Меню Закрыть

Дополнительная помпа на печку приора: Установка дополнительной помпы на приору

Содержание

Дополнительная помпа на печку ваз 2114 схема подключения

Автор Сергей Жигулин На чтение 3 мин. Опубликовано

Скажем честно, штатный обогрев в машине ВАЗ 2114 не самый лучший. В действительно холодную погоду машина начинает напоминать холодильник, а чтобы она прогрелась нужно потратить просто уйму бензина на прогреве. Некоторые автолюбители решают проблему путем установки второго радиатора, но как нам кажется, более эффективным решением будет дополнительная помпа на печку ВАЗ 2114.

Являясь дополнительной, она качает гонит жидкость по малому кругу, а ее установка займет у автолюбителя всего 5 минут. Единственным неудобством является то, что необходимо слить охлаждающую жидкость, потому лучше подгадать модернизацию под срок замены оной.

Замена производиться крайне просто и не вносит в автомобиль нежелательных конструкционных изменений, ведь детали для такой «операции» выпускаются даже самим АвтоВАЗом.

Система охлаждения

Согласно стандартной схеме системы охлаждения мы будем врезать нашу дополнительную помпу в шланг №19, который соединен с деталью №20 (подводящая труба).

Обратите внимание, что подводящий шланг №21 нас не интересует, хоть он и ближе всего к термостату (№29). Если заглянуть под машину и посмотреть на перегородку, мы увидим два шланга, нам нужен правый (точнее ближайший к правому колесу). Его необходимо будет поменять на сборную деталь, состоящую из этого шланга (артикул 21083-8101010-01), шланга подключения к трубе №20 (артикул 2101-8101204) и самого электрического насоса (доп. помпа на ВАЗ 2114), который вы приобретете.

Установка дополнительной помпы на ВАЗ 2114 обяжет вас приобрести несколько дополнительных деталей. Изначально мы рассмотрим общий комплект, который вам может пригодиться, а позже, исходя из метода, который вы выберете, вам станет ясно, что именно необходимо купить в вашем случае:

  1. Сама помпа это может быть либо насос от «Газели» (артикул 32.3780-01) с 18 мм патрубками, либо хорошая немецкая помпа BOSCH (артикул 0 392 020 034).
  2. Электрооборудование – 4х контактное реле, 3х контактный тумблер, провода, клеммы на «маму» и «папу», а также гофра для провода.
  3. Шланги и хомуты, крепежи и соответствующие болты.
  4. Если вами выбран вариант с помпой от BOSCH, дополнительно пригодятся кронштейн для хомута и сам хомут приемной трубы. Их стоит покупать от автомобиля ВАЗ 2101.
  5. Если выбрали вариант с насосом «Газели» то пригодятся герметик.

Так как на панели отсутствует место для дополнительной кнопки ее либо придется сверлить в торпеде, либо, как вариант, поставить на место кнопки регулятора яркости подсветки панели (ей все равно никто не пользуеться).

Установка помпы

Помпу от газели еще придется модернизировать, потому изначально рассмотрим более простой вариант, а именно, как ставиться дополнительная помпа на ВАЗ 2114 от немецкого бренда.

Когда все необходимые запчасти приобретены, алгоритм действий следующий:

    1. Собираем вышеупомянутую конструкцию из двух шлангов и самой помпы.

  1. По сути, наш узел должен будет исполнять роль отвода для тосола, потому собран он должен быть качественно.
  2. Ставим машину на ручник и сливаем охлаждающую жидкость (дополнительно лучше отключить аккумулятор).
  3. Находим два шланга от печки согласно схеме, снимаем правый шланг.
  4. Вместо снятого шланга монтируем собранную нами конструкцию, а саму помпу закрепить на картер МКП. Лучше всего воспользоваться винтом, который фиксирует провод массы.
  5. Заполняем систему тосолом, после чего машину можно использовать.

Вариант с насосом «Газели» несколько отличается от предыдущего но принципы сходные. Предварительно такой насос нужно модернизировать. Ее разбирают и промазывают герметиком, если этого не сделать, то тосол будет сочиться из всех дыр. При обратной сборке, штатные саморезы лучше заменить качественными винтами. После хорошей обработки механизм оставляют на двое суток, за которые он высохнет и будет готов к установке.

Кстати к разъему насоса можно подключить штекер датчика детонации.

Бесспорным плюсом помпы от «Газели» являет то, что ее ненужно подключать, можно просто собрать и все будет работать как раньше, если конечно нет желания устанавливать кнопку контроля.
Кроме необходимости модернизации, придется дополнительно потрудиться при установке. Устанавливать ее нужно в верхний угол МКП потому без доп. деталей от ВАЗ 2101 не обойтись.

Установка кнопки

Если было принято решение обзавестись дополнительным контролем данной модификации, то придется дополнительно морочить себе голову.

Напряжение + можно взять прямо с аккумулятора, но при этом нельзя забывать о предохранителе на проводе где висит герметичный держатель.

Вкратце монтаж выглядит просто:

  • снимаем панель;
  • разбираем ее и вынимаем кнопку подсветки;
  • заменяем ее содержимое на необходимое нам и собираем назад.

Но на практике все не так просто и этот алгоритм требует нескольких уточнений:

  1. Снимаем реостат (его в принципе можно выкинуть, он больше не нужен).
  2. Проводка садиться в термоусадку и крепиться для удобства к остальному пучку проводов.
  3. Готовим минусовую (ищем ее в районе приборной панели) и плюсовую (можно от зажигания взять) клеммы.
  4. Находим вакуумный усилитель, в его районе ставим реле, после чего тянем провод от него в салон к кнопке.
  5. Электрика прокинута, соединяем все на кнопке, а после, собираем назад приборную панель.

Есть примеры умельцев, которые не сливают антифриз, просто на время работ затыкают трубку, затраты последнего при этом составляют всего 1,5-2 литра.

Что это дает

Дополнительная помпа ВАЗ 2114 дает тепло и уют в вашем любимом автомобиле. Вы сможете значительно сэкономить на прогреве автомобиля, если любите комфорт. На практике, машина ощутимо нагреется уже за 5 минут после включения отопительной системы, чего невозможно достичь, используя штатную систему отопления.

Кстати о плюсах и минусах: во-первых, у отечественной помпы есть только плюс, а минусом является сам корпус узла, во вторых лучше не оставлять плюс на АКБ, не смотря на предохранитель, лучше поискать другую точку, для его подключения.

Полезное видео
С примером монтажа дополнительной помпы вы можете ознакомиться ниже:
https://www.youtube.com/watch?v=hy-JZsd5vt4

В завершение

Стоит уточнить небольшой нюанс с выбором основного узла. Основная разница между немецким и отечественным вариантами в первую очередь в цене, а во вторую в качестве. Ближайший год прослужат оба агрегата, но если вы готовы доплатить за качество, лучше использовать немецкий вариант, если нет — то отечественный.

Установка доп помпы на ваз 2114

Продавцом предоставляются следующие гарантии:

1. Для легковых и внедорожных автомобилей BMW  – гарантию на два года на весь автомобиль без ограничения по пробегу, согласно стандартам производителя Автомобиля BMW AG с момента первой регистрации Автомобиля;
Срок гарантии на дополнительное оборудование, которое не было произведено и/или установлено BMW AG, определяется согласно гарантийными условиями производителя и/или фирмы, выполняющей установку соответствующего оборудования;
·  Смена владельца автомобиля не влияет на гарантийные обязательства Продавца в отношении Автомобиля, перейдите ремонт бмв.


Не работает спидометр? Быстрая замена датчика скорости.

2.   Гарантия недействительна, если:
·  Продавец своевременно не сообщает о дефекте или не предоставляет возможность незамедлительно устранить дефект, о котором сообщил;

·  Автомобиль был перегружен, неправильно эксплуатировался или использовался для участия в соревнованиях или ралли;
·  Автомобиль видоизменен таким образом, который не принимается BMW AG;
·  Продавцом не были приняты во внимание инструкции и правила по эксплуатации и обслуживанию Автомобиля.


установка дополнительной помпы на печку ваз 2108-15

3.   Гарантия недействительна и расходы не покрываются в случае естественного износа Автомобиля, а также при замене комплектующих в случае их естественного износа (шины, свечи, стеклоочистители, тормозные колодки, диски, и т.   д. ). Гарантией не покрываются расходы, связанные с периодическим обслуживанием Автомобиля, регулировкой и проверками, а также с затратами или ущербом, возникшим в результате простоя Автомобиля.


Установка дополнительной помпы электро подключение и результат — ВАЗ 21 08 , 09, 099, 13, 14, 15

4.   Гарантия становится недействительной по истечении срока, указанного в 1-м пункте.

*BMW AG сохраняет за собой право вносить изменения в некоторые пункты гарантийных условий. Более подробную информацию Вы можете получить у наших специалистов по вопросам гарантии.

Продавцом предоставляются следующие гарантии:

1. Для легковых и внедорожных автомобилей BMW  – гарантию на два года на весь автомобиль без ограничения по пробегу, согласно стандартам производителя Автомобиля BMW AG с момента первой регистрации Автомобиля;
Срок гарантии на дополнительное оборудование, которое не было произведено и/или установлено BMW AG, определяется согласно гарантийными условиями производителя и/или фирмы, выполняющей установку соответствующего оборудования;
·  Смена владельца автомобиля не влияет на гарантийные обязательства Продавца в отношении Автомобиля, на сайте ремонт бмв.

2.   Гарантия недействительна, если:
·  Продавец своевременно не сообщает о дефекте или не предоставляет возможность незамедлительно устранить дефект, о котором сообщил;

·  Автомобиль был перегружен, неправильно эксплуатировался или использовался для участия в соревнованиях или ралли;
·  Автомобиль видоизменен таким образом, который не принимается BMW AG;
·  Продавцом не были приняты во внимание инструкции и правила по эксплуатации и обслуживанию Автомобиля.

3.   Гарантия недействительна и расходы не покрываются в случае естественного износа Автомобиля, а также при замене комплектующих в случае их естественного износа (шины, свечи, стеклоочистители, тормозные колодки, диски, и т.   д. ). Гарантией не покрываются расходы, связанные с периодическим обслуживанием Автомобиля, регулировкой и проверками, а также с затратами или ущербом, возникшим в результате простоя Автомобиля.

4.   Гарантия становится недействительной по истечении срока, указанного в 1-м пункте.

*BMW AG сохраняет за собой право вносить изменения в некоторые пункты гарантийных условий. Более подробную информацию Вы можете получить у наших специалистов по вопросам гарантии.

Пошаговая установка дополнительной помпы на ВАЗ-2114

Очень многие владельцы ВАЗ-2114 недовольны работой штатной системы обогрева, особенно актуальным становится этот вопрос с наступлением сильных холодов, которые постоянно наблюдаются в нашем регионе. Решить этот вопрос довольно просто, если установить, как дополнение к штатной системе обогрева, электрическую помпу. Можно выбрать и другой вариант – установить дополнительный радиатор, однако отзывы опытных водителей указывают на то, что лучшим решением этого вопроса будет именно установка дополнительной помпы.

Многих интересует вопрос: какие плюсы реально получить, приняв это решение? В первую очередь – быструю и простую установку, ведь для этого мероприятия потребуется выделить от силы 15 минут, и легкость в приобретении всех необходимых комплектующих, которые реализует отечественный завод-производитель АвтоВАЗ. Конечно, следует отметить, что установка на ВАЗ-2114 дополнительной помпы настолько проста, что с ней сможет справиться каждый автолюбитель, если, конечно, при работе будет придерживаться рекомендаций, которые далее предоставлены в этой статье.

Какие комплектующие нужно приобрести заранее

Перед началом установки дополнительной помпы следует подготовить несколько необходимых комплектующих:

Дополнительная электропомпа. В идеале нужно купить помпу, которую рекомендуется устанавливать на Газель. Именно эта конструкция отлично справится со своим основным предназначением, и ее удобнее всего устанавливать на ВАЗ-2114.
Реле зажигания или стартера, так как в этих комплектующих отлично размыкаются контакты.
Небольшой кусок алюминиевого или армированного шланга.
Жидкость для охлаждения, не менее 2 л.
Соединительные хомуты 6-8 штук.

После того как все комплектующие будут собраны, можно приступить к установке дополнительной помпы.

Поэтапная установка помпы в ВАЗ-2114

Перед тем как самостоятельно приступить к установке дополнительной помпы, нужно в первую очередь дождаться полного остывания двигателя и слить охлаждающую жидкость. Так как тосол или антифриз в дальнейшем еще понадобится, для слива жидкости нужно подготовить чистую емкость соответствующего размера. Далее выполняется установка по следующей схеме:

С новой помпы нужно отвинтить саморезы, резиновую прокладку на месте фиксаторов надежно обработать герметиком. Собрать все в обратной последовательности, но вместо саморезов использовать болты и гайки соответствующего размера для лучшей и надежной фиксации.
Далее нужно определить самое подходящее место для установки нового оборудования. По мнению специалистов, помпу можно установить:

на фиксаторе бачка омывателя;
на шпильке, которая расположена возле аккумулятора;
на крепеже, что находится на щитке двигателя.

При установке дополнительной помпы необходимо следить за расположением горизонтального патрубка, лицевая сторона которого должна быть направлена к блоку.

Шланги. Чтобы установить шланги в дополнительной помпе, нужно отсоединить их от стандартной печки и трубы, которая выходит из-под коллектора. При помощи армированного или алюминиевого шланга нужной длины соединяются шланги с печкой и дополнительной помпой. А для соединения шланга с коллектором потребуется небольшой переходник, чтобы не допустить загиба. Непременно нужно закрепить соединения специальными хомутами, тщательно проверить надежность фиксации.

Чтобы запускать в действие новою помпу, необходимо установить кнопку для ее активации. Получить полную информацию по этому вопросу и изучить схему подключения можно из видеоурока, который проводят мастера своего дела на веб-ресурсе.
Проверяется работа нового прибора. Чтобы проверить, как работает дополнительная помпа, нужно залить охлаждающую жидкость и при необходимости добавить еще тосол. Далее следует запустить мотор машины, подождать несколько минут, чтобы он прогрелся, и активировать кнопку для запуска новой помпы.

Если в салон пойдет теплый воздух, значит, автовладелец успешно справился с установкой дополнительной помпы, и теперь в салоне его авто будет тепло даже в самый холодный морозный день.

Дополнительный прибор для обогрева установить в ВАЗ-2114 довольно просто самостоятельно, а при любых затруднениях автолюбители могут посмотреть видео в Интернете, в котором без проблем можно найти ответ на любой вопрос относительно установки дополнительного обогревательного прибора.

Устанавливаем дополнительную помпу на автомобиль

Перед наступлением зимних холодов неизменно возникает вопрос об утеплении своего авто. Но и сегодня это сделать еще не поздно, поскольку отопители, установленные на десятках, греют довольно слабо, особенно это ощущается на холостых оборотах. Эту проблему мы решим, если установим дополнительную помпу. Но это еще не все есть еще и другие доработки, с помощь которых можно утеплить салон. Например, переделать отопитель таким образом, чтобы теплый воздух (его поток) к ногам пассажиров и по бокам был в два раза эффективнее. А можно еще одну печку поставить и т.д.

Но в этой статье мы рассмотрим, как можно доработать систему охлаждения двигателя, инсталлировав в разрез патрубка еще одну помпу. Кому-то может показаться, что такая доработка – всего лишь понты любителей тюнинга десятого семейства. На самом деле это не так, поскольку такие системы давно и успешно эксплуатируются на иномарках на BMW или Mercedes.

Нередко автовладельцы в качестве дополнительной опции ставят электрическое устройство от ГАЗели, но можно инсталлировать и помпы других моделей и других производителей. Давайте посмотрим, что представляет из себя устройство от ГАЗели. Это ничто иное, как центробежный насос, который при работе лопатками поток воздуха отбрасывает к периферии от центра. В итоге на входе возникает разрежение, при котором сила покачивания жидкости возрастает. Сам воздух такая помпа перекачивать не может, поскольку между крыльчаткой и корпусом имеется слишком большой зазор. Но эти устройства у ГАЗелей тоже бывают разными. Так, помпа нового образца обладает меньшей вибрацией и служит дольше.

Но мы отвлеклись, давайте перейдем к инсталляции. Чтобы осуществить доработку, нам будут нужны: сама помпа, алюминиевый шланг (отрезок), хомуты и охлаждающая жидкость (ОЖ). Перед тем, как приступить к работе, надо дождаться, пока ОЖ полностью остынет. Тосол сливаем в чистую емкость, выкручиваем верхние саморезы крепления. Берем герметик и наносим его на имеющуюся резиновую прокладку. Когда помпу будем собирать, вместо саморезов лучше закрутить тонкие длинные болты с гайками.

Но вначале нам нужно определить место, куда будет инсталлироваться помпа. Есть несколько вариантов установки на модели десятого семейства: на крепление штатной шумки на щитке мотора, на шпильку возле аккумулятора или на шпильку крепления бачка омывателя.

К помпе прилагается электрическая схема, согласно ей устройство и подключаем. После того, как подключили, проверяем, как помпа работает, нажимаем кнопку пуск и смотрим, начинает ли она жужжать и дуть воздух. Теперь нам нужно отсоединить подвод ОЖ от выпускного патрубка головки блока и присоединить его к горизонтальному патрубку электронасоса. К вертикальному патрубку нужно присоединить шланг, составленный из двух S-образных шлангов. Сливную пробку в блоке закручиваем, все хомуты хорошо затягиваем, после чего заливаем тосол до максимального уровня.

Проверяем, как работает печь, включаем помпу и если есть течи, их устраняем, подтягивая хомуты. После того, как двигатель поработал часов 12, уровень охлаждающей жидкости доводим до нормы.

Что получим в итоге? Допустим, на улице мороз минус 10 градусов, температура двигателя +85 градусов. При таких температурных параметрах глушим двигатель, на первой скорости включаем отопитель. Почти сразу пойдет теплый воздух, но он будет очень слабым. Стоит включить помпу, и воздух сразу станет горячим. Так будет продолжаться до тех пор, пока температура мотора не опуститься ниже, чем 45 градусов по Цельсию.

С установкой дополнительной помпы разобрались, теперь давайте посмотрим, как можно заменить радиатор отопителя на десятках.

Рекомендую прочесть:

Поделись с друзьями:

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Устанавливаем дополнительную помпу на автомобиль

Перед наступлением зимних холодов неизменно возникает вопрос об утеплении своего авто. Но и сегодня это сделать еще не поздно, поскольку отопители, установленные на десятках, греют довольно слабо, особенно это ощущается на холостых оборотах. Эту проблему мы решим, если установим дополнительную помпу. Но это еще не все есть еще и другие доработки, с помощь которых можно утеплить салон. Например, переделать отопитель таким образом, чтобы теплый воздух (его поток) к ногам пассажиров и по бокам был в два раза эффективнее. А можно еще одну печку поставить и т.д.

Но в этой статье мы рассмотрим, как можно доработать систему охлаждения двигателя, инсталлировав в разрез патрубка еще одну помпу. Кому-то может показаться, что такая доработка — всего лишь понты любителей тюнинга десятого семейства. На самом деле это не так, поскольку такие системы давно и успешно эксплуатируются на иномарках на BMW или Mercedes.

Нередко автовладельцы в качестве дополнительной опции ставят электрическое устройство от ГАЗели, но можно инсталлировать и помпы других моделей и других производителей. Давайте посмотрим, что представляет из себя устройство от ГАЗели. Это ничто иное, как центробежный насос, который при работе лопатками поток воздуха отбрасывает к периферии от центра. В итоге на входе возникает разрежение, при котором сила покачивания жидкости возрастает. Сам воздух такая помпа перекачивать не может, поскольку между крыльчаткой и корпусом имеется слишком большой зазор. Но эти устройства у ГАЗелей тоже бывают разными. Так, помпа нового образца обладает меньшей вибрацией и служит дольше.

Но мы отвлеклись, давайте перейдем к инсталляции. Чтобы осуществить доработку, нам будут нужны: сама помпа, алюминиевый шланг (отрезок), хомуты и охлаждающая жидкость (ОЖ). Перед тем, как приступить к работе, надо дождаться, пока ОЖ полностью остынет. Тосол сливаем в чистую емкость, выкручиваем верхние саморезы крепления. Берем герметик и наносим его на имеющуюся резиновую прокладку. Когда помпу будем собирать, вместо саморезов лучше закрутить тонкие длинные болты с гайками.

Но вначале нам нужно определить место, куда будет инсталлироваться помпа. Есть несколько вариантов установки на модели десятого семейства: на крепление штатной шумки на щитке мотора, на шпильку возле аккумулятора или на шпильку крепления бачка омывателя.

К помпе прилагается электрическая схема, согласно ей устройство и подключаем. После того, как подключили, проверяем, как помпа работает, нажимаем кнопку пуск и смотрим, начинает ли она жужжать и дуть воздух. Теперь нам нужно отсоединить подвод ОЖ от выпускного патрубка головки блока и присоединить его к горизонтальному патрубку электронасоса. К вертикальному патрубку нужно присоединить шланг, составленный из двух S-образных шлангов. Сливную пробку в блоке закручиваем, все хомуты хорошо затягиваем, после чего заливаем тосол до максимального уровня.

Проверяем, как работает печь, включаем помпу и если есть течи, их устраняем, подтягивая хомуты. После того, как двигатель поработал часов 12, уровень охлаждающей жидкости доводим до нормы.

Что получим в итоге? Допустим, на улице мороз минус 10 градусов, температура двигателя +85 градусов. При таких температурных параметрах глушим двигатель, на первой скорости включаем отопитель. Почти сразу пойдет теплый воздух, но он будет очень слабым. Стоит включить помпу, и воздух сразу станет горячим. Так будет продолжаться до тех пор, пока температура мотора не опуститься ниже, чем 45 градусов по Цельсию.

С установкой дополнительной помпы разобрались, теперь давайте посмотрим, как можно заменить радиатор отопителя на десятках.

Рекомендую прочесть:

Поделись с друзьями:

Источники: http://ladaautos.ru/vaz-2114/poshagovaya-ustanovka-dopolnitelnoj-pompy-na-vaz-2114.html, http://avtogury.ru/masterskaya-vaz/ustanavlivaem-dopolnitelnuju-pompu-na-avtomobil.html, http://vazikov.ru/vaz-2110-2111-2112/ustanavlivaem-dopolnitelnuju-pompu-na-avtomobil.html

Навигация по записям

Communities Лада Приора Lada Priora Club Blog Устранение перегрева двигателя на Приоре

Признаки, которые указывают на необходимость замены детали

Основными факторами, которые указывают на неисправность водяного насоса, специалисты считают:

  • течь ОЖ из корпуса в районе сальника;
  • износ встроенного подшипника, который определяется повышенной шумностью, гудению при эксплуатации либо его заклиниванию;
  • недостаточная циркуляция используемой охлаждающей жидкости;
  • чрезмерное увеличение температуры силового агрегата;
  • уменьшение уровня залитой в систему ОЖ;
  • наличие трещин, сколов, выкрашиваний материала шкива, корпуса либо крыльчатки водяной помпы.

Водяная помпа, как правило, является неремонтопригодным компонентом, в силу особенностей своей конструкции

Поэтому специалисты рекомендуют производить полную замену этой важной детали

Водяная помпа для «Лада-Приора» заменяется полностью при её неисправности

Инструкция по монтажу дополнительной электропомпы

Установка дополнительного водяного насоса на любой автомобиль (в том числе и на «Ладе-Приоре» 16 клапанов) в принципе ничем не отличаются. Необходимо разместить электронасос в разрезе патрубка, который является входным либо выходным в печку автомобиля и обеспечить его электропитание.

Пошаговая инструкция по установке данного дополнительного компонента выглядит следующим образом:

  1. Обеспечить доступ к патрубкам отопителя под капотом авто, демонтировав мешающие работе компоненты.
  2. Обжать один из резиновых патрубков, который выходит из отопителя (печки), что производится с целью недопущения вытекания ОЖ либо слить антифриз (тосол) из всей системы.
  3. Вырезать часть этого патрубка по длине соответствующей устанавливаемой помпы.
  4. Длина штуцеров при этом не учитывается по причине того, что они входят в патрубки.
  5. Необходимо заранее подобрать диаметр штуцеров на электропомпе для получения качественного соединения.
  6. Закрепить резиновые патрубки на штуцерах помпы с помощью металлических хомутов.
  7. Дополнительную электропомпу прикрепить к выбранному заранее месту под капотом автомобиля (указаны выше) с помощью специального крепежа.

  8. Подключить электропитание помпы, выбрав для этого перечисленные выше варианты, либо установить отдельный выключатель.
  9. Запустить двигатель и проверить герметичность соединений, а также работоспособность электропомпы.
  10. Установить все детали, демонтированные перед установкой помпы.

Когда стоит проводить замену

Периодичность замены жидкости в моделях Приора, которые были выпущены после 2011 года, составляет приблизительно семьдесят пять тысяч километров. После этого срока антифриз теряет свои функциональные свойства. Такое характерно только для продукта, предоставленного оригинальным производителем. Если вы используете Тосол, он прослужит в два раза меньше.

Необходимость произведения замены охлаждающей жидкости можно определить по таким симптомам:

  • появление грязи, нехарактерных следов, комков загустевшей жидкости;
  • антифриз начал вытекать – его можно восполнить, но если вы не знаете точной марки, рекомендуется провести замену;
  • в емкости присутствуют отложения и грязные следы, что говорит о необходимости срочной замены жидкости, которая потеряла свои эксплуатационные свойства;
  • под капотом появляется пена в резервуаре, предназначенном для хранения жидкости;
  • снижение качества работы печки для нагрева воздуха;
  • мотор нагревается с большой скоростью.

Как слить антифриз с Приора — тонкости замены Видео TuningKod — 18 Февраля 2016 — Как слить антифриз с Приора — тонкости замены Видео

Многие владельцы автомобилей Лада Приора часто задаются вопросом, как слить антифриз из системы двигателя. При определенных знаниях и соблюдении правил слить и заменить антифриз на Приоре несложно. Однако в процессе работы рекомендуется быть предельно осторожным и действовать поэтапно.

1 Замена охлаждающей жидкости своими руками

Охлаждающая жидкость для ВАЗ 2170 Приора бывает двух типов – «классический» тосол или антифриз. Менять жидкость в автомобиле необходимо каждые 5 лет или 75 тысяч километров пробега, во избежание проблем с двигателем в дальнейшем. Замена происходит в несколько этапов:

  • слив антифриза из системы;
  • заливка новой жидкости;
  • удаление воздуха.

Слив антифриза на Приоре

Сколько жидкости нужно заливать? В техническом сопровождении автомобиля Лада Приора указывается цифра 7,8 литров. Именно столько тосола или антифриза необходимо для нормального функционирования охлаждения. Однако некоторые владельцы Приор отмечают, что для работы достаточно 6 литров антифриза.

Для того чтобы слить жидкость охлаждения, необходимо установить автомобиль на ровную поверхность, лучше всего подойдет смотровая яма или специальная эстакада. После этого в обязательном порядке необходимо дать двигателю остыть и убедиться в том, что в системе нет высокого давления. Помните, что снятие крышки с расширительного бачка при горячем или работающем двигателе опасно и строго запрещено!

Снятие крышки с расширительного бачка Приоры

Далее снимаем пластиковую защиту двигателя. Для этого необходимо отвернуть две фиксирующие клипсы по бокам. Этого можно и не делать, однако при снятой защите работы по замене производить удобнее. Открутите крышку расширительного бачка. Под двигатель машины следует установить пластиковое ведро или другую емкость, в которую будет сливаться жидкость. После этого аккуратно открутите сливную крышку, она располагается на блоке цилиндров. Таким же образом откручивается защитная заглушка под радиатором, и антифриз вытечет из системы. Рекомендуется закрыть все три пробки после полного слива жидкости.

https://youtube.com/watch?v=CGGDk3F1hNY

2 Заливаем новый антифриз в ВАЗ 2170

Чтобы устранить воздух и препятствовать образованию воздушной пробки в системе охлаждения, для начала необходимо слегка ослабить хомут шланга дроссельного узла и отсоединить его. Новая охлаждающая жидкость заливается в бачок до тех пор, пока она не начнет течь из снятого с дроссельного узла шланга. Как только это произойдет, установите шланг на место крепления и затяните хомут. Затем необходимо долить антифриз до заводской нормы таким образом, чтобы верхний слой был посередине между отметками Min и Max.

Доливание антифриза на Приоре

Если после замены жидкости система работает неправильно – значит в наличии воздушная пробка, которую необходимо убрать.

Чтобы своими руками устранить воздушную пробку, снова ослабьте хомут и снимите шланг с узла дросселя. Откройте крышку бачка, накройте ее чистой марлей или бинтом, далее следует продуть систему до момента появления жидкости из шланга, установить шланг обратно и надежно затянуть крепление. Все действия нужно проводить на остывшем двигателе. Способ, который предполагает устранение воздушной пробки с помощью отсоединения шланга от дроссельного узла, не рекомендуется, ввиду высокого давления в системе на прогретом двигателе.

3 Почему антифриз уходит из системы охлаждения?

Если вы замечаете, что жидкость в бачке постоянно уходит и находится ниже нормы, значит, в системе есть течь, которую срочно необходимо устранить. Независимо от того, сколько жидкости уходит, необходимо провести тщательную диагностику таких деталей системы, как:

  • патрубки расширительного бачка;
  • патрубок отвода пара от радиатора;
  • шланг дроссельного узла и термостата;
  • все хомуты.

Диагностика шланга дроссельного узла и термостата Приоры

Если соединения в порядке, проверьте корпус бачка, радиатор и термостат, возможно, что проблема кроется в них. Кроме того, иногда антифриз уходит из отверстия помпы. Если и после исследований всех вышеперечисленных узлов проблема утечки осталась, и тосол также уходит, рекомендуется обратиться к специалистам, которые проведут более тщательную диагностику.

Возможность установки на Ладу-Приору дополнительного водяного насоса

Одним из недостатков отопителя на автомобиле «Лада-Приора» является его низкая эффективность при работе двигателя на малых оборотах в холодное время года, из-за недостаточной циркуляции охлаждающей жидкости. Поэтому салон автомобиля прогревается медленно и недостаточно, что вызывает определённый дискомфорт у водителя и пассажиров.

Существуют некоторые требования, которые необходимо выполнить для получения качественного результата после установки дополнительной электропомпы.

К ним относятся следующие моменты:

  • установленное изделие не должно создавать в радиаторе отопителя избыточное давление при эксплуатации, чтобы избежать повреждений патрубков либо образования трещин;
  • имеет смысл произвести замену термостата и установить этот компонент с увеличенной температурой по открытию (90–95 градусов по Цельсию) в связи с тем, что при возрастании скорости в циркуляции ОЖ детали двигателя будут медленнее прогреваться, увеличивая износ силового агрегата.

Для решения этой проблемы можно установить в систему охлаждения силового агрегата дополнительную водяную помпу, что позволит качественно улучшить обогрев салона авто даже при работе двигателя на холостом ходу. Подобная технология не нова. Инженеры её уже давно используют. В качестве примера можно привести немецкие автомобили BMW либо Mercedes Benz.

Выбор устройства

Как правило, в качестве дополнительной водяной помпы на автомобиль «Лада-Приора» подходят устройства различных изготовителей.

Это, к примеру, могут быть бренды от:

  • компании Bosch;
  • фирмы «Элара»;
  • фирмы «Адверс».

Видео: положительный эффект от установки на «Ладу-Приору» дополнительной электропомпы

Однако чаще всего на «Ладу-Приору» монтируется водяная электропомпа, устанавливаемая на автомобили «Газель». Это может быть конструкция старого либо нового образца, но принцип действия у обоих одинаков: за счёт разряжения на входе при работе изделия возникает прокачивающая сила, которая и перегоняет охлаждающую жидкость по системе. По сути — помпа с автомобиля «Газель» является классическим центробежным насосом.

Конструкция варианта новой помпы гораздо более удачная и вызывает меньше нареканий у автолюбителей. И также она является менее шумной при эксплуатации. Основной неисправностью, с которой сталкиваются автомобилисты при использовании такого электронасоса — это его протекание.

Установка и подключение дополнительного электронасоса

Для оборудования автомобиля дополнительной водяной электропомпой также потребуется обычное реле, которое имеет нормально разомкнутые контакты (это может быть реле зажигания либо стартера от автомобиля ВАЗ 2105, ВАЗ 2108). В нём необходимо замкнуть контакты №o86 и №o30. И также потребуется армированный шланг, хомуты для зажима патрубков.

Дополнительная помпа может быть установлена в любой из разрывов подающего либо выходящего патрубка отопительной печки автомобиля.

Монтаж дополнительного электронасоса довольно прост, а эффективность отопителя существенно увеличивается

Закрепляется помпа в «Ладе-Приоре» в следующих местах:

  • шпилька крепления бачка для омывателя;
  • шпильки, расположенные рядом с аккумуляторной батареей;
  • на щитке двигателя.

Устройство может быть подключено к самым различным системам.

Это может быть:

  • кнопка включения рециркуляции;
  • блок САУО печки;
  • обогрев зеркал;
  • другие удобные места.

Неисправность датчика температуры

Причина того, что жидкость в охлаждающей системе, которая служит кондиционером для силовой установки автомобиля, не нагревается или перегревается по причине выхода из строя датчика температуры.

Часто признаками такой неисправности являются:

  1. Прекращение поступления теплого воздуха в салон авто, что происходит из-за прекращения поступления жидкости в отопитель.
  2. Из выхлопной трубы выходит дым темного, почти черного цвета. Это свидетельствует о детонации двигателя, которая стала следствием перегрева.
  3. Резко падает мощность двигателя.

Многие водители при перегреве быстро останавливают автомобиль и выключают двигатель. В действительности, мгновенная остановка машины требуется только в том случае, если нарушена герметичность системы, и жидкость выливается из нее наружу. В других ситуациях водитель должен выполнить такие действия:

  • включить отопление на максимум, чтобы температура жидкости упала, и двигатель быстро остыл;
  • плавно подъехать к обочине;
  • дать двигателю поработать 2-3 минуты на холостом ходу при включенной системе отопления.

После этого двигатель надо заглушить и дать ему остыть в течение 20 минут. После этого надо измерить уровень жидкости в системе охлаждения и при необходимости долить ее. Сразу после того, как двигатель заглушили, открывать пробку радиатора нельзя, так как можно получить ожог от контакта с жидкостью. Если уровень жидкости нормальный, то причину перегрева нужно узнавать методом диагностики. Для этого придется посетить автосервис.

Как выбрать жидкость для охлаждения

Отвечая на вопрос, какой антифриз использовать в Приоре, производитель не предоставил большого ассортимента своим пользователям. Лучше всего использовать охладитель Феликс-40. Можно использовать и другие марки, но этого делать не рекомендуется. Возможен износ двигательной системы в более короткие сроки. В результате вам придется обращаться в сервис за глобальным ремонтом и заменой деталей.

Если вы используете антифриз другого производителя, рекомендуется изучить его характеристики. Он должен соответствовать международным стандартам качества.

Как проконтролировать уровень жидкости и сколько будет достаточно?

Чтобы определить, сколько литров жидкости для охлаждения необходимо для заполнения бака, внимательно изучите инструкцию по эксплуатации транспортного средства. Вам потребуется приблизительно 7,8 литров. Некоторые владельцы автомобилей предпочитают заливать немного меньше – 6 литров.

Осуществить проверку уровня антифриза в баке можно даже на не разогретом двигателе. Для этого поднимите крышку капота. Вы увидите резервуар. На нем есть две отметки с максимальным и минимальным значением. Уровень жидкости должен находиться в пределах этих отметок.

Рабочая температура двигателя Лады Приора 8 и 16 клапанов характеристики

Автомобильный двигатель оснащен системой охлаждения, в которой есть жидкость. Температура этой жидкости измеряется датчиком. Это значение, которое он фиксирует, является рабочей температурой двигателя (РТД). Данные, которые фиксирует датчик, отображаются на приборной панели. Средней рабочей температурой двигателя автомобиля Приора является значение 95 градусов. Этот показатель оптимален при движении машины на скорости примерно 70-80 км/ч и при условии, если температура окружающей среды не выше +20 градусов. Когда жидкость нагревается до 100 градусов, включается вентилятор, который предназначен для дополнительного охлаждения. При таких показателях впору утверждать, что силовая установка машины функционирует без сбоев. Зимой и летом РТД может быть различной. Какая РТД считается оптимальной для этого автомобиля? Средний показатель – 85-90 градусов.

Если вентилятор не включается

Если РТД поднялась до 100 градусов, а стрелка указателя зашла в красную часть шкалы, это свидетельствует о перегреве. Возможно, данное явление произошло из-за того, что не сработал вентилятор. Если вы обнаружили, что при перегреве вентилятор не начинает работать, и температура не падает, надо проверить исправность самого вентилятора. Нужно определить, срабатывает ли датчик его включения при превышении нормальной РТД? Сначала запустите мотор и отсоедините провода от температурного датчика, который установлен на двигателе. Когда провода отсоединены, должно заработать принудительное охлаждение. Если этого не произошло, вероятнее всего, неисправность заключается в электродвигателе прибора. Как проверить работу вентилятора, смотрите на видео.

Если после отсоединения проводов вентилятор включился, значит, неисправность в датчике включения вентилятора. Возможно, он некорректно воспринимает данные о РТД и поэтому не срабатывает в нужный момент.

Данную неисправность достаточно легко устранить: надо просто заменить датчик. После его замены проверьте, включается ли вентилятор. Для этого запустите двигатель. Когда РТД достигнет нормальных показателей, не выключайте мотор, пока температура не превысит норму. Как только это случится, вентилятор должен активизироваться. Если вентилятор сработал при температуре выше 97 градусов, но меньше 100 градусов, значит, система функционирует исправно.

Неисправность датчика температуры

Причина того, что жидкость в охлаждающей системе, которая служит кондиционером для силовой установки автомобиля, не нагревается или перегревается по причине выхода из строя датчика температуры.

Часто признаками такой неисправности являются:

  1. Прекращение поступления теплого воздуха в салон авто, что происходит из-за прекращения поступления жидкости в отопитель.
  2. Из выхлопной трубы выходит дым темного, почти черного цвета. Это свидетельствует о детонации двигателя, которая стала следствием перегрева.
  3. Резко падает мощность двигателя.

Многие водители при перегреве быстро останавливают автомобиль и выключают двигатель. В действительности, мгновенная остановка машины требуется только в том случае, если нарушена герметичность системы, и жидкость выливается из нее наружу. В других ситуациях водитель должен выполнить такие действия:

  • включить отопление на максимум, чтобы температура жидкости упала, и двигатель быстро остыл;
  • плавно подъехать к обочине;
  • дать двигателю поработать 2-3 минуты на холостом ходу при включенной системе отопления.

После этого двигатель надо заглушить и дать ему остыть в течение 20 минут. После этого надо измерить уровень жидкости в системе охлаждения и при необходимости долить ее. Сразу после того, как двигатель заглушили, открывать пробку радиатора нельзя, так как можно получить ожог от контакта с жидкостью. Если уровень жидкости нормальный, то причину перегрева нужно узнавать методом диагностики. Для этого придется посетить автосервис.

Подготовительный этап

Перед началом работы вам следует выполнить:

  • выбрать и купить подходящий охладитель;
  • запастись новым креплением для крышки в случае, если старый был поврежден;
  • взять гаечный ключ;
  • найти емкость, куда вы будете отправлять отработанную жидкость;
  • приобрести ветошь.

Алгоритм действий

Чтобы провести замену Тосола в Приоре, следуйте инструкции:

  1. Отправьте автомобиль в гараж с достаточным свободным пространством для работы. Остудите двигатель. Все действия должны выполнятся на холодной моторной системе.
  2. Избавьтесь от высокого уровня давления. Откройте крышку бачка, в котором находится антифриз. Если мотор горячий, жидкость может брызнуть. Используйте тряпку и перчатки для защиты.
  3. Снимите защиту, которая установлена на двигательной системе. Открутите болты на креплении. Фиксаторы можно не убирать. Они не помешают процессу.
  4. Если установлена трансмиссия с тросами, ее необходимо демонтировать. Для этого отключите питание от аккумулятора. Снимите защитное покрытие гаечным ключом.
  5. Теперь необходимо слить весь объем жидкости. Для этого выкрутите фиксирующую крышку. Подставьте внизу емкость, куда будет сливаться отработанный материал. Ожидайте, пока весь хладагент покинет бак. Оцените состояние фиксатора. Если заметны следы износа, рекомендуется провести замену.
  6. Если в охлаждающей жидкости есть какие-то мутные следы, рекомендуется промыть все каналы в автомобиле. Для этого залейте очищенную воду. Добавьте лимонную кислоту или уксус, чтобы избавиться от остатков грязи. Промывайте систему, пока вода не будет чистой. Только после этого можно выполнять заливку охлаждающей жидкости в бак.
  7. Оцените состояние шлангов. Если они изношены, проведите замену.
  8. При помощи шланга залейте новую жидкость в емкость. Избегайте высокого давления внутри.
  9. Хладагент заливается до тех пор, пока не будет заполнен бак до оптимальной отметки.
  10. Все разобранные части собираются в обратном порядке.
  11. Запустите двигатель и отправьтесь в тестовую поездку. После этого проверьте, в норме ли все системы.

Описание

Полный комплект патрубков на 21126 двигатель Приора решает проблему подбора и поиска нужных патрубков для замены.

Материал: армированный каучук (2-х слойный).

Размер: толщина стенки 4 мм.

Преимущества: надежность и эстетичный внешний вид.

1.2170-1303025-10A-sport = Патрубок радиатора подводящий = 1 шт;

2.2112-1014056A-sport = Патрубок сапуна = 1 шт;

3.2170-1303010-10A-sport = Патрубок радиатора отводящий = 1 шт;

4.2112-1148035A-sport = Патрубок воздушного фильтра = 1 шт;

5.2112-1014058A-sport = Патрубок сапуна (аналог 21124) = 1 шт;

6.2170-1303080A-sport = Патрубок расширительного бачка = 1 шт;

7.2170-8101200A-sport = Патрубок печки подводящий = 1 шт;

8.2170-8101208A-sport = Патрубок печки отводящий = 1 шт;

9.2112-1008658A-sport = Втулка плиты красная = 4 шт

Вы можете оплатить покупку любым удобным способом:

  • VISA, MasterCard (без комиссии)
  • Квитанция на оплату
  • Сбербанк Онлайн

Доставляем товары по всей России и Казахстану

Мы можем отправить вам покупку транспортной компанией:

Шланг сапуна нижний на ВАЗ 2110-2112, Лада Приора, Калина, Гранта

Патрубки радиатора силиконовые синие на Лада Приора

Патрубки радиатора армированный каучук красные на Лада Приора

Шланг силиконовый синий 1 метр диаметр 20 мм

Патрубки печки армированный каучук красные на Лада Приора

Патрубки печки силиконовые синие на Лада Приора

Шланг силиконовый синий 1 метр диаметр 8 мм

Патрубок термостата инжектор уголок на ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Приора

Патрубок заправочный системы охлаждения расширительного бачка на Лада Приора

Воздухозаборник воздушного фильтра ОАТ на Лада Приора

Патрубок печки в салон малый отводящий на Лада Приора

Шланг (патрубок) отводящий радиатора нижний на 16 кл ВАЗ 2110-2112, Лада Приора

Патрубок печки подводящий (в моторный отсек, длинный) на Лада Приора

Патрубок холодного забора воздуха на Лада Приора с кондиционером

Труба подводящая водяного насоса на ВАЗ 2110-2115, Лада Приора, Веста, Икс Рей

Шланг (патрубок) верхний радиатора подводящий на 16 кл ВАЗ 2110-2112, Лада Приора

Патрубок нижний отводящий радиатора на Лада Приора c кондиционером

Патрубок верхний радиатора подводящий на Лада Приора с кондиционером

Шланг (патрубок) вытяжной вентиляции картера верхний Форвард Автозапчасть на ВАЗ 2110-2112, Лада Приора седан

Комплект патрубков двигателя силиконовые синие cs20 profi на Лада Приора

Шланг расширительного бачка к термостату Форвард Автозапчасть на Лада Приора седан

Патрубки радиатора на Лада Приора

Шланг системы пневмопривода (длинный) на Лада Приора, Калина 2, Гранта, Веста

Шланг вентиляции картера нижний a-sport на Лада Приора, Калина 2, Гранта, Веста

Комплект патрубков печки на Лада Приора

Труба подводящая водяного насоса на Лада Калина, Приора седан, Гранта седан, Веста, Икс Рей, Датсун

Патрубок (шланг) сапуна Форвард Автозапчасть на ВАЗ 2110, Лада Приора седан

Шланг (патрубок) нижний радиатора отводящий Форвард Автозапчасть на Лада Приора

Патрубок радиатора верхний подводящий Форвард Автозапчасть на Лада Приора

Внутреннее устройство автомобиля – это очень сложная комбинация функций и устройств, работоспособность которой обеспечивается различными системами. Одна из таких – это система охлаждения (СОД), регулирующая температуру как под капотом, так и в салоне автомобиля в жаркие периоды времени.

И, разумеется, со временем или при перегрузках какие-то части этой системы выходят из строя, приводя к серьезным последствиям, и это от части актуально и для всеобщей любимицы Лада Приора. Поэтому если вы заметили плохую работу печки или перегрев двигателя, первым делом нужно проверить СОД.

Зачастую проблема кроется в шлангах или патрубках системы, которые могли «отойти» или прохудиться. Это не самая страшная неисправность, которая решается простой покупкой новых (в идеале-силиконовых) деталей и их установке. Именно такие шланги и патрубки, а также выполненные из армированного каучука вы найдете на данной страничке нашего магазине и сможете приобрести при необходимой помощи наших консультантов.

Рабочая температура двигателя

Ресурс мы узнали, теперь переходим к другому важному показателю. Оптимальная рабочая температура составляет 90-95°C

После 97°C мотор номер 126 на 16 клапанов будет немного «тормозить», но по правилам температура до 100°C считается нормальной. Если агрегат Лада эксплуатируется с таким показателем, то нужно быть уверенным, что в это время работает вентилятор радиатора. Когда приборной панели вы видите показатель ниже +90°C, то нужно принимать – это недогрев. Разумеется, в мороз силовой установки нужно больше времени, чтобы температура добралась до нормальной отметки.

Запоминаем:

  • Рабочая температура – 90-95°C.
  • Нормальная температура (двигатель работает хуже) – 97-110°C.
  • Пониженная температура – 90°C и ниже.

Как поставить ещё одну печку на ВАЗ-2107

В зимнее время года возрастает необходимость отопления салона автомобиля, и те, кто занимаются самостоятельными доработками своих машин, решаются на . Если установить дополнительную печку на ВАЗ-2107, в машине станет гораздо теплее, а на прогревание уйдёт меньше времени.

Где взять ещё одну печку

Так как на отечественных автомобилях, например, на ВАЗ-2107, не позволяет постоянно поддерживать комфортную температуру в салоне из-за самого устройства, то водители могут установить дополнительную печку на ВАЗ-2107. В самом деле, если на улице температура ниже минус 10, то радиатор уже плохо справляется со своей задачей, и сделать обогрев быстрее смогут только две печки в ВАЗ-2107.

Чаще всего для дополнительного обогрева салона используется аппарат китайского производства на 12 вольт, с шестью каналами справа и шестью каналами слева (по 3 на каждый вентилятор).

При заказе второй китайского производства необходимо учитывать расположение выходных патрубков, которые запитываются в систему. От них будет зависеть положение вашей новой отопительной системы при установке.

Акция: Распродажа новых авто 2018-2019 года выпуска В Московском Автомобильном Доме

Распродажа новых автомобилей 2018-2019 года выпуска
Распродажа автомобилей с пробегом Трейд-ин
Кредит от 9.9%

Система позволяет производить забор воздуха из салона двумя вентиляторами. Регулировка скорости обычно есть в каждом устройстве, и лучше остановиться на трёхступенчатой регулировке.

Печные системы могут быть не только на два, но и на один вентилятор с тремя выходными патрубками. Даже такая маленькая дополнительная печка способна прогреть салон до плюс 25 за 2–3 минуты.

Установка китайской печки

Установка дополнительной печки на ВАЗ-2107 очень проста. В дополнительной печке запитываются только вентиляторы. Одни провод (обычно чёрного цвета) необходимо кинуть на массу. Вентиляторы располагаются в пластиковом корпусе, и с железом самой коробки никак не контактируют.

Бросаем провод на реле, которое позволяет переключать скорость. Оно обычно трёхступенчатое, и располагается на панели приборов. Там же располагается и помпа, и кнопки-переключатели скорости. В общем, ничего сложного, главное, найти место на панели приборов, куда можно установить свою печку.

Ещё одна помпа

Дополнительная помпа на печку ВАЗ-2107 также способна улучшить обогрев в автомобиле. Помпа обычно устанавливается рядом с аккумулятором и шлангами. При установке необходимо снять один шланг, который идёт непосредственно от блока. Одеваете этот шланг к дополнительной помпе. От блока шланг должен отходить к носовой части помпы, а шланг на выход идёт уже к печке.

Питание на дополнительную помпу берётся с кнопки обогрева заднего стекла. От двигателя дополнительной помпы идёт всего один плюсовой провод, а сам корпус является массой.

Питание помпы проводится просто:

  1. Снимается самый первый штекер с проводами, и второй серый провод, отвечающий за обогрев заднего стекла, будет нашей основой.
  2. К нему подматываем питание от помпы и выводим под капот.
  3. Чтобы провод держался надёжнее, его можно припаять.
  4. После установки штекера назад можно сказать, что помпа готова к работе.

Иногда дополнительный насос на ставят из-за слабой циркуляции воздуха. Кроме того, на малых холостых оборотах циркуляция, вообще, может отсутствовать, а тосол на печку поступать плохо.

Дополнительный отопитель на ВАЗ-2107 по итогу работы будет включаться каждый раз, когда будет включаться обогрев заднего стекла.

Но можно подключить помпу и по-другому. Для этого понадобится разъём от форсунок/датчика детонации от ВАЗ. Его можно купить в любом магазине автозапчастей.

К концам разъёма детали необходимо припаять два провода, после чего всё спрятать в гофре и заклеить изолентой.

Отдельно выводим провод для подключения массы. Его находим на кронштейне поблизости. Жгут проводим наверх, подключаем резисторы печки к колодке, откуда и был взят плюс.

В результате при включении отопления включается ещё одна помпа, потребляющая всего 1,5 А в режиме эксплуатации. В таком случае можно не устанавливать реле и подключаться напрямую к плюсовому проводу в колодке.

Возможные сложности

Если вы не хотите связываться с ВАЗовской помпой, можно присмотреть насос от иномарки. Подойдёт, к примеру, BOSCH 0 392 020 034, с производительностью 750 л/ч. А заодно стоит купить 10 метров тонкого тюбинга (гофры) и хомуты.

Не забудьте слить весь антифриз из системы. Сложность установки помпы в первую очередь в несоответствии диаметров патрубка и штуцеров помпы: диаметр патрубка составляет 16 мм, а помпы — 20 мм. Если патрубок немного эластичен, можно попытаться натянуть его на выходной штуцер.

Чтобы штуцер вставить в патрубок, стоит смазать его маслом. В условиях ограниченного пространства работать сложно, поэтому необходимо зафиксировать патрубок самоблокирующейся струбциной, а струбцину на стяжке зафиксировать к опоре двигателя. Это облегчит вашу работу. Помпу лучше зафиксировать стяжками к трубке кондиционера.

Работа с резистором

Для того чтобы была возможность регулировать скорость поступления тепла в салон, можно установить дополнительный ВАЗ-2107. Обычно у резистора имеются две спирали с сопротивлением 0,23 и 0,82 Ом.

Новый резистор устанавливается под педаль газа так, чтобы доступ к нему был свободный. При включении печки на первую скорость, ток будет идти через 2 спирали. На второй скорости ток пойдёт через спираль с сопротивлением 0,23 Ом. Мимо резистора ток идёт при включении третьей скорости.

Резистор располагается справа от педали акселератора и крепится на задней части блока управления кондиционированием воздуха.

Таким образом, машина будет прогреваться гораздо быстрее и качественнее. Дополнительным плюсом является уменьшение запотевания стёкол и циркуляция воздуха в салоне. В целом подогрев воздуха в машине будет более равномерным.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Кредит 9.9% / Рассрочка / Trade-in / 98% одобрений / Подарки в салоне

Мас Моторс

Замена вентилятора печки на приоре

Добро пожаловать!
Вентилятор печки – благодаря нему воздух посылается из окружающей среды в салон автомобиля, но поступает он из окружающей среды холодный, а после того как он залетает в панель приборов, он проходит через радиатор печки (Радиатор отопления он правильно называется) который может быть либо сильно нагрет, либо быть слишком холодным (Это зависит от того как охлаждающая жидкость прогрелась, если она дошла до заветной своей рабочей температуры в 95 градусов целься, то радиатор тоже нагревается очень хорошо и весь проходящий через него воздух, становится таким же тёплым), то есть простыми словами, вентилятор нужен лишь для одной цели, это засасывать воздух из окружающей среды и пускать его определённым потоком в салон автомобиля, где он уже пройдя через радиатор печки, хорошенько нагреется и выйдет тёплым в салон.

Примечание!
Для замены вентилятора печки, потребуется не очень много но и не очень мало времени (Здесь всё ещё зависит от того, смотря каким вы путём пойдёте), сил и инструментов, главные которые из них это: Всевозможные ключи, начиная от гаечных и заканчивая воротками с накидными головками, кроме этого набора различного типа отвёртки понадобятся ну и конечно же сам новый вентилятор печки!

Краткое содержание:

Где находится вентилятор печки?
Он под правой частью лобового стекла расположен если смотреть по ходу движения автомобиля, возле него так же салонный фильтр располагается который периодически раз в 15.000 тыс. километров, а лучше даже раз в 10.000 тыс. км., рекомендовано менять на новый, потому что когда фильтр засоряется, у него во-первых (Если это угольный фильтр) в определённое время десорбция происходит (Это процесс при котором вся грязь которая накопилась на фильтре, выходит из него, а при выходе из него, она летит прямиком в салон автомобиля, а фильтр собирает далеко не из приятных вещей, пыль во-первых и ядовитые выхлопные газы во-вторых, этого мы думаем будет достаточно, чтобы вы начали по чаще менять этот фильтр на автомобиле и не задерживать с его заменой), но в этой статье не об этом идёт речь, а об местонахождении вентилятора печки, для наглядности он кстати на фото ниже указан красной стрелкой, а синий показан тот самый салонный фильтр который периодически рекомендуется менять на автомобиле.

Когда нужно менять вентилятор печки?
При полном выходе вентилятора из строя, печка перестаёт работать вообще (То есть, при повороте ручки регулятора печки, она не будет включаться), при частичном выходе из строя вентилятора (А к частичному выходу может относится поломка лопастей, сам двигатель у вентилятора барахлит и т.д.) печка всё же будет работать, но при её работе будут слышны посторонние шумы, такие например как шелест, гул, свист, кроме этого ещё печка работать хуже и слабее может, это и будут самые основные симптомы которые проявятся при частичном или полном выходе вентилятора печки из строя.

Примечание!
Если печка перестала включаться, не бегите в автомагазин за этим вентилятор сразу, сперва всё проверить нужно будет, а первое что проверять нужно, так это предохранитель который идёт на печку (На печку идёт предохранитель F9 с силой тока в 25 Ампер), если он цел то скорее всего данный вентилятор и вышел из строя, потому что за работу печки отвечает только предохранитель и этот вентилятор (В некоторых случаях ещё с проводкой проблема бывает, в связи с этим вентилятор и не включается) и ещё кой что добавить хотели на счёт слабого потока воздуха, он может быть не только из-за вентилятора, а из-за сильно засорённого того же салонного фильтра к примеру!

Как заменить вентилятор печки на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Примечание!
При замене вентилятора, если салонный фильтр давно не заменялся то и его можно будет снять и поменять на новый, стоит он в автомагазинах не очень больших денег но просто потом чтобы уже не лезть в автомобиль (Всё равно чтобы поменять вентилятор печки, нужно в то место подбираться где фильтр установлен), сразу его можно поменять если он слишком сильно грязный и тем самым ездить в ближайшее время с чистым воздухом в салоне автомобиля!

Снятие:
1) Есть два способа благодаря которым можно снять вентилятор печки, оба мы вам расскажем, ну а перед тем как начнём их описывать скажем про них кратко, а каким именно вы воспользуетесь во время проведения работы, решать уже только вам, первый способ заключается в снятии дроссельного узла, в снятии обивки щитка передка и в снятии расширительного бачка охлаждения, второй же способ этого не подразумевает, при выборе второго способа вам будет нужно всего то лишь выкрутить винты и гайки крепления вентилятора и после чего снять его с автомобиля.

Примечание!
Казалось бы что второй способ на много удобней и быстрее, на самом деле так и есть, он производится гораздо быстрее но выполняется очень не удобно, потому что в этом случае к трудно доступным гайкам подбираться придётся, а так же к трудно доступным винтам и т.д., в то время как при проведении второго способа, подлезать к трудно доступным местам уже не будет нужно, все гайки и винты будут у вас перед глазами, но вот всё же времени вы потратите больше, потому что будете снимать другие детали которые в первом способе и трогать не нужно будет!

2) После того как вы определились и сделали свой выбор, переходите к работе, в начале операции в любом случае снять облицовку лобового стекла будет нужно (Как снять облицовку, читайте в статье: «Замена салонного фильтра на Лада Приоре»), после чего колодку проводов и разъём между собой разъедините (Они указаны красной стрелкой) и выньте колодку проводов из дополнительного резистора (Она к нему подсоединена, указана эта колодка на обоих фотографиях синей стрелкой), это всё общие операции и их проводить нужно будет в любом случае.

3) Этот пункт читайте только в случае проведения второго способа, если же вы не хотите ничего лишнего снимать и если вы не собираетесь выполнять работу по второму способу, то в этом случае переходите сразу к пункту 4, так вот на счёт второго способа, при его выполнение снять в начале дроссельный узел будет нужно (Как это сделать, читайте в статье: «Замена дроссельного узла на автомобиле»), но только когда его снимать будете, никакие шланги не отсоединяйте, а просто открутите гайки которые крепят узел к ресиверу и после чего его снимите, а как только узел будет снят, приступайте к снятию обивки щитка, для этого отвёрткой ослабьте винт который крепит пароотводящий шланг к расширительному бачку охлаждения (Это тот бачок, в который охлаждающую жидкость заливать нужно, вы его сразу найдёте), ослабив винт, отсоедините шланг от бачка и выведите его через отверстие в обивки (см. фото 1), следом поднимите расширительный бачок и не отсоединяя от него никаких других шлангов, аккуратно переместите, а то он будет мешать снятию обивки, после опять же отвёрткой выкрутите но на этот раз уже полностью нижний винт, который обивку крепит (см. фото 2) и левую часть обивки (По ходу движения автомобиля смотрите) снимите с машины, затем разыщите три хомута которые на фиксаторах крепятся и крепят при этом шланг вакуумного усилителя тормозов чтобы он не болтался, так вот преодолевая усилие фиксаторов, выньте их из кронштейнов (см. фото 3), сразу после чего отверните воротком с накидной головкой или же накидным ключом гайку которая крепят в верхней части экран рулевой рейки (см. фото 4), как только гайка будет выкручена, потяните за этот металлический экран и снимите его с верхней шпильки и в завершение правую (Последнюю часть) обивки снимите (см. фото 5) с автомобиля и отогните вверх конец кронштейна педали тормоза (см. фото 6).

4) Теперь выкручивайте три винта и одну с права боковую гайку крепления отопителя если у вас обивка снята, то вам будет очень удобно, после выворачивания, вытащите отопитель из того места где он установлен наружу да так, чтобы можно было вентилятор печки снять.

5) После того как на достаточное расстояние отопитель вынут, выкрутите три винта крепления вентилятора (Два из них на фото указаны красными стрелками и они уже почти вывернуты), отсоедините от него шланг вентиляции электродвигателя (Указан синей стрелкой) и после чего вынимайте вентилятор (Если будет нужно, то его плоской отвёрткой с низу ещё подденьте), как это на маленьком фото показано, но только учтите один факт, когда новый или старый (Не важно) вентилятор ставить будете на своё место, устанавливайте его таким образом, чтобы шланг вентиляции электродвигателя который указан синей стрелкой смотрел в сторону патрубка который присутствует на вентиляторе печки, вить если вы установите вентилятор не правильной стороной, то этот шланг к патрубку просто не подсоедините, а он обязательно должен быть надет на патрубок вентилятора печки.

Примечание!
В случае если вы дроссельный узел и обивку щитка передка не снимали, то вам будет просто не очень удобно выкрутить винты и гайки крепления отопителя и ещё придётся потрудиться чтобы отопитель вынуть на достаточное расстояние, благодаря которому можно будет вентилятор заменить, но это возможно и некоторые люди так и проводят замену вентилятора печки на новый!

Установка:
Обратная установка производится в обратном порядке снятию, про салонный фильтр тоже не забывайте, если он будет слишком сильно загрязнён, то замените его на новый.

Дополнительный видео-ролик:
Увидеть краткое объяснение по замене вентилятора печки, вы можете в ролике ниже, ко всему этому в этом ролике есть дополнительная информация которую в статье вы не найдёте, без просмотра ролика переходить к замене вентилятора печки всё же можно, но всё же лучше посмотреть его чтобы отпали все лишние сомнения и вопросы.

Промывка радиатора печки без демонтажа. Ремонт Автопечек. Замена антифриза.

Понял вас,Андрей.
Спасибо за исчерпывающий ответ. Очень адекватно и профессионально излагаете мысли. Редкий случай-встретить такого рассудительного собеседника.

По первому пункту полностью с вами согласен. Уже сейчас печки снимают не хило теплоту с движка.Термостат по-моему уже и не открывается.

По второму пункту надо посмотреть,что это за «34-я бошевская». Я вроде обычную газелевскую уже брать думал.Та,я так понимаю,производительнее

По третьему тоже вас понял. 15 ампер,значит,говорите. Ясно… Учтем…
На счет замеров тоже хорошая мысль. Вы возможно будете смеяться,но у меня на панели стоят 3 вольтметра (китайских кучу набрал по 200р.). Один сразу снимает показания с генератор и два «дальше по дороге» раскидал,по основным потребителям мерят просадки.Замерял при всех включенных потребителях (с обоими печками),итоговая общая просадка составляет 1.7 вольт. Иногда до 2-х.

Вот 4-й пункт я как-то упустил из внимания. Если не трудно,Андрей,в двух словах поясните-почему именно металлические трубки на магистрали рекомендуете ставить,а не шланги? Сам думал,но так что-то и не понял почему. Если по соображениям теплопроводности,так металл явно резине в этом уступит. У него теплопотери будут больше… Если по соображениям прочности,ну металл тогда,в общем,можно на рукав высокого давления заменить,там тоже прочность на сдавливание и кручение не хилая будет.Если по давлению,так там вроде давление не такое уж и большое…

5-й пункт учел. Трубопроводы как смог,заизолировал.

По 6-му пункту мысль тоже очень хорошая.Салон,честно скажу,пока не утеплял.Думаю об этом,но пока руки не доходят. Салон полностью «взрывать» и проклеивать пока совсем нет времени.Да и по деньгам там прикидывал-не слабо выйдет,если по уму все делать. Так…щели пока «законопатил» на скорую руку.
На счет еще 2-х печек может я и «загнул»,но еще одну ставить точно буду.
На корму ее воткну.Посмотрю действительно,что будет по итоговым просадкам с ней и по съему тепла с движка тоже надо глянуть. Три печки тепло сдувать не хило начнут с движка. Притом они все перебранные и промытые,жарят как бешенные.

На счет утепления салона,в общем,мысль конечно же очень разумная.Для любой машины притом.Тут я даже и не спорю.Но если мы с вами посмотрим на это с точки зрения сухого прагматизма,то этот прием актуален,допустим для дальнобойщиков. Сел он в машину,двери закрыл и не открывает их в течении например 2-3 часов. Салон нагрелся и держит тепло. Теплопотери по контуру минимальные.Все нормально.Тут теплоизоляция отрабатывает себя на все 100%
Но когда,например,газель стоит на конечной с открытими дверями час,и через час снова их откроет на полчаса,тут ситуация совсем другая. Когда приходится у газели по маршруту следования через каждые 10 минут открывать двери,даже на пару минут,то тут,на мой взгляд,куда важнее не теплосбережение салона,а интенсивность поступления тепла в этот салон.
Даже абсолютно утепленный салон если мы откроем даже на 5-10 минут в мороз,он выстудится махом.Притом почти не будет разницы-утеплен он,или почти не утеплен. А вот стоя на конечной с открытимы настежь дверями мы почувствуем коллосальную разницу-работает у нас в это время,например,всего одна печка или например 3-4 печки.Интенсивность выработки потерянного тепла будет во втором случае конечно же выше…
Т.е. на мой взгляд бывают ситуации,когда нам куда важнее именно интенсивность выработки тепла.а не его сбережение.

Ладно,Андрей,в лирику что-то меня понесло..
Спасибо еще раз вам за хороший ответ и если не трудно-поясните мысль на счет медных трубок. Почему именно металлические рекомендуете.

Что делать если печка на Приоре не работает — «Клуб-Лада.рф»

С наступлением холодов начинают проявляется и первые неисправности отопителя Приоры. Ситуации могут быть разные, в одном случае проблемы могут быть с вентилятором, в другом с заслонками и т.д. В данной статье описан порядок действий на тот случай, если Вы решили выполнить ремонт печки Приоры своими руками.

Проблемы в системе охлаждения двигателя?

Как показывает практика, большинство неисправностей печки Приора возникает из-за СОД (системы охлаждения двигателя). В этом случае порядок действий следующий:

1. Проверяем уровень охлаждающей жидкости (ОЖ) в расширительном бачке, чтобы он был между отметками «МИН» и «МАКС». Если ОЖ приходится все время доливать, значит система охлаждения где-то течет. Следует внимательно осмотреть все патрубки на наличие протеканий, а также подтянуть хомуты. Кстати, чтобы в салон быстрее пошел теплый воздух, многие автолюбители зимой специально доливают ОЖ только до метки «МИН». Ведь, чем меньше жидкости будет в системе, тем быстрее она будет нагреваться.

2. Проверяем циркуляцию ОЖ в СОД, обратив внимание на расширительный бачок. Пример:

Если циркуляции тосола нет, либо она не достаточная, тогда может быть неисправна помпа (ее следует заменить) или система охлаждения засорилась (см. «чистка СОД«).

3. Проверяем термостат. Прогреваем двигатель до 75 градусов и щупаем верхний патрубок радиатора (на схеме №13), если он холодный, значит ОЖ циркулирует только по малому кругу, термостат следует заменить на новый.

Если печка дует холодным воздухом, тогда причина может быть в завоздушивании СОД. Читаем, как удалить воздух из системы охлаждения двигателя.

Более детальную информацию Вы сможете найти в статье «диагностика и ремонт СОД Приоры«.


Проблемы в элементах отопителя Приоры?

Не греет печка на Приоре и система охлаждения исправна? Тогда сначала следует понять принцип ее работы:

Блок управления отопителем (САУО) получает сигнал от датчика температуры салона (установлен в плафоне салона) и сравнивает ее с температурой, которую выставил водитель. Если разница больше определенного значения (например, больше 2 градусов), то блок САУО посылает управляющий сигнал на моторедуктор заслонки отопителя (ММР), который управляет заслонками отопителя (открывает или закрывает подачу воздуха от радиатор печки).

Если печка дует только холодным или горячим воздухом вне зависимости от регулятора (ручек) на блоке отопителя, это значит не работают заслонки печки и причин этому может быть несколько. Начните с проверки потолочного датчика температуры салона.

После этого заострить внимание на ММР, бывает так, что у него стерается резисторный слой или зубчики шестеренки.
Если не дует печка на Приоре или дует но очень плохо, тогда начните с проверки салонного фильтра. Если потока нет вообще, тогда проверьте предохранитель отопителя (F9 на 25А). Если причина не в этом, тогда возможно не работает вентилятор отопителя и его следует заменить. Также его меняют, когда свистит или гудит печка.
Не стоит забывать и про резистор отопителя, который влияет на скорости вентилятора печки (например, не работает 4ая скорость печки). см. «замена резистора печки«.
Если печка дует холодным воздухом вместо горячего и Вы убедились, что заслонка открывается полностью, давая потокам воздуха проходить через радиатор, тогда скорее всего проблема в радиаторе отопителя.
Другой причиной неправильной работы печки может быть сам блок управления отопителем Приоры, но не спешите покупать замену, не убедившись в правильности действий (это касается не только блока САУО, но и других элементов печки). Самый простой способ узнать в чем причина неправильной работы печки — это заменить деталь на рабочую и проверить работоспособность. Покупать новую деталь не обязательно, можно попросить заведомо рабочую деталь у друга, или договориться с продавцом, оставив залог.

Таким образом, мы рассмотрели все элементы отопителя (см. также «устройство печки Приоры«). Начинайте действовать по порядку статьи, продвигаясь от простого к сложному, и тогда Вы наверняка сможете выполнить ремонт отопителя Приоры самостоятельно.

Источник фото:


Ключевые слова:

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Топливные насосы

MSR® | Принадлежности для плит

Какие горшки WindBurner® я могу использовать с какими плитами?

Горшки

WindBurner можно использовать только с печами WindBurner. Это потому, что кастрюля и плита специально спроектированы для создания единой системы.

В настоящее время существует две конструкции печи WindBurner. Оригинальная резьба прямо на верхнюю часть канистры.Он доступен только в самой маленькой системе WindBurner — Personal 1.0 L.

В 2017 году мы представили конструкцию выносной канистры, в которой печь удаленно соединена с канистрой топливопроводом. Этот новый дизайн поддерживает кастрюли большего размера и доступен в системах WindBurner Duo, Group System и Combo System.

Совместимость

Каждая кастрюля WindBurner совместима с новой печью с дистанционным управлением. Он обеспечивает необходимую стабильность, необходимую для больших горшков.Таким образом, печь с выносной канистрой совместима с:

Если у вас есть система Personal объемом 1,0 л или система первого поколения объемом 1,8 л, и ваша плита устанавливается наверху канистры, вы можете использовать эти горшки:

Не используйте большую кастрюлю для соуса на 2,5 л или кастрюлю на 4,5 л на этой установленной сверху плите; кастрюли большего размера менее устойчивы на этой плите.

Нужно ли мне модернизировать мой WindBurner® до новой конструкции печи с выносным баллоном?

Зависит от ваших кулинарных предпочтений.

Новая горелка с выносной канистрой представляет собой более универсальную конструкцию печи, поскольку она обеспечивает возможность готовить с помощью новых больших кастрюль WindBurner. Если вы планируете готовить для группы или готовить более сложные блюда в отдаленных районах, новая печь с выносными канистрами — отличный выбор. Он входит в новую систему WindBurner Duo, групповую систему и комбинированную систему.

Если вы просто хотите быстро вскипятить воду, а размер вашей группы обычно составляет всего 1-3 человека, используйте персональную систему объемом 1,0 л или первое поколение 1.Система объемом 8 л (в которой плита устанавливается непосредственно на канистру) остается отличным вариантом.

Можно ли заправлять канистры с горючим для кемпинга?

Нет, канистры с горючим, такие как канистры MSR IsoPro, не подлежат повторному наполнению. Покупая топливо в другой стране, убедитесь, что покупаемые вами канистры не использовались и не заправлялись, так как такая практика может создать опасную ситуацию.Гарантийная и ремонтная мастерская MSR в Сиэтле предлагает бесплатную переработку канистр для тех, кто может оставить свои канистры в магазине.

Могу ли я использовать любую кастрюлю на плите WindBurner®?

Из-за уникальной конструкции лучистой горелки WindBurner, в печах WindBurner можно использовать только кастрюли WindBurner. Важно помнить, что каждая печная система WindBurner — это всего лишь система, для которой требуется своя горелка и специально спроектированный котел.Все горшки WindBurner имеют теплообменник на дне. Лучистая горелка WindBurner разработана специально для работы с этим теплообменником. Вместе теплообменник и лучистая горелка образуют ветрозащитную высокоэффективную систему для приготовления пищи на природе. По этой причине обычные кастрюли несовместимы с печью WindBurner.

Могу ли я запустить канистру в перевернутом положении с моей печью WindBurner®?

Нет, WindBurner не предназначен для использования таким образом.Для достижения аналогичных характеристик перевернутой канистры в холодную погоду и с низким уровнем топлива WindBurner использует встроенный регулятор давления. Такая конструкция регулятора позволяет плите обеспечивать более быстрое и стабильное приготовление пищи, чем при использовании перевернутой канистры, до 32 F / 0 C температуры канистры.

Не переворачивайте канистру на плите WindBurner. Это может привести к чрезвычайно опасному возгоранию или скоплению жидкого топлива. Соединение топливопровода было специально разработано без шарнирного соединения, чтобы предотвратить такое использование.Если вы хотите использовать WindBurner при температуре ниже нуля, поместите баллон в таз с водой. Пока канистра остается выше точки замерзания, она будет работать на полную мощность, обеспечивая быстрое кипение и отличную топливную экономичность.

Есть ли видео, показывающие использование и обслуживание печи?

да. В настоящее время у нас есть эти видеоролики, демонстрирующие использование и техническое обслуживание наших печей на жидком топливе.

Могу ли я отправить свою плиту в ремонт?

да. Наш отдел обслуживания продуктов может оказывать услуги по умеренной цене. Вы можете связаться с ними с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00. PST: 800.531.9531 или 206.505.9500.

Как я могу летать / путешествовать с моей печкой?

У каждой авиакомпании разные правила перевозки кемпинговых печей.Пожалуйста, узнайте у своей авиакомпании об их правилах.

Обратите внимание: перевозка легковоспламеняющегося топлива на пассажирских самолетах в ручной клади или зарегистрированном багаже ​​запрещена. Перед транспортировкой топливных баллонов в пассажирский самолет безопасно слейте все топливо, промойте изнутри мыльной водой, тщательно сполосните, просушите воздухом и уберите баллон без крышки.

Проверьте последние правила на веб-сайте TSA.

Как получить детали для печи, снятой с производства?

В нашей собственной ремонтной мастерской имеется широкий ассортимент запчастей для современных и старых моделей печей.Мы предлагаем скидку на покупку сменных насосов и печей при обмене ваших старых желтых насосов, плит Rapid Fire ™ и FireFly ™. Вы можете связаться с центром обслуживания продуктов с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00. PST: 800.531.9531 или 206.505.9500.

Где я могу получить топливо в зарубежных странах и какие другие виды топлива я могу использовать?

Горючее для кемпинга (уайт-газ) продается во многих местах по всему миру.Если вы не можете найти топливо в уличном магазине, попробуйте заправку или строительный магазин. Чтобы узнать о переводах и общей доступности топлива по всему миру, см. Диаграмму внизу этого сообщения в блоге.

Печи на жидком топливе — Если у вас многотопливная печь, например печи XGK , DragonFly или WhisperLite Internationale, попробуйте керосин. Только не забудьте использовать форсунку «k», входящую в комплект поставки печи (маркировка K, GK или DK в зависимости от печи).

Топливные печи с канистрами

— Печи PocketRocket , WindPro и Reactor ® допускают установку только самозакрывающихся канистр с резьбой.Если у вас есть плита SuperFly , она будет работать как с самозакрывающимися канистрами с резьбой, так и без нее, например, с канистрами Campingaz.

Какие насосы с какими печами совместимы?

Стандартные печные насосы MSR (серые и красные или серые и черные) совместимы со всеми жидкотопливными печами MSR, кроме DragonFly и торговой печи.Насосы для DragonFly (красный и красный или бирюзовый и красный) будут работать только с печами DragonFly.

Как очистить вентиль печки DragonFly ™?

Очищайте внутреннюю часть клапана охлаждающего топлива только в том случае, если общее количество оборотов регулятора пламени в полностью собранном состоянии составляет менее 1,5.

  1. Снимите регулятор пламени, жиклер и иглу жиклера шейкера.Для достижения наилучших результатов дайте топливопроводу полностью высохнуть изнутри.
  2. Установите проволочную ручку регулятора пламени на чистящий инструмент DragonFly.
  3. Вставьте чистящий инструмент DragonFly в трубку регулятора пламени и поверните по часовой стрелке, прилагая сильное, но не чрезмерное усилие. Через 20 оборотов снимите чистящий инструмент DragonFly. Встряхните мусор, постучав топливной магистралью по чистой твердой поверхности и дав возможность отложениям выпасть из топливопровода через порт регулятора пламени.Соберите регулятор пламени и подсчитайте количество полных оборотов. Если меньше 1,5, повторите очистку. После очистки установите регулятор пламени и промойте топливопровод.

Как промыть топливопровод DragonFly ™?

Промывка требуется каждый раз после очистки клапана.

  1. Подсоедините горелку к топливному баллону с помощью насоса DragonFly, как будто собираете для работы.(Не включайте ветровое стекло или отражатель тепла).
  2. Снимите расширитель пламени, форсунку и иглу форсунки шейкера.
  3. Включите клапан включения / выключения и регулятор пламени и дайте топливу пройти через топливопровод в течение 30 секунд. ВНИМАНИЕ: Всегда промывайте вдали от источников возгорания. Пролитое топливо представляет собой опасность возгорания! Зажигайте печь вдали от зоны очистки и только после того, как остатки топлива испарились.
  4. Установите на место струйную иглу шейкерной форсунки, форсунку и расширитель пламени.
  5. Лёгкая печь.Пока печь горит, отрегулируйте мощность несколько раз во всем диапазоне пламени. Это может ослабить оставшиеся отложения.
  6. Если засорение не исчезнет, ​​повторите процесс промывки. Для полного удаления отложений часто требуется два или три цикла промывки.

Как заменить фильтр топливопровода в печке DragonFly ™?

Фильтр топливопровода находится в переходнике топливной трубки печки; это латунная трубка, которая входит в топливный насос.Чтобы снять фильтр, возьмите английскую булавку и протолкните острием через середину фильтра. Осторожно подденьте фильтр и выбросьте его. Чтобы установить новый фильтр, поместите фильтр на твердую поверхность, например на столешницу, надавите на переходник топливной трубки прямо вниз на фильтр так, чтобы фильтр был вставлен заподлицо с концом переходника топливной трубки. Это нормальное явление, когда при установке фильтра с фильтра удаляется небольшое количество пластика; просто потрите или срежьте лишний материал.

Почему моя плита не зажигается / не зажигается?

Есть несколько причин, по которым ваша печь может не заправлять или зажигать. Самая распространенная — засорение жиклера. Сначала попробуйте очистить форсунку. Владельцы шейкерных печей просто энергично встряхивают вашу плиту вверх и вниз. Владельцы струйных печей без встряхивания используют проволоку для очистки струи, которая прилагалась к вашей плите, чтобы вытолкнуть любой мусор, который может блокировать прохождение топлива.В случае неудачи снимите жиклер и очистите его, затем поднимите жиклер и посмотрите через отверстие, чтобы убедиться, что оно чистое, четкое и круглое. Если это не решит проблему, вам необходимо очистить топливопровод.

Моя печка на жидком топливе горит, но пламя очень слабое.

Есть несколько причин, по которым ваша плита может иметь слабое пламя.Самая распространенная из них — засорение жиклера и топливопровода из-за использования или из-за старого испорченного топлива.

Сначала попробуйте очистить форсунку. Владельцы печей Shaker Jet просто энергично встряхивают вашу плиту вверх и вниз. Владельцы форсунок без шейкера используют проволоку для очистки форсунок, которая прилагалась к вашей плите, чтобы вытолкнуть любой мусор, который может блокировать прохождение топлива. Если это не решит проблему, вам необходимо очистить топливопровод.

Возможно, вы используете старое топливо.Со временем уайт-газ разлагается. Тип и качество топлива, а также его воздействие на воздух и тепло будут влиять на скорость этого разложения. Старое топливо забивает топливопроводы, и его следует избегать.

См. Очистка топливопровода для плит WhisperLite, WhisperLite Internationale, SimmerLite и XGK EX.

Могу ли я обновить мою старую плиту MSR до новой модели Shaker Jet?

Могу ли я модернизировать свою печь WhisperLite до печи WhisperLite Internationale?

Нет, труба генератора большего диаметра на печи WhisperLite Internationale не пройдет через прорезь на отражателе пламени WhisperLite.

Я нигде не могу найти белый газ; Топливо Coleman — это то же самое?

Да, топливо Coleman — это белый газ. Мы также производим высококачественный уайт-газ, уменьшающий засорение (MSR SuperFuel ™). Crown и Camplite также производят уайт-газ. Уайт-газ MSR SuperFuel, топливо для кемпинга Crown и топливо для кемпинга Camplite можно приобрести в местных магазинах на открытом воздухе.

Можно ли варить на жидком топливе MSR?

Наша отмеченная наградами печь DragonFly ™ имеет полностью регулируемое пламя, что делает кипение легким ветерком. Однако для других печей на жидком топливе MSR наиболее эффективным способом является использование печи при очень низком давлении в топливном баллоне. Оптимальным вариантом будет пара движений насоса в наполовину заполненном баллоне.

Могу ли я оставить топливный насос в баллоне?

Да, оставить помпу в бутылке проблем нет. Однако мы рекомендуем сбрасывать давление, когда он не используется. Для этого медленно открутите насос вдали от открытого огня, удерживая баллон в вертикальном положении.

Почему мой кабель застревает и как его удалить?

Как правило, кабели застревают из-за недостаточной очистки и обслуживания топливопровода.Снижение производительности печи также является следствием отсутствия технического обслуживания. Поэтому важно проводить регулярное техническое обслуживание печи.

Застрявшие кабели можно удалить, выполнив следующую процедуру: Во-первых, начните с ознакомления с различными частями топливопровода, которые описаны в инструкциях к вашей печи. Следуя инструкциям по горелке, снимите топливопровод с горелки в сборе. Примечание: печь DragonFly не имеет кабеля. Для печей модели XGK оставьте топливопровод и кожух неповрежденными при выполнении следующей процедуры.Снимите форсунку с помощью инструмента для форсунки и троса; поверните форсунку против часовой стрелки, чтобы ослабить и снять. Используя обычный спрей для смазки, направьте «соломинку» внутрь колена и распылите небольшое количество так, чтобы смазка была направлена ​​внутрь топливопровода. Примечание. Ориентация топливопровода по вертикали облегчит поступление смазки в топливопровод. Дайте топливной магистрали немного впитаться; После этого обратитесь к инструкциям по очистке жиклера и топливопровода в инструкции по эксплуатации печи. Возможно, придется использовать плоскогубцы для удаления троса, который нельзя вытащить с помощью инструмента для струй и тросов, независимо от использования смазки.Если используются плоскогубцы, беритесь за сварной шов только за конец кабеля. Не беритесь за сам кабель, это может привести к его истиранию. Изношенный кабель может повредить уплотнительное кольцо топливной трубки при соединении печки с помпой; повреждение уплотнительных колец может привести к опасным утечкам топлива, пожару и травмам.

Как удалить застрявший жиклер?

Следующий совет относится к обеим моделям печи WhisperLite, печи SimmerLite и печи WindPro.

Примечание. Застрявшие форсунки на печах DragonFly и XGK можно удалить с помощью большой отвертки или инструмента с рычагом, используемого в сочетании с инструментом для форсунки и троса. См. Руководство по эксплуатации плиты.

Застрявшие жиклеры можно удалить, выполнив следующую процедуру: Во-первых, начните с ознакомления с трубкой смесителя и различными частями топливопровода, они описаны в инструкциях к плите. Следуя инструкциям по горелке, снимите топливопровод с горелки в сборе.После того, как топливопровод будет удален и отсоединен от ножек, переверните узел горелки «вверх дном», желательно положить его на скамейку так, чтобы конец трубки смесителя с прорезью был направлен вверх. Затем сориентируйте топливопровод так, чтобы форсунка также была обращена вверх. Снова вставьте колено в трубку миксера, но «неправильным путем», при этом сопло должно быть открыто, а не скрыто, другими словами, сопло должно «торчать», чтобы к нему можно было получить доступ с помощью инструмента для струи и троса. Поддерживая топливопровод и узел горелки, используйте инструмент для жиклера и троса, чтобы отвинтить жиклер, поворачивая его против часовой стрелки.Если форсунки сильно застряли, отвертку можно вставить через «отверстие для воздуха» сбоку трубки смесителя, чтобы получить дополнительный рычаг. Примечание. Эта конфигурация обеспечивает поддержку топливопровода, чтобы он не сгибался во время отвинчивания застрявшего жиклера.

Чем мне смазать топливопровод перед тем, как вставить его в насос?

Мы рекомендуем масло для чашек насоса MSR (то же самое, что и минеральное масло).Трубка с маслом для чаши насоса входит в комплект поставки каждой плиты MSR. Если у вас есть плита старой модели, в которой не было насоса Pump Cup Oil, вы можете приобрести ее тюбик у местного дилера MSR. Вы также можете использовать слюну или любую смазку НЕ на нефтяной основе. Важно смазать топливопровод, чтобы защитить уплотнительное кольцо трубки.

Как избежать образования черной сажи на дне печи после ее заливки?

Избегайте образования черной сажи, используя спирт или грунтовочную пасту (ее можно купить в большинстве кемпинговых магазинов).ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы сжигаете керосин или реактивное топливо, спирт НЕ будет выделять достаточно тепла для заправки печи. Для этих видов топлива заправьте печь, как описано в инструкции.

Могу ли я сжигать спирт в печи MSR?

Нет, печи MSR не сжигают спирт, а спирт может повредить топливные баллоны MSR.

Что произойдет, если вода или снег попадут в головку горелки печи Reactor®?

Снимите канистру с топливом и просто вытряхните как можно больше жидкости / снега и т. Д.насколько возможно. Снова установите печь на канистру и свет, следуя прилагаемым указаниям печи. Вы увидите немного пара, так как оставшаяся жидкость испарится. Горелка может не светиться полностью красным, пока не сойдет вся вода, но дальнейших осложнений возникнуть не должно.

Всегда полностью сушите печь Reactor перед хранением.

Вопрос о сливном насосе — НЕ связан с печкой …

Теперь, когда почва начинает таять, пора подумать о других проектах…

В нашем доме есть отстойник и насос, который работает только на некоторое время в определенное время года, обычно во время весенней оттепели, а иногда и после одного из тех многодневных дождей, которые «утопают». Яма полностью сухая 10 месяцев в году, однако, когда она действительно работает, насос на 1/2 л.с. работает примерно по 15-секундному циклу каждую минуту или две.

Проблема в том, что за некоторое время до того, как мы получили дом (мы думаем, когда он был построен), насос был подключен к домашней канализации, которая поступает в муниципальную канализационную систему.Недавно мы узнали, что это неправильно, и хотели бы исправить это, желательно до того, как нас поймают … Наш город недавно объявил, что собирается принять меры в отношении врезок отстойных насосов, и купил куча нового детекторного оборудования.

Поскольку мы озабочены тем, чтобы привлечь внимание правительства к основной проблеме, я не могу спросить совета у нашего местного AHJ или других местных источников, однако я хотел бы сделать что-то, что в достаточной мере соответствовало бы кодексу, и все такое. хорошая вещь.;-)

Мы не хотим тратить на это много денег, и я бы предпочел сделать это сам. Проблема в том, что я не совсем уверен, как лучше всего достичь цели. Я предполагаю, что мне просто нужно вывести трубу через стену от дома, но я не уверен в деталях, и, как обычно, дьявол кроется в деталях.

Хотя зимой отстойник обычно не работает, это — МА, и я бы предпочел, чтобы линия не подвергалась замерзанию и была заглублена, по крайней мере, настолько, чтобы не было опасности споткнуться, кроме, возможно, в точке слива.

Я еще не измерил это, но думаю, что земля вокруг дома в основном плоская или слегка наклонена от нее. Как далеко мне нужно проложить сливную трубу, чтобы я не просто «рециркулировал» воду? (Я думаю, что земля в основном состоит из камня и глины)?

Фундаментные стены заканчиваются примерно на три фута над землей — Это заставляет меня думать, что у меня есть два основных варианта —
1. Выкопайте и пропустите трубу через бетонную стену (насколько глубоко?) И закопайте трубу ниже линии замерзания ( насколько глубоко?) кроме того, где он выходит из-под разряда, и как мне это защитить?

2.Пройдите сквозь стену у подошвы, сделайте «перерыв для сифона» в этой точке и проведите линию под землей под углом, чтобы она стекала. (пустые трубы не могут замерзнуть)

Вопрос в любом случае заключается в том, как прекратить выпускной конец, чтобы я не заставлял тварей, ползущих обратно по трубе, или других засоров. Я бы также предпочел не делать пруд для разведения комаров … Будет ли работать «колодец с сухим колодцем, полный щебня или чего-то подобного, в котором заканчивался сливной патрубок? тяжелые сеансы откачки, но я полагаю, что гравийная подстилка не позволит проникнуть внутрь любым тварям, не будет разводить комаров и в противном случае не будет опасностью для спотыкания.

С точки зрения материалов, подходит ли ПВХ 1,5 дюйма? Если нет, то что?

Какие еще проблемы мне нужно решить?

Буду признателен за любые предложения и / или указатели на другие материалы о том, как это лучше всего сделать, особенно ссылки на коды …

Gooserider

Отопление на дровах и пеллетах | Министерство энергетики

Топливные пеллеты сжигают спрессованные гранулы, обычно сделанные из дерева, но они также могут быть получены из других органических материалов.Некоторые модели могут сжигать скорлупу орехов, кукурузные зерна и мелкую древесную стружку.

Установки, работающие на топливе на пеллетах, более удобны в эксплуатации, чем обычные дровяные печи или камины, а некоторые из них имеют гораздо более высокую эффективность сгорания и нагрева. Как следствие, они очень мало загрязняют воздух. По сути, пеллетные печи — это самый чистый твердотопливный бытовой отопительный прибор. Пеллетные печи, сертифицированные Агентством по охране окружающей среды, вероятно, будут иметь КПД от 70% до 83%. Пеллетные печи имеют мощность нагрева от 8 000 до 90 000 БТЕ в час.Они подходят как для дома, так и для квартиры или кондоминиума.

Большинство печей на пеллетах стоят от 1700 до 3000 долларов. Однако печь на гранулах зачастую дешевле в установке, чем обычная дровяная печь. Многие из них имеют прямой выход в комнату и не нуждаются в дорогостоящем дымоходе или дымоходе. В результате стоимость установки всей системы может быть меньше, чем у обычной дровяной печи.

Пеллетные топливные устройства доступны в виде отдельно стоящих печей или каминных топок.Отдельно стоящие блоки напоминают обычные дровяные обогреватели в том смысле, что они обычно хорошо обогревают одну комнату, но не соседние комнаты, если у них нет вентилятора, который нагнетает теплый воздух в другие помещения. Пеллетно-каминные топки вписываются в существующие камины. Несколько компаний в настоящее время производят печи и котлы на пеллетах для замены или дополнения газовых или жидких печей и котлов в системах отопления жилых помещений.

Все топливные пеллетные установки имеют топливный бункер для хранения пеллет до тех пор, пока они не понадобятся для сжигания.Большинство бункеров вмещают от 35 до 130 фунтов (от 16 до 60 килограммов [кг]) топлива, которого хватит на день или более при нормальных условиях эксплуатации. Устройство подачи, такое как большой шнек, сбрасывает несколько гранул в камеру сгорания для сжигания. От того, как быстро пеллеты подаются в горелку, зависит тепловая мощность. Выхлопные газы отводятся через небольшую дымовую трубу, которая может выходить через боковую стенку или вверх через крышу. Более продвинутые модели имеют небольшой компьютер и термостат для управления скоростью подачи гранул.

Пеллетные устройства обычно требуют дозаправки только один раз в день. Однако из-за того, что топливо сжато, пеллеты в мешках могут быть трудно подняты. В некоторых моделях используются системы хранения наливом и они полностью автоматические.

Внешний вид большинства грануляторов (кроме стеклянных дверок) остается относительно прохладным во время работы, что снижает риск случайных ожогов. Пеллетные печи сжигают топливо настолько полно, что в дымоходе накапливается очень мало креозота, что снижает опасность возгорания.

К сожалению, пеллетные устройства также более сложны и имеют дорогие компоненты, которые могут выйти из строя.Кроме того, домовладелец должен чистить их еженедельно, а профессионал — ежегодно. Им также требуется электричество для работы вентиляторов, элементов управления и питателей гранул. При нормальном использовании они потребляют около 100 киловатт-часов (кВтч) или около 9 долларов электроэнергии в месяц. Если печь не имеет резервного источника питания, потеря электроэнергии приводит к отсутствию тепла и, возможно, дыму в доме.

История насосов: годы

Подробнее об истории насосов читайте здесь.

Примечание редактора. Это вторая из пяти частей нашей статьи «История насосов». Этот график был разработан на основе исследований, достоверных источников и знаний друзей в отрасли. История насосов длинная и выдающаяся. В этом отчете представлены основные моменты некоторых основных исторических и технологических достижений. Мы приветствуем ваш вклад.

ОБНОВЛЕНО 2018: См. График, на котором показаны насосы на протяжении всей истории.

2000 г. до н.э. г. Египтяне изобрели тень для подъема воды. В нем используется длинная подвешенная штанга с ковшом на одном конце и грузом на другом.

200 до н.э. Греческий изобретатель и математик Ктесибий изобретает водяной орган, воздушный насос с клапанами на дне, резервуар с водой между ними и ряд труб наверху. Это основная конструкция, которая теперь известна как поршневой насос.

200 BC Винтовой насос Архимеда, разработанный Архимедом, считается одним из величайших изобретений всех времен и до сих пор используется для перекачивания жидкостей и гранулированных твердых веществ как в промышленно развитых странах, так и в странах третьего мира, где это предпочтительнее. способ орошения сельскохозяйственных полей без электронасосов.

1475 По словам Рети, бразильского солдата и историка науки, первой машиной, которую можно было охарактеризовать как центробежный насос, была машина для подъема бурового раствора, которая появилась в трактате итальянского инженера эпохи Возрождения Франческо ди Джорджио Мартини.

1588 Технология водяных насосов со скользящими лопастями описана итальянским инженером Агостино Рамелли в его книге «Разнообразные и искусственные машины капитана Агостино Рамелли», которая также включала другие конструкции насосов и двигателей.

1593 Француз Николя Гролье де Сервьер создает ранний дизайн шестеренчатого насоса.

1636 Паппенгейм, немецкий инженер, изобретает роторный шестеренчатый насос с глубокими зубьями, который до сих пор используется для смазки двигателей. Этот шестеренчатый насос позволил отказаться от возвратно-поступательных золотниковых клапанов, используемых Рамелли. Паппенгейм управлял своей машиной через водяное колесо, приводимое в движение ручьем, и использовалось для подпитки фонтанов.Император Фердинанд II предоставил ему «привилегию» — эквивалент патента — в отношении этого изобретения.

1650 Отто ван Герике изобретает поршневой вакуумный насос, в котором используются кожаные шайбы для предотвращения утечки между цилиндром и поршнем.

1675 Сэр Сэмюэл Морленд — английский академик, дипломат, шпион, изобретатель и математик — патентует плунжерный насос с набивкой, способный поднимать большие количества воды с гораздо меньшей долей силы, чем цепной или другой насос.Поршень имел кожаное уплотнение. Насос Морланда, возможно, был первым, кто использовал шток поршня и сальник (упакованные в цилиндр) для вытеснения воды.

1687 Изобретатель французского происхождения Дени Папен (Denis Papin) разрабатывает первый настоящий центробежный насос с прямыми лопатками, которые используются для местного дренажа.

1738 В гидродинамике принцип Бернулли гласит, что для невязкого потока увеличение скорости жидкости происходит одновременно с уменьшением давления или уменьшением потенциальной энергии жидкости.Он назван в честь голландско-швейцарского математика Даниэля Бернулли, который опубликовал его в книге «Гидродинамика». Этот принцип применяется к различным типам потоков жидкости и широко известен как уравнение Бернулли.

Бесподобная конструкция больших раздельных корпусов 1940-х годов устанавливается в полевых условиях. Фотография Peerless Pump любезно предоставлена ​​Grundfos.

1782 Джеймс Ватт, который изобрел кривошипно-шатунный механизм шатуна парового двигателя, который позволил преобразовать возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение, сконструировал поршневую машину с колеблющимся поршнем, в которой вращающаяся лопасть в форме крыла создавала почти полный оборот, открывающий входные отверстия в камере, разделенной изогнутой радиальной стенкой.

1790 Британец Томас Симпсон использует мощность пара в насосных двигателях для муниципальных систем водоснабжения и основывает лондонскую компанию Simpson and Thompson Co. (предшественницу Worthington Simpson).

1830 Современный винтовой насос изобрел Revillion.

1845 Генри Р. Уортингтон изобретает первый паровой насос прямого действия. Компания Worthington Pump разработала свои первые продукты для катания на каналах и U.С. военно-морские суда. Позднее Уортингтон впервые разработал конструкции насосов для питания котлов, нефтепроводов и гидроэнергетики.

1848 В Сенека-Фоллс, штат Нью-Йорк, Сибери С. Гулд покупает доли Эдварда Миндерса и Х.С. Silsby in Downs, Mynderse & Co., образовавшая Downs & Co., позже известную как Goulds Manufacturing Company.

1849 Goulds отливает и собирает первый в мире цельнометаллический насос.

1851 Британский изобретатель Джон Апполд представляет центробежный насос с изогнутыми лопастями.

Сибери С. Гулд, 1848 г. Фотография любезно предоставлена ​​компанией Goulds Pumps.

1851 Джон Гвинн подает патент на свой первый центробежный насос. Его первые насосы использовались в основном для осушения земель, и многие из них до сих пор можно увидеть в музеях насосных станций. Обычно они приводились в движение паровыми двигателями Гвиннеса. К концу 19 века Gwynne производила насосы всех размеров для всех промышленных применений, от небольших электрических насосов до насосов мощностью 1000 тонн в минуту.Его компания также начала производить научные насосы, например, фарфоровые насосы для химических предприятий. В 1930-х годах они производили почти 1000 различных моделей.

1857 Worthington производит первые горизонтальные дуплексные паровые насосы прямого действия для подпитки котлов.

1859 Джейкоб Эдсон изобретает диафрагменный насос и основывает Edson Corporation в Бостоне, штат Массачусетс, для производства и продажи своего насоса.

1860 Адам Кэмерон основывает Cameron Steam Pump Works и становится еще одним пионером в области поршневых двигателей с паровыми насосами.Как и Уортингтон, первые продукты Кэмерона использовались для двигателей торгового флота и военно-морских судов США. Насосы Cameron позже стали применяться в водных ресурсах, нефтепроводах, нефтепереработке и питании котлов.

1868 Stork Pompen из Хенгело, Нидерланды, является пионером в области бетонного спирального насоса для отвода воды.

1869 Downs & Company меняет свое название на Goulds Manufacturing Company.

1870 Великобритания Профессор Осборн Рейнольдс разрабатывает оригинальную конструкцию центробежного насоса.

1871 Иоганнес Кляйн получает патент на свой «питательный котел». Вместе с Фридрихом Шанцлином и Якобом Беккером он основал компанию «Frankenthaler Maschinen- & Armatur-Fabrik Klein, Schanzlin & Becker» (теперь известная как KSB) по производству оборудования для подачи котлов и клапанов.

1874 Чарльз Барнс из Нью-Брансуика изобретает пластинчатый насос.

1874 Wilson-Snyder становится ведущей линейкой шламовых, трубопроводных и нефтеперерабатывающих насосов.

1874 Gotthard Allweiler изобретает и производит серию ручных крыльевых насосов.

1886 Йенс Нильсен, основатель компании Viking Pump, изобретает принцип работы насоса с внутренним зацеплением, одновременно проектируя насос для удаления лишней воды, которая просачивалась в его известняковый карьер из близлежащего ручья.

1886 Объединенные центробежные насосы включены. Она становится ведущим мировым поставщиком насосов для трубопроводов высокого давления для сырой нефти и нефтепродуктов.

Одноступенчатый и двухступенчатый трубопроводный насос в сборе в 1960-х годах на заводе Ruhrpumpen в Виттене, Германия. Фото любезно предоставлено Ruhrpumpen.

1897 Престон К. Вуд делает первый турбинный насос для глубоких скважин в Лос-Анджелесе, Калифорния.

1899 Роберт Блэкмер изобретает пластинчато-пластинчатый насос, конструкция которого является важным отходом от старого принципа передачи и предшественником сегодняшних пластинчато-пластинчатых насосов.

1900 Компания «Сименс» подает первый в Германии патент на жидкостно-кольцевые вакуумные насосы и компрессоры.

1901 Байрон Джексон разрабатывает первый вертикальный турбинный насос для глубоких скважин.

1902 Aldrich Pump Company начинает производство первой в мире линейки поршневых поршневых насосов для сталелитейных заводов и осушения шахт.

1904 Йенс Нильсен привлекает Джорджа «Шорти» Матеса для создания конструкции шестеренчатого насоса.

1905 Разработаны многоступенчатые центробежные насосы.

1905 Два тройных насоса Goulds установлены в здании New York Times, обеспечивая самый высокий подъем воды на сегодняшний день — 387 футов 6 дюймов.

1906 Андре Пети изобретает эксцентриковый дисковый насос и основывает свою компанию Mouvex в Париже.

1908 Western Land Roller является пионером в разработке и производстве ирригационных насосов.

1908 Hayward Tyler создает свой первый электродвигатель для использования под водой и разрабатывает электродвигатель с мокрым статором для использования в качестве насоса с мокрым ротором для циркуляции котла.

1910 Льюис Х. Нэш подает первый в США патент на жидкостно-кольцевые вакуумные насосы и компрессоры.

1911 Йенс Нильсен создает первый шестеренчатый насос с внутренним зацеплением, основав компанию Viking Pump. Роторный насос Viking «Gear-Within-A-Gear» (первый в своем роде) размещен на рынке.

1912 Дурион, универсальный коррозионно-стойкий материал, изобретен компанией Duriron Castings (позже известной как Durco Pump) и применяется в технологическом оборудовании.

1913 Изобретатель и инженер Альберт Болдуин Вуд изобретает винтовой насос Wood.

1915 Компания Viking Pump получила премию Panama Pacific Award за конструкцию внутреннего зубчатого колеса.

1915 Альберт Болдуин Вуд изобретает мусорный насос Wood.Вуд возглавляет рекультивацию болот и усилия по развитию большей части земель, ныне занятых городом Новый Орлеан. Некоторые насосы Wood непрерывно используются более 80 лет и не нуждаются в ремонте. По его проектам продолжают строиться новые.

1916 Aldrich производит первый поршневой насос с прямым приводом от двигателя.

1916 Хотя Армаис Сергеевич Арутюнов впервые изобрел погружные насосы в России в 1916 году, их применение в Соединенных Штатах началось только в 1950-х годах.Арутюнов первым сконструировал свой насос для использования на кораблях, колодцах и шахтах. Он изменил конструкцию для работы в нефтяных скважинах. Благодаря дальнейшим усовершенствованиям конструкции Arutunoff появилось больше типов погружных насосов, позволяющих использовать их в других приложениях, таких как перекачка питьевой воды, создание фонтанов и перекачка сточных вод.

1916 Первый всасывающий насос DORRCO TM построен компанией Dorr-Oliver Pump Company для горнодобывающей промышленности.

1917 Создан Гидравлический институт.

1917 Луи Бержерон изобретает бетонный спиральный насос и основывает Bergeron S.A.

1918 Байрон Джексон производит первые насосы для горячего масла для нефтяной промышленности.

1920 Компания Viking создает свой первый отечественный масляный горелочный насос с механическим уплотнением.

1921 Гарри лейборист основывает компанию Labor Pump. Пионер в разработке насосов для химической промышленности, Лейбл разработал коррозионно-стойкие сплавы для использования в своих насосах.До его времени серная кислота всегда перекачивалась свинцовыми насосами, единственным известным материалом, способным выдерживать определенные концентрации кислоты.

1921 Jeumont-Schneider начинает производство водяных и шламовых насосов в Jeumont, Франция. Позже она разрабатывает насосы для перекачки твердых частиц и многоступенчатые насосы с сегментными кольцевыми секциями.

1921 Dorr-Oliver Pump Company разрабатывает серию центрифуг OLIVITE для перекачки шлама.

1923 Байрон Джексон демонстрирует первое использование центробежных насосов для нефтепровода и первую автоматическую подкачивающую станцию.

1923 Ruthman Companies разрабатывает первый в мире вертикальный насос без уплотнения.

1924 Durco Pump представляет первый в мире насос, специально разработанный для химической обработки. Это позволит установить бесспорное мировое лидерство в области проектирования насосов ANSI.

1926 Pacific Pump Company производит первый двухкорпусный насос для горячего масла.

1926 О.H. Dorer получает патент на первый индуктор, снижающий необходимый NPSH. Индукторы не использовались в стандартных насосных линиях до 1960-х годов.

1927 Компания Viking представляет линейку насосов для опасных жидкостей для использования на рынке мазута.

1927 Aldrich производит первый многоцилиндровый поршневой насос с регулируемым ходом.

1928 Worthington-Simpson производит самый большой в мире паровой насосный двигатель для городского водоснабжения.

1929 Pleuger регистрируется в Берлине, Германия. Его первые предложения — это погружные электронасосы для осушения при строительстве подземных железных дорог и метро. Pleuger является пионером первого успешного применения погружных электронасосов на морских платформах.

1929 Байрон Джексон использует первый подающий насос с двойным корпусом на электростанции.

1929 Stork Pompen производит первый насос со спиральной камерой для дренажа, интегрирующий корпус насоса в гражданское строительство насосной станции.

1930 Изобретая компрессор для реактивных двигателей, пионер авиации Рене Муано обнаруживает, что этот принцип может также работать как насосная система. Парижский университет наградил Муано докторской степенью за его диссертацию о «новом капсулизме». Его новаторская диссертация заложила основу для развития винтового насоса.

1933 Первоначальная версия втулочного насоса спроектирована как цилиндровый насос с закрытым верхом.В 1960 году конструкция была модернизирована. Основание скважины с тех пор было прикреплено болтами к обсадной трубе и получило свое нынешнее название — Зимбабвийский втулочный насос, национальный стандарт для ручных насосов в Зимбабве. После обретения Зимбабве независимости в 1980 году правительство создает свою собственную модернизированную версию насоса Zimbabwe Bush Pump. Насос сегодня считается национальным достоянием. В 1997 году он был изображен на почтовой марке.

1933 Дж. К. Горман и Херб Рупп представляют насос с функцией предотвращения засорения.Он превосходит любой другой самовсасывающий центробежный насос, изобретенный ранее. Основание компании Gorman-Rupp.

1936 Роберт Шин изобретает дозирующий насос. Ядром его изобретения был метод регулируемого объема, присущий насосу. Первые насосы были собраны в подвале дома его отца, дома Милтона Роя Шина, где были изготовлены первые образцы для отливок.

1936 Robbins & Myers приобретает в Северной Америке лицензию на винтовой насос Moineau и маркирует его под названием Moyno.

1937 IDP производит первый технологический насос с радиальным разъемом и вытяжкой сзади.

1937 Worthington производит первые в мире гидравлические системы коксоудаления.

1937-1939 Компания Smith Precision Products (Smith Pumps) разрабатывает три насоса, два из которых (модели 300 и 200) были специально разработаны для перекачки сжиженного нефтяного газа.

1939 Durco изобретает сплав 20, который является стандартным промышленным материалом для коррозионных поверхностей.

1939 Dorr-Oliver Pump Company разрабатывает мембранный шламовый насос Oliver для перекачки шлама. Первоначально разработанный для перекачки горных шламов с соответствующими кислотами, он превратился в насос для откачки первичного ила для промышленности сточных вод, начиная с 1970-х годов после принятия Закона о чистой воде.

1939 Компания Smith Precision Products разрабатывает первый насос для перекачки сжиженного газа для сжиженного нефтяного газа.

1940 Рубен Смит из Smith Precision Products Company (Smith Pumps) получает первое одобрение на насос для сжиженного нефтяного газа от Комиссии по промышленным авариям Калифорнии.Это было для насоса модели 4X, и это одобрение было сертификатом «пригодность для использования».

1941 Основание Британской ассоциации производителей насосов.

1942 Команда Gorman-Rupp создает первый коммерчески доступный насос для мусора, перекачивающий твердые частицы, чтобы удовлетворить потребность подрядчика в насосе, способном выдержать значительные нагрузки, связанные с откачкой загрязненных мусором септиков, выгребных ям и надворных построек.

1944 Во время Второй мировой войны сверхтихие триммерные насосы Goulds устанавливались в каждом U.С. Подводная лодка ВМФ. В том году 157 мужчин Goulds отправились на войну, а 157 женщин заняли свои места в производственном цехе Goulds. В том же году компания Goulds была удостоена престижной награды «E» армии и флота за выдающееся производство военной техники.

1947 Сикстен Энглессон из Flygt, магистр инженерии, разрабатывает прототип первого погружного дренажного насоса, который позже известен как «клетка для попугая» или B-насос, используемый в горнодобывающей промышленности для строительства.

1948 Smith Precision Products Company получает патент на первое механическое уплотнение, поставленное для насосов для перекачки сжиженного газа.Впервые он был запущен в производство в 1947 году.

1949 HMD Pumps изобретает и конструирует первый в мире насос с магнитным приводом.

1950 Компания Vanton разрабатывает самовсасывающий роторный насос Flex-i-liner без уплотнения, который перекачивает коррозионные, абразивные и вязкие жидкости, а также те, которые необходимо перекачивать без загрязнения продукта.

1954 Первая в мире атомная подводная лодка оборудована котловыми насосами и компрессорами Ingersoll-Rand.

1954 Blackmer изобретает и производит поршневой насос прямого вытеснения для сжиженного нефтяного газа (LPG).

1954 Smith Precision Products Company (Smith Pumps) начинает работать с Underwriters Laboratories над разработкой своего первого стандарта на насосы для сжиженного газа, UL-51, который используется до сих пор.

1954 Worthington производит первые в мире высокоскоростные (9000 об / мин) питательные насосы для котлов.

В 1955 году Джим Уилден изобрел пневматический двухдиафрагменный насос. Он имел необходимый воздушный клапан и диафрагмы, был достаточно прочным и универсальным, чтобы отвечать строгим требованиям горнодобывающей промышленности и тяжелого строительства. В 1980-х годах Wilden представила пластиковые насосы AODD, которые способны выдерживать суровые условия эксплуатации и агрессивные среды, распространяемые по всему мировому химическому рынку.Фото любезно предоставлено Уилденом.

1955 Джим Уилден изобретает пневматический насос с двойной диафрагмой (AODD).

1956 Sixten Englesson разрабатывает для Stenberg-Flygt AB погружной насос для сточных вод, называемый C-насосом, со сливным патрубком и регулятором уровня.

1956 Инженер Smith & Loveless Фрэнк Вайс разрабатывает первый в водной отрасли насос, работающий с твердыми частицами и не засоряющийся.

1957 Ruhrpumpen Gmbh начинает производство технологических насосов по лицензии Pacific.

1959 Компания Viking Pump запускает насосы для тяжелых условий эксплуатации для абразивных жидкостей и обрабатывает печатные краски для более чем половины крупных газет США.

1960-е годы Компания Goulds Pumps разрабатывает новые линейки промышленных насосов, включая большие насосы двойного всасывания, насосы высокого давления и неметаллические насосы.В домашних системах водоснабжения усовершенствована струйная водная система и завершена полная линейка погружных насосов.

1960 Создание Europump.

1960 Разработка твердого чугуна GIW торговой марки GASITE для более изнашиваемых насосов и деталей.

1960 Гидравлическая скользящая линейка изобретена и защищена авторским правом вице-президентом и изобретателем GIW Дэнфортом Хаглером.

1962 Sundstrand разрабатывает первый высокоскоростной центробежный насос Sundyne и продает его Shell Chemical.

1962 Grundfos выводит на рынок первый циркуляционный насос с регулируемой скоростью.

1964 В сотрудничестве с немецкими химическими компаниями KSB разрабатывает серию стандартизованных химических насосов CPK для удовлетворения недавно опубликованных стандартов.

1965 Мощный и разнообразный насос AODD Warren Rupp представлен на промышленном рынке для удовлетворения высоких требований сталелитейных заводов и других промышленных предприятий.

1968 Durco производит первый насос для химической обработки PTFE с полной футеровкой.

Вверху: ручные шиберные насосы Blackmer, используемые для перекачки растворителей компанией Pan Am в 1950-х годах. Фотография любезно предоставлена ​​Блэкмером.

Внизу: Марвин и Кэтрин Саммерфилд основали Cascade Pump Company в 1948 году. Они изображены здесь, на промышленной выставке в начале 1950-х годов.Фото любезно предоставлено Cascade Pump Company.

1968 Gorman-Rupp производит первую подземную насосную станцию ​​из стекловолокна.

1968 Право собственности на Stenberg-Flygt AB переходит к американской транснациональной компании ITT (International Telephone & Telegraph Corporation). До этого перехода Stenberg-Flygt AB, AB Flygts Pumpar и Flygt International AB были объединены в единую компанию.

1969 Mouvex выпускает первый роторный насос без уплотнений, не основанный на магнитах.

1969 Компания Gusher разрабатывает серию 7800 для промышленности по производству фильтров и промывателей.

1970-е годы Компания Viking представляет линейку насосов с цилиндрической зубчатой ​​передачей, которая является крупнейшим производителем насосов компании по продажам.

1970-е годы Gorman-Rupp изобретает сильфонный дозирующий насос и качающийся насос, а подразделение Mansfield приобретает насос Roto-Prime.

1970 Инженер Smith & Loveless Фрэнк Вайс конструирует первую в мире станцию ​​подъема насосов для сточных вод с надземными насосами.

1971 Компания Gusher разрабатывает систему продувочного отверстия, которая позволяет насосам обрабатывать от 30 до 40 процентов увлеченного воздуха.

1973 Фрэнк Вайс является пионером первой в мире вихревой системы удаления песка для очистных сооружений.

1973 KSB представляет BOA-H, первый не требующий обслуживания стандартный чугунный клапан.

1978 KSB выводит на рынок клапанов линию BOA-W. Первый стандартный клапан с мягким седлом способен справляться с загрязнениями в жидкости.

1979 Компания Gusher разрабатывает многоступенчатые насосы для более высоких давлений, требуемых в станкостроительной промышленности, и первый в мире верхний вытяжной насос.

1980-е годы Компания Viking представляет линейки шестеренчатых насосов с внутренним зацеплением Universal Seal и Viking Mag Drive — первые в своем роде в отрасли.

1980-е годы Gorman-Rupp представляет нутационный насос, небольшой насос специального назначения, используемый в здравоохранении; дополнительные энергоэффективные самовсасывающие центробежные насосы; серия легких переносных насосов и насосов высокого давления с первыми цифровыми панелями управления.

1980-е годы Электронное управление входит в отрасль, чтобы сделать насосы более энергоэффективными.

1980-е годы GIW разрабатывает технологию моделирования износа для прогнозирования производительности насоса.

1984 Проведен первый Техасский симпозиум пользователей насосов A&M.

1984 Scienco производит первые специализированные поршневые насосы прямого вытеснения, специально разработанные для сельского хозяйства.

1985 Sims производит первый насос из конструкционных композитных материалов, полностью вертикальный насос Simsite. Позже Sims выиграла награду Innovative Product Award за эти продукты в 1990 году.

1989 Sier-Bath впервые применяет многофазные насосы для бумажной массы.

1990-е годы Первый твердосплавный шламовый насос для гидравлической транспортировки осадка нефтеносных песков.

В 1933 году Дж. К. Горман и Херб Рупп представили насос, который не засорялся. Их конкуренты утверждали, что насос не будет работать в жесткой кампании по информированию общественности с целью дискредитации нового дизайна, что привело к «бесплатной рекламе» на сумму около 100 000 долларов. По крайней мере, один покупатель хотел попробовать.Национальная ледовая компания приобрела первый насос, и была основана компания Gorman-Rupp. Фото любезно предоставлено компанией Gorman-Rupp.

1994 Компания Goulds Pumps представляет два новых основных продукта: промышленный насос с магнитным приводом модели 3298 и модель GS Water Technologies «Global Submersible».

1994 Sims получает одобрение ВМС США на композитные центробежные насосы с интервалами.Simsite был протестирован и квалифицирован для замены деталей центробежных насосов и стал первым композитным материалом, прошедшим сертификацию.

1994 Баха Абульнага изобретает шламовый и пенный насос с крыльчаткой с разъемными лопастями. Раздельное рабочее колесо помогает уменьшить рециркуляцию в шламовых насосах за счет разделения пространства между основными лопастями без уменьшения прохода в самой узкой точке, которая является ушком рабочего колеса. В пенных насосах он помогает разбивать пузырьки воздуха, которые образуются и имеют тенденцию блокировать поток.

1995 Sims производит крупнейшие в мире насосы из композитных материалов — два вертикальных турбинных насоса Simsite для Потомакской электроэнергетической компании. Они 40 футов в длину и 3 фута в диаметре.

1997 ITT Industries приобретает Goulds Pumps, что делает ITT крупнейшим в мире производителем насосов.

1999 PumpSmart представлена ​​на выставке ChemShow в Нью-Йорке.

2000s Компьютерный насос LCC с резиновым покрытием, представленный на рынке компанией GIW.

2000s Инновационный «отводчик шлама», разработанный GIW для уменьшения износа.

2001 Flowserve представляет свой MSP (среднескоростной насос) с частотно-регулируемым приводом.

2001 KSB представляет первый «интеллектуальный» погружной электронасос. Ama-Porter ICS управляется датчиками и не требует поплавковых выключателей.

2002 Siemens (подразделение Elmo, жидкостные кольцевые насосы) сливается с Nash.

2002 Sims представляет первые структурные композитные вертикальные линейные насосы.

2003 Sims становится первой компанией, у которой композитные насосы и опорные плиты, удары и вибрации сертифицированы ВМС США.

2006 Sims производит самую большую в мире центробежную крыльчатку из конструкционного композитного материала. Это огромное рабочее колесо было установлено в насосе градирни для Puerto Rican Electric Power Company.Он имеет диаметр 50 дюймов и потребляет 2000 лошадиных сил.

2006 Allweiler разрабатывает и производит высокотехнологичный насос EMTEC-A, специально предназначенный для перемещения эмульсий и смазочно-охлаждающих жидкостей.

2008 Dover Corporation создает Pump Solutions Group, конгломерат насосных компаний Wilden, Blackmer, Mouvex, Neptune, Almatec и Griswold.

2010 Sims разрабатывает и конструирует первый насос против крена из конструкционного композитного материала, изготовленный для круизных линий NCL.

2011 Корпорация ITT выделяется в три отдельно торгуемые компании, создавая Xylem, Inc., крупнейшую в мире компанию по водным технологиям.

Подробнее об истории насосов.

Щелкните здесь, чтобы увидеть ответ читателей на эту статью.

Программа замены дровяных печей

MBARD рада предложить жителям округов Монтерей, Санта-Крус и Сан-Бенито возможность принять участие в Программе замены дровяных печей на 2021-2022 годы (WSCOP).

Древесный дым содержит множество различных вредных загрязнителей воздуха, включая твердые частицы, окись углерода и летучие органические соединения. Эти загрязнители могут вызывать респираторные заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, рак и являются основной экологической причиной преждевременной смерти.

Использование дровяных отопительных приборов (камины, каминные топки или дровяные печи) также влияет на качество воздуха на местном и региональном уровнях и способствует глобальному потеплению.

Стремясь уменьшить количество этих загрязняющих веществ от дыма от сжигания древесины, Район воздушных ресурсов Монтерей-Бей (MBARD) предоставляет скидки домовладельцам, которые заменяют свои отопительные приборы на дровах более чистыми домашними отопительными приборами.

СТИМУЛЫ:

Любое заменяющее устройство для сжигания древесины ДОЛЖНО соответствовать требованиям EPA 2020 г. Жалоба EPA:

Уровень выбросов PM2,5 не должен превышать 2,0 г / час

Программа замены дровяной печи предлагает следующие льготы по скидкам на замену действующих мартеновских каминов, дровяных печей и дровяных топок (изготовленных до июля 1988 г. и используемых в качестве основного источника тепла) на одно из следующих нагревательных устройств:

ПРЕОБРАЗОВАТЬ НА ПРИЕМНИК
Природный газ 1,500 долл. США
Пропан 1,500 долл. США
Электрический 1,500 долл. США
Воздуховодный мини-раздельный тепловой насос
* Квалифицированная вставка для дровяной печи или камина $ 1,000
Дополнительный стимул для аттестованных с низким уровнем дохода: $ 2,000

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ:

ПРИ ЗАКАЗЕ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ЭТАПЫ.Если устройство приобретено и / или установлено до получения ЭЛЕКТРОННОГО УТВЕРЖДЕНИЯ, ваш стимул будет аннулирован.

Шаг:

  1. Просмотрите информацию о программе на веб-странице, затем щелкните ОНЛАЙН-ПРИЛОЖЕНИЕ, чтобы получить конкретные инструкции. .
  2. Магазин — Еще не покупайте — просмотрите и выберите заменяемое устройство. Убедитесь, что вы знаете марку, модель, эффективность, выбросы PM2,5 (для дровяных устройств) и стоимость.
  3. Оценка установщика — Теперь, когда вы знаете, какое устройство вы хотите приобрести, запланируйте посещение утвержденного установщика, чтобы убедиться, что ваше текущее устройство соответствует требованиям, и получить оценку установки (необходимо для приложения).
  4. Подать заявку — Зайдите на наш веб-сайт и отправьте заявку
  5. Получите письмо с подтверждением — Как только ваша заявка будет одобрена, вы получите электронное письмо с одобрением. СОХРАНИТЕ ЭТУ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ. В нем есть ссылка, которая понадобится вам на шаге 7.
  6. Купить — Как только вы получите электронное письмо с одобрением, приобретите устройство и запланируйте установку нового устройства.
  7. Загрузить — Найдите свое ЭЛЕКТРОННОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ и используйте ссылку внизу письма, чтобы загрузить все необходимые документы и фотографии.

** ВСЕ проектов, участвующих в этой программе: ТРЕБУЕТСЯ , чтобы получить разрешение в их местной юрисдикции.Устройство для замены должно быть постоянно установлено профессиональным дилером с соответствующей лицензией, утвержденным APCD для этой программы. Самостоятельная установка нагревательных приборов не допускается. **

Допустимое вознаграждение в размере 2000 долларов США

Это отдельный процесс подачи заявки в дополнение к заявке WSCOP.

Вы должны подать заявление в Central Coast Energy Services. К сожалению, мы не можем помочь вам с этой частью процесса подачи заявки.Мы проверяем ваш статус участия только после того, как CCES рассмотрит ваше заявление о помощи. Ваша стандартная заявка на WSCOP и поощрение будут храниться до тех пор, пока CCES не примет решение.

Свяжитесь с CCES и отправьте заявку HEAP.

Линия 1-888-728-3637 работает 24 часа в сутки, и клиентам достаточно оставить свое имя, адрес и номер телефона, чтобы получить заявку и инструкции по почте в течение двух-четырех рабочих дней.

CCES размещает на своем веб-сайте www.energyservices.org, и вы также можете заполнить онлайн-заявку там.

00

3 человека — 3927 долларов США
Правила отбора в HEAP * (право на участие в HEAP определяется доходом за последние 30 дней) Ежемесячный доход не может превышать:
1 человек — 2431 долларов США
2 человека — 3 179 долларов США
4 человека — 4675 долларов США
5 человек — 5 423 долларов США
6 человек — 6 171 долларов США
7 человек — 6311 долларов США
HE953 8 человек — 6 300 долларов США правила отбора могут меняться в зависимости от финансирования.

Для получения дополнительной информации посетите страницы дровяных печей на веб-страницах EPA и CARB и ознакомьтесь со Справочником Калифорнийского совета по воздушным ресурсам.

25 лет инноваций: плиты, варочные панели и духовые шкафы

Фото музея Скенектади

За последнюю четверть века в американской кухне многое изменилось.(И не только потому, что мужчины носят фартуки чаще, чем раньше.) Когда This Old House впервые попал в эфир в 1979 году, на стандартной американской кухне была электрическая плита с четырьмя конфорками — предпочтительнее, потому что никто еще не догадался. способ сделать газовые духовки самоочищающимися — и, для немногих счастливчиков, микроволновая печь над плитой. Зеленый авокадо и золотой урожай по-прежнему правили днем, и только самые серьезные гурманы обладали новейшими технологиями: конвекционной печью, которая могла приготовить 12-фунтовую индейку менее чем за три часа.

Какая разница за 25 лет. Элитная кухня 2004 года оснащена кухонным гарнитуром с шестью конфорками, обшитым нержавеющей сталью, и хардкорные повара не будут рассматривать ничего, кроме «двухтопливной» возможности — газовые горелки вверху для сильного нагрева, электрические духовки внизу для точного определения. контроль. Современные печи выкачивают больше Btus, чтобы готовить все быстрее, легче убирать благодаря герметичным коробкам горелок и гладким варочным панелям, и они более безопасны в использовании, потому что лучшая изоляция и замена контрольных ламп на электронное зажигание снизили риск возгорания.Если модельный ряд 1979 года был эквивалентом хэтчбека, то сегодня это внедорожник.

Как и в любой другой эволюции, изменения продолжаются. Таким образом, даже когда мы разбираем последние разработки, в том числе ассортимент, который можно использовать как холодильник и микроволновую печь, в которой используются галогеновые продукты от светлого до коричневого цвета, специалисты по исследованиям и разработкам заняты — смеем ли мы это сказать? — приготовлением целого целого. новый виток доработок. Читайте дальше, чтобы узнать, как производители печей адаптировались к меняющимся потребностям и вкусам американцев и какие новые разработки находятся на переднем крае.

— Дэн Диклерико

Эта плита 70-х: в то время кухни были ультрасовременными, если в них была установлена ​​потолочная микроволновая печь.

Фото музея Скенектади

Прошлое

Кухня первого проекта This Old House с оранжевыми столешницами Day-Glo и люминесцентными лампами была типичной для своей эпохи. Так была и плита: 30-дюймовая плита из черного фарфора с четырьмя газовыми горелками на 8000 британских тепловых единиц и газовой духовкой.Подвесная микроволновая печь со встроенной вентиляцией была чудом своего времени. Это в значительной степени то, что могла предложить стандартная кухня 1979 года. Но в воздухе витали перемены. К концу 70-х годов появилось несколько тенденций, которые изменили способ приготовления пищи.

  • Конвекционные печи Конвекционные печи, как и микроволновые печи, готовят быстро: на 25–30 процентов быстрее, чем традиционные методы приготовления. Но в отличие от микроволн, которые могут оставлять пищу безвкусной и эластичной, конвекционные печи, в которых используются вентиляторы для равномерного распределения тепла по полости духовки, не жертвуют вкусом. Вентиляция с нисходящим потоком До появления варочной панели с нисходящим потоком печи почти всегда располагались у стены, откуда их можно было выводить наружу. Нисходящие потоки, выходящие через пол, положили начало переходу к островному дизайну. В конце концов, последовали вытяжки, которые привели к скульптурным вытяжкам в стиле дымохода, которые можно увидеть сегодня.
  • Гладкая варочная панель Нет никакой возможности уберечь кастрюли от проливания или выкипания, но владельцам первых гладких варочных панелей было все равно.Очистка была такой же простой, как прикосновение к стеклу, закрывающему скрытые электрические конфорки. Единственным недостатком ранних моделей было то, что стекло пожелтело — проблема была решена через несколько лет с изобретением керамических покрытий.
  • Pro печи Еще в 1979 году серьезные повара устанавливали дома ресторанное оборудование. Проблема заключалась в том, что высокотемпературные печи еще не были безопасными для использования в жилых помещениях — проблема вскоре должна быть решена.

Более безопасное пламя: Современные поверхностные горелки не только накапливают много Btus, многие также автоматически снова зажигаются, если их задует ветер.

Настоящее

Перенесемся на 25 лет вперед, к финалу прошлогоднего проекта This Old House Dream Kitchen в Лейк-Форест, штат Иллинойс. Центральная часть этой кухни — 36-дюймовые шестиконфорки профессионального уровня из нержавеющей стали — обладает возможностями, о которых в 1979 году даже и не мечтали. или 600 БТЕ для кипячения. С конвекционной духовкой для быстрого приготовления пищи и отдельным ящиком для подогрева, чтобы она оставалась горячей, приборы делают практически все, кроме приготовления самой пищи.

  • Новая эра печей Где-то по ходу дела мы перешли от нации, выращивающей мясо и картофель, к стране, которая хотела иметь возможность готовить блюда ресторанного качества дома. Для этого нам требовалось ресторанное оборудование, которое не сожгло бы дом. Мы получили это, когда подрядчик по строительству Фред Карл-младший заполнил стены высокопроизводительного стенда термоизоляцией, позаимствованной у НАСА, и создал первую линейку Viking. Хотя линейки продуктов профессионального уровня составляют лишь небольшой процент рынка, они оказали влияние на стандартную бытовую технику как с точки зрения стиля, так и с точки зрения производительности.Сегодня даже средние диапазоны могут быть из нержавеющей стали, с конвекционными печами, электронным управлением и, по крайней мере, одной горелкой с высоким БТЕ. И впереди еще много новых вариантов приготовления пищи.
  • Холодильные плиты Whirlpool Polara оснащены охлаждающим элементом, что означает, что вы можете приготовить жаркое утром, и оно остается охлажденным до тех пор, пока духовка не разожжется в заранее запрограммированное время. Если духовку не открывать по прошествии часа времени поддержания тепла, она возвращается в режим охлаждения (максимум 24 часа для охлаждения).Горелки с гладкой поверхностью можно использовать как в режиме приготовления, так и в режиме охлаждения.
  • Trivection духовки Trivection, сочетающий тепловую, конвекционную и микроволновую энергии, является последним шагом вперед в области скоростного приготовления. Говорят, что эта технология позволяет готовить пищу в пять раз быстрее, чем в обычных духовках. Электронное управление автоматически преобразует ваши старые рецепты, поэтому, если мамина лазанья обычно запекается в течение 60 минут при 300 градусах, просто введите эти числа, и духовка возьмет верх, подавая блюдо горячим примерно за 15 минут.
  • Пароварки У большинства людей пароварки вызывают в воображении образы сырых буфетов. Но на самом деле они могут хорошо справиться со всем, от фрикаделек до заварного крема. Они идеально подходят для активного образа жизни — блюда готовятся быстро (20 минут или меньше для большинства рецептов), а поскольку высокое содержание влаги предотвращает высыхание пищи, пар также отлично подходит для разогрева.

Полный круг: последние коллекции представлены во множестве цветов в стиле ретро-шик, включая тот, с которого все началось, — зеленый авокадо.

Будущее

Неважно, что нас ждет в будущем, одно можно сказать наверняка: еда завтрашнего дня будет вкуснее и попадет на стол быстрее, чем сегодня. По мнению отраслевых экспертов, приготовление пищи на поверхности в настоящее время привлекает наибольшее внимание отделов исследований и разработок в стране и за рубежом. Вот две технологии, на которые стоит обратить внимание.

  • Индукционная готовка использует мощный электромагнит для выработки тепловой энергии в металлической кастрюле или сковороде. Когда сковорода помещается на «конфорку» с гладкой поверхностью, магнитное поле заставляет ее нагреваться.Ни сковороды, ни тепла, поэтому поверхность никогда не нагревается на ощупь. Магнитная индукция нагревает с КПД от 85 до 90 процентов по сравнению с менее чем 70 процентами для электрического и около 50 процентов для газового, поэтому еда готовится быстро. Единственная загвоздка: для замыкания электромагнитной цепи необходима посуда из черного металла, поэтому все ваши алюминиевые, медные и пирекс-кастрюли отключены. Когда эта технология была впервые опробована в 1980-х годах, высокая стоимость и недостатки в производительности привели к ее преждевременной кончине; На этот раз производители говорят, что он останется, потому что он быстрый, безопасный и по конкурентоспособной цене. Плавные газовые варочные панели — еще одно новшество в разработке. Покрывая газовые горелки керамической поверхностью, производители надеются предложить лучшее из обоих миров: точечный контроль газа с легкой очисткой гладкой варочной панели. Было разработано несколько прототипов, но ни один из них не готов к продаже. По словам инсайдеров отрасли, задача состоит в том, чтобы спроектировать закрытую горелку, которая соответствовала бы характеристикам открытого газового пламени.

Мечта сбывается: Когда этот старый дом спросил победительницу конкурса «Кухня мечты», что ей нужно, ответ был получен: профессиональная плита с шестью конфорками и высокоскоростная галогенная настенная печь.

Фото Кейси Силлс

Вехи современной кулинарии

1910: Hotpoint представляет первую электрическую плиту.

1911: На рынок выведена электрическая сковорода.

1938: первая скороварка, предназначенная для домашнего использования, представлена ​​на торговой выставке в Нью-Йорке.

1948: Продажа первого электрического подогревателя.

1955: Таппан разрабатывает микроволновую печь для домашнего использования.

1956: General Electric создает тостер.

1962: «Французский повар» Джулии Чайлд дебютирует на телевидении.

1963: первая электрическая плита с самоочисткой появляется в выставочных залах.

1981: Новые электронные технологии позволяют использовать такие функции, как встроенные таймеры и автоматическое отключение.

1999: Галогенные лампы впервые используются для ускорения времени приготовления в духовке.

2002: Whirlpool представляет Polara, комбинированный холодильник и плиту.

Магнитная магия: с помощью индукционной технологии тепло вырабатывается металлической посудой, а не самой горелкой.

Где найти

Для дополнительной информации:

Национальная ассоциация бытовой техники

Вашингтон, округ Колумбия

202-872-5955

Профессиональные диапазоны:

Viking Range Corp.

Гринвуд, MS

888-845-4641

www.vikingrange.com

KitchenAid

Сент-Джозеф, Мичиган

800-541-6390

www.kitchenaid.com

Thermador

Хантингтон-Бич, Калифорния

800-656-9226

www.thermador.com

Волк

Комптон, Калифорния

800-366-9653

www.wolfrange.com

Механизм:

General Electric

800-626-2000

www.geappliances.com

Холодильные диапазоны:

Polara от Whirlpool

Бентон-Харбор, Мичиган

800-253-1301

www.whirlpool.com

Паровые печи:

Miele

Принстон, Нью-Джерси

800-843-7231

www.mieleusa.com

Волк

Комптон, Калифорния

800-366-9653

www.wolfrange.com

Индукционные варочные панели:

Ceramaspeed

Мэривилл, TN

865-681-7070

www.ceramaspeed.com

Скороварки:

Kuhn Rikon

800-662-5882

www.kuhnrikon.com

Образец договора домашней гарантии | Американский домашний щит

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ОТОПЛЕНИЕ ВОЗДУХА ПРИМЕЧАНИЕ: Покрытие доступно для агрегатов отопления и кондиционирования до 5 тонн.AHS заплатит до 1500 долларов за каждый срок контракта за доступ, диагностику и ремонт или замену любых геотермальных и / или водяных тепловых насосов, гликоля, горячей воды или системы циркуляции пара. В тех случаях, когда закрытый ремонт требует доступа к воздуховодам кондиционирования и отопления, AHS обеспечит доступ к воздуховодам только через свободные стены, потолки или полы и вернет отверстия для доступа в черновую отделку. Если доступ к воздуховодам кондиционирования и отопления возможен только через бетонный пол, стену или потолок, AHS заплатит до 1000 долларов за каждый срок действия контракта за доступ, диагностику, ремонт или замену таких воздуховодов, включая возвращение отверстий для доступа в черновую отделку.В течение Срока действия Соглашения AHS будет оплачивать доступ, диагностику и замену, связанные с необходимостью или необходимостью повышения эффективности системы отопления и кондиционирования воздуха, а также другие обновления, за исключением: (1) затрат, связанных с пленочными коллекторами и наборами линий хладагента и (2) любыми другими системами отопления и кондиционирования воздуха. Ограничения и исключения в отношении кондиционирования воздуха в вашем Соглашении. «Необходимое или требуемое обновление» — это замена, улучшающая энергоэффективность или производительность системы, указанную производителем, в связи с обстоятельствами, не зависящими от вас или AHS (например, невозможность получить детали / оборудование или модификации системы, санкционированные государством).

1. КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА, ВКЛЮЧАЯ КАНАЛЫ

ПОКРЫВАЕТСЯ: Все компоненты и части следующих систем кондиционирования: Канальные центральные электрические сплит-блоки и агрегаты — Геотермальные — Настенные кондиционеры — Мини-сплит. Что касается воздуховодов, если в данном документе не указано иное, охватывается следующее: Воздухопроницаемые камеры — Заслонки — Регулирующие элементы только для заслонок — Утечки или разрывы в воздуховодах (листовой металл, картон воздуховодов и гибкий воздуховод, включая пароизоляцию) от тепла и / или воздуха. кондиционер, включая регистры или решетки.

НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ: Наружные или подземные трубопроводы, скважинный насос и компоненты скважинного насоса для геотермального и / или водяного теплового насоса — Оконные блоки — Водонапорные башни — Чиллеры, компоненты чиллера и водопроводные линии — Установленные законом диагностические испытания при замене системы отопления или охлаждения оборудование.

ПРИМЕЧАНИЕ. См. ПРИМЕЧАНИЕ ПО КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ И ОТОПЛЕНИЮ ВОЗДУХА выше. ПРИМЕЧАНИЕ: AHS будет платить до 10 долларов за фунт за хладагент. Заказчик несет ответственность за оплату любых расходов, превышающих 10 долларов за фунт.
2. ОТОПИТЕЛЬ, ВКЛЮЧАЯ КАНАЛ

ПОКРЫВАЕТСЯ: Все компоненты и части следующих систем отопления: Принудительный воздух (газ, электрический, масляный) — Геотермальный — Настенные обогреватели — Напольные печи — Комплектация — Тепловые насосы — Мини-сплит-системы — Тепло, циркулирующее с помощью горячей воды или пара — Электрическое плинтус — Комнатные обогреватели — Кабельное отопление (если основной источник тепла в доме или комнате). Что касается воздуховодов, если в данном документе не указано иное, охватывается следующее: Воздухопроницаемые камеры — Заслонки — Регулирующие элементы только для заслонок — Утечки или разрывы в воздуховодах (листовой металл, картон воздуховодов и гибкий воздуховод, включая пароизоляцию) от тепла и / или воздуха. кондиционер, включая регистры или решетки.

НЕ ПОКРЫВАЕТСЯ: Наружные или подземные трубопроводы, скважинный насос и компоненты скважинного насоса для геотермального и / или водяного теплового насоса — Резервуары для хранения топлива — Переносные устройства — Камин, зерновые, пеллетные или дровяные отопительные агрегаты (даже если только источник тепла ) — Обязательное диагностическое тестирование при замене оборудования для обогрева или охлаждения.

ПРИМЕЧАНИЕ. См. ПРИМЕЧАНИЕ ПО КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ И ОТОПЛЕНИЮ ВОЗДУХА выше. ПРИМЕЧАНИЕ: AHS будет платить до 10 долларов за фунт за хладагент.Заказчик несет ответственность за оплату любых расходов, превышающих 10 долларов за фунт.
3. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

ПОКРЫВАЕТСЯ: Все компоненты и детали, включая проводку постоянного тока (DC) и встроенные вытяжные / вентиляционные / чердачные вентиляторы, за исключением:

НЕ ПОКРЫВАЕТСЯ: Аудио / видео / компьютер / домофон / сигнализация или охранная проводка или кабель — Телефонная проводка — Перегрузка цепи — Лицевые панели — Светильники.

4. САНТЕХНИКА

КРЫШКА: Утечки и разрывы водопроводных, канализационных, газовых, сточных или вентиляционных линий — Туалеты и связанные с ними механизмы, восковые кольцевые уплотнения для унитаза, смесители, душевые лейки, душевые кронштейны, клапаны для душа, ванны и переключателя, угловые упоры, стояки и задвижки (аналогичные особенности отделки и стиля используются при необходимости замены) — Нажимные планки для шлангов — Сетчатые фильтры — Стационарные отстойные насосы (только для грунтовых вод) — Встроенный гидромотор гидромассажной ванны, насос и воздушное реле в сборе — Регуляторы давления — Расширение резервуары — Насос эжектора сточных вод (насосы эжектора сточных вод септических систем не покрываются, если не является дополнительным покрытием H.3) — Очистка раковин, ванн, душа и туалетов — Очистка магистральных дренажных и канализационных засоров путем доступной очистки на расстоянии до 100 футов от точки доступа — Устранение засоров боковой дренажной линии на расстоянии до 100 футов от точки доступа, включая доступные точки доступа для очистки, сифона, слива или перелива.

НЕ ПОКРЫВАЕТСЯ: остановки, вызванные обрушением, повреждением или поломкой дренажных, вентиляционных или канализационных линий за пределами основного фундамента дома — Линии разорваны, проникли или остановлены корнями или посторонними предметами, даже если они находятся в основном фундаменте дома — Ванны — Раковины — Душевые — Душевые кабины и поддоны — Крышки и сиденья унитазов — Форсунки — Конопатка или затирка — Септики — Система фильтрации / очистки воды — Резервуары для хранения или хранения — Сауны или парные — Затраты на обнаружение или доступ к очистным сооружениям, которые не найдены или недоступны, или на установку очистка — Доступ через вентиляционные отверстия на крыше.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если закрытый ремонт требует доступа к водопроводу, AHS обеспечит доступ к водопроводу только через беспрепятственные стены, потолки или полы и вернет отверстия для доступа в черновую отделку. Если доступ к сантехнике возможен только через бетонный пол, стену или потолок, AHS заплатит до 1000 долларов за каждый срок действия контракта за доступ, диагностику, ремонт или замену такой сантехники, включая возвращение отверстий для доступа в черновую отделку. Заказчик несет ответственность за оплату любых расходов, превышающих 1000 долларов США.
5. ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

ПОКРЫВАЕТСЯ: Все компоненты и детали, включая безбаквальные водонагреватели и циркуляционные насосы, за исключением:

НЕ ПОКРЫВАЕТСЯ: Вспомогательные резервуары для хранения или хранения — Шум — Резервуар для хранения топлива и блок энергосбережения.

6. ОТВЕРСТИЯ ГАРАЖНЫХ ДВЕРЕЙ

ПОКРЫВАЕТСЯ: Все компоненты и детали, включая пружины, кроме:

НЕ ПОКРЫВАЕТСЯ: Дверь или дверные направляющие в сборе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *