Меню Закрыть

Хрустит педаль сцепления: Треск при выжимании сцепления Калина

Содержание

Треск при выжимании сцепления Калина


Калина без проблем – не Калина, чтобы в ней не было проблем необходимо изготавливать и собирать ее не на АвтоВАЗе, а хотя бы на Тойота-Моторс. Но чудес не бывает, и мы имеем то, что имеем.

Бывает такая беда на этих автомобилях – когда выжимаете сцепление, раздается и ощущается хруст под левой ногой. На некоторых автомобилях это проявляется изредка, на некоторых постоянная беда после n-отъезженных километров. Иногда это происходит на, практически, новых автомобилях, еще не прошедших и первой тысячи километров, а на некоторых так никогда и не происходит. Почему так случается – все очень легко объяснить. Работает АвтоВАЗ, работает, закупают сцепление СААЗ настоящего Скопино, машинки выходят с идеальным сцеплением. Потом приходит дядя Вася (водитель ГАЗели) и говорит дяде Пете (снабженцу с ВАЗ): «А давай я привезу дешевое сцепление, в таких же коробках с такими же документами, но в два раза дешевле, а разницу пилим». Как тут отказаться. Я конечно ни на кого не грешу, не подумайте, косяк мог быть на любой стадии, это лишь пример, но Вы же и сами прекрасно понимаете приведенный пример. После чего владельцы партии автомобилей страдают, а владельцы партии на год раньше довольны.

Что же такое случается в большинстве случаев – это либо хруст в регулировке троса сцепления, тогда все просто – подкручиваем, брызгаем WD-40, и наслаждаемся тишиной. Либо бракованная корзина, таких случаев я встречал много. В большинстве случаев дилеры даже меняют без проблем, конечно, даже если 50 % машин вернуться и то есть выгода, а остальные 50 не захотели связываться с гарантией. Вот такие дела.

На всякий случай, вдруг кому пригодиться – как отрегулировать педаль сцепления на Калине:

  • Необходимо снять конец троса сцепления в подкапотном пространстве с вилки КПП

  • Идем в салон, находим за педалью сцепления белый пластиковый регулятор

  • Для тех, кому нужно, чтобы сцепление схватывало ниже (относительно хода педали), крутим трос против часовой стрелки.

  • Одеваем второй конец обратно на вилку КПП

  • Несколько раз нажимаем на педаль сцепления, чтобы фиксатор встал на место.


В нашем интернет-магазине вы можете найти любые запчасти для Калины в наличии и на заказ. Обслуживание и ремонт автомобиля можно выполнить в нашем сервисе.

Хрустит педаль сцепления на калине – АвтоТоп

Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам.

Автовладельцы часто не берут во внимание существующий скрип педали сцепления. На деле это может свидетельствовать о ряде серьезных неисправностей. Фото: autoskipper.ru

Причины скрипа педали сцепления

Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.

Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:

  • Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
  • Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.

Причиной возникновения скрипов при работе педалью сцепления может стать и недостаточное количество смазочных материалов на всех поверхностях движущихся и трущихся друг об друга работающих элементов. Фото: avtodelkino.ru

Устранение скрипа педали сцепления

В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).


Подробности о новинке от Мицубиси – Эклипс Кросс – вы узнаете в этом материале.

Также у нас вы найдете видео тест-драйва KIA Mohave.

Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.

Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.

Нужно осмотреть пыльник вилки сцепления, при необходимости его заменить. Фото: blogspot.com

Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.

Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.

Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.

Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:

Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.

Как и все «тазики», Kalina вовсе не безупречна. За более чем десятилетнюю историю модель не раз дорабатывалась, но избавиться от некоторых проблем так и не удалось. В среде «калиноводов» признано, что механизм передачи крутящего момента в силу своих конструктивных особенностей является слабым звеном автомобиля. Несмотря на все модернизации в этой области, автолюбителям приходится периодически производить наладку муфты.

Особенности сцепления ВАЗ 2112

Машина оснащена однодисковой фрикционной муфтой сухого типа с центральной нажимной пружиной. Любой автомобилист прежде, как отрегулировать сцепление на Калине, должен учитывать, что педаль управления соединена с диском посредством троса со специальным храповым механизмом.

Как работает автоподтяжка троса?

В результате интенсивной эксплуатации фрикционные накладки диска постепенно истираются. Встроенный в конструкцию привода храповый механизм позволяет какой-то период времени компенсировать износ – он натягивает понемногу трос. В процессе работы устройства вилка осуществляет поворот и втулочная пружина постепенно сжимается. В результате фиксаторы наконечника троса сжимаются, после чего последний освобождается и натягивает трос.

Назначение данной конструкции – облегчить процесс обслуживания. По замыслам вазовских инженеров механизм должен избавить владельца от необходимости выполнять регулировку самостоятельно. Но это все только в теории, а на практике выходит, что без настройки муфты не обойтись.

Когда следует делать регулировку?

Перед тем, как отрегулировать сцепление на автомобиле Калина, нужно определить момент, когда автофиксация троса уже не функционирует. Это несложно, тем более что машина сама сигнализирует о неполадках:

  1. Падение тяги, фрикционная муфта не обеспечивает надежную связь маховика с диском. Следствием такого дефекта будет потеря значительной части силы крутящего момента.
  2. Педаль управления муфтой не возвращается в начальное положение, что, собственно, является следствием первого пункта.
  3. Плохое выключение муфты – педаль не нажимается до упора, что затрудняет переключение передач.

Симптомы, впрочем, аналогичны тем, когда нужна регулировка сцепления на ВАЗ 2107 , так что автолюбители с опытом могут пропустить этот блок и приступить непосредственно к проверке.

Как проверить сцепление?

Чтобы наверняка убедиться в необходимости наладки механизма, следует выполнить ряд элементарных проверок:

  • Несколько раз нажать на педаль и отпустить – любые посторонние звуки недопустимы. Для лучшего контроля нажимать можно рукой, так более полно ощущается ход педали.
  • Проконтролировать педаль на предмет заеданий, если она возвращается с ощутимыми подергиваниями, то без регулировки не обойтись.

  • Проверить полный ход педали при помощи линейки или рулетки. Несколько раз нажать и отпустить педаль, после чего замерить расстояние ее наружной кромки до пола, если оно больше 146 мм, то нужна регулировка механизма.
  • Проконтролировать перемещение поводка троса относительно вилки выключения муфты, максимальное расстояние между этими элементами – 27 мм.
  • При биении накладок ведомого диска более 0,5 мм также требуется наладка.

При выполнении проверок важно, чтобы мотор авто был заглушен.

Без шума и пыли: как правильно отрегулировать сцепление на универсале Калина самостоятельно?

Приступать к работе нужно не ранее, чем двигатель полностью остынет. Методика наладки проста и не требует визита в автосервис, потому что все можно делать самому. Поэтапно схема выполнения работ выглядит следующим образом:

  • Перед тем, как отрегулировать привод сцепления на Калине, следует открыть капот моторного отсека и демонтировать воздушный фильтр.
  • Оценить визуально состояние кожуха троса и заменить его в случае наличия повреждений.
  • Потянуть на себя наконечник, чтобы трос взял полную натяжку. После этого проверить штангенциркулем расстояние между вилкой и поводком.
  • Если измерения показали более 27 мм, то расстояние корректируется вращением поводка по резьбе наконечника.
  • Нажать и отпустить педаль муфты несколько раз, повторить замеры.
  • При необходимости повторить регулировку до получения необходимых нормативов.

Технология настройки муфты на Kalina не настолько сложна, как установка сцепления ВАЗ 2110 , поэтому вполне реализуема в гаражных условиях без привлечения специалистов. И этот факт радует отечественных автомобилистов, потому что муфта играет важную роль в управлении автомобилем.

В процессе эксплуатации автомобиля водитель сталкивается с рядом проблем, которые говорят о том, что необходима регулировка сцепления на Калине. Из-за особенностей механизма, установленного на этих ВАЗах, даже при износе накладок ведомого диска тросик привода выключения сцепления автоматически удлиняется.

Это позволяет автолюбителю корректировать ход педали лишь изредка, при возникновении неисправностей. Но и в этих случаях есть возможность обойтись своими силами, не прибегая к услугам автосервиса.

Устройство и работа сцепления Калины

Агрегат относится к механизмам сухого типа, однодисковый, с центральной нажимной пружиной. Выключение при нажатии на педаль осуществляется тросом, снабженным храповиком. Эта деталь позволяет тросику автоматически изменять длину в зависимости от износа накладок диска и обеспечивает постоянное беззазорное прилегание муфты с выжимным подшипником к корзине.

Нажимной диск вместе с пружиной диафрагменного типа заключены в кожух. Все вместе и принято называть корзиной сцепления. Между этим механизмом и маховиком расположен ведомый диск. Его ступица соединена с первичным валом КПП.

При воздействии на педаль тросик натягивается, поворачивая вилку. Нижняя втулка ее запрессована в картер сцепления, верхняя — съемная. Усилие при повороте вилки через муфту и выжимной подшипник сцепления передается на нажимную пружину и нажимной диск, выключая механизм.

При отпущенной педали сцепление должно полностью передавать крутящий момент двигателя на трансмиссию. Нажатая педаль в норме полностью отключает ее от двигателя. Признаками необходимости регулировки сцепления на Калине можно считать:

  • превышение полного хода педали (в норме — 146 мм от положения в опущенном состоянии до упора в пол) — необходима регулировка троса сцепления;
  • при нажатой педали включение передачи происходит со скрежетом или треском — сцепление не выключается полностью;
  • при пуске двигателя слышно завывание в картере — износ выжимного подшипника;
  • рывки при начале движения свидетельствуют о недостаточной плавности включения сцепления;
  • при езде на 3-4 передаче при нажатии на газ быстро растут обороты двигателя, а ускорение замедляется — пробуксовка дисков, возможно, из-за износа накладок или недостаточной длины троса.

Как правило, корректировать работу сцепления приходится после его ремонта для приведения механизма автоматической регулировки в рабочее состояние.

Эта операция может потребоваться и в том случае, если Калина долгое время не эксплуатировалась или работала в зимнее время.

В подобных случаях компенсатор износа может утрачивать часть своих функций и не справляется с регулировкой длины тросика.

Корректировка работы механизма

При появлении различных посторонних звуков во время выключения сцепления в процессе эксплуатации автомобиля нужно проверить зазор на вилке привода и при необходимости откорректировать его. Регулировка троса сцепления выполняется в таком порядке:

  1. Снять воздушный фильтр и вытянуть тросик за наконечник на максимальную длину.
  2. Штангенциркулем замерить расстояние между наконечником и вилкой. В норме это расстояние не должно отклоняться от значения 2,7 мм.
  3. При обнаруженных несоответствиях повернуть поводок на резьбе до установления нужной величины. Отпустить наконечник троса: при этом он должен плотно прижаться к вилке.
  4. Нажать на педаль сцепления 3-4 раза для приведения в действие автоматической коррекции длины тросика, произвести замер снова.

При повторном замере может снова обнаружиться отклонение от значения 2,7 мм. В этом случае нужно заново выполнить описанные действия, чтобы отрегулировать длину троса.

Сцепление на Калине может издавать скрипы и шумы и после регулировки. Они могут быть вызваны трением поводка наконечника о вилку. Шум в этом случае доносится со стороны двигателя и устраняется нанесением смазки на место контакта гайки наконечника троса и вилки. Другие возможные причины — скрип педали, скрежет троса при трении о кожух — устраняются нанесением смазки. В некоторых случаях источником шума может быть датчик педали сцепления.

Устранение неисправностей, связанных с датчиком

Этот механизм устанавливается только на сцепление Лада Калина с электронной педалью газа. Функция его состоит в управлении режимами двигателя при переключении передач, начале движения и пр. Неисправности датчика отражаются на контроллере двигателя обозначением «ошибка 0830», при этом загорается лампа Check Engine.

Физически неисправности ощущаются как рывки машины при переключении передачи, при работе двигателя на малых оборотах или внезапное возрастание либо падение оборотов двигателя, если нажать на педаль. Отрегулировать датчик сцепления на Калине нельзя, его придется полностью заменить.

Деталь эта расположена над педалью, под рулевой колонкой. Покупая новый, следует выбрать датчик 1118-3720015 (для Калины, Приоры, Гранты). Замена его немного осложняется труднодоступностью 2 саморезов, на которых он крепится к кронштейну педали.

Для снятия датчика нужно выдернуть держатель колодки проводов из отверстия на кронштейне педали. Затем отсоединить ее от жгута проводов приборной панели. Крючок пружины вывести при помощи отвертки из держателя и открутить крепление датчика на кронштейне педали (саморезы).

Датчик сцепления снимается вместе с держателем, освобождается и заменяется. Сборку производить в обратной последовательности, начиная с крепления датчика на стержни держателя.

Отрегулировать сцепление Лада Калина или заменить датчик не очень сложно. При проведении работ двигатель должен быть заглушен. Если после регулировочных мероприятий посторонние шумы и другие неисправности не исчезли, следует обратиться в автосервис для диагностики и возможного ремонта с заменой дисков сцепления.

Хруст педали сцепления лада гранта

Для комфортного перебора передач на МКПП необходимо, чтобы коробка легко отключалась от двигателя. Эту функцию выполняет сцепление. Чрезмерно тугое перемещение педали неприемлемо. Это не только дискомфорт для водителя, но и чрезмерная нагрузка на коленный сустав. Да и в отношении самого узла выявленная неисправность позволяет сделать определенные выводы о необходимости замены некоторых деталей.

Конструкция приводной системы и признаки неисправности

Управление нажимным механизмом осуществляется крайней левой педалью. Грамотно рассчитанный рычаг обеспечивает легкое перемещение лепестков выжимного диска. В данной модели машины команды на перемещение вилки подаются тросом. Он «ходит» в соответствующей рубашке. Стоит отметить, что здесь реализована автоматическая система регулировки длины тросика.

Признаки неполадки

На новой автомашине ответственный педальный узел перемещается легко. Нарушение заводского состояния требует прекращения эксплуатации и выяснения причин. Обычно наряду с тугим ходом возникают смежные симптомы, указывающие на неисправность сборочного модуля:

  • Посторонние скрипы в процессе движения педали.
  • Рывковое перемещение педальки.
  • Необходимость в частой регулировке холостого хода рычага.
  • Рывки машины при соединении коробки с мотором.

Причины тугой педали сцепления на автомобиле Лада Гранта и способы устранения недуга

Проблемы жесткого рычага возникают как на новых машинах, так и на экземплярах с внушительным пробегом. В зависимости от возраста характер неполадки может разниться – от банального клина привода до серьезных проблем с узлом, связывающим двигатель и КПП.

В чем дело

Часто тугая педаль сцепления на Лада Гранта встречается по следующим причинам:

  • Посредственная работа диафрагменной пружины.
  • Подклинивание вилки.
  • Заедание выжимного подшипника.
  • Задиры на поверхности троса, находящегося в рабочей оплетке.
  • Перекос тросика в кронштейне крепления к салонному педальному узлу.
  • Подклинивание ведомого диска.

На автомобилях с высоким сроком эксплуатации возможно появление трещин в вилке привода подшипника и на направляющей выжимной опоры. Накопление грязи в узле также нельзя исключать. Повреждения кронштейна фиксатора троса также не стоит сбрасывать со счетов.

К сведению. Все эти проблемы могут стать результатом допуска к установке заводом-изготовителем бракованных деталей.

Как устранить неисправность

Сразу позиционировать узел, связывающий коробку и двигатель, как неисправный не стоит. Стоимость нового набора запчастей в виде корзины, ведомого диска и выжимного подшипника высока, а 100% уверенности именно в неполадке этого модуля не будет до тех пор, пока не произведена тщательная диагностика привода.

Проблемы с приводной частью

В 80% случаев виновником тугой педали сцепления на машине Лада Гранта является одно из трех:

  1. Расплетен трос.
  2. Коррозия или грязь в рубашке тросика.
  3. Отсутствие смазки на валу вилки.

На заметку. Проверить исправность тросовой детали довольно просто. Достаточно выжать педальку и бросить ее. Обратный ход рычага должен быть быстрым и непрерывным. Более детальная диагностика производится при отсоединенном тросике. Операция требует больше времени, но дает однозначный ответ на вопрос. Можно проверить как состояние троса, так и его легкость перемещения по рубашке.

Впрочем, нередки случаи, когда в рубашку достаточно добавить смазки, и педальный узел показывает кондиционную работу. В качестве смазывающих продуктов можно выбрать:

  • Трасмиссионное или моторное масло (заправить в шприц с иглой).
  • Эмульсию силиконового происхождения в баллончиках.
  • WD-40.
Вилка

На необходимость смазать вал вилки укажет не только тугой ход. При подаче команды на узел из-под капота также будет доноситься скрип. Справиться с неисправностью такого рода можно по следующей методике:

  • Демонтировать воздушный фильтр двигателя вместе с корпусом.
  • Поддеть пластиковую втулку вилки.
  • Брызнуть силиконовой смазки или WD-40.
Неполадки с узлом сцепления


При установке новой корзины затрудненное поведение детали неминуемо. Эффект проходит по истечении 500-1 000 км пробега в смешанном режиме. Если нормальное функционирование узла не восстанавливается по прошествии обкатки, вероятно, приобретен неофициальный набор с завышенной жесткостью лепестковой пружины. Тогда выход один – покупать проверенный комплект и снова менять.

Износ или деформация вилки сцепления Лада Гранта также вызывает тугой ход педали и следующий за этим дискомфорт. В этом случае необходимо действовать как можно быстрее, поскольку наличие критических дефектов способно вывести из строя модуль в самый неподходящий момент.

Вердикт

Некондиционное поведение педального узла Гранты является неисправностью, которую желательно устранить в короткие сроки. Дело может быть как в приводе, который здесь является тросовым, так и непосредственно в узле, связывающем двигатель и коробку.

Чаще всего проблема кроется в расплетенном тросе или его ограниченной подвижности в рубашке. Устранить подобную проблему можно заменой тросика и/или его смазкой маслом, силиконом или WD-40. Нередко в смазывании нуждается вал вилки.

Реже неполадку вызывает деформированная или треснутая вилка. Износ лепестковой пружины в состоянии радикально изменить величину усилия, необходимую для страгивания педали. Новое сцепление также может вызывать тугой ход.

Всем привет. Недавно я рассказывал о причинах провала педали сцепления, а также о способах решения данного явления. Сегодня решил дополнить цикл статей о сцеплении еще одной, не менее актуальной темой — скрип педали сцепления.

Вы узнаете о причинах, по которым педаль сцепления скрипит, а также о том, как от этого избавиться.

Скажу сразу, скрип педали будь то сцепление или тормоз, в большинстве случаев не влияет на ее функционал и по большому счету является обычным раздражителем, который многих автомобилистов выводит из себя. Скрип или скрежет педалей редко свидетельствует о серьезных поломках, однако перед тем как махнуть на это рукой со словами «мне все равно у меня железные нервы», рекомендую убедиться в том, что проблема и вправду не стоит внимания.

Скрип педали сцепления — причины

Главной причиной в подавляющем большинстве случаев является именно привод, который может быть либо механическим, либо гидравлическим. Усилие, которое вы оказываете на педали передается на вилку сцепления посредством троса или гидросистемы. Несмотря на то, что гидравлический и механический приводы имеют разное устройство, скрип у них одинаковый. На таких моделях как: ВАЗ 2110, 2112, 2114, 2115 устанавливается механическое тросовое сцепление. В некоторых моделях с целью компенсации износа фрикционной накладки производитель устанавливает механизм, не требующий регулировки. Таким сцеплением оснащают: Приоры, Гранта, а также Калины.

Когда водитель замечает, что скрипит педаль сцепления это уже говорит о том, что проблема достигла определенной точки. Скрип связан с повышенным износом рабочих деталей (например, механизма крепления), попаданием влаги на трущиеся поверхности, а также с другими причинами, по которым возникает повышенное трение. Часто скрип педали возникает из-за возвратного механизма.

Такие звуки чаще всего возникают не при нажатии, а при отпускании педали, как раз в тот момент, когда механизм сцепления освобождается от нагрузки. Если говорить о педальном узле, то скрипеть там могут лишь механические соединения, а также возвратная пружина. Сама проблема скрипа неприятна тем, что к педальному блоку добраться крайне непросто. Работать в ограниченном пространстве нелегко, поэтому работа требует много сил и терпения.

Педаль сцепления скрипит по причине износа механизма крепления. У большинства моделей ВАЗ педали крепятся на подвесных кронштейнах и осях. За скольжение педали на оси отвечает либо пластиковая втулка, либо смазка. По большому счету пластиковые втулки не предусматривают наличие смазки, однако если ее все же добавить хуже не будет. Скрип педали сцепления может возникнуть даже на новых авто, у которых все исправно. Убрать скрип и скрежет можно путем нанесения смазки или замены втулки и пружины, самое главное обнаружить откуда именно исходит скрип. Сама смазка осуществляется после полного демонтажа блока педалей вместе со всеми механизмами. Работа затруднена тем, что процесс демонтажа отнимает много времени и считается весьма трудоемким. Если у вас нет желания снимать все педали, можете попробовать выполнить смазку, используя шприц. Нанесите масло на трущиеся детали, вовнутрь втулок, а также там, где на ваш взгляд в этом есть необходимость. Остатки смазки удаляем при помощи тряпки, после его проверяем скрипит педаль сцепления или нет.

Если после смазки ничего не поменялось, можно предположить, что причина в возвратной пружине. Пружина может что-то задевать или скрипеть сама по себе. Пружину смазываем, если в этом есть необходимость силиконовой смазкой или «WD-40», однако эффект, скорее всего, будет кратковременным. Поэтому лучше использовать более серьезные смазки типа графитной или смазку для ШРУСа.

Скрипит трос. В некоторых случаях скрип, скрежет и щелчки связаны с нарушениями в работе механического привода. Неприятность в данном случае заключается в том, что трос может скрипеть как снаружи, так и внутри салона. Исправить данную ситуацию поможет полная смазка троса по всей длине. Процедура не сложная и не отнимает много времени, поэтому если причина заключается именно в этом, то можно считать, что вам повезло. Для удобства трос отсоединяется от вилки сцепления, после чего смазывается из подкапотного пространства. Если трос старый и имеет все признаки износа смазка вряд ли целесообразна, лучше будет если вы произведете полную замену троса сцепления. Незащищенные рабочие поверхности троса, которые находятся вне защитного кожуха, следует промазать консистентной водостойкой смазкой.

Скрип компенсаторного механизма. Если на авто есть такой механизм (он располагается под капотом или возле педали), новый трос может издавать неприятные звуки и щелчки, похожие на скрип или скрежет. Проблема в данной ситуации связана с тем, что механизм не притерся и требует смазки компенсационного механизма.

Если скрип педали сцепления ВАЗ не связан ни с одной из вышеперечисленных проблем, есть подозрение на то, что неприятные звуки образуются в районе картера. Такой скрип может издавать, например, вилка сцепления. Сложность в данной ситуации заключается в том, что проверить в ней ли дело или не в ней можно лишь после полного демонтажа сцепления. Есть правда некоторые хитрости вроде смазки без снятия, однако они требуют определенных умений и аккуратности. Хитрость и ловкость заключается в умении смазать вилку маслом без снятия КПП. Однако если скрипит не вилка, а другой механизм, скорее всего без снятия не обойтись.

Смазка вилки происходит следующим образом. Достаем резиновую заглушку, затем набираем в шприц смазку и аккуратно наносим несколько капель на ось вилки привода сцепления. У автомобилей, чьи вилки не имеют оси, смазка происходит немного иначе. При помощи мощной отвертки или монтажки вилка отводится в сторону, после чего смазывается густой смазкой типа «Литол» в точке соприкосновения вилки со штоком.

Доброго вам дня, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим о том, как удалить посторонние звуки (хрусты, скрипы, трески) при работе с педалью сцепления Лада Гранта. Механика вообще «больная» тема для отечественного автомобиля производства ВАЗ. Делая в целом надежные и неприхотливые коробки сборщики иногда допускают ошибки: не правильно выставляют педали сцепления, жалеют смазки на рабочие элементы механизмов, нарушают технологические процессы. Как итог потребитель вынужден сталкиваться с посторонними шумами при работе с педалью сцепления и коробкой в целом. Сегодня я расскажу вам, как убрать эти назойливые звуки.

Как убрать посторонние звуки от педали сцепления на Лада Гранта?

Как всем известно схема привода троса сцепления на Лада Гранта оснащена автоматическим натяжителем (компенсатором износа) троса сцепления. По задумке конструкторов такая схема упрощает эксплуатацию автомобиля, владельцу больше не требуется самостоятельно регулировать зазор на вилке сцепления и заниматься подстройкой педали сцепления. Но тем не менее, проблемы все-таки встречаются. Чаще всего виноваты сборщики, которые не верно выставляют рабочий зазор на вилке сцепления и жалеют смазки при сборке. В итоге мы получаем посторонние шумы при работе с педалью.

Для того, чтобы разобраться с проблемой нужно провести комплекс не сложных мер. Для начала нам необходимо отрегулировать зазор на вилке сцепления. Сделать это можно как с учетом снятия корпуса воздушного фильтра, так и без.

Если вы приняли решение снять корпус фильтра, то вам необходимо: снять патрубок холодного забора воздуха и патрубок подвода воздуха в ресивер, снять проводку с датчика массового расхода воздуха, отсоединить жгуты проводки, которые закреплены на корпусе и освободив из резиновых упоров удалить корпус из подкапотного пространства.

Чтобы выставить зазор на вилке сцепления, нужно потянуть трос сцепления до упора по ходу движения авто, и путем отворачивания и заворачивания пластикового барашка выставить зазор в 27 миллиметров между барашком и вилкой сцепления.

После того, как мы выставили гарантировано рабочий зазор на вилке, нам необходимо смазать элементы в педальном узле. Для работы подойдет WD-40. Нам необходимо подать смазку на втулку сцепления и пластиковый храповик компенсации износа. Так же, при необходимости, можно подать смазку на оболочку троса сцепления.

Выполнив этот не хитрый ряд действий вы гарантировано избавитесь от шумов при работе с педалью сцепления и выставите механизм на оптимальный уровень работы. Если шумы при нажатии на педаль остались, советую обратиться в официальный сервис, поскольку наличие таковых после всех необходимых работ может быть сигналом о неисправности, которая потребует замены троса или педального узла.

Видео с демонстрацией как убрать скрип, треск и шум от педали сцепления на Лада Гранта.

Советы по ремонту и техобслуживанию автомобиля

При покупке автомобиля большинство водителей отдают предпочтение транспортным средствам с механической трансмиссией. Привычная “механика”, действительно, более надежна и неприхотлива. Кроме того, при своевременном обслуживании ремонт такой системы не требует серьезных финансовых вложений.

И все же даже самая прочная коробка передач со временем изнашивается. Одной из самых распространенных неисправностей “механики” является хруст при включении передач. Сам автомобиль при этом из строя не выходит, но мириться с проблемой не стоит, ведь такое положение дел может привести к серьезной поломке в системе. Что делать, если посторонние звуки при перемещении селектора механической коробки передач появляются все чаще? Расскажем в этой статье.

Как распознать хруст в коробке передач: признаки

Зачастую посторонние звуки, а именно хруст, металлический скрежет или громкий треск возникают при переключении на одну из скоростей, либо во время торможения автомобиля. Как хрустит коробка передач, иногда удается услышать и при переключении рычага на нейтральную передачу.

В начале поездки при включении первой передачи издаваемый механизмом скрежет напоминает звучание педали не до конца выжатого сцепления. Примечательно, что странный треск может как исчезать, так и вновь появляться при переключении со второй передачи на первую при обычном снижении скорости.

Одновременно хруст может возникать при включении второй передачи и никак не проявляться при переходе на первую. Странный треск в этом случае связан с разгоном автомобиля и увеличением оборотов двигателя. Следует учитывать, что скрежет в коробке передач и другие признаки неисправности, скорее всего, не будут ощущаться при переключении на более высокие скорости. Таким образом, выявить проблему можно только в определенный момент времени работы механической коробки.


Скрип МКПП при переключении передачи: причины

Механическая коробка передач технически проще “автомата” и вариатора. Связано это с отсутствием в конструкции агрегата множества компьютерных систем, “умных” датчиков и контроллеров. Именно поэтому основной причиной большинства поломок коробки является износ деталей. Рассмотрим наиболее распространенные случаи выхода из строя механической КПП.

1. Неисправный синхронизатор

Устройство, обеспечивающее плавное переключение передач в результате регулировки скорости шестеренок, может быстро износиться из-за высокой нагрузки. Напомним, что до изобретения синхронизатора водители пользовались так называемой перегазовкой, значительно усложняющей процесс управления автомобилем. Вышедший из строя синхронизатор не способен контролировать скорость цепляющихся валов, отчего и возникает специфический хруст. Чаще всего это происходит только на одной из передач. 

2. Износ валов

Распознать поломку первичного и вторичного вала можно по хрусту во время движения авто и при переключении на разные передачи. Посторонние звуки свидетельствуют об истирании зубьев на шестеренках, нарушении соосности и поломки выжимного подшипника. Кроме того, скрежет может возникать по мере увеличения температуры. Часто переключение передач “на холодную” проходит бесшумно, а после прогрева масла в коробке, либо при перегреве появляется металлический хруст.

3. Низкий уровень масла в коробке передач

Случается так, что элементы КПП подвергаются механическому повреждению, либо изнашиваются по мере окончания их срока эксплуатации. В результате происходит разгерметизация узла, которая сопровождается утечкой масла. При подозрении на недостаток масла в системе, проверьте уровень смазки с помощью щупа. Кстати, у некоторых моделей современных машин коробка передач и внутренний шрус левого привода конструктивно соединены, поэтому масло зачастую вытекает.

4. Выход из строя корзины сцепления

Устройство корзины предполагает наличие так называемых лепестков, которые в результате продолжительной работы механизма изнашиваются или ломаются. В итоге диск сцепления функционирует некорректно, а передачи переключаются с заметным хрустом, хотя претензий к состоянию самой коробки в этом случае быть не должно.

5. Неполадки привода сцепления

В зависимости от того, тросовый или гидравлический привод использован в конструкции автомобиля, возможны как нарушение целостности самого троса, так и загрязнение трансмиссионной жидкости. Неправильное выключение сцепления не позволяет переключать скорости тихо и мягко даже при идеальном состоянии КПП. Подобная неисправность выдает себя при переключении всех передач в коробке.

Примечательно, что для некоторых бюджетных моделей современных авто хруст при смене передачи является нормой. Так задняя передача у таких машин спроектирована без синхронизатора, из-за чего при включении задней скорости до полной остановки автомобиля слышен металлический стук. Устранить проблему с помощью сервиса не получится. Перейти на заднюю скорость бесшумно возможно только после паузы и снижения скорости до нуля.


Ремонт МКПП при хрусте

При возникновении хруста в коробке передач, в первую очередь, стоит проверить уровень масла. Если смазочного материала достаточное количество, необходимо снять весь агрегат для диагностики сцепления. При отсутствии видимых проблем со сцеплением придется произвести разборку и дефектовку всей коробки. Устранение неполадок осуществляется путем замены вышедших из строя, изношенных деталей на новые.

Советы по эксплуатации

Хотите обеспечить долгую и беспроблемную эксплуатацию механической коробки передач Вашего автомобиля? Соблюдайте простые правила и не пренебрегайте регулярным техническим обслуживанием.

1. Замена масла. В сервисных книжках к большинству машин с механической коробкой передач указано, что трансмиссионное масло не нуждается в замене и рассчитано на весь срок эксплуатации автомобиля. Эта рекомендация породила множество споров, поскольку мастера сервиса настоятельно советуют менять масло каждые 80-100 тыс. км пробега. Очевидно, что металлические опилки и другие мелкие частицы накапливаются в системе в результате износа, а значит со временем коробка передач может “среагировать” на загрязнение. 

2. Правильный подбор передачи. Резкое переключение на низкие и высокие скорости может пагубно сказаться на техническом состоянии автомобиля в целом и МКПП в частности. В ходе подобной грубой эксплуатации нагрузка на трансмиссию растет и ее ресурс становится значительно меньше.

3. Нажатие на педаль сцепления. Правило, знакомое каждому водителю со времен автошколы, гласит: не выжимайте сцепление долго. Дело в том,что продолжительное нажатие вызывает дополнительную нагрузку на детали сцепления, подверженные износу. Не повторяйте чужих ошибок, берегите автомобиль!

При возникновении любых неполадок в работе систем Вашего автомобиля обращайтесь в официальные сервисные центры ГК FAVORIT MOTORS. Опытные мастера проведут тщательную диагностику и ремонт с использованием современного оборудования и качественных расходных материалов. Все работы выполняются точно в срок в соответствии с рекомендациями автопроизводителей.


Щелчки, стук и скрип педали сцепления Лада Веста – причины и варианты решения проблемы

Октябрь 28, 2018

Причины щелчков, стука и скрипа педали сцепления Лада Веста разные, а потому и методы устранения проблемы отличаются.
  1. Щелчки;
  2. Стук;
  3. Скрип.

Стоит отметить, что причины этих шумов разные, а потому нужно разобрать каждую ситуацию отдельно.

Щелчки

Если педаль сцепления Лада Веста щелкает во время ее отпускания, как правило, причина в оси фиксации штока главного цилиндра сцепления. В таком случае ось сдвигается по резьбе, чтобы и провоцирует щелчки.

Чтобы устранить неприятность, необходимо вооружиться плоской отверткой и завести ее конец в зазор между педалью сцепления и головкой штока главного цилиндра. При этом нужно продавить фиксаторы и отсоединить от педали шток. Чтобы исключить сдвиги, необходимо под наконечник положить металлическую шайбу.

Стук

В том случае, когда педаль сцепления Лада Веста стучит именно в конце ее нажатия, причем сам стук раздается из моторного отсека, требуется демонтировать резонатор при помощи воротка и биты TorX T27, после чего снять с трансмиссии пыльник. Когда это сделано, в отверстие КПП на упор выжимного рычага нужно нанести смазку Bechem High-lub L2 MO.

Стук отлично слышен на видео.

Процесс устранения проблемы показан на видео.

Скрип

Если же педаль сцепления Лада Веста скрипит, то наиболее частая причина в нехватке смазки во втулке, которая на рисунке отмечена цифрой 3. Именно втулку и нужно смазать.

Наглядно этот скрип продемонстрирован на видео.

Хрустит педаль сцепления на калине

Хруст педали сцепления

Лада Калина Универсал Variant › Бортжурнал › Хруст педали сцепления

Была такая беда. Порешал, проездивши с таким хрустом 2 месяца, после чего терпение лопнуло и забрызгало весь салон :-).
Первоначально прокапал тормозухой через шприц трос сцепления и побрызгал ВДшкой на ось педали сцепления — не полегчало. Дальше заработал мозг, подгоняемый нервами: хруст начинался только после прогрева (погода была уже прохладная), причем, не просто после прогрева двигателя, а после основательного прогрева. Предварительный вывод — отсутствие смазки на первичном валу и, в результате прогрева всего, что на нем мотается :-), этот гадкий хруст.
Лезть снимать колокол ради этого не хотелось очень, поэтому мозг продолжил скрипеть в такт сцеплению :-).
Решение было найдено такое: куплена молибденовая смазка аэрозоль от хайгир для цепей, валов и тп (легко гуглится), тонкая трубка термоусадочной изоляции (наделась на красную трубочку как родная) и понеслось!
1. Снимаем воздушный фильтр (не оторвите клапан абсорбера — он на нем позади висит и не потеряйте уплотнительную резинку с его коннектора (красненький такой), я — потерял, потом покупал вместе с коннектором — 66 руб).
2. Задираем пыльник вилки сцепления и, запуская вдоль вилки наращенную кембриком трубку (я оставил где-то полметра), брызгаем смазку, причем, по обе стороны вилки. Предварительно можно найти в инете фотки колокола сцепления, чтобы визуально представлять что и как. Вот у товарища axyanoff есть прекрасные фотки www.drive2.ru/l/1874847/. за что ему большое человеческое спасибо. Кроме того, можно побрызгать смазкой в воздухе, чтоб представлять, как она распыляется. Иными словами, предварительно готовимся к хирургической операции 🙂
3. Лезем в салон и несколько раз “медитируем” педальку сцепления.
4. Повторяем еще пару раз сие действие — бызгаем/”медитируем”.
5. Ставим на место пыльник вилки, воздушный фильтр, не забывая про клапан абсорбера, его коннектор и разъем ДМРВ 🙂

Маленькое замечание: запускать двигатель сразу после этого не надо — надо дать испариться летучим компонентам смазки, чтобы она загустела (я оставлял машину на часок после этого).

Попив чайку, возвращаемся, “медитируем” педальку, чтобы размазать еще раз смазку и вперед! В моем случае — помогло на 100%.
Кстати, смазка оси педали (ВДшкой пшик-пшик) и прокапывание троса тормозной жидкостью (4 кубика из шприца кап-кап), думаю, тоже лишними не будут, ибо, как батя мой говорит, “все что трется, надо смазывать” (и бывает прав, как обычно).

Кроме того, пока у вас будет снят воздушный фильтр, рекомендую отрегулировать длину троса сцепления — мурзилок в инете полно (например, www.autosecret.net/lada-g…sceplenija-na-lada-granta ), нужна лишь линейка или штангенциркуль. С завода пластиковая фишка была навернута до упора (!). Кому интересно: волшебное число L=27 мм — это все лишь длина штыря храпового механизма. Сцепление стало схватывать в первой трети хода педали и вообще, стало намного приятнее, что очень оценилось мною в пробках (оказывается, инженеры не дураки, это у сборщиков руки не из плеч!).

Еще добавлю, что обращение в официальный сервис (машине 1,5 года — на гарантии) было бесполезно: “это механизм компенсации износа сцепления, мы ничего не можем сделать” (ага, щщаззз! храповик пластиковый так себя ведет, угу! не стал спорить с дураками — не могут, так не могут). Для тех, у кого в храповике пружина отсутствует, поверьте, это не ее отсутствие хруст создает, вся ее функция — педальку откидывать в верхнем положении на неск миллиметров или вытащите из старого масляного фильтра и воткните — делов-то.

Да, забыл написать, машина у меня с 8-ю клапанами, коробкой 2181 и е-газулькой (да, на первой калине — она одна из последних), так что проделывать все было достаточно просто. На счет “развесистых” 16-ти клапанных движков ничего сказать не могу. Сможете подлезть или нет — смотрите сами. Да, на счет машин без е-газа, раз уж залезли под капот — смажьте трос газа, вам понравится 😉

Ну и, пользуясь случаем, хочу передать привет сборщикам автоваза, которым жалко смазки (воруют они ее что ли)!

Надеюсь, что не зря писал “многабукф” и это еще кому-нибудь пригодится.

спасибо тебе за подробное разъяснение! У меня хоть и датсун, но все то же самое — педаль щелкает с завода, довольно тихо, я привык почти. Щелчок такой, как будто маленькую кнопочку с релюшкой нажимают, но вот вчера с периодичностью раз в 2-3 нажатия сцепления появился такой прям основательный хруст, как пластиковая фишка ломается будто, довольно громко и звук в салоне. Это то о чем ты рассказывал и то что у себя устранял? Уверен, что природа этого хруста та же что и первоначального щелчка, но он идет из салона, а ты смазывал под капотом. Официалы так же рассказывают про механизм компенсации износа, но ты говоришь что чушь это все? У тебя тоже звук был как в салоне? У меня скрип еще был, я устранил его смазкой вэдэшкой клипсы пластиковой в салоне под педалью сцепления, но то фигня. Подскажи пожалуйста — буду очень признателен!

думаю, у тебя что-то другое. маленькая кнопочка там действительно есть — микрик, нажимаемой пластиковой фигней, сидящей на оси педали сцепления (поверх ее).
думаю, лучше тебе все внимательно просмотреть собственными глазами, только придется изогнуться и воспользоваться фонарем. помедитируй педалькой и посмотри, короче.
возможно, действительно начал щелкать храповик. если это так, значит в тросу сцепления нет смазки и при выжиме педальки трос таскает за собой храповый механизм. еще раз привет официалам, которые уверяют, что это нормально. будешь связываться с ними — объясни им, что храповый механизм работает так, что допускает движение в только одну сторону и щелкать нихрена не должен. он должен постепенно перещелкиваясь сокращать длину троса по мере износа сцепления. а я думаю, ты не из тех, кто при каждом троганьи с места стирает диск сцепления на пару миллиметров 🙂
если себе больше доверяешь (а кому еще доверять?), я бы советовал прокапать трос тормозной жидкостью — нужен большой шприц с толстой иглой и терпение. если есть желание скинуть трос с педали, чтобы как следует пролить его смазкой, будь осторожен — не сломай ту пластмасску на педали, хрен найдешь. знакомый так попал.
я прокапывал тормозухой смешанной с такой вот смазкой tradeauto.com.ua/images/u…aded/AGA/[10687444]_9.jpg — просто была под рукой. заливал вынув поршень из шприца.

сцепление с тех пор работает прекрасно, без всяких щелчков и заеданий. вывод — официалы и сборщики ленивые рукожопы.

кстати, напиши, как тебе датсун?

Такая же беда, ездил пока педаль не провалилась.Думал трос оборвало, машина осталась на скорости, начала троить.Задел с низу педаль ногой стала на место, поехал дальше.Поменял трос, а воз и ныне там.Хруст остался!

У меня так примерно с Нового Года, я решил что сломался механизм автонатяжки троса, и теперь трос обычный, подрегулировал привод немного-езжу, все работает и устраивает, но… Шелчки при каждом нажатии по прежнему есть. Возможно помогла бы замена троса, но никак “руки не дойдут” до этого вопроса

При нажатии на педаль происходит громкий щелчёк. Не ужели это у всех.

у меня скрип появляеться при быстром переключении скоростей, когда педаль сцепления нажимаешь несколько раз подряд и очень быстро, такое ощущение что скрипит крепление педали, как будто какая то шпилька не успевает встать в правильное положение.но я уже так 2 года езжу

Таже проблема впедале, появляется ооооооочень редко…сильно не напрягает, поэтому причину пока не искал. Как решишь — отпишись

ок, если найду причину обязательно оставлю сообщение как решается данная проблема

Недавно таже проблема возникла у меня…есть решение?

Если хруст разовый и раздаётся в момент нажатия — скорее всего механизм подтяжки троса в наконечнике. Криминала нет, сам так ездил почти 2 года. Причём после замены троса хруст всё равно остался, конструктив, однако…

Да именно что разовый, и возникает при нажатии. Иногда при данном хрусте возникают дикие мысли — что вилке пришел конец.
Спасибо за ответ. Сегодня еще раз все посмотрю

Вбей в поисковике фотки троса от приоры — там в наконечнике стоит пружина, которая убирает треск. Я пробовал приколхозить это гениальное решение в новый калиновский трос — хватило на пару нажатий)) Но в принципе можно реализовать, если правильно подобрать пружину.

у меня тоже скрепит.это вроде крепление пластиковое, пока не заморачивался его устранением

Мне кажеться это трещит фиксирующая шайба на самой педали

Тугая педаль сцепления

Некоторые водители шутят, что могут из толпы узнать человека, у которого на авто старое сцепление, – они явно косолапят на левую ногу. А серьезно, неполадку тугой педали сцепления и связанной с ней повышенной вдвое, а то и втрое нагрузки, необходимо устранять до появления проблем с коленным суставом ноги.

Как ни странно, проблема жесткой педали сцепления существует на самых разных моделях и марках авто с механической коробкой передач. Изначально нормальная или слегка тяжеловатая педаль сцепления может стать жесткой и в тросовом, и в гидравлическом приводе сцепления. Но в большинстве этой странной проблемой болеют именно модели авто с использованием троса. В гидравлике процент подобных неполадок ниже. Есть свои особенности конструкции корзины, почему педаль сцепления стала тугой без видимых дефектов и поломок со стороны привода.

В общей картине основными причинами тугой педали привода называют следующие:

  • ненормальная работа диафрагменной пружины корзины сцепления;
  • наличие местных задиров или локального подклинивания выжимного подшипника, вилки, фрикционного диска на их опорных поверхностях;
  • частично оборванный и расплетенный на проволоки трос в рабочей оплетке.

Последний пункт легко контролируется самостоятельно, без помощи и услуг автомастеров.

Почему педаль сцепления тугая

На самом деле проблема, из-за которой педаль привода стала жесткой и тугой, имеет комплексную основу и связывает все три фактора:

  • повышенная, вследствие износа и деформации, жесткость лепестков диафрагменной пружины;
  • заедание выжимного подшипника, увеличение усилия проворачивания вилки увеличивают нагрузку на трос;
  • разрыв под повышенной нагрузкой отдельных проволок, которые сцепляются с металлической оплеткой и увеличивают сопротивление и без того тугой педали сцепления.

Наиболее распространенной является первая причина. Хитрое устройство лепестков корзины приводит к тому, что со временем центральная часть с выжимным подшипником выпячивается как горб над плоскостью пружины. Для преодоления этого горба приходится тратить дополнительные усилия.

Зачастую производитель для увеличения стойкости диафрагменной пружины искусственно увеличивает жесткость лепестков. Особенно этим отличаются китайские подделки под фирменные изделия, например, Кraft или Sachs. С установкой подобной «железки» тугая педаль сцепления легче не станет.

Кроме пружины, по мере износа добавляет проблем и выжимной подшипник. Через 150 тыс. км он будет болтаться на лепестках пружины и давать любые мыслимые перекосы. Конструкция выжимной вилки такова, что именно на ней сходятся и концентрируются основные усилия. Это приводит к деформации ее оси вращения и поклиниванию в крайних положениях, характерных для изношенного механизма корзины.

Очень часто складывается ситуация, когда хозяин заменяет корзину сцепления новой, но с целью экономии оставляет вилку. Новая корзина создает огромное усилие сопротивления и, как результат, изношенная вилка ломается в самый неподходящий момент. Водитель при этом вместо тугой педали получает упавшую педаль сцепления.

Как бороться с тугой педалью сцепления

Большинство водителей не хотят мириться с таким положением вещей и всячески стараются улучшить работу сцепления.

Среди наиболее распространенных рецептов борьбы с тугой педалью можно отметить следующие:

  1. Замена корзины и всех элементов сцепления в сборе на заведомо качественное изделие. Лучшим вариантом будет даже не новый Valeo, а сборка, рекомендуемая заводом-изготовителем. Зачастую для многих автолюбителей становилась откровением ситуация, когда после замены крутых фирменных корзин обычными российскими вариантами педаль сцепления из тугой до крайности превращалась в вариант с комфортным уровнем усилия;
  2. Более дешевым и доступным считается забивка смазкой всех трущихся поверхностей. Для получения доступа к глухим точкам смазки существует схема с указанием мест сверления, куда в последующем шприцем или масленкой закачивается трансмиссионное масло;
  3. Замена троса более прочной моделью, регулярная заливка тормозной жидкости или моторного масла с помощью шприца под оболочку. Если веретенка или аналогичное масло еще дает неплохой эффект, лить тормозную жидкость или WD-40 бессмысленно и бесполезно. Они только способствуют разрушению наружной оболочки троса.

Кроме тросовых приводов, похожими проблемами страдают и гидравлические системы. Но, в отличие от троса, из-за высокого усилия на вилке выключения сцепления разрушаются в первую очередь манжеты цилиндров, и появляется утечка тормозной жидкости.

На видео показаны, что такое тугая педаль сцепления и способы устранения проблемы:

Регулируем сцепление на Ладе Калине шаг за шагом

Одним из недостатков Лада Калина являются проблемы со сцеплением. Чтобы избежать посещения автосервиса и сэкономить время и деньги, диагностировать неисправность и выполнить регулировку сцепления на Лада Калине можно своими руками в гараже. В статье описано пошагово, как отрегулировать сцепление, а также прилагается видео, в котором демонстрируется вся процедура.

Диагностика неисправностей сцепления

Лада Калина оборудована «сухим» сцеплением с одним диском и центральной нажимной пружиной. Диск соединяется с педалью сцепления (ПС) с помощью троса. Взаимодействие осуществляется с помощью троса, который является слабым местом в узле. Регулировка осуществляется с помощью храпового механизма, представляющего собой шток с резьбой и контрольной гайкой.

Схема сцепления на Лада Калина

С течением времени изнашиваются накладки, на диске, они становятся тоньше. Во многом износ зависит от манеры езды водителя. Кто любит рвать с места, узел долго не выдержит и потребуется его ремонт. С помощью храпового механизма устраняется недостаточная толщина накладки путем подтягивания троса. Происходит это путем поворота вилки выключения, она заставляет сжаться пружину, расположенную во втулке. Пружина действует на фиксаторы наконечника, высвобождает его и, таким образом, натягивается трос.

Правильная регулировка длины троса

Благодаря храповому механизму длина троса регулируется автоматически. Но, несмотря на это, иногда регулировать приходится вручную.

Существуют явные признаки, по которым можно диагностировать, нужно ли регулировать узел сцепления, а именно:

  • проблемы при переключении передач;
  • посторонние звуки при выжимании ПС: скрип, трение, щелчки;
  • сцепление выключается/включается не до конца;
  • плохая тяга;
  • заедания при движении ПС.

На видео Сергея Цапюка разбирается причина туговатого выжима педали и способа устранения неполадки.

С помощью несложных действий можно выявить и другие признаки, свидетельствующие о том, что нужно отрегулировать сцепление на Лада Калине:

  • завести двигатель;
  • отжать несколько раз ПС прислушиваясь к звукам, нет ли скрипа, щелчков;
  • отжать педаль до пола, отпустить ее и замерить расстояние от пола до педали – полный ход ПС: оно не должно превышать 14,6 см, если больше нужно подтянуть тросик;

Замер расстояния между полом и педалью
  • свободный ход ПС должен составлять 2,5 – 3 см;
  • биение накладок на ведомо диске не должно быть больше 0,5 мм, а зазор между накладками и заклепками, удерживающими их, не должно быть больше 0,2 мм.
  • Если обнаружены перечисленные выше признаки, то необходимо либо отрегулировать сцепление, либо заменить его.

    Регулировка сцепления

    Регулировку сцепления нужно выполнять при неработающем двигателе на остывшей машине.

    Необходимые инструменты

    Для проведения процедуры понадобится минимум инструментов:

    • набор ключ;
    • крестовая отвертка;
    • линейка;
    • штангенциркуль.

    Этапы

    На видео можно увидеть наглядно процесс регулировки, пошаговые действия по регулировке описаны ниже:

      В первую очередь нужно открыть капот и демонтировать воздушный фильтр. Моторный отсек Лада Калина

    Для этого нужно отключить болты крепления корпуса воздушного фильтра к капоту. Затем нужно отсоединить ДМРВ. Далее откручиваем хомут и можно снимать корпус воздухофильтра.

  • Вытащить трос за наконечник с резьбой на максимально возможное расстояние. Необходимо будет преодолеть сопротивление, которое оказывает пружина, прикрепленная к ПС.
  • Удерживая трос в таком положении, с помощью штангенциркуля нужно провести замер расстояния между пластиковым поводком и рычагом вилки. Оно должно составлять 2,7 см.
  • Если расстояние не соответствует, с помощью рожкового ключа следует либо подтянуть, либо ослабить гайку натяжения.
  • Далее нужно выжать несколько раз ПС и вновь сделать замеры. Правильная регулировка длины троса

    Если снова не достигли нужного результата, действия необходимо повторить. Таким образом, процедуру повторяем, пока не достигнем нужного результата.

  • Если расстояние удалось отрегулировать, регулировка закончена.
  • Устанавливаем назад воздушный фильтр.
  • В идеале ПС должна находится на одном уровне с педалью тормоза или чуть выше.

    Во время регулировки, следует обратить внимание на защитный кожух. Если он имеет какие-то повреждения, трещины, его необходимо заменить, чтобы избежать ремонтных работ в ближайшем будущем.

    Видео «Регулировка сцепления на ВАЗе»

    В этом видео Сергей Цапюк демонстрирует, как регулировать сцепление на вазовском автомобиле.

    Как устранить скрипы и щелчки педали сцепления Гранты — «Клуб-Лада.рф»

    Многие автолюбители после первых 200км. начинают замечать, что педаль сцепления Lada Granta начинает скрипеть или щелкает. Сначала были подозрения на брак корзины сцепления, но как оказалось не все так страшно. В этой статье рассмотрим основные причины и решения этого недуга.

    Почему педаль сцепления ВАЗ 2190 щелкает

    Итак, на Лада Гранта привод выключения сцепления тросовый, беззазорный, снабжен механизмом храпового типа, предназначенным для компенсации изменения длины привода во время эксплуатации при износе накладок ведомого диска. Другими словами регулировка привода в эксплуатации не требуется.

    Данный механизм автоматического натяжения троса имеет микровыключатель, похожий на тот, который установлен в компьютерных мышках, отсюда и щелчки. Как правило, решение проблемы заключается в регулировке троса сцепления.


    Почему скрипит педаль сцепления Lada Granta

    Причин скрипов педали сцепления может быть несколько, поэтому сначала нужно проследить источник скрипов. Если они исходят от педалей, тогда причина может быть в пластиковой втулке педали, которая при нажатии на педаль сцепления нажимает на микропереключатель, там есть место, где она трёт об кронштейн.

    Если скрипы идут со стороны мотора, тогда это может скрипеть поводок наконечника, нужно смазать место контакта пластиковой гайки тросика и вилки сцепления.

    Другая причина скрипов педали сцепления может быть в отсутствии смазки на первичном валу в коробке, там где ходит прижимной подшипник, на который нажимает вилка сцепления, а он в свою очередь прижимает диск сцепления. Чтобы решить проблему потребуется графитовая смазка в баллончике. Чтобы удобно было работать, можно загнать машину на яму и снять защиту двигателя. Либо снять воздушный фильтр и попробовать подлезть сверху. Снимаем пыльник с рычага вилки сцепления, просовываем трубочку баллончика смазки внутрь и брызгаем там все.

    Еще причина скрипов может быть в самом тросике сцепления, можно попробовать смазать его с помощью той же смазки и тонкой трубочки, либо заменить тросик на новый. Если ничего не помогает, тогда попробуйте обратится со своей проблемой к официальному дилеру, не редко для решения проблемы они снимают КПП Гранты.

    Источник фото:


    Ключевые слова:

    Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

    Диагностика проблемы со сцеплением

    Сцепление — это часть автомобиля, которая почти постоянно подвергается трению, что означает, что существует множество способов его износа или повреждения.

    Если вы подозреваете, что проблема в сцеплении, есть простой способ определить, в чем проблема. Если вы выполните следующие четыре шага, не услышав каких-либо странных шумов, вы можете быть уверены, что проблема не в сцеплении.

    Получить расценки на работу сцепления

    Диагностика сцепления

    1. Включите зажигание, убедитесь, что стояночный тормоз включен, и поставьте автомобиль на нейтраль.
    2. При работающем двигателе, но не нажимая педаль акселератора или педали сцепления, прислушайтесь к звуку, похожему на тихое рычание. Если вы ничего не слышите, переходите к следующему шагу. Если вы слышите рычание, возможно, у вас проблема с трансмиссией на вашем сцеплении.Если вы не знаете, как это исправить, вам следует отвести свой автомобиль в гараж и сообщить им, когда вы услышите шум.
    3. Не включайте передачу, а наполовину нажмите педаль сцепления и прислушивайтесь к любым звукам, которые она издает. Если ничего не слышно, снова переходите к следующему шагу. Если вы слышите пронзительный писк при нажатии на педаль, значит, у вас проблема со сцеплением. Такой шум обычно связан с проблемами выключения сцепления или выжимными подшипниками.
    4. Выжмите педаль сцепления до упора. Опять же, прислушайтесь к любым необычным звукам, исходящим из машины. Если он начинает издавать визг, то, скорее всего, у вас проблема с направляющим подшипником или втулкой.

    Если вы, , не слышите никаких шумов во время любого из этих тестов, то у вас, вероятно, нет проблемы со сцеплением . Если вас беспокоит работа вашего автомобиля, вам следует отнести его в гараж и попросить профессионала выяснить, в чем может быть проблема.Если в какой-то момент во время движения вы почувствуете проскальзывание, заедание или заедание сцепления, это может быть признаком износа всего сцепления и необходимости его замены.

    Если вы слышите какой-либо из шумов, упомянутых выше, то стоит отметить, какой именно шум вы слышите и когда именно он возникает. Это может позволить вам заменить только ту часть сцепления, которая повреждена, что будет намного дешевле, чем замена всего этого.

    Сколько стоит починить сцепление?

    Когда у вас есть проблемы со сцеплением, причиной или проблемой может быть много вещей, поэтому также трудно сказать конкретно, сколько стоит починка или замена сцепления. Тем не менее, можно сэкономить изрядную сумму денег, если вы получите предложения из более чем одного гаража и сравните их. Если вы получите здесь, на Autobutler, расценки, вы получите индивидуальные расценки для вашего автомобиля и вашей проблемы, и вы сможете легко сесть дома и сравнить их.

    Чтобы дать вам представление о том, что вы можете сэкономить, мы увидели, что владельцы автомобилей, которые сравнивают цены на ремонт или замену сцепления на Autobutler, потенциально могут сэкономить в среднем 26 процентов, что составляет 159 фунтов стерлингов.

    Получить расценки на работу сцепления

    Все о сцеплении

    Сцепление включено, ужасный хруст / скрежет останавливается

    02.03.2017, 23:52 # 10 ( постоянная ссылка )

    Член-энтузиаст


    Регистрация: Jun 2016

    Расположение: Кэри, Северная Каролина

    Возраст: 50

    Сообщений: 425

    Приводы: 370SC, EliseSC, MR2T

    Сила репутации: 47

    Цитата:

    Сообщение от DOOMMONKEY777 Это ощущение выбрасывания подшипника при нажатии на сцепление, это нормально, теперь, если у вас происходит шлифование при переходе трансмиссии на 1 от 2-го, или если после замены масла возникают трудности с включением передачи, я рекомендую использовать масло RedLine. для нашей трансмиссии он творит чудеса.

    Также выложите видеоклип. Очень помогает.

    Ага, как я уже сказал, использовал Redline MT-85 trans и 75W-90 Diff. Наверное, это ненормально, так как он только начал это делать, и происходит очень редко, следовательно, нет видео. Но наверное это подшипник ТО. Кроме того, как уже упоминалось, я не переключаю передачи, это просто педаль, которая движется, когда это происходит. Не видел, чтобы здесь кто-нибудь еще писал похожую проблему. Учитывая шум и ощущение этого, если бы это было нормально, это было бы по всему форуму, потому что это довольно плохо.Я, наверное, получу новое сцепление. : /

    Устранение неисправностей Gear Crunch: проверка работоспособности — Talk Morgan

    Форумы34

    темы41,948

    сообщения703,222

    Участника 7 645

    Мост онлайн 1033
    28 декабря 2019 г.

    Устранение неполадок Gear Crunch: проверка работоспособности # 273875
    05.11.15 12:58 05.11.15 12:58
    Присоединился: сент.2014 г.
    Сообщений: 4 тоши.Баша OP
    Новичок в Talk Morgan
    OP
    Впервые в Talk Morgan

    Зарегистрирован: сен 2014
    Сообщений: 4
    Недавно я поставил отремонтированный двигатель TR3a в свой 1952 Plus 4 Morgan. Я повторно использовал сцепление Vanguard и сделал мелкий ремонт коробки передач Moss, то есть двигатель новый, все остальное старое.

    Я все еще работаю с мотором, обычно по окрестностям, и прошел через множество приключений по поиску и устранению неисправностей. Вот мой последний…

    После 50 км нормальной езды я больше не могу переключать передачи, а именно:
    1. Стояно, двигатель не работает, сцепление включено, я могу переключать передачу (точно так же …)
    2. Стояно, двигатель работает , сцепление включено, не может переключить передачу — хрустит.
    3. Стоит, двигатель не работает. Включите коробку передач, включите сцепление, запустите двигатель. Автомобиль прыгает вперед (быстро глушите двигатель — чуть не наехал на кошку).

    Эта проблема возникла довольно быстро, до этого момента не было никаких признаков проблем с переключением передач.Двигатель по-прежнему хорошо работает на холостом ходу; Я думаю, что на более высоких оборотах есть необычный шум. Трудно сказать.

    Мой вывод — коробка в порядке.
    Это оставляет:
    механизмы педали сцепления (не гидравлические) — внешне вроде как было, никаких указаний на что-то неладное. Не уверен, какие дальнейшие проверки можно было бы сделать.
    Собственно сцепление (а может маховик?).

    Итак —
    Я правильно думаю?
    Что мне нужно сделать, кроме снятия мотора?

    Любая помощь приветствуется.

    Брайан Инвуд


    Re: Устранение неполадок Gear Crunch: проверка работоспособности [Re: toshi.basha] # 273877
    05.11.15 13:14 05.11.15 13:14
    Присоединился: апр 2009 г.
    Сообщений: 1,036
    United Kingdom Чеширский Дэвид
    Есть что сказать!

    Есть что сказать!

    Зарегистрирован: апр 2009
    Сообщений: 1,036
    United Kingdom
    Я знаком с механизмом сцепления автомобиля с коробкой из мха; тем не мение…….

    Полагаю, вы проверили состояние упорного подшипника сцепления. Я предполагаю, что он имеет графическое изображение упора, а не гонку с мячом в клетке. Масло или консистентная смазка убьют графическое изображение от удара, как я убедился на своей стоимости на M
    MG Midget.

    Известно, что толкатели изнашиваются, что приводит к уменьшению «хода» или хода.

    Наконец, у меня сломалась педаль сцепления, правда, на моем модифицированном Plus Eight, на котором установлено спортивное сцепление.

    Я не уверен, поможет ли что-либо из этого, поскольку подозреваю, что вы обладаете высокой степенью компетентности.Удачи в разрешении проблемы.


    Re: Устранение неполадок Gear Crunch: проверка работоспособности [Re: toshi.basha] # 273890
    05.11.15 14:46 05.11.15 14:46
    Присоединился: янв.2007 г.
    Сообщений: 1,744 аэротафф
    Обсуждение Моргана Энтузиаста

    Обсуждение Morgan Enthusiast

    Зарегистрирован: Янв 2007
    Сообщений: 1,744
    Почти наверняка упор, как вы это описываете.

    Эм удачи


    Re: Устранение неполадок Gear Crunch: проверка работоспособности [Re: toshi.basha] # 273918
    05.11.15 16:33 05.11.15 16:33
    Присоединился: сент.2014 г.
    Сообщений: 1,981
    London MOG 615
    Обсуждение Моргана Энтузиаста

    Обсуждение Morgan Enthusiast

    Зарегистрирован: сен 2014
    Сообщений: 1,981
    London
    Toshi

    Есть несколько вариантов, которые подошли бы вашим симптомам.Все они связаны со сцеплением.

    1 Первая точка вызова, над которой проще всего работать, — это связь. Вы сообщили, что все выглядело неправильно, но отверстия в вертикальных рычагах и стяжном болте сцепления часто имеют овальную форму и вызывают провисание, которое препятствует ходу сцепления. Вы можете снять их и просверлить больше и установить штифты большего размера.

    1 (A) просто подумав вслух, если все это произошло внезапно, проверьте, не вышел ли один из штифтов с вилкой (они удерживаются только маленькими шпильками). Если это так.Это очень просто исправить: возьмите новые штифты и шплинты и установите их на место.

    2 Толкатель, приводимый в движение вертикальными звеньями, иногда изгибается, это также может препятствовать полному ходу муфты, но этот более очевиден для обнаружения; также, глядя на него, убедитесь, что стопорные гайки на каждом конце вала не оторвались, если они есть, то я подозреваю, что это сразу решит проблему.

    3 Цилиндр сцепления, который выполнен из алюминия на TR +4, работает в электронном (из магниевого сплава) колпаке, он нуждается в смазке, и для этого есть смазочный ниппель.Вы это недавно смазывали? Будьте осторожны, вы не хотите, чтобы лишняя смазка попала в корпус раструба и загрязнила муфту / маховик.

    4 Со временем корпус электрона может изнашиваться и удлинять паз стяжного болта сцепления. Это хорошо известная проблема. Есть быстрая скоба, чтобы исправить это, поместив кусок износостойкого сплава, удерживаемый парой саморезов, но, если это подтвердится, действительно стоит вынуть двигатель и коробку из машины и выполнить работать правильно.Не дешево в использовании, но стоит того, чтобы хорошо выполнять свою работу.

    5 Как упоминает Дэвид, вполне возможно (но несколько маловероятно), что углеродный упорный подшипник разрушился или сильно сломался. Опять же, это работа двигателя, которую нужно исправить, но, по крайней мере, детали для ремонта довольно дешевы. (это предполагает, что ваше сцепление довольно стандартное, многие были модифицированы, чтобы использовать прижимную пластину диафрагмы, и они использовали выжимной подшипник MGB, и в этом случае подшипник, вероятно, начнет сильно визжать, прежде чем сдаться, поэтому это маловероятно)

    Удачи, дайте нам знать, что вы нашли



    Andy G
    1999 +8, синий индиго.
    Экс-Джон МакКекни / Майк Дункан 1955 +4 гонщика.

    Re: Устранение неполадок Gear Crunch: проверка работоспособности [Re: toshi.basha] # 274028
    05.12.15 05:29 05.12.15 05:29
    Присоединился: апр 2009 г.
    Сообщений: 1,036
    United Kingdom Чеширский Дэвид
    Есть что сказать!

    Есть что сказать!

    Зарегистрирован: апр 2009
    Сообщений: 1,036
    United Kingdom
    Только одна мысль, у меня была аналогичная проблема, вызванная изношенными пальцами с головкой.Они выглядят нормально, пока один не будет снят, и из-за износа он напоминает коленчатый вал одноцилиндрового двигателя.

    Износ снижает эффективность рычажного механизма за счет уменьшения хода муфты сцепления. Результат, торможение сцепления или полная невозможность выключить сцепление.

    Этот обманул меня, и я снял двигатель без необходимости, прежде чем я обнаружил проблему. Опыт Энди Джи с «Плюс четыре моргана» в коробке из мха должен быть настоящим источником дельных советов. (Извини, Энди, если я настроил тебя на это!)


    Re: Устранение неполадок Gear Crunch: проверка работоспособности [Re: toshi.basha] # 274035
    05.12.15 07:21 05.12.15 07:21
    Присоединился: сент.2014 г.
    Сообщений: 1,981
    London MOG 615
    Обсуждение Моргана Энтузиаста

    Обсуждение Morgan Enthusiast

    Зарегистрирован: сен 2014
    Сообщений: 1,981
    London
    Тоши,
    Забыл упомянуть, что для доступа к исполнительному механизму сцепления нужно снять туннель трансмиссии (КПП). Это довольно простая (хотя и довольно грязная) работа, требующая времени, и она намного проще, если у вас есть готовый помощник.Сначала вам нужно удалить коврики, затем сиденья (и если у вас есть многоместное сиденье, это легко, но если у вас есть отдельные сиденья, прикрученные к полу, гайки под автомобилем будет довольно сложно открутить), затем снимите покрытие сиденья. трансмиссионный туннель. Теперь может оказаться, что туннель карданного вала установлен над туннелем коробки передач, и в этом случае сначала удалите его, а затем сам туннель. Оба они имеют относительно небольшие болты, которые может быть неудобно откручивать из-за коррозии, скопления масла и грязи, или они могли быть деформированы.

    Хотя вы собираетесь осмотреть рычаг ручного тормоза, также проверьте храповой механизм и защелку ручного тормоза и смажьте карданные шарниры карданного вала, пока у вас есть доступ.

    Удачи

    Последний раз редактировалось MOG 615; 05.12.15, 10:03.


    Andy G
    1999 +8, синий индиго.
    Экс-Джон МакКекни / Майк Дункан 1955 +4 гонщика.


    РЕШЕНИЕ: Как отрегулировать сцепление в эх холдене.Хрустит при

    ИСТОЧНИК: Реверс в моем Toyoto 2002 Yaris хрустит

    Вы когда-нибудь сливали трансмиссионную жидкость (чтобы заменить ее)? Если нет, сделайте это сейчас. Если вы видите крупные (миллиметр в диаметре или больше) частицы в жидкости или на магнитной сливной пробке, значит, кому-то удалось получить больше удовольствия от трансмиссии вашего автомобиля, чем следовало бы.Скоро вы должны будете заменить синхронизирующие шестерни (но я сомневаюсь, что кто-то больше заменяет их самостоятельно, поэтому вы можете искать замену всей трансмиссии).

    Вам будет сложно заставить дилера выполнять какие-либо работы с трансмиссией, пока трансмиссия работает (даже если она почти не работает).

    Если вы все же решите пойти по пути замены трансмиссии, замените также узел сцепления и проехать на автомобиле еще 100 000 миль.

    Надеюсь, это немного поможет.

    Билал Хассан
    Кларксвилл, Мэриленд

    6 причин, почему ваши шестерни шлифуют

    Шлифовка шестерен — один из наиболее частых признаков неисправности трансмиссии.Это означает, что сцепление не полностью отключается от двигателя, пока шестерни все еще вращаются. Однако есть множество причин, по которым это могло происходить. В некоторых случаях с механической коробкой передач это на самом деле ошибка пользователя. В большинстве случаев это означает, что может быть внутреннее повреждение одного или нескольких компонентов, которые вы захотите заменить. Если проблема не будет решена, это, скорее всего, приведет только к большему количеству проблем с передачей.

    Вот 6 наиболее распространенных причин, по которым шестерни трансмиссии изнашиваются, по мнению специалистов по ремонту трансмиссий Central Valley в Ralph’s Transmission, принадлежащей самому Модесто:

    1.Проблемы со сцеплением

    Скорее всего виновата система сцепления. Хотя автоматическая трансмиссия и трансмиссия CVT имеют свою собственную систему сцепления, которая работает автоматически (см. Причину № 2 ниже), механические трансмиссии полагаются на то, что водитель нажимает педаль сцепления при переключении передач. Если есть какие-либо проблемы в сборке сцепления или повреждение каких-либо компонентов сцепления, оно не будет работать должным образом, а шестерни очень часто скрипят при переключении передач.

    2. Проблемы с гидротрансформатором

    В автоматической коробке передач используется гидротрансформатор и планетарная передача, которые автоматически переключаются за вас при ускорении или замедлении автомобиля.Если вы слышите скрежет, когда автомобиль переключается между передачами переднего хода, это определенно признак проблем с трансмиссией и, скорее всего, это сам гидротрансформатор. Вы также можете физически услышать и почувствовать скрежет при переключении на задний ход, так что это еще один симптом, на который следует обратить внимание.

    3. Низкая трансмиссионная жидкость

    Другая причина шлифовки шестерен — это когда трансмиссионная система не получает надлежащей смазки трансмиссионной жидкостью. Возможно, у вас низкий уровень трансмиссионной жидкости или сама жидкость может быть старой и корродированной.Очень важно менять трансмиссионную жидкость по мере необходимости, чтобы предотвратить значительное внутреннее повреждение трансмиссии.

    4. Повреждение зубчатой ​​системы

    Между самими шестернями и различными чувствительными компонентами, которые контролируют переключение между ними, всегда есть шанс, что что-то может быть повреждено. Это может привести к шуму шлифовальной шестерни или другим проблемам с переключением передач. Иногда вы можете почувствовать это только при переключении между двумя конкретными передачами. В этой ситуации может потребоваться подробный внутренний осмотр трансмиссии, чтобы добраться до источника проблемы.

    5. Прочие внутренние повреждения трансмиссии

    Внутренний осмотр может выявить другие поврежденные компоненты, которые вызывают у вас проблемы с трансмиссией. Специалист по трансмиссии сможет сообщить вам, что именно не так и что потребуется для ремонта трансмиссии. Иногда рекомендуется полная индивидуальная перестройка трансмиссии, потому что это более полное исправление, чем простая замена одной или двух поврежденных деталей.

    6. Плохие привычки вождения

    И последнее, но не менее важное: точильные шестерни иногда являются ошибкой водителя.Любой, кто управлял автомобилем с механической коробкой передач, вероятно, время от времени будет перетирать передачи при переключении. Это нормально. Все мы иногда так делаем. Однако, если вы делаете это все время и действительно сильно толкаете свой автомобиль с агрессивным переключением передач, перевозкой тяжелых грузов или сумасшедшим вождением, в конечном итоге произойдут плохие вещи. Это рецепт повреждения сцепления и трансмиссии.

    Это одни из наиболее распространенных причин, по которым вы можете слышать шумы от скрежета шестерен и чувствовать сопротивление при переключении между передачами.Независимо от того, есть ли у вас традиционная автоматическая коробка передач, вариатор или механическая коробка передач, вы всегда должны обращать внимание, если автомобиль не переключается плавно или вы слышите какие-либо странные звуки. Если у вас возникли проблемы с трансмиссией в Центральной долине, обратитесь к специалистам по трансмиссии в Ralph’s Transmission. Мы здесь, чтобы помочь!

    Позвоните в трансмиссию Ральфа сегодня по телефону 209.526.1909 или запланируйте бесплатную проверку трансмиссии онлайн.

    10 привычек вождения, которые тайно портят вашу машину

    8.Установка педали акселератора на высокой передаче

    Многие современные автомобили оснащены световым индикатором переключения передач, который сообщает вам, когда следует переключать передачу на более высокую или пониженную.

    Обычно они устанавливаются для экономии, поэтому чаще всего вы будете сокращать смену, чтобы максимизировать эффективность.

    Тем не менее, вам нужно следить за значком пониженной передачи или быть готовым переключиться на пониженную при необходимости.

    Ускорение на низких оборотах или на слишком высокой передаче означает, что двигатель работает с большей нагрузкой, создавая излишнюю нагрузку на двигатель.

    Переключитесь на более низкую скорость и позвольте оборотам подняться, прежде чем повышать.

    Это особенно важно при переноске тяжелых грузов или при подъеме на холмы.

    7. Перегрузка вашего автомобиля

    Современные автомобили предназначены для перевозки тяжелых грузов, но это не значит, что они не могут быть перегружены.

    В руководстве по эксплуатации часто указывается максимальный вес груза вашего автомобиля, что дает вам представление о том, сколько багажа вы должны взять с собой в целом — упражнение, которое часто испытывают при переезде или длительном отпуске.

    Чем больше вес, тем больше нагрузка на тормоза, подвеску и трансмиссию.

    Также стоит отметить, что если оставить ненужные предметы, например клюшки для гольфа или спортивное снаряжение в багажнике автомобиля, это не приведет к увеличению нагрузки на детали вашего автомобиля, это повлияет на экономию топлива и, возможно, на выбросы выхлопных газов.

    Поэтому всегда рекомендуется оставлять клюшки дома, когда они не нужны, и стараться путешествовать как можно легче.

    ПОДРОБНЕЕ: Как сэкономить топливо — полное руководство

    6.Переключение с привода на задний ход перед остановкой

    Переключение с заднего на задний ход (и наоборот) в автомобиле, оснащенном автоматической коробкой передач, действительно плохо сказывается на трансмиссии.

    Автоматическая коробка передач предназначена для переключения передач — оставьте тормоза для остановки.

    Переключение передачи перед остановкой приведет к износу ремня трансмиссии, а не тормозных дисков и колодок, которые подлежат ремонту. Любые работы с АКПП будут трудозатратными, а значит, и дорогостоящими.

    То же самое можно сказать и о хрусте передач в автомобиле с ручным управлением, поэтому рекомендуется полностью остановиться перед переключением на заднюю передачу (хотя большинство современных автомобилей в любом случае не позволяют переключаться без остановки).

    ТАКЖЕ: Страхование водителей-учеников — от 2 часов до 5 месяцев

    5. Наезд на выбоины и лежачие полицейские

    Согласно отчетам, треть всех повреждений транспортных средств происходит в результате выбоин, поэтому эти ямы в дороге действительно лучше избегать.

    Удар может вызвать деформацию колес, комки в шинах и трещины в сплавах, а также нарушить отслеживание и балансировку колес.

    Конечно, некоторые выбоины трудно обнаружить, особенно в сырую погоду или ночью, но по возможности их следует избегать.

    Точно так же движение по лежачему полицейскому без замедления может привести к повреждению передней и задней части автомобиля, днища и, возможно, выхлопной системы.

    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ: Как подать иск о повреждении выбоины

    Почему при переключении передач хрустят шестерни.При переключении передач хрустит коробка: возможные неисправности

    Как известно, механическая коробка передач отличается высокой надежностью и неприхотливостью. При правильной эксплуатации и своевременном обслуживании «слесарь» не часто «морочит голову» водителю. Однако со временем и эта трансмиссия может давать сбои. Одна из самых частых проблем — хруст при переключении передач. Что его вызывает и как устранить неисправность, мы рассмотрим в этой статье.

    Чаще всего неприятный хруст или скрежет появляется при переключении только на одну передачу (например, на вторую) и при переключении рычага в нейтральное положение.Если при переключении на повышенную или пониженную передачу вы слышите треск, скрежет или хруст, важно найти причину проблемы и устранить ее как можно скорее.

    Основные причины хруста КПП:

    • Синхронизаторы. Они отвечают за плавное переключение передач. Если этот элемент изнашивается, издается неприятный звук. Для решения проблемы достаточно установить новые синхронизаторы.
    • Корзина сцепления. Со временем, когда у машины уже большой пробег, «лепестки» корзины начинают выпадать, что также вызывает хруст или потрескивание при включении определенных передач.Решение проблемы — замена корзины с диском сцепления.
    • Трос сцепления. Этот элемент отвечает за бесперебойную работу самого сцепления. При износе троса он рвется, в результате чего педаль сцепления проседает и хрустит при переключении передач. Решение проблемы — замена троса сцепления.
    • Вал трансмиссионный. Скрип и скрежет при переключении передач также могут стать причиной выхода из строя вала коробки передач. Чтобы решить проблему, вам необходимо заменить эту деталь трансмиссии.
    • Подшипники. Если помимо неприятных звуков вы отмечаете затрудненное переключение передач, то велика вероятность неисправности подшипников первичного вала. Как и в предыдущих случаях, ситуацию можно исправить заменой изношенных деталей.
    • Недостаток масла. Если в механизмы коробки передач не поступает достаточное количество масла, это может вызвать ряд проблем, в том числе хруст и треск при переключении передач.



    Как предотвратить хруст в коробке передач? Следует понимать, что несвоевременное обслуживание и неправильная эксплуатация трансмиссии приводят к проблемам в ее эксплуатации.Итак, очень важно вовремя менять масло в коробке передач, ведь это зависит от того, получат ли валы, шестерни и другие элементы МКПП смазку, необходимую для их работы. Производители рекомендуют менять масло каждые 60 тысяч километров.

    Если хруст все-таки появился, необходимо обязательно найти и устранить его причину, ведь использование автомобиля с неисправной коробкой очень быстро может привести к более серьезным неисправностям, и тогда простой замены детали уже будет недостаточно.А серьезный ремонт МКПП стоит довольно дорого.

    Если сравнивать разные типы трансмиссий, то самой беспроблемной, как ни странно, оказывается «механика», МКПП выигрывает по ресурсу над классическим «автоматом» и многими его разновидностями. Однако ничто не вечно, как известно, и «механика» в процессе эксплуатации преподносит сюрпризы, самые обычные из них. Появление хруста при переключении передач. Конечно, это столь неприятное явление не становится причиной полной иммобилизации автомобиля, это только первый признак возможной серьезной поломки, это говорит о том, что в МКПП уже возникли проблемы и необходимо начать решить их как можно скорее.

    Причины кризиса

    МКПП хоть и довольно сложный агрегат, но все же более консервативен по сравнению с «автоматом», у нее гораздо меньше датчиков, чем у автоматической, и соответственно система управления менее сложна. Поэтому поломки чаще всего носят механический характер, то есть связаны с износом отдельных деталей и элементов.

    Так почему появляется хруст?

    1. Выход из строя синхронизатора.

    Это устройство выравнивает скорость вращения шестерен при переключении передач, обеспечивает плавный переход с одной скорости на другую. До использования синхронизаторов в МКПП водители были вынуждены повторно газировать, что добавляло трудностей в управлении, современные водители не обязаны выполнять такое обязательное действие, им помогает синхронизатор, но только пока он исправен. При сильном износе деталь перестает синхронизировать скорость вращения валов.Поэтому в момент включения шестерен появляется четкий звук. Если такое явление происходит при включении только одной из передач, то, скорее всего, в этом виноват синхронизатор, который необходимо менять. Надо сказать, что проблема с такой поломкой часто возникает у владельцев переднеприводных ВАЗов, все дело в том, что инженеры Волжского завода при проектировании МКПП для целого семейства автомобилей допустили грубую ошибку, а именно неудачно подобрали передаточное число второй передачи.В результате при переключении скорости на вторые элементы трансмиссии они испытывают повышенные нагрузки, в первую очередь на синхронизатор.

    2. Износ вала.

    Такое явление, как хруст в коробке, может возникнуть при износе входного и выходного валов трансмиссии. При стирании зубьев на шестернях выходят из строя подшипники, может нарушиться соосность. Если есть проблемы с первичным и вторичным валом, хруст будет при включении не одной, а сразу нескольких передач, также его можно услышать при движении автомобиля на любой передаче.

    Кстати, проблема с износом вала может определяться еще и по температурному воздействию, если холодные шестерни включаются плавно, без хруста, и после того, как масло в коробке прогрелось, оказывается, скорее всего причина кроется в в них.

    3. Недостаток масла в коробке.

    Причина, которая на практике не так уж редка, заключается в том, что утечка масла может появиться из-за разгерметизации коробки передач, если по каким-то причинам она получила механическое повреждение, износ сальников или самопроизвольную поломку или откручивание маслосливного патрубка. затыкать.Например, на многих моделях Renault коробчатые передачи и внутренний ШРУС левого привода связаны между собой, масло также может вытекать через ШРУС. Владельцам автомобилей этой марки стоит учитывать это обстоятельство. Ремонт МКПП на таком автомобиле намного сложнее, чем, например, замена капота на Рено Логан ().

    4. Неисправна корзина сцепления.

    При длительной эксплуатации лепестки корзины изнашиваются. Они могут даже сломаться, в таких случаях сцепление полностью не выйдет из зацепления, что создаст проблему при переключении передач, хотя коробка здесь не виновата.

    5. Неисправности в приводе сцепления.

    Многое зависит от того, какой тип привода используется в автомобиле (тросовый или гидравлический), причин неисправности и появления хруста может быть множество, например, обрыв троса, течь или засор гидравлической жидкости .. Как и в случае с корзиной сцепления, коробка передач напрямую не виновата, но если сцепление не выключено, полностью плавное переключение передач также будет невозможно.

    Обычно проблемы со сцеплением отражаются не на одной, а на всех передачах МКПП.Исходя из этого, можно определить, что источник проблем лежит именно в этом узле.

    Следует отметить, что хруст при включении передачи не всегда является признаком поломки, в запчастях бюджетных автомобилей, например, на том же Рено Логан 2 (задняя передача синхронизатора отсутствует. Поэтому если он слишком резкий, включите задний ход, будет слышен хруст.Устранить такую ​​характерную особенность невозможно, но водитель может приспособиться к ней: не включайте задний ход до полной остановки, не делайте это слишком резко.

    Ремонт МКПП или сцепления — дело затратное и непростое, но определить причину хруста при переключении передач не так уж и сложно. Начать выявление причины нужно с самого простого, в первую очередь проверить уровень масла в коробке. Важно убедиться, что трущиеся детали должным образом смазаны. Если с уровнем масла все в порядке, придется снимать коробку передач, проверять сцепление. Если при первичном осмотре проблема не была выявлена, придется провести диагностику агрегата с последующей заменой изношенных и поврежденных элементов, так как их можно приобрести отдельно, не покупая коробку передач или сцепление целиком.

    Часто сами водители, особенно неопытные, своими неумелыми действиями провоцируют преждевременный износ МКПП.

    Как продлить срок службы МКПП и сцепления:

    1. Своевременно менять масло. Практически во всех инструкциях по эксплуатации современных автомобилей с механическими коробками передач написано, что масло заливается в трансмиссию с расчетом на весь срок службы автомобиля. Поэтому некоторые автолюбители придерживаются мнения, что замена масла после определенного пробега актуальна только для автоматических трансмиссий, механикам это не нужно.На самом деле это не совсем так. Хотя МКПП менее критичны к чистоте трансмиссионного масла, чем «автомат», продукты износа, которые со временем неизбежно появляются внутри трансмиссии, уменьшают ее ресурс, поэтому все же необходимо менять масло. Как часто это нужно делать? Мнения расходятся, самые авторитетные рекомендации сходятся на пробеге 80-100 тысяч.

    2. Выберите правильную передачу. Слишком быстрое переключение с слишком высоких на слишком низкие обороты приводит к повреждению любой коробки передач, в том числе механики.

    3. Долго не удерживать сцепление. Длительное нажатие создает дополнительную нагрузку на отдельные элементы сцепления, снижая ресурс всего агрегата, отпускайте педаль плавно без задержек, это убережет вас от серьезных поломок.

    Хруст при переключении передач — явление неприятное, досадное, может быть предвестником серьезной неисправности и дорогостоящего ремонта, при возникновении проблемы постарайтесь вовремя обратить на нее внимание, а лучше всего не доводить дело до конца. его внешний вид, соблюдая приведенные выше простые рекомендации.

    При сравнении трансмиссий разных типов «механика» обычно оказывается самой безотказной и находчивой, но в этом нет ничего вечного — при длительной эксплуатации проблемы могут начаться с МКПП. Часто они начинаются с хруста при переключении передач. Это не обездвиживает машину — терпя неприятные ощущения, можно продолжать движение, но посторонние звуки должны насторожить водителя — это первый симптом надвигающейся неисправности трансмиссии.Если коробка по-прежнему «хрустела», что делать?

    Причины кризиса

    Механическая коробка передач — сложный, но консервативный агрегат. В нем практически не используются компьютеры, датчики, сложные системы управления, поэтому основные поломки связаны с механическими причинами, чаще всего с банальным износом комплектующих.

    1. Обрыв синхронизатора … Синхронизатор, напомним, представляет собой устройство, выравнивающее скорость передачи при переключении передач, что делает изменение скорости плавным и легким.Раньше, до использования синхронизаторов в коробках передач, водителям приходилось производить повторную заправку газа, что существенно усложняло управление автомобилем, современные водители об этом забыли. Но синхронизатор помогает только до тех пор, пока он исправен, изношенный элемент уже не может синхронизировать скорость валов, поэтому при включении появляется посторонний звук. Если хрустит только одна передача, то это, скорее всего, из-за синхронизатора.

    Классический пример — переднеприводная коробка передач семейства Lada.При ее проектировании инженеры неудачно выбрали передаточное число второй передачи, из-за чего элементы этой трансмиссии испытывают повышенные нагрузки. Второй синхронизатор скорости обычно первым выходит из строя на этих коробках.

    2. Изношенные валы … Первичный и вторичный валы коробки склонны к поломкам — стираются зубья на шестернях, сломаны подшипники, может нарушиться соосность. Из-за проблем с валом хруст, скорее всего, будет при включении не одной передачи, а нескольких, возможен хруст при движении машины.

    Кстати, проблемы с валом тоже могут иметь температурный эффект. Если передачи переключаются на холодные нормально, а после прогрева масла начинаются посторонние звуки, то есть есть основания подозревать валы.

    3. Слишком мало масла в коробке передач … Причина банальна, но на практике встречается не так уж и редко. Масло может «протечь» из-за разгерметизации коробки из-за механических повреждений, самопроизвольного откручивания сливной пробки, износа сальников или по другим причинам.Например, на многих автомобилях Renault коробка передач соединена с внутренним ШРУСом левого привода, через который может вытекать масло.

    Утечка сальника привода МКПП. Фото — drive2

    4. Поломка корзины … Лепестки корзины от длительной работы могут изнашиваться или даже обламываться, тогда сцепление не выйдет из зацепления полностью, что чревато проблемами при переключении передач. Сама коробка тут не виновата.

    5. Проблемы с приводом сцепления … В зависимости от типа используемого привода (тросового или гидравлического) здесь возможна целая куча проблем — от обрыва троса до течи и засорения жидкости. Это тоже не имеет прямого отношения к коробке передач, но если сцепление не выключается нормально, то про мягкое и тихое переключение передач тоже можно забыть. Обычно проблемы со сцеплением затрагивают все передачи в коробке, это даст повод задуматься в этом направлении.

    Кстати хруст при включении передачи — не всегда неисправность.На современных бюджетных автомобилях (например) часто нет синхронизатора на задней передаче, поэтому при быстром включении задней скорости без полной остановки машины слышен хруст. Это не неисправность, а характеристика, которую нельзя «лечить». Поможет только изменение водителем способа переключения передач, например, включение заднего хода с определенной задержкой и только при полной остановке автомобиля.

    Методы ремонта

    Ремонт коробки передач — дело сложное, но диагностировать особо нечего.Если хрустит коробка передач, то начинать нужно с самого простого — проверки уровня масла. Для всех коробок это делается по-разному, но главное следить за тем, чтобы смазки трущиеся детали было достаточно. Если проблема не в этом, то нужно снять коробку и диагностировать сцепление, иначе — ничего. Если критических проблем здесь не обнаружено, то сам агрегат придется разобрать и дать дефект. Изношенные и поврежденные элементы заменяются новыми (к счастью, детали коробки передач обычно продаются отдельно), а затем конструкция собирается обратно.

    Никто не может предсказать поломку коробки передач, но часто водитель своими действиями провоцирует ее, неправильно управляя автомобилем. На что нужно обратить внимание, чтобы коробочка прожила дольше.

    1. Замена масла … В современных сервисных книжках практически на всех автомобилях с «механикой» написано, что масло в трансмиссии рассчитано на весь срок службы автомобиля. Среди водителей это породило мнение, что менять масло нужно только в АКПП, а в «механике» нет необходимости.Но на самом деле это необходимо. Конечно, МКПП не так критично относится к чистоте смазки, но при большом пробеге в ней запускаются продукты износа, ухудшающие работу КПП. Как часто менять масло в «механике» — вопрос спорный, но самые популярные рекомендации вращаются вокруг пробега 80–100 тысяч километров.

    2. Выберите правильную передачу … Переключение на слишком низкие и слишком низкие высокие обороты приводит к повреждению всего автомобиля, включая коробку передач.Увеличиваются нагрузки на элементы трансмиссии, а их ресурс снижается. Так что не обязательно первый включать на 60 км / ч, а на пятом 30 км / ч.

    3. Не держите сцепление нажатым слишком долго. … Казалось бы, рекомендация из автошколы, но как показывает практика далеко не все понимают вред от этого. Длительное выжимание — это дополнительная нагрузка на элементы сцепления, ресурс которой далеко не вечен.

    Хруст коробки всегда неприятен.И акустический эффект напрягает, и в голову лезут нехорошие мысли. Однако, если программы уже начали «приставать» к дополнительному звуку, то, скорее всего, придется делать ремонт, и он наверняка будет не самым простым и дешевым. Лучше постараться не хрустеть и продлить ресурс КПП, своевременно меняя масло и более бережно относясь к нему.

    Трансмиссия — это блок, через который крутящий момент передается на ведущие колеса.Нормальное вождение возможно только при 100% исправной трансмиссии. Но рано или поздно каждый автовладелец нуждается в ремонте МКПП. Один из самых явных признаков — хруст при переключении передач. Эта проблема может возникнуть, если:

    • Вы предпочитаете «спортивный» стиль вождения с резким переключением передач.
    • Игнорировать необходимость текущего обслуживания.
    • Установлены при ремонте некачественные детали, из-за которых были нарушены нормальные рабочие характеристики КПП.

    Возможные поломки

    Есть несколько причин, по которым может возникнуть хруст в момент переключения передач. Сразу отметим, что этот неприятный звук — не более чем симптом, указывающий на возникновение одной из неисправностей, о которых мы поговорим ниже.

    Первый. В большинстве случаев хруст говорит о поломке синхронизаторов. Они обеспечивают плавное переключение передач без посторонних звуков … Через определенное время синхронизаторы начинают изнашиваться.Так, например, если неисправен синхронизатор 2-й передачи, то хруст появится только при его включении. В противном случае коробка будет работать нормально.

    Секунда. Еще одна причина — выпадение лепестков из корзины сцепления. Поврежденные детали необходимо заменить во избежание хруста.

    Третий. Хрустящие звуки при переключении также могут возникать, если вы не полностью отпускаете сцепление во время движения. В этом случае проблема чаще всего проявляется на первой и обратной скоростях.

    Как содержать МКПП в хорошем состоянии?

    То, как автовладелец ухаживает за своим «железным конем», напрямую влияет на долговечность МКПП. Чтобы избежать хруста, достаточно соблюдать эти простые правила:

    • Не забудьте пройти профилактический осмотр.
    • Замена масла каждые 60-70 тысяч километров.
    • Убедиться в отсутствии протечек (при их наличии необходимо заменить сальник).

    Соблюдая эти простые правила, вы предотвратите появление ненормальных шумов при переключении передач, обеспечите стабильную трансмиссию и сэкономите на ремонте.

    Только тогда поездки на собственном автомобиле доставляют истинное удовольствие, когда на нем ездят комфортно, агрегаты исправны и посторонние шумы не мешают звучанию вашей любимой мелодии, исходящей из радио. Однако, к сожалению, иногда случаются такие моменты, когда выход из строя узла разрушает эту идиллию, и посещение СТО становится неизбежным.

    Автомобиль с механической коробкой передач имеет ряд преимуществ, например, вы можете самостоятельно переключать скорости, поэтому управление автомобилем будет полностью подчинено воле, такие автомобили более динамичны и в то же время более экономичны по сравнению с автоматической. коробка передач.Тем не менее, у автомобилей этой модификации есть свои «болячки». Сегодня мы поговорим о таком распространенном дефекте МКПП, как хруст при переключении передач. Постараемся разобраться, чем это может быть вызвано и как сделать так, чтобы встречи с такого рода неприятностями были сведены к минимуму.

    Поломка с хрустом при переключении передач

    Шум переключения передач может быть вызван несколькими факторами. Первый и, надо признать, самый популярный — это поломка какого-либо агрегата, и хруст в этом случае только симптом.Среди основных поломок, вызывающих такие неприятные звуки при переключении скоростей, можно выделить:
    1. Повреждение синхронизаторов … Синхронизаторы отвечают за плавное переключение передач. Со временем они изнашиваются и провоцируют появление хруста при переключении передач. Устранить проблему довольно просто — нужно заменить эти самые синхронизаторы. Однако доверить проведение такого ремонта следует только профессионалам.
    2. Выпадение лепестков из корзины сцепления также может вызывать хруст при переключении передач.Замена корзины диска сцепления позволит избавиться от этого дефекта.
    3. Неисправность сцепления … Ну тут лишние слова — иди на диагностику, точный диагноз поставят.
    4. Проблемы, связанные с валом коробки передач … Проблема решается заменой данного блока.

    Некорректная работа трансмиссии, как причина появления хруста при переключении передач

    Справедливо сказать, что часто хруст при переключении передач может указывать на то, что механическая коробка передач не используется должным образом.Поэтому не лишним будет дать некоторые рекомендации, которые позволят продлить срок службы МКПП.

    1. Своевременная замена трансмиссионной жидкости в коробке … Мало кто знает, но и в механической трансмиссии, и в автоматической, масло нужно периодически менять. МКПП не требует такой частой замены, как АКПП, но тем не менее, после 70000 км пробега необходимо заехать на СТО.Если проигнорировать эту рекомендацию, то в масле начнут накапливаться металлическая стружка и грязь, как следствие недостаточная смазка и хруст.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *