Меню Закрыть

Болт распредвала 2112 16 клапанов: 21121006086 Болт М6х1.0х36 ВАЗ-2112 корпуса распредвала — 2112-1006086

Содержание

21121006086 Болт М6х1.0х36 ВАЗ-2112 корпуса распредвала — 2112-1006086

21121006086 Болт М6х1.0х36 ВАЗ-2112 корпуса распредвала — 2112-1006086 — фото, цена, описание, применимость. Купить в интернет-магазине AvtoAll.Ru Распечатать

125

1

Применяется: ВАЗ

Артикул: 2112-1006086

Код для заказа: 068732

10 ₽

В корзину

Способы оплаты: Наличные при получении VISA, MasterCard Оплата через банк Производитель: NO NAME Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону
8 800 6006 966
. Есть в наличии Доступно для заказа>10 шт.Сейчас в 9 магазинах — >10 шт.Цены в магазинах могут отличатьсяДанные обновлены: 30.10.2021 в 07:30 Доставка на таксиДоставка курьером — 300 ₽

Сможем доставить: Завтра (к 31 Октября)

Доставка курьером ПЭК — EasyWay — 300 ₽

Сможем доставить: Сегодня (к 30 Октября)

Пункты самовывоза СДЭК Пункты самовывоза Boxberry Постаматы PickPoint Магазины-салоны Евросеть и Связной 
Отделения Почты РФ Терминалы ТК ПЭК — EasyWay Самовывоз со склада интернет-магазина на Рябиновой — бесплатно

Возможен: завтра c 12:00

Самовывоз со склада интернет-магазина на Кетчерской — бесплатно

Возможен: сегодня c 10:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Люберцах (Красная Горка) — бесплатно

Возможен: сегодня c 19:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в поселке Октябрьский — бесплатно

Возможен: сегодня c 19:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Сабурово — бесплатно

Возможен: сегодня c 09:38

Самовывоз со склада интернет-магазина на Братиславской — бесплатно

Возможен: сегодня c 19:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Перово — бесплатно

Возможен: послезавтра c 13:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Кожухово — бесплатно

Возможен: сегодня c 09:38

Самовывоз со склада интернет-магазина в Вешняках — бесплатно

Возможен: сегодня c 09:38

Самовывоз со склада интернет-магазина из МКАД 6км (внеш) — бесплатно

Возможен: сегодня c 09:38

Самовывоз со склада интернет-магазина из МКАД 6км (внутр) — бесплатно

Возможен: сегодня c 09:38

Самовывоз со склада интернет-магазина в Подольске — бесплатно

Возможен: сегодня c 10:00

Самовывоз со склада интернет-магазина Пролетарка — бесплатно

Возможен: сегодня c 09:38

Самовывоз со склада интернет-магазина Хабаровская — бесплатно

Возможен: сегодня c 09:38

Код для заказа 068732 Артикулы 2112-1006086 Производитель NO NAME Каталожная группа: ..Двигатель
Двигатель
Ширина, м:
0.01
Высота, м: 0.01 Длина, м: 0.042 Вес, кг: 0.01

Описание

Диаметр резьбы — М6
L (длина) — 36
S — 8
Класс прочности -10,9
Примечание: b=18

Использована информация: ОАО «АВТОНОРМАЛЬ»

Отзывы о товаре

Где применяется

Сертификаты

Обзоры

  • Болт М6х1.0х36 ВАЗ-2112 корпуса распредвала Артикул: 2112-1006086 Код для заказа: 068732

    10 ₽

    или оформите заказ по телефону 8 800 6006 966
Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 30.10.2021 07:30.

Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону
8 800
6006 966. При условии достаточного количества товара в момент заказа.

Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

40c75f1d5b45c8ff6b06883cb7edad23

Добавление в корзину

Код для заказа:

Доступно для заказа:

Кратность для заказа:

Добавить

Отменить

Товар успешно добавлен в корзину

!

В вашей корзине на сумму

Закрыть

Оформить заказ

21121006058 Болт М10х1.25х45 ВАЗ-2110 шкива распредвала — 2112-1006058

21121006058 Болт М10х1.25х45 ВАЗ-2110 шкива распредвала — 2112-1006058 — фото, цена, описание, применимость. Купить в интернет-магазине AvtoAll.Ru Распечатать

216

1

Применяется: ВАЗ

Артикул: 2112-1006058

Код для заказа: 041043

40 ₽

В корзину

Способы оплаты: Наличные при получении VISA, MasterCard
Оплата через банк Производитель: NO NAME Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону 8 800 6006 966. Есть в наличии Доступно для заказа>10 шт.Сейчас в 9 магазинах — >10 шт.Цены в магазинах могут отличатьсяДанные обновлены: 30.10.2021 в 07:30 Доставка на таксиДоставка курьером — 300 ₽

Сможем доставить: Завтра (к 31 Октября)

Доставка курьером ПЭК — EasyWay — 300 ₽

Сможем доставить: Сегодня (к 30 Октября)

Пункты самовывоза СДЭК Пункты самовывоза Boxberry Постаматы PickPoint Магазины-салоны Евросеть и Связной Отделения Почты РФ Терминалы ТК ПЭК — EasyWay Самовывоз со склада интернет-магазина на Рябиновой — бесплатно

Возможен: завтра c 12:00

Самовывоз со склада интернет-магазина на Кетчерской — бесплатно

Возможен: сегодня c 10:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Люберцах (Красная Горка) — бесплатно

Возможен: сегодня c 19:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в поселке Октябрьский — бесплатно

Возможен: сегодня c 19:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Сабурово — бесплатно

Возможен: сегодня c 09:38

Самовывоз со склада интернет-магазина на Братиславской — бесплатно

Возможен: сегодня c 19:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Перово — бесплатно

Возможен: послезавтра c 13:00

Самовывоз со склада интернет-магазина в Кожухово — бесплатно

Возможен: сегодня c 09:38

Самовывоз со склада интернет-магазина в Вешняках — бесплатно

Возможен: сегодня c 09:38

Самовывоз со склада интернет-магазина из МКАД 6км (внеш) — бесплатно

Возможен: сегодня c 09:38

Самовывоз со склада интернет-магазина из МКАД 6км (внутр) — бесплатно

Возможен: сегодня c 09:38

Самовывоз со склада интернет-магазина в Подольске — бесплатно

Возможен: сегодня c 10:00

Самовывоз со склада интернет-магазина Пролетарка — бесплатно

Возможен: сегодня c 09:38

Самовывоз со склада интернет-магазина Хабаровская — бесплатно

Возможен: сегодня c 09:38

Код для заказа 041043 Артикулы 2112-1006058 Производитель NO NAME Каталожная группа: ..Двигатель
Двигатель
Ширина, м: 0.02 Высота, м: 0.02 Длина, м: 0.057 Вес, кг: 0.037

Описание

Диаметр резьбы — М10*1,25
L (длина) — 45
S — 17
Класс прочности -12,9
Примечание: b=25

Использована информация: ОАО «АВТОНОРМАЛЬ»

Отзывы о товаре

Где применяется

Сертификаты

Обзоры

Статьи о товаре

  • «Хрустальные» ВАЗы: Лада Гранта и Лада Ларгус 9 Апреля 2013

    Сегодня в очередной статье серии ««Хрустальные» ВАЗы или типичные поломки отечественных автомобилей» речь пойдёт о последних разработках Волжского автомобильного завода: Ладе Гранте и Ладе Ларгус. Расскажем об истории создания этих моделей, а также об их характерных неисправностях.

  • Болт М10х1.25х45 ВАЗ-2110 шкива распредвала Артикул: 2112-1006058 Код для заказа: 041043

    40 ₽

    или оформите заказ по телефону 8 800 6006 966
Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 30.10.2021 07:30.

Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8 800 6006 966. При условии достаточного количества товара в момент заказа.

Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

191a1e965a1611ef1f24f702f201c67b

Добавление в корзину

Код для заказа:

Доступно для заказа:

Кратность для заказа:

Добавить

Отменить

Товар успешно добавлен в корзину

!

В вашей корзине на сумму

Закрыть

Оформить заказ

Момент затяжки постели распредвалов ВАЗ-2112 16 клапанов: порядок

Многие автомобилисты слышали, что необходимо правильно затягивать резьбовые соединения на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112, но никогда этого сами не делали. Так, момент затяжки определяется изготовителем и указан в сервисных мануалах по ремонту.

Видео об установке распредвалов и разрезных шестерней на 16 клапанный мотор

Видеоматериал расскажет, как правильно затянуть резьбовые соединения на постели распределительных валов

Момент и последовательность затяжки постели распредвалов

Последовательность затяжки крышки распределительных валов

Правильная затяжка постели распределительных валов, а также остальных деталей головки блока цилиндров определяет нормальное функционирование всех узлов и агрегатов. Так, для того, чтобы затянуть резьбовые соединения используется типовая схема затяжки и динамометрический ключ.

Перед тем как устанавливать болты на место, необходимо их хорошо промыть и смазать силиконовой смазкой

Для того чтобы правильно затянуть болты необходимо знать последовательность. Она начинается со средней части и поэтапно переходит непосредственно к краям. Детальную последовательность можно увидеть на фотографии ниже.

Схема затяжки каждого болта постели распредвала с нумерацией

Что касается непосредственно силы затяжки, то она составляет 8,0-10,0 Нм. После того, как постель установлена на головку блока, болты соединения закручиваются руками или без особой силы при помощи трещотки с головкой.

Закручиваем все болты от руки, но не затягиваем

Когда все болты стали на место, необходимо взять динамометрический ключ и затянуть согласно нормативам в порядке указанном выше.

Динамометрический ключ для затяжки резьбовых соединений

В каких случаях понадобиться затягивать постель распределительных валов

Болты закручены. Отмечены стрелочками

Затяжка постели распределительных валов понадобится в том случае, если её перед этим демонтировали для проведения восстановительно-ремонтных работ. Так, в каких случаях понадобится снимать постель, рассмотрим более детально:

  • Замена распределительных валов, толкателей или сальников клапанов.
  • Капитальный ремонт головки блока.
  • Ремонтные операции с двигателем.
  • Замена отдельных элементов головки блока цилиндров.

Последствия неверной затяжки постели

К последствиям неправильной затяжки постели распределительных валов можно отнести следующее:

  • Утечка масла из-за образования щели или неплотного соединения.
  • Пропускание воздуха внутрь ГБЦ.
  • Нарушение в работе двигателя или головки блока.
  • Попадание посторонних предметов (воды, грязи, пыли).

Все эти факторы могут негативно сказаться на работе головки блока цилиндров и главного силового агрегата.

Выводы

Момент и последовательность затяжки постели распределительных валов на 16-клапанном двигатели ВАЗ-2112 должны быть правильными, поскольку данный фактор влияет на работу головки блока и двигатель в целом. Так, неверное проведение процедуры может повлечь более серьезные последствия. Если автолюбитель не в состоянии сделать это самостоятельно, то необходимо обратиться на автосервис, где все сделают быстро и качественно.

Моменты затяжки ВАЗ 2110, 2111, 2112 (десятка)

Деталь

Резьба

Момент затяжки,
Н·м (кгс·м)

Двигатель

Болт крепления головки цилиндров (болт ГБЦ)

М12х1,25

смотрите примечание 2 внизу страницы

Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора

М8

20,87–25,77 (2,13–2,63)

Гайка крепления натяжного ролика

М10×1,25

33,23–41,16 (3,4–4,2)

Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала

М8

18,38–22,64 (1,87–2,31)

Болт крепления шкива распределительного вала

М10

67,42–83,3 (6,88–8,5)

Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов

М6

6,66–8,23 (0,68–0,84)

Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

М8

15,97–22,64 (1,63–2,31)

Болт крепления крышек коренных подшипников

М10х1,25

68,31–84,38 (6,97–8,61)

Болт крепления масляного картера

М6

5,15–8,23 (0,52–0,84)

Гайка болта крышки шатуна

М9х1

43,32–53,51 (4,42–5,46)

Болт крепления маховика

М10х1,25

60,96–87,42 (6,22–8,92)

Болт крепления насоса охлаждающей жидкости

М6

7,64–8,01 (0,78–0,82)

Болт крепления шкива коленчатого вала

M12х1,25

97,9–108,78 (9,9–11,1)

Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости

М6

4,17–5,15 (0,425–0,525)

Гайка крепления приемной трубы глушителя

М8×1,25

20,87–25,77 (2,13–2,63)

Гайка крепления фланца дополнительного глушителя

М8×1,25

15,97–22,64 (1,63–2,31)

Гайка крепления троса сцепления к кронштейну двигателя

М12х1

14,7–19,6 (1,5–2,0)

Болт крепления кронштейна передней опоры подвески двигателя

М10х1,25

32,2–51,9 (3,3–5,5)

Гайка болта крепления передней опоры подвески двигателя

М10

41,65–51,45 (4,25–5,25)

Гайка болта крепления левой опоры подвески силового агрегата

М10

41,65–51,45 (4,25–5,25)

Гайка крепления кронштейна левой опоры подвески силового агрегата

М10

31,85–51,45 (3,25–5,25)

Болт крепления задней опоры подвески силового агрегата

М10х1,25

27,44–34 (2,8–3,47)

Гайка болта крепления кронштейна задней опоры подвески силового агрегата

М12

60,7–98 (6,2–10)

Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника

М6

8,33–10,29 (0,85–1,05)

Болт крепления маслоприемника к насосу

М6

6,86–8,23 (0,7–0,84)

Болт крепления масляного насоса

М6

8,33–10,29 (0,85–1,05)

Болт крепления корпуса масляного насоса

М6

7,2–9,2 (0,735–0,94)

Пробка редукционного клапана масляного насоса

М16х1,5

45,5–73,5 (4,64–7,5)

Штуцер масляного фильтра

М20×1,5

37,48–87,47 (3,8–8,9)

Датчик контрольной лампы давления масла

М14х1,5

24–27 (2,45–2,75)

Гайка крепления карбюратора

М8

12,8–15,9 (1,3–1,6)

Гайка крепления крышки головки цилиндров

М6

1,96–4,6 (0,2–0,47)

Сцепление

Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя

М12х1,25

54,2–87,6 (5,53–8,93)

Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя

М12х1,25

54,2–87,6 (5,53–8,93)

Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления

М6

3,8–6,2 (0,39–0,63)

Болт крепления кожуха сцепления к маховику

М8

19,13–30,9 (1,95–3,15)

Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

М8

15,7–25,5 (1,6–2,6)

Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления

М6

3,8–6,2 (0,4–0,6)

Коробка передач

Винт конический крепления шарнира тяги привода

М8

16,3–20,1 (1,66–2,05)

Болт крепления механизма выбора передач

М6

6,4–10,3 (0,65–1,05)

Болт крепления корпуса рычага переключения передач

М8

15,7–25,5 (1,6–2,6)

Гайка крепления хомута тяги привода и реактивной тяги

М8

15,7–25,5 (1,6–2,6)

Гайка заднего конца первичного и вторичного валов

М20х1,5

120,8–149,2 (12,3–15,2)

Выключатель света заднего хода

М14х1,5

28,4–45,3 (2,9–4,6)

Болт крепления вилок к штоку

М6

11,7–18,6 (1,2–1,9)

Болт крепления ведомой шестерни дифференциала

М10х1,25

63,5–82,5 (6,5–8,4)

Гайка крепления корпуса привода спидометра

М6

4,5–7,2 (0,45–0,73)

Болт крепления оси рычага выбора передач

М6

11,7–18,6 (1,2–1,9)

Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач

М8

15,7–25,5 (1,6–2,6)

Пробка фиксатора вилки заднего хода

М16×1,5

28,4–45,3 (2,89–4,6)

Винт конический крепления рычага штока выбора передач

М8

28,4–35 (2,89–3,57)

Болт крепления картера сцепления и коробки передач

М8

15,7–25,5 (1,6–2,6)

Пробка сливного отверстия

М22х1,5

28,7–46,3 (2,9–4,7)

Передняя подвеска

Гайка крепления верхней опоры к кузову

М8

19,6–24,2 (2–2,47)

Гайка крепления шарового пальца к рычагу

М12х1,25

66,6–82,3 (6,8–8,4)

Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

М12х1,25

77,5–96,1 (7,9–9,8)

Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

М12х1,25

77,5–96,1 (7,9–9,8)

Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову

М12х1,25

77,5–96,1 (7,9–9,8)

Гайка крепления растяжки

М16х1,25

160–176,4 (16,3–18)

Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу

М10х1,25

42,1–52,0 (4,29–5,3)

Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову

М8

12,9–16,0 (1,32–1,63)

Болт крепления кронштейна растяжки к кузову

М10х1,25

42,14–51,94 (4,3–5,3)

Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре

М14х1,5

65,86–81,2 (6,72–8,29)

Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

М10х1,25

49–61,74 (5,0–6,3)

Гайка подшипников ступиц задних колес

М20х1,5

186,3–225,6 (19–23)

Гайка подшипников ступиц передних колес

М20х1,5

225,6–247,2 (23–25,2)

Болт крепления колеса

М12×1,25

65,2–92,6 (6,65–9,45)

Задняя подвеска

Гайка крепления нижнего конца амортизатора

М12х1,25

66,6–82,3 (6,8–8,4)

Гайка крепления рычага задней подвески

М12х1,25

66,6–82,3 (6,8–8,4)

Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески

М10х1,25

27,4–34 (2,8–3,46)

Гайка крепления верхнего конца амортизатора

М10х1,25

50–61,7 (5,1–6,3)

Тормоза

Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту

М12х1,25

115–150 (11,72–15,3)

Болт крепления направляющего пальца к цилиндру

М8

31–38 (3,16–3,88)

Болт крепления тормоза к поворотному кулаку

М10х1,25

29,1–36 (2,97–3,67)

Болт крепления заднего тормоза к оси

М10х1,25

34,3–42,63 (3,5–4,35)

Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна

М8

9,8–15,7 (1,0–1,6)

Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю

М10

26,5–32,3 (2,7–3,3)

Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна

М10

26,5–32,3 (2,7–3,3)

Гайка соединений тормозных трубопроводов

М10

14,7–18,16 (1,5–1,9)

Наконечник гибкого шланга переднего тормоза

М10х1,25

29,4–33,4 (3,0–3,4)

Рулевое управление

Гайка крепления картера рулевого механизма

М8

15–18,6 (1,53–1,9)

Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления

М8

15–18,6 (1,53–1,9)

Болт крепления кронштейна вала рулевого управления

М6

Завернуть до отрыва головки

Болт крепления вала рулевого управления к шестерне

М8

22,5–27,4 (2,3–2,8)

Гайка крепления рулевого колеса

М16х1,5

31,4–51 (3,2–5,2)

Болт стяжной наконечника рулевой тяги

М10

19,1–30,9 (1,95–3,15)

Гайка крепления шарового пальца тяги

М12х1,25

27,05–33,42 (2,76–3,41)

Болт крепления тяги рулевого привода к рейке

М10х1

70–86 (7,13–8,6)

Гайка подшипника шестерни рулевого механизма

М38х1,5

45–55 (4,6–5,6)

Электрооборудование

Свеча зажигания

М14х1,25

30,67–39 (3,13–3,99)

Гайка болта крепления генератора

М12х1,25

58,3–72 (5,95–7,35)

Гайка шпильки крепления генератора

М10х1,25

28,08–45,3 (2,86–4,62)

Как открутить шкив коленвала ваз 2112 16 клапанов


Как открутить шкив коленвала на ВАЗ-2112 16 клапанов: фото

Многие автовладельцы 16-клапанного ВАЗ-2112 сталкивались с тем, что была нужда открутить шкив коленчатого вала. Процесс, конечно, долгий и не самый из лёгких, но реально выполнимый своими руками. Статья посвящена тем, кто хочет знать последовательность действий для демонтажа шкива коленвала.

Причины замены

Шкив коленчатого вала расположен с правой части моторного отсека и добраться до него лучше всего снизу

Прежде чем приступить непосредственно к процессу, необходимо рассмотреть основные причины, почему может понадобиться демонтаж этой детали. На самом деле, все намного проще, чем кажется с виду. Итак, рассмотрим, основные причины демонтажа:

  • При капитальном ремонте потребуется снятие шкива.
  • Износ изделия (стирание или облом зубьев).
  • При некоторых ремонтных операциях потребуется демонтаж шкива (установление фаз газораспределения и другое).
А не открутить ли нам шкив коленвала?

Итак, когда причины рассмотрены, приступим непосредственно к самому процессу. Стоит отметить, что в одиночку эту операцию не совершить, поэтому необходимо попросить помощи, другими словами понадобится помощник. Рассмотрим, непосредственно последовательность действий для снятия шкива коленчатого вала:

  1. Устанавливаем автомобиль на яму или эстакаду.
  2. Проводим демонтаж переднего правого колеса. Автомобиль в этом положении необходимо хорошо зафиксировать, поскольку при откручивании он может сорваться с домкрата. Поэтому, под порог нужно установить пень, а под задние колеса противооткаты, можно использовать снятое колесо.

    Автомобиль после демонтажа колеса

  3. Проводим демонтаж подкрылка. Для этого необходимо снять грязеотбойник и выкрутить 5 винтов удерживающих пластиковый брызговик.

    Снимаем пластиковый подкрылок открутив 5 винтов крепления

  4. Далее, необходимо демонтировать ремень генератора.

    Приводная схема генератора

  5. Теперь приступим к самым сложным операциям, где собственно и понадобится вторая пара рук.
  6. Снимаем заглушку с картера сцепления. Вставляем монтировку между зубьями маховика и фиксируем коленчатый вал от проворачивания.

    Вставляем в маховик ломик, чтобы он не проворачивался при откручивании гайки

  7. Теперь, при помощи головки на 17 установленной в удлинитель проводим откручивание шкива. Угловая головка тоже идеально подойдет для снятия шкива Ключом или головкой на 17 откручиваем шкив коленвала
  8. Установка проводится в обратной последовательности.

Стоит отметить, что вырез на шкиве коленчатого вала, при установке, должен совпасть с выступом на самом коленвале.

Выбор шкива коленвала

Чугунный шкив

Стандартный шкив коленвала — стальной. К нему есть нарекания. Поэтому многие владельцы при его замене ставят чугунный шкив. Тем более, что чугунный немного дешевле.

Чугунный шкив слева, а стальной — справа

Выводы

Демонтаж шкива коленчатого вала на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 проводится достаточно легко и не требует специальных знаний. Единственным нюансом остается техника безопасности, поскольку автомобиль может соскочить с домкрата и при откручивании, так и при закручивании фиксирующей гайки.

Как снять шкив коленвала

Для того, чтобы снять шкив коленвала на ваз 2110-ВАЗ 2112 лучше загнать автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Одному снять шкив не получиться, поэтому лучше сразу кого-нибудь попросить помочь это сделать.

Ход работы:

  1. Первое что нужно сделать — поставить машину на домкрат и снять правое переднее колесо (лучше подставить под порог надежную подставку, например, деревянный пенек)
  2. Для удобства работ лучше снять воздушный фильтр
  3. Далее снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека: откручиваем один боковой шуруп и по паре шурупов сверху и снизу щитка
  4. Снимаем ремень генератора (подробнее).
  5. Замечание: Если вам мешает провод датчика температуры охлаждающей жидкости, то лучше его отсоединить.

  6. Вот здесь нам понадобится помощник. Необходимо вынуть заглушку отверстия картера сцепления, вставить крепкую отвертку, либо небольшую монтировку между зубьями венца маховика, тем самым удерживая маховик от проворачивания.
  7. Берем торцовый ключ на 17 и откручиваем болт крепления шкива коленчатого вала и снимаем сам шкив.

Установку шкива коленчатого вала на ВАЗ 2110-2112 нужно делать в обратной последовательности.

Внимательно: вырез шкива коленвала должен совпасть с выступом на зубчатого шкива коленвала.

При затяжке болта крепления шкива необходимо так же удерживать венец маховика от проворачивания, вставив между зубьев отвертку или монтировку.

Снимаем шкив используя народно-автомобильный опыт

Многие автовладельцы 16-клапанного ВАЗ-2112 сталкивались с тем, что была нужда открутить шкив коленчатого вала. Процесс, конечно, долгий и не самый из лёгких, но реально выполнимый своими руками. Автомобиль в этом положении необходимо хорошо зафиксировать, поскольку при откручивании он может сорваться с домкрата. Поэтому, под порог нужно установить пень, а под задние колеса противооткаты, можно использовать снятое колесо. Стоит отметить, что вырез на шкиве коленчатого вала, при установке, должен совпасть с выступом на самом коленвале. Поэтому многие владельцы при его замене ставят чугунный шкив. Тем более, что чугунный немного дешевле.

Это специальное устройство, представляющее собой шпильку с гайкой, на которой прикреплены 2-3 захвата. Концы захватов закрепляются за края шкива, а в центр вала упирается конец шпильки. Не следует быть уверенным в том, что во всех без исключения автомобилях коленвал вращается по часовой стрелке.

Замена сальника коленвала 4 G93 — 2 этап.

Далее один держит с упором против, а другой выворачивает болт шкива (демпфера).

11. Но, к сожалению, как бы бережно владелец не относился к своему ВАЗ 2110, рано или поздно для вкладышей приходит время физического износа – им нужна замена. Единственное исключение – если происходит его замена на новый. Заодно, опытный мастер может превратить коленчатый вал, в облегченный. При обратной сборке учтите, что паз на ступице нужно непременно совместить с сегментной шпонкой.

Одному снять шкив не получиться, поэтому следует привлечь помощника.1. Поставьте машину на домкрат и снимите правое переднее колесо (лучше также подставить под порог надежную подставку, например, деревянный пенек). Если вам мешает провод датчика температуры охлаждающей жидкости, то лучше его отсоединить.

Если установлена автоматическая коробка переключения передач, то на машине с задним приводом выставляется передача «Паркинг». Включается ручной тормоз и далее элемент откручивается так же, как и на механической коробке. Вставляют монтажку между зубьями зубчатого венца маховика двигателя через отверстие колокола коробки передач.

Возможные неисправности

При выходе из строя (биение и деформация, трещины и разрывы) шкив коленвала ВАЗа, скорее всего, необходимо будет заменить. После этого садимся за руль, просим нервных соседей по гаражу удалиться и заводим автомобиль быстрым движением ключа. Стартер не должен крутить больше, чем доли секунды. Для этого необходимо открыть заглушку вентиляции картера сцепления. Чтобы выполнить эту работу корректно, вам потребуется динамометрический ключ. Как только датчик покажет момент затяжки в 400 Н/метр, дальнейшее усилие недопустимо. Не забудьте затянуть болты крепления генератора и подключить обратно разъём на катушке зажигания.

При неправильной установке она может выпасть, что и приведет к провороту ступицы. В случае течи смазки из-под сальника коленвала. При снятии коленчатого вала — для ремонтных работ, смены вкладышей и т.д.

Сложность данной операции заключается в трудности демонтажа и проблемной установке новых манжет, вместо изношенных резинок, которые со временем деформируются и уже не выполняют свои функции. В мануале к автомобилям ВАЗ данная операция описывается весьма сжато, так как сам алгоритм действий прост и должен с легкостью реализовываться. Требуемый нам шкив располагается под капотом автомобиля, где не так уж много места. Обычно данная деталь находится за генератором, возле кузовных элементов. Надеемся наши советы окажутся полезными и вы без труда сможете отсоединить шкив коленвала.

Для чего? Чтобы он случайно не выкрутился. Если произойдет отвинчивание, то вас будут ждать серьезные поломки и дорогостоящий ремонт. При работе мотора сила затяжки постепенно увеличивается.

Чтобы снять ее, нужно забраться под машину и ключом с удлинителем попытаться открутить элемент. Все материалы сайта CARNOVATO.RU написаны специально для данного веб-ресурса и являются интеллектуальной собственностью администратора.

Неудобное для проведения работ расположение шкива в моторном отсеке. Он скрыт за генератором и подход к нему ограничен элементами конструкции кузова. В процессе работы двигателя правая резьба крепления способствует дальнейшему усилению зажима. При отсутствии таких приспособлений данную проблему можно решить установкой надёжных упоров под колёса и постановкой 4-й скорости механической коробки передач.

Повреждение зубчатого венца ведет к нестабильной работе мотора. Если перемещения небольшие, то ЭБУ не выдает ошибки на панель приборов, но при этом двигатель на ХХ работает неустойчиво, «троит». Однако в 16-ти клапанном моторе оценивать положение метки через окно коробки крайне неудобно. По глубиномеру выставить ВМТ (точность около 10 градусов) и проверить совпадение с метками на распредвалу.

Описываемые крепежные детали увеличивают уровень своей затяжки самостоятельно при работе двигателя. А окончательную «нерушимость» болту придают явления коксования, залипания, коррозии.

Снятие шкива – это само по себе затруднение даже для специалиста, что уже говорить о новичке.

Что делать, если гайка не поддается? Гайка должна легко сорваться с первой же попытки.

Работу лучше выполнять над смотровой ямой. Если же нет такой возможности, то лучше использовать домкрат и обязательно пенек (лучше перестраховаться). Когда требования выполнены, необходимо поворотом ключа зажигания подавать кратковременные импульсы. Иногда гайка сидит так плотно, что с первого раза не получается ее сорвать.

Выполнять работу лучше над смотровой ямой. Коленчатый вал следует зафиксировать постановкой КПП на 4-ю передачу и включением стояночного тормоза. Следует не забыть ослабить и снять ремень генератора.

Он проделывается самостоятельно без наличия помощника. Чтобы исключить пуск мотора, можно снять топливоподводящую шлангу с бензонасоса в карбюратор, если это карбюраторный двигатель, или шлангу, входящую в топливную рампу, если мотор инжекторный.

Не смотря на тот факт, что данный способ, как говориться «минздрав не рекомендует», все же советую Вам не искать сложных путей, и поступить следующим образом. Снимите любую клемму с аккумулятора. Это позволит исключить риск случайного включения стартера. После этого, Ваш помощник садится за руль, включает 4ю передачу, и не нажимая сцепления давит на тормоз.

Как Открутить Болт Шкива Коленвала Ваз 2110

как отвинтить болт шкива коленчатого вала вазов 2110

Как отвинтить болт шкива коленчатого вала: почему все так сложно? Знающий автолюбитель тратит на процесс демонтажа шкива коленчатого вала, обычно не более четверти часа. Но неопытные водители, пытаясь принять эту роль в одиночку, сталкиваются с множеством проблем, которые они часто тривиальны, не могут решить. Инструкция по проведению ремонтных работ и обслуживанию любого современного автомобиля содержит исчерпывающую информацию о процессе демонтажа, но, к сожалению, это не помогает автолюбителям. Прежде всего, есть трудности с фиксацией. Это очень трудно разобрать, если деталь постоянно вращается, выскользнув из рук. Кроме того, многие не понимают, с какой стороны добраться до болта, который держит шкив. Да, и его сильное затягивание обычно делает процесс удаления узла очень и очень сложным, так как демонтаж в таких условиях чреват повреждением покрытия кузова или компонентами моторного отсека автомобиля. Все автопроизводители и специалисты автосервисов с большим трудом производят поворот гайки или болта P P (на некоторых моделях TC механизм крепится болтами, в других. на гайке). Это делается специально, чтобы избежать самозакручивания этой части во время работы транспортного средства. п Если болт (гайка) выпадет во время езды, будет нелегко вернуть автомобиль в жизнь, чтобы продолжить движение по нему, и сам ремонт выльется, поверьте мне, довольно копейки. Кроме того, описанные крепежные элементы увеличивают уровень самозатягивания при работе двигателя. И окончательная неприкосновенность болта связана с явлениями коксования, прилипания, коррозии. Публикация ‘как открутить болт шкива коленвала ваз 2110‘: 32 фотографий с описаниями на vaz-2110.net. Каждый второй автомобильный энтузиаст, который своими руками поправляет своего любимого четырехколесного друга, столкнулся с проблемой снятия шкива коленчатого вала. После прочтения инструкций в руководстве по техническому обслуживанию и ремонту, на первый взгляд, процедура не кажется сложной, однако при первой попытке отвинтить злополучный болт, оказалось, что это не так просто сделать.

Непонятно, как исправить коленчатый вал так, чтобы он не вращается. Другая проблема заключается в том, чтобы приблизиться к заветному болту. Много проблем приводит к снятию коленчатого вала шкива из-за сильного затягивания. Вероятно, что многие части моторного отсека будут повреждены или лакокрасочное покрытие кузова. Проблема заключается в том, что болт шкива коленчатого вала (или гайка, в зависимости от модели) сильно искажается при установке. Это делается так, что он не самопроизвольно раскручивается, так как в случае отвинчивания невозможно избежать серьезных сбоев и дорогостоящего ремонта. Степень затягивания постепенно увеличивается при работе P и усугубляется прилипанием, коксованием, коррозией. Фактически, весь процесс демонтажа может занять 10-15 минут, но вам нужно знать и использовать некоторые трюки. В разных моделях двигателей для крепления шкива используйте болт или гайку. Каждый из вариантов должен быть рассмотрен. Как отвинтить гайку шкива коленчатого вала? Гайка на конце коленчатого вала, удерживающий шкив является признаком классического двигателя типа ВАЗ с задним приводом от модели 2101 до 2107, Нивы и тому подобного. Такая гайка также называется храповым механизмом, поскольку она может иметь выступы для изогнутого стартера. Выполните работу лучше на смотровой яме. Коленчатый вал следует зафиксировать, установив коробку передач на 4-ю передачу и приложив стояночный тормоз. Заблаговременно необходимо зарезервировать такой инструмент: удлинение рычага в виде куска трубы. Как легко открутить болт и гайку шкива коленвала. Когда под автомобилем, попробуйте отвинтить гайку ключом с довольно длинным рычагом. Если попытка не удалась, поместите в яму, установите ключ и удлинительный кабель так, чтобы конец прилегал к полу или лонжерону во время вращения вала; При повороте ключа в замке зажигания применяется мгновенный импульс.

Как открутить болт коленвала? ВАЗ 2110. (Ваз-2110, ваз-2111, ваз-2112) и lada priora-> как одному открутить болт шкива коленвала? Простой способ!!!

Что делать, если не откручивается болт шкива коленвала!

КАК ОТКРУТИТЬ БОЛТ (ГАЙКУ) ШКИВА КОЛЕНВАЛА

В ЭТОМ ВИДЕО Я ПОКАЖУ КАК ЛЕГКО ОТКРУТИТЬ ГАЙКУ, ИЛИ БОЛТ ШКИВА КОЛЕНВАЛА , ТАК КАК САМ СТОЛКНУЛСЯ .

Как правило, с первой или второй попытки гайка обрывается, а затем отвинчивается обычным ключом. Необходимо не забывать ослабевать и убирать. Как отвинтить болт шкива коленчатого вала? Болт, удерживающий шкив, преобладает в двигателях передних транспортных средств, когда устройство перпендикулярно оси транспортного средства. В этом случае вам придется потрудиться больше, так как приближение к болту сложнее. Для работы необходимо подготовить: набор автомобильных инструментов. В поисках ответа на вопрос о том, как снять шкив коленчатого вала, многие автолюбители начинают искать возможность сделать это без предварительной подготовки. По определению такие попытки не могут быть успешными. Чтобы правильно снять шкив, необходимо выполнить следующие манипуляции: правая передняя часть автомобиля поднимается, колесо снимается; на верхней части капота удаляются все части, которые мешают доступу: воздушный фильтр и защитный кожух двигателя; болт ослабляется против часовой стрелки. В большинстве случаев болт можно отвинтить. Если он не поддается, то вы можете добавить длину рычага. Если это также не помогло, тогда вам следует воспользоваться стартером, как описано для гайки шкива в классике. Любое резьбовое соединение, даже если плотно затянуто. можно поощрять с меньшими усилиями, если вы воспользуетесь некоторыми трюками для фолк-автомобилей. Проблема того, как отвинтить шкив коленчатого вала, перестает быть таковой, если вы заранее смачиваете головку болта или гайки специальным маслом, таким как WD, уксус или тормозная жидкость. Иногда помогает небольшое нажатие на края орехов. Отвинчивание болта или гайки не всегда решает проблему, так как шкив прочно удерживается на валу.

Снимите шкив с обычным креплением, осторожно потянув его с разных сторон. Важно, чтобы точка приложения силы была как можно ближе к валу. Как открутить болт шкива коленвала ваз 2110. Для плохих случаев необходимо использовать съемник шкива коленчатого вала. Это специальное устройство, которое является шпилькой с гайкой, на которую прикреплены 2-3 захвата. Концы захватов прикреплены к краям шкива, а конец шпильки опирается на центр вала. Скручивая его по часовой стрелке, вы можете добиться постепенного вытягивания шкива с вала. Не уверен, что во всех автомобилях без исключения коленчатый вал вращается по часовой стрелке. Например, в некоторых автомобилях Honda коленчатый вал вращается против часовой стрелки. Из этого следует, что резьба на гайке шкива (болт) будет оставлена. Чтобы снять шкив коленчатого вала на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112, лучше довести машину до ямы или эстакады. Нельзя удалить шкив, поэтому лучше попросить кого-нибудь помочь. Прогресс работы: первое, что вам нужно сделать, это поставить машину на домкрат и снять правое переднее колесо (лучше поставить надежную подставку под порог, например, деревянный пень). Здесь нам нужен помощник. Необходимо снять крышку отверстия в корпусе муфты, вставить сильную отвертку или небольшой монтаж между зубьями кольца маховика, тем самым удерживая маховик от поворота. Возьмите гаечный ключ на 17 и отвинтите болт шкива коленчатого вала и снимите сам шкив. Установка шкива коленчатого вала на ВАЗ 2110-2112 должна выполняться в обратном порядке. При затягивании болта крепления шкива необходимо также удерживать конец маховика от поворота, вставив отвертку или смонтируйте между зубами.

Моменты затяжки основных резьбовых соединений ВАЗ 2110 2111 2112

Деталь

Резьба

Момент затяжки,
Н·м (кгс·м)
 

Двигатель

Болт крепления головки цилиндров

М12х1,25

см. примечание 2

Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора

М8

20,87–25,77 (2,13–2,63)

Гайка крепления натяжного ролика

М10×1,25

33,23–41,16 (3,4–4,2)

Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала

М8

18,38–22,64 (1,87–2,31)

Болт крепления шкива распределительного вала

М10

67,42–83,3 (6,88–8,5)

Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов

М6

6,66–8,23 (0,68–0,84)

Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

М8

15,97–22,64 (1,63–2,31)

Болт крепления крышек коренных подшипников

М10х1,25

68,31–84,38 (6,97–8,61)

Болт крепления масляного картера

М6

5,15–8,23 (0,52–0,84)

Гайка болта крышки шатуна

М9х1

43,32–53,51 (4,42–5,46)

Болт крепления маховика

М10х1,25

60,96–87,42 (6,22–8,92)

Болт крепления насоса охлаждающей жидкости

М6

7,64–8,01 (0,78–0,82)

Болт крепления шкива коленчатого вала

M12х1,25

97,9–108,78 (9,9–11,1)

Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости

М6

4,17–5,15 (0,425–0,525)

Гайка крепления приемной трубы глушителя

М8×1,25

20,87–25,77 (2,13–2,63)

Гайка крепления фланца дополнительного глушителя

М8×1,25

15,97–22,64 (1,63–2,31)

Гайка крепления троса сцепления к кронштейну двигателя

М12х1

14,7–19,6 (1,5–2,0)

Болт крепления кронштейна передней опоры подвески двигателя

М10х1,25

32,2–51,9 (3,3–5,5)

Гайка болта крепления передней опоры подвески двигателя

М10

41,65–51,45 (4,25–5,25)

Гайка болта крепления левой опоры подвески силового агрегата

М10

41,65–51,45 (4,25–5,25)

Гайка крепления кронштейна левой опоры подвески силового агрегата

М10

31,85–51,45 (3,25–5,25)

Болт крепления задней опоры подвески силового агрегата

М10х1,25

27,44–34 (2,8–3,47)

Гайка болта крепления кронштейна задней опоры подвески силового агрегата

М12

60,7–98 (6,2–10)

Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника

М6

8,33–10,29 (0,85–1,05)

Болт крепления маслоприемника к насосу

М6

6,86–8,23 (0,7–0,84)

Болт крепления масляного насоса

М6

8,33–10,29 (0,85–1,05)

Болт крепления корпуса масляного насоса

М6

7,2–9,2 (0,735–0,94)

Пробка редукционного клапана масляного насоса

М16х1,5

45,5–73,5 (4,64–7,5)

Штуцер масляного фильтра

М20×1,5

37,48–87,47 (3,8–8,9)

Датчик контрольной лампы давления масла

М14х1,5

24–27 (2,45–2,75)

Гайка крепления карбюратора

М8

12,8–15,9 (1,3–1,6)

Гайка крепления крышки головки цилиндров

М6

1,96–4,6 (0,2–0,47)

Сцепление

Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя

М12х1,25

54,2–87,6 (5,53–8,93)

Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя

М12х1,25

54,2–87,6 (5,53–8,93)

Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления

М6

3,8–6,2 (0,39–0,63)

Болт крепления кожуха сцепления к маховику

М8

19,13–30,9 (1,95–3,15)

Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

М8

15,7–25,5 (1,6–2,6)

Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления

М6

3,8–6,2 (0,4–0,6)

 

Коробка передач

Винт конический крепления шарнира тяги привода

М8

16,3–20,1 (1,66–2,05)

Болт крепления механизма выбора передач

М6

6,4–10,3 (0,65–1,05)

Болт крепления корпуса рычага переключения передач

М8

15,7–25,5 (1,6–2,6)

Гайка крепления хомута тяги привода и реактивной тяги

М8

15,7–25,5 (1,6–2,6)

Гайка заднего конца первичного и вторичного валов

М20х1,5

120,8–149,2 (12,3–15,2)

Выключатель света заднего хода

М14х1,5

28,4–45,3 (2,9–4,6)

Болт крепления вилок к штоку

М6

11,7–18,6 (1,2–1,9)

Болт крепления ведомой шестерни дифференциала

М10х1,25

63,5–82,5 (6,5–8,4)

Гайка крепления корпуса привода спидометра

М6

4,5–7,2 (0,45–0,73)

Болт крепления оси рычага выбора передач

М6

11,7–18,6 (1,2–1,9)

Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач

М8

15,7–25,5 (1,6–2,6)

Пробка фиксатора вилки заднего хода

М16×1,5

28,4–45,3 (2,89–4,6)

Винт конический крепления рычага штока выбора передач

М8

28,4–35 (2,89–3,57)

Болт крепления картера сцепления и коробки передач

М8

15,7–25,5 (1,6–2,6)

Пробка сливного отверстия

М22х1,5

28,7–46,3 (2,9–4,7)

 

Передняя подвеска

Гайка крепления верхней опоры к кузову

 

М8

19,6–24,2 (2–2,47)

Гайка крепления шарового пальца к рычагу

М12х1,25

66,6–82,3 (6,8–8,4)

Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

М12х1,25

77,5–96,1 (7,9–9,8)

Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

М12х1,25

77,5–96,1 (7,9–9,8)

Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову

М12х1,25

77,5–96,1 (7,9–9,8)

Гайка крепления растяжки

М16х1,25

160–176,4 (16,3–18)

Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу

М10х1,25

42,1–52,0 (4,29–5,3)

Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову

М8

12,9–16,0 (1,32–1,63)

Болт крепления кронштейна растяжки к кузову

М10х1,25

42,14–51,94 (4,3–5,3)

Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре

М14х1,5

65,86–81,2 (6,72–8,29)

Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

М10х1,25

49–61,74 (5,0–6,3)

Гайка подшипников ступиц задних колес

М20х1,5

186,3–225,6 (19–23)

Гайка подшипников ступиц передних колес

М20х1,5

225,6–247,2 (23–25,2)

Болт крепления колеса

 

М12×1,25

65,2–92,6 (6,65–9,45)

Задняя подвеска

Гайка крепления нижнего конца амортизатора

М12х1,25

66,6–82,3 (6,8–8,4)

Гайка крепления рычага задней подвески

М12х1,25

66,6–82,3 (6,8–8,4)

Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески

М10х1,25

27,4–34 (2,8–3,46)

Гайка крепления верхнего конца амортизатора

М10х1,25

50–61,7 (5,1–6,3)

Тормоза

Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту

М12х1,25

115–150 (11,72–15,3)

Болт крепления направляющего пальца к цилиндру

М8

31–38 (3,16–3,88)

Болт крепления тормоза к поворотному кулаку

М10х1,25

29,1–36 (2,97–3,67)

Болт крепления заднего тормоза к оси

М10х1,25

34,3–42,63 (3,5–4,35)

Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна

М8

9,8–15,7 (1,0–1,6)

Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю

М10

26,5–32,3 (2,7–3,3)

Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна

М10

26,5–32,3 (2,7–3,3)

Гайка соединений тормозных трубопроводов

М10

14,7–18,16 (1,5–1,9)

Наконечник гибкого шланга переднего тормоза

М10х1,25

29,4–33,4 (3,0–3,4)

 

Рулевое управление

Гайка крепления картера рулевого механизма

М8

15–18,6 (1,53–1,9)

Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления

М8

15–18,6 (1,53–1,9)

Болт крепления кронштейна вала рулевого управления

М6

Завернуть до отрыва головки

Болт крепления вала рулевого управления к шестерне

М8

22,5–27,4 (2,3–2,8)

Гайка крепления рулевого колеса

М16х1,5

31,4–51 (3,2–5,2)

Болт стяжной наконечника рулевой тяги

М10

19,1–30,9 (1,95–3,15)

Гайка крепления шарового пальца тяги

М12х1,25

27,05–33,42 (2,76–3,41)

Болт крепления тяги рулевого привода к рейке

М10х1

70–86 (7,13–8,6)

Гайка подшипника шестерни рулевого механизма

М38х1,5

45–55 (4,6–5,6)

Электрооборудование

Свеча зажигания

М14х1,25

30,67–39 (3,13–3,99)

Гайка болта крепления генератора

М12х1,25

58,3–72 (5,95–7,35)

Гайка шпильки крепления генератора

М10х1,25

28,08–45,3 (2,86–4,62)

Как открутить болт шкива коленвала ВАЗ 2110

как снять шкив коленвала — видео NofolloW.Ru.

Откручиваем болт на шкиве коленвала.

Как открутить шкив коленвала.

Ваз 2110: как проводится замена заднего стекла.

Разборка ВАЗ 2110.

Как открутить гайку шкива коленвала?

Установка коленвала ВАЗ.

Шкивы распределительных валов — снятие и установка.

Схема привода распределительного вала ВАЗ 2112.

Болт шкива коленвала затягиваем, так же как и откручивали, с включенной пер…

как отвернуть болт шкива коленвала 2110.

снимал шкив. монтировка упирается в подрамник. используя головку с удлинённ…

Снятие и установка ремня ГРМ на двигателях ВАЗ-2110 и ВАЗ-2111.

Датчик температуры охлаждающей жидкости ваз 2115 где находится.

коленчатый вал за болт крепления шкива примерно на один оборот по часовой с…

Болт шкива коленвала ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112 М12х30, произв…

После откручивания болта шкива коленвала, прокручиваем коленвал только по ч…

сначала откручиваем болт шкива коленвала. iшкив снимается отдав переднюю и …

Внимательно: вырез шкива коленвала должен совпасть с выступом на зубчатого шкива…

Как снять шкив коленвала. snjatie-shkiva-kolenvala-vaz-2110.

замена сальника коленвала дома.

2.5 Замена ремня привода распределительного вала и натяжного ролика ВАЗ 211…

Шкив ВАЗ-2110 коленвала чугун.

Снимаем фишку с датчика коленвала, откручиваем один болт…

откручиваем болт шкива коленвала.

Шкив тормозной.

Замена шкива привода генератора на переднеприводных автомобилях ВАЗ и Лада.

вставить крепкую как поставить шпонку шкива коленвала ваз 2110 отвертку

После чего вынимаем болт и снимаем сам шкив.

Nokia 2112 Performer Распределительный вал для Chevy V6.qxp Руководство пользователя 95dc9a0d a387 4c2c 8fb1 ffb92eea8b6b

Руководство пользователя: Nokia 2112 к руководству

Непосредственное открытие PDF: Просмотр PDF.
Количество страниц: 3

 ПЕРФОРМЕР-ПЛЮС
РАСПРЕДВАЛ / ПОДЪЕМНИКИ / КОМПЛЕКТ СМАЗКИ
КАТАЛОГ № 2112
МОДЕЛЬ: 90 ° V6 200/229 c.i.d. только не подходит (4,3 л) 262 куб.
•
•

Пожалуйста, внимательно изучите эти инструкции, прежде чем снимать стандартный распредвал. Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, не стесняйтесь обращаться на нашу горячую линию технической поддержки по телефону: 1-800-416-8628.Эти инструкции предназначены для предоставления общих рекомендаций по установке. Полное пошаговое руководство по процедуре потребует многих страниц. Если
вы новичок или только учитесь работать с автомобильными двигателями, мы рекомендуем перед этим ознакомиться с автомобильными руководствами Chilton или Motors.
ты начинаешь. Вы также можете обратиться к опытному механику. Имейте в виду: неправильная установка может привести к МАЛЕНЬКОМ ПРОБЕГУ, НЕДОСТАТОЧНОМУ РАБОТУ, ДОРОГОЙ ПЕРЕУСТАНОВКЕ И ДАЖЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. Установка распредвала - сложная процедура.Пожалуйста, следуйте этим инструкциям
осторожно. Невыполнение этого требования может привести к аннулированию гарантии.

•

Прежде чем приступить к процессу удаления и установки, проверьте комплект на предмет возможных повреждений при транспортировке. Если распредвал поврежден, обратитесь в
немедленно обратитесь к дилеру. Кроме того, убедитесь, что у вас есть все рекомендуемые инструменты и детали, перечисленные ниже. По мере того, как вы читаете эти инструкции
в первый раз используйте контрольный список подготовки, чтобы отметить именно те предметы, которые вам понадобятся.

•

Распределительные валы Performer-Plus заземлены специально для использования с соответствующим коллектором Performer (№ 2111).Оба являются динамометрическими и уличными.
доказано, что работает в команде; особенно в сочетании с 4 баррелей. карбюратор, вторичный или изогнутый распределитель и трубчатая выхлопная система.
Однако комплект распределительных валов Performer можно использовать отдельно.

• накидные и рожковые ключи
• набор розеток
• распределительный ключ
• плоскогубцы (канальные замки и хомуты)
• отвертки (обычные и Philips)
•Гаечный ключ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ПОДГОТОВКИ - Инструменты и оборудование для установки
•молоток
• съемник гармонического балансира
• скребок для прокладок или шпатель
•изоляционная лента
• индикатор времени
(для маркировки шлангов и электрических проводов)
•вакуумметр
• моторное масло и фильтр
• тряпки
• съемник демпфера коленчатого вала
•Ведро с водой

• Пружины клапана Sure Seat от Edelbrock, № 5813 или
# 5913 (для ротаторов)
• Истинная синхронизация по времени Edelbrock Performer-Link
Комплект цепей и шестерен, № 7800
•тефлоновые ленты

1.2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

Оборудование и запчасти для покупки
• сальник передней крышки,
• Прокладки OEM или аналогичные
• Edelbrock Gasgacinch (№ 9300)
• Силикон RTV
• заглушки, при необходимости

• мел
• бумага и карандаш
• охлаждающая жидкость радиатора

СНЯТИЕ ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ РАСПРЕДВАЛА
Обязательно держите все детали в порядке
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ РАДИАТОРА ИЛИ ШЛАНГИ РАДИАТОРА, КОГДА ДВИГАТЕЛЬ ГОРЯЧИЙ!
Отсоедините аккумулятор.
13. Снимите подъемники гидравлического клапана.
Слить охлаждающую жидкость из радиатора. Сливная пробка обычно находится внизу
14.Снимите шкив коленчатого вала и, используя подходящий съемник, снимите коленчатый вал.
правая или левая сторона радиатора, обращенная к двигателю.
демпфер.
Отсоедините шланги радиатора, байпаса и отопителя.
15. Ослабьте масляный поддон и снимите водяной насос и переднюю крышку.
Снимите радиатор и конденсатор кондиционера, если они есть. В
ПРИМЕЧАНИЕ: масляный сальник передней крышки следует заменить перед передним.
В некоторых случаях может потребоваться снятие передней решетки. Мера обнаружить переустановлена.
соедините переднюю крышку с решеткой или кронштейнами, которые могут помешать
16.Снимите топливный насос и шток топливного насоса. Проверните двигатель до тех пор, пока распредвал не будет совпадать по длине с распредвалом.
Метки совмещены, как на Рисунке 1.
Снимите крышку бензобака, чтобы сбросить давление. Отсоедините топливопровод и
17. Выверните болты крепления звездочки распределительного вала. Снимите звездочку и
затыкать. Заменить крышку бензобака.
цепь.
Отсоедините все соединения от карбюратора, такие как дроссельная заслонка, дроссельная заслонка.
18. Снимите звездочку кривошипа с помощью съемника шестерен, чтобы снять звездочку.
пружины, трансмиссия, круиз-контроль и автоматическая воздушная заслонка.
19.Снимите распредвал.
Пометьте и удалите провода катушки и провода датчика.
ПРУЖИНЫ КЛАПАНА
Пометьте и снимите вакуумные линии.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ВАШЕЙ ГАРАНТИИ:
Снимите крышки клапанов.
Для защиты этого кулачка и подъемника Performer-Plus
при ЛЮБОЙ ГАРАНТИИ вы должны использовать либо правильный Edelbrock
Снимите крышку распределителя и провода, поверните двигатель до тех пор, пока ротор не укажет.
Обязательно пружины клапана седла или клапан оригинального оборудования запаса
к клемме номер 1 в крышке и указатель на передней крышке горит
пружины. Несоблюдение этого требования может привести к износу кулачков кулачка за пределами мертвой точки (ВМТ) и снятию распределителя.Обратите внимание на приблизительную
Это может привести к дополнительному повреждению двигателя.
положение канистры опережения вакуума по отношению к коллектору
1. Этот распределительный вал предназначен для работы либо со штатными пружинами.
помочь правильно расположить распределитель во время переустановки.
или с пружинами клапана Edelbrock Sure Seat, # 5813 (стандартный набор фиксаторов)
Снимите карбюратор и впускной коллектор. Удалить и выбросить впускной
или, для ротаторов, используйте # 5913.
прокладка коллектора.
2. Проверьте высоту пружины и установите правильный год в соответствии с заводскими спецификациями.
Снимите коромысла и толкатели.и модель.

© 2008 Edelbrock Corp.

Ред. 9/08 - AJ / mc
Брошюра № 63-2112

ИЗ-ЗА МНОЖЕСТВА ВОЗМОЖНЫХ НАСТРОЕК ЗА ГОДЫ МЫ
ПОСОВЕТУЙТЕ ПРОВЕРКУ ДВИГАТЕЛЕЙ, CHILTON ИЛИ ЗАВОДСКИХ РУКОВОДСТВ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ВЫСОТЫ ПРУЖИНЫ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ.
ПОДЪЕМНИКИ
1. Новые толкатели необходимо использовать с новым распредвалом. Используйте только подъемники
поставляется с вашим комплектом.
2. Убедитесь, что все подъемники свободно входят в отверстия подъемника.
УСТАНОВКА - Нанесите на выступы и низ кулачков каждого подъемника
Смазка MOS2 входит в комплект.
ЭТО ПРЕДОТВРАЩАЕТ ИЗНОС РАСПРЕДВАЛА И ПОДЪЕМНИКА ПРИ ПЕРВОМ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ.2. Установите новый распределительный вал с новыми звездочками и приводной цепью.
3. Нанесите фиксирующий состав на резьбу болтов, удерживающих шестерню на кулачке.
Затяните в соответствии с заводскими рекомендациями, указанными в руководстве по ремонту двигателя.
4. Установите распределительный вал, совместив установочные метки, как рекомендовано заводскими спецификациями. См. Рисунок 1.
УСТАНОВКА ПУЛЬТА И РЫЧАГА - После установки кулачка
и правильно рассчитав время (см. Рисунок 1), установите толкатели, подъемники и коромысла.
РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНА
1. Проверните двигатель до тех пор, пока выхлопной механизм цилиндра № 1 не начнет работать.
двигаться вверх.В этот момент установите регулировочную гайку на коромысло впускного клапана и
клапан. С этого момента поверните регулировочную гайку вниз (по часовой стрелке) на 1/2 оборота.
больше для окончательной настройки.
2. Снова проверните двигатель, пока всасывающий подъемник не перестанет двигаться.
вниз. В этот момент установите регулировочную гайку на коромысло выпускного клапана и
установите нулевой зазор между коромыслом и клапаном. Из этого
поверните гайку вниз (по часовой стрелке) еще на 1/2 оборота для окончательной регулировки.
3. Вышеупомянутая процедура обеспечивает правильный предварительный натяг гидравлического подъемника. Повторить
эту процедуру для каждого из пяти других цилиндров.4. Установите переднюю крышку привода ГРМ с новой прокладкой.
ПРИМЕЧАНИЕ: Установите новое уплотнение масляного поддона на переднюю крышку, если старое уплотнение повреждено.
после удаления. Используйте силикон RTV на уплотнении, чтобы обеспечить надлежащее прилегание к поддону.
5. Затяните болты передней крышки привода ГРМ с моментом 6-7 фунт-футов.
6. Установите передний гармонический балансир и затяните с усилием 60 фут-фунт.
7. Установите топливный насос и толкатель.
8. Установите водяной насос, используя новые прокладки, и затяните с усилием 30 фунто-футов.
9. Установите впускной коллектор, используя новый комплект впускных прокладок и затянув болты.
до 25 футов / фунтов.
УСТАНОВКА ДИСТРИБЬЮТОРА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ
1.Провернуть двигатель по направлению вращения до тех пор, пока не будет впускной патрубок №1.
клапан закроется и продолжайте, пока стрелка на передней крышке не будет
примерно за пять градусов до верхней мертвой точки (ВМТ). Видеть
Рисунок 2 для порядка стрельбы.
2. Установите распределитель на место так, чтобы ротор был направлен в сторону клеммы № 1 в крышке, а канистру предварительного вакуума в исходном положении.
позиция.
3. Слегка затяните прижимной зажим, чтобы распределитель все еще мог
поверните, чтобы определить окончательную настройку, используя индикатор времени с
двигатель работает.4. Установите на место крышки клапанов, тягу карбюратора, оставшийся вакуум и
электрические соединения.
5. Перед запуском необходимо заменить моторное масло и фильтр.
ОБРАБОТКА РАСПРЕДВАЛА И ПОДЪЕМНИКА
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: НЕ ДОПУСКАЙТЕ РАБОТУ ДВИГАТЕЛЯ СО СКОРОСТЬЮ 2000 ОБ / МИН
ПЕРВЫЕ 1/2 ЧАСА. Низкие обороты холостого хода могут привести к тяжелому кулачку.
и износ подъемника.
ЗАПУСТИТЕ ДВИГАТЕЛЬ И ПРИВЕДИТЕ НА ОБКАТКУ.
ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ВАШЕЙ ГАРАНТИИ
ИЗНОС РАБОЧЕЙ МАШИНЫ - Износ рабочей части кулачка практически отсутствует, если не используются несовпадающие детали или не выполняется установка кулачка и подъемников.
сделано неправильно.Большинство повреждений кулачка вызвано зубчатым механизмом газораспределения.
ослабление из-за неправильного затяжки болта. Привинтить фиксирующую шестерню к
© 2008 Edelbrock Corp.

распределительный вал следует тщательно затянуть и замкнуть
наносится на резьбу болтов. Перед установкой вашего нового Performer-Plus
распределительного вала, проверьте зубчатую передачу на распределителе и масляный насос на предмет
любые признаки износа. В случае износа обязательно замените его новым, иначе вы можете
преждевременно изнашивайте распределительный вал. Это особенно верно, когда
восстановление двигателя и использование высокоэффективной масляной системы,
что создает большую нагрузку на шестерню распределительного вала.Распределительные валы Edelbrock предназначены для использования в оригинальном исполнении O.E.M. только шестерни типа.
ШЕСТЕРНИ РАСПРЕДВАЛА И КОНЕЦ РАСПРЕДВАЛА: —Если шестерня распредвала ослабнет,
кулачок скользит обратно в блок, в результате чего подъемники ударились о
выступы рядом с ними, а также шейки подшипников кулачка. Если двигатель
после того, как это произойдет, нижняя часть подъемников и боковые стороны
доли станут сколами.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ
ВРЕМЯ ЗАЖИГАНИЯ - увеличена начальная настройка до 12-14 BTDC. Всего начальных
и центробежное продвижение не более 340.
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: лучшая комбинация для любого конкретного транспортного средства или приложения должна определяться методом проб и ошибок, используя приведенную выше информацию в качестве ориентира.ТРУБЧАТАЯ ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА - Для наилучшей работы трубчатый выхлоп
рекомендуется с пакетом Performer для обеспечения
самый низкий крутящий момент.

ВРЕМЯ
МЕТКИ

Рисунок 1 - Регулировка звездочки цепи привода ГРМ
ВАЖНАЯ ЗАМЕТКА:
При использовании цепи привода ГРМ Performer-Link True Rolling и зубчатой ​​передачи (кат.
# 7800) с кулачком Edelbrock и комплектом подъемника, прямая синхронизация
Достигнут. Если используется какой-либо другой комплект ГРМ, необходимо проверить
положение распределительного вала для правильного совмещения фаз газораспределения. Это требует индексации
распределительный вал с колесом для определения угла поворота для проверки совмещения фаз газораспределения.О.Е.М. Комплекты ГРМ или не Edelbrock не рекомендуются для использования с Edelbrock
распредвалы.

Рисунок 2 - Порядок зажигания - 1-6-5-4-3-2
Ред. 9/08 - AJ / mc
Брошюра № 63-2112

РАСПРЕДВАЛ: Performer-Plus
КАТАЛОГ №: 2112
ДВИГАТЕЛЬ: 200-229 куб. Шевроле 90 ° V6
ДИАПАЗОН ОБОРОТОВ: 1500-5500

РАСПРЕДВАЛ: Performer-Plus
КАТАЛОГ №: 2112
ДВИГАТЕЛЬ: 200-229 куб. Шевроле 90 ° V6
ДИАПАЗОН ОБОРОТОВ: 1500-5500

ОСТОРОЖНОСТЬ:
Используйте только стандартные пружины или пружины седла клапана Edelbrock Sure, # 5813 или
5913 (для ротаторов).
Используйте только коромысла передаточного отношения.

ОСТОРОЖНОСТЬ:
Используйте только стандартные пружины или пружины седла клапана Edelbrock Sure, # 5813 или
5913 (для ротаторов).Используйте только коромысла передаточного отношения.

Продолжительность при подъеме 0,006 дюйма:
Продолжительность при подъеме 0,050 дюйма:

Прием
Прием

270 °
204 °

Выхлоп 280 °
Выхлоп 214 °

Продолжительность при подъеме 0,006 дюйма:
Продолжительность при подъеме 0,050 дюйма:

Прием
Прием

270 °
204 °

Выхлоп 280 °
Выхлоп 214 °

Подъем на кулачке:
Подъем на клапане:

Прием
Прием

0,280 "
0,420 "

Выхлоп 0,295 дюйма
Выхлоп 0,442 "

Подъем на кулачке:
Подъем на клапане:

Прием
Прием

0,280 "
0,420 "

Выхлоп 0,295 дюйма
Выхлоп 0,442 "

Время при подъеме 0,050 дюйма:
Прием
Выхлоп
Центральная линия впуска: 107 °

Открытым
Закрывать
5 ° ВМТ 29 ° ВМТ
44 ° BBDC
10 ° ВМТ
Разделение лепестков: 112 °

Время на 0.050 "Лифт:
Прием
Выхлоп
Центральная линия впуска: 107 °

Открытым
Закрывать
5 ° ВМТ 29 ° ВМТ
44 ° BBDC
10 ° ВМТ
Разделение лепестков: 112 °

ВНИМАНИЕ! Используйте цепь привода ГРМ и шестерню Performer-Link № 7800.
Не используйте наборы времени поздних моделей. Они обрабатываются в запаздывающем положении и не рекомендуются для этой установки распределительного вала. Функция набора синхронизирующих импульсов Edelbrock Performer-Link True Rolling
три шпоночных паза для выбора конкретного времени. Всегда используйте «0» или
прямые ГРМ при установке распредвалов Performer-Plus
с наборами таймингов Performer-Link.ВНИМАНИЕ! Используйте цепь привода ГРМ и шестерню Performer-Link № 7800.
Не используйте наборы времени поздних моделей. Они обрабатываются в запаздывающем положении и не рекомендуются для этой установки распределительного вала. Функция набора синхронизирующих импульсов Edelbrock Performer-Link True Rolling
три шпоночных паза для выбора конкретного времени. Всегда используйте «0» или
прямые ГРМ при установке распредвалов Performer-Plus
с наборами таймингов Performer-Link.

РАСПРЕДВАЛ: Performer-Plus
КАТАЛОГ №: 2112
ДВИГАТЕЛЬ: 200-229 куб. Шевроле 90 ° V6
ДИАПАЗОН ОБОРОТОВ: 1500-5500

РАСПРЕДВАЛ: Performer-Plus
КАТАЛОГ №: 2112
ДВИГАТЕЛЬ: 200-229 гр.я бы. Шевроле 90 ° V6
ДИАПАЗОН ОБОРОТОВ: 1500-5500

ОСТОРОЖНОСТЬ:
Используйте только стандартные пружины или пружины седла клапана Edelbrock Sure, # 5813 или
5913 (для ротаторов).
Используйте только коромысла передаточного отношения.

ОСТОРОЖНОСТЬ:
Используйте только стандартные пружины или пружины седла клапана Edelbrock Sure, # 5813 или
5913 (для ротаторов).
Используйте только коромысла передаточного отношения.

Продолжительность при подъеме 0,006 дюйма:
Продолжительность при подъеме 0,050 дюйма:

Прием
Прием

270 °
204 °

Выхлоп 280 °
Выхлоп 214 °

Продолжительность при подъеме 0,006 дюйма:
Продолжительность при подъеме 0,050 дюйма:

Прием
Прием

270 °
204 °

Выхлоп 280 °
Выхлоп 214 °

Подъем на кулачке:
Подъем на клапане:

Прием
Прием

0.280 "
0,420 "

Выхлоп 0,295 дюйма
Выхлоп 0,442 "

Подъем на кулачке:
Подъем на клапане:

Прием
Прием

0,280 "
0,420 "

Выхлоп 0,295 дюйма
Выхлоп 0,442 "

Время при подъеме 0,050 дюйма:
Прием
Выхлоп
Центральная линия впуска: 107 °

Открытым
Закрывать
5 ° ВМТ 29 ° ВМТ
44 ° BBDC
10 ° ВМТ
Разделение лепестков: 112 °

Время при подъеме 0,050 дюйма:
Прием
Выхлоп
Центральная линия впуска: 107 °

Открытым
Закрывать
5 ° ВМТ 29 ° ВМТ
44 ° BBDC
10 ° ВМТ
Разделение лепестков: 112 °

ВНИМАНИЕ! Используйте цепь привода ГРМ и шестерню Performer-Link № 7800.
Не используйте наборы времени поздних моделей. Они обрабатываются в запаздывающем положении и не рекомендуются для этой установки распределительного вала.Функция набора синхронизирующих импульсов Edelbrock Performer-Link True Rolling
три шпоночных паза для выбора конкретного времени. Всегда используйте «0» или
прямые ГРМ при установке распредвалов Performer-Plus
с наборами таймингов Performer-Link.

ВНИМАНИЕ! Используйте цепь привода ГРМ и шестерню Performer-Link № 7800.
Не используйте наборы времени поздних моделей. Они обрабатываются в запаздывающем положении и не рекомендуются для этой установки распределительного вала. Функция набора синхронизирующих импульсов Edelbrock Performer-Link True Rolling
три шпоночных паза для выбора конкретного времени.Всегда используйте «0» или
прямые ГРМ при установке распредвалов Performer-Plus
с наборами таймингов Performer-Link.

 

Исходные данные Exif:
 Тип файла: PDF
Расширение типа файла: pdf
Тип MIME: приложение / pdf
Версия PDF: 1.4
Линеаризованный: Да
Набор инструментов XMP: 3.1-701
Производитель: Acrobat Distiller 7.0.5 (Windows)
Инструмент для создания: PScript5.dll версии 5.2.2
Дата изменения: 2008: 10: 01 13: 57: 17-07: 00
Дата создания: 2008: 10: 01 13: 57: 17-07: 00
Формат: заявка / pdf
Название: 2112 - Performer Camshaft для Chevy V6.qxp
Создатель: mcimafranca
Идентификатор документа: uuid: 4904b8dd-b5d6-41af-b636-f6f8939d0796
Идентификатор экземпляра: uuid: 58107ee7-130b-4748-bb7f-12ba052809c0
Количество страниц: 3
Автор: mcimafranca
 
EXIF ​​Метаданные предоставлены EXIF.инструменты

Купить болты крепления распределительного вала двигателя в Advance Auto Parts

Гарантии

На всю продукцию, продаваемую на AdvanceAutoParts.com, распространяется гарантия. Срок и продолжительность зависят от продукта. Просмотрите страницы отдельных продуктов, чтобы узнать о сроке гарантии, применимой к каждому продукту. Пожалуйста, смотрите ниже полный текст нашей гарантийной политики.

Общая гарантийная политика

Ограниченная гарантия

Advance Auto Parts — распространяется на все продукты, на которые не распространяется одна из следующих гарантий.

Гарантии на определенные продукты

Вопросы по гарантии на продукцию

По любым вопросам гарантии обращайтесь в службу поддержки клиентов.

Претензии по гарантии на двигатель и трансмиссию

Если у вас возникли проблемы с двигателем или трансмиссией, приобретенными в Advance Auto Parts, позвоните по телефону (888) 286-6772 с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:30 по восточному времени. По всем остальным продуктам обращайтесь в службу поддержки клиентов.

Фильтры и гарантии производителя

Потребители-покупатели автомобильных фильтров иногда сообщают автору службы или механику от дилера автомобилей, что сменный фильтр марки нельзя использовать в автомобиле потребителя в течение гарантийного периода.Утверждается, что использование торговой марки «аннулирует гарантию», с заявлением или подразумевается, что можно использовать только оригинальные марки фильтров. Это, конечно, ставит под сомнение качество сменного фильтра.

Это утверждение просто не соответствует действительности. Если потребитель запросит выписку в письменной форме, он ее не получит. Тем не менее, покупатель может быть обеспокоен использованием сменных фильтров, не являющихся оригинальным оборудованием. Учитывая большое количество мастеров, которые предпочитают устанавливать свои собственные фильтры, это вводящее в заблуждение утверждение следует исправить.

Согласно Закону о гарантии Магнусона — Мосса, 15 США SS 2301-2312 (1982) и общие принципы Закона о Федеральной торговой комиссии, производитель не может требовать использования фильтра какой-либо марки (или любого другого изделия), если производитель не предоставляет товар бесплатно в соответствии с условиями гарантии. .

Таким образом, если потребителю сообщают, что только фильтр оригинального оборудования не аннулирует гарантию, он должен запросить бесплатную поставку фильтра OE. Если ему выставят счет за фильтр, производитель нарушит Закон о гарантии Магнусона-Мосса и другие применимые законы.

Предоставляя эту информацию потребителям, Совет производителей фильтров может помочь бороться с ошибочными утверждениями о том, что марка сменного фильтра, отличная от оригинального оборудования, «аннулирует гарантию».

Следует отметить, что Закон Магнусона-Мосса о гарантии — это федеральный закон, который применяется к потребительским товарам. Федеральная торговая комиссия имеет право обеспечивать соблюдение Закона Магнусона-Мосса о гарантии, включая получение судебных запретов и распоряжений, содержащих утвердительные средства защиты.Кроме того, потребитель может подать иск в соответствии с Законом о гарантии Магнусона-Мосса.

Как установить верхнюю мертвую точку без меток. Расположение знаков ВМТ на автомобилях ВАЗ

Верхние шкивы не закрепили, и теперь не понятно, как их выставить. Метки на шкивах «смотрят» не совсем в одну сторону. Может проще доверять всем шкивам на положение НМТ в 1 цилиндре? Если речь идет о 16 клапанах, то настройку наклеек на ВАЗ-2112 я знаю: эту операцию проделывал на ГРМ 21124.Ну у меня мотор объемом 1.5. Есть ли отличия?

Выставляйте тимбан теги правильно — иначе засорете клапан!

У двигателя ВАЗ-21124 есть особенность: как бы шкивы не закручивались — нет. ИЗ Такие шутки не пройдут! Если положение шкивов неплохое, попробуйте надеть ремень и перевести механизм в положение «NTC 1 и 4». А теперь всегда пользуйтесь инструкцией:

Теоретически на ВАЗ-2112 настройки шильдиков проводятся одинаково, про какой именно мотор не идет.Вот фото двигателя 21120.

Как все выглядит на самом деле и в инструкции

Не поленитесь найти смотровое окошко на CATER CARTER. Под заглушкой есть еще один ярлык.

Последнее действие необязательно. А потом выполнить, чтобы не переделывать всю работу «с нуля».

Дополнительная информация:

  • Количество зубьев ремня между метками «верхних шкивов» — ровно 16;
  • Метка на шкиве коленчатого вала иногда сколы — используйте контроль по методу «1» (фото 1) или «3» (фото внизу).

Разъяснения на ВАЗ-21124

На моторе объемом 1,6 все действия производятся аналогично описанному выше. Есть одно исключение — шкив привода генератора указан на этикетке на корпусе (см. Фото).

Шкив привода замедлителя, двигатель 21124

Однако, если этой метки нет, воспользуйтесь проверенным методом: от корпуса ДПКВ отсчитывают 20 зубов. Вместо 21-го должен быть «скип».

Шкивы газораспределительного механизма все равно могут вращаться — поршни ни в коем случае не поедут за клапанами.Сравните, как выглядят поршни двух разных моторов — станет понятно, о чем идет речь.

Два разных 16-клапанных

Для непонятливых

Количество зубьев на шкиве коленчатого вала — 21, на шкивах распределительного вала — 42. При прокрутке коленвала на 360 градусов распредвалы поворачиваются на 180. В целом полный цикл работы двигателя состоит из двух коленчатых валов. оборотов (720 градусов).

Теоретически можно применить альтернативный метод Настройки.Пусть метки распредвалов смотрят строго вниз. Затем следует нарисовать этикетку на шкиве коленчатого вала (не более 1 и 4).

Если нет фиксирующего устройства, можно сделать самому. Подходит даже для напоминания (см. Фото).

Взяли и записали

Желаем успехов.

Проверить синхронизацию на одном видео

Предупреждение

Последовательность операций представлена ​​в предположении, что распределитель зажигания настроен правильно.Если вам нужно определить верхнюю мертвую точку для настройки распределителя, установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку в такте сжатия, затем установите метки зажигания.

Верхняя мертвая точка поршня — это точка, через которую проходит каждый поршень при повороте коленчатого вала. Каждый поршень достигает положения NMT в конце такта сжатия, а затем в конце цикла выпуска. Для установки газораспределительного механизма двигателя используется верхняя мертвая точка поршня первого цилиндра.

Расположение поршня точно в верхней мертвой точке чрезвычайно важно при проведении многих работ, например, при снятии распределительного вала, ремня продвижения и шкива распределительного вала и распределителя зажигания.

Перед началом работ по установке поршня первого цилиндра в верхнюю мертвую точку убедитесь, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении, а ручной тормоз затянут. Отсоедините систему зажигания, отсоединив центральный провод от крышки распределителя и заземлив его на массу.Сдвиньте свечи зажигания.

Чтобы установить любой из поршней в верхней мертвой точке, проверните коленчатый вал одним из способов, описанных ниже. Одновременно вращайте коленчатый вал двигателя по часовой стрелке.

Наиболее предпочтительный метод — повернуть коленчатый вал двигателя за болт крепления шкива коленчатого вала.

Для экономии времени можно использовать стартер для подачи поршня в верхнюю мертвую точку. Точная установка поршня в верхнюю мертвую точку осуществляется поворотом коленвала за болт шкива коленвала.

Порядок оформления заказа

1. Отметить положение вывода первого цилиндра на крышке распределителя. Если метка отсутствует, определите ее по высоковольтному проводу, идущему от свечи первого цилиндра.

2. Нанесите мелом или фетром этикетку на корпус цилиндра, расположенный под контактом первого цилиндра.

3. Снимите крышку распределителя и сдвиньте ее в сторону.
4. Проверните вал коленчатого вала до тех пор, пока метка на шкиве коленчатого вала не совместится с цифрой 0 на плоскости установки газораспределительного механизма, расположенной на передней стороне двигателя.
5. Проверьте положение ротора распределителя, которое должно быть направлено на этикетку, нанесенную на корпус распределителя.
Если ротор распределителя направлен в противоположную сторону, то поршень первого цилиндра находится в верхней мертвой точке в цикле выпуска.
Чтобы установить поршень первого цилиндра в NTC в такте сжатия, поверните коленчатый вал на 360 ˚ по часовой стрелке. В этом случае ротор распределителя необходимо совместить с этикеткой.

Установка поршня первого цилиндра в положение НМТ такта сжатия

Для проведения работ по снятию ремня привода распределительного вала установка фаз газораспределения не нарушается, поршень 1-го цилиндра устанавливается в положение НМТ (верхняя мертвая точка) такта сжатия .В случае нарушения фаз разводки бруса двигатель не будет нормально работать.

Установите VTM по метке на шкиве распределительного вала (при установке метки на маховике или шкиве коленчатого вала в этом положении может быть поршень либо 1-го, либо 4-го цилиндра). После этого обязательно проверьте метки на маховике или шкиве коленчатого вала (если шкив привода генератора снят). Если метки на маховике или шкиве коленчатого вала не совпадают, значит, нарушена установка клапана распределения фаз (поршень 1-го цилиндра не установлен в NTC).

В этом случае необходимо снять ремень привода распределительного вала и повернуть коленчатый вал до совмещения меток.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обработайте коленчатый вал только за болт крепления шкива к нему (запрещается проворачивать коленвал за шкив распределительного вала).

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Поскольку поворачивать коленчатый вал за болт крепления шкива неудобно, это можно сделать следующими способами:

1.Включите любую трансмиссию (лучше IV) и медленно поезжайте на автомобиле, пока не совместите метку на шкиве распределительного вала с меткой на задней крышке приводного ремня распределительного вала.

2. Включите любую передачу и выставьте одно из передних колес. Затем поверните прикрепленное колесо до совмещения метки на шкиве распределительного вала с меткой на задней стороне ремня привода распределительного вала.

Маркированные ВМЦ наносятся на шестерню шкива распределительного вала (выступ) и на заднюю крышку ремня привода распределительного вала (ус).

Дополнительно метки нанесены на маховик (риск) и на заднюю стенку картера сцепления (треугольный вырез). Для наглядности снял коробку передач.

Дополнительно метки нанесены на шестерню шкива коленчатого вала (точка) и крышку масляного насоса (вырез треугольной формы).

Эти метки видны только при снятом шкиве привода генератора.

Вам понадобятся: клавиша «на 17», клавиша «на 10».

1. Отсоедините провод от минусовой клеммы АКБ.

2. Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, подложив под колеса автомобиля антицифровые колодки.

3. Снимите правое переднее колесо И правый брызговик моторного отсека.

4. Откройте капот и выверните три винта крепления передней крышки ремня привода распределительного вала. Примечание. Держатели для проводов также крепятся винтами. Снимите переднюю крышку.

5. Проверните коленчатый вал для крепления болта к ведущему шкиву генератора до совмещения меток на шкиве распределительного вала и задней крышке.

6. Выньте заглушку из отверстия в картере сцепления и проверьте совпадение на маховике.

Установка СЗТ необходима при замене ремня газораспределительного механизма и других ремонтных работах на двигателе

.

На двигателях K7J, K7M и K4M обратный отсчет цилиндров от маховика.

Установка верхней мертвой точки (ВТТ) первого цилиндра двигателей K7J и K7M

Открывая метки, следует иметь в виду, что распредвал делает один оборот за четыре такта двигателя, а коленчатый вал — два оборота.

Следовательно, при совмещении меток на шкиве коленчатого вала и колодце на блоке цилиндров в ВМТ могут располагаться как первый цилиндр, так и четвертый.

Устанавливать ВМТ нужно по метке на шкиве распредвала (при установке метки на шкиве коленчатого вала в этом положении поршень может быть как 1-го, так и 4-го цилиндра).

После этого обязательно совпадают метки на шкиве коленчатого вала (при снятом шкиве привода вспомогательных агрегатов).

Если метки на шкиве коленчатого вала не совпадают, значит нарушена установка фаз газораспределения (поршень 1-го цилиндра в СЗТ не установлен). В этом случае необходимо снять ремень привода распределительного вала и повернуть коленчатый вал до совмещения меток.

Коленчатый вал проворачивается для проверки совпадения меток крепления к нему болта шкивом привода вспомогательных агрегатов, сняв верхнюю часть правого брызговика двигателя для доступа к нему.

Кроме того, это можно сделать следующими способами (особенно при регулировке зазоров в приводе клапанов, когда проверка меток на шкиве коленчатого вала не нужна):

Включите любую передачу (лучше, чем IV) и медленно покатайтесь на машине перед совмещением меток;

Снимите одно переднее колесо, включите любую передачу, а затем поверните НЧ-динамик перед совмещением этикеток.

Этикетка должна соответствовать этикетке на шкиве распределительного вала с этикеткой на крышке ГБЦ, выполненной в виде логотипа Dachia.

А на ремень ГРМ тоже наклеена наклейка с краской, которая тоже должна совпадать с метками.

Этикетка на шкиве коленчатого вала должна быть совмещена с этикеткой на блоке цилиндров.

Эту табличку можно увидеть только после снятия шкива привода вспомогательных агрегатов.

Чтобы установить NTT, снимите правое переднее колесо.

Откручиваем пять болтов верхней крышки ремня ГРМ

Снимите крышку

Прокрутите коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до совмещения меток на шкиве распределительного вала и крышке головки блока цилиндров

Затем ослабляя затяжку и откручивая болт крепления шкива

Снимите шкив

Откручиваем три болта крепления нижней крышки ремня ГРМ

Снимите крышку

При проверке монтажа фаз газораспределения нижняя крышка не нужна.

Снимать нужно только в том случае, если нужно заменить ремень или переставить его.

Проверить совпадение меток на шестерне распределительного вала и на крышке ГБЦ

Установка NTC на двигатель К4М

Для выполнения работ необходимы инструменты: торцевая головка на 13, 15, 18, ключ на 13, отвертка, ключ TORX E14;

Держатель для установки NTT;

Фиксатор распределительных валов.

Если этих зажимов нет, вы можете сделать их эскизы:

Снимите правое переднее колесо

Снять правую опору подвески силового агрегата

Головкой на 13 откручиваем три болта и две гайки крепления верхней крышки ГРМ

Снять верхнюю крышку газораспределительного механизма

Повернуть коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов

Установите метки на шкивы распределительных валов с логотипом Renault так, чтобы они не доходили до верхней точки

Ключ Torx E14 для отвинчивания пробки отверстия для установки положения NMT (Рисунок 9, показан на снятом двигателе)

Заглушка находится слева от маховика в блоке цилиндров на уровне 1-го цилиндра

Закрутите положение позиции NMT в отверстии

Выкручиваем коленвал до упора

Снимите резиновое покрытие крепления воздухозаборника

Отсоедините воздухозаборник от корпуса воздушного фильтра

Снимите втулки

Плоская отвертка втулки распределительных валов

Запрессовать втулки распределительных валов

Для правильной установки Поршень 1-го цилиндра до положения НМТ насоса такта сжатия на концах распредвала должен занимать горизонтальное положение и быть смещен вниз относительно оси распредвалов.

Закрепите распределительные валы В этом положении закрепите распределительные валы.

Установка меток ГРМ на ВАЗ-2108, 2109 и 21099 необходима для правильной синхронизации коленчатого и распределительного валов двигателя. Это зависит от того, возьмут ли вообще двигатель. Поскольку на этих автомобилях устанавливается одинаковый двигатель 4-цилиндровый 8-цилиндровый клапанный, то на его примере и рассмотрим всю процедуру установки меток ГРМ.

Где метки ГРМ на ВАЗе?

На 8-ми клапанный мотор.ВАЗ один распредвал, метки ставить гораздо проще, чем на двухходовой. Мы рассмотрим все возможные методы. Найдите крайнее положение распредвала и коленчатого вала.

В распредвале, как правило, есть метка на шкиве, такой риск небольшой, а на GBC есть выжимка, с которой эта метка должна совпадать, а точнее даже не выдавливать, и выступ на щитке , с левой стороны, если вы посмотрите на двигатель и распределительный вал. Иногда эти надписи не соблюдаются, о том, как поступить в этом случае, рассказывается ниже.

Коленчатый вал установлен на шильдике на маховике, на коробке передач, возле двигателя сверху люк, закрытый резиновой заглушкой. Если снять заглушку, то мы увидим риски на маховике и торчащем из двигателя штанге, которые должны совпадать. Но тогда может возникнуть проблема: дело в том, что если двигатель разобрали и маховик снимали, то маховик можно поставить в любую сторону, то есть метка будет блин знает где, а не в ВМТ. Нет ни направляющей на маховике, ни эксцентрика, с какой стороны поставить, что он станет, как минимум 180 градусов расширения.

В этом случае можно искать двигатель перед двигателем — по шкиву, а ответный прилив по насосу двигателя на двигателе. Но он есть не на всех двигателях, часто этот ярлык отсутствует. Как делать в ситуациях, когда метки не обнаруживаются? Начинается самое интересное, собственно, таблички на этом движке не нужны, без них можно обойтись.

Как установить метки ГРМ на ваз 2108, 2109, 2199, если меток нет?

Если ремень ГРМ еще не снят и вам просто нужно убедиться, что метка ГРМ установлена ​​правильно, открутите свечу зажигания для запуска, чтобы было легче провернуть коленчатый вал.Затем поставьте машину на домкрат, повернув переднее колесо, включите трансмиссию и поверните колесо, проще всего провернуть коленвал.
Заглянув в свечное отверстие, можно увидеть, в каком положении находится поршень, и если повернуть там коленвал и медленно повернуть коленвал, то легко можно поймать НМТ, глядя на смятение.

Когда в этом методе определяется НМТ, снимаем клапанную крышку и смотрим, как установлен распредвал, как он должен стоять внизу.

Если ремень ГРМ уже снят и необходимо отрегулировать положение коленчатого и распределительного валов, следует запустить его, чтобы убедиться, что ни один из поршней не находится в верхней мертвой точке.Это необходимо для того, чтобы при повороте распредвала клапаны не врывались в поршень и не сбивались.

Теперь приступайте к установке распределительного вала в нужное положение. Для этого нам нужно снять крышку клапана и посмотреть, в какую сторону смотрят кулачки. В данном случае нас интересуют не все кулачки, а только те, которые отвечают за первый цилиндр, поскольку мы установим VTM для первого цилиндра.

По сути, у нас нет особой разницы, в какой цилиндр поставит распредвал, когда нет меток.Но если вы возьмете выставлять его на первом цилиндре, мы его поставим, тем более что он ближайший.

Под крышкой клапана мы увидим коленвал, а кулачков много (всего 8, 2 кулачка на цилиндр). Первые два кулачка — это наш первый цилиндр. И нам нужно установить вал так, чтобы эти два кулачка одновременно давили на клапан. Это будут NTC, клапаны перекрытия. При этом футляры четвертого цилиндра (два дальних кулачка) не будут давить на клапан, и они будут смотреть вверх на букву V.Это NMT. Прелесть в том, что сам распредвал правильно устанавливается в нужной точке под действием пружин клапанов и никуда не уходит. Теперь можно устанавливать коленвал.

Теперь необходимо установить в НТТ поршень первого или четвертого цилиндра, без разницы в какой из них движутся синхронно. Лучше светить фонариком в свечное отверстие, там будет виден поршень. Когда поршень якобы доходит до верхней мертвой точки, нужно вставить в свечное отверстие что-то длинное, например, бранить.Повернув на несколько градусов коленвал туда и сюда, можно поймать НТМ, краситель выйдет на максимальное значение. Все, метки установлены, ремень ГРМ одеть можно.

Ремень ГРМ надевается сначала на коленчатый вал, затем на распределительный вал, тянет сторону как можно правее с правой стороной, а с левой стороны натягивает ролик натяжителя.

Карбюратор для 16-ти клапанного двигателя. Зачем устанавливать новый силовой агрегат

Объект переделки — карбюраторный двигатель модификации 21083 от ВАЗ моделей 2108, 2109, 21099.Основная цель — переделать в 16-клапанную форсунку путем установки главного блока цилиндров от ВАЗ 2112.

Испытания ВАЗ-2109, на котором была установлена ​​16-клапанная головка, показали большую разницу в поведении автомобиль по сравнению с обычной для него системой питания. На невысоких оборотах (до 2000 об / мин) характеристики немного ухудшаются, но значительное улучшение после выхода двигателя на высокие обороты с лихвой компенсирует этот небольшой недостаток. На четвертой передаче с 16-клапанным двигателем ускорение ощущается так же, как с карбюраторным двигателем на третьей.На ровной прямой дороге двигатель легко достигает 5000 об / мин, что производит на многих водителей незабываемое впечатление.

Что нужно для такого апгрейда?

  • ГБЦ 16В,
  • с коллектором и ресивером,
  • датчик детонации,
  • дроссельная заслонка с датчиком положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода,
  • ДМРВ,
  • передняя выхлопная труба с ДК,
  • термостат с датчик,
  • оба видео,
  • шкивы распределительного вала,
  • датчик фазы,
  • крышка газораспределения,
  • комплект проводки,
  • контроллер,
  • полностью оборудованная топливопровод и бензобак,
  • указатель и датчик уровня масла,
  • датчик положения КВ,
  • аппарель с комплектом форсунок,
  • поршни с кольцами и штифтами,
  • генератор с кронштейнами и натяжителем,
  • шкив коленвала,
  • шатуны,
  • привод генератора,
  • масляный насос корпус со сливом для датчика положения KV,
  • выхлопная система в комплекте.

Порядок работы

Все операции можно проводить, не снимая агрегат, но при снятии работать будет намного удобнее.

  • Головка блока снята, все топливопроводы, штатный бензобак, полностью разобран, термостат, генератор, все ремни и шкивы сняты.
  • Отсоединены патрубки системы охлаждения. Некоторые из них можно использовать, но жадничать не стоит, ведь комплект к двигателю ВАЗ 2112 стоит довольно недорого.
  • Поддон снят. Старые поршни и шатуны заменяются поршнями с плавающей опорой модели 12 и десятипозиционными шатунами. Такая замена связана с тем, что для старых поршней предусмотрена меньшая степень сжатия, а также отсутствуют специальные выемки для клапанов новой ГБЦ.
  • Масляный насос заменен на другой, на крышке которого имеется слив для ДПКВ. Заменить, конечно, можно только крышку, но снять без мощного шестигранника невозможно.
  • Установлены новые патрубки системы охлаждения. Рекомендуется заменить весь комплект, это рационально и недорого, хотя можно оставить старые трубы. Нет необходимости в датчике включения вентилятора.
  • Готовятся к установке 16-ти клапанной головки. Несмотря на то, что расположение креплений такое же, укорачивать болты с предыдущей головки все же придется, а в новом отверстии нужно просверлить сверлом х12.
  • Топливопровод установлен от модели с инжекторным двигателем (08, 99) на штатные места.
  • Топливный бак установлен на место и подключен к магистралям. Установить проводку к топливному насосу от блока управления. Оставьте провода датчика уровня топлива старыми.
  • Чтобы не удлинять новую проводку, можно вырезать отверстие в стенке моторного отсека при его установке в стенку моторного отсека как на ВАЗ-2110.
  • В блоке просверливается отверстие для установки датчика детонации, в котором нарезается резьба х8.
  • Насос устанавливается от ВАЗ-2112.№
  • для вентиляции картера заменен на новый от ВАЗ-2112, приобретается в комплекте с масляным щупом.
  • Головка установлена, при этом старая прокладка заменена на новую, под новую головку. Перед установкой желательно подготовить коллекторы и головку, для чего нужно удалить все выступы на стыках, и пройти по каналам роликовой фрезой, чтобы уменьшить сопротивление внутри них.
  • Термостат установлен от инжекторного двигателя Самара-21082.
  • Патрубки системы охлаждения подключены.
  • На заднюю крышку ГРМ монтируются шкивы и ролики от модели 2112. Ремень установлен по меткам, смонтирован генератор и его привод. Натяжитель верхний, болт и нижний кронштейн — от инжектора «восьмерка», весь комплект продается комплектом.
  • Все датчики установлены на место. Датчик температуры остается старый, но для термостата нужно покупать новый, рассчитанный на инжекторный двигатель.Остальные датчики тоже нужно покупать новые. Как их установить, а также описание особенностей их установки можно найти в специализированной литературе.
  • Крышка клапана установлена ​​на герметик. Модуль зажигания, ресивер, провода, дроссель и гофра ставятся на место. Далее монтируется проводка ко всем датчикам. На место установлен воздушный фильтр, установлен трос привода дроссельной заслонки от 21103.
  • Выхлопная система смонтирована. Можно оставить старый глушитель, но коллектор, «штаны» и резонатор придется покупать новые.
  • Подключает проводку к замку и панели приборов … Масло залито, система охлаждения залита, бак залит бензином.

Но прежде чем приступить к такой переделке, необходимо ответить на главный вопрос: стоит ли игра свеч? На разборке можно найти готовые 12-клапанные двигатели от ВАЗ-2112. И если в России при легализации такой переделки могут возникнуть проблемы, то в Украине двигатель для автомобиля считается не более чем обычной запчастью.

Большинство владельцев «девятки» знают, что на ВАЗ 2109 можно установить 16-клапанный двигатель, тем самым улучшив ходовые качества своей машины на высоких оборотах коленчатого вала. Стоит ли и как воплотить идею в жизнь?

Зачем устанавливать новую трансмиссию?

Установка нового двигателя может пригодиться тем автомобилистам, которые хотят улучшить свой устаревший автомобиль. Многие отечественные автомобилисты знают, что «девятка» имеет довольно неплохие ходовые качества, требует немного бензина и в целом не такая прихотливая в обслуживании, как иномарки, поэтому ее часто настраивают.Замена двигателя из 8 ячеек на более совершенную модель имеет свои преимущества:

  1. Повышенная мощность.
  2. Улучшенные характеристики на высоких оборотах.
  3. Эффективное использование топлива за счет системы впрыска.
  4. Более стабильная работа силового агрегата.
  5. Постоянная регулировка клапана не требуется.

Но есть и минусы:

  1. Вам нужно заменить много деталей и инструментов в гараже.
  2. На низких оборотах двигатель 16k немного хуже своего 8-клапанного собрата.

Здесь есть два варианта замены:

  1. Установка всего двигателя от модели 2112. В этом случае не нужно будет заменять много деталей, но стоимость всего двигателя может отложить эту идею.
  2. Доработка ГБЦ под новые комплектующие. Это более экономичный, но очень трудоемкий процесс.

Ставим готовый двигатель

Ставим двигатель 2112 на «девятку», так как силовые агрегаты моделей похожи между собой.Также понадобится топливная труба подходящего диаметра (можно и стальная труба, но лучше медная) и бензобак от той же 12-й модели. Далее ведется такая работа:

  1. Демонтировать старый силовой агрегат, отключить все патрубки и электронику. Для того, чтобы снять и установить двигатель, нужен кран для удобства, так как весь агрегат увесистый. Это основная проблема в гараже.
  2. Когда двигатель снят, в сиденье можно установить новый.Стоит сразу проверить состояние сальников и прокладок, если агрегат используется. Также проверьте натяжение ремней.
  3. Далее нужно заменить всю топливную систему: бак, бензонасос, топливопроводы.
  4. Отличная замена танку «девятка» — аналог от 2112. Детали одинаковые по размеру, но устройство их другое, что не является препятствием для установки.
  5. Для топливопроводов нужно брать медные трубы, которые лучше гнутся.
  6. Теперь можно приступить к электромонтажу форсунки.Если «девятка» 2002 года выпуска и младше, то с подключением проводов особых проблем не возникнет, а для старых моделей придется проделывать новые отверстия вручную.
  7. Необходимо установить абсорбер и бензиновый фильтр. Их обычно кладут под днище и фиксируют шпильками.
  8. Ставим датчики, меняем проводку на подходящую по длине.
  9. С установкой генератора придется попотеть, так как родные крепления не подходят.Найдите подходящие, замените — можно устанавливать. Если коробку передач не менять, то ее придется подтачивать болгаркой.
  10. В стартере придется менять бендикс с 12 на 9 зубцов.
  11. Финальная переделка — выхлопная система. Трубы не подойдут, поэтому их нужно будет переваривать. Fit помогает уложить все детали на свои места.

Мощность двигателя такого автомобиля, как ВАЗ 2114, многим автолюбителям может показаться недостаточной. Однако это можно исправить.Разбираемся, как переоборудовать 8-клапанный двигатель в 16-клапанный в ВАЗ 2114

Если установить головку блока цилиндров на 16 клапанов, то мощность автомобиля может превзойти все ожидания. Причина в том, что цилиндры мотора с аналогичной головкой блока могут быть заполнены специальной топливно-воздушной смесью.

В результате значительно увеличивается мощность силового агрегата. Важно отметить, что это совершенно безопасный способ увеличить «прочность» вашего автомобиля.Так как же переделать 8-клапанный двигатель в 16-клапанный ВАЗ 2114?

Возникает вопрос о разнице мощности авто. Например, мощность автомобиля, у которого объем двигателя достигает 1,5 литра, а количество лошадиных сил равно 77, можно значительно улучшить. Если заменить 8-клапанную головку на 16-клапанную, то она увеличится до 90 «лошадей»!

Это достаточно большая разница, поэтому вам нужно выяснить, что нужно сделать (и в каком порядке), чтобы улучшить свою машину.

Особенности разборки двигателя

Первое, что нужно сделать, это максимально аккуратно разобрать двигатель. Этот элемент автомобиля является наиболее ценным, поэтому разбирать мотор нужно с особой осторожностью. Лучше всего внимательно изучить инструкцию и посмотреть видео в Интернете о том, как мастера справляются с этой задачей, и только после этого самому делать разборку.

Под клапанной крышкой можно найти множество неприятных дефектов, в том числе плохое состояние ролика.Головка блока цилиндров тоже может выглядеть не лучшим образом, а втулки настолько изношены, что многие удивляются, что они до сих пор работают.

Все это означает, что после разборки двигателя можно найти множество неисправностей или изношенных деталей. Лучше всего заменить каждую из них. Это повысит надежность автомобиля и не будет переживать, что повышенная мощность ВАЗа может стать фатальным фактором и привести к поломке в ближайшее время.

Лучше всего устанавливать бронзовые втулки. Они обладают высокой надежностью и достаточно прочными.

Установка головки 16 клапанов на ВАЗ 2114

Для выполнения этой несложной операции необходимо разобрать двигатель. Стоит предупредить, что многие детали придется заменить.

К ним относятся:

  • трубка антифриза;
  • масляный насос;
  • масляный поддон;
  • различные датчики;
  • коленвал и др.

Несмотря на внушительный список, описанный ниже метод действительно поможет сделать машину еще мощнее, чем раньше.


Переделка двигателя ВАЗ 2114

Переделка 8-ми клапанного двигателя в 16-ти клапанный ВАЗ 2114

В процессе доработки двигателя необходимо заняться доработкой болтов. Они используются для крепления головки с 16 клапанами. Для модернизации двигателя ВАЗ менять блок цилиндров не нужно, но поменять головку все же необходимо. Чтобы каждый болт надежно входил в отверстие для крепления головки, его следует регулировать не только по диаметру, но и по длине.

Важная информация. Отверстия в прокладке также нуждаются в доработке. Они должны идеально подходить к размеру болта. Если этого не сделать, уровень надежности двигателя значительно снизится.

После этого следует поменять:


  • и затем шатуны.


Шатуны ваз 2114

Это нужно делать при сборке цилиндров.

А теперь пора доработать и отрегулировать проводку.

Важно видеть отличие конструкции 16-клапанных поршней от 8-клапанных. Кроме того, у них другое расположение датчиков. Это означает, что может потребоваться удлинить проводку.

После сборки двигателя нужно переделать проводку. Если автовладелец не желает получать лишние финансовые затраты, то ему необходимо оставить модуль зажигания, а затем подключить модуль с помощью высоковольтных проводов.Это самый простой способ сэкономить, поэтому не стоит его игнорировать.

Как переоборудовать 8-клапанный двигатель в 16-клапанную. Особенности

Болты могут визуально сильно отличаться друг от друга, но не стоит пугаться. Необходимо использовать модифицированные болты.

Эти болты имеют следующие характеристики:

  1. Диаметр равен 8-ти вентильному болту;
  2. Длина 16 клапанов.

Для облегчения прохождения этих болтов в отверстие их следует предварительно развернуть.Если установить доработанные болты по всем правилам и максимально аккуратно, то надежности двигателя можно только позавидовать.


Болты ГБЦ ВАЗ 2114

Когда автовладельцу кажется, что он не в состоянии самостоятельно выполнить эту операцию, то ему лучше обратиться за помощью к квалифицированным мастерам с достаточным опытом работы. Они обязательно все сделают правильно и правильно.

Дополнительная возможность увеличения мощности автомобиля — тюнинг выпускного коллектора.Это отличный способ немного увеличить номинальную мощность вашего автомобиля.

Полезное видео

Дополнительную информацию вы можете получить из видео ниже:

После завершения установки следует обратиться к квалифицированному специалисту, который сможет правильно настроить блок управления двигателем, а затем установить на компьютер специальную программу.

Сердце автомобиля ВАЗ 2109 — его двигатель. Коробка передач и сцепление вместе с двигателем образуют силовой агрегат, который образует единое целое и закрепляется в моторном отсеке.
Двигатель ВАЗ 2109 с 16 клапанами, по сравнению с двигателем с 8 клапанами, имеет лучшую тягу на высоких оборотах. В данной статье рассматривается вопрос, как переделать карбюраторный двигатель в 16-клапанный на ВАЗ 2109 в инжекторный своими руками.

Особенности инжекторного двигателя на автомобиле ВАЗ 2109

На автомобиль ВАЗ 2109 установлен четырехрядный четырехтактный бензиновый двигатель:

  • Расположение цилиндров в один ряд, в моторном отсеке прибор стоит поперечно.
  • У шестнадцатиклапанного два распредвала … Цилиндры работают в таком порядке: 1 — 3 — 4 — 2, отсчет ведется от шкива коленчатого вала.
  • Распределительная фаза впрыска — система питания агрегата.
  • Контроллер управляет двигателем.
  • Большинство устройств имеют нейтрализатор выхлопных газов.
  • На двигателе справа расположены: приводы распредвалов и генератор.
  • Слева — термостат, датчики давления масла и температуры охлаждающей жидкости, стартер.
  • Сзади — масляный фильтр, выпускной коллектор, датчик положения коленвала.
  • Спереди — впускной коллектор, топливная рампа с форсунками, датчик детонации, щуп уровня масла, генератор, шланг вентиляции картера, датчик фаз.
  • Вверху, под пластиковой крышкой: ресивер, свечи и высоковольтные провода.
  • Блок цилиндров изготовлен из чугуна.
  • Цилиндры расточены в блоке и имеют номинальный диаметр 82 миллиметра.Ремонтные размеры можно увеличить на 0,4 мм или 0,8 мм.
    Класс цилиндра обозначается латинскими буквами внизу корпуса блока. Максимальный износ цилиндра не должен превышать 0,15 миллиметра на диаметр.
  • Пять опор подшипников прикреплены к блоку цилиндров специальными болтами в нижней части, со съемными крышками. Крышки не взаимозаменяемы, они специально обозначены на внешней поверхности.
    Коленчатый вал защищен от осевого перемещения установкой упорных полуколец в посадочные места на средней опоре.Со стороны шкива коленчатого вала установлено полукольцо из стали и алюминия, сзади такой элемент выполнен из металлокерамики.
    Одно или оба полукольца меняются, когда осевой зазор коленчатого вала увеличивается более чем на 0,35 миллиметра.
  • Вкладыши шатуна и коренных подшипников изготовлены из стали-алюминия, тонкостенные. На опорах пятого, четвертого, второго и первого верхних коренных подшипников БК имеются проточки на внутренней поверхности.
    Нет канавок на нижних вкладышах коренных подшипников, на верхнем вкладышах третьего подшипника и вкладышах шатунов.
  • На автомобиле ВАЗ 2109 с 16-клапанным двигателем коленчатый вал выполнен из высокопрочного чугуна, имеет пять коренных и четыре шатунных шейки. Он имеет восемь противовесов, отлитых за одно целое с валами.
  • Масло к шатунным шейкам подводится от коренных шеек через просверленные в коленчатом валу каналы, закрытые пробками.
  • На коленчатом валу спереди установлен зубчатый шкив привода распределительного вала. Он с ней связан, он же служит гасителем крутильных колебаний коленчатого вала.
  • Сзади на коленчатом валу закреплен маховик со стальным зубчатым венцом, который служит для запуска двигателя стартером.
  • Поршни изготовлены из алюминия. В продольном сечении юбка поршня в сечении коническая, в поперечном — овальная.
    На внешней поверхности вверху три паза для установки поршневых колец. Для нижнего маслосъемного кольца в канавке проделаны отверстия, через которые масло со стенок цилиндра направляется к поршневому пальцу.
    На головке поршня выбита стрелка, которая при установке детали должна быть направлена ​​в сторону шкива коленчатого вала.

Совет: Не рекомендуется устанавливать новый поршень в изношенный цилиндр без расточки. Может оказаться, что в новом поршне под верхним кольцом канавка будет немного выше, чем в старом, что приведет к поломке кольца на «ступеньке», образующейся вверху при износе цилиндра.

Два верхних поршневых кольца являются компрессионными.
Не пропускают газы в картер двигателя и способствуют отведению тепла от поршня к цилиндру:

  • На нем установлена ​​общая головка на четыре цилиндра. Изготовлен из алюминиевого сплава. Между головкой и блоком устанавливается прокладка, армированная металлическими элементами.

Совет: При ремонте двигателя необходимо заменить прокладку.

Все три части: блок, прокладка и головка скрепляются винтами.
Головка центрируется на блоке с помощью двух втулок:

  • С обеих сторон головки, в верхней части, по пять опор для установки распредвалов.
  • 16-ти клапанный двигатель на ВАЗ 2109 имеет два распредвала. У каждого из них по восемь кулачков.
    В цилиндре пара соседних кулачков одновременно открывает два клапана. При вращении распределительные валы приводятся в движение от коленчатого вала зубчатым ремнем.
    Опорный ролик расположен под шкивом впускного распредвала, а холостой ход — под выпускным распредвалом.На зубчатый шкив распредвала впускных клапанов приварен диск, обеспечивающий работу датчика фаз.
    Для сборки агрегата на шестернях привода имеются установочные метки: на шкиве коленчатого вала она должна совпадать с меткой на корпусе масляного насоса, а метки на шкивах распределительного вала с метками привода распределительного вала, расположенными на его передней крышке.
  • Спеченные седла и латунные направляющие клапанов запрессованы в головку блока цилиндров. Внутри последних имеются канавки для смазки: по всей длине они выполнены на втулках впускных клапанов и до 1/2 длины отверстия — на втулках впускных.
    Отверстия защищены от грязи колпачками маслоотражателя; детали выполнены из маслостойкой резины.
  • Стальные клапаны V-образно расположены в два ряда. Выпускной клапан имеет головку из жаропрочной стали.
    Приводятся в движение гидравлическими толкателями от кулачков распредвала. Смещение на один миллиметр оси кулачка относительно оси гидротолкателя позволяет корпусу гидротолкателя вращаться вокруг своей оси.
    Благодаря этому он равномерно изнашивается. Гидравлические толкатели работают с постоянной подачей масла под давлением.
    Это обеспечивается каналом, расположенным в HZ, который имеет обратный шаровой клапан, который предотвращает после остановки двигателя слив из масляных каналов и каналов, по которым масло подается на шейки распределительного вала, расположенные в нижней части корпуса подшипника.

Совет: Гидравлические толкатели очень чувствительны к чистоте и качеству масла. Механические примеси могут быстро их разрушить, что сопровождается чрезмерным шумом и интенсивным износом кулачков распределительного вала. Неисправный гидравлический толкатель необходимо заменить; это не подлежит ремонту.

  • Клапан закрывается одной пружиной. Он опирается нижним концом на шайбу, а на тарелку, которую держат две панировочные сухари — верхняя.
    Снаружи сложенные сухари выполнены в виде усеченного конуса, внутри — три упорных выступа, которые входят в пазы на штоке клапана.
  • На автомобиле ВАЗ 2109 16 клапанный двигатель комплектуется комбинированной смазкой. Коренные и шатунные подшипники, гидротолкатели, шейки и подшипники распределительного вала смазываются под давлением.
    Масло распыляется на стенки цилиндров, затем на пальцы и кулачки распределительных валов, толкателей, на головку поршня и штоки клапанов. Остальные компоненты двигателя смазываются самотеком.
  • Масляный насос установлен на передней стенке БК. Здесь же расположены внутренние шестерни и редукционный клапан. На переднем конце коленчатого вала установлена ​​ведущая шестерня.
  • Маслоотделитель расположен в крышке HZ для принудительного отсоса газов.

Как переделать карбюраторный двигатель автомобиля ВАЗ 2109 на 16-ти клапанный впрыск

При переделке карбюраторного двигателя в инжекторный можно заметить большую разницу в поведении автомобиля.Даже ухудшение некоторых характеристик мотора до достижения 2000 об / мин компенсируется заметным улучшением тяги на высоких оборотах. Двигатель на 5000 об / мин легко выезжает на ровную прямую дорогу.
Для выполнения работ вам понадобится:

  • ГБЦ V16 в сборе с ресивером и коллекторами.
  • Корпус дроссельной заслонки, в котором установлен датчик, контролирующий положение дроссельной заслонки.
  • Датчик детонации.
  • Регулятор холостого хода.
  • Штаны с кислородным датчиком.
  • Ролики.
  • Датчик массового расхода воздуха.
  • Термостат с датчиком.
  • Шкивы.
  • Крышка газораспределительного механизма.
  • Датчик фазы.
  • Электропроводка высокого напряжения.
  • Проводка к форсункам и под капотом.
  • Бензобак в сборе.
  • Указатель уровня масла.
  • Топливопроводы и трубопроводы.
  • Генератор.
  • Рампа с насадками.
  • VS 5.1 контроллер … -42
  • Датчик положения коленчатого вала.
  • Датчик скорости.
  • Электропроводка топливного насоса.
  • Кронштейн генератора.
  • Натяжитель ремня.
  • Шатуны.
  • Коленчатый вал и шкив генератора.
  • Кольца и пальцы.
  • Поршни.
  • Паук.
  • Датчик уровня масла.
  • Корпус масляного насоса вместе с отливом под ДПКВ.

Совет: Хотя все работы можно производить, не снимая агрегат, но для удобства двигатель лучше взлетать.

Рабочие инструкции включают:

  • Съемная КП, бензобак, топливопроводы.
  • Демонтируется вся система зажигания.
  • Генератор, термостат и все ремни и шкивы сняты.
  • Устанавливается новый бензобак с бензонасосом. Его фото представлены ниже.

  • Отсоединены патрубки системы охлаждения. Несмотря на то, что некоторые из них можно использовать, цена на продукцию невысока, поэтому лучше заменить все.
  • Поддон снят.
  • Установлены новые поршни и шатуны (под плавающие пальцы). Эта замена необходима, потому что у старых более низкая степень сжатия. К тому же в них нет специальных канавок, которые нужны для клапанов новой ГБЦ.
  • Замена масляного насоса на устройство с отливом для ДПКВ на крышке.

  • Меняются патрубки всей системы охлаждения.
  • Ведутся подготовительные работы к установке головки на 16 клапанов. При этом расположение крепежных отверстий такое же, но их диаметр необходимо расширить до 12 миллиметров, а болты от старой головки сделать короче.
  • Топливопроводы должны быть взяты от модели автомобиля с инжекторным двигателем. Устанавливаются на существующие стандартные места.
  • Подключен к магистральному топливному баку после его переустановки.
  • Проводка к ТНВД сделана от блока управления.
  • Провода датчика уровня топлива остались старые.

Подсказка: Удлинять новую проводку не нужно, а вырезать дополнительное отверстие в стенке моторного отсека.

  • Просверлено отверстие для установки датчика детонации, нарезана резьба М8.
  • Насос меняется.
  • Установлен новый сапун картера, который приобретается одновременно с масляным щупом.

Совет: Перед этим нужно подготовить коллекторы и головку.Удалите все выступы, на которых сопрягались детали, и обработайте их фрезой. Это снизит сопротивление внутри конструкции.

  • Термостат установлен от автомобиля с инжекторным двигателем.
  • Соединения охлаждающей жидкости подключены.
  • Задняя крышка газораспределительного устройства, ролики, шкивы смонтированы.
  • Ремень установлен по меткам.
  • Генератор смонтирован с приводом. Устанавливаются кронштейн, верхний натяжитель, болт генератора.Все товары приобретаются комплектом.

  • При установке нового генератора два нижних отверстия от предыдущего устройства прикручиваются болтами, верхнее отверстие остается свободным.
  • Под верхним натяжителем используется один болт от старого и один новый, под который на колодке есть отверстие.
  • Установлены все датчики: на крышке масляного насоса — ДПКВ, возле впускного шкива распределителя — датчик фазы, в блоке -, а в блоке и термостате — датчик температуры, старый датчик в головке и давления масла. датчик остается, в термостат установлен новый от инжекторной модели.
  • Крышка клапана ставится на герметик.
  • Открыты модуль зажигания, дроссельная заслонка, ресивер, гофра, провода свечи зажигания. Прокладывается проводка к датчикам.
  • Установлен воздушный фильтр и новый кабель.
  • Устанавливается новый паук, резонатор. Глушитель может остаться старым.
  • Заправлен маслом, охлаждающей жидкостью, бензином.
  • Проводка в салоне подключается к панели приборов и замку зажигания.

Как правильно переоборудовать автомобиль с карбюраторным двигателем ВАЗ 2109, с 16-клапанным двигателем инжекторного типа хорошо видно на видео.После того, как все работы будут проделаны под капотом, останется совсем другой приятный на вид двигатель автомобиля ВАЗ 2109.

ДВС 16 клапанный карбюратор на УАЗ. Зачем ставили новый блок питания

Объектом переделки является модификация карбюраторного двигателя 21083 от моделей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Основная цель — переделать в 16-клапанный инжектор путем установки блока главных цилиндров от ВАЗ 2112.

Испытания ВАЗ -2109, на который устанавливалась 16-клапанная головка, показал большую разницу в поведении автомобиля относительно привычной для него системы питания.На малых оборотах (до 2000 об / мин) характеристики немного ухудшаются, но значительное улучшение после набора больших оборотов с большим, чем у двигателя, компенсирует этот небольшой недостаток. На четвертой передаче с 16-клапанным двигателем ускорение ощущается так же, как с карбюраторным двигателем на третьей. На ровной прямой дороге двигатель легко достигает 5 тысяч оборотов, что производит на многих водителей незабываемое впечатление.

Что нужно для такого апгрейда?

  • GBC 16V,
  • с коллектором и ресивером,
  • датчик детонации,
  • дроссельная заслонка с датчиком положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода,
  • DMRV,
  • выхлопная система с трубкой постоянного тока,
  • термостат с датчик,
  • оба ролика,
  • шкивы распределительного вала,
  • датчик фаз,
  • крышка газораспределительного механизма
  • комплект проводки
  • контроллер,
  • полностью оборудованная топливопровод и бензобак,
  • указатель и уровень масла датчик,
  • датчик положения кВ,
  • рампа с комплектом форсунок,
  • поршни с кольцами и пальцами,
  • генератор с кронштейнами и натяжителем,
  • шкив коленчатого вала
  • шатуны
  • привод генератора,
  • корпус масляного насоса с датчик положения,
  • выхлопная система в комплекте.

Порядок выполнения работ

Все операции можно выполнять, не снимая агрегат, но гораздо удобнее будет работать, если снимать.

  • Головка блока снята, все топливные трубки, штатный бензобак, полностью разобраны, термостат, генератор, все ремни и шкивы сняты.
  • Форсунки системы охлаждения отсоединены. Некоторые из них можно использовать, но это того не стоит, ведь комплект двигателя КМАЗ 2112 стоит довольно недорого.
  • Удален поддон. Старые поршни и шатуны заменены на поршни под плавающие пальцы от 12-й модели и «десятых» шатунов. Такая замена связана с тем, что у старых поршней меньшая степень сжатия, а также отсутствуют специальные насечки для клапанов нового GBC.
  • Масляный насос заменен на другой, на крышке которого есть отбор на ДПКВ. Конечно, заменить можно только крышку, но снять ее без мощного шестигранника невозможно.
  • Установлены новые форсунки системы охлаждения. Рекомендуется заменить весь комплект, это рационально и недорого, хотя можно оставить старые насадки. В датчике, включающем вентилятор, необходимость отпадает.
  • Подготовить к установке 16-клапанную головку. Несмотря на то, что расположение креплений совпадает, все-таки придется укорачивать болты с предыдущей головки, а в новом отверстии необходимо просверлить сверло х12.
  • Топливопровод установлен от модели с инжекторным двигателем (08, 99) в штатные места.
  • Топливный бак устанавливается на место и подключается к трассе. Установлена ​​проводка К. ТНВД От блока управления. Провода датчика уровня топлива можно оставить старыми.
  • Чтобы не протягивать новую проводку, можно в процессе установки в стене моторного отсека вырезать отверстие как на ВАЗ-2110.
  • В блоке просверливается отверстие для установки датчика детонации, в котором нарезается резьба Х8.
  • Навесной насос от ВАЗ-2112.
  • Для вентиляции заменен блок-картер на новый от ВАЗ-2112, приобретается с масляным щупом.
  • Головка установлена, а старая прокладка заменена на новую головку, под новую головку. Перед установкой желательно подготовить коллекторы и головки, для которых в местах сопряжения необходимо убрать все выступы, а по каналам пройти желобом для уменьшения сопротивления внутри них.
  • На Самарский инжекторный двигатель установлен термостат — 21082.
  • Сопла системы охлаждения подключены.
  • Смонтирована задняя крышка газораспределительного механизма, шкивы и ролики от модели 2112.Ремень установлен бирками, смонтирован генератор и его привод. Натяжитель верхний, болт и нижний кронштейн — от инжектора «восьмерка», весь комплект продается в сборе.
  • Все датчики установлены на место. Датчик температуры остается старым, а для термостата нужно покупать новый, предназначенный для инжекторного двигателя. Остальные датчики тоже нужно покупать новые. Как их установить, а также описание особенностей их установки можно найти в специальной литературе.
  • Крышка клапана монтируется на герметик. Модуль зажигания, ресивер, провода, дроссель и гофра ставятся на место. Далее монтируется разводка ко всем датчикам. Установлен на место воздушный фильтр Установлен трос привода дроссельной заслонки от 21103.
  • Установлена ​​выхлопная система. Можно оставить старый глушитель, но коллектор, «штаны» и резонатор придется покупать новые.
  • Подключена проводка к замку и панели приборов. Заливается масло, заправляется система охлаждения, доливается бензин в бак.

Но прежде чем приступить к такой переделке, нужно ответить на главный вопрос: стоит ли игра в свечу? На разборке можно найти уже готовые 12-клапанные моторы от ВАЗ-2112. И если в России в процессе легализации подобных переделок могут возникнуть какие-то проблемы, то в Украине двигатель на автомобиль считается не более чем обычной запчастью.

Большинство владельцев «девятки» знают, что на ВАЗ 2109 можно установить 16-клапанный двигатель, тем самым улучшив ходовые качества своей машины на высоких оборотах коленчатого вала.Стоит ли это делать, и как реализовать идею жизни?

Зачем ставить новый силовой агрегат?

Установка нового двигателя может быть полезна тем автомобилистам, которые хотят улучшить свой устаревший автомобиль. Многие отечественные автомобилисты знают, что у «девятки» довольно неплохие ходовые характеристики, она требует немного бензина и в целом не так хороша в уходе, как иномарки, поэтому часто требует тюнинга. Замена двигателя 8 CL на более продвинутую модель имеет свои преимущества:

  1. Увеличить мощность.
  2. Улучшение ходовых характеристик на высоких оборотах.
  3. Эффективное использование топлива за счет системы впрыска.
  4. Более стабильная работа силового агрегата.
  5. Не требуется постоянная установка клапанов.

Но есть и недостатки:

  1. Для замены в гараже понадобится много деталей и инструментов.
  2. На низких оборотах двигатель на 16 кл чуть хуже своего 8-клапанного аналога.

Вот два варианта замены:

  1. Установка целочисленного двигателя от 2112 модели.В этом случае заменять придется не так много деталей, но стоимость всего двигателя может оттолкнуть от этой мысли.
  2. Доработка GBC для новых компонентов. Это более экономичный, но очень трудоемкий процесс.

Ставим готовый двигатель

На «девятку» мы поставили двигатель 2112, так как силовые агрегаты моделей похожи друг на друга. Также понадобится топливная трубка подходящего диаметра (можно стальную, но лучше медную) и бензобак от той же 12-й модели.Далее таких работ проводится:

  1. Демонтируем старый силовой агрегат, Отключаем все форсунки и электронику. Для того, чтобы извлечь и поставить двигатель, для удобства необходим метчик, так как весь узел сборки. Это основная проблема в гараже.
  2. Когда двигатель снят, в сиденье можно установить новый. Стоит сразу проверить состояние сальников и колодок, если агрегат использовался. Проверьте натяжение ремня.
  3. Далее нужно заменить всю топливную систему: бак, заправку, топливные магистрали.
  4. Отличная замена танку «девятка» — аналог от 2112. Детали по размеру совпадают, но у них другое устройство, что не является препятствием для установки.
  5. Для топливных магистралей нужно брать медные трубки, которые лучше гнуть.
  6. Теперь можете наслаждаться разводкой форсунки. Если «девятка» выпуска 2002 года и младше, то с подключением проводов особых проблем не возникнет, а для старых моделей придется делать новые отверстия вручную.
  7. Необходимо установить абсорбер и бензиновый фильтр. Обычно их кладут под низ и скрепляют шпильками.
  8. Ставим датчики, меняем проводку на подходящую по длине.
  9. С установкой генератора придется попотеть, так как родное навесное оборудование не подходит. Смотрят годно, заменяют — можно устанавливать. Если коробку передач не менять, то ее придется толкать болгаркой.
  10. На стартере придется менять бендикс с 12 на 9 зубьев.
  11. Последняя переделка — это выхлопная система. Трубы не подойдут, поэтому их нужно будет переваривать. Fit помогает разместить все детали на своих местах.

Сердце автомобиля ВАЗ 2109 — его двигатель. Коробка передач и сцепление вместе с двигателем образуют силовой агрегат, который образует единое целое и закрепляется в моторном отсеке.
16-ти клапанный двигатель ВАЗ 2109, по сравнению с 8-ми клапанными, отличается лучшей герметичностью при достижении больших оборотов. В данной статье рассматривается вопрос, как переделать карбюраторный мотор в 16-клапанном двигателе на ВАЗ 2109 на инжекторный.

Особенности инжекторного мотора на автомобилях ВАЗ 2109

На автомобиле ВАЗ 2109 четырехрядный, четырехтактный, бензиновый двигатель:

  • Расположение цилиндров в один ряд, в подкапотном пространстве, устройство поперечное.
  • Шестнадцатое топливо имеет два распределительных вала. Цилиндры работают в таком порядке: 1 — 3 — 4 — 2, шкив коленчатого вала ведет счет.
  • Распределение фазового впрыска — система питания агрегата.
  • Управляет контроллером двигателя.
  • Большинство устройств имеют нейтрализатор выхлопных газов.
  • На двигателе справа расположены: приводы распредвалов и генератор.
  • Слева — термостат, датчики давления масла и температуры охлаждающей жидкости, стартер.
  • Сзади — масляный фильтр, деление коллектора, датчик положения коленвала.
  • Спереди — впускной коллектор, с форсунками топливная рампа, датчик детонации, датчик уровня масла, генератор, шланг вентиляции картера, датчик фаз.
  • Сверху под пластиковой крышкой: ресивер, свечи и высоковольтные провода.
  • Блок цилиндров изготовлен из чугуна методом литья.
  • Цилиндры раздавлены в блоке, имеют номинальный диаметр 82 миллиметра. Ремонтные размеры могут быть увеличены на 0,4 мм или 0,8 мм.
    Маркировка класса цилиндра производится латинскими буквами под корпусом блока. Максимальный износ цилиндра не должен превышать 0,15 миллиметра на диаметр.
  • Монтируется блок цилиндров со специальными болтами в нижней части, со съемными крышками, пятью опорами подшипников.Крышки не взаимозаменяемые, специально разбросаны по внешней поверхности.
    От осевого перемещения коленчатого вала предохраняет установка тяговой полууловителя в гнездах на средней опоре. Со стороны шкива коленчатого вала установлено полукольцо из стали и алюминия, сзади элемент выполнен из металлокерамики.
    Полчаса или оба изменяются при увеличении осевого зазора коленчатого вала более чем на 0,35 миллиметра.
  • Вкладыши шатунных и коренных подшипников изготовлены из стали и алюминия, тонкостенные.На пятом, четвертом, втором и первом верхние коренные вкладыши БК имеют на внутренней поверхности канавку.
    Канавки отсутствуют на нижних коренных вкладышах, верхних вкладышах на третьей опоре и вкладышах шатунов.
  • На автомобиле ВАЗ 2109 с 16-ти клапанным коленчатым валом двигатель выполнен из высокопрочного чугуна, имеет пять коренных и четыре стержневых шейки матки. Он имеет восемь противовесов, которые отливаются одновременно с валами.
  • Масло в шейку шатуна подается из родных сквозных отверстий, просверленных в каналах коленчатого вала, закрытых пробками.
  • Коленчатый вал установлен перед приводом распределительного вала. Он к нему подключен, служит гасителем колебаний коленчатого вала.
  • За коленчатым валом закреплен маховик со стальным венцом шестерни, который служит для запуска стартера двигателя.
  • Поршни из алюминия. В продольном сечении юбка конической формы, в поперечном — овальная.
    На внешней поверхности в верхней части выполнены три паза, для установки поршневых колец.Для нижнего наружного кольца А в канавке выполняются отверстия, масло со стенок цилиндра направляется на поршневой палец.
    На нижней части поршня выбита стрелка, которая при установке детали должна быть направлена ​​в сторону шкива коленвала.

Совет: В изношенный цилиндр не рекомендуется без его расточки устанавливать новый поршень. Может оказаться, что в новом поршне под верхним кольцом расход будет несколько выше, чем в таком же, что приведет к поломке «ступенчатого» кольца, которое образуется вверху при износе цилиндра. .

Два верхних поршневых кольца компрессионные.
Не допускают прорыва к каркасу двигателя газов, а способствуют отводу теплового поршня к цилиндру:

  • Установлена ​​головка разделенная на четыре цилиндра. Изготовлен из алюминиевого сплава. Между головкой и блоком установлена ​​прокладка, армированная металлическими элементами.

Совет: При ремонте двигателя необходимо заменить прокладку.

Все три детали: блок, прокладка и головка скреплены винтами.
Головка центрируется на блоке с двумя рукавами:

  • С обеих сторон головки вверху по пять опор, для установки распредвалов.
  • 16 Клапанный двигатель на ВАЗ 2109 имеет два распредвала. В каждом из них по восемь кулачков.
    В цилиндре пара соседних кулачков одновременно открывает два клапана. Распредвалы вращаются от коленчатого вала с помощью зубчатого ремня.
    Опорный ролик находится под печатным распредвалом, а растяжка — под выпускным отверстием.На зубчатый шкив впускного распредвала приварен диск, обеспечивающий срабатывание датчика фаз.
    Для сборки узла на ведущие шестерни имеются установочные таблички: на шкиве коленчатого вала она должна совпадать с табличкой, имеющейся на корпусе масляного насоса, а надписи на пульсах распредвала с табличками приводов распределительных валов, расположенными на его передней крышке.
  • Металлокерамические седла и латунные направляющие гильзы клапанов запрессованы в головку блока цилиндров. Внутри последних имеются канавки для смазки: по всей длине они выполнены на рукавах впускных клапанов и до 1/2 длины отверстия на впускных рукавах.
    От загрязнения отверстия защищают маслосъемные колпачки, детали из маслостойкой резины.
  • V-образно в два ряда — стальные клапаны. Выпускной клапан имеет головку из жаропрочной стали.
    Приводятся в действие гидротрификаторами от кулачков распредвалов. Смещение оси кулачка на один миллиметр относительно оси гидротерапера позволяет корпусу гидротрода поворачиваться вокруг своей оси.
    Благодаря этому он равномерно изнашивается. Операция гидротерапевтов проводится при постоянной подаче масла под давлением.
    Он обеспечивается каналом, расположенным в Гц, который имеет обратный шаровой клапан, который предотвращает после остановки двигателя сливы из масляных каналов и каналов, по которым масло поступает в цервикальные корки, расположенные в нижней части корпуса подшипника.

Совет: Гидротели очень чувствительны к чистоте и качеству масла. Механические примеси могут быстро вывести их из строя, что сопровождается чрезмерным шумом и интенсивным износом распредвалов. Неисправный гидротеплер требует замены, ремонту не подлежит.

  • Клапан закрывается под действием одной пружины. Нижним концом она опирается на шайбу, а на тарелку, удерживаемую двумя панировочными сухарями, — верх.
    Снаружи складчатые кранчи выполнены в виде усеченного конуса, внутри — три упорных башмака, которые входят в шток клапана, паз.
  • На автомобиле ВАЗ 2109 16 клапанный двигатель комплектуется комбинированной смазкой. Коренные и шатунные подшипники гидротерапии, шейки и слои распредвалов смазываются под давлением.
    На стенки цилиндров, затем на пальцы и, распредвалы, распредвалы, толкатели, на днище поршней и штоков клапанов брызгает масло. Самостоятельная смазка других узлов двигателя.
  • Масляный насос установлен на передней стенке БК. Вот шестерни внутреннего зацепления и редукционный клапан. На переднем конце коленчатого вала установлена ​​ведущая шестерня.
  • В крышке ГЦ находится маслоотделитель для принудительного отсоса газов.

Как переделать карбюраторный двигатель автомобиля ВАЗ 2109 в 16-ти клапанный впрыск

При переделке карбюраторного двигателя в инжекторный можно заметить большую разницу в поведении автомобиля.Даже ухудшение некоторых характеристик мотора до достижения его 2000 об / мин компенсируется заметным улучшением тяги на больших оборотах. H 5000 об / мин. Двигатель легко выезжает на ровную прямую дорогу.
Для выполнения работ вам понадобится:

  • Головка блока цилиндров V16, снабженная ресивером и коллекторами.
  • Дроссельная заслонка, в которой находится датчик управляющий, в положении которого находится дроссельная заслонка.
  • Датчик детонации.
  • Регулятор холостого хода.
  • Штаны с кислородным датчиком.
  • Видео.
  • Датчик массового расхода воздуха.
  • Термостат с датчиком.
  • Шкивы.
  • Крышка газораспределительного механизма.
  • Датчик фазы.
  • Электропроводка высокого напряжения.
  • Проводка на форсунках и под капотом.
  • Бензиновая сборка.
  • Указатель уровня масла.
  • Магистраль и трубки для подачи топлива.
  • Генератор.
  • Рампа с насадками.
  • VS 5.1 … -42 контроллер
  • Датчик положения коленвала.
  • Датчик скорости.
  • Электропроводка до АЗС.
  • Кронштейн генератора.
  • Устройство для натяжения ремня.
  • Стержни.
  • Шкив коленчатого вала и генератор.
  • Кольца и пальцы.
  • Поршни.
  • Паук.
  • Датчик уровня масла.
  • Корпус масляного насоса вместе с пробоотборником под ДПКВ.

Совет: Хотя все работы можно производить, не снимая блок, но для удобства лучше Engine Remove.

Инструкция по проведению работ включает в себя:

  • ГБ, бензобак, топливные трубки сняты.
  • Демонстрирует всю систему зажигания.
  • Генератор, термостат, все ремни и шкивы очищены.
  • Установлен новый бензобак с топливным насосом. Фото представлено ниже.

  • Отсоединить форсунки, предназначенные для системы охлаждения.Несмотря на то, что некоторые из них можно использовать, но цена на продукцию небольшая, поэтому лучше заменить все.
  • Удален поддон.
  • Установлены новые поршни и шатуны (под плавающие пальцы). Эта замена необходима, потому что у старых меньшая степень сжатия. Кроме того, в них нет специальных углублений, которые необходимы для клапанов нового GBC.
  • Масляный насос меняют на прибор, у которого на крышке есть заправка для ДПКВ.

  • Поменять форсунки для всей системы охлаждения.
  • Выполнены подготовительные работы к установке головки на 16 клапанов. В этом случае расположение крепежных отверстий совпадает, но их диаметр нужно просверлить до 12 миллиметров, а болты от старой головки короче.
  • Топливные магистрали необходимо брать от модели автомобиля с инжекторным двигателем. Устанавливаются на имеющиеся штатные места.
  • Топливный бак подключается к магистрали, после установки на место.
  • Проводка к ТНВД выполняется от блока управления.
  • Остались старые провода для датчика уровня топлива.

Совет: Новую проводку нельзя удлинить, а в стенке моторного отсека прорезать лишнее отверстие.

  • Просверлено отверстие для установки датчика детонации, нарезана резьба М8.
  • Меняет помпу.
  • Для вентиляции картера установлен новый Сапун, который приобретается одновременно с масляным щупом.

Совет: Перед этим нужно подготовить коллекторы и голову.Удалите все выступы на стыке деталей и обработайте их рядом. Это снизит сопротивление внутри конструкции.

  • Термостат установлен от автомобиля с инжекторным двигателем.
  • Соединитель для форсунок охлаждающей жидкости.
  • Установлена ​​задняя крышка устройства газораспределения, ролики, шкивы.
  • Устанавливается по меткам ремня.
  • Установлен с приводом генератора. Кронштейн, верхний натяжитель, болт генератора. Все товары куплены.

  • При установке нового генератора два нижних отверстия от предыдущего устройства затягиваются болтами, верхнее отверстие остается свободным.
  • Под верхним натяжителем использован один старый болт и один новый, под который есть отверстие на колодке.
  • Все датчики установлены: на крышке масляного насоса — ДПКВ, возле шкива вала впускного КРУ — датчик фазы, в блоке -, а в блоке и термостате — датчик температуры остается старый датчик в головке и датчик давления масла, термостат установлен новый от инжекторной модели.
  • Крышка клапана надевается на герметик.
  • Выставлены модуль зажигания, дроссель, ресивер, гофра, свечи. Поддерживает проводку к датчикам.
  • Воздушный фильтр поставлен, трос новый.
  • Установить новый паук, резонатор. Глушитель может остаться старым.
  • Масло, охлаждающая жидкость, бензин.
  • Проводка подключена в салоне к панели приборов и замку зажигания.

Как обозначить автомобиль с карбюраторным двигателем ВАЗ 2109, с 16-ти клапанным двигателем инжекторного типа хорошо видно на видео.После проведения всех работ под капотом будет совершенно другой, приятный вид на двигатель автомобиля ВАЗ 2109.

Моторный объем такой машины как ВАЗ 2114 может показаться недостаточным очень многим автомобилистам. Однако это можно исправить. Думаем переделать 8 клапанный двигатель на 16 клапанный в ВАЗ 2114

Если установить головку блока цилиндров на 16 клапанов, то мощность автомобиля может превзойти все ожидания. Причина в том, что цилиндры двигателя с аналогичным блоком блока могут заполняться специальной топливно-воздушной смесью.

В результате мощность силового агрегата значительно увеличивается. Важно отметить, что это абсолютно безопасный способ увеличить «мощность» вашего автомобиля. Итак, как переделать 8-ми клапанный двигатель на 16-ти клапанный ВАЗ 2114?

Есть вопрос о разнице мощности авто. Например, мощность машины, у которой объем двигателя достигает 1,5 л, а количество лошадиных сил равно 77, можно значительно улучшить. Если заменить 8-клапанную головку на 16-клапанную, то она увеличится до 90 «лошадей»!

Это довольно большая разница, поэтому вам следует разобраться, что нужно делать (и в каком порядке), чтобы улучшить свой автомобиль.

Особенности разборки двигателя

Первое, что нужно сделать, это как можно аккуратно разобрать двигатель. Этот элемент автомобиля является наиболее ценным, поэтому разбирать мотор нужно предельно осторожно. Лучше всего внимательно изучить инструкцию и посмотреть видео в Интернете о том, как мастера справляются с этой задачей, а после разобрать самому.

Под крышкой клапана можно обнаружить массу неприятных дефектов, в том числе и плохое состояние ролика.Головка блока цилиндров тоже может выглядеть наилучшим образом, а втулки настолько изношены, что многие удивляются, что они до сих пор работают.

Все это означает, что после разборки двигателя можно обнаружить множество неисправностей или изношенных предметов. Лучше всего заменить каждую из них. Это повысит надежность автомобиля и не позволит не переживать, что повышенная мощность ваза может стать фатальным фактором и привести к поломке уже в ближайшем будущем.

Лучше всего устанавливать бронзовые втулки.Они обладают высокой надежностью и достаточно долговечны.

Установка 16-ти клапанной головки на ВАЗ 2114

Для выполнения этой несложной операции необходимо разобрать двигатель. Стоит предупредить, что многие детали придется заменить.

Сюда входят:

  • тосол;
  • масляный насос;
  • масло Картер;
  • различные датчики;
  • коленвал и многое другое.

Несмотря на внушительный список, описанный ниже по тексту метод действительно помогает сделать машину еще мощнее, чем раньше.


Переделка двигателя ВАЗ 2114

Переделка 8-ми клапанного двигателя на 16-ти клапанный ВАЗ 2114

В процессе доработки двигателя необходимо доработать болты. Они используются для крепления 16-клапанной головки. Для модернизации мотора ВАЗ менять блок цилиндров не нужно, но головку все равно поменяют. Чтобы каждый болт надежно входил в головку крепления головки, его следует регулировать не только по диаметру, но и по длине.

Важная информация. Отверстия, которые можно найти в кладке, также нуждаются в улучшении. Они должны идеально подходить под размер болтов. Если этого не сделать, уровень надежности двигателя значительно снизится.

После этого следует поменять:



Тяги качения ВАЗ 2114.

Это нужно делать при сборке цилиндров.

Теперь пришло время заняться доработкой и примеркой проводки.

Важно видеть разницу в конструкции поршней с 16 клапанами от поршней с 8 клапанами.Кроме того, различается и расположение датчиков. Это означает, что может потребоваться удлинить проводку.

После сборки двигателя нужно доработать проводку. Если автовладелец не желает получать лишние финансовые расходы, то ему необходимо оставить модуль зажигания, а затем подключить модуль с помощью высоковольтных проводов. Это самый простой способ сэкономить, поэтому игнорировать его не стоит.

Как переделать 8 клапанный двигатель на 16 клапанные особенности установки

Болты визуально могут сильно отличаться друг от друга, но пугать не стоит.Нужно использовать модифицированные болты.

Такие болты имеют следующие характеристики:

  1. Диаметр равен 8-клапанному болту;
  2. Длина равна 16-ти вентильной.

Для облегчения прохождения этих болтов в отверстие их следует предварительно просверлить. Если настроить доработанные болты по всем правилам и максимально аккуратно, надежности двигателя можно только позавидовать.


GBC ВАЗ 2114 болты

Когда автовладельцу кажется, что он не в состоянии самостоятельно выполнить эту операцию, лучше за помощью помочь квалифицированные мастера с достаточным опытом.Они обязательно все сделают правильно и по-своему.

Дополнительная возможность увеличения мощности автомобиля заключается в настройке выпускного коллектора. Это отличный способ еще больше увеличить грузоподъемность автомобилей.

Полезное видео

Более подробную информацию вы можете получить из видео ниже:

После завершения установки обратитесь к квалифицированному специалисту, который произведет грамотную настройку блока управления двигателем, после чего установит специальная программа на компьютере.

Болты распределительного вала

Болт распределительного вала для Crower 4.6L и 5.4L Модульные распределительные валы Ford


(1 болт) Два болта, необходимые для установки 2 кулачков
1,800 дюйма Длина под головкой

Набор из 2 болтов см. В позиции № 86053-2


Характеристики крутящего момента:
85 фунтов с ARP ULTRA-TORQUE ™ LUBE
90 фунтов с LOCTITE® THREADLOCKER BLUE 242®

Уровень 1 указывает на хороший запасной распредвал для замены.Эти профили предназначены для улучшения отклика дроссельной заслонки и низкого предельного крутящего момента в фургонах, грузовиках, легковых автомобилях и судах с умеренной атмосферой, обеспечивая при этом экономичное движение. Эти кулачки характеризуются высоким вакуумом, плавным холостым ходом и максимальной эффективностью. Стандартный карбюратор или малый карбюратор CFM, трубные коллекторы малого диаметра и двойной выхлоп рекомендуются для получения максимальной пользы. Предназначен для стандартных или близких к заводским двигателям и трансмиссий, сжатие 8,5: 1, кольцо и шестерня от 2,70 до 3,25, автоматическая трансмиссия со стандартным преобразователем или четырехступенчатая механическая трансмиссия.

Если вы не уверены, какой профиль кулачка лучше всего соответствует вашим потребностям, свяжитесь с нашей службой технической поддержки по телефону 619-661-6477.

Профили

уровня 2 предназначены для людей, которым требуется большая мощность и расширенный диапазон оборотов. Хорошо работает со стандартными или близкими к стандартными двигателями и трансмиссиями в слегка модифицированном уличном двигателе. Эти распределительные валы обеспечивают отличную мощность в низком и среднем диапазоне для динамичных улиц, бездорожья и мягких морских применений. Модификации, которые должны сопровождать установку этих кулачков, включают коллекторы трубок малого диаметра, двойной выхлоп с низким ограничением, вторичный коллектор, карбюратор с увеличенным куб.футов в минуту и ​​переработанное или производительное зажигание.Для максимального выхода рекомендуется повышенное сжатие (9,5: 1). Рекомендуется использовать вторичный преобразователь крутящего момента с немного более высокой скоростью остановки, поскольку заводские преобразователи не позволяют двигателю обеспечивать адекватную скорость холостого хода и работу на холостом ходу. Эти распредвалы хорошо работают с четырехступенчатой ​​механической коробкой передач.

Если вы не уверены, какой профиль кулачка лучше всего соответствует вашим потребностям, свяжитесь с нашей службой технической поддержки по телефону 619-661-6477.

Распредвалы

Level 3 предназначены для двигателей средней модификации.Эти профили, предназначенные для работы на горячих улицах и полосах и на морских судах, имеют умеренный наклон на холостом ходу и предлагают расширенный диапазон оборотов с акцентом на мощность от верхнего нижнего до верхнего предела и сильный средний диапазон. Эти более высокие распредвалы с увеличенным сроком службы требуют пристального внимания к сочетанию задних шестерен и диаметров шин. Секрет здесь в том, чтобы выбрать набор зубчатых колес и зубчатых колес, а также диаметр шин, которые позволят двигателю работать в оптимальном диапазоне оборотов. Эти профили хорошо работают с четырехступенчатыми механическими коробками передач или автоматическими трансмиссиями, если используется гидротрансформатор с высоким торможением.Требуются коллекторы, двойной выхлоп, больший, чем штатный карбюратор, производительный коллектор и повышенная компрессия (от 9,5: 1 до 10,5: 1). Мягкое отверстие и более крупные клапаны улучшают работу.

Если вы не уверены, какой профиль кулачка лучше всего соответствует вашим потребностям, свяжитесь с нашей службой технической поддержки по телефону 619-661-6477.

Распредвалы

уровня 4 предназначены для сильно модифицированных двигателей. Эти распределительные валы имеют определенный наклон на холостом ходу и лучше всего подходят для двойных применений на горячих улицах и трамплинах, на горячих морских судах или на овальных гусеницах.Эти измельчители демонстрируют высокий крутящий момент и мощность в среднем и верхнем диапазоне. Требуются коллекторы, сдвоенный выхлоп, карбюратор большого кубометра в минуту, высокопроизводительное зажигание и повышенная компрессия 10,25: 1 и выше. Были бы полезны модификации головки цилиндров. Используется со стандартной механической коробкой передач или автоматической коробкой передач с гидротрансформатором с высоким остановом. Опять же, необходимо уделять пристальное внимание правильному выбору кольца и шестерни, а также диаметра шины.

Если вы не уверены, какой профиль кулачка лучше всего соответствует вашим потребностям, свяжитесь с нашей службой технической поддержки по телефону 619-661-6477.

Распредвалы

уровня 5 разработаны для полностью подготовленных гоночных двигателей и шасси с высокой степенью сжатия. Для получения максимальной выгоды требуются обширная модификация головки блока цилиндров, более крупные клапаны, облегченный клапанный механизм, титановые клапаны, карбюрация с максимальным расходом или впрыск топлива, гоночный газ, щелочной или нитро, магнето или электронное зажигание, исполнительный стержень и кривошипно-шатунный механизм, а также увеличенные зазоры двигателя.

Если вы не уверены, какой профиль кулачка лучше всего соответствует вашим потребностям, свяжитесь с нашей службой технической поддержки по телефону 619-661-6477.

Уровень эффективности этого распределительного вала зависит от группы CID. См. Информацию, относящуюся к вашей группе CID, в более подробном описании продукта ниже.

Уровень 1 указывает на хороший запасной распредвал для замены. Эти профили предназначены для улучшения отклика дроссельной заслонки и низкого предельного крутящего момента в фургонах, грузовиках, легковых автомобилях и судах с умеренной атмосферой, обеспечивая при этом экономичное движение. Эти кулачки характеризуются высоким вакуумом, плавным холостым ходом и максимальной эффективностью.Стандартный карбюратор или малый карбюратор CFM, трубные коллекторы малого диаметра и двойной выхлоп рекомендуются для получения максимальной пользы. Предназначен для стандартных или близких к заводским двигателям и трансмиссий, сжатие 8,5: 1, кольцо и шестерня от 2,70 до 3,25, автоматическая трансмиссия со стандартным преобразователем или четырехступенчатая механическая трансмиссия.

Профили

уровня 2 предназначены для людей, которым требуется большая мощность и расширенный диапазон оборотов. Хорошо работает со стандартными или близкими к стандартными двигателями и трансмиссиями в слегка модифицированном уличном двигателе. Эти распределительные валы обеспечивают превосходную мощность в низком и среднем диапазоне для динамичных улиц, бездорожья или мягких морских применений.Модификации, которые должны сопровождать установку этих кулачков, включают коллекторы трубок малого диаметра, двойной выхлоп с низким ограничением, вторичный коллектор, карбюратор с увеличенным куб.футов в минуту и ​​переработанное или производительное зажигание. Для максимального выхода рекомендуется повышенное сжатие (9,5: 1). Рекомендуется использовать вторичный преобразователь крутящего момента с немного более высокой скоростью остановки, поскольку заводские преобразователи не позволяют двигателю обеспечивать адекватную скорость холостого хода и работу на холостом ходу. Эти распредвалы хорошо работают с четырехступенчатой ​​механической коробкой передач.

Если вы не уверены, какой профиль кулачка лучше всего соответствует вашим потребностям, свяжитесь с нашей службой технической поддержки по телефону 619-661-6477.

Уровень эффективности этого распределительного вала зависит от группы CID. См. Информацию, относящуюся к вашей группе CID, в более подробном описании продукта ниже.

Профили

уровня 2 предназначены для людей, которым требуется большая мощность и расширенный диапазон оборотов. Хорошо работает со стандартными или близкими к стандартными двигателями и трансмиссиями в слегка модифицированном уличном двигателе.Эти распределительные валы обеспечивают превосходную мощность в низком и среднем диапазоне для динамичных улиц, бездорожья или мягких морских применений. Модификации, которые должны сопровождать установку этих кулачков, включают коллекторы трубок малого диаметра, двойной выхлоп с низким ограничением, вторичный коллектор, карбюратор с увеличенным куб.футов в минуту и ​​переработанное или производительное зажигание. Для максимального выхода рекомендуется повышенное сжатие (9,5: 1). Рекомендуется использовать вторичный преобразователь крутящего момента с немного более высокой скоростью остановки, поскольку заводские преобразователи не позволяют двигателю обеспечивать адекватную скорость холостого хода и работу на холостом ходу.Эти распредвалы хорошо работают с четырехступенчатой ​​механической коробкой передач.

Распредвалы

Level 3 предназначены для двигателей средней модификации. Эти профили, предназначенные для работы на горячих улицах и полосах и на морских судах, имеют умеренный наклон на холостом ходу и предлагают расширенный диапазон оборотов с акцентом на мощность от верхнего нижнего до верхнего предела и сильный средний диапазон. Эти более высокие распредвалы с увеличенным сроком службы требуют пристального внимания к сочетанию задних шестерен и диаметров шин. Секрет здесь в том, чтобы выбрать набор зубчатых колес и зубчатых колес, а также диаметр шин, которые позволят двигателю работать в оптимальном диапазоне оборотов.Эти профили хорошо работают с четырехступенчатыми механическими коробками передач или автоматическими трансмиссиями, если используется гидротрансформатор с высоким торможением. Требуются коллекторы, двойной выхлоп, больший, чем штатный карбюратор, производительный коллектор и повышенная компрессия (от 9,5: 1 до 10,5: 1). Мягкое отверстие и более крупные клапаны улучшают работу.

Если вы не уверены, какой профиль кулачка лучше всего соответствует вашим потребностям, свяжитесь с нашей службой технической поддержки по телефону 619-661-6477.

Уровень эффективности этого распределительного вала зависит от группы CID.См. Информацию, относящуюся к вашей группе CID, в более подробном описании продукта ниже.

Распредвалы

Level 3 предназначены для двигателей средней модификации. Эти профили, предназначенные для работы на горячих улицах и полосах и на морских судах, имеют умеренный наклон на холостом ходу и предлагают расширенный диапазон оборотов с акцентом на мощность от верхнего нижнего до верхнего предела и сильный средний диапазон. Эти более высокие распредвалы с увеличенным сроком службы требуют пристального внимания к сочетанию задних шестерен и диаметров шин.Секрет здесь в том, чтобы выбрать набор зубчатых колес и зубчатых колес, а также диаметр шин, которые позволят двигателю работать в оптимальном диапазоне оборотов. Эти профили хорошо работают с четырехступенчатыми механическими коробками передач или автоматическими трансмиссиями, если используется гидротрансформатор с высоким торможением. Требуются коллекторы, двойной выхлоп, больший, чем штатный карбюратор, производительный коллектор и повышенная компрессия (от 9,5: 1 до 10,5: 1). Мягкое отверстие и более крупные клапаны улучшают работу.

Распредвалы

уровня 4 предназначены для сильно модифицированных двигателей.У них есть определенный наклон на холостом ходу и они лучше всего подходят для двойного назначения на горячих улицах и полосах движения, на горячих морских судах и на овальных гусеницах. Эти измельчители демонстрируют высокий крутящий момент и мощность в среднем и верхнем диапазоне. Требуются коллекторы, сдвоенный выхлоп, карбюратор большого кубометра в минуту, высокопроизводительное зажигание и повышенная компрессия 10,25: 1 и выше. Были бы полезны модификации головки цилиндров. Используется со стандартной механической коробкой передач или автоматической коробкой передач с гидротрансформатором с высоким остановом. Опять же, пристальное внимание к правильному кольцу и шестерне, выбор диаметра шины является обязательным.

Если вы не уверены, какой профиль кулачка лучше всего соответствует вашим потребностям, свяжитесь с нашей службой технической поддержки по телефону 619-661-6477.

Установка гоночного распредвала

Гоночный распределительный вал — это высокоточный продукт, установка которого требует нежной заботы. Наверное, любой, кто хоть немного разбирается в механике, сможет установить гоночный распредвал, особенно если он будет осторожен и наблюдателен до и во время снятия штатного распредвала.

Перед снятием штатного распределительного вала медленно поверните коленчатый вал на несколько оборотов и обратите внимание на положение установочных меток на кулачках и звездочках коленчатого вала с поршнем цилиндра № 1 в положении T.D.C. (Верхняя мертвая точка). Убедитесь, что при установке нового распредвала вы совместили эти установочные метки в том же положении (см. рис. 1 или обратитесь к руководству по эксплуатации двигателя). Если эти установочные метки не выровнены должным образом во время сборки, распределительный вал будет не совпадать по фазе с коленчатым валом, и клапаны могут быть повреждены, если они столкнутся с поршнями.

* Показана процедура совмещения меток синхронизации на 427-куб. Дюймах. Chevy; однако процедуры различаются от двигателя к двигателю.

Если вы не можете найти установочные метки, НЕ снимайте распределительный вал — обратитесь к руководству по эксплуатации двигателя.

После снятия цепи привода ГРМ и подъемников установите звездочку кулачка обратно на распределительный вал, проверните кулачок в блоке вручную и посмотрите, насколько свободно он вращается. Ваш гоночный кулачок также должен свободно поворачивать его в блоке, если он установлен правильно.Перед установкой нового распределительного вала необходимо проверить номера деталей компонентов распределительного вала и клапанного механизма, чтобы они совпадали с указанными в этом каталоге, чтобы избежать несоответствия оборудования в случае ошибки при транспортировке. Распределительный вал и все детали клапанного механизма следует промыть растворителем (за исключением гидравлических подъемников, которые могут быть загрязнены) и тщательно высушить. Нанесите на кулачки и подшипники кондиционер Isky Cam Lube Oil Conditioner, входящий в комплект поставки кулачка, и осторожно вращайте кулачок, вставляя его в блок, стараясь не задеть подшипники кулачка.

Соберите цепь привода ГРМ и звездочку кулачка, правильно совместив метки синхронизации, и затяните болт звездочки или болты с надлежащими характеристиками. Затем смажьте и установите подъемники , всегда используя новый набор подъемников, для надлежащего контакта толкателя с кулачком (рис. 2) . Также проверьте каждый подъемник в своем отверстии на предмет свободного неограниченного движения. Если какой-либо из подъемников не вращается свободно в своих бобышках, рисунок контакта между кулачком и лицевой стороной подъемника не будет распределен должным образом, и это может привести к поломке кулачка и подъемника (рис.3) .

СБОРКА ПРУЖИН КЛАПАНА И ПРОВЕРКА ПОМЕХ

Следующим шагом является проверка на наличие помех в редукторе клапана, и его важность невозможно переоценить. Любое из следующих условий может вызвать серьезный износ кулачка и подъемника, а также повреждение других компонентов клапанного механизма. Помните, что здесь необходимы здравый смысл и здравый смысл, а в случае сомнений обратитесь к руководству по эксплуатации двигателя или к кому-нибудь более опытному, чем вы. Эти помехи:

  1. Пружина между держателем и направляющей клапана.
  2. Привязка витка пружины клапана (сплошная укладка).
  3. Натяг между коромыслом и шпилькой (на двигателях, оборудованных коромыслами с шаровой опорой).
  4. Поршень-клапан натяг (зазор V / P).



ПРОВЕРКА ПОМЕХИ ФИКСИРУЮЩИХ НАПРАВЛЯЮЩИМ

Это простая процедура, которую легко выполнить на верстаке. Однако, если двигатель находится в автомобиле, и вы хотите снять пружины, не снимая головки блока цилиндров, вы можете приобрести комплект для снятия пружины клапана Isky (рис.4) , содержащий фитинг свечи зажигания, который позволяет удерживать клапан на своем седле с помощью заводского давления воздуха, в то время как вы сжимаете и снимаете пружину клапана с помощью вспомогательного зажимного инструмента. После снятия базовой пружины установите новый фиксатор пружины и разъемные фиксаторы обратно на клапан и потяните фиксатор вверх, чтобы имитировать натяжение пружины клапана. Теперь измерьте величину свободного хода между верхней частью направляющей и нижней частью держателя. Этого измерения должно быть достаточно, чтобы покрыть полный подъем клапана вашего распределительного вала плюс дополнительный запас прочности от 1/16 до 1/8 дюйма (рис.5) . Затем проверьте установленную высоту (установленный размер), которую будет принимать пружина клапана при установке на головку блока цилиндров (рис. 5A). Убедитесь, что размер в пределах 1/32 дюйма совпадает с размером, поставляемым с пружинами клапана. Если он длиннее, поставляемые пружинные прокладки исправят этот размер. Примечание: Все пружины клапанов Iskenderian Hydraulic и Hi-Rev устанавливаются как стандартные пружины и не требуют обработки головок цилиндров. Однако наши распредвалы Hardface Overlay и Roller оснащены усиленными внутренними пружинами и внешними пружинами большего диаметра, а на некоторых двигателях необходимо использовать фрезу для растачивания отверстий для повторной обработки посадочных мест пружин на головках цилиндров. за их принятие.

Теперь приступайте к сборке пружин на головках цилиндров, а также к установке толкателей и коромысел. Отрегулируйте зазор клапана в соответствии с надлежащими характеристиками, убедившись, что подъемник находится на пятке выступа кулачка каждый раз (рис. 6) .

ИСКЕНДЕРОВСКИЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛКОВ

Надлежащий метод измерения длины толкателей должен включать теоретическую общую длину, однако это сложно для среднего человека, поскольку требуется специальное оборудование.В интересах точности и во избежание путаницы мы приняли вышеуказанный метод измерения. Это устраняет трудности, возникающие при проведении измерений в полевых условиях или при установке толкателей особой длины (изготавливаемых на заказ по специальному заказу для наших клиентов).




ПРОВЕРКА ПРУЖИНЫ КЛАПАНА ДЛЯ УСТАНОВКИ ТВЕРДЫХ (ЗАТЯЖКА КАТУШКИ)

Чтобы убедиться, что пружины клапанов не сложены в стопку (что приведет к повреждению клапанного механизма), медленно поверните двигатель до положения полного подъема впускных и выпускных клапанов и ищите воздушный зазор между катушками.Если вы не можете определить это на глаз, проверьте, вставив щуп толщиной 0,010 дюйма между катушками (рис. 7) . Зазор 0,010 между пятью катушками даст в общей сложности запас прочности 0,050 перед укладкой твердого тела. Если вы не можете провести щуп между витками, это означает, что пружина либо скручена, либо находится в опасной близости к этому состоянию, и вы, вероятно, чрезмерно залили пружину (установленный размер слишком мал). Удалите ненужные прокладки и еще раз проверьте установленные размеры и состояние пружины, связанной с обмоткой.

ПРОВЕРКА ПОМЕХИ ROCKER-STUD

Если двигатели оснащены коромыслами с шаровой опорой, даже опытные механики затрудняются обнаружить это опасное состояние. Тем не менее, точное обнаружение может быть выполнено с помощью метода зонда Иски — зондирования области между концом паза коромысла и шпилькой с помощью надлежащим образом изогнутой канцелярской скрепки или проволочного припоя как в открытом, так и в закрытом положениях клапана (рис. 8) . Если здесь недостаточный зазор, это будет свидетельствовать о защемлении проволочного зонда или отсечении проволочного припоя, что указывает на то, что прорезь в коромыслах необходимо удлинить с соответствующей стороны или сторон путем шлифовки шлифовальной машиной и камень диаметром 3/8 дюйма.




КАК ПРОВЕРИТЬ ЗАЗОР МЕЖДУ КЛАПАНАМИ И ПОРШНЯМИ

Механики двигателя обязаны проверять зазор V / P при сборке двигателя. Эта информация должна быть предоставлена ​​заказчику вместе с зазорами поршней, подшипниками, искровым выводом и т. Д. В «Форме данных двигателя». Даже гонщики с «громкими именами» задавали нам вопросы относительно общего подъема клапанов на определенном распределительном валу, поэтому они, соответственно, могли надрезать или «выгибать» свои поршни. Это неуместный вопрос, поскольку «общий подъем клапана» не является критерием для зазора V / P… потому что, когда происходит полный подъем клапана, поршень опускается более чем наполовину вниз по цилиндру. Следовательно, правильная формулировка вопроса должна быть такой: «Как далеко открываются клапаны при T.D.C., когда кулачок находится в положении с разделенным перекрытием?» Ведь только тогда, когда поршень находится в непосредственной близости от верхней мертвой точки, существует опасность столкновения V / P (клапаны ударяют поршни). Конечно, это происходит только при каждом втором обороте коленчатого вала в период перекрытия, когда и впускной, и выпускной клапаны частично открыты.

Раньше первый четырехтактный двигатель имел очень короткие по сегодняшним меркам фазы газораспределения. Таким образом, фазы газораспределения были следующими: впускной клапан открывается при T.D.C., и когда поршень опускается, он всасывает топливно-воздушную смесь; впускной клапан затем закрывается в точке (B.D.C.), следовательно, происходит такт впуска. Поршень поднимается, при этом оба клапана закрываются, чтобы сжать топливно-воздушную смесь -. . отсюда и ход сжатия. Свеча зажигания загорается и воспламеняет топливно-воздушную смесь, которая приводит поршень в положение B.D.C. (снова клапаны закрыты) отсюда и рабочий ход.Также выпускной клапан открывается на B.D.C. Сгоревшие газы из-за их высокого давления фактически выходят наружу, и поршень вытесняет последний из газов; выпускной клапан закрывается при T.D.C. . . . отсюда и такт выпуска. Эти ранние двигатели имели перекрытие 0 ° или вообще не перекрывались.

Экспериментируя, более прогрессивные инженеры кулачков 1910-х и 1920-х годов обнаружили, что мощность на средних и высоких скоростях может быть значительно улучшена за счет удлинения фаз газораспределения. Увеличение времени впускного клапана позволило двигателю дышать глубже и потреблять большее количество воздуха и топлива, создавая тем самым более мощный взрыв в камере сгорания.

Важное преимущество, полученное за счет удлинения фаз газораспределения выпускных клапанов, заключается в том, что значительно расширенные дымовые газы удаляются более эффективно. Если эти сгоревшие газы не будут полностью удалены из камер сгорания, они останутся вытеснять и загрязнять поступающий свежий заряд топлива / воздуха.

Удлинение фаз газораспределения в бензиновом двигателе привело к перекрытию событий впускного и выпускного клапанов. (Впускной и выпускной клапаны слегка приоткрыты при T.D.C., и до 60 градусов по обе стороны от T.D.C. на коренном кулачке.)

Раньше любое непреднамеренное перекрытие считалось вредным. Но намного позже было обнаружено, что мягкий эффект наддува может быть получен из-за перекрытия, когда использовалась оптимальная выхлопная система. Таким образом, событие перекрытия создало новый «пятый цикл» в четырехтактном двигателе.

Будет практично и более экономично проверить зазор V / P на ранних этапах сборки двигателя.В противном случае может потребоваться демонтировать весь двигатель для обработки поршня, если проверка зазора V / P окажется неадекватной. Когда это произойдет, это может потребовать дорогостоящей перебалансировки вращающихся и совершающих возвратно-поступательное движение компонентов.




ПРОВЕРКА ЗАЗОРА V / P «МЕТОДОМ ГЛИНЫ»

Возьмите пластилин для лепки ребенка и обработайте его между ладонями до размера кусочка масла и толщины примерно 1/4 дюйма. Поместите эти глиняные подушечки в «брови» (обработанные рельефные карманы), где впускной и выпускной клапаны могут ударить по поршню (см. рис.9 ).

Головка блока цилиндров с прокладкой теперь установлена ​​на место и удерживается всего двумя или тремя болтами. После регулировки зазора клапана двигатель теперь вращается по часовой стрелке, по крайней мере, на два оборота коленчатого вала, чтобы обеспечить цикл через одно событие перекрытия. Теперь снимите головку блока цилиндров и посмотрите на отпечаток, оставленный клапанами на глиняных подушках, как показано на рис. 10 . Измеряя толщину сжатой глины с помощью шкалы машиниста или микрометра, вы можете определить зазор между клапаном и поршнем впускных и выпускных клапанов.

Важно обратить внимание на следующее — любой из этих «симптомов» вызовет проблемы: «брови», которые вывихнуты на головке поршня; разрезать под неправильным углом; или с выемкой для клапана меньшего диаметра, чем используемый сейчас размер клапана.

МЕТОД ПРОВЕРКИ V / P ПРОСМОТРА ISKY «LIGHT SPRING»

В этой процедуре Isky применяет две легкие пружины сжатия на впускных и выпускных клапанах цилиндра № 1. Эти пружины напоминают обычные гоночные пружины, за исключением того, что они довольно слабые по сравнению с ними, и на них приходится всего 10 фунтов нагрузки.Прокладка и ГБЦ устанавливаются двумя или тремя болтами. Затем для цилиндра № 1 устанавливаются толкатели, толкатели и коромысла, и регулируется зазор клапана. Коленчатый вал вращается и останавливается при T.D.C., при этом впускной и выпускной клапаны частично открыты в перекрывающемся положении.




ЧТО ТАКОЕ МАРЖА БЕЗОПАСНОСТИ V / P?

Следующая процедура заключается в определении невидимого запаса прочности (пространства), остающегося между этими частично открытыми клапанами и головкой поршня в его самом верхнем T.Положение постоянного тока. Если зазор недостаточен, это может привести к серьезным повреждениям во время работы на высоких оборотах, когда клапаны буквально задевают поршень. Поскольку мы установили легкие 10-фунтовые пружины вместо обычных 200-фунтовых клапанных пружин, зазор V / P можно проверить, просто приложив большой палец, как показано на рис. 11 .

Поместив шкалу машиниста или установив циферблатный индикатор сбоку от держателя пружины, как показано на рис. 11 , теперь мы можем оказать давление большим пальцем на коромысло и почувствовать, как головка клапана соприкасается с поршнем. Корона.Теперь, наблюдая за перемещением клапана по шкале машиниста или считывая циферблатный индикатор, можно определить зазор V / P. Внимание: проверьте зазор между клапаном и поршнем от 5 до 10 градусов по обе стороны от T.D.C., потому что в некоторых случаях (из-за задержки поршня и скорости клапана) клапаны могут находиться ближе к поршню, когда они немного отклоняются от T.D.C. В случае подбрасывания клапана (плавающего положения) из-за превышения числа оборотов выпускной клапан всегда первым контактирует с поршнем. Поскольку он закрывается при подъеме поршня, любое несоответствие в следовании требованиям профиля кулачка может привести к контакту с поршнем.Хороший механик всегда будет искать контакт выпускного клапана при разборке двигателя.




ЧТО СЧИТАЕТСЯ ДОСТАТОЧНЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ?

В идеале, мы хотели бы зазор 0,250 или даже больше, но этого нельзя добиться в сегодняшних гоночных двигателях, за исключением двигателей с наддувом с низкой степенью сжатия (6: 1). В безнаддувных гоночных двигателях для получения максимальной мощности необходимо использовать степень сжатия от 10 до 12: 1. Следовательно, необходимы поршни с высоким куполом.Эти высокие купола вторгаются в область нашего ценного рабочего пространства клапана. И даже после обработки предохранительных клапанов (брови) мы вынуждены идти на компромисс с меньшим зазором V / P, чем желательно. Следовательно, в сегодняшних безнаддувных двигателях с высокой степенью сжатия мы довольствуемся зазором V / P 0,125 дюйма, а в сложных ситуациях обходимся с зазором всего 100 V / P. Если используются алюминиевые шатуны, производитель двигателя должен учесть дополнительные 0,020 из-за теплового расширения.

Мы рассмотрели четыре формы натяжения клапанного механизма и готовы к запуску двигателя. Однако перед тем, как начать, соблюдайте следующие важные правила. Убедитесь, что:

  1. Уровень масла в поддоне до отметки.
  2. Система охлаждения заполнена.
  3. Нет препятствий (инструменты, детали и т. Д.) На пути вентилятора или коленчатого вала.
  4. Аккумулятор полностью заряжен.
  5. В карбюраторе есть топливо.

Шаги No.4 и 5 являются наиболее важными, потому что вам следует избегать чрезмерного проворачивания двигателя перед запуском. Если возможно, заправьте масляную систему, поворачивая вал масляного насоса с помощью скоростного гаечного ключа до тех пор, пока давление не будет отображаться на манометре.

Запустите двигатель и сразу же увеличьте обороты до 2500-3000 об / мин. Не запускайте двигатель на холостом ходу в течение первых 15 минут работы. Это необходимо для обеспечения полного давления масла в двигателе для смазки кулачка и подъемников в этот очень критический период стыковки.Помните, что работа двигателя на этих оборотах и ​​использование Isky Cam Lube в течение этого критического периода стыковки гарантирует вам долгие годы безотказной работы.

И последнее: при использовании наших распредвалов серии Hydraulic или Hi-Rev всегда используйте качественное масло с моющим средством с четкой маркировкой MS-DG. Это особенно важно при использовании гидравлических подъемников, поскольку моющее масло предотвращает накопление лака, который может вызвать заедание гидравлических подъемников. Моющее масло используется во всех новых автомобилях, оборудованных гидравлическими подъемниками, и доступно на всех СТО.Для наших распредвалов Hardface Overlay и Roller предпочтительнее использовать не содержащее моющих присадок гоночное масло из-за его улучшенных смазывающих свойств при высоких оборотах двигателя.




РЕГУЛИРОВКА РАСПРЕДВАЛА

Поскольку кулачки Искендериан изготавливаются с такой высокой точностью, вы можете установить их на метки синхронизации запаса без какой-либо дополнительной проверки; однако для тех, кто хочет научиться правильно проверять и проверять фазы газораспределения, мы рекомендуем следующую процедуру.




КАК НАЙТИ ВЕРХНИЙ МЕРТВОЙ ЦЕНТР

Обнаружение абсолютной верхней мертвой точки (T.D.C.) является наиболее важным шагом при синхронизации распредвала. И пытаться управлять двигателем без этого жизненно важного маркера — все равно что пытаться считать показания тахометра без индикаторной стрелки. T.D.C. Маркер — это важнейшая точка отсчета (настройки), на которой основывается все зажигание и фазы газораспределения. Довольно часто мы наблюдали гонщиков в Бонневилле, которые занимались драг-полосами и кольцевыми трассами, которые не позаботились о том, чтобы обзавестись T.Маркер постоянного тока. Все стандартные двигатели имеют стационарный указатель, прикрепленный к блоку, и индикатор T.D.C. маркер на гармоническом балансире коленчатого вала. Но эти гонщики потеряли первоначальный указатель, когда их заменили на алюминиевую крышку привода ГРМ. Или, в двигателях с наддувом, когда они были заменены на стальную ведущую ступицу коленчатого вала, они потеряли оригинальный T.D.C. маркер. Теперь вот их затруднительное положение: теперь у них нет возможности точно настроить ход зажигания или фазы газораспределения. Если бы этот двигатель был точно откалиброван для T.Округ Колумбия, используя «метод положительного стопа Иски», еще находясь на скамейке запасных, можно было бы избежать всех сомнений и разочарований. Таким образом, возможный победитель становился проигравшим.

Пропустить T.D.C. — обычная ошибка. на несколько градусов из-за того, что поршень находится в верхнем центре. Поскольку эта неточность существенно повлияет на последующее время, предлагается следующая процедура для исправления этой ошибки.

  1. Установить ступенчатое колесо на переднюю часть коленчатого вала. Теперь прикрутите неподвижный указатель к блоку цилиндров (см. Иллюстрацию) .Стрелка может быть изготовлена ​​из металлической полосы или стального стержня ¼ дюйма.
  2. Надежно закрепите циферблатный индикатор на блоке цилиндров. Теперь отрегулируйте циферблат так, чтобы при максимальном подъеме поршня стрелка индикаторной ручки прошла примерно 0,300 хода. Контактная точка циферблатного индикатора должна находиться в центре поршня.

  3. Теперь, чтобы повернуть коленчатый вал, используйте гаечный ключ с длинной ручкой или рычаг, чтобы добиться равномерного, устойчивого движения, а не рывков.Коленчатый вал всегда следует вращать в нормальном направлении вращения.
  4. . Удерживая большой палец на поршне № 1 (чтобы полностью исключить зазор), медленно поднимитесь к T.D.C. пока вы не достигнете того, что, по вашему мнению, является серединой T.D.C. жить. Установите колесо градусов, чтобы читать T.D.C. против указателя.
  5. Теперь поверните коленчатый вал еще на один оборот и на этот раз на пути к T.D.C. остановитесь ровно на 0,200 (показание циферблатного индикатора) ниже максимального хода поршня. Теперь прочтите градусное колесо: если, например, оно показывает 40 градусов перед T.D.C., продолжайте медленно вращать до T.D.C., через выступ и вниз по другой стороне, удерживая большой палец на поршне. Внимательно посмотрите на циферблатный индикатор, и когда он покажет ровно 0,200 от T.D.C., остановитесь и обратите внимание на показания на колесе градуса. Если у вас идеально разделенное перекрытие, оно должно показывать 40 градусов после T.D.C. Если это не так, вы не нашли точного T.D.C., поэтому вам нужно попробовать еще раз.



ВНЕДРЕНИЕ КОРРЕКЦИЙ

Разделите разницу (вашу ошибку в градусах), перемещая колесо градуса радиально на коленчатом валу.После того, как вы выполнили регулировку, продолжите движение коленчатого вала, как и раньше, остановив его на 0,200 ниже каждой стороны T.D.C. Когда вы получаете точно такие же показания в градусах на 0,200 дюйма ниже каждой стороны T.D.C., вы обнаруживаете абсолютную мертвую точку с резким падением. ПРИМЕЧАНИЕ: Точный ход на 0,100 дюйма ниже T.D.C. не важно. Любая контрольная точка между 0,100 и 0,500 даст хорошие результаты, если вы проверяете каждую сторону T.D.C. равноудаленно.

МЕТОД ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОСТАНОВКИ ПОИСКА T.D.C.
Самый практичный способ найти T.D.C. известен как метод положительной остановки. Для этой процедуры не требуется индикатор часового типа. Во-первых, давайте посмотрим, как это делается с помощью колеса градусов.

  1. Закрепите ступенчатое колесо на кривошипе. Затем возьмите жесткий стержень 1/4 дюйма или аналогичный материал и заострите один конец, чтобы получился указатель. Прикрепите этот указатель так, чтобы он располагался очень близко к амортизатору, чтобы исключить ошибку просмотра параллакса.
  2. Возьмите толстую стальную полосу длиной около семи дюймов и просверлите в ней три отверстия диаметром 1/2 дюйма (см. Рис.12 и 13 для расположения отверстий). Эта полоса помещается поперек центра отверстия цилиндра № 1 и привинчивается к каждому концу, чтобы прикрепить ее к блоку. Осторожно: убедитесь, что стальная полоса достаточно жесткая, чтобы она не прогибалась, когда поршень касается упора центрального болта. Между прочим, положительный упор должен быть отрегулирован так, чтобы остановить движение поршня вверх примерно на 0,200–0,800 ниже T.D.C.

  3. Проверните коленчатый вал в обычном направлении вращения (по часовой стрелке), пока головка поршня не коснется легкого упора.
  4. Теперь отрегулируйте в радиальном направлении и зафиксируйте ступенчатое колесо на коленчатом валу под углом 40 градусов перед T.D.C. по указателю.
  5. Теперь поверните коленчатый вал назад до упора. Если градусное колесо показывает 40 градусов от T.D.C., вы точно попали в мертвую точку, а нулевая отметка между двумя 40-градусными показаниями является абсолютной T.D.C.
  6. Однако, если ваши показания были несбалансированными, вам придется разделить разницу (ваши ошибки в градусах), перемещая градусное колесо радиально на коленчатом валу.Затем попробуйте еще раз, пока не получите точно такие же показания градуса относительно положительного упора по обе стороны от T.D.C. ПРИМЕЧАНИЕ: Чем ниже положительный упор расположен ниже T.D.C., тем больше будут показания градуса. Но результаты всегда будут точными. T.D.C. всегда находится на равном расстоянии между двумя положительными показаниями остановки.



ПОИСК T.D.C. НА ВАШЕМ ГАРМОНИЧЕСКОМ ДЕМПФЕРЕ БЕЗ КОЛЕСА

Даже без градусного колеса калибровку T.Отметка постоянного тока на демпфере гармоник при сборке нового двигателя. Используя шаги № 3 и № 5, каждый раз, когда вы касаетесь положительного упора, вращаясь как вперед, так и назад, сделайте отметку на демпфере в соответствии с указателем. T.D.C. будет точно между двумя нанесенными отметками остановки. Тщательно измерьте и разметьте постоянный T.D.C. маркер между этими двумя отметками остановки. Помните T.D.C. Маркер — это важная точка отсчета (настройки), на которой основываются все параметры зажигания и фаз газораспределения.




ПРОВЕРКА РАСПРЕДВАЛА

Определив Т.D.C. и используя колесико для измерения углового положения и индикатор хода на 1/2 дюйма, теперь вы готовы приступить к регулировке угла поворота распределительного вала. Первое правило — всегда проверять распределительный вал на подъемнике, а не на клапане. Это важно, поскольку производственные допуски на штатных коромыслах могут спутать ваши показания на клапане, тогда как прямое движение подъемника на выступе кулачка будет одинаковым для каждого подъемника в блоке. Еще одна причина, по которой нельзя проверять клапан, заключается в том, что теоретическое соотношение коромысла обычно равно 1.5: 1, верно только при примерно среднем (1/2) подъеме клапана. Соотношение варьируется от немного большего до чуть менее 1,5: 1 в течение цикла подъема, потому что коромысло постоянно меняет точку контакта со штоком клапана.

Целью проверки распредвала в блоке является определение того, установлен ли распредвал в правильном соотношении (или фазировке) с коленчатым валом. Вообще говоря, большинство кулачков лучше всего работают при разделенном перекрытии, потому что они демонстрируют наилучшие универсальные характеристики в этом положении.Разделенное перекрытие означает, что впускной и выпускной клапаны одинаково открыты при T.D.C., хотя впускной клапан открывается, а выпускной клапан закрывается. Также это означает, что впускной клапан открывается на такое же количество градусов перед T.D.C., как выпускной клапан закрывается после T.D.C. Кулачок в выдвинутом положении будет открывать впускные клапаны дальше при T.D.C. чем выпускные клапаны, а также открываются на большее количество градусов перед T.D.C. чем закрываются выпускные клапаны после T.D.C. И наоборот, у кулачка в запаздывающем положении выпускные клапаны будут открываться дальше при T.D.C., чем впускные клапаны, а также закрытие на большее количество градусов после T.D.C. чем впускные клапаны открываются до T.D.C. Также помните, что кулачок вращается со скоростью 1/2 скорости кривошипа; следовательно, два градуса поворота кривошипа равны одному градусу поворота кулачка, а два градуса поворота кривошипа равны одному градусу поворота кулачка. Всегда используйте новую цепь привода ГРМ при установке или проверке синхронизации на новом распредвале. Чрезмерно растянутая цепь может замедлить синхронизацию кулачка на целых четыре градуса из-за провисания звеньев.Кроме того, несмотря на то, что большинство значений фаз газораспределения в этом каталоге указаны с частичным перекрытием, большинство наших распредвалов шлифуются на один-два градуса вперед, чтобы учесть возможное растяжение цепи привода ГРМ. Следовательно, если при измерении времени вашего распредвала вы обнаружите, что он смещен на один-два градуса вперед на кулачке, его следует оставить в этом положении, потому что последующее растяжение цепи привода ГРМ немного замедлит синхронизацию, и это будет ближе к разделенному перекрытию.

Чтобы начать проверку распределительного вала, поверните коленчатый вал до отметки No.Впускной толкатель 1 цилиндра находится на основной окружности (пятке) кулачка. Смажьте толкатель легким маслом и убедитесь, что он имеет свободное и неограниченное движение в отверстии. Расположите шток индикатора часового типа параллельно подъемнику в обеих плоскостях и предварительно установите шток индикатора 0,050–0,100 на толкатель. В Iskenderian для облегчения проверки мы используем удлиненный толкатель, который приближает толкатель к поверхности прокладки головки и обеспечивает ровную поверхность для штока циферблатного индикатора (рис.14) . Несколько раз поверните коленчатый вал по часовой стрелке, чтобы определить биение или эксцентриситет основной окружности. Оно не должно превышать 0,001 и должно быть одинаково центрировано по обе стороны от нуля на индикаторе с круговой шкалой.

Метка синхронизации, которую вы получили вместе с распредвалом, показывает время, определенное инженерами Iskenderian на определенной контрольной высоте над базовой окружностью. Эта высота указана на бирке и обычно составляет от 0,017 до 0,023 в зависимости от того, какой у вас конкретный кулачок.Например, предположим, что фаза газораспределения следующая:

Для типичного кулачкового вала с продолжительностью 280 градусов:
  • Впуск открыт на 30 градусов до T.D.C.
  • Впускное закрытие на 70 градусов после B.D.C.
  • Exhaust Open 70 градусов до B.D.C.
  • Выпускной клапан на 30 градусов после T.D.C.

Предполагая, что контрольная цифра равна.020, вращайте коленчатый вал по часовой стрелке, пока не будет обнаружено движение циферблатного индикатора 0,020, и считайте градусное колесо напротив неподвижного указателя. Перед T.D.C. должно быть 30 градусов. (рис.15) . Запишите это показание и продолжайте вращать коленчатый вал, наблюдая, как подъемник достигает полного подъема и начинает опускаться, и останавливает движение коленчатого вала при показании индикатора 0,020 до нуля на закрывающей стороне выступа кулачка. Значение должно быть 70 градусов после B.D.C. (Нижняя мертвая точка хода поршня — рис.16 ).

Общая продолжительность периода открытия тогда была 30 градусов до T.D.C. плюс 180 градусов к B.D.C. плюс 70 градусов после B.D.C., или 280 градусов коленвала. Используя ту же процедуру, проверьте выхлопной патрубок того же цилиндра и запишите свои показания. Если точки открытия и закрытия распределительного вала различаются, но общая продолжительность правильная или находится в пределах двух градусов коленчатого вала, распределительный вал немного сдвинут по фазе с коленчатым валом (немного вперед или назад, как объяснялось ранее).Помимо растяжения цепи привода ГРМ и небольшого опережения кулачка, это состояние также может быть вызвано небольшими ошибками в положении шпоночной канавки коленчатого вала или звездочки кривошипа, или в отверстии для шпонки или установочного штифта звездочки кулачка. Эти небольшие ошибки могут либо накапливаться, либо нейтрализовать друг друга, но если они накапливаются, они могут изменять синхронизацию кулачков на два градуса коленчатого вала. Пример этого показан здесь.

* Показаны три разных значения времени.На каждой иллюстрации использовался один и тот же распределительный вал; тем не менее, A — продвинутое, B — разделенное перекрытие и C — запаздывающее.

Вышеупомянутая процедура проверки даст довольно точные результаты, если все условия идеальны — отверстия толкателей не слишком изношены, циферблатный индикатор находится в абсолютно параллельной плоскости с подъемником, чтобы избежать косинусных ошибок, абсолютная T.D.C. определяется, и опытный оператор, выполняющий проверку.
Однако для действительно точного определения положения распредвала в двигателе рекомендуется использовать более широкий контрольный зазор в.050 от базовой окружности по следующим причинам:

  1. При отрыве 0,020 от базовой окружности подъемник все еще движется с очень медленной скоростью по отношению к движению коленчатого вала, а ошибка проверки высоты всего 0,001 может изменить показание колеса на целых пять градусов коленчатого вала.
  2. Однако при подъеме подъемника 0,050 ошибка 0,01 при проверке высоты повлияет только на показания колеса градуса примерно на 1/2 градуса кривошипа, потому что подъемник движется намного быстрее по сравнению с вращением кривошипа.

Таким образом, профессиональный производитель двигателей проверяет свои распредвалы при подъеме на 0,050, чтобы устранить все возможные ошибки. Процедура проверки на этой высоте такая же, как упоминалось ранее; однако распредвал будет казаться очень коротким по времени, потому что вы проверяете выше на боковой стороне кулачка, а не на самом деле проверяете фактическую синхронизацию седла клапана.

Для вашего удобства время проверки подъема подъемника 0,050 также показано на метке времени.




ПЕРЕКРЫТИЕ ОБРАТНОГО КЛАПАНА БЕЗ СТЕПЕННОГО КОЛЕСА ИЛИ ИНДИКАТОРА НАБОРНОГО ДИСКА

При установке распределительного вала или при возникновении ситуации, когда необходимо выполнить проверку фаз газораспределения и отсутствуют соответствующие инструменты, рекомендуется следующая процедура Isky:

  1. Вставьте распределительный вал и зацепите распределительные шестерни по меткам приклада.Пока не устанавливайте крышку распределительного механизма.
  2. Используя длинный гаечный ключ или рычаг, проверните двигатель в обычном направлении. Используйте достаточное усилие, чтобы получить ровное, устойчивое движение вместо рывков. Поворачивайте до тех пор, пока впускной и выпускной клапаны цилиндра № 1 не окажутся в положении перекрытия (оба клапана слегка приоткрываются). Остановитесь точно на отметке T.D.C. на демпфере гармоник.
  3. Теперь ослабьте и открутите регулировочные винты коромысла до тех пор, пока впускной и выпускной клапаны почти не закроются.Зафиксируйте регулировочные винты толкателя так, чтобы впускной и выпускной клапаны находились точно на нулевом зазоре.
  4. Теперь проверните двигатель ровно на один оборот коленчатого вала до T.D.C. на демпфере гармоник. Теперь вы в T.D.C. на такте сжатия или выстрела.
  5. Обратите внимание! Теперь между коромыслами и наконечниками стержней клапанов большое пространство. Это поле указывает на фактическую величину открытия клапанов в T.D.C. периода перекрытия (конечно, меньше зазора клапана).
  6. Мы будем измерять этот зазор, прощупывая обычные щупы разной толщины вместе, пока не определим зазор. Вычислив зазор, запишите в свой ноутбук данные для впуска и выпуска. Если количество зазоров на впуске и выпуске точно такое же, у вас идеальное перекрытие.



ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАМЕРЫ 300 ОБ / МИН

Расширенное положение кулачка: Если ваш расход выходит за пределы нормы.100 зазор, и выхлоп, скажем, 0,080 зазора, ваш кулачок находится в продвинутом положении. В этом положении кулачок будет производить больше мощности или крутящего момента на низкой скорости. Однако возможна небольшая потеря мощности на высоких оборотах.

Положение кулачка с запаздыванием: Если, с другой стороны, впускное отверстие выходит с зазором 0,080, а выпускное отверстие — 0,100, ваш кулачок находится в запаздывающем положении. В этом положении будет некоторая потеря крутящего момента и мощности на низких скоростях и, возможно, последующий выигрыш в мощности на высоких скоростях.

Разделенное перекрытие: Если зазоры на впуске и выпуске считываются ровно или в пределах 0,005 друг от друга, имеется разделенное перекрытие. Вообще говоря, все гоночные кулачки лучше всего работают в положении раздельного перекрытия. Хотя из этого правила есть исключения, обычно оно лучше всего подходит для общей производительности.

Наконец, следует отметить, что иногда желательно переместить распределительный вал вперед или назад от двух до восьми градусов, чтобы двигатель работал лучше при определенных оборотах двигателя.Вообще говоря, продвижение распределительного вала увеличивает крутящий момент на низкой скорости и в среднем диапазоне, в то же время вызывая небольшое снижение мощности на высоких скоростях. Задержка распределительного вала обычно обеспечивает увеличение максимальной мощности и, как следствие, небольшую потерю крутящего момента на низких и средних оборотах.

Мы производим различные втулки со смещением и шпонки со смещением (Рис. 17) , которые изменят синхронизацию кулачка для исправления небольших ошибок в положении звездочки или шпоночной канавки кривошипа или для обеспечения вышеупомянутых изменений кривой выходной мощности для соответствия различным требованиям. эксплуатационные условия или условия гоночной трассы.Независимо от того, используете ли вы нашу втулку кулачка со смещением или шпонку кулачка, следует помнить, что с распределительными валами с цепным приводом перемещайте сам кулачок по часовой стрелке относительно его звездочки, чтобы продвинуть кулачок, и против часовой стрелки, чтобы замедлить кулачок (Рис.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *