Меню Закрыть

Как менять колодки на ваз 2115: Замена тормозных колодок ваз 2114 » Драйв

Содержание

Замена колодок lada 2115i (ваз 2115i)

Добро пожаловать! Задние тормозные колодки — играют очень важную роль в автомобиле, но в отличие от передних, они не могут быстро остановить автомобиль (Снимите колодки с задней части автомобиля и попробуйте затормозить и тот же самый эксперимент проделайте с передней частью, разница очень ощутима, даже если тормоза и спереди и сзади будут стоять абсолютно идентичные) и не так быстро снашиваются (Передние быстро снашиваются, потому что на них постоянно идёт очень большая нагрузка), поэтому в отличие от передних их и менять приходиться в два раза реже, но выбрать новые колодки не так то и легко, потому что на данный момент очень много подделок на них производят, но в этой статье мы все эти нюансы учли и поэтому в конце разместили небольшой видео-ролик, в котором и объясняется то как можно отличить оригинальные тормозные колодки от подделки.

Примечание!

Для проведения работы по замене колодок, запастись нужно будет следующим набором инструментов: Во-первых гаечными ключами обязательно, ещё пассатижи пригодятся и бородок (Если бородка нет, то вместо него отвёртку можно использовать)!

Краткое содержание:

  • Замена задних тормозных колодок
  • Дополнительный видео-ролик

Где находятся задние тормозные колодки? Под задними тормозными барабанами они скрыты и поэтому не сняв колеса и не сняв самого барабана вы их не увидите, для наглядности на фото ниже тормозной барабан уже был снят со своего места где он находиться, а стрелками указаны как раз таки две тормозные колодки (На одной стороне по две стоит и на другой, с передними колёсами всё точно так же, но только там колодки совершенно другую форму имеют) описывать снятие которых мы сегодня и будем в этой статье.

Когда нужно менять задние тормозные колодки? К сожалению понять что колодки пришли в негодность (Особенно задние) не очень то и легко, но хотя по началу появляется в задней части писк при торможении (Его услышать надо, но нормально вы его сможете услышать только колодка полностью сотрётся, в этом случае его очень хорошо будет слышно) и услышав его, уже можно снимать тормозной барабан и смотреть на сами колодки (А вот когда тормозной барабан будет снят, вы сразу без труда сможете понять пришли ли колодки в негодность или же ещё нет), сами колодки разделяются на несколько составляющих, а именно на фрикционную накладку и на основание, так вот на накладку и нужно будет обратить своё внимание (Если вы не поняли о какой накладки идёт речь, то в таком случае читайте статью: «Что такое тормозные колодки?» в ней всё подробно описано), если она будет очень тонкая (Меньше 1.5 мм, эту толщину кстати линейкой очень легко замерить) то в таком случае данная колодка подлежит замене, а так же на накладке не должны присутствовать трещины, глубокие борозды и сколы, в противном случае колодка так же подлежит замене, ну и данная накладка должна плотно прилегать к основанию, если вы заметили что она немножко отошла от основания, тогда колодки тоже рекомендуем заменить на новые.

Примечание! Кстати когда снимите тормозной барабан (О том как это сделать, мы чуть позже поговорим) обязательно осмотрите фрикционную накладку и если она будет в какой либо жидкости (В тормозной может быть), то это говорит о том что у вас что то не так с тормозной системой (В данном случаи скорее всего рабочий тормозной цилиндр потёк, который чуть выше колодок стоит, о том как его заменить читайте в статье: «Замена рабочего тормозного цилиндра на ВАЗ»), так же накладка у колодки может быть в масле (Тоже надо искать причину из-за чего так случилось) и в связи с этим тормозить данная колодка толком не будет и кстати такие колодки рекомендуют сразу заменять на новые, даже после устранения проблемы!

Как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?


Примечание! Если вы решились заменять задние колодки, то сразу запаситесь временем (За 1, 2 часа если вы ранее некогда такую замену не производили, то можете даже и не управиться, поэтому сразу целый день себе выделяйте и только после чего проводите работу по замене) и ещё кой что, при замене задних колодок, нужно их все менять на обоих колёсах (Все четыре имеем ввиду, а то автомобиль тормозить неровно будет и при торможении его в сторону уводить ещё будет) и ни в коем случае не меняйте их местами (Допустим вы с правого колеса сняли две колодки и хотите их на место установить, в этом случае на те же местами их ставьте) а то тоже автомобиль тормозить не ровно будет и появиться возможность его заноса при резком торможении!

Снятие: 1) Прежде чем приступить к самой операции, к ней подготовиться нужно, а именно в начале рекомендуем под передние колёса противокатные упоры подложить чтобы автомобиль не уехал и ещё передачу на автомобиле включите (Обязательно первую), после чего посмотрите на ручку стояночного тормоза, она у вас должна быть полностью опушена (А иначе тормозной барабан вы не снимите), если не опущена, то в таком случае опустите, затем снимите нужное для вас заднее колесо (О том как правильно снять колесо, читайте в статье: «Правильная замена колёс на автомобиле») и тормозной барабан чёткой протрите от налипшей на него грязи, следом откройте капот и посмотрите сколько тормозной жидкости в бачке находиться (Бачок указан красной стрелкой на фото), если жидкость доведена до отметки MAX (Там на самом бачке сбоку есть отметки), тогда откачайте её немного (Шприцом или резиновой грушей она отлично откачивается), а иначе когда тормозные колодки новые ставить будете, данная жидкость через край польётся, а связано это всё с тем что поршни тормозного рабочего цилиндра утапливать во внутрь самого цилиндра придётся (При утапливании, жидкость обратно в бачок выливается).

2) Теперь переходим собственно к самой замене, сперва тормозной барабан снимите с автомобиля (О том как снять тормозной барабан, читайте в статье: «Замена тормозного барабана на автомобиле»), после чего отвёрткой или бородком отсоедините верхнюю и нижнюю стяжную пружину (см. фото 1, там эти пружины стрелками указаны) и после этого их снимите, следом направляющую пружину пассатижами захватите и выведите её из отверстия передней колодки которую она крепит (см. фото 2), как только пружина будет отсоединена и отведена в сторонку, переднюю колодку с автомобиля снимите, затем разжимную планку которая поперёк обоих колодок располагается снимите (см. фото 3) и переходите к снятию последней, задней тормозной колодки, снимается она в принципе точно так же, направляющая пружина отсоединяется и отводиться в сторонку, далее сама колодка снимается и на ней ещё будет присутствовать рычаг к которому трос стояночного тормоза крепится, так вот вы этот трос от рычага отсоедините (см. фото 4) и можете смело снимать последнюю заднюю колодку.

Установка: Весь процесс по установки обоих тормозных колодок проводится в обратном порядке снятию, кстати если вам нужно будет рычаг снять с задней колодки (К примеру вы купили новые колодки и этого рычага на задней тормозной колодки у вас нет, поэтому его перенести со старой придётся на новую), тогда вынимайте пассатижами шплинт (Это проволочка маленькая скрученная вдвое, вы её сразу увидите) и снимайте после чего находящуюся за ним опорную шайбу (см. фото 1), как только шайба будет снята, нажмите на сам палец (см. фото 2) который крепит рычаг и после этого снимите рычаг с задней колодки и сам палец тоже выньте (Устанавливается палец и рычаг в обратном порядке снятию), но если вам ничего не нужно снимать, а просто установить новые колодки нужно, тогда обязательно соблюдайте несколько правил, а именно при установке следите за тем чтобы верхние концы колодок, вошли в пазы поршня как это на рисунке 3 можно увидеть и ещё свести колодки друг к другу будет нужно когда вы их установите, сводятся они с помощью двух монтажных лопаток или их монтировками двумя можно заменить, более подробно то как колодки нужно сводить смотрите на фото 4 (Колодки до упора сводятся, пока поршни полностью рабочего цилиндра не утопятся).

Примечание! Когда всё будет собрано, пару раз на педаль тормоза нажмите для того чтобы рабочие цилиндры пришли в работу и автомобиль тормозил у вас (Просто первые раза два он может даже и не тормозить толком, поэтому и на тормоз нажимать надо), кой что ещё добавим, первое время после установки новых колодок автомобиль может плохо тормозить у вас, вы на это внимание особое не обращайте (Это колодки притираются) просто ездите аккуратно но хотя с задними колодками это практически и не будет заметно, потому что как мы уже сказали ранее основную работу передние выполняют, а задние всего лишь притормаживают автомобиль чтобы юзом его не занесло!

Дополнительный видео-ролик: Наглядно увидеть процесс всей замены данных задних тормозных колодок, вы можете в видео-ролике который размещён на нашем сайте чуть ниже:

Ваз 2115: замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса


Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок – 1,5 мм.

Заменяйте колодки в следующих случаях:

– толщина фрикционных накладок менее допустимой;

– поверхность накладок замаслена;

– фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;

– на накладках глубокие борозды и сколы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов. Заменяйте колодки одновременно в тормозных механизмах обоих задних колес. Недопустима замена передней и задней колодок между собой, а также между левым и правым колесом – это может привести к неравномерному торможению.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», бородок, пассатижи.

1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.

2. Убедитесь, что рычаг стояночного тормоза опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

3. Снимите колесо и очистите тормозной механизм от грязи.

4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на метке «MAX» или приближается к ней, отка чайте из бачка часть жидкости. Иначе при замене колодок она может выплеснуться.

5. Снимите тормозной барабан (см. «Замена тормозного барабана»).

6. Снимите верхнюю стяжную пружину бородком или пассатижами.

7. Снимите нижнюю стяжную пружину такимже способом.

8. Снимите направляющую пружину передней колодки, а затем переднюю колодку.

9. Снимите разжимную планку.

10. Снимите направляющую пружину задней колодки, а затем заднюю колодку, отсоединив приводной рычаг от наконечника троса стояночного тормоза.

11. Выньте шплинт и снимите опорную шайбу с пальца приводного рычага задней колодки.

12. Нажмите на палец и снимите с колодки приводной рычаг. Выньте палец из колодки.

13. Установите новые колодки в порядке, обратном снятию. При установке вставьте верхние концы колодок в пазы поршня.

14. Сведите тормозные колодки двумя монтировками, чтобы переместить поршни к центру цилиндра.

15. Установите тормозной барабан в порядке, обратном снятию.

16. На стоящем на земле автомобиле два-три раза нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану.

Выполнять замену тормозных колодок можно самостоятельно или на СТО.

Ранее речь шла о самостоятельной замене тормозных колодок на автомобилях Калина. Но сильных различий в процессах нет, признаки неисправности и изношенности сходны, а именно: свист и скрип при торможении, изношенный тормозной диск, затрудненное торможение.

Иногда показатели свидетельствуют о неисправности колодок, однако детальный осмотр подтверждает обратное. Причина этого, вероятно, в замасленности поверхности, либо в том, что колодки затерлись при движении по пыльной дороге. Чтоб это устранить, нужно снять колодки и смыть затертый слой пыли.

Стоит ознакомиться с причиной скрипа тормозов.

Необходимые инструменты:


  • баллонник;
  • домкрат;
  • плоская отвертка;
  • подходящие ключи на «13» и «17»;
  • стойка для опоры;
  • штангенциркуль;
  • проникающая жидкость WD-40;
  • новые тормозные колодки ВАЗ 2115.

Заменять тормозные колодки на ВАЗ 2115 следует попарно.

Алгоритм замены тормозных колодок ВАЗ 2115 таков:


  1. Поставить автомобиль на ровную поверхность, зафиксировать колеса противооткатными клиньями, затянуть ручник. До разборки нужно обработать все соединения жидкостью WD-40.
  2. Сорвать болты крепления колеса до момента поднятия машины домкратом. В другом случае сделать это будет сложнее, появится вероятность падения автомобиля при резких рывках.
  3. Поддомкратить сторону, с которой будет осуществляться замена колодок. Установить упор, который подстрахует при внезапном отказе домкрата.
  4. Выкрутить болты крепления, снять колесо.
  5. Тормозной механизм очистить водой с моющим средством, высушить его.

Будьте внимательны!


Не следует промывать деталь бензином, соляркой или растворителем, так как тогда придется производить замену резиновых уплотнителей и пыльников.

Кроме того, прежде чем заменять тормозные колодки, нужно проверить их износ, используя штангенциркуль (установить его в отверстие тормозного суппорта). Если толщина фрикционных накладок (не колодок) меньше 1,5 миллиметров, требуется замена колодок.

  1. Освободить тормозной шланг из кронштейна, находящегося на стойке амортизатора.

Также ознакомьтесь


  1. Плоской отверткой отвести колонки от тормозного диска.
  1. Отогнуть стопорную пластину штифта, который служит направляющей суппорта на нижнем болту. Открутить болт, при этом придерживать штифт за шестигранную часть, чтоб избежать его проворачивания.
  1. Поднять тормозной суппорт, зафиксировать его.
  1. Демонтировать старые колодки. Перед установкой новых измерить штангенциркулем толщину тормозного диска в 4 противоположных точках. Минимальная толщина, как упоминалось ранее, составляет 10,8 миллиметров. При возникновении необходимости следует заменить тормозной диск.
  2. Очистить все механизмы и детали тормозного механизма, особенно тщательно следует осмотреть посадочные места тормозных колодок. Скопление в них грязи может привести к перекосу и последующему заклиниванию колодок, неравномерному их износу. Если демонтированный штифт неисправен, перед установкой нового важно нанести на его поверхность графитовую смазку.
  3. Иногда требуется, чтобы поршень был вдавлен внутрь суппорта, так как при сильном износе колодок он выходит наружу, что затрудняет установку новых тормозных колодок. Нужно быть аккуратным с пыльником и уплотнителями поршня. После этого проинспектировать уровень тормозной жидкости. Если он высок, при вдавливании поршня жидкость вытечет из расширительного бачка ГТЦ. Решить вопрос можно с использованием шприца, для этого открутить крышку и вытянуть шприцом несколько кубов ТЖ. По окончании процесса залить ее обратно.
  4. Приступить к установке новых тормозных колодок. Устанавливая их, нужно быть внимательным к расположению прижимных пружин. Их положение верно, если они параллельны по отношению к верхнему краю колодок.
  1. Установить на место скобу тормозного суппорта.
  1. Установить болт направляющего штифта, затянуть его. Лучше воспользоваться для этого динамометрическим ключом (затяжку делать с моментом 30–40 Н*м).
  2. Отверткой загнуть стопорную пластину. При этом болт зафиксируется от самопроизвольного прокручивания.
  3. Вернуть на место колесо, затянуть болты крепления.

Выполнить аналогичные действия на другой стороне автомобиля.

До начала движения несколько раз выжать педаль тормоза, чтоб привести тормозные поршни в рабочее положение. Кроме того, важно долить тормозную жидкость.

Первое время может возникать скрип по причине притирки колодок к тормозному диску. Через какое-то количество времени эти звуки исчезнут.

Рекомендуем почитать


Источники

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2108, 2109, 21099 и ВАЗ 2113, 2114, 2115

≡  4 Ноябрь 2015   ·  Рубрика: Ремонт   

Замена задних тормозных колодок начинается со снятия колеса. Обратите внимание на то, что при замене задних тормозных колодок ручной тормоз должен быть отпущен, машина стоять на первой передаче, а под передние колеса необходимо установить упорные бруски.

Сначала (до поднятия машины домкратом) ослабляем все четыре болта крепления колеса. Далее подвешиваем заднюю часть автомобиля на домкрате

и откручиваем четыре конусных болта крепления колеса, а затем снимаем его.

Снятие тормозного барабана осуществляется следующим образом. Выкручиваем головкой или рожковым ключом «на 12» два направляющих штифта.

Эти штифты вкручены в ступицу и притягивают к ней тормозной барабан. Выкрутив их, снимаем барабан. Если же он не снимается, то необходимо вкрутить штифты в соответствующие их диаметру (М8) отверстия. Только теперь резьба должна быть на тормозном барабане.

Вкручиваем оба направляющих штифта до упора или до того момента, пока барабан не начнёт трогаться. Теперь по очереди вкручиваем их дальше, тем самым спрессовывая барабан с тормозных колодок.

Теперь необходимо отпустить тросики привода стояночного тормоза. Для быстрого ослабления необходимо воспользоваться удлинённой головкой на 13, двумя удлинителями и воротком с храповым механизмом. Это позволит в течении минуты расслабить тросики привода стояночного тормоза, не прибегая к снятию глушителя и прочим трудоемким процедурам. Двумя рожковыми ключами на 13 ослабляем контрирующую гайку и скручиваем ее:

Теперь устанавливаем приготовленный удлинитель, как показано на рисунке, и скручиваем гайку практически до конца.

Теперь приступаем непосредственно к снятию тормозных колодок. Вытаскиваем плинт из пальца, удерживающего рычаг стояночного тормоза и проталкиваем этот штифт в глубь:

Плоскогубцами снимаем нижнюю стягивающую пружину.

Плоскогубцами отпускаем пружину у передней тормозной колодки, которая удерживает колодку от горизонтального перемещения.

Освобождаем колодки от верхней стягивающей пружины при помощи плоскогубцев или отвертки.

Снимаем переднюю колодку.

Снимаем распорную пластину.

Снимаем рычаг привода, вынув его из наконечника троса.

Плоскогубцами отпускаем пружину у задней тормозной колодки, удерживающую колодку от горизонтального перемещения.

И снимаем тормозную колодку.

Устанавливаем всё в следующем порядке. Сначала соединяем новые колодки между собой верхней сжимной пружиной, а затем вставляем в паз распорную пластину.

Теперь, слегка раздвинув верхнюю сжимную пружину, вставляем распорную пластину в противоположный паз. В соединенные колодки необходимо вставить палец крепления рычага привода стояночного тормоза.

Устанавливаем собранные колодки, пропуская сжимную пружину и пластину между ступицей и тормозным цилиндром. Обратите внимание на то, что на пластине имеется вогнутость, при установке она должна быть направлена к ступице.

Вставив колодки в пазы тормозных цилиндров, устанавливаем их так же в нижние пазы:

Устанавливаем нижнюю сжимающую пружину.

Плоскогубцами устанавливаем пружины, предотвращающие тормозные колодки от горизонтального перемещения.

Вдавливаем палец внутрь, придерживая его, чтобы он не вывалился. Вставляем рычаг привода в ушко тросика, вставляем его в прорезь пластины и подводим к пальцу.

С обратной стороны выдавливаем палец наружу, он должен пройти через отверстие рычага. Надеваем сверху шайбу и устанавливаем штифт.

Из тормозного барабана выворачиваем установочные штифты и надеваем барабан на тормозные колодки.

Держа рукой ступицу, проворачиваем барабан таким образом, что бы отверстия без резьбы на барабане совпали с отверстиями с резьбой на ступице. Вкручиваем установочные штифты.

Устанавливаем колесо. Обратите внимание, что винты крепления необходимо затягивать крест-накрест. Через некоторое время проверьте затяжку винтов и, при необходимости, подтяните.

Тросики рычага подтягиваем тем же способом, который применяли для их ослабления. Стояночный тормоз считается натянутым, если число щелчков при поднятии его рычага равно 2-4.

Пожалуйста поставьте оценку статье

Загрузка…

Меняем задние тормозные колодки на автомобилях ЛАДА Самара.

Задние тормозные колодки обычно подлежать замене каждые 70 тысяч километров. Также рекомендуется менять колодки сразу после покупки б/у автомобиля. Это защитит от неприятных сюрпризов. Минимальная толщина накладок должна быть не меньше 1,5мм. Задние тормозные колодки менять тяжелее, чем передние.

Для того, чтобы поменять задние колодки нужна эстакада или яма. В интернете можно найти видео, где водители меняют колодки подкладывая под машину колеса, заезжая на бордюры. Такие способы замены небезопасны и мы рекомендуем производить работы на эстакаде.

В процессе замены колодок нужно быть готовым к тому, что могут вылезти дополнительные проблемы:

  • Может износиться тормозной барабан. Замерьте его внутренний диаметр рабочей поверхности — он не должен превышать 201,5 мм. Если больше- барабан под замену.
  • Может заклинить тросик ручника. В такой ситуации вы просто не сможете надеть барабан на колодки.
  • может потечь тормозной цилиндр. В этом случае только замена.
  • Барабан может прикипеть. Снимать его придется молотком.

Для замены задних колодок нужно приготовить следующие инструменты: Домкрат, баллонник, наборы ключей, небольшая кувалда, брусок, отвёртка, пассатижи, wd-40.


Замена задних тормозных колодок.

  1. Максимально сводим колодки.
  2. отверткой выводим конец верхней стяжной пружины из отверстия тормозной колодки, установленной спереди.
  3. Отсоединяем прижимную пружину от колодки.
  4. Опускаем колодку и снимаем вместе с нижней стяжной пружиной.
  5. Снимаем верхнюю стяжную пружину.
  6. Снимаем распорную планку.
  7. Отсоединяем от другой колодки прижимную пружину.
  8. Снимаем колодку, выводя крюк распорного рычага из зацепления с наконечником троса стояночного тормоза.
  9. Плоскогубцами расшплинтовываем осевой палец рычага. Снимаем с колодки шайбу, распорный рычаг и осевой палец.
  10. Очищаем от грязи и коррозии детали тормозного механизма.
  11. Убеждаемся в отсутствии утечек тормозной жидкости из рабочего цилиндра (негерметичный цилиндр заменяем).
  12. Устанавливаем колодки на место в обратном порядке.

Видео по замене задних колодок:

 

Замена тормозных дисков на ВАЗ 2114 и 2115

При появлении скрипов передних колес автомобиля следует обратить внимание на состояние деталей тормозной системы:

  1. Тормозные диски
  2. Накладки передних колодок
  3. Цилиндры и суппорта

Также при снижении эффективности тормозов внимательно осмотрите состояние тормозных дисков, а точнее замерьте толщину рабочей поверхности.

[colorbl style=»blue-bl»] Если на вашем ВАЗ 2114 обычные диски, то минимально допустимая толщина должна быть 10,8 мм.Если они вентилируемые, то в этом случае значение должно быть не менее 17,8 мм. [/colorbl]

Из инструмента потребуется:

  1. Домкрат колесный
  2. Ключи на 7 и 17 мм
  3. Молоток
  4. Хомут, трещотка и удлинитель
вместо ключа

9002, на фото только

9002 для 7-го дисплея он раздельный (он нам в данном случае не понадобится), стоит это учитывать.

Снятие и установка тормозных дисков на ВАЗ 2114 и 2115

Для начала нам потребуется выполнить некоторые подготовительные моменты, а именно:

Теперь можно переходить непосредственно к самой процедуре снятия дисков.Для этого ключом на 7 отворачиваем два направляющих штифта.

Затем с обратной стороны пытаемся сбить тормозной диск ВАЗ 2114 молотком, можно и деревянной проставкой, чтобы не повредить поверхность. Хотя, если вы все равно их меняете, то особо переживать по этому поводу не нужно.

Обычно после нескольких ударов все же получается сбить эту деталь со ступицы. Если все сидит достаточно крепко, то придется искать специальный съемник с поворотными захватами.Более наглядно этот ремонт вы можете увидеть на видео ниже.

Видео инструкция по замене передних тормозных дисков Лада Самара

Все снято на примере переднеприводного автомобиля ВАЗ, так что будет отличным пособием для всех таких автомобилей.

 

При установке новых все делается в обратном порядке и при установке желательно использовать проставку, чтобы не повредить диск. Это будет наглядно показано на фото ниже.

 

Цена новых тормозных дисков производства АВТОВАЗ от 700 рублей за штуку. Комплект, естественно, будет стоить около 1400 рублей. Хотя, можно рассмотреть и более дорогие варианты, но тогда придется заплатить более 2000 рублей. за такое удовольствие.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Бьет педаль тормоза при торможении ВАЗ 2115. Что делать если бьет педаль тормоза при торможении

Наверное, одна из самых серьезных поломок в автомобиле – неисправность тормозной системы.А если при торможении бьет педаль тормоза, нужно принимать срочные меры. Ведь при возникновении внештатных ситуаций машина может вовремя не среагировать на нажатие, и произойдет ДТП. Водитель может испугаться этих биений и зарядится силой нажатия на педаль. Хуже этой ситуации может быть только полный отказ тормозной системы. Данные вибрации на педалях также могут сопровождаться отдачей на руль. Давайте разберемся, откуда берутся эти вибрации, из-за чего может биться педаль, как решить эту проблему.

Как проверить есть ли биения педали тормоза?

Для этого нужно перейти на сухое однородное покрытие. Конечно, лучше всего, если это будет асфальт. Для полноты нужно отключить АБС. Если такой возможности нет, то постарайтесь ехать так, чтобы система не могла вмешиваться в процесс торможения.

Далее разгоняемся до 80 км/ч. Попробуйте резко затормозить без блокировки колес. Если при торможении бьет педаль тормоза, стоит задуматься о диагностике и ремонте. При наличии больших вибраций на руле в процессе снижения скорости необходимо уменьшить давление на педаль и плавно остановить машину.

Типичные причины

Эта система в автомобилях имеет довольно простое устройство. В нем не так много компонентов, которые могут выйти из строя и вызвать вибрации. В то же время каждая деталь может стать источником проблем.

Таким образом, это может вызвать тряску колес, барабанов, воздушных ступиц, износ суппорта и ступиц. Иногда причина в изношенных шинах. Зачастую изогнутое колесо способно пройти по рулю, но педали тормоза не будет. Реже бывает, что виноват ABS. Так, при неправильной работе могут возникнуть неприятные вибрации.А вот диагностировать неисправность системы несложно — загорится соответствующая лампа на щитке приборов. Давайте разберемся, почему при торможении бьет педаль тормоза.

Тормозной диск

Первая и самая популярная причина, по мнению опытных автолюбителей и мастеров сотни, это поврежденные или кривые тормозные диски. Чаще всего они изогнуты из-за резких температурных перепадов. При интенсивном торможении поверхность диска сильно нагревается.

Если в этот момент заехать обратно в лужу, металл резко остынет.В результате диски деформируются. Из-за этого бьет педаль тормоза при торможении. Решить эту проблему поможет полная замена дисков. Они меняются сразу на два колеса.

Часто после ремонта наблюдается проблема вибраций. Это пройдет через определенный период — новым предметам нужно время, чтобы накрутиться.

Коррозия

Автомобили по-прежнему изготавливаются из металла, который, как известно, подвержен коррозии. Даже если автомобиль ставится в теплый гараж, и стоит он довольно продолжительный период времени, то в местах соприкосновения дисков дисков с колодками может образоваться ржавчина.

Если машина долго стоит на стоянке, то неудивительно, что при торможении бьет педаль тормоза. Этой проблеме подвержены «ВАЗ» и многие автомобили импортного производства. Это случается довольно часто. Этот эффект может исчезнуть со временем. Диску нужно время, пока накладка не сотрет этот слой ржавчины с поверхности. Ничего не менять и не ремонтировать.

Колодки

Чрезмерно изношенные колодки могут вызвать вибрацию. Если при торможении что-то не так, как раньше, нужно проверить, как продлились данные.При необходимости их меняют. Нужно диагностировать не только передние колодки, но и задние. Если толщина накладок не соответствует требованиям производителя автомобиля, рекомендуется их заменить. Не нужно забывать, что колодки меняются попарно, на всех колесах одной оси.

Барабан

В процессе торможения задействованы не только передние, но и задние тормоза. На многих современных автомобилях до сих пор стоят барабаны. Этот механизм также может вызывать педаль тормоза при торможении тормозами.ВАЗ-2114 сзади оснащен такими тормозами, а с ними проблема.

Если барабан деформирован или поврежден, педаль тормоза будет вибрировать. Иногда трясет корпус. Часто вместе с барабаном выходят из строя и задние колодки. Проблема вибраций при замене этих расходников. Замена производится на всех двух колесах задней оси.

Цилиндр тормозной

Иногда причина в них. Если эти элементы имеют деформации, это также приводит к тому, что при торможении бьет педаль тормоза.Специалисты рекомендуют тщательно осматривать детали на наличие повреждений и искривлений. Если все цилиндры целы, то их рекомендуется смазать, чтобы полностью исключить зависания и подклинивание.

Тормозная система исправна, но есть вибрации

Если после проверки всех элементов системы серьезных повреждений или дефектов выявить не удалось, проблема может быть скрыта в неочевидных причинах. Так это может быть:

  • Разбалансировка колес;
  • деформация рычагов подвески;
  • ступичный медведь.

Также причина может быть в слабом креплении элементов кузова и деталей тормозной системы. Машина ездила по плохим дорогам, и как следствие — при торможении бьет педаль тормоза. Этим неприятностям особенно подвержена «Нива». Возможно, где-то не затянуто несколько болтов, и на педалях чувствуется биение.

Нарушение балансировки

Часто ни шина, ни привод колеса не идеальны как по форме, так и по характеристикам геометрии.Так как вес в разных частях разный, то в процессе вращения колеса то место, где масса больше, будет сметать центральную часть колеса. Так работает центробежная сила. Если колесо будет вращаться быстро, а автомобиль будет двигаться с большой скоростью, то усилия на нем перейдут в вибрацию. Это причина, когда стучит педаль тормоза и стучит руль. Необходимо периодически производить балансировку колес. Эта процедура особенно актуальна, если они были заменены.колесные диски и шины. Балансировка – это выравнивание массы колеса автомобиля в каждой точке. На обратной стороне Эншрид специальные грузики.

Если долго ездить на таких колесах, то шина будет изнашиваться неравномерно, а это приведет к еще большим вибрациям. Это также является причиной повышенного износа подвески автомобиля. Больше всего страдает подшипник ступицы.

Основным признаком нарушения балансировки является вибрация на руле. Для ее диагностики колеса внимательно осматривают.Если они ровные, и машина не ездила по ямам, то проблема скрывается в нарушении балансировки.

Не думайте, что достаточно дать одно-два колеса на покрышку и проблема решится. Если балансировать, то все четыре. От двух толку не будет.

Деформированные шины или диски

Причиной различных вибраций могут быть кривые колеса. Легко выявить на балансировочном стенде. Чаще колесо деформируется при заезде на большую яму. Вы можете определить кривую диска в одиночку.Достаточно визуально осмотреть колесо. Штампованные диски более подвержены деформациям.

Сильно изношенная шина также является частой причиной биения педали тормоза при торможении. ВАЗ-2110 имеет надежную конструкцию, но иногда причину вибраций нужно искать именно здесь, а не меняя диски и колодки. На шине может быть поврежден корд, из-за чего часть его будет выпуклой.

Иногда резина просто бракованная. Симптомы будут простыми – это вибрация на педалях тормоза, на руле и по всему телу.Бейтинги будут усиливаться по мере ускорения машины. Однако по большей части это зависит от степени деформации колеса. При сильных повреждениях бейона они будут ощущаться даже на малых скоростях.

Без замены колес решить проблему невозможно. Чаще всего их приходится менять, особенно при серьезных повреждениях. Есть возможность покататься с ними после балансировки. Однако вибрации будут исчезать очень долго, пока протектор не станет однородным с той же стороны.

Не нужно затягивать с устранением вибраций

Использование автомобиля с подобными симптомами чревато ужасными последствиями. Из-за вибраций быстро изнашиваются подшипники направляющих ступиц в суппортах, тормозные цилиндры. Со временем придется менять рулевую рейку и наконечники. И это далеко не весь список.

Скрипят тормозные диски и барабаны. Это поможет привести их к необходимой форме. Но нужно помнить, что это крайняя мера.Если толщина диска минимальна (менее 20 миллиметров), поможет только замена. В противном случае они перегреются еще сильнее. Не экономьте на запчастях. Если тормозную колодку перегреть — не факт, что она не потеряет своих свойств. Но часто по этой причине бьет педаль тормоза при торможении. «Приора» оснащена антиблокировочной системой «АБС», и многие владельцы говорят, что педаль бьет именно по вине электроники. Но лучше проверить и выявить бракованные детали.

Заключение

Итак, мы выяснили, по каким причинам может возникать вибрация на педалях при снижении скорости. Лучше всего подойти к тормозной системе и ее исправности. Тормоза – это в первую очередь безопасность водителя и пассажиров, а также всех остальных участников движения.

Тормоза — один из важнейших узлов автомобиля. Конкурентоспособная тормозная система — залог вашей безопасности! Эти простые истины знает каждый. Как и любой автомобильный узел Тормозная система подвержена неисправностям, среди которых самой загадочной считается Биение педали тормоза при торможении .

Сегодня постараюсь ответить на вопрос почему бьет педаль при торможении, в чем причина этого явления и как устранить эту неисправность.

Самое неприятное, что чем выше будет скорость, тем сильнее при торможении бьет в педаль тормоза , То есть просто не обращать на это внимания не получится, немного разогнать машину вы тоже почувствуете избиение. Помимо неприятной пульсации педали тормоза, вибрация от педали будет передаваться на рулевую рейку и тело, как следствие, вибрацию будут ощущать руки и все, кто будет находиться в салоне.

Бьет педаль при торможении — причины

  1. Первое, что обычно подозревают — кривые или поврежденные тормозные диски. Такая проблема, к сожалению, достаточно распространена, когда после резкого нагрева и охлаждения тормозной диск деформируется, то есть скручивается, от чего возникают биения. Замена деформированных тормозных дисков должна производиться без отложений сразу на обоих колесах.
  2. Передние тормозные колодки. Эти детали не менее редко становятся причиной биения педали тормоза. Неисправность лечится заменой тормозных колодок.
  3. . Задние тормоза. Также часто возникает, когда при торможении бьет педаль тормоза, колодки могут «рассыпаться», «блестеть», а также изнашиваться, из-за чего и возникает биение. Выход — замена колодок.
  4. Задний. Чрезмерный износ или искривление могут вызвать биение педали .
  5. Тормозные цилиндры как задние так и передние — могут некорректно работать например иногда имеют свойство разлетаться от чего выходят из строя. Решение проблемы достаточно тривиальное – либо брызгать WD-40 и «верить», что поможет.Однако этот вариант редко проходит, чаще всего требуется замена заднего тормозного цилиндра.

Иногда случаются И. неприятные ситуации При изменении чего-либо из вышеперечисленного проблема остается. Если бьет по педали тормоза А вы по вашему мнению все перепробовали, а проблема осталась, возможно вам потребуется замена сразу нескольких неисправных деталей. Также возможно, что проблема в новых запчастях, которые либо некачественные, либо проблема с балансировкой тормозных дисков.

Другие вероятные причины, которые встречаются очень редко, но могут вызвать заедание педали тормоза при торможении.

  1. Критический износ ступичных подшипников.
  2. Серьезно поврежденные или изношенные «ромашки» или «сабли».
  3. Неотбалансированные колеса. Правда, в этом случае биение в большей степени передается на корпус, чем на педаль тормоза. В этом случае балансировка или замена колес решит вашу проблему.
  4. Нельзя исключить вариант с плохими болтами или гайками, из-за которых возникает люфт, а на большой скорости превращается в нечто, напоминающее биение педали тормоза.

Тормоза, без преувеличения, важнейшая система любого транспортного средства, поскольку именно от ее четкой и бесперебойной работы зависит не только спокойная и комфортная езда, но и жизнь водителя и его пассажиров. Справедливость этого одобрения подтверждается многолетней статистикой и личным опытом многомиллионных армейских автолюбителей.

Часто частые случаи, когда при внешне исправной системе торможение проявлялось симптомами, заставляли автовладельца теряться в догадках об истинном техническом состоянии элементов тормозной системы.Рассмотрим самые распространенные из них.

Причины педали тормоза

Итак, постараемся разобраться не только в причинах этого достаточно неприятного явления, но и устранить его. Основная проблема этого отрицательного воздействия заключается в том, что при наращивании скорости автомобиля увеличивается амплитуда «биения» педалей тормоза. Кроме того, к нему добавляется вибрация, переходящая на рулевую рейку, руль и кузов автомобиля.

Основными причинами биения педали при торможении автомобиля являются:

    Повреждение или деформация тормозных дисков.Происходит это, как правило, в процессе резкого охлаждения сильно нагретого тормозного диска. Решение проблемы — своевременная замена Диск новый или явно проверенный на отсутствие кривизны, причем на оба колеса пара одновременно.

    Превышение уровня допустимого износа Фрикционных накладок передних тормозных колодок. Устраняется заменой.


    «Залипание», разрушение («рассыпание») или повышенный износ Задние тормозные колодки.

    Превышение допустимого износа внутренней поверхности или деформация задних тормозных барабанов.Наиболее эффективным способом устранения специалисты считают замену деформированного (изношенного) барабана новым.

    Нарушение функционирования тормозных цилиндров (как передних, так и задних тормозов). Наиболее распространенным является процесс так называемого «закусывания». Есть два варианта решения проблемы. Первый – нанесение слоя «WD 40». Однако этот вариант столь же прост, как и эффективен. Второй — замена тормозного цилиндра.

Иногда создается ситуация, приводящая у бедных грузчиков в замешательство: неисправен элемент Системы заменены, а «биение» педали тормоза продолжается.Это означает, в большинстве случаев, следующее: низкое качество установленных агрегатов, нарушение балансировки тормозных дисков или наличие еще одного (или нескольких) неисправного элемента.


Кроме причин, описанных выше, существует еще несколько причин возникновения ситуации, когда при торможении бьет педаль тормоза. Встречаются они достаточно редко, но, тем не менее, заслуживают упоминания:

Езда на транспортном средстве – это всегда определенный риск, уровень которого имеет не только человеческий фактор, но и здоровье и исправное функционирование основных систем .При этом важным узлом являются тормоза. Именно эффективность их работы предопределяет общую безопасность Движения. Если водитель при торможении замечает биение педали тормоза, не стоит оставлять это без внимания. Игнорирование таких симптомов вполне может привести к полному или частичному выходу из строя тормозной системы.

Основным назначением тормозной системы является управление изменением скорости автомобиля, его остановка и удержание на месте в течение длительного времени за счет использования тормозного усилия между дорогой и колесом.


Тормозное усилие может создавать колесный тормозной механизм, автомобильный, электрический или гидравлический тормоз-замедлитель в трансмиссиях.


Для реализации указанных функций на транспортном средстве монтируются такие виды тормозных систем — основная (то есть рабочая), резервная и стояночная (ручной тормоз).

Рабочая (основная) тормозная система обеспечивает остановку транспортного средства и управляемое снижение скорости.

Запасная тормозная система применяется при выходе из строя или отказе.рабочая система. Работает аналогично основной системе. Запасная тормозная система реализована как специальная автономная Система либо часть основной тормозной системы (схема привода тормозов).


Основное назначение стояночной тормозной системы — удерживать автомобиль. Существует длительное время.


Тормозная система является очень важным средством обеспечения безопасности автомобиля. В грузовых I. легковых автомобилях установлены разнообразные системы и устройства, делающие тормозную систему более эффективной, а также, устойчивой при торможении — усилитель экстренного торможения, антиблокировочная система, усилитель тормозов и т.д.

Бьет педаль тормоза при торможении, какая опасность вызывает эту проблему

Биение педали тормоза — наличие посторонних предметов и вибрации при торможении. Обычно чем выше при торможении скорость, тем сильнее биение.


Кроме того, возможно, что при торможении на скорости 120-140 биение будет отдавать не только в педаль, а также в рулевую рейку и кузов. Как уже было выше, не указано, оставлять эту проблему нельзя, так как в результате бездействия может отказать тормозная система.

Причины биляции, искривления или повреждения тормозных дисков, действия водителя


Первая и самая частая причина биения педали тормоза, которое, как правило, называют сто, это повреждение кривизны тормозного диска.

Часто образуется в результате резкого перепада температур — сначала нагревается тормозной диск, после чего резко охлаждается (или наоборот). Из-за этого происходит деформация тормозного диска, и педаль тормоза при торможении начинает биться.


Выход из ситуации один — замена тормозных дисков на обоих колесах. Тормозной диск был только один, в результате различного износа тормозного диска эффективность торможения может быть хуже. Однако в некоторых случаях биение после замены остается. Как правило, после небольшой приработки этот симптом уходит, но если нет, то причин две — деталь плохая или есть другая неисправность.

Колодки тормозные передние, в каком они состоянии


Передние тормозные колодки не редко являются причиной педали тормоза, а точнее их повреждения, истирания или износа.Для диагностики поломки следует проверить качество поверхности и толщину изделий. При необходимости замените передние тормозные колодки.

Задние тормозные колодки в каком они состоянии

Обычно на задние колеса автомобилей ВАЗ устанавливаются барабанные тормоза, которые имеют один недостаток – высокий риск скопления влаги, пыли и грязи внутри барабана.


В результате тормозные колодки могут скользить, ломаться или быстро изнашиваться. В результате начинается биение педали тормоза.

Выход из ситуации полная замена тормозных колодок на обоих колесах (на одной оси).

Задние тормозные барабаны в каком они состоянии

Причиной биения способны стать не только задние тормозные колодки, но и тормозной барабан. В процессе эксплуатации он может скручиваться или деформироваться. Прикосновение колодки к деформированному барабану неизбежно приведет к вибрациям, которые будут ощутимы в педали тормоза.


Передние и задние тормозные цилиндры

Их неправильная работа или неисправность также является одной из вероятных причин бейтинга.


Можно попробовать решить проблему с помощью спасательного WD-40, однако, если средство не поможет, без замены баллона не обойтись.

Другие причины, редко встречающиеся

Помимо вышеперечисленных, можно выделить еще несколько причин, по которым педаль тормоза может биться о педаль тормоза:

Не стоит рассчитывать на то, что проблема разрешится сама собой, так как не исключено, что это приведет к серьезным неприятностям в дороге.Во избежание проблем с тормозной системой следует регулярно доливать в бачок уровень тормозной жидкости, систематически диагностировать тормозную систему на предмет отсутствия утечек и правильности работы, а также бережно относиться к автомобилю и не доводить автомобиль до заводского состояния. состояние.

Тормозная система является одним из основных узлов автомобиля, позволяющим вовремя реагировать на помехи в потоке автомобилей, не вызывая аварийных ситуаций. Медленная реакция на нажатие педали может вызвать столкновение с впереди идущим автомобилем, а слишком резкая создаст помехи автомобилям сзади.Да и вообще любая неисправность в тормозной системе неизменно приводит к тому, что время отклика педали уменьшается, водитель не может прогнозировать движение автомобиля и резко возрастает шанс попасть в аварию. Одним из проявлений неисправности в тормозной системе может быть то, что при торможении бьет педаль тормоза Шевроле Нива. При возникновении данной проблемы необходимо немедленно провести диагностику тормозной системы и устранить неисправность.

Причины появления биения в педали.

В тормозной системе автомобиля не очень много компонентов, которые могут выйти из строя и привести к этой проблеме. Если у вас начала биться педаль тормоза, то в первую очередь необходимо проверить основные узлы системы:

Важно помнить, что замена тормозных дисков, колодок или барабанов производится попарно на каждой оси. После замены необходимо немного покатать детали. Это можно сделать несколько раз притормаживая при движении на первой передаче. Следит за пробегом в месте, где поблизости нет людей и других машин, чтобы в случае каких-либо проблем не доводить до аварий.

Что делать, если тормозная система работает.

Если при визуальном осмотре неисправностей не выявлено, или после замены каких-либо элементов проблема сохраняется, необходимо проверить следующие пункты:

  • Балансировка колес.
  • подвесные рычаги, застежки
  • Элементы крепления тормозной системы

Не стоит игнорировать проблемы с тормозной системой. В дальнейшем это может привести к удорожанию ремонта или к аварийным ситуациям на дорогах.

Не держит ручник, как протянуть ручник ваз 2114, 2115, 2113. Как подтянуть самодельный тормоз ваз 2114, 2115, 2114. Не держит стояночный тормоз ваз 2114, 2115, 2113. Как подтянуть?

Тормоз стояночный (тормоз ручной работы) еще называют «ручным». Это постоянный тормоз, который используется при парковке на склоне, в процессе парковки автомобиля, а также используется мастерами для выполнения сложных трюков. Ручной тормоз блокирует самопроизвольное движение автомобиля.Стояночный тормоз активируется с помощью специального рычага, установленного на торпеде с коробкой передач. Ручник – достаточно важная и незаменимая вещь, но им все же пользуются далеко не все водители. Дело в том, что если поставить машину на трансмиссию, то она никуда не поедет. Однако если склон довольно крутой, то коробка уже не поможет. Вообще большинство начинающих водителей не представляют нормального движения без ручника. Об этом далее в статье.

Производитель устройства

Рычаг привода (1), рычаг кулачковой тяги (2), пружина тяги (3), кнопка рычага (4), ось переднего троса (5), болт М6х14 (6), шайба 6, пружина (7), шайба приводная (8 ) , шайба 6 стопорная (9), крышка защитная (10), уравнитель троса (11), шайба 8 (12), гайка М8 (13), гайка М8 низкая (14), ось рычага (15), шайба 10 (16 ), палец 2х20 (17), рычаг правый (18), рычаг левый (19), планка выдвинутая правая (20), планка спиральная левая (21), гайка М6 (22), шайба 6 стопорная (23), скоба троса ( 24).

Причины неисправности ручного тормоза

Поломка ручника не такое редкое явление, где натяжение троса не является исключительной проблемой. Бывает, что ручник на ВАЗ 2114, 2115, 2113 не держит и после растяжки. Разберем наиболее распространенные причины этого явления более подробно.

Ручник имеет простенькое устройство, но иногда в нем встречаются. На это есть несколько причин:

  1. Барабанная одежда.
  2. Деформация или разрыв кабеля.
  3. Износ тормозных колодок.

Также возможно механическое повреждение или износ каких-либо элементов стояночной тормозной системы. Проблема в таких случаях диагностируется на глаз или сто. Кроме того, ручник не сработает, если с рычага упадет трос. В этом случае можно использовать любой качественный герметик, способный предотвратить проскальзывание, или просто натянуть трос ручника.

Выбор рабочего места

Прогреваем машину на эстакаде или яме.При отсутствии гаража и эстакады достаточно поднять заднюю часть автомобиля на домкрате. Если домкрата нет, машину можно загнать на бордюр.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

  1. Джек.
  2. Ключи на «13» (два).

Растяжка ручного тормоза своими руками (поэтапная работа)

  1. В первую очередь следует поставить на первую передачу рычаг переключения передач.
  2. Далее необходимо рассчитать количество нажатий ручника.Если меньше двух, ослабьте натяжение троса, больше пяти – наоборот, усилите натяжение.
  3. Затем полностью отпустите ручной тормоз.
  4. Теперь берем два ключа на 13 и лезем под машину.
  5. Для удлинения троса необходимо открутить контргайку, соответственно для его уменьшения контргайку следует подтянуть.
  6. Находим глушитель и снимаем крепления глушителя и коллектора, что значительно упростит процесс.
  7. Далее находим уравнитель троса, а также гайку и контргайку.
  8. С помощью первого ключа ослабляем стопорную гайку, а с помощью второго — удерживаем во избежание прокручивания.
  9. Отрегулируйте и систематически проверяйте курс. Приемлемое количество кликов — от двух до пяти.
  10. При получении требуемого результата необходимо поднять домкратом заднюю часть автомобиля для вывешивания колес. Далее проверяем, не мешают ли тормозные колодки вращению.
  11. Теперь поднимите рычаг, после чего колеса должны быть натянуты.
  12. Закрутите стопорную гайку.

Некоторые умельцы умеют тянуть стояночный тормоз, не ослабляя крепления глушителя. При этом используют пресловутые самодельные ключи. В связи с тем, что растяжку проводят довольно часто, такие приспособления очень актуальны.

Наконечники проф.

Если вы не хотите тратить свои силы и время на освоение достаточно простой схемы устройства ручного тормоза и подтяжку ручника самостоятельно, вы можете обратиться в автосервис.Цена вопроса не менее 400 рублей в зависимости от региона страны, но акция не одноразовая. Через определенное время вам нужно будет снова отрегулировать трос ручного тормоза, для чего придется ехать в автосервис. Стоит отметить, что стоимость процедуры будет увеличиваться с каждым новым посещением.

После подвески не редко бывает, что появляется сильный треск. Возможно во время подвески был проложен трос или два троса. Убедитесь, что кабель не цепляется за крепления или что-либо еще.Болты, на которых крепится трос, можно открутить и посмотреть, в каком они состоянии. При наличии следов протирания необходимо правильно уложить кабель. Кроме того, трос может треснуть от того, что его тянут (даже при укладке тормозов укладки в нужном интервале).

Подтягивать ручник приходится достаточно часто. Это связано с конструкцией стояночного тормоза. Кроме того, регулировать стояночный тормоз придется при замене тормозных колодок, ремонте ручника, ремонте троса, а также замене заднего тормозного цилиндра.

Несколько способов как нарисовать машину ваз разных моделей

Нарисовать машинку — главная просьба любого мальчика, но некоторые девочки любят хорошие машинки. Важно не только дать ребенку картинку, но и показать ему, как нарисовать, например, автомобиль ВАЗ. Перед тем, как начать рисовать с малышом, следует немного рассказать ему об этих машинках.

История

Самой первой моделью ВАЗ была «Копейка». Он был выпущен в 1970 году по типу итальянского автомобиля «ФИАТ-124».Однако в ходе испытаний многое в этих машинах изменилось. Например, первые задние дисковые тормоза были установлены на «Копейку». Но так как в России преобладает бездорожье, тормозные колодки быстро стерлись до железа. Решили заменить дисковые тормоза барабанным механизмом. Интересно, что в доработке модели ВАЗ-2101 принимали активное участие и сами итальянцы. Это сотрудничество продолжалось до выхода следующего обновления — ВАЗ-2103. Марки этой серии автомобилей всегда назывались по-разному.Это были: «Жигули», «Спутник», «Нива», «Самара». В настоящее время эти автомобили выпускаются под названием «Жигули». Теперь можно переходить к разговору о том, как нарисовать автомобиль ВАЗ.

Автомобиль ВАЗ-2103

Начинать рисовать машину лучше всего с рамы. Это не сложно. Далее внутри нужно наметить очертания машины. Скруглите углы – контуры должны быть плавными. Завершение окружности колеса.

Теперь нужно изобразить бампер спереди и его видимую часть сзади.Выделите лобовое стекло и двери, не забудьте про брызговики.

Далее дорисовываем остальные части бампера. Изображаем решетку радиатора и фары. Поднимаемся выше и разглядываем капот, дворники, зеркало на лобовом стекле. Не бойтесь ошибиться — все лишнее можно стереть ластиком. Добавьте зеркало с правой стороны автомобиля. Затем можно доделать двери и окна. Изображаем колеса. Добавляем к ним диски.

На следующем этапе необходимо нарисовать указатели поворотов, молдинги.Ластик стирает все лишние линии. Теперь ребенок может сам раскрасить картинку. Сделать это не сложно. Итак, мы научились рисовать автомобиль ВАЗ-2103. Вперед, продолжать.

«Шесть»

Есть еще один способ нарисовать автомобиль ВАЗ-2106. Изображаем раму сбоку автомобиля в районе дверей. Наметьте радиатор. Рисуем бампер. Отображение линий стекла и капота. Оформляем крышу. В месте расположения дверей проводим две параллельные линии. Теперь можно приступить к рисованию боковых дверей. Нарисуйте место для колес.Доделываем бампер. Далее изображаем все детали капюшона. Кстати, рассказывать ребенку, как покрасить машину ВАЗ, лучше всего папе, так как мужчины более разбираются в мелких деталях автомобиля, чем женщины. Рисуем фары. Затем на колеса надеваем шины и диски. Добавьте поворотники. Готовую машину можно покрасить.

Автомобиль ВАЗ-2107

В первую очередь стоит разобраться, чем «семерка» отличается от остальных, более старых моделей ВАЗ. В общем, отличий немного.Форма осталась такой же, как и у других Лад. Главное отличие — выпуклая решетка радиатора. Также есть небольшие изменения в форме капота. Немного изменен угол наклона бампера спереди. Лучше всего рисовать машину по фотографии, так как запомнить все детали автомобиля очень сложно. Теперь мы подошли к вопросу, как нарисовать автомобиль ВАЗ. Карандашом это будет сделать проще всего. Как обычно рисуем общую рамку. Нарисуйте линию крыши. Окантовываем боковые окна. Рисуем переднее стекло и не забываем про капот.Оставьте космические колеса. Так как у машины не может быть острых углов, их нужно скруглить. Подойдите к бамперу. Нарисуйте все детали. Наметьте двери и окна сбоку. На лобовом стекле дорисовывать дворники и зеркало. Нарисуйте решетку у радиатора, на которой изображена эмблема завода. Дорисовываем фары и указатели поворотов. Теперь нужно привести колеса в порядок. Нарисуйте шины и колеса. Авто ВАЗ-2107 готово. Осталось только создать тень с помощью штриховки.

ВАЗ-2115

Теперь попробуем разобраться, как нарисовать автомобиль ВАЗ-2115.Изображаем уже знакомый каркас автомобиля. Автомобиль будет виден спереди и справа. Учтите, что форма будет несколько иной, более изящной. Расписание места для колес. Выберите боковое и лобовое стекло. Рисуем фары. Изображает капюшон. Не забываем про дворники и зеркало заднего вида. Также нужно нарисовать боковое зеркало. Теперь изображаем двери с ручками и боковые окна. Все линии рисуем карандашом несколько раз, так как машину красить не будем. Тонированное стекло с штрихами. Теперь можно удалить все ненужные части ластиком.

Итак, мы рассмотрели, как нарисовать машину поэтапно. ВАЗ уже много лет пользуется популярностью у российских автомобилистов. Это вполне комфортные автомобили. В случае поломки не нужно покупать дорогие запчасти, так как они стоят недорого. Да и стоит ремонт совсем недорого.

Как утеплить двигатель ВАЗ 2110

Часто зимой перед выездом с открытой стоянки владельцам ВАЗ 2110 приходится прогревать свой автомобиль. А это дополнительный расход бензина и трата времени.Чтобы избежать таких потерь, попробуйте утеплить двигатель автомобиля.

Как утеплить двигатель ВАЗ 2110

Необходимо

Теплоизолятор специальный — тивиплен или звукоизолятор — изофлекс, поролон, войлок, проволока, клей, ножницы

Инструкции

Шаг 1

Утеплять двигатель ВАЗ 2110 стоит только в сильные морозы. Если предполагается понижение температуры до минус 10 градусов, то при выезде из города и дальней поездке достаточно вставить картонку перед радиатором.Помимо обогрева двигателя, это позволит поступать в салон еще более теплому воздуху.

Шаг 2

Самый безопасный способ утеплить двигатель — установить специальную изоляцию. Обратитесь на СТО или в специальный установочный центр, и вам быстро и качественно поставят утеплитель под капот автомобиля.

Шаг 3

Для самоизоляции используйте специальный теплоизолятор — тивиплен. Он имеет три слоя. Сначала идет передняя крышка из ПВХ, затем вспененный полиэтилен и слой клея сверху.Различают толщину этого материала – 4, 8 и 15 мм. Снимите мерки, аккуратно все разметьте и вырежьте необходимую форму. Затем нанесите слой клея на крышку и тщательно прижмите.

Шаг 4

Isoflex также хорошо сохраняет тепло. Обратите внимание, что основная функция этого материала – защита салона от шума двигателя. Зато за счет пенополиуретана хорошо спасает двигатель от мороза. Поэтому, если вы хотите установить шумоизоляцию и шумоизоляцию и не переплачивать дважды, покупайте изофлекс.

Шаг 5

Если морозы застали вас неожиданно, а приобрести специальную шумоизоляцию вы не успели, попробуйте подручные средства. Возьмите кусок войлока, вырежьте его по размеру и положите под капот автомобиля. Обязательно закрепите такую ​​самоделку, чтобы кусок войлока не попал под ремень генератора. Для этого используйте любую проволоку, веревку, болт или саморез.

Шаг 6

Такой же самодельный утеплитель можно сделать и из других материалов, которые вы найдете дома.Возьмите старое шерстяное одеяло или кусок пенопласта. Лучше использовать поролон с фольгой, тогда эффект будет намного больше.

Шаг 7

Попробуйте найти теплый гараж на зиму, отрегулируйте двигатель, и тогда все проблемы с шумоизоляцией вашего автомобиля исчезнут.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.