Меню Закрыть

Как подключить дополнительную помпу: Схема подключения дополнительной помпы через реле

Содержание

Дополнительная помпа ВАЗ-2115: как установить и подключить

Внутри ВАЗ-2115 зимой часто бывает холодно, разработчики не слишком много уделили внимание салонному обустройству машины. Чтобы температура воздуха в салоне стала более-менее комфортной, можно воспользоваться рекомендацией специалистов установить дополнительную помпу.

Для этого необходимо действовать инструкции и вооружиться основным набором материалов и инструментов, каких именно, мы сейчас расскажем.

Инструменты для установки дополнительной помпы

Модернизация отопителя ВАЗ-2115 состоит в монтаже электропомпы, которая спасет пассажиров и водителей от холода, особенно когда транспорт находится на холостом ходу двигателя.

Перед началом монтажа подготовьте такие инструменты и материалы:

  1. Электропомпа, подходящая от газели. Специалисты советуют именно такой образец помпы, он нагнетает тепло в салон самым эффективным образом. Внешне прибор напоминает центробежный насос, где обеспечивается отброс потока жидкости от центра периферии с помощью лопаток.
  2. Реле. В идеале подойдет прибор стартера или зажигания, здесь контакты разомкнуты удобнее.
  3. Маленькие кусочки шланга, сделанного из алюминия и армированного материала.
  4. Охлаждающая жидкость объемом от 2 л и более. Можно взять антифриз, тосол или на крайний случай обычную воду.
  5. 6 хомутов.

Читайте также: Что лучше: ВАЗ_2115 или ДЭУ Нексия

Инструкция к установке дополнительной попы ВАЗ-2115

Дополнительная помпа может быть обустроена в ВАЗ-2115 следующим образом:

  1. Сначала обычным способом остудите двигатель.
  2. Снимите крышку с бачка и слейте охлаждающую жидкость (антифриз, воду) в тару.
  3. Не выбрасывайте жидкость, она еще понадобится. Прикройте емкость, чтобы внутрь не попал мусор.
  4. Возьмите новый образец помпы и по месту прохождения крыльчатки выкрутите 4 самореза.
  5. Теперь вы увидите прокладочный материал из резины, который следует смазать герметиком.
  6. Соберите помпу снова, только вместо саморезов разместите тоненькие болты удлиненной формы, подходящие под гайки. Этот простой метод позволяет добиться большей герметичности.

Далее определитесь, в каком месте будете монтировать дополнительный электрический насос. Специалисты предлагают несколько вариантов:

  1. Крепеж на шпильке фиксации бачка омывателя.
  2. Крепление на шпильке, которая расположена около аккумуляторной батареи.
  3. На фиксирующих деталях штатной шумки, находящейся на щитке монитора.

Чаще всего автолюбители предпочитают выбирать второй способ. Дополнительная помпа в ВАЗ-2115 располагается так, чтобы патрубок смотрел в сторону размещения блока, для чего железный крепеж-хомут разжимают.

На этом установка помпы еще не завершена. Далее принимайтесь за монтаж шлангов. Как это сделать?

  1. Извлеките шланги с печки и трубки, исходящей из-под коллектора.
  2. Возьмите армированный шланг и примерьте на нужном участке.
  3. Следите за тем, чтобы шланг от коллекторной трубки, сооруженной из латуни, шел вплоть до трубки насоса без заломов и напряженного натяжения, иначе он будет плохо функционировать или быстро испортится.
  4. Чтобы закрепить шланг на трубке, выходящей из-под коллектора, монтируйте уголок-переходник, этот способ позволяет избежать загиба шланга. Уголок должен совмещаться с небольшим отрезом шланга – до 10 см. Крепеж механизма осуществляется при помощи хомутов, 4 штук достаточно.

Процедура подсоединения помпы к шлангу от печного отопителя происходит быстрее и проще, ведь здесь не предусмотрена установка переходника – протяните элемент на нужную величину и соедините хомутами в количестве двух.

Окончательный крепеж высокой степени надежности возможен при фиксации алюминиевой гофротрубы на месте выпускного коллектора, только так шланги не оплавятся от влияния горячего воздушного потока и останутся невредимыми.

На завершающем этапе еще раз проверьте все крепежи, если нужно улучшить, сделайте это, далее переходите к подключению электрики.

Как правильно подключить дополнительную помпу

У новичков в ремонтном деле ВАЗ-2115 возникает частый вопрос: как правильно заделать при монтаже помпы массовый провод обмотки? Только на массу, а силовой провод подсоединить к проводу, идущему от насоса.

Провод с плюсом, проходящий от реле, пустите через предохранитель, соединенный с аккумуляторным проводом плюс. Управляющий провод от реле следует протянуть к кнопке запуска внутрь автомобиля с учетом плюса АКБ. Клавишу можно разместить в любом удобном месте для водителя, по его желанию.

Читайте также: Замена крана отопителя ВАЗ-2115

Что еще нужно сделать, чтобы установка и подключение дополнительной помпы в ВАЗ-2115 считались оконченными? Проверить действие помпы. Инструкция по проверке состоит из таких последовательных манипуляций:

  1. Залейте в ВАЗ-2115 тосол или антифриз.
  2. Посмотрите, достаточен ли уровень тосола, если нет – долейте еще. Если жидкости не хватает, система охлаждения даст сбой, а значит, двигатель будет нагреваться слишком сильно. Это чревато перегревом двигателя с последующим его сгоранием. Такая поломка устраняется путем замены всей детали, которая стоит сегодня недешево.
  3. Когда тосол на своем месте, заведите машину и дождитесь прогревания установки двигателя.
  4. Нажмите на монтированную кнопку, это действие позволит запустить работу дополнительной помпы, встроенной в ВАЗ-2115.

Установка дополнительной электрической помпы в систему охлаждения автомобиля Тойота Королла (Toyota Corolla)

В общем, озадачился установкой дополнительной помпы в прошлом году, даже купил её, но до самого внедрения в автомобиль, руки так и не дошли.

А тут, с приходом холодов, жареный петух клюнул… точнее, Дед Мороз клюнул, но не суть. В общем, при температуре на улице 10-15 градусов ниже ноля, ехать ещё как-то можно и даже тепло, но если температура опускалась к -20, то поездки по городу были весьма не комфортными.

Если двигатель раскручивать до 4 тысяч оборотов, то из дефлекторов жарило весьма не плохо. Следовательно был сделан вывод, что помпа не может обеспечить достаточное «тепловое наполнение» радиатора печки. В этой связи и было принято решение установить дополнительную помпу.

Итак, нам для этого понадобится:

  1. Помпа. Я брал такую «0 392 020 034» фирмы Bosch.
  2. Фишка от форсунок отечественного автомобиля. Именно она подходит к контактам бошевской помпы.
  3. Пару метров обычного провода с обжимными фишками (4 одевающихся фишки и два колечка, одно из них лежит рядом с фишками на фото)
  4. Термоусадочные кембрики, изолента и пластиковые стяжки.
  5. Обычное 4-ёх контактное реле. Лучше с встроенным предохранителем.
  6. Кнопку в салон. Мне не нужна была, т.к. у меня была рабочая проводка под ДХО, но самих огней не было и я просто запитал всё это дело от этой проводки.
  7. Хомуты ПОД ОТВЕРТКУ, 3 штуки! Ни к коем случае не берите самозатягивающиеся или им подобные. Дело в том, что самозатягивающиеся хомуты рассчитаны на определенный внутренний и внешний диаметр шланга, а так же на определенный диаметр штуцера, на который этот шланг будет натягиваться. Так вот, у помпы и у печки разные диаметры посадочных штуцеров, так же шланг придется подбирать экспериментальным путем.
  8. Шланг с загибом буквой «Г». Толщина подбирается экспериментальным путём. Идёте в автозапчасти и меряете все подряд. Скажу одно, если шланг с трудом натягивается на штуцер помпы, значит он достаточно свободно залезет на штуцер печки. И ещё, шланг желательно брать с плетеной ниткой в стенках.
  9. Металлическая пластинка для изготовления хомута, который будет держать саму помпу.
  10. Резинка-подкладка, которую вырезаем по форме чуть большей, чем пластинка-хомут, которая будет держать нашу помпу. Я взял обычную камеру от автомобильного колеса.
  11. Болтик с гаечкой и несколько шайб для стягивания хомута вокруг помпы.
  12. Немного антифриза на долив.

    Если сливать его с системы на момент монтажа помпы, то можно его же потом и залить. Я поступил проще. Читайте далее.

  13. Кот помощник

Отмеряем длину проводов, подгоняем крепление помпы, делаем все замеры и изготавливаем из «полуфабрикатов» «готовые продукты».

Вроде все. Итак, погнали!

Вот так выглядит подкапотное пространство у меня.

Помпу решено ставить вот сюда, на «обратку». Т.е. делаем так, чтобы помпа «высасывала» охлаждающую жидкость из печки.

Сделал это для того, чтобы она работала при чуть меньшей температуре, чем на входе и ещё, чтобы опустить её чуть ниже самой высокой точки в системе охлаждения, чтобы в ней не образовывалась воздушная пробка.

Желтый — хомут
Зеленый — помпа
Красный — новый Г-образный шланг
Синий — старый шланг, который раньше подходил к печке.

Вообще, можно было использовать старый шланг, который вытягивает ОЖ из радиатора печки, раскромсав его и врезав в этот разрыв помпу. Но я, на всякий случай, оставил родной шланг целым, чтобы была возможность подключить его как раньше, например, демонтировав помпу.

А дальше начинается самое интересное
Я планировал установить все это дело за 20-30 минут, но провозился почти 6 часов 🙁
Спасибо знакомому, который предоставил для моих экспериментов свой теплый гараж с тепловой пушкой, необходимыми электроприборами, тисками и прочими мелочами.

В общем…
Прогреваем немного автомобиль, чтобы шланги стали мягкими и теплыми. Перекрываем кран печки, установив задвижку управления (в салоне) в положение «холодный воздух». Глушим автомобиль. Сдергиваем нижний шланг с печки (вместо которого подключаем помпу) и из самой печки польется ОЖ. Жидкость польется именно из печки, а не из шланга. Так что можно туда подставить пластиковую пол-литровую бутылочку. Но я поленился и эти 100-200 грамм вылились на пол гаража. Друг, чей гараж я перепачкал своим антифризом, даже бровью не повел Хороший человек!

Дальше примеряем помпу на свое место. Я немного промахнулся с крепежом. Изначально планировал крепить помпу как на фотографии ниже, там на моторном щите есть болт, который держит своим крепление тормозные трубки. Но если помпу крепить туда, то она получается слишком близко к трубкам печки. Нужно было или переделывать крепление помпы или крепить его в другое место. Тут же был найден выход из сложившегося затруднения. Чуть выше торчала какая-то загогулина с дыркой под болт, закрепил туда, немного нарастив крепление у помпы. Получилось даже лучше, чем было изначально задумано. Это «подвижное колено» можно крутить куда хочешь и как хочешь, дабы добиться максимально удобного положения помпы в пространстве.

Хочу сказать на счет крепежа. Слишком массивным его делать не нужно, т.к. помпа висит еще и на двух шлангах. А благодаря своему малому весу, её можно было вообще не крепить, т.к. на шлангах она сидит достаточно крепко и не шатается. Но, хотелось перестраховаться.

Погнали дальше…

Нарастил крепление, прикрутил к моторному щиту, подключил нижний шланг, тот что идет к двигателю, но не смог одеть родной хомут. Бортик у штуцера помпы слишком высокий и хомут просто не может физически через него перелезть. Так и оставил старый хомут на шланге. Затянул обычным хомутом под отвертку.

Хочу сказать, лучше снимайте эти хомуты сразу, чтобы не мешались.

Затем я примерил Г-образный кусок нового шланга, одел его на штуцер печки и обрезал по длине до помпы.

Ну а дальше все просто. Оставил родной хомут на штуцере печки, а он, цук такой, не держит, т.к. штуцер у радиатора печки чуть меньше и какой-то слегка сплюснутый. Забегая вперед скажу, что при тестовом заезде из этого сочленения брызгал во все стороны антифриз.
В итоге так же затянул на обычные хомуты и проблема ушла.

С механической частью закончили. Приступаем к электрической.

У меня была проведена проводка для Дневных Хоровых Огней. Самих огней не было, и я подключил эту систему от той проводки.

При включении кнопки, подается напряжения на втягивающие контакты реле, те контакты в свою очередь замыкают питающую цепь помпы.

Вот и все. Проводка выглядит вот так.
Провода идут к синенькому реле на стакане амортизатора.

Вот видео, как выглядит и работает помпа. В конце я включил и выключил её кнопкой из салона.

Теперь видео про уровень шума в салоне от этой помпы и про кнопку включения. Помпу немного слышно на заглушенной машине, но как только включаешь печку на первую скорость, то этот звук перебивает звук помпы.

Ну и заключительный тест и самый главный! Тест термометром!

Только я во всем городе не смог найти термометр больше 50 градусов. Если найду другой, переделаю тест. Но даже на этом ролике видны изменения при включении помпы.
Вначале помпа отключена, двигатель прогрет, печка включена в первое положение и температура из дефлектора около 52 градусов.

Дальше я включаю помпу и температура ползет вверх, примерно до 60 градусов (больше тестировать не стал, при такой температуре уже жжет пальцы).
Затем я отключаю помпу и температура постепенно снижается. Медленно, но ползет вниз.
После я перевожу регулятор воздуха в холодное положение, затем опять в «горячее» и продолжаю измерения. Температура постепенно поднимается. В районе 52-53 градусов термометр застывает. Дальше я снова включаю помпу и мы видим что температура начинает расти!!!

И ещё один момент. Раньше, если включать последнюю и предпоследнюю скорости работы печки, то воздух дул очень сильно, но был заметно холоднее, т.к. вентилятор на такой скорости остужал радиатор печки быстрее, чем его наполняла теплом помпа. Теперь даже на последнем режиме работы печки, дует горячий воздух!!!

Ну вот и все. Если что-то забыл или есть какие-либо вопросы, пишите, обязательно на все отвечу.

Спасибо за внимание.

P.S. Забыл добавить. На прогретом и заглушенном моторе, можно греться минут 15, включив помпу и вентилятор печки.

P.P.S. В конце последнего видео звук «пррр-пыррр», это не то о чем вы подумали. Это резиновый чехол телефона об руль трется.

Установка дополнительной помпы на ВАЗ 2110-2112


Устанавливать дополнительную помпу на автомобили ВАЗ 2110-2112 имеет смысл в тех случаях, когда основная помпа не справляется со своей задачей и не обеспечивает комфортной температуры в салоне, либо же автомобиль эксплуатируется в условиях низких температур (как правило, ниже – 20 градусов «за бортом»). Основная цель такой процедуры – увеличить скорость циркуляции антифриза, что приведет к лучшему обогреву салона даже на холостом ходу.

Установка дополнительной помпы ВАЗ 2110-2112

Основной момент при установке дополнительной помпы на ВАЗ – она не должна создавать избыточного давления в радиаторе печки, чтобы не привести к образованию трещин и разрыва патрубков. Кроме того, в некоторых случаях стоит заменить термостат и установить новый с большей температурой открытия, так как при высокой скорости циркуляции антифриза двигатель сильнее охлаждается и медленнее прогревается, что приводит к его износу. Штатная температура открытия термостата, устанавливаемого на заводе – 80-85 градусов. Многие автомеханики рекомендуют устанавливать термостат с температурой открытия 90-95 градусов.

Установка помпы на ВАЗ 2110-2112.

Для того чтобы установить дополнительную помпу на ВАЗ, можно обжать патрубок, выходящий из печки, чтобы не допустить вытекания антифриза. Но лучший вариант – полностью слить антифриз из системы. Когда место для работы освобождено, вырезаем часть патрубка соответствующие длине помпы. При этом длину штуцеров не учитываем, так как они будут входить в патрубки. Если по какой-то причине наружный диаметр штуцеров не совпадает с внутренним диаметром патрубков, придется воспользоваться переходниками, либо же подбирать помпу с соответствующими диаметрами. Второй вариант предпочтительнее, ведь каждый переходник – потенциальное место протечки.

После того как дополнительная помпа установлена, ее необходимо прикрепить к кузову автомобиля. Для этого потребуется специальный крепеж, который обхватывает помпу, а к кузову крепится с помощью двух болтов или саморезов. Такой крепеж несложно найти в магазинах автозапчастей, а при несовпадении диаметра облегающего кольца, его можно подогнуть в ту или иную сторону.

Подключение помпы.

Основной момент при подключении дополнительной помпы – врезка переключателя. Если помпа будет работать в принудительном режиме без возможности отключения, летом температура в салоне будет просто запредельной.

Включатель должен иметь по своему периметру уплотнительное кольцо, которое скроет место его соприкосновения с кузовом. Отрицательный провод подключается напрямую к помпе, минуя выключатель, а положительный проходит через него. Таким образом, дополнительную помпу на ВАЗ 2110-2112 можно включить только в случае необходимости.

Установка дополнительной помпы не всегда целесообразна, ведь зачастую причинами плохого обогрева салона могут быть неисправности в работе печки либо некачественный термостат. Поэтому перед тем как принимать решение об установке второй помпы необходимо проверить всю систему циркуляции антифриза.

Дополнительная помпа на печку ВАЗ 2110

В холодное время года почти все водители задумываются об эффективности работы печки в собственном автомобиле. Существует большое количество автомобилей, печка в которых обеспечивает не самый лучший прогрев салона во время работы двигателя на холостых оборотах. Данную проблему вполне успешно решает установка дополнительной помпы на печку ВАЗ 2110. Постараемся разобраться, что это за помпа и как производится ее установка?

Зачем нужна дополнительная помпа

Если вы владелец данного автомобиля, то, наверняка, заметите, что горячий воздух из заслонок можно наблюдать только тогда, когда обороты двигателя достигают отметки, хотя бы 2000 об/мин. 

При работе же на холостых оборотах, вентилятор печки выдувает только теплый воздух. Все дело в том, что от частоты вращения обычной помпы зависит скорость циркуляции тосола по всей системе охлаждения, а чем быстрее происходит циркуляция, тем выше температура трубок, которые расположены в радиаторе печки.

Проблему решает установка специального механического устройства – дополнительной помпы, которая ускоряет циркуляцию охлаждающей жидкости и помогает сохранить температуру салона даже при работе двигателя на холостых оборотах.

На первый взгляд покажется, что такая система придумана обычными гаражными мастерами, которые просто облегчили себе жизнь, стараясь не менять корень конструкции системы. Однако это не так, потому что данную технологию уже давно и успешно применяют даже на мировых брендах, таких как, BMW или даже Mercedes Benz.

Как установить дополнительную помпу?

Прежде чем приступить к выполнению работ, нужно приобрести все самое необходимое. В этот список включают:

  • Электрический насос от автомобиля «Газель». Он и будет той самой помпой.
  • Реле, в котором контакты нормально разомкнуты. Идеально для этого подходит реле стартера от ВАЗ 2108.
  • Хомуты под шланги в количестве не менее 5 штук.
  • Армированный шланг. Длина куска должна составлять не менее 1 метра (с запасом).

Теперь слейте тосол из радиатора и блока цилиндров. Кстати, это отличная возможность поменять тосол, если в этом есть необходимость, поэтому в список выше можно включить и новый антифриз.

Чтобы повысить эффективность помпы, выверните из нее четыре шурупа и снимите верхний корпус. Внутри стоит прокладка, которую нужно хорошенько обработать герметиком и все это собрать. Однако теперь, крепление корпуса нужно выполнить при помощи длинных болтов и гаек. Так вы обеспечите наилучшую герметичность будущему насосу.

Место установки помпы выбирается водителем самостоятельно. В этом случае есть только одно главное требование: насос должен быть подключен именно в тот шланг, который ведет к радиатору печки. В противном случае насос можно повредить.

Шпилек крепления насоса под капотом достаточно, поэтому с размещением насоса проблем быть не должно.

Теперь остается самое главное – включить в работу дополнительную помпу. Питание будет осуществляться от клапана рециркуляции, поэтому схема будет следующая:

  1. Отключите от клапана рециркуляции бело- и желто-голубой провода. Первый провод включается к контакту реле под номером 85, а второй к контакту 30. Контакты 30 и 86 нужно также соединить с помощью перемычки.
  2. Контакт под номером 87 подключается к проводу самой помпы. Чтобы проверить работу помпы, достаточно нажать на копку. Все остальное нужно просто подключить «на массу». Если она вращается, значит, все сделано правильно.

Соединять все шланги нужно при помощи герметика. После проведения работ, залейте тосол и проверьте работоспособность помпы. Обнаруженные течи рекомендуется устранить. Вот так легко можно установить дополнительную помпу от газели на автомобиль ВАЗ 2110. 

Подключение дополнительной помпы на газель

Казалось бы не сезон сейчас про помпу-то. Но, как говорят — готовь сани летом. Тем более разница есть, летом на солнышке ковыряться под капотом, сливать ОЖ, или по первым морозам. Я кстати и в морозы успел поковыряться, ну да обо всём по порядку.

Описаний установки дополнительной помпы целая куча, есть с чем сравнить если, чего. Плюс всегда есть выбор, чем руководствоваться. Я не буду разводить холивар на тему нужности или не нужности данной доработки. Будем считать, что читающий эту запись сам пришёл к тому, что бы установить помпу в свой автомобиль. Я же опишу свой опыт, трудности с которыми столкнулся и их решения.

1. Выбор помпы.
Штатная помпа с ГАЗели. Ну и куда такую дуру ставить?

Когда пошёл покупать, порекомендовали, типа «нового образца», без сальниковая. И размером поменьше и цена была пристойная.

Взял, поставил, месяц откатал и на морозе полез снимать. Во первых она нифига не без сальниковая. Есть там резиновое колечко и есть там керамическое колечко, которое почему-то лопнуло. Антифриз побежал, залил мотор помпы, она замкнула, не приятно короче.

Ну, что делать? Любители экономить всегда платят дважды. Собственно и я пошёл за новой помпой, только уже решил брать хорошую, фирменную, импортную. Известного производителя.

И вот у меня на столе уже лежит этот девайс. Разъёмчики, кстати на них идут или оригинальные к определённым маркам авто (к иномаркам само собой) или стандартный. В качестве разъёма подключения я взял просто разъёмчик от датчика уровня тормозной жидкости ВАЗ и др. Можно было сделать проще и лучше, купить родной разъём. Он такой же, как на датчике детонации или на форсунках ВАЗ и др. Но в магазине не было. Так до сих пор и езжу с этим разъёмом. Потечь эта помпа в принципе не может. У неё нет сальников, нет вала привода крыльчатки, система на магнитиках.

Новая помпа Bosch стоила несколько дороже, так называемой, ГАЗелевской. Но можно же сэкономить. У всех в городах есть разборки. Идём туда и покупаем БУ с какого-нибудь «мерса» или «бумера», с бусика какого-нибудь. Моему свояку, например досталась со 124-го мерса. Снята была с вростающего в землю автомобиля. Принёс домой, попробовал подключить, не запустилась. Разобрал, почистил, смазал тефлоновой смазкой. И всё, она заработала и работает уже два сезона, без нареканий.

2. С выбором определились, теперь монтаж. Тут особо нечего рассказывать, расписывать. У всех есть своя фантазия, у всех свои предпочтения по состоянию подкапотного пространства. Я свою поставил на левую чашку, на шпильку крепления бачка омывателя. Она там великолепно пристроилась. У свояка прямо на шлангах висит. Прикол в том, что она очень лёгкая, в отличии от бандуры нашего производства. И свояку даже не пришлось удлиннять шланг. Просто разрезали шланг в удобном месте и срастили его прямо помпой. Я же менял шланг, купил кусок шланга с внутренним диаметром 18 мм. Подключал всё это дело к подводящему шлагу радиатора отопителя. На фото ниже видно, где она стоит и даже видно, как подключено.

Согласен, очень не красиво. Но это был временный вариант, на скорую руку.

3. Подключение электрической части. Про разъём говорил, кроме того были приобретены вот такие комплектующие.

Кнопка рециркуляции.
Реле ЗПТФ 23.3777 (самоблокирующееся). Дорогущее, но опять же, на разборках есть всё.
Разъём кнопки.
Колба под предохранитель.
К сожалению, разъёма реле ЗПТФ не нашёл в магазине, а на разборку не ходил. Пришлось импровизировать.
Так же на заднем плане виднеются клипсы. Вот их никому, никогда не советую использовать. Только скрутки (качественные, по науке) или пайка.
Ну провода, клеммы, термоусадка.

Из разъёма кнопки удаляем лишние хвосты. Я же вообще все выдрал. Клеммы обжимал новые.
Дорабатываем кнопку. Нужно, что бы она была не фиксируемой. Отмеченную скобочку удаляем.

К реле ЗПТФ подключился тоже на скорую руку. В последствии переделал к нему разъём кнопок стеклоподъёмника, чего к сожалению не сфотографировал.

Далее всё это дело подключаем по следующей схеме.

1. реле 23.3777. Распиновка:
1 Постоянный +12 вольт. У меня протянут через предохранитель, прямо с АКБ.
2 Не задействуется.
3 Земля, куда душе будет угодно, массу в салоне, любой думаю найти сможет.
4 Рабочий (подключается потребитель). В моём случае реле, от которого в свою очередь питается помпа.
5 Сигнальный, сигнал на включение или выключение. Подаётся однократным нажатием на не фиксируемую кнопку.
6 +12 вольт от замка зажигания, из любого места в монтажном блоке. Сигнал включенного зажигания легко вызванивается мультиметром или контролькой.
2. Собственно наша доработанная, не фиксируемая кнопка.
3. Реле, которое в общем-то и не нужно ставить. Но у меня оно стоит, что бы помпа была поближе к источнику питания.
4. И сама помпа.
5. Предохранитель. На 15 Ампер вполне хватает. Проверено, когда протёкшая «наша» помпа замыкала.

Ну и в конце концов, нужно все эти подключения, сопли из проводов привести в порядок и можно пользоваться. Схема подходит к любому автомобилю.

Как это всё работает. Зажигание включено, появляется возможность пользоваться помпой. Однократным нажатием кнопки, включаем её. Надоело греться, так же однократным нажатием выключаем. Кроме того, при выключении зажигания она, так же выключится. И при последующем включении зажигания уже не включится. Удобно.

Наблюдения: Работает помпа Бош совершенно бесшумно, в отличии от наших. Наша жужжит, как бешеная, из-за неё двигателя не слышно (ну образно, конечно).
Система работает у меня уже три сезона. Минусов не замечено. Только плюсы, на холостых печка жарит, как на ходу, стекло начинает оттаивать раньше. Градусах на 40 уже идёт тёплый воздух, на 80 уже начинает жечь руку у выводов отопителя.

Установка дополнительного электронасоса системы отопления Волги нередко рекомендуется как средство для повышения эффективности циркуляции охлаждающей жидкости (ОЖ) через радиатор печки и, как следствие, улучшение работы отопителя. Следует заметить, что данный апгрейд следует проводить, когда уже использованы все меры и устранены слабые места, а именно:

  • шланги к радиатору отопителя заменены с диаметра 16 на диаметр 18;
  • заменен штуцер забора ОЖ с головки блока цилиндров (т.н. «танчик») на газелевский, с диаметров 18 мм;
  • кран печки заменен на подходящий с большим сечением, например, шаровый водопроводный;
  • радиатор печки – медный трехрядный;
  • установлена помпа со штуцером на 18 мм;
  • установлена втулка в малый круг для дросселирования потока ОЖ и большего отбора на печку;
  • в конструкции и водуховодов печки устранены все щели и неровности.
  • установлен исправно работающий термостат (у меня стоит термостат от «Нива-Шевроле»).

После того, как все предыдущие пункты выполнены, в качестве последней меры можно установить дополнительную электропомпу от отопителя «Газели». Процедура несложная, однако, для новичков некоторые моменты могут быть не вполне очевидными. Сейчас я расскажу, как самостоятельно установить на Волгу дополнительный электронасос на печку.

Понадобятся следующие детали:

  1. Собственно, электропомпа от автомобиля «Газель»;
  2. Уголок;
  3. Два коротких отрезка шланга 18 мм;
  4. Четыре хомута;
  5. Две резиновых втулки от сайлент-блоков передней подвески;
  6. Два винта или шпильки М5, я предпочитаю шпильки, т.к. на них проще крепить помпу, а также гайки и шайбы большого диаметра;
  7. Реле на 30А, клеммы и провода.

Для начала подготавливаем место и убираем бачок омывателя:

Можно предварительно слить пару литров тосола, либо при известной сноровке, можно сдернуть шланг с радиатора печки и подставить обрезанную бутылку. Снимаем шланг с радиатора отопителя салона:

Как понятно из фотто, ставить помпу будем на верхний патрубок печки. Некоторые придерживаются точки зрения, что она должна стоять на подаче, но я считаю такое расположение не самым удачным, и вот почему поставил ее на выходе:

  • на выходе из радиатора отопителя у ОЖ меньшая температура, что благоприятно скажется на ресурсе помпы;
  • ставить помпу на выход печки гораздо удобнее, т.к. на входе пространство сильно ограничено, к тому же там еще нужно найти место еще и под кран;
  • помпа находится не в верхней точке системы и ее завоздушивание маловероятно;
  • в замкнутой системе вообще не принципиально, работает насос на нагнетание или на разрежение, т.к. он создает лишь круговую циркуляцию замкнутого потока.

Для начала, подготавливаем крепление. В качестве демпфирующих элементов были выбраны втулки сайлент-блоков верхних рычагов передней подвески, как наиболее доступные, недорогие, стандартные и распространенные элементы. Можно заменить их на любые толстые резинки, которые есть под рукой, главное не прикручивать насос жестко, т.к. иначе все его вибрации будут передаваться на корпус автомобиля, и доходить до салона в виде жужжания.

Втулки необходимо надрезать под пояском, примерно на 2/3 диаметра:

Примеряем на лапки помпы:

Таким образом у нас получается сразу и втулка, и резиновая шайба в одном бутерброде, который не будет разваливаться прямо в руках во время установки.

Поскольку корпус электронасоса будет изолирован от корпуса автомобиля, необходимо гальванически подключить его к массе, для чего обжимаем клеммы на концах небольшого куска провода и прикручиваем:

Теперь необходимо надеть куски шлангов на уголок, и один из них – на вход электронасоса. Берем весь этот наш адов колхоз и примеряем его по месту, чтобы разметить точки крепления:

Учтите, что корпус помпы не должен соприкасаться с окружающими поверхностями подкапотного пространства. Также, не забывайте, что пружины и кронштейны, удерживающие крышку капота в открытом положении, при закрывании уходят назад, к моторному щиту и могут упираться в помпу. Причем, обнаружите вы это уже по окончании всех работ, когда с удовлетворением и чувством выполненного долга будете захлопывать капот.

Далее, необходимо разметить отверстия под крепления, с учетом того, чтобы можно было подлезть туда дрелью или шуруповертом.
Сверлим два отверстия сверлом диаметром 4.2 мм и нарезаем резьбу М5. Вкручиваем шпильки и контрим их гайками:

На шпильки насаживаем два отрезка тонкой резиновой трубки, чтобы компенсировать разницу в диаметрах тонких шпилек и отверстия в резиновых втулках:

После этого надеваем шланг на выход радиатора отопителя, затягиваем их хомутами и закрепляем электропомпу, не забыв подключить к ней массу:

Механическая часть работ на этом окончена, осталась электрика.

Ввиду сравнительно большого потребляемого тока (около 5 А), помпу необходимо подключить через разгрузочное реле на подкапотный предохранитель. Также, необходимо определиться, какую кнопку для включения вы будете использовать. Я подключил кнопку включения противотуманных фар, которыми не пользуюсь, т.к. еще более редко используемая кнопка включения задних противотуманных огней у меня уже задействована под ручное включение электровентилятора охлаждения радиатора.

Реле монтируется следующим образом:

  • один вывод контактной группы подключается к «+» электронасоса
  • второй вывод подключается к общему питанию на подкапотный предоранитель. Поскольку провод будет проложен по моторному щиту, вблизи двигателя и прочих опасных для электрики частей, желательно взять провод в двойной изоляции. Я просто дополнительно обмотал его синей изолентой, на которой, как известно, держится весь мир.
  • один вывод обмотки подключается к массе, можно использовать винт, которым будет закреплено реле
  • второй вывод обмотки идет на кнопку включения электронасоса.
  • на второй вывод кнопки включения электронасоса необходимо подать +12В, таким образом, чтобы напряжение появлялось только при включенном зажигании. Ближайшая точка с искомым напряжением находится на среднем выводе кнопки включения электровентилятора печки (на автомобилях с отопителем старого образца).

По завершении монтажа все это будет выглядеть примерно так:

Проверяем работу электронасоса кратковременным включением, чтобы не гонять его насухую. Если все работает, заливаем ОЖ в систему, включаем электронасос и несколько раз сильно газуем, чтобы выгнать возможные воздушные пробки. Не забудьте поставить обратно и подключить бачок омывателя лобового стекла.

Одним из преимуществ такого дополнения является возможность работы печки на предварительно прогретом, но заглушенном двигателе, т.к. электронасос обеспечит циркуляцию горячей ОЖ через радиатор печки. Также, наблюдается значительное улучшение работы отопителя на холостых оборотах, когда производительности основной помпы недостаточно для эффективной прокачки ОЖ через печку.

На этом все. В следующий раз я расскажу, как самостоятельно сделать и установить предпусковой электрообогреватель двигателя.

С Новым годом и Рождеством 🙂

Добившись хорошей работы от термостата, и подключив редуктор ГБО последовательно к печке решил все же добавить электро помпу.

Тем более по жигулям, и установленным насосам на машинах друзей опыт был.

Знал на 99% какую надо брать чтобы не текла. Ожидания подтвердились. Выбрал дополнительный насос отопителя фирмы Truckman (писал о нем в сообществе тут — www.drive2.ru/c/491899238230261822/).

Теперь осталась задача его правильно установить и подключить. Обо всем этом рассказываю в этом видео.

Ну и на всякий случай, пару фото добавлю

FakeHeader

Comments 17

Я наверное сейчас вообще переверну мир с ног на голову. Но у меня на рабочей ГАЗеле (ГАЗ-2705 с 2-мя рядами сидений) стоят 2 заводские печки, запитанных последовательно, и нет эл.помпы (она стояла с завода, но я её выкинул, т.к. она потекла). Под капотом стоит ЗМЗ-405 безо всяких рессорных втулок, где это не надо, с самым простым термостатом (но, замечу, рабочим) и с самой обычной помпой. И всё это дело прогревается безо всяких примудростей! Если автомобиль стоит и молотит, то от -15 до 70 прогревается за 15 минут и обе печки дуют теплом как им и положено! На бывшей работе иногда ездил на 105-й Волге с Крысой и 10-м салоном. Тоже проблем с теплом не было! Зачем городить огород, если изначально всё работает как надо? А если есть какие-то проблемы, то их надо устранять (например, система забита или помпа плохо качает), а не втыкать дополнительные приблуды! Чем сложнее конструкция, тем она более ненадёжна! Эл.помпа-это лишние соединения шлангов, проводов и т.п., без которых можно и обойтись на данном автомобиле.

Как поставить дополнительную помпу на печку

При помощи дополнительной помпы на печку ВАЗ можно решить проблему с низкой производительностью системы охлаждения. Сделать это возможно практически на любом отечественном автомобиле. Печка нормально функционируют в усредненных условиях эксплуатации, но она может давать сбой при чрезмерно низких либо же очень высоких температурах окружающей среды. В том случае, если температура за бортом будет очень высокая, двигатель начнет перегреваться. Если же температура будет слишком низкой, то в салоне будет очень холодно. Происходит это ввиду того, что отопитель плохо работает и не может обеспечить нормальную температуру воздуха в автомобиле.

Что такое помпа?

Помпа – это жидкостный насос, который создает в системе охлаждения избыточное давление. При помощи этого давления жидкость циркулирует по всем патрубкам системы, равномерно забирает тепло от всех прогретых элементов. На большей части автомобилей помпы имеют механический привод от ремней газораспределительного механизма или генератора.

Что касается дополнительных помп, то конструкция у них примерно такая же, как стандартных, пот только привод производится от электрического двигателя. Это намного лучше, так как даже при небольших оборотах коленчатого вала (т. е, в режиме холостого хода) можно сделать эффективное охлаждение. Вся жидкость при этом будет циркулировать по каналам с максимальной скоростью, что улучшит работу всей системы.

Обратите внимание на то, что к этой скорости еще нужно прибавить напор, который создается штатной помпой — ее же никто не снимает при модернизации. Ведь задача заключается не в замене насоса другим, а в улучшении показателей.

Когда стоит задуматься об установке второй помпы

Дополнительная помпа на печку ВАЗ-2114 способна существенно улучшить комфорт в автомобиле зимой. Зачастую устанавливать дополнительный насос в системе охлаждения в следующих случаях:

  • Если температура воздуха более 30 градусов, а двигатель в таких условиях перегревается до критически высоких значений. Но только в том случае, если вся система охлаждения находится в исправном состоянии. Поэтому, прежде чем устанавливать дополнительную помпу, необходимо убедиться в том, что система охлаждения работает правильно.
  • В том случае, если в морозы печка дует холодным в режиме холостого хода, а температура двигателя, согласно указателю приборной панели, в рабочем диапазоне.

Но такие проблемы возникают далеко не всегда и не на всех автомобилях. Главный критерий – полная исправность всех элементов охлаждения. Если термостат вышел из строя, то никакая дополнительная помпа в этом случае не поможет. Сначала полностью нужно перебрать систему, поставить новые патрубки и хомуты, обработать стыки герметиком. И только после этого выполнять модернизацию.

На каких машинах могут возникнуть проблемы?

Очень часто такие проблемы можно встретить в автомобилях 9-го семейства, а также 14-го, «десятках», а также «Газелях» и «Волгах». Исключением является только модель ГАЗ-31105. На этом автомобиле перечисленные неисправности могут проявить себя даже в режиме нормальных температур. Проблема в том, что жидкости в системе очень много, а мощности помпы просто не хватает.

Обратите внимание на то, что устанавливать дополнительную помпу на печку «Газель» не нужно, если происходит чрезмерный нагрев двигателя либо же отказ работы печки в нормальном режиме температур. Если температура колеблется от -25 до 25 градусов, то штатная исправная система охлаждения в этом случае будет нормально функционировать. Если же происходит сбой, то необходимо искать поломку, которая, как правило, кроется в штатной помпе либо же термостате. Иногда происходит засорение радиаторов.

Выбор помпы

Штатные помпы используют привод от ремня газораспределительного механизма, генератора и так далее. А вот дополнительные помпы на печку 2114 обычно изготавливаются на основе электрического насоса. Часто автомобилисты используют электрические помпы, которые устанавливаются на автомобили марки «Газель». У этого агрегата очень высокая производительность, вот только не всегда качество сборки очень хорошее. Поэтому, прежде чем устанавливать такую помпу, ее нужно полностью разобрать, все уплотнения смазать герметиком, затем собрать и выждать не менее суток, чтобы все соединения высохли.

Все, что было сказано выше, стоит относить только к насосам старого образца. Что касается новых насосов на «Газелях», то у них достаточно хорошее качество. Но спустя некоторое время они все равно могут дать течь.

Неплохой альтернативой помпе «Газель» является аналогичная, выпускаемая фирмой Bosch. У этих агрегатов очень высокое качество, а также несколько иное функционирование. Вращение крыльчатки производится под действием магнитной муфты. В помпах используется электрический двигатель постоянного тока. Так как используется такая схема, получилось избавиться от уплотнительных соединений. В этом случае полностью исключается вероятность протечки.

Но есть и недостатки. В первую очередь, это высокая цена, а также низкая производительность. Давайте сравним дополнительную помпу на печку «Бош» с агрегатом «Газели». Если у помпы «Газели» производительность около 1200 литров за 1 час работы, то у насоса Bosch всего 700 л.

Как производится установка помпы

Лучше всего произвести установку дополнительной помпы для печки можно как в подкапотном пространстве, так и под приборной панелью. Лучше всего, конечно же, устанавливать ее под капотом, так как лишний звук при работе не будет проникать в салон. Кроме того, вы полностью избавляете себя от риска попадания антифриза внутрь салона, если вдруг произойдет протечка. Крепление агрегата можно производить при помощи дополнительных кронштейнов. На все автомобили ВАЗ и ГАЗ дополнительная помпа устанавливается в подающий патрубок печки. Следовательно, у вас получится достигнуть нагнетания охлаждающей жидкости в радиатор, при этом существенно увеличивается теплоотдача.

Обратите внимание на то, что в этом случае при работе существенно повысится давление в системе охлаждения. Это может привести к тому, что произойдет срыв плохо закрепленных патрубков либо же пробьется радиатор. Поэтому, прежде чем устанавливать дополнительное оборудование, необходимо полностью провести диагностику системы охлаждения, все неисправности обязательно устранить.

Подготовка к установке помпы

Прежде чем устанавливать дополнительную помпу на печку ВАЗ-2110, необходимо полностью слить из системы антифриз. После этого необходимо разрезать при помощи лезвия патрубок, на котором предполагается установка насоса. В разрыв устанавливается насос. Следите за тем, чтобы стрелка, которая нарисована на одном из выходов помпы, смотрела на радиатор печки. Она обозначает направление движения жидкости.

Патрубки, которые надеваются на выходы, необходимо зафиксировать при помощи надежных хомутов. Рекомендуется использовать хомуты винтового типа Norma, так как они более надежные, нежели все остальные. В продаже можно встретить продукцию менее известных производителей, на которых очень острые края. Они при затяжке попросту разрезают патрубок, это является причиной появления течи.

Схемы подключения

Обратите внимание на то, что схема подключения к электросети может использоваться практически любая. Зависит она от того, какие вы перед собой ставите цели. В том случае, если вы ставите помпу для того, чтобы сильнее охладить двигатель, то рекомендуется подключать ее так, чтобы она функционировала всегда при включении зажигания. Помпу можно запитать сразу от аккумуляторной батареи. Но нужно сделать так, чтобы цепь замыкалась только лишь при помощи электромагнитного реле, которое будет активироваться исключительно после поворота ключа в замке зажигания.

В том случае, если дополнительная помпа устанавливается только лишь для того, чтобы улучшить работу печки в режиме холостого хода, лучше всего подключить питание через кнопку. При этом необходимо в цепь питания включить такие элементы, как предохранитель, реле, кнопка включения, аккумулятор. Подвести электричество можно при помощи однопроводной схемы. В качестве «минуса» выступает кузов автомобиля. Если использовать такую схему, то у вас получится возможность включать насос тогда, когда в этом появится необходимость.

Какая схема лучше?

Обратите внимание на то, что лучше всего устанавливать дополнительный насос и использовать схему, описанную последней. В первом случае, если автомобиль будет эксплуатироваться в сильный холод, длительная работа помпы приведет к тому, что мотор не будет прогреваться нормально. В этом случае появятся соответствующие неисправности.

Что ожидать в итоге?

Когда все элементы будут установлены и по схеме подключены, необходимо выполнить испытания в работе. Обязательно нужно залить в систему антифриз – запуск помпы без него строго запрещен, так как это приведет к тому, что она выйдет из строя. Минимальное время работы помпы при испытаниях – 1 час. При этом обязательно осматривайте все стыки и соединения, чтобы выявить протечки. Если они не будут обнаружены, необходимо проверить работу системы на ходу. Ведь может быть такое, что помпа в режиме холостого хода работает стабильно, но при увеличении давления она просто отказывает. В том случае, если все работы выполнены правильно, в салон будет поступать более теплый воздух. Кроме того, даже при повышенной нагрузке мотор будет качественно охлаждаться.

Скажем честно, штатный обогрев в машине ВАЗ 2114 не самый лучший. В действительно холодную погоду машина начинает напоминать холодильник, а чтобы она прогрелась нужно потратить просто уйму бензина на прогреве. Некоторые автолюбители решают проблему путем установки второго радиатора, но как нам кажется, более эффективным решением будет дополнительная помпа на печку ВАЗ 2114.

Являясь дополнительной, она качает гонит жидкость по малому кругу, а ее установка займет у автолюбителя всего 5 минут. Единственным неудобством является то, что необходимо слить охлаждающую жидкость, потому лучше подгадать модернизацию под срок замены оной.

Замена производиться крайне просто и не вносит в автомобиль нежелательных конструкционных изменений, ведь детали для такой «операции» выпускаются даже самим АвтоВАЗом.

Система охлаждения

Согласно стандартной схеме системы охлаждения мы будем врезать нашу дополнительную помпу в шланг №19, который соединен с деталью №20 (подводящая труба).

Обратите внимание, что подводящий шланг №21 нас не интересует, хоть он и ближе всего к термостату (№29). Если заглянуть под машину и посмотреть на перегородку, мы увидим два шланга, нам нужен правый (точнее ближайший к правому колесу). Его необходимо будет поменять на сборную деталь, состоящую из этого шланга (артикул 21083-8101010-01), шланга подключения к трубе №20 (артикул 2101-8101204) и самого электрического насоса (доп. помпа на ВАЗ 2114), который вы приобретете.

Установка дополнительной помпы на ВАЗ 2114 обяжет вас приобрести несколько дополнительных деталей. Изначально мы рассмотрим общий комплект, который вам может пригодиться, а позже, исходя из метода, который вы выберете, вам станет ясно, что именно необходимо купить в вашем случае:

  1. Сама помпа это может быть либо насос от «Газели» (артикул 32.3780-01) с 18 мм патрубками, либо хорошая немецкая помпа BOSCH (артикул 0 392 020 034).
  2. Электрооборудование – 4х контактное реле, 3х контактный тумблер, провода, клеммы на «маму» и «папу», а также гофра для провода.
  3. Шланги и хомуты, крепежи и соответствующие болты.
  4. Если вами выбран вариант с помпой от BOSCH, дополнительно пригодятся кронштейн для хомута и сам хомут приемной трубы. Их стоит покупать от автомобиля ВАЗ 2101.
  5. Если выбрали вариант с насосом «Газели» то пригодятся герметик.

Так как на панели отсутствует место для дополнительной кнопки ее либо придется сверлить в торпеде, либо, как вариант, поставить на место кнопки регулятора яркости подсветки панели (ей все равно никто не пользуеться).

Установка помпы

Помпу от газели еще придется модернизировать, потому изначально рассмотрим более простой вариант, а именно, как ставиться дополнительная помпа на ВАЗ 2114 от немецкого бренда.

Когда все необходимые запчасти приобретены, алгоритм действий следующий:

    Собираем вышеупомянутую конструкцию из двух шлангов и самой помпы.

  • По сути, наш узел должен будет исполнять роль отвода для тосола, потому собран он должен быть качественно.
  • Ставим машину на ручник и сливаем охлаждающую жидкость (дополнительно лучше отключить аккумулятор).
  • Находим два шланга от печки согласно схеме, снимаем правый шланг.
  • Вместо снятого шланга монтируем собранную нами конструкцию, а саму помпу закрепить на картер МКП. Лучше всего воспользоваться винтом, который фиксирует провод массы.
  • Заполняем систему тосолом, после чего машину можно использовать.
  • Вариант с насосом «Газели» несколько отличается от предыдущего но принципы сходные. Предварительно такой насос нужно модернизировать. Ее разбирают и промазывают герметиком, если этого не сделать, то тосол будет сочиться из всех дыр. При обратной сборке, штатные саморезы лучше заменить качественными винтами. После хорошей обработки механизм оставляют на двое суток, за которые он высохнет и будет готов к установке.

    Кстати к разъему насоса можно подключить штекер датчика детонации.

    Бесспорным плюсом помпы от «Газели» являет то, что ее ненужно подключать, можно просто собрать и все будет работать как раньше, если конечно нет желания устанавливать кнопку контроля.
    Кроме необходимости модернизации, придется дополнительно потрудиться при установке. Устанавливать ее нужно в верхний угол МКП потому без доп. деталей от ВАЗ 2101 не обойтись.

    Установка кнопки

    Если было принято решение обзавестись дополнительным контролем данной модификации, то придется дополнительно морочить себе голову.

    Напряжение + можно взять прямо с аккумулятора, но при этом нельзя забывать о предохранителе на проводе где висит герметичный держатель.

    Вкратце монтаж выглядит просто:

    • снимаем панель;
    • разбираем ее и вынимаем кнопку подсветки;
    • заменяем ее содержимое на необходимое нам и собираем назад.

    Но на практике все не так просто и этот алгоритм требует нескольких уточнений:

    1. Снимаем реостат (его в принципе можно выкинуть, он больше не нужен).
    2. Проводка садиться в термоусадку и крепиться для удобства к остальному пучку проводов.
    3. Готовим минусовую (ищем ее в районе приборной панели) и плюсовую (можно от зажигания взять) клеммы.
    4. Находим вакуумный усилитель, в его районе ставим реле, после чего тянем провод от него в салон к кнопке.
    5. Электрика прокинута, соединяем все на кнопке, а после, собираем назад приборную панель.

    Есть примеры умельцев, которые не сливают антифриз, просто на время работ затыкают трубку, затраты последнего при этом составляют всего 1,5-2 литра.

    Что это дает

    Дополнительная помпа ВАЗ 2114 дает тепло и уют в вашем любимом автомобиле. Вы сможете значительно сэкономить на прогреве автомобиля, если любите комфорт. На практике, машина ощутимо нагреется уже за 5 минут после включения отопительной системы, чего невозможно достичь, используя штатную систему отопления.

    Кстати о плюсах и минусах: во-первых, у отечественной помпы есть только плюс, а минусом является сам корпус узла, во вторых лучше не оставлять плюс на АКБ, не смотря на предохранитель, лучше поискать другую точку, для его подключения.

    Полезное видео
    С примером монтажа дополнительной помпы вы можете ознакомиться ниже:

    В завершение

    Стоит уточнить небольшой нюанс с выбором основного узла. Основная разница между немецким и отечественным вариантами в первую очередь в цене, а во вторую в качестве. Ближайший год прослужат оба агрегата, но если вы готовы доплатить за качество, лучше использовать немецкий вариант, если нет — то отечественный.

    Кто помнит мои труды с термостатом — я всеже добился хорошей работы от термостата, и подключив редуктор ГБО последовательно к печке решил все же добавить электро помпу.

    Тем более по жигулям, и установленным насосам на машинах друзей опыт был.

    Знал на 99% какую надо брать чтобы не текла. Ожидания подтвердились. Выбрал дополнительный насос отопителя фирмы Truckman.

    Теперь осталась задача его правильно установить и подключить. Обо всем этом рассказываю в этой видео-инструкции.

    Схема установки на подачу в печку, и подключение электрики совместно с вентилятором печки.
    Лучше конечно ставить на вытяг из печки, т.к меньше вероятность что ветхая печь потечет.

    Метки: установка дополнительного насоса на печку

    Комментарии 80

    Кто подскажет, если такая помпа стоит на выходе из радиатора печки, Есть разница с тем как она работает еслиб была установлена на вход?
    промазал с установкой, и теперь помпа стоит на выходе.

    Разницы нет, главное чтоб она крутилась в сторону движения ОЖ.а то будут с основной помпой ругаться

    Кто подскажет, если такая помпа стоит на выходе из радиатора печки, Есть разница с тем как она работает еслиб была установлена на вход?
    промазал с установкой, и теперь помпа стоит на выходе.

    на выходе даже лучше, так как ож уже не такая горячая после печки и крыльчатка помпы дольше проживёт

    У газового редуктора, слишком маленький внутренний диаметр плюс лишнее сопротивление для ож.

    Может лучше соединить, без вмешательство в печку? У меня котел обогрева двигателя подключен через тройник врезанный в нижний патрубок радиатора охлаждения двигателя и уходит через штуцер, вкрученный вместо сливной пробки ОЖ с двигателя(в блоке). Даже картинку сварганил

    Я всегда выбираю фирмы Bosh, полет нормальный.

    то же были проблемы с печкой посмотрел как люди делают теперь доволен немного доработки то исть убрал малый круг и теперь машина быстро греется и тепло в салоне

    Добрый день! Всем, кто читает и смотрит сею инструкцию. Посмотрел и сделай как на чертеже-картинке, а если как автор — готовьтесь к неприятностям в дороге. ИМХО — Сделано бестолково и на соплях

    От Газели стоит .3 года всё нормально! Два радиатора в печке!

    Слишком шумный, были опыты по эксплуатации данной помпы.

    кто нибудь знает зависит тепло в салоне от производителя радиатора печки?

    Ну так то зависит конечно! Прикинь сам Поток воздуха на полных оборотах вентилятора.Радиатор печки тонкий и алюминиевый.В нём трубки идут и их скажем честно маловато. Температура 60 градусов.Холодный воздух мало нагреется да ещё и остудит радиатор. В латунном каналы овальные и частые. Радиатор толще. Каналы в шахматном порядке Воздух проходит змейкой. Притормаживается нагревается. Я в Самару ездил из Димитровграда через пол часа снимал куртку ветровку .Задние пассажиры без курток .3 часа дороги.

    На семерку ставил насос на обратку, эффект только на холостых, при движении ощутимых изменений не наблюдал.На счет радиатора не соглашусь.Алюминевый радиатор может быть лучше медного если покупать с очень частым расположением пластин, практически друг к другу.Сейчас у меня калина 2 с алюм.радиатором, разница с классическим радиатором печки в разы лучше.

    Термостат изменили вот и улучшения На десятках холодновато .

    При чем здесь термостат, ну откроется он чуть позже.Температура в салоне ощущается уже при 50 г прогрева.В7 ке только при 80.Я имею ввиду теплоотдачу радиатора печки

    В Классике подача в печку идет из ГБЦ, а помпа выкачивает из печки. Она завоздушивается. Если алюминиевый стоит, он наполовину пустой. На Калине Приоре Гранте и т.д. помпа тосол толкает в печку. Но алюминиевый радиатор имеет одну особенность пластмассовые ванны наполняются тосолом не полностью. Патрубки входа и выхода очень близко к друг другу. Наполнение не полное а только пол радиатора. Радиатор классики латунный вход с одного угла выход с другого. И в латунном нет пластиковых шнекаподобных пластин, как в алюминиевых. Циркуляция в латунном лучше и быстрее. Наполнение радиатора тоже лучше. Сравни Классический латунный и современный алюминиевый. Дискутировать можно можно долго. Выход на печку из термостата начали делать на Шеврале Ниве. Пока термостат не откроется поступление горячего тосола помпа гонит в печку. Салон нагревается при открытии термостата температура в печке падает, но салон уже теплый и мы убавляем скорость вентилятора печки. А перепад температуры печки существует и от подачи в печку термостата зависит не мало. Хочешь об этом поговорить пиши в личку. Удачи!

    Тема для меня закрыта с покупкой Калины.В семерке что я сделал для тепла:насос- эффекта не увидел, ставил резиновую втулку от амортизатора в патрубок для быстрого прогрева и переделал печку под турбину(получил очень сильный поток на лоб стекло а потерял обдув боковых)Хотел поставить термостат от шеви нивы, но поставить не успел предложили купить семерку и я её продал.А спорить не собирался, просто делился информацией .

    кто нибудь знает зависит тепло в салоне от производителя радиатора печки?

    Про установку на обраку — бред. мало давление около 0,6-0,9кг! Такой насос только циркуляцию устраивает и не более

    Админы эта тема была в сообществе про» газелей»» человек хочет лайков и сообщений, что, опять запись удалиш?

    Хм, советуете всем подписаться на группу «газелей»?

    разве не ясно что мы должны вступить во все группы автора, что бы знать всё обо всём.

    Смысл то в чем печка хреново греет ? Зачем столько мучений ?

    Простите за выражение но Truckman это гавно редкостное.Мерсовскую нужно ставить это весчь!

    Эт да …
    Но у неё цена, как на запчасть от самолёта ! ! !

    Как установить дополнительную помпу на ВАЗ 2110 своими руками

    Стандартный отопитель, установленный на Ваз 2110, греет очень плохо, особенно при холостых оборотах. Поставив дополнительную помпу мы сможем решить эту проблему. Так же существует огромное количество решений как переделать отопитель Ваз 2110 так, чтоб потоки воздуха в ноги и по краям работали вдвое эффективней.

    В этой статье  мы будем совершенствовать систему охлаждения двигателя, установив еще одну помпу в разрез патрубка.

    На 1-ый взгляд эта установка покажется еще одним планом любителей тюнинговать авто Ваз, но это не так. Схожая система уже давно используется на авто марки БМВ и Mercedes. Обычно автомобилисты в качестве второй помпы используют электро двигатель от Газели, но не исключено использование помпы от других производителей.

    Что такое помпа от Газели?

    Это обычный центробежный насос, который отбрасывает поток лопатками от центра к периферии. В итоге возникает разрежение на входе, и значит растет сила прокачивания воды.

    Перекачивать воздух данная помпа не способна из-за очень большого зазора между крыльчаткой и корпусом. Газелевские помпы тоже есть разные. Помпа нового образца меньше вибрирует и его надолго хватает.

    Как установить Газелевскую помпу на ВАЗ

    Итак, перейдем к установке. Для работы нам понадобится:

    • помпа от Газели,
    • реле,
    • отрезок дюралевого шланга,
    • тосол и хомуты.

    Перед началом роботы необходимо подождать, пока тосол остынет. Сливаем его в чистую посуду, откручиваем верхние шурупы крепления, резиновую прокладку промазываем герметиком. Во время сборки помпы замес-то шурупов закручиваем длинные тонкие болты с гайками.

    Необходимо определиться куда ставить помпу.

    На Ваз 2110 ее можно поставить на шпильку крепления бачка омывателя, на шпильку около аккумулятора либо на крепление штатной звукоизоляции на щитке мотора. Все работы с электронной схемой делаем согласно с прилагаемой к помпе схемой.

    После окончания работы необходимо проверить работоспособность помпы. При нажатии кнопки запуска она обязана жужжать и дуть воздух. От выпускного патрубка головки блока отсоединяем трубки подвода воды к печке и подключаем к горизонтальному патрубку электронасоса.

    К вертикальному патрубку электронасоса подключаем шланг, соединенный из 2-ух S-образных шлангов. Хорошо подтягиваем все хомуты, не забыв закрутить сливную пробку. Заполняем тосолом до максимального уровня, заводим и проверяем герметичность.

    Включаем помпу и высматриваем течи, если надо подтягиваем хомуты. Спустя 12 часов работы мотора доводим уровень тосола до нормы. В результате у нас выходит следующая картина: на улице температура воздуха составляет минус 10 градусов, температура ДВС +85 градусов. При этих значениях заглушили мотор, включили печку на первой скорости. Пошел теплый воздух, но слабый поток. Включили помпу — воздух стал горячим. Это длится до того времени, пока температура ДВС не опустится ниже +45 градусов.

    Как подключить подкачивающий насос и реле контроля давления к дождевой воде — EcoDepot

    24 января 2020 г.

    Обновлено 21 июля 2021 г.

    В приведенном ниже примере мы используем насос DAB и контроллер насоса Tradepower для подключения к резервуару для дождевой воды. Принципы остаются неизменными для большинства насосов и контроллеров насосов с реле давления.

    Периферийный электрический насос DAB KPF 30 / 16M — это компактный и надежный центробежный насос мощностью 0,37 кВт, который перекачивает до 30 литров воды в минуту.Переключатель автоматического управления водяным насосом Tradepower поддерживает постоянное давление воды, пока вы используете кран. Он работает, автоматизируя операции запуска и остановки водяного насоса в зависимости от падения давления. Щелкните здесь, чтобы просмотреть рекомендуемые бустерные насосы и контроллеры.

    Водяные насосы, которые используются с перерывами (вкл. / Выкл.), Нуждаются в переключателе контроля давления, чтобы автоматически останавливать насос, когда вы «закрываете кран». Это наиболее распространенный и экономичный способ доставки воды из резервуаров для воды в туалеты, домашние краны или ваш садовый шланг.Единственная реальная альтернатива — это использование силы тяжести, когда резервуары для воды размещаются на несколько метров выше, чем ваши водопроводные краны, а это не всегда возможно, безопасно или экономично.

    Что необходимо для подключения контроллера насоса к водяному насосу

    Комплект подключения насоса к резервуару ECODEPOT идеально соединяет резервуар для воды с подкачивающим насосом, обеспечивая подачу воды под давлением.

    В комплект входят:

    • Редуктор 40/25 мм
    • Ниппель для цилиндра 25 мм
    • Шаровые краны 2 x 25 мм
    • 2 x 25 мм муфты с наружной резьбой
    • Гибкий шланг в сборе: шланг + 2 штуцера с внутренней резьбой
    • Адаптер для принадлежностей 20 мм
    • Втулка переходная 25/20 мм

    Как установить подкачивающий насос и реле контроля давления на резервуар для дождевой воды?

    Шаг 1: Снимите клапан

    Снимите клапан в верхней части насоса и прикрепите переключатель контроля давления к насосу.

    Шаг 2: Снимите крышки

    Снимите крышки насоса и контроллера с помощью отвертки / электрической отвертки.

    Шаг 3: Осторожно оголите провода

    Используя трехжильный кабель, осторожно отрежьте 8 см сверху и оголите провода (+/- 1 см).

    Шаг 4: Присоедините провода к соответствующим блокам
    • Live = коричневый
    • Нейтральный = синий
    • Земля = Зеленый

    Сначала убедитесь, что винты ослаблены, чтобы провода могли плотно прилегать к ним, затем затяните.

    Шаг 5: Присоедините другой конец трехжильного кабеля к реле контроля давления
    • U = коричневый
    • В = синий
    • Земля = Зеленый
    Шаг 6: Закрепите крышки

    Установите крышки на насос и контроллер.

    Шаг 7: Присоедините соединитель бака

    Присоедините соединитель бака, состоящий из шарового клапана и быстроразъемного соединения, к редуктору, подсоединенному к дну бака для дождевой воды (прикрутите его).

    Шаг 8: Установите муфту с наружной резьбой

    Присоедините муфту с наружной резьбой к впускной стороне насоса. Эта деталь прилагается к шаровому крану в комплекте.

    Шаг 9: Установите шаровой кран

    Присоедините шаровой кран к контроллеру насоса (прикрутите).

    Шаг 10: Присоедините гибкий шланг

    Присоедините гибкий шланг от соединителя бака к насосу.

    Затем вы можете прикрепить к насосу стандартный садовый шланг и просверлить насос в землю.

    Насос включится автоматически при открытии крана.

    WATCH: пошаговое руководство по подключению насоса и реле контроля давления к резервуару для дождевой воды

    Водяной насос DAB KPF 30 / 16M, 0,37 кВт (0,5 л.с.), 220 В

    Переключатель автоматического регулятора насоса TRADEPOWER MCOP1410, 220V

    Полезные ссылки

    Установка насоса: Советы | Общие руководства по трубопроводам • BBA Pumps North America

    Размещение насоса — общее

    Поместите насосный агрегат на ровную поверхность, способную выдержать нагрузку.

    • Убедитесь, что насосный агрегат установлен таким образом, что на него не действуют деформирующие силы.
    • Убедитесь, что вокруг насосного агрегата достаточно места для работы и обслуживания.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
    — Убедитесь, что верхняя часть насосного агрегата не закрыта. Это важно, поскольку насосный агрегат с приводом от дизельного двигателя всасывает свежий воздух сверху.
    — Убедитесь, что передняя и боковые части насосного агрегата не закрыты.Это важно, потому что насосный агрегат с приводом от дизельного двигателя отводит тепло с этих сторон.

    Общие инструкции по трубопроводам

    • Выберите диаметр и длину всасывающего и напорного трубопроводов, а также любых дополнительных компонентов, чтобы давление на входе оставалось выше минимально допустимого значения. Рабочее давление не должно превышать максимально допустимое значение. Номинальная мощность установленной приводной системы должна быть достаточной.Графики NPSH доступны по запросу.
    • Диаметры труб должны быть равными или больше, чем присоединительные размеры на насосе.
    • По возможности переход между трубами различного диаметра должен производиться с углом перехода прибл. 8 градусов.
    • Трубка должна быть правильно выровнена с соединением насоса.
    • Должна быть возможность соединять фланцы труб и насоса вместе, не подвергая ни одну из частей напряжению.
    • В случае вибрации и / или горячих жидкостей установить в трубы расширительные элементы.
    • Подпереть трубы прямо перед насосом. Насос не может выдерживать вес труб и фитингов.
    • Установите запорную арматуру на всасывающем и напорном трубопроводах как можно ближе к соединительным фланцам, чтобы обеспечить отключение насоса для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту. Запорные клапаны должны быть такого типа, которые допускают прямолинейный поток, например, задвижки или шаровые краны.Внутренний диаметр запорного клапана должен быть таким же, как у трубы.
    • Если существует вероятность того, что обратный поток жидкости может вызвать вращение насоса в противоположном направлении при остановке, для предотвращения этого в трубопровод должен быть установлен обратный клапан.
    • Установите измерительные приборы в трубопровод для контроля во время работы.
    • Если возможно, подключите насосный агрегат к подходящей системе безопасности. Это оставлено на усмотрение разработчика установки.
    • Изолируйте или защитите горячие трубы.
    • Соблюдайте особые правила, касающиеся всасывающих и напорных труб.
    • Тщательно очистите все детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, перед запуском насосного агрегата.

    Примечание: При перекачивании вязких жидкостей возможны значительные потери давления во всасывающем и напорном трубопроводах. Компоненты, размещенные в системе трубопроводов, такие как запорные клапаны, колена, сетчатые фильтры на всасывании, фильтры и донные клапаны, увеличивают потери давления.

    Всасывающий трубопровод

    • Поместите насос или насосный агрегат как можно ближе к перекачиваемой жидкости.
    • Труба должна быть как можно короче.
    • Проложите трубу таким образом, чтобы она была наклонена вверх по направлению к насосу, чтобы предотвратить образование воздушных карманов.

    • Если труба сужается, труба должна иметь уклон вниз к насосу. Установите запорный клапан между поплавковой камерой и МД, чтобы предотвратить избыточное давление на МД.

    • Проложите трубу так, чтобы не образовывались воздушные карманы.

    • Используйте минимально возможное количество изгибов.
    • Отводы должны иметь максимально возможный радиус.
    • Система трубопроводов должна быть полностью герметичной.
    • В случае несамовсасывающего насоса, в котором жидкость не течет к насосу, установите обратный клапан с достаточно большой пропускной способностью.
    • В случае загрязненных жидкостей всегда устанавливайте всасывающий фильтр или сетку для отделения твердых частиц с достаточно большой чистой площадью отверстий. Размер фильтрующих частиц сетчатого фильтра на всасывании должен быть равен или меньше, чем указано в технических характеристиках насоса для обработки твердых частиц.

    • При изменении диаметра трубопровода используйте эксцентриковый переходник для предотвращения скопления воздуха.

    • Убедитесь, что заборник жидкости будет оставаться достаточно погруженным под поверхность жидкости, чтобы воздух не втягивался, даже когда жидкость находится на самом низком уровне.

    • Убедитесь, что длина трубы между коленом и насосом как минимум в четыре раза больше диаметра трубы, особенно когда имеется небольшой запас между доступным и требуемым NPSH. Изгиб препятствует плавному поступлению жидкости к рабочему колесу насоса и может отрицательно сказаться на условиях всасывания.

    • При установке тройника используйте переходник с приточным коленом.

    В случае самовсасывающих насосов, оборудованных отдельным всасывающим патрубком, его нельзя снимать или поворачивать.

    • Для жидкостей с низкой вязкостью установите нижний клапан с диаметром, равным или превышающим диаметр всасывающего клапана, или установите трубопровод без нижнего клапана в U-образной конфигурации (см. Технические характеристики серии BA).
    • Не устанавливайте обратный клапан при перекачивании жидкостей с высокой вязкостью. Нижний клапан вызывает дополнительные потери в трубе.
    • Для удаления воздуха или газов, присутствующих в насосе или всасывающей трубе, напорная труба может быть оборудована байпасной линией.Использование байпасной линии позволит быстрее удалить воздух из насоса. См. Также «Напорная труба».
    • В некоторых ситуациях температура жидкости может быть настолько высокой, что насосу требуется предварительное давление относительно NPSH в линии (см. Технические характеристики серии BA).

    Напорная труба

    • Проектировщик установки несет ответственность за включение мер безопасности, таких как защита от избыточного давления.
    • Чтобы предотвратить потери в трубе, используйте как можно меньше изгибов.
    • Если напорный трубопровод длинный или если в напорном трубопроводе непосредственно после насоса используется обратный клапан, установите байпасный трубопровод с запорным клапаном. Подсоедините байпасную линию к всасывающей линии или точке всасывания.
    • Для более быстрого выпуска воздуха из насоса байпасная линия должна быть подключена к питающему резервуару или точке всасывания.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    Не допускайте внезапного закрытия напорного трубопровода, которое могло бы вызвать гидроудар.

    • Если существует опасность гидравлического удара, установите байпас, гидроаккумулятор или предохранительный клапан в напорном трубопроводе.

    Всасывающий фильтр

    При перекачивании загрязненной жидкости или жидкости, которая может содержать твердые частицы, установите всасывающий фильтр во всасывающее отверстие.

    • При выборе всасывающего фильтра внимательно учитывайте ширину ячеек, чтобы потери в трубе были минимальными. Чистая площадь отверстия всасывающего фильтра должна быть как минимум в три раза больше площади поперечного сечения всасывающей трубы.
    • В случае загрязненных жидкостей всегда устанавливайте всасывающий фильтр с достаточно большой чистой площадью отверстий. Размер фильтрующих частиц сетчатого фильтра на всасывании должен быть равен или меньше, чем указано в технических характеристиках насоса для обработки твердых частиц.
    • Установите сетчатый фильтр на всасывании таким образом, чтобы можно было проводить техническое обслуживание и очистку.
    • Убедитесь, что всасываемая жидкость имеет ожидаемую вязкость и может легко протекать через всасывающий фильтр. При необходимости нагрейте всасывающий фильтр.
    • Максимально допустимый размер частиц (способность обрабатывать твердые частицы) указан в технических характеристиках серии BA.

    У вас есть вопросы по установке помпы? Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения консультации. Хотите ли вы или ваш персонал пройти обучение по установке наших насосов? Обратитесь в Учебный центр BBA Pumps.

    Несоблюдение инструкций по размещению и установке насосного агрегата может привести к опасности для пользователя и / или серьезному повреждению насоса или насосного агрегата.BBA Pumps не несет ответственности за несчастные случаи и повреждения, возникшие в результате несоблюдения указаний. Такое использование приводит к утрате права на предъявление претензий по гарантии или компенсации ущерба.

    Добавление подкачивающего насоса к скважинному насосу

    Q. У меня есть неглубокая скважина , пробуренная этим летом, и центробежный насос , подающий около 15 галлонов / мин (СЧАСТЛИВЫ!). Проблема в том, что он будет производить только где-то около 30 фунтов на квадратный дюйм (печально!).Могу ли я добавить к этой установке подкачивающий насос , чтобы производить больше фунтов на квадратный дюйм, или я должен просто забыть об этом и перейти к погружному насосу? Очевидно, подкачивающий насос сэкономил бы мне…

    долларов.

    A. Вы можете добавить подкачивающий насос, но это сложно. Диапазон расхода бустерного насоса должен соответствовать диапазону расхода существующего скважинного насоса. Использование двух насосов, вероятно, потребует значительно больше электроэнергии, чем один новый насос, особенно если он погружной. Погружные устройства по своей природе более эффективны, чем центробежный насос в верхней части скважины, и теперь вы добавляете сопротивление трения двух насосов, а не одного.Я не могу сказать вам, насколько будет разница в стоимости электроэнергии, это выше моего уровня знаний. Но текущие затраты на электроэнергию, безусловно, заслуживают внимания.

    По сути, когда вы соединяете две помпы вместе, они должны хорошо играть друг с другом. Вы же не хотите, чтобы один подавлял другого и выполнял большую часть работы, в то время как другой только вызывал сопротивление. Кроме того, вам нужно разобраться с проблемами проводки и тем, как вы будете запускать два насоса. Надеюсь, они оба останутся заправленными, поэтому в большинстве случаев вы можете запустить их вместе, используя контроллер орошения, подключенный к реле, подключенному к насосам.Вам могут понадобиться два реле, если мощность насосов превышает мощность реле.

    Наконец, вам нужно будет выяснить, будете ли вы решать такие проблемы, как неисправность одного из насосов, и каким образом. Если один сгорит, сопротивление, создаваемое сгоревшим насосом, может очень быстро сжечь другой. Надеюсь, вы быстро заметите проблему, поскольку ирригационная система не будет работать нормально, если будет работать только один насос. Но что, если бы вы были в отпуске, когда это случилось?

    Вам, вероятно, следует обратиться к местному специалисту по насосам, который знает свое дело и имеет опыт работы с двумя насосными системами, чтобы помочь вам, если вы используете два насоса.

    В принципе, если вы хотите сохранить этот простой самостоятельный проект, я думаю, что покупка нового подводного аппарата для вашего колодца будет лучшим способом.

    Как подключить шнур питания к водяному насосу?

    Мы предлагаем несколько серий водяных насосов без кабеля питания. Это связано с тем, что эти насосы используются в основном на профессиональном рынке, что позволяет пользователю определять, какую длину кабеля они предпочитают.

    Поставляем стандартный 1.8-метровый кабель со штекером, который можно заказать здесь.

    В этой статье мы объясняем, как подключить кабель питания к садовому насосу, при этом проводится различие между различными подключениями.

    Выберите соответствующее соединение ниже.

    Подключение кабеля питания к водяному насосу 230 В [M]

    Обратите внимание: если вы хотите подключить кабель питания к DAB Jet 151 M, 251 M, 200 M или 300 M, щелкните здесь.

    Подключить кабель питания к водяному насосу на 230 В очень просто.Мы сняли видео, демонстрирующее, как подключить кабель к этому типу помпы, в следующей серии:

    • DAB Jet 82M, 102M, 132M, 92M, 112M
    • DAB JetInox M серии
    • DAB Euro M серия
    • DAB EuroInox M серия
    • DAB K M серия
    • DAB KVC M серия
    • DAB KVCX M серия

    Для подключения кабеля выполните следующие действия из видео:

    Подключение кабеля питания к DAB Jet 151 M, 251 M, 200 M или 300 M

    Мы сняли видео, демонстрирующее, как подключить кабель к следующим насосам:

    • DAB Jet 151 м
    • DAB Jet 251 M
    • DAB Jet 200 м
    • DAB Джет 300 M

    Для подключения кабеля выполните следующие действия из видео:

    Подключение силового кабеля к водяному насосу 3×400 В [T]

    Мы сделали видео, демонстрирующее, как подключить кабель к насосам следующей серии:

    • DAB Jet T серии
    • DAB JetInox серии T
    • DAB серии Euro T
    • DAB серии EuroInox T
    • DAB K T серия
    • DAB KVC T серия
    • DAB KVCX T серии

    Для подключения кабеля выполните следующие действия из видео:

    Подключение силового кабеля к водяному насосу 3×230 В [T]

    Мы сделали видео, демонстрирующее, как подключить кабель к этому типу насоса, и оно применимо ко всем насосам, которые имеют соединение 3×230 Вольт.Обратите внимание: насос, который вы купили или собираетесь купить, должен иметь соединение 3×230 вольт. Мы указываем это для всех насосов. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо вопросы по этому поводу.

    Для подключения кабеля выполните следующие действия из видео:

    Насосы в параллельном или последовательном соединении

    Насосы могут быть скомпонованы и подключены последовательно или параллельно для обеспечения дополнительной производительности напора или расхода.

    Насосы в последовательном соединении — добавление напора

    Когда два (или более) насоса расположены последовательно, их результирующая кривая производительности насоса получается путем прибавления их напоров при той же скорости потока, как показано на рисунке ниже.

    Последовательные центробежные насосы используются для преодоления больших потерь напора в системе, чем может справиться один насос в одиночку.

    • для двух идентичных насосов, установленных последовательно, напор будет в два раза больше напора одного насоса при той же скорости потока — как указано в пункте 2 .

    При постоянном расходе комбинированный напор перемещается от 1 до 2 — НО на практике совмещенный напор и расход перемещаются по кривой системы до точки 3.

    • точка 3 — это место, где система работает с , оба насоса работают
    • точка 1 — это место, где система работает с один насос работает

    Обратите внимание, что для двух насосов с одинаковыми характеристиками производительности, работающих последовательно

    • , напор каждого насоса равен половине напора в точке 3
    • расход для каждого насоса равен расходу в точке 3

    Последовательная работа одноступенчатых насосов встречается редко — чаще используются многоступенчатые центробежные насосы.

    Насосы, подключенные параллельно — добавлен расход

    Когда два или более насосов расположены параллельно, их результирующая кривая производительности получается путем сложения производительности насосов при том же напоре, как показано на рисунке ниже.

    Центробежные насосы, включенные параллельно, используются для преодоления больших объемных расходов, чем может справиться один насос в одиночку.

    • для двух идентичных насосов, работающих параллельно, при постоянном напоре — расход увеличивается вдвое по сравнению с одиночным насосом, как указано в точке 2

    Примечание! На практике комбинированный напор и объемный расход движутся по кривой системы, как показано от 1 до 3.

    • точка 3 — это место, где система работает с обоими насосами работает
    • точка 1 — это где система работает с одним насосом работает

    На практике, если один из насосов работает параллельно или последовательно останавливается, рабочая точка перемещается по кривой сопротивления системы от точки 3 к точке 1 — напор и расход уменьшаются.

    Обратите внимание, что для двух насосов с одинаковыми характеристиками, работающих параллельно

    • , напор каждого насоса равен напору в точке 3
    • расход для каждого насоса равен половине потока в точке 3

    Примечание — для параллельной работы

    • нулевой расход или головки «запорного клапана» должны соответствовать насосам
    • необходимо избегать нестабильных кривых насоса
    • предпочтительны более крутые кривые насоса

    Что нужно знать о параллельной работе насосов

    Меня часто просят посетите производственные площадки, чтобы проконсультироваться по проблемам, связанным с недостаточным расходом в двухнасосных системах.Этим установкам обычно больше 10 лет, и операторов и инженеров по вводу в эксплуатацию уже нет. Требования к мощности завода увеличились, и / или оборудование просто старое и менее эффективное. В любом случае желаемый результат — получить больший поток через систему.

    В типичном сценарии кто-то видит, что установлен дополнительный насос, и решает, что решение состоит в том, чтобы просто запустить и запустить второй насос. Неопытному человеку, который видит два насоса, установленных в одной системе, кажется логичным, что параллельная работа второго насоса увеличит расход.В некоторых случаях это может сработать, но часто — нет. Если система не рассчитана на одновременную работу двух (или более) насосов (параллельно), у обоих насосов не займет много времени.

    Если у вас система с двумя насосами, первым делом необходимо определить, как устроена система:

    1. Два насоса настроены для работы по отдельности и / или параллельно. Другими словами, насосы могут работать параллельно или по отдельности, охватывая широкий диапазон ожидаемых потоков.
    2. Два насоса с одним установленным запасным насосом.

    Чтобы найти решение проблемы, первое, что я прошу, это кривая системы. Кривая часто недоступна, поэтому я работаю с персоналом завода над расчетом и разработкой кривой системы. Как только мы наложим кривую системы на кривые насоса, проблема и возможные решения станут очевидными.

    Во многих случаях разработчик системы мог спроектировать систему так, чтобы один насос выполнял всю необходимую работу (насос со 100-процентной нагрузкой) со вторым насосом (также известным как резервный насос, установленный резервный, 100-процентный резервный или резервный насос. ) готов к работе, поэтому первый насос можно вывести из эксплуатации без нарушения производственного процесса.Каждый из насосов и связанных с ними двигателей и контроллеров рассчитан на 100% -ную нагрузку.

    Пересечение кривой отдельного насоса и кривой системы должно находиться рядом с точкой наилучшего КПД (BEP) для насоса. В таких случаях система трубопроводов не предназначена для одновременной работы обоих насосов. Размер трубы обычно слишком мал, чтобы эффективно обрабатывать более высокие потоки, и представляет собой огромные потери на трение, если работают оба насоса. Другой способ подумать об этой ситуации: кривая системы крутая, а не плоская для работы с двумя насосами.

    Если система рассчитана на одновременную работу обоих насосов, то кривая системы в целом будет более пологой и с меньшим трением. Вы также можете думать о нежелательном трении как о потраченной впустую мощности, что приводит к более высоким затратам на электроэнергию.

    Этот столбец не предназначен для подробного объяснения того, почему одна кривая крутая, а другая плоская. Важно отметить, что более крутые кривые представляют большие потери на трение, когда вы пытаетесь прокачать больше потока через трубу.Для этой статьи достаточно сказать, что если система предназначена для параллельной откачки, кривая системы будет иметь тенденцию быть более пологой.

    На рисунке 1 изображена правильно спроектированная система для параллельной работы насосов. При работе одного насоса (точка пересечения 1) кривая системы остается относительно плоской, а расход равен X с соответствующим напором Y.

    Рис. 1. Типовая система, рассчитанная на параллельную работу двух насосов (графика любезно предоставлена ​​автором)

    Когда запускается второй насос (точка пересечения 2), трение, представленное более высокими расходами, дает немного более крутую кривую системы.Хотя поток будет больше X, обратите внимание, что он не достигнет величины 2X.

    На рис. 2 показано, что если один из насосов является установленным запасным и оба насоса работают одновременно, то дополнительный поток будет слишком большим для данного диаметра трубы, что приведет к большим потерям на трение.

    Рис. 2. Система не предназначена для параллельной работы двух насосов. Второй насос предназначен только как запасной.

    Посмотрев на рабочую точку 2, вы увидите, что запуск второго насоса дал небольшой дополнительный поток.Он может быть в диапазоне от расхода X плюс 10 процентов, но во многих случаях это даже хуже. Вот почему запуск второго насоса может фактически отключить оба насоса.

    В этих ситуациях всегда будет сильный насос и слабый насос. Даже если насосы были спроектированы и изготовлены как идентичные, всегда есть нюанс в одном из насосов и в системе, который помешает идентичности насосов.

    Более мощный насос будет пытаться принять на себя полную нагрузку (представленную системой).Более сильный насос будет работать в крайнем правом углу своей кривой (состояние, называемое биением) и будет иметь проблемы с вибрацией и кавитацией (чистый положительный напор на всасывании [NPSH] и рециркуляция угла падения потока), которые проявляются в повреждении рабочих колес, а также в недолговечных подшипниках. и торцевые уплотнения. В то же время слабый насос будет работать с низким расходом или без него и будет иметь аналогичные проблемы, потому что он работает в крайней левой части кривой. Нередко более сильный насос создает давление, достаточное для закрытия нагнетательного обратного клапана на более слабом насосе, что, в свою очередь, заставляет его работать с запорным напором (нулевой расход).

    На рисунке 3 показана работа насоса 1 (точка пересечения 1) и последующая параллельная работа насоса 2. Распространенное заблуждение состоит в том, что если вы запустите второй насос, расход удвоится до точки пересечения 2. В действительности, фактическая рабочая точка будет в точке пересечения 3. В центробежной насосной системе насос всегда будет работать там, где это диктует кривая системы.

    Рис. 3. Распространенное заблуждение относительно параллельной работы насосов: пользователь ожидает потока в точке 2 при запуске второго насоса, но на самом деле это будет точка 3.

    10 полезных советов

    1. В этой статье рассматриваются два насоса параллельно, но учтите, что вы можете иметь любое количество насосов, работающих параллельно.
    2. Насосы в системе, не предназначенной для параллельной работы, не должны работать одновременно, за исключением коротких интервалов во время операций переключения. В противном случае возможно преждевременное повреждение обоих насосов.
    3. Часто хорошая конструкция системы заключается в том, чтобы насосы были подключены параллельно, потому что они могут обеспечить гибкость, позволяющую согласовывать расход с нагрузкой.Эта установка также более надежна, поскольку она обеспечивает защиту в режиме ожидания для относительно высокого процента полной нагрузки в случае потери одного насоса.
    4. Конструкции параллельных систем повышают эффективность, поскольку они могут лучше справляться с различными потоками по сравнению с использованием одного большого насоса.
    5. Различные конструкции / модели насосов могут работать вместе параллельно, но важно, чтобы они имели одинаковую запорную головку и одинаковые удельные скорости.
    6. Если система предназначена для параллельных насосов, определите, какой насос более мощный, запустив по очереди и измерив напор при различных расходах.Как правило, всегда запускайте более слабый насос первым.
    7. Вы можете преодолеть некоторые несоответствия в конструкции насоса и системы, используя приводы с регулируемой скоростью и внимательно отслеживая, где каждый насос находится на кривой, изменяя скорости по мере необходимости, чтобы поддерживать баланс нагрузки.
    8. При запуске одного насоса для малых нагрузок и последующем запуске второго насоса для приема более высоких нагрузок не позволяйте первому насосу работать слишком далеко по кривой до запуска второго насоса. Первый насос может некоторое время находиться в кавитации, прежде чем сработает второй насос.Я вижу, что это часто случается с системами, которые работают автоматически. Дизайнер часто упускает из виду поля NPSH в правой части кривой.
    9. Независимо от того, работают ли насосы параллельно или это всего лишь два насоса в системе с одним насосом, я всегда рекомендую устанавливать счетчики часов для отслеживания часов работы. Я был свидетелем множества ошибок, связанных с решениями, основанными на чьей-то памяти или привычках ведения записей. Счетчики моточасов — недорогая страховка. (Вы знаете, когда менять масло в насосе?)
    10. В параллельной насосной системе, какой из насосов запускается первым, должен быть способен покрывать полную нагрузку, представленную кривой системы, без перегрузки привода или выхода из строя по собственной кривой.

    Чтобы прочитать другие статьи в колонке «Распространенные ошибки при перекачке», перейдите сюда.

    Не повредит ли мой водяной насос, если установить второй водяной насос на выходе первого?

    Установка другого насоса после первичного насоса может повредить первичный насос, но даже если этого не произойдет, это не решит вашу проблему. Более серьезная проблема заключается в том, что если в линии между двумя насосами есть утечки, даже микроскопические, вы создадите в этой трубе очень низкое давление, что может привести к загрязнению.Вы должны убедиться, что вторичный насос имеет более низкое давление, и это в любом случае сведет на нет любые возможные преимущества.

    Рассмотрите возможность установки насадки для душа с низким расходом. Они рассчитаны на меньший объем воды, и если вы можете уменьшить требования к объему, кажущееся давление увеличится. Это обеспечит более мощный душ без необходимости увеличения фактического объема или давления в существующей системе.

    Кроме того, единственный способ получить больший объем через существующую трубу — это увеличить давление.Однако я не предлагаю вам заниматься этим, поскольку вы можете создать или увеличить утечки в трубопроводе, который не хотите заменять.

    Как указывали другие, следующим шагом будет либо замена трубы, либо добавление хранилища ближе к использованию.

    Имейте в виду, что даже старый душ с сильным потоком требует менее 10 галлонов воды на десять минут принятия душа, и за это время ваш источник сможет заполнить хранилище, хотя и не так быстро, как вы его используете. Таким образом, даже крошечный резервуар высокого давления на 5 галлонов может дать вам 10-минутный душ с полным давлением, используя 10 галлонов, прежде чем он вернется к исходным ограничениям объема / давления насоса.

    Добавьте насадку для душа с низким расходом, и вы можете использовать резервуар объемом 5 галлонов в течение 40-60 минут, прежде чем испытаете пониженное давление.

    Кроме того, для резервуара высокого давления не потребуется вторичный насос, и он будет дешевле, чем вторичный насос.

    Установить его на чердаке нетрудно — эти 5-10 галлоновые резервуары маленькие, и даже когда они наполнены водой, они меньше веса взрослого человека. Добавление коробки вокруг одного с адекватной изоляцией и удаление изоляции под ним, чтобы она больше подвергалась воздействию тепла из жилой зоны, не должно повлечь за собой чрезмерных затрат.

    Может показаться заманчивым получить резервуар большего размера, но для этой единственной проблемы в этом, вероятно, нет необходимости.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.