Меню Закрыть

Самодельный компрессор на ваз: Компрессор на ваз своими руками

Содержание

Автоклуб ВАЗ 2101

t34 (33), игорь мм (32), zoltar (34), Санё4ег (30), Dnepr36 (43), vlad1slav (30), Ден! (33), Ambissia (34), Wright (22), 4622 (29), yrik25 (56), Ted (28), Aleksandr93rus (30), kolyk88 (34), вадимджан (41), Юрийj (32), Romulchik (28), пва55 (67), Alegsander (30), Niva Turbo (36), Saft (31), s77 (45), нива (36), пва (67

), dj_zefir666 (31), Андрій25 (29), turismo (34), NZR (35), kibalchish (39), вованок (29), Guepescesnoni (44), Svittex (54), Exbankir (38), Cepblu (35), REMARK (37), Ivan Kozirnii (37), Жмен (36), sеrgei (41), kvadro (41), саха (45), SERGEJ2101 (39), Старпом (
47
), vtec (42), vavasik (34), torehan (66), VORON (38), KamnevR (45)

Самоделки от Стаса — Делаю компрессор

Самодельный компрессор для гаража


Компрессор в гараже всегда пригодится:  колёса подкачать, подкрасить, «продуть» какие либо детали и т. п.               Мне попался под руку одноцилиндровый компрессор а/м ГАЗ 66, электродвигатель и пара ресиверов, основные идеи взял с сайта  «Самоделки!» , там кратко описан принцип и сама конструкция. Поэтому не буду останавливаться на принципе работы, а только выложу фото того, что я делаю в настоящее время.
Ресиверы
     
        Подвернулись по случаю два «акваланга», кто-то пытался соорудить компрессор. Внизу два дренажных клапана для слива конденсата. На правом ресивере выходной кран, на левом шланг для соединения емкостей с компрессором.
Прикрепил три колеса, слабенькие, но для перемещения по гаражу достаточно, верхний с поворачивающейся осью. Колеса взяты от старой тележки для мед. приборов.Картер для компрессора

У компрессора ГАЗ 66 отсутствовала крышка картера, пришлось изготавливать самодельную. Использовал сектор трубы диаметром 300мм и толщиной 5мм. Края сектора отогнул и выравнил в плоскость, к торцам приварил уголок 25Х25 мм. Излишки уголка срезал.
Снизу в крышке, просверлил отверстие и установил сливную пробку (болт 10мм). Изготовил из уголка 30х50мм направляющие для крепления.

Коллектор для приборов
В ресиверах, не оказалось дополнительных отверстий для установки приборов (манометра, аварийного датчика).
Долго думал, из чего сделать коллектор для их установки на трубопроводе. Возникла идея использовать старый главный цилиндр сцепления ВАЗ. На первый взгляд все просто, приварить два штуцера и все. Но столкнулся стем, что невозможно сделать качественный сварной шов, металл из которого сделан цилиндр содержит много углерода. «Кипит» при электросварке, приварил в несколько слоев, залил изнутри клеем для герметизации. В дальнейшем эта технология себя не оправдала, и коллектор был заменён ресивером ГАЗ66, в нем достаточно отверстий для приборов.


Компоновка


Электродвигатель 1,5 КВт, трёхфазный 220/380, 1500 об/мин. установлен на полозьях, имеется возможность перемещения для натяжения ремня. крепится 4мя болтами М10.
Компрессор закреплен на полозьях, болтами крепления крышки картера. .
Пусковые конденсаторы



Для работы такого двигателя по расчётам необходимо Сраб 152МкФ и Спуск 250мКф, однако оказалось достаточным для работы и пуска при давлении до 4х АТМ С=106МкФ. Но если давление будет выше, то для необходимо добавлять пусковой конденсатор. Прикидываю, что при давлении около 8ми АТМ, потребуется штатная мощность 1,2кВт, при 4-5 АТМ она будет ниже. Вывод подобранной мною емкости конденсаторов достаточно. Конденсаторы разнотипные на пробивное напряжение 500-630В, размещены в коробах вокруг двигателя. Коробки закреплены на раме и закрыты стальным кожухом. Корпуса конденсаторов изолированы от корпуса компрессора резиновыми прокладками. Для включения использован АЗС 10А. Подключение к сети осуществляется с использованием 3х проводной схемы (корпус соединен с «землёй»)
На снимке виден самодельный воздушный фильтр. Изготовлен из бутылки от жидкости для промывки инжектора и кофейной банки, внутри сетка и поролон.

Привод и охлаждение.


Для привода использован ремень ВАЗ 2101. Ведущий шкив самодельный, ведомый — от компрессора ЗиЛ 130 Для охлаждения на ось компрессора поверх шкива, посажен и отцентрирован шайбой вентилятор а/м ВАЗ 2121. Привод защищен кожухом.


Смазка и вентиляция картера.


Для улучшения смазки кривошипно-шатунного механизма в шатуне и вкладышах просверлено три отверстия. Центральный канал коленвала, соединен с емкостью (бачек ГЦС а/м ВАЗ) гибким маслостойким шлангом. В него поступают излишки масла, при работе компрессора, можно осуществлять и доливку масла.
Особенностью компрессора ГАЗ 66 является то, что он одноцилиндровый при работе давление в картере меняется, что нежелательно. Избавился от недостатка: просверлил отверстие в корпусе, нарезал резьбу М10, вкрутил штуцер и соединил с масляным бачком. В крышке бочка увеличил отверстие до 8мм и поставил резиновую мембрану с прорезями.

Общий вид.
 

Все детали закрыты щитками из 1,5мм стали.

В качестве съемного инструмента планирую использовать изделия КНР.

Место для инструмента.



Сверху двигателя и «батареи» конденсаторов прикрепил алюминиевый ящик, в нём планирую хранить инструмент и принадлежности.

Огромная благодарность членам «Клуба любителей ГАЗ66»!  http://www.gaz66.ru/ история создания обсуждалась тут: http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=2&t=8600&start=0

Спасибо, что посетили страницу!
Вопросы можете задать на форуме:  http://rv3doz.ucoz.ru/forum


А также на форуме «Клуба любителей внедорожной и грузовой техники»    http://truck4x4.ru/forum/viewtopic.php?f=70&t=235     

P.S.
Прошел почти год с момента изготовления.
Аппарат использовался для покраски ВАЗ 2107 и др деталей, для нагнетания антикора в полости, для мойки машины, накачки колёс.
Основным недостатком является малая производительность, однако данную проблему можно решить при помощи дополнительного ресивера. Планирую использовать 50ти литровый газовый баллон.

Турбина на ваз электрическая


Электротурбина — Лада 2114, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

Вид товара: Тюнинг Для продвижения продукта электрический турбины воздушного потока и увеличить двигателя дыхание, Улучшить компрессии двигателя, Скорость двигателя до сгорания эффективность и снизить выбросы выхлопных газов загрязнения. A: нагрузка двигателя; 12-14 В 12а 168 Вт 15000 об./мин. воздушного потока и тяги; 215CFM/м3/мин (Ветер тяги; 0.4 кг) B; Нагрузка двигателя; 12-14 В 14а 196 Вт 17000 об./мин. воздушного потока и тяги; 245CFM/минуту 7м3/минуту (Ветер тяги; 0.45 кг) C; Нагрузка двигателя; 12-14 В 16А 225 Вт 19000 об./мин. воздушного потока и тяги; 275CFM/minute7.6m3/минуту (Ветер тяги; 0.5 кг) Все это пишет производитель на деле, как всегда неизвестно. Ездил на ней около месяца. Без торга.

Page 2

Вид товара: Тюнинг Для продвижения продукта электрический турбины воздушного потока и увеличить двигателя дыхание, Улучшить компрессии двигателя, Скорость двигателя до сгорания эффективность и снизить выбросы выхлопных газов загрязнения.

A: нагрузка двигателя; 12-14 В 12а 168 Вт 15000 об./мин. воздушного потока и тяги; 215CFM/м3/мин (Ветер тяги; 0.4 кг) B; Нагрузка двигателя; 12-14 В 14а 196 Вт 17000 об./мин. воздушного потока и тяги; 245CFM/минуту 7м3/минуту (Ветер тяги; 0.45 кг) C; Нагрузка двигателя; 12-14 В 16А 225 Вт 19000 об./мин. воздушного потока и тяги; 275CFM/minute7.6m3/минуту (Ветер тяги; 0.5 кг) Все это пишет производитель на деле, как всегда неизвестно. Ездил на ней около месяца. Без торга.

Электротурбина! — DRIVE2

ОБЫЧНЫЕ ТУРБО-СИСТЕМЫ ПОЛУЧИЛИ АЛЬТЕРНАТИВУ

Покупая автомобиль, Вы прежде всего обращаете внимание на безопасность и надежность, красоту и функциональность, а также на мощность и крутящий момент. Максимальные скоростные характеристики, полученные при использовании дополнительной аэродинамики, не могут помочь в получении качественного ускорения на многих автомобилях. Классический способ улучшить скорость и ускорение состоит в том, чтобы использовать двигатель большего объема, что в свою очередь увеличивает потребление топлива и количество отработанных газов

После многих лет научных исследований, специалисты из Германии разработали признанную во всей Европе и доступную идею нагнетания воздуха с минимальными затратами.

Новый, и существенно лучший способ улучшить нагнетание воздуха в двигатель, предлагает компания KAMANN&AUTOSPORT с использованием их мини-турбины, установленной в воздухозаборнике. Изобретенный в Германии ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТУРБО-НАГНЕТАТЕЛЬ является мини-турбиной, электрической системой нагнетания воздуха в подкапотном пространстве. Такая система значительно улучшает эффективность при движении автомобиля, которая в свою очередь, способствует уменьшению расхода топлива, улучшает качество выхлопных газов, снижая показатели CО и значительно продлевая срок службы катализаторов, и увеличивает крутящий момент двигателя

БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ, МЕНЬШЕ ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ

Большинство обычных двигателей внутреннего сгорания, оснащенных турбинами для получения большей мощности и хорошего ускорения, потребляют меньше топлива и порождают меньшее количество выхлопных газов и СО при увеличенной производительности по сравнению с аналогичным двигателем без нагнетателя или компрессора. Все это хорошо производит впечатление в теории, на практике же, складывается другая ситуация. Высокий крутящий момент часто имеется в распоряжении только в относительно узком диапазоне числа оборотов. В частности, у некоторых турбо-дизельных двигателей наблюдается очень плохой показатель ускорения, когда в ответ на изменение положения педали газа двигателю необходимо какое-то время, чтобы поднять мощность и ускориться. Такое явление получило название «турбо-яма»

БЫСТРЫЙ ОТВЕТ И ЭКОНОМИЯ

Проанализировав рынок современных автомобилей, KAMANN утверждает, что к 2010 году доля автомобилей, оснащенных турбо-нагнетателями, будет составлять 60-70 % от общего количества проданных авто. Тщательно рассмотрев все существующие турбо-системы, специалисты KAMANN взялись разработать систему, которая быстро реагирует на изменение положения педали газа и в то же самое время экономична. Эти требования пока не могут быть реализованы в двигателе, оснащенном обычной турбо-системой. Двигатели с механической турбо-системой от выхлопных газов эффективны только в пределах определенного диапазона оборотов двигателя. Неоспоримым преимуществом электрических турбо-систем является эффективность нагнетания воздуха во всем диапазоне оборотов двигателя, даже когда двигатель только запустился — нагнетаемый воздух уже присутствует во впускном коллекторе. Нагнетая воздух при запуске двигателя, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТУРБО-НАГНЕТАТЕЛЬ дает мнгновенный ответ на нажатие педали газа, даже на небольшой скорости. Плюс, нагнетая воздух во время переключения передач, когда обороты сбрасываются и выжимается сцепление, Вы все равно непрерывно получаете дополнительную энергию для движения и ускорения. Благодаря этому Вы получайте Энергию и Экономию топлива!

ТУРБО-НАГНЕТАТЕЛЬ ДОПОЛНЯЕТ ТУРБО-СИСТЕМЫ

Так как Электрический Турбо-Нагнетатель от KAMANN способен дополнить уже существующие системы подачи воздуха в бензиновых/дизельных турбо-двигателях, скорость и ускорение такого автомобиля только возрастет. Большинство турбин начинает эффективно работать только свыше 2000-2500 об/мин, что означает — мощность двигателя (крутящий момент) ниже этого значения не увеличивается, что делает Ваш автомобиль не динамичным, а двигатель — слабым. Такая особенность работы двигателей с классической турбо-системой уходит в прошлое. С установкой ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТУРБО-НАГНЕТАТЕЛЯ уже при 1000-1200 об/мин и спустя 1 секунду после нажатия на педаль акселератора, Ваш двигатель получает в распоряжение больше чистого воздуха, не затрачивая при этом ценную энергию. Крутящий момент увеличивается при этом на 10-12% по сравнению с классическим способом всасывания воздуха двигателем!

УВЕЛИЧИВАЕМ МОЩНОСТЬ — И ЭКОНОМИМ

Главное преимущество после установки ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТУРБО-НАГНЕТАТЕЛЯ — получение для двигателя непрерывного крутящего момента и быстрое ускорение автомобиля. KAMANN AUTOSPORT сравнил автомобиль с бензиновым двигателем 1,4, но с установленным ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТУРБО-НАГНЕТАТЕЛЕМ, и автомобиль той же марки с бензиновым двигателем 1,6 и без нагнетателя, и получил результат: у обоих автомобилей примерно одна и та же мощность и крутящий момент (динамика разгона), и это при почти неизменном потреблении топлива! Значит, двигатель 1,4 имеет ту же мощность, что и двигатель 1,6, но при этом потребляет столько же топлива. Владелец такого автомобиля экономит при движении до 10% топлива! Теперь у Вас действительно будут Мощность и Экономия топлива в одном!

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Увеличение крутящего момента и лучшее ускорение автомобиля в целом

Нагнетание воздуха — 5000 литров в минуту (для нагнетателя типа NORMAL) и 15000 литров в минуту (для нагнетателя типа SUPER

Комплект годен к установке на практически все автомобили с объемом двигателя до 7,5 литров

При одновременном использовании качественного фильтра нулевого сопротивления и сертифицированного ЧИП-ТЮНИНГА от ATLAS-TUNING — эффект превосходит все ожидания!

Установка возможна как до, так и после оригинального воздушного фильтра, а также после фильтра нулевого сопротивления (рекомендуемое условие — установка до датчика расхода воздуха и до патрубка выхода картерных газов)

Для установки на двигатели с заводской турбо-системой и VW VR6-двигатели действуют отдельные условия

Корпус, стойкий к воздействию воды и коррозии

Больше воздуха во всем диапазоне оборотов работы двигателя (избирательно для разных объемов двигателей)

Легкая и быстрая установка на любой автомобиль (приблизительно 30-90 минут в зависимости от сложности конструкции)

Эффективное сгорание топлива

Понижает потребление топлива до 10 % (только при сохранении стиля езды)

Отсутствие избыточного давления даже при использовании PTU (устройства повышения бортового напряжения автомобиля до 18,5 В)

Не ограничивает поток воздуха в двигатель, даже когда не работает, благодаря специально сконструированной конфигурации крыльчаток

Имеет собственный защитный предохранитель

Запатентованная Технология, способная реконструировать автомобильную промышленность, предлагая увеличение мощности любому двигателю; в то же самое время фактически экономя топливо

Изготовленный в Германии в соответствии с Высокими Стандартами TUV

ЭЛЕКТРО ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ от KAMANN — это самый эффективный и самый малозатратный тюнинг-прибор

Турбина для ВСЕХ типов транспортных средств

Крайне выгодная цена

ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ

Открыть больше изображений

{ 54 Комментариев }

2. ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ KAMANN (super power booster)ATLAS TUNING 29.06.2008 в 22:22

Всем интересующимся сообщаем, что в постоянном наличии появился нагнетатель класса SUPER, отличительными чертами которого являются:

1. объем нагнетаемого воздуха 15 000 литров в минуту (без возможности использования блока увеличения напряжения PTU)

2. давление наддува до 0,1 бара

3. размеры и подключение аналогично NORMAL POWER BOOSTER (электрический турбонагнетатель класса N)

4. полное описание и преимущества аналогичны NORMAL POWER BOOSTER и ознакомиться с подробной информацией можно здесь

5. возможность установки — ТОЛЬКО на двигатели объемом более 1,8 бензин и 1,6 дизель; при этом установка нагнетателя на двигателях объемом свыше 2,0-2,2 литра возможна за датчиком расхода воздуха

6. увеличение воздушного потока и давления достигнуто благодаря использованию нового мощного электродвигателя с измененной конфигурацией крыльчатки

7. Запатентованное немецкое качество и сертификация TUV

Page 2

ОБЫЧНЫЕ ТУРБО-СИСТЕМЫ ПОЛУЧИЛИ АЛЬТЕРНАТИВУ

Покупая автомобиль, Вы прежде всего обращаете внимание на безопасность и надежность, красоту и функциональность, а также на мощность и крутящий момент. Максимальные скоростные характеристики, полученные при использовании дополнительной аэродинамики, не могут помочь в получении качественного ускорения на многих автомобилях. Классический способ улучшить скорость и ускорение состоит в том, чтобы использовать двигатель большего объема, что в свою очередь увеличивает потребление топлива и количество отработанных газов

После многих лет научных исследований, специалисты из Германии разработали признанную во всей Европе и доступную идею нагнетания воздуха с минимальными затратами. Новый, и существенно лучший способ улучшить нагнетание воздуха в двигатель, предлагает компания KAMANN&AUTOSPORT с использованием их мини-турбины, установленной в воздухозаборнике. Изобретенный в Германии ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТУРБО-НАГНЕТАТЕЛЬ является мини-турбиной, электрической системой нагнетания воздуха в подкапотном пространстве. Такая система значительно улучшает эффективность при движении автомобиля, которая в свою очередь, способствует уменьшению расхода топлива, улучшает качество выхлопных газов, снижая показатели CО и значительно продлевая срок службы катализаторов, и увеличивает крутящий момент двигателя

БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ, МЕНЬШЕ ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ

Большинство обычных двигателей внутреннего сгорания, оснащенных турбинами для получения большей мощности и хорошего ускорения, потребляют меньше топлива и порождают меньшее количество выхлопных газов и СО при увеличенной производительности по сравнению с аналогичным двигателем без нагнетателя или компрессора. Все это хорошо производит впечатление в теории, на практике же, складывается другая ситуация. Высокий крутящий момент часто имеется в распоряжении только в относительно узком диапазоне числа оборотов. В частности, у некоторых турбо-дизельных двигателей наблюдается очень плохой показатель ускорения, когда в ответ на изменение положения педали газа двигателю необходимо какое-то время, чтобы поднять мощность и ускориться. Такое явление получило название «турбо-яма»

БЫСТРЫЙ ОТВЕТ И ЭКОНОМИЯ

Проанализировав рынок современных автомобилей, KAMANN утверждает, что к 2010 году доля автомобилей, оснащенных турбо-нагнетателями, будет составлять 60-70 % от общего количества проданных авто. Тщательно рассмотрев все существующие турбо-системы, специалисты KAMANN взялись разработать систему, которая быстро реагирует на изменение положения педали газа и в то же самое время экономична. Эти требования пока не могут быть реализованы в двигателе, оснащенном обычной турбо-системой. Двигатели с механической турбо-системой от выхлопных газов эффективны только в пределах определенного диапазона оборотов двигателя. Неоспоримым преимуществом электрических турбо-систем является эффективность нагнетания воздуха во всем диапазоне оборотов двигателя, даже когда двигатель только запустился — нагнетаемый воздух уже присутствует во впускном коллекторе. Нагнетая воздух при запуске двигателя, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТУРБО-НАГНЕТАТЕЛЬ дает мнгновенный ответ на нажатие педали газа, даже на небольшой скорости. Плюс, нагнетая воздух во время переключения передач, когда обороты сбрасываются и выжимается сцепление, Вы все равно непрерывно получаете дополнительную энергию для движения и ускорения. Благодаря этому Вы получайте Энергию и Экономию топлива!

ТУРБО-НАГНЕТАТЕЛЬ ДОПОЛНЯЕТ ТУРБО-СИСТЕМЫ

Так как Электрический Турбо-Нагнетатель от KAMANN способен дополнить уже существующие системы подачи воздуха в бензиновых/дизельных турбо-двигателях, скорость и ускорение такого автомобиля только возрастет. Большинство турбин начинает эффективно работать только свыше 2000-2500 об/мин, что означает — мощность двигателя (крутящий момент) ниже этого значения не увеличивается, что делает Ваш автомобиль не динамичным, а двигатель — слабым. Такая особенность работы двигателей с классической турбо-системой уходит в прошлое. С установкой ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТУРБО-НАГНЕТАТЕЛЯ уже при 1000-1200 об/мин и спустя 1 секунду после нажатия на педаль акселератора, Ваш двигатель получает в распоряжение больше чистого воздуха, не затрачивая при этом ценную энергию. Крутящий момент увеличивается при этом на 10-12% по сравнению с классическим способом всасывания воздуха двигателем!

УВЕЛИЧИВАЕМ МОЩНОСТЬ — И ЭКОНОМИМ

Главное преимущество после установки ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТУРБО-НАГНЕТАТЕЛЯ — получение для двигателя непрерывного крутящего момента и быстрое ускорение автомобиля. KAMANN AUTOSPORT сравнил автомобиль с бензиновым двигателем 1,4, но с установленным ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТУРБО-НАГНЕТАТЕЛЕМ, и автомобиль той же марки с бензиновым двигателем 1,6 и без нагнетателя, и получил результат: у обоих автомобилей примерно одна и та же мощность и крутящий момент (динамика разгона), и это при почти неизменном потреблении топлива! Значит, двигатель 1,4 имеет ту же мощность, что и двигатель 1,6, но при этом потребляет столько же топлива. Владелец такого автомобиля экономит при движении до 10% топлива! Теперь у Вас действительно будут Мощность и Экономия топлива в одном!

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Увеличение крутящего момента и лучшее ускорение автомобиля в целом

Нагнетание воздуха — 5000 литров в минуту (для нагнетателя типа NORMAL) и 15000 литров в минуту (для нагнетателя типа SUPER

Комплект годен к установке на практически все автомобили с объемом двигателя до 7,5 литров

При одновременном использовании качественного фильтра нулевого сопротивления и сертифицированного ЧИП-ТЮНИНГА от ATLAS-TUNING — эффект превосходит все ожидания!

Установка возможна как до, так и после оригинального воздушного фильтра, а также после фильтра нулевого сопротивления (рекомендуемое условие — установка до датчика расхода воздуха и до патрубка выхода картерных газов)

Для установки на двигатели с заводской турбо-системой и VW VR6-двигатели действуют отдельные условия

Корпус, стойкий к воздействию воды и коррозии

Больше воздуха во всем диапазоне оборотов работы двигателя (избирательно для разных объемов двигателей)

Легкая и быстрая установка на любой автомобиль (приблизительно 30-90 минут в зависимости от сложности конструкции)

Эффективное сгорание топлива

Понижает потребление топлива до 10 % (только при сохранении стиля езды)

Отсутствие избыточного давления даже при использовании PTU (устройства повышения бортового напряжения автомобиля до 18,5 В)

Не ограничивает поток воздуха в двигатель, даже когда не работает, благодаря специально сконструированной конфигурации крыльчаток

Имеет собственный защитный предохранитель

Запатентованная Технология, способная реконструировать автомобильную промышленность, предлагая увеличение мощности любому двигателю; в то же самое время фактически экономя топливо

Изготовленный в Германии в соответствии с Высокими Стандартами TUV

ЭЛЕКТРО ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ от KAMANN — это самый эффективный и самый малозатратный тюнинг-прибор

Турбина для ВСЕХ типов транспортных средств

Крайне выгодная цена

ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ

Открыть больше изображений

{ 54 Комментариев }

2. ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЬ KAMANN (super power booster)ATLAS TUNING 29.06.2008 в 22:22

Всем интересующимся сообщаем, что в постоянном наличии появился нагнетатель класса SUPER, отличительными чертами которого являются:

1. объем нагнетаемого воздуха 15 000 литров в минуту (без возможности использования блока увеличения напряжения PTU)

2. давление наддува до 0,1 бара

3. размеры и подключение аналогично NORMAL POWER BOOSTER (электрический турбонагнетатель класса N)

4. полное описание и преимущества аналогичны NORMAL POWER BOOSTER и ознакомиться с подробной информацией можно здесь

5. возможность установки — ТОЛЬКО на двигатели объемом более 1,8 бензин и 1,6 дизель; при этом установка нагнетателя на двигателях объемом свыше 2,0-2,2 литра возможна за датчиком расхода воздуха

6. увеличение воздушного потока и давления достигнуто благодаря использованию нового мощного электродвигателя с измененной конфигурацией крыльчатки

7. Запатентованное немецкое качество и сертификация TUV

Самодельный приводной нагнетатель на ВАЗ своими руками

Одной из возможностей продлить жизнь старому автомобилю, например любому ВАЗ 2107, 2106, 2114, 2112, является его тюнинг. Конечно, речь в данном случае идет не об установке новых дисков и чехлов, а в первую очередь о повышении мощности двигателя. И один из самых простых и вполне доступных вариантов обеспечения этого – установить на мотор механический нагнетатель своими силами.

Механический нагнетатель на ВАЗ – за и против

Чем больше мотор и чем больше в нем цилиндров – тем выше его мощность. Таков самый первый вывод при наблюдении за моторами и машинами. Но это не всегда именно так. Чем больше топлива сгорает в цилиндрах двигателя, тем большую мощность он способен показать. Но объем цилиндров конечен, а мощность хочется иметь повышенную. Вот в этих случаях на помощь приходит механический нагнетатель воздуха.

Принцип его действия чрезвычайно прост и работает на любых автомобилях, в том числе семейства ВАЗ 2107, 2106, 2114, 2112 – он обеспечивает подачу дополнительного воздуха в мотор, в результате чего:

  • увеличивается продувка цилиндров, и они лучше освобождаются от остатков сгоревшего топлива;
  • в цилиндры мотора попадает больше топлива, что обеспечивает получение большей мощности;
  • повышается степень сжатия, что также дает прирост мощности.

Такой подход практически похож на режим турбо, применяемый на дизелях. Только там для этих целей используется турбонагнетатель, приводимый в действие выхлопными газами, а в этом случае – механический нагнетатель воздуха, который ремнем связан с коленвалом двигателя. Такой подход гораздо проще, подача воздуха зависит от оборотов двигателя, чем они выше, тем его поступает больше; а также не требует обеспечения режимов работы турбины и может быть выполнен своими руками на любом автомобиле ВАЗ.

Стоит учесть, что если механический нагнетатель ставится на инжекторную машину ВАЗ, то потребуется изменение прошивки. Однако подобную доработку можно сделать и для карбюраторного авто, только в этом случае, скорее всего, придется менять жиклеры в карбюраторе и регулировать угол опережения зажигания.

Не стоит забывать, что вами производится форсирование двигателя ВАЗ, будь то любая его модель 2107, 2106, 2114, 2112, работа должна выполняться комплексно, и только тогда возможно получение ожидаемого результата. Однако это не такая уж и большая плата за прирост мощности.

Как установить воздушный нагнетатель своими руками

Существует несколько подходов, позволяющих установить механический нагнетатель воздуха на автомобили семейства ВАЗ своими руками. Это изготовление самим такого устройства, обеспечивающего режим турбо или форсирование двигателя, или использование готового КИТ-набора.

Самодельный нагнетатель на ВАЗ

При таком подходе определяющим будет механический нагнетатель воздуха. Именно от него зависит вся будущая конструкция. Главное – найти соответствующий требованиям воздушный нагнетатель от импортного автомобиля, или придется использовать самодельный. Возможно и такое, причем в этом случае применяются подходящие детали и узлы от совершенно неожиданных устройств, например, пылесоса.

Изготавливая подобный самодельный воздушный нагнетатель, необходимо учитывать буквально все – габариты, вес, размещение в подкапотном пространстве, как и где будет располагаться приводной шкив и ремень, производительность этого устройства, режимы работы (кратковременный или продолжительный), возможность смазки и многое, многое другое. После того, как появится ясность с компрессором, необходимо рассчитать реализацию турбо режима для двигателя.

Здесь надо учесть, каким образом будет изменена топливная и охлаждающая система автомобиля, какие изменения необходимо внести в его управление и как это осуществить, какое давление окажется допустимым для безопасной работы мотора, при реализации с помощью подобного устройства режима турбо.

Даже приведенный далеко не полный перечень вопросов показывает, что изготовить самодельный воздушный нагнетатель на ВАЗ любого семейства, хоть 2107,2106, хоть 2114, 2112, достаточно сложно, но возможно. Примером может послужить фото, показывающее, что такая работа успешно выполнена. Правда, это не ВАЗ, но важен сам факт – изготовить самодельный воздушный компрессор, в котором его приводной узел подсоединен к коленвалу двигателя, – возможно.

Приводной нагнетатель своими руками – из КИТ-набора

Да, есть в продаже такие комплекты, позволяющие своими руками реализовать режим турбо в автомобилях ВАЗ 2107, 2106, 2114, 2112. Как правило, он включает в себя все нужное для сборки и установки подобного устройства на автомобиль – сам компрессор, ремни, приводной узел, кронштейны и воздуховоды. Что собой представляет подобный комплект, позволяет понять приведенное фото.

Главное достоинство подобного подхода по реализации режима турбо на своей машине – простота и полная адаптация технических решений под конкретный вариант – 2107, 2106, 2114, 2112. Как правило, изготовителями КИТ-наборов являются китайские производители, что обеспечивает их достаточно приемлемую цену.

В качестве достоинств реализации режима турбо таким образом, стоит отметить его заточенность именно на автомобили ВАЗ той или иной модели (2107, 2106, 2114, 2112). К преимуществам подобного подхода следует также отнести то, что при некоторых условиях, когда уровень создаваемого дополнительного давления не больше половины бара, не требуется вмешательства в топливную систему автомобиля.

Расписывать порядок реализации режима турбо из подобного набора нецелесообразно, в каждом из них есть своя инструкция по сборке. К недостаткам можно отнести страну-изготовителя, но здесь уж как повезет. Как выглядит автомобиль после доработки и как ее выполнить, дополнительно поможет понять видео Один из доступных автолюбителям способов форсировать мотор старого автомобиля и придать ему новую жизнь – поставить нагнетатель воздуха. Эту работу можно выполнить и своими руками, если использовать имеющиеся в продаже КИТ-наборы на автомобили ВАЗ.

Электротурбина

Создаем рабочую электротурбину, которая обладает не высокой стоимостью и достаточно проста в установке.

Наиболее действенным способом увеличения мощности двигателя автомобиля является турбина. Однако она имеет ряд существенных недостатков таких как: наличие турбоямы, оптимальная работа в небольшом диапазоне оборотов двигателя, невысокий ресурс, сложность установки в неподготовленный для этого двигатель. Многие из этих проблем способна решить электротурбина. С электротурбиной необходимое давление наддува можно создать в любой момент и можно сбавлять обороты не боясь, что давление понизится. В электротурбине нет горячей части разогреваемой до тысячи градусов. Это положительно сказывается на её ресурсе, цене и простоте установки. Данная статья будет посвящена нашей разработке в этом направлении.

Разработка и конструктивные особенности

На данный момент в Китае можно купить множество электротурбин, которые ставятся прямо на вход перед воздушным фильтром. Однако они оказываются на 100% бесполезны. Для обеспечения необходимого давления и большого объема подаваемого воздуха мощность электродвигателя должна составлять около 4КВт. У китайских турбин от силы несколько сот ватт. Для данной задачи нами специально был разработан бесколлекторный электромотор способный выдать до 5КВт мощности и который может раскрутить турбину до 50000RPM. Мотор был специально спроектирован так, чтобы на полной мощности он давал своё максимальное КПД в 93%, тогда он будет выделять 350Вт тепла, которые вполне реально отводить и в теории наш мотор может выдавать полный наддув постоянно.  Для питания данного мотора нами было решено использовать два автомобильных аккумулятора. Это сильно упростит процесс эксплуатации и цену установки. Один аккумулятор используется штатный, второй подключается к нему последовательно. Для подзарядки второго аккумулятора, он переподключается к первому через высокоточные реле контакторы. Литиевые аккумуляторы стоили бы на порядок дороже, при этом для них понадобилась бы специальная зарядка и очень бережная эксплуатация с соблюдением правильного температурного режима. Однако у данного решения есть и минус. Для питания мотора на полной мощности нужен ток в районе 250А, свинцовые аккумуляторы способны выдать такой, но не продолжительно(секунд на 10-30). Затем аккумуляторам нужно будет немного “отдохнуть”. Однако нам кажется этого вполне достаточно, редко от двигателя требуется полная мощность на более длительный срок. Мы удалили из неё всё лишнее и расточили под крепление мотора. Все подшипники находятся непосредственно в моторе и крыльчатка одевается на его вал, что автоматически даёт соосность вала мотора и крыльчатки. Поскольку турбина будет вращаться на очень больших оборотах мы подобрали в мотор высокоскоростные подшипники SKF итальянского производства.   Для работы бесколлекторного мотора нужен контроллер и на такой большой ток он достаточно дорогой. Однако мы специально подбирали токи и напряжения так, чтобы для этой задачи подошёл наиболее мощный из дешевых контроллер стоимостью 1500р. Данного контроллера хватает на грани на полную мощность и ему при этом требуется обеспечить очень хорошее охлаждение. Более мощные контроллеры стоят уже дороже 10000р.

Результат

Замеры нашего мотора на мощности до 1000Вт показали, что характеристики нашего мотора (потребление, обороты, Kv) достаточно близки к рассчитанным при моделировании. Большой объем статора и медной проволоки смогли обеспечить высокий КПД и низкий нагрев. При должном питании турбина с ним разгоняется до нужных оборотов. Но к сожалению мы пока не смогли провести полноценные испытания на полной мощности. При питании от двух аккумуляторов, через 2 секунды после набора полных оборотов контроллер сгорел, из-за отсутствия должного охлаждения. Мы заказали новый контроллер и планируем поместить его в ёмкость с трансформаторным маслом, что должно обеспечить его наилучшим охлаждением.  

 

Видео тестов работы турбины с питанием 600 и 1000 ватт

Вывод В итоге нам удалось создать рабочую электротурбину, которая обладает не высокой стоимостью и достаточно проста в установке. Далее будут проходить испытания уже на реальном автомобиле.

Примерная стоимость необходимых компонентов:

 
  • Мотор -17000р
  • Турбина -20000р
  • Аккумулятор -3000р
  • 4 реле -3000р
  • Дополнительная электроника, пайпы, воздуховоды -5000р

Итого стоимость комплекта турбины выйдет в районе 50000р. опубликовано econet.ru 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Простая самодельная паровая турбина. Электро турбина на авто. Возможно ли это? Можно ли сделать своими руками. Только реальная правда Как сделать турбину в домашних условиях

Оборудование автомобиля турбонаддувом можно отнести к одному из самых серьезных и затратных видов тюнинга. Такая операция позволяет сразу же получить заметное увеличение мощности мотора, что придется по душе большинству автолюбителей. Именно поэтому автовладельцы принимают решение установить на свой автомобиль турбонагнетатель. Единственное, что может остановить автолюбителя в такой ситуации – это цена самой турбины и ее инсталляции в автомобиль. И если экономия на качестве запчастей (то бишь нагнетателя) довольно сомнительный шаг, то установка турбонаддува своими силами поможет значительно сократить расходы на такой вид тюнинга.

Внешний вид турбины

Так как установка турбины довольно ответственный и трудоемкий процесс, мы рекомендуем продумать все детали заранее. У опытных автомобилистов сложностей, скорее всего, не возникнет, чего нельзя сказать о новичках. Начинать нужно с главного – выбора самой турбины. Она должна подходить (а еще лучше специально выпускаться) для конкретной марки и модели авто. Весь дальнейший процесс монтажа по большому счету зависит именно от вашего изначального выбора.

Внимание! Выбирая турбонагнетатель, следует учитывать такие его характеристики, как порог наддува, тепловыделение, мощность и прочие свойства. Кроме того, нужно помнить что тут, как и везде, нужно знать меру – все характеристики должны быть сбалансированы.

Также перед тем как приступать непосредственно установке турбонаддува на мотор автомобиля, нужно проверить (а лучше заменить) воздушный и масляный фильтры, сменить масло, проверить состояние всех патрубков маслопровода. Очень важно чтобы в процессе эксплуатации турбины никакие частички пыли и грязи не попали масляные магистрали нагнетателя.

Кроме того, следует проверить:

  • катализатор (если он есть) – когда он забит, в системе могут возникать излишки отработавших газов, что негативно сказывается на работе турбины;
  • корпус воздушного фильтра – он должен быть герметичным;
  • вентиляцию картера и воздушные патрубки – лучше перестраховаться и промыть их бензином.

Все эти проверки — непустая трата времени. Трещины, разрывы и засоры в системе смазки, выхлопа или подачи воздуха могут привести не только к поломке самой турбины, а и к капитальному ремонту всего силового агрегата.

Комплект турбонаддува для автомобиля ВАЗ

Установка наддува

Итак, если вы решили установить турбонаддув своими руками, проводить процедуру нужно в следующем порядке:

  1. Начнем с того, что купленный комплект нагнетателя следует тщательно осмотреть на предмет вмятин, трещин и других дефектов. Кроме того, нужно уделить внимание отверстию для подачи масла – внутри не должно быть грязи, пыли и прочих посторонних предметов.
  2. После этого можно приступить к заправке турбины маслом. Очень важно ответственно подойти к выбору масла, ведь от этого в значительной степени зависят эксплуатационные характеристики наддува.
  3. Масло в отверстие заливается до самого верха, можно прокачать его ручным насосом, для наилучшего распределения внутри турбины. Если в процессе услышите шипение – не стоит пугаться, это нормальное явление.
  4. Мероприятие повторяется несколько раз. Поле этого все масло нужно вылить из устройства.
  5. Монтируя турбину на двигатель нужно расположить ее таким образом, чтобы масло могло свободно сливаться через маслоподающее отверстие.
  6. Чтобы турбину было удобнее устанавливать лучше демонтировать теплоэкран, выпускной коллектор, а также генератор. Потом необходимо слить всю охлаждающую жидкость из системы.
  7. Сливаем все масло. В блоке мотора высверливается отверстие, в которое на герметик устанавливается фитинг. После этого удаляем датчик температуры масла.
  8. Устанавливаем адаптер, через который масло будет подаваться в турбину.
  9. Далее возвращается на место теплозащитный экран, монтируется турбина и впускной коллектор. Фитинг и турбина соединяются шлангом, монтируется перепускной клапан.
  10. На завершающем этапе устанавливаем интеркуллер и впускной пайпинг.

8-клапанный мотор ВАЗ с установленным турбонаддувом

Когда процесс монтажа закончен можно переходить к тестированию системы на работоспособность. Снимаем с цилиндров высоковольтные провода и прокручиваем мотор стартером. Если при этом давление масла в норме (гаснет лампа-индикатор на приборной панели), значит система работает нормально и можно запускать мотор. Первый раз двигателю нужно дать поработать минут 15 на холостых.

Заключение

Обкатка мотора, на который только установили турбину, длится полторы – две тысячи километров. В этот период ни мотор, ни систему наддува нельзя поддавать серьезным нагрузкам. Давление в турбине не должно превышать 0,5 бар. Кроме того, чтобы система прослужила долгое время без поломок нужно очень тщательно следить за состоянием масляного и воздушного фильтров, воздуховодов и маслопровода. И главное: прежде чем заглушить мотор, дайте ему поработать несколько минут на холостых – это даст турбонаддуву охладиться. Надеемся, что турбина, установленная своими руками, добавит драйва и динамики вашему автомобилю, а с вашего лица не будет сходить счастливая улыбка.

Паровая турбина – это тепловой двигатель, который преобразует тепловую энергию из пара в энергию механическую вращения вала. Посредством паропровода нагретый свежий пар, поступая из котла, подходит к паровой турбине, после чего значительная часть высвобожденной тепловой энергии превращается в механическую работу.

Работа паровой турбины

В турбинной установке находящейся в котле, три среды: вода, пар, а также конденсат образуют такой себе замкнутый цикл. В процессе преобразования, при этом, теряется лишь небольшое количество пара и воды. Это количество воды постоянно восполняется добавкой в установку сырой воды, которая проходит предварительно через водоочиститель. Там вода подвергается обработке химическими составами, необходимыми для удаления содержащихся в воде, не нужных примесей.

Принцип работы:

  • Отработавший пар с довольно-таки пониженными давлением и температурой попадает из турбины в конденсатор.
  • Там он встречает на пути систему различных трубок, по которым непрерывно прокачивается с помощью циркуляционного насоса охлаждающая вода. Берут ее преимущественно из рек, озер или прудов.
  • Соприкасаясь с холодной поверхностью трубка конденсатора, выработавший пар конденсируется, превращаясь тем самым, в воду (конденсат).
  • Непрерывно откачиваясь из конденсатора специальным насосом, конденсат через подогреватель попадает в деаэратор.
  • Оттуда насос передает его в паровой котел.

В установке имеется также турбонаддув и подогреватель. Его функцией является необходимость сообщить конденсату добавочное количество тепла. Современные паротурбинные установки преимущественно оборудованы несколькими подогревателями. К тому же, для подогрева питательной жидкости необходима, главным образом, теплота от пара, который отбирается из промежуточных ступеней самой турбины в пределах 15-30% от совокупного расхода пара. Это дает хорошее повышение КПД установки.

Современная паровая электростанция в действии

Тепло, отработанного в турбине пара поступает в конденсатор через трубки. Количество высвобождаемого тепла велико, и, следовательно, охлаждающая вода должна быть нагрета незначительно. В виду этого, расход у мощных паротурбинных установок очень велик. Иногда он достигает до 20000 м3/час. Особенно если мощность станции 100000 кВт. В этих случаях охлаждающая вода подается циркуляционным насосам из речки и после выполнения своей функции сливается снова в реку, только ниже места забора.


В паровых турбинах строение таково, что потенциальная энергия пара, пройдя процесс расширении в соплах, преобразуется в кинетическую энергию, способную двигаться с большой скоростью. Мощная струя пара подается на изогнутые лопатки, которые закреплены по окружности диска, насаженного на вал. Воздействие сильной струи пара на лопасти и приводит вал во вращение.

Чтобы преобразовать энергию пара в кинетическую, нужно обеспечить ему беспрепятственный выход из парогенератора, в котором он находится, по соплу, в пространство. При всем этом, давление пара необходимо выше, чем давление того самого пространства. Следует знать, что пар будет выходить с очень высокой скоростью.

Скорость выхода пара из сопла зависит от таких факторов:

  • От температуры и давления до расширения;
  • Какое давление присутствует в пространстве, в которое он вытекает;
  • Форма сопла, по которому вытекает пар, также влияет на скорость.

Вал турбины должен соединяться с валом самой рабочей машины. Какой она будет, зависит от области, в которой применяется рабочая машина. Это может быть энергетика, металлургия, приводы турбогенераторов, воздуходувные машины, компрессоры, насосы, водный и железнодорожный транспорт.

Устройство паровой турбины

Паротурбинная установка – является основным типом двигателей на современных тепловых и атомных электростанциях, которые вырабатывают 85 – 90% электроэнергии, потребляемой во всем мире.


Паровые турбины отличаются большой быстроходностью. Она преимущественно равна 3000 об. мин., и имеют при этом сравнительно малые габариты и массу. В современной промышленности сегодня выпускают турбоагрегаты различных мощностей, даже такие, где в одном агрегате при высокой экономичности свыше тысячи мегаватт.

Изобретен данный агрегат очень давно. В его создании принимали участие многие ученые. В России основоположником строительства паровых турбин принято считать Поликарпа Залесова, который внедрял данные сооружения на Алтае в начале девятнадцатого века.

Паровые турбины делятся на:

  • Конденсационные;
  • Теплофикационные;
  • Специального назначения;
  • Активные;
  • Реактивные;
  • Активно-раективные.

Наиболее распространенная – конденсационная турбина – работает с выпуском отработанного пара в конденсатор с глубоким вакуумом. От промежуточных ступеней ее турбин, как правило, берется некоторое количество пара в целях регенерации. Главное назначение конденсационных установок – выработка электроэнергии.

Строение паровой турбины

Паровые турбины строят в качестве стационарных конструкций, которые используют в основном на заводских силовых установках или электростанциях, и транспортных, необходимых для работы судовых котлов.

Независимо от принципа работы, суть происходящих действий будет оставаться неизменной – струя пара, вытекающая из сопла, будет направляться на лопатки диска, имеющегося на валу, и тот приводится в действие.

Паровые турбины различают по следующим характеристикам:

  • Оборотам;
  • Количеству корпусов;
  • Направлению движения струи пара;
  • Числу валов;
  • Расположению конденсационной установки;
  • Функциональности.

Паровые турбины обеспечивают длительную выработку механической энергии при температуре охлаждающей их воды до 330 С Цельсия. Также турбины должны выполнять продолжительную надежную работу с нагрузкой номинальной от 30 до 100%. Что необходимо для регулирования распределения электрической нагрузки. Самые распространенные конденсационные турбины обязаны обеспечивать длительное действие при температуре выхлопного процесса до 700 С.

Паровая электростанция: особенности работы установки

Система регулирования работы турбины при резком сбросе мощности и отключении ТГ от сети, должна ограничивать быстрый заброс частоты вращения ее ротора, и не допустить срабатывания датчика безопасности. Работа турбины допускает возможность мгновенного сброса электронапряжения до нуля. Также турбины должны давать возможность восстановить нагрузку до исходной, или любой другой цифры в регулировочном диапазоне, при скорости не менее 10% от номинальной мощности за секунду.


Обязательные режимы работы:

  • С отключенным подогревателем высокого давления;
  • С нагрузкой в рамках собственных нужд в пределах 40 минут после сброса;
  • На холостом ходу 15 минут после сброса электро- нагрузки;
  • Для проведения испытания на холостом ходу 20 часов после пуска турбины;
  • Срок службы рабочих турбин между ремонтами должен быть не менее 4 лет;
  • Новые агрегаты имеют гарантию в 5 лет;
  • Период работы на отказ у паровой турбины не менее 6000 часов;
  • Коэффициент готовности у установки не менее 0,98.

Паровая турбина имеет срок службы более 30 лет. Исключением являются лишь быстроизнашивающиеся детали и элементы.

Паровая турбина (видео)

Паровая турбина своими руками – агрегат, который является сердцем практически любой электростанции, работает по принципу превращения энергии из паровой в механическую. Однако такую машину вполне можно сделать и в домашних условиях. Конечно же это будет мини-устройство, и скорее всего ваша самодельная турбина будет газовая или воздушная, но такая модель так же пригодится в быту как и паровая турбина для ТЭЦ. Правильно разработанные схема, чертеж и рисунок помогут вам добиться положительного результата от самоделки.

Применение пара на практике довольно известно в промышленных целях, поскольку паровые турбины уже давно используют данный принцип.

Именно такое оборудование работает на ТЭЦ и электростанциях. Правда, для некоторых мастеровых людей не составляет особой трудности сделать их аналоги скромных размеров в домашних условиях.

Принцип функционирования

Дело в том, что паровая турбина по большому счету это часть специального механизма, основная задача которого преобразование энергии пара в электрическую или тепловую.

Технологически весь процесс выглядит следующим образом:

  1. При сжигании различных видов топлива в топке вода превращается в пар.
  2. При дальнейшем перегреве пара до 435 ºС и давлении 3.43 МПа пар по трубам передается на турбину, где при помощи особых частей происходит его равномерное распределение по соплам.
  3. С сопел пар подается на специальные лопатки изогнутой формы, что крепятся на валу, из-за этого они вращаются, в результате чего кинетическая энергия трансформируется в механическую.
  4. Вал генератора является «электродвигателем» наоборот и вращается при помощи ротора турбины, и это позволяет вырабатывать электричество.
  5. Далее пар в конденсаторе при контакте с холодной водой опять превращается в воду, которую насосы снова закачивают на разогрев.

Как соорудить мини-паротурбину своими руками

В Сети можно столкнуться с большим количеством вариантов, в которых рассматривается самодельный способ изготовления данного агрегата.

Для этих целей будет использоваться обычная консервная банка, проволока из алюминия, кусочек жести, и крепежные материалы.

Перечисленные материалы позволят сделать задуманное дома, не применяя для этих целей специальное оборудование и инструмент. Данная турбина будет наглядно демонстрировать превращение энергии пара в электричество.

Процесс изготовления

В крышке банки проделывается два отверстия, в одно из которых впаивается часть трубки. Берется жесть и вырезается крыльчатка турбины и крепится к П-образной полоске.

После этого крепится полоска на другое отверстие, крыльчатка закрепляется лопастями напротив трубки.

Сооружение крепят на проволочную подставку, берут шприц с водой и ее заполняют, а снизу зажигают сухое топливо. Из трубки будет вырываться струя пара, что приведет в движение импровизированный ротор.

Правда, мощности такой турбины ни на что не хватит, поскольку кпд ее очень низкий. Она может рассматриваться только в качестве макета для того, чтобы понять принцип работы оборудования.

Изготовление небольшого генерирующего устройства электроэнергии своими руками

Для этих целей вполне подойдет компьютерный кулер, из которого для изготовления крыльчатки будет сооружена маломощная турбина.

С кулера следует снять электрический двигатель и установить на одной оси с крыльчаткой.

Полученное устройство следует монтировать в круглом алюминиевом корпусе. За основу берется крышка чайника, а точнее ее диаметр.

В его дне проделывают отверстие, куда при помощи паяльника монтируется трубка, из которой делают змеевик. Противоположный конец трубки следует подвести к лопаткам крыльчатки, благодаря чему конструкция и работает.

Змеевик – это наиболее важная часть всего устройства. Для его изготовления лучше использовать проволоку из меди, правда с учетом малой толщины и постоянным перегревом она имеет небольшой срок эксплуатации. Поэтому, оптимально в устройство ставить нержавеющую трубку.

Функционирование самодельного парового оборудования и его особенности

Итак, мини-электрическая машина готова и можно приступать к ее проверке.

Залив воду в чайник и поставив его на плиту замечаем, что при закипании образуется пар, энергии которого хватит для зарядки мобильного телефона или работы светодиодной лампочки.

Характерно, что в домашних условиях подобная электростанция может использоваться, как игрушка, поскольку ввиду малой мощности электричества его не хватит для работы оборудования или бытовой техники.

Стоит отметить: если вы отправляетесь в многодневный поход и возьмете с собой данное оборудование, то по достоинству сможете оценить все плюсы, которые оно дает. Например, вы сможете подзарядить аккумулятор мобильного телефона, фотоаппарата или других гаджетов.

К сожалению, дома сооружение паровой турбины, мощность которой будет порядка 500 Вт и более очень сложно и сопряжено с большими денежными затратами.

Смотрите видео, в котором опытный пользователь демонстрирует возможности и устройство паровой турбины, изготовленной своими руками:

Одной из возможностей продлить жизнь старому автомобилю, например любому ВАЗ 2107, 2106, 2114, 2112, является его тюнинг. Конечно, речь в данном случае идет не об установке новых дисков и чехлов, а в первую очередь о повышении мощности двигателя. И один из самых простых и вполне доступных вариантов обеспечения этого – установить на мотор механический нагнетатель своими силами.

Механический нагнетатель на ВАЗ – за и против

Чем больше мотор и чем больше в нем цилиндров – тем выше его мощность. Таков самый первый вывод при наблюдении за моторами и машинами. Но это не всегда именно так. Чем больше топлива сгорает в цилиндрах двигателя, тем большую мощность он способен показать. Но объем цилиндров конечен, а мощность хочется иметь повышенную. Вот в этих случаях на помощь приходит механический нагнетатель воздуха.

Принцип его действия чрезвычайно прост и работает на любых автомобилях, в том числе семейства ВАЗ 2107, 2106, 2114, 2112 – он обеспечивает подачу дополнительного воздуха в мотор, в результате чего:

  • увеличивается продувка цилиндров, и они лучше освобождаются от остатков сгоревшего топлива;
  • в цилиндры мотора попадает больше топлива, что обеспечивает получение большей мощности;
  • повышается степень сжатия, что также дает прирост мощности.

Такой подход практически похож на режим турбо, применяемый на дизелях. Только там для этих целей используется турбонагнетатель, приводимый в действие выхлопными газами, а в этом случае – механический нагнетатель воздуха , который ремнем связан с коленвалом двигателя. Такой подход гораздо проще, подача воздуха зависит от оборотов двигателя, чем они выше, тем его поступает больше; а также не требует обеспечения режимов работы турбины и может быть выполнен своими руками на любом автомобиле ВАЗ.

Стоит учесть, что если механический нагнетатель ставится на инжекторную машину ВАЗ, то потребуется изменение прошивки. Однако подобную доработку можно сделать и для карбюраторного авто, только в этом случае, скорее всего, придется менять жиклеры в карбюраторе и регулировать угол опережения зажигания.

Не стоит забывать, что вами производится форсирование двигателя ВАЗ, будь то любая его модель 2107, 2106, 2114, 2112, работа должна выполняться комплексно, и только тогда возможно получение ожидаемого результата. Однако это не такая уж и большая плата за прирост мощности.

Как установить воздушный нагнетатель своими руками

Существует несколько подходов, позволяющих установить механический нагнетатель воздуха на автомобили семейства ВАЗ своими руками. Это изготовление самим такого устройства, обеспечивающего режим турбо или форсирование двигателя, или использование готового КИТ-набора.

Самодельный нагнетатель на ВАЗ

При таком подходе определяющим будет механический нагнетатель воздуха. Именно от него зависит вся будущая конструкция. Главное – найти соответствующий требованиям воздушный нагнетатель от импортного автомобиля, или придется использовать самодельный. Возможно и такое, причем в этом случае применяются подходящие детали и узлы от совершенно неожиданных устройств, например, пылесоса.

Изготавливая подобный самодельный воздушный нагнетатель, необходимо учитывать буквально все – габариты, вес, размещение в подкапотном пространстве, как и где будет располагаться приводной шкив и ремень, производительность этого устройства, режимы работы (кратковременный или продолжительный), возможность смазки и многое, многое другое.
После того, как появится ясность с компрессором, необходимо рассчитать реализацию турбо режима для двигателя.

Здесь надо учесть, каким образом будет изменена топливная и охлаждающая система автомобиля, какие изменения необходимо внести в его управление и как это осуществить, какое давление окажется допустимым для безопасной работы мотора, при реализации с помощью подобного устройства режима турбо.

Даже приведенный далеко не полный перечень вопросов показывает, что изготовить самодельный воздушный нагнетатель на ВАЗ любого семейства, хоть 2107,2106, хоть 2114, 2112, достаточно сложно, но возможно. Примером может послужить фото, показывающее, что такая работа успешно выполнена. Правда, это не ВАЗ, но важен сам факт – изготовить самодельный воздушный компрессор, в котором его приводной узел подсоединен к коленвалу двигателя, – возможно.

Приводной нагнетатель своими руками – из КИТ-набора

Да, есть в продаже такие комплекты, позволяющие своими руками реализовать режим турбо в автомобилях ВАЗ 2107, 2106, 2114, 2112. Как правило, он включает в себя все нужное для сборки и установки подобного устройства на автомобиль – сам компрессор, ремни, приводной узел, кронштейны и воздуховоды. Что собой представляет подобный комплект, позволяет понять приведенное фото.

Главное достоинство подобного подхода по реализации режима турбо на своей машине – простота и полная адаптация технических решений под конкретный вариант – 2107, 2106, 2114, 2112. Как правило, изготовителями КИТ-наборов являются китайские производители, что обеспечивает их достаточно приемлемую цену.

В качестве достоинств реализации режима турбо таким образом, стоит отметить его заточенность именно на автомобили ВАЗ той или иной модели (2107, 2106, 2114, 2112). К преимуществам подобного подхода следует также отнести то, что при некоторых условиях, когда уровень создаваемого дополнительного давления не больше половины бара, не требуется вмешательства в топливную систему автомобиля .

Расписывать порядок реализации режима турбо из подобного набора нецелесообразно, в каждом из них есть своя инструкция по сборке. К недостаткам можно отнести страну-изготовителя, но здесь уж как повезет. Как выглядит автомобиль после доработки и как ее выполнить, дополнительно поможет понять видео

Один из доступных автолюбителям способов форсировать мотор старого автомобиля и придать ему новую жизнь – поставить нагнетатель воздуха. Эту работу можно выполнить и своими руками, если использовать имеющиеся в продаже КИТ-наборы на автомобили ВАЗ.

Многие водители очень часто сталкиваются с проблемой недостаточной мощности двигателя. Особенно часто вопросом об увеличении мощности задаются владельцы отечественных машин, например марки ВАЗ, или старых иномарок. Как ни странно, один из лучших решений на сегодняшний день остается установка турбонаддува. Данный апгрейд, конечно, увеличит потребление бензина, но и мощность мотора возрастет в разы. К тому же нет никакой необходимости обращаться в сервисный центр или на СТО, эту систему вполне возможно установить своими руками.

Что такое турбонаддув?

И так, вы уже поняли, что турбонаддува (или как его еще называют “турбина”), это хороший способ увеличить производительность двигателя, но давайте разберем более подробно, как он работает.

Первое что хочется сказать, турбина – это очень полезная для окружающей среды штука. Полезность заключается в том, что работа этого агрегата основывается на потреблении энергии из уже отработавших газов.

Выхлопные газы попадают на крыльчатку турбины. Вследствие этого крыльчатка раскручивается, а вместе с ней приводятся в движение и лопасти компрессора, которые расположены на том же валу. Преимущества данной системы таковы:

  • Увеличение мощности на 30-40% за счет маленького потребления топлива;
  • Польза для окружающей среды;
  • Возможность установки на любую марку машины;
  • Возможность установки своими руками.

Раскручиваясь, компрессор нагнетает воздух в цилиндрах двигателя, т.е. бензин сильнее начинает обогащаться воздухом, и обогащенная топливовоздушная смесь, под давлением созданным искусственным наддувом, а не разряжением в больших объемах приходит в цилиндры, где и сгорает.

Конечно, из-за создания большой мощности вследствие сгорания больших объемов топлива и нагнетания кислорода, вся система под конец такта сжатия довольно сильно греется, так что возможен даже взрыв, но изобретатели данного механизма придумали как свести на нет вероятность такого исхода. Решение довольно простое, турбонаддув снабжен интеркуллером, который, по сути, является радиатором для охлаждения воздуха и соответственно всей системы.

Процесс самостоятельной установки турбонаддува

Для того чтобы поставить этот девайс на двигатель своими руками, нужно прежде всего понять одну вещь, независимо от марки автомобиля, модели турбины и прочих мелочей, принцип работы любого такого агрегата практически идентичен, так что проводимые работы в 95% случаев будут примерно одинаковы.

Ну давайте же начнем, а начать нужно со снятия с двигателя воздушного фильтра и карбюратора. Делается это потому, что патрубок приема устанавливается в то место, где находится карбюратор, а штатная приемная труба от карбюратора попросту удаляется. Также не будет лишним закрепить всю конструкцию нормальными болтами, для большей надежности. Газоотводящий патрубок будет заменен на шпильки коллектора выхлопа, а приемная труба глушителя будет введена снизу.

Теперь нашу турбину надо закрепить на горизонтальном фланце все того же патрубка. Когда эти действия проделаны, в выпускной тракт турбонаддува необходимо ввести законцовку с кольцом уплотнителя для отводящего патрубка (она имеет цилиндрическую форму).

Что касается прямоугольно фланца на патрубке, то он крепится на приемной трубе при помощи медной прокладки. Это дает необходимый показатель жесткости и прочности крепления.

Следующим шагом необходимо соединить патрубок впуска и выпуска воздуха с аналогичной частью компрессора нашей системы. Делается это при помощи соединительного патрубка. Он имеет диаметр в 50 миллиметров и закрепляется при помощи пластиковых хомутов. На выходе из компрессора следует поставить еще один патрубок, но уже алюминиевый. После этого, можно приступить к возврату в систему двигателя его родного карбюратора. Для этого своими руками, с помощью штатных шпилек присоединяем его к горизонтальному фланцу при помощи родной прокладки.

Далее вам нужно демонтировать пластину, которая находится на крышки головки блока, но не перепутайте, их там несколько, а демонтировать нужно именно вторую с правой стороны. На ее место устанавливается приводной кронштейн дроссельной заслонки, которая отвечает за распределение и дозировку воздушных потоков, топлива, а теперь и выхлопа.

Теперь необходимо закрепить газопровод гидровакуумного усилителя. Крепится он на специально предназначенном штуцере входного патрубка. Далее ко всему этому делу присоединяются считывающие датчики приборов, дабы отслеживать показатели системы. В довершение всей работы не забудьте установить на место вентиляционный фильтр и трубу для вентиляции картера.

Вывод

Итак, как видите установить турбонаддув на двигатель внутреннего сгорания, будь то дизельный или бензиновый мотор, не представляет никакого труда. Всего-то и нужно, что прочитать данную статью и хоть немного представлять внутреннее устройство “сердца машины”. Если же вы в чем-то неуверены, всегда можно получить консультации в данном вопросе у специалистов на СТО.

Когда турбонаддув будет установлен на вашу машину, вы почувствуете значительное увеличения набирания оборотов, усиление динамики автомобиля и большую набираемую скорость . Все эти гигантские плюсы достигаются всего лишь при незначительном увеличении потребления топлива, так что думается, поставив данный девайс на своего “железного коня”, владелец только выиграет.

Да Нет

Как сделать своими руками компрессор высокого давления

Каждый владелец гаража мечтает о своем собственном источнике сжатого воздуха – имея в закромах гаража компрессор, можно проделывать самостоятельно массу работ по ремонту своего автомобиля. Но стоимость нового компрессора достаточно велика, а приобретать старый на свой страх и риск – это не самая удачная идея. Хотя, в редких случаях можно наткнуться на весьма выгодную сделку. Если все-таки понадобится профессиональное оборудование, то Вы можете ознакомиться с каталогом компрессоров высокого давления, реализуемых ООО ГК «ТехМаш».

Но в любом случае, компрессор высокого давления своими руками – это отличный вариант, требующий минимальных трат.

 

Что для этого нужно? Во-первых, необходимо знать, как функционирует элементарная компрессорная установка в комплекте. А это – двигатель, компрессор (агрегат), ресивер, детали соединения. Двигатель передает вращающиеся движения на шкив компрессора по средствам ременной передачи. Приводимый в действие компрессор поглощает атмосферный воздух, который далее попадает в камеру сжатия. Движение поршня сокращает рабочий объем цилиндра, неизбежно сдавливая воздух. Сдавленная воздушная среда после попадает в емкость, называемую ресивером, и после по шлангам воздух приводит в действие пневматику, распыляет краску, снабжает энергией различный инструмент. Ресивер необходим для исключения пульсации, вызванной неравномерным сдавливанием воздуха поршневым компрессором.

Во-вторых, при создании компрессора высокого давления своими руками, нужно определиться для каких целей планируется использовать компрессор, так как это является определяющим фактором в поисках необходимых элементов. Выбирая агрегат высокого давления в 10 атмосфер, можно на долгое время обеспечить себя сжатым воздухом для работы любого типа пневматических инструментов. Для подобной машины нужна емкость в качестве ресивера, способная выдержать оказываемое подобное внутреннее давление. В качестве ресивера может послужить хорошо сохраненный огнетушитель бывшего употребления,  емкость из-под газового баллона или же самодельная емкость, сделанная при помощи сварки заглушенного куска трубы. Но при этом качество сварных швов и состояние металла должны выдерживать внутреннее давление не ниже, чем в полтора раза превышающее рабочее давление компрессора. Это позволит полностью обеспечить безопасное использование самодельного ресивера.

Внутреннюю часть емкости необходимо защитить от коррозии. В продаже имеется множество специальных жидкостей для подобных операций. Затем можно придать баллону эстетический вид, покрасив его. Ресивер может быть установлен горизонтально или же вертикально, в зависимости от его формы и от желания автора идеи. Определившись с положением емкости, следует приступить к высверливанию отверстий – в нижней части отверстие необходимо для периодического слива конденсата, который скапливается на дне баллона.

Кран для слива жидкости должен выдерживать давление создаваемое компрессором. Под диаметр и шаг резьбы патрубка крана нарезается внутренняя резьба в недавно высверленном отверстии.

Далее вкручивается кран – для надежности можно воспользоваться уплотнителями или силиконовым герметиком. Затем проделывается то же самое в средней части ресивера для подачи в него воздуха и в верхней части для выхода. На входе в емкость необходимо смонтировать обратный клапан, чтобы воздух не имел возможности вырываться в обратном направлении в сторону компрессора.

На выходе же вкручивается сквозной кран соответствующего давления и диаметра. Выходное отверстие лучше всего делать в верхней части ресивера, так как в таком случае максимальное количество жидкости будет оставаться на дне баллона. Манометр можно смонтировать, сделав для него отдельное отверстие и нарезав в нем подходящую резьбу либо пристроить его на выпускном патрубке, до крана. Благодаря манометру можно будет контролировать работу самодельного компрессора высокого давления и, при необходимости, подвергать установку более точной наладке. Еще один не маловажный момент – чтобы компрессор имел возможность периодически отключаться и остывать в это время, следует обратить внимание на величину ресивера. Не стоит делать его маленьким – чем больше ресивер, тем реже нужно будет включать компрессор.

В качестве основного агрегата можно использовать компрессоры из старого бытового холодильника или же исправную б/у установку. Часто автолюбители используют компрессор на 12 вольт для подкачки колес. Вариантов множество. Главное, определиться для каких целей нужен компрессор и как много необходимо воздуха. Преимущества холодильных моторкомпрессоров в том, что они уже имеют в своей конструкции двигатель. Кроме того, они создают крайне низкое количество шума. К недостаткам можно отнести то, что при работе с воздушной средой, а не с газом фреоном,  компрессор нуждается в частой замене смазывающего масла. Что касается электронасосов для подкачки шин – это также хороший выбор для создания компрессора высокого давления своими руками. Но при этом придется обеспечить его постоянным током на 12 вольт, то есть, потребуется дополнительный блок питания. И объем ресивера должен быть рассчитан именно под определенную модель, так как время периодической работы таких насосов ограничено, и он должен будет успеть набрать необходимое давление в ресивере, прежде чем отключится. 

Для большего удобства использования компрессора, можно приспособить очень полезную деталь – прессостат. Устанавливать его лучше всего на ресивере. Благодаря этому устройству можно грамотно отрегулировать пуск и отключение агрегата, что необходимо для контроля давления в ресивере и равномерной работе компрессора и электродвигателя.

  

Прессостат избавит от необходимости  вручную включать и выключать компрессор, что означает исключение рисков перегрева электродвигателя и разрушения элементов компрессорной установки, вызванных чрезмерным избыточным давлением.

 

Как самому собрать воздушный электрический компрессор

Простой воздушный компрессор, с помощью которого можно выполнять покрасочные работы или подкачивать шины автомобиля, можно изготовить своими руками из подручных материалов. Самодельный компрессор будет работать не хуже своих заводских аналогов, а затраты на его изготовление будут минимальными.

Модернизация автокомпрессора

Сделать мини компрессор для подключения краскопульта или аэрографа можно из автомобильного насоса, немного его усовершенствовав. Модернизация компрессора позволит повысить его мощность (производительность) и будет заключаться в адаптации его под напряжение 220 В (вместо 12 В), подключении аппарата к ресиверу и установке автоматики.

Адаптация аппарата под напряжение 220 В

Для подключения автонасоса к сети 220 В потребуется найти какой-либо блок питания (БП), на выходе которого будет 12 В и подходящая для аппарата сила тока.

Совет!  Для этой цели хорошо подойдет БП от компьютера.

Узнать значение потребляемой аппаратом силы тока можно, если взглянуть на его шильдик. В данном случае блока питания от ПК (см. рис выше) по показателям силы тока и напряжения будет вполне достаточно.

Итак, если вы вставите штекер электрического шнура в блок питания ПК и включите его, то ничего не произойдет. Это объясняется тем, что БП не включится, пока на него не поступит сигнал от ПК. Чтобы имитировать включение ПК, на разъеме, выходящем из БП, нужно вставить перемычку. Потребуется найти среди множества проводников один провод зеленого цвета, а второй — черного, как показано на следующем фото.

Данные провода можно отрезать и скрутить, но лучше их закоротить перемычкой.

Далее, необходимо найти на выходе из БП еще 2 провода: один желтый, это будет “+”, и один черный с полярностью “-”. Можно брать любые провода данных цветов из любой связки проводников.

Поскольку автонасос имеет штекер для подключения к прикуривателю автомобиля, то его можно отрезать, и соединить аппарат с соответствующего цвета проводами от БП.

Но будет лучше, если приобрести автомобильный прикуриватель и подсоединить его к блоку питания, а уже сам аппарат подсоединить с помощью стандартного штекера.

Из прикуривателя выходит 3 провода: красный – “+”, черный – “-” и желтый – “+”, предназначенный для подключения светодиода. Подсоедините проводники к прикуривателю, соблюдая полярность (см. фото ниже).

Если вставить штекер от аппарата в прикуриватель, вы получите воздушный электрический 220 В компрессор, способный не только накачивать шины, но и работать с аэрографом.

Подключение дополнительных элементов

Для подключения аппарата к ресиверу необходимо собрать конструкцию, показанную на схеме, приведенной ниже.

В состав данной обвязки входят следующие элементы.

  1. Крестовина, имеющая все выходы с ВР1/2. Маркировка означает: “ВР” – внутренняя резьба, “1/2” – диаметр резьбы в дюймах.
  2. Тройник, имеет все выходы с НР1/2 (“НР” – наружная резьба).
  3. Вентили в количестве 2 шт. (ВР1/2 – ВР1/2). Предназначены для перекрытия движения воздуха в обоих направлениях. Двойная маркировка означает, что с обеих сторон вентиля находится внутренняя резьба.
  4. Обратный клапан. Предназначен для пропускания воздуха только в одном направлении. Можно установить простой пружинный клапан ВР1/2 – ВР1/2. Если планируется работать с давлением 6-7 бар, то необходимо подбирать обратный клапан, не имеющий пластиковых деталей.
  5. Прямой ниппель, представляет собой переходник, имеющий 2 наружные резьбы (НР1/2).
  6. Переходной ниппель НР1/2 – НР1/4. Позволяет перейти с одного диаметра наружной резьбы на другой.
  7. Удлинитель (60 мм) НР1/2 – НР1/2. Это тот же ниппель, только прямой. То есть резьба с обоих его концов имеет одинаковый диаметр.
  8. Муфта переходная. Является переходником с внутренней резьбы одного диаметра на внутреннюю резьбу с другим. В данном случае, с ВР1/2 на ВР1/8.
  9. Тройник, имеющий все выходы уже с резьбой НР1/8.
  10. Муфта прямая ВР1/8 – ВР1/8. Имеет 2 одинаковые внутренние резьбы.
  11. Переходник для шланга НР1/8.
  12. Регулятор давления (прессостат) с влагомаслоотделителем. Реле давления позволяет поддерживать давление воздуха в ресивере не ниже минимального и не выше максимально допустимого уровня. Влагоотделитель можно и не устанавливать, если агрегат будет использоваться в качестве насоса для накачки шин. При использовании агрегата для покраски установка влагомаслоотделителя является обязательным условием.

    Приведенная выше схема обвязки предполагает 2 выходных штуцера: первый для вывода воздуха на краскопульт (аэрограф), а второй — для подкачки шин.

  13. Переходной ниппель НР1/4 – НР1/8.
  14. Футорка (НР1/4 – ВР1/8), является переходником с большего диаметра наружной резьбы на меньший диаметр внутренней резьбы.
  15. Манометры. Данные приборы позволяют визуально контролировать уровень давления воздуха в ресивере и на подаче в магистраль.

При сборке всех элементов необходимо использовать резьбовой герметик, например, фум-ленту. Манометры можно подсоединить через обрезки шланга высокого давления. Последние следует натянуть на переходники и зафиксировать хомутами.

Совет! Под хомуты рекомендуется проложить прокладки, изготовленные из шланга большего диаметра. Они предотвратят повреждение хомутами шланга высокого давления.

Манометры можно прикрутить сразу на резьбу, без использования шлангов, если не требуется выводить их на переднюю панель агрегата.

Как выглядит собранная согласно схеме обвязка компрессора, показано на следующем фото.

Ресивер для автокомпрессора можно изготовить из металлической трубы большого диаметра, заваренной с обеих сторон, огнетушителя или газового баллона. Если предполагается работа компрессора только с аэрографом, то ресивером может послужить обычное бескамерное колесо от легкового автомобиля.

Важно! При подборке емкости для ресивера следует учитывать тот факт, что автонасос может работать не больше 10 мин. непрерывно. Соответственно, и объем ресивера должен быть небольшим (около 20 л.), чтобы аппарат мог поднять в нем давление воздуха до требуемого уровня раньше, чем пройдет 10 мин.

Простой вариант агрегата из огнетушителя/газового баллона

Сделать компрессор своими руками с использованием в качестве накопительной емкости для воздуха огнетушителя или газового баллона достаточно просто. Например, сам компрессорный блок, если требуется сделать мощный агрегат, можно взять из зиловского компрессора. Но сначала его нужно немного доработать.

  1. Просверлите одно отверстие в стенке компрессора, через которое будет заливаться масло в картер. С какой стороны вы это сделаете, не имеет значения. Главное, чтобы оно располагалось ниже оси коленвала приблизительно на 10 мм. В этом отверстии нарезается резьба М8 под пробку.
  2. К крышке, закрывающей задний подшипник, подсоединяется штуцер. На него одевается маслостойкий шланг, который будет соединяться с системой смазки в виде расширительного бачка (можно взять бак для тормозной жидкости от авто), установленного на уровне цилиндров.

  3. Чтобы во время работы агрегата излишки масла могли попадать в расширительный бачок, следует убрать клапан (7) масляной магистрали (см. рис. ниже), находящийся под крышкой подшипника.

  4. Далее, следует просверлить отверстия в шатунах и вкладышах, как показано на следующем рисунке.

Следует просверлить по 2 отверстия в каждом шатуне (в собранном виде, вместе с вкладышами) и по 1 отверстию в каждой крышке шатунов.

При работе агрегата масло, находящееся в картере, будет поступать через данные отверстия к вкладышам и уменьшать трение между ними и коленвалом.

Далее, к компрессору подсоединяется ресивер и обвязка с автоматикой. Как ее сделать, было рассмотрено в предыдущем пункте.

Если взять для ресивера огнетушитель, то сначала нужно извлечь из него все лишние детали, оставив лишь саму емкость и крышку.

В чугунной крышке следует нарезать резьбу ¼ дюйма. Также под чугунную крышку необходимо проложить резиновую прокладку, если ее там не было, и закрутить крышку, применив для герметизации резьбы фум-ленту.

Далее, следует ввинтить в крышку переходник с 1/4НР на 1/2НР и установить крестовину.

Действия по соединению всех элементов обвязки были описаны в начале статьи. Но, поскольку данный агрегат сделан из компрессора ЗИЛ 130, и является более мощным, чем ранее рассматриваемый, то потребуется установка предохранительного (аварийного) клапана. Он сбросит излишек давления, если по каким-либо причинам не сработает автоматика.

Также можно сделать компрессор из газового баллона. Но сначала из баллона нужно выпустить газ, после чего скрутить вентиль. Далее, нужно полностью заполнить баллон водой для удаления остатков газа. Баллон следует промыть водой несколько раз и, по возможности, высушить. Обычно под баллон устанавливают газовую горелку и выпаривают из емкости всю влагу.

В отверстие, где был размещен вентиль, вкручивается футорка, а в нее — крестовина, к которой крепится автоматика и вся обвязка. В нижней части баллона необходимо просверлить отверстие и приварить к нему штуцер для слива конденсата. На штуцер можно установить обычный водопроводный кран.

Для закрепления на ресивере двигателя и компрессорного блока изготавливается рама из металлического уголка. Предварительно к баллону привариваются крепежные болты. К ним и будет крепиться рама (см. фото. ниже).

Важно! Двигатель для данного агрегата должен иметь мощность порядка 1,3 -2,2 кВт.

Также самому сделать компрессор для накачки шин можно из бензопилы, которая не подлежит ремонту. Аппарат делается из двигателя, то есть из поршневого блока: выходной шланг подсоединяется через обратный клапан вместо свечи зажигания, а отверстие для выхлопных газов перекрывается. Для вращения коленвала можно использовать либо электродвигатель, либо обычную электродрель.

Компрессор из холодильника

Воздушный компрессор, сделанный из холодильника, точнее, из его агрегата, является самым бесшумным. Но следует знать, что такой аппарат не отличается высокой производительностью. С его помощью, можно лишь накачивать шины автомобиля или работать аэрографом. Для нормальной работы различного пневмоинструмента (шуруповерт, шлифмашина, краскопульт и т.д.) производительности данного агрегата не хватит, даже если подсоединить к нему ресивер большого объема. Хотя в интернете можно найти конструкции, состоящие из двух или трех компрессоров, соединенных последовательно, подсоединенных к большому ресиверу.

Итак, агрегат, снятый с холодильника, имеет пусковое реле с сетевым шнуром. Также из аппарата выходят 3 медные трубки. Две из них предназначены для входа-выхода воздуха, а третья (запаянная) – для заливки масла. Если включить устройство на короткое время, то можно определить, какая из двух трубок всасывает воздух, а из какой он выдувается.

На следующем рисунке показано, как собрать всю конструкцию, состоящую из агрегата, ресивера и регулятора давления с манометром.

Совет! Вместо фильтра на выходе, который иногда разрывается от высокого давления, лучше установить влагомаслоотделитель. Наличие его обязательно, если устройство будет использоваться для покраски.

На входной трубке устанавливается воздушный фильтр для исключения попадания пыли внутрь агрегата. Чтобы автоматизировать процесс накачки воздуха, можно установить автоматику в виде прессостата.

Компрессор высокого давления своими руками

Компрессор высокого давления (ВД) изготавливают из двухступенчатой компрессорной головки АК-150.

В качестве привода можно взять двигатель на 380 В мощностью 4 кВт. Передача вращения вала двигателя на вал поршневой группы осуществляется с помощью эксцентрика, который служит также и приводом для масляного насоса плунжерного типа. Он создает давление масла около 2 кгс/см2.

Сжатый воздух, выходя из последней ступени, попадает через переходник с установленным манометром в штуцер литрового баллона, который установлен в его нижней части. Также здесь установлен вентиль для слива конденсата. Баллон наполнен шлифованной крошкой из стекла и выполняет роль влагомаслоотделителя.

Выходит воздух из верхней части баллона через пальчиковый штуцер. Охлаждение компрессора является водяным. Через 45 мин. работы агрегата вода нагревается до 70 градусов. Автор данного агрегата утверждает, что за это время можно накачать 1 баллон на 8 литров и 2 баллона на 4 литра до 260 атм.

Самодельные воздушные компрессоры — HomemadeTools.net

Самодельные воздушные компрессоры
Категория воздушных компрессоров на сайте HomemadeTools.net идеально подходит для поиска самодельных воздушных компрессоров, а также разнообразных инструментов для изготовления воздушных компрессоров, аксессуаров, стоек, подставок, тележек и многих других самодельных инструментов, модификаций и обновлений для воздушных компрессоров.

Если вы хотите собрать свой собственный воздушный компрессор, у нас есть множество сборок, доступных для справки и выбора деталей. Резервуары для воздушных компрессоров разных размеров могут быть изготовлены из чего угодно: от существующих безопасных запасных резервуаров до огнетушителей или резервуаров для подводного плавания.Они могут варьироваться по размеру от очень больших воздушных резервуаров до крошечных воздушных резервуаров, предназначенных для небольших приложений.

Если вы хотите обновить свой воздушный компрессор, наши сборки включают в себя различные насадки, адаптеры и фильтры для воздушных компрессоров. У нас также есть подробная информация о монтаже баллонов с воздухом, безопасной прокладке воздухопроводов в вашем магазине или гараже и даже об изготовлении удобных катушек для воздушных шлангов.

Вы хотите отключить свой воздушный компрессор? Если ваш воздушный компрессор производит слишком много шума, вы можете ознакомиться с нашими сборками для различных типов бесшумных воздушных компрессоров и методов изготовления глушителей воздушных компрессоров или глушителей воздушных компрессоров с глушителями, кожухами или наружными шкафами или кожухами для воздушных компрессоров.

Если вы хотите переместить свой воздушный компрессор, у нас есть отличные сборки, ориентированные на тележки для воздушных компрессоров, обеспечивающие мобильность и легкий доступ. Кроме того, вы можете установить воздушный компрессор в транспортном средстве для создания бортовых систем подачи воздуха или даже бортовых автомобильных систем сжатого воздуха.

Вы хотите сделать воздушный компрессор меньшего или миниатюрного размера? У нас есть сборки, посвященные мини-воздушным компрессорам для разных хобби. У нас также есть воздушные компрессоры меньшего размера и более тихие, предназначенные для аэрографии и моделирования.С другой стороны, вы также можете посмотреть конструкции для более крупных воздушных компрессоров, работающих на газе.

Вы можете аккуратно организовать принадлежности для воздушных компрессоров с помощью стойки для принадлежностей для воздушных компрессоров или рассмотреть множество идей для хранения или установки различных принадлежностей для воздушных компрессоров.

Если вам нужно справиться с влажностью воздуха на выходе, вы можете ознакомиться с нашими конструкциями самодельных влагоуловителей и осушителей воздуха для воздушных компрессоров, а также с нашими модификациями дренажей для воздушных компрессоров.

Если вы хотите построить воздушный компрессор с нуля или создать различные крепления, глушители, фильтры, глушители, стойки, подставки или другие аксессуары для воздушных компрессоров, категория самодельных воздушных компрессоров на сайте HomemadeTools.net — отличное место для этого. Начало.

Самодельные компрессоры. Как сделать самодельный воздушный компрессор для покраски. Самостоятельное изготовление прибора

В некоторых случаях для выполнения различных работ в домашних условиях без воздушного компрессора не обойтись. При наличии достаточных навыков, а также некоторых исходных узлов и деталей такую ​​сборку можно произвести самостоятельно.

Когда нужен компрессор для домашних дел?

В первую очередь понадобится владельцам индивидуального транспорта. Покраска автомобиля, очистка салона и двигателя от грязи и пыли, доведение давления в шинах до необходимого значения – лишь небольшой перечень операций, которые может выполнять самодельный компрессор. Сфера применения агрегата резко возрастет, если в хозяйстве появятся пневматические инструменты. Например, на даче их использование во многих ситуациях оказывается более выгодным, чем электрические: отсутствует подключение к стационарной линии электропередач, а конструкции, основанные на использовании пневматики, часто оказываются более надежными.

Те, кого не смущают небольшие потери абсорбционного холодильника и преимущества работы на газе, также найдут надежный походный холодильник с этой опцией, чтобы сохранить продукты свежими. Мы очень довольны нашим абсорбером. Даже жаркое лето в Португалии было легко преодолено благодаря модернизированному вентилятору холодильника. Чего нам иногда не хватало при температуре выше 40 градусов, так это вкусного мороженого или кубиков льда. Зимой, когда у нас меньше солнечной энергии, мы просто выдергиваем вилку из розетки.

Кажется, мы все же поели мороженого. 😊. Перед лицом постоянных сомнений в отношении бытовых и холодильных компрессоров, помимо компонентов и принадлежностей того же самого. Это действительно серьезно и может привести к несчастному случаю, поэтому примите необходимые меры предосторожности. Что ж, мы собираемся определить каждый компонент домашнего компрессора и его аксессуары, его использование, регулирование, меры предосторожности и т. д. двигатель имеет несколько впускных и выпускных труб, проверьте, приложив палец к каждой трубе, чтобы увидеть, работает ли она, или проверьте сайт производителя, всегда размещайте эту информацию на своих сайтах.

Прежде чем приступить к изготовлению бытового воздушного компрессора, следует составить исходное техническое задание, в котором следует уточнить следующие требования:

  1. какое требуется избыточное давление воздуха;
  2. из чего и как будет сделан привод;
  3. из каких комплектующих можно собрать устройство;
  4. как долго компрессор будет работать без остановок;
  5. какое должно быть минимально допустимое энергопотребление;
  6. являются ли критичными показатели качества энергоносителя: его влажность и температура.


Как правило, стальные баки используются от огнетушителей, баки других компрессоров, которые не используются, 5-килограммовые газовые баллоны и баллоны, занятые грузовыми автомобилями, для их тормозов и баллоны с охлаждающей жидкостью для холодильников. Не принимайте водоемы с вмятинами, проколами и ржавчиной. Пруд должен быть в лучшем состоянии, так как именно он аккумулирует воздух под давлением, а если мы не в курсе, то в плохом состоянии можем сдать счет и с серьезными повреждениями.

Реле давления: электронное устройство, которое позволяет нам пропускать ток для работы компрессора и отключать его, когда он достигает определенного давления и контролируется нами, регулируется давлением, которое мы определяем как открытие и закрытие.

Для выполнения большинства работ по дому достаточно 4…6 атм, однако следует учесть, что при длительной эксплуатации компрессора его подвижные части нагреваются, из-за чего эта характеристика со временем может упасть на 20.. 30%. Работоспособность определяется только техническими характеристиками пневматического инструмента. Минимальный расход обычно у дрелей, гаечных ключей и дюбель-монтажных пистолетов (до 100…120 л/мин). В то же время для ударных инструментов или шлифовальных машин потребуется расход до 350…400 л/мин. При выполнении наружных работ (в частности, малярных) могут потребоваться более высокие значения производительности, поэтому необходимо предусмотреть запас по данному параметру в 20…30 %. Такой же подход необходим для оценки мощности, потребляемой агрегатом.

Регулирующий клапан с фильтром и чашей: также известен как ручной редуктор. Устройство, которое позволит нам регулировать давление на выходе, которое нам нужно в аэрографе, вместе с измерением давления на выходе, потому что оно содержит манометр и выход для чистого воздуха.Он содержит фильтр и его осадок, называемый осадителем, он содержит нежелательные частицы, которые мы не хотим оставлять, чтобы наша аэрография испортила процесс окраски, например, пыль, вода и масло из нашего компрессора или пруда.

Предохранительный клапан: Он называется предохранительным клапаном, который присутствует в трех частях нашего компрессора; в резервуаре или цистерне, которая служит в качестве предохранительного клапана, а также в резервуаре-фильтре нашего регулирующего клапана. Предохранительный клапан: механизм, который позволяет нам сбросить давление воздуха, когда оно выходит за пределы, которые мы отрегулировали, и предотвращает случайные или аварийные ситуации, обычно это происходит из-за отказа какого-либо неисправного реле давления, этот клапан автоматический и поставляется с завода выпускник, мы должны учитывать максимальное давление, которое мы хотим, чтобы этот механизм был активирован.

Любому компрессору нужен ресивер — накопительный бак, поддерживающий давление воздуха в пределах, необходимых для стабильной работы инструмента. С увеличением объема бака увеличивается функциональность воздушного компрессора, хотя увеличатся параметры габаритов. Однако объем не может быть меньше 10 литров. Следует иметь в виду, что для целей окраски длина трубопроводов (а, следовательно, и потери) возрастут.

Примечание; проверяться один раз в год и обеспечивать надлежащее техническое обслуживание, этот клапан является нашим билетом к безопасности и душевному спокойствию.Капельный клапан: Это дополнительный клапан, который добавляется к пруду, он служит для удаления воды, скопившейся в результате конденсата внутри нашего пруда. Это необходимо, если мы оставляем наш компрессор с скопившимся воздухом на несколько дней, так как мы снижаем уровень окисления внутри, не считая чистых примесей.

Напорный шланг: Этот шланг, армированный сеткой и изготовленный из резины, рассчитан на то, чтобы выдерживать давление, создаваемое нашим компрессором. Бензиновый фильтр: Этот фильтр имеет большое значение. Он служит для предотвращения попадания воздуха, пыли и другого мусора в компрессор, так как он предназначен для работы в замкнутом контуре, и если мы позволим ему застрять, мы сократим срок его службы и в то же время позволим нам сохранить воздух в рабочем состоянии. чисто, насколько это возможно.возможно, от компрессора до пруда или киоска для аэрографа.

Как сделать компрессор и в какой последовательности работать?

Компоненты будущего компрессора

Для изготовления компрессора своими руками вам потребуется:

Его заменяют, когда мы замечаем, что он слишком грязный, а воздух, выходящий из аэрографа, содержит сильный запах масла. Что ж, давайте сделаем и объясним первый компрессор. Первое, что нам нужно сделать, это проверить состояние компрессора, после его проверки мы поставим бензиновый фильтр во всасывающий патрубок с двигателем, этот фильтр содержит стрелку направления, указывающую вход и выход, в этом случае мы будет иметь стрелку в направлении трубы двигателя, как показано на рисунке.У него также есть адрес, отмеченный стрелкой.

Проблема заключается в том, что если мы перестанем нажимать на аэрограф или закроем выпускную ручку, не останавливая компрессор, он продолжит работать, поэтому давление внутри компрессора холодильника может опасно возрасти. Способ избежать этого — включить электрический педальный переключатель, например, тот, который используется в тонированных или грушевых лампах, поскольку настольные лампы несут их, независимо от того, для чего они используются и что они считают наиболее удобным.

Порядок монтажа

Как сделать компрессор? Рекомендуется следующая последовательность подготовки и сборки элементов: подводящий заборный шланг с патрубком → фильтр предварительной очистки → фильтр тонкой очистки → жесткая подводящая труба к компрессору → компрессор → маслопровод замены → отводящий трубопровод к ресиверу → тройник → ресивер → РД реле с аварийным предохранительным клапаном → тройник с манометром → регулятор с клапаном → комбинированный выходной фильтр → шланг с самозакрывающимся пневматическим разъемом.

Их легко найти в любом хозяйственном магазине. электрические дома и т. д. нет необходимости каждый раз, когда мы останавливаем аэрограф, мы также останавливали компрессор, так как он не взорвется в течение 30 секунд. Но мы должны быть очень осторожны, чтобы оставить его и забыть, потому что мы можем спалить двигатель устройства.

Если бы не мерка для шланга, на рынке было бы много решений, называемых термоусадочными ниппелями. Вам нужно только заказать эту вещь и подключить шланг, чтобы продавцы могли понять, что им нужно.Очень важно, чтобы мы поместили тефлон в соединения ниппелей и реставратора. Это продукт, который герметизирует резьбу, чтобы воздух не проходил через нее. Затем подключаем устройство и готовы к покраске, получаем чистый бесшумный компрессор с постоянным давлением воздуха.


На начальном этапе компрессор от холодильника необходимо подготовить к установке. Очищается изнутри от грязи и загрязнений, красится, сливается масло (более чем вероятно, что этого не делалось за все время работы, впрочем, особой нужды в холодильнике нет).Компрессор уже имеет пусковое реле, настроенное на его параметры, и менять его не рекомендуется. Герметичное отверстие в нижней части корпуса предназначено для слива масла. Это отверстие осторожно вскрывают (частицы стружки внутрь не должны попасть), после чего шприцем удаляют старое масло и заполняют полость свежим маслом (подойдет любое синтетическое или полусинтетическое масло, характеристики которого практически неизменны). ). Масла необходимо наливать на 30…40 % больше с учетом естественной убыли, например, при сплошной покраске больших поверхностей.

Начнем с пруда или котла: после того, как мы получили свой котел, важно его проверить, как правило, если он от старого огнетушителя, то надо снять всю краску. Затем хорошо натираем стальной ватой, чтобы убрать всю возможную ржавчину. Если это резервуар огнетушителя, удалите кусок латуни в том месте, где ручка выходит из горловины огнетушителя.

Мы разберем ручку детали и выбросим, ​​потому что она не работает. К резьбовому отверстию также можно прикрепить траверсу, это вопрос конструкции.Мы разработаем положение перфорации в соответствии с нашими требованиями, существует много версий этого компрессора, некоторые из которых имеют очень новый и удобный дизайн, на этом этапе вы решите или скопируете модель, описанную здесь. Хорошо, мы идем с перфорацией и предназначением: один, чтобы прикрепить обратный клапан, это, в свою очередь, служит воздухозаборником для нашего пруда.

Следующим шагом будет подготовка воздухохранилища. Внутренний объем корпуса огнетушителя необходимо тщательно очистить с помощью преобразователя ржавчины.После этого в нижней части корпуса получают резьбовое отверстие, которое заглушают пробкой: оно необходимо для периодического слива конденсата. К розетке присоединяется тройник. Возможная проблема — несовпадение нити — решается ее перерезкой. К противоположным концам тройника крепится предохранительный клапан (его параметры подбираются в зависимости от потребностей) и второй тройник, также снабженный манометром. Накопительная емкость должна быть окрашена.

Второй предназначен для крепления крейцкопфа, после чего к редукционному рычагу будет присоединено реле давления, предохранительный клапан и соединение.В-третьих, прикрепить манометр, который поможет нам определить внутреннее давление в котле и, в свою очередь, поможет нам позже отрегулировать реле давления. Четвертое уже можно сделать, если у вас бачок огнетушитель, это поможет охладить котел, если выберете бачок хладагента, вообще принесите ключ, оставьте на отвращение.

Покрасьте цилиндр антикоррозийным распылителем, а затем покрасьте баллончиком по своему усмотрению, замаскировав ниппели. Что ж, мы готовы с котлом, теперь идет дизайн, который вы выбираете, на доске, приваренный к столбу, внутри деревянного ящика и т. Д.Это вопрос остроумия. Воздухозаборник двигателя, как описано в первом компрессоре, необходимо установить бензиновый фильтр для очистки воздуха, поступающего в двигатель.

Установка завершается подключением второго тройника фильтра-масла-влагоотделителя к выходу. Этот тройник должен быть оснащен ручным вентилем и вытекающим контрольным манометром. Присоединив последний выпускной шланг, процесс сборки будет завершен.

Второй бензиновый фильтр следует подсоединить к тому же шлангу, все очень хорошо затянуть хомутами.Обратный клапан обычно поставляется с двумя женскими концами, поэтому мы соединяем ниппель, идущий от шланга, с охватываемой ниппелем для пруда, который вам удобен. Затем этот клапан будет навинчен на один из патрубков бойлера. Вкрутите манометр в охватывающий патрубок бойлера, всегда закрывая внутреннюю резьбу тефлоном, чтобы не потерять ни капли воздуха. Муфта шланга, который мы оставили, будет выводиться на ручку переключения передач, так как она врезана в наш измерительный шланг, намертво соединенный с хомутами.

Осталось только установить все собранные компоненты на раму.Для этих целей лучше использовать алюминиевые уголки или толстую фанеру. Компрессор рекомендуется устанавливать сверху: это облегчает последующее использование агрегата. Чтобы избежать лишнего шума и вибраций, все компоненты должны быть жестко закреплены на раме, за исключением самого компрессора: он должен допускать некоторые вибрации. Для этого оставшиеся на нем крепления лучше не демонтировать, либо при их отсутствии предусмотреть монтаж компрессора на пружинных компенсаторах.

Итак, пневматическая часть готова, теперь приступаем к электрическим соединениям. Открываем реле давления и находим серию. Гайки, пружины и электрические соединения. Оставляем все плотно и хорошо изолированным. Манометр проверил, достигнуто ли давление внутри котла. В это время отрегулируйте реле давления с помощью большей регулировочной гайки, пока оно не прыгнет. Переключатель давления дюйма включился, чтобы снова запустить двигатель. Давление, при котором прессостат прыгает в ток, регулировать нельзя, но оно всегда на 5 килограммов меньше того, которое мы выставили для его резки.

Регулировка и проверка

Основная проверка самодельного компрессора — определение возможности эффективного регулирования давления, которое создается в собранной системе. Самый простой способ сделать это — протестировать краску на любой поверхности. При этом последовательно выполняется:

  1. Установить реле на 4…5 ат.
  2. Подключите компрессор к сети.
  3. Манометр контролирует стабильность параметра. Если реле исправно, то при превышении давления оно отключит компрессор, иначе откроет предохранительный клапан и сразу отключит агрегат.
  4. Проверить систему на отсутствие самопроизвольного стравливания энергоносителя, для чего можно использовать обычный мыльный раствор.
  5. При снижении давления до уровня ниже минимально допустимого реле должно автоматически включать компрессор.
  6. После окраски поверхности необходимо проверить качество нанесенной на нее краски — при внешнем осмотре не должно быть обнаружено следов влаги, посторонних частиц и грязи. Если такие дефекты все-таки возникают, следует дополнительно проверить работу выходного фильтра — масловлагоотделителя.

Для покраски аэрографом нам остается только подключить изобретение для поднятия давления внутри котла, отрегулировать ручку редуктора, чтобы мы получили необходимое давление и готовы. Отныне компрессор останавливается всякий раз, когда это необходимо, и выходное давление всегда будет одинаковым, если мы не изменим регулировку ручки редуктора. В любое время регулируемое давление можно заблокировать, нажав ручку на механической коробке передач. Заключительное примечание.

Если с тобой что-то случится, не вини меня.В общем, будьте осторожны при работе с линиями электропередач, всегда подключайтесь к земле. Холодильник является одним из основных бытовых приборов любого дома. Все мы знаем, что его хорошее функционирование является необходимым условием сохранения качества холодных или замороженных продуктов. Если он может сохранять холод в течение нескольких часов без подачи электричества, холодильник тем временем может вас немного пугать, особенно когда он решает взорвать грузила.

Работа агрегата, сделанного своими руками, будет долгой и надежной, если периодически проводить на нем регламентные работы.Сводится к замене впускных фильтров, периодической продувке всех воздуховодов, а также замене масла в компрессоре.

Если вы нашли ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter .

Компрессор в гараже пригодится всегда: подкачать колеса, подкрасить, «продуть» любые детали и т.д.
Как-то мне попался одноцилиндровый компрессор автомобиля ГАЗ 66, электродвигатель и пара ресиверов , основные идеи взял из интернета.Поэтому не буду подробно останавливаться на принципе работы (и так все понятно), а лишь выложу фото и небольшое описание гаражный самодельный компрессор .
ресивер
Два «акваланга» подвернулись по случаю, что и родило идею собрать компрессор. Внизу расположены два сливных крана для слива конденсата. На правом ресивере выпускной клапан, на левом шланг для соединения емкостей с компрессором .

Приделал три колеса, слабые, но достаточные для передвижения по гаражу, верхнее с поворотной осью.Колеса взяты от старой телеги для меда. Техника.

Картер для самодельного компрессора
Компрессор ГАЗ 66 не имел крышки картера, пришлось делать самодельную. Я использовал сектор трубы диаметром 300 мм и толщиной 5 мм. Края сектора загнул и выровнял в плоскость, к торцам приварил уголок 25Х25 мм. Отрежьте лишний уголок. Снизу в крышке просверлил отверстие и установил сливную пробку (болт 10 мм).Направляющие для крепления сделал из уголка 30х50 мм.


Приборный коллектор
В ресиверах не было дополнительных отверстий для установки приборов (манометр, аварийный датчик).
Давно думал какой сделать коллектор для их установки на трубопровод. Возникла идея использовать старый главный цилиндр сцепления ВАЗ. На первый взгляд все просто – приварить два штуцера и все. Но столкнулся с тем, что сделать качественный сварной шов невозможно, металл, из которого сделан цилиндр, содержит много нагара.«Вскипает» при электросварке, сваривается в несколько слоев, заливается изнутри клеем для герметизации. В дальнейшем эта технология себя не оправдала, и коллектор заменили на ресивер ГАЗ-66, в нем достаточно отверстий для приборов.


Макет компрессора, сделанный своими руками.
Электродвигатель 1,5 кВт, трехфазный, 220/380, 1500 об/мин. установлены на полозьях, есть возможность передвигаться для натяжения ремня. крепится 4 болтами М10.
Компрессор крепится на салазках болтами крышки картера.



Пусковые конденсаторы компрессора самодельные
Для работы такого двигателя по расчетам необходимы Сраб 152 мкФ и Спуск 250 мкФ, однако оказалось достаточным для работы и пуска при давлениях до 4 атм С = 106 мкФ. Но если давление выше, то необходимо добавить пусковой конденсатор. Прикинул, что при давлении около 8 атм потребуется номинальная мощность 1,2 кВт, при 4-5 атм она будет ниже.Вывод: емкости выбранных мной конденсаторов достаточно. Конденсаторы разных типов на пробивное напряжение 500-630В размещены в коробках вокруг двигателя. Ящики закреплены на раме и закрыты стальным кожухом. Корпуса конденсаторов изолированы от корпусов компрессоров резиновыми прокладками. Для включения использовалась АЗС 10А. Подключение к сети осуществляется по 3-х проводной схеме (корпус подключается к «земле»)
На фото самодельный воздушный фильтр.Изготовлен из бутылки с жидкостью для промывки инжектора и банки из-под кофе, сетки и поролона внутри.

Привод компрессора и охлаждение.
Для привода использовался ремень ВАЗ 2101. Ведущий шкив самодельный, ведомый от компрессора ЗИЛ 130. Для охлаждения автомобильный вентилятор ВАЗ 2121 сажают и центрируют на ось компрессора, над шкивом, и центрируют шайбой. Привод защищен кожухом.


Смазка и вентиляция картера.
Для улучшения смазки кривошипно-шатунного механизма в шатуне и вкладышах просверлены три отверстия. Центральный канал коленчатого вала соединен с баком (баком ГЦК автомобиля ВАЗ) гибким маслостойким шлангом. В него попадает лишнее масло, при работе компрессора масло тоже можно доливать.
Особенностью компрессора ГАЗ 66 является то, что он одноцилиндровый; во время работы меняется давление в картере, что нежелательно. От недостатка избавился: просверлил отверстие в корпусе, нарезал резьбу М10, вкрутил штуцер и соединил его с маслобаком.В крышке бака я увеличил отверстие до 8мм и поставил прорезную резиновую мембрану.

Общий вид компрессора.


Все детали закрыты щитками из стали 1,5 мм. Это все. Была идея добавить бокс для экономии места в гараже, чего много не бывает.

Место для инструмента.
К верху двигателя и «батареи» конденсаторов крепился алюминиевый короб. Я планирую хранить в нем инструменты и аксессуары.Его видно на фото в начале статьи.


Домашний воздушный компрессор для производства снега — что вам понадобится

Домашний воздушный компрессор для производства снега — что вам понадобится

Этап 3

Домашние воздушные компрессоры для оснежения — что вам понадобится

Минимальные требования

Ваш воздушный компрессор должен быть в состоянии накачать достаточно, чтобы превратить воду в снег.Найдите значения CFM (расход: кубические футы в минуту) и PSI (давление: фунты на квадратный дюйм) на любом воздушном компрессоре, чтобы увидеть, будут ли они работать. Минимум, который вам понадобится, составляет около 4,5 кубических футов в минуту при 90 фунтов на квадратный дюйм или 5 кубических футов в минуту при 40 фунтов на квадратный дюйм.

Хорошее

Центральная пневматика, 2 л.с. — 8 галлонов
Качество: 7/10     Цена: $114

Этот компрессор использовался десятками, если не сотнями любителей домашнего оснежения по всей стране (у меня их два). Они усердно работают, отлично работают, а при цене 119 долларов (или меньше, они часто продаются по распродаже) цену практически невозможно превзойти.

Полная информация:
Портативный воздушный компрессор мощностью 2 л.с., 8 галлонов, 125 фунтов на квадратный дюйм

Better

Портативный воздушный компрессор мощностью 2 л.с. с электроприводом
Качество: 7/10     Цена: $298

Надежный портативный компрессор с отличной ценой. Немного тяжелее, чем компрессор выше, но это более качественный агрегат и масляная смазка (лучший вариант для длинных циклов оснежения).

Полная информация:
Портативный воздушный компрессор с электроприводом мощностью 2 л.с.

Лучший одноступенчатый портативный воздушный компрессор с ременным приводом

NorthStar
Качество: 8/10     Цена: $470

Это прочный компрессор для тяжелых условий эксплуатации, который может не только выдавать много воздуха, но и работать тише и дольше, чем большинство других компрессоров.Все еще не первоклассный сорт для подрядчиков, но хороший выбор для серьезного снегогенератора.

Полная информация:
Campbell Hausfeld VS5006 15 А 2 лошадиных силы 20 галлонов с маслом

Заимство против аренды против покупки

Воздушные компрессоры могут быть дорогими, но я думаю, вы будете шокированы, если узнаете, сколько ваших соседей простаивает в гараже. Мы всегда рекомендуем вам одолжить воздушный компрессор, чтобы начать работу. Если вы серьезно относитесь к производству снега, вот несколько вариантов, которые вы можете купить по разумной цене.Аренда в таких местах, как Home Depot, также является доступным вариантом, если вы собираетесь делать снег только один или два раза в год.

Самодельный воздушный компрессор МАТЕРИ — Новости Матери-Земли

1 / 2

Схема: самодельный воздушный компрессор МАТЕРИ, соберите его из хлама менее чем за 60 долларов.

Диаграмма сотрудников НОВОСТИ МАТЬ-ЗЕМЛЯ

2 / 2

ПОРТАТИВНЫЙ БАК ПОД ДАВЛЕНИЕМ: Вот переносной баллон под давлением или баллон с воздухом (см. галерею изображений), который вы найдете удобным, когда вам нужно переносить сжатый воздух куда-то «за пределы линий электропередач».Просто возьмите короткий воздушный шланг с 1 1/4-дюймовым развальцовочным фитингом на одном конце и шинным патроном на другом и накрутите охватывающий фитинг на верхний клапан переработанного баллона с фреоном. Затем купите цельнометаллический клапан Шредера (размер его «базы» не имеет значения), просверлите отверстие в гидробаке, чтобы оно подходило, и надежно припаяйте фитинг Шредера в отверстие серебряным припоем. (ПРИМЕЧАНИЕ: Перед пайкой необходимо удалить детали внутри клапана, а затем заменить их после завершения пайки.)Отлично! Вы только что построили себе бутылку под давлением. Добавьте воздух через клапан Шредера (и проверьте давление в баллоне приложенным к этому клапану шинным манометром), несите баллон куда угодно. . . а затем используйте воздушный шланг, чтобы «накачать» шины фургона или выполнить другую легкую работу в задней части 40, на отдаленных дорогах и т. д. Просто, не правда ли?

Фото сотрудников НОВОСТИ МАТЬ-ЗЕМЛЯ

❮ ❯

Соберите самодельный воздушный компрессор для МАТЕРИ, используя эти пошаговые инструкции.

Самодельный воздушный компрессор МАМЫ

Рано или поздно в каждой домашней мастерской возникает необходимость в хорошем маленьком воздушном компрессоре. Ничего особенного, понимаете. Просто прочное оборудование, которое будет выпускать воздух под давлением, скажем, до 80 фунтов на квадратный дюйм. Что-то, что может справиться со всеми этими постоянно возникающими работами по распылению краски, пескоструйной очистке, струйной очистке, портативному пневматическому инструменту и «держать шины накачанными в семейном автобусе».

Это знают все, у кого есть домашний магазин.Но не каждый, у кого есть подвальная или гаражная мастерская, может выложить от 100 до 150 долларов или больше, что в наши дни стоит хороший маленький воздушный компрессор. И именно поэтому Деннис Беркхолдер и Эмерсон Смайерс — двое из научных сотрудников MOTHER — недавно почесали затылки, приступили к работе и придумали этот изящный воздушный компрессор, который любой домашний мастер сможет собрать из в основном «мусора» за меньшие деньги. чем 60 долларов (планы на самодельный воздушный компрессор МАТЕРИ).

Теперь следует отметить, в самом начале, что машина, которую вы видите здесь, состоит из трех основных частей: [1] дуотанков для хранения воздуха после его сжатия, [2] насоса для сжатия и [3] электродвигатель, который вращает насос.. . все связано с соответствующими клапанами, элементами управления, воздухопроводами и другим оборудованием.

И еще следует отметить, что существует бесчисленное количество резервуаров для хранения бесчисленных конструкций. . . столь же широкий выбор выброшенных воздушных насосов. . . и невероятное разнообразие старых электродвигателей — все они являются подходящим «сырьем» для проекта такого рода — тихо ржавеют в навесах для машин, подвалах, чердаках, складских помещениях, задних дворах, барахолках и грудах металлолома в каждой части. страны прямо сейчас.

И еще один момент, который следует отметить: несомненно, есть много способов объединить любой случайно выбранный бак, насос и двигатель в исправный воздушный компрессор. . . так как есть домашние магазины, которые могут использовать такое оборудование. Иными словами, не существует «установленного» или «наилучшего» способа переработки отработанного бака или баков, насоса и двигателя в воздушный компрессор. Но для примера того, насколько легко можно выполнить эту работу. . . ну читайте дальше!

Самым важным элементом любой системы сжатия и хранения воздуха — «сердцем» машины — является воздушный насос.И в данном случае этот насос — компрессор кондиционера, взятый из списанного автомобиля. (СОВЕТ: люди, занимающиеся автомобильным кондиционированием воздуха, с которыми разговаривали Деннис и Эмерсон, говорят, что проще всего переоборудовать компрессоры от Ford и Chrysler или любой автомобильный кондиционер производства Borg-Warner. Они также отмечают, что вы вероятно, вы получите один из блоков за меньшие деньги, если купите его у торговца металлоломом, а не на свалке автозапчастей.)

Однажды два механика МАТЕРИ нашли 2 доллара.00 по своему вкусу, они очистили устройство и возились с ним, пока не определили, какой из двух его портов был «впускным», а какой «выпускным». Затем они проверили компрессию насоса (просто «прокрутив» его приводной шкив вручную) и, обнаружив, что она работает нормально, добавили в картер компрессора достаточное количество масла вязкостью 30, чтобы довести уровень смазки до нижней части коленчатого вала насоса.

(СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно — до того, как магнитная муфта компрессора будет постоянно зафиксирована на шкиве и маховике, как объяснено в следующем абзаце — вручную прокрутить только шкив и маховик, заметить, что компрессор не нагнетает воздух, и подумать устройство неисправно, хотя на самом деле это не так.Убедитесь, что при проведении этой проверки вы захватываете шкив/маховик/сцепление в сборе таким образом, чтобы провернуть все это. . . включая сцепление.)

Шкив, маховик и магнитная муфта компрессора автомобильного кондиционера обычно объединены в единый сборочный узел. . . где каждый из трех компонентов выполняет свою отдельную функцию. (Шкив и маховик вращаются все время, пока работает двигатель автомобиля. Сцепление, однако, остается отключенным от двух других компонентов до тех пор, пока в салоне автомобиля или грузовика не щелкнут переключатель и кондиционер не «включится».На самом деле это «включение» состоит не в чем, а в замыкании электрической цепи, которая приводит в действие магнитную муфту. . . тем самым заставляя его «запираться» на вращающемся маховике. . . в результате чего муфта и прикрепленный к ней приводной вал кондиционера также начинают вращаться.)

Все это, конечно, очень хорошо для автомобильного кондиционера, но вам не нужна отключаемая муфта на вашем заводском компрессоре (гораздо проще и эффективнее просто подключить блок, когда вы хотите, чтобы он работал, и отключить его). это когда ты этого не делаешь).По этой причине исследователи MOTHER прочно приварили сцепление своего компрессора к остальной части узла маховик/шкив. (Если вы предпочитаете, вы можете просверлить, а затем скрепить их штифтами или болтами.)

Затем помощники МАТЕРИ

установили на воздухозаборник своего насоса элементарный очиститель, сделанный из пластиковой «масляной ванночки», наполненной каким-то мусором из фильтрующего материала печи (поролоновая губка сработала бы примерно также).

Резервуары для хранения на буровой установке Денниса и Эмерсона представляют собой два баллона с фреоном, которые они бесплатно получили в местном магазине кондиционеров и холодильников.Федеральный закон запрещает заправлять эти баллоны фреоном, а контейнеры обычно просто выбрасываются. Однако, поскольку баллоны сертифицированы для давления до 250 фунтов на квадратный дюйм (что делает указанное здесь давление в 80 фунтов на квадратный дюйм вполне безопасным), а баллоны доступны почти везде бесплатно по запросу, нет абсолютно никаких причин, по которым баллоны не должны быть возродился как баллоны под давлением воздушного компрессора.

Баки скреплены между собой деревянным «хомутом» (см. схему в галерее изображений), скрепленным болтами по всем четырем углам с помощью шпильки с резьбой.Эта вилка также служит опорой для воздушного насоса готового компрессора, приводного двигателя и другого оборудования.

На одном из напорных баков (на самом деле все равно на каком) было просверлено полудюймовое отверстие для выхода воздуха и в отверстие впаян полудюймовый патрубок. Затем Беркхолдер и Смайерс надежно соединили «коллектор резервуара воздушного компрессора с выпускным отверстием шарового клапана с супергерметичным уплотнением и встроенным предохранительным клапаном», который они приобрели в местном хозяйственном магазине.

Затем — и это было то прикосновение, которое превратило самодельный воздушный компрессор МАТЕРИ в установку, не уступающую любому купленному в магазине агрегату — мальчики установили манометр и реле давления (также купленное в местном магазине скобяных изделий) на коллектор бака.

Манометр, конечно же, позволяет своим пользователям следить за psi, который накапливается в резервуарах воздушного компрессора. И переключатель действует как мозг для всего стрелкового матча: пока компрессор подключен к сети, переключатель автоматически включает двигатель всякий раз, когда давление в баллонах падает ниже 60 фунтов на квадратный дюйм, а затем так же автоматически отключает его, когда давление поднимается обратно до 80 фунтов на квадратный дюйм.

И вот еще один важный дополнительный пункт безопасности: Только для того, чтобы быть абсолютно уверенным, что никто не сможет непреднамеренно перекрыть бак, оснащенный предохранительным клапаном и реле давления (что позволит двигателю запустить компрессор и создать опасное количество давление в другом цилиндре).. . Исследователи MOTHER’S, заботящиеся о безопасности, завершили установку резервуара, полностью открыв клапаны на обеих бутылках, а затем отрезав ручки, чтобы эти клапаны больше никогда не закрывались. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ ТАК ЖЕ.

Веселые механики МАТЕРИ завершили свою маленькую удобную установку, используя медную трубку диаметром четверть дюйма, чтобы соединить выпускную сторону воздушного насоса — через односторонний обратный клапан — с впускными фитингами на баллонах под давлением (убедитесь, что клапан « точек» от насоса и к бакам).

(И вот почему вам все равно нужен этот односторонний клапан: фреоновый насос в автомобильном кондиционере обычно содержит встроенный «выпускной» клапан, который открывается в конце каждого рабочего цикла и выпускает все «остатки» давление из компрессора, чтобы его можно было легче запустить в начале следующего цикла.Но вы не хотите, чтобы этот выпускной клапан в самом насосе сбрасывал давление в ваших баллонах с воздухом каждый раз, когда ваш компрессор отключается. своим автоматическим переключением.И именно этому препятствует обратный клапан, установленный между ресиверами и насосом.)

Наконец, чтобы обеспечить «мускулы» для работы своего воздушного компрессора/системы хранения воздуха, экспериментаторы МАТЕРИ собрали бывший в употреблении электродвигатель мощностью 1/3 л. к насосу клиновым ремнем.

В качестве последнего штриха Деннис и Эмерсон изготовили защитный экран (из металлической ткани), установили его поверх клинового ремня и шкивов и хорошо покрасили свой воздушный компрессор/систему хранения стоимостью менее 60 долларов.. . перед запуском устройства в исследовательский цех МАТЕРИ.

ПРИМЕЧАНИЕ. Отверстие, просверленное в одном из воздушных резервуаров для размещения Детали № 26 (фитинг «труба-раструб»), должно быть сделано как можно меньше, чтобы у фитинга было большее плечо для пайки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Детали №№ 4, 5 и 6 на самом деле являются переходниками для садовых шлангов. . . которые используются, потому что трубный фитинг на компрессоре имеет прямую резьбу (а не коническую резьбу, которая есть на большинстве труб).

Портативный напорный бак

Вот переносной баллон под давлением или баллон с воздухом (см. галерею изображений), который пригодится вам всякий раз, когда вам нужно переносить сжатый воздух куда-то «за пределы линий электропередач».

Просто возьмите короткий воздушный шланг с 1 1/4-дюймовым развальцовочным фитингом с внутренней резьбой на одном конце и шинным зажимом на другом и навинтите этот фитинг на верхний клапан баллона с фреоном из вторсырья. Затем купите цельнометаллический клапан Шредера (размер его «базы» не имеет значения), просверлите отверстие в гидробаке и надежно припаяйте фитинг Шредера в отверстие. (ПРИМЕЧАНИЕ: Перед пайкой необходимо удалить детали внутри клапана, а затем заменить их после завершения пайки.)

Хорошо! Вы только что построили себе бутылку под давлением. Добавьте воздух через клапан Шредера (и проверьте давление в баллоне приложенным к этому клапану шинным манометром), несите баллон куда угодно. . . а затем использовать воздушный шланг, чтобы «накачать» шины фургона или выполнить другую легкую работу в задней части 40, на отдаленных дорогах и т. д. Просто, не правда ли?


Список материалов

1. Резиновая втулка 5/8 дюйма
2. Труба 3/4 дюйма к 1/2-дюймовой потовой меди
3. Раструб с внутренней резьбой 3/8 дюйма к трубке 1/4 дюйма
4.Садовый шланг к патрубку 3 1/8 дюйма с наружной резьбой
5. Резиновая шайба для садового шланга
6. Трубка 3/4 дюйма к садовому шлангу
7. Плоская шайба 3/8 дюйма
8. Резиновая шайба для садового шланга
9. 1/ 4-дюймовая внутренняя раструбная труба на 1/4-дюймовую трубку
10. 1/4-дюймовая трубная на 1/4-дюймовая наружная раструбная муфта
11. 1/4-дюймовый воздушный обратный клапан
12. 1/4-дюймовая трубная на 1/4-дюймовая патрубок с наружной резьбой
13. 1/4-дюймовая муфта с внутренней резьбой на 1/4-дюймовую трубку
14. Пластиковая ванна для маргарина
15. Наполнение из фильтра печи или кондиционера pa
16.Пластиковая крышка емкости для маргарина
17. Шестигранная гайка 5/16 дюйма (8)
18. Плоская шайба 5/16 дюйма (8)
19. Готовый болт 5/16 дюйма (4)
20. Манометр (1/4 дюйма) крепление)
21. Электрическое реле давления
22. Патрубок 1/4 дюйма
23. Коллектор резервуара воздушного компрессора
24. Латунный шестигранный соединитель 1/2 дюйма
25. Патрубок 1/2 дюйма
26. 1/2 дюймовая труба до 3/8-дюймовой наружной развальцовки
27. 1/4-дюймовая внутренняя развальцовка до 1/4-дюймовой трубки
28. 1/4-дюймовая внутренняя развальцовка до 1/4-дюймовой трубки
29.Т-образная трубка 1/4 дюйма
30. Компрессор кондиционера
31. Двигатель мощностью 1/3 л.с.
32. Ткань из сетки 1/4 дюйма для защитного экрана
4)
34. 1 на 8, 23 дюйма, пиломатериалы, (1)
35. Электрический шнур
Крепежные болты и гайки 1/4 дюйма, (6)
Клиновой ремень
Краска

Опубликовано 1 июля 1978 г.

РОДСТВЕННЫЕ СТАТЬИ

Давний компостер для квартир предлагает методы и советы, которые делают переработку органических отходов в тесных помещениях не только возможной, но и доступной.

Доктор Джессика Эрнандес, транснациональный представитель коренных народов, ученый и общественный деятель, делится своей новой книгой, работой по обеспечению экологической справедливости и исследованиями.

За прошедшие годы мы улучшили нашу усадьбу, но она по-прежнему требует большой работы и ежегодного обслуживания.

Самодельный гусеничный вездеход своими руками. Самодельный гусеничный вездеход «Парма» Строительство гусеничного вездехода своими руками

Уважаемые посетители сайта «САМОДЕЛКИНДРУГ» в данной статье Вашему вниманию будет представлен вездеход повышенной проходимости на гусеничном ходу. Сегодня в нашей стране очень развито вездеходное строительство, ведь дорог практически нет, а зимой вообще невозможно попасть в сельскую местность.Ребята, те, кто занимается охотой и рыбалкой, строят вездеходы прямо в своих гаражах из металлолома и барахла.

Гусеницы изготовлены из конвейерной ленты и профиля, опорные катки — колеса от самоката. Балансировочная подвеска выполнена на листовых рессорах. Кузов вездехода имеет водонепроницаемое днище, может плавать, для чего имеет лодочный электродвигатель с питанием от бортовой сети автомобиля.

Коврик часть вездехода:

Время и год создания 2009.
Имеет 3 места. Водил и 2 пассажира,
Масса вездехода 900 кг,. Запас плавучести до 350 кг.
Плавающий: Приводится в движение гусеницами + лодочный электродвигатель Minn Kota, который питается от бортовой сети
Расход топлива: Приблизительно 50л 1/100
Максимальная скорость 63 км/ч.
Транспортная скорость — 35 км/ч.
Двигатель от ВАЗ-21213.
КПП от ВАЗ-2101.
Установлены радиаторы 2 шт. От УАЗа и от Лады «Приора».
Нет редуктора.
Поворот осуществляется подтормаживанием ведущего колеса, установленного на задней оси от ВАЗ-21-1.
Задний мост использован от ВАЗ-2101. Соотношение 1/4,3.
Тормоза от ВАЗ-2101 барабанные.
Гусеница общей длиной 621 см и шириной 35 см.
Траки изготовлены из конвейерной ленты толщиной 15 мм и шириной 100 мм.
Направляющие изготовлены из профиля 60*20*3 мм, длина 330 мм.
Вместо опорных катков пневматические колеса от 4.Использовался самокат 00-10 с камерой.
Подвеска ступиц колес индивидуальная.
Натяжение гусеницы с помощью заднего направляющего колеса. Шарнирная подвеска ленивца с амортизатором.
Подвеска катков сбалансирована в виде рессор от УАЗа длиной 500 мм.
Каркас сварен из профиля 50х25х3 мм.
Нижняя обшивка из листовой стали толщиной 1,5 мм.
Корпус изготовлен из листовой стали толщиной 1,5 мм.
В отличие от других моделей автомобилей обогрев салона выполнен от вазовской печки.Панель
Моторный отсек.
Опорные катки.
Сиденье водителя и штурмана.
Выезд на летнюю рыбалку.
Для преодоления водных преград имеется лодочный электромотор, который при форсировке устанавливается в корме машины. Точка крепления балансира.
Натяжение гусеницы.
Зубья звездочки изготовлены из ПНД (полиэтилен низкого давления)
Чертеж крепления пружины.
Ведущая звездочка имеет 8 зубьев.
Крепится к диску двумя болтами.
Катки для шоссейных скутеров.
Для поворота на каждой гусенице установлен дисковый тормоз. Поворачивается за счет торможения одной из гусениц.
Также автор представил видеоматериал с испытаний вездехода на проходимость по заснеженным дорогам и сугробам.

У нашего автора есть вот такой замечательный вездеход. Так же для обогрева салона мастер установил печку от автомобиля ВАЗ

Если Вам понравился материал и Вы хотите быть в курсе событий и новостей нашего сайта, то добро пожаловать в нашу группу

Техника, которая может пройти и по снегу, и по болоту, и по грязи, необходима людям, живущим в достаточно тяжелых условиях.Однако не все знают, что делать. гусеничный вездеход своими руками совсем не сложно. В этом случае можно использовать подручные материалы. Кроме того, такой агрегат может не только ездить по суше, но и плавать по воде.

Такие аппараты имеют неплохие характеристики: приемлемый расход топлива (около 45 литров на 100 км), средняя скорость около 45 км/ч. Естественно, такая техника имеет достаточно большой вес (до полутонны), хотя все зависит от используемых материалов.Чтобы построить гусеничный вездеход своими руками, следует собрать все необходимые для этого детали: двигатель, систему управления, кабину, ходовую часть… Основная коробка может выполнять не только защитную функцию. Если сделать у кабины острый нос, то вездеход сможет передвигаться в высокой траве, так как бампер будет раздвигать заросли. Сзади агрегат может быть оснащен воздухозаборником с электровентилятором. Корпус желательно сделать герметичным, чтобы в него не могла просочиться вода.

Если вы хотите сконструировать гусеничный вездеход своими руками, то сначала нужно сделать платформу, на которую будет устанавливаться кабина. В нем разместятся двигатель, гусеницы, система управления, топливный бак и другие механизмы, необходимые для нормальной работы аппарата.

Что касается управления данным транспортным средством, то оно может быть таким же, как и у трактора — рычажным. Для остановки агрегата можно установить как обычные автомобильные тормоза, так и от отечественного автомобиля. Далее делаем гусеничный вездеход своими руками следующим образом: посередине платформы нужно установить рычаг для механическое натяжение гусениц.

Далее нужно убедиться, что этот транспорт может водить. Для этого следует купить или сделать гусеницы. Например, гусеницы можно сделать из литого металла самостоятельно, а для того, чтобы они двигались, можно приобрести конвейерную ленту. Естественно, гусеницы должны скользить по промежуточной звездочке и опорным каткам.

Для того, чтобы сконструировать гусеничный вездеход своими руками, также необходимо приобрести колеса от мотоколяски, хотя можно взять уже б/у элементы.Кроме того, эта часть машины должна быть защищена от грязи. Ведущее колесо должно быть снабжено крюками, на которые надеваются резиновые чехлы.

Вездеходы сделать несложно, но для того, чтобы ими можно было пользоваться, следует построить шасси. Коробка передач должна быть присоединена к двигателю с коробкой передач. Целесообразно установить подшипники полуосей. Валы идут от коробки передач к бортовым дисковым тормозам.

В принципе, это все основные особенности конструкции такого автомобиля.При этом вы можете быть уверены, что застрянете в снегу и не утонете в воде.

С тех пор, как из-под пера Гоголя вышла фраза о состоянии российских дорог, проблема не стала менее актуальной. Как и раньше, в некоторых богом забытых уголках страны люди вообще забыли мечтать об асфальтовом покрытии. Единственный выход — пересесть на квадроциклы. Увы, модели, предлагаемые автозаводами, не в состоянии удовлетворить потребности автомобилистов из глубинки.Простому народу нужна малогабаритная, экономичная и, конечно же, дешевая машина повышенной проходимости. Только в домашней мастерской из подручных материалов может осуществиться такая мечта.

Материалы и комплектующие для вездехода на гусеницах

Было бы справедливо предупредить заранее, что снятые с автомобилей силовые агрегаты являются причиной повышенного расхода топлива. Но по сравнению с мотоциклетными двигателями они имеют заметный запас мощности. Производство гусениц также влечет за собой дополнительные затраты.

Кузов самодельного вездехода лучше всего соорудить из алюминиевого или дюралюминиевого листа. Необходимо будет приобрести стекло триплекс, жидкую резину (можно заменить силиконовой смазкой). Основным материалом для гусениц будет лист (или полоска) резины. Одна пара мостов позаимствована у советских автомобилей-«Запорожцев» или «Жигулей».

Можно выделить важные моменты, которые следует учитывать в процессе создания вездехода на гусеницах.

К самодельному кузову предъявляются такие требования, как прочность, герметичность и обтекаемость встречным потоком воздуха при движении. С точки зрения геометрии оптимальным решением будет плоскодонный корпус лодки.

Ввиду того, что вам придется путешествовать (точнее — «гусеничным») по болотистой местности или даже преодолевать неглубокие водоемы, кузов должен содержать минимум швов. Другими словами, вместо сварки цельный лист необходимо согнуть, придав нужную форму.Металлический лист используется для изготовления не только кабины, но и всех отсеков, в том числе и того, что предназначен для двигателя. Для исключения вредного воздействия воды влагонепроницаемым материалом (например, резиной) надежно закрывают стыки и крепления узлов. Особое внимание следует уделить максимально возможной защите аккумулятора и проводки от влаги. Лучше, если для них будут выделены специальные мины.

Жесткость конструкции вездехода должна обеспечивать рама из стальных труб.Оси и двигатель будут установлены и закреплены на раме из медных труб.

Проделайте в корпусе отверстия для вывода перемычек. Стыки полуосей и кузова (в отверстиях) тщательно уплотнить резиновыми муфтами.

Изюминкой этого вездехода является наличие гусеницы, без которой сложно представить передвижение по любому бездорожью и даже плавание. Беговая дорожка вырезается из резинового листа и закручивается петлей. При расчете размеров гусеницы измеряют расстояние между валами, ведущими.Важным элементом, позволяющим легко преодолевать любую грязь, являются грунтозацепы, приклепываемые с внешней стороны гусеницы. А если их сделать в виде небольших лопастей, то выступы будут играть роль лопастей при погружении гусеницы в воду. Эту идею несложно реализовать, имея под рукой толстый алюминиевый лист. Далее необходимо измерить ширину колес. Это значение понадобится вам при расчете расстояния между соседними упорными элементами, прикрепленными к внутренней части дорожки.Центр каждого колеса, как здесь http://modelist-konstruktor.com/, должен точно совпадать с осевой линией гусеницы и, таким образом, колесо будет располагаться между упорами.

Натянутое состояние гусениц можно обеспечить следующим образом: пространство между колесами моста заполнить ведущими колесами.

Завершающий этап — кабина комплектуется многослойным стеклом (триплекс или дуплекс) с резиновыми вставками. Вездеходы – самоделки на гусеницах, чертежи которых есть в этой статье, пользуются популярностью у творческих людей.

Самодельные вездеходы на гусеницах: схемы их постройки и базовая компоновка — из Оки, Жигулей, Волги, мотоцикла и подручных средств. Исправьте чертежи и особенности конструкции своими руками, чтобы машина получилась маневренной и проходимой, а изготовление заняло минимум времени. Для того, чтобы собрать в своем гараже полноценный плавающий гусеничный вездеход, нужно не так уж и много – детали старой машины, уголки и трубки для рамы, сварочный аппарат, слесарные инструменты и энтузиазм.

Если вы хотите собрать вездеход на базе УАЗа, Волги, Газели, ВАЗ, Москвича и других автомобилей, то кузов от них использовать не рекомендуется, да и от «Оки» он тяжеловат. Кузов удобный с точки зрения комфорта, но ухудшается проходимость автомобиля, увеличивается расход топлива, и сделать его плавающим будет очень сложно. Поэтому корпус желательно сварить самому из легкого листового металла, а вокруг него сделать каркас безопасности, чтобы не сломать себе шею после врезания в дерево или переворачивания.

Как сделать поворотный механизм и рассчитать проходимость?

На самом деле все самодельные вездеходы на гусеницах имеют простейшее устройство. Стоит за задним мостом с дифференциалом от заднеприводной машины — обычно от Жигулей. Ведущие ролики приводятся в движение через эту заднюю ось от двигателя через коробку передач. Повороты осуществляются с помощью раздельного торможения. То есть нужно нарисовать два отдельных пути вправо и влево.

Схема поворотно-тормозного механизма гусеничного вездехода с колесом

Как сделать управление — тут каждый решает сам.Можно из двух тормозных цилиндров и ручки построить подобие управления как на тракторе или танке. Можно придумать педали, а сцепление и газ передать в руки. Разрежение для усилителя тормозов берется от двигателя, либо на отдельный шкив навешивается компрессор.

Самая простая схема постройки гусеничного вездехода — это взять Жигули, поднять его на раму, прицепить к нему дополнительные катки и гусеницы, сделать отдельное торможение. И все запустится.

Расчет удельного давления на снег достаточно прост. Для лыжника она равна 200 граммам на см2. У очень хороших болотоходов около 60 грамм. То есть нужно взять общую массу вездехода и площадь гусеницы, от этого и плясать. …

Схема плавающего вездехода должна предполагать наличие воздушного бака на раме, либо герметичных бортов. Но тут еще нужно подумать об устойчивости, для этого двигатель и тяжелые агрегаты расположены в центре вездехода.

Чертежи и схемы

Нет смысла строить такую ​​машину по чертежам. Просто потому, что у всех разные потребности, у каждого свои детали и набор исходного материала. У кого-то старые Жигули пылятся в гараже, а кто-то будет лепить из старого мотоцикла Урал вездеход. Самоделка, это самоделка, которая спроектирована с нуля и построена из подручных средств.

Но есть несколько важных деталей, которые следует учитывать.Во-первых, рама и рама должны быть прочными.

Жесткость кузова автомобиля в лесу даже большая, вес избыточен, но столкновения с деревьями и перевороты никто не отменял.

Во-вторых, многие самодельные вездеходы на гусеницах имеют высокий центр тяжести. Те же Жигули на гусеницах откровенно опасны, так как любой скат или ров могут стать причиной опрокидывания.

В-третьих, если планируется зимняя рыбалка на самодельном вездеходе, то должны быть предусмотрены аварийные пути эвакуации.И это еще раз о том, что кузов от Оки или легковушки может быть опасен для таких целей. Я попал в полынью, и тебе не выбраться. В том же ГТТ двери открываются чуть вверх, сверху есть люк для выхода — сделано это не зря.

Безопасность превыше всего. Кроме того, стоит помнить о пожароопасности, не снимать глушитель, обязательно носить с собой огнетушитель и так далее.

Как сделать самодельный вездеход на гусеницах максимально дешево, безопасно и качественно? Просто нужно иметь инструмент и место для строительства, а стоимость запчастей и металла при наличии б/у Жигулей или ОК можно даже не учитывать.

Пермское тюнинг-ателье REMIX задумало создать гусеничный вездеход на базе двигателя Оковского или ВАЗа и проверить на нем некоторые спорные идеи относительно такой техники. Первоначальным замыслом коллектива было построить гусеничный вездеход с двигателем от автомобиля (ОКА или ВАЗ 2108), мостами от ВАЗ 2101 и Нивовской РК.
Корпус должен быть похож на лодку и сделан из металла. Роль катков будут выполнять колеса от ВАЗ на восьмиступенчатых ступицах.
Гусеничный вездеход , как и все ему подобные, будет иметь дифференциальный поворот. Драйв — гусеницы без звезды и покрышек.

Для того, чтобы вездеход получил возможность передвигаться на колесах было решено использовать следующий тип привода:

Также было альтернативное решение по колёсно-гусеничной базе:

Каркасная конструкция:

Балки мостика должны быть вварены в корпус так называемой «лодки», а средние ступицы будут съемными.
После завершения всех расчетов началось строительство:


С такой трансмиссией минимальная скорость составляет 1,137 км/ч, а максимальная, в свою очередь, 30,09 км/ч. Теоретически тридцатисильный двигатель Оковского в этом диапазоне оборотов сможет буксировать УАЗик за борт по асфальту. Неизвестно, как на это «посмотрит» трансмиссия, но теоретически сил должно хватить))

Сварка «лодочка».
Передние и задние откосы
Дно 2 мм.
Стороны 1 мм.
Остальное оцинковано 0,55мм.

При ширине средней части вездехода 800мм и ширине гусениц 450мм дорожный просвет составляет 200мм. Этого вполне достаточно — можете посмотреть видео.

Видео первых испытаний:

Самодельный звукоизоляционный бокс для шумных воздушных компрессоров

У меня есть 1.Воздушный компрессор мощностью 5 лошадиных сил, и он шумный, около 95 дБ…

…и вот как я решил проблему.

Я сделал для него звуконепроницаемый бокс.

Вот так мой дизайн звуконепроницаемой коробки воздушного компрессора выглядит законченным. Оранжевые ремни крепко скрепляют его, и он помещается на деревянные блоки, пока у меня не появятся приличные колесики.

Честно говоря, когда я проектировал и собирал коробку, у меня были некоторые опасения, что она будет не очень эффективной — например, компрессор у меня просто шумный, и я ничего не мог с этим поделать.

Сказав это, я припаял немного науки и продумал дизайн, все получилось, и вот результаты.

Шум мастерской в ​​дневное время 40-50 дБ.

Компрессор работает (без коробки и шумоизоляции) –
около 90-95 дБ.

Компрессор работает в моей коробке —
около 70 дб .

Конструкция My Box снижает шум компрессора и демпфирует частотные диапазоны примерно на 30 дБ. Достаточно, чтобы разговаривать, разговаривать и слушать радио во время его работы.

и… Я больше не волнуюсь хотя бы за соседей!!

Вот как работает звукоизолирующая коробка компрессора.

Я понимаю, что конструкция не на 100% идеальна, и есть некоторые улучшения, но это хорошая первая сборка проекта, и я очень доволен результатами — в конце концов, Я не тратил так много на материалы, необходимые для его постройки; только мое время, расходные материалы и немного переработанной древесины.

Вентиляции тепла нет, но в моем случае это не важно, потому что я экономно использую компрессор.Он качает по крайней мере 4-5 раз из пустого, и он нагревается внутри, но не слишком горячий, чтобы вызвать какие-либо проблемы. Если бы мне нужно было внести усовершенствование в конструкцию, я бы сделал еще один демпфированный выход для горячего воздуха, другое дело иметь внутри какое-то охлаждающее устройство.

Моими главными целями при создании звукоизолирующего бокса были:

  • Иметь внешнюю коробчатую конструкцию, содержащую внутреннюю камеру для удержания компрессора. Поверх этого будет крышка с каналом в виде глушителя, позволяющим циркулировать воздуху.
  • Наружная коробка герметична с помощью клея и герметика для предотвращения распространения звука и утечек. В дополнение к этому внутренняя коробка является «герметичной», чтобы уменьшить проникновение звука в пустоту между внешней и внутренней камерами. Пустота плотно заполнена полостью из каменной ваты.
  • Звукопоглощающие пенопластовые плиты, используемые там, где это возможно, для минимизации средних и высоких частот.
  • Минеральная вата используется для уменьшения низких и средних частот и реверберации в коробке.
  • Все камеры изолированы друг от друга для звукоизоляции.
  • Воздушный компрессор подвешен с помощью банджи-шнуров (предотвращает вибрацию и реверберацию), хотя я нашел несколько хороших пружин для кровати, которые я мог бы заменить.
  • Воздушный компрессор втягивает воздух через специально построенный сложный воздушный тракт, работает аналогично автомобильному глушителю.

В любом случае, вот как это делается:

Вырежьте и подготовьте четыре куска фанеры толщиной 3/4 дюйма (~1,9 см).

Вот полноразмерные фанерные листы квадратной рамы. Разрежьте с помощью прямой пилы или, возможно, попросите магазин «Сделай сам» подготовить их для вас, чтобы у вас было четыре части.

Чем толще листы, тем лучше, но имейте в виду вес – он становится тяжелым… Вам нужны два куска одинаковой длины, затем еще два куска одинаковой высоты, чтобы создать прямоугольный дизайн, или вы можете выбрать одинаковые показатели для всех кусков, чтобы создать sqaure, решать вам, но я не хотел, чтобы коробка стала большой в моей мастерской! Ширина должна быть одинаковой для всех частей.

Имейте в виду, что мы будем вырезать из этого крышку.

Исследование и измерение

Я не могу сказать вам точные размеры, вам нужно будет точно решить, какой длины будут детали, размеры основаны на высоте и ширине вашего компрессора + 20-30% и дают прибавку пространства между машиной и окружающими деревянными панелями.

20-30% — это припуск на обрезание крышки.

Не забудьте вычесть толщину панелей из высоты, если хотите, чтобы коробка была идеально квадратной, иначе схитрите и используйте фрезер!

Вот один из примеров расчета размеров коробки.

Изображение взято с: http://www.wikihow.com/Image:Build-Plyo-Boxes-Step-3.jpg

В дополнение к четырём деталям вам, очевидно, понадобятся две боковые панели, чтобы завершить коробку.

Начните склеивать панели, чтобы сформировать коробку

Вы можете положить одну сторону на пол, а затем начать склеивать все вместе, пока только одну сторону и использовать сверхпрочный столярный клей.

Честно говоря, любой стандартный или сильный клей для дерева должен работать , я использовал «сильный» клей для дерева. Оставьте клей на 24 часа.

Итак, на картинке вы видите, что я положил борт на пол и склеил боковые панели вместе, стоя на боку. Позже я займусь другой стороной. Если у вас есть зажим, используйте его, чтобы ничего не двигалось и не скользило до полного высыхания.

Когда клей высохнет, все проверьте. Убедитесь, что нет пробелов — мы, очевидно, хотим, чтобы это было как можно более целостным.

Разрежьте коробку, чтобы сделать крышку.

Идем дальше, пришло время разрезать крышку. Проверьте свои размеры и убедитесь, что у вас достаточно места для вашего компрессора. Я стремился сделать 100-миллиметровый вентиляционный канал сбоку, поэтому я сразу знаю, мне нужно хотя бы сказать… 150-200 мм высоты в крышке.

Вырежьте крышку прямой циркулярной пилой или электролобзиком.

Приклейте вторую боковую панель к крышке.

Теперь пришло время приклеить другую боковую панель.

Клей, зажим, отложить на 24 часа.

Когда клей высохнет, вы можете использовать фрезер, если он у вас есть, чтобы выпрямить края коробки, чтобы, когда крышка будет помещена на коробку в конце, у вас была хорошая прямая посадка без каких-либо зазоров.

Крышка и вентиляционный канал

Приложите немного усилий и времени, чтобы завершить эту часть проекта коробки. На картинке показаны внутренности коробки, и это то, чего мы хотим добиться.

Вот крышка в незавершенном виде, она показывает вам воздушный тракт. Синяя панель выше остальных и представляет собой часть с несколькими маленькими отверстиями вместо одного 100-мм отверстия, позже вы поймете, что я имею в виду.

Возьмите крышку и установите 5 деревянных брусков

Первое, что нам нужно сделать, это прикрепить к крышке толстый изолирующий коврик. Тип вещи, которую вы ожидаете использовать в качестве коврика для упражнений в спортзале. Это добавит дополнительную звуковую обработку крышке, прежде чем мы начнем устанавливать 5 панелей, необходимых для создания воздуховода.

Вырежьте и установите звукоизолирующий коврик на крышку.

 

Небольшое примечание: для эффективной герметизации воздуховода в крышке мы будем использовать панели (у меня были около 1/6 дюйма 4 мм), поэтому убедитесь, что вы даете достаточно панелей, чтобы они лежали над проходом и касались края фанерный квадрат.Он не должен быть полностью на месте, так как мы загерметизируем его герметиком, но чем ближе, тем лучше.

Одна панель слева установлена, другая готовится. Я использовал два, потому что я просто переработал пару запасных частей в мастерской, но вы могли измерить и отрезать одну длину.

Первое, что нужно сделать, это вырезать 5 одинаковых кусков дерева, которые подходят по длине и высоте крышки.

Измерьте и отрежьте, помните, что одна часть должна быть шире других, эта часть обозначает конец прохода – роль этой части станет для вас яснее, когда мы продолжим…

В любом случае, отрежьте и примерьте их на размер.

Звуковой коврик был установлен и приклеен, но мне не хватило для коробки с отверстиями, так как мой кусок был переработан, но сейчас пробую панели.

Затем, когда вы будете довольны, просверлите в панелях отверстия диаметром 100 мм и начните приклеивать их на место. В большей панели должно быть несколько меньших отверстий, я просверлил 7 меньших отверстий (не показано на этом рисунке, но ниже).

Когда клей затвердеет, нанесите герметик на все края и отверстия крышки.

Подойдет любой герметик хорошего качества, тот, который я использовал, был атмосферостойким для герметизации зазоров между дверями и окнами и кирпичной кладкой.Существуют акустические герметики, но материал, который я использовал здесь, по-прежнему очень эффективен и дешев. Он также очень гибкий, даже когда он высох, и не грязный или неприятный в работе.

Вот семь отверстий, о которых я упоминал ранее, просверлите здесь несколько маленьких отверстий.

Загляните во все уголки и щели. Здесь нужна хорошая пломба.

Как только это будет сделано, мы готовы приступить к установке панелей для обработки звука.

Установка звукопоглощающих панелей

Звукоизоляционные плиты легко доступны в Интернете, и я заказал большую коробку плиток, около 30 штук.

Вот пара плат обработки звука

Чтобы установить их на крышку, нам нужно вырезать некоторые из них. Это трудоемкий процесс, но самая значимая и важная часть крышки.

Моя собака пытается мне что-то сказать….

Трещина при измерении и резке, каждая панель должна быть закрыта, но не загораживать 100-миллиметровый воздушный канал и несколько отверстий. Панели можно наносить на все видимые стороны.

Используйте стандартный клей, который будет держаться

Если вам интересно, что такое капли воды, панели – это полки из переработанного ДСП из местного магазина на углу, который ремонтировался и использовался, как мне кажется, в качестве стеллажей. для освежения в их прошлой жизни.

После того, как вы закончите вырезание и добавление деки, в конце пути необходимо просверлить 100-миллиметровое отверстие с помощью кольцевой пилы. Затем добавьте вентиляционную решетку, если хотите!

Герметик или винты удерживают вентиляционное отверстие на месте

 

Это вентиляционное отверстие поставляется с регулируемой крышкой, хотя на самом деле это не имеет большого значения, и оно всегда будет открыто.

…и вот он.

 

Вам нужно решить, нужны ли вам отверстия для сжатого воздуха и питания в крышке или в основании.В какой-то момент просверлите два отверстия для воздуха и питания.

 

Установите, закрепите и нанесите подозрительно выглядящий коричневый герметик.

Для питания я использовал переработанный удлинитель питания.

Установка блока питания внутри. Я решил добавить в крышку отверстия Power и Air. Я просто спроектировал его таким образом, возможно, было бы лучше сделать отверстия в боковой стенке крышки, но вот!

 Крепление панелей

Теперь пришло время измерить некоторые панели и прикрепить их к верхней части воздуховода.Это какая-то тонкая фанера.

Чтобы закрепить панели, я нанес на каждую панель линию герметика. Я расположим и поместил панель на полпути поперек балок.

как таковые

Затем закрепите винтами с шайбами. Это также поможет создать и поддерживать герметичность соединений. На вторую панель.

Я использовал две панели, потому что они были переработаны и не очень большие, очевидно, одна панель была бы лучше.

 

Нанесите герметик по краям и при необходимости закрепите панель винтами с шайбами.Затем приступайте к покрытию оставшихся поверхностей звукоизолирующими пенопластовыми плитами.

Укладка звукоизоляционных плит поверх фанерных панелей.

 

Держите пенопластовые плиты в пределах краев, потому что нам нужно убедиться, что крышка прилегает к основанию.

Похлопайте себя по плечу, если вы зашли так далеко, крышка практически готова. Когда позже крышка будет помещена на основание, вам может потребоваться внести коррективы, но мы вернемся к этому позже.

Завершение звукоизоляционного основания коробки

Теперь вернемся к основанию… сейчас оно должно выглядеть так, но с затвердевшим клеем.

Внешняя коробка / Камера

Затем возьмите еще немного акустического мата, который использовался ранее, и поместите слой на дно коробки. Дайте много клея. Размещение мата на основании поможет предотвратить реверберацию нижнего конца через основание коробки.

Внутренняя камера

Ранее я упоминал о конструкции внешней и внутренней камеры.Возможно, есть более подходящие термины, но то, что мы делаем, представляет собой коробку в коробке, а между коробками будет слой плотно прилегающей толстой изоляции из минеральной ваты. К счастью для меня, во время строительства моей коробки в офисе был ремонт, и было много изоляции из минеральной ваты, которую можно было раздобыть. Поэтому я переработал несколько толстых панелей, как показано ниже. Если вы тоже перерабатываете некоторые из них, избегайте сломанных, если можете, или купите рулон в магазине DIY / Builders и нарежьте его по форме.

Возьмите панели из минеральной ваты и поместите в основание коробки и спланируйте конструкцию.Вам нужно будет использовать фанерные панели, чтобы создать внутреннюю коробку и убедиться, что шерсть ладьи плотно прижата, чтобы максимально уменьшить воздух в пустоте.

На картинке выше видно, что я использовал фанеру не более половины толщины внешнего ящика и немного ДСП. Я рекомендую использовать фанеру для всего внутри , но у меня закончилась длина, так как я перерабатывал материалы.

Используйте несколько длинных винтов с шайбами, чтобы закрепить внутренние панели коробки на месте и убедиться, что панели плотно прижимают минеральную вату.Вы заметите, что я также создал и разместил деревянную крышку (показана слева и справа). Эта часть, я думаю, необязательна, но я рекомендую ее, чтобы улучшить законченную работу и помочь уменьшить реверберацию.

Затем сделайте то же самое для пола (основания), как показано ниже, вырежьте фанерные панели по размеру и уложите под них минеральную вату.

Вы можете добавить еще немного изоляции, если у вас осталось место и/или место.

Затем вытащите герметик и заполните им все зазоры и линии в коробке.Заделайте все зазоры и убедитесь, что нанесено достаточное количество материала для герметизации.

Подвешивание компрессора.

Для предотвращения вибраций, реверберации и внешних дребезжаний я положил еще звукоизоляционную плитку (если честно, я бы покрыл всю внутреннюю часть коробки, но у меня закончились плитки — возможно, можно было бы уменьшить еще несколько дб) ).

Во всяком случае, вдобавок к этому я прикрепил несколько крюков и веревок для банджи. Идея состоит в том, чтобы подвесить компрессор, а не оставить его лежать на поверхности коробки.Это означает, что я могу просунуть руки под него, чтобы слить воду и предотвратить вибрации.

Затем поместите компрессор.

РЕДАКТИРОВАТЬ: Во время сборки я не мог найти прочные пружины, но затем я нашел в центре утилизации несколько достаточно прочных, чтобы подвесить компрессор в коробке. Теперь я заменю эластичные шнуры на эти пружины.

Подключите все и убедитесь, что в коробке нет пыли, дерева, волокон и т. д. Следующей задачей будет добавление слоя уплотнительного материала на края коробки и установка крышки.

Уплотнения, установка крышки и регулировка

Я скрепляю коробку двумя ремнями с храповым механизмом и туго их затягиваю. Уплотнение между крышкой и основанием выполнено из рулона сантехнического теплоизоляционного крана. Одна сторона очень липкая.

Перед нанесением герметизирующей ленты проведите фрезером по краям коробки, я все же думаю, что это стоит сделать. Поддержание герметичности внешней коробки является оптимальным.

 

Нарежьте и нанесите немного на коробку. Используйте нож Стэнли, чтобы получить правильную обрезку и отделку.

Как только это будет сделано, установите крышку и будем надеяться, что все совпадет ;о).

Основная проблема, которую я обнаружил, заключалась в том, что мне пришлось отрегулировать большую панель (с несколькими отверстиями) в крышке, чтобы она поместилась между внутренней коробкой и звуконепроницаемой плиткой, которая мешала. Немного подрезав и подправив тут и там, я получил хорошую посадку.

Я поставил ящик на временные деревянные блоки, но однажды мне нужно было установить колесики.

Итак, вы здесь! Я надеюсь, что вы нашли пост полезным!

Теперь я могу заняться покраской велосипедов!

https://www.facebook.com/fillari.helsinki

5 причин, почему вам нужен воздушный компрессор

7 апреля 2015 г.   5 причин, по которым вам нужен воздушный компрессор 

Вот 5 причин, по которым вам нужен воздушный компрессор, независимо от того, являетесь ли вы начинающим или опытным мастером-сделай сам.

Возможно, вы больше никогда не захотите пользоваться ручным инструментом! И мы также обсудим, как определить, какой воздушный компрессор лучше всего соответствует вашим потребностям.

Номер 5 : Если вы интересуетесь столярным делом, ремеслами или строительством, нет ничего лучше гвоздомета, чтобы ускорить процесс. А чтобы пользоваться гвоздезабивным пистолетом, нужен воздушный компрессор, если не хотите тратить много денег. Гвоздезабиватели с батарейным питанием стоят от 200 до 500 долларов по сравнению с 50-300 долларов за пневматические гвоздезабиватели, которые используются с воздушными компрессорами. Дополнительным преимуществом является то, что пневматические гвоздезабиватели легче и маневреннее, а давление воздуха сохраняется намного дольше, чем заряда аккумулятора. Использование воздушного компрессора — это просто беспроигрышная ситуация для всех!

Номер 4 :   Позволяет легко рисовать распылением .С воздушным компрессором, приводящим в действие пистолет-распылитель, вы будете красить мебель, шкафы и небольшие предметы живописи в кратчайшие сроки, как профессионал! Нет ничего плохого в рисовании кистью, особенно когда есть время на руки.

Но если вы этого не сделаете, или для тонких покрасочных работ, таких как кухонная мебель, вам понадобится распылитель для достижения красивых, гладких результатов, которые вы почти наверняка ищете. Воздушный компрессор и распылитель дадут вам именно это. Фактически, вся ваша кухня может выглядеть как новая, и на тысячи меньше, чем покупка новых шкафов или наем кого-то, кто покрасит их для вас.

Номер 3 :   Авторемонт своими руками . У вас есть тайные фантазии о том, что вам не нужно платить большой счет вашему механику, и вы сами ремонтируете свой автомобиль? Ну, довольно часто более мелкие работы, такие как замена топливного фильтра, выполнение настройки или установка нового клапана PCV, вполне справляются с обычным автовладельцем, который получил некоторые инструкции (например, ознакомьтесь с нашим популярным See Jane Видео о тренировках:   «Как легко провести тюнинг собственного автомобиля». )  

Однако сложность для обычного человека заключается в том, что может быть трудно выкрутить болты, которые находятся в труднодоступных местах или там, где что-то заржавело… вы можете часами бороться с обычной трещоткой и гнездом, установленным на один из этих болтов.Но, увы, если вы используете воздушный храповик, прикрепленный к воздушному компрессору, вы открутите этот болт за считанные секунды! Воздушный компрессор действительно делает многие ремонты автомобилей полностью выполнимыми практически любым человеком.

Номер 2 : Универсальность! Вы не сможете превзойти универсальность и экономичность воздушного компрессора. В дополнение к перечисленным выше применениям, есть много других воздушных инструментов, которые можно использовать с воздушным компрессором, и бесчисленное множество работ по дому, которые ваш воздушный компрессор поможет вам выполнить.Нужно убрать опилки с пола в гараже? Достаньте свой инструмент для нагнетания воздуха. Хотите передать велосипед от старшего ребенка младшему, но хотите изменить цвет? Доставай свой краскораспылитель. Нужно обновить внешний вид комнаты с помощью новых плинтусов или молдингов? Гвоздезабивной пистолет Air Finish поможет вам выполнить работу в кратчайшие сроки. И если этого было недостаточно, пневматические инструменты намного прочнее и долговечнее, чем инструменты с батарейным питанием или сетевым питанием, потому что у них меньше движущихся частей… есть только один двигатель, приводящий все в действие, и это двигатель в воздушном компрессоре.

Номер 1:   Это круто! Воздушный компрессор — это просто крутой инструмент. Конечно, требуется немного усилий, чтобы научиться пользоваться воздушным компрессором, что означают датчики и как настроить линию, но как только вы это узнаете, все станет ясно. И угадайте, что? Мы покажем вам каждый шаг, как настроить воздушный компрессор и шлангопровод, чтобы вы были готовы начать использовать свои инструменты!

Мы уже убедили вас? Что ж, если это так, вот наш удобный » См. Контрольный список покупки воздушного компрессора Jane Drill «.

Сначала подумайте о своих потребностях и учтите следующее:

Пространство
Если вы живете в квартире или маленьком ограниченном пространстве с небольшим количеством места для хранения, вы, вероятно, будете ограничены меньшим блоком. Подумайте о блинном компрессоре, который может быть всем, что вам нужно. Его миниатюрные размеры идеальны, если пространство ограничено, и его можно легко хранить в шкафу или на полке. Имейте в виду, однако, что эти миниатюрные компрессоры предназначены только для легких работ.Не ожидайте, что он будет работать сверх своих возможностей, например, вы не собираетесь заниматься ремонтом автомобилей с одним из этих устройств. Если у вас есть дом с гаражом или мастерской, вы, скорее всего, сможете разместить портативный воздушный компрессор гораздо большего размера, а размер, который вы выберете, будет зависеть от того, какие проекты вы будете выполнять, и вашего бюджета.

Размер бака
Размер бака компрессора, обычно исчисляемый в галлонах, следует выбирать в зависимости от общего типа использования.Если использование будет осуществляться короткими быстрыми рывками, например, при использовании гвоздезабивного гвоздезабивателя, то можно использовать резервуар небольшого размера. Если компрессор должен выдерживать длительные периоды использования, например, при покраске распылением, резервуар большего размера имеет жизненно важное значение.

Источник питания
Воздушные компрессоры работают на электричестве или бензине. Электрические компрессоры обычно работают от стандартного бытового тока в диапазоне 110-120 В. Поскольку электрические компрессоры не выделяют дым, они являются лучшим выбором для использования внутри помещений.Газовые воздушные компрессоры идеально подходят для работы на открытом воздухе. Эти устройства лучше всего подходят для ситуаций, когда поиск надежного источника питания может быть затруднен. Кроме того, их мобильность является огромным преимуществом на большинстве открытых рабочих мест.

Маслосмазываемые и безмасляные
Масляным компрессорам для работы требуется масло. Масло смазывает движущиеся части, что помогает предотвратить износ. Эти устройства, как правило, тяжелее, чем сопоставимые безмасляные модели. Безмасляные компрессоры, как следует из их названия, работают без использования масла, и, поскольку в масле нет необходимости, эти типы компрессоров намного меньше и легче, чем компрессоры с масляной смазкой.По этой причине они являются популярным выбором для многих домовладельцев, которые ценят их простоту в эксплуатации и мобильность.

Потребность в воздухе и применение инструментов

Проекты, над которыми вы будете работать, и инструменты, которые вы планируете использовать, помогут определить размер и тип воздушного компрессора, который вам понадобится. Если вы собираетесь использовать компрессор в основном в качестве инструмента для накачки автомобильных и велосипедных шин, надувного спортивного инвентаря, надувного матраса для случайного гостя и т. д., то, вероятно, вам понадобится небольшой агрегат.Если, с другой стороны, вы заядлый любитель домашних работ, который часто занимается домашними проектами, требующими различных пневматических инструментов, вам понадобится воздушный компрессор с достаточной мощностью для эффективной работы инструментов, которые вы планируете использовать. Некоторым пневматическим инструментам требуется гораздо больше воздуха, чем другим. Для вашего удобства обратитесь к глоссарию и краткому руководству ниже, чтобы помочь вам выбрать лучший воздушный компрессор для вас.

Нарушение правил – Глоссарий терминов по воздушным компрессорам

PSI : фунты на квадратный дюйм.По сути, это измерение давления воздуха, создаваемого компрессором. Важно знать, что измерение PSI выбранного вами воздушного компрессора на самом деле менее важно, чем CFM (см. ниже).

л.с. или мощность в лошадиных силах : мощность в лошадиных силах – это единица измерения мощности механизма, например двигателя в компрессоре. Двигатели компрессоров обычно имеют мощность от 1,5 до 6,5 л.с. Как правило, двигатели с более высокой мощностью производят большее количество фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм) и способны выдерживать большую мощность.

CFM:  CFM означает кубические футы в минуту или количество воздуха, которое подает компрессор, измеряемое в кубических футах в минуту. Обратите внимание, что CFM компрессор производит изменения в зависимости от psi (фунтов на квадратный дюйм). Большинство пневматических инструментов предъявляют особые требования к объему и давлению. Эти требования должны быть соблюдены для правильной работы инструмента. При выборе компрессора учитывайте инструменты, с которыми вы хотите, чтобы он работал. Выберите инструмент, который вы планируете использовать, требующий наивысшего CFM, и добавьте небольшое количество  к этому числу для запаса прочности.Например, если для инструмента требуется 3 кубических фута в минуту при давлении 90 фунтов на кв. Это гарантирует, что приобретаемый вами воздушный компрессор сможет обеспечить необходимое количество воздуха для правильной работы инструментов, которые вы планируете использовать.

SCFM : Стандартные кубические футы в минуту или SCFM. SCFM — это CFM воздушного компрессора, если бы все условия были «стандартными», что почти никогда не бывает. Я подумал, что это стоит упомянуть, на случай, если вы увидите эту аббревиатуру на воздушном компрессоре.Фактический CFM почти всегда отличается от стандартного в зависимости от изменений условий.

Некоторые популярные пневматические инструменты и их средние требования к CFM (при 90 PSI)

Для вашего удобства мы перечислили некоторые из наиболее популярных пневматических инструментов, используемых мастерами-любителями, и их средние требования к CFM:

  • Брэд Гвоздезабивной .03 CFM
  • Зубило/молоток 3-11 куб. футов в минуту
  • Сверло, реверсивное или прямолинейное  3–6 куб. футов в минуту
  • Двойная шлифовальная машина 11-13 куб. футов в минуту
  • Гвоздезабивной гвоздь 2.2 кубических метра в минуту
  • Ударный гайковерт — 3/8 дюйма, 2,5–3,5 куб. фута в минуту
  • Ударный гайковерт – 1/2″ 4–5 куб. футов в минуту
  • Орбитальная шлифовальная машина 6-9 кубических футов в минуту
  • Трещотка – 1/4″  2,5–3,5 кубических футов в минуту
  • Трещотка – 3/8″ 4–5,5 куб.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.