффективность в долгосрочной перспективе.

Критерии выбора двигателя зависят от типа используемого источника питания. Например, электродвигатель имеет начальный крутящий момент, намного превышающий его рабочий крутящий момент, но дизельные и бензиновые двигатели имеют более равномерную кривую зависимости крутящего момента от скорости, обеспечивая относительно стабильное количество крутящего момента как на высоких, так и на низких скоростях вращения. Следовательно, двигатель внутреннего сгорания может приводить в действие нагруженный насос, но не обеспечивать достаточную мощность, чтобы довести его до рабочей скорости, если он не согласован надлежащим образом с гидравлической силовой установкой.

Размер двигателя

Как показывает опыт, номинальная мощность дизельного или бензинового двигателя, используемого с гидравлической силовой установкой, должна быть как минимум вдвое выше, чем у электродвигателя, подходящего для той же системы. Однако стоимость электроэнергии, потребляемой электродвигателем в течение срока его службы, обычно превышает стоимость самого двигателя, поэтому важно найти устройство подходящего размера, которое не будет тратить впустую потребление энергии. Если давление нагнетания и расход жидкости установлены на постоянное значение, размер двигателя можно измерить по следующим параметрам:

•

л.с.

• Галлонов в минуту

• Давление, измеряемое в фунтах на квадратный дюйм (psi)

• КПД механической откачки

В некоторых случаях гидравлическая система может требовать различных уровней давления на разных этапах процесса откачки, а это означает, что мощность в лошадиных силах может быть рассчитана как среднеквадратичное значение (среднеквадратичное значение), и для проекта может быть достаточно двигателя меньшего размера.Однако двигатель по-прежнему должен соответствовать требованиям крутящего момента для самого высокого уровня давления в цикле. После расчета среднеквадратичного и максимального крутящего момента (включая начальный и рабочий уровни) их можно сопоставить с диаграммами характеристик производителя двигателя, чтобы определить, является ли двигатель необходимым размером.

Мощность электродвигателя

Электродвигатели и двигатели внутреннего сгорания, такие как дизельные или бензиновые двигатели, демонстрируют различные характеристики крутящего момента, которые определяют их разную мощность.Типичный трехфазный электродвигатель начинает свою рабочую последовательность с вращения ротора. Когда ротор ускоряется, уровень крутящего момента немного падает, а затем снова увеличивается, когда вращение достигает определенной скорости вращения. Это временное падение называется «тяговым моментом», а максимальное значение — «крутящим моментом пробоя». Когда частота вращения ротора превышает допустимый уровень, крутящий момент резко уменьшается. Кривая зависимости крутящего момента от скорости электродвигателя остается примерно одинаковой независимо от мощности, и он обычно работает с полной нагрузкой, но ниже точки отказа, чтобы снизить риск остановки.

Мощность бензиновых и дизельных двигателей

Двигатели внутреннего сгорания имеют существенно другую кривую зависимости крутящего момента от скорости с меньшими колебаниями крутящего момента. Как правило, дизельные и бензиновые двигатели должны работать на более высоких скоростях, чтобы достичь необходимого крутящего момента для привода насоса. Номинальная мощность в лошадиных силах примерно в два с половиной раза выше, чем у аналога электродвигателя, обычно требуется, чтобы двигатель внутреннего сгорания достиг уровней крутящего момента, необходимых для гидравлической силовой установки.Производители обычно рекомендуют, чтобы бензиновые или дизельные двигатели работали непрерывно только на части их максимальной номинальной мощности, чтобы продлить срок службы двигателя, а поддержание крутящего момента ниже максимального уровня часто может улучшить топливную экономичность.

Процесс эксплуатации гидроагрегатов

Когда гидравлический силовой агрегат начинает работать, шестеренчатый насос вытягивает гидравлическую жидкость из бака и перемещает ее в аккумулятор. Этот процесс продолжается до тех пор, пока давление в гидроаккумуляторе не достигнет заданного уровня, после чего зарядный клапан переключает насосное действие, чтобы начать циркуляцию жидкости.Это заставляет насос выпускать жидкость через заправочный клапан обратно в резервуар при минимальном давлении. Специальный односторонний клапан предотвращает вытекание жидкости из аккумулятора, но если давление падает на значительную величину, заправочный клапан снова активируется, и аккумулятор заполняется жидкостью. Далее по линии клапан пониженного давления регулирует поток масла, поступающего к исполнительным механизмам.

Если аккумулятор оборудован устройством быстрого хода, его можно подключить к другим аккумуляторам, чтобы они также могли заряжать давление.Часто в комплект входит автоматический термостат или вентилятор, чтобы помочь снизить повышение температуры. Если жидкость в системе начинает перегреваться, переключатель температуры может отключить мотопомпу, что также может помочь наполнить бак, если уровень жидкости в нем слишком низкий. Если гидравлический силовой агрегат имеет несколько насосов с электродвигателем, реле потока может переключать их в случае уменьшения подачи жидкости. Реле давления могут использоваться для регулирования давления в гидроаккумуляторе, а система мониторинга может предупреждать операторов, когда давление упало слишком низко, что повышает риск отказа силового агрегата.

Прочие гидравлические изделия

Больше от компании Electric & Power Generation

3-ходовой клапан с компенсацией гидравлического давления

Описание

Блок 3-ходового регулирующего клапана с компенсацией давления представляет 3-ходовой регулирующий клапан с компенсацией давления в виде модель. Модель клапана включает регулируемое отверстие и нормально закрытый клапан регулирования давления, соединенный параллельно с отверстием. Клапан регулировки давления предназначен для поддержания заданного перепад давления через отверстие за счет отклонения потока от порт A к резервуару (порт R), если перепад давления превышает заданное значение.Порт C управляет отверстием отверстия, как показано на следующий рисунок.

В зависимости от данных, указанных в каталогах производителя или данных листов для вашего конкретного клапана, вы можете выбрать один из следующих Варианты параметризации модели:

По максимальной площади и раскрытию — Используйте эту опцию, если в техническом паспорте указано только максимальное отверстие. площадь и максимальный ход органа управления.
По площади относительно стола открытия — Используйте этот вариант, если в каталоге или техническом описании есть таблица площадь прохода отверстия в зависимости от смещения управляющего элемента A = A (h) .

В первом случае площадь прохода предполагается линейной. в зависимости от смещения регулирующего элемента, то есть отверстия считается закрытым, если начальное отверстие отверстия установлено на ноль и положение элемента управления также равно нулю. Максимальное отверстие открытие происходит при максимальном смещении. Во втором случае площадь прохода определяется одномерной интерполяцией из таблица A = A (h) .

В представлении клапана регулирования давления не учитывается инерция, трение или гидравлические силы.Клапан имеет следующие Отношение перепада давления площади:

Apc = {Aleakfor p (pset + preg)

, где

A _шт.	Зона прохода клапана регулирования давления
p	Перепад давления на отверстии
p _set	Предустановленный перепад давления
p _reg	Диапазон регулирования
A _{max_pc}	Максимальная площадь клапана регулирования давления
A _утечка	Закрытая зона утечки отверстия для компенсатора давления

Оба для регулируемой диафрагмы и компенсатора давления, предполагается, что небольшая площадь утечки существует даже после того, как отверстие полностью закрыта.Физически он представляет собой возможный зазор. в закрытом клапане, но основное назначение параметра — поддерживать числовая целостность схемы за счет предотвращения части система от изоляции после полного закрытия клапана. Изолированная или «висящая» часть системы может повлиять на вычислительная эффективность и даже вызвать сбои в вычислениях.

После определения площади блок вычисляет поток скорость для диафрагмы и компенсатора давления в соответствии с следующие уравнения:

q = CD⋅A2ρ⋅p (p2 + pcr2) 1/4

A = {Apcдля компенсатора давления Aorfor с переменным отверстием

Apc = {h · Amax / hmax + Aleakfor h> 0Aleakfor h

p = {pA − pR для компенсатора давления pA − pB для регулируемого отверстия

pcr = ρ2 (Recr⋅νCD⋅DH) 2

где

q	Расход
p	Перепад давления
p _A, p _B, p _R	Манометрическое давление на клеммах блока
C _D	Коэффициент расхода
A	Мгновенная площадь прохода диафрагмы
A _макс.	Максимальная площадь диафрагмы
A _утечка	Закрытая зона утечки отверстия
h _max	Максимальное смещение управляющего элемента
x ₀	Начальное открытие
x	Смещение управляющего элемента из исходного положения
h	Отверстие диафрагмы
ρ	Плотность жидкости
ν	Кинематическая вязкость жидкости
p _cr	Минимум давление для турбулентного потока
Re _cr	Критическое число Рейнольдса
D _H	Гидравлический диаметр мгновенного сопла

Соединения A, B и R служат для сохранения ассоциация гидравлических портов ред с впускным, выпускным и обратным клапанами соответственно.Подключение C — это физический сигнальный порт, через который регулируется открытие отверстия. Положительное направление блока — от порта A к порту B. Положительный сигнал в канале C открывается клапан.

Руководство для новичков о том, как работает гидравлический двигатель

Гидравлический двигатель работает, направляя энергию, генерируемую жидкостями, и преобразуя ее в движение. Давайте разберемся, как работает гидравлический двигатель, из этой статьи.

Гидравлический двигатель использует жидкости в своей работе и науку гидравлики. Он позволяет преобразовывать давление, создаваемое жидкостями (жидкостями и газами), в такие силы, как угловое смещение и крутящий момент. В основном это вращающаяся часть гидравлических машин, гидромотор работает вместе с гидроцилиндром.Есть много разных типов гидравлических двигателей. Гидравлика является передовой наукой, поэтому было разработано множество применений этих двигателей. Полезные сведения, касающиеся работы этого двигателя, типов и применения, можно найти ниже.

Рабочий гидравлический двигатель

Хотели бы вы написать нам? Что ж, мы ищем хороших писателей, которые хотят распространять информацию. Свяжитесь с нами, и мы поговорим …

Давайте работать вместе!

Гидравлический двигатель принимает жидкость, которая направляется в трубы под давлением гидравлическим насосом.Жидкость изначально хранится в резервуаре. Процесс внутреннего сгорания помогает гидравлическому насосу направлять эту жидкость в трубы, которые затем переносятся к гидравлическому двигателю. Жидкость, которая течет под давлением, вращает двигатель, протекая через него. Эта жидкость после протекания через двигатель возвращается в резервуар. Цикл повторяется, чтобы двигатель продолжал работать.

Гидравлический насос

Гидравлический насос, который используется для подачи жидкости, имеет множество различных форм.Шестеренчатый насос — это простейшая форма гидравлического насоса. В шестеренчатых насосах корпус действует как кожух для двух зацепленных шестерен. Вращательное действие этих шестерен проталкивает масло от входа к выходу. Пластинчато-роторный насос — это еще один тип гидравлического насоса. В этой форме гидравлического насоса масло подается с помощью вращающейся балки, которая затем проходит через винтовой насос.

Гидравлический цилиндр

В некоторых гидравлических машинах для создания движения используется гидроцилиндр. Давление создается в цилиндре, когда в него попадает масло.Это давление действует на поршень, и он выдвигается. Такие поршни соединены с набором различных устройств, включая различные типы рычагов. В различных типах строительных машин такие поршни используются для создания движения.

Работа различных гидравлических двигателей

Двигатели осевые плунжерные

Это двигатель, который использует гидравлический цилиндр для создания движения. Поскольку поршень этого двигателя прикреплен к вращающейся оси, двигатель также называют двигателем с вращающимся поршнем.Гидравлическое давление толкает поршень и помогает вращать ротор. Когда поршень полностью выпущен или вытолкнут, масло сливается; этот слив масла позволяет двигателю развернуться.

Радиально-поршневые двигатели

Эти двигатели доступны в двух типах, а именно с коленчатым валом и с многопозиционным кулачковым кольцом. Двигатель с коленчатым валом имеет единственный кулачковый поршень, который толкается внутрь. Двигатель отличается высокими характеристиками пускового момента. Мотор с несколькими кулачками и кольцевым кольцом имеет несколько кулачков и поршень, который движется наружу в направлении, противоположном кулачковым кольцам.Этот двигатель способен генерировать большую мощность. Он работает без сбоев при установке в низкоскоростные приложения. Двигатель отличается высоким пусковым моментом; он способен производить плавный вывод.

Лопастной мотор

Лопастной двигатель может вращать как по часовой, так и против часовой стрелки. Части лопастного двигателя включают приводной вал, ротор с прорезями, прямоугольные лопатки, вставленные в прорези на роторах, и другие детали, которые удерживают вместе этот узел.Лопатки свободно входят и выходят из ротора, в то время как последний совершает круговое движение. Сжатый воздух нагнетается в узел через впускное отверстие. Этот сжатый воздух перемещает ротор против часовой стрелки. После перемещения ротора давление воздуха уменьшается. Затем этот воздух выпускается в атмосферу через выпускное отверстие.

Гидравлический мотор-редуктор

Этот тип двигателя используется в шестеренчатых насосах с внешним зацеплением и также известен как двигатель с внешним зацеплением. Двигатель оснащен двумя шестернями, вращающимися друг относительно друга.Одна из шестерен приводится в движение потоком жидкости, которая поступает через входное отверстие; мощность от первой передачи передается на вторую, и обе шестерни приводятся в движение. Жидкость движется внутри корпуса, движется по периферии шестерен и, наконец, достигает другой стороны (шестерен). Жидкость удаляется из корпуса через выпускной патрубок. Этот тип двигателя известен своим низким КПД.

Применения гидравлического двигателя

Гидравлические двигатели используются в различных приложениях, включая приводы кранов и лебедки.Мотор также используется в военной технике, экскаваторах и самоходных кранах. Его применение включает в себя приводы питателей и конвейеров, валковые мельницы, приводы мешалок и смесителей, приводы барабанов для варочных котлов, измельчители для автомобилей, печи и троммеры, траншейные фрезы, буровые установки и т. Д.

Давайте работать вместе!

Гидравлические двигатели

имеют широкий спектр применения и играют важную роль в повседневной жизни.Приведенные выше факты должны помочь нам лучше понять работу гидравлических двигателей и их различных типов.

Как работают гидравлические насосы?

Гидравлический насос — это механическое устройство, преобразующее механическую энергию в гидравлическую энергию. Он создает поток с достаточной мощностью, чтобы преодолеть давление, вызванное нагрузкой.

Гидравлический насос во время работы выполняет две функции. Во-первых, его механическое действие создает вакуум на входе насоса, впоследствии позволяя атмосферному давлению вытеснять жидкость из резервуара, а затем прокачивать ее во входную линию насоса.Во-вторых, его механическое действие подает эту жидкость к выпускному отверстию насоса и заставляет ее попасть в гидравлическую систему.

Каковы наиболее распространенные типы гидравлических насосов

Три наиболее распространенных конструкции гидравлических насосов: лопастной насос, шестеренчатый насос и радиально-поршневой насос. Все они хорошо подходят для обычных гидравлических применений, однако поршневая конструкция рекомендуется для более высоких давлений.

Большинство насосов, используемых в гидравлических системах, представляют собой поршневые насосы прямого вытеснения. Это означает, что они вытесняют (доставляют) одинаковое количество жидкости за каждый цикл вращения насосного элемента.Подача за цикл остается почти постоянной, независимо от изменений давления.

Насосы прямого вытеснения подразделяются на постоянные и переменные. Производительность насоса с постоянным рабочим объемом остается постоянной во время каждого цикла откачки и при заданной скорости насоса. Изменение геометрии камеры смещения приводит к изменению производительности насоса переменной производительности.

Насосы с постоянным рабочим объемом (или винтовые насосы) мало шумят, поэтому они идеально подходят для использования, например, в театрах и оперных театрах.С другой стороны, насосы с регулируемым рабочим объемом особенно хорошо подходят для контуров, в которых используются гидравлические двигатели, и там, где требуется регулируемая скорость или возможность реверсирования.

Подробнее о поршневых насосах

Поршневой насос безупречно работает с большими потоками при высоком давлении в гидравлической системе.

Области применения, обычно использующие поршневой насос, включают: вспомогательные судовые источники энергии, станки, мобильное и строительное оборудование, металлообрабатывающее и нефтяное оборудование.

Как следует из названия, поршневой насос работает с помощью поршней, которые перемещаются вперед и назад в цилиндрах, соединенных с гидравлическим насосом. Поршневой насос также имеет отличные герметизирующие свойства.

Гидравлический поршневой насос может работать на больших объемных уровнях благодаря малой утечке масла. Для одних поршней требуются клапаны на всасывающем и нагнетательном портах, а для других — на входных и выходных каналах. Клапаны (и их уплотняющие свойства) на конце поршневых насосов еще больше улучшат производительность при более высоких давлениях.

Какие особенности аксиально-поршневого насоса?

Аксиально-поршневой насос, возможно, является наиболее широко используемым насосом с регулируемым рабочим объемом. Он используется во всем: от тяжелой промышленности до мобильных приложений. Различные методы компенсации будут постоянно изменять расход жидкости насоса за оборот. И, кроме того, также изменяйте давление в системе в зависимости от требований к нагрузке, настроек отсечки максимального давления и регулирования соотношения. Это означает значительную экономию электроэнергии.

Аксиально-поршневой насос характеризует два принципа.Во-первых, конструкция наклонной шайбы или изогнутой оси и, во-вторых, параметры системы. Системные параметры включают решение о том, используется ли насос в открытом или закрытом контуре.

Обратная линия замкнутого контура находится под постоянным давлением. Это необходимо учитывать при проектировании аксиально-поршневого насоса, который используется в замкнутом контуре. Также очень важно, чтобы насос переменного объема был установлен и работал вместе с аксиально-поршневым насосом в системе.Аксиально-поршневые насосы могут переключаться между насосом и двигателем в некоторых конфигурациях с фиксированным рабочим объемом.

Как работает аксиально-поршневой насос с изогнутой осью?

Насосы с гнутой осью — самые эффективные из всех насосов.

Угол поворота определяет рабочий объем насоса с наклонной осью. Поршни в расточке цилиндра перемещаются при вращении вала. Качающаяся шайба в конструкции качающейся шайбы поддерживает вращающиеся поршни. Кроме того, угол наклонной шайбы определяет ход поршня.

Принцип изогнутой оси, фиксированное или регулируемое перемещение, существует в двух различных исполнениях. Первая конструкция — это принцип Тома с максимальным углом 25 градусов, разработанный немецким инженером Хансом Тома и запатентованный в 1935 году. Вторая конструкция носит название принципа Уолмарка, названного в честь Гуннара Акселя Вальмарка (патент 1960 года). Последний имеет поршни сферической формы, объединенные со штоком и поршневыми кольцами. И, кроме того, максимум 40 градусов между осью карданного вала и поршнями.

Как правило, наибольший рабочий объем составляет приблизительно один литр за оборот. Однако при необходимости может быть построен двухлитровый насос рабочего объема. Часто используются насосы с регулируемым рабочим объемом, чтобы можно было тщательно регулировать поток масла. Эти насосы обычно работают при рабочем давлении до 350–420 бар в непрерывном режиме.

О радиально-поршневых насосах

Радиально-поршневые насосы используются, в частности, при высоком давлении и относительно небольших расходах. Давление до 650 бар является нормальным.Плунжеры соединены с плавающим кольцом. Рычаг управления перемещает плавающее кольцо в горизонтальном направлении с помощью рычага управления и, таким образом, вызывает эксцентриситет в центре вращения плунжеров. Величина эксцентриситета регулируется для изменения расхода. Более того, смещение эксцентриситета на противоположную сторону плавно меняет направление всасывания и нагнетания.

Радиально-поршневые насосы — единственные насосы, которые непрерывно работают под высоким давлением в течение длительных периодов времени. Примеры применения: прессы, станки для обработки пластика и станки.

Возможен переменный рабочий объем.

Подробнее о гидравлических лопастных насосах

В лопастном насосе для перемещения жидкостей используются возвратно-поступательные движения лопаток прямоугольной формы внутри пазов. Иногда их также называют шиберными насосами.

Простейший пластинчатый насос состоит из круглого ротора, вращающегося внутри большой круглой полости. Центры двух окружностей смещены, что вызывает эксцентриситет. Лопатки входят в ротор и выходят из него и уплотняются со всех сторон.Это создает лопастные камеры, которые выполняют перекачку.

Вакуум создается, когда лопатки перемещаются дальше всасывающего отверстия насоса. Так масло всасывается в насосную камеру. Масло проходит через порты и затем вытесняется из выпускного отверстия насоса. Направление потока масла может изменяться в зависимости от вращения насоса. Так обстоит дело со многими ротационными насосами.

Пластинчатые насосы наиболее эффективно работают с маслами с низкой вязкостью, такими как вода и бензин.С другой стороны, жидкости с более высокой вязкостью могут вызвать проблемы с вращением лопасти, препятствуя их легкому перемещению в пазах.

Где используются пластинчато-гидравлические насосы? Обычно лопастные насосы применяются в терминалах загрузки топлива и транспортных средствах для перевозки топлива.

Как работают гидравлические шестеренчатые насосы?

Шестеренчатые насосы — один из наиболее распространенных типов насосов для гидравлических систем. Здесь, в Hydraulics Online, мы предлагаем широкий ассортимент мощных шестеренчатых гидравлических насосов, подходящих для промышленного, коммерческого и бытового использования.Мы предлагаем надежную модель насоса, независимо от характеристик вашей гидравлической системы. Кроме того, мы гарантируем, что он работает максимально эффективно.

Иоганнес Кеплер изобрел шестеренчатый насос около 1600 года. Жидкость, проходящая между зубьями двух зацепляющихся шестерен, создает поток. Корпус насоса и боковые пластины, также называемые износостойкими или нажимными пластинами, охватывают камеры, которые образуются между соседними зубьями шестерни. Всасывающий насос создает частичный вакуум. После этого жидкость втекает, заполняя пространство, и разносится вокруг выпускного отверстия шестерен.Затем жидкость вытесняется наружу по мере зацепления зубьев (на выпускном конце).

Некоторые шестеренчатые насосы довольно шумные. Однако современные конструкции, включающие разрезные шестерни, зубья косозубой шестерни и профили зубьев с более высокой точностью / качеством, намного тише. Вдобавок к этому они могут более плавно сцепляться и расцепляться. Впоследствии это уменьшает колебания давления и связанные с ними вредные проблемы.

Катастрофические поломки легче предотвратить с помощью гидравлических шестеренчатых насосов. Это происходит потому, что шестерни постепенно изнашивают корпус и / или основные втулки.Поэтому постепенно снижайте объемный КПД насоса, пока он не станет бесполезным. Это часто происходит задолго до того, как износ приведет к заклиниванию или поломке устройства.

Можно ли реверсировать гидравлические шестеренчатые насосы? Да, большинство насосов можно реверсировать, разобрав насос и перевернув центральную часть. Вот почему большинство шестеренчатых насосов симметричны.

Два основных типа

В насосах с внешним зацеплением используются две прямозубые шестерни с внешним зацеплением. В насосах с внутренним зацеплением используется прямозубая шестерня с внешним и внутренним зацеплением.Кроме того, зубья цилиндрической шестерни обращены внутрь для шестеренных насосов с внутренним зацеплением. Шестеренные насосы бывают объемного типа (или фиксированного рабочего объема). Другими словами, они перекачивают постоянное количество жидкости за каждый оборот. Некоторые шестеренчатые насосы взаимозаменяемы и работают как двигатель, так и насос.

Для чего используются гидравлические шестеренчатые насосы?

В нефтехимической промышленности шестеренчатые насосы используются для перемещения дизельного топлива, пека, смазочного масла, сырой нефти и других жидкостей. Химическая промышленность также использует их для таких материалов, как пластмассы, кислоты, силикат натрия, смешанные химические вещества и другие среды.Наконец, эти насосы также используются для транспортировки чернил, красок, смол и клея, а также в пищевой промышленности.

О героторных гидравлических насосах

Геротор — это поршневой насос прямого вытеснения. Название геротор происходит от «сгенерированного ротора». Героторный блок состоит из внутреннего и внешнего ротора.

Математические расчеты являются ключом к конструкции любого типа гидравлического двигателя или насоса, но особенно интересны в конструкции геротора. Внутренний ротор имеет N зубьев, где N> 2.Внешний ротор должен иметь N + 1 зубьев (= на один зуб больше, чем внутренний ротор), чтобы конструкция работала.

Гидравлические силовые агрегаты | Гидравлика и пневматика

Войти
Регистр
Поиск

Основы Fluid Power
Гидравлические клапаны
Гидравлические насосы и двигатели
Цилиндры и приводы
H&P Connect
- Ресурсы
- Digital Arch5
- Каталог дистрибьюторов
- Блоги
- Каталог продукции оборудования
- Основы дизайна
- Часто задаваемые вопросы по дизайну
- Вебинары
- Официальные документы
- Настенные диаграммы
- Электронная рассылка Подписка
- 000 Подписка на
- 000
- 000 Рекламировать
- Внести вклад
- Политика конфиденциальности и использования файлов cookie
- Условия использования
Значок Facebook Значок Twitter LinkedIn значок
Последние

Пневматические клапаны Хирургический инструмент для управления катарактой

21 декабря 2020 г.
Пневматические клапаны
Trade Show O utlook Практически то же самое

17 декабря, 2020
Новости
Размеры аккумуляторов и ГВД для синусоидального движения цилиндра

15 декабря 2020 г.
Цилиндры и приводы.

Замена гидрокомпенсаторов ваз 2112: делаем своими руками

Ауди 100 С3 1987 КР Здравствуйте форумчане. Про цокующий гидрик уже плакал. Все рекомендации выполнил, — не помогло. Заказал новый. В связи с этим возник вопрос. Вытаскиваю из башки не цокующий гидрик, пробую, пальцем продавливается(авто стоИт долго, наверное частично масло утекло из него). Взял новый, попробывал надавить, как будто бетоном залит… не продавливается. По инету читал, пишут, что просто новые ГК устанавливают и всё, а может их надо как-то обслуживать перед установкой надо? О наимудрейшие! Как надо правильно?

Comments 22

А кто-ж ещё ? Конечно! Родню напомнил?

Брат, я так долго искал тебя!

Изношены направляющие клапанов, будет стук.

Да, хватит гнать! Все поставишь, минут 20 куришь (ВАГ рекомендует!) и заводишь движку.Поработают — сами прокачаются.

Наверное докуплю 8шт и поставлю все новые, чтоб не возвращаться к этому вопросу.

Т.е. ничего не разбирая кладём гидрики в масло, потом устанавливаем и всё. Значит можно так и старые положить в масло и установить? Почему спрашиваю, — новые как камень, а старые продавливаются, как-бы пружинят чуть.

Устройство и принцип работы гидрокомпенсаторов

Размеры деталей работающего двигателя внутреннего сгорания вследствие нагрева увеличиваются. Чтобы это не привело к поломкам, ускоренному износу, ухудшению характеристик силовых агрегатов, между некоторыми деталями на этапе конструирования создают тепловые зазоры. При разогреве мотора за счет расширения деталей они «выбираются» (поглощаются). Тем не менее по мере износа деталей их нагрева оказывается недостаточно для поглощения зазоров, что отрицательно сказывается на характеристиках двигателя.

Тепловой зазор в механизме привода клапанов напрямую влияет на работоспособность силового агрегата. Так как из-за износа деталей клапанные зазоры постоянно изменяются, еще в начале прошлого века в двигатель внедрили механизм их регулирования с помощью обычных гаечных ключей. Делать это следовало регулярно, а значит, повышалась трудоемкость техобслуживания и увеличивалась его стоимость. Гидрокомпенсаторы (ГК) позволяют избежать этих проблем. Они должны полностью поглощать зазоры между рабочими поверхностями распредвала и рокерами коромыслами, клапанами, штангами — независимо от температурного режима и степени износа деталей.

Конструкция гидрокомпенсаторов

Устройство и принцип работы гидрокомпенсатора рассмотрим на примере гидротолкателя, установленного в головке блока цилиндров. Остальные типы гидрокомпенсаторов хотя и отличаются по конструкции, но работают по тому же принципу. Гидротолкатель представляет собой корпус, внутри которого установлена подвижная плунжерная пара с шариковым клапаном. Корпус подвижен относительно направляющего седла, сделанного в головке блока цилиндров. Если ГК вмонтирован в рычаги привода клапанов (в рокеры или коромысла), его подвижной частью является только плунжер, выступающая часть которого выполнена в виде шаровой опоры или опорного башмака.

Основная часть ГК — плунжерная пара. Зазор между втулкой и плунжером составляет всего 5-8 мкм, что обеспечивает высокую герметичность соединения, при этом подвижность деталей сохраняется. В нижней части плунжера сделано отверстие для поступления масла, которое закрывается подпружиненным обратным шариковым клапаном. Между втулкой и плунжером установлена достаточно жесткая возвратная пружина.

Принцип действия гидрокомпенсаторов

Когда кулачок распредвала расположен тыльной стороной к корпусу толкателя (рис. 2а), внешней сжимающей нагрузки нет и между корпусом и кулачком холодного двигателя имеется зазор (Н). Возвратная пружина выталкивает плунжер до тех пор, пока этот зазор не будет «выбран» — уменьшен практически до нуля. Одновременно масло из системы смазки двигателя через шариковый клапан и перепускной канал поступает во внутреннюю полость плунжера и заполняет ее.

По мере того, как вал поворачивается, кулачок начинает давить на корпус толкателя и перемещает его вниз, перекрывая масляные каналы — системы смазки двигателя и перепускной канал (рис. 2б). Шариковый клапан при этом закрывается, и давление масла под плунжером увеличивается. Так как жидкость несжимаема, плунжерная пара начинает работать как жесткая опора, передавая усилие кулачка на шток клапана двигателя.

Хотя зазор в плунжерной паре очень мал, немного масла все же продавливается обратно через технологический зазор между плунжером и втулкой, поэтому толкатель опускается («проседает») на 10-50 мкм. Величина «просадки» зависит от оборотов вращения коленвала двигателя. Если они увеличиваются, за счет уменьшения времени нажатия на корпус гидротолкателя снижаются утечки масла из-под плунжера.

Образование зазора при сходе кулачка с толкателя исключается благодаря действию возвратной пружины плунжера и давлению масла в системе смазки двигателя. Таким образом, гидрокомпенсатор обеспечивает отсутствие зазоров — за счет постоянной жесткой связи между элементами ГРМ. Из-за нагревания двигателя длина деталей самого гидрокомпенсатора несколько меняется, но он автоматически компенсирует и эти изменения.

Принцип работы

Гидрокомпенсатор представляет собой промежуточную деталь между клапаном и кулачком распределительного вала. Когда кулачок не оказывает давления на компенсатор, то клапан закрыт под действием пружины ГБЦ. Внутри пружина давит на детали плунжерной пары. За счет этого корпус компенсатора движется к кулачку распредвала, пока полностью не упрется в него. При этом зазор будет минимальный.

Нужное давление внутри плунжерной пары оказывается за счет давления масла. Оно подается по каналам в ГБЦ и далее проходит через отверстия в компенсаторе. Затем внутри оно отгибает клапан и создает нужное давление.

Далее кулачок направляется вниз и давит на компенсатор. Масло, находящееся внутри плунжера, давит на клапан и закрывает его. Компенсатор превращается в жесткий элемент, который под давлением кулачка открывает клапан механизма ГРМ.

Нужно сказать, что гидрокомпенсаторы на ВАЗ-2112 (16 клапанов) – это достаточно высокоэффективные устройства. Масло из плунжера выдавливается, прежде чем шарик закроется. Так, может образовываться совсем незначительный зазор, который уйдет при следующей подаче масла. Компенсатор снова станет жестким.

Неважно, до какой температуры нагрелся двигатель: зазор будет наиболее оптимальным всегда. Механизм не требует регулировок в течение всего срока службы. Даже если есть износ, регулировка не нужна. Компенсатор всегда поджимается к распределительному валу.

«Плюсы» и «минусы» использования гидрокомпенсаторов в двигателях

Внедрение ГК позволило избежать регулировки зазоров клапанного механизма и сделать его работу более «мягкой»; уменьшить ударные нагрузки, то есть снизить износ деталей ГРМ и исключить повышенную шумность двигателя; более точно соблюдать длительность фаз газораспределения, что положительно сказывается на сохранности двигателя, его мощности и расходе топлива.

При всех своих преимуществах гидрокомпенсаторы обладают и недостатками, а двигатели, оборудованные ими, — некоторыми особенностями эксплуатации. Один из конструкционных недостатков простых гидрокомпенсаторов проявляется в некачественной работе холодного двигателя в первые секунды пуска, когда давление масла в системе смазки отсутствует или оно минимально. Об особенностях эксплуатации, ремонта и обслуживания двигателей с ГК читайте в следующих номерах «АЦ».

Без последствий не бывает

Впускные и выпускные клапаны нагреваются до разной температуры, поэтому величины необходимых для них тепловых зазоров различны: для впускных клапанов — 0,15: 0,25 мм, а для выпускных — 0,20: 0,35 мм и даже больше. Если эти величины не соблюдены, последствия могут быть самыми разными:

при «перетянутых» впускных/выпускных клапанах (зазор мал или его вообще нет) из-за неполного их закрытия снижается компрессия, что приводит к потере мощности, прогоранию тарелок клапанов и их седел, воспламенению топливо-воздушной смеси во впускном/выпускном коллекторе (при проникновении пламени), возникновению калильного зажигания (из-за перегрева кромок клапанов). Если клапан оказывается приоткрытым, при любом температурном режиме заметно ухудшаются пусковые характеристики двигателя;
при увеличенных зазорах возникают повышенные ударные нагрузки, которые, воздействуя на детали ГРМ, снижают их ресурс. Кроме того, ухудшается наполнение цилиндров свежим зарядом, а это чревато снижением крутящего момента и мощности мотора.

Первые патенты на гидрокомпенсаторы зазоров клапанов были зарегистрированы в США в 1920 году. С 1960 года 90% всех американских легковых автомобилей стали серийно выпускаться с гидрокомпенсаторами. Производство ГК в ФРГ было начато в 1971 году. С 1978 года большинство остальных ведущих автомобильных фирм серийно применяют эту технологию.

Устройство и принцип работы гидрокомпенсатора

Во время работы силового агрегата автомобиля в системе постоянно происходят температурные колебания. Детали нагреваются под влиянием высоких температур, происходит их расширение, а значит, величина зазора также постоянно меняется. Определенный уровень зазора, установленный изготовителем мотора, играет важную роль во время эксплуатации транспортного средства. Отклонение величины от нормы приводит к снижению динамических показателей авто и увеличению уровня расхода бензина.

Впервые гидрокомпенсатор был проверен на деле в 1930 году. Тогда американская автомобилестроительная компания Cadillac оснастила свое детище подобным механизмом. Результат превзошел все ожидания. Но в силу того, что такая конструкция двигателя была слишком сложной и дорогой, от гидравлических элементов пришлось на время отказаться

С появлением гидрокомпенсаторов жить рядовому автолюбителю стало чуточку проще – регулировать клапана больше нет никакой необходимости. Всю работу проделают именно эти механизмы, значительно увеличивающие продолжительность жизни силового агрегата машины. Их конструкция предопределяет наличие следующих составляющих:

Кулачек распредвала
Плунжер и втулка
Пружина ГРМ и клапана плунжера
Клапан и масляные каналы

Эта конструкция использует давление масла для регулировки уровня зазора между клапанами и валом. Клапан находится в закрытом положении под влиянием пружины, если на него не давит кулачек. Когда пружина давит на плунжер и втулку, происходит перемещение компенсатора к валу, что обеспечивает минимальный зазор. Поступающее по каналам под давлением масло попадает внутрь плунжерной пары и фактически окутывает клапан. Таким образом, компенсатор выступает в роли жесткого элемента, воздействуя на клапан ГРМ, тем самым его открывая.

Обратная сторона… опоры

Основные причины выхода из строя гидрокомпенсатора (ГК) — загрязнение масляных каналов двигателя и износ рабочих поверхностей обратного клапана и плунжерной пары, изготовленных с высокой степенью точности. К загрязнению приводит использование несоответствующего масла, несоблюдение сроков его замены или неисправность масляного фильтра, пропускающего грязное масло через перепускной клапан.

При увеличении посадочного зазора в плунжерной паре повышается утечка масла из камеры высокого давления. Гидрокомпенсатор теряет «жесткость», поэтому эффективность передачи усилия кулачка на стержень клапана ГРМ снижается. То же самое происходит при износе обратного клапана камеры высокого давления. Неисправности системы смазки двигателя замедляют наполнение ГК маслом и не позволяют поглощать зазоры в ГРМ.

Внутренний объем ГК должен быть заполнен маслом. Пустой или частично заполненный («завоздушенный») гидрокомпенсатор не выполняет своего основного назначения — устранения зазоров в деталях ГРМ. В результате возникают ударные нагрузки, которые проявляются характерным стуком. Это приводит к ускоренному износу деталей ГРМ и ухудшению работы мотора. Поломкам способствует и попадание в ГК с маслом частиц изношенных деталей: узел может заклинить. В зависимости от того, в каком положении это произошло, в ГРМ либо появятся большие зазоры, либо клапаны окажутся «зажатыми» (возрастает нагрузка на распредвал, падает мощность и т.д.).

Чтобы избежать этого, необходимо:

контролировать и поддерживать внутреннюю чистоту двигателя — проводить смену масла и масляного фильтра в сроки, рекомендованные автопроизводителем, с понижающим коэффициентом 0,6 — 0,9, учитывающим условия эксплуатации машины;
промывать двигатель перед очередной сменой масла, используя медленно действующие промывки «на пробег». При загрязнении внутренних поверхностей двигателя (что обнаруживается, например, при снятии кожуха ГРМ) быстродействующие средства промывки применять не рекомендуется, так как отслоившиеся куски грязи с потоком масла могут попасть во внутренние полости компенсаторов и вывести их из строя.

Необходимо знать, что малые зазоры между подвижными элементами гидрокомпенсатора обуславливают применение в двигателе маловязких масел высокого качества — синтетических или полусинтетических (SAE 0W40, 5W40, 10W30 и др.). Использовать минеральные масла (например, SAE 15W40) из-за их повышенной вязкости и склонности к смолистым отложениям не рекомендуется.

Нужно ли прокачивать новые гидрокомпенсаторы перед установкой

Новые должны быть уже заполнены маслом, просто устанавливаете и они должны работать. Собственно и проверить перед установкой их не сложно: попробуйте сдавить гидрик, если он заполнен маслом, то вам будет это сделать ну очень трудно (а может и не сможете надавить).

Вот наглядное фото, два заполнены маслом, а третий пустой

Как и обещал описываю свой метод установки и прокачки «гидриков» с картинками.

Устройство гидрокомпенсатора ВАЗ21214 представлено на картинке (нарисовано схематично).

Разбираем гидрокомпенсатор (частичная разборка

Стендовая прокачка подъемников гидравлических клапанов

Краткое руководство по удалению воздуха из подъемников гидравлических клапанов (стравливание), например, используемых на автобусе VW типа 2 с впрыском топлива.

Почему необходимо прокачивать гидравлические подъемники?

Основная цель — убедиться, что перед установкой гидравлические подъемники должным образом заполнены маслом и только маслом. Путем их прокачки из подъемников удаляется нежелательный воздух.

Содержание несжимаемого масла в камере давления — это то, что заставляет их эффективно работать как твердые подъемники во время работы.Если поступает воздух (сжимаемый газ), смесь создает сжимаемую подушку в камере давления. В результате лифты будут упругими и больше не будут действовать как твердые. Если подъемники полностью исправны, в конечном итоге они должны заправляться / прокачиваться во время движения автобуса автоматически, но это может занять некоторое время, и до этого момента они будут более шумными.

💡 Вы можете легко проверить, присутствует ли немного воздуха (или фактически только воздуха) в гидравлическом подъемнике. Просто нажмите большим пальцем на гнездо для толкателя под стопорным кольцом.Если вы можете нажать на него, нужно выпустить воздух изнутри. Если вы не можете его нажать, значит, подъемник в порядке.

Однако это не основная процедура технического обслуживания. Фактически, вы можете прокачать подъемники на транспортном средстве. Существует несколько источников с инструкциями о том, как это сделать (например, статья о ratwell), но это выходит за рамки данного руководства. Скамьи для прокачки воздуха помогут вам настроить предварительную нагрузку при регулировке клапанов, так как вы сможете лучше почувствовать точку плотного контакта с толкателем.Пустые или частично заполненные воздухом подъемники будут иметь губчатую точку контакта, для поиска которой обычно требуется больше опыта.

Кроме того, никогда не будет плохой идеей очистить их после 40 лет использования.

Как они устроены

Вот несколько схем для понимания различных частей подъемника и их сборки:

Гидравлический подъемник клапана: изображение в разобранном виде Гидравлический подъемник клапана: поперечное сечение

Обратите внимание:

плунжер и гнездо толкателя фактически не соприкасаются с корпусом подъемника.Это прецизионная посадка, которая позволяет контролировать утечку масла и обеспечивает саморегулирующуюся функцию подъемника;
Масляный канал толкателя питается исключительно за счет выпуска масла. Это меня удивило, так как я подумал, что понадобится механизм, позволяющий увеличить поток масла. Однако это тема для другой темы;
напорная камера пополняется через четыре дозирующие канавки для подачи масла на втулке толкателя, когда шаровой обратный клапан открыт.

И мои собственно подъемники в разобранном виде.Обратите внимание, что шаровой обратный клапан является частью плунжерного узла. Разбирать его не нужно. Также обратите внимание на канавки для измерения масла в основании гнезда толкателя.

Деталь обратного клапана busBall на узле плунжера в разобранном виде реального подъемника.

Тиски настольные
Пинцет
Масло моторное
Гидравлический подъемник клапана для удаления воздуха
Дюбель из твердой древесины

Пинцет — При желании используйте инструмент по вашему выбору вместо пинцета.Причина, по которой они мне нравятся, заключается в том, что они позволяют мне снимать стопорное кольцо, извлекать поршень и нажимать шаровой обратный клапан при снятии или установке поршня. Все в одном инструменте.

Дюбель — Руководство Bentley рекомендует использовать старую направляющую клапана или отпиленный толкатель, чтобы задвинуть гнездо на место и вставить стопорное кольцо в тиски. У меня не было старого толкателя, и даже тогда я сомневаюсь, что пожертвовал бы им, если бы он не был погнут. Дюбель из твердой древесины (e.г. бук или дуб) отлично справляется со своей работой, и его легче пилить. Просто убедитесь, что оно достаточно длинное, чтобы вы могли вставить стопорное кольцо в тиски, но достаточно короткое, чтобы не выскочить из тисков. Вы можете использовать точилку для карандашей, чтобы утончить и скруглить конец, входящий в гнездо, для лучшего прилегания. Кроме того, если бы мне приходилось делать это часто, я бы, вероятно, изготовил небольшое основание для дюбеля, чтобы он был перпендикулярен и имел лучшую устойчивость на тисках.

Моторное масло — Я использовал бутылочку с пипеткой.Не обязательно. Я использовал его больше для того, чтобы меньше шансов пролить масло, чем с большой тарой. Однако пипетка оказалась весьма полезной для точного заполнения сливного отверстия.

Порядок действий

Вынуть стопорное кольцо
Снимите гнездо толкателя, узел плунжера и пружину плунжера.
👉 Пока вы на нем, очистите подъемник с помощью выбранного растворителя. Мелкие частицы металла любят скапливаться на дне напорной камеры, шаровой обратный клапан также может заклеиваться лаком.

Заполнить корпус подъемника клапана маслом до спускного отверстия

Вставить плунжерную пружину

Установите узел плунжера и надавите вниз; заодно открыть шаровой обратный клапан разметкой

👉 Обратите внимание, что масло начинает вытекать из отверстия в корпусе подъемника. Продолжайте толкать вниз, пока не встретите сопротивление. Обычно это совпадает с тем, что верхняя часть плунжера только начинает погружаться.

Вставьте толкатель в гнездо и медленно сожмите в тисках (отверстие должно быть направлено вверх), пока не будет установлено стопорное кольцо.
👉 Обратите внимание, как гнездо будет немного выступать, так как вы не можете надавить на него пальцами дальше вниз. Вот для чего будут нужны тиски.

👉 Убедитесь, что дюбель действительно перпендикулярен подъемнику и зажиму тисков. Действительно, проверьте это. В противном случае и дюбель, и подъемник могут выскочить из тисков под давлением. Вы же не хотите повредить атлет или, что самое главное, себя.

💡 Обратите внимание на то, как масло просачивается из выпускного / подающего отверстия при нажатии. Я бы рекомендовал нажимать медленно, подождать, пока масло немного выйдет, затем очистить, а затем снова повернуть тиски.

💡 Масло также будет вытекать из верхней части гнезда толкателя. Помните, что здесь также происходит контролируемое кровотечение, которое направляет масло вверх по полому толкателю. Поскольку наш заменитель толкателя здесь не полый, масло будет вытекать через стороны гнезда, иначе маслу некуда идти.

💡 Фактически вы выполняете те же действия, что и при регулировке предварительной нагрузки подъемника на автобусе. Только здесь вы дойдете до канавки стопорного кольца, а не дальше.

Установить стопорное кольцо

8.Готово

Ссылка

Гидравлические подъемники Ричарда Этвелла, для подъемников Vanagon
Прокачка и очистка гидравлических подъемников Кристофера Шимке, для подъемников Vanagon
Регулировка гидроподъемников после ремонта

Мотивом для этого руководства было предоставление простых пошаговых инструкций по процедуре, характерной для шины типа 2.

Помимо того факта, что не было такого письменного материала, казалось, что была некоторая путаница в отношении процедуры, особенно потому, что:

У Ричарда Этвелла есть обширная и отличная статья о гидравлических подъемниках, но в ней не упоминается процедура ручного удаления воздуха.Также показаны подъемники, конструкция которых отличается от тех, что используются в автобусах 78-79.
В руководстве Bentley типа 2 (эркер) описана довольно громоздкая процедура, включающая погружение подъемников в масло и использование пресса, чего нет у большинства любителей.

Сообщается, что инструкции по эксплуатации Waterboxer Vanagon Bentley Manual были легче и понятнее, чем инструкции Bay Window Bentley. Я пробовал их, и они прекрасно работали. Это руководство является результатом использования этого метода специально для подъемников с гидравлическими клапанами, используемых в двигателе позднего автобуса Type 4.

Гидравлические подъемники спускаются на 440

Re: прокачка гидравлических подъемников на 440 [Re: Supercuda] # 1921636
29.09.15 02:19 29.09.15 02:19

Присоединился: июнь 2006 г.
Сообщений: 5,040
CT GTX МАТОВЫЙ
владелец

мастер

Зарегистрирован: июн 2006
Сообщений: 5,040
CT

Инженерия и опыт Компа помогли ему справиться с двумя наборами подъемников с одной и той же проблемой.Комп отстой. Как я уже сказал, люди вечно накачивают свои гидроподъемники.

Я понимаю, о чем вы говорите, и понимаю, почему это могло произойти теоретически. Но он хочет починить свои шумные подъемники, и вы единственный человек, с которым я когда-либо слышал об этом, я полагаю, потому что фиксирующий болт, ближайший к изогнутому толкателю, был вбит слишком далеко до того, как были забиты другие боковая нагрузка на толкатель и его изгиб, и это было настоящей причиной проблемы. Может быть, а может и нет, но когда подъемник накачан на максимум, все, что должно произойти, — это открыть клапан при затягивании вала коромысла.То, что вы говорите, может произойти в любое время, когда будет установлен / переустановлен узел коромысла, или даже если подъемники не накачаны. Вы знаете, что сложнее сжимать, чем накачанный лифтер? Тот, в котором чашка опущена до дна (или твердый подъемник). Хотя может помочь дополнительный зазор, если не накачать.

ИМО, единственное, что может сделать набор недавно накачанных подъемников, — это прикрутить кулачок, пока они не потекут. Я бы подумал, что именно по этой причине Комп говорит не накачивать их, на случай, если вы увидите, что клапан пытается зависнуть в открытом положении при первоначальном запуске, пока из подъемника не потечет кровь.Я согласен с тем, что прокачка системы смазки также должна решить проблему, но из гидравлических систем, в которых есть воздух, бывает трудно удалить воздух. Я закончил обсуждать это, и ОП может делать все, что он хочет, с предоставленной информацией.

OP дайте нам знать, как это получается.

Последний раз редактировалось GTX MATT; 29.09.15, 02:35.

Теперь мне нужно приколоть эти иглы, я должен почувствовать эту жару
Слышу, как мой мотор кричит, пока я мчусь по улице

Re: прокачка гидравлических подъемников на 440 [Re: GTX MATT] # 1921658
29.09.15 05:05 29.09.15 05:05

Присоединился: окт.2011 г.
Сообщений: 40
italy Роберто63 OP
член

OP
член

Присоединился: окт 2011
Сообщений: 40
италия

Спасибо за совет, но, честно говоря, я потерял доверие к этим лифтерам, я не уверен, что они все равно выдержат давление.
О пружине клапана Я сожалею, что выполнил рекомендованные компоненты для кулачка HE275Xl, у меня был одинарный 911, и я вынул его, чтобы установить двойной 924 с дополнительной работой по обработке направляющих втулок головок и т. Д. И т. Д.

Мне нравятся подходящие машины (Mopar), но я живу не в том месте

Re: прокачка гидравлических подъемников на 440 [Re: BIGSTROKER] # 1921661
29.09.15 05:34 29.09.15 05:34

Присоединился: окт.2011 г.
Сообщений: 40
italy Роберто63 OP
член

OP
член

Присоединился: окт 2011
Сообщений: 40
италия

Я тоже хотел бы заняться профессиональными магнумами, я ничего не имею против компов и куплю снова у них.единственная проблема — это океан между тем, когда пора покупать запчасти.

Последний раз редактировалось roberto63; 29.09.15 05:50.

Мне нравятся подходящие машины (Mopar), но я живу не в том месте

Re: прокачка гидравлических подъемников на 440 [Re: TJP] # 1921665
29.09.15 06:04 29.09.15 06:04

Присоединился: окт.2011 г.
Сообщений: 40
italy Роберто63 OP
член

OP
член

Присоединился: окт 2011
Сообщений: 40
италия

История этого двигателя — долгая история, и я действительно не хочу слишком много рассказывать.Важно отметить, что я не передаю ответственность какому-либо строителю, так как я сам выполнил все работы на этом двигателе, и, конечно же, я с большим уважением отношусь к Comp, поскольку они продают тысячи деталей, и я предполагаю, что они очень хорошо знают свое дело. .
Все, что я могу сказать, это то, что до того, как я поставил HE275XL с пружиной 924, у меня был другой кулачок Comp (модель 279) с клапанной пружиной 911, и я не испытал никаких проблем с прокачкой лифтов.
Честно говоря, мне нужно было немного больше мощности, поэтому я решил заменить кулачок, так как у меня дома был нераспечатанный пакет 275XL много лет назад.
Сейчас я беру несколько дней на чтение и пытаюсь понять, что делать, спасибо за помощь

Мне нравятся подходящие машины (Mopar), но я живу не в том месте

Re: прокачка гидравлических подъемников на 440 [Re: roberto63] # 1921873 29.09.15 16:42 29.09.15 16:42
Присоединился: июнь 2008 г. Посты: 3,400 usa lewtot184 владелец
мастер Зарегистрирован: июн 2008 Сообщений: 3,400 usa	пружины 924 не тяжелые.они просто немного более дружелюбны к высокому подъему.

Re: прокачка гидравлических подъемников на 440 [Re: roberto63] # 1922432 30.09.15 12:52 30.09.15 12:52
Присоединился: янв 2003 г. Сообщений: 10,720 Omaha Ne TJP Я живу здесь
Я живу здесь Зарегистрирован: Янв 2003 Сообщений: 10,720 Omaha Ne	Имея такую информацию, я бы посоветовал связаться с компьютерными камерами и посмотреть, что они говорят.основываясь на информации, я бы сказал, что у вас плохой набор лифтов.

Re: прокачка гидравлических подъемников на 440 [Re: roberto63] # 1922508
30.09.15 15:01 30.09.15 15:01

Присоединился: фев 2003 г.
Сообщений: 21,306
Манитоба, Канада DaytonaTurbo
Слишком много сообщений

Слишком много сообщений

Присоединился: февраль 2003 г.
Сообщений: 21 306
Манитоба, Канада

Извините, но просто вопрос для тех, у кого есть гораздо больший опыт:
после запуска двигателя гидравлический подъемник накачивается в положение, в котором они должны оставаться, и это ясно, я думаю.У меня вопрос, нормально ли при ручном вращении коленчатого вала, что они стекают, даже если установлены двухклапанные или трехклапанные пружины? Я когда-либо думал, что гидравлические подъемники, когда их накачивают, похожи на твердые. Может я ошибся ..?

Когда вы выключаете двигатель, давление масла падает, и подъемники снова спускаются вниз. Это нормально. Коленчатый вал вручную вращается недостаточно быстро, чтобы создать давление масла, достаточное для подъема подъемников. После запуска двигателя подъемники должны быть полностью откачаны за несколько секунд.Когда двигатель выключен, гидроподъемники не накачиваются, как сплошные.

Re: прокачка гидравлических подъемников на 440 [Re: roberto63] # 1922925 30.09.15 23:28 30.09.15 23:28
Присоединился: янв 2005 г. Сообщений: 10,850 Kalispell Mt. HotRodDave Я живу здесь
Я живу здесь Зарегистрирован: Янв 2005 Сообщений: 10,850 Kalispell Mt.	Насколько я понимаю, некоторые из подъемников с более высокими характеристиками сделаны с немного большим внутренним зазором, чтобы предотвратить накачивание подъемника при увеличении числа оборотов. Более дешевые, кажется, для меня работают намного тише. Также многие жалуются на шум от кулачков XEHL. Возможно, стоит перед паникой изменить вес масла. Я не вызываю глобального потепления, я просто пытаюсь сдержать надвигающийся ледниковый период!

Re: прокачка гидравлических подъемников на 440 [Re: DaytonaTurbo] # 1923198
01.10.15 11:46 01.10.15 11:46

Присоединился: окт.2011 г.
Сообщений: 40
italy Роберто63 OP
член

OP
член

Присоединился: окт 2011
Сообщений: 40
италия

Да, это правильно, что я считаю ненормальным, так это то, что у лифтеров так много крови при выключенном двигателе, и двигатель заводился очень шумно и не молчал, пока не стал очень горячим.Это правда, что масло 20W-50 густое, но я всегда использовал эту градацию с тех пор, как раньше на 383, а затем на 440, не слыша тиканья клапана даже после нескольких месяцев стоянки.

Мне нравятся подходящие машины (Mopar), но я живу не в том месте

Re: прокачка гидравлических подъемников на 440 [Re: roberto63] # 1923234
01.10.15 12:50 01.10.15 12:50

Присоединился: окт.2011 г.
Сообщений: 40
italy Роберто63 OP
член

OP
член

Присоединился: окт 2011
Сообщений: 40
италия

Я не хочу слишком настаивать на этой теме, я получил много подсказок, и я действительно ценю это.

Итак, я собираюсь принять решение — заказать новый набор подъемников более высокого качества или, скажем так, более сконструированные для высоких подъемных кулачков.

Из онлайн-каталога Summit я бы купил набор среди следующих:

Гидравлические подъемники COMP Cams Pro Magnum 867-16 $ 97.97
Crower Camsaver Hydraulic Lifters 66031X3-16- $ 109.97
Crane Anti-Pump Up Hydraulic Lifters 99278-16- $ 101,60

Я знаю, что в этой проблеме задействованы и другие детали двигателя, поэтому я не делаю вид, что кто-то, не видя двигателя, может дать правильное решение, но.Заранее благодарим вас за любой совет о том, какой набор теоретически был бы более предпочтительным для кулачка XE275HL с пружинами клапана 924-16.

Мне нравятся подходящие машины (Mopar), но я живу не в том месте

Re: прокачка гидравлических подъемников на 440 [Re: roberto63] # 1923235 01.10.15 12:51 01.10.15 12:51
Присоединился: янв 2003 г. Сообщений: 28,521 Oregon AndyF Слишком много сообщений
Слишком много сообщений Зарегистрирован: Янв 2003 Сообщений: 28,521 Орегон	Сначала попробуйте более легкое масло.Это простой тест, который не стоит больших денег. Поместите туда 5W-30 и посмотрите, будут ли подъемники накачиваться быстрее при холодном пуске.

Re: прокачка гидравлических подъемников на 440 [Re: roberto63] # 1923359 01.10.15 15:15 01.10.15 15:15
Присоединился: янв 2005 г. Сообщений: 10,850 Kalispell Mt. HotRodDave Я живу здесь
Я живу здесь Зарегистрирован: Янв 2005 Сообщений: 10,850 Kalispell Mt.	Если жесткость пружины такая же, и теперь у вас больше подъема, то клапаны, которые останавливаются полностью открытыми, будут иметь большее давление, спускающее их вниз, чем старый кулачок. Я не вызываю глобального потепления, я просто пытаюсь сдержать надвигающийся ледниковый период!

Re: прокачка гидравлических подъемников на 440 [Re: roberto63] # 1943508
02.11.15 09:44 02.11.15 09:44

Присоединился: окт.2011 г.
Сообщений: 40
italy Роберто63 OP
член

OP
член

Присоединился: окт 2011
Сообщений: 40
италия

Всем привет,
спустя месяц эта тема все еще остается главной проблемой для этого 440 мотора.
За это время я провел новые тесты, попробовал старый штатный клапанный механизм, но безрезультатно. Потом поставил обратно регулируемый с большим и меньшим предварительным натягом, ничего. Затем я заливал более легкое моторное масло (10W-40), но проблема все та же:
Только на стороне пассажира, подъемники под клапаном открыты. ВЫКЛЮЧАЕТСЯ в течение ночи, и нужно 3-5 минут, чтобы накачать, пока ресницы не исчезнут и не начнут тикать. Уходите.

вчера я был в плохой луне и разобрал головки, потому что очень разная высота установки пружины клапана между цилиндрами заставляет меня нервничать, кроме того, я хочу проверить больше измерений и даже каждую камеру сгорания куб.см, потому что я уверен, что у меня что-то не так с головками .

Спасибо за поддержку

Мне нравятся подходящие машины (Mopar), но я живу не в том месте

Re: прокачка гидравлических подъемников на 440 [Re: roberto63] # 1943613
02.11.15 13:20 02.11.15 13:20

Присоединился: ноя 2003 г.
Сообщений: 35,919
Lincoln Nebraska RapidRobert
Круговой трек

Круговая трасса

Присоединился: ноя 2003 г.
Сообщений: 35 919
Линкольн Небраска

Можно было бы упомянуть, что новый набор атлетов (для изготовления ракетки потребуется всего один или два плохих) плохие.Если у вас хорошая предварительная нагрузка, хорошее давление на квадратный дюйм и хороший вес масла, то останется немногое. У меня были шумные на более поздних / 6 с гидроподъемниками. он приходил и уходил (в основном на холостом ходу), но обычно, когда начинался, и я просто жил с этим. РЕДАКТИРОВАТЬ и когда он приходил и уходил случайным образом, psi был в порядке. Если бы я столкнулся с этим, я бы разобрал каждый подъемник / очистил / снова собрал части (те же внутренности в том же теле и, как вы знаете, тот же подъемник вернулся в то же отверстие), и если это не помогло, я бы прыгнул на другое установить и выполнить процедуру поломки кулачка

Последний раз редактировалось RapidRobert; 02.11.15 13:31.

живи каждые 24 часа, как будто это твой последний день на земле

Re: прокачка гидравлических подъемников на 440 [Re: roberto63] # 1943640
02.11.15 14:05 02.11.15 14:05

Присоединился: окт.2011 г.
Сообщений: 40
italy Роберто63 OP
член

OP
член

Присоединился: окт 2011
Сообщений: 40
италия

да.. второй раз я снова прошу этот набор тщательно почистить и собрать, чтобы убедиться, что они входят в отверстия лучше, чем новая коробка.
В любом случае завтра я пойду в механический цех, чтобы посмотреть, что мы можем сделать, чтобы установить высоту установленной пружины как можно ближе к рекомендуемому значению 1.900.
, на самом деле, эти винтажные головки DC stage IV, перенесенные и урезанные больше времени в своей жизни, имеют некоторые клапаны, довольно утопленные, особенно впускные (не знаю почему), и, что еще хуже, штоки были обрезаны, чтобы сбалансировать … ), так что будет уточнять, как это закончится, позже.спасибо

Мне нравятся подходящие машины (Mopar), но я живу не в том месте

Re: прокачка гидравлических подъемников на 440 [Re: GTX MATT] # 20

13.06.16 09:01 13.06.16 09:01

Присоединился: окт.2011 г.
Сообщений: 40
italy Роберто63 OP
член

OP
член

Присоединился: окт 2011
Сообщений: 40
италия

После плюс одного года попыток исправить множество проблем в свободное время по выходным, вчера днем я впервые почувствовал желание бросить курить и продать машину.Перед этим я еще раз прошу кого-нибудь о помощи, ни в коем случае не отдам машину ни одному механику в моем городе или во всей Италии тоже!

НЕРЕШЕННАЯ проблема — это звук тикания клапана, особенно при горячем двигателе. Если я потяну за клапанную крышку, я вижу, что рычаги нажимаются на люфт, как будто некоторые подъемники являются губчатыми.
Я пробовал также подъемники magnum -race, но это был кошмар с рекомендуемым почти нулевым предварительным натягом. Я попытался увеличить предварительный натяг до стандартного подъемника, но ничего не решил..
Давление масла в норме, сначала я поставил Valvoline 20W50, а некоторым подъемникам потребовалось много времени, чтобы залить холодным двигателем .. поэтому я поставил Royal Purple 5W30, может быть, слишком тонкий, но они внезапно качают после запуска двигателя. Интересно, что убивает способность гидравлических подъемников выполнять свою работу по поддержанию нулевого люфта в этом двигателе.

Еще я пытался вытащить все подъемники, разобрать и почистить их, как зубы, но проблема, когда двигатель нагревается, всегда одна и та же.

Действительно заранее спасибо.
Роберто

Мне нравятся подходящие машины (Mopar), но я живу не в том месте

% PDF-1.4 % 378 0 объект > эндобдж xref 378 141 0000000016 00000 н. 0000003781 00000 н. 0000003940 00000 н. 0000005310 00000 п. 0000005424 00000 н. 0000009272 00000 н. 0000013071 00000 п. 0000013204 00000 п. 0000013596 00000 п. 0000013623 00000 п. 0000017633 00000 п. 0000021099 00000 п. 0000024741 00000 п. 0000025077 00000 п. 0000025706 00000 п. 0000025818 00000 п. 0000026464 00000 н. 0000026735 00000 п. 0000026877 00000 п. 0000026904 00000 п. 0000027432 00000 п. 0000031370 00000 п. 0000031818 00000 п. 0000032149 00000 п. 0000032456 00000 п. 0000035715 00000 п. 0000038347 00000 п. 0000038443 00000 п. 0000045316 00000 п. 0000045601 00000 п. 0000046004 00000 п. 0000046074 00000 п. 0000046334 00000 п. 0000047342 00000 п. 0000047607 00000 п. 0000062932 00000 п. 0000073018 00000 п. 0000073109 00000 п. 0000073179 00000 п. 0000073292 00000 п. 0000073327 00000 п. 0000073405 00000 п. 0000085536 00000 п. 0000085857 00000 п. 0000085923 00000 п. 0000086039 00000 п. 0000086074 00000 п. 0000086152 00000 п. 0000125421 00000 н. 0000125748 00000 н. 0000125814 00000 н. 0000125930 00000 н. 0000125965 00000 н. 0000126043 00000 н. 0000133250 00000 н. 0000133581 00000 н. 0000133647 00000 н. 0000133763 00000 н. 0000133798 00000 н. 0000133876 00000 н. 0000139063 00000 н. 0000139392 00000 н. 0000139458 00000 н. 0000139574 00000 н. 0000139609 00000 н. 0000139687 00000 н. 0000148382 00000 н. 0000148713 00000 н. 0000148779 00000 н. 0000148895 00000 н. 0000148930 00000 н. 0000149008 00000 н. 0000179845 00000 н. 0000180177 00000 н. 0000180243 00000 н. 0000180359 00000 н. 0000180394 00000 н. 0000180472 00000 н. 0000209625 00000 н. 0000209957 00000 н. 0000210023 00000 н. 0000210139 00000 п. 0000210174 00000 п. 0000210252 00000 н. 0000218189 00000 н. 0000218520 00000 н. 0000218586 00000 н. 0000218702 00000 н. 0000218737 00000 н. 0000218815 00000 н. 0000242733 00000 н. 0000243063 00000 н. 0000243129 00000 н. 0000243245 00000 н. 0000243280 00000 н. 0000243358 00000 н. 0000249094 00000 н. 0000249425 00000 н. 0000249491 00000 п. 0000249607 00000 н. 0000249642 00000 н. 0000249720 00000 н. 0000254871 00000 н. 0000255202 00000 н. 0000255268 00000 н. 0000255384 00000 н. 0000259401 00000 п. 0000259643 00000 н. 0000260046 00000 н. 0000266169 00000 н. 0000266208 00000 н. 0000272126 00000 н. 0000272165 00000 н. 0000272243 00000 н. 0000272500 00000 н. 0000272578 00000 н. 0000272842 00000 н. 0000272920 00000 н. 0000273185 00000 н. 0000273263 00000 н. 0000273528 00000 н. 0000273606 00000 н. 0000273867 00000 н. 0000273945 00000 н. 0000274210 00000 н. 0000274288 00000 н. 0000274552 00000 н. 0000274630 00000 н. WhLM-cĝ% (* I4A5 | ҠHА «AAKcĝ ** \]?> Ώ

FBO Performance Ignition для всех марок, маслкаров, уличных удилищ, гоночных двигателей.Специализируясь на продуктах зажигания Mopar, дистрибьюторах ЭБУ компьютерного управления. Home of HRR688

FBO Performance Зажигание для всех марок, Muscle Cars, Street Rods, Race Двигатели. Специализируясь на продуктах зажигания Mopar, дистрибьюторов компьютеров ЭБУ управления. Дом HRR688FBO Performance Ignition, Специалисты по настройке и зажиганию для дистрибьюторов, Системы зажигания FBO, Ford Ignition, Mopar Ignition, дистрибьюторы Ford, дистрибьюторы Mopar, Ford Изгиб распределителя, Изгиб распределителя Mopar, Зажигание HEI, настройка зажигания, настройка зажигания

FBO Systems

Ваш источник для частей американского производства и маслкаров

Позвоните или отправьте SMS 541-942-5920

пн-четверг 8:00 — 15:00 по тихоокеанскому времени

Извините, пожалуйста, мы перестраиваем наш сайт из карбюратор к масляному поддону

Если у вас есть проблемы с поиском любого из наших продуктов ПОЖАЛУЙСТА, позвоните или отправьте текстовое сообщение для информации

Вызов и спросите о наших НОВЫХ Дистрибьюторах Super Street Mopar по цене от 269 долларов.00

Входит в комплект системы зажигания HRR688 за 499,00 долларов США

PayPal? Конечно! Просто запросите счет-фактуру на 4secondsflat.com

2020 Special — Обновите свой системы зажигания к нашему блоку зажигания HRR688 и комплекту катушки, и вы получите J685 Пластина ограничителя или Комплект втулки ограничителя типа MSD Входит в комплект поставки Нет Плата — при заказе указывайте Mopar или дистрибьютора MSD.

Полный комплект ЭБУ, Катушка, перемычка балласта и ограничительная пластина или комплект втулок MSD всего за 269 долларов.00

Укажите пластину Mopar или Втулки типа MSD при заказе

С 2012 года мы проводим цена, теперь нам нужно наверстать упущенное до текущих затрат

Проверить закрытие Предложения в нашем гараже

Заказчик Отзывы

Системы зажигания Performance, специальные прокладки головки блока цилиндров Cometic

Индивидуальные распределители, блоки управления зажиганием, соотношение A / F систем, контроллеров NOS, наш технический персонал FBO может помочь вам система управления двигателем и может помочь вам настроить поездку вашей мечты на совершенство.

* Цены могут быть изменены без предварительного уведомления

Мы заставляем его работать так же хорошо, как кажется !!!

Шум клапанного механизма ….. Быстрые спускные подъемники ???

KevinsBuick сказал:

Сегодня выпустил новый мотор, и все в порядке, кроме одного … шума клапанного механизма, очень много. Когда я запустил его и запустил на скорости 2500, чтобы обкатать кулачок в течение 20 минут, шум был таким же, как когда вы ждете, пока гидросистема прокачивает новый двигатель, за исключением того, что они НИКОГДА не накачивались.После обкатки я снял крышки клапанов. Я запустил двигатель со снятыми крышками, верхняя часть наливает много масла. Затем я снова запустил клапаны, проверяя на ходу «свободные» настройки. Никаких проблем, все клапаны все еще находились на предварительном натяжении 0,020 (1/4 оборота коромысла TA), с которым я собирал двигатель. Чтобы попробовать, я сбросил все клапаны за один полный оборот регулировочной гайки. Что-то здесь странное … при повороте регулировочной гайки на полный оборот я чувствую, как масло выталкивается из подъемника с очень «легкой» скоростью.Думаю, это слишком просто. С помощью короткого конца шестигранного ключа между большим и указательным пальцами (длиной всего дюйм) я могу легко повернуть гайку и почувствовать, как масло выталкивается наружу. Когда я раньше настраивал накачанную гидравлику, это никогда не было так просто.
Итак ………. запустил двигатель снова после вышеупомянутой регулировки, и шум стал намного лучше, но все еще «там». По-прежнему не тихо. Затем я поменял маслоотражатель 5-30 на 15-40. Теперь шум клапанов почти полностью исчез, и 455 отреагировал более резким холостым ходом, который должен был быть изначально.Давление масла 40psi на холостом ходу при холодном масле. При езде по дороге в горячем состоянии давление масла составляет 20 # с на холостом ходу, 40 # с при 1500 и 60 # с на любом
. вещь выше 2500. Горячо, шум снова вернулся, а холостой ход почти ровный при 800 об / мин. Кэм 230 — 235 112 LC .523 .541, и я живу на высоте 7000 футов. Ни в коем случае эта камера не должна так бездействовать. Да, я это деградировал и проверил.

Может быть, я случайно отправил не те подъемники, когда купил кулачок? Какие-то Rhoads или быстрые кровоточащие лифтеры? Помимо этой проблемы, двигатель работает убойно, все, что должно быть.Я просто терпеть не могу этих «тикающих» лифтеров ………

Кто-нибудь думает ??

Спасибо, Стив weim55 Колорадо

Щелкните, чтобы раскрыть …

Я слышал, что некоторые компании продают немного меньше габаритных размеров. подъемники, если это произойдет, даже пара тысяч будет стравливать давление масла перед входом в подъемник, вызывая шум подъемников.

У вас должна быть возможность погрузить подъемник в масло над масляным отверстием и вручную накачать его, пока он не заполнится, и это станет твердым ощущением, если вы предварительно нагружаете подъемники таким образом (как рекомендовано), и они кажутся твердыми, они не должны сделать много шума.Попробуйте это и посмотрите, удерживают ли обратные клапаны свою заправку, в противном случае может показаться, что у вас плохая партия обратных клапанов.

Если давление масла на подъемнике составляет 15 фунтов, они должны накачиваться, если только в ваших подъемниках не будет неисправной партии обратных клапанов.

Я видел некоторые шлифовки распредвала, которые просто не совсем опускаются по какой-либо причине, но в целом это, как сказал один из участников, скорее неприятность, чем проблема.

Другая спица с резьбой на подъемнике, которая удерживала металлические частицы в процессе обработки в системе клапана, возьмите ту, у которой нет заправки, и посмотрите, может ли это быть проблемой.

Weekender

Гидравлические подъемники

всегда кажутся солидными ???

Привет, MadMax,

. Мне заменили головки блока цилиндров на моем Ford Taurus V6 94-го года, и после этого механики-любители не могли завести мою машину! Две недели они были в отчаянии. Сегодня выяснилось, что подъемники застряли в выдвинутом положении (то есть жестко с недостаточным сливом), так что все новые клапаны они держали приоткрытыми.

Решением было снять подъемники, осторожно сжать их с помощью инструмента и снова сделать «подвижными».Сегодня я много читал об этом явлении, и вот мое понимание того, почему подъемник может в конечном итоге вот так застрять:

— Масло поднимается внутри подъемника и ограничивает утечку
— Масло с высокой вязкостью, которое истекает медленнее

Интересно, что я также использовал недорогое масло с более высокой вязкостью, 10W-40 вместо 5W-40, потому что я думал, что оно лучше защитит двигатель на 130 000 км. Я думаю, это может быть связано с тем фактом, что у моих лифтеров не будет кровотечения.

Еще одно связанное с этим явление, которое я теперь понимаю, — это «накачка» подъемника на высоких оборотах. Это случилось и со мной: когда я пытался запустить двигатель, он внезапно глохнул, заколебался и восстановился в течение 5 секунд. Это потому, что подъемники начинали прыгать через распределительный вал, затем они расширялись, чтобы компенсировать провисание, и держать клапаны открытыми. Двигатель глохнет. В то время 5 секунд стравливания было достаточно, чтобы подъемники вернулись к рабочему размеру, но, возможно, только потому, что двигатель был теплым, в то время как мои механики пытались запустить полностью холодный двигатель.

Итак, мое первое предложение: попробуйте и посмотрите, глохнет ли ваш двигатель так на высоких оборотах, т.е. ему нужно несколько секунд для восстановления. Это указывало бы на медленное истечение крови! Затем замените масло на масло с более низкой вязкостью и более высокого качества. Тогда у атлетов может быть быстрее кровотечение, и срыв восстановится быстрее. Стоит попробовать.

Мое второе предложение — использовать синтетические масла или другие чистящие средства (возможно, Auto-RX, я собираюсь попробовать), чтобы уменьшить выброс масла и постепенно удалить старый мусор.Если ваше масло имеет тенденцию к заглатыванию, и если оно выстреливает внутри вашего подъемника, то оно определенно застрянет через 300 миль, что приведет к точно описанным симптомам.

И, наконец, в моем понимании главное преимущество гидроподъемников в том, что они самонастраивающиеся. Они могут быстро расширяться и медленно кровоточить. Пока они не засорятся — тогда они только расширятся и больше не будут автоматически настраиваться в обоих направлениях. По-настоящему забитый подъемник может вообще не расшириться, и в результате вы получите грохот клапана.

Итак, в заключение, хороший гидравлический подъемник должен чувствовать себя следующим образом:

— Жесткий, но с медленным и заметным сливом, когда он заполнен маслом
— Если вы опустошите его, теперь заполненный воздухом подъемник должен легко и свободно сжиматься своей внутренней пружиной и немедленно возвращаться назад
— После того, как вы переустановите подъемник, потребуется несколько секунд прокрутки, чтобы заполнить его новым маслом, но обычно вам не нужно делать это заранее вручную — кажется, эти штуки заполняются сами собой относительно быстро.В любом случае, пока подъемники расширяются и заполняются, двигатель будет заикаться из-за плохой работы клапанов, но через минуту или две он должен работать плавно и плавно. Никакого щелчка не должно быть слышно, и теперь атлеты должны были исключить люфт и достичь нужной длины.

Себастьян

Испытание подъемников гидрораспределителей «Автомеханика

Испытания подъемников гидравлических клапанов

Испытание гидроподъемников

Гидравлические подъемники клапанов проходят испытания на утечку.Хороший подъемник будет протекать медленно, но, если его плунжер заедает, скорость утечки будет слишком низкой. Его плунжер изношен или обратный клапан протекает, скорость утечки будет слишком высокой. Тестер (рисунок 3.25) состоит из основания с вертикальным штативом, на котором установлен плунжер. В нем есть чашка с тестовой жидкостью. Плунжер приводится в движение грузом на конце руки. Шкала и стрелка указывают на движение плунжера. Часы используются для отсчета времени.

1. Поместите подъемник в чашку тестера и залейте жидкостью.Используется либо специальное светлое масло, либо дистиллят.

2. Поместите стальной шарик в чашку толкателя под концом рычага.

3. Перемещайте поршень вверх и вниз с грузом, пока воздух не выйдет из подъемника и он не наполнится жидкостью.

4. Отрегулируйте длину рычага так, чтобы его точка совпадала с верхней отметкой шкалы, когда гидроцилиндр только касается шара в чашке толкателя.

5. Поднимите рычаг и позвольте весу и толкателю опустить поршень.

6. Измерено время, за которое указатель перемещается по шкале. Это скорость утечки.

Например, у бывшего в употреблении подъемника должно пройти не менее 5 секунд, но не более 60 секунд, чтобы протечь, а новому подъемнику потребуется не менее 10 секунд, но не более 60 секунд. Сомневающийся атлет должен пройти тестирование три или четыре раза. Если атлет не проходит тестирование в соответствии со спецификациями, его следует выбросить и заменить новым.

Гидравлические регуляторы зазора

Некоторые гидравлические регуляторы зазора для двигателей OHC могут быть испытаны аналогично тому, как описано для подъемников с гидравлическими клапанами.Как правило, гидравлические регуляторы зазора нельзя демонтировать, но для удаления воздуха из них можно удалить воздух. Это также обеспечивает ограниченную очистку.

Неисправный регулятор зазора издает шум при работе двигателя на холостом ходу при нормальной рабочей температуре. Некоторый шум не является необычным, когда двигатель холодный и стоял, потому что поршень этого регулятора мог протечь вниз.

Из гидравлических регуляторов зазора можно удалить воздух, поместив их в емкость с дистиллятом. Необходимо использовать чистый дистиллят.Чтобы предотвратить загрязнение, внешнюю часть регулятора следует очистить перед тем, как его погрузить в воду для удаления воздуха.

Если регулятор зазора по-прежнему шумит после кровотечения, его необходимо заменить.

Приспособления для восстановления и восстановления клапанов

Устройство для восстановления клапана состоит в основном из двух шлифовальных кругов и детали впереди, которая удерживает и вращает клапан (рисунок 3.26). Восстановители клапанов используются для восстановления клапанов путем изготовления окончательной шлифованной поверхности клапана.Он должен располагаться под правильным углом и концентрировать шток клапана.

Шлифовальный круг

Главный шлифовальный круг установлен на шпинделе и приводится в движение электродвигателем с высокой скоростью. Колесо должно быть хорошо сбалансировано, чтобы предотвратить вибрацию, которая может вызвать вибрацию при шлифовании поверхности клапана.

Поверхность шлифовального круга иногда обрабатывается, чтобы она оставалась плоской. Используется инструмент для правки, содержащий мелкий промышленный алмаз. Круг подвергается только легкой правке, так как это позволит получить тонкую поверхность на поверхности шлифовального круга.Правильно одетый шлифовальный круг обеспечивает гладкую поверхность клапана.

Головка

Рабочая головка показана на рисунке 3.26 (b). Это удерживает клапан, удерживая его в цанге. Клапан должен быть правильно отцентрован в рабочей головке. Любая ошибка приведет к созданию клапана с торцом, эксцентричным по отношению к штоку.

Рабочая головка имеет шкалу градусов на основании, так что поверхность клапана может быть установлена под правильным углом к шлифовальному кругу. Когда станок используется, клапан медленно вращается напротив торца шлифовального круга.

Органы управления

Есть два ручных управления:

1. Ручной круг, приводящий в действие подающий винт, перемещая шлифовальный круг вперед и назад.

2. Ручной рычаг, который перемещает поверхность клапана по поверхности шлифовального круга.

Клапан шлифуют с помощью маховика, чтобы поднести шлифовальный круг к поверхности клапана, а затем с помощью рычага медленно перемещать клапан по поверхности шлифовального круга.

Для получения чистовой отделки используется легкая подача. Клапан перемещается вперед и назад по поверхности колеса. Для достижения наилучших результатов во время шлифования клапан прижимается к торцу круга, а не соскальзывает с него.

Небольшой насос подает охлаждающую жидкость из бака в основании машины. Охлаждающая жидкость направляется на поверхность колеса, где она охлаждает клапан и помогает получить чистовую отделку.

Клапан заточен ровно настолько, чтобы поверхность была гладкой.Если запас становится слишком тонким, клапан следует утилизировать.

Шлифовальный станок для наконечников клапана

В задней части станка установлен шлифовальный круг с чашей. Он используется с насадкой, показанной на рис. 3.26 (c), для шлифования кончика штока. Клапан зажимается в v-образной опоре, а микрометрический фитинг используется для регулировки наконечника клапана относительно шлифовального круга. Насадка с клапаном поворачивается вперед и назад по шлифовальному кругу.