Меню Закрыть

Диаметр дроссельной заслонки ваз 2114: Диаметр дроссельной заслонки ваз

Содержание

Какой поставить дроссель на ВАЗ 2114

Если установить 54 дроссель на ВАЗ 2114, по уверению производителей таких комплектующих, это дает возможность увеличить производительность и мощность двигателя за счет снижения скорости воздушного потока и более качественного сгорания топливной смеси. На деле все оказывается не так радужно. Проведенный опрос показывает, что всего 12% владельцев 14-го ВАЗа увидели положительные изменения в работе мотора. 20% наблюдали ухудшение. В чем же загвоздка и как правильно поставить более широкий дроссель, чтобы это действительно увеличило производительность автомобиля, улучшило его разгон?

Что дает большая дроссельная заслонка?

Заводская дроссельная заслонка в ВАЗ 2114 имеет диаметр в 46 мм. Это оптимальный вариант для обеспечения должного воздушного потока, проходящего через карбюратор и задувающего готовую топливную смесь (распыленный бензин с воздухом) в цилиндр, где и происходит ее сжигание.


ли дроссельная заслонка будет большего диаметра, то в теории она станет давать воздушный поток с меньшей скоростью. Благодаря этому в цилиндре сжигание должно происходить более тщательно и будет выходить меньшее количество чадного газа. На деле оказывается все не совсем так.
Мощность практически не увеличивается, потому как количество топлива и воздуха, попадающего в карбюратор, одинаковое.

То есть если браться за такую модификацию, то придется модернизировать весь впускной тракт ВАЗ 2114, начиная от входного патрубка для воздуха и заканчивая жиклером и самим карбюратором, системой впрыска топливной смеси в полость блока цилиндров. В этом случае производительность действительно вырастет почти на 30-40%, но вместе с этим и расход топлива (примерно на 15%). Следует ли делать такую модификацию? Решение остается за хозяином автомобиля.

 

Как поставить более широкую дроссельную заслонку?

Итак, чтобы поставить дроссель большего диаметра, потребуется:

  • разобрать карбюратор;
  • снять старую заслонку на 46 мм;
  • поставить новую на 54, 56 или 52 мм;
  • вручную расточить (обрезать) прокладку;
  • собрать все снова, смазав прокладку автомобильным герметиком (как правило, красного или серого цвета).

А можно просто заменить прокладку на новую, взяв ее с системы ГБО под 2110, такие продаются практически в каждом магазине автомобильных комплектующих и стоят дешево. Зато все будет выровнено, гладко и без заусенцев, протекания масла.

А вот заслонка на 56 мм не рекомендуется. Она сильно снижает скорость воздушного потока, из-за чего в цилиндр попадает недостаточное количество кислорода для сжигания топлива. Заслонка на 56 мм будет актуальной только в автомобилях с системой газобаллонного оборудования. Устанавливается сам дроссель аналогичным методом — съемом старого и установкой нового.

И опять же прирост только от такой модификации в работе авто не даст кардинального изменения в мощности. Лучше установку выполнять комплексно с другими методами тюнинга двигателя внутреннего сгорания. Установка на Приору никаких изменений не принесет, ведь там и так используется 16-клапанная система. То есть топливная смесь сгорает отлично без лишних модификаций. Дроссельная заслонка большего диаметра — это просто лишняя трата средств и времени на монтажные работы. Лучше выполнить модификацию заводской прошивки, установленной на бортовой компьютер, а также поставить «паук» — плюсов будет больше примерно с одинаковыми тратами.

Неважно, какого типа будет использоваться сам дроссель. Главное, чтобы не самый дешевый, который изготавливается из некачественной стали — она быстро изнашивается, гнется (в момент включения зажигания образуется самая высокая нагрузка).


Есть и иной вариант — это поставить на ВАЗ двухдроссельную заслонку.

Естественно, что вместе с ними потребуется и первичный заводской ресивер с увеличенным диаметром (можно сделать самостоятельно, модифицировав старый, а можно приобрести новый, уже подготовленный под установку). Это уже действительно даст прирост на 2114 примерно на 15-20% в мощности. Расход топлива останется практически неизменным. Помимо тяги улучшится и разгон, холостой ход (перестанет глохнуть, даже если двигатель холодный). Но такие модификации ставить уже следует в условиях мастерской. Можно приобрести все необходимые комплектующие, а затем за определенную плату поставить в любой автомастерской. Установка здесь усложнена тем, что придется немного переделывать стандартное крепление.

Какими модификациями дополнить монтаж более широкого дросселя?

Если есть возможность, следует поставить модифицированную прошивку бортового компьютера, где будет снижен момент запуска зажигания, а также увеличена автоматическая регулировка заслонки в более открытое положение при достижении тех или иных оборотов двигателя. Также можно поставить 16-клапанную систему, как на Приору. Тогда удастся регулировать и момент подачи искры, открытия клапанов под выпуск. Это дополнительные возможности чип-тюнинга (модификации путем изменения и модернизации ПО электронного блока управления). А еще, если получится, лучше испытать заслонку и в 52 мм, 56, 50. В автомастерских обязательно такие есть, а тесты займут от силы 20 минут.

Итак, установка новой заслонки не представляет собой ничего сложного. Но просто ее замена практически не изменит ничего в работе мотора. Однако если расширить ресивер и вообще весь впуск на более широкий, это уже будет капитальная модернизация двигателя. Возрастет не только мощность, но и скорость набора оборотов, плавность хода при переключении скоростей.


Тюнинг дросселя ваз 2114

На чтение 11 мин. Просмотров 38 Обновлено

Дроссельная заслонка для ВАЗ (Лада)

Дроссельная заслонка – элемент топливной системы бензинового двигателя. Указанные устройства дозировано подают воздух в цилиндры ДВС, тем самым принимая активное участие в «приготовлении» воздушно-топливных смесей. Место их дислокации находится между воздушным фильтром и впускным коллектором.

Бесперебойная работа авто невозможна без постоянной «подпитки» мотора необходимым объемом кислорода. Отметим, что разные мощность и скорость автомобиля обеспечиваются различным количеством бензина и топлива. Этим регулированием как раз и занимаются дроссели.
По сути, они используются в качестве воздушных перепускных клапанов. Управляются обозначенные устройства механическим либо электрическим способом.
Дроссельная заслонка под механическую (тросиковую) педаль газа

В механических приводах управления к педалям «Газ» прикреплены тросики. Водитель, нажимая на указанную педаль, заставляет тросик натягиваться и тянуть за собой полукруглую металлическую деталь, соединенную непосредственно с заслонкой и находящуюся, как правило, на одной оси вращения с последней. В результате дроссель приоткрывается или, напротив, закрывается, тем самым подавая воздух или перекрывая его подачу в трубопровод, через который тот попадает в двигатель. Водителям автомобилей, оснащенных механическими заслонками приходится регулировать объем воздушно-топливной смеси, поступающей в двигатель, а, соответственно, и его мощность «вножную», то есть нажимая на педаль акселератора. Таким принципом работы могут «похвастаться» только малобюджетные автомобили.

Дроссельная заслонка под электронную педаль газа (Е-Газ)

Все современные машины оснащены электронными дроссельными заслонками, которые характеризуются отсутствием тросикового привода, замененного на так называемую электронную педаль газа. По сути, работой дросселя управляет электроника. При нажатии или отпускании педали газа сигнал от соответствующего датчика поступает в электронный блок управления – «мозг» автомобиля, где он обрабатывается, корректируется, после чего на модель дросселя поступает команда. В результате заслонка меняет положение, открывая или перекрывая трубопровод, через который воздушно-топливная смесь поступает в двигатель. Помимо этого, дроссель меняет положения:

  • в моменты впрыска и зажигания;
  • при достижении нужного крутящего момента;
  • в моменты, когда автомобили трогаются с места или ускоряются.

Преимущества дроссельной заслонки под электронную педаль газа (Е-Газ) очевидны. Они обусловлены тем, что электронный блок управления, постоянно получая информацию со всех датчиков, своевременно реагирует на малейшие изменения любого параметра. В результате работа, в частности, двигателя оптимизируется, что проявляется:

  • достижением нужного крутящего момента;
  • экономным расходом топлива;
  • устойчивым функционированием мотора на холостых оборотах.

Кроме того, обеспечиваются оптимальные экологические показатели транспортного средства, а также безопасность его движения.

Дроссельная заслонка увеличенного диаметра, 52 мм, 54 мм, 56 мм, 60 мм

Прежде чем обсуждать дроссельные заслонки увеличенного диаметра, отметим, что стандартное устройство имеет диаметр, размер которого равен 46 миллиметрам. Однако на рынке представлены увеличенные заслонки. Они используются при тюнинге выпускной системы автомобилей с целью увеличения мощности двигателя.
Больший диаметр дросселя позволяет повысить количество поступающего в цилиндры ДВС воздуха. Это влечет за собой увеличение объема воздушно-топливной смеси, улучшение дисперсности бензина, а также равномерную его диффузию в воздушной среде. Как результат наблюдается небольшое повышение мощности мотора. Отметим, что эффективнее всего обсуждаемые устройства проявляют себя, будучи установленными вкупе с фильтром нулевого сопротивления.

Одним из элементов двигателя, который имеет большое влияние на поведение мотора в целом, является дроссельная заслонка. По сути, на большинстве заводских моделях дроссельная заслонка «душит» двигатель, не давая ему показать свою реальную мощность. Это сделано в целях экономии топлива, поэтому теми, кому больше важен не вопрос экономии, а динамика и скорость, осуществляется тюнинг дроссельной заслонки.

Как это выглядит?

Распространенный способ тюнинга дроссельной заслонки своими руками является установка заслонки увеличенного диаметра. К примеру, на моделях ВАЗ стандартная заслонка имеет диаметр в 46 мм, тюнингованная – 54 мм. Конечно, рассчитывать на колоссальный прирост мощности ввиду таких изменений не стоит, но подобный тюнинг дроссельной заслонки ВАЗ все же способен изменить поведение автомобиля.

Изготавливается заслонка из старой, необходимо только расточить канал и установить увеличенную шторку. Вот и весь тюнинг дроссельной заслонки ВАЗ 2110, или другой модели. В простой способ увеличивается самый узкий канал подачи кислорода.

Немного теории

На стандартной дроссельной заслонке замеры потребления воздуха показали, что двигатель потребляет примерно 14 кг при работе на холостых оборотах, и порядка 22 кг на частоте оборотов в 3000. Все это, конечно же, относится только к полностью исправному мотору. Если взять замеры уже с доработанной заслонкой, то потребление при холостых оборотах осталось одинаковым, а вот на тех же 3000 оборотах оно возросло с 22 до 33 кг. Это значит, что увеличение мощности ощущается только при оборотах 2500 и выше.

Словом, такой тюнинг дроссельной заслонки на ВАЗ 2110 имеет место в том случае, если автомобиль часто передвигается по трассе. В городе ощутить все прелести доработки не получится.

Немного практики

Те, кто уже прибегнул к подобному тюнингу дроссельной заслонки ВАЗ 2112, отмечают изменение в динамике разгона. К тому же, за счет большей кислородной наполняемости цилиндров, а вместе с тем и ростом мощности, сокращается расход топлива. Экономия незначительна, порядка 0.5 литра, но впоследствии это скапливается в довольно ощутимый результат. Опять-таки, главное достижение тюнинга – это возросшая мощность двигателя.

Относительно недавно в продаже появилась новая дроссельная заслонка, диаметр которой уже не 54 мм, а 56. Это значит, в теории, что двигатель может стать еще резвее.

Обратная сторона такого тюнинга дроссельной заслонки ВАЗ 2114, или других моделей, это необходимость перепрошивать блок управления под новую заслонку. Тем не менее, чего не сделаешь ради того, чтобы автомобиль стал хоть немного спортивнее.

Читайте также:

Тюнинг – популярное направление среди миллионов автолюбителей. Те, кто не доволен серийными автомобилями, кто стремится увеличить их мощность, прибегает к различным видам тюнинга. В вопросе доработки двигателя далеко не последнее, а скорее, одно из первых мест занимает тюнинг головки блока цилиндров (далее ГБЦ), так как именно от нее зависят многие мощностные показатели. Грамотная доработка .

Шевроле Ланос относится к числу самых доступных, а вместе с тем, и самых распространенных автомобилей на просторах России. Простота, дешевизна, относительно неплохое качество – главные достоинства данного автомобиля. Но это далеко не все преимущества модели. Среди молодежи Ланос полюбился по той причине, что он отлично поддается тюнингу. Об основах тюнинга Шевроле Ланос вы узнаете прямо .

С некоторых пор в России запрещено тонировать стекла автомобиля пленкой, которая пропускает менее 75% света. Разрешается лишь малая доля затемнения заднего стекла и стекол задних дверей.Передние пассажирские, а тем более лобовое стекло должны оставаться максимально прозрачными. Но не все так легко смирились с этим запретом и, на свой страх и риск продолжают ездить со всеми тонированными .

Дроссельная заслонка Ваз 2114 это важный узел двигателя, который обеспечивает дозированную подачу очищенного воздуха в двигатель, тем самым обеспечивается насыщение топлива кислородом для обеспечения его активного сгорания.

Найти этот элемент не составляет труда. Для этого потребуется открыть капот вашего автомобиля, разыскать воздушный фильтр и черный патрубок для подачи воздуха к двигателю. Пробежитесь взглядом в направлении движения воздуха (от фильтра) ближе к лобовому стеклу, определите место его соединения с металлическим элементом с подключенными к нему трубками. Это и будет узел дросселя.

Неисправности дроссельной заслонки Ваз 2114

Сам по себе, механизм не представляет из себя сложную конструкцию, и рассчитан на весь срок эксплуатации двигателя. Однако некоторые конструктивные особенности мотора и ряд внешних негативных факторов, со временем создают препятствия для его нормальной работы.
В большинстве случаев, проблемы в работе заслонки, являются следствием банального загрязнения. Причины появления могут быть следующими:
  • несвоевременная замена воздушного фильтра, как результат попадание пыльного, неочищенного воздуха;
  • наличие дефектов и трещин в воздушной системе и его элементах (например, бракованный воздушный фильтр, порванный патрубок), результат тот же – загрязнение воздушного потока;
  • появление на внутренних стенках дроссельного узла и заслонки нагара, остатков масла.

Результатом вышеуказанных причин, является некорректная работа узла, заслонка может не до конца открываться или закрываться, что напрямую негативно влияет на работу двигателя.
Если фильтрацию и процесс очищения воздушного потока, возможно, контролировать, то полностью избавиться от нагара не получится.
Поэтому автопроизводители рекомендуют периодическую очистку узла от загрязнений каждые 25 тысяч километров пробега. Считаем что данная рекомендация в условиях Российской действительности, качества топлива и состояния дорожного полотна вполне обоснована.

Диагностика неисправностей

Прежде чем предпринимать какие-либо действия, необходимо проверить дроссельную заслонку ваз 2114 на наличие возможных проблем.

Для того чтобы точно диагностировать неисправность или некорректность работы дросселя, имеются присущие ему, характерные признаки. Таковыми являются:

  • Нестабильность оборотов двигателя на холостом ходу их необоснованное возрастание;
  • Периодически глохнущий двигатель;
  • Подергивания во время движения;
  • Несоответствие усилия при выдавливании педали газа конечному результату (не происходит должной реакции со стороны двигателя, мощность не увеличивается, авто не набирает скорость или делает это с запозданием).
  • Заметное увеличение расхода топлива при стандартном режиме езды.

Учтите, что причины неполадок могут быть вызваны:
— Неисправностью датчика ДПДЗ, в результате чего подача топлива в систему происходит в неправильном количестве.
— Неисправностью регулятора холостого хода.
Потому, иногда целесообразно проверить и эти важные элементы системы.

Чистка дроссельной заслонки ваз 2114

Существует два способа очистки:
— Без снятия узла;
— И соответственно с его демонтажем.

Какой способ выбрать? Все зависит от степени загрязнения. Если с момента очистки или замены дросселя пробег составил до 25 тысяч. То, скорее всего, возможно ограничиться поверхностной очисткой, профилактикой без снятия детали.
В иных случаях, рекомендуется полностью демонтировать узел, для глубокой, тщательной обработки, очистки и получения доступа к труднодоступным местам.

Подробно опишем процесс полного снятия после, которого первый вариант выполнить не составит никакого труда.
Итак, начнем:

  1. Для начала, откручиваем крышку расширительного бачка с антифризом. Это необходимо для того, чтобы «сбросить» давление и избежать вытекания тосола из шлангов.
  2. Далее, нам необходимо открутить и ослабить все хомуты, которые стягивают шланги, присоединенные к блоку дросселя. Тоже касается и воздушного патрубка. Для производства работ нам понадобится ключ или головка на 13.
  3. После снятия хомутов, отсоединяем сами шланги. Патрубок отсоединяем только с одной стороны и для удобства отводим его в сторону.
  4. Теперь снимаем тросик газа с селектора привода дроссельной заслонки.
  5. Отключаем питание датчиков.
  6. Берем головку на 13, откручиваем два болта и извлекаем дроссельный узел. Удаляем старую прокладку.
  7. Для обработки загрязнения можно использовать очиститель для карбюратора и чистую ветошь или тряпку. Если степень загрязнения весьма высока, то можно использовать зубную щетку с жестким ворсом.
  8. Непосредственно перед самой очисткой, отсоединяем регулятор холостого хода. Наносим средство на загрязненную поверхность. Поступательными движениями удаляем нагар с поверхности металла. Если вы не удовлетворены результатом, повторяем операцию заново до полного очищения. Очень важно прочистить или продуть каналы, которые находятся в изделии. Там скапливается большое количество грязи. Удобнее всего проводить продувку при помощи сжатого воздуха. Для этого можно использовать обычный автомобильный насос.
  9. Если гнездо самого датчика и датчик засорены, обязательно очищаем и их.
  10. Не забываем аккуратно зачистить само место соединения дроссельного узла и его внутреннюю полость. Для этого нанесите на тряпку некоторое количество чистящего средства. Равномерно распределите на внутренних стенках детали. Возьмите щетку и зачистите проблемные участки. По окончании обработки, протрите влажной тряпкой зачищенные места и удалите остатки грязи.
  11. После промывки узла, рекомендуется прочистить и продуть отсоединенные патрубки.
  12. Ожидаем, небольшое количество времени.
  13. Устанавливаем новую прокладку на место соединения дроссельного узла.
  14. Присоединяем и закрепляем узел на место.
  15. Присоединяем датчик РХХ.
  16. Натягиваем шланги на штуцеры системы охлаждения и соединения с адсорбером.
  17. Одеваем патрубок корпуса дроссельной заслонки.
  18. Закрепляем тросик на приводе.
  19. Затягиваем хомуты всех присоединенных элементов.
  20. Подключаем фишки датчиков.
  21. Закрываем крышку расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
  22. Заводим автомобиль и тестируем его работу.

Способ без снятия в некоторой степени похож на описанный нами ранее. Разница заключается лишь в том, что мы будем снимать только патрубок воздуховода и ничего больше.
Шаги работ следующие:
— Снимаем патрубок;
— Повторяем пункт под номером 10 предыдущего способа.
— Соединяем и закрепляем все в обратной последовательности, не забывая при этом заменить старую прокладку новой.

Имейте в виду, что такой способ более всего подойдет для профилактической, легкой, поверхностной очистки. При появлении сбоев и некорректной работы двигателя, используйте только способ со снятием.
Теперь мы знаем, как почистить дроссельную заслонку на ваз 2114 используя два различных способа, быстро и без особых сложностей.

Полезный совет

Обратите внимание, если вы не имеете в наличии средство для очисти карбюратора, то возможно использовать иные чистящие средства, например всем известный ВД-40.

Как улучшить дроссельную заслонку на ваз 2114 – АвтоТоп

Довольно многие кто хочет увеличить мощность своего автомобиля прибегают к такому простому способу тюнинга двигателя как увеличенная дроссельная заслонка. Зачем она вообще нужна, она позволяет пропустить больше воздуха в единицу времени. Наш двигатель по сути является насосом который прокачивает воздух, чем ему проще это сделать тем больше будет выходная мощность двигателя, для этих целей применяют три способа
— увеличенная дроссельная заслонка
— фильтр пониженного сопротивления (нулевик)
— система выхлопа (почти все ставят прямоточную банку на выпуске)

Сегодня поговорим о первой части, о самой дроссельной заслонке. Внутренний диаметр заводской дроссельной заслонки ВАЗ составляет 46-49 мм в зависимости от типа двигателя, выглядит она так

Доработанные дроссели имеют внутренний диаметр 50 — 56 мм изготовленные из заслонок производства ВАЗ, также есть возможность путем переделок установить дроссельный узел от ГАЗ, довольно распространенный вариант. Заслонки на базе ВАЗ выглядят так, при установке не вызывают никаких вопросов, устанавливаются на место заводской без никаких переделок. Желательно отключить подогрев дросселя, как показывает опыт в нем нет никакой необходимости. В случае с пластиковым ресивером это вам ничего ровным счетом не даст, а если установлен ресивер из металлов отключение подогрева дроссельного узла позволит несколько снизить температуру впускного воздуха что положительно сказывается на характеристиках ДВС. Собственно тюнинг дроссели

Волговский дроссель имеет внутренний диаметр 62 мм, необходим для очень сильно форсированных ДВС, при его установке необходимо изготовить переходную пластину ВАЗ-ГАЗ под основание, произвести замену датчика положения дроссельной заслонки на датчик ВАЗ или настроить на датчике ГАЗ. Дроссели ГАЗ бывают нескольких видов, под 405 и под 406 ДВС, они отличаются механизмом тяги заслонки, предпочтительно использовать дроссель от 405 далее будет объяснено по каким причинам.
Внешний вид дросселей ГАЗ.

Зачем устанавливают увеличенную заслонку?

Размер стандартного дросселя – 46 мм и считается самым узким местом в воздушном тракте автомобиля. Если установить дроссель большего диаметра, то возрастет проходное отверстие, и соответственно будет больше поступления воздуха, а значит, увеличится мощность двигателя.

На рынке тюнинг запчастей существует множество вариантов дроссельной заслонки увеличенного размера, от «52» до «58» размера. Все зависит от цели установки. Например, на стандартный мотор без доработок есть смысл устанавливать дроссель на «52 мм» или «54 мм». А более производительный «56» или «58» используется для моторов с увеличенным объемом двигателя.

Если на стандартный мотор поставит 54 дроссель – лучше не станет, а хуже – вполне вероятно. При его установке нужно будет аккуратнее работать с педалью газа, ведь если раньше при легком нажатии «на газ» дроссельная заслонка открывалась на 10-15 процентов, то при увеличенном дросселе будет на 20-25%. Это приведет к дерготне на малых оборотах!

Увеличенная заслонка пришла из автоспорта, когда ее устанавливали на спортивные машины не методом тыка, а исходя из производительности. Сначала делается мотор, снимаются мощностные показатели, и в случае нехватки поступающего воздуха в двигатель устанавливается дроссельная заслонка увеличенного размера. Если ставить ее на стандартный мотор, то это выброшенные деньги на ветер. Ведь поступление воздуха при стандартном размере «дросселя» вполне хватает.

Есть ли смысл в промывке дросселя?

Если говорим об увеличенном дросселе, то не стоит забывать и про такую операцию как промывка дроссельной заслонки. За время эксплуатации на ней скапливается грязь, что со временем ведет к худшей реакции на педаль газа. Даже после операции промывки дросселя, машина начинает лучше ехать, что проверено на практике.

Может тогда эффект от увеличенной дроссельной заслонки объясняется тем, что мы ставим вместо грязной заслонки новую и чистую? Тогда, прежде чем покупать новую большую заслонку, лучше сначала промыть стандартный дроссель от грязи. Эта операция не займет много времени, нужно только купить баллончик «очистителя карбюратора», снять дроссель и тщательно его промыть. Ни в коем случае не используйте средство WD-40 для промывки дросселя!

Про нулевик и увеличенную заслонку

Про фильтр нулевого сопротивления можно сказать, что вещь полезная, если правильно его установить. Для полноценной работы нужно делать холодный впуск, а то он будет брать горячий воздух из под капота. В этом случае, стандартный воздушный фильтр, который берет воздух из нижней точки под капотом – более предпочтителен.

Если хотите ставить нулевик, то делайте холодный впуск. Это сделать просто, как самый доступный вариант – взять алюминиевую гофру для воздуховодов на 80-100 мм, присоединить один конец к корпусу воздушного фильтра, а другой – в точке, где воздух будет прохладнее. Как правило, это вдалеке от радиатора автомобиля, ближе к колесу.

Идея принадлежит KyCb , правда я сделал немного иначе.
Я не стал делать пропил в ДЗ, а всего лишь срезал прокладку. В результате-
на улице -5,завод с пол оборота;
плавность работы двигателя при переключении передач;
уверенный запуск на горячем двигателе;
и главный плюс-все можно вернуть на свои места путем замены прокладки на новую.
Итак сама идея-
Есть такая вещь как дроссельный узел, и по идее из пространства перед дросселем в пространство за ним должна быть перетечка воздуха. И для этого в нем есть канал примерно 2.5 мм диаметром. В прокладке между дроссельным узлом и ресивером есть для этого канала отверстие. Но вот беда — оно упирается в стенку ресивера.
То есть тот кто разрабатывал дроссельный узел предусмотрел перетечку, а тот кто разрабатывал ресивер — забыл.
Что же, доработаем напильником дроссельный узел:

В итоге прошли многие детские болезни инжектора — заводится на горячую теперь всегда с первого раза, увереннее. За счет уменьшения разрежения в ресивере увеличился выбег. То есть я могу разогнаться до 110 и прокатиться с нулевым расходом метров 400-500, и при этом скорость упадет на 7-10 км.ч.
Увеличилась тяга на низах, пропали вибрации двигателя на ХХ.
В общем перетечка там быть должна.

Увеличенный дроссель на ваз 2114

Четырёхдроссельный впуск

Когда автолюбитель задумывается о тюнинге двигателя, то в большинстве случаев он рассчитывает незначительно увеличить его объём, доработать ГБЦ и установить спортивный распредвал. Более смелые устанавливают турбонаддув или систему черырёхдроссельного впуска.

Для получения заметной прибавки в мощности от дросселей нужно установить верховой распредвал. Дроссели не должны препятствовать движению воздушного потока до входа в цилиндр, и основная отдача от них требуется на высоких оборотах двигателя, когда стандартный ресивер уже не справляется. Здесь очень важно грамотно отнестись к точной развесовке и облегчению шатунно-поршневой группы. Ведь при скорости вращения коленвала около 8000 об./мин. каждый несбалансированный грамм может привести к выходу из строя всей системы. Для лучшей отдачи придётся поменять и выхлопную систему. В идеале, увеличить впускные и выпускные каналы в головке блока цилиндров и установить увеличенные клапана. Если вас это не пугает, то стоит изучить черырёхдроссельный впуск более подробно. Поэтому сначала рассмотрим существующие системы.

На обычных автомобилях впускная система включает в себя воздушный фильтр, дроссельную заслонку и впускной коллектор. Дроссельная заслонка открывает доступ воздуха в цилиндры двигателя. Всасывание воздуха происходит в определённой последовательности, в зависимости от того, какой в данный момент цилиндр работает на впуск. Такой тип впускных коллекторов используется на серийных инжекторных автомобилях. Здесь важна длина впускных труб коллектора, от которых зависит режим работы двигателя. Длинные впускные трубы улучшают работу на низких и средних оборотах, тогда как использование короткого впуска ведёт к повышению мощности на высоких оборотах двигателя.

На рисунке изображена конструкция обычного впускного коллектора. Основным его недостатком является то, что воздух поступает быстрее в первый цилиндр от дроссельной заслонки. Количество воздуха тоже пропорционально расстоянию от дросселя, поэтому в последний цилиндр его поступает намного меньше.

В высокооборотистых двигателях находит применение ресивер типа «банка», который оснащается короткими патрубками внутри («мегафоны» или «диффузоры»), что хорошо видно на приведенном рисунке.

При высоких оборотах двигателя он уменьшает колебания воздуха и приводит к увеличению наполнения цилиндров. К сожалению, он тоже имеет недостатки, присущие впускному коллектору. Поэтому, в основном, применяется в двигателях с турбонаддувом, и когда требуется объединить все впускные каналы.

Идеальным вариантом для двигателя является четырёхдроссельный впуск. В этом варианте каждый цилиндр оснащён независимой дроссельной заслонкой, что избавляет систему от резонансных колебаний воздуха, возникающих между цилиндрами во время впуска. При этом, во всём диапазоне оборотов, от холостых до максимальных, двигатель работает намного стабильнее.

В автомобили ВАЗ со спортивными двигателями устанавливается четырёхдроссельный впуск или — в простонародье — «дудки», которые обеспечивают раздельный впуск воздуха. При этом они объединены общим каналом для вакуумного усилителя тормозов, датчика абсолютного давления (ДАД), регулятора давления топлива (РДТ) и регулятора холостого хода (РХХ). Учтите, что при установке четырёхдроссельного впуска расчёт воздуха берётся не по датчику массового расхода воздуха (ДМРВ), а по ДАДу и длительным замерам расхода воздуха двигателя при разных режимах работы. Так что установка четырёхдроссельного впуска не так проста, как кажется со стороны.

Четырёхдроссельный впуск “TEAM80”

Система четырёхдроссельного впуска «TEAM80» предназначена для установки на 16-ти клапанные двигатели производства «АвтоВАЗ». Такой впуск является лучшей альтернативой стандартному впускному коллектору, так как обеспечивает оптимальную передачу топливной смеси в двигатель.

Существуют варианты исполнения для 8-ми и 16-ти клапанных двигателей переднеприводных моделей ВАЗ, а также и для мотора «классики». Отличительной особенностью дросселей от компании «TEAM80» является то, что дроссельный модуль накрыт воздухосборным коробом максимально увеличенного объёма (по типу спортивного ресивера). Это позволяет производить установку узла без доработок кузова (за исключением установки на «Самару» и «Самару-2» с двигателем 16V) и использовать один стандартный «нулевик». Также короб позволяет сохранить в системе ДМРВ и облегчает подключение РХХ.

Четырёхдроссельный впуск приводит к уменьшению длины впускного тракта, уменьшая количество поворотов. Вследствие этого мы получаем облегчённую тягу воздушной смеси в цилиндры мотора, а значит, заметно повышается КПД двигателя ВАЗ, также увеличивается его мощность и крутящий момент. «Дудки» впуска изготавливаются из прочного металла, что позволяет использовать этот вид впускного коллектора на автомобилях с ранним зажиганием. Взрывы во впускном тракте не приведут к остаточным деформациям элементов конструкции.

Система выполнена таким образом, что все четыре дроссельных заслонки приводятся в действие одним соосным механизмом, имеющим стандартное крепление тросика. С противоположной стороны от «колеса управления» устанавливается стандартный датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Четырёхдроссельный впуск «TEAM80» оснащается трубкой, объединяющей все четыре цилиндра, которая обеспечивает работоспособность вакуумного усилителя тормозов.

Четырёхдроссельный впуск “PROSPORT”

Система четырёхдроссельного впуска «PROSPORT» представлена в следующих вариантах исполнения:

Многодроссельные узлы «PROSPORT» являются «бюджетной» альтернативой дросселям «TEAM80». В основе их конструкции применены стандартные дроссельные патрубки ВАЗ 2112. Все четыре заслонки диаметром 46 мм объединены одной внешней осью и приводятся в движение при помощи стандартного крепления троса газа, размещённого на одном из дроссельных патрубков.

Как и в случае с дросселями от компании «TEAM80», вертикальное исполнение системы четырёхдроссельного впуска не требует для установки какие-либо доработки кузова (за тем же исключением установки на 16-ти клапанную «Самару» и «Самару-2»). Однако, для установки горизонтальной системы потребуется произвести определённые работы, направленные на обеспечение необходимого пространства и прямого попадания воздуха в «дудки». Как правило, для этих целей стандартный радиатор охлаждения заменяют на другую, более подходящую по габаритам модель. Также может потребоваться доработка рамки радиатора.

54 дроссель: установка на ВАЗ 2114

Если установить 54 дроссель на ВАЗ 2114, по уверению производителей таких комплектующих, это дает возможность увеличить производительность и мощность двигателя за счет снижения скорости воздушного потока и более качественного сгорания топливной смеси. На деле все оказывается не так радужно. Проведенный опрос показывает, что всего 12% владельцев 14-го ВАЗа увидели положительные изменения в работе мотора. 20% наблюдали ухудшение. В чем же загвоздка и как правильно поставить более широкий дроссель, чтобы это действительно увеличило производительность автомобиля, улучшило его разгон?

Что дает большая дроссельная заслонка?

Заводская дроссельная заслонка в ВАЗ 2114 имеет диаметр в 46 мм. Это оптимальный вариант для обеспечения должного воздушного потока, проходящего через карбюратор и задувающего готовую топливную смесь (распыленный бензин с воздухом) в цилиндр, где и происходит ее сжигание.

То есть если браться за такую модификацию, то придется модернизировать весь впускной тракт ВАЗ 2114, начиная от входного патрубка для воздуха и заканчивая жиклером и самим карбюратором, системой впрыска топливной смеси в полость блока цилиндров. В этом случае производительность действительно вырастет почти на 30-40%, но вместе с этим и расход топлива (примерно на 15%). Следует ли делать такую модификацию? Решение остается за хозяином автомобиля.

Как поставить более широкую дроссельную заслонку?

Итак, чтобы поставить дроссель большего диаметра, потребуется:

  • разобрать карбюратор;
  • снять старую заслонку на 46 мм;
  • поставить новую на 54, 56 или 52 мм;
  • вручную расточить (обрезать) прокладку;
  • собрать все снова, смазав прокладку автомобильным герметиком (как правило, красного или серого цвета).

А можно просто заменить прокладку на новую, взяв ее с системы ГБО под 2110, такие продаются практически в каждом магазине автомобильных комплектующих и стоят дешево. Зато все будет выровнено, гладко и без заусенцев, протекания масла.

А вот заслонка на 56 мм не рекомендуется. Она сильно снижает скорость воздушного потока, из-за чего в цилиндр попадает недостаточное количество кислорода для сжигания топлива. Заслонка на 56 мм будет актуальной только в автомобилях с системой газобаллонного оборудования. Устанавливается сам дроссель аналогичным методом — съемом старого и установкой нового.

И опять же прирост только от такой модификации в работе авто не даст кардинального изменения в мощности. Лучше установку выполнять комплексно с другими методами тюнинга двигателя внутреннего сгорания. Установка на Приору никаких изменений не принесет, ведь там и так используется 16-клапанная система. То есть топливная смесь сгорает отлично без лишних модификаций. Дроссельная заслонка большего диаметра — это просто лишняя трата средств и времени на монтажные работы. Лучше выполнить модификацию заводской прошивки, установленной на бортовой компьютер, а также поставить «паук» — плюсов будет больше примерно с одинаковыми тратами.

Неважно, какого типа будет использоваться сам дроссель. Главное, чтобы не самый дешевый, который изготавливается из некачественной стали — она быстро изнашивается, гнется (в момент включения зажигания образуется самая высокая нагрузка).

Есть и иной вариант — это поставить на ВАЗ двухдроссельную заслонку.

Естественно, что вместе с ними потребуется и первичный заводской ресивер с увеличенным диаметром (можно сделать самостоятельно, модифицировав старый, а можно приобрести новый, уже подготовленный под установку). Это уже действительно даст прирост на 2114 примерно на 15-20% в мощности. Расход топлива останется практически неизменным. Помимо тяги улучшится и разгон, холостой ход (перестанет глохнуть, даже если двигатель холодный). Но такие модификации ставить уже следует в условиях мастерской. Можно приобрести все необходимые комплектующие, а затем за определенную плату поставить в любой автомастерской. Установка здесь усложнена тем, что придется немного переделывать стандартное крепление.

Какими модификациями дополнить монтаж более широкого дросселя?

Если есть возможность, следует поставить модифицированную прошивку бортового компьютера, где будет снижен момент запуска зажигания, а также увеличена автоматическая регулировка заслонки в более открытое положение при достижении тех или иных оборотов двигателя. Также можно поставить 16-клапанную систему, как на Приору. Тогда удастся регулировать и момент подачи искры, открытия клапанов под выпуск. Это дополнительные возможности чип-тюнинга (модификации путем изменения и модернизации ПО электронного блока управления). А еще, если получится, лучше испытать заслонку и в 52 мм, 56, 50. В автомастерских обязательно такие есть, а тесты займут от силы 20 минут.

Итак, установка новой заслонки не представляет собой ничего сложного. Но просто ее замена практически не изменит ничего в работе мотора. Однако если расширить ресивер и вообще весь впуск на более широкий, это уже будет капитальная модернизация двигателя. Возрастет не только мощность, но и скорость набора оборотов, плавность хода при переключении скоростей.

Дроссельная заслонка ВАЗ 2114 – полная промывка и эффективная доработка

Те водители, которые имеют опыт в снятии дроссельной заслонки ВАЗ 2114, смогут выполнить процедуру чистки детали без особых проблем. А вот другим автовладельцам придется тщательно изучить конструкцию важного элемента. Только имея понятие о расположении и принципе работы детали, можно добиться хорошего результата от ее очистки.

1 Когда приступать к промывке дроссельной заслонки ВАЗ 2114?

Чтобы приступить к снятию дросселя на ВАЗ 2114, нужно определить ее местоположение под капотом автомобиля. Элемент располагается напротив впускного коллектора ВАЗ и служит основным регулировщиком количества воздуха, который поступает в коллектор. Заслонка открывается и закрывается каждый раз, когда водитель нажимает и отпускает педаль газа.

В связи с тем, что дроссель работает с воздухом, поступающим к нему с улицы, элемент постоянно засоряется пылью и мелкими насекомыми. Все это оседает на узле, из-за чего деталь постепенно перестает открываться и закрываться. Чтобы понять, когда приступать к промывке дроссельной заслонки, стоит обратить внимание на такие изменения в работе двигателя:

  • силовой агрегат не запускается с первого раза;
  • повысилась частота вращения коленчатого вала;
  • “прыгают” обороты на холостом ходу авто;
  • машина иногда дергается при езде на начальных скоростях.

Если вы не обнаружили ни одного из признаков засорения детали, то это не значит, что она полностью чистая. С целью профилактики специалисты советуют промывать дроссельную заслонку каждые 70 тыс. км.

2 Профилактическая чистка детали

Чтобы не ждать, пока дроссель ВАЗ 2114 полностью перестанет функционировать, необходимо проводить поверхностную промывку детали. Такой способ очистки выполняется очень просто. Но не стоит забывать, что, выполнив такую операцию, вы очистите от пыли только некоторые детали заслонки. Следовательно – толку от работы будет не так уж много. Тем не менее, поверхностная очистка станет отличным стартом для водителей ВАЗ, не имеющих опыта в обслуживании дроссельной заслонки.

Для профилактической очистки необходимо снять гофру с поверхности детали. Далее обрызгиваем чистящим средством внутренние части заслонки, после чего тряпкой или щеткой тщательно прочищаем ее конструкцию. То же самое нужно проделать и на обратной стороне дроссельной заслонки. После этого устанавливаем гофру и закрываем капот автомобиля.

Такой метод очистки можно выполнять каждые 20–30 тыс. км. Подобным способом вы существенно уменьшите засорение элемента и продлите срок его эксплуатации.

3 Полная промывка дросселя

Капитальная очистка заслонки ВАЗ 2114 требует от водителя больше внимания и осторожности. Для достижения максимального эффекта от чистки нам потребуются:

  1. крестовая отвертка;
  2. несколько болтов М13;
  3. пара ватных палочек;
  4. накидной ключ №13.

Промывка выполняется строго по указанному ниже алгоритму. Сначала мы снимаем с фильтра защитную гофру и отсоединяем патрубки с антифризом. После этого нужно отсоединить патрубок, соединяющий дроссель с адсорбером. Далее откручиваем крепежные элементы узла и трос педали газа, после чего можно снять дроссельную заслонку ВАЗ.

Следующим этапом станет полная разборка дросселя машины. Для этого сначала откручиваем РХХ и ДПДЗ датчики. После этого промываем заслонку, продуваем все имеющиеся в ней отверстия. Собираем элемент в обратном порядке, устанавливаем его на место и подключаем к датчику положения дросселя.

4 Небольшой тюнинг заслонки ВАЗ 2114

Помимо необходимости регулярно чистить дроссель ВАЗ, существуют некоторые конструктивные ошибки, которые допустил производитель при создании элемента. Чтобы устранить подобные проблемы, стоит выполнить доработку дросселя машины. И чем быстрее вы это сделаете – тем лучше. Многие владельцы 14-ой модели иногда жалуются на нестабильную работу двигателя при переключении скоростей.

Некоторые считают это результатом неисправности трансмиссии, другие приступают к чистке заслонки. Но что делать, если и после этого двигатель не перестает глохнуть. Лучшим вариантом станет модернизация дроссельной заслонки ВАЗ 2114. Для этого нужно взять напильник и проточить небольшую канавку в задней стенке заслонки. Ширина углубления не должна превышать 3 мм.

Такая несложная операция помогает найти выход из ситуации, когда двигатель отказывается заводиться в горячем состоянии. После проделывания канавки уменьшится разрежение воздуха в ресивере. Это повлияет на расход топлива – теперь вы сможете “пробежать” по дороге лишние 500 м, не израсходовав ни капли бензина. Еще одно преимущество от подобной доработки – это снижение вибрации мотора на холостом ходу.

Сколько в стоит дроссельная заслонка на ВАЗ 2114

Стоимость дроссельной заслонки ВАЗ 2114 на территории России варьируется в диапазоне от 990 до 19 365 руб. Существенная разница в цене обусловлена модификацией элемента системы инжектора, а также типом его реализации – механический или электронный привод. Дороже всего, обойдутся модели с увеличенным диаметром заслонки или же переработанный 4-х дроссельный впуск под шестнадцатиклапанные двигателя.

Дроссельная заслонка является ключевым элементом системы впуска, который устанавливается после воздушного фильтра. Дроссель напрямую связан с педалью газа, а его работа контролируется датчиком положения заслонки. Чем сильнее нажата педаль, тем выше угол открытия заслонки, что увеличивает поток воздуха и его скорость при прохождении впускного коллектора.

Состоит дроссель из таких элементов: корпус литой, подвижная заслонка, датчик контроля положения, регулятор оборотов на холодном двигателе без изменения положения заслонки. При этом стоит учитывать, что сам корпус имеет патрубки для подвода системы охлаждения, вентиляции картерных газов и системы улавливания паров бензина.

Покупая дроссельную заслонку, нужно учесть и комплектность предложенного датчика холостого хода. Этот элемент рассматриваемого узла имеет шаговый электромотор и связанный с ним клапан, обеспечивающий дозирование воздуха в обход дросселя в моменты прогрева ДВС и увеличения нагрузки на холостых оборотах.

При покупке электронного дросселя, нужно учесть не только совместимость со штатными местами креплений, но и входными датчиками, блоками управления двигателем и исполнительным устройством. В противном случае, угол автоматического открытия заслонки и регулировки холостых оборотов будет некорректным: вибрации двигателя, повышенный расход топлива, проблематичный запуск при отрицательной температуре.

Что влияет на стоимость?

Стоимость изделия на ВАЗ 2114 2001-2013 годов выпуска зависит от многих факторов. К ключевым, имеющим значение в практической эксплуатации, стоит отнести:

  1. Диаметр заслонки.
  2. Тип привода дросселя (механический, электронный)
  3. Примененный датчик положения заслонки (контактный, бесконтактный)
  4. Наличие штуцера подогрева дросселя.
  5. Комплектация прокладками и отводящим шлангом.

Проводя замену или установку дросселя, необходимо использовать новые прокладки и шланги, пружинки и ограничители хода для механических моделей. Неконтролированное положение даже в пределах 1 градуса повышает расход топлива при 5 000 оборотах на 70-120 г.

Виды и цены

Всего на ВАЗ 2114 2001-2013 годов выпуска предложено три модификации дроссельных заслонок. К ним можно отнести:

  • Оригинальные механические с диаметром заслонки 46 мм – от 990 руб. (без датчика).
  • Механические с увеличенной заслонкой 52, 54 или даже 56 мм (повышение производительности двигателя) – от 1 240 руб.
  • Электронные на 46 и 52 мм для 16-ти клапанных ГБЦ – от 1 700 руб.
  • Неоригинальный 4-х дроссельный впуск (комплексная замена стандартной системы впуска с целью высокого насыщения топливно-воздушной смеси и увеличения крутящего момента) – от 4 300 руб.

Примеры актуальных цен

Учитывая, что дроссельная заслонка регулирует качество работы двигателя, большинство автовладельцев прибегают к полноценной замене узла на новый. Этому способствуют как постоянное наличие на рынке, так и невысокая цена. К популярным позициям стоит отнести:

  • ДААЗ 56мм (пустая комплектация, стандартный корпус) – 1 243 руб.
  • Тольятти спорт 2114-1148010-12 (52 мм, усиленная возвратная пружина тросика) – 1 684 руб.
  • Тольятти спорт 2114-1148010-16 на 56 мм – 1 890 руб.
  • ООО ВИЭ, ВАЗ 2110-2172 на 56мм (готовый к установке комплект) – 1 940 руб.
  • DELPHI, ВАЗ 21116-1148010 – 6 316 руб.
  • PRO-SPORT 03534-St – 11 500 руб.

Где купить?

Приобрести дроссельные заслонки можно в любом автомагазине, который продает запчасти для отечественных автомобилей. Главным критерием при выборе является качество исполнения коллектора, в котором движется заслонка. В диапазоне всего хода не должно быть препятствий, за исключением опорной резьбы датчика, а также видимых царапин, раковин. Все необходимые датчики также приобретаются отдельно. Гарантия на дросселя составляет от 3 до 6 месяцев.

Дроссельные заслонки

Дроссельная заслонка для ВАЗ (Лада)

Дроссельная заслонка – элемент топливной системы бензинового двигателя. Указанные устройства дозировано подают воздух в цилиндры ДВС, тем самым принимая активное участие в «приготовлении» воздушно-топливных смесей. Место их дислокации находится между воздушным фильтром и впускным коллектором.

Бесперебойная работа авто невозможна без постоянной «подпитки» мотора необходимым объемом кислорода. Отметим, что разные мощность и скорость автомобиля обеспечиваются различным количеством бензина и топлива. Этим регулированием как раз и занимаются дроссели.
По сути, они используются в качестве воздушных перепускных клапанов. Управляются обозначенные устройства механическим либо электрическим способом.
Дроссельная заслонка под механическую (тросиковую) педаль газа

В механических приводах управления к педалям «Газ» прикреплены тросики. Водитель, нажимая на указанную педаль, заставляет тросик натягиваться и тянуть за собой полукруглую металлическую деталь, соединенную непосредственно с заслонкой и находящуюся, как правило, на одной оси вращения с последней. В результате дроссель приоткрывается или, напротив, закрывается, тем самым подавая воздух или перекрывая его подачу в трубопровод, через который тот попадает в двигатель. Водителям автомобилей, оснащенных механическими заслонками приходится регулировать объем воздушно-топливной смеси, поступающей в двигатель, а, соответственно, и его мощность «вножную», то есть нажимая на педаль акселератора. Таким принципом работы могут «похвастаться» только малобюджетные автомобили.

Дроссельная заслонка под электронную педаль газа (Е-Газ)

Все современные машины оснащены электронными дроссельными заслонками, которые характеризуются отсутствием тросикового привода, замененного на так называемую электронную педаль газа. По сути, работой дросселя управляет электроника. При нажатии или отпускании педали газа сигнал от соответствующего датчика поступает в электронный блок управления – «мозг» автомобиля, где он обрабатывается, корректируется, после чего на модель дросселя поступает команда. В результате заслонка меняет положение, открывая или перекрывая трубопровод, через который воздушно-топливная смесь поступает в двигатель. Помимо этого, дроссель меняет положения:

  • в моменты впрыска и зажигания;
  • при достижении нужного крутящего момента;
  • в моменты, когда автомобили трогаются с места или ускоряются.

Преимущества дроссельной заслонки под электронную педаль газа (Е-Газ) очевидны. Они обусловлены тем, что электронный блок управления, постоянно получая информацию со всех датчиков, своевременно реагирует на малейшие изменения любого параметра. В результате работа, в частности, двигателя оптимизируется, что проявляется:

  • достижением нужного крутящего момента;
  • экономным расходом топлива;
  • устойчивым функционированием мотора на холостых оборотах.

Кроме того, обеспечиваются оптимальные экологические показатели транспортного средства, а также безопасность его движения.

Дроссельная заслонка увеличенного диаметра, 52 мм, 54 мм, 56 мм, 60 мм

Прежде чем обсуждать дроссельные заслонки увеличенного диаметра, отметим, что стандартное устройство имеет диаметр, размер которого равен 46 миллиметрам. Однако на рынке представлены увеличенные заслонки. Они используются при тюнинге выпускной системы автомобилей с целью увеличения мощности двигателя.
Больший диаметр дросселя позволяет повысить количество поступающего в цилиндры ДВС воздуха. Это влечет за собой увеличение объема воздушно-топливной смеси, улучшение дисперсности бензина, а также равномерную его диффузию в воздушной среде. Как результат наблюдается небольшое повышение мощности мотора. Отметим, что эффективнее всего обсуждаемые устройства проявляют себя, будучи установленными вкупе с фильтром нулевого сопротивления.

Новая 2114. Процент открытия дросселя – 74%. Давайте обсудим.

#1 allock

  • Граждане
  • 209 сообщений
  • День добрый еще раз!

    Есть мысли. Ими хочу поделиться и выслушать ваши мнения “по поводу”.

    Машина прошла 4800 км.
    Обкатывал нежно. Не топил в пол. Тем не менее, при этом радовала разгонная динамика. “Вкушал” ожидание момента, когда притоплю в пол и почувствую преимущества 78 лошадей впрыска над 72 карбюраторными.

    После 3000 км первый раз притопил в пол. Обгон, две полосы, 60, четвертая передача, встречная машина прошла, до следующей встречной есть время обогнать фуру. Повороник, на встречную, газ в пол. И нифига.
    Плавно и торжественно продолжаем набирать обороты и скорость. Ничего похожего на “подхват”.

    Лихорадочно начинаю прикидывать, успею ли такими темпами обогнать. Или врубать третью? Или откатывать маневр?
    Успел. Но остался холодок и потерянное чувство уверенности в наличии запаса (взамен котрому пришло ощущение “что позади Москва”).

    До сего года регулярно, в течении 7 лет ездил на родительской карбюраторной 93-й. В марте купил свою 14-ю.
    Короче, выводы: ход сцепления и акселератора заметно короче, чем на 93-ей. И если со сцеплением все сразу стало ясно, то про “газ” мне все рассказали именно в тот обгон.

    ОК.
    Еду сначала на 93-й (60 ккм пробега), а в другой раз на 14-й (3 ккм пробега) на “облюбованную” дорогу, где практически никогда никого нет.
    4-я передача. Разгон с 40 до 80 по спидометру туда-сюда, с зажатым секундометром в левой руке.

    Итоги.
    93-я: 11,22 сек и 11,31 сек (сходится с тем, что было и раньше).
    14-я: 14,32 сек; 14,30 сек; 14,34 сек (могу сам позавидовать своей стабильности

    ).
    В остатке – 3 секунды в минусе!

    Я полагаю, что даже если сделать скидку на разницу в показаниях спидометров, на степень “прикатанности” движков и на погрешность измерений, 3 секунды это все равно слишком много!

    Когда после этого случая был на сервисе и попросил показать % открытия дросселя, то диагностика показала 73,9% от упора до упора (мастер рукой крутил маховичок). Так что никакое натяжение тросика или подгибание педали в моем случае уже ничего не даст.
    На мой вопрос, почему не 100%, мне дали стандартный ответ “видимо так отрегулировали на заводе и мы ничего изменить не можем, чип-тюнингом мы не занимаемся”.

    Я уехал. И задумался, а все же, почему не 100%? Ведь по идее, и ёжику понятно, что должно быть 100. А 25 процентов недооткрытия, ИМХО, очень похоже на недостающие 3 секунды.

    За время отпуска пообщался со знакомыми. Одни из них в прошлом занимался ремонтом двигателей. Вот его мнение:
    “Гарантия автосалонам ничего кроме убытков и потерянного времени не приносит. А гарантии сейчас много, до 28 пунктов на машину при ТО-1. Потому, пока их не пнешь как следует, они сами ничего делать не будут.
    Вручную дроссель должен открываться на 100%. В твоем случае вижу два варианта. Первый – блок неисправен (неправильно отрегулирован и т.д.) и заслонка действительно открывается на 74%. Блок надо менять по гарантии.
    Второй вариант – заслонка открывается на 100%, но датчик врет и выдает только 74. В этом случае “мозги” думают про 74% и смесь получаем бедную совместно с недостатком тяги, свечи должны быть “белыми”. Надо менять ДПДЗ”.

    Сколько в стоит дроссельная заслонка на ВАЗ 2114

    Стоимость дроссельной заслонки ВАЗ 2114 на территории России варьируется в диапазоне от 990 до 19 365 руб. Существенная разница в цене обусловлена модификацией элемента системы инжектора, а также типом его реализации – механический или электронный привод. Дороже всего, обойдутся модели с увеличенным диаметром заслонки или же переработанный 4-х дроссельный впуск под шестнадцатиклапанные двигателя.

    Дроссельная заслонка является ключевым элементом системы впуска, который устанавливается после воздушного фильтра. Дроссель напрямую связан с педалью газа, а его работа контролируется датчиком положения заслонки. Чем сильнее нажата педаль, тем выше угол открытия заслонки, что увеличивает поток воздуха и его скорость при прохождении впускного коллектора.

    Состоит дроссель из таких элементов: корпус литой, подвижная заслонка, датчик контроля положения, регулятор оборотов на холодном двигателе без изменения положения заслонки. При этом стоит учитывать, что сам корпус имеет патрубки для подвода системы охлаждения, вентиляции картерных газов и системы улавливания паров бензина.

    Покупая дроссельную заслонку, нужно учесть и комплектность предложенного датчика холостого хода. Этот элемент рассматриваемого узла имеет шаговый электромотор и связанный с ним клапан, обеспечивающий дозирование воздуха в обход дросселя в моменты прогрева ДВС и увеличения нагрузки на холостых оборотах.

    При покупке электронного дросселя, нужно учесть не только совместимость со штатными местами креплений, но и входными датчиками, блоками управления двигателем и исполнительным устройством. В противном случае, угол автоматического открытия заслонки и регулировки холостых оборотов будет некорректным: вибрации двигателя, повышенный расход топлива, проблематичный запуск при отрицательной температуре.

    Что влияет на стоимость?

    Стоимость изделия на ВАЗ 2114 2001-2013 годов выпуска зависит от многих факторов. К ключевым, имеющим значение в практической эксплуатации, стоит отнести:

    1. Диаметр заслонки.
    2. Тип привода дросселя (механический, электронный)
    3. Примененный датчик положения заслонки (контактный, бесконтактный)
    4. Наличие штуцера подогрева дросселя.
    5. Комплектация прокладками и отводящим шлангом.

    Проводя замену или установку дросселя, необходимо использовать новые прокладки и шланги, пружинки и ограничители хода для механических моделей. Неконтролированное положение даже в пределах 1 градуса повышает расход топлива при 5 000 оборотах на 70-120 г.

    Виды и цены

    Всего на ВАЗ 2114 2001-2013 годов выпуска предложено три модификации дроссельных заслонок. К ним можно отнести:

    • Оригинальные механические с диаметром заслонки 46 мм – от 990 руб. (без датчика).
    • Механические с увеличенной заслонкой 52, 54 или даже 56 мм (повышение производительности двигателя) – от 1 240 руб.
    • Электронные на 46 и 52 мм для 16-ти клапанных ГБЦ – от 1 700 руб.
    • Неоригинальный 4-х дроссельный впуск (комплексная замена стандартной системы впуска с целью высокого насыщения топливно-воздушной смеси и увеличения крутящего момента) – от 4 300 руб.

    Примеры актуальных цен

    Учитывая, что дроссельная заслонка регулирует качество работы двигателя, большинство автовладельцев прибегают к полноценной замене узла на новый. Этому способствуют как постоянное наличие на рынке, так и невысокая цена. К популярным позициям стоит отнести:

    • ДААЗ 56мм (пустая комплектация, стандартный корпус) – 1 243 руб.
    • Тольятти спорт 2114-1148010-12 (52 мм, усиленная возвратная пружина тросика) – 1 684 руб.
    • Тольятти спорт 2114-1148010-16 на 56 мм – 1 890 руб.
    • ООО ВИЭ, ВАЗ 2110-2172 на 56мм (готовый к установке комплект) – 1 940 руб.
    • DELPHI, ВАЗ 21116-1148010 – 6 316 руб.
    • PRO-SPORT 03534-St – 11 500 руб.

    Где купить?

    Приобрести дроссельные заслонки можно в любом автомагазине, который продает запчасти для отечественных автомобилей. Главным критерием при выборе является качество исполнения коллектора, в котором движется заслонка. В диапазоне всего хода не должно быть препятствий, за исключением опорной резьбы датчика, а также видимых царапин, раковин. Все необходимые датчики также приобретаются отдельно. Гарантия на дросселя составляет от 3 до 6 месяцев.

    Похожие записи

    Устройство дроссельной заслонки ваз 2114 Устройство дроссельной заслонки ваз 2114

    Устройство дроссельной заслонки ваз 2114

    В этой статье вы узнаете, как почистить заслонку, дроссельную заслонку своими руками. Работа не пыльная и не требующая особых навыков и знаний.

    Сразу стоит отметить, что кардинальных отличий в выполнении этой работы на разных моделях ВАЗ — нет, принцип тот же — снимаем дроссельный узел, берем специальную жидкость и распыляем на заслонку. В редких случаях приходится прилагать больше усилий и тереть дроссельную ватными палочками, или даже зубной щеткой.

    Как всегда, перед тем как приступить, несколько слов о том, что такое дроссельная заслонка (ДЗ), почему она загрязняется и как понять, что необходима чистка дроссельной заслонки. И так давайте приступим.

    Что такое дроссельная заслонка?

    Дроссельная заслонка (ДЗ) — неотъемлемая часть топливной системы бензинового двигателя. Главной задачей ДЗ является дозировка подачи воздуха, который поступает в цилиндры для образования горючей смеси. Дроссельная располагается после воздушного фильтра и до впускного коллектора. Проще говоря, ДЗ — это воздушный клапан, который регулирует подачу воздуха. Когда открывается дроссельная заслонка, исчезает избыточное давление во впускной системе, когда закрывается — в системе формируется отрицательное давление. Каждый раз, когда вы давите на педаль газа, происходит открытие или закрытие заслонки, поскольку ДЗ связана с тросиком газа.

    В каких случаях необходима чистка дроссельной заслонки?

    Рекомендуется выполнять чистку ДЗ каждые 60-70 тыс. км. пробега или в случае появления признаков загрязненности дроссельной.

    Признаки грязной заслонки, а также необходимости чистить дроссельную заслонку:

    • Плохой запуск двигателя, глохнет на ходу;
    • Повышенные обороты коленвала;
    • Плавающие холостые обороты;
    • Рывки во время движения на малой и средней скоростях.

    Причины загрязнения дроссельной заслонки:

    • Воздух. Хоть и фильтруется воздушным фильтром, все же содержит в себе пыль.
    • Замасливание и картерные газы. Два эти вещества образуют маслянистый налет на ДЗ, препятствующий нормальной работе дроссельного узла. Заслонка начинает плохо открываться и закрываться (плохой отзыв на педаль газа).

    Как промыть дроссельную заслонку ВАЗ 2114-2115.

    Существует два вида чистки — со снятием и без. Первый способ предусматривает выполнение следующих пунктов:

    1. Отсоединяем гофру воздушного фильтра, снимите патрубки ОЖ, а также патрубок адсорбера. Патрубки ОЖ необходимо заткнуть болтами или перегнуть и зажать, чтобы не выливалась охлаждающая жидкость.

    2. Далее необходимо отсоединить крепление ДЗ, снять трос газа и достать дроссельный узел.

    3. После того как дроссельная снята, необходимо снять датчики (РХХ, ДПДЗ) и выполнить их очистку.

    4. Дальше, используя WD-40 или специальную жидкость для чистки карбюратора (например ABRO), производим чистку ДЗ. Делается это просто, необходимо нанести состав на заслонку, а также внутреннюю поверхность дросселя и дать спецсредству сделать свою работу. После нескольких минут все будет чисто, если же результат вас не удовлетворяет, выполните повторную чистку, можно с использованием ватных палочек или зубной щетки.

    Внимание! Ни в коем случае не используйте острые металлические предметы!

    5. Дайте ДЗ высохнуть, после чего все собирается в обратной последовательности.

    Второй способ предусматривает отсоединение гофры воздуха и очистка дроссельной заслонки прямо на месте. Принцип тот же: распыляется раствор с одной и с другой стороны ДЗ (для этого можно повернуть заслонку рукой в месте крепления тросика). Второй способ не пробовал, т. к. на мой взгляд он не дает возможности выполнить чистку дроссельной заслонки в полном объеме, поэтому советовать этот способ или говорить о результатах такой чистки я не могу.

    При промывке дроссельной заслонки рекомендую заменить прокладку ДЗ. В принципе все. Можно заканчивать статью о том, как почистить заслонку дросселя ВАЗ 2114. Думаю, полученных знаний вам будет достаточно для того, чтобы повторить все вышеописанные действия самостоятельно.

    Для добавления комментариев нужна регистриция

    Дроссельная заслонка Ваз 2114

    Дроссельная заслонка Ваз 2114 это важный узел двигателя, который обеспечивает дозированную подачу очищенного воздуха в двигатель, тем самым обеспечивается насыщение топлива кислородом для обеспечения его активного сгорания.

    Найти этот элемент не составляет труда. Для этого потребуется открыть капот вашего автомобиля, разыскать воздушный фильтр и черный патрубок для подачи воздуха к двигателю. Пробежитесь взглядом в направлении движения воздуха (от фильтра) ближе к лобовому стеклу, определите место его соединения с металлическим элементом с подключенными к нему трубками. Это и будет узел дросселя.

    Неисправности дроссельной заслонки Ваз 2114

    Сам по себе, механизм не представляет из себя сложную конструкцию, и рассчитан на весь срок эксплуатации двигателя. Однако некоторые конструктивные особенности мотора и ряд внешних негативных факторов, со временем создают препятствия для его нормальной работы.
    В большинстве случаев, проблемы в работе заслонки, являются следствием банального загрязнения. Причины появления могут быть следующими:

    • несвоевременная замена воздушного фильтра, как результат попадание пыльного, неочищенного воздуха;
    • наличие дефектов и трещин в воздушной системе и его элементах (например, бракованный воздушный фильтр, порванный патрубок), результат тот же – загрязнение воздушного потока;
    • появление на внутренних стенках дроссельного узла и заслонки нагара, остатков масла.

    Результатом вышеуказанных причин, является некорректная работа узла, заслонка может не до конца открываться или закрываться, что напрямую негативно влияет на работу двигателя.
    Если фильтрацию и процесс очищения воздушного потока, возможно, контролировать, то полностью избавиться от нагара не получится.
    Поэтому автопроизводители рекомендуют периодическую очистку узла от загрязнений каждые 25 тысяч километров пробега. Считаем что данная рекомендация в условиях Российской действительности, качества топлива и состояния дорожного полотна вполне обоснована.

    Диагностика неисправностей

    Прежде чем предпринимать какие-либо действия, необходимо проверить дроссельную заслонку ваз 2114 на наличие возможных проблем.

    Для того чтобы точно диагностировать неисправность или некорректность работы дросселя, имеются присущие ему, характерные признаки. Таковыми являются:

    • Нестабильность оборотов двигателя на холостом ходу их необоснованное возрастание;
    • Периодически глохнущий двигатель;
    • Подергивания во время движения;
    • Несоответствие усилия при выдавливании педали газа конечному результату (не происходит должной реакции со стороны двигателя, мощность не увеличивается, авто не набирает скорость или делает это с запозданием).
    • Заметное увеличение расхода топлива при стандартном режиме езды.

    Учтите, что причины неполадок могут быть вызваны:
    — Неисправностью датчика ДПДЗ, в результате чего подача топлива в систему происходит в неправильном количестве.
    — Неисправностью регулятора холостого хода.
    Потому, иногда целесообразно проверить и эти важные элементы системы.

    Чистка дроссельной заслонки ваз 2114

    Существует два способа очистки:
    — Без снятия узла;
    — И соответственно с его демонтажем.

    Какой способ выбрать? Все зависит от степени загрязнения. Если с момента очистки или замены дросселя пробег составил до 25 тысяч. То, скорее всего, возможно ограничиться поверхностной очисткой, профилактикой без снятия детали.
    В иных случаях, рекомендуется полностью демонтировать узел, для глубокой, тщательной обработки, очистки и получения доступа к труднодоступным местам.

    Подробно опишем процесс полного снятия после, которого первый вариант выполнить не составит никакого труда.
    Итак, начнем:

    1. Для начала, откручиваем крышку расширительного бачка с антифризом. Это необходимо для того, чтобы «сбросить» давление и избежать вытекания тосола из шлангов.
    2. Далее, нам необходимо открутить и ослабить все хомуты, которые стягивают шланги, присоединенные к блоку дросселя. Тоже касается и воздушного патрубка. Для производства работ нам понадобится ключ или головка на 13.
    3. После снятия хомутов, отсоединяем сами шланги. Патрубок отсоединяем только с одной стороны и для удобства отводим его в сторону.
    4. Теперь снимаем тросик газа с селектора привода дроссельной заслонки.
    5. Отключаем питание датчиков.
    6. Берем головку на 13, откручиваем два болта и извлекаем дроссельный узел. Удаляем старую прокладку.
    7. Для обработки загрязнения можно использовать очиститель для карбюратора и чистую ветошь или тряпку. Если степень загрязнения весьма высока, то можно использовать зубную щетку с жестким ворсом.
    8. Непосредственно перед самой очисткой, отсоединяем регулятор холостого хода. Наносим средство на загрязненную поверхность. Поступательными движениями удаляем нагар с поверхности металла. Если вы не удовлетворены результатом, повторяем операцию заново до полного очищения. Очень важно прочистить или продуть каналы, которые находятся в изделии. Там скапливается большое количество грязи. Удобнее всего проводить продувку при помощи сжатого воздуха. Для этого можно использовать обычный автомобильный насос.
    9. Если гнездо самого датчика и датчик засорены, обязательно очищаем и их.
    10. Не забываем аккуратно зачистить само место соединения дроссельного узла и его внутреннюю полость. Для этого нанесите на тряпку некоторое количество чистящего средства. Равномерно распределите на внутренних стенках детали. Возьмите щетку и зачистите проблемные участки. По окончании обработки, протрите влажной тряпкой зачищенные места и удалите остатки грязи.
    11. После промывки узла, рекомендуется прочистить и продуть отсоединенные патрубки.
    12. Ожидаем, небольшое количество времени.
    13. Устанавливаем новую прокладку на место соединения дроссельного узла.
    14. Присоединяем и закрепляем узел на место.
    15. Присоединяем датчик РХХ.
    16. Натягиваем шланги на штуцеры системы охлаждения и соединения с адсорбером.
    17. Одеваем патрубок корпуса дроссельной заслонки.
    18. Закрепляем тросик на приводе.
    19. Затягиваем хомуты всех присоединенных элементов.
    20. Подключаем фишки датчиков.
    21. Закрываем крышку расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
    22. Заводим автомобиль и тестируем его работу.

    Способ без снятия в некоторой степени похож на описанный нами ранее. Разница заключается лишь в том, что мы будем снимать только патрубок воздуховода и ничего больше.
    Шаги работ следующие:
    — Снимаем патрубок;
    — Повторяем пункт под номером 10 предыдущего способа.
    — Соединяем и закрепляем все в обратной последовательности, не забывая при этом заменить старую прокладку новой.

    Имейте в виду, что такой способ более всего подойдет для профилактической, легкой, поверхностной очистки. При появлении сбоев и некорректной работы двигателя, используйте только способ со снятием.
    Теперь мы знаем, как почистить дроссельную заслонку на ваз 2114 используя два различных способа, быстро и без особых сложностей.

    Полезный совет

    Обратите внимание, если вы не имеете в наличии средство для очисти карбюратора, то возможно использовать иные чистящие средства, например всем известный ВД-40.

    Устройство дроссельной заслонки, потенциометра, регулятора холостого хода

    В качестве горючего в двигателях внутреннего сгорания автомобилей ВАЗ-2109, ВАЗ-2110 и остальных моделей, выпускаемых или выпускавшихся Волжским автозаводом, используется бензин. Однако в цилиндрах он сгорает не сам по себе, а в смеси с воздухом. Дроссельная заслонка нужна для приготовления топливовоздушной смеси в необходимых пропорциях. Находится она за воздушным фильтром перед впускным коллектором.

    По большому счету дроссельная заслонка – это воздушный клапан, который регулирует количество воздуха, попадающего в двигатель. Принцип ее работы заключается в изменении сечения воздушного канала. Когда она полностью открыта, воздух беспрепятственно попадает во впускной коллектор. Для определения угла открытия предназначен датчик положения дроссельной заслонки, который связан с блоком управления двигателем. Основываясь на сигналах, которые передает датчик, блок управления подает команду увеличить количество впрыскиваемого топлива, рабочая смесь обогащается, и мотор работает на максимальных оборотах.

    Чем меньше угол открытия заслонки, тем меньше воздуха попадает в коллектор, и тем ниже обороты двигателя.

    Устройство дроссельной заслонки

    Устройство корпуса дроссельного узла не такое простое, как могло бы показаться на первый взгляд. Помимо всего прочего он является еще и частью системы охлаждения двигателя. В нем имеются каналы для циркуляции охлаждающей жидкости. Также он оснащен патрубками, один из которых связан с системой вентиляции картера двигателя, а второй – с системой улавливания паров бензина.

    Регулятор холостого хода

    Регулятор холостого хода – это электромеханическое устройство, задачей которого является поддержание определенной частоты вращения коленвала при полностью закрытой дроссельной заслонке. Например, во время прогрева мотора или изменения нагрузки, когда включается дополнительное оборудование. Устройство регулятора холостого хода следующее: внутри корпуса находится шаговый электромотор, с которым соединена подпружиненная конусная игла. Когда мотор работает на холостом ходу игла, перемещаясь вперед-назад, регулирует площадь поперечного сечения обходного воздушного канала, через который проходит воздух при полностью закрытой заслонке.

    Дроссельная заслонка может иметь привод двух видов:

    1. механический, как у автомобилей ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114;
    2. электрический, который применяется на большинстве современных автомобилей.

    Механический привод

    У ВАЗ-2109, ВАЗ-2110 и других устаревших моделей Волжского автозавода дроссельная заслонка связана с педалью газа посредством стального троса. Механический привод имеет очень простое устройство и низкую стоимость, поэтому до сих пор применяется на многих недорогих автомобилях.

    Электрический

    Если дроссельная заслонка оснащена электрическим приводом, то прямой связи между ней и педалью газа нет. Принцип работы заслонки с электроприводом не меняется, но ее устройство намного сложнее. Упрощенно такой узел работает следующим образом. Силу нажатия на педаль газа регистрирует специальный датчик, который передает эту информацию блоку управления двигателем, угол открытия заслонки определяет датчик положения дроссельной заслонки, и также передает соответствующие сигналы блоку управления. Контроллер постоянно сравнивает эти значения и подает команды электродвигателю на увеличение или уменьшение угла открытия заслонки.

    Главной отличительной особенностью дроссельной заслонки с электроприводом является отсутствие регулятора холостого хода. Когда мотор работает на холостых оборотах, дроссельная заслонка не закрывается полностью, угол ее открытия задается блоком управления в соответствии с параметрами работы силового агрегата. Электронная дроссельная заслонка, в отличие от механической, имеет не один датчик положения, а два. Если один датчик, он же потенциометр дроссельной заслонки, выйдет из строя, дроссельный узел все равно будет работать.

    Датчик положения дроссельной заслонки

    Этот датчик является потенцимером. При воздействии на педаль газа изменяется положение заслонки и напряжение подаваемое на контролер. В закрытом состоянии напряжение составляет 0,7В, при полностью открытой 4В. В соответствии с этими данными датчик и контролирует подачу топлива.

    Если возникает неисправность датчика положения, то контролер не сможет правильно определять положение заслонки. Это вытекает в следующие неисправности:

    • во всех режимах работы двигателя обороты начинают плавать, на холостом ходу обороты будут повышенными;
    • при выключении передачи (нейтраль) во время движения, двигатель может глохнуть;
    • иногда может загораться лампочка CHECK.

    Для проверки работоспособности датчика положения, можно воспользоваться мультиметром. При включенном зажигании щупы подключаются к разъемам В и С. Изменение положения заслонки должно приводить к изменению напряжения.

    » alt=»»>

    Для чего нужна модернизация дроссельной заслонки на ВАЗ-2109, 2110, 2115

    В магазинах запчастей продаются дроссельные узлы с заслонками увеличенного диаметра (52, 54 и 56 мм) для автомобилей ВАЗ-2109, 2110 или 2115. По заверениям продавцов, установив такую заслонку взамен штатной 46-миллиметровой, владелец авто получит значительные преимущества: машина становится отзывчивее к педали газа, пропадают проблемы с холостыми оборотами, улучшается динамика автомобиля, и особенно это заметно, если заменить штатный воздушный фильтр фильтром нулевого сопротивления. Главный довод, который пытаются внушить автовладельцам, заключается в том, что мотору для эффективной работы требуется больше воздуха, для чего необходимо заменить штатный дроссельный узел на усовершенствованный. Приводят даже цифры: диаметр ресивера ВАЗ-2109 или ВАЗ-2110 составляет 53 мм, и заслонка диаметром 46 мм якобы «душит» мотор.

    Многие владельцы ВАЗ-2109 и ВАЗ-2110 поддаются на уговоры и меняют штатное устройство на усовершенствованное. После этого, действительно, мотор работает лучше, и машина едет динамичнее. Причина улучшений на деле оказывается куда прозаичнее: вместо старого, грязного дроссельного узла, который давно нуждался в тщательной очистке, владелец поставил новый. В итоге двигатель вернулся к работе в штатном режиме, что и воспринимается владельцами, как обещанная отзывчивость и резвость автомобиля.

    Дроссельная заслонка ВАЗ 2114: назначение и чистка

    Дроссельная заслонка ваз 2114 может засориться и, как следствие, авто начнет работать со сбоями. Прочистить это устройство своими силами не сложно. Важно знать, как именно действовать и какие средства использовать для чистки.

    Дроссельная заслонка: что это и где расположена в ВАЗ 2114?

    В бензиновом двигателе ДЗ (здесь и далее — дроссельная заслонка) является неотъемлемой частью топливной системы и представляет собой воздушный клапан. Основная ее задача – дозировать подачу воздуха, поступающего в цилиндры, для получения горючей смеси.

    Дроссельная заслонка 2114 связана с тросиком газа и располагается до впускного коллектора сразу после воздушного фильтра. Всякий раз, при увеличении водителем давления на педаль акселератора, заслонка открывается, а при уменьшении – закрывается. В момент открытия во впускной системе исчезает избыточное давление, а при закрытии – вновь формируется отрицательное давление.

    Когда нужно выполнять чистку дроссельной заслонки?

    В качестве профилактической меры рекомендуется периодически проводить чистку ДЗ (каждые 65-70 тыс. км пробега авто). Однако некоторые признаки могут подсказать водителю, что заслонка загрязнена и требует чистки уже сейчас.

    Среди таких признаков можно выделить:

    • проблемы с запуском мотора (в особенности на холоде). При этом из выхлопной трубы авто может идти запах бензина;
    • ощутимое снижение мощности двигателя;
    • увеличение расхода топлива;
    • нестабильность холостых оборотов;
    • рывки при движении авто на небольшой скорости и пр.

    Основными причинами, которые ведут к загрязнению дроссельной заслонки, считаются:

    1. Недостаточная фильтрация входящего воздуха воздушным фильтром – мельчайшие частицы грязи и пыли, проникающие через фильтр, оседают на элементах ДЗ, влияя на их подвижность. При этом проходное сечение камеры для пропуска воздушной смеси уменьшается.
    2. Замасливание.
    3. Картерные газы.

    Последние два фактора вызывают образование на элементах ДЗ маслянистого налета и, как следствие, формируют плохой отзыв на педаль акселератора (за счет ухудшения работы дроссельного узла).
    Вне зависимости от причин, которые привели к засорению ДЗ, восстановить нормальную работу двигателя авто несложно. Для этого понадобиться снять этот узел и прочистить его.

    Дроссельный узел (ДУ): как правильно снимать?

    Чтобы процесс не вызвал затруднений, важно знать, где именно располагается дроссельный узел ваз 2114.

    Если не знаете, как выглядит ДУ, то ищите корпус воздушного фильтра в моторном отсеке. Под ним и будет находиться дроссельный узел.

    Для выполнения чистки устройства, снимаем его, последовательно выполняя следующие действия:

      1. Снимаются клеммы аккумулятора.
      2. Открывается крышка расширительного бачка (для стравливания избыточного давления).
      3. Снимается накладка из пластмассы, которой закрыта верхняя часть двигателя (при ее наличии).
      4. Отсоединяется шланг принудительной вентиляции. Его следует осмотреть и удалить остатки масла (если таковые имеются).
      5. Отсоединяются разъемы от датчиков дроссельной заслонки.
      6. Снимается выходной патрубок.
      7. Снимается патрубок охлаждения.

    Эта процедура должна выполняться аккуратно. Следует заранее подготовить заглушки, которые понадобятся для предотвращения вытекания охлаждающей жидкости. В качестве заглушек можно использовать болты М13.

    1. Снимается привод ДЗ.
    2. Откручивается трос педали газа.
    3. Снимаются крепежные гайки, а затем и само ДУ.

    Теперь можно приступать к чистке устройства.

    Как правильно чистить и промывать дроссельную заслонку?

    Перед тем, как почистить дроссельную заслонку на ваз 2114, нужно приобрести подходящее для этого средство. Чаще всего используют WD40, однако подойдут и MEDIC, FluxOff, CTEPUP и пр. (подойдет любая жидкость для промывки карбюраторов).

    Важно, чтобы средство для чистки ДЗ было аэрозольным и имело в комплекте специальную тонкую трубку, позволяющую добраться до самых удаленных каналов.

    Чистка узла может быть, как поверхностной (без снятия узла), так и полной.

    Каждый из способов имеет свои особенности, а именно:

    Поверхностный способ – для его выполнения понадобится средство для очистки, ветошь и мягкая кисть. Все доступные элементы ДУ покрываются средством и в таком виде оставляются на 10-15 минут. После этого при помощи кисточки удаляются все загрязнения и мягкой ветошью тщательно протираются все детали. Дальнейшая эксплуатация авто возможна после полного высыхания ДЗ.

    Следует отметить, что эффективность данного метода невысока, поскольку полного доступа ко всем элементам без снятия узла получить невозможно.

    Полная чистка – предполагает снятие узла, проведение чистки, а также замены прокладки ДЗ и уплотнительного кольца.

    После снятия заслонки ее поверхность несколько раз (в зависимости от степени загрязненности детали от З-х до 5-ти) забрызгивают чистящим средством. Весь процесс займет около 30-40 минут. Особо тщательно следует наносить средство на все калиброванные каналы, поскольку именно в них больше всего собирается нагар. Все загрязнения удаляются мягкой щеткой, а затем ветошью детали вытираются насухо.

    После проведения полной чистки узел собирается в порядке, обратном тому, который приведен выше (для снятия ДУ).

    Обратите внимание, что при любом способе чистки дроссельной заслонки не стоит использовать щетки по металлу, поскольку они могут существенно повредить поверхности.

    Особенности проведения чистки ДЗ электронной

    Для авто, в которых предусмотрена электронная педаль газа (Е-газ), процесс снятия дроссельной заслонки гораздо проще, чем в обычных моделях. Ведь в процессе демонтажа не нужно будет отсоединять датчики, шланги обогрева и тросик газа.

    Полная чистка электронного дросселя производится так:

      1. Снимается дроссель ваз 2114. Для этого демонтируется воздушный фильтр, гофра, а затем отсоединяются патрубки ДУ. Затем отключается «фишка» от самого дросселя.
      2. Чтобы открутить все болты понадобится длинный шестигранный ключ №5 (коротким нельзя достать нижний дальний болт).
      3. Чистка. Устройство имеет простую конструкцию и чистится при помощи аэрозольного средства для чистки карбюраторов. Насухо деталь вытирается мягкой ветошью.

    Важно не пытаться принудительно сдвигать пальцем заслонку и давить на нее.

    1. Дроссель устанавливается на прежнее место.

    Полезное видео

    Дополнительную информацию по очистке дроссельной заслонки вы можете получить из видео ниже:

    https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Xh9LUV37tiE
    После установки ДУ не нужно сразу заводить авто. Следует включить зажигание, обождать не менее 40-60 секунд и уже потом запускать мотор.

    Устройство дроссельной заслонки ваз 2114

    В этой статье вы узнаете, как почистить заслонку, дроссельную заслонку своими руками. Работа не пыльная и не требующая особых навыков и знаний.

    Сразу стоит отметить, что кардинальных отличий в выполнении этой работы на разных моделях ВАЗ — нет, принцип тот же — снимаем дроссельный узел, берем специальную жидкость и распыляем на заслонку. В редких случаях приходится прилагать больше усилий и тереть дроссельную ватными палочками, или даже зубной щеткой.

    Как всегда, перед тем как приступить, несколько слов о том, что такое дроссельная заслонка (ДЗ), почему она загрязняется и как понять, что необходима чистка дроссельной заслонки. И так давайте приступим.

    Что такое дроссельная заслонка?

    Дроссельная заслонка (ДЗ) — неотъемлемая часть топливной системы бензинового двигателя. Главной задачей ДЗ является дозировка подачи воздуха, который поступает в цилиндры для образования горючей смеси. Дроссельная располагается после воздушного фильтра и до впускного коллектора. Проще говоря, ДЗ — это воздушный клапан, который регулирует подачу воздуха. Когда открывается дроссельная заслонка, исчезает избыточное давление во впускной системе, когда закрывается — в системе формируется отрицательное давление. Каждый раз, когда вы давите на педаль газа, происходит открытие или закрытие заслонки, поскольку ДЗ связана с тросиком газа.

    В каких случаях необходима чистка дроссельной заслонки?

    Рекомендуется выполнять чистку ДЗ каждые 60-70 тыс. км. пробега или в случае появления признаков загрязненности дроссельной.

    Признаки грязной заслонки, а также необходимости чистить дроссельную заслонку:

    • Плохой запуск двигателя, глохнет на ходу;
    • Повышенные обороты коленвала;
    • Плавающие холостые обороты;
    • Рывки во время движения на малой и средней скоростях.

    Причины загрязнения дроссельной заслонки:

    • Воздух. Хоть и фильтруется воздушным фильтром, все же содержит в себе пыль.
    • Замасливание и картерные газы. Два эти вещества образуют маслянистый налет на ДЗ, препятствующий нормальной работе дроссельного узла. Заслонка начинает плохо открываться и закрываться (плохой отзыв на педаль газа).

    Как промыть дроссельную заслонку ВАЗ 2114-2115.

    Существует два вида чистки — со снятием и без. Первый способ предусматривает выполнение следующих пунктов:

    1. Отсоединяем гофру воздушного фильтра, снимите патрубки ОЖ, а также патрубок адсорбера. Патрубки ОЖ необходимо заткнуть болтами или перегнуть и зажать, чтобы не выливалась охлаждающая жидкость.

    2. Далее необходимо отсоединить крепление ДЗ, снять трос газа и достать дроссельный узел.

    3. После того как дроссельная снята, необходимо снять датчики (РХХ, ДПДЗ) и выполнить их очистку.

    4. Дальше, используя WD-40 или специальную жидкость для чистки карбюратора (например ABRO), производим чистку ДЗ. Делается это просто, необходимо нанести состав на заслонку, а также внутреннюю поверхность дросселя и дать спецсредству сделать свою работу. После нескольких минут все будет чисто, если же результат вас не удовлетворяет, выполните повторную чистку, можно с использованием ватных палочек или зубной щетки.

    Внимание! Ни в коем случае не используйте острые металлические предметы!

    5. Дайте ДЗ высохнуть, после чего все собирается в обратной последовательности.

    Второй способ предусматривает отсоединение гофры воздуха и очистка дроссельной заслонки прямо на месте. Принцип тот же: распыляется раствор с одной и с другой стороны ДЗ (для этого можно повернуть заслонку рукой в месте крепления тросика). Второй способ не пробовал, т. к. на мой взгляд он не дает возможности выполнить чистку дроссельной заслонки в полном объеме, поэтому советовать этот способ или говорить о результатах такой чистки я не могу.

    При промывке дроссельной заслонки рекомендую заменить прокладку ДЗ. В принципе все. Можно заканчивать статью о том, как почистить заслонку дросселя ВАЗ 2114. Думаю, полученных знаний вам будет достаточно для того, чтобы повторить все вышеописанные действия самостоятельно.

    Для добавления комментариев нужна регистриция

    Есть ли эффект от увеличенной дроссельной заслонки и «нулевика»?

    Отдельно взятые автомобилисты уверенно утверждают: если на машину установить дроссель увеличенного диаметра, то мощность мотора однозначно вырастет. Не меньший эффект, считают они, при тюнинге дает монтаж фильтра нулевого сопротивления. Но так ли это на самом деле – нужно разбираться.

    Диаметр стандартного дросселя составляет 4,6 см, и он, по сути – наиболее узкое место в воздушном тракте. Если заменить штатный компонент на такой же, но увеличенного диаметра, это означает, что в двигатель будет больше поступать воздуха, и его производительность увеличится. Однако не все так просто, многое зависит от особенностей самого силового агрегата. Сейчас для модернизации двигателей продаются запчасти с диаметром 52-58 см, и при их выборе следует учитывать, что размер 52-54 для штатного мотора – если в него ранее не вносились конструкционные изменения – может и подойти. В том случае, когда мы имеем дело с двигателем увеличенного объема, разумно устанавливать дроссель еще большего диаметра.

    И все-таки, велика вероятность того, что 54-й размер хотя и даст прибавку мощности, но ухудшит комфортность вождения. Ведь увеличение диаметра дроссельной заслонки всего на 0,8 см приводит к тому, что даже при легком надавливании на педаль газа она будет приоткрываться на 20, а то и 25%. Это очень много, потому как при штатном дросселе данный параметр составляет не более 15%. Соответственно, водителю придется гораздо осторожней работать с газом, но даже при этом автомобиль будет способен на неприятные рывки на малых оборотах.

    Таким образом, увеличенный дроссель лишь имитирует повышение мощности мотора: на газ нужно давить меньше, а отклик на манипуляции становится резче. Подобный эффект некоторым автовладельцам нравится, однако он способен стать дополнительной причиной аварий, после которых в лучшем случае приходится вызывать эвакуатор в Москве. В худшем – карету «скорой помощи»…

    И здесь нужно вспомнить, откуда к нам пришла увеличенная дроссельная заслонка. Такая идея родилась в автоспорте, с той лишь разницей, что она устанавливалась на гоночные машины не просто так, а с учетом производительности силовой установки. Отметим, что двигатели на спорткарах всегда используются модернизированные, поэтому и есть смысл поэкспериментировать с дросселем. Однако перед этой операцией специалисты предварительно замеряли начальную мощность агрегата, и если поступающего воздуха было мало, то устанавливался нештатный дроссель. В обычных же машинах кислорода для полноценного сгорания топлива вполне хватает, поэтому теряется смысл такой «доводки» мотора.

    Что касается фильтра нулевого сопротивления, то он – вещь вполне полезная, дающая хороший эффект. Особенно, если «нулевик» установить правильно. Чтобы грамотно подойти к вопросу, вначале следует сделать холодный пуск. Для этого алюминиевая гофра для воздуховодов одним концом присоединяется к корпусу воздушного фильтра, а другим – к точке, где температура воздуха наиболее низкая. Обычно такая точка находится далеко от радиатора, ближе к колесу.

    При одновременной установке «нулевика» и дроссельной заслонки большего диаметра у водителя появляется острота в работе с педалью газа, поэтому автовладелец чувствует себя уверенней при обгонах. Однако, опять же, говорить о каких-либо процентах увеличения мощности нельзя, доработка двигателя лишь приводит к улучшению разгона машины. То есть поиграть в «обгонялки» с по-настоящему «заряженным» авто не получится, зато в разы вырастает вероятность вызова эвакуатора в Москве. Если же вы действительно хотите добавить «лошадей» под капот, то используйте проверенный не одним поколением тюнеров способ: установите спортивный распредвал или расточите цилиндры двигателя. И никто не запрещает после этого смонтировать «нулевик» и дроссель, только оставьте эту операцию на финальную стадию модернизации автомобиля.

    описание, виды, состав и рекомендации

    Одной из важных операций по обслуживанию автомобиля является замена моторного масла. Такая манипуляция предотвращает поломку силового агрегата, а это, в свою очередь, поддерживает работоспособность автомобиля. Для замены масла в масляном поддоне есть отверстие со сливной пробкой, через которое масло может вытекать через сливное отверстие. Именно об этой небольшой, но очень важной детали и пойдет речь в этой статье.

    Сливная пробка: особенности конструкции

    Сливная пробка, хоть и небольшая, но довольно важная деталь.Его исправность зависит от уровня масла в картере силового агрегата транспортного средства.

    Устройство состоит из уплотнительного кольца и болта, который представляет собой трубку. Уплотнительное кольцо также является прокладкой, обеспечивающей плотное прилегание трубки.

    Этот элемент масляного поддона устанавливается на отверстие, предназначенное для слива отработанного моторного масла, находящегося в масляном поддоне.

    Стоит отметить, что в утечке масла не всегда «виновата» эта трубка. Проблема может заключаться в повреждении картера — одной из самых уязвимых частей автомобиля.Он расположен ближе к дороге, в отличие от других частей, уязвимых для повреждений. Или причиной протечки может быть неисправность двигателя. Как известно, при определенных неисправностях расход масла в силовом агрегате автомобиля может увеличиться.

    Следует добавить, что прокладка (уплотнительное кольцо) является расходным материалом.

    Периодичность замены прокладок сливных пробок

    Как отмечалось выше, зачистка сливной пробки масляного поддона двигателя представляет собой небольшое уплотнительное кольцо. Он надевается на сливную трубку и обеспечивает герметичное закрытие поддона.Однако эта деталь требует замены.

    Когда и как часто будет заменяться уплотнительное кольцо? Производители рекомендуют проводить эту процедуру после каждого акта слива масла. То есть после откручивания сливного отверстия крышки уплотнительное кольцо необходимо заменить на новое.

    Рекомендуем

    Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

    Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами.Однако с этим товаром их много …

    Расход масла в двигателе. Шесть причин

    Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

    Как работает выхлопная система?

    Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

    По большому счету, никаких критических последствий отказ от замены прокладки сливной пробки масляного поддона не повлечет. Просто автовладельцу часто придется доливать масло в мотор. В среднем за 10 000 километров водитель теряет от 300 до 500 мл моторного масла. За исключением того, что такие убытки увеличивают расходы владельца транспортного средства на обслуживание машины, утечка масла нанесет значительный ущерб окружающей среде.Поэтому прокладку сливной трубки желательно менять при каждом ремонте автомобиля.

    Разновидности уплотнительных колец

    На рынке запчастей вы можете найти резиновое уплотнительное кольцо и медь. В продаже есть даже сливные пробки из латуни. Есть ли разница в их свойствах? Специалисты рекомендуют покупать металлическое кольцо. Они, благодаря мягкости металла, отлично справились с обеспечением герметичности затвора. Важно добавить, что стоимость этих деталей варьируется в пределах от 50 до 150 рублей в зависимости от материала (латунь самый дорогой) и от производителя.Зачем экономить на этих деталях, пропуская процедуру их замены, не стоит.

    В редких случаях замена уплотнительного кольца сливной пробки масляного поддона двигателя возможна только вместе с трубкой. Дело в том, что некоторые производители делают уплотнительное кольцо фиксированным, и в результате каждая замена масла для автомобилиста грозит заменой сливной пробки и прокладки соответственно. Справедливости ради стоит отметить, что «единичные» неразборные комплекты «прокладка-сливная пробка» попадаются достаточно редко.

    Деталь на автомобили разных марок

    Конструкция сливных пробок для разных моделей автомобилей в принципе идентична (в зависимости от марки автомобиля трубки различаются по диаметру и количеству закручиваний).Как упоминалось ранее, сливная пробка представляет собой болт на резьбовом штоке. Вкручивается в сливное отверстие масляного картера силового агрегата автомобиля.

    Однако многие компании, производящие автомобили, пытаются индивидуализировать свою марку, т.е. создать ряд уникальных деталей и узлов, подходящих только для этой модели. Это приносит автопроизводителю существенный доход.

    Сливная пробка на «Шевроле Лачетти»

    Для «Шевроле Лачетти» необходимо приобрести уплотнительное кольцо на сливной пробке со «сферической» поверхностью с одной стороны и плоской с другой.

    Дизайнерские полоски изготовлены таким образом, что уплотнительное кольцо обеспечивает идеальную герметичность закрывающей трубки для слива. А это, в свою очередь, существенно влияет на расход моторного масла.

    Что касается сливной пробки на поддоне картера «Лачетти», то ее можно открутить гаечным ключом диаметром 19 миллиметров. Однако в некоторых случаях автомобили могут быть оснащены сливными пробками от другого автомобиля, потому что при замене масла вам необходимо запастись ключом крышки: это упрощает работу с «нестандартной» сливной пробкой двигателя автомобиля с масляным поддоном.

    Деталь на ВАЗ

    Конечно, в России достаточно просто найти запчасти на отечественные автомобили. Из этого правила не исключение и сливные пробки масляного поддона для Жигулей. Чаще всего в бытовых машинах используется сливная трубка с диаметром «головки» тринадцать миллиметров.

    Для снятия необходимо использовать шестигранный ключ соответствующего диаметра. Обычные бытовые трубки снабжены резиновыми уплотнениями, которые по желанию можно заменить металлическими.

    Сливная пробка масляного поддона «Рено Логан»

    На достаточно популярном в России автомобиле «Рено Логан» использовалась сливная пробка с головкой диаметром 8 мм.Металлическое уплотнительное кольцо на внутренней окружности имеет слой резины. Это позволяет избежать даже малейшей утечки.

    При замене масла и прокладки. Обычно уплотнительное кольцо — это единичный атрибут сливной пробки. В процессе эксплуатации резина может повредиться, а повторное использование поврежденных деталей приведет к довольно большой потере масла.

    Характеристики запчасти к автомобилю «Шкода Октавия»

    Сливная пробка масляного поддона на «Шкода Октавия» имеет напор 19 миллиметров. Что касается уплотнительного кольца, то специалисты рекомендуют использовать такие элементы, которые при затяжке сплющиваются.Это «эффект» и достижение высшей целостности. Вы можете приобрести алюминиевое или медное кольцо для закрытия сливной пробки масляного поддона.

    «Octavia» есть еще трубки, которые откручиваются крестовой отверткой. Для каждого автомобиля этот элемент должен быть индивидуализирован. Известны случаи, когда владелец приобретал вилку на «Октавии», и она «давала течь».

    Сливная пробка масляного поддона «Daewoo Nexia»

    На автомобили данной марки устанавливаются уплотнительные кольца из меди. Внутренний диаметр элемента равен 14 миллиметрам, внешний — 22 мм.Что касается сливной пробки, то откручиваем ее гаечным ключом на 19 мм.

    В редких случаях штатная трубка не обеспечивает полной целостности и утечки масла. Для решения проблемы нужно заменить уплотнительное кольцо на новое или подобрать новую сливную пробку с таким же шагом резьбы.

    Эксплуатация неправильная или неисправная сливная пробка

    В процессе использования даже такой простой предмет, как сливная пробка, может выйти из их системы. Например, после нескольких замен масляная трубка была свободно выпущена и затянута с помощью.Или при замене уплотнительных колец на это не обратили внимания. К каким последствиям все это может привести?

    Основная проблема — потеря огромного количества автомобильного масла. Например, если 10 инструментов замены автомобильной смазочной жидкости игнорировать сменную полоску, то потеряно около 300-500 мл моторного масла. Это вредит не только здоровью силового агрегата автомобиля, но и окружающей среде.

    Также для протечки маслопровода и снятия резьбы. Многие автомобилисты «выдергивают» сливную пробку, полагая, что таким образом удастся избежать протечек.Но следует понимать, что у металла картера твердость металла выше, чем у трубки. Элементарно и нить рвется и протекает.

    Также такую ​​крышку нельзя открутить обычным способом для последующей замены масла. Для этого нужно использовать специальные ремкомплекты, которые стоят довольно дорого. Намного дешевле и проще оперативно поменять прокладку на трубке и, при необходимости, на самой трубке.

    Сливная пробка с неодимовым магнитом

    Конечно, масляный фильтр защищает автомобильную смазочную жидкость от загрязнения мусором и металлической стружкой.Однако очищающий элемент работает не безупречно, и еще какая-то часть мусора в моторном масле. Это приводит к износу основных узлов и агрегатов автомобиля. Что ж, износ двигателя ставит под сомнение возможность ездить на такой машине.

    Для решения этой проблемы были разработаны магнитные сливные пробки. На вершине такого элемента установлен неодимовый магнит небольших размеров, но достаточно мощный. Он привлекает из масла металлическую стружку (свойства вещества позволяют делать это даже с кипящим маслом).В результате повышается КПД двигателя и автомобиля в целом.

    Конечно, магнитная трубка намного дороже обычной, но все же цена детали с неодимовым наконечником несопоставима со стоимостью капитального ремонта силового агрегата транспортного средства.

    Результат

    Подводя итоги, следует сказать, что сливная пробка масляного поддона — деталь дешевая и небольшая, но очень важная. Его исправность, обеспечивающая высокую герметичность и предотвращающая утечку масла.

    При обновлении автомобильной смазочной жидкости всегда следует менять прокладку.Сливные пробки разных моделей автомобилей различаются по диаметру и ходу резьбы. Чтобы продлить срок эксплуатации двигателя без капитального ремонта, рекомендуется использовать сливную пробку с неодимовым наконечником.

    Карбюраторный 16-ти клапанный двигатель ВАЗ. Ставим готовый двигатель

    Сердце автомобиля ВАЗ 2109 — его двигатель. Коробка передач и сцепление вместе с двигателем создают силовой агрегат, который образует единое целое и закрепляется в моторном отсеке.
    16-ти клапанный двигатель ВАЗ 2109, по сравнению с 8-ми клапанным, отличается лучшей нагрузкой при достижении больших оборотов.В данной статье рассматривается вопрос, как переделать карбюраторный мотор в 16-клапанном двигателе на ВАЗ 2109 на инжекторный.

    Особенности инжекторного мотора на автомобилях ВАЗ 2109

    На автомобиле ВАЗ 2109 четырехрядный, четырехтактный, бензиновый двигатель:

    • Расположение цилиндров в один ряд, в моторном отсеке, устройство поперечное.
    • Шестнадцатое топливо имеет два распределительных вала. Цилиндры работают в таком порядке: 1 — 3 — 4 — 2, шкив коленчатого вала ведет счет.
    • Распределение фаз впрыска — система питания агрегата.
    • Управляет контроллером двигателя.
    • Большинство устройств имеют нейтрализатор выхлопных газов.
    • На двигателе справа расположены: приводы распределительных валов и генератор.
    • Слева — термостат, датчики давления масла и температуры охлаждающей жидкости, стартер.
    • Сзади — масляный фильтр, деление коллектора, датчик положения коленвала.
    • Спереди — впускной коллектор, с форсунками топливная рампа, датчик детонации, датчик уровня масла, генератор, шланг вентиляции картера, датчик фаз.
    • Сверху под пластиковой крышкой: ресивер, свечи и высоковольтные провода.
    • Блок цилиндров изготовлен из чугуна методом литья.
    • Цилиндры раздавлены в блоке, имеют номинальный диаметр 82 миллиметра. Ремонтные размеры можно увеличить на 0,4 мм или 0,8 мм.
      Маркировка класса цилиндра выполняется латинскими буквами под корпусом блока. Максимальный износ цилиндра не должен превышать 0,15 миллиметра на диаметр.
    • Монтируется блок цилиндров со специальными болтами в нижней части, со съемными крышками, пятью опорами подшипников.Крышки не взаимозаменяемые, специально разбросаны по внешней поверхности.
      От осевого перемещения коленчатого вала предохраняет установка тяговой полуловителя в гнездах на средней опоре. Со стороны шкива коленчатого вала установлено полукольцо из стали и алюминия, сзади элемент выполнен из металлокерамики.
      Полчаса или оба изменяются при увеличении осевого зазора коленчатого вала более чем на 0,35 миллиметра.
    • Вкладыши шатунных и коренных подшипников изготовлены из стали и алюминия, тонкостенные.На пятом, четвертом, втором и первом верхние коренные вкладыши БК имеют на внутренней поверхности канавку.
      Канавки отсутствуют на нижних коренных вкладышах, верхних вкладышах на третьей опоре и вкладышах шатунов.
    • На автомобиле ВАЗ 2109 с 16-ти клапанным коленчатым валом двигатель выполнен из высокопрочного чугуна, имеет пять коренных и четыре стержневых шейки матки. Он имеет восемь противовесов, которые отливаются одновременно с валами.
    • Масло к шейкам шатунов подается через коренные сквозные отверстия, просверленные в каналах вала коленчатого вала, закрытые пробками.
    • Коленчатый вал установлен перед приводом распределительного вала. Он связан с ним, служит гасителем колебаний коленчатого вала.
    • За коленчатым валом закреплен маховик со стальным венцом шестерни, который служит для запуска стартера двигателя.
    • Поршни из алюминия. В продольном сечении юбка конической формы, в поперечном — овальная.
      На внешней поверхности в верхней части выполнены три паза, для установки поршневых колец.Для нижнего наружного кольца А в канавке выполняются отверстия, масло со стенок цилиндра направляется на поршневой палец.
      На нижней части поршня выбита стрелка, которая при установке детали должна быть направлена ​​в сторону шкива коленвала.

    Совет: В изношенный цилиндр не рекомендуется без его расточки устанавливать новый поршень. Может оказаться, что в новом поршне под верхним кольцом расход будет несколько выше, чем в таком же, что приведет к поломке «ступенчатого» кольца, которое образуется вверху при износе цилиндра. .

    Два верхних поршневых кольца компрессионные.
    Не допускают прорыва к каркасу двигателя газов и способствуют отводу теплового поршня к цилиндру:

    • Установлена ​​головка разделенная на четыре цилиндра. Изготовлен из алюминиевого сплава. Между головкой и блоком установлена ​​прокладка, армированная металлическими элементами.

    Совет: При ремонте двигателя необходимо заменить прокладку.

    Все три детали: блок, прокладка и головка скреплены винтами.
    Головка центрируется на блоке с двумя рукавами:

    • С обеих сторон головки вверху по пять опор, для установки распредвалов.
    • 16 Клапанный двигатель на ВАЗ 2109 имеет два распредвала. В каждом из них по восемь кулачков.
      В цилиндре пара соседних кулачков одновременно открывает два клапана. Распредвалы вращаются от коленчатого вала с помощью зубчатого ремня.
      Опорный ролик находится под печатным распредвалом, а растяжка — под выпускным отверстием.На зубчатый шкив впускного распредвала приварен диск, обеспечивающий срабатывание датчика фаз.
      Для сборки узла на ведущие шестерни имеются установочные таблички: на шкиве коленчатого вала она должна совпадать с табличкой, имеющейся на корпусе масляного насоса, а надписи на пульсах распредвала с табличками приводов распределительных валов, находящимися на его передней крышке.
    • Металлокерамические седла и латунные направляющие гильзы клапанов запрессованы в головку блока цилиндров. Внутри последних имеются канавки для смазки: по всей длине они выполнены на рукавах впускных клапанов и до 1/2 длины отверстия на впускных рукавах.
      От загрязнения отверстия защищают маслосъемные колпачки, детали из маслостойкой резины.
    • V-образные в два ряда — стальные задвижки. Выпускной клапан имеет головку из жаропрочной стали.
      Приводятся в действие гидротриферами от кулачков распредвалов. Смещение оси кулачка на один миллиметр относительно оси гидротерапера позволяет корпусу гидротрода поворачиваться вокруг своей оси.
      Благодаря этому он равномерно изнашивается. Операция гидротерапевтов проводится при постоянной подаче масла под давлением.
      Он обеспечивается каналом, расположенным в Гц, который имеет обратный шаровой клапан, который предотвращает после остановки двигателя слив из масляных каналов и каналов, по которым масло поступает в цервикальные корки, расположенные в нижней части корпуса подшипника.

    Совет: Гидротели очень чувствительны к чистоте и качеству масла. Механические примеси могут быстро вывести их из строя, что сопровождается чрезмерным шумом и интенсивным износом распредвалов. Неисправный гидротеплер требует замены, ремонту не подлежит.

    • Клапан закрывается под действием одной пружины. Нижним концом она опирается на шайбу, а на тарелку, удерживаемую двумя панировочными сухарями, — верх.
      Снаружи сложенные кранчи выполнены в виде усеченного конуса, внутри — три упорных башмака, которые входят в шток клапана, паз.
    • На автомобиле ВАЗ 2109 16 клапанный двигатель комплектуется комбинированной смазкой. Коренные и шатунные подшипники гидротерапии, шейки и слои распредвалов смазываются под давлением.
      На стенки цилиндров, затем на пальцы и, распредвалы, распредвалы, толкатели, на днище поршней и штоков клапанов брызгает масло. Самостоятельная смазка других узлов двигателя.
    • Масляный насос установлен на передней стенке БК. Вот шестерни внутреннего зацепления и редукционный клапан. На переднем конце коленчатого вала установлена ​​ведущая шестерня.
    • В крышке ГЦ находится маслоотделитель для принудительного отсоса газов.

    Как переделать карбюраторный двигатель автомобиля ВАЗ 2109 с впрыском 16

    При переделке карбюраторного двигателя в инжекторный можно заметить большую разницу в поведении автомобиля.Даже ухудшение некоторых характеристик мотора до достижения его 2000 об / мин компенсируется заметным улучшением тяги на больших оборотах. H 5000 об / мин. Двигатель легко выезжает на ровную прямую дорогу.
    Для выполнения работ вам потребуется:

    • Головка блока цилиндров V16, снабженная ресивером и коллекторами.
    • Дроссельная заслонка, в которой находится датчик управления, в положении которого находится дроссельная заслонка.
    • Датчик детонации.
    • Регулятор холостого хода.
    • Штаны с кислородным датчиком.
    • Видео.
    • Датчик массового расхода воздуха.
    • Термостат с датчиком.
    • Шкивы.
    • Крышка газораспределительного механизма.
    • Датчик фазы.
    • Электропроводка высокого напряжения.
    • Проводка на форсунках и под капотом.
    • Бензиновый агрегат.
    • Указатель уровня масла.
    • Магистраль и трубки для подачи топлива.
    • Генератор.
    • Рампа с насадками.
    • Контроллер
    • VS 5.1 … -42
    • Датчик положения коленчатого вала.
    • Датчик скорости.
    • Электропроводка до АЗС.
    • Кронштейн генератора.
    • Устройство для натяжения ремня.
    • Стержни.
    • Шкив коленчатого вала и генератор.
    • Кольца и пальцы.
    • Поршни.
    • Паук.
    • Датчик уровня масла.
    • Корпус масляного насоса вместе с пробоотборником под ДПКВ.

    Совет: Хотя все работы можно производить, не снимая блок, но для удобства лучше Engine Remove.

    Инструкция по проведению работ включает в себя:

    • ГБ, бензобак, топливные трубки сняты.
    • Демонстрация всей системы зажигания.
    • Генератор, термостат и все ремни и шкивы очищены.
    • Установлен новый бензобак с топливным насосом. Фото представлено ниже.

    • Отсоедините форсунки, предназначенные для системы охлаждения.Несмотря на то, что некоторые из них можно использовать, но цена на продукцию небольшая, поэтому лучше заменить все.
    • Поддон удален.
    • Установлены новые поршни и шатуны (под плавающие пальцы). Эта замена необходима, потому что у старых меньшая степень сжатия. Кроме того, в них нет специальных углублений, которые необходимы для клапанов нового GBC.
    • Масляный насос меняют на прибор, у которого на крышке есть заправка для ДПКВ.

    • Поменять форсунки для всей системы охлаждения.
    • Выполнены подготовительные работы к установке головки на 16 клапанов. В этом случае расположение крепежных отверстий совпадает, но их диаметр нужно просверлить до 12 миллиметров, а болты от старой головки короче.
    • Топливные магистрали необходимо брать от модели автомобиля с инжекторным двигателем. Устанавливаются на имеющиеся штатные места.
    • Топливный бак подключается к магистрали, после установки на место.
    • Проводка к ТНВД выполняется от блока управления.
    • Остались старые провода для датчика уровня топлива.

    Совет: Новую проводку нельзя продлевать, а в стенке моторного отсека вырежьте лишнее отверстие.

    • Просверлено отверстие для установки датчика детонации, нарезана резьба М8.
    • Меняет помпу.
    • Установлен новый сапун для вентиляции картера, который приобретается одновременно с масляным зондом.

    Совет: Перед этим нужно подготовить коллекторы и голову.Удалите все выступы на стыке деталей и обработайте их рядом. Это снизит сопротивление внутри конструкции.

    • Термостат устанавливается от автомобиля с инжекторным двигателем.
    • Соединение для форсунок охлаждающей жидкости.
    • Установлена ​​задняя крышка устройства газораспределения, роликов, шкивов.
    • Устанавливается по меткам ремня.
    • Установлен с приводом генератора. Кронштейн, верхний натяжитель, болт генератора. Все товары куплены.

    • При установке нового генератора два нижних отверстия от предыдущего устройства затягиваются болтами, верхнее отверстие остается свободным.
    • Под верхним натяжителем используется один старый болт и один новый, под который на колодке есть отверстие.
    • Все датчики установлены: на крышке масляного насоса — ДПКВ, возле шкива вала впускного КРУ — датчик фазы, в блоке -, а в блоке и термостате — датчик температуры остается старый датчик в головке и датчик давления масла, термостат установлен новый от инжекторной модели.
    • Крышка клапана надевается на герметик.
    • Модуль зажигания, дроссель, ресивер, гофра, Свечные провода выставлены. Поддерживает проводку к датчикам.
    • Поставил воздушный фильтр, новый трос.
    • Установить новый паук, резонатор. Глушитель может остаться старым.
    • Масло, охлаждающая жидкость, бензин.
    • Проводка подключается в салоне к панели приборов и замку зажигания.

    Способ переоборудования на автомобиль с карбюратором Двигатель ВАЗ 2109 с 16-ти клапанным двигателем инжекторного типа хорошо виден на видео.После проведения всех работ под капотом будет совершенно другой, приятный вид на двигатель автомобиля ВАЗ 2109.

    Объект переделки нанесен на карбюраторную модификацию двигателя 21083 от моделей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Основная цель — переделать в 16-клапанный инжектор путем установки блока цилиндров главного двигателя от ВАЗ 2112.

    Испытания ВАЗ-2109, на который устанавливалась 16-клапанная головка, показала большую разницу в поведении автомобиля относительно привычной для него системы питания.На малых оборотах (до 2000 об / мин) характеристики немного ухудшаются, но значительное улучшение после набора больших оборотов с большим, чем у двигателя, компенсирует этот небольшой недостаток. На четвертой передаче с 16-клапанным двигателем разгон ощущается так же, как и с карбюраторным двигателем на третьей. На ровной прямой дороге двигатель легко достигает 5 тысяч оборотов, что производит на многих водителей незабываемое впечатление.

    Что нужно для такого апгрейда?

    • GBC 16V,
    • с коллектором и ресивером,
    • датчик детонации,
    • дроссельная заслонка с датчиком положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода,
    • DMRV,
    • приемная труба выхлопная система с DC,
    • термостат с датчиком ,
    • оба ролика,
    • шкивы распределительного вала,
    • датчик фазы,
    • крышка газораспределительного механизма
    • комплект проводки
    • контроллер,
    • полностью оборудованная топливопровод и бензобак,
    • указатель и датчик уровня масла ,
    • датчик положения кВ,
    • рампа с комплектом форсунок,
    • поршни с кольцами и пальцами,
    • генератор с кронштейнами и натяжителем,
    • шкив коленвала
    • стержни
    • привод генератора,
    • корпус масляного насоса с сип датчика положения,
    • выхлопная система в комплекте.

    Порядок выполнения работ

    Все операции можно выполнять, не снимая агрегат, но гораздо удобнее будет работать, если снимать.

    • Головка блока снята, все топливные трубки, штатный бензобак, полностью разобраны, термостат, генератор, все ремни и шкивы сняты.
    • Форсунки системы охлаждения отсоединены. Некоторые из них можно использовать, но это того не стоит, ведь комплект двигателя КМАЗ 2112 стоит довольно недорого.
    • Поддон снят. Старые поршни и шатуны заменены на поршни под плавающие пальцы от 12-й модели и «десятых» шатунов. Такая замена связана с тем, что у старых поршней меньшая степень сжатия, а также отсутствуют специальные насечки для клапанов нового GBC.
    • Масляный насос заменен на другой, на крышке которого есть проба для ДПКВ. Заменить, конечно, можно только крышку, но снять ее без мощного шестигранника невозможно.
    • Установлены новые форсунки системы охлаждения. Рекомендуется заменить весь комплект, это рационально и недорого, хотя можно оставить старые насадки. В датчике, включающем вентилятор, необходимость отпадает.
    • Подготовьте 16-клапанную головку к установке. Несмотря на то, что расположение креплений совпадает, все-таки придется укорачивать болты с предыдущей головки, а в новом отверстии необходимо просверлить сверло х12.
    • Топливопровод устанавливается от модели с инжекторным двигателем (08, 99) к штатным местам.
    • Топливный бак Устанавливается на место и подключается к автомагистралям. Установить проводку к топливному насосу от блока управления. Провода датчика уровня топлива можно оставить старыми.
    • Чтобы не протягивать новую проводку, можно в процессе установки в стене моторного отсека вырезать отверстие как на ВАЗ-2110.
    • В блоке просверливается отверстие для установки датчика детонации, в котором нарезается резьба Х8.
    • Навесной насос от ВАЗ-2112.
    • Для вентиляции заменен картер на новый от ВАЗ-2112, приобретается с масляным щупом.
    • Головка установлена, а старая прокладка заменена новой головкой под новую головку. Перед установкой желательно подготовить коллекторы и головки, для которых в местах сопряжения необходимо убрать все выступы, а по каналам пройти желобом для уменьшения сопротивления внутри них.
    • Термостат установлен ОТ. инжектор Двигатель «Самара» — 21082.
    • Форсунки системы охлаждения подключены.
    • Смонтирована задняя крышка газораспределительного механизма, шкивы и ролики от модели 2112.Ремень установлен бирками, смонтирован генератор и его привод. Натяжитель верхний, болт и нижний кронштейн — от инжектора «восьмерка», весь комплект продается в сборе.
    • Все датчики установлены на место. Датчик температуры Остается старый, а для термостата необходимо покупать новый, предназначенный для инжекторного двигателя. Остальные датчики тоже нужно покупать новые. Как их установить, а также описание особенностей их установки можно найти в специальной литературе.
    • Крышка клапана монтируется на герметик. Модуль зажигания, ресивер, провода, дроссель и гофра ставятся на место. Далее монтируется разводка ко всем датчикам. Установлен воздушный фильтр на место, установлен трос привода дроссельной заслонки от 21103.
    • Установлена ​​выхлопная система. Можно оставить старый глушитель, но коллектор, «штаны» и резонатор придется покупать новые.
    • Подключена проводка к замку и панели приборов. Заливается масло, заправляется система охлаждения, доливается бензин в бак.

    Но прежде чем приступить к такой переделке, нужно ответить на главный вопрос: стоит ли игра в свечу? На разборке можно найти уже готовые 12-клапанные моторы от ВАЗ-2112. И если в России в процессе легализации подобных переделок могут возникнуть какие-то проблемы, то в Украине двигатель на автомобиль считается не более чем обычной запчастью.

    Моторный объем такой машины, как ВАЗ 2114, может показаться недостаточным очень многим автомобилистам.Однако это можно исправить. Думаем переделать 8 клапанный двигатель на 16 клапанный в ВАЗ 2114

    Если установить головку блока цилиндров на 16 клапанов, то мощность автомобиля может превзойти все ожидания. Причина в том, что цилиндры двигателя с аналогичным блоком блока могут быть заполнены специальной топливно-воздушной смесью.

    В результате мощность силового агрегата значительно увеличивается. Важно отметить, что это абсолютно безопасный способ увеличить «мощность» вашего автомобиля.Итак, переделать 8-ми клапанный двигатель на 16-ти клапанный ВАЗ 2114?

    Есть вопрос о разнице мощности авто. Например, мощность машины, у которой объем двигателя достигает 1,5 л, а количество лошадиных сил равно 77, можно значительно улучшить. Если заменить 8-клапанную головку на 16-клапанную, то она увеличится до 90 «лошадей»!

    Это довольно большая разница, поэтому вам следует разобраться, что нужно сделать (и в каком порядке), чтобы улучшить свой автомобиль.

    Особенности разборки двигателя

    Первое, что нужно сделать, это как можно аккуратно разобрать двигатель.Этот элемент автомобиля является наиболее ценным, поэтому разбирать мотор нужно предельно осторожно. Лучше всего внимательно изучить инструкцию и посмотреть видео в Интернете о том, как мастера справляются с этой задачей, а после разобрать самому.

    Под крышкой клапана. Можно обнаружить множество неприятных дефектов, в том числе и плохое состояние ролика. Головка блока цилиндров тоже может выглядеть наилучшим образом, а втулки настолько изношены, что многие удивляются, что они до сих пор работают.

    Все это означает, что после разборки двигателя можно обнаружить множество неисправностей или изношенных предметов. Лучше всего заменить каждую из них. Это повысит надежность автомобиля и не позволит не переживать, что повышенная мощность ваза может стать фатальным фактором и привести к поломке уже в ближайшем будущем.

    Лучше всего устанавливать бронзовые втулки. Они обладают высокой надежностью и достаточно долговечны.

    Установка головки 16 клапанов на ВАЗ 2114

    Для выполнения этой несложной операции необходимо разобрать двигатель.Стоит предупредить, что многие детали придется заменить.

    Сюда входят:

    • тозольная трубка;
    • масляный насос;
    • масло Картер;
    • различные датчики;
    • коленвал
    • и многое другое.

    Несмотря на внушительный список, описанный ниже по тексту способ действительно помогает сделать машину еще мощнее, чем раньше.


    Переделка двигателя ВАЗ 2114

    Переделка 8-ми клапанного двигателя на 16-ти клапанный ВАЗ 2114

    В процессе доработки двигателя необходимо доработать болты.Они используются для крепления 16-клапанной головки. Для модернизации мотора ВАЗ менять блок цилиндров не нужно, но головку все равно поменяют. Чтобы каждый болт надежно входил в головку крепления головки, его следует регулировать не только по диаметру, но и по длине.

    Важная информация. Отверстия, которые можно найти в кладке, также необходимо улучшить. Они должны идеально подходить под размер болтов. Если этого не сделать, уровень надежности двигателя значительно снизится.

    После этого следует поменять:



    Тяги ВАЗ 2114.

    Это нужно делать при сборке цилиндров.

    Теперь пришло время заняться доработкой и примеркой проводки.

    Важно видеть отличие конструкции 16 клапанных поршней от 8 клапанов. Кроме того, различается и расположение датчиков. Это означает, что может потребоваться удлинить проводку.

    После сборки двигателя нужно доработать проводку.Если автовладелец не желает получать лишние финансовые расходы, то ему необходимо оставить модуль зажигания, а затем подключить модуль с помощью высоковольтных проводов. Это самый простой способ сэкономить, поэтому игнорировать его не стоит.

    Как переделать 8 клапанный двигатель на 16 клапанные особенности установки

    Болты визуально могут сильно отличаться друг от друга, но пугать не стоит. Нужно использовать модифицированные болты.

    Такие болты имеют следующие характеристики:

    1. Диаметр равен 8-клапанному болту;
    2. Длина равна 16-ти вентильной.

    Для облегчения прохождения этих болтов в отверстие их следует предварительно просверлить. Если настроить доработанные болты по всем правилам и максимально аккуратно, надежности двигателя можно только позавидовать.


    GBC ВАЗ 2114 болты

    Когда автовладельцу кажется, что он не в состоянии самостоятельно выполнить эту операцию, лучше за помощью помочь квалифицированные мастера с достаточным опытом. Они обязательно все сделают правильно и по-своему.

    Дополнительная возможность увеличения мощности автомобиля заключается в настройке выпускного коллектора. это отличный способ для того, чтобы еще больше увеличить грузоподъемность своих автомобилей.

    Полезное видео

    Более подробную информацию вы можете получить из видео ниже:

    После завершения установки обратитесь к квалифицированному специалисту, который произведет грамотную настройку блока управления двигателем, после чего установит специальная программа на компьютере.

    Большинство владельцев «девятки» знают, что на ВАЗ 2109 можно установить 16-клапанный двигатель, тем самым улучшив ходовые качества своей машины на высоких оборотах коленчатого вала. Стоит ли это делать, и как реализовать идею жизни?

    Зачем ставить новый блок питания?

    Установка нового двигателя может быть полезна тем автомобилистам, которые хотят улучшить свой устаревший автомобиль. Многие отечественные автолюбители знают, что у «девятки» довольно неплохие ходовые характеристики, она требует немного бензина и в целом не так хороша в уходе, как иномарки, поэтому часто требует тюнинга.Замена двигателя 8 CL на более продвинутую модель имеет свои преимущества:

    1. Увеличить мощность.
    2. Улучшение звуковых характеристик На высокой скорости.
    3. Эффективное использование топлива за счет системы впрыска.
    4. Более стабильная работа Блок питания.
    5. Не требуется постоянная установка клапанов.

    Но есть и недостатки:

    1. Для замены в гараже понадобится много деталей и инструментов.
    2. На низких оборотах двигатель на 16 кл чуть хуже своего 8-клапанного аналога.

    Вот два варианта замены:

    1. Установка целочисленного двигателя от 2112 модели. В этом случае заменять придется не так много деталей, но стоимость всего двигателя может оттолкнуть от этой мысли.
    2. Доработка GBC для новых компонентов. Это более экономичный, но очень трудоемкий процесс.

    Ставим готовый двигатель

    На «девятку» мы поставили двигатель 2112, так как силовые агрегаты моделей похожи друг на друга.Также понадобится топливная трубка подходящего диаметра (можно стальную, но лучше медную) и бензобак от той же 12-й модели. Далее таких работ проводится:

    1. Демонтируем старый блок питания, отключаем все форсунки и электронику. Для того, чтобы извлечь и поставить двигатель, для удобства необходим метчик, так как весь узел сборки. Это основная проблема в гараже.
    2. Когда двигатель снят, в сиденье можно установить новый. Стоит сразу проверить состояние сальников и колодок, если агрегат использовался.Проверьте натяжение ремня.
    3. Далее нужно заменить всю топливную систему: бак, заправку, топливные магистрали.
    4. Отличная замена бачку «девятка» — аналог от 2112. Детали по размеру совпадают, но у них другое устройство, что не является препятствием для установки.
    5. Для топливных магистралей нужно взять медные трубки, которые лучше гнуть.
    6. Теперь вы можете наслаждаться разводкой форсунки. Если «девятка» выпуска 2002 года и младше, то с подключением проводов особых проблем не возникнет, а для старых моделей придется делать новые отверстия вручную.
    7. Необходимо установить абсорбер и бензиновый фильтр. Обычно их кладут под низ и скрепляют шпильками.
    8. Ставим датчики, меняем проводку на подходящую по длине.
    9. С установкой генератора придется попотеть, так как родное навесное оборудование не подходит. Смотрят годно, заменяют — можно устанавливать. Если коробку передач не менять, то ее придется толкать болгаркой.
    10. На стартере придется менять бендикс с 12 на 9 зубьев.
    11. Последняя переделка — это выхлопная система. Трубы не подойдут, поэтому их нужно будет переваривать. Fit помогает уложить все детали на свои места.

    LADA 2113 2114 2115 Запчасти

    Вы читаете бесплатный превью
    Страницы с 19 по 23 не показаны при предварительном просмотре.

    Вы читаете бесплатный превью
    Страницы с 41 по 84 не показаны в этом предварительном просмотре.

    Вы читаете бесплатный превью
    Страницы с 94 по 99 не показаны при предварительном просмотре.

    Вы читаете бесплатный превью
    Страницы со 109 по 138 не показаны в этом предварительном просмотре.

    Вы читаете бесплатный превью
    Страницы со 152 по 154 не показаны в этом предварительном просмотре.

    Вы читаете бесплатный превью
    Страницы с 159 по 181 не показаны при предварительном просмотре.

    Вы читаете бесплатный превью
    Страницы с 186 по 188 не показаны при предварительном просмотре.

    Вы читаете бесплатный превью
    Страницы с 193 по 198 не показаны при предварительном просмотре.

    Вы читаете бесплатный превью
    Страницы с 203 по 204 не показаны в этом предварительном просмотре.

    Вы читаете бесплатный превью
    Страницы с 226 по 254 не показаны при предварительном просмотре.

    Вы читаете бесплатный превью
    Страницы с 267 по 333 не показаны в этом предварительном просмотре.

    Вы читаете бесплатный превью
    Страницы с 355 по 372 не показаны в этом предварительном просмотре.

    Вы читаете бесплатный превью
    Страницы с 385 по 394 не показаны в этом предварительном просмотре.

    Вы читаете бесплатный превью
    Страница 417 не показана в этом предварительном просмотре.

    Вы читаете бесплатный превью
    Страницы с 424 по 426 не показаны в этом предварительном просмотре.

    Вы читаете бесплатный превью
    Страницы с 431 по 475 не показаны в этом предварительном просмотре.

    Инструктаж обслуживающего персонала бортового компьютера. Бортовой компьютер автомобиля — лучший помощник для контроля важных параметров

    Бортовой компьютер (БК) — это автоматизированная система управления транспортным средством.Существует несколько типов БК, чтобы узнать, какой тип установлен на вашем автомобиле, необходимо ознакомиться с содержимым наклейки на устройстве. В зависимости от типа двигателя подбираются подходящие типы БК. Большинство автоматизированных систем управления производятся для инжекторных двигателей автомобиля. Самым универсальным бортовым компьютером для ВАЗ 2114 можно считать мультитроник.

    Назначение бортового компьютера

    Те, кто установил в свой автомобиль бортовой компьютер, а именно так называется данное нововведение, обеспечивающее дополнительное управление, считают, что его функции могут удовлетворить потребности даже заядлого автолюбителя.На первый взгляд это электронное устройство демонстрирует те характеристики, которые были представлены до него на панели управления различных моделей ВАЗ, в том числе 2114-го. В каждой машине есть часы, а также спидометр (спидометр), тахометр (показывает обороты двигателя), одометр (отвечает за пробег).

    Они, однако, довольно гармонично красуются перед глазами водителя, оформленные в надлежащем виде. Да и другие параметры здесь присутствуют: сколько топлива в баке, могут быть даже показания термометра, отображающие показатели как внешнего, так и внутреннего состояния воздуха.Все сделано по высшим стандартам автомобильного дизайна. Но системы управления (бортовой компьютер) — это не просто разные индикаторы, собранные на одном экране.

    Отличия БК от панели управления

    Опытные водители знают, что спидометр просто переводит обороты двигателя в скорость, и как только колеса поменяют на больший диаметр, скорость увеличится, хотя индикатор будет работать по старинке. Чтобы не попасть в бардак на ближайшем посту ГИБДД, без БК не обойтись.Но многое остается неучтенным простыми фиксаторами, и в дальнем путешествии уместны будут такие факторы, как фактический и средний расход топлива, информация об уже пройденных километрах, о количестве израсходованного топлива и так далее. Эти параметры ВАЗ 2114 можно рассчитать, но перед этим стоит водитель, который в первую очередь обязан следить за дорогой, а не заниматься расчетами.

    «Умная» машина 2114 сама позаботится о том, чтобы машина не перегревалась в жару, а самые современные бортовые компьютеры — даже об опасности обледенения в холодную погоду.Компьютер также сообщит о напряжении в системе двигателя. С таким помощником путешествие будет намного безопаснее, как на короткие, так и на большие расстояния. Главное, не игнорировать предупреждающие сигналы с вашего компьютера.

    Может показаться, что на борту появился индикатор, который начал считать индикаторы. Но на самом деле данные о работе оборудования автомобиля были известны раньше, они просто не отображались перед водителем. Но зачем было превращать салон легкового автомобиля в кабину пилота? Подключение бортового компьютера (бортового компьютера) ко всем имеющимся внутри автомобиля датчикам, обработка полученных данных и их передача в удобном для водителя виде — это основная задача, которая возлагается на БК.

    Задача бортового компьютера — не только собирать информацию с датчиков автомобиля, но и обрабатывать, корректировать, анализировать и отображать в удобном для водителя виде.

    Подключение бортового компьютера

    Модель автомобиля ВАЗ 2114 уже оборудована подготовленным местом для установки бортового компьютера. Как правило, ей очень подходит компьютер «Мультитроникс» или «Государство». Многие автомобилисты, испытавшие на себе все их прелести, рекомендуют выбирать именно эти марки.Тем более, что есть варианты этого устройства с цветным экраном — для любителей. Но это не более чем дополнительное удобство и, кроме «красоты», ничем не отличается от предшественников.

    Для подключения бортового компьютера потребуется выполнить несколько обязательных операций:

    • В первую очередь следует подключить само устройство к источнику питания. Для этого используется постоянный ток + 12В, который есть в ВАЗе.
    • Для того, чтобы КП запускался автоматически одновременно с включением двигателя, к нему должна быть подключена мощность, используемая для зажигания двигателя.При подключении к электрическому источнику габаритных огней экран компьютера немного «потускнеет», что очень удобно в темноте.
    • Необходимо обязательно заземлить.
    • Отправлять или нет сигнал от датчика уровня топлива (ДУТ) зависит от модели используемого КП. Некоторые из них сами теоретически считают, сколько его уже израсходовано, в зависимости от показателей мгновенного расхода топлива и его начального наличия в баке.
    • Осталось так же подключить линию диагностики контроллера K-line.

    Если в бортовом компьютере нет колодки

    Как правило, для всех этих процедур достаточно подключить стандартный четырехконтактный разъем с переходниками, которые идут в комплекте с бортовыми компьютерами. В случае его отсутствия проблем тоже быть не должно. Общую мощность можно «позаимствовать» от прикуривателя, автозапуск — от зажигания, «глушитель / габариты» — от подсветки того же прикуривателя, такой же массы — от корпуса или снова от прикуривателя.

    Во избежание неприятностей при описанных выше действиях следует отключить массу автомобильного аккумулятора.

    Сигнал с измерителя уровня топлива (ДУТ) снять с провода, согласно электросхеме конкретного автомобиля ВАЗ, а также подключить диагностическую линию.

    Однако в инструкции, прилагаемой к букмекеру, все описано достаточно подробно, поэтому, строго следуя ей, ошибиться довольно сложно.

    Даже если «бортовик» был получен в подарок и возможно без рекомендаций, то их можно искать в Интернете, в том числе на форумах. Но, как правило, все они стандартны и просто зависят от их строгого выполнения.

    Поездка с бортовым компьютером, как его еще называют, в дороге не удивит. Водитель сможет самостоятельно проконтролировать состояние автомобиля и в очередной раз отправиться на СТО для диагностики (довольно дорогостоящая процедура), в этом нет необходимости.

    МК 2114-3857010 очень хорошо подвернулся за 300 руб
    Так как давно хотел поставить бортовик, но цены на него мягко говоря кусаются — взял не долго думая! 😊
    Маршрутизатор показывает все необходимые вам основные функции.
    Подсветка дисплея и надписей на кнопках выполнена в традиционном для ВАЗовсклм стиле — зелено-желтом. При нажатии на кнопки МК начинает издавать звуки … буэее … 😥

    Так как старый хозяин был не особо разговорчив и толком не объяснял происходящее в этом МК, я стал искать инструкцию по этому чудо техники.Самое смешное, что она не на машине. Есть записи о том, как кто-то покупал и устанавливал тот же МК и т.д., но нет инструкций.

    После сброса МК по старому хозяину более-менее разобрался с функционалом:
    МК сбрасывается в ноль парсингом и снятием батареи
    При первом подключении к питанию МК приветствует проигрыванием миди мелодий — а-ля старый Nokia-кирпич.))))

    Итак, кнопки слева направо:
    1 T кнопка
    1.1. Время в пути без остановок. Считает вой при включенном МК. Сбросить на ноль можно долгим нажатием на пуск,
    1.2. Общее время в пути для всех поездок

    ЕСЛИ ВЫ КОРОТКО НАЖИМАЕТЕ СТАРТ, вы можете настроить яркость подсветки с помощью кнопок «плюс» и «минус». Выберите значение от 0 до 100%

    2. Кнопка KM / H
    2.1. Средняя скорость движения
    При нажатии кнопки «Старт» в этом меню уведомление отключается. (Еще не разобрался, что за уведомление)
    2.2. Средняя за все время скорость
    Если вы нажмете на ПУСК в меню 2.2 можно установить себе ограничение скорости, например, на 120 км МК начнет пищать

    3. Кнопка КМ
    3.1. Километров пути
    3.2. Сколько километров можно проехать до ближайшей заправки

    4. Кнопка L
    4.1. Количество литров в баке — после обнуления еще не активен. Скорее всего, он покажет, сколько литров было залито за все время
    4.2. Топливо, израсходованное с момента последней заправки

    5. Кнопка L / 100
    5.1. Расход топлива на 100 км

    7.Кнопка H
    7.1. Смотреть. Выставляется нажатием кнопки старт, далее плюс-минус
    7.2. Дата и месяц. Выставляется аналогично часам
    7.3. Тревога. Ставится так же

    В планах сделать передержку от зелено-желтого до белого или красного с перевернутым экраном.
    Передержать этот МК покажется проблематичным, так как снятие дисплея — это целая история

    Сегодня компьютер — это повседневное устройство, с которым большое количество людей сталкивается как дома, так и в большом количестве транспортных средств.Если говорить конкретнее о драйверах автомобилей, то компьютер, или, как его еще называют, бортовой компьютер стал незаменимым для каждого из них, потому что только с его помощью можно взять под контроль работу большинства агрегатов.

    Видео о работе нестандартного БК на ВАЗ-2114:

    Если говорить об автомобилях российского производства, то первенцем в семействе АвтоВАЗов стал ВАЗ-2114, на котором установлен бортовой компьютер был смонтирован прямо с завода, который мог оповещать водителя обо всех происходящих событиях, как снаружи, так и внутри автомобиля.Ниже в этой статье мы подробно разберем, для чего нужен бортовой компьютер, а также разберем краткую инструкцию к нему.

    Причины установки БК в машину

    Штатное место в приборной панели для бортового компьютера. На фото есть заглушка.

    Бортовой компьютер первой версии, устанавливаемый на ВАЗ-2114, хоть и имел немного функций, тем не менее легко контролировал основные параметры автомобиля:

    • Контроль уровня топлива , и его расчет количества пройденных километров — эта функция позволяет водителю заранее принять решение о заправке.
    • Контроль температуры охлаждающей жидкости — данная функция исключает перегрев двигателя за счет своевременного информирования водителя.
    • Диагностика отдельных узлов автомобиля — позволяет с максимальной точностью, а главное мобильностью обнаруживать и устранять возникшие проблемы.

    Подробнее о функциях бортового компьютера

    Бортовые компьютеры ВАЗ-2114 способны отображать на своем рабочем экране следующую информацию:

    • Мгновенные индикаторы работы двигателя, оборотов двигателя, температуры, реальных и средний расход топлива.
    • Информация о пробеге автомобиля, времени в пути.
    • Возможность точно считывать ошибки, возникшие в системе, что позволит сразу определить, стоит ли обращаться в автосервис с неисправностью или можно все исправить своими руками.

    Современные бортовые компьютеры типа Multitronics — C340 и его аналоги также способны:

    • Контролировать и заранее информировать водителя о следующем техническом осмотре, страховании автомобиля, тем самым выполняя функцию организатора.
    • Для самостоятельного изменения параметров включения вентилятора измените уведомления о достаточной температуре для прогрева мотора.
    • Есть возможность подключения парктроника.

    Обратите внимание, что для активации других расширенных функций, имеющихся в вашей букмекерской конторе, может потребоваться его прошивка.

    Принцип работы БК на ВАЗ-2114

    Не стандартный бортовой компьютер

    Принцип работы бортового компьютера на первый взгляд покажется примитивным, однако на самом деле он представляет собой технически сложное устройство, которое одновременно принимает, обрабатывает и при необходимости уведомляет о наличии неисправностей.Функция уведомления происходит путем вывода на экран специального значка и подачи определенного звукового сигнала.

    Краткое руководство пользователя

    Все бортовые компьютеры, входящие в комплект поставки ВАЗ-2114, имеют свое руководство пользователя, и если его нет в бумажном виде, то в Интернете его можно найти без труда, достаточно просто знать марку и модель устройства. Несмотря на то, что существует множество вариантов и моделей, их базовый функционал в основном одинаков.

    Показания бортового компьютера.

    • Если вы только собираетесь приобрести БК, то вам следует знать, подходит ли конкретная модель для ЭБУ вашего автомобиля. Как правило, у продавца уже есть вся информация, и сложностей в этом возникнуть не должно.
    • Лучше, прежде всего, при ознакомлении с бортовым компьютером уделить время символам аварийных команд и визуальным значкам, которые появляются на дисплее.
    • Обратите внимание на расположение кнопок и правила работы с ними, чтобы оперативно реагировать на изменение параметров в движении (на некоторых моделях БК клавиши могут блокироваться при определенной скорости автомобиля — прим.).

    Коды ошибок ВАЗ-2114

    Поскольку ЭБУ на всех ВАЗ-2114 похожи или хотя бы похожи, нет смысла записывать их заранее, а тем более запоминать, так как некоторые модели умеют не только отображать это на экране, но и озвучить все проблемы в машине …

    Лучший вариант для выявления и выяснения неисправностей — распечатанная версия кодов ошибок на ВАЗ-2114. Вы можете взять их на официальных сайтах производителей БК для ВАЗ-2114, а ниже мы представим вам наиболее частые ошибки, которые встречаются на «четырнадцатом»:

    Коды Описание 0102, 0103 Некорректный уровень сигнала индикатора контроля массового расхода воздуха. 0112, 0113 Неверный сигнал индикатора температуры воздуха на впуске — требуется замена элемента. 0115–0118 Неверный сигнал элемента измерения температуры охлаждающей жидкости — датчик требует замены. 0122, 0123 Помехи или неверный сигнал индикатора управления положением дроссельной заслонки — желательно заменить элемент. 0300 Бортовой компьютер (BC) обнаружил случайные или множественные пропуски зажигания — в этом случае автомобиль может не заводиться сразу. 0201 — 0204 Обрыв в цепи управления форсункой. 0325 Бортовой компьютер обнаружил обрыв в цепи детонационного устройства. 0327, 0328 Нарушение работы датчика детонации — требуется замена прибора. 0480 Неисправен вентилятор охлаждения — необходимо заменить элемент. 0505–0507 Неисправности регулятора холостого хода, влияющие на количество оборотов (меньшее или большее).Если возникает этот код, необходимо заменить регуляторы. 0615–0617 При диагностике обнаружены обрыв или короткое замыкание в цепи реле стартера. 230 Данный код ошибки означает поломку реле топливного насоса — прибор необходимо как можно скорее заменить. 1602 Это один из самых распространенных кодов при диагностике неисправностей КП. Означает пропадание напряжения бортовой сети на электронном блоке управления.

    Что делать, если букмекерская контора перестала работать

    Бывает, что букмекерская контора перестает работать или информация, которую он должен передать и проанализировать, не передается.В первую очередь нужно обратить внимание на целостность электрической цепи. А именно предохранитель F3, отвечающий за его работоспособность, тогда следует проверить целостность проводов, идущих к блоку диагностики и обеспечить его питанием. О том, как правильно подключить бортовой компьютер к системе ВАЗ-2114, вы можете узнать из этой статьи.

    Описывать процесс ремонта самого бортового компьютера нет смысла, потому что такие устройства не часто ломаются и непросто ремонтировать, поэтому они имеют внутри себя технически сложные механизмы, требующие профессиональных инструментов и навыков.

    Начнем с того, что установить бортовой компьютер в штатное место на ВАЗ 2114 и другие модели Самар не так уж и сложно. В установке бортового компьютера в принципе нет хлопот с проводами и гайками (если, конечно, до вас в машине никто ничего не пробовал и не менял). Знающий человек установит вам бортовой компьютер всего за 2 минуты, так что бояться не стоит, руки в ноги и вперед с песней =).

    Зачем вам бортовой компьютер?

    В предыдущих статьях мы уже рассказывали, что такое бортовой компьютер, для чего он нужен и какие бывают типы.Но позвольте мне повториться, чтобы вы четко осознавали все преимущества наличия бортового компьютера и недостатки — возможно, их нет, за исключением того, что трата денег на покупку и все.

    Возьмем, к примеру, бортовой компьютер ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 115 × 24. Имея эту модель на складе, вы можете:

    1. установить температуру запуска вентилятора радиатора; Эта функция очень полезна, например, в зимний период, когда можно контролировать температуру охлаждающей жидкости, тем самым отслеживая температуру радиатора печки.
    2. очень полезна функция сушки и прогрева свечей зажигания перед запуском двигателя.
    3. функция сброса настроек и регулировок ЭБУ нужна для перехода на бензин с более высоким или низким октановым числом (от 92 до 95 и наоборот), эта функция также нужна для сброса настроек после длительной поездки с повышенная нагрузка на двигатель.
    4. возможность считывать ошибки позволяет следить за состоянием автомобиля, вовремя менять неработающие датчики и элементы.

    Инструкция по установке бортового компьютера

    В этой статье мы рассмотрим процесс установки бортового компьютера Prestige с функцией диагностики и чтения ошибок.

    Для работы нам потребуется: Отвертки

    • , бортовой компьютер
    • , провод
    • длиной 1м.

    Снимаем заглушку на центральной торпеде и ищем в ней 9-контактную клеммную колодку проводов. Этот блок должен присутствовать на всех автомобилях нашей модели.Осталось только подключить блок к компьютеру и все, а нам нужно провести k-линию.

    Как нарисовать К-линию?

    1. Берем наш провод и устанавливаем во второй контакт нашей колодки.
    2. Противоположный конец провода перекидываем под панель приборов вниз к диагностическому блоку (для удобства можно открутить правую боковую панель).
    3. Протянув провод к блоку диагностики, подключаем его к розетке «М», если у вас блок ЕВРО-2 или к 7 розетке, если у вас колодка ЕВРО-3 (очень часто диагностика блок для Евро-3 устанавливается на машине вверх ногами, учтите)
    4. Теперь подключаем бортовой компьютер, вставляем на штатное место и проверяем.

    Для более полного и наглядного представления работы представлена ​​схема.

    Что делать, если под панелью приборов нет накладки бортового компьютера?

    В этом случае остается только собрать новый блок: купить 9-контактный блок и подвести к нему провода по следующей схеме:

    • сигнал расхода топлива (зеленый провод)
    • зажигание (оранжевый провод )
    • + 12 В (красный / белый провод) красный провод с белой полосой
    • масса (черный)
    • датчик скорости (коричневый провод)
    • 6k-line (чаще всего серый или черный провод)
    • без звука (зеленый / красный провод) зеленый провод с красной полосой
    • подсветка (белый провод, или можно взять от кнопки размера)
    • датчик уровня топлива (розовый)

    Ошибки при подключении / работе бортового компьютера

    Ошибка: «Нет связи с контроллером» или «Обрыв K-линии».

    Эта ошибка указывает на то, что K-линия не подключена или контакт нарушен. Проверить провод по схеме, описанной выше. Скорее всего слетел контакт с диагностических колодок.

    Ошибка: неверные показания датчика температуры подвесного двигателя.

    Если у вас температура за бортом -40, то это говорит о том, что произошел обрыв провода к датчику температуры, либо такого датчика нет вообще. Если температура, например, -25, а на улице всего -10, то нужно заменить датчик на исправный.

    На автомобилях «Десятого семейства» рядом с дисплеем всегда устанавливаются часы или компьютер. Теперь эти компьютеры называют «бортовыми компьютерами» (БК). Дисплей компьютера при выключенном зажигании показывает время, но это не единственная его функция! Перечислим все возможности бортового компьютера на ВАЗ-2112, и прилагаемая ВАЗ инструкция нам в этом поможет. Таблицы скопированы с инструкций, которые важны при настройке.

    О какой букмекерской конторе идет речь? Ответ показан на видео.

    Передняя панель изображена на фото ниже. Вам необходимо запомнить основные клавиши: 1, 2, 3 и 5. Все функции разделены на три группы. Нажимая кнопку 1, вы можете просмотреть функции первой группы. То же самое и с другими ключами.

    Обычный БК для хэтчбека «Лада-112»

    Вопрос, зачем нужна кнопка 5? Находясь в любой из трех групп, эта кнопка активирует дополнительные функции. Кстати, их количество равно двум.

    Каждая группа имеет различные дополнительные функции.

    Пример пролистывания

    При выключенном зажигании мы видим часы на дисплее. Попробуем включить зажигание и нажать клавишу 1. Саму кнопку можно нажимать сколько угодно раз — функции переключаются циклически. Их три.

    Функциональная группа «Время»

    Если нужны дополнительные функции, нажмите кнопку 5. Мы рассмотрели, как использовать штатный бортовой компьютер на ВАЗ-2112, но инструкция подходит для любых «Десяток».

    Работа БК в разных режимах

    Выше сказано, как пользоваться БК в режиме «Время». Группа «Время» первая, но есть еще две — «Топливо», «Путь». Предоставляем таблицы для них.

    Функциональная группа «Топливо»

    Выше приведена таблица для кнопок 2 и 5.

    Функциональная группа «Путь»

    Здесь показаны функции, активируемые кнопками 3, 5.

    Инструкции по программированию

    Будем менять разные настройки. А еще попробуем включить сигнализацию, изменить яркость подсветки и т.д. Таким образом, программирование ЭБУ на ВАЗ-2112 касается и эксплуатации.

    Настройка датчика уровня топлива

    Резервуар изначально пустой. Включите функцию «Уровень топлива» (2-5) и нажмите кнопку 4 более двух секунд. Далее следуем шагам:

    1. Нажмите кнопку 3 на одну секунду, пока не появится звуковой сигнал;
    2. Заливаем в бак три литра топлива.Подождите 10-20 секунд и повторите шаг 1;
    3. Повторяйте шаги 1 и 2, пока не будет заполнено 39 литров.

    Активируем сигнализацию превышения скорости

    Нажатием кнопки 3 включаем функцию «Средняя скорость». Нажмите кнопку 4. Затем кнопками 5 и 6 установите требуемые числа. Наконец, нажмите кнопку 4.

    Чтобы отключить опцию, используйте высокое пороговое значение: 190 или 200 км / ч.

    Изменить яркость подсветки

    Используем функцию 1-3 «Время с остановками».Нажмите кнопку 4. Используйте кнопки 5 и 6 для настройки. Нажмите кнопку 4.

    Сигнализация

    Перейти в опцию «Будильник» (дополнительная функция в списке «Часы»). Нажмите кнопку 4. Затем установите значение часа (кнопки 5 и 6), нажмите кнопку 4, установите значение минут (кнопки 5 и 6). При нажатии кнопки 4 включается будильник.

    Будильник в машине — вещь необходимая

    Осталось разобраться, как отключить сигнализацию. Следуйте всем инструкциям, пока не установите час, а затем нажмите кнопку 1.Сигнализация должна выключиться!

    Как настроить календарь и часы

    Мы дошли до самой сложной главы. Перейдем к делу:


    Для быстрой настройки выполните шаги 1 и 2. Если вы затем нажмете кнопку 1, часы будут округлены в большую сторону с 13:57 до 14:00. Или еще: было 14:05, но будет 14:00.

    Наша редакционная 2112 с BC Gamma GF 212. Мы полностью им довольны

    Самая популярная машина нестандартной боеприпасов на ВАЗ-2110 — модель Gamma GF 212.

    Его стоимость около 2500 рублей … Установка проста, вам просто нужно подключить к K-линии в диагностическом разъеме и вывести провода питания.

    Есть такие полезные функции, как задувание свечей и прочее. Мы сами можем только рекомендовать его среди большого разнообразия моделей, представленных на рынке.

    Кстати, часто бывает, что бортовой компьютер совершенно необоснованно выдает сигнал опасности. Причина этого может заключаться в некорректной работе процессора бортового компьютера или какого-то датчика.Помните, никто не застрахован от ошибок электроники. Тем не менее в подавляющем большинстве случаев бортовой компьютер ВАЗ-2115 работает вполне корректно.

    Представляем вашему вниманию наиболее частые коды ошибок с их расшифровкой:

    • 2 — превышено напряжение бортовой сети;
    • 3 — датчик уровня топлива работает некорректно;
    • 4 — неисправен датчик, отвечающий за температурный режим мотора;
    • 5 — датчик температуры наружного воздуха передает предупреждающие сигналы;
    • 6 — перегрев мотора;
    • 7 — очень низкое давление в системе смазки автомобиля;
    • 8 — обнаружены проблемы в тормозной системе;
    • 9 — низкий заряд АКБ.

    Если во время движения на бортовом компьютере автомобиля появляются цифры 4, 6 или 8, следует немедленно остановиться, устранить проблему и только после этого продолжить движение. Но после этого нужно перезагрузить процессор. Ошибка может быть сброшена, просто удерживая кнопку суточного пробега в течение нескольких секунд.

    Что делать, если на ВАЗ-2115 перестал работать бортовой компьютер


    Иногда бывает так, что при полностью исправной машине бортовой компьютер полностью отказывается работать.Что делать в этом случае?

    Конечно, вы можете попробовать исправить проблему самостоятельно. Но все же намного лучше, если этим займется настоящий специалист. Именно он сможет достоверно определить причину неисправности устройства.

    Но перед тем, как ехать в сервисный центр, первым делом нужно проверить предохранитель F3, который мог просто перегореть. Устанавливается в цепи питания процессора ВАЗ-2115. Если после замены предохранителя бортовой компьютер по-прежнему не подает признаков жизни, можно также проверить разъемы к нему.Повторимся, если вы не электрик и действительно не особо разбираетесь в электронике, эту задачу стоит поручить профессионалу.

    Помните, любую неисправность бортового компьютера можно устранить, как и поломку самого бортового компьютера. Но, как говорится, лучше проблему предотвратить, чем потом решать. Поэтому каждую машину нужно содержать в исправном состоянии, вовремя проходить техосмотр и заменять вышедшие из строя детали.Помимо прочего, лучше вообще не допускать поломки запчастей, а заменять их по мере износа. Только в этом случае управление автомобилем будет безопасным с технической точки зрения, а во время поездки не возникнет аварийных ситуаций, связанных с неправильной эксплуатацией автомобиля.

    Исправность вашего автомобиля — гарантия безопасности как водителя, так и пассажиров.

    Бортовой автомобильный компьютер или «мозг» автомобиля — важнейший элемент управления и контроля за работой всех основных компонентов транспортного средства.БК сегодня устанавливается на все современные автомобили. Подробнее о принципе работы и разновидностях вы можете узнать из этого материала.

    [Скрыть]

    Описание бортового компьютера

    Что такое бортовой компьютер в автомобиле и какие задачи он выполняет? Во-первых, давайте рассмотрим некоторые теоретические моменты. БК — электронный блок, позволяющий реагировать и управлять различными процессами в работе различных автомобильных систем. То есть благодаря БК водитель всегда сможет получать данные о работе тех или иных компонентов.Мы разобрались, что такое бортовой компьютер, теперь расскажем о его назначении.

    Что показывает бортовой компьютер:

    • прибор показывает расход бензина на разных режимах движения;
    • позволяет управлять форсунками, а также системой зажигания автомобиля;
    • контролирует работу трансмиссии;
    • может управлять различными дополнительными системами двусторонней связи, например камерой заднего вида и т.д .;
    • позволяет определить уровень давления моторной жидкости, температуру антифриза;
    • регулирует уровень напряжения в электрической цепи автомобиля, контролирует заряд аккумулятора;
    • если автомобиль оборудован системой климат-контроля, то BC также управляет ею;
    • одна из основных опций — бортовой компьютер для автомобиля позволяет при необходимости считывать коды ошибок и выводить их на дисплей, чтобы водитель мог их расшифровать и узнать, где искать поломку.

    Принцип работы

    Принцип работы автомобильного БК для карбюраторных двигателей или вариантов впрыска особо не сложен. Устройство подключается к цепочке контроллеров и регуляторов, считывает необходимые данные, а затем обрабатывает полученную информацию. Для обработки используется специальное программное обеспечение. Например, если в БК поступают данные о расходе топлива по схеме, то программа позволит рассчитать возможный пробег на оставшемся объеме бензина.

    Все данные отображаются на экране, установленном в салоне автомобиля. Сам дисплей может быть цифровым, монохромным, цветным, четырех- или трехзначным. Как показывает практика, монохромного 2-дюймового экрана вполне достаточно, чтобы показать водителю более десяти параметров. Более современные версии BC сегодня оснащены высокоточным ЖК-экраном.

    Просмотры

    На сегодняшний день существует несколько видов CD:

    1. Универсальный вариант, такое устройство объединяет в себе различные возможности и дает автовладельцу возможность не только управлять автомобилем, но и выходить в Интернет.Основное назначение такого устройства — повышение комфорта автовладельца при управлении автомобилем. Обычно универсальный бортовой компьютер имеет экран 6-14 дюймов; более новые модели могут быть подключены к клавиатуре. Следует отметить, что по своей конструкции такие БК очень похожи на обычные компьютерные ПК, но одной из особенностей устройств является низкая степень интеграции с электросистемой автомобиля.
    2. Маршрут. Бортовой компьютер позволяет определять параметры вождения автомобиля, при этом его не нужно подключать по GPS к спутнику.Однако новые модели в любом случае оснащены GPS-приемниками. С помощью такого устройства водитель сможет определить среднюю скорость автомобиля, расход топлива, оставшееся расстояние до конкретной точки, пройденное расстояние и т. Д. Кроме того, в зависимости от модели, которую вы устанавливаете в В вашем автомобиле устройство может иметь функцию расчета расхода топлива при экстренном торможении или быстром разгоне. Обычно БК этого типа устанавливаются в панели управления.
    3. Управляющий и сервис букмекерской конторы. Назначение таких компьютеров — определить поломки основных узлов транспортного средства и предупредить об этом автовладельца. Как правило, такой БК является неотъемлемой частью системы управления станком, но в зависимости от модели может быть и самостоятельным устройством с обширным функционалом. При проверке автомобиля все комбинации ошибок сохраняются в памяти устройства и остаются там до исправления ошибки и сброса памяти (автор видео — канал АвтоГСМ).

    BC setup

    Сделать бортовой компьютер своими руками — непростая задача в домашних условиях. Для изготовления устройства потребуется множество различных элементов, в том числе дисплей, микросхема, кнопки и т. Д. Без опыта сборки таких устройств невозможно сделать компьютер самостоятельно, поэтому, если вы хотите, чтобы устройство работало правильно, Лучше заказать эту процедуру или купить новый БК.

    Если вы решили поставить на свой автомобиль бортовой компьютер для карбюраторных или инжекторных двигателей, то вам необходимо знать, как правильно настроен прибор:

    1. При необходимости всегда можно активировать опцию автоматической настройки — тогда устройство автоматически примет необходимую конфигурацию.
    2. Если этот вариант вам не подходит, то зайдите в меню настроек — найдите нужный блок и выберите его. Следует отметить, что в этом случае БК должен быть настроен как основное устройство. Одна из важных ролей в настройке определяется выбором режима, благодаря которому будет осуществляться фиксация затрат на топливо.
    3. Установив этот параметр, у вас есть несколько вариантов. Один из них — линейная зависимость, и в этом случае параметр всегда будет зависеть от блока управления.Если вы решили настраивать вручную, то для начала нужно будет составить таблицу расхода топлива. Принимая во внимание эту информацию, БК проведет расчеты и выведет на экран соответствующие параметры.
    4. Кроме того, вам нужно будет определить параметры, которые начнет отображать экран, в зависимости от модели их количество может быть разным. Отдельно следует выделить параметр, отвечающий за температуру включения вентилятора охлаждения мотора.

    Цена вопроса

    Минимальная стоимость букмекерской конторы от компании Multitronics составит около 130 рублей. Более дорогие варианты могут стоить 7500 рублей.

    Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

    Видео «Как сделать букмекерскую контору своими руками»

    Подробная инструкция по изготовлению схемы представлена ​​в видео (автор — канал libral1973).

    Снятие форсунок Common Rail. Основные этапы чистки и замены форсунок Снятие форсунок

    Так как на сегодняшний день топливо не самого высокого качества, многим владельцам требуется произвести замену или.Форсунки выходят из строя из-за грязи в топливе и различных примесей. О том, что они работают плохо, можно понять по поведению двигателя (потеря мощности, повышенный расход топлива и т. Д.).

    Перед разборкой форсунок на ВАЗ-2114 потребуется сбросить давление в топливной рампе. Процесс осуществляется отсоединением разъемов с проводами от топливного насоса и последующим запуском мотора. Машина должна работать в этом положении, пока не заглохнет. Процедуру необходимо повторять до тех пор, пока машина не заведется.

    Отсоединить разъем с проводами от топливного насоса

    Вывод средств:

    1. Необходимо демонтировать патрубок воздушного фильтра;
    2. Отсоедините провода от форсунок;

      Отсоединить электрический разъем от топливной рампы

    3. и положение дроссельной заслонки;
    4. Снимите вакуумный шланг с регулятора давления топлива.
    5. Теперь нужно открутить патрубки подачи газа.

      Открутить трубки подачи бензина

    6. Рекомендуется снять и трос дроссельной заслонки, чтобы было удобнее проводить работы дальше.
    7. Далее нужно открутить пластину, удерживающую топливные шланги;

      Отверткой открутите кронштейн, на котором крепятся топливопроводы

    8. Теперь необходимо демонтировать топливную рампу и аккуратно снять ее с автомобиля. В этом случае форсунки должны быть направлены вверх;

      Демонтируем топливную рампу

    9. Теперь нужно снять сами форсунки, отсоединив кронштейны, удерживающие электрические разъемы и сам инжектор.
    10. Это снимает форсунки и может быть заменен.

      Снимаем форсунку с отверстия топливной рампы


      Важно! Если форсунку планируется промывать, не рекомендуется ставить ее в грязное место.

    11. Пандус и отверстия в нем лучше закрыть чем-нибудь, чтобы туда не попадала грязь и другие предметы.

    Заменить форсунку достаточно просто. После снятия старой детали установите новую и зафиксируйте пружинной шайбой … После этого можно ставить пандус на место.

    Видео о снятии и установке форсунок

    Важно помнить, что при снятии и установке форсунок следует соблюдать особую осторожность.

    Сервисные работники всегда советуют придерживаться следующих пунктов при замене:

    1. При замене не повредить форсунку.
    2. Запрещается разбирать форсунки для ремонта.
    3. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы масло не попало внутрь.
    4. Категорически запрещается окунать детали в какое-либо моющее средство. У них есть электрические соединения посередине.
    5. Не нужно спешить с деньгами на новые детали, проблему можно решить обычной промывкой каналов.
    6. Для этого рекомендуется посмотреть видео о правильной промывке.

    Видео о правильной промывке форсунок

    Признаки замены

    Форсунки в разобранном виде

    На самом деле есть много причин, по которым форсунки могут не работать.Ниже описаны наиболее частых симптомов:

    1. Сложный запуск двигателя в любую погоду;
    2. Двигатель работает нестабильно;
    3. Двигатель глохнет на холостом ходу;
    4. Высокая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;
    5. Потеря мощности;
    6. При нажатии на газ могут появиться толчки или провалы;
    7. Большой расход бензина;

    Если сопло загрязнено или повреждено, его следует заменить или очистить.Ремонтировать нет смысла. Также следует отметить, что сегодня форсунки не могут обслужить даже 100 тыс. Км .

    Чистим форсунки своими руками жидкостью для чистки карбюраторов

    Проверка старых форсунок

    Проверка форсунок на стенде

    Так же можно проверить не все форсунки сразу, а каждую в отдельности. Для этого потребуется подать ток на деталь и установить к ней емкость с горючим. Во время протекания тока клапан сработает, и бензин придется разбрызгивать через распылитель.Но такая проверка неточна и ее все равно нужно будет проверить на стенде.

    Выбор форсунок

    Подробнее о выборе насадок см. В материале: «».

    На модель ВАЗ-2114 могут быть установлены разные форсунки разных производителей. В зависимости от этого различаются и долговечность, и стоимость.

    Также выбор форсунок также зависит от рабочего объема и количества клапанов … Для 16-клапанных двигателей производительность таких деталей будет отличаться от для.Если запчасти подобраны неправильно, то, скорее всего, расход бензина будет больше или машина потеряет мощность.

    Если говорить о выборе, то предпочтение следует отдать бренду BOSCH по номеру 0280158502 … Это серийный номер, который подходит.

    Форсунки BOSH Каталожный номер 0280158502

    Форсунки выходят из строя не только из-за своего качества; в большей степени на их работоспособность влияет топливо, в котором много грязи или крупных фракций.

    Чистка форсунок на СТО стоит недешево. Поэтому, если проверка и чистка не производятся вручную, то вам следует подумать, не будет ли проще купить новые детали и заменить их.

    Добро пожаловать!
    Ищете инструкцию по замене форсунок в двигателе на инжекторных автомобилях семейства «Самара»? Если да! В таком случае сегодня мы познакомимся с подробной инструкцией по замене форсунок. Для наглядности ход замены форсунок будет подтвержден фотографиями, а в конце статьи вы найдете небольшой видеоролик, в котором рассказывается, как быстро можно снять форсунки с автомобиля.

    Резюме:

    Где форсунки?
    Сами форсунки расположены на топливной рампе в количестве четырех, то есть одна форсунка распыляет топливо строго на один цилиндр. Ниже фото той же топливной рампы и форсунок, которые на ней расположены. Форсунки обозначены красными стрелками.

    Когда нужно менять форсунки?
    Их необходимо заменить, если:

    • Двигатель вашего автомобиля начинает работать хуже.
    • А также, если при работающем двигателе увеличился расход топлива вашего автомобиля.
    • Даже при неисправности форсунок двигатель обычно плохо запускается.
    • После запуска двигатель также может нестабильно работать на холостом ходу.
    • Также возможно, что двигатель вашего автомобиля начнет работать на холостом ходу на более высоких оборотах.
    • И наконец, при неисправных форсунках в выхлопных газах увеличивается содержание токсичных веществ.

    Как заменить форсунки на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

    Вывод средств:

    Примечание!
    Все четыре форсунки снимаются и устанавливаются одинаково, поэтому для наглядности мы покажем снятие только одной форсунки!

    1) В самом начале работы снимите топливную рампу с вашего автомобиля.(О том, как снять пандус, читайте в статье: «»)

    2) Когда пандус снят, положите его на ровную поверхность и затем отсоедините колодку проводов от нужной вам форсунки.

    Примечание!
    Для отсоединения блока проводов отожмите фиксирующий пружинный зажим и только после этого отсоедините его!

    3) Теперь с помощью отвертки сдвиньте металлический зажим, фиксирующий топливную форсунку, в направлении рейки.

    Примечание!
    Необязательно полностью снимать фиксатор с аппарели, достаточно сдвинуть его в сторону!

    5) Далее проверьте состояние уплотнительного кольца корпуса форсунки и уплотнительного кольца распылительной части топливной форсунки, для этого:

    Взяв в руки отвертку, подденьте ею оба уплотнительных кольца и проверьте их состояние.

    Примечание!
    Если кольца в хорошем состоянии, то в этом случае их нельзя выбрасывать, а оставить в резерве и в дальнейшем использовать на новой насадке. Перед установкой старых колец обязательно смажьте их моторным маслом!

    Установка:
    Установка новых форсунок производится в обратной последовательности, то есть:

    1) Сначала проверяется состояние уплотнительных колец форсунок.

    Примечание!
    Состояние колец проверяется только в том случае, если вы собираетесь установить на свой автомобиль б / у инжектор!

    3) И, наконец, к топливной форсунке подключается колодка проводов, и после подключения на ее место устанавливается топливная рампа.

    Дополнительные видеоматериалы:
    Ниже вы найдете видеоролик, в котором будет подробно проведена замена топливных форсунок. И самое главное, что замена будет производиться в быстром режиме, то есть без снятия дроссельной заслонки, в общем смотрите видео:

    Мелкие детали, которые оказывают огромное влияние на работу двигателя, — это форсунки. В результате работы они имеют свойство забиваться, что приводит к необходимости их чистить, а иногда и заменять.Однако снятие форсунок с двигателя — непростая задача. Специалисты нашей компании «Дизель-Север» помогут вам с этим справиться.

    Почему так сложно демонтировать форсунки

    Между топливными форсунками и свечой зажигания есть некоторый зазор. Со временем в него попадает влага, из-за чего форсунка прилипает к блоку цилиндров. Этот процесс приводит к тому, что становится практически его неотъемлемой частью. В этом случае демонтировать форсунку очень сложно.

    На дизельных двигателях эта проблема еще более актуальна. В результате прогорания медных шайб под воздействием продуктов сгорания форсунки практически приварены к блоку двигателя. Самостоятельно снять дизельные форсунки, не повредив их, практически невозможно.

    При снятии топливных форсунок крайне важно помнить, что существует высокий риск повреждения самой головки двигателя. Поэтому в таких случаях недопустимо пытаться удалить их самостоятельно.Для снятия форсунок необходимо обратиться к специалисту.

    Что, если она к этому привыкла?

    Чтобы такая неприятность не возникла, необходимо следить за состоянием двигателя и его деталей, демонтировать форсунки каждые 50 000 км пробега. Смажьте их перед установкой антипригарной пастой и очистите резьбу. Однако если такая профилактика не помогла, и они все же прижились, то нужно сразу обращаться к квалифицированным специалистам, то есть к нам.

    Осуществляем быстрый и качественный демонтаж дизельных форсунок.Для многих организаций серьезной проблемой является снятие 4 и 5 форсунок с таких автомобилей, как SSang Yong Cayron, Rexton, Action, однако мы их демонтируем даже без снятия ГБЦ и капота.

    Столь широкие возможности нашей организации связаны с квалифицированным персоналом и новейшей функциональной технической базой, которой мы располагаем. Обратившись к нам, вы сможете снять топливные форсунки, сохранив при этом целостность блока цилиндров.Более того, благодаря инновационным подходам, после их демонтажа высока вероятность восстановления этих деталей.

    Часто в результате загрязнения форсунок можно заметить сбои в работе системы двигателя. Если двигатель значительно теряет работоспособность, начинает потреблять больше топливной смеси, выхлопные газы становятся более токсичными — обязательно обращать внимание на состояние форсунок.

    Очистка форсунок немного сложнее, чем их замена.При этом очистка элементов позволяет сэкономить определенную сумму денег на обслуживании автомобиля. Именно поэтому большинство автолюбителей предпочитают чистить форсунки самостоятельно. В большинстве случаев чистку элементов начинают после обнаружения неисправностей в работе системы двигателя. Конечно, более правильным и продуктивным решением будет диагностика автомобиля и замена форсунок до того, как двигатель потеряет свою производительность. Современные автопроизводители рекомендуют проверять состояние элементов после прохождения 40 000 км.

    Какой эффект дает замена или промывка элемента?

    Конечно, изменения в характеристиках мотора будут зависеть от состояния элементов. Если форсунки были сильно забиты, их очистка или замена могут значительно восстановить правильную работу силовой установки.

    Как правило, результаты восстановления форсунок:

    • Оптимизация расхода бензина.
    • Повышение производительности двигателя.
    • Устранение различных неисправностей в системе двигателя.
    • Правильная работа двигателя на холостом ходу.
    • Самый простой запуск холодного двигателя.

    Современный автолюбитель знает немалое количество инструментов, позволяющих чистить форсунки без самостоятельного вмешательства. Прилавки автомагазинов переполнены различными добавками для автомобильных систем. Использование присадок или чистка элементов самостоятельно — личное дело каждого автовладельца.На автомобильных форумах можно найти исчерпывающий объем информации о различных составах для очистки двигателя. Однозначного ответа по поводу использования добавок найти сложно. В этом случае многое зависит от состояния системы транспортного средства и производителя конкретного поезда.

    Рассмотрим проверенный способ восстановления форсунок, с предварительным снятием.

    Для восстановления рассматриваемого элемента необходимо его демонтировать. После проведения визуальной диагностики элемент можно промыть или заменить на новый.

    Для того, чтобы промыть форсунки и полностью восстановить их работоспособность, нужно запастись определенным количеством инструментов и материалов.

    • Ромбовидный ключ на восемь.
    • Специальное средство для очистки форсунок. Также в качестве композиции для восстановления элементов можно использовать средства для промывки карбюратора или растворитель.
    • Резиновый шланг. В качестве рабочего материала можно использовать трубку вакуумного распределителя от классических моделей отечественных автомобилей.
    • Шприц с выходным диаметром 10 мм. С помощью этого инструмента можно избежать демонтажа уплотнений.
    • 2 м электропровода.
    • Лампочка и реле (10 и 12 Вт).
    • Восемь новых резиновых уплотнений для двигателей внутреннего сгорания.
    • Четыре зажима для бензиновых шлангов.

    Этапы восстановления.

    1. Для простоты и удобства разборки двигательной установки стоит снять давление в топливной магистрали.Для этого нужно снять провод бензонасоса. После этого запускаем двигатель и ждем, пока он самостоятельно не завершит свою работу. Процедура повторяется до тех пор, пока двигатель не перестанет запускаться.

    2. Чтобы получить свободный доступ к форсункам для чистки или замены, вам потребуется демонтировать следующие элементы:

    • Провод воздушного фильтра.
    • Держатели для проводов форсунок. Фиксатор основного провода находится под трубками термостата ближе к переднему стеклу.
    • Фиксатор регулятора холостого хода.
    • Привод положения дроссельной заслонки.
    • Вакуумный провод от регулятора давления топлива.
    • Провод подачи бензина.
    • Трос педали газа.

    3. Снимите фиксатор пластины, удерживающий топливопроводы. После этого аккуратно демонтируйте рампу с форсунками. Форсунки закреплены достаточно плотно, поэтому снимать аппарель нужно без особых усилий.Поднимите элемент и закрепите проводники на поводке стеклоочистителя.

    4. Для демонтажа форсунок необходимо отстегнуть кронштейны крепления электрического разъема и держателей элементов. Сначала необходимо застелить рабочую поверхность тряпкой, потому что после демонтажа элемента выльется определенное количество топливной смеси.

    Зазор в рампе должен быть заглушен, чтобы предотвратить попадание внутрь посторонних материалов.

    Когда форсунки разобраны, можно приступать к их восстановлению.

    5. Подключаем выход форсунки с реле и лампочкой на 12 вольт. В этом случае лампа будет действовать как поглотитель заряда. Восстановление форсунок проводится под определенным давлением, поэтому все крепежи нужно фиксировать добросовестно. Составить систему, по которой будет двигаться композиция для смыва элемента, можно несколькими простыми приемами.

    Один из способов — сделать систему резиновых трубок, прикрепленную к верхней части распылителя. Самый простой способ — подать чистящую смесь шприцем.

    6. Снимите резиновое уплотнительное кольцо и наденьте шланг на хвостовик элемента.

    7. Производим питание проводов от аккумуляторной батареи.

    8. Нажмите кнопку, чтобы распылить смесь, и дождитесь оптимизации давления.

    9. Отверните форсунки от себя и надавите на спрей.

    Как правило, для тщательной очистки элемента стоит повторить процедуру не менее двух раз. Когда распыление станет равномерным, очистка форсунки завершена.

    Если нет желания восстанавливать элемент ДВС и вы решили заменить элемент, то после демонтажа форсунки меняют и элементы собирают в обратном порядке.

    Таким образом мы восстановим работоспособность мотора и увеличим ресурс двигательной установки.

    Несмотря на регулярное обслуживание и промывку элементов, современные производители все же рекомендуют заменять форсунки каждые 100 000 км. Замена форсунок или их промывка — простые, но очень полезные процедуры обслуживания двигательной установки.Современному автолюбителю предоставляется несколько методик обслуживания форсунок. Очистить форсунки специальным составом или ультразвуком можно в специализированном сервисе. Также вы можете восстановить или заменить отработанный элемент своими руками.

    Независимо от выбора техники своевременная диагностика и регулярное обслуживание автомобиля остаются главными.

    Проверка форсунок в специализированной мастерской обойдется на порядок дороже, чем самостоятельное восстановление элементов.Выполняя работу самостоятельно, вы остаетесь уверенными в качественном и честном сервисе.

    Форсунки являются неотъемлемой частью бензинового или дизельного двигателя. Это устройство отвечает за высокоточный дозированный впрыск топлива под определенным давлением во впускной коллектор или непосредственно в камеру сгорания, что зависит от конструктивных особенностей и реализации схемы питания силового агрегата.

    Во время работы сопла форсунок имеют тенденцию к засорению. На автомобилях с большим пробегом это устройство может выйти из строя, так как эти элементы работают при высоких температурах, часто само топливо содержит много примесей.В результате внутренняя часть форсунки покрывается отложениями лака.

    По причинам, указанным выше, нарушается пропускная способность, могут быть проблемы как с открытием, так и с закрытием форсунок и т. Д. В таких условиях двигатель теряет мощность, увеличивается расход топлива, затрудняется холодный запуск, отмечается задымление. Ввиду вышесказанного есть периодическая необходимость, а также в замене. Далее мы рассмотрим, как самостоятельно снять форсунки, а также поговорим о том, как проверить снятую форсунку.

    Читайте в этой статье

    Когда проверять форсунки и качество впрыска топлива

    Топливные форсунки

    изначально рассчитаны на довольно большой срок эксплуатации (100-150 тыс. Км). В то же время некачественное топливо и несвоевременная замена топливных фильтров может привести к необходимости очистки через 30-40 тысяч км. Добавим, что для проверки и очистки форсунок существуют методы, позволяющие реализовать эту процедуру, не снимая их.

    Срочная необходимость снятия элементов для впрыска часто возникает ближе к 100 тысячам пройденных километров, так как устройства к этому времени обычно нуждаются не только в чистке, но и в детальной проверке, калибровке форсунок или даже в замене. Основными причинами такой процедуры можно считать повышенный, заметно повышенный расход топлива, нестабильную работу двигателя на разных режимах (как под нагрузкой, так и в переходных режимах).

    В некоторых случаях достаточно выявить только один неисправный элемент, что позволяет избавиться от неисправности, не снимая сразу все форсунки с двигателя.Особенно это касается дизельных двигателей внутреннего сгорания, где демонтаж несколько сложен по сравнению с бензиновыми аналогами. Короче говоря, каждый инжектор просто отключается по очереди. Момент, когда одна из форсунок выключится и при этом прекратился дым мотора, это укажет на необходимость снятия и проверки того или иного устройства без необходимости снятия остальных.

    Снятие форсунок с мотора для диагностики

    В современных системах впрыска элемент представляет собой электромагнитное устройство, которое открывается по команде, чтобы пропустить часть топлива.На большинстве автомобилей форсунки установлены на топливной рампе (рейке). Процесс снятия может незначительно отличаться в зависимости от типа и конструкции двигателя внутреннего сгорания, также могут потребоваться другие инструменты. Часто для снятия топливных форсунок необходимо подготовить:

    • набор отверток;
    • несколько ключей;
    • плоскогубцы или плоскогубцы;
    • очиститель карбюратора;
    • ветошь или тряпка подходящая;

    А теперь рассмотрим процесс поближе и ответим на вопрос, как снять форсунки на ВАЗе или любой другой инжекторной машине.Для начала нужно снизить давление в топливной системе. Многие модели автомобилей имеют регулятор давления в топливной рампе. Этот регулятор является клапаном, на который нужно нажимать. В результате топливо из рейки потечет наружу, давление упадет.

    Помните, форсунки подают топливо под высоким давлением. По этой причине следует соблюдать осторожность при работе с компонентами, которые подключены к системе питания двигателя или испытываются в системе подачи топлива под давлением. Это связано с тем, что струя топлива может нанести серьезную травму.

    Далее нужно снять топливную рампу, на которой закреплены форсунки. Для демонтажа необходимо отсоединить разъемы с проводами, которые фиксируются специальным зажимом. Указанная защелка представляет собой пружинный зажим, на который нужно надавить. Затем нужно сдвинуть фиксатор по пандусу отверткой. Теперь форсунки можно снимать.

    Снятие осуществляется легким поворотом или встряхиванием устройства, после чего требуется снять уплотнительные кольца с помощью плоской отвертки.Кольца обычно располагаются на корпусе и на форсунке. Учтите, что после снятия необходимо заменить резиновые уплотнительные кольца форсунок.

    Снятие форсунок на дизельных двигателях и двигателях с прямым впрыском

    Что касается необходимости снятия дизельных форсунок или аналогичных устройств на двигателях с прямым впрыском, процедура немного отличается. Основная сложность в том, что элементы подачи топлива «вкручиваются» в двигатель как свечи зажигания. Работа в условиях сильного нагрева часто приводит к залипанию насадок.

    Аппарат закисает от того, что влага попадает в колодец форсунки, в колодце происходит закоксовывание после прорыва выхлопных газов, на уплотнительном кольце накапливается нагар и т. Д. Процесс снятия форсунки на дизельных двигателях с Common Рельсовая система, как и агрегаты с непосредственным впрыском топлива, требует дополнительного наличия специальных съемников (обратный молоток) и других инструментов.

    Наличие инструмента и определенных навыков позволяет избежать частых проблем при попытке снятия форсунок на ДВС с непосредственным впрыском: повреждение резьбы форсунки, разрушение корпуса устройства, нахождение части корпуса форсунки в ГБЦ после поломки устройства и т. д.

    Другими словами, резьба закиснет и корпус при демонтаже может просто лопнуть. В результате вам придется высверлить оставшиеся детали, восстановить резьбу и произвести ряд других манипуляций. В некоторых случаях после снятия непрофессионалом может потребоваться частичный ремонт ГБЦ. Также следует помнить, что сами насадки — дорогие устройства. Замена сломанного предмета повлечет за собой дополнительные финансовые затраты.

    Как проверить топливные форсунки

    Существует множество способов проверки устройств впрыска топлива, от кустарной до проверки на специальных диагностических стендах.При самопроверке часто можно оценить только способность устройства открываться и закрываться, убедиться, что форсунки не «переливаются» и не переливаются топливо, а также визуально оценить качество распыления топлива (факела). Для этого на снятую форсунку подается питание, и через нее прокачивается топливо или очиститель.

    Добавим, что диагностика на профессиональном оборудовании позволяет определить точность срабатывания и эффективность каждого элемента путем сравнения с остальными.Такой подход обеспечивает гораздо более объективную оценку исправности и работоспособности, поскольку работа устройств впрыска при испытаниях на стенде имитирует работу этих элементов на двигателе в разных режимах.

    Читайте также

    Признаки неисправности и проверка форсунок без разборки. Диагностика питания форсунок, анализ производительности. Секреты и уловки.

  • Когда чистить форсунки на автомобиле, признаки и симптомы. Самоочищающиеся форсунки форсунок: доступные способы очистки форсунок.


  • Ваз 2114

    на какие двигатели установлены. Какой двигатель ваз лучше


    Датчик температуры — небольшой термостат в патрубке ГБЦ, с его помощью контролируется показатель температуры антифриза.

    Датчик детонации ввинчивается в блок цилиндров и обнаруживает явления детонации, возникающие в двигателе. При малейшей вибрации в двигателе на него передается импульс. После этого по сигналу блока управления производится коррекция зажигания, в ходе которой устраняются нежелательные вспышки топлива, приводящие к появлению детонации.

    Датчик уровня кислорода установлен в системе с обратной связью … Точка крепления находится перед глушителем. Нормальный показатель температуры достигает 360 градусов, а для активного нагрева мотора предусмотрен специальный ТЭН.

    Датчик расхода воздуха устанавливается рядом с воздушным фильтром … Он состоит из трех элементов, один из которых определяет температуру окружающей среды, а остальные нужны для поддержания определенного уровня температуры выше первого. Воздушный поток охлаждает все нагревательные элементы, и ЭБУ использует эту информацию для определения расхода воздуха и устанавливает время открытия или закрытия форсунок.

    Местом расположения CO-потенциометра является моторный отсек (стенка короба воздухозаборника). Этот элемент отправляет сигнал в ЭБУ, используемый для регулировки требуемой пропорции воздуха и топлива.

    Датчик скорости автомобиля находится возле щупа моторного масла … Через него в ЭБУ отправляется сигнал, аналогичный скорости ведущих колес.

    Датчик синхронизации — расположен на крышке масляного насоса рядом со шкивом привода генератора. По информации, поступающей от него, блок управления рассчитывает частоту вращения коленчатого вала и затем отправляет характеристический сигнал на форсунки.

    Система снабжения


    Воздушный фильтр расположен в передней части двигателя и снабжен резиновыми фиксирующими элементами. Если возникнет необходимость их замены, гофра располагается на одной параллели с центральной линией автомобиля. Основная функция дроссельной заслонки определяется измерением расхода воздуха, поступающего во впускной патрубок. Воздух, поступающий в двигатель, корректируется дроссельной заслонкой, которая соединена с педалью акселератора. Дроссельная заслонка состоит из двух компонентов: датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода.

    Часто бывает, что двигатель ВАЗ-2114 дает сбой. Один из них автомобилисты называют «двигатель троит». Что означает это понятие? Какие признаки такой неисправности в двигателе и в чем причины тройки? Можно ли исправить эту проблему?

    Как понять, что троит двигатель ВАЗ-2114

    Понятие «тройной двигатель» придумали сами автомобилисты. Это связано с устройством и работой четырехцилиндровых двигателей внутреннего сгорания… Если один из четырех цилиндров вышел из строя, то двигатель внутреннего сгорания продолжал работать с тремя оставшимися цилиндрами. Но такая неисправность отличалась характерным звуком, который получил название «срабатывание двигателя» — срабатывает только на трех цилиндрах. При этом топливная смесь в неработающем цилиндре будет гореть не так, как ожидалось, а накапливаться.

    Если вовремя не отреагировать на такой сбой в системе, то топливная смесь будет разбавлена ​​маслом, попадет в картер с маслом и разбавит его все более и более жидким.В этом случае масло утратит смазывающую функцию, что приведет к быстрому износу колец, цилиндро-поршневой группы и других важных деталей автомобиля. Чуть позже двигатель придется ремонтировать не только частично, но и капитально.

    Подобные поломки случаются и на ВАЗ-2114. Их можно узнать по характерным признакам:

    1. Двигатель на холостом ходу проявляется периодическими подергиваниями, неравномерно.
    2. В движении ВАЗ-2114 не набирает необходимой мощности.
    3. Автомобиль дергается.
    4. Если при работе двигателя нажать на педаль газа, будут обнаружены провалы.
    5. Из глушителя выходит неравномерный выхлоп, который прерывается и сопровождается хлопками.

    На фоне этих признаков троита двигателя ВАЗ-2114 водитель может заметить увеличение расхода топлива.

    Возможные причины

    Следующим шагом является проверка искры в системе зажигания. Эта процедура также проста:

    1. Первым делом снимите наконечник с высоковольтного провода.
    2. При работающем двигателе автомобиля вывести провод от ГБЦ (к массе) — положить на «обрыв».
    3. Проверить наличие искры между массой и проводом:
      • если искра отсутствует или проскальзывает слишком слабо, значит неисправна система зажигания.

    Но бывает и такая ситуация: искра мощная, но в двигателе все равно слышны сбои. Значит, настало время следующего шага проверки — замерить компрессию в цилиндрах, желательно во всех сразу.При правильной работе баллона не должно быть разницы в показаниях манометра (допускаются незначительные отклонения). При неисправном цилиндре — компрессии не будет или будет очень слабая.

    Неисправность в цилиндре может быть по одной из причин:

    • прокладка ГБЦ пробита;
    • перегорел выпускной клапан;
    • лопнули поршневые кольца;
    • перегорел сам поршень.

    Если вам не удалось самостоятельно выявить причину троита двигателя ВАЗ-2114, необходимо обязательно сделать компьютерную диагностику… Это можно сделать двумя способами:

    1. На специальной компьютерной стойке.
    2. С помощью портативного сканера (например, АСКАН).

    Разобраться в неисправностях двигателя ВАЗ-2114 сможет сам опытный автомобилист, но если у него нет достаточного опыта, то лучше всего обратиться к квалифицированным специалистам в сервисный центр по обслуживанию автомобилей данной модели.

    Проверка двигателя на холостом ходу


    Если вы заметили, что двигатель ВАЗ-2114 начинает работать на холостом ходу, то вам необходимо проверить следующие системы:

    1. Система подачи топлива.
    2. Система зажигания.
    3. Клапанная система.

    В первом случае, если неисправности в системе подачи топлива, то в первую очередь необходимо промыть топливную систему, после чего очистить форсунку с помощью ультразвука.

    Второй случай связан с неисправностью системы зажигания. Поэтому выполните следующие действия:

    • замена свечей зажигания;
    • проверьте исправность катушки зажигания;
    • обновить комплект высоковольтных проводов.

    В третьем случае они тесно связаны с клапанами, то есть их следует отрегулировать так, чтобы они правильно выполняли свои функции. В том случае, если это сделать невозможно, старые клапаны просто заменяют новыми.

    Как восстановить работоспособность двигателя ВАЗ-2114: советы специалиста

    Совет первый: проверьте и замените электронный блок управления.

    Второй совет: проверьте и замените кислородный датчик.

    Совет третий: проверьте работоспособность датчика положения коленчатого вала.Это можно сделать с помощью электронного блока управления. Это устройство выдаст ошибку, если датчик положения коленчатого вала неисправен. Это означает, что вам необходимо заменить его на новый.

    Совет четвертый: проверьте и замените катушку зажигания.

    Совет пятый: проверьте и замените воздушный фильтр.

    Совет шестой: проверьте правильность установки ремня ГРМ.

    09.05.2012

    ВАЗ 2114 — Самая популярная отечественная машина … Четырнадцатая пришла на смену ВАЗ 2109. Изменения коснулись как внешнего вида кузова, так и салона.

    Спортивный стиль ВАЗ 2114

    Спортивный облик достигается за счет установленных на кузов молдингов со всех сторон автомобиля, спойлеров и декоративных порогов.

    Автомобиль имеет хорошие технические характеристики, хорошо держит трассу, хорошо входит в повороты даже на большой скорости по сравнению с классической моделью и с предшественником 2109.

    ВАЗ 2114 пользуется хорошим спросом у любителей отечественного тюнинга. Простая конструкция кузова и относительно дешевое обслуживание дает возможность экспериментировать и становиться индивидуальностью в сером потоке автомобилей.

    Технические характеристики ВАЗ 2114

    Обычный 4-цилиндровый 8-клапанный двигатель никого не удивит, поэтому особых характеристик ожидать не стоит. Передний привод, стандартная коробка передач, барабанные и дисковые тормоза. Разница между хэтчбеком и седаном заключается в объеме багажника, который увеличивается при сложенных спинках заднего сиденья … Форма кузова в нашем случае не влияет на динамику. Сравнивать характеристики ВАЗ 2114 с классикой нет смысла — аэродинамика за счет более плавных и современных линий кузова облегчает управление автомобилем.Ну а в остальном ВАЗ 2114 — обычная российская машина, которая пользуется популярностью у многих жителей страны и желанна в каждой семье. Большинство экземпляров инжекторные, с 2011 года установлена ​​электронная педаль газа — e-gas

    Двигатель

    1,5, 8 кл. (Евро-2) 1,6 л, 8 кл. (Евро-3), 1.6 16кл (Супер-Авто)

    Длина мм
    Ширина, мм
    Высота, мм
    База, мм
    Колея передних колес, мм
    Колея задних колес, мм
    Объем багажного отделения, дм 3
    Снаряженная масса, кг
    Полная масса, кг
    Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг
    Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг
    Колесная формула / ведущие колеса

    4×2 / перед

    Макет автомобиля

    передний привод, расположение двигателя спереди, поперечное

    Тип кузова / количество дверей

    хэтчбек / 4

    тип двигателя

    бензин, четырехтактный

    Система снабжения

    Электронный многоточечный впрыск

    Количество и расположение цилиндров
    Объем двигателя, см 3
    Максимальная мощность, кВт / об / мин
    Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин
    Топливо

    Бензин неэтилированный АИ-92 (мин)

    Расход топлива по ездовому циклу, л / 100 км
    Максимальная скорость, км / ч
    Трансмиссия

    Ручное управление

    Кол-во передач

    5 вперед, 1 назад

    Передаточное число главной пары
    Рулевое управление

    травмобезопасный, реечный, без усилителя

    Шины

    175 / 70R13-80 (Т, В)
    165 / 70R13-79 (С, Т)

    Емкость топливного бака

    Динамические характеристики

    Разгон до 100 км / ч — 14.0 с (1,5 8кл), 13,6 с (1,6 8кл), 11 с (1,6 16кл)

    Максимальная скорость -158 км / ч (8кл), 185-190 (16кл)

    На автомобили серии «Самара 2» Волжский автозавод устанавливал инжекторные двигатели с электронным распределенным впрыском топлива. А для появившегося в 2001 году ВАЗ 2114, запущенного в серию в 2003 году, была разработана такая силовая установка — модель 2111. В последующие годы выпускались различные модификации этой машины, некоторые из них оснащались другим двигателем. модели, такие как — 21114, 11183, 21124 и 21126.Но наиболее массово производились автомобили ВАЗ 2114 с двигателями моделей 2111 и 11183.

    Конструкция двигателя ВАЗ 2114

    Основной отличительной чертой всех моделей двигателей на ВАЗ 2114 является то, что на них установлена ​​форсунка. Электронное управление впрыском топлива, в зависимости от показаний большого количества различных датчиков, отслеживающих множество параметров, вплоть до состава выхлопных газов, безусловно, способствует сбалансированной и экономичной работе двигателя. Сам двигатель на ВАЗ 2114 представляет собой рядный четырехтактный восьмиклапанный агрегат с распредвалом сверху.Он имеет четыре цилиндра, работает на бензине и охлаждается специальной жидкостью. В моторном отсеке автомобиля двигатель расположен поперек направления движения. На фото двигателя ВАЗ 2114 видно его реальное расположение относительно других агрегатов. Блок цилиндров данного силового агрегата выполнен из чугуна методом литья. Все отверстия для антифриза формируются в литейной форме, масляные каналы обрабатываются механически … Рабочие цилиндры также обрабатываются. Внизу блока расположены коренные опоры подшипников, крышки для них изготавливаются при изготовлении блока, имеют индивидуальную подгонку, поэтому заменить их невозможно.При разборке необходимо обращать внимание на маркировку этих крышек, чтобы не перепутать. В крышки и опоры вставляются вкладыши из стали и алюминиевого сплава. В третьей опоре вставлены упорные полукольца, препятствующие осевому перемещению коленчатого вала.

    Поршни из алюминия с отлитыми в них стальными кольцами. Штифты плавающие, а шатуны выкованы из стали. Низ блока цилиндров закрывает поддон, между ними должна быть прокладка.Необходимо следить за его целостностью, так как поддон является резервуаром для моторного масла, которое при работе iCE смазывает все трущиеся детали. Система смазочного масла работает под давлением и с помощью спрея. Давление создается масляным насосом, который, забирая консистентную смазку из поддона, прогоняет ее через прямоточный масляный фильтр … Он имеет обратный клапан, который предотвращает попадание масла обратно в поддон. На коленчатом валу , расположенном в нижней части блока цилиндров, находится фланец.К этому фланцу прикреплен маховик. На маховике просверлены специальные метки для правильной установки на фланце коленчатого вала. Эта отметка должна находиться напротив шейки четвертого цилиндра. С левой стороны блока цилиндров двигателя установлен насос, который еще называют насосом охлаждающей жидкости. Головка блока , или головка блока цилиндров, изготавливается из алюминия. В головке блока цилиндров расположены клапаны с втулками и седлами, а также толкатели с регулировочными шайбами. Распределительный вал расположен в головке блока цилиндров сверху и зажат опорами, к которым прижаты подшипники.Головка блока цилиндров закрывается пробкой с маслозаливной горловиной. Распредвал и насос приводятся в движение ремнем от зубчатого шкива коленчатого вала. Рядом еще один ремень, раскручивающий генератор.

    Технические характеристики ВАЗ 2114

    диаметр цилиндра — 82 мм; d степень сжатия — 9,8; дополнительный ДВС — 1,5 литра; мощность двигателя — 78 л.с. с .; dmaximum крутящий момент — 116 Нм при 3000 об / мин; средний расход топлива в смешанном режиме 7,3 литра на 100 км пути; два двигателя внутреннего сгорания по массе — 127 кг; моторный ресурс силовой двигательной установки — 150 тысяч километров, в процессе практической эксплуатации моторный ресурс достигает 250 тысяч километров; Возможны два реальных тюнинга двигателя различными способами и без потери ресурса мощность может быть увеличена до 120 л.с.с., есть потенциал увеличения мощности ДВС до 180 л. с., но со значительной потерей ресурса силовой установки … В процессе эксплуатации ДВС на автомобиле могут возникать различные сбои и неисправности, которые устраняются при самостоятельном ремонте или с привлечением специалистов. Необходимость капитального ремонта силовой двигательной установки при ее исправной работе возникает при достижении 150000 км пробега. В этом случае потребуется переборка двигателя ВАЗ 2114.

    1 … Перед тем как приступить к разборке двигателя, нужно слить масло и охлаждающую жидкость, а затем промыть весь агрегат. Обязательно снимите все навесное оборудование, чтобы не повредить его во время переборки. 2 … Отсоедините все бензиновые трубки. 3 … Снимите все системы и узлы, связанные с подачей воздуха, снимите воздухозаборные и выпускные шланги и патрубки. 4 … Снять трубки охлаждающей жидкости и сапун картера. Не забудьте отсоединить дроссельную трубку. 5 … Снимаем ресивер, а также кронштейн крепления трубы и топливную рампу, вытаскиваем форсунки с регуляторами. 6 … Отсоединить провода от модуля зажигания и датчика детонации. Снимите свечи зажигания. Затем откручиваем все датчики. 7 … Снимите генератор, предварительно сняв натяжной ремень … Снимите все скобы и полосы, необходимые для его установки и регулировки с генератором. 8 … Заблокируйте маховик и снимите шкив генератора. 9 … Снимите привод распредвала с крышкой, натяжителем и роликом. 10 … Откручиваем помпу, снимаем выпускной коллектор и термостат. 11 … Отсоедините масляный фильтр и масляный поддон, затем вытащите масляный насос. 12 … Для снятия поршневой группы необходимо открутить гайки с болтов шатуна и снять крышку. 13 … Так как маховик заблокирован, необходимо открутить его крепеж с фланцем и снять шайбу маховика. 14 … Снимите крышки коренных подшипников вместе с нижними вкладышами. 15 … Осторожно вытащите коленчатый вал … Обращаться с ним нужно очень осторожно, чтобы не повредить его и не поцарапать. 16 … Снимите верхние втулки и упорные полукольца.

    При восстановлении двигателя внутреннего сгорания необходимо тщательно осмотреть каждый узел, узел или деталь. При обнаружении механических повреждений запчасть подлежит замене. Также необходимо заменить все прокладки, шайбы и неметаллические детали.

    Капитальный ремонт силового агрегата потребует более глубоких знаний конструкции и принципа работы двигателя, но при желании каждый автомобилист сможет разобраться и провести данные операции своими руками.

    Стоит отметить, что при диагностике неисправностей стоит внимательно и внимательно изучить каждую деталь на предмет дефектов. Устройство восьмиклапанного инжекторного двигателя ВАЗ-2114 во многом схоже с первым поколением этого двигателя — «Самара».Конечно, конструкторы внесли много изменений в особенности силового агрегата, но во многом они остались схожими. Ремонт и обслуживание этого двигателя необходимо проводить регулярно, что позволит не только продлить его ресурс, но и снизить износ деталей, находящихся внутри.

    Датчики ВАЗ 2114

    Современный автомобиль с инжекторным двигателем представляет собой сложный механизм, представляющий собой совокупность многочисленных узлов и электронных устройств. Они контролируются с помощью различных датчиков. Чтобы правильно ими пользоваться, нужно знать, где и какие датчики стоят на ВАЗ 2114.Датчики устанавливаются для сигнализации состояния систем, уровня жидкостей и аварийных ситуаций. Они расположены на двигателе, трансмиссии, кузове и электронных схемах … Практически все датчики ВАЗ 2114 штатно устанавливаются на серийные машины. Однако некоторые могут быть поставлены автовладельцем самостоятельно или во время тюнинга автомобиля, как дополнительная опция. Перечень основных измерительных приборов, расположенных на серийном ВАЗ 2114, это датчик: ➤ давления масла; ➤ температура антифриза; ➤ уровень антифриза; ➤ уровень топлива; ➤ холостой ход; ➤ массовый расход воздуха; ➤ уровень жидкости в тормозной системе; ➤ положение дроссельной заслонки; ➤ скорость; ➤ положение коленчатого вала; ➤ положение распределительного вала, он же датчик фаз; ➤ кислород; ➤ детонация; ➤ неровная дорога; ➤ температура окружающей среды.Список достаточно солидный, но автовладельцы не успокаиваются и улучшают свои машины установкой дополнительных устройств … Чаще всего устанавливаются следующие опции: ➤ устройство сигнализации об открытых дверях; ➤ передний датчик износа тормозной колодки; ➤ светочувствительное устройство. Указатель температуры охлаждающей жидкости. Его еще называют датчиком температуры двигателя. На форумах часто задают вопрос — где датчик температуры двигателя ВАЗ 2114. Он установлен на впускном патрубке рубашки охлаждения ГБЦ.Проверить его работоспособность довольно просто. Достаточно подключить к нему омметр и опустить ДТОЖ в сосуд с жидкостью. При его нагревании необходимо следить за температурой и изменением сопротивления из-за его увеличения. При соблюдении требуемого графика устройство считается исправным. Датчик уровня охлаждающей жидкости — стоит в бачке антифриза. Скручивается как обычная пластиковая крышка, потом подключается электрический разъем. Датчик уровня тормозной жидкости — устройство поплавкового типа, установленное в бачке с тормозной жидкостью.Датчик холостого хода, или IAC, устанавливается на дроссельном узле рядом с дроссельной заслонкой. Датчик массового расхода воздуха — расположен на корпусе воздушного фильтра рядом с большим впускным коллектором. Датчик положения дроссельной заслонки — расположен на корпусе дроссельной заслонки. Датчик положения коленчатого вала. Его еще называют датчиком синхронизации, в связи с тем, что контроллер по своим показаниям синхронизирует свою работу с системой впрыска. Устанавливается рядом с шкивом привода генератора. Датчик положения распределительного вала или датчик фаз — расположен сбоку от воздушного фильтра рядом с крышкой головки блока цилиндров.В зависимости от положения распределительного вала он дает импульс компьютеру и впрыскивается непосредственно перед открытием клапана. Топливо подбрасывается одновременно с порцией воздуха, хорошо перемешивается и происходит качественная детонация. Датчик кислорода или лямбда-зонд. Стоит впускной коллектор выхлопной системы перед резонатором. Отправляет сигнал в бортовую электронную систему об уровне концентрации кислорода в выхлопных газах. Датчик детонации — устанавливается между вторым и третьим цилиндрами на силовом агрегате со стороны вентилятора.Его показания через контроллер влияют на угол опережения зажигания. Это все основные датчики на двигателе ВАЗ 2114. Однако есть и другие датчики, которые дают показания с ВАЗ 2114, указывающие на его работоспособность или состояние окружающей среды или дорожного покрытия. Измеритель уровня топлива — находится во впускной камере топливного бака. На ВАЗ 2114 установлен датчик типа ДУТ-1-03. Датчик скорости — стоит на КПП и передает данные о текущей скорости автомобиля на спидометр.Он также связан с контроллером, который, получая его импульсы, регулирует работу РХХ или дроссельной заслонки, в каком положении находится педаль газа и каковы обороты двигателя. Фиксатор (датчик) неровной дороги — крепится под капотом на кузове в районе правой чашки брызговика. Сообщает контроллеру об изменении вибрации кузова, при превышении уровня сигнала электроника отключает диагностику пропусков зажигания. Датчик температуры за бортом (то есть окружающей атмосферы) — это штатное его расположение на ВАЗ 2114 — по центру за передним бампером.Во время эксплуатации автомобиля водитель постоянно контролирует состояние систем и агрегатов с помощью приборов, сигнальных ламп и бортового компьютера. Показания на них поступают от измерительных приборов, установленных по всему автомобилю; жизнь людей в машине иногда зависит от их правильной и аккуратной эксплуатации. Поэтому необходимо постоянно следить за их состоянием и работоспособностью, обращая на это внимание при очередном обслуживании. Устройства сигнализации, называемые датчиками, устанавливаются для того, чтобы информировать водителя или какое-либо управляющее устройство об изменениях, происходящих во время работы автомобиля или о состоянии соответствующего агрегата или системы, а также сигнализировать о сбоях или аварийных условиях в автомобиле. автомобиль.Поэтому водитель должен хорошо понимать принцип работы и расположение датчиков на ВАЗ 2114. Датчик давления масла . Важное устройство, сигнализирующее о низком давлении масла в двигателе. Когда это происходит, это указывает на проблему в двигательной установке. Самым серьезным последствием игнорирования этого сигнала может стать капитальный ремонт или полная замена двигателя. Индикатор аварийного давления масла, связанный с датчиком, загорается в нескольких случаях: уровень масла значительно упал; забит масляный фильтр; вышел из строя масляный насос; неисправен датчик давления масла; неисправность проводки или падение давления масла из-за протечек.На восьмиклапанном двигателе датчик расположен с правой стороны под клапанной крышкой в ​​головке блоков. На шестнадцатиклапанной — на левом торце корпуса подшипника распредвала. Конструкция ДДМ предельно проста, а цена невысока, поэтому при выходе из строя купить новый экономичнее, чем ремонтировать.

    Выбирая автомобиль для себя, каждый покупатель в первую очередь изучает технические характеристики потенциально привлекательных для него моделей.

    Нельзя сказать, что ВАЗ 2114 имеет примерные технические характеристики, но его мощность, расход и другие параметры неплохие, учитывая стоимость самого автомобиля и затраты на его ремонт и доработку.Добавьте к этому хорошо продуманный экстерьер, и вы получите солидный молодежный автомобиль, который дает много, но мало требует от владельца.

    Немного истории

    В период с 1980 по 1984 год АвтоВАЗ достаточно тесно сотрудничал с гигантом современного автомобилестроения — компанией Porsche.

    На тот момент велась совместная работа над моделью ВАЗ 2108. Уже в период с 1987 по 1991 годы компании начали работу над новым автомобилем — ВАЗ 2110 с двигателем объемом 1,5 литра.

    Несмотря на договор о сотрудничестве только по этим двум моделям, специалисты не упустили возможность поработать над всей разрабатываемой на тот момент линейкой.Это коснулось и модели ВАЗ 2109, ставшей наследницей современного четырнадцатого.

    Не все знают об этом факте сотрудничества с немецкой компанией, которая уже считалась образцом автомобилестроения. Но именно это послужило плацдармом для создания надежных и очень интересных отечественных автомобилей.

    Массовое производство преемника российско-немецкой «девятки» в лице ВАЗ 2114 началось в 2003 году. Примечательно, что сначала в 2001 году появился ВАЗ 2115, а в 2004 году — ВАЗ 2113.

    Согласно проведенным исследованиям ВАЗ 2114 входит в список самых распространенных моделей в России.

    Отличия от «девятки»

    Отличий ВАЗ 2114 от ВАЗ 2109 по кузову не так уж и много. Обновленный автомобиль получил новых:

    .
    • Передняя часть корпуса;
    • Новая форма линз;
    • Капот новый;
    • Другая решетка радиатора;
    • Пластик на бамперах повышенного качества;
    • Спойлер;
    • Погонаж;
    • Накладки на пороги.

    Внутри изменений было намного больше. Но во многом разница определяется классом машины, то есть ее комплектацией. Для ВАЗ 2114 было предусмотрено три варианта оснащения — Стандарт, Норма и Люкс.

    Так что же изменилось внутри?

    1. Появилась новая приборная панель с приборной панелью без верхнего бардачка. В номере есть утопленная часть. На крышке нижнего бардачка есть пара подстаканников.
    2. В комплектациях «Стандарт» и «Люкс» предусмотрено наличие электростеклоподъемников.
    3. Рулевое колесо регулируется по углу наклона. Примечательно, но рулевое колесо ВАЗ 2114 и рулевая колонка взяты с десятка.
    4. Застежки ремней безопасности тоже взяты из десятка.
    5. Панель приборов применена от пятнадцатой модели ВАЗ.
    6. На потолке расположен регулируемый фонарик внутреннего освещения.
    7. В максимальной комплектации имеет полноценный бортовой компьютер.
    8. Печка стала мощнее, но при этом повысился уровень шума.

    Ключевые преимущества

    Очевидно, что четырнадцатая модель от АвтоВАЗа не так проста, как многим кажется на первый взгляд. В противном случае он просто не оказался бы таким популярным и востребованным.

    Вот некоторые из наиболее значительных преимуществ.

    1. Отличная аэродинамика. Учитывая мощность двигателей и аэродинамические возможности кузова, это одна из лучших моделей, созданных для высокоскоростной езды. Сделайте настройку микросхемы, чтобы увеличить мощность двигателя или организовать более серьезные модификации двигателя, и вы сможете извлечь приличную мощность.В этом случае ресурс мотора особо не пострадает.
    2. Отлично выглядит. Очевидно, ВАЗ 2114 выглядит намного интереснее и привлекательнее девятки. В данном случае модель буквально создана для тюнинга. Увеличивать мощность не нужно. Оригинальный обвес — и ты звезда дороги. Только во всем нужно знать, когда остановиться, чтобы не превратить настоящий тюнинг в колхоз.
    3. Молодежная ориентация. Молодое поколение водителей семерки, десятки, шестерки от АвтоВАЗа мало интересовали.Да, они были дешевыми и покупались чаще всего из-за отсутствия альтернатив. Но с появлением ВАЗ 2114 многие поняли, что наконец-то выпущен красивый отечественный автомобиль, внешне не хуже импортных аналогов спортивного вида. При этом по цене они даже не могли конкурировать с четырнадцатым.
    4. Возможность доработок. До сих пор для ВАЗ 2114, несмотря на снятие модели с производства, доступно множество элементов для внешнего и внутреннего тюнинга… Обвесы, накладки, молдинги, спойлеры, сиденья, оптика — все на ваш вкус и кошелек. Что самое интересное, за небольшие деньги можно организовать масштабную доработку, изменив штатный ВАЗ 2114 до неузнаваемости.

    Опции

    А теперь поговорим об основных параметрах модели ВАЗ 2114.

    Скажем прямо, четырнадцатому повезло из-за политики производителя. Дело в том, что первенцем в серии стала модель ВАЗ 2115, которая оказалась самым первым блинным комком.

    На основе ошибок, допущенных для пятнадцатой новинки и использования проверенных временем характеристик девятки, удалось создать законченный и один из самых удачных автомобилей в истории АвтоВАЗа — ВАЗ 2114.

    Опции

    Описание

    Размеры

    Четырнадцатая модель представляет собой пятидверный хэтчбек на 5 мест и вместительным багажником — 330 м3.Размеры автомобиля 4122 на 1650 на 1402 миллиметра (длина, ширина и высота). Вес 970 кг, грузоподъемность 425 кг

    Подвеска

    Спереди — стойки МакФерсон, сзади — продольные рычаги или винтовые пружины. Колесная база — 2460 мм, колея передняя — 1400 мм, задняя — 1370 мм. Автомобиль переднеприводный с дисковыми тормозами спереди и барабанными механизмами сзади. При средней скорости 80 км / ч тормозной путь в зависимости от присутствия пассажиров составляет 40 метров.Дорожный просвет, то есть клиренс, составляет 160 миллиметров.

    Электростеклоподъемники на передних дверях, обогрев заднего стекла, электровентилятор, подогрев передних сидений, электрозамки, бортовой компьютер, качественные материалы отделки, подголовники на заднем диване. В свое время салон отличался приличным уровнем шума, который на скорости 100 километров в час составлял всего 74 децибела. Сегодня салоны стали намного лучше, но для своих лет это прорыв в отечественном автопроме.

    Двигатель

    Какие двигатели ставятся на эту модель? Изначально машина выходила с 1,5-литровым 8-клапанным двигателем. В 2007 году модель перешла на двигатель объемом 1,6 л с 16 клапанами. Увеличили мощность только в 2009 году — с 77 до 89 л.с. Коробка передач пятиступенчатая, ее доработали. В 2010 году ВАЗ 2114 получил двигатель от Приоры мощностью 98 лошадиных сил и это была последняя значительная доработка двигателей для модели.Что касается расхода топлива, то он составляет 7 литров на 100 километров по трассе и около 8-9 литров на 100 километров по городу.

    Насколько хороша по техническим характеристикам эта машина, судите сами. У каждого свои представления о хорошей машине. Мы постарались подробно рассказать о том, что такое ВАЗ 2114.

    Многие считают, что время четырнадцатой модели уже позади, и ее преемница в лице Priora наглядно это доказывает.Но так ли это на самом деле? Если мы сравним эти две модели, действительно ли Priora сможет превзойти своего предшественника? Большое количество экспертов объективно докажут, что это не так.

    Да, Приора более современная, улучшенная машина. Но достаточно ли этого? Мы считаем, что отечественному автопрому есть куда совершенствоваться.

    Уплотняющее кольцо, коленчатый вал — 12013361B CORTECO — 0069121, 0219971447, 051450

    Уплотняющее кольцо, коленчатый вал — 12013361B CORTECO — 0069121, 0219971447, 051450

    Цена нетто:

    28 долларов.33

    (28,33 доллара США без НДС 0%)

    Твоя цена: (-30%)

    $ 19.83

    ($ 19,83 без НДС 0%)

    Общая информация
    Общая информация
    Код:
    12013361B
    Торговая марка:
    CORTECO
    Название:
    Уплотнение вала, коленчатый вал
    Автомобиль:
    VOLVO
    EAN:
    335818960133618 Критерии
    Критерии
    Сторона установки: Конец передачи
    Внутренний диаметр 1 [мм]: 80 мм
    Наружный диаметр 1 [мм]: 100 мм
    Высота 1 [мм]: 10 мм
    Материал: FPM (фторидный каучук)
    Тип завихрения: Левый поворот
    Пылезащитный чехол: с пыльной губой
    Описание
    К сожалению, для этого продукта нет дополнительного описания.
    Цена

    Цена нетто:

    28,33 долл. США

    (28,33 доллара США без НДС 0%)

    Твоя цена: (-30%)

    $ 19.83

    ($ 19,83 без НДС 0%)

    Общая информация
    Код:
    12013361B
    Торговая марка:
    CORTECO
    Имя:
    Уплотнение вала, коленчатый вал
    Автомобиль:
    VOLVO
    EAN:
    335818960133618eria 335818960133618eria
    Сторона установки: Конец передачи
    Внутренний диаметр 1 [мм]: 80 мм
    Наружный диаметр 1 [мм]: 100 мм
    Высота 1 [мм]: 10 мм
    Материал: FPM (фторидный каучук)
    Тип завихрения: Левый поворот
    Пылезащитный чехол: с пыльной губой
    Используется в

    Используется в

    Бензин

    1499 куб. См
    4 цилиндры

    57 кВт /
    78 л.с.

    1995/01
    2005/12

    Бензин

    1499 куб. См
    4 цилиндры

    56 кВт /
    76 л.с.

    2000/10
    2005/12

    Бензин

    1596 куб. См
    4 цилиндры

    60 кВт /
    82 л.с.

    2000/01
    2012/12

    Бензин

    1596 куб. См
    4 цилиндры

    66 кВт /
    90 л.с.

    2000/01
    2008/12

    Бензин

    1499 куб. См
    4 цилиндры

    57 кВт /
    78 л.с.

    1996/01
    2005/12

    Бензин

    1499 куб. См
    4 цилиндры

    56 кВт /
    76 л.с.

    2000/10
    2009/02 г.

    Бензин

    1499 куб. См
    4 цилиндры

    67 кВт /
    91 л.с.

    2000/10
    2005/12

    Бензин

    1596 куб. См
    4 цилиндры

    60 кВт /
    82 л.с.

    2004/09
    2009/02 г.

    Бензин

    1596 куб. См
    4 цилиндры

    66 кВт /
    90 л.с.

    2004/09
    2007/12

    Бензин

    1499 куб. См
    4 цилиндры

    57 кВт /
    78 л.с.

    1995/01
    2004/09

    Бензин

    1499 куб. См
    4 цилиндры

    56 кВт /
    76 л.с.

    2000/10
    2005/12

    Бензин

    1499 куб. См
    4 цилиндры

    70 кВт /
    95 л.с.

    1995/01
    2000/09

    Бензин

    1499 куб. См
    4 цилиндры

    67 кВт /
    91 л.с.

    2000/10
    2005/12

    Бензин

    1596 куб. См
    4 цилиндры

    66 кВт /
    90 л.с.

    2006/03
    2008/12

    Бензин

    1596 куб. См
    4 цилиндры

    60 кВт /
    82 л.с.

    2005/01
    2011/12

    Бензин

    1597 куб. См
    4 цилиндры

    60 кВт /
    82 л.с.

    2007/10
    2013/12

    Бензин

    1597 куб. См
    4 цилиндры

    60 кВт /
    82 л.с.

    2004/10
    2013/12

    Бензин

    1597 куб. См
    4 цилиндры

    60 кВт /
    82 л.с.

    2004/10
    2013/12

    • Код двигателя: ВАЗ-21114, ВАЗ-21124

    Бензин

    1288 куб. См
    4 цилиндры

    48 кВт /
    65 л.с.

    1986/01
    1994/12

    Бензин

    1288 куб. См
    4 цилиндры

    45 кВт /
    61 л.с.

    1991/09
    1999/08

    • Номер двигателя TecDoc: ВА3 2108

    Бензин

    1288 куб. См
    4 цилиндры

    50 кВт /
    68 л.с.

    1996/02
    1999/12

    • Номер двигателя TecDoc: BA3 21115

    Бензин

    1499 куб. См
    4 цилиндры

    56 кВт /
    76 л.с.

    1996/04
    2013/12

    Бензин

    1499 куб. См
    4 цилиндры

    52 кВт /
    71 л.с.

    1995/02
    2006/12

    Бензин

    1099 куб. См
    4 цилиндры

    39 кВт /
    53 л.с.

    1991/07
    1999/08

    Бензин

    1288 куб. См
    4 цилиндры

    45 кВт /
    61 л.с.

    1991/07
    1999/08

    Бензин

    1288 куб. См
    4 цилиндры

    50 кВт /
    68 л.с.

    1995/06
    2006/12

    Бензин

    1499 куб. См
    4 цилиндры

    59 кВт /
    80 л.с.

    2003/08
    2006/12

    Бензин

    1499 куб. См
    4 цилиндры

    57 кВт /
    78 л.с.

    2000/01
    2006/12

    Бензин

    1499 куб. См
    4 цилиндры

    52 кВт /
    71 л.с.

    1994/11
    2006/12

    Дизель

    1952 куб. См
    4 цилиндры

    62 кВт /
    84 л.с.

    1983/11
    1985/12

    • Номер двигателя TecDoc: LD20T

    Дизель

    2826 куб. См
    6 цилиндры

    69 кВт /
    94 л.с.

    1991/06
    1995/10

    • Номер двигателя TecDoc: RD28

    Дизель

    2826 куб. См
    6 цилиндры

    66 кВт /
    90 л.с.

    1989/03
    1996/03

    • Номер двигателя TecDoc: RD28

    Бензин

    2962 куб. См
    6 цилиндры

    99 кВт /
    135 л.с.

    1989/03
    1993/09

    • Номер двигателя TecDoc: RB30S

    Дизель

    2826 куб. См
    6 цилиндры

    68 кВт /
    92 л.с.

    1990/01
    1991/01

    • Номер двигателя TecDoc: RD28

    Дизель

    2826 куб. См
    6 цилиндры

    86 кВт /
    117 л.с.

    1992/03
    1993/06

    • Номер двигателя TecDoc: RD28T

    Бензин

    2962 куб. См
    6 цилиндры

    99 кВт /
    135 л.с.

    1989/03
    1993/09

    • Номер двигателя TecDoc: RB30S

    Дизель

    2289 куб. См
    4 цилиндры

    51 кВт /
    69 л.с.

    1985/09
    1988/08

    Дизель

    2494 куб. См
    4 цилиндры

    55 кВт /
    75 л.с.

    1986/03
    1991/08

    Бензин

    1998 куб. См
    6 цилиндры

    96 кВт /
    131 л.с.

    1993/07
    1998/05

    • Номер двигателя TecDoc: RB20E

    Бензин

    2498 куб. См
    6 цилиндры

    140 кВт /
    190 л.с.

    1993/07
    1998/05

    • Номер двигателя TecDoc: RB25DE

    Бензин

    2498 куб. См
    6 цилиндры

    140 кВт /
    190 л.с.

    1993/07
    1998/05

    • Номер двигателя TecDoc: RB25DE

    Бензин

    1998 куб. См
    6 цилиндры

    96 кВт /
    131 л.с.

    1996/09
    2001/10

    • Номер двигателя TecDoc: RB20E

    Бензин

    1488 куб. См
    4 цилиндры

    51 кВт /
    69 л.с.

    1982/03
    1986/05

    • Номер двигателя TecDoc: E15

    Дизель

    1952 куб. См
    4 цилиндры

    44 кВт /
    60 л.с.

    1986/11
    1993/03

    • Номер двигателя TecDoc: LD20

    Бензин

    2664 куб. См
    6 цилиндры

    104 кВт /
    141 л.с.

    1984/04
    1989/08

    Бензин

    2664 куб. См
    6 цилиндры

    92 кВт /
    125 л.с.

    1976/08
    1978/08

    Бензин

    2664 куб. См
    6 цилиндры

    96 кВт /
    131 л.с.

    1975/02
    1976/07

    Бензин

    2664 куб. См
    6 цилиндры

    94 кВт /
    128 л.с.

    1978/07
    1984/01

    Бензин

    2664 куб. См
    6 цилиндры

    105 кВт /
    143 л.с.

    1978/10
    1983/12

    Бензин

    2963 куб. См
    6 цилиндры

    123 кВт /
    167 л.с.

    1993/11
    2001/03

    Альтернативы

    Альтернативы

    Общая информация
    Код: 587.966
    Марка: ELRING
    Имя: Уплотнительное кольцо
    Автомобиль: VOLVO
    Критерии

    Внутренний диаметр [мм]: 80 мм
    Наружный диаметр [мм]: 100 мм
    Высота [мм]: 10 мм
    Конструкция радиального уплотнения вала: BS LA
    Тип завихрения: Левый поворот
    Материал: FPM (фторидный каучук)
    Пылезащитный чехол: с пыльной губой
    Краска-герметик
    Показать все
    Цена

    Цена нетто:

    10 долларов.00

    (10 долларов США без НДС 0%)

    Твоя цена: (-25%)

    7,50 долл. США

    (7,50 долларов США без НДС 0%)

    Складской: 0 шт.
    Внешний запас: Проверять

    VOLVO


    Внутренний диаметр [мм]: 80 мм
    Наружный диаметр [мм]: 100 мм
    Высота [мм]: 10 мм
    Конструкция радиального уплотнения вала: BS LA
    Тип завихрения: Левый поворот
    Материал: FPM (фторидный каучук)
    Пылезащитный чехол: с пыльной губой
    Краска-герметик
    Показать все

    Твоя цена: (-25%)

    $ 7.50

    (7,50 долларов США без НДС 0%)

    Складской: 0 шт.
    Внешний запас: Проверять
    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *