Меню Закрыть

Как натянуть ремень грм приора: как проверять и менять ремень ГРМ

Содержание

как проверять и менять ремень ГРМ

Ремень ГРМ является важным элементом в устройстве привода газораспределительного механизма. Хотя производитель рекомендует проверять ремень каждые 50 тыс. км и выполнять замену ремня ГРМ на 100 тыс. км., на  деле эти сроки  желательно сократить вдвое. 

Причина — при обрыве или срезании зубьев клапана ударяются об поршни. В результате приходится выполнять дорогостоящий ремонт двигателя. В этой статье мы рассмотрим, как проверить ремень ГРМ Приора, через сколько меняют ГРМ на данном автомобиле, а также как выполняется замена ремня газораспределительного механизма на Lada Priora. 

Содержание статьи

Лада Приора: ремень ГРМ, его проверка и подтяжка

Итак, выше уже было сказано, что  если рвется ремень ГРМ на Приоре, это приводит к тому, что гнет клапана. Вполне очевидно, что состояние ремня лучше проверять часто (каждые 40 тыс. км. пробега). Еще добавим, если рассматривать, когда меняется ремень ГРМ, заменять данный элемент с учетом особенностей его конструкции и работы следует каждые 60 тыс. км.

Опытные же специалисты и вовсе рекомендуют проверять ремень каждые 25 тыс. км., а менять ремни лучше каждые 50 тыс. км. пробега или через 4 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше). И это касается не только Приоры, но и других авто с ременным приводом ГРМ.

Идем далее. Проверять состояние ремня, а также его натяжение нужно на холодном моторе. Допускается нагрев не выше 35 градусов Цельсия.

  • Если автомобиль укомплектован кондиционером, тогда нужно снять ремень привода агрегатов и натяжной ролик;
  • Затем следует установить опору двигателя, немного затянув винты крепления самой опоры. Далее следует ключом открутить 5 винтов крепления передней верхней крышки привода ГРМ.
  • Теперь крышку можно снять. Чтобы осмотреть ремень ГРМ, коленвал следует проворачивать по часовой стрелке. Чтобы это сделать, нужно включить 5 передачу и подталкивать машину вперед. Еще авто можно приподнять, вывесив переднее колесо и вращая его по часовой стрелке.
  • Поверхность ремня, особенно его зубчатой части, не должна быть с трещинами, зубья должны быть целыми, без заломов и других дефектов, резина должна быть цельной, без расслоений до корда и т.д. Также на ремне не должно быть следов трения или перегрева.
  • Внимательно следует осмотреть и торцевые части, не допускается расслоения и повреждений. Также ремень не должен сильно расходиться по меткам. Если это так, тогда ремень ГРМ сильно растянут.
  • Еще на ремне ГРМ не должно быть следов моторного масла. Даже если ремень визуально в хорошем состоянии, важно понимать, что масло разъедает резину. По этой причине замасленный ремень следует поменять.

Так или иначе, но обнаружение дефектов потребует замены ремня ГРМ. При этом если видно масло на ремне (нужно точно понять, что это именно масло, а не тосол), сначала нужно определить, откуда оно попадает, устранить причину, а уже затем ставить новый ремень механизма газораспределения.

Также необходимо проверять и натяжение ремня. Чтобы это сделать, нужно учесть, что на автомобиле Приора метки ГРМ нанесены на шкивы распредвалов. Для проверки следует провернуть коленвал по часовой стрелке до того, пока метки на зубчатых шкивах распредвалов не совместятся с вырезами на задней крышке привода газораспределительного механизма. В том случае, если шкивы случайно были провернуты дальше, чем нужно, потребуется провернуть коленчатый вал на 2 оборота.

Если ремень ГРМ нормально натянут, выступ прямоугольной формы внутренней втулки натяжного ролика совпадает с вырезом его наружной обоймы. Если сам ремень в порядке, при этом указанные метки немного не совпадают (больше чем на ½ от общей ширины выступа), тогда нужно регулировать натяжение ремня ГРМ. Чтобы решить эту задачу, необходимо обнаружить натяжной ролик ГРМ Приора.

Сначала ключом на 15 следует ослабить затяжку болта крепления натяжного ролика. В случае, когда ремень прослаблен, нужно добиться точного совмещения выреза наружной обоймы ролика с  выступом прямоугольной формы внутренней втулки ролика. Затем ключом на 15 следует затянуть болт крепления натяжного ролика. Момент затяжки составляет от 20 до 25 «ньютонов».

Фактически, чтобы натянуть ремень, натяжной ролик следует провернуть против часовой стрелки. Если же ремень нужно ослабить, тогда ролик поворачивают по часовой стрелке.

Чтобы это сделать, в пазы наружной обоймы ролика вставляется специальный ключ (напоминает два стержня, прикрепленных к основанию). Далее ремень можно натянуть до того момента, пока   вырез наружной обоймы не совпадет с прямоугольным выступом внутренней втулки. Завершением будет затяжка болта крепления ролика (момент затяжки 34–41 Н·м.).

Обратите внимание, если ремень ГРМ перетянут, это сокращает его срок службы, а также ресурс помпы, натяжного ролика и направляющего ролика. Если же ремень ГРМ недостаточно сильно натянут, это также снижает его ресурс, а также может стать причиной смещения фаз газораспределения.

Как минимум, двигатель будет работать нестабильно, а если ремень ГРМ перескочит, погнет клапана. Если после регулировки натяжения метки не совпадают, процедуру нужно повторить. В случае, когда отрегулировать натяжение не удается, следует заменить ремень ГРМ.

Как выполняется замена ГРМ Приора

Итак, подобрав подходящий ремень ГРМ на Приору (независимо от производителя, важно подбирать ремень ГРМ Приора 16 клапанов), можно приступать к процедуре замены. Ремень по ширине должен быть 22 мм, количество зубьев составляет 137.

После снятия крышки механизма газораспределения, необходимо сначала выставить по меткам сам ГРМ. Для этого коленвал и распределительные валы ставятся в ВМТ такта сжатия первого цилиндра.

Чтобы провернуть коленвал, по часовой стрелке ключом на 17 прокручивается болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до того момента, пока не произойдет совмещение меток на зубчатых шкивах распредвалов с метками на задней крышке привода.

Также чтобы проверить положение коленвала, нужно вытащить заглушку из резины (стоит сверху картера сцепления). Риска на маховике должна быть напротив прорези верхней крышки картера сцепления.

Затем нужно фиксировать коленвал. Для этого в момент откручивания болта крепления шкива привода навесных агрегатов следует пригласить помощника, который включит 5 передачу и нажмет на тормоз.

Теперь шкив можно снять, параллельно демонтируется шайба. Чтобы было удобнее собирать все обратно, перед снятием ремня  шкивы распределительных валов можно зафиксировать по отношению друг к другу. Для этого подойдут заранее подготовленные колышки из дерева.

Деревянные клинья можно слегка забить между зубьев шкивов. Затем ключом на 15 следует ослабить затяжку болта крепления натяжного ролика ремня ГРМ. Ролик повернется, натяжение ремня будет небольшим, что позволит снять его с распредвалов. Теперь ремень можно снять со шкивов помпы и коленвала.

Важно следить за тем, чтобы после снятия ремня коленчатый вал и распредвалы больше не крутились, так как можно случайно столкнуть поршни и клапана!

  • Что касается замены ГРМ, сначала меняется натяжной ролик, затем опорный. Ролики снимаются вместе с болтом и упорными шайбами. Параллельно нужно проверить состояние помпы. Важно, чтобы не было подтеков тосола, вал помпы должен легко крутиться, не должно быть люфтов и т.д. Если помпа не в порядке, ее также нужно заменить.

Кстати, перед тем, как поставить новые ролики ГРМ на Приору, резьбу болтов крепления следует промазать специальным фиксирующим герметиком. Также болт крепления опорного ролика можно сразу затянуть (момент 34–41 Н·м), тогда как болт крепления натяжного ролика до конца затягивать на данном этапе не стоит.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какой ремень ГРМ лучше выбрать. Из этой статьи вы узнаете о лучших производителях ремней ГРМ и комплектов ГРМ для автомобилей, а также на какие продукты рекомендуется обратить внимание при выборе ремня механизма газораспределения.

Далее можно переходить к монтажу ремня ГРМ. Перед его установкой важно проверить, чтобы совпали установочные метки распредвалов с метками на задней крышке привода. Если шкив привода агрегатов снят, в этом случае легко определить положение коленвала (метки на зубчатом шкиве коленвала с меткой на крышке масляного насоса должны совпасть).

Теперь остается только надеть зубчатый ремень на шкив коленвала. Главное, натянуть обе части ремня, заведя переднюю часть за опорный ролик. В то же время заднюю часть надевают на шкив помпы и заводят за натяжной ролик. После можно накидывать ремень на шкивы распредвалов. Если шкивы ранее были зафиксированы, нужно убрать все стопоры. Затем можно отрегулировать натяжение ремня ГРМ способом, описанным выше.

Завершающим этапом становится установка шкив привода навесных агрегатов. После этого следует провернуть коленвал за болт крепления шкива на 2  оборота по часовой стрелке. Далее следует проверить, чтобы метки коленвала и распредвалов точно совпали, а также сам ремень был натянут должным образом.

Если заметны отклонения, весь процесс регулировки и/или установки следует повторить. В случае, когда метки совпали, можно полностью затянуть болт крепления натяжного ролика (момент от 34 до 41 Н·м), а также болт крепления шкива привода навесных агрегатов (момент затяжки болта 105 или 110 Н·м).

Подведем итоги

Как видно, на автомобиле Приора ГРМ нуждается в более частом обслуживании, так как привод ременной. По сравнению с цепным приводом, за состоянием ремня нужно следить, проверять его натяжение, а также знать, когда меняют ремень ГРМ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что лучше, цепь или ремень ГРМ. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках указанных типов привода механизма газораспределения, а также с каким приводом ГРМ лучше выбрать автомобиль.

Что касается подбора, ремень ГРМ Приора 16 клапанов может быть как оригинальным (заводским), так и продуктом сторонних производителей. При этом можно как подобрать аналоги высокого качества, так и менее надежные заменители. Важно уделять особое внимание при выборе ремня ГРМ, так как его обрыв может привести к серьезным поломкам.

Напоследок отметим, что лучше сразу подобрать полный комплект (ремень и ролики) ГРМ на Приору 16 клапанов известного производителя, а также приобретать такой комплект у официальных поставщиков (чтобы исключить вероятность подделки). Также, если есть такая необходимость, ремень ГРМ на Lada Priora вполне можно заменить своими руками, следуя приведенным выше инструкциям.

 

Читайте также

Замена ремня ГРМ на автомобилях Лада с двигателем 16 клапанов

Замена ремня ГРМ на автомобилях Лада с двигателем 16 клапанов

_x000D_

В настоящее время все новые Лада Приора выпускается с 16 клапанными двигателями. Эти силовые агрегаты также устанавливаются и на некоторые комплектации автомобилей Лада Гранта, Калина, Веста или XRAY. Газораспределительный механизм (ГРМ) этих двигателей предназначен для своевременного впуска в цилиндры двигателя горючей смеси и выпуска отработавших газов. Важно регулярно проверять состояние его ремня и при необходимости выполнить замену.

_x000D_

Через сколько нужно менять ремень ГРМ

_x000D_

    _x000D_
  • Согласно регламенту ТО Лада Приора проверку состояния ремня ГРМ следует проводить через 105 тыс. км, а замену — через 200 тыс. км пробега. Однако срез зубьев или обрыв ремня ГРМ может привести к утыканию клапанов (гнет клапана) в поршни, что приводит к дорогостоящему ремонту двигателя. Поэтому рекомендуем проверять состояние ремня ГРМ чаще — через каждые 45 тыс. км пробега.
  • _x000D_
  • На автомобилях Лада Гранта и Лада Калина 2 проверка ремня ГРМ выполняют каждое ТО (каждые 15 000 км. пробега), а замену производят через 75 тыс. км. пробега.
  • _x000D_

_x000D_

Снятие ремня ГРМ

_x000D_

Потребуется: шестигранник «на 5», головка «на 17», «на 15», «на 10» и большая плоская отвертка.

_x000D_

Порядок действий:

_x000D_

    _x000D_
  1. Снять верхнюю крышку привода ГРМ, вывернув 5 винтов.
  2. _x000D_
  3. Снять нижнюю крышку привода ГРМ, отвернув 2 винта. Снять ремень генератора.
  4. _x000D_
  5. Схема привода распределительного вала.
  6. _x000D_

_x000D_

Снять верхнюю крышку привода ГРМ лада приора/гранта/калина 2Снять нижнюю крышку привода ГРМ лада приора/гранта/калина 2Схема привода распределительного вала лада приора/гранта/калина 2

_x000D_

Чтобы не нарушить фазы газораспределения, необходимо установить коленвал и распредвал в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра. Для этого:

_x000D_

    _x000D_
  1. проворачиваем коленвал по часовой стрелке за болт привода генератора до совмещения меток на зубчатых шкивах распредвалов с метками на задней крышке привода ГРМ.
  2. _x000D_
  3. проверяем, чтобы риска на маховике 1 расположена напротив прорези 2 верхней крышки картера сцепления.
  4. _x000D_

_x000D_

совмещение меток на зубчатых шкивах распредвалов с метками на задней крышке привода ГРМриска на маховике 1 расположена напротив прорези 2 верхней крышки картера сцепления

_x000D_

Фиксируем маховик, вставив отвертку между зубьями маховика через отверстие в картере сцепления. Затем:

_x000D_

    _x000D_
  1. Снять шкив, отвернув болт.
  2. _x000D_
  3. Снять опорную шайбу.
  4. _x000D_

_x000D_

Снять шкив, отвернув болтСнять опорную шайбу

_x000D_

    _x000D_
  1. Ослабить натяжение ремня, провернув болт ролика.
  2. _x000D_
  3. Снять ремень со шкивов распредвалов натяжного и опорного роликов.
  4. _x000D_

_x000D_

Ослабить натяжение ремня, провернув болт роликаснять ремень ГРМ лада приора/калина/гранта

_x000D_

После снятия ремня ГРМ коленвал и распредвал поворачивать нельзя. При замене ремня ГРМ также меняются натяжной и опорный ролики ремня.

_x000D_

Установка ремня ГРМ

_x000D_

Перед установкой роликов следует на резьбовую часть нанести резьбовой герметик. Болт натяжного ролика окончательно не затягиваем. Перед установкой ремня ГРМ проверяем совмещение установочных меток. Положение коленвала удобно контролировать по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленвала с меткой 2 (ребро) на крышке масляного насоса.

_x000D_

_x000D_

Надеваем ремень ГРМ на шкив коленвала, натягивая обе ветви ремня, заводим переднюю ветвь за опорный ролик, а заднюю, надев на шкив насоса охлаждающей жидкости, — за натяжной ролик. Затем надеваем ремень ГРМ на шкивы распредвалов.

_x000D_

Как натянуть ремень ГРМ

_x000D_

    _x000D_
  1. Вставить наконечники щипцов для снятия стопорных колец в пазы наружной обоймы натяжного ролика.
  2. _x000D_
  3. Натянуть ремень, поворачивая натяжной ролик против часовой стрелки.
  4. _x000D_
  5. Совмещаем вырез 1 наружной обоймы ролика с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки. Затягиваем ключом болт крепления ролика.
  6. _x000D_

_x000D_

Вставить наконечники щипцов для снятия стопорных колец в пазы наружной обоймы натяжного роликаНатянуть ремень, поворачивая натяжной ролик против часовой стрелкиСовмещаем вырез 1 наружной обоймы ролика с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки. Затягиваем ключом болт крепления ролика

_x000D_

После установки шкива привода генератора, поворачиваем коленвал за болт крепления шкива на два оборота по часовой стрелке. Проверяем совмещение установочных меток на коленвале и распредвале, а также совмещение выреза с выступом на натяжном ролике.

_x000D_

Процесс замены ремня ГРМ также показан на видео:

_x000D_

_x000D_

_x000D_

Кстати, по результатам опроса заменить ремень ГРМ на 8 клапанном двигателе проще, чем на 16 клапанном.


Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи «Замена ремня ГРМ на автомобилях Лада с двигателем 16 клапанов»:



  • Товары, из ассортимента Дастершоп77 по теме статьи:
    Изображение Артикул Наименование Производитель Цена Наличие В корзину
      110265505R    Прокладка маслосливной пробки (1.6 K4M, 2.0 F4R, дизель K9K, также слив, залив АКПП) оригинал 110265505R / 8200641648     Оригинал        600 / 350 р. Дисконт: 250 р.        >10    
      DC921-7700500168    Свеча зажигания двухконтактная (двигатель 1,6, 2,0) Рено 7700500168 / 7700103533 / 224013682R / 7700115827     Оригинал        1100 / 900 р. Дисконт: 750 р.        5    
      DC366-224011561r    Свеча зажигания для двигателя h5M/HR16DE 1.6 114 л.с. бензин 224011561r оригинал     Оригинал        2300 / 1900 р. Дисконт: 1600 р.        4    
      DC365-152085758r    Фильтр масляный для двигателя h5M/HR16DE 1.6 114 л.с. бензин оригинал     Оригинал        1900 / 1600 р. Дисконт: 1200 р.        6    
      DC369-V144-165460509R    Воздушный фильтр для двигателя h5M/HR16DE 1.6 114 л.с. и ВАЗ-21129/21179 бензин 165460509R оригинал     Оригинал        2600 / 1900 р. Дисконт: 1700 р.        0    
      DC393    Приводной ремень 1.6 h5M/HR16DE (С КОНД.) (DAYCO 1055мм аналог 117203168R)     Аналог        1500 / 900 р. Дисконт: 800 р.        0    
      V147-21110370701086    Свечи зажигания (4 шт в комплекте) оригинал А17ДВРМ (ВАЗ-21129/21179)     Оригинал        1900 / 1500 р. Дисконт: 1200 р.        5    
      V101-NF6433C    Салонный фильтр Лада Веста / Х Рей Невский Фильтр NF6433C (угольный)     Аналог        1100 / 900 р. Дисконт: 600 р.        5    
      DC1877    Пробка поддона Веста, Икс-Рей, 2101-2115 22мм     Аналог        70 / 30 р. Дисконт: 25 р.        >10    
      V143-21080101200582    Фильтр масляный Лада Веста оригинал 21080101200582 (ВАЗ-21129/21179)     Оригинал        1200 / 900 р. Дисконт: 700 р.        2    
      DC417-6PK1200     Ремень генератора 1.6 бензин h5M/HR16DE без кондиц. DAYCO 6PK1200 (117208408R)     Аналог        2200 / 1600 р. Дисконт: 1300 р.        1    
      V146-272773151R    Фильтр салона оригинал 272773151R     Оригинал        3100 / 2600 р. Дисконт: 2100 р.        1    
      V155-21080101106200    Прокладка маслосливной пробки оригинал (ВАЗ-21129/21179)     Оригинал        300 / 150 р. Дисконт: 50 р.        >10    
      DC1558-8450033130    Фильтр воздушный оригинал 8450033130 (Веста нового образца)     Оригинал        1900 / 1500 р. Дисконт: 1100 р.        3    
      V150-K20TT    Свеча зажигания DENSO 1шт. (ВАЗ-21129/21179)     Аналог        1100 / 800 р. Дисконт: 600 р.        6    
      V156-21120101106100    Пробка слива масла оригинал (ВАЗ-21129/21179)     Оригинал        400 / 250 р. Дисконт: 200 р.        >10    
      DC2015    Приводной ремень 1.6 h5M/HR16DE (С/БЕЗ КОНД.) (DAYCO 1045мм аналог 117203168R)     Аналог        2500 / 1900 р. Дисконт: 1500 р.        4    
      V145-8450006996    Ролик ремня генератора в сборе оригинал 8450006996 (ВАЗ-21129/21179)     Оригинал        4100 / 3700 р. Дисконт: 3400 р.        1    
      V153-FO014    Фильтр масляный FORTECH (ВАЗ-21129/21179)     Аналог        1100 / 800 р. Дисконт: 600 р.        3    
      V142-8450006328    Ремень привода вспомогательный (генератора) ВАЗ-21129/21179     Оригинал        3300 / 2900 р. Дисконт: 2600 р.        1    
      DC2188    Ролик ремня генератора (приводного ремня) h5M 1.6 PILENGA аналог 119554661R     Аналог        2800 / 2300 р. Дисконт: 1900 р.        1    
      DC2204    Фильтр топливный SCT Рено / Лада / Ниссан и др. ST342     Аналог        900 / 500 р. Дисконт: 350 р.        2    
      V148-21126100604086    Комплект ремня ГРМ оригинал (ВАЗ-21129/21179)     Оригинал        8500 / 7900 р. Дисконт: 7600 р.        1    
      DC2585    Свечи зажигания двухконтактные (двигатель 1,6, 2,0) Рено 7700500168 / 7700103533 / 224013682R / 7700115827 комплект 4шт.     Оригинал        2100 / 1600 р. Дисконт: 1300 р.        1    
      DC2591-GB-95090    Фильтр воздушный BIG FILTER аналог 8450033130 (Веста нового образца)     Оригинал        1900 / 1500 р. Дисконт: 1100 р.        1    
      DC466-32149    Прокладка маслосливной пробки (1.6 K4M, 2.0 F4R, дизель K9K, также слив АКПП) ASAM 32149 аналог 110265505R     Аналог        250 / 200 р. Дисконт: 100 р.        0    
      V151-911736    Фильтр воздушный TSN (ВАЗ-21129/21179)     Аналог        1100 / 800 р. Дисконт: 600 р.        0    
      DC1811-226755893R    Фильтр топливный 226755893r оригинал Рено/Лада гаситель колебаний     Оригинал        2200 / 1800 р. Дисконт: 1400 р.        0    
      DC1605-EA711    Воздушный фильтр для двигателя h5M/HR16DE 1.6 114 л.с. бензин аналог 165460509R     Аналог        1500 / 800 р. Дисконт: 500 р.        0    
      V153-CT1137K1    Комплект ремня ГРМ CONTITECH (ВАЗ-21129/21179)     Аналог        8200 / 7500 р. Дисконт: 7100 р.        0    
      DC2161-117201618R    Комплект ремень генератора и ролик h5M 1.6 оригинал 117201618R     Оригинал        8000 / 7300 р. Дисконт: 6900 р.        0    
      V152-97888    Фильтр салона TSN (ВАЗ-21129/21179)     Аналог        800 / 600 р. Дисконт: 400 р.        0    
      DC2175    Свечи зажигания (4 шт в комплекте) оригинал АУ17ДВРМ (Энгельс)     Аналог        1500 / 1000 р. Дисконт: 700 р.        0    

    Добавить комментарий



    Ролик натяжения ремня ГРМ для ВАЗ марки Гранта, Калина и Приора (без кондиционера)

    Автоматический натяжной ролик — специальное устройство, которое обеспечивает необходимое натяжение ремня ГРМ. Элемент установлен на кронштейне, который перемещается в вертикальной плоскости посредством резьбового стержня. При этом обеспечивается требуемый прижим ремня. Для фиксации кронштейна при работе вибрирующего двигателя во время движения автомобиля стержень сверху затянут контргайкой.

    Ролик применяется для установки на автомобили ВАЗ семейств «Лада Калина», «Гранта», «Приора» (без кондиционера), которые оснащены двигателями с 8 клапанами.

    Автоматический натяжитель ремня ГРМ монтируют на двигатель вместо обычного. Чтобы осуществить оптимальное натяжение, необходимо надавить на рычаг ролика и совместить метки. Удерживая рычаг, следует закрутить гайку фиксации ключом на 17. Ролик занимает необходимое положение, обеспечивая должное натяжение ремня ГРМ. При этом никаких дополнительных регулировок производить не нужно.


    Преимущества использования автоматического ролика ремня ГРМ производства «РУСМАШ»:

    • два подшипника с увеличенным диаметром и специальной смазкой обеспечивают более высокую грузоподъемность по сравнению с обычными роликами. Статическая грузоподъемность увеличена на 44,6 %, динамическая — на 15,5 %;
    • дополнительная крышка предотвращает попадание влаги, грязи или частиц пыли под корпус подшипников;
    • простая и быстрая установка без специального инструмента с помощью обычного гаечного ключа;
    • необходимое натяжение ремня ГРМ по меткам не требует дополнительных регулировок и исключает слишком слабый или чрезмерный натяг;
    • прочный стальной корпус обеспечивает надежность и долговечность устройства;
    • высокий рабочий ресурс — более 100 000 км.

    Автоматический ролик ремня ГРМ для автомобилей «Лада Калина», «Гранта», «Приора» с 8 клапанными моторами соответствует всем требованиям автопроизводителя по надежности, геометрии и эксплуатации в широком температурном диапазоне.


    Отзывы

    Никита Голубев

    Поставил русмашевский ролик натяжителя ГРМ на Гранту. Установился без всяких проблем. Натяжка нормальная. Уже проехал порядка 1500 километров. Ремень всегда натянут, не соскакивает. Язычок на месте, никуда ничего не девается. В целом все хорошо работает.


    Константин Михайлов

    Два года назад делал ТО на своей Калине, пробег машины 72000 км. Поставил автоматический ролик натяжителя ремня РУСМАШ. Он довольно-таки тугой, чувствуется, что хорошо промазан. Если его покрутить, все плотно ходит. После этого проехал уже 40000 км, поэтому могу сделать вывод о качестве. Оно намного выше, чем у других роликов. Разница на самом деле большая, это проверено. Ремень не перетянут, подшипник не гудит. То есть все отлично.

    Вас может заинтересовать

    Мы производим запчасти для ГРМ автомобилей ВАЗ по собственной технологии. В конструкцию многих узлов инженеры «РУСМАШ» внесли усовершенствования, чтобы механизмы работали дольше, меньше нуждались в обслуживании и ремонте.

    Газораспределительный механизм (ГРМ) служит для своевременного впуска в цилиндры свежего заряда горючей смеси и выпуска отработанных газов. Он состоит из элементов привода, распределительной шестерни, распредвала, деталей привода клапанов, клапана с пружинами и направляющих втулок.

    Основные причины поломки ГРМ ВАЗ/ЗМЗ и как их избежать

    Газораспределительный механизм (ГРМ) служит для своевременного впуска в цилиндры свежего заряда горючей смеси и выпуска отработанных газов. Он состоит из элементов привода, распределительной шестерни, распредвала, деталей привода клапанов, клапана с пружинами и направляющих втулок.

    Подробнее

    Газораспределительный механизм предназначен для своевременной подачи в необходимом количестве топлива или воздуха в цилиндры и вывода из них отработавших газов. Эти процессы осуществляются благодаря упорядоченной работе клапанов.

    ГРМ ВАЗ 2109

    Газораспределительный механизм предназначен для своевременной подачи в необходимом количестве топлива или воздуха в цилиндры и вывода из них отработавших газов. Эти процессы осуществляются благодаря упорядоченной работе клапанов.

    Подробнее

    Привод ГРМ в моторах ВАЗ 2106 реализован с помощью двухрядной цепи. Ее ресурс довольно высокий — 100 тысяч км пробега. Но, если появились признаки критического изнашивания, цепной привод лучше заменить полностью, включая шестеренки.

    Замена цепи ГРМ ВАЗ 2106

    Привод ГРМ в моторах ВАЗ 2106 реализован с помощью двухрядной цепи. Ее ресурс довольно высокий — 100 тысяч км пробега. Но, если появились признаки критического изнашивания, цепной привод лучше заменить полностью, включая шестеренки.

    Подробнее

    Газораспределительный механизм «семерки» имеет классическую цепную конструкцию. Он расположен в верхней части мотора, в головке блока цилиндров. Этот узел отвечает за подачу топлива и отвод отработанных газов через выпускные клапаны.

    Натяжительный башмак служит для уменьшения амплитуды колебаний цепи ГРМ при запуске мотора. Если эти колебания своевременно не гасить, коленчатый и вал газораспределительного механизма, которые соединены при помощи цепи, будут вращаться в разных фазах. Это приведет к нарушению синхронной работы цилиндров.

    Особенности замены башмака натяжителя цепи ГРМ на ВАЗ 2106

    Натяжительный башмак служит для уменьшения амплитуды колебаний цепи ГРМ при запуске мотора. Если эти колебания своевременно не гасить, коленчатый и вал газораспределительного механизма, которые соединены при помощи цепи, будут вращаться в разных фазах. Это приведет к нарушению синхронной работы цилиндров.

    Подробнее

    Гидронатяжитель — вспомогательный узел ГРМ (газораспределительного механизма), который обеспечивает постоянное натяжение цепи по мере ее растяжения в процессе эксплуатации. Устройство работает автоматически: под действием пружины и масла плунжер нажимает на башмак натяжителя и поддерживает необходимое натяжение цепи.

    Снятие и установка гидронатяжителей ЗМЗ-406

    Гидронатяжитель — вспомогательный узел ГРМ (газораспределительного механизма), который обеспечивает постоянное натяжение цепи по мере ее растяжения в процессе эксплуатации. Устройство работает автоматически: под действием пружины и масла плунжер нажимает на башмак натяжителя и поддерживает необходимое натяжение цепи.

    Подробнее

    Исправность газораспределительного механизма влияет на работу всех систем автомобиля, поэтому значение данного узла нельзя недооценивать.

    Гидронатяжитель цепи двигателя ЗМЗ 409 отвечает за равномерное натяжение привода ГРМ в процессе работы.

    Установка – Руководство по натяжению ремня ГРМ

    Надлежащее натяжение не может быть достаточно нагружено: слишком слабое натяжение приведет к храповику ремня ГРМ (перескакиванию зубьев), в то время как слишком сильное натяжение может привести к повреждению подшипников, валов и других компонентов привода, помимо значительного сокращения срока службы ремня ГРМ. Правильное натяжение ремня ГРМ – это наименьшее натяжение, при котором ремни ГРМ будут передавать требуемую механическую мощность, а не храповые зубья, когда привод находится под полной нагрузкой.

    Ослабленное натяжение ремня ГРМ действует как ослабленный кусок веревки, с щелкающим действием, так как в ситуации с высоким крутящим моментом нить или ремень ГРМ порвется, потому что дополнительное усилие превышает то, на которое ремень ГРМ рассчитан. В то время как натянутая струна или ремень ГРМ могут выдержать сильное натяжение.

        

    Устраните провисание ремня ГРМ, отрегулировав межосевое расстояние между двумя шкивами ремня ГРМ. Перед окончательным натяжением убедитесь, что зубья ремня ГРМ полностью вошли в канавки зубьев на обоих шкивах ремня ГРМ.Убедитесь, что зубья ремня ГРМ остаются в канавках зубьев, вращая систему привода вручную. После завершения этапов предварительного натяжения существует несколько методов проверки правильности окончательного натяжения.

    Численный метод (сила/прогиб)

    Путем измерения прогиба ремня ГРМ с известным усилием можно приложить требуемое натяжение. В частности, целевое натяжение разбивается на два значения силы отклонения и расстояния. Используя эти два значения, а также поверочную линейку и карандашный измеритель натяжения, вы сможете правильно установить ремень ГРМ.Будучи относительно быстрым методом, этот метод обычно не очень точен. В первую очередь из-за сложности измерения небольших прогибов и усилий, характерных для небольших ременных приводов ГРМ. Этот метод лучше подходит для больших приводов с длинным ремнем ГРМ.

    F = Сила прогиба
    q = Прогиб, 1/64″ на дюйм длины пролета
    c = Расстояние между центрами
    D = Диаметр большого шкива
    d = Диаметр малого шкива
    P = Длина пролета


    Перед началом, осмотрите ремень ГРМ на наличие повреждений и убедитесь, что шкивы ремня ГРМ правильно выровнены (параллельно и под углом).

    1. Сократите межосевое расстояние или отпустите натяжной ролик, чтобы установить ремень ГРМ. Не надевайте ремень ГРМ на шкивы ремня ГРМ.
    2. Установите ремень ГРМ на каждый шкив ремня ГРМ и убедитесь в правильном зацеплении между шкивом ремня ГРМ и зубьями ремня ГРМ.
    3. Увеличьте межосевое расстояние или отрегулируйте натяжной ролик, чтобы устранить провисание ремня ГРМ.
    4. С помощью рулетки измерьте длину пролета привода в дюймах.См. размер «P» на схеме выше. Длину пролета «P» можно рассчитать с помощью калькуляторов межосевого расстояния, доступных в нашем техническом разделе на нашем веб-сайте или на любом из веб-сайтов производителей ремней ГРМ.
    5. Сначала определите правильное усилие отклонения, необходимое для натяжения ремня ГРМ. Усилия прогиба приведены в таблицах производителей ремней ГРМ и/или онлайн-калькуляторах конструкции привода силовой передачи. Затем поместите линейку поверх ремня ГРМ.В центре длины пролета «P» приложите усилие с помощью карандашного манометра перпендикулярно длине пролета «P» (см. рисунок ниже).
      • При использовании карандашного датчика натяжения шкала отклонения калибруется в дюймах длины пролета. Установите (большое) уплотнительное кольцо на корпусе карандашного манометра на размер, равный 1/64 дюйма на каждый дюйм длины пролета.

        Пример:
        Если длина пролета «P» составляет 16 дюймов, отклонение составит ¼ дюйма (1/64 дюйма, умноженное на 16 дюймов, равно ¼ дюйма)

        Затем установите (маленькое) уплотнительное кольцо на плунжер в нуле (0) измеряет силу отклонения в (фунтах).

      • На приведенном ниже рисунке показано, как использовать измеритель натяжения в виде карандаша. Поместите калибр перпендикулярно длине пролета «P» так, чтобы резиновый плунжер прижался к ладони. Отклоняйте ремень ГРМ до тех пор, пока нижняя часть (большого) уплотнительного кольца не окажется на одном уровне с нижней частью линейки. Сбросьте давление на манометре и прочтите показания (маленького) уплотнительного кольца в фунтах силы, необходимой для отклонения ремня ГРМ.

        Если измеренная сила меньше требуемой силы отклонения, увеличьте межосевое расстояние.

        Если измеренная сила превышает требуемую силу отклонения, укоротите межосевое расстояние.

    6. После того, как ремень ГРМ будет правильно натянут, заблокируйте регулировку межосевого расстояния и еще раз проверьте выравнивание звездочки. Повторно проверьте натяжение и выравнивание ремня ГРМ через восемь часов работы, чтобы убедиться, что привод не сместился.

    Звуковой измеритель натяжения

     

    Звуковой измеритель натяжения обеспечивает наиболее точное измерение натяжения.

    Зубчатые ремни, как струна, вибрируют с определенной собственной частотой, зависящей от массы и длины пролета.

    Измеряя эту собственную частоту свободного неподвижного ремня ГРМ, звуковой измеритель натяжения может мгновенно вычислить статическое натяжение ремня ГРМ на основе длины пролета, ширины ремня ГРМ и типа ремня ГРМ.

    Акустический измеритель натяжения обеспечивает точные и воспроизводимые измерения натяжения при использовании неинтрузивной процедуры, сам процесс измерения не изменяет натяжение ремня.

    Измерение производится путем удара по зубчатому ремню, как по гитарной струне, чтобы заставить его вибрировать, а затем для проведения измерения поднесите измеритель к резонирующему зубчатому ремню.

     

     

     

    ContiTech — Калькулятор конструкции привода с механической передачей

     

    Оба метода натяжения, описанные выше, требуют расчетов для получения надлежащего значения натяжения. Поскольку время имеет решающее значение в любом проекте, я не буду отнимать ваше время подробностями о том, как вручную рассчитать требуемые значения натяжения.Инструментом, который я считаю чрезвычайно ценным как при проектировании механической трансмиссии, так и при расчете натяжения ремня ГРМ, является ContiTech — Калькулятор конструкции привода механической трансмиссии. Эта компьютерная программа является чрезвычайно ценным инструментом для добавления в вашу коллекцию, и самое лучшее в ней то, что она бесплатна. Эту программу можно найти на веб-сайте Continental ContiTech и/или по ссылке на веб-сайте Pfeifer Industries в разделе «Технические данные».

    Чтобы не отставать от своих конкурентов, другие производители ремней ГРМ также предлагают аналогичную программу для расчета надлежащего значения натяжения.

    Как (и зачем) измерять натяжение ремня ГРМ

    Ремень ГРМ представляет собой резиновый ремень, расположенный в передней части двигателя. Он синхронизирует вращение коленчатого вала с вращением распределительного вала. Многие современные двигатели имеют интерференционную конструкцию. Это означает, что если движение поршней и движение клапанов не синхронизированы, они будут мешать (сталкиваться) друг с другом. Ремень ГРМ предотвращает столкновение, синхронизируя фазы газораспределения с коленчатым валом и поршнями.

    Чтобы ремень ГРМ работал правильно, он должен поддерживать правильное натяжение.

    Почему важно, чтобы ремень ГРМ имел правильное натяжение

    Натяжитель ремня ГРМ — это компонент, установленный на передней части двигателя. Ремень ГРМ перемещается по небольшому шкиву, который является частью натяжителя. Работа натяжителя заключается в том, чтобы удерживать ремень ГРМ на месте и поддерживать правильное натяжение ремня ГРМ. Он делает это, используя пружину или гидравлическую силу, чтобы протолкнуть шкив к ремню ГРМ, чтобы сохранить правильное натяжение.

    Иногда может выйти из строя натяжитель, а иногда и сам ремень ГРМ. Определенные проблемы возникают, когда ремень ГРМ слишком натянут или слишком ослаблен.

    Что происходит, когда ремень ГРМ перетянут

    Когда ремень ГРМ слишком натянут, может возникнуть несколько проблем:

    • Постоянный скулящий или гудящий шум
    • Ремень может изнашиваться преждевременно
    • Ремень может растянуться, что приведет к его ослаблению
    • Подшипники ролика натяжителя могут преждевременно изнашиваться
    • Ремень может порваться

    Очевидно, что при обрыве ремня ГРМ в двигателе с помехами произойдет серьезное повреждение.

    Что происходит, когда ремень ГРМ слишком ослаблен

    Если ремень ГРМ слишком ослаблен, двигатель может работать не так плавно, как должен. Ослабленный ремень ГРМ позволяет коленчатому и распределительному валам не идеально синхронизироваться друг с другом. Двигатель по-прежнему будет работать, но не так плавно.

    Если вы подозреваете, что ремень ГРМ слишком ослаблен, обратите внимание на следующие симптомы:

    • Меньшая мощность, чем обычно
    • Неравномерный отклик при быстром открытии или закрытии дроссельной заслонки
    • Неадекватная тряска двигателя при холодном пуске
    • Грубый холостой ход

    Рискованная часть ослабленного ремня ГРМ заключается в том, что резкое замедление с последующим резким ускорением может привести к разрыву ремня.Ремень ГРМ слегка ослабнет при первом сбросе газа и внезапно натянется при открытии дроссельной заслонки.

    Как измерить натяжение ремня ГРМ

    Существует два способа измерения натяжения ремня ГРМ:

    1. С линейкой
    2. С датчиком натяжения ремня ГРМ

    Второй способ – с датчиком натяжения ремня ГРМ – намного надежнее.

    Проверка вручную

    Если под рукой нет измерителя натяжения ремня ГРМ, можно проверить натяжение линейкой.Имейте в виду, что этот метод не всегда дает точные результаты. Для этого:

    1. Поместите линейку рядом с ремнем ГРМ.
    2. Возьмите ремень ГРМ одной рукой и потяните за него.

    Если вы можете создать провисание более 1/2″, ремень ГРМ необходимо натянуть. Если провисание менее 1/4″, оно слишком тугое и его необходимо ослабить.

    Проверка с помощью датчика натяжения ремня ГРМ

    Датчик натяжения ремня ГРМ также называется измерителем натяжения ремня ГРМ.Это инструмент, который измеряет натяжение ремня ГРМ. Существует несколько типов механических или цифровых датчиков натяжения. Что бы вы ни выбрали, внимательно следуйте инструкциям.

    Для некоторых автомобилей можно проверить натяжение ремня ГРМ с помощью смартфона. Когда ремень натянут, если вы потянете его, как гитарную струну, он будет вибрировать с определенной частотой. Некоторые OEM-производители предоставляют спецификации частоты для ремня ГРМ. Вы можете измерить частоту с помощью приложения на смартфоне.Если ремень слишком натянут, частота будет выше, чем указано в спецификации. Если натяжение слишком низкое, частота будет ниже спецификации.

    Время от времени проверяйте натяжение ремня ГРМ, особенно когда срок службы ремня подходит к концу. Если ремень ГРМ слишком сильно изнашивается, рекомендуем заменить его вместе с водяным насосом. Обязательно сделайте это как можно скорее, потому что неисправный ремень ГРМ может привести к непоправимому повреждению двигателя. Даже если натяжение ремня в порядке и он не выглядит изношенным, его все равно следует заменить, если срок службы ремня истек.

    Как измерить натяжение синхронного (зубчатого) ремня

    Обновлено в июне 2019 г. || Одним из преимуществ синхронных ремней является их способность работать с меньшим натяжением, чем их клиновые аналоги. А после определения и применения надлежащего натяжения зубчатые ремни редко нуждаются в повторном натяжении. Но неправильное натяжение в системе синхронного ременного привода — слишком низкое или слишком высокое — может привести к плохому зацеплению между ремнем и шкивами, храповому вращению ремня или даже к снижению нагрузки и способности к ускорению.

    Надлежащее значение натяжения для системы синхронного ременного привода зависит от применения — с учетом таких факторов, как крутящий момент привода, необходимый для перемещения груза, ускорение/замедление ремня и ориентация хода (горизонтальная, вертикальная или наклонный). Производители предлагают рекомендации или рекомендуемые «начальные значения» для натяжения ремня, но часто рекомендуют проводить испытания в реальных условиях для определения требований к натяжению для конкретного применения. С этой целью ремни обычно можно классифицировать как:

    Передача движения: В этих приложениях крутящая нагрузка на ремень и шкив относительно незначительна, а натяжение соответственно низкое.Основная цель натяжения ремня в приложениях для передачи движения состоит в том, чтобы обеспечить правильное прилегание ремня к шкивам и их зацепление.

    Силовая передача:  Для общей силовой передачи нагрузки, как правило, переменные, при этом ремни испытывают как постоянные, так и пиковые нагрузки. Поэтому в силовых передачах, как правило, требуется более высокое натяжение ремня, чтобы обеспечить правильное зацепление ремня со шкивами и предотвратить храповик ремня при пиковых нагрузках.

    Регистрация: Когда ремни используются в основном для позиционирования (регистрации), цель состоит в том, чтобы обеспечить максимальную точность ременного и шкивного привода за счет уменьшения люфта.Независимо от того, являются ли грузы легкими или тяжелыми, часто требуется более высокое натяжение, чтобы увеличить модуль растяжения ремня и усилить зацепление со шкивами.


    Здесь показан слайд ESU от PHD Inc. и значения натяжения ключей. В прецизионном узле линейного перемещения используется зубчатый ремень HTD8, обеспечивающий превосходную производительность, скорость до 5500 мм/с и повторяемость до ±0,05 мм. Нажмите на изображение, чтобы узнать больше о серии линейных слайдов ESU от PHD.

    После определения правильного значения натяжения существует несколько способов измерения фактического натяжения.Один из распространенных методов включает измерение возмущений воздуха, окружающего ленту, из-за вибрации.

    Подобно гитарной струне, синхронный ремень будет вибрировать на своей резонансной частоте, когда его «дергают», и частота вибрации напрямую связана с натяжением ремня. Звуковые (также называемые акустическими) измерители натяжения воспринимают и регистрируют вибрацию ремня, когда его дергают или постукивают. Затем сила натяжения рассчитывается на основе этой частоты вибрации, длины пролета вибрирующей ленты и массы ленты.

    Акустический измеритель определяет частоту вибрации ремня, которую можно использовать для расчета величины натяжения ремня.
    Изображение предоставлено: Gates Corporation

    T St = статическое напряжение (Н)

    f = частота вибрации (Гц)

    L = длина вибрирующего пролета (м)

    м = масса ремня на единицу длины и ширины (кг/м 2 )

    b = ширина ленты (м)

    Натяжение ремня также можно измерить или оценить, заставив ремень прогибаться на заданную величину (обычно 1/64 дюйма на дюйм пролета ремня или 0.4 мм на каждые 25 мм длины ремня) с заданным усилием. Часто называемый методом силы-прогиба, минимальные и максимальные силы, необходимые для создания заданного отклонения при заданном натяжении, рассчитываются по формулам. Обратите внимание, что этот метод лучше всего использовать на ремнях с большей длиной пролета.

    В методе силы-прогиба для создания заданного прогиба ремня используется заданная сила.

    F = усилие для получения заданного отклонения (Н)

    T St = статическое напряжение (Н)

    t = длина пролета ремня (м)

    L = шаг ремня (м)

    Y = постоянная натяжения ремня (предоставляется производителем)

    Когда в ременной системе используется простая конфигурация с двумя шкивами, расстояние между валами шкивов напрямую связано с натяжением ремня, поэтому это расстояние можно использовать для определения натяжения ремня.Этот метод часто называют методом разделения вала. Но имейте в виду, что если шкивы имеют разные диаметры, отрезки ремня необходимо будет добавить в виде векторов, чтобы определить результирующую силу натяжения.

    Расстояние между валами шкивов можно использовать для оценки натяжения ремня.
    Изображение предоставлено Gates Mectrol

    Подобно методу разделения вала, натяжение ремня может быть вызвано положением натяжного шкива. В этом методе к натяжному шкиву прикладывается сила, заставляющая его двигаться.Пружина или устройство измерения силы указывает, когда положение шкива обеспечивает требуемое натяжение ремня. Как только положение шкива определено, его фиксируют на месте, чтобы обеспечить сохранение натяжения. Как и метод разделения валов, метод натяжения промежуточного шкива может потребовать векторного суммирования пролетов ремня, если в системе используется более двух шкивов.


    Во многих случаях метод силы-прогиба является наименее точным, так как трудно измерить малые прогибы, и даже для более длинных пролетов (и больших значений прогиба) процесс измерения прогиба может быть громоздким.Методы разделения вала и натяжного шкива обычно более точны, но требуют векторных вычислений для систем с несколькими шкивами и пролетами ремня.

    Устройства для измерения натяжения

    Sonic просты в использовании, но окружающий шум может повлиять на их точность. Чтобы решить эту проблему, большинство устройств включают регулировку усиления или программное обеспечение, которое позволяет устройству «отключаться» от окружающего шума и обеспечивать измерения натяжения с точностью до ±10 процентов.

    Автор изображения: Brecoflex Co., ООО

    Натяжение ремня ГРМ и балансирного вала

    Натяжение ремня ГРМ и балансирного вала

    ENG-10, Распредвал (ГРМ) и натяжение ремня балансирного вала — проверка и регулировка


    Acrobat Версия для печати Инструменты
    • Джек Стенды
    • Этаж Джек
    • Metric Socket Набор
    • Метрический гаечный ключ Набор
    • Инструмент натяжения ремня Porsche Game (P9201)
    • тонкий 24 мм и / или тонкий 27 мм открытый ключ (в зависимости от стиль эксцентрикового ролика)

    Подробные сведения см. на чертежах расположения ремня ГРМ ниже.

    1983 — 1986 944 Расположение ремня ГРМ 1987 — 1991 944 Расположение ремня ГРМ 1992 — 19075 8 968 Расположение ремня ГРМ2 Процедура

    Начальное натяжение при установке ремня (модели 1983–1986 годов без пружинного натяжителя)

    1. Предварительно натяните ремень распределительного вала, повернув эксцентриковую гайку натяжного ролика (тонкий 24 мм или тонкий 27 мм рожковый ключ) против часовой стрелки пока ремень не можно будет повернуть на 90 с помощью большого и указательного пальцев.Это следует проверять посередине между звездочкой распределительного вала и звездочкой коленчатого вала. Затяните контргайку натяжного ролика с моментом 45 Нм (33 футо-фунта). Приложите встречный крутящий момент к эксцентриковой гайке натяжного ролика, одновременно затягивая контргайку, чтобы предотвратить изменение натяжения ремня.

      Примечание. Первоначально это был единственный метод натяжения, использовавшийся на моделях 928 и 924. Я знаю несколько магазинов, которые никогда не покупали Special Tool 9201 и использовали этот метод на 944-х. Однако это очень рискованно, и я настоятельно рекомендую проверять ремень заводским тензодатчиком.

    Натяжение ремня (автомобили 1987 года и более новые с пружинным натяжителем)
    1. Освободите пружинный натяжитель, ослабив стопорную гайку и стопорный болт рядом с пружинным концом натяжителя.
    2. Затяните стопорный болт и контргайку с моментом 20 Нм (15 футо-фунтов).

    Проверка и регулировка натяжения ремня ГРМ (все автомобили)

    Да, все машины. Хотя некоторые люди утверждают, что на автомобилях с пружинными натяжителями нет необходимости проверять натяжение, я не согласен.Исходя из опыта, я обнаружил, что натяжители пружин различаются от автомобиля к автомобилю и не будут обеспечивать одинаковое натяжение при отпускании пружины. Пружинные натяжители, похоже, достаточно близки к спецификации 2,7 0,3, чтобы старый ремень не вызывал особого беспокойства. Однако пружинный натяжитель НЕ БУДЕТ натягивать новый ремень в пределах допуска для нового ремня (4,0 0,3), если только пружина не отпущена, двигатель не провернут на градус или два, а затем натяжитель не затянут. Проблема в том, что, поскольку натяжители пружин имеют тенденцию меняться, вы не знаете точно, на сколько градусов вращать двигатель.Поэтому важно проверять натяжение с помощью специального инструмента 9201.

    Порядок действий

    1. После предварительного натяжения ремня распределительного вала снимите замок маховика, если он установлен.

      ПРИМЕЧАНИЕ

      Не устанавливайте стартер, пока болт коленчатого вала не будет установлен и затянут, так как замок маховика необходимо будет установить снова.

    2. Поверните двигатель на два полных оборота по часовой стрелке с помощью болта шкива коленчатого вала (15/16 дюйма или 24 мм) и совместите метку на звездочке распределительного вала с установочным язычком в окошке на корпусе распределителя (ВМТ).Убедитесь, что коленчатый вал также находится в ВМТ, проверив метку «OT» в окошке на корпусе колокола.
    3. Поверните коленчатый вал 10 против часовой стрелки. Это примерно 1,5 зуба на звездочке распредвала.
    4. Проверьте натяжение ремня с помощью специального инструмента 9201. Потяните стопорный штифт на инструменте, чтобы освободить натяжной ролик. Совместите тянущую иглу с измерительной иглой. Установите инструмент на длинную часть ремня ГРМ между звездочкой ГРМ и натяжным роликом ремня ГРМ. Убедитесь, что натяжной ролик инструмента находится на зубчатой ​​стороне ремня. ПРИМЕЧАНИЕ

      При проверке натяжения ремня ГРМ инструмент для ремня ГРМ устанавливается таким образом, чтобы калибр на инструменте был направлен вверх дном. Это также требует, чтобы плоские стержни на инструменте скользили между ремнем ГРМ и крышкой ремня ГРМ, что обеспечивает плотную посадку. Это вполне приемлемо.

    5. Прижмите натяжной ролик к кулачковому ремню, пока стопорный штифт на приспособлении не защелкнется. Прочтите напряжение на циферблате.
        Характеристики натяжения:
          Новый ремень — 4.0 0,3
          Ремень б/у — 2,7 0,3
    6. Регулировка натяжения на автомобилях с эксцентриковыми роликовыми натяжителями:
      1. Отрегулируйте натяжение ремня, ослабив контргайку натяжного ролика и повернув эксцентриковую гайку натяжного ролика (тонкий рожковый ключ на 24 или тонкий на 27 мм) против часовой стрелки и затяните контргайку. При затягивании контргайки прилагайте противодействующий крутящий момент к эксцентриковому ролику, чтобы предотвратить изменение крутящего момента.
      2. Повторяйте описанные выше действия до тех пор, пока натяжение ремня ГРМ не будет находиться в пределах указанного допуска.
      3. Затяните контргайку натяжителя с моментом 45 Нм (33 футо-фунта).
    7. Регулировка натяжения на автомобилях с пружинными натяжителями:
      1. На передней пластине натяжителя пружин имеются три крепления. Один удерживает ролик в натяжителе. Два других используются для натяжения ремня. Чтобы натянуть ремень, просто ослабьте стопорную гайку на поворотном рычаге (верхнее крепление) и стопорный болт (нижнее). Вы заметите прорезь за головкой на стопорном болте. Ослабление стопорной гайки и болта позволяет ослабить натяжение пружины для повторного натяжения ремня.
      2. С помощью монтировки или гаечного ключа балансирного вала можно осторожно подтолкнуть натяжитель в направлении ослабления (т. е. увеличить натяжение ремня). Иногда, посидев какое-то время, пружинные натяжители заедают. Убедившись, что натяжитель отпущен, затяните стопорную гайку/болт натяжителя.
      3. Пружинные натяжители имеют тенденцию быть немного ненадежными с точки зрения постоянства натяжения. Я рекомендую проверять натяжение с помощью заводского инструмента, методом скручивания (описанного ранее в этой процедуре) или с помощью инструмента для натяжения, приобретенного на вторичном рынке (т.е. Оптибелт, Маркет и др.)

      ПРИМЕЧАНИЕ

      Инструментом, предназначенным для этой цели, является гаечный ключ звездочки уравновешивающего вала (P9200). Штифты гаечного ключа входят в два отверстия на передней части корпуса натяжителя пружины.

    Уравновешивающий вал Натяжение ремня (все автомобили)

    1. Определите величину натяжения ремня, необходимую для вашего типа ремня.
        Ремень старого образца (ширина 15 мм) — 2.7 0,3
        Ремень нового типа (шириной 18 мм) — 3,5 0,5
    2. Ослабьте контргайку на натяжном ролике противовеса и отодвиньте его от противовеса. Он не должен соприкасаться с ремнем при проверке натяжения или при регулировке натяжения.
    3. Проверьте натяжение ремня с помощью специального инструмента 9201. Потяните стопорный штифт на инструменте, чтобы освободить натяжной ролик. Совместите тянущую иглу с измерительной иглой. Установите инструмент на участок уравновешивающего ремня между нижней и верхней звездочками уравновешивающего вала.
    4. Отрегулируйте и перепроверьте ремень, пока натяжение не будет в указанных пределах.

      ПРИМЕЧАНИЕ

      Если у вас есть помощник, можно отрегулировать натяжение ремня, пока установлен датчик натяжения. Однако после затяжки контргайки натяжного ролика необходимо снова проверить натяжение.

    5. Когда ремень будет отрегулирован с надлежащим натяжением, затяните контргайку до 45 Нм (33 футо-фунта). Приложите противодействующий крутящий момент к натяжному ролику, чтобы предотвратить изменение натяжения ремня.
    6. Отрегулируйте натяжной ролик уравновешивающего ремня так, чтобы зазор между роликом и ремнем на нижней звездочке уравновешивающего вала составлял 0,5 мм. Это можно сделать с помощью специального инструмента 9207. Обычно я использую щуп 0,5 мм. При правильной регулировке затяните контргайку с моментом 45 Нм (33 футо-фунта).

    Clark’s Garage 1998


    Как избежать ловушек ременных передач с фиксированным центром

    Что такое ремни ГРМ?

    Зубчатые ремни представляют собой зубчатые ремни, используемые с зубчатыми шкивами для передачи мощности и движения в малых системах управления движением.В этом блоге я имею в виду зубчатые ремни и зубчатые шкивы, подобные показанным ниже, хотя зубья на шкивах и ремнях не всегда показаны.

    Что такое фиксированный центральный ременный привод?

    Небольшие системы зубчатых ремней иногда проектируются без каких-либо средств регулировки натяжения ремня. Этот тип системы называется ременным приводом с фиксированным центром.

    На рис. 2 нет регулировки положения двигателя или приводного винта, поэтому расстояние между шкивами фиксировано.Также нет натяжного ролика для регулировки натяжения ремня.

    Для чего используются ременные передачи с фиксированным центром?

    • Разработчики, не имеющие опыта работы с зубчатыми ремнями ГРМ, иногда считают, что натяжение ремня не имеет значения. Они думают, что зубья ремня будут управлять системой независимо от натяжения ремня (в пределах разумного). При этом не учитывается, как на срок службы ремня негативно влияет либо слишком высокое, либо слишком низкое натяжение, а также то, как могут пострадать динамические характеристики системы.
    • Конструкторы иногда включают ременные приводы с фиксированным центром, чтобы сэкономить средства за счет упрощения деталей. Но это, как правило, ложная экономия, потому что сборка продукта часто более сложна и может занять больше времени, срок службы ремня и динамические характеристики системы могут пострадать, или может потребоваться использование компонентов более высокой точности, которые стоят дороже.
    • Конструкторы иногда считают, что ременные приводы с фиксированным центром упрощают сборку, но зачастую бывает сложнее собрать шкивы и ремень, если нет возможности ослабить ремень во время установки.Часто ремень должен быть накинут на фланец шкива, или свободный шкив с намотанным на него ремнем должен быть натянут на шейку или вал. При приложении чрезмерной силы шейки и валы могут погнуться.

    Рис. 2: Ременная передача с фиксированным центром

    Какова основная ошибка системы ременной передачи с фиксированным центром?

    Основная ошибка системы ременного привода с фиксированным центром — неспособность учесть влияние набора допусков системы на натяжение ремня.Ремни и шкивы изготавливаются в соответствии с принятыми в отрасли производственными допусками. Длина ремня и диаметр шага шкива не идеальны. В любой большой популяции будет распределение ценностей. Существуют также пределы точности, с которой расстояния между шкивами могут поддерживаться на производственной основе из-за допусков на обработку.

    Чрезмерно низкое натяжение ремня может быть создано, когда относительно более длинный ремень установлен на относительно меньших шкивах с относительно меньшим расстоянием между ними. И наоборот, при обратном направлении может быть создано чрезмерно высокое натяжение ремня.Такие изменения могут привести к изменению натяжения ремня ГРМ при установке в 3 раза и более из-за жесткости ремней, которые часто имеют армирование из стекловолокна.

    Чрезмерно сильное натяжение ремня изгибает валы и шейки, сокращает срок службы подшипников и сокращает срок службы ремня. Чрезмерно низкое натяжение ремня также может сократить срок службы ремня, поскольку зацепление зубьев будет неравномерным, и может даже произойти храповое движение ремня.

    Два распространенных метода регулировки натяжения ремня:

    Метод №1:

    Монтажные отверстия с прорезями позволяют изменять расстояние между шкивами.
     

    Метод №2:

    Включая регулируемый натяжной шкив или ролик, который может находиться внутри или снаружи петли ремня.

    Убедитесь, что диаметр регулируемого натяжного шкива или ролика соответствует минимальному диаметру, установленному производителем ремня, иначе срок службы ремня сократится или может потребоваться снижение максимальной скорости системы для продления срока службы ремня.

    Использование подпружиненного натяжного ролика для обеспечения надлежащего натяжения ремня при установке допустимо, если натяжной ролик можно зафиксировать после установки.Динамические подпружиненные натяжные шкивы или ролики обычно не рекомендуются для ременных приводов ГРМ. Если они должны использоваться, их всегда следует использовать на провисшей (или не несущей нагрузку) стороне привода. Большинство небольших приложений управления движением работают в обоих направлениях, поэтому слабая сторона поясной петли различается.

    Иногда нельзя обойтись без приводов с фиксированным центральным ремнем. Эти рекомендации максимизируют вероятность успеха:

    1. Не используйте ременный привод с фиксированным центром для приводов силовой передачи.Чрезмерное натяжение ремня, вызванное конструкцией ременного привода с фиксированным центром, а также нагрузка на ремень из-за нагрузки привода, могут превысить номинальную нагрузку ремня, что приведет к очень короткому сроку службы ремня или его поломке. Рассмотрите возможность использования привода с фиксированным центром только для малонагруженных приводов или приводов с передачей движения.
    2. Не используйте ременный привод с фиксированным центром, если требуется высокая точность приводки или высокое качество динамического движения. Высокое натяжение ремня может привести к изгибу шеек, что приведет к биению системы и изменению ее производительности.Низкое натяжение ремня может вызвать неравномерное зацепление зубьев или даже храповое движение ремня, что может ухудшить точность и воспроизводимость системы.
    3. Расстояние между центрами шкивов должно быть выдержано как можно точнее.
    4. Минимизируйте колебания диаметра шага шкива и длины ремня. Шкивы и ремни для приводов с фиксированным центром должны изготавливаться с использованием процесса, который позволяет достаточно точно получить требуемый диаметр шага шкива и длину ремня. Вариации в популяциях частей должны быть измерены и известны.
    5. Наконец, эксплуатационные характеристики системы привода должны быть проверены путем испытания ремней, произведенных во всем диапазоне их длины, со шкивами, различающимися по всему диапазону их диаметров шага, на системах привода, представляющих полное потенциальное изменение межосевого расстояния.

    Как проверить неисправный натяжитель ремня ГРМ

    Ремень ГРМ является важной частью автомобильного двигателя; если он сломается, это может привести к серьезным повреждениям.Ремень может порваться по ряду причин, но наиболее распространенной является возраст. Еще одна распространенная проблема — натяжитель ремня. Если натяжитель неисправен, это может привести к ослаблению ремня или заклиниванию шкива, в результате чего ремень соскочит. Знание некоторых признаков неисправности натяжителя ремня может помочь вам предотвратить серьезное повреждение двигателя из-за неисправности ремня ГРМ.

    Часть 1 из 6: Назначение натяжителя ремня

    Натяжитель ремня ГРМ используется именно для этого — поддерживает натяжение ремня ГРМ.Ремень ГРМ представляет собой резиновый ремень, который проходит через ряд шкивов и шестерен. Со временем из-за возраста и жары ремень растянется. Когда ремень растягивается, он может ослабнуть, поэтому натяжитель должен отрегулировать ремень по мере необходимости, чтобы он оставался натянутым. Существует два основных типа натяжителей ремня.

    Часть 2 из 6: Симптомы натяжителя

    Когда натяжитель ремня ГРМ выходит из строя, это может привести к ряду различных симптомов.

    Симптом 1: Визг, дребезжание или стрекотание .Когда натяжитель или шкив натяжителя выходит из строя, потеря натяжения может привести к тому, что ремень и шкивы будут издавать пронзительные дребезжащие или чирикающие звуки.

    Если подшипник шкива полностью выйдет из строя, это также может вызвать визг или даже скрежет.

    Симптом 2: стук или шлепки . Если натяжитель не удерживает ремень натянутым, ремень может ослабнуть и ударить по различным частям внутри крышки ГРМ, включая саму крышку. Это может вызвать шлепки или стук.

    Симптом 3: Горит индикатор проверки двигателя . Хотя шум является наиболее распространенным симптомом, ослабление ремня ГРМ также может вызвать контрольную лампочку двигателя.

    Может загореться индикатор проверки двигателя и указать код неисправности фаз газораспределения. Это связано с тем, что фазы газораспределения могут рассинхронизироваться из-за ненатянутого ремня.

    Часть 3 из 6: Что потребуется для диагностики проблемы

    Наличие всех необходимых материалов до начала работы сделает ее более эффективной.Если вы собираетесь заменить натяжитель, самое время заменить ремень ГРМ и связанные с ним детали.

    Необходимые материалы

    Часть 4 из 6: Изоляция шума

    Поскольку в передней части двигателя расположено множество других деталей, которые могут издавать шумы, похожие на шум неисправного натяжителя, важно изолировать этот шум.

    Вам следует снять поликлиновой ремень, завести автомобиль и посмотреть, останется ли шум прежним. Если шум исчез, значит, шум исходит от одного из агрегатов двигателя.

    Шаг 1. Припаркуйте автомобиль и выключите двигатель

    Шаг 2: Откройте капот и найдите поликлиновой ремень . Ремень будет на передней части двигателя.

    • Совет : Сфотографируйте на свой мобильный телефон прокладку поликлинового ремня. Это облегчит переустановку ремня, если у вас нет схемы его прокладки.

    Шаг 3: Найдите натяжитель поликлинового ремня .Переместите его в нужном направлении, чтобы ослабить ремень.

    Шаг 4: Снимите ремень . Когда ремень будет достаточно ослаблен, вы сможете снять его со шкивов.

    Шаг 5: Запустите двигатель и прислушайтесь, исчез ли шум . Если шум остается, это может быть натяжитель ремня ГРМ.

    • Предупреждение : Запуск двигателя со снятым ремнем не позволит зарядить аккумулятор и может привести к включению индикатора проверки двигателя. Убедитесь, что вы свели это к минимуму, и выключите двигатель, как только вы определите, изменился ли шум.

    Если вы определили, что шум исходит из-под кожуха ремня ГРМ, перейдите к части 5. Если шум исчез, проверьте все шкивы двигателя, чтобы определить, какой из них издавал шум. Устраните проблему и переустановите ремень, если можете, или обратитесь к сертифицированному механику для решения проблемы.

    Часть 5 из 6: Замена натяжителя ремня ГРМ

    Шаг 1: Снимите все принадлежности двигателя . Компрессор кондиционера или насос гидроусилителя рулевого управления могут мешать крышке ГРМ.

    Шаг 2: Снимите все опоры двигателя, которые могут мешать . Если необходимо снять опору двигателя, вы должны поддерживать двигатель с помощью соответствующего оборудования.

    Шаг 3: Снимите балансировщик гармоник . Гармонический балансир может помешать снятию крышки ГРМ.

    Шаг 4: Снимите болты крепления крышки ремня ГРМ . Затем снимите кожух ремня ГРМ.

    Этап 5: Проверьте натяжение ремня ГРМ .Нажмите на ремень между шкивами. Он не должен двигаться более чем на ¼ дюйма.

    • Совет : Если ремень ослаблен, то следует заменить натяжитель. Это также хорошее время для проверки ремня ГРМ. Если на нем есть признаки износа, в том числе растрескивание или изношенные зубья, его следует заменить.

    Шаг 6: Провернуть двигатель вручную . Используйте храповик и гнездо, чтобы провернуть двигатель, пока установочные метки не совпадут в соответствии со спецификациями производителя.

    Шаг 7: Снимите натяжитель ремня ГРМ . Снимите натяжитель в соответствии с указаниями производителя.

    Этап 8: Прокрутите вручную шкив натяжителя ремня ГРМ и все остальные шкивы ГРМ . Прислушайтесь к любым шумам и почувствуйте любую шероховатость или заедание.

    Замените все шкивы, которые издают шум или вращаются неравномерно.

    Шаг 9: Установите новый натяжитель и другие шкивы . Затяните их в соответствии со спецификациями.

    • Совет : Если ваш новый натяжитель имеет стопорный штифт, вы можете удалить его сейчас.

    Шаг 10: Верните двигатель в положение . Используя храповик и гнездо на болте шкива коленчатого вала, вручную проверните двигатель на несколько оборотов и совместите установочные метки.

    Шаг 11: Убедитесь, что все временные метки совмещены . Проверьте установочные метки после того, как прокрутите двигатель.

    Шаг 12: Установите на место крышку ГРМ .Поместите его на место и установите его крепежные болты, пока они не будут плотно затянуты.

    Шаг 13: Установите на место шкив коленчатого вала . Затем установите на место все остальные принадлежности двигателя, которые были сняты ранее.

    Шаг 14: Установите на место поликлиновой ремень . Проложите его вокруг соответствующих шкивов и переместите натяжитель по мере необходимости.

    • Совет : Обратитесь к своему рисунку или схеме для правильной прокладки поликлинового ремня.

    Шаг 15: Запустите двигатель и посмотрите, исчез ли шум .

    Часть 6 из 6: Рекомендации и меры предосторожности

    При выполнении такой работы необходимо учитывать некоторые моменты.

    • Если вы собираетесь заменить натяжитель ремня ГРМ, рекомендуется заменить весь комплект ремня ГРМ. Обычно это включает в себя новый ремень ГРМ, все натяжные ролики, натяжитель и водяной насос.

    • При замене любой части системы ремня ГРМ важно соблюдать осторожность при перемещении двигателя.Некоторые двигатели являются двигателями с помехами, что означает, что повреждение двигателя может произойти из-за контакта поршня с клапанами, если двигатель будет перемещен не вовремя.

    Замена ремня ГРМ может быть комплексным обслуживанием и может привести к серьезному повреждению двигателя, если не будет выполнена должным образом. Если вас это не устраивает, вам следует обратиться за помощью к сертифицированному механику, который может проверить натяжитель вашего ремня ГРМ.

    Как натянуть ремень ГРМ?

    Основная функция, которую выполняет гусеничный ремень, — это привод нескольких важных узлов, которые крепятся к двигателю автомобиля.Он управляет элементом, который питает электрическую систему и заряжает аккумулятор, а также управляет рулевым колесом, компрессором кондиционера, водяным насосом и т. д.

    Как работает ремень?


    Устройство и способ работы этого автомобильного расходника достаточно просты. Короче говоря, гусеничный ремень — это просто длинная резинка, которая крепится как к шкиву коленчатого вала, так и к роликам всех узлов двигателя, которые необходимо приводить в движение.

    При вращении коленчатого вала двигателя вместе с ним приводится в движение ремень катушки, который, в свою очередь, приводит в действие кондиционер, генератор, водяной насос, вентилятор охлаждения, гидравлический руль и т. д.

    Почему ремень должен растягиваться?


    Поскольку он работает под высоким напряжением, со временем шина, из которой сделан ремень, начинает немного расслабляться и растягиваться. А при его растяжении начинаются проблемы с узлами двигателя, ведь без ременной передачи они не могут выполнять свои функции.

    Ослабленный ремень может не только нарушить работу компонентов двигателя, но и привести к внутреннему повреждению самого двигателя, и тогда вам придется полностью ремонтировать двигатель автомобиля или, что еще хуже, покупать новый автомобиль.

    Как понять, что ремень гусеницы растянут?


    Посмотрите на сигнальную лампочку на приборной панели вашего автомобиля — в большинстве современных автомобилей есть сигнальная лампочка, которая показывает напряжение аккумуляторной батареи при запуске двигателя. Если ремень не натянут, он не сможет вращать шкив генератора, что приведет к падению электрического тока в двигателе автомобиля, что, в свою очередь, приведет к включению сигнальной лампы на приборной панели. Внимание! Лампа может не гореть из-за натяжения ремня, а из-за проблем с аккумулятором или генератором.


    Обратите внимание на температуру двигателя — если ремень ГРМ слишком натянут, он может не подавать достаточное количество воды к водяному насосу, а это приведет к повышению температуры двигателя, который не может эффективно охлаждаться.
    Прислушайтесь к необычным звукам или скрипам в районе двигателя — скрипы являются одним из первых признаков того, что ремень ослаблен, и если вы их слышите при запуске автомобиля на холодном двигателе, или слышите их при разгоне, то пора подумайте о натяжении ремня.
     

    Как натянуть ремень ГРМ?


    Если спиральный ремень не изношен и не порван, а только ослаблен, его можно легко натянуть.Процедура довольно проста, и вам не нужны специальные инструменты или специалист-механик. Конечно, если вы совершенно не представляете, что такое ремень ГРМ и где он находится, лучшим решением будет не пробовать себя в роли мастера, а доверить натяжку ремня профессионалам.

    Итак, как натянуть ремень ГРМ — шаг за шагом?

    • Установите автомобиль на ровное, удобное место и убедитесь, что двигатель выключен
    • Наденьте рабочую одежду и перчатки (и очки не будут лишними) автомобиле, отключите аккумуляторную батарею перед началом работы.Это придаст вам уверенности в том, что двигатель не сможет запуститься и навредить вам. Вы можете отсоединить аккумулятор с помощью гаечного ключа и просто ослабить гайку, которая крепит кабель заземления к отрицательной клемме аккумулятора. (не отключать плюсовой контакт, только минусовой)
    • Узнать где ремень и один ли ремень или несколько. Если вы не уверены, где находится ремень, или не знаете, где его искать, или если в вашем автомобиле не один, а несколько ремней, обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля.
    • Измерьте натяжение ремня — вы можете выполнить этот шаг, взяв линейку и поместив ее на направляющую. Для получения наиболее точного результата

    Чтобы узнать, что показывают результаты измерений и является ли натяжение ремня нормальным или растянутым, следует обратиться к мануалу своего автомобиля, так как у каждого из производителей свои нормативы определения допустимого отклонение. Однако полезно знать, что в целом все производители признают, что отклонение более ½ дюйма (13 мм) не является нормальным.

    Вы также можете измерить натяжение ремня двумя другими способами. Для первого понадобится специальный прибор для проверки, купить который можно практически в любом магазине по продаже автозапчастей, аксессуаров и расходных материалов.

    Второй способ является альтернативой методу линейки, и для измерения напряжения достаточно провернуть ремень, и если вы заметили, что он перекручен, то это явный признак того, что он ослаблен и его необходимо подтянуть. Этот способ не самый точный, но мы им поделились на тот случай, если вы окажетесь в ситуации, когда вы не в состоянии произвести точные замеры, но вам необходимо проверить состояние направляющего ремня и при необходимости подтянуть или заменить его.

    Проверьте состояние ремня ГРМ – перед началом натяжки убедитесь, что общее состояние ремня хорошее. Внимательно осмотрите его на наличие масла, износа, надрывов и т.д. Если вы заметили такие вещи, нет смысла подтягивать ремень, так как его нужно срочно заменить. Если все хорошо, то можно переходить к следующему шагу.
    Натяните ремень — для этого найдите болт, который его держит. Он может быть расположен в разных местах в зависимости от модели автомобиля, поэтому еще раз обратитесь к руководству по эксплуатации вашей марки и модели автомобиля.

    Однако обычно он располагается на генераторе и крепится к нему с одной стороны болтом, а другая сторона остается свободной для того, чтобы он мог вращаться и позволял натягивать или ослаблять ремень.
    Если вы найдете болт, слегка отверните его соответствующим ключом, чтобы можно было легко работать и быстро восстановить натяжение гусеницы. После того, как ремень переместился в нужное положение, затяните регулировочный болт, чтобы зафиксировать ремень на месте.

    После затяжки регулировочного болта еще раз проверьте натяжение ремня, чтобы убедиться, что он надежно затянут.Для выполнения теста используйте тот же тест с линейкой, либо вы можете купить в специализированных магазинах и сервисах специальные тесты, с помощью которых измерение проходит чрезвычайно быстро и легко.

    Сделайте последние проверки — заведите машину и посмотрите, как «ведет себя» ремень в движении. Если вы снова слышите скрип или стук, это означает, что гусеничный ремень нуждается в небольшом натяжении. Однако если вы слышите «пульсирующий» звук генератора, это свидетельствует о том, что вы слишком сильно натянули ремень. Чтобы все исправить, нужно просто еще раз повторить предыдущие шаги.Для финальной проверки можно включить все агрегаты двигателя одновременно, и если вы заметили, что какие-то из них не работают должным образом, повторите действия по натяжению ремня еще раз.
    Если все прошло хорошо, вам удалось натянуть ремень ГРМ!

    Как мы говорили в начале, натяжка гусеницы не сложная задача, и при наличии желания немного времени и основных инструментов (набор гаечных ключей и линейка или тест для измерения зазора гусеницы) , вы можете справиться с этим самостоятельно.

    Но что делать, если выяснится, что ремень не только провисает, но и изнашивается, «шлифует» или рвется?
    Если при осмотре ремня вы заметили, что он изношен, следует заменить его на новый, так как натяжка работать не будет. Замена гусеничного ремня также не требует ни специальной подготовки, ни специальных инструментов.

    Что вам обязательно нужно, так это руководство по эксплуатации автомобиля, блок-схема ремня и, конечно же, новый ремень (или ремни). Сама процедура замены требует, чтобы вы нашли гусеничный ремень, отсоединили его от роликов, к которым он крепится, а затем таким же образом установили новый ремень.

    Как сделать так, чтобы гусеничный ремень автомобиля всегда был в отличном состоянии?


    Правда в том, что невозможно предотвратить растяжение или износ ремня ГРМ. Этот расходный материал имеет определенный срок работы, и всегда наступает момент, когда его необходимо заменить.

    Однако можно сэкономить массу нервов и времени, если просто проверять состояние ремня при замене моторного масла и натягивании, пока не поздно. И если вы не хотите создавать проблемы с двигателем и узлами, приводимыми в движение ремнем, даже если это не доставляет вам проблем, полезно будет заменить его на новый в соответствии с требованиями производителя вашего машина.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.