Меню Закрыть

Компрессор из двс ваз своими руками: Как сделать компрессор из двигателя от машины

Содержание

Компрессор из двс ваз своими руками

Здравствуйте, хотим представить идею изготовления мощного компрессора для гаража. Компрессор этот был построен 7 лет назад, он достаточно мощный, в меру тихий, не требует обслуживания.

Выбор двигателя от автомобиля был обусловлен главным образом тем, что его работа стабильнее чем у электрического двигателя, легче, надёжный пуск даже при большом давлении. Важна также была доступность и цена запчастей.

Двигатель был куплен на авторазборке, установлены новые вкладыши и кольца. Поршни были проточены, чтобы днища были совершенно плоские. Канал подачи масла для смазки головки был улучшен. Головки применяются от компрессора трактора — 3 штуки, они обрезаны так, чтобы соответствовать друг другу и по плоскости блока.

Для головок был сделанный из трубы всасывающий коллектор и установлен на конце воздушный фильтр с корпусом, который заглушает в значительной степени шум работы. Перед входом в баллоне установлен обратный клапан 1″, между компрессором и трубками стоит вентилятор от холодильной машины, он включается вместе с двигателем компрессора.

Компрессор приводит в движение двигатель 2.2 кВт 1450 об/мин с помощью 2 клиновых ремней, управляемый однофазным проводом через реле давления.

Испытание давления сделаны до 14 бар (больше не рискнули), система не перегревалась. В настоящее время работает в автомобильной мастерской, давление переключается с 6 бар до 10 бар. За все время эксплуатации с ним не было проблем, один раз только ремни подтянули и фильтра заменили. В общем надеемся кому-то понравится эта идея.

Одной из возможностей продлить жизнь старому автомобилю, например любому ВАЗ 2107, 2106, 2114, 2112, является его тюнинг. Конечно, речь в данном случае идет не об установке новых дисков и чехлов, а в первую очередь о повышении мощности двигателя. И один из самых простых и вполне доступных вариантов обеспечения этого – установить на мотор механический нагнетатель своими силами.

Механический нагнетатель на ВАЗ – за и против

Чем больше мотор и чем больше в нем цилиндров – тем выше его мощность. Таков самый первый вывод при наблюдении за моторами и машинами. Но это не всегда именно так. Чем больше топлива сгорает в цилиндрах двигателя, тем большую мощность он способен показать. Но объем цилиндров конечен, а мощность хочется иметь повышенную. Вот в этих случаях на помощь приходит механический нагнетатель воздуха.

Принцип его действия чрезвычайно прост и работает на любых автомобилях, в том числе семейства ВАЗ 2107, 2106, 2114, 2112 – он обеспечивает подачу дополнительного воздуха в мотор, в результате чего:

  • увеличивается продувка цилиндров, и они лучше освобождаются от остатков сгоревшего топлива;
  • в цилиндры мотора попадает больше топлива, что обеспечивает получение большей мощности;
  • повышается степень сжатия, что также дает прирост мощности.

Такой подход практически похож на режим турбо, применяемый на дизелях. Только там для этих целей используется турбонагнетатель, приводимый в действие выхлопными газами, а в этом случае – механический нагнетатель воздуха, который ремнем связан с коленвалом двигателя. Такой подход гораздо проще, подача воздуха зависит от оборотов двигателя, чем они выше, тем его поступает больше; а также не требует обеспечения режимов работы турбины и может быть выполнен своими руками на любом автомобиле ВАЗ.

Не стоит забывать, что вами производится форсирование двигателя ВАЗ, будь то любая его модель 2107, 2106, 2114, 2112, работа должна выполняться комплексно, и только тогда возможно получение ожидаемого результата. Однако это не такая уж и большая плата за прирост мощности.

Как установить воздушный нагнетатель своими руками

Существует несколько подходов, позволяющих установить механический нагнетатель воздуха на автомобили семейства ВАЗ своими руками. Это изготовление самим такого устройства, обеспечивающего режим турбо или форсирование двигателя, или использование готового КИТ-набора.

Самодельный нагнетатель на ВАЗ

При таком подходе определяющим будет механический нагнетатель воздуха. Именно от него зависит вся будущая конструкция. Главное – найти соответствующий требованиям воздушный нагнетатель от импортного автомобиля, или придется использовать самодельный. Возможно и такое, причем в этом случае применяются подходящие детали и узлы от совершенно неожиданных устройств, например, пылесоса.

Изготавливая подобный самодельный воздушный нагнетатель, необходимо учитывать буквально все – габариты, вес, размещение в подкапотном пространстве, как и где будет располагаться приводной шкив и ремень, производительность этого устройства, режимы работы (кратковременный или продолжительный), возможность смазки и многое, многое другое.

После того, как появится ясность с компрессором, необходимо рассчитать реализацию турбо режима для двигателя.

Даже приведенный далеко не полный перечень вопросов показывает, что изготовить самодельный воздушный нагнетатель на ВАЗ любого семейства, хоть 2107,2106, хоть 2114, 2112, достаточно сложно, но возможно. Примером может послужить фото, показывающее, что такая работа успешно выполнена. Правда, это не ВАЗ, но важен сам факт – изготовить самодельный воздушный компрессор, в котором его приводной узел подсоединен к коленвалу двигателя, – возможно.

Приводной нагнетатель своими руками – из КИТ-набора

Да, есть в продаже такие комплекты, позволяющие своими руками реализовать режим турбо в автомобилях ВАЗ 2107, 2106, 2114, 2112. Как правило, он включает в себя все нужное для сборки и установки подобного устройства на автомобиль – сам компрессор, ремни, приводной узел, кронштейны и воздуховоды. Что собой представляет подобный комплект, позволяет понять приведенное фото.

В качестве достоинств реализации режима турбо таким образом, стоит отметить его заточенность именно на автомобили ВАЗ той или иной модели (2107, 2106, 2114, 2112). К преимуществам подобного подхода следует также отнести то, что при некоторых условиях, когда уровень создаваемого дополнительного давления не больше половины бара, не требуется вмешательства в топливную систему автомобиля.

Расписывать порядок реализации режима турбо из подобного набора нецелесообразно, в каждом из них есть своя инструкция по сборке. К недостаткам можно отнести страну-изготовителя, но здесь уж как повезет. Как выглядит автомобиль после доработки и как ее выполнить, дополнительно поможет понять видео
» alt=»»>
Один из доступных автолюбителям способов форсировать мотор старого автомобиля и придать ему новую жизнь – поставить нагнетатель воздуха. Эту работу можно выполнить и своими руками, если использовать имеющиеся в продаже КИТ-наборы на автомобили ВАЗ.

Я уже писал о компрессоре, который использую в ремонте автомобилей, но этот компрессор как-никак годится для покраски, но с моими растущими требованиями не справляется. В частности мне был нужен компрессор для работы с орбитальной шлифовальной машинкой. Я нашел выход, точнее не столько выход, сколько наверное поле для экспериментов:)

Компрессор из ДВС своими руками

Я уже писал о компрессоре, который использую в покраске авто, но как оказалось этот компрессор не годится для работы с пневматической орбитальной машиной. Китайский компрессор не справляется с расходом воздуха орбитальной машины, полностью накачанного до 8-ми атмосфер ресивера хватает на 1 — 1,5 мин работы машинкой, а то и того менее. Не порядок.

Читал на стардрайве о компрессоре из ДВС, там ребята использовали двигатель от ВАЗ, производительность была в районе 1000 л/мин. Хорош, но мне пока негде такого поставить, да и изготовить не так просто. Мне в голову пришел другой вариант, использовать двигатель который раньше использовался для привода различного сх оборудования (станков и тп) — его маркировка ЗИД 4.5. Также немаловажным аспектом в пользу этого двс, так это смазка — масло заливается в поддон и циркулирует в двигателе, также и охлаждение довольно хорошее — при работе около 1 часа компрессор чуть теплый.

Если не ошибаюсь, то его рабочий объем 500 см3, что есть не мало, лишь немного меньше чем в компрессоре СО-7. Этот двигатель четырехтактный, так что клапана присутствуют. Те кто знают как работает 4-х тактный двигатель поймет, что при использовании двигателя в качестве компрессора на два оборота коленвала полезный рабочий ход (нагнетание воздуха) один. Это при использовании обычной системы газораспределения двигателя ЗИД, я использовал такую. Это ведет к снижению производительности, но для моих целей компрессор вполне подошел.

Как же сделать компрессор из ДВС?

  1. Для начала нам потребуется привод этого двигателя, для этого я использовал электродвигатель 4 кВт, хотя можно было взять и 3 кВт, естественно 380 В. Привод такого компрессора от 220 В я думаю сделать возможно, но необходимо поиграться со шкивами и вы не снимете такой производительности как на 380. Шкив на компрессоре использовался родной, на двигателе немного побольше, обороты на вале компрессора около 1300 обмин.
  2. Каждый компрессор оснащен обратным клапаном, этот клапан дает возможность вытолкнуть объем воздуха при рабочем ходе поршня и не вернутся назад в цилиндр. При изготовлении самодельных компрессоров это одна из самых больших проблем, найти и приспособить. Я же нашел решение, возможно не идеальное, но довольно простое и не требующее токарных работ, к тому же не вторгаясь в конструкцию двигателя, его можно легко вернуть в обычный рабочий режим.

Для изготовления обратного клапана нам понадобится свеча с этого двигателя, шарик от подшипника, пружина (подбирается экспериментальным образом), металлическая трубка, сварка. Свечу необходимо выбить (удалить изолятор) чтобы осталась только металлическая часть. Далее берем шарик от подшипника подходящего диаметра, тут стоит понимать, что шарик должен плотно закрывать отверстие из цилиндра и не заедать, в то же время быть герметичным. Свечу зажимаем в тиски и несколькими не сильными ударами набиваем седло шарику.

Свеча подготовленная под обратный клапан

Шарик в седле обратного клапана

Пружина в седле

Далее к металлической части свечи привариваем трубку, я использовал поршневой палец от двигателя ВАЗ, лишь прорезал с боку окно для трубки.

Компрессор из двс ваз 2108 своими руками

Здравствуйте, хотим представить идею изготовления мощного компрессора для гаража. Компрессор этот был построен 7 лет назад, он достаточно мощный, в меру тихий, не требует обслуживания.

Выбор двигателя от автомобиля был обусловлен главным образом тем, что его работа стабильнее чем у электрического двигателя, легче, надёжный пуск даже при большом давлении. Важна также была доступность и цена запчастей.

Двигатель был куплен на авторазборке, установлены новые вкладыши и кольца. Поршни были проточены, чтобы днища были совершенно плоские. Канал подачи масла для смазки головки был улучшен. Головки применяются от компрессора трактора — 3 штуки, они обрезаны так, чтобы соответствовать друг другу и по плоскости блока.

Для головок был сделанный из трубы всасывающий коллектор и установлен на конце воздушный фильтр с корпусом, который заглушает в значительной степени шум работы. Перед входом в баллоне установлен обратный клапан 1″, между компрессором и трубками стоит вентилятор от холодильной машины, он включается вместе с двигателем компрессора.

Компрессор приводит в движение двигатель 2.2 кВт 1450 об/мин с помощью 2 клиновых ремней, управляемый однофазным проводом через реле давления.

Испытание давления сделаны до 14 бар (больше не рискнули), система не перегревалась. В настоящее время работает в автомобильной мастерской, давление переключается с 6 бар до 10 бар. За все время эксплуатации с ним не было проблем, один раз только ремни подтянули и фильтра заменили. В общем надеемся кому-то понравится эта идея.

Источник: elwo.ru

Компрессор из двс ваз 2108 своими руками

Сообщение Hitek » 27 фев 2017, 15:25

Насмотрелся видео роликов, о том как умельцы переоборудуют, преимущественно валяющиеся под ногами, жигулевские моторы в высокопроизводительные компрессоры.

В основном используют 2 схемы:

1. Оставляют штатную ГБЦ. Выпускные клапана исключают из работы. Впускные — работают. От «4х тактности» избавляются либо увеличением частоты вращения распредвала в 2 раза, либо привариванием еще одного выступа к кулачку распредвала. Вместо свечей — вкручивают нагнетательные клапана. «Лишние» агрегаты ампутируют.
Недостатки: наличие камеры сгорания, и широкие фазы газораспределения (впускной клапан открывается раньше и закрывается позже, чем надо) — снижающие КПД компрессора.

2. Выкидывают штатную головку, и изобретают самодельную. Клапана автоматические — либо лепестки, либо пятачки с пружинками.
Недостатки:
— сложность изготовления корпуса самой головки (куча каналов, в том числе и для охлаждающей жидкости)
— сложность изготовления и настройки клапанов, постоянные проблемы с их надежностью и подвисанием

Думал, думал. и вспомнил про дизельный ВАЗ-341, и нарисовался 3 вариант.
Клапана у него стоят вертикально, поршня почти плоские, камера сгорания — находится в ГБЦ и ее не проблема «заткнуть». Получаем идеальную степень сжатия для компрессора.
Причем, думается, что целиком двигатель не нужен (он не дешевый) — бошка должна идеально накрыть Пятерочный блок, тот который под ремень (кто может подтвердить или опровергнуть эту гипотезу?).

Поскольку 341 выпустили малой партией, цена на них и запчасти — Агонь.
Аналогичный дизель есть у тоеты — 1nt. За сколько можно отхватить такой в средней степени ушатаности без навесного оборудования? Давно видел нечто похожее на старенькой Мазде. Какие есть еще варианты (обязательные условия объем 1 — 1,6 литра, форкамера в голове и соответственно плоский поршень)?

Теперь о клапанах.
Т.к. фазы все-равно нужно корректировать, считаю необходимо изготовить новый распределительный вал, с 2мя выступами, с тангенциальным профилем — его относительно несложно изготовить на фрезерном станке с делительной головкой.

Вопрос: какого ресурса можно ожидать от распредилительного вала изотовленного из стали 45 без термообработки, если кулачки оставить после черновой обработки, а шейки прошлифовать (частота вращения распредвала 500 — 1500 об/мин)?

Источник: lunohoda.net

Компрессор из ДВС (ВАЗ-2108). Сборка блока цилиндров. Do compressor from engine (VAZ-2108).

Просмотров: 12 504
Геннадий Зиновьев

А как сделаны выпускные клапана? Размеры и тд. От ЗИЛа подойдут?

Роман Чемодан

Привет хател спрасить у тебя, поршная какиє имено какой размер,и ещо как они подходят по весоте к блоку, удачи

тэд мейфен
изя шниперсон три ключа

математика проста, например двс обьёмом 2 литра за один оборот пропустит через себя и сожмёт 2 литра воздуха, ёто уже двухтактный компрессор а не двс. а что касается смазки цилинропоршневой , то достаточно вспомнить как от гбо умирали все тазы и москвичи

изя шниперсон три ключа

кстати никто из вас ни разу неговорил о проблеме смазки цилиндропоршневой группы! у компрессоров специальные каналы есть , а у двс топливо участвует в этом процессе

изя шниперсон три ключа

зачем так всё усложнять? мотору этому от таза хватит 1000оборотов , только шкивами можно сделать и производительность и давление, но если компрессии нет то давления небудет. я для 12-15 атмосфер делать буду из убитого фордовского дизеля, 2,5 и гарантия при 1000об,мин получю больше 1000 литров воздуха в минуту при 15 атмосферах

Андрей Смирнов

ипать конструкция. а не лучше из маховика шкив сделать? заодно и эл.мотору жизнь облегчите.

Александр ВЕТЕРок

Да, большой двигатель дорог. Но, деваться было некуда, — проект надо было заканчивать. Кроме того, послушал дельного человека здесь же, с Ютуба — пескоструй от А до Я. часть 1-компрессор. Он там, в том числе по мощности эл. двигателя говорит. Хотя, может у меня что не так сделано, не знаю. Посмотрел на Ютюбе, люди и меньшими двигателями крутят. Посмотрите у поляков тоже соостный вариант — Sprezarka powietrza z silnika 1.6 FSO. А у меня ВАЗ-2103 блок. Надо будет видео выложить. Руки не доходят.

Александр ВЕТЕРок

Доброго времени суток. 4 кв. электродвигатель не потянет. У меня первый вариант был на 4 кв. Крутил, но давление поднять не мог. Второй вариант был на 7,5 кв. Крутил, давление поднимал, но очень сильно грелся. Было понятно, что работы не будет. Правда, оба двигателя были на 3000 оборотов, я думаю это существенно. Суйчас стоит эл. двигатель 15 кв. 1500 об. мин. Работает, давление поднимает (у меня выставлено на 9 атм., больше выставить еще не пробовал). Но! Компрессор должен стоять в теплом помещении. Температура окружающей среды должна быть, примерно, 14 градусов. Иначе, и этот огромный двигатель раскрутиться не может и все защиты выбивает. Возможно, это из-за того что залито компрессорное масло. Но, я считаю, что блок работает в температурном режиме компрессора, а не ДВС. Компановка у меня тоже соостно через сцепление. Вибрации нет, я думаю сцепление всё компенсирует. Головку делайте с пластинчатыми клапанами, это проще. Удачи!

Источник: providosiki.ru

Компрессор из ДВС (ВАЗ-2108). Сборка блока цилиндров. Do compressor from engine (VAZ-2108).

Просмотров: 12 504
Геннадий Зиновьев

А как сделаны выпускные клапана? Размеры и тд. От ЗИЛа подойдут?

Роман Чемодан

Привет хател спрасить у тебя, поршная какиє имено какой размер,и ещо как они подходят по весоте к блоку, удачи

тэд мейфен
изя шниперсон три ключа

математика проста, например двс обьёмом 2 литра за один оборот пропустит через себя и сожмёт 2 литра воздуха, ёто уже двухтактный компрессор а не двс. а что касается смазки цилинропоршневой , то достаточно вспомнить как от гбо умирали все тазы и москвичи

изя шниперсон три ключа

кстати никто из вас ни разу неговорил о проблеме смазки цилиндропоршневой группы! у компрессоров специальные каналы есть , а у двс топливо участвует в этом процессе

изя шниперсон три ключа

зачем так всё усложнять? мотору этому от таза хватит 1000оборотов , только шкивами можно сделать и производительность и давление, но если компрессии нет то давления небудет. я для 12-15 атмосфер делать буду из убитого фордовского дизеля, 2,5 и гарантия при 1000об,мин получю больше 1000 литров воздуха в минуту при 15 атмосферах

Андрей Смирнов

ипать конструкция. а не лучше из маховика шкив сделать? заодно и эл.мотору жизнь облегчите.

Александр ВЕТЕРок

Да, большой двигатель дорог. Но, деваться было некуда, — проект надо было заканчивать. Кроме того, послушал дельного человека здесь же, с Ютуба — пескоструй от А до Я. часть 1-компрессор. Он там, в том числе по мощности эл. двигателя говорит. Хотя, может у меня что не так сделано, не знаю. Посмотрел на Ютюбе, люди и меньшими двигателями крутят. Посмотрите у поляков тоже соостный вариант — Sprezarka powietrza z silnika 1.6 FSO. А у меня ВАЗ-2103 блок. Надо будет видео выложить. Руки не доходят.

Александр ВЕТЕРок

Доброго времени суток. 4 кв. электродвигатель не потянет. У меня первый вариант был на 4 кв. Крутил, но давление поднять не мог. Второй вариант был на 7,5 кв. Крутил, давление поднимал, но очень сильно грелся. Было понятно, что работы не будет. Правда, оба двигателя были на 3000 оборотов, я думаю это существенно. Суйчас стоит эл. двигатель 15 кв. 1500 об. мин. Работает, давление поднимает (у меня выставлено на 9 атм., больше выставить еще не пробовал). Но! Компрессор должен стоять в теплом помещении. Температура окружающей среды должна быть, примерно, 14 градусов. Иначе, и этот огромный двигатель раскрутиться не может и все защиты выбивает. Возможно, это из-за того что залито компрессорное масло. Но, я считаю, что блок работает в температурном режиме компрессора, а не ДВС. Компановка у меня тоже соостно через сцепление. Вибрации нет, я думаю сцепление всё компенсирует. Головку делайте с пластинчатыми клапанами, это проще. Удачи!

Источник: providosiki.ru

Компрессор Из Двс Ваз 2108 Сборка Двс Компрессора Do Compressor From Engine Vaz 2108

Загрузил: ОТК Pictures Industries

Длительность: 3 мин и 12 сек

Битрейт: 192 Kbps

Компрессор Из Двс Ваз 2108 Модернизация Гбц Клапана Do Compressor From Engine Vaz 2108

ОТК Pictures Industries

Пескоструй Homemade Sandblaster

Kompresor Od Dizel 2 0 Motora 1 Faza

Компрессор Для Пескоструя

Мощный Компрессор Для Гаража Недорого Со 7Б Часть 1

Самый Лучший Компрессор Монстр Из Жигулевского Двигателя Как Сделать Самому

Компрессор Из Двс Ваз

Воздушный Компрессор Зил 130 В Гараже Сборка И Пробный Запуск

Компрессор Из Двс Ваз 2108 Первый Запуск Обкатка The First Launch Running

ОТК Pictures Industries

Как Сделать Компрессор Из Двигателя Ваз

Из Чего Можно Сделать Клапана Прокладки Для Покрасочного Компрессор

Как Самому Сделать Компрессор С Жигулевского Двигателя Фильм 1Й

Компрессор Из Двухтактного Двигателя Часть 1

Компрессор Из Двс Ваз 2108 Модернизация Гбц Распредвал Do Compressor From Engine Vaz 2108

ОТК Pictures Industries

Пескоструй Своими Руками Компрессор Вв

Автономный Компрессор Из Двс Часть 3 Первый Запуск

Компрессор Из Двс Ваз 2108 Сборка Блока Цилиндров Do Compressor From Engine Vaz 2108

ОТК Pictures Industries

Компрессор Из Двс Ваз 2108 Производительность The Compressor Of The Engine Performance

ОТК Pictures Industries

Начнеи В Отэле А Закончим На Берегу

Я Помни Дни Где Тобой Дорожил

Sargis Yeghiazaryan Du Es Inch Ashxar Es

Smoke On The Water Remix

Ту Чони Мани Эрони

Nightcore Принцессы Не Плачут

Lucy Ten Tonnes

Dj Kapral Sweet Dreams Sax Ladynsax

Artik Asti Feat Артем Качер Грустный Дэнс

Абдуллох Домла Хизр Алайхиссалом

Rad Kylee Original Sound

St Lak Ataly Mp3 Скачать

Компрессор Из Двс Ваз 2108 Сборка Двс Компрессора Do Compressor From Engine Vaz 2108

Origami Umbrella That Open And Closes New

Comedy Woman Промоутеры В Костюмах

Vicetone Way Back Feat Cozi Zuehlsdorff

Великий Султан Братство Пятерых Игры Андроид

Umidigi F1 Pubg Asphalt Sniper 3D Gaming Test

The Eruption Of Tarawera 2000 Part 2

Н Л О Разгадка Тайны

Коррупция В Наркологическом Диспансере

Control Sexual Desires Ramdev Part 6

Karot Garod Ara Gevorgyan The Most Relaxing Instrumental Video

Ana Maria The Ali Ryerson Jazz Flute Big Band

Вадим Недоступ Vs Токтоболот Уулу Таштанбек Эра Чемпионов 10 Г Тюмень

The Jesus And Mary Chain Just Like Honey Lost In Translation

Джеймс Ласт И Ричард Клайдерман Когда Море Поёт

Passepartout Card Passepartout Karte Mit Produkten Von Stampin Up Dauerwerbung

Я Иду Я Грущу Где Же Ты Подскажи

Томми Халфаер Уже Не В Моде Prod Мухан

Eddie Muller S Afterword To Raw Deal 1948 On Tcm Noir Alley

Источник: hmp3.ru

🚘 Компрессор из ДВС. Вариант 1

Я уже писал о компрессоре, который использую в ремонте автомобилей, но этот компрессор как-никак годится для покраски, но с моими растущими требованиями не справляется. В частности мне был нужен компрессор для работы с орбитальной шлифовальной машинкой. Я нашел выход, точнее не столько выход, сколько наверное поле для экспериментов:)

 

Компрессор из ДВС своими руками

Я уже писал о компрессоре, который использую в покраске авто, но как оказалось этот компрессор не годится для работы с пневматической орбитальной машиной. Китайский компрессор не справляется с расходом воздуха орбитальной машины, полностью накачанного до 8-ми атмосфер ресивера хватает на 1 — 1,5 мин работы машинкой, а то и того менее. Не порядок.

Читал на стардрайве о компрессоре из ДВС, там ребята использовали двигатель от ВАЗ, производительность была в районе 1000 л/мин. Хорош, но мне пока негде такого поставить, да и изготовить не так просто. Мне в голову пришел другой вариант, использовать двигатель который раньше использовался для привода различного с\х оборудования (станков и тп) — его маркировка ЗИД 4.5. Также немаловажным аспектом в пользу этого двс, так это смазка — масло заливается в поддон и циркулирует в двигателе, также и охлаждение довольно хорошее — при работе около 1 часа компрессор чуть теплый.

Если не ошибаюсь, то его рабочий объем 500 см3, что есть не мало, лишь немного меньше чем в компрессоре СО-7. Этот двигатель четырехтактный, так что клапана присутствуют. Те кто знают как работает 4-х тактный двигатель поймет, что при использовании двигателя в качестве компрессора на два оборота коленвала полезный рабочий ход (нагнетание воздуха) один. Это при использовании обычной системы газораспределения двигателя ЗИД, я использовал такую. Это ведет к снижению производительности, но для моих целей компрессор вполне подошел.

Как же сделать компрессор из ДВС?

  1.  Для начала нам потребуется привод этого двигателя, для этого я использовал электродвигатель 4 кВт, хотя можно было взять и 3 кВт, естественно 380 В. Привод такого компрессора от 220 В я думаю сделать возможно, но необходимо поиграться со шкивами и вы не снимете такой производительности как на 380. Шкив на компрессоре использовался родной, на двигателе немного побольше, обороты на вале компрессора около 1300 об\мин.
  2. Каждый компрессор оснащен обратным клапаном, этот клапан дает возможность вытолкнуть объем воздуха при рабочем ходе поршня и не вернутся назад в цилиндр. При изготовлении самодельных компрессоров это одна из самых больших проблем, найти и приспособить. Я же нашел решение, возможно не идеальное, но довольно простое и не требующее токарных работ, к тому же не вторгаясь в конструкцию двигателя, его можно легко вернуть в обычный рабочий режим.

Для изготовления обратного клапана нам понадобится свеча с этого двигателя, шарик от подшипника, пружина (подбирается экспериментальным образом), металлическая трубка, сварка. Свечу необходимо выбить (удалить изолятор) чтобы осталась только металлическая часть. Далее берем шарик от подшипника подходящего диаметра, тут стоит понимать, что шарик должен плотно закрывать отверстие из цилиндра и не заедать, в то же время быть герметичным. Свечу зажимаем в тиски и несколькими не сильными ударами набиваем седло шарику.

Свеча подготовленная под обратный клапан

Шарик в седле обратного клапана

Пружина в седле

Далее к металлической части свечи привариваем трубку, я использовал поршневой палец от двигателя ВАЗ, лишь прорезал с боку окно для трубки.

Шарик и пружина клапана

Спасибо за подписку!

Детали обратного клапана для компрессора

Заглушку вверху сделал из части динамика

Как вы уже догадались, клапан будет ввернут вместо свечи, без каких либо переделок двигателя. Длину пружины подбирал экспериментально, также как и ширину, но шарик нажимается довольно туго. Как видно на фото выше, я к трубке приварил резьбовое соединение от гидравлики какого то автомобиля, далее идет метра 1,5 трубки далее прямо шланг на орбитальную машинку.

Я использовал компрессор без какого либо ресивера, шланг 12 мм на 5м прямо на машинку, компрессор обеспечивал ее полностью, работать было приятно, но остановится было нельзя, пока компрессор не выключишь:)

Далее я буду переделывать компрессор на постоянное применение, так что будет интересно следите за новыми постами!

Замена компрессора кондиционера ВАЗ 21083 своими руками. Компрессор из двс своими руками homemade compressor

Комментарии к теме Замена компрессора кондиционера ВАЗ 21083

Никифор

Интересно на машине звук услышать, как он воет.

Дамира Дулина

Добрый день.. Скажите пожалуйста.. Авто шкода Октавия а5. 1,6все. 102л,с если заклинит компрессор, какие последствия могут быть, и смогу я дальше ехать или нет

Shandy

В МОЕЙ ТОЁТЕ   ПРОБЕГ 250.000  И КОНДЁР НИ КОГДА НЕ ЛОМАЛСЯ!!! 

Ляйсан

Здравствуйте. Прошу помощи, а точнее совета… Сегодня обнаружил, что при включении кондиционера появляется лязгонье, это не биение, не звук подшипника, а именно лязгонье или скрежет. И он есть только на маленьких оборотах, а точнее когда стоишь на тормозе (коробка автомат) или трогаешься, а потом пропадает. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема или симптомы какой поломки? Сам кондиционер работает, дует холодным воздухом.

Patric

Что-то не пойму. А разве после поездки не надо некоторое время постоять на холостых, чтобы остыла турбина.

Аскар Депутатьев

Владимир, доброго времени суток! Вопрос такой: на холодную наблюдается громкое стрекотание в районе форсунок. После прогрева звук пропадает, но при нагрузке появляется вновь. Наблюдается на не прогретом двигателе так же дымок. Все в том же районе примерно. О чем это может говорить? Сервисмены голову сломали. Ни на что не влияет данный звук, езжу уже более 50 тысяч так. Но звук очень громкий. Литровый матиз. Спасибо!

Або

Даун озвучка)

Сальта Лаврушкина

У меня на крузаке 100 кнопка горит но ветер дует как наулице обороты не меняются трубки горячие что это подскажи

Ясень

Оооооо Улан-удэ ко мне???

Вильям

ЖеСкая зима -20!

Милтон

а что если место закрыто…ну как бы нету салонного фильтра, что тогда?

Гуля

300 тысяч и егр чистый. Почему у некоторых так забит егр

Мефодий

Сергей здравствуйте, не стал эксперементировать тем более что регулируемые развертки достать проще чем найти сверло 8.2, купил развертку на удивление привезли быстро и не дорого, но вот как мне ее настроить под 8.022 без микрометра подскажите пожалуйста развертка от 8 — 8.5 примерно как то найти чуть меньше середины, спасибо

Тристан

Теперь всё понятно. Вроде не сложно. Спасибо, очень познавательно

Donato

от лимонки понту нет,сам лично ездил 2 дня и вода пожелтела и всё,пока лавром в 2 этапа не промыл,тогда и вся чернота вышла.хотите попробывать вперёд,лишняя трата времени

Аллах

Мне 10т за замену вломили с полным снятием

Казим

Здравствуйте, подскажите пожалуйста где достать шкиф для компрессора calsonic kansei cse613c bmw 1 e87 2.0 бензин. Буду весьма признателен за помощь.

Hobart

Веселое СТО 🙂 Напомните че за музяка там на заднем фоне?Ауди а6 1996 переходка Движок АСК 30 клапань, какой движок вообще, стоит покупать?

Kenney

Сценик 2000г.в 250т.км. Нашли утечку в прокладке в центре компрессора. Снятие, замена прокладки 2500, и заправка 1500. И кроме can clipa возможно сделать диагностику?

Написать комментарий

Установка компрессора на автомобиль, или автомеханика для чайников

Если вы неплохо разбираетесь в устройстве двигателя, то наверняка уже испытали желание улучшить мотор, установленный в автомобиле. Чаще всего владельцы «десятки», чтобы поднять мощность двигателя, используют компрессор, при этом для установки компрессора на автомобиль будет достаточно обладать минимальными познаниями в автомеханике. Впрочем, помимо установки компрессора существуют и другие способы, позволяющие значительно увеличить мощность мотора.

Важно! Ещё до того как вы займётесь доработкой двигателя, обязательно изучите хотя начальные сведения по автомеханике, чтобы перестать быть совсем «чайником». Помните, что недостаточно просто поставить один девайс на мотор и считать, что после этого всё будет в порядке. Такие кустарные доработки могут оказать негативное влияние на двигатель, вплоть до поломки.


Установка компрессора на двигатель своими руками

Итак, если вы всё же решили остановить свой выбор именно на компрессоре, то вам для начала следует определиться с тем, будете ли вы покупать готовый КИТ-комплект или же станете экспериментировать над машиной.

Решив разбираться во всём самостоятельно, предварительно изучив автомеханику для «чайников», вам понадобится приобрести сам компрессор, при этом покупать его лучше всего иностранного производства. Подбирать девайс следует по его габаритам, весу, объёму, производительности, диаметрам впускного и выпускного патрубков, максимальному избыточному давлению и многим другим показателям. Именно поэтому важно разбираться в автомеханике выше уровня «чайника», в противном случае вы вряд ли сможете самостоятельно подобрать компрессор, который подойдёт вашей машине.

Из всего вышесказанного, можно легко выделить минусы индивидуального проекта. Так, у вас уйдёт на его разработку очень много времени, вы, скорее всего, совершите немало ошибок, из-за чего уже в процессе эксплуатации автомобиля вам придётся дорабатывать отдельные элементы двигателя, да и стоить такой проект будет немало… К тому же любая недоработка, любая даже крохотная ошибка способна привести к серьёзной поломке ДВС. Впрочем, если вы действительно хорошо разбираетесь в автомеханике, то сможете справиться со всеми проблемами и в итоге получите удивительно мощный двигатель.


Кит-комплект подойдёт большинству владельцев автомобилей, то есть тем, у кого не очень много свободного времени, а также тем, кто понимает автомеханику только на уровне «чайника». Готовый Кит-комплект не зря называется «готовым» — в нём уже всё есть, то есть и сам компрессор, способный работать с мотором вашей модели авто, и все необходимые комплектующие, которые потребуются для установки компрессора и настройки его работы совместно с ДВС.

Соответственно, из плюсов готового китайского комплекта можно сразу же выделить то, что на его установку не потребуется тратить много времени – самые простые варианты ставятся буквально за несколько часов. Кроме того, Кит-комплекты широко распространены, благодаря чему вы всегда сможете приобрести подходящий вам готовый китайский комплект или комплектующие, которые нужны для технического обслуживания или ремонта. Не менее важно и то, что цены на Кит-комплекты более чем приемлемы. Наконец, при установке такого компрессора вам почти наверняка не придётся серьёзно дорабатывать двигатель.


Недостатков же у них немного, и основной – не самая высокая надёжность. Впрочем, если вы покупаете китайский комплект от официального производителя, то получаете гарантию качества, а вот если решите приобрести комплект кустарного производства, то можете столкнуться с трудностями. Кстати, кустарные готовые комплекты обычно делают на основе б/у компрессоров двигателей иномарок, из-за чего их приходится серьёзно дорабатывать, в частности менять прошивку, возможно, производить индивидуальную настройку и т.д.

Какой комплект выбрать для двигателя ВАЗ 2110?

Автомобили ВАЗ 2110 входят в число наиболее популярных моделей в нашей стране, поэтому сейчас мы постараемся ответить на вопрос: какой комплект выбрать для автомобиля ВАЗ 2110 «чайнику» в автомеханике?

Владельцы автомобилей ВАЗ 2110 часто спорят о том, какой компрессор лучше: китайский, от иномарки или турбо? Ответ на этот вопрос вы должны давать себе самостоятельно, так как всё индивидуально. Кому-то полностью подходит именно китайские готовые комплекты, собираемые в Китае специально под двигатели ВАЗ и продаваемые в России, кто-то считает самым лучшим компрессор от иномарки из кустарного комплекта, кто-то предпочитает всё делать самостоятельно и разрабатывает индивидуальный проект…


Тем не менее, если вы планируете приобрести бюджетный вариант, то лучше остановить свой выбор на китайском комплекте – в среднем, его можно приобрести за 1000 у.е. Примерно в два раза дороже обойдётся полный комплект с компрессором от Тайоты, при этом придётся двигатель дорабатывать.

Можно и совместить оба подхода: к примеру, приобрести китайский адаптированный комплект, а после его установки произвести нужные вам доработки, подбирая прошивку, форсунки и т.д. Однако важно помнить, что такой вариант обойдётся дороже, так как, скорее всего, придётся покупать некоторые детали несколько раз, ведь они вряд ли с первого раза будут подходить.

Самодельный компрессор из ДВС ЗИЛ-130 |

Сделал воздушный компрессор из ДВС ЗИЛ-130, крутить компрессор будет двигатель ВАЗ-2106, фото изготовления самоделки, а также видео, прилагается.

Планирую заняться пескоструйной обработкой, для этого мне понадобился очень мощный компрессор с производительностью где-то 6500 л/мин. (диаметр сопла около 6-8 мм).

Так, как бюджет очень ограниченный, решил сделать компрессор своими руками, для этого приобрёл ДВС ЗИЛ-130. Далее всё показано на фото.

Из швеллера изготовил раму для будущего компрессора.

Крутить компрессор, будет двигатель от ВАЗ-2106, КПП- ВАЗ-2107.

 

Изготовил самодельную клапанную плиту.

Чтобы была возможность перемещать эту конструкцию, установлена пара колёс.

Большое расстояние между двигателями ЗИЛ и ВАЗ, выбрано по нескольким причинам:

  • 1)  Простота конструкции (использую доступные запчасти).
  • 2)  Реверс (через задний ход КПП, для вращения масленного насоса двигателя ЗИЛ).
  • 3)  Оптимальное передаточное число 1 : 3.5  КПП ВАЗ 2107  (при 3000 об/мин  будет около 850 об/мин ).
  • 4)  Карданный вал стоит для уменьшения вибраций.

В результате, самодельный компрессор из ДВС ЗИЛ-130, накачивает ресивер на 150 л. до 8 атм. за 30 сек. Компрессор используется для пескоструйных работ.

Работа компрессора показана в этом видео:

Автор самоделки: Николай Быстрянцев.

Похожие публикации

Компрессор из двс ока – Защита имущества

Здравствуйте, хотим представить идею изготовления мощного компрессора для гаража. Компрессор этот был построен 7 лет назад, он достаточно мощный, в меру тихий, не требует обслуживания.

Выбор двигателя от автомобиля был обусловлен главным образом тем, что его работа стабильнее чем у электрического двигателя, легче, надёжный пуск даже при большом давлении. Важна также была доступность и цена запчастей.

Двигатель был куплен на авторазборке, установлены новые вкладыши и кольца. Поршни были проточены, чтобы днища были совершенно плоские. Канал подачи масла для смазки головки был улучшен. Головки применяются от компрессора трактора – 3 штуки, они обрезаны так, чтобы соответствовать друг другу и по плоскости блока.

Для головок был сделанный из трубы всасывающий коллектор и установлен на конце воздушный фильтр с корпусом, который заглушает в значительной степени шум работы. Перед входом в баллоне установлен обратный клапан 1″, между компрессором и трубками стоит вентилятор от холодильной машины, он включается вместе с двигателем компрессора.

Компрессор приводит в движение двигатель 2.2 кВт 1450 об/мин с помощью 2 клиновых ремней, управляемый однофазным проводом через реле давления.

Испытание давления сделаны до 14 бар (больше не рискнули), система не перегревалась. В настоящее время работает в автомобильной мастерской, давление переключается с 6 бар до 10 бар. За все время эксплуатации с ним не было проблем, один раз только ремни подтянули и фильтра заменили. В общем надеемся кому-то понравится эта идея.

Я уже писал о компрессоре, который использую в ремонте автомобилей, но этот компрессор как-никак годится для покраски, но с моими растущими требованиями не справляется. В частности мне был нужен компрессор для работы с орбитальной шлифовальной машинкой. Я нашел выход, точнее не столько выход, сколько наверное поле для экспериментов:)

Компрессор из ДВС своими руками

Я уже писал о компрессоре, который использую в покраске авто, но как оказалось этот компрессор не годится для работы с пневматической орбитальной машиной. Китайский компрессор не справляется с расходом воздуха орбитальной машины, полностью накачанного до 8-ми атмосфер ресивера хватает на 1 — 1,5 мин работы машинкой, а то и того менее. Не порядок.

Читал на стардрайве о компрессоре из ДВС, там ребята использовали двигатель от ВАЗ, производительность была в районе 1000 л/мин. Хорош, но мне пока негде такого поставить, да и изготовить не так просто. Мне в голову пришел другой вариант, использовать двигатель который раньше использовался для привода различного сх оборудования (станков и тп) — его маркировка ЗИД 4.5. Также немаловажным аспектом в пользу этого двс, так это смазка — масло заливается в поддон и циркулирует в двигателе, также и охлаждение довольно хорошее — при работе около 1 часа компрессор чуть теплый.

Если не ошибаюсь, то его рабочий объем 500 см3, что есть не мало, лишь немного меньше чем в компрессоре СО-7. Этот двигатель четырехтактный, так что клапана присутствуют. Те кто знают как работает 4-х тактный двигатель поймет, что при использовании двигателя в качестве компрессора на два оборота коленвала полезный рабочий ход (нагнетание воздуха) один. Это при использовании обычной системы газораспределения двигателя ЗИД, я использовал такую. Это ведет к снижению производительности, но для моих целей компрессор вполне подошел.

Как же сделать компрессор из ДВС?

  1. Для начала нам потребуется привод этого двигателя, для этого я использовал электродвигатель 4 кВт, хотя можно было взять и 3 кВт, естественно 380 В. Привод такого компрессора от 220 В я думаю сделать возможно, но необходимо поиграться со шкивами и вы не снимете такой производительности как на 380. Шкив на компрессоре использовался родной, на двигателе немного побольше, обороты на вале компрессора около 1300 обмин.
  2. Каждый компрессор оснащен обратным клапаном, этот клапан дает возможность вытолкнуть объем воздуха при рабочем ходе поршня и не вернутся назад в цилиндр. При изготовлении самодельных компрессоров это одна из самых больших проблем, найти и приспособить. Я же нашел решение, возможно не идеальное, но довольно простое и не требующее токарных работ, к тому же не вторгаясь в конструкцию двигателя, его можно легко вернуть в обычный рабочий режим.

Для изготовления обратного клапана нам понадобится свеча с этого двигателя, шарик от подшипника, пружина (подбирается экспериментальным образом), металлическая трубка, сварка. Свечу необходимо выбить (удалить изолятор) чтобы осталась только металлическая часть. Далее берем шарик от подшипника подходящего диаметра, тут стоит понимать, что шарик должен плотно закрывать отверстие из цилиндра и не заедать, в то же время быть герметичным. Свечу зажимаем в тиски и несколькими не сильными ударами набиваем седло шарику.

Свеча подготовленная под обратный клапан

Шарик в седле обратного клапана

Пружина в седле

Далее к металлической части свечи привариваем трубку, я использовал поршневой палец от двигателя ВАЗ, лишь прорезал с боку окно для трубки.

Сейчас компрессор проходит модернизацию в видео показана первоначальная конструкция

Комментарии 80

нельзя было сделать два целиндра рабочих а два служили б компрессором?

Тоже подумываю такой собрать, только на двигателе ОКА и электропривод. Работа отличная, все чисто, аккуратно сделано, приятно смотреть!

будешь намба ван)))

японский магнитофон! за идею и воплощение респект и уважуха!

Етитская сила О_о

Как вал сдружил с муфтой просто сварка ? нет Биения?
Впускной коллектор оставил как есть только площадка и длинные шпильки на длину фильтра

У меня мотор от 2109 проще по поводу масленого насоса., но надо ломать голову с помпой дабы в мыслях у меня чтоб охлаждать его через радиатор

вал просто сварка, коллектор как есть

Большая работа!
Не слабо ))

я разве просил найти мне компрессор? или ты свой решил тут впарить?

барыжничает однако комрад, да? ))) и мне тоже предлагал не изобретать велосипед…

Отличный аппарат из того, что оказалось под рукой! Сейчас тоже строю себе агрегат из ЗИДа с приводом от эдвига, всю голову сломал над конструктивом. Одно точно — голову надо убирать и ставить плиту с клапанами, т.к. «мёртвый» объём КС движка снизит эффективность в разы. Первоначально я поступил аналогично — выкинул толкатель впуска и навил слабую пружину — работает. Потом прикинул «мёртвый» объём и понял, надо делать плиту с пластинчатыми самодействующими клапанами, либо искать от ЗИЛовского компрессора. Зы: найди в сети книгу «компрессорные машины» автор Пластинин, много полезного. В любом случае удачи, дай бог всё получится!

тут вроде не барахолка, сообщество какбэ не то, да и тема не «куплю компрессор»? Без обид 😉

Отличный аппарат из того, что оказалось под рукой! Сейчас тоже строю себе агрегат из ЗИДа с приводом от эдвига, всю голову сломал над конструктивом. Одно точно — голову надо убирать и ставить плиту с клапанами, т.к. «мёртвый» объём КС движка снизит эффективность в разы. Первоначально я поступил аналогично — выкинул толкатель впуска и навил слабую пружину — работает. Потом прикинул «мёртвый» объём и понял, надо делать плиту с пластинчатыми самодействующими клапанами, либо искать от ЗИЛовского компрессора. Зы: найди в сети книгу «компрессорные машины» автор Пластинин, много полезного. В любом случае удачи, дай бог всё получится!

Пришел сказать то же самое.
Возможно сделать цельную клапанную доску, для каждого цилиндра по два отверстия с резьбой, и в них вкрутить по сантехническому невозвратному клапану (3/4 или дюйм). Клапаны соединить в два коллектора — впускной и нагнетательный.

Такая мысль была, но вот есть сомнения — крутил я в руках такой: 1) запорная тарелка пластиковая, работает в водной среде — можно сказать в тепличных условиях. Сколько она проживёт в компрессоре, работающим хотя бы на 1000 обмин? ХЗ. Был бы клапан разборным, можно было бы заменить 2) какое рабочее и максимальное давление клапана — тоже ХЗ. Так что больше вопросов, чем ответов. Правда, «знатоки» из ГСК советовали делать пластинчатые клапана из широких щупов для регулировки клапанных зазоров. Если не найду ЗИЛовские, так и сделаю.

лучше 2х вальный мотор использовать. изменением фазы выпускных клапанов можно производительность в 2 раза поднять

а каков смысл этой приблуды?

Доработать впускной коллектор (чтоб бензин из соседних горшков не имел даже теоретической возможности попасть), вместо одной свечи сделать выход воздуха, навесить обратный клапан (чтоб не сосало через свечу) и все… На трех цилиндрах будет нормально работать при постоянных оборотах. Тоже вынашиваю идею — лежит инжекторный тойотовский 16ти клапанник 1.3литровый. Как сдохнет магазинный компрессор, буду решать эту задачу.

Я имено с такой же бедой дружу в башке тоже есть пару движков правдо один раскидал (снял бошку с него ) а второй на машине еще стоит машинка на ходу только без доков

Вот и тоже думал что если замутить чтоб движок и крутил и в тоже время как компрессор работал но пока все больше склоняюсь сдружить оба движка чтоб один другой крутил пока не решил еще как может это будет колокол корзина и диск сцепления )) еще думаю через шкивы и ремни не хочу

сделать как кардан — короткую трубу с крестовиной, только взаимные вибрации будут убивать это все. Лучше, мне кажется, не отказываться от ремней.

Я имено с такой же бедой дружу в башке тоже есть пару движков правдо один раскидал (снял бошку с него ) а второй на машине еще стоит машинка на ходу только без доков

Вот и тоже думал что если замутить чтоб движок и крутил и в тоже время как компрессор работал но пока все больше склоняюсь сдружить оба движка чтоб один другой крутил пока не решил еще как может это будет колокол корзина и диск сцепления )) еще думаю через шкивы и ремни не хочу

Говорят, были военные компрессоры на базе какого-то отечественного автомобильного двигателя — два цилиндра с бензином, два других — компрессор. Сам не видел.

Доработать впускной коллектор (чтоб бензин из соседних горшков не имел даже теоретической возможности попасть), вместо одной свечи сделать выход воздуха, навесить обратный клапан (чтоб не сосало через свечу) и все… На трех цилиндрах будет нормально работать при постоянных оборотах. Тоже вынашиваю идею — лежит инжекторный тойотовский 16ти клапанник 1.3литровый. Как сдохнет магазинный компрессор, буду решать эту задачу.

В некоторых случаях с двигателей снимают давление (напр., для пусковых баллонов) с одного или нескольких цилиндров. Через специальный клапан, без какой-либо переделки двигателя. Но это медленно.

медленно? если взять 2л мотор, то при 2000оборотах/минуту один цилиндр будет качать 500литров! Даже если КПД 50%, а он будет выше, то 100литровый ресивер накачает давлением 8атм за 3 минуты

На практике от 40-литрового 4-цилиндрового двигателя (1000 мин-1) пусковой баллон в 100 литров до 30 атм закачивается за 40-50 минут.

10литровые горшки? и давление 30атм… oO

И крупнее бывают. Из двигателя нельзя отбирать много газов, иначе он заглохнет. Заглушить легковой автомобиль можно просто заткнув выхлопную трубу рукой.

мой 16 клап моторчик объемом 1.3 и СЖ 8.5 работает сносно не только на 3х, но и на 2-х цилиндрах

прикольно, и сколько кушает сие чудо? )

много, я уже провел 3 фазы, купил ел.двигатель на 7.5КВт, так что быть ему стационарным

уже давно существует на бумаге идея делать компрессор из двс посредством перевода части цилиндров в компрессорный режим с установкой быстродействующих клапанов вместо седел клапанов (т.е. распредвал и все системы функционируют, убирается соответствующая пружина, клапан, толкатель, направляющая заваривается). В теории у ваза есть 2 цилиндровый двигатель оки 33 л.с., при 5600 об/мин, 50 Н·м, при 3200 об/мин.
Естественно что в таком ополовиненном двигателе 50 Нм не будет, поскольку будут дополнительные механические потери от 2-х неработающих цилиндров без нагрузки. Можно оптимизировать на низкие обороты, можно увеличивать степень сжатия, можно более мягкие пружины клапанов поставить, поскольку зависания клапанов не случится на низких оборотах, возможно до 50 Нм все это и дойдет, но хватит ли этого чтобы качать 2 цилиндрами на 3000 об — загадка. У обозначенного ЗИД всего 4,5 л.с. на 2000 оборотах, тянет через редуктор почти 1:3 все 4 цилиндра на блоке на второй передаче

700 об… какой там крутящий момент — загадка…

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя ВАЗ 2110. Различная компрессия в цилиндрах

Самый простой и доступный способ для каждого водителя диагностировать двигатель — это проверить компрессию в цилиндрах.

Замеряем компрессию

Отключаем подачу топлива, выворачиваем свечи зажигания и замеряем компрессию, как при открытых, так и при закрытых дроссельных заслонках. Разумеется, нужен помощник. Получаем мрачный результат — разная компрессия.

Причин тому может быть любое количество: начиная от качества топлива и работы топливной системы, и заканчивая (в худшем случае) неисправностью поршней, клапанов и самих цилиндров. Не забудьте добавить сюда дефекты и пломбы.

Сразу грозная туча надвигается на неприятный вопрос — действительно ли нужно делать капитальный ремонт двигателя? Ответ пока однозначный — нет.

Показания компрессометра имеются, нужно применять их на практике

Если в одном цилиндре видна низкая компрессия и при этом нестабильная работа двигателя на холостом ходу, то велика вероятность износа кулачка распредвала, который контролирует выпускной клапан.

Если компрессия разная по схеме: низкая в двух соседних цилиндрах, то, скорее всего, сгорела прокладка между ними.

И, наконец, после того, как вы добавили немного моторного масла в каждый цилиндр и повторили испытание на компрессию, показания увеличились — поршневые кольца изношены.

Способы устранения низкой компрессии двигателя

Как мы уже говорили, причин разной компрессии в цилиндрах очень много.Причем, если следовать «умным» книжкам, то вскрытие необходимо, которое, как известно, покажет причину.

Но ужасает одна мысль, что на тебя обрушится куча проблем. И замена колец, замена «колпачков», сальников коленвала. А если зазор между поршнем и цилиндром нарушен, то расточки блока не избежать. Нет, не торопитесь пока об этом думать.

Поэтому специалисты рекомендуют рассматривать появление колец как первую возможную причину образования низкой компрессии в цилиндре.Это когда происходит чрезмерное закоксовывание, и они практически прилипают к поршню. Если описанный ниже вариант не устраняет проблему разной компрессии в цилиндрах, то понадобятся радикальные методы.

Народный способ устранения заедания колец и увеличения компрессии

Этот метод не гарантирует, что показания компрессора изменятся. Но на самом деле эффективно, если различное сжатие в цилиндрах образовалось именно из-за появления колец.Как минимум, ваша совесть будет чиста, и тогда вы исключите этот пункт из диагностики.

  • Закупаем качественную жидкость для чистки клапанов. В инструкции к нему должно быть указано, что он добавляется в моторное масло.
  • Сегодня вечером откручиваем все свечи и наливаем в баллоны 50-70 мл. эту жидкость с помощью «луковицы» или шприца.
  • Утром, через 12 часов, провернуть двигатель, затем очистить свечи и отрегулировать зазоры, и только потом ввинтить их на место.
  • При запуске двигателя не пугайтесь качества и количества дыма из выхлопной системы.
  • Выезжайте на дорогу, чтобы проехать участки на более высокой скорости. То есть задача — дать двигателю максимальные нагрузки. Поэтому заранее продумайте, где будете это делать. Учитывайте состояние дорожного покрытия, погодные условия, интенсивность движения. В идеале это делать на загородной трассе.
  • Важно! Предыдущий пункт необходимо выполнить в обязательном порядке, иначе приставшие за ночь продукты коксования попадут под клапан и тогда разборки ГБЦ не избежать.
  • После обкатки на скорости 100-120 км / ч на участке 10-20 км. повторно измерить компрессию в цилиндрах.

Если в одной из «котлов» давление существенно ниже, чем в других (например, везде 11,5, а в одной только 6,0 атмосферы), это говорит о разнице в сжатии. Естественно, это негативно сказывается на работе силового агрегата. Часто падение компрессии можно наблюдать в нескольких «точках». Однако в этом случае можно смело сказать, что двигатель требует срочного ремонта.Причин падения компрессии может быть много; для его устранения требуется снятие ГБЦ. Вот основные причины:
1. Пробитая (прогоревшая) прокладка ГБЦ. Одна из самых частых причин — «вылечить» заменой этого элемента.
2. Головка блока цилиндров недостаточно затянута. Собственно из этого следует вышеупомянутая причина, прокладка начинает пропускать давление и в конечном итоге прорывается через него.
3. Пропустить кольца. Подобное явление актуально, если уплотнительные кольца сильно изношены или сломаны.Если в одной «кастрюле» спало давление, кольца гарантированно разорвутся. В этом случае требуется капитальный ремонт двигателя.
4. Коксование. Кольца покрываются коксом из-за использования некачественного моторного масла или большого пробега. Масло выгорает, и кольца застревают на одном месте, не проходя по канавкам. Износится только одна сторона, поэтому двигатель изнашивается быстрее. На коксование указывает падение компрессии во всех цилиндрах.
5. Износ стенок блока цилиндров. Явление редкое, чаще всего возникает из-за использования производителем некачественных материалов.
6. Перегрев ДВС. Если двигатель перегревается, кольца и стенки блока начинают пропускать давление, а вместе с ним и масло. Частично это можно определить по голубоватому дыму из выхлопной трубы.
7. Прогорание поршня. Если поршень сломан, компрессия в цилиндрах будет практически нулевой. Он может выгореть как сверху, так и сбоку. Часто поршни ломаются при обрыве ремня ГРМ, когда из-за нарушения фаз газораспределения встречаются с клапанами.
8. Клапаны. Компрессия может упасть из-за их неправильной регулировки, из-за перегорания или обрыва при обрыве ремня ГРМ.

Сжатие — это давление в цилиндрах двигателя, которое создается в конце такта сжатия. Если сжатие слишком велико, концентрация топливовоздушной смеси будет высокой, что приведет к быстрому воспламенению и взрывам. В результате двигатель начнет разрушаться.

Низкая компрессия снижает мощность мотора, падает динамика, невозможно развивать максимальную скорость.Плюс заметно растет расход топлива и масла.

При низком давлении (сжатие) топливно-воздушная смесь медленно воспламеняется, вызывая нагрев двигателя. Разрушительные последствия неизбежны, если проблему не исправить.

Причины неисправности

Существует ряд причин, по которым необходимая степень сжатия может упасть ниже установленных норм. Поэтому перед проверкой давления и проведением ремонта следует разобраться в возможных причинах проблемы.

  • Прокладка блока цилиндров прогорала;
  • Сгоревшие поршни или клапаны;
  • Изношена цилиндро-поршневая группа;
  • Седла клапана разрушились;
  • В диске выпускного клапана образовалась трещина.

Производитель указывает нормальную степень сжатия и степень сжатия для каждого двигателя. Причем эти характеристики путают, считая их одними и теми же. Степень сжатия — это отношение общего объема цилиндра к объему камеры сгорания.

Чтобы рассчитать оптимальную степень сжатия для двигателя, используйте формулу:

Степень сжатия = Степень сжатия * К.

Для бензиновых двигателей коэффициент составляет 1,2, а для дизельных версий — 1,8.

Зачем проверять

Измерения производятся при открытом и закрытом дроссельном клапане. Каждый вариант проверки дает разные результаты и данные о состоянии двигателя.

Тест открытой заслонки позволяет определить:

  • Проблемы и повреждения на поверхностях цилиндров;
  • Деформация, прогорание клапанов;
  • Поршневые кольца липкие или обугленные.

Если проверить компрессию при закрытой заслонке, можно узнать:

  • Клапаны заедают;
  • Плотно прилегает к седлу клапана;
  • При наличии гидротолкателя определяется наличие дефектов профиля кулачка распредвала.

Пути

Есть два основных способа проверить показания компрессии двигателя.

Чек

Теперь можно переходить непосредственно к проверке.

  1. Прогрейте двигатель, когда он достигнет рабочей температуры, затем выключите зажигание.
  2. Отсоединить топливный насос. Если это механический насос, отсоединяются трубы и прекращается подача топлива. В случае электрического топливного насоса достаточно просто выключить реле подачи топлива и вынуть предохранитель.
  3. Сбросьте давление в топливной системе.
  4. Запустить двигатель. Таким образом, двигатель может израсходовать все топливо, оставшееся в системе.Подождите, пока двигатель полностью не остановится.
  5. Теперь продолжаем замерять компрессию.
  6. Отсоединить модуль зажигания.
  7. Отключите свечи зажигания от источника высокого напряжения, затем с помощью специального свечного ключа вывинтите их из гнезд.
  8. Вставьте измерительный прибор в патрон свечи. На каждом цилиндре, то есть при подключении устройства к каждому отверстию, измерения снимаются отдельно.
  9. Пригласите помощника. Его задача — сесть на водительское сиденье и нажать педаль газа, чтобы открыть дроссельную заслонку.
  10. При этом запускается двигатель на 5-10 секунд.
  11. Вы в данный момент снимаете показания с измерительного прибора.
  12. Аналогичным методом следует провести измерения на каждом цилиндре, сбросив показания предыдущего на приборе. Запишите свои выводы.

Для двигателей ВАЗ 2110 нормальная степень сжатия составляет 10 бар или 1,0 МПа на любом цилиндре. Допускается разница между показателями до 1 бара или 0,1 МПа, то есть нормальные данные — 11-11-11-11 или 10-11-11-10 и аналогичные результаты испытаний.Если вы отклонитесь от них, вам следует искать причины проблемы.

На что влияет ошибка

Измерения не всегда дают наиболее точный результат, так как на них влияют определенные факторы. В результате мы получаем ошибку.

Факторы, вызывающие неточные показания компрессии, могут включать:

  • Дроссельная заслонка не полностью открыта. Вот почему важно выжать педаль газа до упора;
  • Грязный воздушный фильтр;
  • Малый клапанный зазор.Это приводит к меньшему сжатию;
  • Температура двигателя. Данных на холодном двигателе будет меньше, чем на горячем;
  • Прокладка ГБЦ, поврежденная или сгоревшая;
  • Наличие топлива в камере сгорания. Из-за этого показания будут менее реальными. Поэтому важно выгнать все топливо на этапе подготовки;
  • Обратный клапан манометра или манометра не герметизирован должным образом. Использовать качественные, исправные измерительные приборы;
  • Низкие обороты двигателя.

Компрессию также можно проверить на холодном двигателе. Тогда показание уменьшится вдвое по сравнению с нормой, и нормальное отклонение будет уже не 1, а 0,5 бар.

Что такое компрессия у ВАЗ 2110, какую рабочую функцию выполняет компрессор, каков принцип его работы? Почему это устройство выходит из строя и что делать в этом случае? Ответы на эти вопросы должен знать любой автовладелец.

Сжатие — это максимальное давление в цилиндре, которое возникает в результате завершения процесса сжатия.Указанное значение измеряется несколькими способами. Самая распространенная единица измерения — атмосфера. Сжатие — величина переменная, она изменяется в зависимости от силы сжатия, а также становится меньше по мере износа деталей. К тому же он может быть разным для разных моделей двигателей и зависит от объема силовой установки.

Наверное, каждый водитель хоть раз слышал о сжатии, но его часто путают с другим значением, а именно с силой сжатия. Сразу стоит сказать, что это совершенно разные вещи.Степень сжатия определяет давление на протяжении всего периода сжатия, а степень сжатия — только в конце хода.

Проблемы со сжатием

Самая частая проблема компрессии для ВАЗ 2110 — резкое падение давления. В результате двигатель отказывается работать, детали изнашиваются. Почему это происходит? Происходит это из-за неаккуратного отношения к автомобилю, при заливке некачественного топлива и масла.

Плохое топливо влияет на отложение остатков соли, которые при интенсивной работе двигателя вызывают повреждение деталей, сколы и царапины, что приводит к проблемам и сбоям в работе системы.Чтобы увеличить компрессию и восстановить нормальную работу силового агрегата, необходимо в первую очередь устранить проблемы, вызвавшие отказ, то есть провести тщательную диагностику системы и заменить неисправные детали.

Как правило, компрессия ВАЗов снижается из-за износа поршней. Это означает, что вам нужно обратить внимание на состояние этих деталей. Износ поршневой системы происходит при неплотной посадке ее элементов. Это производственный брак, который редко встречается в современных европейских автомобилях, но является нормальным явлением для отечественных автомобилей, особенно в ВАЗ 2110.

Что делать в этом случае? Необходимо приобрести соответствующие добавки, разработанные специально для этой цели, и довести неприкосновенную деталь до требуемых размеров. Иногда при незначительных дефектах стыковки помогает густое моторное масло.

Но есть еще одна проблема, а именно возникновение поршневых колец. Тогда недопустимо использование густого моторного масла и утолщение за счет присадок, для устранения проблемы необходимо провести комплексный ремонт.Также бывает, что поршни застревают. Чтобы решить эту проблему и наладить работу устройства, необходимо разобрать свечи и залить немного (около 100 мл) моторного масла.

Свечи откладываются на час и заменяются. Теперь стоит дать мотору поработать. Что случится? Масло за час размягчило накипь на свечах, и теперь (при заведенном двигателе) оно будет легко отработано и не зашлаковывает жизненно важную для автомобиля деталь. Это значит, что компрессор на ВАЗе заработает нормально.

Как самому установить компрессор?

При неисправности старого устройства необходимо установить новое (см. Фото). Установка компрессора на ВАЗ осуществляется в короткие сроки. Это не трудоемкий процесс, но требует максимальной осторожности и осторожности. Для работы необходимо вооружить следующее оборудование:

    • комплект для компрессорного агрегата;
    • ключей;

Схема установки компрессора

  • система воздушного фильтра;
  • Регулятор давления
  • ;
  • паста на основе абразивных компонентов.

Перед началом работ следует убедиться, что блок питания полностью остыл, иначе можно получить ожог. Работа начинается с демонтажа воздуховода и фильтра. Зажимы коллектора сняты. Сейчас на мотоблок устанавливают крепеж детали, которую в народе называют улиткой.

Меняем приводной ремень на ремень взятый из комплекта компрессорного агрегата. Он более эффективен, надежен и прослужит намного дольше. Ремень регулируем так, чтобы он не был слишком тугим, но и не слишком болтался.Следующим шагом будет установка воздуховода и крепление регулятора давления.

На выходе компрессора установлен фильтр. Последний этап работы — настроить форсунку так, чтобы в силовой агрегат не поступала бедная смесь. Лучше это проверить в сервисе, так как самостоятельно выполнить эту операцию проблематично.

Это весь перечень работ по замене компрессора. Для новичка это может показаться слишком сложным, но на самом деле ничего сложного здесь нет.Описанная работа должна быть проделана 1-2 раза в присутствии знающего мастера, и этот навык будет отработан до автоматического уровня.

Со временем изнашиваются автозапчасти и не только шасси, но и двигатель. Зачем проверять компрессию в цилиндрах? Например, вы покупаете подержанный автомобиль, и, чтобы узнать состояние двигателя, лучше перестраховаться и проверить компрессию, чтобы не делать капитальный ремонт через пару месяцев.Свою десятку я взял, когда ей было 5 лет, пробег к этому времени уже был немаленький (около 90 тысяч). При осмотре машины со мной был специалист, который проверял компрессию в цилиндрах.

Если вы заметили, что двигатель не тянет, а вместе с этим увеличился расход топлива и масла, то следует провести диагностику двигателя. Определить причины недугов двигателя без разборки можно, если измерить компрессию в цилиндрах двигателя.Компрессия двигателя — это давление в цилиндрах в конце такта сжатия. Он измеряется в кг / см2, барах, МПа или атмосферах. При высокой компрессии ВАЗа в картер двигателя будет пробиваться меньше газов и, следовательно, больше газов будет выполнять полезную работу, а это положительно скажется на мощности двигателя. Таким образом, компрессия в двигателе влияет на реакцию дроссельной заслонки, устойчивость двигателя, расход бензина и масла. Низкая компрессия двигателя приведет к падению мощности двигателя, уменьшению максимальной скорости автомобиля, ухудшению динамики разгона и увеличению количества всасываемого топлива и масла.

А теперь разберемся, как это делается по порядку. Сразу предупрежу, что давление лучше проверять вдвоем, поэтому попросите кого-нибудь помочь.

Компрессия двигателя ВАЗ

Показатель штатной компрессии ВАЗ 2110 можно рассчитать по формуле: Компрессия (кгс / см2) = степень сжатия * X степень Степень сжатия входит в технические характеристики двигателя и отличается для каждая модель двигателя. Коэффициент X зависит от типа двигателя и равен 1.2..1.3 для четырехтактных двигателей с искровым зажиганием; Например, компрессия ВАЗ 2112 = 10,5 * 1,2 = 12,6. Теперь разберемся, как измерить компрессию двигателя: Ход работ Для проведения работ нам понадобятся: ✔ манометр ✔ свечной ключ

1. Прежде всего, вам необходимо прогреть машину до рабочей температуры и выключить зажигание 2. Затем нужно сбросить давление в топливной системе. Для этого необходимо снять предохранитель помпы и запустить двигатель, чтобы израсходовалось оставшееся топливо в системе.Когда двигатель заглохнет, можно переходить к следующему шагу 3. Отсоединить провод от модуля зажигания.

Для 8 клапанов

для 16 клапанов

4. Снимите высоковольтные провода со всех свечей и открутите все 4 свечи свечным ключом. 5. Затем установите датчик компрессии в отверстие для свечи зажигания одного из цилиндров.

для 8 клапанов

для 16 клапанов

Здесь вам понадобится помощник.Он должен сесть в машину и при полностью нажатой педали газа (полное открытие дроссельной заслонки) повернуть стартер (завести машину) на 5-10 секунд. Записываем показания прибора и таким же образом проверяем давление в остальных баллонах.

Нормальная компрессия двигателя ВАЗ 2110 должна быть не менее 1,0 МПа (10 бар) в каждом цилиндре, разница в производительности между цилиндрами не должна превышать 0,1 МПа (1,0 бар).

На момент покупки машины компрессия была 12 бар, это очень хороший показатель, сейчас уж точно не знаю, сколько покажет компрессия, но с двигателем вроде проблем нет)) Я надеюсь статья была вам полезна, спасибо!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА САЙТЕ

Гидрокомпенсатор (ГК) в двигателе ВАЗ 2112 21124/21126 — важнейшая составляющая двигателя автомобиля.Их использование на двигателе ВАЗ-2112 дает возможность не проверять периодически тепловые зазоры, как в …

Плохо работает печка или плохо дует кондиционер? Независимо от марки и модели автомобиля, с этой проблемой может столкнуться каждый. Часто виной всему забит салонный фильтр. Рассмотрим, как заменяется салонный фильтр Гранта. Салон меняет говно …

Основными узлами и узлами ТНВД УТН-5 (ТНВД) двигателя Д-240 МТЗ 80, 82 являются корпус насоса, плунжерные пары, распредвал, клапаны , регулятор.Неисправность или выход из строя этих агрегатов приводит к хаотичной работе …

Двигатели объемом 1,5 и 1,6 л (8 и 16 клапанов) устанавливаются на автомобиль ВАЗ 2114 (2115), следовательно, работоспособность форсунок должна быть выбирается в зависимости от типа двигателя. Неправильный выбор может увеличить расход топлива или …

Измерение компрессии в двигателе ВАЗ 2109

Компрессия в цилиндрах двигателя ВАЗ 2109 — очень важный показатель, от которого зависит не только мощность, но и внутреннее состояние двигателя и его деталей.Если двигатель у машины новый и исправный, то считается, что значение в 13 атмосфер будет отличной компрессией. Конечно, не стоит полагаться на такие показатели, если пробег вашего автомобиля уже достаточно велик и превысил 100 км, но при этом следует учитывать, что минимально допустимой компрессией считается не менее 000 бар.

Многие люди обращаются в специализированные СТО для диагностики своего двигателя ВАЗ 2109 для этой процедуры, хотя на самом деле эту работу можно провести самостоятельно, имея при себе специальный прибор, называемый компрессометром.Купил себе такой прибор несколько месяцев назад, и теперь сам мерю компрессию на всех своих машинах. Выбор пал на устройство от Jonnesway, так как я давно пользуюсь инструментом этой компании и очень доволен качеством. Вот так наглядно это выглядит:

Итак, ниже я подробно расскажу о порядке проведения работ. Но в первую очередь нужно выполнить несколько подготовительных действий:

  1. Важно, чтобы двигатель автомобиля прогрелся до рабочей температуры.
  2. Перекрыть топливопровод

В первую очередь необходимо перекрыть поступление топлива в камеру сгорания. Если у вас двигатель с впрыском, это можно сделать, сняв предохранитель топливного насоса и запустив двигатель до того, как сгорят остатки бензина. Если он карбюраторный, то просто отсоединяем шланг после топливного фильтра и тоже сжигаем все топливо!

Затем отсоединяем от свечей все высоковольтные провода и откручиваем их. Затем в первое отверстие свечи ввинчиваем штуцер манометра, как показано на фото:

В этот момент желательно иметь себе помощника, чтобы он сел в машину и, с педаль газа полностью нажата, крутил стартер несколько секунд, пока стрелка прибора не перестанет подниматься вверх по шкале:

Как видите, в данном случае показания примерно равны примерно 14 атмосферам, что — идеальный показатель для нового исправного силового агрегата ВАЗ 2109.

В остальных цилиндрах проверка проводится таким же образом, и не забывайте сбрасывать показания прибора после каждого шага измерения. Если после проверки компрессии она отличается более чем на 1 атмосферу, то это говорит о том, что с двигателем не все в порядке и необходимо искать причину этого. Либо износ поршневых колец, либо прогорание клапана, либо неправильная регулировка, а также проколотая прокладка ГБЦ могут вызвать падение давления в цилиндрах.

АНАЛОГИЧНЫЕ АРТИКУЛЫ

Автомобиль плохо тянет. Что делать, если двигатель ВАЗ не тянет? Основные причины отсутствия динамики двигателя

Многим хоть раз приходилось сталкиваться с ситуацией, когда мотор, который до этого отлично работал, «сдувает», машина как бы срастает якорь сзади. Причины, по которым двигатель не тянет и не набирает обороты, разные, но распознать признаки большинства без навыков автомобильного диагноста или автосервиса несложно.

Общие причины для всех двигателей

Характеристики мотора, указанные в паспортных данных автомобиля, предоставляются при определенных условиях. Это нормальное заполнение цилиндров воздухом, который является рабочим телом в двигателе внутреннего сгорания. Это способность вовремя нагреть его до нужной температуры — подать определенное количество топлива надлежащего качества и вовремя поджечь (пик давления для максимальной эффективности должен происходить в момент перемещения поршня в верхние мертвые точки. ).


Рабочий цикл ДВС

Потеря мощности двигателя, независимо от его конструкции, является результатом ряда общих причин. Начнем с топлива: его качество остается лотерейным, а двигатель настроен на определенный класс. То есть смесь, указанная в картах впрыска, или смесь, указанная настройками карбюратора, может отклоняться от идеальной, и скорость сгорания смеси изменяется. Итак, если проблемы возникли сразу после заправки, вы и сами знаете, в какую сторону искать.

Наполнение цилиндров воздухом жестко связано с фазой газораспределения. Достаточно оставить следы, как такты ДВС будут смещены: разница в 1 зуб может значительно снизить мощность двигателя. Причем не обязательно прыгать ремень или цепь — все больше двигателей получают шкивы без ключа, требующие жесткой фиксации валов специальными приспособлениями при установке. Если вы не дотянетесь до шкива, и однажды он сдвинется с заданного положения.И хорошо, если двигатель просто теряет тягу, и не ударяет поршнем по не закрывшимся вовремя клапанам, забивая их в ГБЦ.

В двигателях с регулируемыми фазами газораспределения распределительные валы (по крайней мере, один) имеют возможность смещения так, чтобы при достаточном отклике дроссельной заслонки внизу (малое перекрытие фаз) они не теряли вверху (распредвалы смещены «в сторону»). друг друга », увеличивая фазу перекрытия, что увеличивает мощность на высоких скоростях). Возможные причины, по которым автомобиль не набирает скорость, — это выход из строя регулирующего клапана VVTi или проблемы с муфтами фазовращателя.Мы уже обсуждали этот вопрос, говоря о.

Кроме того, наполнение цилиндра зависит от сопротивления впуску и выпуску. Забить воздушный фильтр так, чтобы он потерял пропускную способность — это должно быть выдумано, но выбросы масла через систему вентиляции картера, особенно если поршневой фильтр уже изношен, а маслоуловитель примитивен, не редкость. На ВАЗ-2106 не сложно заставить двигатель «потягивать масло» через вентиляцию картера, а на свежих переднеприводных автомобилях (2109, 2110, 2114) такие случаи возможны.При масляном воздушном фильтре сопротивление фильтра резко возрастает, отсюда и потеря тяги мотора.

Выпуск на карбюраторные автомобили и старые дизельные двигатели прост, и достаточно существенно уменьшить проходное сечение, чтобы двигатель начал «задыхаться» выхлопными газами, можно только мощный удар (при движении неровностей, например) или каноническая картошка — но хоть сразу заметно.

Если двигатель с электронным впрыском не тянет, то в этом случае под подозрение попадает катализатор.Перегрев, попадание топлива из-за неисправностей в энергосистеме может вызвать спекание ее сот. В дизельных двигателях с сажевыми фильтрами сажа становится главным врагом: автоматическое сжигание фильтра на ходу малоэффективно, и нужно хотя бы проводить принудительную регенерацию.


Проблемы с выпуском легко выдаются сами за себя: заглушенный двигатель при последующей попытке запуска выбрасывает дым в воздухозаборник, звук двигателя меняется, течи сразу «вылезают наружу» (выхлоп начинает «хлестать» к поврежденному площадь).

Двигатель должен не только получать необходимое количество воздуха и топлива — он должен вовремя зажигаться. На бензиновом двигателе необходима соответствующая установка угла опережения зажигания, на дизельном — момент впрыска. Поскольку на современных инжекторных двигателях нет отдельной системы зажигания, проблемы с опережением зажигания в первую очередь характерны для карбюраторных машин и старых систем впрыска с распределителем (японцы использовали такие системы вплоть до начала 2000-х годов). Проверить основной угол опережения, установленный распределителем, и работу автоматов опережения в нем (в случае неисправности нормальный на холостом ходу угол при разгоне начнет «уходить»).

Отдельный случай — моторы, у которых трамблер приводится в движение отдельным шкивом от ремня ГРМ (старые Audi и Volkswagens). Здесь при замене ремня шкив распределителя выставляют «как надо» (на этом шкиве нет отметок!), Забывая, что при замене ремня распределитель нужно ориентировать кулачком по риску на картере под Это. После такой замены машина перестает ехать, так как меняются углы зажигания. Для дизелей с механическим ТНВД задается начальный угол впрыска, кроме того, работает регулятор опережения — они проверяются по данным из инструкции по ремонту и обслуживанию.

На бензиновых двигателях к подозреваемым добавляем также свечи зажигания: даже если двигатель нормально работает на холостом ходу, не факт, что свечи зажигания будут хорошо работать под нагрузкой, когда давление в цилиндрах в конце сжатия инсульт увеличивается, а условия искрообразования ухудшаются. Стоит поставить на тест еще один комплект: без осциллографа, позволяющего снимать кривые напряжения с исправной системы зажигания, сложно определить, как на самом деле ведет себя вилка под нагрузкой.На приведенной ниже иллюстрации посмотрите на пиковые напряжения, соответствующие моменту искрения: зазор в третьем цилиндре чрезмерно увеличен, искра зажигается при слишком высоком напряжении, и ее продолжительность падает (мощность, накопленная в катушке зажигания, не достаточно для нормального искрового горения).


Если говорить о компрессии, то в нормальных условиях она уменьшается с износом настолько медленно, что снижение мощности незаметно для водителя. Исключение составляют быстро развивающиеся поломки (трещины поршневых колец, разрушение перегородок между кольцами,).Одновременно с падением мощности резко упадет стабильность на холостом ходу, окончательную диагностику однозначно поставит компрессор.

Что касается двигателей с турбонаддувом, то состояние турбокомпрессора хорошо отражается на их динамике. Идеальный центробежный насос (рабочее колесо турбонагнетателя) имеет квадратичную зависимость производительности от числа оборотов: как только число оборотов падает вдвое, давление наддува падает в четыре раза. Заклинивание ротора из-за разрушения или закоксовывания подшипников, подгорание «горячего» рабочего колеса — вероятная причина, по которой автомобиль с турбонаддувом не тянет.Здесь, как и с компрессией, выручит манометр.

Причины потери мощности карбюраторного мотора

Тут стоит сразу проверить уровень топлива и работу ТНВД: «недолив» топливо сразу выдаёт себя под нагрузкой с потерей динамики, выстрелами в карбюратор. Перелив из-за неисправной стопорной иглы карбюратора также приведет к потере мощности двигателем, здесь уже характерным признаком станет черный дым и стрельба из глушителя.

Динамика автомобиля лучше воспринимается при разгоне, так что возможной причиной «тупости» автомобиля может быть неисправность ускорительного насоса. Дело в том, что все карбюраторные системы рассчитаны на работу в статических режимах, при этом смесь переобеднена при разгоне. Для борьбы с этим подавлением используется ускорительный насос: при нажатии на педаль газа диафрагма проталкивает дозу бензина через запорный клапан в форсунки, идущие в диффузоры.При разрыве диафрагмы ускорительного насоса или засорении форсунок ускорение машины сразу ухудшится настолько, что это сложно не заметить. Проверить ускорительный насос несложно — после снятия воздушного фильтра или «черепахи» с карбюратора нужно резко нажать на приводной дроссель: пальцы почувствуют сопротивление (диафрагма создаст давление в ускорительном насосе), и потечет бензина должно попасть во впускное отверстие из форсунок.

В рабочих режимах состав топливовоздушной смеси задается статически комплектом топливных и воздушных жиклеров. Стоит их продуть, а при появлении заметных отложений промыть очистителем: даже если это не проблема, не лишним будет поддержать исправность основной системы дозирования.

Не тянет инжекторный двигатель

Почему машина не тянет, если системы впрыска оснащены обратной связью и могут саморегулироваться по «замкнутому контуру»? Увы, возможности саморегулирования не так широки, как хотелось бы.

Первый враг систем впрыска — недостаточное давление топлива. При минимальном расходе топлива запас коррекции достаточен для холостого хода. Но как только двигатель будет загружен, поправка перескочит до предельного порога, но форсунки все равно будут «недоливать».

Давление в топливной рампе регулируется тремя узлами: самим топливным насосом, регулятором давления и комплектом фильтров (грубой и тонкой очистки). Производительность исправного топливного насоса в несколько раз превышает потребности двигателя при максимальном расходе — это сделано для того, чтобы износ насоса как можно меньше влиял на работу двигателя.Поэтому используется регулятор давления топлива, который сбрасывает «лишнее» топливо либо сразу на выходе из насоса, либо из топливной рампы после фильтра тонкой очистки.

В первом случае топливная рампа называется бессточной (16-клапанные двигатели ВАЗ, современные иномарки), во втором — сливной. Разница между этими системами заключается в расположении регулятора и в его работе. На сливных пандусах регуляторы давления управляются разрежением во впускном коллекторе, давление в пандусе меняется в зависимости от нагрузки (при нормальных 3 барах для ВАЗа на холостом ходу оно равно 2.3-2,4 бар, учтите это при диагностике!). На недренажных системах давление поддерживается постоянным по отношению к атмосферному и составляет 3,5-4 бар в зависимости от модели автомобиля. Исключение составляют системы прямого впрыска, где рабочее давление составляет от 20 до 70 бар.

Еще что-нибудь полезное для вас:

Сопротивление топливных фильтров не влияет при измерении давления топлива «в пробке» (насос принудительно включается на заглушенном двигателе при отсутствии потока топлива в рампе) и минимально на холостом ходу.Но с другой стороны, под нагрузкой чрезмерное увеличение сопротивления фильтра снижает подачу топлива в рейку, что приведет к потере скорости. Поэтому измеряйте давление на холостом ходу и под нагрузкой (например, подвешивая ведущий мост и притормаживая колеса на включенной передаче). В случаях, когда холостой ход в норме, а проблемы возникают на ходу, бессмысленно измерять давление только на холостом ходу (ХХ).

Шаги исключения проверки:

  1. Снимите фильтр грубой очистки («сетка» на входе).Это известная проблема в ряде автомобилей — например, на «Фокусах» второго поколения.
  2. Заменить фильтр тонкой очистки.
  3. Измерьте давление под нагрузкой.
  4. На двигателях со сливной рампой сожмите или иным образом заглушите обратную линию, чтобы исключить влияние регулятора давления топлива. На моторах с дренажной аппарелью РДТ устанавливается в модуле топливного насоса, здесь проще временно установить под него шайбу заглушки из полиэтилена или другого не разрушаемого бензином материала.
  5. Измерьте давление еще раз: если оно увеличилось, то необходимо заменить RTD, в противном случае необходимо заменить насос.

Вторая причина — «недолив» -. Даже при нормальных рабочих фильтрах со временем неизбежны отложения на форсунках. В домашних условиях оценить только форму распылительной горелки можно, сняв аппарель и проворачивая мотор стартером (Внимание! Данная процедура пожароопасна!). Чистая насадка должна равномерно «пылиться», а не разбрызгиваться или выливаться в сторону.Оценить работу форсунок и сравнить с номинальной можно только на стенде.


Потеря динамики — следствие чрезмерного обогащения смеси. Тут нельзя винить регулятор давления топлива (производительность насоса даже при работе без RTD не настолько высока, чтобы запас коррекции ЭБУ впрыска не блокировал обогащение). Гораздо вероятнее, что подтекают форсунки (опять же проверяется на стенде) или выход из строя датчиков, на которых завязан расчет времени впрыска.

Здесь безусловный лидер — датчик массового расхода воздуха — точный, но чувствительный прибор. По мере загрязнения и старения датчика массового расхода воздуха показания завышаются, автомобиль начинает потреблять значительно больше топлива. В результате переобогащение смеси больше не может быть исправлено с помощью. Но такая неисправность видна сразу: машина начнет дымить, свечи зарастут черным нагаром. На моторах с датчиком абсолютного давления чаще выходит из строя датчик температуры воздуха (здесь — отдельный узел, а в ДМРВ встроенный).

На автомобилях с электронным дросселем стоит проверить работу сервопривода, сняв сопло с дросселя и пропустив его. Дроссельная заслонка должна открываться равномерно, без пауз и заклинивания, что свидетельствует о проблемах с приводом или редуктором (ось, заросшая нагаром, клинья в корпусе).

Видео: пропала сила. Потеря мощности

Печать

Как правило, при длительной эксплуатации автомобиля практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет.Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, идет потеря, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов, чтобы поддерживать привычный темп, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т. Д.

При этом мотор во многих случаях работает плавно, не троит, не стучит и не шумит при работе. Сразу отметим, что существует довольно широкий список возможных причин, по которым не тянет теплый двигатель, происходит потеря мощности двигателя в холодном и / или горячем состоянии.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее частые неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Итак, если других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, то нужно сразу обращать внимание на качество топлива, исправность системы и т. Д.

  • Как показывает практика, более половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с топливом.Двигатель не тянет из-за того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для этого типа двигателя топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

В некоторых случаях после заправки также могут возникнуть проблемы с запуском двигателя, двигатель появляется. Для решения этой проблемы может быть достаточно разбавить имеющееся топливо более высокого качества. Реже возникает необходимость полностью слить топливо из бака, после чего проводится дополнительная промывка системы питания.

Обычно такие манипуляции необходимы, когда параллельно с потерей тяги отмечается нестабильная работа ДВС, а под нагрузкой двигатель плохо запускается, на панели и т. Д.

Также владельцы бензиновых двигателей могут самостоятельно определять качество бензина. Для проверки необходимо открутить заглушки от двигателя. Нарушение процесса сгорания топливовоздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в топливе можно определить по саже на свечах зажигания и ее цвету.

Например, если топливо содержит много сторонних металлосодержащих присадок и присадок, то юбка и электроды могут покрываться красноватыми углеродными отложениями (кирпичного цвета). Отложения сажи говорят о том, что топливо не горит должным образом и т. Д. В любом случае сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

  • Следующий шаг в диагностике. Снижение КПД этих элементов сопровождается также падением мощности силового агрегата.

Это особенно заметно при резких ускорениях, и когда машина уже движется с большой скоростью … Другими словами, у мотора нет места для дальнейшего разгона.

Свечи могут быть грязными, и не исключено, что их жизнь подошла к концу. Чтобы решить эту проблему, вы можете изготовить или сразу заменить весь комплект на новый.

Важно учитывать, что если новые свечи зажигания правильно подобраны для конкретного двигателя по тепловыделению и другим параметрам, но они все равно быстро загрязняются, то причина потери тяги не в них .Образование нагара в этом случае свидетельствует о проблемах с смесеобразованием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.

  • Если со свечами все в порядке, то необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может привести к тому, что необходимое количество топлива не будет подано в цилиндры для приготовления так называемой «силовой» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками.В такой ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема аналогична топливному фильтру, но в этом случае в топливовоздушной смеси не хватает воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает не полностью. В таких условиях мощность двигателя естественным образом падает, в камере сгорания образуется нагар, свечи сильно загрязняются и т. Д. Для устранения проблемы также необходимо заменить ее.

Неисправности системы питания, розжига и нарушенное смесеобразование

В то время как проблемы со свечой зажигания и фильтром можно определить в дороге, более серьезные проблемы с питанием и зажиганием гораздо сложнее диагностировать и устранить на месте. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а при нажатии на педаль газа отмечаются рывки и провалы, необходимо проверить и / или форсунку.

Давайте остановимся на более распространенном электронном впрыске.В перечень основных неисправностей современных инжекторных двигателей внутреннего сгорания выделяют:

  • неисправности, снижение производительности или загрязнение фильтрующей сетки топливного насоса;
  • неисправности форсунок впрыска;
  • проблемы с датчиками или ЭБУ;
  • неисправности системы зажигания;
  • утечек воздуха и утечек в топливных магистралях;

Если говорить о системе зажигания, то помимо свечей следует еще проверить катушки зажигания и т. Д.Что касается подачи топлива, то на начальном этапе следует измерить давление в топливной рампе (рампе). Параллельно проверяется регулятор давления в топливной рампе.

Часто на многих автомобилях проблемы связаны с бензонасосом, который стоит в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для измерения давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендованными для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, то виновником может быть как бензонасос, так и регулятор давления.

Задача регулятора — сбросить излишки топлива в обратную линию в то время, когда давление выше нормы. Если настройки потеряны, или сам регулятор протекает или неисправен, то топливо будет сливаться в возвратную магистраль раньше времени. Чтобы это проверить, нагнетают воздух компрессором или насосом, давление в рейке повышается. Если регулятор срабатывает раньше рекомендованного давления, элемент необходимо отрегулировать или заменить.

Другие причины снижения мощности двигателя

Состояние также имеет большое влияние на мощность двигателя.Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов при работе ДВС в выхлопе устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

Во время работы фильтр-катализатор может разрушиться, снижая пропускную способность выхлопной системы. В результате двигатель «задушен». Проверка осуществляется путем измерения давления до и после катализатора. Также можно снять элемент и визуально осмотреть его состояние.

Как правило, официальные сервисы предлагают замену изношенного элемента, но цена запчасти очень высока.По этой причине на многих автомобилях в СНГ просто выбивают катализатор, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными методами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить это, чтобы исключить возможность сбоя фаз газораспределения. Иногда возникают ситуации, когда ремень может прыгнуть на один зуб, цепь растягивается и т. Д.

В этом случае может быть нарушена синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам двигателя внутреннего сгорания.Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Добавляем также, что износ двигателя и некоторые неисправности также влияют на мощность двигателя. Как правило, изношенные, бывшие в употреблении двигатели внутреннего сгорания теряют около 10% заявленной мощности.

Если водитель чувствует, что потерь больше, значит двигатель нужен. Низкая компрессия в цилиндрах может возникать в результате износа стенок цилиндра, поршневых колец, неполного закрытия и т. Д.

Так или иначе любые утечки в камере сгорания приведут к тому, что расширяющиеся при сгорании топлива газы вырвутся наружу из цилиндра.Это значит, что давление этих газов на поршень будет уменьшаться, а сам ДВС будет плохо тянуть и работать нестабильно.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточную мощность, но она не полностью передается на колеса.

Обычно это проявляется в том, что двигатель ревет, обороты высокие, но машина не едет, или ускорение очень медленное на низких передачах.Часто такие проблемы связаны со сцеплением или пробуксовкой АКПП, а также с заклиниванием тормозной системы … Для проверки тормозов достаточно разогнать машину по ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала тормозить, то проблема очевидна, колеса слегка заблокированы. Если с тормозами проблем нет, то необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив машину в сервис.

Читайте также

Назначение, конструктивные особенности, место установки регулятора давления топлива в ДВС … Признаки неисправности РДТ, проверка устройства.

  • В результате появляются рывки и провалы при наборе скорости, машина дергается в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.


  • автомобилей ВАЗ-2114, с начала производства оснащаются восьмиклапанными двигателями объемом 1,5 л. С 2007 года оснащаются восьмиклапанным 1.Двигатель объемом 6 литров экологического класса Евро-4. Эксплуатация автомобиля, иногда некорректная, со временем преподносит «сюрпризы». не на полной мощности тяга уменьшается. Попробуем разобраться в причинах и способах устранения.

    Динамика автомобиля, в первую очередь, зависит от стабильной и стабильной работы двигателя. Когда показатели этой характеристики уменьшаются, это говорит о наличии проблем в работе двигателя.

    Двигатель ВАЗ-2114

    Нестабильная работа двигателя вызвана следующими причинами:

    • Топливный фильтр загрязнен.
    • Забита диафрагма топливного насоса.
    • Не работают или.
    • Недостаточно.
    • Бортовой компьютер вылетает.
    • Форсунки засорены (требуется чистка или).
    • Диск сцепления изношен.
    • Неисправности датчиков, контролирующих: положение коленчатого вала; Температура охлаждающей жидкости; ; детонация.

    Это лишь некоторые из возможных причин, по которым двигатель плохо работает во всем диапазоне оборотов.

    Отдельно стоит упомянуть о выходе из строя топливного насоса.Реальное положение дел определяется детальной диагностикой.

    Краткий анализ причин и их последствий для ВАЗ-2114

    1. Загрязнен фильтр тонкой очистки … Определяется визуально. Частицы мусора, присутствующие в топливном баке, бензине, скапливаются в фильтре, каналы забиваются. Недостаточная подача топлива. «Уход» -.

      Замена топливного фильтра

    2. Забита диафрагма топливного насоса … Причина та же, в бензине есть частички грязи. Решаем копанием, промывкой, продувкой сжатым воздухом

      Меняем сетку ТНВД

    3. Забит воздушный фильтр … За короткое время решается продувкой фильтра, можно ударить по твердому предмету. В идеале фильтр заменить на новый.

      Чистим или меняем воздушный фильтр

    4. Свечи не работают или работают плохо … Определено при осмотре, после отвинчивания. Одна из причин — . Зазоры проверяются щупом, устанавливается необходимый. Для этого боковой электрод загибают на необходимую величину.

      Проверка зазора между электродами свечи зажигания

    5. Сформирован. Электроды зачищаются наждачной бумагой (нулевой), зачищаются, проверяется зазор.

      Очистка свечей зажигания от нагара

    6. Исправность свечей зажигания проверяют на стационарном стенде.При возникновении проблем его необходимо заменить.

      Свечи лучше всего проверять на стенде в автосервисе

    7. Недостаточная компрессия в цилиндрах … Этот дефект возникает в результате сильного износа цилиндро-поршневой группы. Результат — повышенный расход масла, неполное сгорание горючей смеси, бензин попадает в картер. В одних случаях достаточно замены поршневых колец, в других — необходим капитальный ремонт двигателя.

      Замеряем компрессию в каждом цилиндре

    8. Отказ или поломка электронного блока управления … Ремонт без специальных знаний невозможен. Идет диагностика специальных устройств … Возможна перепрошивка, либо полностью меняется блок управления.

      Проводим диагностику блока управления

    9. Форсунки засорены … … В топливо есть присадки, но особого эффекта они не дают. Может потребоваться замена, поэтому прочтите ресурс: ««.

      Форсунки можно почистить дома

    10. Диск сцепления изношен … В движении, с увеличением оборотов машина не набирает нужную скорость, чувствуется пробуксовка. Проверено специалистами на четвертой передаче. Если глохнет — с диском все в порядке, если двигатель работает, то есть проблемы. Решился заменой диска сцепления.

      Свечение датчика Check Engine указывает на неисправность датчиков

    выводы

    Техническое обслуживание (ТО), которое следует проводить в соответствии с рекомендациями производителя, позволит избежать многих проблем.Вопрос только в том, куда пойти, на «кулибины» или на специализированные СТО, оснащенные необходимым оборудованием и аппаратурой. Выбор остается за владельцем автомобиля. Чем раньше будут выявлены причины выхода из строя той или иной детали, тем меньше финансовых потерь в будущем. … Следует помнить, что своевременное техническое обслуживание повышает безопасность эксплуатации транспортного средства.

    По статистике каждый автовладелец при длительной эксплуатации автомобиля испытывает проблемы с тягой, в зависимости от причин машина либо плохо разгонялась, либо вообще не могла двигаться.Другими словами, двигателю просто не хватает мощности, чтобы справиться со всеми нагрузками — набрать обороты и обороты.

    Приборная панель

    Самое интересное, что мотор в таких ситуациях ведет себя как полностью «исправный». Вы не услышите от него ни шума, ни стука, ни других признаков неисправности. Сразу отмечу, что список возможных причин потери мощности огромен и описать все неисправности очень сложно. Мы приведем список только наиболее часто встречающихся, а также подробно проанализируем их характер и возможные причины появления.

    Основные причины потери мощности

    Если в пути других проблем не обнаружено, как только пропадает тяга, то в первую очередь стоит обратить внимание на качество. Как гласит практика, в 51% случаев некачественное топливо связано с потерей мощности. Бак заправлен плохим или неподходящим для данной модели топливом. Нередко современные автомобили, особенно иномарки, плохо переносят 92 марки бензина. Иногда это можно сделать довольно просто, достаточно развести более качественное топливо… Часто такие манипуляции помогают при нестабильной работе iCE «» Обороты и тому подобное. Потом по пути наблюдается «» на приборке.

    Владельцы бензиновых двигателей могут легко проверить качество, посмотрев на свечи. Если причина кроется в нарушениях горения, а также наличии примесей, это отобразится на свечах, появится сажа, изменится цвет.

    Например, если топливо перенасыщено металлосодержащими компонентами сторонних производителей, юбка и контакты станут красноватыми.Образование сажи свидетельствует о неполноценном сгорании смеси. В любой ситуации при сбоях в процессах сгорания двигатель теряет мощность.

    Также не забывайте, что при проверке свечей нужно помнить о сроке службы. Они недолговечны, особенно если изначально были невысокого качества. Теперь интересный факт: после замены всего комплекта свечей зажигания так же быстро образуется «накипь» и у двигателя те же проблемы, то причину следует искать в фильтрах или цилиндрах.

    Проблемы с фазами газораспределения возникают из-за неправильно установленных «меток» ремня, цепи ГРМ. Ремни растягиваются, цепи прыгают, после чего из-за игнорирования проблем последствия могут быть гораздо печальнее.

    Банальный износ двигателя. Не забывайте, что подержанные автомобили теряют в среднем 10-15% мощности. Если, по вашему мнению, потери мощности намного больше, тогда стоит проверить компрессию. Слабое сжатие, а оно часто меньше 10 кг / м. указывает на прогорев стенок цилиндров, износ колец, прогорание клапанов и т.п.Данные о компрессии для каждой модели разные, но обычно она составляет 12-14 кг / м3. Подробнее о том, какой у вас, можно узнать в сервисной книжке.

    Причины в трансмиссии. Изношено сцепление в МКПП или пробуксовывает АКПП. Проверку лучше доверить опытным мастерам, особенно АКПП.

    Современные двигатели более мощные, экономичные и менее загрязняющие, чем раньше. Поэтому, когда поведение вашего двигателя меняется, это сразу становится заметно.Когда автомобиль «теряет мощность», это говорит о том, что что-то не так. Это необходимо уточнить немедленно, так как это может стать причиной аварийной ситуации в пути.

    Например, : Вы повредили тормозные колодки и не заметили этого. Во время движения они могут привести к возгоранию колеса, так как тормозная жидкость является легковоспламеняющимся материалом. Или топливный фильтр забит грязью. Это может привести к выходу из строя топливного насоса, который начнет работать с повышенной нагрузкой. Это два примера основных причин потери мощности в вашем автомобиле.Но могут быть и другие причины, как их идентифицировать, рассмотрим ниже:

    Сканирование кодов неисправностей — необходимо выполнить, если на приборной панели загорелась сигнальная лампа двигателя. Если нет, переходите к следующему шагу.

    Итак, загорелся «проверьте двигатель», нужно произвести самотестирование или подключить сканер к диагностическому разъему. Следует отметить, что система управления автомобилем фиксирует ошибку, которая появляется снова при втором запуске двигателя.

    Если двигатель работает нормально, то существующий код можно удалить из памяти.Бывают случаи, когда в двигателе что-то не так, а лампочка не загорается. Просто некоторые неисправности компьютер не обнаруживает. Например: если впускной или выпускной клапаны работают некорректно, компьютер этого не определит, так как эта неисправность не связана с датчиками.

    Проверка воздушного фильтра — загрязненный воздушный фильтр снижает подачу воздуха, создавая топливно-воздушную смесь. Это приводит к падению мощности двигателя и повышенному расходу топлива.Качество материала воздушного фильтра также влияет на работу двигателя. Не гонитесь за дешевизной, ведь возможный ремонт двигателя может стоить дороже. Существует много историй о том, как был установлен неоригинальный или дешевый фильтр, позже он сломался, а за ним вышли из строя датчик массового расхода воздуха и кольца на поршнях. Чтобы проверить воздушный фильтр, откройте капот, снимите фильтрующий элемент с корпуса и оцените состояние. При необходимости замените.

    Фильтр топливный r при определенных условиях топливный фильтр может подавать в систему меньше топлива, а это, в свою очередь, влияет на мощность.Чтобы его проверить, необходимо демонтировать и слить оставшееся топливо. Очистите фильтр на пути прохождения топлива в системе. Чистый фильтр легко продувается. Если очистка затруднена или невозможна, без сожаления выбросьте ее и помните, что это может вывести из строя ваш топливный насос.

    Проверьте давление в топливной системе и на регуляторе давления — топливный насос находится в бензобаке, если вам посчастливилось владеть автомобилем с электронным впрыском, или на двигателе, если у вас все еще есть карбюраторный автомобиль.У многих автомобилей ухудшение характеристик связано с топливным насосом. На некоторых автомобилях есть специальный разъем для топливной трубы для проверки давления. Если у вас его нет, придется приложить некоторые усилия для подключения манометра. Вы можете найти значение линейного давления в вашем двигателе. В вашей магистрали установлен специальный регулятор, который сбрасывает избыточное давление в магистрали обратно в бензобак. Это может быть неправильно настроено или вообще протечь. Это можно проверить с помощью воздушного насоса, постепенно увеличивая давление до заводского значения.Если, не дотянувшись до него, регулятор открывается, то замените его.

    Проверить систему зажигания — какая установка угла опережения зажигания. Какое состояние свечей, высоковольтных проводов … Более подробная инструкция чек к двигателю. Помните главное, не полагайтесь на собственный опыт или отрывочные знания. Если упустить какой-то нюанс, можно испортить любой элемент системы. Например, катушки зажигания.

    Датчик расхода или давления воздуха Эти датчики помогают электронному блоку управления двигателем определять, сколько воздуха потребляет двигатель и сколько топлива необходимо подать для образования топливно-воздушной смеси.Если датчики неисправны, то компьютер может неправильно рассчитать количество топлива, и вы соответственно кушаете. Но почему тогда не загорается свет? Компьютер запрограммирован на короткое замыкание или разрыв датчика. Если датчик работает некорректно, компьютер может только сообщить вам, что смесеобразование в топливной системе неправильное и все. Вам придется самому найти источник. Для этого существуют специальные руководства по этапам проверки комплектующих. Какие параметры должен иметь датчик, смотрите в инструкции.

    Проверка цепи или ремня ГРМ — коленчатый вал и вал ГРМ должны вращаться синхронно, для этого вам понадобятся эти ремни или цепи. Вам просто нужно совместить все отметки, которые вы нанесли на ремень и шестерни. Бывают случаи, когда ремень проскакивает на один зуб или цепь растягивается. Но при должном уровне обслуживания вы будете защищены от этой напасти.

    Проверка выхлопной системы на блокировку — современные двигатели очень сложны, и производители автомобилей стараются сделать свои автомобили менее вредными для окружающей среды.Одним из компонентов такой системы является катализатор, установленный в выхлопной системе … У кого-то он может быть расположен непосредственно рядом с двигателем, у кого-то где-то под кузовом. Но неизменно одно — он есть. При использовании грязного топлива, которое в изобилии продается на наших заправках, со временем катализатор портится и блокирует нормальный поток выхлопных газов … Проверить его работоспособность можно либо с помощью выносных термометров (температура после катализатора должна быть немного выше). ) или давлением до и после катализатора.Если вы лишены такой возможности, то вам остается только снимать и смотреть на свет. Если он забит, то лучше его, конечно, заменить, но сознательных личностей, готовых расстаться с большой суммой денег, практически нет, его просто выбивают.

    Проверить компрессию Для этого вам понадобится манометр с манометром, точности которого вы доверяете. Со временем кольца на поршнях стачиваются, и компрессия в цилиндрах уменьшается, что сказывается на работе двигателя и его запуске.Однако кольца — не единственная причина плохой компрессии. Если клапаны механизма ГРМ не будут плотно прилегать к своим посадочным местам, то тоже будет плохой результат. Чтобы определить источник плохой компрессии, после первого измерения компрессии добавьте в цилиндр несколько граммов моторного масла и произведите повторное измерение. Если компрессия поднялась, то виноваты кольца. Если нет, то клапаны. Однако при измерении компрессии ваш аккумулятор должен быть хорошо заряжен, иначе все усилия будут потрачены зря.Лучше вкручивать манометр компрессора вместо свечей зажигания, а не использовать резиновую прокладку. Более удобно.

    Если все вышеперечисленные пункты прошли тесты, то остается только проверить трансмиссию.

    Проверка трансмиссии иногда двигатель развивает достаточную мощность, но на самом деле она не достигает колес. Если во время движения вы слышите, что двигатель тяжело работает, и при этом не чувствуете бодрости автомобиля, значит, автоматическая трансмиссия может пробуксовывать или тормозная система заблокирована.Вы можете определить это, двигаясь по инерции, при движении по горизонтальному участку дороги переведите селектор передач в положение «D» и посмотрите на поведение автомобиля. Если он попытается немедленно сбавить скорость, следите за тормозами. Если нет, то нужно подумать о посещении СТО и проверке машины. Предварительно, конечно, вы сами можете, по крайней мере, провести тест на парковку.

    Для проведения парковочного теста вам понадобится свободное место перед вами и тахометр. Необходимо прогреть двигатель автомобиля, затем задействовать ручной тормоз.Нажмите на педаль тормоза ногой и переведите селектор передач в положение «D». Не отпуская педаль тормоза, нажмите на педаль газа и следите за показаниями тахометра. Если обороты около 2000 (для машин с турбиной около 2200) то все нормально. Если больше / меньше этого числа, то все равно придется ехать на СТО для проверки машины. Тест проводится в течение нескольких секунд, а затем необходимо запустить двигатель на холостом ходу … Свободное пространство перед вами необходимо на случай, если у вас плохие тормоза.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *