Меню Закрыть

Как прокачать газовые амортизаторы: Нужно ли прокачивать газовые амортизаторы перед установкой

Содержание

Как прокачать газовую стойку перед установкой

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.

Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.

3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный
1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.
Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,

просмотрев видеоролик:

Как он работает?

Ясное дело, что основное действующее вещество этого приспособления – это газ. Газовый вариант предполагает, что сквозь небольшое отверстие, которое существует между двумя камерами, газу очень трудно перебираться, особенно быстро. Поэтому при замедленном движении, шток не может быстро совершать возврат или подъем, тем самым автомобиль двигается плавно. Газ в такую конструкцию будет закачиваться под очень высоким давлением, что обеспечивает замедленную работу штока.

Колебания кузова автомобиля все же будут существовать, но за счет таких приспособлений, как газовые амортизаторы – они будут незаметными. Когда используется газ – в автомобиле будет сохраняться жесткость, поскольку газ под очень высоким давлением. При таком варианте, сцепление колес с дорогой будет максимальным, но при появлении малейших неровностей и ям автомобиль будет очень твердым, что может создать дискомфорт для водителя и его пассажиров.

По этой причине, газовые амортизаторы ставятся на авто не часто, этот выбор осуществляется владельцем транспортного средства с учетом того, на каких дорогах предполагается езда. Если это – ровные поверхности, то газовые амортизаторы – идеальное решение, а если на дороге будут ямы, возвышения, горбы и прочее – то газовые амортизаторы лучше не ставить.

Нужно ли прокачивать перед установкой?

Перед установкой все газовые амортизаторы стоит прокачать. Это увеличит срок их службы и качество езды почти на 40%. Один из огромных минусов, которые имеет газовый амортизатор – это ремонт. Починка такого устройства при износе – невозможна, автовладелец лишь может обратиться на станцию технического обслуживания для замены детали. Можно это сделать и в домашних условиях, если вы обладаете достаточными знаниями и умениями.

Вот почему газовый амортизатор просто требует, чтобы его прокачали перед тем, как завершится установка. Ведь ни одному водителю не хочется преждевременно отправляться на ремонт автотранспортного средства. Хоть замена деталей не требует много времени, но это нежелательный процесс.

Прокачка, которую стоит выполнить, не требует много затрат и времени. Но здесь существуют жесткие правила, соблюдение которых позволит действительно удлинить полезный ресурс агрегатов.

Правда ли газовый вид считается спортивным?

Бытует мнение, согласно которому газовый амортизатор считается нужным исключительно для спорт-каров или машин спортивной направленности. Такая мысль может возникнуть у любого человека, который будет задаваться вопросом работы и функциональности амортизаторов. Поскольку он позволяет держать автомобиль очень устойчиво на дороге, даже при очень высоких скоростях – то такой вывод напрашивается автоматически.

Но тем не менее, такой вид устройств может быть установлен и для обычного городского или семейного автомобиля. Здесь вопрос заключается только в желании автовладельца. Если вы готовы терпеть кочки, ямы и изгибы дорожного покрытия на себе, то газовый амортизатор очень хорошо подойдет, а если такие ощущение не для вас – то лучше сделать выбор в сторону масляных или газо-масляных приборов.

Большой плюс устройства имеют в отношении спортивного авто еще и потому, что скорость их реакции – очень высокая. Стоит машине попасть в небольшую яму, амортизаторы сразу на это реагируют и удерживают машину, не позволяя пружинам, которые амортизировали – дальше раскачиваться. Таким образом удерживается и подвеска.

Инструкция прокачки

Первым делом стоит выбрать модель газового амортизатора, которая подходит автомобилю. Существуют не только амортизаторы для ходовой части, но и газовые амортизаторы капота, багажника. Одними из популярных брендов устройств считаются excel g, kayaba. Выбор можно остановить как на однотрубных вариантах, так и двухтрубных. Это зависит от типа авто и пожеланий владельца. Спросите реальный отзыв у бывалых водителей, они подскажут, какая торговая марка использована в их механизмах и какой вариант работает в их машинах.

Если выбор сделан и покупка осуществлена – то можно приступать к установке. Самым простым, но дорогим способом – будет обращение на станцию технического обслуживания. Там работают специалисты по такому делу и они в считанные минуты могут поставить выбранный газовый амортизатор на место и прокачать его. Но, что делать, если хочется эту задачу выполнить самостоятельно. Тогда делаем следующее:

  1. Берем устройство и устанавливаем его так, чтобы шток оказался внизу (такое положение механизма «вверх ногами» от реального будущего состояния в машине).
  2. Плавно, без резких надрывов, необходимо сжать до упора наш амортизатор и продержать его в таком состоянии порядка трех минут.
  3. Дальше, не разжимая и не открывая механизм, поворачиваем его снизу вверх в положение, которое будет уже на автомобиле, т. е. штоком вверх. Важно продержать так на протяжении 5-6 секунд.
  4. Без резких движений стоит опустить шток, чтобы он самостоятельно выпрямился до полного уровня.
  5. Дальше стоит перевернуть обратно наш амортизатор и повторить описанные выше действия. Их можно выполнять до 8 раз, главное чтобы это количество составило не меньше пяти распрямлений.
  6. Цель таких действий – полное свободное и плавное движение устройства. Таким способом мы заставляем этот механизм правильно работать.

После прокачки я рекомендую его сразу установить на машину. Если это невозможно, то хранить механизм можно только вертикально.

Каждому автолюбителю хочется посоветовать выбирать такие механизмы, которые подходят к их автомобилям, стилю езды и местности. Не думайте, что для любых машин подходит самый дорогой элемент. Это ложное мышление, важно намечать цели, которые будете реализовывать со своим авто. Успехов в езде и усовершенствовании вашей машины!

Видео “Инструкция прокачки амортизатора”

На видео автолюбитель показывает, как можно самостоятельно в домашних условиях прокачать новый автомобильный амортизатор. Посмотрите эту запись, и вы с легкостью сможете повторить каждый шаг прокачки.

Как известно, основой амортизационной стойки автомобиля является сам амортизатор. При этом данный элемент, особенно при езде по плохим дорогам или в условиях больших нагрузок на подвеску выходит из строя достаточно часто.

На деле, замена амортизаторов выполняется каждые 60-80 тыс. км. При этом многие автовладельцы меняют стойки самостоятельно. С одной стороны, при наличии инструментов и опыта, в этом нет ничего сложного.

Однако не все знают, что перед установкой новых амортизаторов на авто также нужна прокачка стоек. Далее мы рассмотрим, для чего нужна прокачка амортизаторов, а также как прокачивают стойки.

Читайте в этой статье

Прокачка амортизатора: для чего выполняется

Начнем с того, что сегодня существует несколько типов амортизаторов, среди которых можно выделить наиболее распространенные и повсеместно используемые:

  • масляные амортизаторы;
  • газомасляные амортизаторы;
  • газовые амортизаторы;

Не вдаваясь в подробности, отличия заключаются в том, чем наполнен тот или иной амортизатор. Если коротко, масляные стойки самые мягкие и комфортные, тогда как газовые самые жесткие, но лучше держат дорогу. В свою очередь, газомасляные стойки представляют собой средний вариант в плане жесткости и устойчивости.

  • Итак, что касается самой прокачки, мнения, для чего она нужна, несколько расходятся. При этом сами производители амортизаторов в обязательном порядке рекомендуют выполнять прокачку перед установкой стоек на авто!

Как правило, принято считать, что прокачка необходима для удаления воздушной прослойки из механизма. Другими словами, в случае, если во внутренней гильзе будет воздух, при езде на авто стойки не будет нормально работать, а толчки поршня могут вывести механизм из строя.

Признаком проблемы является то, что амортизатор начинает стучать. В масляных амортизаторах масло может оставаться во внутренней гильзе, стойка после установки не работает должным образом и может быстро потечь.

Однако распространенное мнение о наличии воздуха в амортизаторе многими водителями и специалистами ставится под большое сомнение. На самом деле, чтобы понять, зачем нужна прокачка, достаточно изучить информацию на официальных сайтах производителей самих стоек. Для примера, ниже приведем рекомендации специалистов KYB.

  • Прокачка амортизаторов двухтрубных перед установкой является обязательной процедурой! В двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость во время хранения стойки может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, параллельно во внутренний цилиндр попадает газ подпора.
  • Не прокачанный амортизатор может стать причиной выхода из строя всей поршневой системы амортизатора, что является нарушением инструкций по установке и причиной потери гарантии на амортизатор!

Например, во время прокачки можно выявить заклинивание клапанного механизма, а также другие неисправности. Сама прокачка позволяет правильно распределить масло и газ внутри амортизатора.

Как уже было сказано выше, в процессе хранения и транспортировки амортизатор лежит, а не стоит так, как на машине, может быть перевернут штоком вниз и т.д. Само собой, наполнение стойки не распределено должным образом. В свою очередь, прокачка позволяет исключить нежелательное воздействие на клапанные механизмы в самом начале движения авто после замены стоек.

Как нужно прокачивать стойки и на что обращать внимание

Итак, разобравшись с тем, для чего нужно прокачивать стойки, становится понятно, что установка амортизаторов на автомобиль допускается только после их прокачки. Теперь давайте рассмотрим, как прокачать амортизаторы. Сразу отметим, процедура прокачки стойки не сложная.

  • Сначала нужно поставить амортизатор в вертикальное положение штоком вверх и зафиксировать;
  • Далее плавными возвратно-поступательными движениями 3-5 раз поднять и затем утопить шток, задерживая в крайних положениях на 5-6 секунд;
  • В процессе прокачки не нужно прилагать больших усилий. Завершением будет контроль качества прокачки, для которого нужно утопить шток наполовину, после чего осуществляется несколько коротких перемещений штока резким движением.
  • Если амортизатор исправен и прокачан правильно, поршень всегда перемещается плавно, не клинит, не проваливается.

Еще на практике выделяется и несколько иная методика прокачки.

  • Сначала нужно перевернуть амортизатор штоком вниз, плавно сжать шток и зафиксировать его на 2-3 сек. Затем, удерживая шток, амортизатор переворачивается штоком вверх, поле чего фиксируется на 5-6 сек. Далее, удерживая стойку в вертикальном положении, шток плавно выдвигается до конца его хода.
  • Теперь, удерживая амортизатор штоком вверх, шток утапливается 7-8 раз. В том случае, если заметны провалы или шток выходит с трудом, нужно снова перевернуть амортизатор штоком вниз, сжать шток, снова вернуть в вертикальное положение штоком вверх и заново прокачать в таком положении;
  • Важно убедиться, что после прокачки стойка работает нормально. Для этого, удерживая амортизатор вертикально штоком вверх, резкими короткими движениями штока нужно проверить его ход. Поршень должен перемещаться плавно, без провалов. Если это так, тогда нужно закрепить стойку штоком вверх и следить, чтобы положение не менялось до момента установки на авто.

Полезные советы

Рассмотрев, как прокачать амортизатор, можно сделать вывод о том, что основной задачей является перераспределение рабочей жидкости или наполнителя внутри стойки, а также проверка работоспособности самого амортизатора до его непосредственной установки на машину. Игнорирование данного правила может привести к появлению стуков и шумов при езде, выходу из строя самих стоек, а также проблемам с гарантией на амортизаторы.

Однако прокачка такого амортизатора также рекомендуется, чтобы получить возможность выявить возможный брак амортизатора или неполадки заранее, то есть до установки на автомобиль. Чтобы прокачать однотрубный амортизатор, некоторые автолюбители рекомендуют поставить стойку штоком вверх, затем плавно вдавить шток вниз (на 2-3 см не доводя до конца хода).

Затем нужно перевернуть стойку штоком вниз, подержать около 5 сек, выдвинуть шток, поднять амортизатор штоком вверх. Далее можно проверить качество его работы.

Что в итоге

Как видно, важно не только знать, как подобрать амортизаторы на машину и установить их, но и как прокачать стойку. Дело в том, что прокачка позволяет своевременно выявить возможные неполадки, а также добиться нормально работы и увеличить срок службы самого амортизатора.

Именно по этой причине рекомендуется прокачивать любые амортизаторы перед установкой. Указанный процесс прост, а также не способен причинить вреда самой стойке (при условии правильного выполнения данной процедуры).

Полуось в устройстве трансмиссии автомобиля: для чего предназначена и какие функции выполняет указанная деталь. Основные неисправности полуосей, причины.

Снятие коробки передач: демонтаж механической КПП и автоматической трансмиссии АКПП. Порядок действий при снятии КПП, что нужно учитывать, рекомендации.

Что такое опоры (подушки) двигателя, на что влияют. Какие симптомы и признаки указывают на то, что порвана подушка двигателя. Диагностика опор, советы.

Устройство полного привода, виды и типы полного привода, схема устройства привода на полноприводных авто. Полноприводные коробки, особенности.

Дифференциал коробки передач: что это такое, устройство дифференциала, виды дифференциалов. Как работает дифференциал КПП в трансмиссии автомобиля.

Назначение привода ГРМ. Преимущества и недостатки ремня или цепи в конструкции привода газораспределительного механизма двигателя.

«>

Прокачка газовых амортизаторов перед установкой

Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь . Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Важные нюансы правильной прокачки

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

  • Каяба;
  • Монро;
  • Фенокс;
  • Демфи;
  • Bosch;
  • Sachs;
  • SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
  • Febi;
  • Boge;
  • ASM;
  • Delphi;
  • RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

  • После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
  • Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
  • На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
  • Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
  • Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
  • Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

  • передних амортизаторов;
  • задних;
  • новых деталей;
  • подержанных;
  • оригинальных;
  • аналоговых;
  • однотрубных;
  • двухтрубных;
  • разборных;
  • неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

  • Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
  • Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
  • После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
  • Затем переверните запчасть наоборот;
  • Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
  • До упора выдвините шток обратно;
  • Переверните амортизатор;
  • Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

  • Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
  • Плавно сжимайте до упора амортизатор;
  • Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
  • Не отпуская шток, переверните аморт;
  • Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
  • В это время воздух должен выйти;
  • Затем до упора вытащите шток;
  • Переверните аморт штоком вниз;
  • Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

  • поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
  • сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность , то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

  • Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
  • Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
  • Переверните элемент, не разжимая деталь;
  • Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
  • Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
  • Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
  • Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Понравилась статья?

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Опытные водителя знают насколько важна прокачка амортизатора перед его установкой.

И неважно масляной он или газово-масляной (газовый), от Каяба или другого производителя, для ВАЗ 2107 или Mitsubishi OUTLANDER XL, если своевременно не прокачать амортизационную стойку (другое название устройства), то это негативно скажется на ее эксплуатационных качествах и сроков службы.

А также это позволит вовремя выявить бракованное изделие и провести его замену по гарантии.

И еще, если автомобиль не эксплуатировался больше года тоже рекомендуется прокачать его амортизаторы вне зависимости от их типа так как долгая стоянка неблагоприятно влияет на оптимальное состояние рабочих составов (масла, воздуха, азота).

Дальше мы расскажем, как правильно прокачать масляные, газо-масляные (газовые) амортизаторы перед их установкой.

Чем отличаются изделия газово-масляные от масляных

Из самого названия уже ясно, что основное их отличие – это рабочий состав, который используется внутри устройства.

В масляных амортизаторах рабочее пространство заполняется гидравлическим маслом.

Основной недостаток таких типов устройств – это аэрация (вспенивание масла), которое происходит в результате изменения физико-химических свойств жидкости при воздействии на нее поршня в малом пространстве.

Это проявляется провалом в работе устройства и нехарактерными для них звуками.

Частичное понижение аэрации достигается за счет замены воздуха газом азот, в результате появились газо-масляные аналоги, которые бывают одно или двухтрубными.

Однотрубные часто называют газовыми, потому что там масло и газ разделены подвижной перемычкой и не смешиваются.

Сильный подпор обеспечивает давление газа в районе 10 – 30 атмосфер также существуют регулируемые аналоги. В основном устанавливаются на спортивные автомобили.

У двухтрубных газово-масляных амортизаторах подпор газа меньше – от 3 до 10 атмосфер.

Но не будет углубляться в тему, ведь не за этим вы сюда пришли. Устройство амортизатора можно посмотреть на фото ниже.

Почему нужно делать прокачку

Все новые амортизаторы складируют в лежачем положении, это удобно и не занимает много места.

Внутри изделия конструктивно предусмотрена компенсационная емкость куда может стекать масло, когда оно находится в горизонтальном положении.

Поэтому если установить не прокаченный амортизатор, то, как правило, сразу или через время появляются стуки, через пару тысяч километров пробега возможна течь рабочей жидкости. На что и грешат многие неопытные автовладельцы.

Поэтому идея состоит в том, чтобы, сделав прокачку, вернуть рабочую жидкость в предусмотренные для нее полости, а затем оставить устройство в вертикальном положении до момента установки, чтобы опять не произошло перетекания.

Также нужно понимать, что можно купить амортизаторы, каждый из которых лежал определенное время на складе и это время может сильно отличаться.

Поэтому не стоит волноваться если усилия воздействия на каждый из них при прокачке, а также скорость перемещения штока стойки в обратное положение, могут отличаться — это нормально.

Также нужно понимать, что если вышли из строя, к примеру, две амортизационные стойки с левой или правой сторон, то замену нужно проводить сразу всех устройств иначе возможна раскачка автомобиля во время движения.

Прокачиваем оригинальные масляные амортизаторы Лада Приора

Данные способы прокачки подходят для большинства амортизационных стоек, устанавливаемых на отечественные автомобили, включая и ВАЗ 2107.

Выполнить работы вручную непросто, но возможно. Обратите внимание, передние амортизаторы на Приору незаменяемые и от других моделей, особенно ВАЗ 2110 не подходят, там другие пружины.

Существуют два способа прокачки, без переворачивания и с переворачиванием амортизационной стойки.

Но существуют общие рекомендации, которые нужно выполнять во всех случаях.

  • При прокачке амортизатор должен находиться в вертикальном положении, а если и наклоняться, то не более нескольких секунд;
  • Прокачку нужно проводить непосредственно перед установкой на автомобиль;
  • Не используйте инструмент, который может повредить изделие (газовый ключ, молоток, плоскогубцы), гидравлика дело тонкое, запомните это;
  • Не допускайте, чтобы шток проворачивался в самой стойке вокруг своей оси;
  • Усилия прилагайте плавно, без рывков;
  • Уже прокаченный амортизатор должен все время находиться в вертикальном положении.
  • Способ 1

    Поставьте амортизационную стойку на ровное место проушиной вниз.

    Задача состоит в том, чтобы при прокачке не менее 10 раз полностью вытянуть шток и вернуть его обратно, тем самым обеспечив жидкости (маслу) равномерное заполнение рабочего пространства.

    Руками шток вытянуть тяжело, поэтому придумывают разные приспособления.

    В нашем случае можно взять разводной ключ на 30 с отверстием в рукоятке диаметр которого как раз позволяет использовать инструмент в качестве рычага.

    Оденьте ключ на шток таким образом, чтобы не задевалась резьба и возьмите его на излом.

    Не резко, равномерно прилагая усилия, вытяните его до упора.

    Возвращаем обратно ровно, без всяких рывков.

    Вниз последний должен идти легче, чем вверх, идеальный случай, когда опускание происходит под своим весом. Но если шток без воздействия на него не опускается, это не страшно.

    Повторяем действия циклично не менее 10 раз, обратите внимание на возможные рывки при втягивании и вытягивании стойки, посторонние звуки и бульканья.

    Допускается их наличие вначале и середине процедуры, но в конце прокачки их не должно быть. При необходимости циклы увеличьте до 15 – 20 раз.

    Стойки задней подвески на Приору взаимозаменяемые, сюда подойдет задняя стойка от ВАЗ 2110, 2111, 2112, Lada Samara, Granta, Kalina.

    Используя тот же ключ на 30 прокачиваем задний амортизатор.

    Обратите внимание – на задней стойке в комплекте не идет болт, поэтому увеличивается вероятность повреждения резьбы.

    Временно вкрутите туда любой другой болт или делайте прокачку с особой осторожностью.

    В нижнюю часть, в отверстие, вставьте стержень (можно большую отвертку), чтобы придерживать стойку ногами.

    После прокачки амортизаторы можно установить в гараже своими руками, но так как это довольно трудоемкая работа, многие предпочитают делать это на СТО.

    Чтобы устройства не перевернулись в горизонтальное положение их можно поместить в заводские коробки, скрутив последние скотчем.

    Способ 2

    Прокачка масляного амортизатора происходит по следующему алгоритму:

  • Шток стойки необходимо расположить таким образом, чтобы он был вытянут на 75% своей длины;
  • Переверните амортизатор штоком вниз и уприте последний в пол;
  • Равномерно прилагая усилия вдавливаем шток до тех пор, пока до корпуса стойки не останется 4-6 см. Подождите 5-6 секунд.
  • Переверните устройство, снова выждите 5-6 секунд, и вытяните шток на 75% его длины. Перерыв – 2-3 секунды.
  • Повторно вдавите шток.
  • Проводите операцию от 6 до 10 раз, при этом на третьем и на шестом повторе попытайтесь резкими усилиями сдвинуть шток, который в любом случае должен идти плавно. Если нет, процедура продолжается.

    Прокачка газомасляных амортизаторов Каяба (KYB)

    Будем прокачивать передние и задние амортизаторы Каяба (KYB).

    Стандартный цикл прокачки выглядит так:

  • Продавливаем шток стойки Каяба вниз до упора и держим его в таком положении 10 – 15 секунд;
  • Не отпуская, переворачиваем изделие и продолжаем его удерживать в сжатом состоянии 10 – 15 секунд;
  • Снова переворачиваем и уже на этом этапе помогаем штоку разжаться до упора, не обращая внимание на чавкающие звуки, которые могут возникнуть. Таких циклов должно быть не менее 10.
  • Если в процессе прокачки особых провалов не было и после переворота шток энергично выходит, значит, можно уверенно сказать, что результат положительный.

    Если шток, при переворачивании амортизатора в начальное положение, не выдвигается полностью, а останавливается на середине (кромка сварочного шва невидна), то циклы все равно нужно завершить до конца (т.е. до 10).

    Далее, дать отстоятся изделию в вертикальном положении около 1 часа, чтобы газ и масло поменяли свою консистенцию, и сделать еще 10 – 20 циклов прокачки.

    Как правило, уже после 10 циклов поршень начнет активно выходить и разжиматься, а устройство тем самым приобретет заводские характеристики.

    Но это не все, еще нужно сделать заключительный штрих.

    Ставим стойку вертикально вверх головой и не обращая на чавканья и возможный небольшой провал, сжимаем шток до упора.

    Отпускаем и даем ему самому вернуться в исходное положение до тех пор, пока не будет виден край сварки стойки.

    Сжимаем снова и отпускаем. Такие циклы нужно проделать от 5 до 10 раз.

    На втором или третьем разе чавканье и провалы должно прекратиться.

    В итоге нужно добиться того, что, когда амортизатор, из полностью разжатого состояния, сжимается, не должно быть никакого люфта и звука. Также тихо шток должен возвращаться в разжатое положение.

    Все, амортизатор Каяба прокачан. Ставим его вертикально (небольшой угол допускается) и в таком же положении устанавливаем на автомобиль.

    В итоге можно сказать, что прокачка амортизатора требует определенного терпения и усилий.

    Тут как кому повезет, одни могут справиться с задачей за 10 циклов, другие будут прокачивать с двадцатью и больше циклами, но в итоге получится амортизатор, который прослужит не один год и пройдет не один десяток тысяч километров.

    И прежде чем ругать только что приобретенное устройство и бежать в автомагазин для замены его по гарантии, успокойтесь и просто нормально его прокачайте.

    Существует, конечно, определенный процент бракованных изделий, но, как правило, автовладельцы пренебрегают теми моментами, которые описаны выше.

    И помните, если вы сомневаетесь в правильности своих действий, то зайдите на сайт производителя изделия, как правило, там есть инструкция как его правильно прокачать.


    Сегодня заменить вышедший из строя модуль ходовой части транспортного средства можно не только с помощью профессионалов автомобильного сервиса, но и самостоятельно. Однако для этого автовладельцам необходимо иметь определенный запас знаний и навыков, которые помогут успешно выполнить ремонтные работы. Это правило распространяется и на такой элемент ходовки, как амортизатор. В нашем обзоре мы постараемся более подробно рассмотреть вопрос, как прокачать амортизаторы, разобрать функции данной операции и узнать, каковы же главные особенности этой процедуры.

    Классификация амортизаторов


    Несомненно, амортизатор, как часть ходовой системы, является главным ее компонентом. Без него передвижение внутри автомобиля превратилось бы в путешествие на морском лайнере – непрерывное вертикальное раскачивание негативно влияло бы и на качество езды, и на ваш вестибулярный аппарат. Если простыми словами, то амортизатор – это своеобразный демпфер, предотвращающий колебания в автомобиле вследствие работы пружин и рессор.

    Также без амортизаторов машина лишилась бы непрерывного контакта с дорожным полотном. Всему виной непрекращающееся раскачивание пружин. Трудно найти автовладельца, который не знаком с такой ситуацией, когда авто начинает «подпрыгивать» на пустяковой кочке, а при движении со скоростью 20-30 км/ч управление автомобилем становится менее отзывчивым. Именно такие симптомы свидетельствуют о неисправности амортизаторов.

    Что же касается видов амортизаторов, то здесь дела обстоят следующим образом. Все существующие на данный момент модули можно разделить на две категории: масляные и газовые. Кроме этого все амортизаторы можно разделить на однотрубные и двухтрубные (если не обращать внимания на различные пневматические установки).

    Гидравлический (двухтрубный) амортизатор


    Отличается низкой стоимостью, и как следствие, нестабильной работой. Основным минусом данного вида амортизаторов можно считать чрезмерный и быстрый нагрев. Из школьного курса физики мы знаем, что при гашении энергии создается другая, и в нашем случае – это тепловая энергия, действующая на жидкость внутри корпуса устройства. При быстром нагреве масло начинает вспениваться (так называемая аэрация), и эффективного метода борьбы, к сожалению, на сегодняшний день нет.

    Газонаполненный (двухтрубный) амортизатор

    Отличительной чертой данного вида демпфера является газовое заполнение корпуса вместо воздуха, как в масляных амортизаторах. Газом чаще всего выступает азот. В конструкции же никаких отличий по сравнению с масляными демпферами нет. Газ не дает вспениваться маслу, однако проблема перегревания остается, что означает разжижение масла в процессе эксплуатации устройства. Желая приобрести в автомагазине газонаполненный амортизатор, обращайте внимание на шток – он будет постоянно стремиться вылезти наружу.

    Однотрубные газонаполненные амортизаторы


    Самый популярный вид устройства среди опытных автовладельцев. Благодаря своей конструкции, которая исключает прямой контакт масла и газа, удалось избавиться сразу от двух проблем: перегревания и вспенивания. Но все те же конструкционные особенности привносят свою негативную лепту. Дело в том, что в этом виде амортизатора основной поршень перемещается непосредственно в камере с маслом, и при незначительных повреждениях корпуса изделия, он (поршень) просто заклинивает, а значит – амортизатор выходит из строя.

    Резон прокачки амортизаторов

    Подавляющая часть бывалых «водил» знают, как прокачать амортизаторы перед установкой и зачем это нужно. Дело в том, что в новенькие купленные демпферные модули содержат в себе небольшую воздушную подушку, от которой перед монтажом нужно обязательно избавиться. Если этого не сделать, то воздух может нарушить правильную работу всего механизма, как только будут сделаны первые толчки. Это грозит не только посторонними звуками во время движения транспорта, но и выходом из строя самого устройства.

    Также газовые амортизаторы нужно прокачивать перед установкой для того, чтобы убедиться в исправности самого механизма. Кроме этого некоторые реализаторы предоставляют гарантию на приобретенные устройства лишь в том случае, если была произведена предварительная его прокачка. Поэтому если вы установите не прокачанный амортизатор и он в процессе эксплуатации поломается, то вместе с амортизатором вы потеряете и деньги, оставленные за его покупку.

    Технологический процесс

    Вся прелесть данной операции в том, что выполнить ее можно собственноручно. Некоторые продавцы даже предоставляют специальную инструкцию по прокачке амортизаторов перед их установкой на автомобиль. Если подобного мануала в магазине вам не предоставили, достаточно будет прочитать наше руководство или посмотреть видео о том, как правильно прокачать амортизатор перед установкой в конце данной статьи.

    Итак, если вы приобрели масляные амортизаторы, процесс их прокачки будет выглядеть следующим образом:

    1. Устанавливаете устройство вертикально штоком вверх;
    2. Придерживая амортизатор, несильно надавливаете на шток таким образом, чтобы он плавно начал опускаться вниз;
    3. В крайнем нижнем положении шток нужно зафиксировать на 5-10 секунд;
    4. Далее медленно руками полностью вытягиваем шток и повторяем операцию еще 2-3 раза.

    На фото процесс правильной прокачки масляного амортизатора

    После таких нехитрых манипуляций можно приступать к монтажу амортизаторов на автомобиль.

    Если вы являетесь владельцем газомаслянных амортизаторов, видео по правильной прокачке которых вы также найдете внизу данного материала, то в этом случае процесс будет несколько отличаться от описанного выше.

    1. Ставим амортизатор в положение штоком вниз;
    2. Медленно надавливаем на корпус, пока шток не достигнет предельного положения;
    3. Удерживаем его в таком виде на 10-20 секунд;
    4. Не отпуская шток, переворачиваем устройство;
    5. Засекаем 10-20 секунд и отпускаем шток;
    6. Под действием газа он сам начнет вылизать из корпуса;
    7. Как только он полностью вылезет, опять повторяем процедуру (2-3 раза).

    Нужно помнить, что правильно прокачанные амортизаторы – залог их долгого эксплуатационного периода и экономия ваших денежных средств. Если у вас возникли вопросы – смело задавайте их в комментариях.

    Видео прокачка масляного амортизатора:

    Видео как прокачать газомаслянные амортизаторы перед установкой:

    Как правильно прокачать новый амортизатор перед установкой


    Как он работает?

    Ясное дело, что основное действующее вещество этого приспособления – это газ. Газовый вариант предполагает, что сквозь небольшое отверстие, которое существует между двумя камерами, газу очень трудно перебираться, особенно быстро. Поэтому при замедленном движении, шток не может быстро совершать возврат или подъем, тем самым автомобиль двигается плавно. Газ в такую конструкцию будет закачиваться под очень высоким давлением, что обеспечивает замедленную работу штока.


    Колебания кузова автомобиля все же будут существовать, но за счет таких приспособлений, как газовые амортизаторы – они будут незаметными. Когда используется газ – в автомобиле будет сохраняться жесткость, поскольку газ под очень высоким давлением. При таком варианте, сцепление колес с дорогой будет максимальным, но при появлении малейших неровностей и ям автомобиль будет очень твердым, что может создать дискомфорт для водителя и его пассажиров.

    По этой причине, газовые амортизаторы ставятся на авто не часто, этот выбор осуществляется владельцем транспортного средства с учетом того, на каких дорогах предполагается езда. Если это – ровные поверхности, то газовые амортизаторы – идеальное решение, а если на дороге будут ямы, возвышения, горбы и прочее – то газовые амортизаторы лучше не ставить.

    Как устроены амортизаторы

    Любой амортизатор, вне зависимости от того, газовый он, газо-масляный или масляный, работает по одному принципу. В камере амортизатора движется поршень с очень маленькими отверстиями. При движении в любую сторону он создает там избыточное давление, скорость движения падает а сопротивление возрастает. Действующее вещество проникает во вторую часть камеры, где давление заметно ниже, благодаря чему давление в сжимаемом участке камеры снижается и поршень продолжает движение. При достижении конца камеры действующее вещество полностью переходит в другую сторону. Когда поршень движется в обратную сторону, процесс демпфирования происходит аналогично.

    Нужно ли прокачивать перед установкой?

    Перед установкой все газовые амортизаторы стоит прокачать. Это увеличит срок их службы и качество езды почти на 40%. Один из огромных минусов, которые имеет газовый амортизатор – это ремонт. Починка такого устройства при износе – невозможна, автовладелец лишь может обратиться на станцию технического обслуживания для замены детали. Можно это сделать и в домашних условиях, если вы обладаете достаточными знаниями и умениями.

    Вот почему газовый амортизатор просто требует, чтобы его прокачали перед тем, как завершится установка. Ведь ни одному водителю не хочется преждевременно отправляться на ремонт автотранспортного средства. Хоть замена деталей не требует много времени, но это нежелательный процесс.

    Прокачка, которую стоит выполнить, не требует много затрат и времени. Но здесь существуют жесткие правила, соблюдение которых позволит действительно удлинить полезный ресурс агрегатов.

    Демонтаж

    Проводить его рекомендуется на подъемнике или смотровой яме. В крайнем случае, воспользуйтесь домкратом и подставками. Обязательно используйте опоры и противооткатные башмаки: малейшее смещение авто чревато травмами для ремонтника.

    Передняя подвеска

    На переднеприводном автомобиле (например, ВАЗ2109) придется снимать стойку. Для этого отсоедините ее от рулевого наконечника и поворотного кулака внизу (не забудьте отодвинуть тормозной шланг). Затем стяните пружины специальным приспособлением и открутите гайки крепления штока, удерживая его ключом-звездочкой. Потом открутите сверху в подкапотном пространстве три гайки и вытащите стойку. Заодно осмотрите опорный подшипник — может, он требует замены. Если авто заднеприводное (например, вазовская классика), все проще: нужно открутить внизу две гайки крепления изделия к треугольному рычагу, и сверху – одну (понадобится ключ на «7» для удержания штока) – амортизатор выпадет вниз.

    Статья в тему: Инструкция: Как промыть систему охлаждения двигателя своими руками

    Задняя подвеска

    Она может иметь самые различные конструкционные особенности, однако крепление амортизаторов осуществляется двумя способами:

    • болт снизу и сверху через сайлентблоки;
    • болт с резиновыми втулками внизу и вверху – подушка с 3-4-мя такими же метизами. В этом случае добраться до крепления амортизатора можно из багажника или салона.

    Правда ли газовый вид считается спортивным?

    Бытует мнение, согласно которому газовый амортизатор считается нужным исключительно для спорт-каров или машин спортивной направленности. Такая мысль может возникнуть у любого человека, который будет задаваться вопросом работы и функциональности амортизаторов. Поскольку он позволяет держать автомобиль очень устойчиво на дороге, даже при очень высоких скоростях – то такой вывод напрашивается автоматически.

    Но тем не менее, такой вид устройств может быть установлен и для обычного городского или семейного автомобиля. Здесь вопрос заключается только в желании автовладельца. Если вы готовы терпеть кочки, ямы и изгибы дорожного покрытия на себе, то газовый амортизатор очень хорошо подойдет, а если такие ощущение не для вас – то лучше сделать выбор в сторону масляных или газо-масляных приборов.

    Большой плюс устройства имеют в отношении спортивного авто еще и потому, что скорость их реакции – очень высокая. Стоит машине попасть в небольшую яму, амортизаторы сразу на это реагируют и удерживают машину, не позволяя пружинам, которые амортизировали – дальше раскачиваться. Таким образом удерживается и подвеска.

    Прокачка газомасляных амортизаторов Каяба (KYB)

    Будем прокачивать передние и задние амортизаторы Каяба (KYB).

    Стандартный цикл прокачки выглядит так:

  • Продавливаем шток стойки Каяба вниз до упора и держим его в таком положении 10 – 15 секунд;
  • Не отпуская, переворачиваем изделие и продолжаем его удерживать в сжатом состоянии 10 – 15 секунд;
  • Снова переворачиваем и уже на этом этапе помогаем штоку разжаться до упора, не обращая внимание на чавкающие звуки, которые могут возникнуть. Таких циклов должно быть не менее 10.
  • Если в процессе прокачки особых провалов не было и после переворота шток энергично выходит, значит, можно уверенно сказать, что результат положительный.

    Если шток, при переворачивании амортизатора в начальное положение, не выдвигается полностью, а останавливается на середине (кромка сварочного шва невидна), то циклы все равно нужно завершить до конца (т.е. до 10).

    Далее, дать отстоятся изделию в вертикальном положении около 1 часа, чтобы газ и масло поменяли свою консистенцию, и сделать еще 10 – 20 циклов прокачки.

    Как правило, уже после 10 циклов поршень начнет активно выходить и разжиматься, а устройство тем самым приобретет заводские характеристики.

    Но это не все, еще нужно сделать заключительный штрих.

    Ставим стойку вертикально вверх головой и не обращая на чавканья и возможный небольшой провал, сжимаем шток до упора.

    Отпускаем и даем ему самому вернуться в исходное положение до тех пор, пока не будет виден край сварки стойки.

    Сжимаем снова и отпускаем. Такие циклы нужно проделать от 5 до 10 раз.

    Инструкция прокачки

    Первым делом стоит выбрать модель газового амортизатора, которая подходит автомобилю. Существуют не только амортизаторы для ходовой части, но и газовые амортизаторы капота, багажника. Одними из популярных брендов устройств считаются excel g, kayaba. Выбор можно остановить как на однотрубных вариантах, так и двухтрубных. Это зависит от типа авто и пожеланий владельца. Спросите реальный отзыв у бывалых водителей, они подскажут, какая торговая марка использована в их механизмах и какой вариант работает в их машинах.

    Если выбор сделан и покупка осуществлена – то можно приступать к установке. Самым простым, но дорогим способом – будет обращение на станцию технического обслуживания. Там работают специалисты по такому делу и они в считанные минуты могут поставить выбранный газовый амортизатор на место и прокачать его. Но, что делать, если хочется эту задачу выполнить самостоятельно. Тогда делаем следующее:

    1. Берем устройство и устанавливаем его так, чтобы шток оказался внизу (такое положение механизма «вверх ногами» от реального будущего состояния в машине).
    2. Плавно, без резких надрывов, необходимо сжать до упора наш амортизатор и продержать его в таком состоянии порядка трех минут.
    3. Дальше, не разжимая и не открывая механизм, поворачиваем его снизу вверх в положение, которое будет уже на автомобиле, т. е. штоком вверх. Важно продержать так на протяжении 5-6 секунд.
    4. Без резких движений стоит опустить шток, чтобы он самостоятельно выпрямился до полного уровня.
    5. Дальше стоит перевернуть обратно наш амортизатор и повторить описанные выше действия. Их можно выполнять до 8 раз, главное чтобы это количество составило не меньше пяти распрямлений.
    6. Цель таких действий – полное свободное и плавное движение устройства. Таким способом мы заставляем этот механизм правильно работать.

    После прокачки я рекомендую его сразу установить на машину. Если это невозможно, то хранить механизм можно только вертикально.

    Каждому автолюбителю хочется посоветовать выбирать такие механизмы, которые подходят к их автомобилям, стилю езды и местности. Не думайте, что для любых машин подходит самый дорогой элемент. Это ложное мышление, важно намечать цели, которые будете реализовывать со своим авто. Успехов в езде и усовершенствовании вашей машины!

    Почему важно устанавливать амортизаторы только после прокачивания

    Вне зависимости от типа амортизатора, прокачка позволяет равномерно распределить рабочее вещество по цилиндру и уровнять давления. Если этого не выполнить, возникнет критический перепад давлений, который приведет к повреждению резиновых элементов поршня. Это особенно важно для устройств, которые хранили в горизонтальном положении. Также прокачка позволяет проверить работу амортизатора и его исправность. Ведь шток исправного амортизатора, при невысоких нагрузках и малой скорости передвижения входит и выходит плавно, без больших усилий, стуков и провалов.

    Преимущества

    Основное положительное качество, которое имеет газомасляный амортизатор – это его жесткость. Но это качество легко может превратиться в отрицательное, если автомобиль будет ездить по неровном покрытии. В таком случае машина и водитель, вместе с пассажирами, будут чувствовать все кочки и неровности. Поэтому стоит выбирать механизм в зависимости от того, на каких трасах будет находиться автомобиль.

    Возможность изменять диапазон сжимания – это характеристика, которая свойственна для рассматриваемого устройства. Этот параметр говорит о том, что при работе амортизатор может подстраиваться под тип езды и менять рабочую область. Поскольку газ, даже при очень высоком давлении – способен сжиматься, он будет добавлять эластичности машине.

    Рекомендуем: Причины неисправности сальника МКПП и его замена

    Еще одно из преимуществ, которые имеет газомасляный амортизатор – это его цена. Она при таких многочисленных положительных качествах не такая уж и высокая, особенно если учитывать, что существуют разные производители, поставщики, которые предлагают разные бренды и торговые марки.

    Эти положительные стороны, которые имеет газомасляный тип устройств, влияют на выбор автовладельца. Но нужно обязательно смотреть на рекомендуемые правила от производителя автомобиля. Ведь только создатель машины может знать о всех его параметрах, учитывать их при езде и знать о результатах всех проводимых тестов. Не стоит идти наперекор рекомендациям, которые приводятся в руководстве по эксплуатации. Это может привести к преждевременному износу вашей машины.

    При выборе таких механизмов также стоит учитывать, что газомасляный амортизатор предполагает необходимость его прокачки перед установкой. Такой метод позволяет удлинить срок службы устройства почти в половину. А учитывая тот факт, что газомасляный амортизатор не принимает ремонт – такая прокачка для устройства просто необходима.

    Если выбор автовладельца направлен именно на такой тип механизмов – то стоит принимать ко вниманию и то, что газовое устройство нужно устанавливать только в вертикальном положении. Это требования газа, чтобы он принимал правильное положение относительно масла. Поэтому существует большая рекомендация для покупателей – чтобы не пришлось ехать на очередной ремонт, установка должна быть максимально качественной и исключительно в вертикальном положении.

    Выводы

    В результате прокачки амортизатор получает необходимый функционал. Он будет правильно работать, а ресурс эксплуатации возрастет на 40% по сравнению с непрокачанной версией. Пренебрегать прокачкой газонаполненного механизма не стоит, иначе апгрейд не оправдает возложенных ожиданий.

    Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

    Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь . Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

    Читать дальше: Схема подключения дворников газ 31105

    Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

    Прокачиваемые виды амортизаторов

    Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

    При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

    • передних амортизаторов;
    • задних;
    • новых деталей;
    • подержанных;
    • оригинальных;
    • аналоговых;
    • однотрубных;
    • двухтрубных;
    • разборных;
    • неразборных.

    Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

    Ремонт амортизатора с помощью ремкомплекта

    Сразу следует сказать, что отремонтировать можно только двухтрубные амортизаторы.

    Для ремонта вам понадобится:

    • Ремкомплект амортизатора;
    • Масло для автоматических КПП;
    • Специальный ключ для верхней крышки амортизатора;
    • Много чистой ветоши;
    • Обезжиривающий состав (очиститель тормозов).

    Все это вы можете приобрести в автомагазине.

    Для проведения процедуры ремонта амортизатора нужно поддерживать максимальную чистоту на рабочем месте. Даже самая маленькая песчинка, попавшая внутрь амортизатора, может вывести его из строя.

    Для начала следует снять амортизатор с автомобиля и очистить его корпус. После этого открутить верхнюю крышку амортизатора и разобрать его. Для пущей надежности записывайте или фотографируйте взаимное расположение деталей амортизатора. Затем, отмойте от старого масла и обезжирьте все металлические части амортизатора. Замените все резинки в амортизаторе новыми из ремкомплекта. Залейте в амортизатор новое масло и закрутите крышку. После этого следует прокачать амортизатор, для этого установите амортизатор вертикально штоком вверх и несколько раз плавно надавите на шток.

    После этих процедур амортизатор готов к установке на автомобиль.

    Схема и принцип работы масляного амортизатора

    Не прокачал амортизатор перед установкой – АвтоТоп

    На основании длительного опыта работы, инженеры компании ОАО «Самара-Лада» подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора:

    Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать) . Для этого:

    А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

    Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек. ;

    В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек. ;

    Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

    Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;

    Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

    Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня) . Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

    Всем автовладельцам и автолюбителям доброго дня. Поскольку многие из нас занимаются самостоятельным ремонтом своего автомобиля, то рассмотреть такой вопрос как прокачка амортизатора перед установкой было бы совсем не лишним. Многие не уделяют этому моменту внимания, а зря. Собственно для чего необходимо прокачивать амортизаторы и как это делать мы постараемся рассмотреть в данной статье.

    Зачем прокачивать амортизаторы

    Если быть кратким, то прокачка амортизатора перед установкой необходима для продления его срока службы. Если же пренебречь данной процедурой, то данная деталь выйдет из строя гораздо раньше. И вам опять придется покупать амортизаторы, что не доставит абсолютно никакого удовольствия, как в материальном, так и моральном плане. Поскольку мы занимаемся ремонтом автомобиля самостоятельно, то СТО не берем во внимание. Если новые амортизаторы не прокачать, то в процессе движения можно наблюдать некий шум, постукивание, может быть и такое, что попросту выйдет из строя поршень амортизатора. Также стоит отметить, что прокачка амортизаторов позволяет выявить различного рода дефекты, например заклинивание клапанного механизма. Если случится такая поломка, то обменять на исправную деталь по гарантии у вас вряд ли получится.

    Итак, по пунктам, для чего необходима прокачка амортизатора перед установкой:

    • привести амортизатор в рабочее состояние;
    • для удаления масла и воздуха из внутренней гильзы;
    • для обнаружения различных дефектов.

    В процессе перевозки и хранении амортизаторы, как правило, располагаются горизонтально. Но мы все прекрасно знаем, что рабочее положение амортизаторов вертикальное. Вот собственно для удаления воздушного слоя из внутренней гильзы и для выявления дефектов потребуется прокачать новые амортизаторы.

    Как правильно прокачать амортизаторы

    Теперь рассмотрим непосредственно процесс прокачки амортизаторов. Много времени у вас это не отнимет, главное сделать все правильно. Итак, сперва устанавливаем амортизатор в вертикальное положение, чтобы сверху располагался шток и постепенно без резких движений вдавливаем его до тех пор, пока рабочая поверхность не будет расположена на уровне верхней кромки стакана амортизатора на 2-3 см. Далее удерживаем шток в этом положении несколько секунд и вытягиваем его обратно. Процесс нужно повторить несколько раз. После проделанной процедуры нам нужно проверить амортизатор и делается это так: амортизатор снова устанавливаем вертикально штоком вверх. Далее необходимо короткими, но при этом резкими движениями сдавливать его. В данном случае движение штока должно быть плавным без каких-либо провалов и рывков.

    К вышесказанному стоит добавить, что замену амортизаторов (амортизаторных стоек) рекомендуется выполнять попарно, т.е. на одной оси меняются оба амортизатора независимо от состояния. В дополнение к данной статье можете ознакомиться с выбором амортизаторов, поскольку у многих нередко возникают затруднения в этом вопросе. Также стоит сказать и о том, что после прокачки амортизаторов класть их горизонтально не стоит: прокачали в вертикальном положении, так и устанавливаем. Вот собственно и весь процесс прокачки амортизатора перед установкой. Надеюсь, статься была для вас полезной.

    Также предлагаю посмотреть небольшое видео о прокачке амортизаторов

    Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

    Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь . Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

    Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

    Зачем делается прокачка

    Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

    Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

    В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

    За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

    И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

    Важные нюансы правильной прокачки

    В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

    • Каяба;
    • Монро;
    • Фенокс;
    • Демфи;
    • Bosch;
    • Sachs;
    • SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
    • Febi;
    • Boge;
    • ASM;
    • Delphi;
    • RTS и пр.

    В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

    Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

    Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

    • После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
    • Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
    • На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
    • Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
    • Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
    • Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

    Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

    Прокачиваемые виды амортизаторов

    Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

    При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

    • передних амортизаторов;
    • задних;
    • новых деталей;
    • подержанных;
    • оригинальных;
    • аналоговых;
    • однотрубных;
    • двухтрубных;
    • разборных;
    • неразборных.

    Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

    Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

    Газовые амортизаторы

    Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

    • Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
    • Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
    • После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
    • Затем переверните запчасть наоборот;
    • Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
    • До упора выдвините шток обратно;
    • Переверните амортизатор;
    • Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

    На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

    Масляные амортизаторы

    В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

    • Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
    • Плавно сжимайте до упора амортизатор;
    • Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
    • Не отпуская шток, переверните аморт;
    • Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
    • В это время воздух должен выйти;
    • Затем до упора вытащите шток;
    • Переверните аморт штоком вниз;
    • Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

    Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

    Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

    • поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
    • сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

    При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

    Газомасляные

    Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность , то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

    Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

    • Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
    • Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
    • Переверните элемент, не разжимая деталь;
    • Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
    • Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
    • Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
    • Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

    Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

    Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

    Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.

    Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

    (3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

    Понравилась статья?

    Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

    Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

    Как прокачивать газомаслянные амортизаторы перед установкой

    При установке амортизатора на свой автомобиль, стоит не забывать о прокачке амортизаторов. Зачастую на технических станциях, прокачивая амортизаторы, механики хотят сэкономить время и прокачивают не качественно. Из-за такого отношения запчасть может сломаться раньше времени.

    Что может случиться, если вы установите не прокачанный амортизатор?

    Если вы читали об устройстве амортизатора автомобиля, то должны знать, зачем нужна прокачка.

    Во время транспортировки, воздух или газ, который остался в амортизаторе – мешает правильно работать всему механизму, из-за этого могут появиться ненужные стуки и шумы во время работы подвески. В крайнем случае, могут наблюдаться провалы подвески или заклинивания. Также, процедура прокачки амортизатора хороша тем, что во время её исполнения можно найти некоторые поломки механизма, будь то заводские или другие. Процесс самой прокачки – довольно простая процедура и не требует много времени или особых умений, просто стоит соблюдать несколько важных пунктов:

    Если вы хотите установить масляную стойку амортизатора, то прокачка будет состоять из следующих этапов:

    • Установите вертикально новую стойку амортизатора, шток должен быть вверху;
    • Нажмите на шток, чтобы он утопился в цилиндр, но на поверхности должно остаться 3 см. рабочей части;
    • Удерживайте в таком состоянии несколько секунд;
    • Высовывайте шток из цилиндра до конца;
    • Данную операцию повторите 3-4 раза. Не стоит нажимать на амортизатор очень сильно, все должно происходить легко и плавно

    Прокачка амортизаторов газомасляной конструкции:

    • Переверните стойку так, чтобы цилиндр оказался сверху, и полностью сожмите амортизатор;
    • Подержите его в сжатом состоянии несколько секунд;
    • Потом переверните амортизатор другой стороной, но удерживайте в сжатом состоянии;
    • Не очень быстро вытягивайте шток из цилиндра до полного возврата в первоначальный вид;
    • Повторите такую операцию несколько раз (3-4), с небольшими перерывами (несколько секунд). Как и в предыдущем случае – не прикладывайте большой силы при прокачке.

    После выполнения всех этих процедур старайтесь не поворачивать и не класть амортизатор, а установите на автомобиль в таком положении как он был.

    После того, как вы прокачали амортизатор – он должен работать идеально. Ничего не должно стучать, подтираться и так далее. При нажатии на кузов может быть слышно небольшое чавканье. Если у вас не получилось прокачать амортизатор с первого раза – не отчаивайтесь и попробуйте еще раз. Принимая к сведению, что вы в этом деле не специалист – это характерно. Повторяйте процедуру прокачки каждые 2-3 года, и ваш амортизатор даст вам максимум от себя. Если же вы не сумели самостоятельно прокачать амортизатор – отвезите его профессионалам, которые не раз уже стыкались с проблемами такого рода. У них должны присутствовать соответствующие инструменты, масло и всё необходимое для этого дела.

    Мы показали только два примера прокачки амортизаторов, но существуют и другие варианты. Здесь продемонстрированы только самые распространенные. Если же вам не подошел ни один из наших – поищите где-либо в интернете. Желательно таки постараться, помучится, но сделать все самому. Опыт в таком деле не помешает ни одному владельцу автомобиля. Не вариант же всегда при любой поломке везти в сервис и платить деньги. А такие умения могут привести и к тому, что вы откроете собственный автосервис и сможете зарабатывать деньги на этом. Открывая бизнес – вы не только заработаете денег, но еще и сами научитесь устранять разного рода поломки.

    Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

    Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.
    Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

    Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
    1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
    2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
    3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
    4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
    5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
    6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
    После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

    Подготавливаем к установке газо-масляный
    1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
    2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
    3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
    4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
    5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.
    Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,
    просмотрев видеоролик:

    Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

    Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь . Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

    Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

    Зачем делается прокачка

    Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

    Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

    В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

    За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

    И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

    Важные нюансы правильной прокачки

    В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

    • Каяба;
    • Монро;
    • Фенокс;
    • Демфи;
    • Bosch;
    • Sachs;
    • SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
    • Febi;
    • Boge;
    • ASM;
    • Delphi;
    • RTS и пр.

    В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

    Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

    Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

    • После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
    • Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
    • На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
    • Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
    • Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
    • Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

    Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

    Прокачиваемые виды амортизаторов

    Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

    При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

    • передних амортизаторов;
    • задних;
    • новых деталей;
    • подержанных;
    • оригинальных;
    • аналоговых;
    • однотрубных;
    • двухтрубных;
    • разборных;
    • неразборных.

    Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

    Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

    Газовые амортизаторы

    Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

    • Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
    • Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
    • После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
    • Затем переверните запчасть наоборот;
    • Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
    • До упора выдвините шток обратно;
    • Переверните амортизатор;
    • Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

    На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

    Масляные амортизаторы

    В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

    • Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
    • Плавно сжимайте до упора амортизатор;
    • Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
    • Не отпуская шток, переверните аморт;
    • Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
    • В это время воздух должен выйти;
    • Затем до упора вытащите шток;
    • Переверните аморт штоком вниз;
    • Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

    Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

    Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

    • поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
    • сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

    При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

    Газомасляные

    Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность , то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

    Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

    • Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
    • Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
    • Переверните элемент, не разжимая деталь;
    • Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
    • Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
    • Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
    • Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

    Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

    Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

    Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.

    Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

    (3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

    цели выполнения процедуры, этапы работы и некоторые особенности

    Автомобильные амортизаторы со временем изнашиваются. После продолжительной эксплуатации приходится менять амортизационные узлы. Прежде чем установить новые амортизаторы своими руками, необходимо их сначала прокачать. Без этой процедуры нельзя рассчитывать на корректную работу установленных элементов.

    Зачем прокачивать амортизатор

    В составе амортизатора имеется особая деталь — гильза. Если она наполнится воздухом, механизм будет не способен принять исходное положение, предусмотренное производителем. Благодаря прокачке из гильзы выталкивается воздух.

    Новые амортизационные узлы хранят на складах в горизонтальном положении. В конструкции имеется специальная емкость, в которую стекает масло. Задача прокачки — переместить рабочую жидкость в полости, которые для нее предусмотрены.

    Если не прокачать амортизатор перед установкой, то даже новая деталь будет издавать стук, шум, а потом и вовсе заклинит. Чтобы удалить воздух их цилиндра, непосредственно перед монтажом проводят прокачивание амортизационных узлов.

    Процедура прокачки необходима амортизаторам:

    1. Новым. Внутри амортизационного узла имеется масло. Во время нахождения на складе или при транспортировке оно может оказаться в наружном цилиндре. В результате внутрь системы проникает воздух.
    2. Бывшим в употреблении. Не исключено, что во время ремонта или дефектовки подержанные стойки наполнились воздухом.
    На заметку!

    Амортизаторы, поставленные без прокачивания и вышедшие из строя, не попадают под гарантийные случаи — придется потратиться на ремонт.

    Общие правила прокачки

    При желании любой автовладелец может правильно прокачать амортизаторы, ничего сложного в этой процедуре нет. Главное — знать основные правила, рекомендации, и учитывать особенности детали. Для каждого типа амортизаторов предусмотрен свой порядок действий.

    Для проведения прокачивания часто не требуется никакой инструмент, надо только обзавестись крепкими рукавицами, чтобы защитить кожу рук от масляных загрязнений.

    Как правильно прокачивать стойки:

    1. Элемент, подвергнутый прокачке, до момента монтажа должен стоять вертикально. Ни наклонять, ни переворачивать, ни класть его на горизонтальную поверхность нельзя. В перевернутую деталь снова зайдет воздух.
    2. Есть типы амортизаторов, с которых перед процедурой надо слить масло. Прежде чем начинать ее, следует узнать, нужен ли подобный слив.
    3. Особенности прокачивания определяются типом амортизаторов. В каждом случае есть свои нюансы.
    4. Слив масла можно осуществить путем провала поршня в низ цилиндра, не дожав до упора примерно 3 см.

    Наряду с общими правилами, необходимо учитывать рекомендации для конкретной конструкции амортизатора.

    Варианты прокачки

    Процедуры прокачивания для задних и передних стоек, для газовых и масляных имеют свои особенности. Это связано с различием их конструкции. Если не знать нюансов прокачки для каждого варианта амортизационного узла, задачу решить не удастся.

    Газовых

    Новые амортизаторы можно легко прокачать самостоятельно. Для того чтобы удалить из них воздух, не нужно обращаться в сервис, все можно сделать самому.

    Порядок прокачки:

    1. Установите стойку так, чтобы шток оказался внизу. Поставьте ее на твердую поверхность, лучше всего на бетон.
    2. Сжимайте амортизатор, стараясь, чтобы движение было плавным.
    3. Зафиксируйте конечное положение на две секунды.
    4. Для возвращения штока в исходное положение переверните прокачиваемый элемент.
    5. Держите шток в зажатом положении в течение 4–5 секунд.
    6. Тяните шток в обратную сторону  до упора.

    Не торопитесь вынимать шток, но и не передерживайте. Газовые амортизаторы не рекомендуется держать в сжатом состоянии более 6 секунд. Теперь амортизатор готов к установке на мост авто.

    Стойки, передние и задние, прокачивают по одному алгоритму. Процедуру повторяют 2–3 раза. Подготовленный амортизатор сразу монтируют на авто.

    Масляных

    При прокачивании амортизаторов масляного типа очень важно ни на шаг не отходить от последовательности действий и в точности их выполнять. Чем точнее выполнена инструкция, тем больше шансов на то, что узел будет прокачан правильно.

    Порядок действий:

    1. Переверните стойку так, чтобы шток смотрел вниз (точно так же как газовые элементы).
    2. Начинайте сжимать стойку. Старайтесь совершать плавное движение.
    3. Закончив сжатие, остановитесь на 2–3 секунды, а затем, продолжая держать шток, переверните стойку.
    4. Удерживайте амортизационный узел в сжатом виде не более 6 секунд. За это время происходит удаление всего воздуха, скопившегося в полости.
    5. Верните деталь в прежнее состояние — штоком в пол.
    6. Подождите 3 секунды.

    Манипуляцию повторяют три раза. Это минимальное количество при прокачивании масляных стоек. Но рекомендуется сделать не менее 6 подходов.

    На заметку!

    При правильной прокачке очередное движение штока всегда будет проходить легче предыдущего.

    После третьего прокачивания необходимо сделать контрольный прием:

    1. Переверните амортизатор штоком вверх.
    2. Несколько раз сожмите шток — коротко и резко.

    Если стойка прокачана с соблюдением всех правил, его шток должен двигаться плавно, рывки и провалы исключены. Если движение затрудненное, процедуру приходится повторять.

    Газомаслянных

    Прокачку газомасляных стоек проводят только перед монтажом. Делать ее «впрок» бессмысленно — воздух может снова проникнуть в полость элемента.

    Порядок прокачки:

    1. Перевернув стойку вверх цилиндром, сжимайте амортизатор и зафиксируйте его в конечном положении на 3–4 секунды.
    2. Удерживая амортизатор в сжатом виде, переверните.
    3. Перевернув, начинайте плавно извлекать шток до его первоначального положения.
    4. Описанный процесс повторите три или четыре раза.

    Между прокачками делайте небольшие перерывы в 3–4 секунды. А главное — не переворачивайте деталь после окончания прокачки.

    Амортизатор — увесистая деталь. Неудивительно, что ее не всегда удается удержать в нужном положении. Если прокачка уже сделана, но стойка упала или перевернулась, не монтируйте ее на машину. Необходимо снова повторить всю процедуру, иначе стука и заклинивания не избежать.

    Последствия установки без прокачки

    Прокачка — процедура, благодаря которой амортизаторные стойки переходят в состояние готовности к работе. Проблемы с амортизатором, из которого не выкачали воздух перед монтажом, начинаются сразу после него или спустя незначительное время. Сначала появляются характерные шумы, а затем начинается протечка рабочей жидкости.

    Если не прокачать амортизационный узел:

    • амортизационный узел сломается после пробега в несколько тысяч километров;
    • новая запчасть без прокачки застучит через 3–5 тыс. км. Еще через 2 тыс. км. стойку заклинивает. Такой узел восстановлению практически не подлежит.

    Стойки однотрубного и двухтрубного типа

    Неопытные водители могут не знать, что прокачка требуется только двухтрубным стойкам. Если на машину ставится однотрубная модель, ей прокачка не нужна. В ней благодаря особой конструкции рабочая жидкость не проникает в полость с газом — слишком высокое у него давление. Оно создается благодаря герметичному поршню, который делит разные среды.

    Если вдруг автомобилист прокачает однотрубную стойку, ничего страшного не произойдет — процедура ее не сломает. Тем, кто не знает, как отличить однотрубную модель от двухтрубной, рекомендуется сделать контрольное испытание.

    Почему рекомендуется провести контрольную процедуру:

    • процесс не испортит однотрубную модель;
    • займет процесс не более пяти минут;
    • прокачка позволит избежать возможных поломок. Если окажется, что прокачиваемая стойка двухтрубная.

    Прокачка амортизационных стоек — обязательная процедура перед монтажными работами. Те, кто не уверен в своих силах, должны обращаться к специалистам, но без прокачки ставить амортизационные узлы на авто категорически запрещено.

    Как правильно прокачивать масляные амортизаторы

    Современные амортизаторы – чрезвычайно надежные и долговечные узлы подвески. Однако для того, чтобы эти детали работали правильно, их необходимо подготовить: прокачать. Рассказываем, как это сделать, на примере рекомендаций экспертов компании Tenneco – производителя амортизаторов Monroe.

    Прокачка амортизаторов перед их установкой нужна для того, чтобы извлечь из внутренней гильзы воздух, который может попасть туда во время хранения деталей в горизонтальном положении.

    Опубликован новый каталог амортизаторов Monroe

    Подобная процедура необходима для большинства моделей, кроме однотрубных амортизаторов высокого давления. Процесс не требует специальных познаний и серьезных физических усилий.

    Первое, с чего необходимо начать, – это внешний осмотр амортизатора. Он должен быть без вмятин и значительных потеков масла.

    Если осмотр дефектов не выявил, необходимо взять амортизатор штоком вниз и аккуратно, без рывков, сжать его, пока рабочая поверхность штока не приблизится к верхней части стакана стойки на 2-3 см. В таком состоянии амортизатор нужно удерживать пару секунд.

    Затем, продолжая удерживать шток, необходимо перевернуть амортизатор и также оставить в таком положении на несколько секунд.

    После этого нужно плавно выдвинуть шток до упора и затем повторить последовательность действий еще два-три раза. На следующем этапе, удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, нужно вновь выдвинуть его.

    Для контроля качества прокачки достаточно коротко подвигать шток – если все сделано правильно, он будет двигаться плавно.

    Специалисты Tenneco обращают особое внимание на то, что после прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении (штоком вертикально вверх) вплоть до полной установки на автомобиль. После этого он готов к бесперебойной работе на протяжении примерно 80 тыс. км пробега.

    Для наглядности публикуем памятку для автовладельцев и механиков по правильной прокачке амортизаторов (фото раскрывается).

    Перед установкой амортизаторы обязательно прокачиваются. Это необходимо делать в соответствии с правилами обслуживания и установки. Кроме того, прокачивать стойки нужно для того чтобы они полностью выполняли свою функцию и работали достаточно долго. Поэтому каждый водитель должен знать, как прокачать амортизаторы перед установкой. Даже если самостоятельно не выполнять эту работу, лучше контролировать процесс их установки на станции техобслуживания.

    Зачем прокачивать амортизаторы перед установкой

    Не прокачанный перед установкой амортизатор не будет работать.

    Конструкция амортизатора представляет собой трубку, внутри которой ходит шток с поршнем. Этот поршень сжимает жидкость или газ при увеличении нагрузки от ходовой части. Без такого амортизатора каждая неровность заканчивалась бы ударом по кузову или несущей части машины. В процессе транспортировки или хранения жидкость или газ, в зависимости от конструкции амортизатора, распределяются неравномерно внутри камеры. Если не прокачать амортизатор перед установкой, то амортизирующее вещество так и останется распределенным неравномерно. В результате амортизатор будет работать неправильно. Кроме того, амортизатор, установленный без прокачки, прослужит намного меньше. Прокачать стойки вполне можно своими руками, без как-либо сложных инструментов. Перед тем как прокачать стойки перед установкой нужно определить их тип. Газовые и масляные амортизаторы прокачиваются по-разному из-за отличий в конструкции.
    Обычно на упаковке производитель указывает, как именно прокачать новый амортизатор данной фирмы перед установкой. Модель автомобиля, на который будет устанавливаться амортизатор, не имеет значения. Все подвески работают по одному принципу, и задача стойки в данном случае гасить колебания от неровностей дороги. Помимо описания к установке также здесь указывается обязательно ли прокачивать амортизаторы перед установкой. Но можно обойтись и без такой инструкции. Главное определить какой именно тип амортизатора – масляный, газомасляный или газовый.

    Как прокачать масляные амортизаторы перед установкой

    Прокачка масляного амортизатора

    Прокачка амортизаторов может выполняться в обычном гараже. Главное не повредить их механически и выполнять все работы на чистой твердой поверхности. Для этого подойдет обычный пол в гараже.

    Если после прокачки шток двигается с рывками и провалами, то требуется дополнительная прокачка амортизатора.

    1. Амортизатор нужно достать из коробки и перевернуть штоком вниз.
    2. Шток нужно вытащить на 75% его длины. Если руками тяжело вытащить шток, и он соскальзывает, то можно накрутить на резьбу гайку и тянуть за нее. Так шток вытягивается намного легче. Затем амортизатор поворачивается в то положение, в котором он будет установлен.
    3. Шток вдавливается, а затем через пять секунд вытягивается на 75% его длины, затем снова нужно подождать 5 секунд. Эта операция повторяется 4 раза.
    4. Амортизатор ставится на пол штоком вверх. Теперь нужно попытаться вдавить шток. Если он движется плавно, то амортизатор прокачан и работает нормально. Если шток двигается с рывками и провалами, то можно попробовать его прокачать еще раз. Если же при надавливании штока есть провалы, и нет плавного хода, даже при повторной прокачке, то амортизатор является неисправным. Его ни в коем случае нельзя устанавливать на автомобиль.
    5. Амортизатор хранится все время в вертикальном положении до установки на автомобиль. Переворачивать его нельзя.

    Газомасляный амортизатор перед установкой прокачивается точно так же, как и масляный, главное при покачивании его располагать только вертикально и так же хранить в вертикальном положении перед установкой. Прокачка стоек перед установкой обязательно выполняется в чистом помещении и желательно не касаться трущейся блестящей части штока. Эта часть соприкасается с внутренней частью сальника. Если на штоке будут царапины или пыль, то сальник может повредиться, в результате амортизатор будет негерметичным.
    Работники станций техобслуживания, которые постоянно устанавливают амортизаторы, могут использовать насадки для прокачки стоек. Такая насадка для прокачки стоек легко делается своими руками из обычных металлических прутов, которые служат для улучшения хвата. Так намного удобнее прокачивать стойки, и шток не выскальзывает из рук. Один из прутов продевается в креплении стойки, а второй с приваренной гайкой накручивается на шток.

    Как прокачать газовые амортизаторы перед установкой

    Проверка амортизатора в магазине

    Газовый амортизатор имеет другую конструкцию и прокачивается не так, как масляный и газомасляный. Для прокачки стоек не нужен дополнительный инструмент, все операции выполняются вручную. В сервисных центрах, где нужно быстро выполнять все работы могут использовать оборудование для прокачки стоек, в обычных условиях оно не понадобится. Прокачивать новые газовые амортизаторы перед установкой нужно в следующем порядке:

    Для прокачки амартизатора не нужен дополнительный инструмент, все операции выполняются вручную.

    1. Амортизатор устанавливается штоком вниз, затем через 5 секунд вытягивается шток до упора. Если же шток изначально находится в вытянутом положении, то нужно просто подержать его.
    2. Шток вводится до конца, затем амортизатор переворачивается штоком вверх, и снова шток вытаскивается до упора. Через 5 секунд шток вдавливается опять до конца. Так нужно повторить 4 раза. Если после этого шток плавно вдавливается и извлекается одной рукой без дополнительных усилий, то он прокачан.

    В некоторых случаях, при покупке усиленного амортизатора, необходимо приложить большее усилие. Прокачанный амортизатор перед установкой хранится с вытащенным штоком, направленным вверх. Если амортизатор не прокачивается, то он не исправен.

    Прокачка амортизаторов и ремонт в процессе эксплуатации

    Прокачка амортизатора перед установкой

    Прокачивать амортизаторы перед установкой нужно обязательно, независимо от их типа или конструкции.

    Со временем амортизаторы изнашиваются, и их необходимо менять. При этом можно сэкономить и просто отремонтировать стойки. Как правило, основная несущая часть и шток остаются целыми, а стираются резиновый сальник и клапаны. Если амортизатор разборный, то процедура ремонта занимает немного времени. После замены расходных частей необходимо прокачать старую стойку, так же как и новую. Поэтому прежде чем менять на новые, можно просто узнать на станции техобслуживания есть ли смысл ремонтировать и прокачивать стойки. Как правило, ремонт стоит в 2-3 раза дешевле, чем замена.
    Если стойки вышли из строя во время дальней поездки и нет возможности из заменить, то можно прибегнуть и к кустарным методам ремонта. Если в газомасляном или масляном амортизаторе вытекло масло, то его можно просто добавить туда шприцом с тонкой иглой через сальник. После этого нужно прокачать стойки, не снимая с автомобиля, просто раскачивая один из углов машины. Такого ремонта достаточно для того чтобы доехать до стоянки или дома и не нанести вреда подвеске автомобиля. Но желательно не использовать долго амортизатор после такого некачественного ремонта.
    Прокачивать амортизаторы перед установкой нужно обязательно, независимо от их типа или конструкции. Эта процедура легко выполняется своими руками. Один амортизатор прокачивается за несколько минут, и после этого он готов к использованию. Кроме того, при покачивании можно определить, не является ли амортизатор бракованным. То есть в случае неисправности его можно вернуть в магазин, не затрачивая время на установку.

    Опытные водителя знают насколько важна прокачка амортизатора перед его установкой.

    И неважно масляной он или газово-масляной (газовый), от Каяба или другого производителя, для ВАЗ 2107 или Mitsubishi OUTLANDER XL, если своевременно не прокачать амортизационную стойку (другое название устройства), то это негативно скажется на ее эксплуатационных качествах и сроков службы.

    А также это позволит вовремя выявить бракованное изделие и провести его замену по гарантии.

    И еще, если автомобиль не эксплуатировался больше года тоже рекомендуется прокачать его амортизаторы вне зависимости от их типа так как долгая стоянка неблагоприятно влияет на оптимальное состояние рабочих составов (масла, воздуха, азота).

    Дальше мы расскажем, как правильно прокачать масляные, газо-масляные (газовые) амортизаторы перед их установкой.

    Чем отличаются изделия газово-масляные от масляных

    Из самого названия уже ясно, что основное их отличие – это рабочий состав, который используется внутри устройства.

    В масляных амортизаторах рабочее пространство заполняется гидравлическим маслом.

    Основной недостаток таких типов устройств – это аэрация (вспенивание масла), которое происходит в результате изменения физико-химических свойств жидкости при воздействии на нее поршня в малом пространстве.

    Это проявляется провалом в работе устройства и нехарактерными для них звуками.

    Частичное понижение аэрации достигается за счет замены воздуха газом азот, в результате появились газо-масляные аналоги, которые бывают одно или двухтрубными.

    Однотрубные часто называют газовыми, потому что там масло и газ разделены подвижной перемычкой и не смешиваются.

    Сильный подпор обеспечивает давление газа в районе 10 – 30 атмосфер также существуют регулируемые аналоги. В основном устанавливаются на спортивные автомобили.

    У двухтрубных газово-масляных амортизаторах подпор газа меньше – от 3 до 10 атмосфер.

    Но не будет углубляться в тему, ведь не за этим вы сюда пришли. Устройство амортизатора можно посмотреть на фото ниже.

    Почему нужно делать прокачку

    Все новые амортизаторы складируют в лежачем положении, это удобно и не занимает много места.

    Внутри изделия конструктивно предусмотрена компенсационная емкость куда может стекать масло, когда оно находится в горизонтальном положении.

    Поэтому если установить не прокаченный амортизатор, то, как правило, сразу или через время появляются стуки, через пару тысяч километров пробега возможна течь рабочей жидкости. На что и грешат многие неопытные автовладельцы.

    Поэтому идея состоит в том, чтобы, сделав прокачку, вернуть рабочую жидкость в предусмотренные для нее полости, а затем оставить устройство в вертикальном положении до момента установки, чтобы опять не произошло перетекания.

    Также нужно понимать, что можно купить амортизаторы, каждый из которых лежал определенное время на складе и это время может сильно отличаться.

    Поэтому не стоит волноваться если усилия воздействия на каждый из них при прокачке, а также скорость перемещения штока стойки в обратное положение, могут отличаться — это нормально.

    Также нужно понимать, что если вышли из строя, к примеру, две амортизационные стойки с левой или правой сторон, то замену нужно проводить сразу всех устройств иначе возможна раскачка автомобиля во время движения.

    Прокачиваем оригинальные масляные амортизаторы Лада Приора

    Данные способы прокачки подходят для большинства амортизационных стоек, устанавливаемых на отечественные автомобили, включая и ВАЗ 2107.

    Выполнить работы вручную непросто, но возможно. Обратите внимание, передние амортизаторы на Приору незаменяемые и от других моделей, особенно ВАЗ 2110 не подходят, там другие пружины.

    Существуют два способа прокачки, без переворачивания и с переворачиванием амортизационной стойки.

    Но существуют общие рекомендации, которые нужно выполнять во всех случаях.

  • При прокачке амортизатор должен находиться в вертикальном положении, а если и наклоняться, то не более нескольких секунд;
  • Прокачку нужно проводить непосредственно перед установкой на автомобиль;
  • Не используйте инструмент, который может повредить изделие (газовый ключ, молоток, плоскогубцы), гидравлика дело тонкое, запомните это;
  • Не допускайте, чтобы шток проворачивался в самой стойке вокруг своей оси;
  • Усилия прилагайте плавно, без рывков;
  • Уже прокаченный амортизатор должен все время находиться в вертикальном положении.
  • Способ 1

    Поставьте амортизационную стойку на ровное место проушиной вниз.

    Задача состоит в том, чтобы при прокачке не менее 10 раз полностью вытянуть шток и вернуть его обратно, тем самым обеспечив жидкости (маслу) равномерное заполнение рабочего пространства.

    Руками шток вытянуть тяжело, поэтому придумывают разные приспособления.

    В нашем случае можно взять разводной ключ на 30 с отверстием в рукоятке диаметр которого как раз позволяет использовать инструмент в качестве рычага.

    Оденьте ключ на шток таким образом, чтобы не задевалась резьба и возьмите его на излом.

    Не резко, равномерно прилагая усилия, вытяните его до упора.

    Возвращаем обратно ровно, без всяких рывков.

    Вниз последний должен идти легче, чем вверх, идеальный случай, когда опускание происходит под своим весом. Но если шток без воздействия на него не опускается, это не страшно.

    Повторяем действия циклично не менее 10 раз, обратите внимание на возможные рывки при втягивании и вытягивании стойки, посторонние звуки и бульканья.

    Допускается их наличие вначале и середине процедуры, но в конце прокачки их не должно быть. При необходимости циклы увеличьте до 15 – 20 раз.

    Стойки задней подвески на Приору взаимозаменяемые, сюда подойдет задняя стойка от ВАЗ 2110, 2111, 2112, Lada Samara, Granta, Kalina.

    Используя тот же ключ на 30 прокачиваем задний амортизатор.

    Обратите внимание – на задней стойке в комплекте не идет болт, поэтому увеличивается вероятность повреждения резьбы.

    Временно вкрутите туда любой другой болт или делайте прокачку с особой осторожностью.

    В нижнюю часть, в отверстие, вставьте стержень (можно большую отвертку), чтобы придерживать стойку ногами.

    После прокачки амортизаторы можно установить в гараже своими руками, но так как это довольно трудоемкая работа, многие предпочитают делать это на СТО.

    Чтобы устройства не перевернулись в горизонтальное положение их можно поместить в заводские коробки, скрутив последние скотчем.

    Способ 2

    Прокачка масляного амортизатора происходит по следующему алгоритму:

  • Шток стойки необходимо расположить таким образом, чтобы он был вытянут на 75% своей длины;
  • Переверните амортизатор штоком вниз и уприте последний в пол;
  • Равномерно прилагая усилия вдавливаем шток до тех пор, пока до корпуса стойки не останется 4-6 см. Подождите 5-6 секунд.
  • Переверните устройство, снова выждите 5-6 секунд, и вытяните шток на 75% его длины. Перерыв – 2-3 секунды.
  • Повторно вдавите шток.
  • Проводите операцию от 6 до 10 раз, при этом на третьем и на шестом повторе попытайтесь резкими усилиями сдвинуть шток, который в любом случае должен идти плавно. Если нет, процедура продолжается.

    Прокачка газомасляных амортизаторов Каяба (KYB)

    Будем прокачивать передние и задние амортизаторы Каяба (KYB).

    Стандартный цикл прокачки выглядит так:

  • Продавливаем шток стойки Каяба вниз до упора и держим его в таком положении 10 – 15 секунд;
  • Не отпуская, переворачиваем изделие и продолжаем его удерживать в сжатом состоянии 10 – 15 секунд;
  • Снова переворачиваем и уже на этом этапе помогаем штоку разжаться до упора, не обращая внимание на чавкающие звуки, которые могут возникнуть. Таких циклов должно быть не менее 10.
  • Если в процессе прокачки особых провалов не было и после переворота шток энергично выходит, значит, можно уверенно сказать, что результат положительный.

    Если шток, при переворачивании амортизатора в начальное положение, не выдвигается полностью, а останавливается на середине (кромка сварочного шва невидна), то циклы все равно нужно завершить до конца (т.е. до 10).

    Далее, дать отстоятся изделию в вертикальном положении около 1 часа, чтобы газ и масло поменяли свою консистенцию, и сделать еще 10 – 20 циклов прокачки.

    Как правило, уже после 10 циклов поршень начнет активно выходить и разжиматься, а устройство тем самым приобретет заводские характеристики.

    Но это не все, еще нужно сделать заключительный штрих.

    Ставим стойку вертикально вверх головой и не обращая на чавканья и возможный небольшой провал, сжимаем шток до упора.

    Отпускаем и даем ему самому вернуться в исходное положение до тех пор, пока не будет виден край сварки стойки.

    Сжимаем снова и отпускаем. Такие циклы нужно проделать от 5 до 10 раз.

    На втором или третьем разе чавканье и провалы должно прекратиться.

    В итоге нужно добиться того, что, когда амортизатор, из полностью разжатого состояния, сжимается, не должно быть никакого люфта и звука. Также тихо шток должен возвращаться в разжатое положение.

    Все, амортизатор Каяба прокачан. Ставим его вертикально (небольшой угол допускается) и в таком же положении устанавливаем на автомобиль.

    В итоге можно сказать, что прокачка амортизатора требует определенного терпения и усилий.

    Тут как кому повезет, одни могут справиться с задачей за 10 циклов, другие будут прокачивать с двадцатью и больше циклами, но в итоге получится амортизатор, который прослужит не один год и пройдет не один десяток тысяч километров.

    И прежде чем ругать только что приобретенное устройство и бежать в автомагазин для замены его по гарантии, успокойтесь и просто нормально его прокачайте.

    Существует, конечно, определенный процент бракованных изделий, но, как правило, автовладельцы пренебрегают теми моментами, которые описаны выше.

    И помните, если вы сомневаетесь в правильности своих действий, то зайдите на сайт производителя изделия, как правило, там есть инструкция как его правильно прокачать.

    Как работают шоки | Shock Shop

    Что делает амортизатор?

    Все автомобили имеют пружины, регулирующие высоту автомобиля. Амортизаторы (амортизаторы) управляют этими пружинами. Если ваши амортизаторы неисправны, пружина оттолкнет вашу шину от дороги.

    Если мои тормоза в хорошем состоянии, возникнут ли у меня проблемы с остановкой?

    Вы все равно остановитесь, но изношенный амортизатор повлияет на эффективность вашего тормозного пути. Ваши тормоза просто замедляют вращение ваших колес.Как скоро вы остановитесь, зависит от того, насколько сильно ваша шина контактирует с дорогой. «Это работа ваших амортизаторов». Один изношенный амортизатор может увеличить тормозной путь до 2 метров на скорости 50 км / ч.

    Если мои амортизаторы изношены, замечу ли я это, когда веду машину?

    Амортизаторы изнашиваются постепенно. Мы часто не замечаем, что они носятся, когда корректируем свои привычки вождения. К сожалению, это не ограничивает потенциальную опасность езды на изношенных амортизаторах.

    Если моя машина только что прошла проверку безопасности, будут ли мои амортизаторы в порядке?

    В целях безопасности амортизаторы ваших автомобилей почти всегда будут проверяться на предмет утечек или сломанных креплений.Однако, чтобы убедиться, что ваши амортизаторы работают эффективно, автомобиль должен пройти электронное испытание на удар или испытание на отскок, проводимое экспертом по безопасности амортизаторов. В магазине амортизаторов это бесплатно и займет всего две минуты. Это того стоит для вашего спокойствия и безопасности вашего автомобиля и пассажиров.

    A Техническое описание работы амортизаторов от monroe

    Давайте начнем обсуждение амортизаторов с одного очень важного момента: несмотря на то, что многие думают, обычные амортизаторы не выдерживают веса автомобиля.Вместо этого основной задачей амортизатора является управление движением пружины и подвески. Это достигается путем преобразования кинетической энергии движения подвески в тепловую энергию или тепловую энергию, которая рассеивается через гидравлическую жидкость.

    Амортизаторы — это в основном масляные насосы. К концу штока поршня прикреплен поршень, который противодействует гидравлической жидкости в напорной трубке. Когда подвеска перемещается вверх и вниз, гидравлическая жидкость проталкивается через крошечные отверстия, называемые отверстиями, внутри поршня.Однако эти отверстия пропускают через поршень лишь небольшое количество жидкости. Это замедляет поршень, что, в свою очередь, замедляет движение пружины и подвески.

    Величина сопротивления, развиваемого амортизатором, зависит от скорости подвески, а также количества и размера отверстий в поршне. Все современные амортизаторы представляют собой чувствительные к скорости гидравлические демпфирующие устройства — это означает, что чем быстрее движется подвеска, тем большее сопротивление оказывает амортизатор. Благодаря этой особенности амортизаторы адаптируются к дорожным условиям.В результате амортизаторы снижают показатель:

    • Отскок
    • Ролик или раскачивание
    • Прыжок с тормозом и приседания с ускорением

    Амортизаторы работают по принципу вытеснения жидкости как в цикле сжатия, так и в цикле растяжения. Типичный автомобиль или легкий грузовик будет иметь большее сопротивление во время цикла растяжения, чем во время цикла сжатия. Цикл сжатия контролирует движение неподрессоренной массы транспортного средства, в то время как растяжение контролирует более тяжелую подрессоренную массу.

    Цикл сжатия

    Во время такта сжатия или движения вниз часть жидкости протекает через поршень из камеры B в камеру A, а часть через клапан сжатия в резервную трубку. Для управления потоком в поршне и в клапане сжатия есть три ступени клапана.

    В поршне масло протекает через масляные каналы, и при малых скоростях поршня в игру вступают стравливания первой ступени, ограничивающие поток масла.Это позволяет контролировать поток жидкости из камеры B в камеру A.

    При более высоких скоростях поршня увеличение давления жидкости под поршнем в камере B заставляет диски открываться от седла клапана.

    На высоких скоростях предел дисков второй ступени переходит в ограничение диафрагмы третьей ступени. Таким образом, контроль сжатия — это сила, возникающая в результате более высокого давления в камере B, которое действует на нижнюю часть поршня и область штока поршня.

    Цикл продления

    По мере того, как поршень и шток движутся вверх к верху напорной трубы, объем камеры A уменьшается и, таким образом, давление в камере более высокое, чем в камере B.Из-за этого более высокого давления жидкость стекает через трехступенчатый удлинительный клапан поршня в камеру B.

    Однако объем поршневого штока был удален из камеры B, что значительно увеличило ее объем. Таким образом, объема жидкости из камеры A недостаточно для заполнения камеры B. Давление в резервной трубке теперь больше, чем в камере B, что заставляет впускной клапан сжатия смещаться. Затем жидкость течет из резервной трубки в камеру B, сохраняя напорную трубку полной.

    Управление выдвижением — это сила, возникающая в результате более высокого давления в камере A, действующая на верхнюю часть области поршня.

    Конструкция амортизатора

    В настоящее время используются амортизаторы нескольких конструкций:

    • Двухтрубные конструкции
    • Газ заправлен
    • PSD
    • ASD
    • Однотрубный
    • Базовая конструкция с двумя трубками

    Конструкция с двумя трубками имеет внутреннюю трубку, известную как рабочая или напорная трубка, и внешняя трубка, известная как резервная трубка.Внешняя трубка используется для хранения излишков гидравлической жидкости.

    Сегодня используется много типов опор амортизаторов. В большинстве из них используются резиновые втулки между амортизатором и рамой или подвеской, чтобы уменьшить передаваемый дорожный шум и вибрацию подвески. Резиновые втулки гибкие, что позволяет перемещаться во время движения подвески. Верхнее крепление амортизатора соединяется с рамой автомобиля.

    Обратите внимание, что шток поршня проходит через направляющую штока и уплотнение на верхнем конце напорной трубки.Направляющая штока удерживает шток на одной линии с напорной трубкой и позволяет поршню свободно перемещаться внутри. Уплотнение удерживает гидравлическое масло внутри и предотвращает попадание загрязнений.

    Базовый клапан, расположенный в нижней части напорной трубки, называется клапаном сжатия. Он контролирует движение жидкости во время цикла сжатия.

    Размер отверстия — это диаметр поршня и внутренней части напорной трубки. Как правило, чем больше устройство, тем выше потенциальные уровни контроля из-за большего смещения поршня и областей давления.Чем больше площадь поршня, тем ниже внутреннее рабочее давление и температура. Это обеспечивает более высокие возможности демпфирования.

    Инженеры

    Ride подбирают значения клапанов для конкретного автомобиля, чтобы достичь оптимальных ходовых характеристик, баланса и устойчивости в самых разных условиях вождения. Их выбор пружин клапана и отверстий регулирует поток жидкости внутри устройства, что определяет ощущение и управляемость автомобиля.

    Двухтрубная конструкция — газовая заправка

    Разработка газонаполненных амортизаторов стала крупным достижением в технологии контроля плавности хода.Это достижение решило многие проблемы, связанные с управлением плавностью хода, которые возникли из-за увеличения числа автомобилей, в которых использовалась конструкция с единым кузовом, укороченная колесная база и более широкое использование более высоких давлений в шинах.

    Конструкция двухтрубных газонаполненных амортизаторов решает многие современные проблемы управления плавностью хода за счет добавления в резервную трубку заряда газообразного азота низкого давления. Давление азота в резервной трубке варьируется от 100 до 150 фунтов на квадратный дюйм, в зависимости от количества жидкости в резервной трубке.Газ выполняет несколько важных функций для улучшения характеристик управления плавностью хода амортизатора.

    Основная функция заправки газом — минимизировать аэрацию гидравлической жидкости. Давление газообразного азота сжимает пузырьки воздуха в гидравлической жидкости. Это предотвращает смешивание масла и воздуха и образование пены. Пена влияет на производительность, потому что ее можно сжать, а жидкость — нет. При уменьшении аэрации амортизатор может реагировать быстрее и предсказуемее, обеспечивая более быстрое время отклика и помогая удерживать шину на поверхности дороги.

    Дополнительным преимуществом газового наддува является то, что он слегка увеличивает жесткость пружины автомобиля. Это не означает, что газовый амортизатор поднял бы автомобиль до нужной высоты, если бы пружины провисли. Это действительно помогает уменьшить крен тела, раскачивание, клевок с тормозом и ускорение приседаний.

    Это небольшое повышение жесткости пружины также вызвано разницей в площади поверхности над и под поршнем. Чем больше площадь поверхности ниже поршня, чем выше, тем больше жидкости под давлением контактирует с этой поверхностью.Вот почему газовый амортизатор расширяется сам по себе.

    Последняя важная функция газовой заправки — предоставить инженерам большую гибкость при проектировании клапанов. В прошлом такие факторы, как демпфирование и аэрация, вынуждали компромиссы в дизайне.

    Преимущества:

    • Улучшает управляемость за счет уменьшения крена, раскачивания и пикирования
    • Уменьшает аэрацию, предлагая больший диапазон контроля над более широким разнообразием дорожных условий по сравнению с негазовыми агрегатами
    • Пониженное затухание — удары могут терять демпфирующую способность, поскольку они нагреваются во время использования.Газовые шоки могут сократить эту потерю производительности, называемую fade
    • .

    Недостатки:

    • Монтаж только в одном направлении

    Текущее использование:

    • Оригинальное оборудование для многих отечественных легковых автомобилей, внедорожников и легких грузовиков

    Двойная труба — PSD Design

    В нашем предыдущем обсуждении гидравлических амортизаторов мы обсуждали, что в прошлом инженеры по поездкам должны были найти компромисс между мягкими клапанами и твердыми клапанами.Благодаря мягкому клапану жидкость течет легче. В результате езда стала более плавной, но с плохой управляемостью и большим креном / раскачиванием. Когда клапан плотный, жидкость течет труднее. Управляемость улучшилась, но поездка может стать жесткой.

    С появлением системы газового наддува инженеры-райдеры смогли открыть элементы управления отверстиями этих клапанов и улучшить баланс между комфортом и возможностями управления, доступными в традиционных амортизаторах, чувствительных к скорости.

    Выход за рамки управления скоростью жидкости — это передовая технология, которая учитывает положение клапана в напорной трубке.Это называется позиционно-чувствительным демпфированием (PSD).

    Ключом к этой инновации являются прецизионные конические канавки в напорной трубке. Каждое приложение настраивается индивидуально, подбирая длину, глубину и конусность этих канавок, чтобы обеспечить оптимальный комфорт езды и дополнительный контроль. По сути, это создает две зоны внутри напорной трубки.

    Первая зона, зона комфорта — это место, где происходит нормальное вождение. В этой зоне ход поршня остается в пределах среднего диапазона напорной трубки.Конические канавки позволяют гидравлической жидкости свободно проходить вокруг и через поршень во время его среднего хода. Это действие снижает сопротивление поршня, обеспечивая плавную и комфортную езду.

    Вторая зона, зона управления, используется в сложных дорожных ситуациях. В этой зоне поршень выходит из средней зоны напорной трубки и выходит за пределы канавок. Весь поток жидкости направляется через клапан поршня для лучшего контроля подвески автомобиля.В результате улучшается управляемость и управляемость без ущерба для комфорта езды.

    Преимущества:

    • Позволяет инженерам выйти за рамки простой чувствительной к скорости клапана и использовать положение поршня для точной настройки ходовых характеристик.
    • Быстрее приспосабливается к изменяющимся дорожным и весовым условиям, чем стандартные амортизаторы
    • Два удара в одном — комфорт и контроль

    Недостатки:

    • Если высота дорожного просвета транспортного средства выходит за пределы диапазона, указанного изготовителем, ход поршня может быть ограничен зоной управления

    Текущее использование:

    • В основном вторичный рынок под торговой маркой Sensa-Trac

    Двойная трубка — конструкция ASD

    Мы обсудили компромиссы, на которые пошли ездовые инженеры, чтобы объединить комфорт и управляемость в одном амортизаторе.Этот компромисс был значительно уменьшен благодаря появлению газовой зарядки и технологии демпфирования, чувствительного к положению.

    Новый поворот в компромиссе между комфортом и управляемостью — это инновационная технология, которая обеспечивает больший контроль при управлении при одновременном повышении комфорта езды под названием Acceleration Sensitive Damping (ASD).

    Эта технология выходит за рамки традиционного демпфирования, чувствительного к скорости, для фокусировки и устранения ударов. Такой упор на ударную нагрузку достигается за счет использования новой конструкции клапана сжатия.Этот компрессионный клапан представляет собой механическую замкнутую систему, которая открывает байпас для потока жидкости вокруг компрессионного клапана.

    Эта новая конструкция, ориентированная на конкретное применение, позволяет вносить незначительные изменения в напорную трубку на основе входных сигналов, полученных с дороги. Компрессионный клапан распознает неровности дороги и автоматически регулирует амортизацию, чтобы поглотить удар, оставляя амортизатор более управляемым, когда это необходимо.

    Благодаря почти мгновенной адаптации к изменениям состояния дороги, перенос веса транспортного средства лучше регулируется при торможении и поворотах.Эта технология улучшает управляемость водителя за счет уменьшения тангажа при торможении и крена во время поворотов.

    Преимущества:

    • Повышение управляемости без ущерба для комфорта водителя
    • Клапан автоматически подстраивается под изменение состояния дороги
    • Снижает жесткость езды

    Недостатки:

    Текущее использование:

    • В основном послепродажное обслуживание под торговой маркой Reflex.

    Однотрубная конструкция

    Это газовые амортизаторы высокого давления с одной трубкой — напорной. Внутри напорной трубки находятся два поршня: делительный поршень и рабочий поршень. Рабочий поршень и шток очень похожи на конструкцию двухтрубного амортизатора. Разница в фактическом применении заключается в том, что однотрубный амортизатор может быть установлен вверх ногами или правой стороной вверх и будет работать в любом случае. Помимо гибкости монтажа, однотрубные амортизаторы, наряду с пружиной, являются важным компонентом в поддержании веса автомобиля.

    Еще одно отличие, которое вы можете заметить, заключается в том, что однотрубный амортизатор не имеет базового клапана. Вместо этого весь контроль во время сжатия и растяжения осуществляется поршнем.

    Напорная трубка однотрубной конструкции больше, чем двухтрубная, из-за отсутствия мертвой длины. Однако это затрудняет применение этой конструкции к легковым автомобилям, разработанным в оригинальном исполнении с двухтрубной конструкцией. Свободно плавающий разделительный поршень движется в нижнем конце напорной трубки, разделяя газовый заряд и масло.

    Область под разделительным поршнем находится под давлением около 360 фунтов на квадратный дюйм с помощью газообразного азота. Это высокое давление газа помогает выдержать часть веса автомобиля. Масло находится над делительным поршнем.

    Во время работы делительный поршень перемещается вверх и вниз по мере того, как шток поршня входит и выходит из амортизатора, при этом напорная трубка всегда остается полной.

    Преимущества:

    • Может быть установлен в перевернутом положении, уменьшая неподрессоренную массу
    • Может охлаждаться, так как рабочая труба находится под воздействием воздуха

    Недостатки:

    • Трудно применять для легковых автомобилей оригинальной конструкции с двухтрубной конструкцией.
    • Вмятина в напорной трубке разрушит устройство

    Текущее использование:

    • Оригинальное оборудование для многих импортных и высокопроизводительных отечественных легковых автомобилей, внедорожников и легких грузовиков
    • Доступно для многих приложений на вторичном рынке

    Производители газовых пружин | Поставщики пневматических пружин

    Список производителей пневматических пружин

    Напротив, обычные механические пружины работают с упругой деформацией. В отличие от винтовых пружин, которые благодаря своей конструкции сопротивляются ударам, газовые пружины противостоят ударам, поскольку они питаются пневматической энергией в виде газа под высоким давлением в цилиндре.

    Газовые пружины похожи на пневматические цилиндры, поскольку в них обоих используется поршень, который сжимается или расширяется в зависимости от давления в камере.

    Основные функции газовых пружин связаны с амортизацией, демпфированием и приложением силы. Пневматические пружины могут использоваться вместо механических пружин для подъема, опускания, закрытия, открытия и регулировки вещей в различных приложениях.

    В таких отраслях, как аэрокосмическая промышленность, здравоохранение, канцелярские товары, судостроение и сельское хозяйство, газовые пружины используются в своих продуктах или производственном оборудовании.Пневматические пружины также чрезвычайно важны в автомобильной промышленности, где они используются для всего, от подвески до опор грузовиков и капотов. В других отраслях промышленности газовые пружины используются в таких изделиях, как шасси самолетов, солярии и надставки для навесов.


    Газовые пружины — Промышленные газовые пружины

    История

    Первые газовые пружины были запатентованы в 1891 году Полем Жиффаром, парижским инженером. Жиффар разработал их для использования в оружии. В его конструкции давление, которое они создавали, увеличивало силу, с которой пистолет выпускал пули.Самостоятельно газовые пружины появились в США как минимум к 1875 году. Первоначально газовые пружины не вызывали особого интереса.

    Газовые пружины стали намного более популярными в середине 1900-х годов, когда автомобильные инженеры начали настраивать их для использования в капотах и ​​багажниках автомобилей. После этого производители по всему миру начали использовать газовые пружины для других целей.

    Конструкция

    Для создания газовых пружин большинство производителей используют 3D-чертежи САПР или аналогичное программное обеспечение для проектирования для максимальной точности.

    Материалы

    Материалы корпуса

    Производители чаще всего создают газовые пружины, используя такие металлы, как нержавеющая сталь и алюминий. Газовые пружины из нержавеющей стали очень распространены, поскольку они устойчивы к коррозии. Однако производители также могут изготавливать их из других материалов, таких как синтетический каучук EPDM или полиуретан.

    Если этого требует применение, производители могут покрыть материал пружины хромированием или черным нитридом; такие покрытия дополнительно защитят пружину от непогоды.

    Газовый материал

    Обычно производители выбирают азот или углерод в качестве газа, проходящего через пневматическую пружину. Пружины с азотом популярны, потому что газообразный азот инертен, а это означает, что он химически неактивен (он не вступает в реакцию). Пружины из углеродного газа популярны, потому что углеродный газ, как правило, безвреден и совместим с промышленным производством.

    Соображения и настройка

    При разработке пневматической пружины производители должны учитывать ряд факторов.К ним относятся количество газа, которое, как ожидается, пройдет через камеру, необходимость срабатывания или виброизоляции приложения, а также переменные давления и скорости, которые оно должно выдерживать (особенно важно для машин и автомобилей).

    Исходя из этих соображений и других требований к применению, производители пневматической пружины индивидуально проектируют характеристики пружины, такие как размер (который зависит от количества газа, который, как ожидается, будет проходить через камеру), сжатая и увеличенная длина пружины, грузоподъемность, максимальное усилие. усилия в минуту, максимальное количество циклов в минуту, тип газа, который они будут использовать в цилиндре, ход абсорбера и рабочие температуры.

    Газовый баллон может иметь длину от двух дюймов до нескольких футов. Точно так же грузоподъемность может составлять от ста до восьмидесяти тысяч фунтов. Производители чаще всего настраивают газовые пружины в зависимости от материала их корпуса, так как материал, который они используют, должен выдерживать любые воздействия окружающей среды, в которой он находится (тепло, холод, влажность и т. Д.), Используемых химикатов (коррозионные химические вещества, опасные химические вещества и т. д.), а также физические нагрузки.Кроме того, он должен соответствовать стандартным требованиям приложения. Например, на фармацевтическом производстве или в пищевой промышленности газовые пружины должны соответствовать требованиям FDA.

    Чтобы узнать больше о ваших индивидуальных вариантах пневматической пружины, поговорите со своими потенциальными поставщиками.

    Характеристики

    Все газовые пружины имеют схожую конструкцию и функции, но их можно использовать для множества различных применений и изготавливать в широком диапазоне размеров.

    По сути, все газовые пружины имеют корпус цилиндра, шток поршня, уплотнительные кольца (или другие уплотнения), впускные и выпускные клапаны и резервуар для газа.

    Полированная внутренняя часть цилиндра снижает трение во время движения. Головка поршня пружины расположена перпендикулярно для создания герметичного уплотнения и разделения цилиндра на два отсека.

    Шток выходит из конца цилиндра и прикреплен к поршню. Когда к пружине прикладывается усилие, стержень уходит глубоко в камеру.Это то, что сжимает газ и снижает удар. Типичный пример этого — когда автомобиль наезжает на кочку. Сила удара вызывает кратковременное сжатие пружин автомобиля.

    Типы

    Есть несколько типов газовых пружин. Некоторые из них включают в себя газовые пружины сжатия, газовые пружины растяжения, газовые пружины растяжения, стопорные газовые пружины, регулируемые газовые пружины, редукционные газовые пружины, пневматические пружины для инструмента и штампа, амортизаторы газовых пружин, газовые амортизаторы и подъемные газовые пружины.

    Пружины сжатого газа обеспечивают демпфирование при приложении силы к пружине, когда поршень вдавливается в цилиндр.

    Пневматические пружины растяжения выталкивают шток полностью или частично наружу в камере, обеспечивая изоляцию.

    Натяжные газовые пружины удерживают напряжение и / или выполняют тяговые задачи. Напротив, обычные газовые пружины выполняют толкающие функции. Пружины с натяжным газом являются обычными компонентами мебели, например шкафов.

    Пневматические пружины блокировки — это те газовые пружины, которые могут заблокировать свой шток на месте после того, как они полностью растянуты.Блокирующие газовые пружины также известны как блокируемые газовые пружины. Они полезны для приложений, требующих контролируемых движений и длительного позиционирования (например, расширенная больничная койка).

    Регулируемые газовые пружины могут остановиться в любой момент во время движения. Штатные газовые пружины могут останавливаться только при полном раскрытии. Регулируемые газовые пружины, которые обычно запираются, обеспечивают больший контроль для пользователей. Чаще всего производители устанавливают их на больничную мебель, такую ​​как кровати, каталки скорой помощи и сиденья.

    Сдвижные газовые пружины регулируются иначе; во время работы пользователи могут удалить часть используемого газа, чтобы изменить свою силу.

    Газовые пружины инструмента и матрицы не используют демпфирующие добавки. В то же время они создают более высокие усилия за счет более короткого хода, чем обычные газовые пружины.

    Амортизаторы с пневматической пружиной на самом деле не являются газовыми пружинами, но люди так часто используют термин «демпферы» применительно к пневматическим пружинам, что мы должны их упоминать.Амортизаторы — это в основном газовые пружины, которые управляют движением без использования газа. Их основное применение — поддержка движущихся грузов и управление их движением.

    Газовые стойки обычно обеспечивают толкающее усилие.

    Пневматические подъемные пружины — это те газовые пружины, которые используются специально для подъемных устройств.

    Преимущества

    Газовые пружины обладают множеством преимуществ. Во-первых, при правильном уходе они, как правило, служат дольше и работают лучше, чем традиционные пружины.Их превосходные характеристики обусловлены многими их положительными качествами. Например, ими легко управлять и настраивать. Кроме того, они чрезвычайно прочные и надежные, и они могут оказывать более высокое усилие, чем традиционные пружины. Еще одним преимуществом газовых пружин является то, что они компактны. Это означает, что они могут работать в самых разных местах. Затем устанавливаются газовые пружины, что еще раз увеличивает их универсальность. Наконец, они практически не требуют обслуживания.

    Принадлежности

    Чтобы ваши газовые пружины работали максимально эффективно, вы можете приобрести любое количество принадлежностей.Некоторые из наиболее распространенных аксессуаров для газовых пружин включают нейлоновые концевые фитинги с муфтами, концевые муфты из нержавеющей стали, уплотнительные кольца, крепления / монтажные кронштейны, шаровые приемники и разъемы различных типов.

    Правильный уход

    Чтобы ваши газовые пружины прослужили как можно дольше, нужно хорошо с ними обращаться. Что влечет за собой хорошее отношение к ним?

    Ну, во-первых, использовать их нужно только в их проектных пределах. Это означает, что вы не должны превышать их грузоподъемность; не следует помещать их в такие температуры, которые они не должны выдерживать; вы не должны помещать их в чрезмерно агрессивные среды и т. д.Помещение их в настройки, в которых они не задействованы, быстро изнашивает их и, вполне возможно, вызовет неисправность, которая полностью их сломает. Это тоже небезопасно.

    Во-вторых, чтобы ваши газовые пружины работали нормально, вам нужно время от времени их проверять. На самом деле они не требуют регулярного обслуживания, но вы хотите быть в курсе, если что-то пошло не так, поэтому вы должны их проверить.

    Если пришло время заменить пневматическую пружину, сначала сбросьте давление в них, а затем слейте воду.После этого, если сможете, утилизируйте их.

    Стандарты

    Стандарты, которым должны соответствовать газовые пружины, зависят от отрасли, области применения и местоположения. Например, газовые пружины, используемые в оборонных целях, должны быть военного образца. Аналогичным образом, если вы планируете использовать газовые пружины в американском общественном питании, они и материал, из которого они изготовлены, должны соответствовать требованиям FDA. Чтобы узнать, каким стандартам вы должны убедиться, что ваши газовые пружины соответствуют, поговорите с руководителями вашей отрасли.

    На что следует обратить внимание

    Чтобы помочь вам, мы составили список нескольких высококачественных производителей газовых пружин, которым мы доверяем. Вы можете найти этих поставщиков газовых пружин, прокрутив страницу до середины. Там вы найдете их контактную информацию, ссылки на веб-страницы и профили.

    Прежде чем вы познакомитесь с этими производителями, мы рекомендуем вам потратить некоторое время на составление списка спецификаций. Перечислите все детали вашего приложения, включая такие вещи, как ваш бюджет, ваши сроки, ваши предпочтения по доставке и ваши предпочтения после доставки (замена деталей, гарантии) и т. Д.После того, как вы составите этот список, вы можете использовать его, чтобы определить, какой из рекомендованных нами поставщиков с наибольшей вероятностью будет работать на вас. В зависимости от ваших требований выберите три или четыре возможных варианта. Затем обратитесь к каждому из них, чтобы просмотреть ваше приложение. Когда вы разговариваете с каждым из них, используйте свой список спецификаций в качестве руководства для разговора и обязательно просмотрите каждый пункт. После разговора с каждым потенциальным производителем сравните и сопоставьте услуги, которые предлагает каждая компания.Также сравните и сопоставьте их цены. Взвесьте все варианты и, наконец, выберите подходящую вам компанию.

    Информационное видео производителей пневматической пружины

    Замена амортизаторов и стоек | Ремонт и замена подвески

    Как заменить амортизаторы и стойки

    Мы познакомим вас с основами ниже. Если вам нужен полный список деталей и более подробные инструкции, ознакомьтесь с этими инструкциями по замене амортизаторов и стоек.

    1. Проверьте, нужен ли вам пружинный компрессор

    На многих автомобилях стойки / амортизаторы и пружины взаимосвязаны или объединены, что означает, что вам может потребоваться пружинный компрессор для снятия пружин. Это серьезное дело. : если вы не снимете пружины должным образом, они могут выскочить и повредить все на своем пути, включая вас. Вы можете арендовать пружинный компрессор, но перед этим убедитесь, что вы знаете, как им пользоваться. Если есть одна часть работы, которая может снова вас укусить, то вот она.

    2. Надежно поднимите одну сторону кабины

    Отлично, если у вас есть доступ к настоящему лифту. Мастера подъездной дорожки повсюду завидуют! В противном случае вам нужно будет поднимать домкратом одну сторону автомобиля за раз, достаточно высоко, чтобы получить домкрат под точкой домкрата за передним колесом.

    3. Снимите колесо и извлеките старый амортизатор / стойку

    Колесо, конечно, легкое, но для того, чтобы вынуть оттуда амортизатор, может понадобиться немного смазки. Если для вашей работы требуется пружинный компрессор, вы можете использовать его именно здесь. Должно быть три болта, удерживающих нижнюю часть стойки на месте, которые вы можете ослабить с помощью торцевого ключа. Сверху стойка проходит внутри стойки стойки с серьезным болтом внутри моторного отсека. Возможно, вам понадобится ударный гаечный ключ с удлинителем, чтобы ослабить его.

    Pro Совет: Возможно, вам придется удерживать нижний рычаг управления, если он начинает падать после того, как вы открутите нижние болты. Следите за ним, когда идете, и будьте готовы задвинуть домкрат под него для поддержки.

    4. Установить новый амортизатор / распорку

    Если повезет, это будет так же просто, как отменить то, что вы сделали до сих пор. Вы можете использовать динамометрический ключ, чтобы затянуть все болты в соответствии со спецификациями OEM, или применить подход «хорошо и надежно». Домашние мастера используют оба метода, поэтому мы оставляем это на ваше усмотрение.После того, как новый амортизатор установлен и затянут, снова установите колесо, опустите автомобиль и просто повторите шаги 2–4 для другой стороны.

    5. Не забудьте про тест-драйв!

    Когда вы работаете над жизненно важной системой подвески, вам обязательно захочется затем провести медленную диагностическую поездку. Пока не катитесь по извилистой дороге. Совершите приятное медленное вращение по окрестностям, возможно, время от времени покачивая рулевым колесом, чтобы проверить переходную реакцию. Если все в порядке, считайте процедуру успешной! Помните, что эта статья задумана как очень широкий обзор проекта.Наши инструкции по замене амортизаторов и амортизаторов более подробно описаны.

    Вы завершили этот проект? Делитесь советами в комментариях.

    Как работает амортизатор для грузовиков и внедорожников

    Кевин Клеменс

    Уход за амортизаторами легких грузовиков и внедорожников аналогичен обслуживанию легковых автомобилей, но в этих тяжелых условиях нагрузки и силы намного выше, а оборудование значительно отличается.

    В качестве напоминания перед тем, как вернуться к теме грузовиков и внедорожников, давайте рассмотрим, как работают амортизаторы.

    J.D. Power & Associates сообщает, что к 2025 году более одной трети легковых автомобилей будут оснащены альтернативными силовыми агрегатами и будут работать на альтернативных видах топлива. Около 17,5 процентов транспортных средств будут газовыми / электрическими гибридами и подключаемыми к электросети гибридами. Подключаемые электрические гибриды будут составлять около пяти процентов.

    Если вы хоть раз махали рукой взад-вперед по воде, то, в принципе, знаете, как работает амортизатор.Сопротивление движению, которое вы чувствуете рукой, изменяется со скоростью — чем быстрее вы двигаете рукой, тем больше энергии требуется, чтобы противостоять сопротивлению воды.

    Амортизатор работает примерно так же. Внутри амортизатора находится поршень, который движется внутри трубки, заполненной маслом. Когда поршень движется, масло проталкивается через крошечные отверстия и клапаны внутри поршня, точно контролируя величину сопротивления движению. Это сопротивление движению преобразует энергию в тепло.(Да, амортизатор, который делал свое дело на неровной дороге, нагревается!)

    Несмотря на то, что на протяжении истории автомобилестроения существовало множество различных конструкций амортизаторов, сегодня доступны четыре основных типа:

    • Двухтрубный
    • Монотрубка
    • Газонаполненная монотрубка
    • Внешний резервуар

    Иногда эти типы амортизаторов встраиваются в подвеску стокового типа, в которой амортизатор используется как часть опоры пружины, но основные принципы по-прежнему применяются.

    Оси грузовых автомобилей
    Амортизаторы в основном используются для «гашения» раскачивания кузова транспортного средства после столкновения с неровностями. Контролируя движения тела, шины автомобиля остаются в контакте с землей, что улучшает управляемость и управляемость.

    Сегодня подавляющее большинство легковых автомобилей имеют переднюю и заднюю независимую подвеску. Наряду с легкими колесами из алюминиевого сплава и стандартными шинами, неподрессоренная масса — масса, не поддерживаемая пружинами подвески — довольно мала, и ее легко контролировать.

    Сравните это с ведущими мостами полноприводных пикапов и некоторых полноразмерных фургонов. Помимо значительного веса каждой оси, большие колеса и шины увеличивают неподрессоренную массу. Когда эта массивная ось-колесо наталкивается на неровность или выбоину, часть работы амортизатора заключается в том, чтобы помочь контролировать движения оси после столкновения с препятствием.

    Амортизатор для этой задачи требует другой степени демпфирования при сжатии (толчке) и растяжении (отскоке), чем амортизатор, разработанный для легкого спортивного автомобиля с независимой системой подвески.

    Выработка тепла
    Поскольку можно ожидать, что полноприводный пикап или внедорожник будет преодолевать большие расстояния по неровным дорогам, сам корпус амортизатора должен быть больше, чтобы помочь рассеивать значительное количество тепла, выделяемого при демпфировании оси и движений кузова. . По этой причине амортизаторы для легких грузовиков обычно больше, чем амортизаторы, используемые в основном на легковых автомобилях.

    Однотрубные амортизаторы, работающие под давлением газа, препятствуют вспениванию масла внутри корпуса амортизатора и поэтому эффективны при использовании на пикапах и других транспортных средствах, предназначенных для высокоскоростного движения по неровным дорогам.

    Например, в соревнованиях по бездорожью использование внешних масляных резервуаров для амортизаторов на грузовиках и внедорожниках не только обеспечивает больше места для расширения горячего масла, но и обеспечивает большее охлаждение масла внутри амортизатора для поддержания его в рабочем состоянии. более стабильное демпфирование при движении по пустыне.

    Дорожный просвет и комплекты подъемника
    Чтобы облегчить передвижение по неровным дорогам, грузовики имеют больший дорожный просвет, чем стандартные автомобили.Этот дополнительный дорожный просвет может также привести к более длительному «ходу» подвески — движению вверх и вниз.

    Для длинноходной подвески требуются очень длинные амортизаторы, чтобы амортизаторы сами по себе не ограничивали ход осей. Если это произойдет, амортизаторы будут повреждены либо из-за слишком сильного сжатия и пробивания точек крепления, за счет слишком большого выхода и повреждения их внутренних клапанов, либо из-за разрыва их монтажных колец.

    В то время как стандартные амортизаторы на серийных автомобилях редко сталкиваются с этими проблемами, популярное использование «подъемных комплектов» для увеличения дорожного просвета может привести к проблемам с амортизаторами, если не принимать во внимание полную длину амортизатора.

    Аналогичным образом, популярное опускание легких грузовиков может привести к снижению ударной нагрузки при сжатии при ударе о неровность, повреждении опор амортизатора и амортизатора. При подъеме или опускании автомобиля важно убедиться, что соответствующие амортизаторы соответствующей длины входят в комплект поставки.

    Внедорожники
    Хотя роль амортизатора в легковом автомобиле и пикапе очевидна, различий для внедорожников может не быть.

    Многие внедорожники теперь имеют независимую переднюю подвеску, а некоторые — полностью независимую переднюю и заднюю подвески. Популярны легкие диски из алюминиевого сплава, и некоторые ориентированные на дорогу внедорожники также имеют легкие дорожные шины.

    В то время как некоторые более традиционные внедорожники похожи на грузовики и требуют усиленных амортизаторов и деталей подвески, другие настолько похожи на автомобили, что могут обойтись автомобильными подвесками и амортизаторами.

    Хотя у большегрузных транспортных средств нет проблем с перевозкой одного или двух пассажиров без груза, легкий внедорожник может испытывать максимальную нагрузку при перевозке полной загрузки пассажиров и оборудования или буксировке тяжелого прицепа.

    Транспортные средства, предназначенные для использования в легких условиях, нельзя модифицировать и использовать для перевозки тяжелых грузов или движения в экстремальных условиях бездорожья. С другой стороны, тяжелые внедорожники на базе грузовиков хорошо реагируют на модификации оригинального оборудования и послепродажного обслуживания, которые помогают им легче перевозить тяжелые грузы.

    Пневматические рессоры
    Пневматические рессоры не являются частью обсуждения амортизаторов, но являются популярным вариантом для транспортных средств, которые перевозят тяжелые грузы или буксируют тяжелые прицепы.

    Пневматические рессоры — это прорезиненные подушки безопасности или «вспомогательные пружины», которые обычно устанавливаются рядом с амортизатором на ведущую заднюю ось легкого грузовика или внедорожника. В спущенном состоянии он не влияет на ходовые качества и управляемость автомобиля.

    Когда тяжелый груз помещается в транспортное средство или тяжелый прицеп толкает заднюю часть транспортного средства вниз, воздух может быть добавлен к пневматическим рессорам через клапан, чтобы компенсировать сдвиги в задней дорожной высоте, переводя амортизатор в его нормальный рабочий диапазон для предотвращения дна.Автомобиль также будет более устойчивым, если его задняя часть будет иметь надлежащую высоту дорожного просвета.

    Множество производителей изготавливают дополнительные пневморессоры, а некоторые производители транспортных средств даже имеют задние пневморессоры в качестве стандартного оборудования для своих тяжелых внедорожников.

    Какие амортизаторы покупать
    Очевидно, что при таком широком ассортименте пикапов, легких и тяжелых внедорожников и даже полноразмерных фургонов не существует единого «правильного» амортизатора для каждого типа транспортного средства. Следующий список может помочь.

    Технический вторник: надуйте свой воздушный амортизатор без помпы

    Вы когда-нибудь пытались отрегулировать давление в вилке или амортизаторе на трассе и случайно выпустить весь воздух? Если у вас под рукой нет шокового насоса, вероятно, игра окончена. Не пытайтесь накачать его шиномонтажным насосом. Амортизаторы и вилки с пневматической подвеской имеют такие маленькие резервуары, что незначительное просачивание воздуха, которое происходит, когда головка насоса присоединяется и снимается с клапана, мешает процессу. У ударных насосов есть специальные головки для накачивания, которые удерживают воздухонепроницаемое уплотнение, пока головка взаимодействует со штоком клапана.Это позволяет пользователям точно накачивать амортизаторы и вилки. В вашем арсенале может быть еще один инструмент для наддува, который при осторожном использовании подзарядит вашу обвисшую подвеску за доли секунды.

    Две классические модели: устройство для надувания CO2 Innovations и инструмент Park Mini.

    Что вам понадобится для этого:
    • Адаптируемое по Шредеру устройство наддува СО2 с возможностью дозирования.
    • По крайней мере, один картридж Co2.
    • Маленький шестигранный ключ или формованная воздушная крышка, которая вставляется внутри клапана Шредера для сброса давления.

    Если у вашей воздушной крышки заостренный верх, вы можете использовать ее, чтобы постучать по штоку клапана, чтобы сбросить давление газа из амортизатора.

    Водители, которые носят устройства для надувания CO2, обнаружат, что короткий выброс углекислого газа под высоким давлением сделает свое дело. Ключевым элементом этой магии является то, что давление в картридже Co2 настолько велико (более 1000 фунтов на квадратный дюйм), что устройство наддува смещает клапан Шредера и заполняет резервуар без необходимости нажимать на шток. Выполните следующие простые шаги, чтобы вернуть подвеску в игру:

    1- Проверьте, адаптируется ли ваша напорная головка к вашей вилке или клапану Шредера амортизатора (большинство из них), а затем убедитесь, что напорная головка может плотно прилегать.Часто подвесные клапаны находятся вне досягаемости прямоугольных головок, поэтому, если вы выберете устройство, купите устройство прямого типа или устройство с тонким профилем и угловой головкой.

    Будьте осторожны при накачивании амортизатора. Короткие взрывы сделают свое дело — и не беспокойтесь о том, чтобы накрутить надувной насос на шток клапана, давление Co2 будет преобладать над клапаном.


    2- Загрузите картридж. Мы предпочитаем простые ввинчивания / выкручивания Genuine Innovations Microflate Nano. Снимите воздушный колпачок амортизатора или вилки и приготовьте небольшой шестигранный ключ или подобное приспособление для сброса давления.

    3- Прижмите головку к клапану (или прикрутите ее, в зависимости от головки), а затем надуйте пневматическую пружину очень коротким выбросом СО2. Будьте осторожны — ваше устройство для наддува может в мгновение ока создать избыточное давление в резервуаре.

    Используйте небольшой шестигранный ключ, чтобы получить доступ к наконечнику клапана, и слегка постучите по нему, чтобы контролировать, сколько давления вы сбросите.

    4- На этом этапе ваша вилка или амортизатор будут твердыми, как камень. У некоторых воздушных крышек есть небольшой выступ наверху, помогающий сбросить давление газа.Удерживая колпачок перевернутым на штоке клапана, постучите по нему пальцем, чтобы сбросить давление небольшими рывками. Используйте шестигранный ключ, чтобы постучать по штоку клапана, если ваша воздушная крышка не подходит. Время от времени толкайте вилку или электрошокер, чтобы проверить правильное давление, и останавливайтесь, когда почувствуете, что вилка близка. Если вы привередливый нытик, который ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН иметь идеальную настройку прогиба подвески, то внимательно прочтите пятый шаг.

    5- ВНИМАНИЕ. Производители подвесок будут плакать, как младенцы, когда прочтут этот совет. Накачивание подвески с помощью устройства сверхвысокого давления на углекислом газе — это экстренная мера, которую следует выполнять с осторожностью.Сделайте это правильно с первого раза, потому что этот метод, в лучшем случае, будет доводить давление воздуха до максимальных значений производителя или немного превышать их. Поднимите подвеску достаточно близко, чтобы поехать домой и назвать это хорошим. Используйте напоминание о газе, чтобы починить квартиру — у вас еще будет много.

    У вас есть наконечник для подвески, работающий на обочине дороги? Мы бы хотели это услышать.



    Прошлый технический вторник:

    Технический вторник # 1 — Как заменить трубку.
    Технический вторник # 2 — Как настроить задний переключатель SRAM
    Технический вторник # 3 — Как снять и установить педали
    Технический вторник # 4 — Как удалить воздух из тормозов Avid Elixir
    Технический вторник # 5 — Как проверить и отрегулировать гарнитуру
    Технический вторник # 6 — Как исправить обрыв цепи
    Технический вторник # 7 — Бескамерный переход
    Технический вторник # 8 — Износ цепи
    Технический вторник # 9 — Замена троса переключения передач SRAM
    Технический вторник # 10 — Снятие и установка гарнитуры
    Технический вторник # 11 — Объяснение смазки цепи
    Технический вторник # 12 — RockShox Totem и Lyric Mission Control Damper Mod
    Технический вторник # 13 — Установка шатуна и нижнего кронштейна Shimano XT
    Технический вторник # 14 — Выпрямление подвески переключателя 9 0270 Технический вторник # 15 — Настройка переднего переключателя
    Технический вторник # 16 — Настройка кабины
    Технический вторник # 17 — Основы подвески
    Технический вторник # 18 — Регулировка Fox DHX 5.0
    Технический вторник # 19 — Регулировка RockShox BoXXer World Cup
    Технический вторник # 20 — Обслуживание амортизатора Fox Float Shock
    Технический вторник # 21 — Основы регулировки колес
    Технический вторник # 22 — Тормозные колодки Shimano Замена
    Технический вторник # 23 — Прокачка тормозов Shimano
    Технический вторник # 24 — Снятие и обслуживание нижней части ноги Fox
    Технический вторник # 25 — Служба управления движением RockShox
    Технический вторник # 26 — Диск кабеля Avid BB7 Установка тормозов
    Технический вторник # 27 — Ремонт вилки Manitou Dorado
    Технический вторник # 28 — Ремонт вилки Manitou Circus
    Технический вторник # 29 — Установка направляющей цепи MRP G2 SL
    Технический вторник # 30 — Кейн Крик Установка углового узла
    Технический вторник # 31 — RockShox Maxle Lite DH
    Технический вторник # 32 — Найдите оптимальное давление в шинах
    Технический вторник, # 33 — Трехминутный предполетный осмотр велосипеда
    Технический вторник, # 34 — MRP XCG Install
    Технический вторник # 35 — Выбор выноса и установка кабины

    Посетите Parktool.com, чтобы увидеть всю их линейку инструментов и смазок.

    Как купить амортизатор хорошего качества

    Амортизаторы

    делают именно то, что написано в названии: они поглощают удары или смягчают ход вашего автомобиля. Ваш автомобиль подвергается всевозможным толчкам и тряске от дороги, в том числе выбоинам, лежачим полицейским, быстрым запускам и остановкам и многому другому. Амортизаторы помогают сгладить езду, чтобы вы не ударялись головой о потолок каждый раз, когда попадаете в выбоину.

    Амортизаторы работают путем соединения пружин с колесами через раму и оси. Когда вы ведете машину, пружины подпрыгивают в зависимости от местности, по которой вы путешествуете. Если отскок не контролируется, шасси будет реагировать на каждое действие пружины, что может привести к очень ухабистой поездке. Если добавить к этому тот факт, что отскок шин отличается от пружины, возникает ситуация, когда водитель может полностью потерять контроль над автомобилем.Амортизаторы работают, гарантируя, что пружины и шины не заставят водителя потерять контакт с дорогой.

    Подберите правильный тип амортизаторов

    Всегда важно убедиться, что вы покупаете амортизаторы правильного типа для вашего автомобиля, и существует ряд различных видов амортизаторов: газовые амортизаторы, стандартные амортизаторы, мощные амортизаторы, амортизаторы с автоматическим контролем уровня, воздушные амортизаторы. , и толчки перегрузки. С помощью этих нескольких советов вы узнаете, какие амортизаторы подходят для вашего автомобиля:

    • Газовые амортизаторы : Газовые амортизаторы обычно поставляются как оригинальные амортизаторы, которые устанавливаются на вашем автомобиле.Они созданы из газообразного азота и масла, запечатанного внутри, и это то, что смягчит вашу поездку. Этот конкретный тип амортизаторов будет длиться дольше на небольших транспортных средствах, чем стандартные амортизаторы, поскольку они могут справиться с дополнительным отскоком, к которому склонны небольшие автомобили.

    • Стандартные амортизаторы : Стандартные амортизаторы также обычно входят в комплект поставки вашего автомобиля при его покупке. Они бывают базовыми и стандартными, без каких-либо специальных функций, эти амортизаторы редко продлятся дольше 100 000 миль.

    • Амортизаторы для тяжелых условий эксплуатации : Амортизаторы для тяжелых условий эксплуатации имеют больший центральный вал, усиленные точки крепления и больший диаметр, чем стандартные амортизаторы. Эти удары производятся с учетом грузовиков, фургонов и внедорожников — а также транспортных средств, которые будут нести большую нагрузку. Они обеспечивают более жесткую езду, пока нагрузка не становится тяжелее, и в этом случае они выравниваются.

    • Амортизаторы с автоматическим контролем уровня : Амортизаторы с автоматическим регулированием уровня имеют воздушный насос, который активируется для выравнивания распределения веса в транспортном средстве и обычно встречается только на автомобилях класса люкс.Любая езда с полным составом пассажиров или с дополнительным весом багажника приводит к тому, что воздушный насос увеличивает давление на амортизаторы, чтобы компенсировать добавленную нагрузку.

    • Пневматические удары : Пневматические удары — это больше ручной процесс, хотя по своей природе они похожи на удары с автоматическим регулированием уровня, в которых водитель должен добавлять к ударам воздух, чтобы ослабить привод.

    • Амортизаторы от перегрузки : Амортизаторы от перегрузки, также известные как амортизаторы с койловером, имеют спираль пружины, установленную вокруг внешней стороны цилиндра амортизатора.Эта катушка помогает внедорожникам, таким как скалолазы и багги, усиливает рефлекторное действие удара.

    Сегодня на рынке представлено большое количество различных типов амортизаторов, поэтому важно убедиться, что вы покупаете правильный тип, отвечающий вашим конкретным потребностям.

    YourMechanic поставляет высококачественные амортизаторы нашим сертифицированным мобильным техникам. Также мы можем установить приобретенный вами амортизатор. Щелкните здесь, чтобы получить расценки и дополнительную информацию о замене амортизатора.

    Амортизаторы

    Амортизаторы

    Амортизаторы важны, когда речь идет о ходовых качествах автомобиля, особенно в критических ситуациях. Благодаря высококачественным материалам и сложным рабочим процессам наши поглотители гарантируют безопасность, надежность и минимальный износ. Ассортимент нашей продукции постоянно расширяется и включает в себя все основные европейские и азиатские модели автомобилей.

    Однотрубные демпферы

    При использовании однотрубных демпферов рабочая камера заполняется маслом, которое в процессе строительства поддерживается под системным давлением 20-30 бар.Нефть и газ точно отделяются друг от друга подвижным разделительным поршнем. Демпфирующий клапан ступеней тяги и сжатия расположен на поршне. Шток поршня и уплотнение являются особенно важными компонентами, поскольку масло под давлением должно быть надежно закрыто при статических и динамических нагрузках. Уплотнение из витона наносится на штоки поршней за счет минимизации трения за счет механического предварительного напряжения и преобладающего внутреннего давления. Стадия сжатия: объем масла, соответствующий погружающемуся штоку поршня, сжимает газовую подушку с помощью подвижного поршня разделения.Стадия тяги: когда шток поршня выдвигается, газовая подушка расслабляется и толкает назад разделительный поршень. Демпфирование происходит в обоих направлениях с помощью многоступенчатого поршневого клапана.

    Двухтрубный амортизатор

    Для достижения низкого уровня шума и точного демпфирования (реакции автомобиля) даже при высоких скоростях отклонения пружины двухтрубный амортизатор заполняется давлением газа 6-8 бар. При втягивании штока поршня (стадия сжатия) часть масла вытекает из нижней рабочей камеры через поршневой клапан в верхнюю рабочую камеру.Объем масла, соответствующий погружающемуся штоку поршня, проталкивается в уравнительную камеру через базовый клапан. Когда шток поршня выдвигается (стадия тяги), поршневой клапан принимает на себя демпфирование, в то время как тот же объем масла течет обратно через основной клапан.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *