Меню Закрыть

Где появляется плюс после запуска двигателя: Где появляется плюс после запуска двигателя – АвтоТоп

Содержание

Включение фар после запуска двигателя схема. Как заставить фары автомобиля включаться самостоятельно

Я думаю многие сталкивались с проблемой — приехал, оставил машину, забыв выключить ближний свет, вернулся, вставил ключ, повернул а машинка никак не реагирует, разве что грустно ложаться стрелки приборов. Аккумулятор сел, приехали. Релюшки, которые есть в магазинах, для автоматизации включения и выключения ближнего света имеют на наш взгляд следующий недостаток — они либо реагируют на уровень напряжения в бортовой сети автомобиля (а в классике просадки могут быть очень немалыми ввиду применяемости в стоке слабых генераторов). Итак, решаем проблему собственной забывчивости своими руками. Нам понадобится реле, мы использовали пятиконтактное, просто оно оказалось под рукой. К выводу под номером «30» нашего реле мы подключаем провод, запараллеленный с красным проводом от колодки замка зажигания, который питает втягивающее реле стартера. К выводу реле «86» подключаем провод с колодки питания ламы заряда генератора. Вывод «85» — подключаем к массе. К выводу «87а» подключаем зелёный провод с кнопки включения наружного освещения.

Вот принцип работы нашей схемы:
Включаем зажигание – на реле нет напряжения и фары не горят.
Зажигание выключаем – на лампу генератора подается минус и фары не горят.
Заводим двигатель – на лампе зарядки генератора появляется плюс, но так же он в момент заводки есть и на втягивающем реле стартера, реле разомкнута и фары не горят.
Двигатель завелся, ключ отпружинивает обесточивая втягивающее, наше реле замыкается и т.к. на лампе генератора плюс, этот плюс подается на трёхрычажный переключатель света согласно схеме:

То есть у нас ближний свет фары работает только тогда, когда двигатель уже завелся, а стартер отключился. Это особенно полезно в холода — при запуске двигателя не включаются лишние потребители.
Вот фотографии процесса реализации данной доработки:




Вот таким вот простейшим образом мы автоматизировали весь процесс включения и выключения ближнего света, и теперь можно не переживать о том, что вы забудете выключить ближний свет и посадите аккумулятор;)

Дневной свет фар (DRL)

DRL (Day Running Light) — управление дневным светом автомобиля

Доделал, отладил и обкатал DRL. Выкладываю результаты для бесплатного повторения любыми желающими. Устройство предназначено для автоматического включения ближнего света при начале движения автомобиля и регулировки напряжения на лампах ближнего света в зависимости от режима движения. Увеличивает безопасность движения и продлевает ресурс ламп.

Исправленная схема

Алгоритм работы DRL.
В начале движения, при достижении автомобилем скорости 6 км/ч устройство плавно включает лампы ближнего света до 75% от напряжения бортовой сети и удерживает это значение до скорости 69 км/ч.

В диапазоне от 70 км/ч до 94 км/ч устанавливается 85% от напряжения бортовой сети.
В диапазоне от 95 км/ч и выше устанавливается 95% от напряжения бортовой сети.
После остановки автомобиля на время более 22 секунд напряжение снижается до 30%.
При возобновлении движения напряжение снова устанавливается в соответствии с вышеописанным алгоритмом.

При включении водителем ближнего света штатным выключателем напряжение устанавливается 100%.
После выключения зажигания лампы горят ещё несколько секунд, а затем гаснут.

Если брать в расчет только то, что для повышения безопасности требуется постоянная эксплуатация авто со включенным светом, то:
— Приятно, когда ближний включается и выключается автоматически.
— Галогенки живут намного дольше за счет плавного включения и пониженного напряжения.

— Габариты живут намного дольше за счет того, что они не включаются днем, когда не нужны.
— Ремень генератора живет дольше за счет того, что на него в два раза уменьшается нагрузка.
— Подшипники генератора живут дольше по той же причине.
— Чуть-чуть уменьшается расход топлива. По некоторым данным экономия бензина достигает 15…25 долларов в год в среднем на водилу.

Если плюнуть на безопасность и не включать свет днем, то устройство устанавливать смысла нет никакого, т.к. все его бонусы есть только в сравнении с простым включением ближнего света и габаритов штатными средствами автомобиля. В таком случае остается один плюс — плавный пуск ламп.

Режим «follow me home» — проводи меня домой, 30-секундная задержа выключения ближнего — чтобы в темноте до дома дойти.
В моей схеме этот режим получился сам-собой. Дело в том, что после выключения зажигания и обесточивания DRL продолжает работать на энергии накопленной в конденсаторе и ближний продолжает гореть даже после того, как я поставлю машину на сигнализацию и уже иду домой. С указанным на схеме конденсатором DRL работает примерно 8-10 секунд, в зависимости от влажности и температуры воздуха. Если поставить конденсатор большей ёмкости, то светить будет ещё дольше. Думаю, что время свечения легко можно довести до одной минуты если поставить конденсатор на 3000…4000 мкФ. Так что, можно уверенно сказать, что этот «follow me home» в данной схеме есть не как баг, а как фича.

А до дома в темноте идти и в самом деле стало намного удобнее. Правда соседи уже задолбали своими постоянными подсказками, что я забыл выключить свет.

Замечания по изготовлению устройства.

Проводники на плате между ножками 1,5 ,3 ключа BTS555 и соответствующими контактами клеммника необходимо тщательно пропаять и усилить медной проволокой, припаянной поверх проводников.

Проволочные перемычки обозначенные на плате впаиваются в первую очередь.
Программировать микроконтроллер можно через ISP-разъем разведенный на плате. Распиновка ISP-разъема показана в файле ISPHEADER.JPG.
Установка фьюзов микроконтроллера показана в файле fuses.jpg.

Подключение устройства на автомобиль.

Контакт 1 (SPD — вход) подключается к выходному контакту датчика скорости с разрешением 6 импульсов на метр.
Контакт 2 (ON — вход) подключается к проводу штатной проводки подающему +12 вольт на лампы ближнего света, который необходимо заранее отключить от ламп.
Контакт 3 (GND — вход) земля.
Контакт 4 (IGN — вход) +12 вольт, которые появляются при включении зажигания и пропадают при выключении. Под капотом можно взять прямо с датчика скорости.
Контакт 5 (BAT — силовой вход) +12 вольт с АКБ. Подключать к АКБ через предохранитель 15 ампер.

Контакт 6 (OUT — силовой выход) +12 вольт. ШИМ-управление на лампы ближнего света.
Подключается к лампам вместо отключенного от них штатного провода, заведенного на контакт 2 (ON).

Архив(схема,прошивка — исправленные) всего устройства можно .

Устройство необходимо изготавливать самим, изготовленные платы и комплектующие мы не поставляем, скоро в продаже будет коммерческий вариант DRL, совершенно отличающийся от этого.

Однажды мне позвонил приятель и предложил сделать автоматическое включение ближнего света. Ну, я пошел в интернет. Посмотрел, ничего не нашлось. Или нашлось, но свет включался сразу с запуском двигателя. Итак, решил я сам создать схему.

Сделал такую схему:

Но потом появился недостаток – если схему не выключить, и включить ближний + дальний свет, то конец фарам, если они не раздельные (2-х нитиевые лампочки). Поэтому, я немного модернизировал схему:


Назначение выводов:

«На лампочку зарядки или давления масла», то есть, мы берем сигнал с датчика давления масла. Лампочка горит – схема не работает, лампочка погасла, схема спустя некоторое время включается.
«Плюс при включении зажигания». Ну, думаю, тут все понятно.
«Масса» корпус автомобиля или мотоцикла (- питания)
«Плюс при включении габаритов» — этот вывод нужен для того, чтобы эта схема блокировалась, когда включается свет.

Итак, начнем. Надо сделать плату. Ну, как делать плату, я, думаю, рассказывать не надо. Все прочитаете на форуме.

Сделали плату, расставляем элементы, запаиваем. Проверяем монтаж, если все нормально, то проверяем вот так:

Масса — она же минус питания. Красный провод «на лампочку зарядки или давления масла» подсоединяем к массе. Зелёный провод «плюс при включении габаритов» бросаешь в воздухе, или — тоже на массу. +12В подаёшь на «плюс при включении зажигания». Реле должно молчать.

1. Имитируем запуск движка. Красный провод перекидываем на +12В. Реле должно сработать через несколько секунд.
2. Имитируем ситуёвину — движок заглох, но зажигание не выключено. Возвращаем красный провод на массу. Реле должно отпустить через несколько секунд.
3. Имитируем включение габаритов с ночным режимом. Красный провод — на +12В, реле сработало. Подаём на зелёный провод +12В. Реле должно отпустить моментально.



Появился недостаток уже и у модернизированной схемы: включаешь зажигание, свет включается на 4-5 секунд. На авто — это не заметно, а вот на мотоцикле аккумулятор садит быстро.

Снова модернизировали схему


Печатная плата чуть-чуть увеличилась в размерах.


Список радиоэлементов
Обозначение Тип Номинал Количество Примечание Магазин Мой блокнот
IC1 Операционный усилитель

TL061

1 КР140УД608, 708 Поиск в LCSC В блокнот
Q1 Биполярный транзистор

КТ815А

1 КТ817, BC337, BD139 Поиск в LCSC В блокнот
Q2 Биполярный транзистор

КТ3102

1 КТ315, BC547, BC107 Поиск в LCSC В блокнот
D1, D2 Выпрямительный диод

1N4002

2 Поиск в LCSC В блокнот
С1 47мкФ 25В 1 Поиск в LCSC В блокнот
С2 Электролитический конденсатор 100мкФ 25В 1 Поиск в LCSC В блокнот
С3 Конденсатор 0.1 мкФ 1 Поиск в LCSC В блокнот
R1 Резистор

100 кОм

1 Поиск в LCSC В блокнот
R2, R3 Резистор

20 кОм

2 Поиск в LCSC В блокнот
R4 Резистор

47 Ом

1 Поиск в LCSC В блокнот
R5 Резистор

10 кОм

1 Поиск в LCSC В блокнот
R6 Резистор

2.2 кОм

1 Поиск в LCSC В блокнот
R7 Резистор

750 Ом

1

Итак, поскольку постоянно забываю включать, а что ещё хуже – выключать ближний свет, я решил попробовать автоматизировать этот процесс. Обычные реле, продающиеся в магазине меня не устраивали тем, что свет либо включается сразу после включения зажигания/запуска ДВС, либо после достижения определённого напряжения, а напряжение как известно – вещь непостоянная.

Поэтому реле использовал стандартное пятиконтактное, т.к. четырёхконтактного нормально-замкнутого не нашёл. К выводу «30» реле подключаем провод, соединённый с красным спаренным проводом от фишки замка зажигания, который включает втягивающее реле стартера. К выводу «86» цепляем провод с фишки лампочки генератора. Вывод «85» — масса. К выводу «87а» подключаем зелёный провод с кнопки включения наружного освещения. К выводу «87» ничего не подключаем.

Принцип работы:
Зажигание выключено – на реле нет напряжения и фары не горят.
Зажигание включено – на лампе генератора минус и фары не горят.
Запуск ДВС – на лампе появился плюс, но плюс появился и на втягивающем стартера, релюха разомкнута и фары не горят.
ДВС заработал, отпускаем стартер, реле замыкается и т.к. на лампе генератора плюс, этот плюс идёт на трёхрычажный переключатель света. Ну, собственно схема:


То есть фары загораются только тогда, когда запущен двигатель и выключен стартер. Это особенно актуально зимой, т.к. чем меньше лишних потребителей во время запуска двигателя – тем больше шансов завестись.
Переключение света в подрулевом трёхрычажном переключателе происходит следующим образом: 0 – фары выключены, 1 – горит ближний свет, 2 – горит дальний.

Вот фото реализации:




Габариты включаются отдельно кнопкой включения наружного освещения. Про габариты я рассудил так: они нужны только ночью, а ночью их включить 100% не забудешь, потому что как только стемнеет, станет невидно показания приборов. Забыть выключить тоже можно только по очень большой запарке, т.к. гарящие габариты ночью сразу бросятся в глаза. Можно сделать чтобы габариты выключались автоматически, но это лишние реле и лишние провода. ИМХО это ни к чему.
Такую схему считаю практически идеальной. Единственное что хотелось бы улучшить – это чтобы ближний горел и в нулевом и в первом положениях подрулевого переключателя. Но тогда нужна дополнительная релюха, чтобы при переключении на дальний гас ближний и ещё принудительное отключение фар с кнопки или ручника.

В связи с тем что на дорогах стало обязательное включеное ближнего света фар в автомобиле, появилась такая вот схема , автоматическое включение ближнего света в автомобиле . И данное устройство не сложно сделать своими руками, она проста в сборке, и в подключении. Все контакты подписано куда подключать.Читаем подробнее.

В интернете изначально нашел такую вот схема.

Но потом появился недостаток – если схему не выключить, и включить ближний + дальний свет, то конец фарам, если они не раздельные (2-х нитиевые лампочки). Поэтому, я немного модернизировал схему:

Назначение выводов:

«На лампочку зарядки или давления масла», то есть, мы берем сигнал с датчика давления масла. Лампочка горит – схема не работает, лампочка погасла, схема спустя некоторое время включается.

«Плюс при включении зажигания». Ну, думаю, тут все понятно.

«Масса» корпус автомобиля или мотоцикла (- питания)

«Плюс при включении габаритов» — этот вывод нужен для того, чтобы эта схема блокировалась, когда включается свет.

Итак, начнем. Надо сделать плату. Ну, как делать плату, я, думаю, рассказывать не надо. Все прочитаете на форуме.

Сделали плату, расставляем элементы, запаиваем. Проверяем монтаж, если все нормально, то проверяем вот так:

Масса — она же минус питания. Красный провод «на лампочку зарядки или давления масла» подсоединяем к массе. Зелёный провод «плюс при включении габаритов» бросаешь в воздухе, или — тоже на массу. +12В подаёшь на «плюс при включении зажигания». Реле должно молчать.

1. Имитируем запуск движка. Красный провод перекидываем на +12В. Реле должно сработать через несколько секунд.
2. Имитируем ситуёвину — движок заглох, но зажигание не выключено. Возвращаем красный провод на массу. Реле должно отпустить через несколько секунд.
3. Имитируем включение габаритов с ночным режимом. Красный провод — на +12В, реле сработало. Подаём на зелёный провод +12В. Реле должно отпустить моментально.

Автоматическое включение фар при запуске двигателя автомобиля

После прошлой машины ( Subaru Forester SF5), у которой фары включались и выключались вместе с запуском двигателя, пришлось заново привыкать каждый раз, перед началом движения, тыкать на кнопку.
За чуть больше месяца владения семёркой, уже несколько раз были моменты, когда включать фары я забывал, благо на штраф не попал.
Решено было внести небольшие доработки в машину, чтобы автоматизировать включение ближнего света фар.
В интернете достаточно много разных вариантов получения такого эффекта, и самодельные, и заводские плюшки. Так как интереснее сделать всё самому, решил с помощью релюшек собрать простую цепь, для себя я решил, что свет у меня должен включаться только после запуска двигателя, не нарушать работу штатной цепи и чтобы при включении света через штатную кнопку моя «схемка» разбиралась.
Для реализации данной задачи было приобретено:
1) реле 4х контактное — 1шт
2) реле 5ти контактное — 2шт
3) колодка реле 4х конт. — 1шт
4) колодка реле 5ти конт. — 2шт.
5) держатель для вилочного предохранителя
6) провода, гофра, изолента
Скорее всего найдутся те, кто скажет, что можно было сделать проще, что три реле это много и подключить можно было по другому, но для меня мною придуманная схемка проще и удобнее. На то, что именно так надо выполнять эту доработку, я, естественно, не претендую )

Принцип работы и роль каждого реле.
1) Первое реле подключено 30 контактом через предохранитель к акб. Одним контактом катушки на землю, другим к 15му контакту замка зажигания, 87 контакт подключен к 30му контакту второго реле.
2) Второе реле 30м контактом, как уже написано выше к первому реле, одним контактом катушки на 15ый контакт замка зажигания, вторым концом катушки к датчику давления масла. Контакт 87А соединён с 30ым контактом третьего реле. 87 Контакт второго реле ни с чем не соединён.
3) Третье реле 30ым контактом к контакту 87А второго реле, один контакт катушки — на землю, второй к 12в от габарита. Контакт 87А подключен к штатному реле включения ближнего света фар, а именно к контакту 85( если не ошибаюсь).

В результате после поворота ключа в положение «зажигание» первое реле передаёт напряжение от акб ко второму реле.
Второе реле, пока не заведён двигатель и на датчике давления масла есть масса, размыкает контакты 30 и 87А, тем самым не пропуская 12в на 30й контакт третьего реле. После запуска двигателя и повышения давления масла, масса на датчике давления масла пропадает и контакты 30 и 87А второго реле снова замыкаются.
Третье реле передаёт напряжение на штатное реле ближнего света фар, пока не происходит включение ближнего света фар штатной кнопкой, у которой в первом положении происходит подача 12в на габариты, в результате чего третье реле размыкает контакты 30 и 87А.

При подключении к штатному реле, я решил поставить диод в разрыв штатного провода, которое я взял из старого блока питания ПК. Возможно это было лишним, но мне так спокойнее =D

Точки подключения.
1) 15ый контакт замка зажигания, на котором появляется 12в при повороте ключа в положение «зажигание».
Провод Голубого цвета ( сдвоенный потолще и потоньше ).
2) Датчик давления масла. Подключение к нему было сделано в подкапотном пространстве.
3) Подключение к 12в габариты. Для левой фары это провод жёлтого цвета идущий к блок фаре в подкапотном
пространстве, непосредственно возле самой блок фары.
4) Подключение к штатному реле ближнего света фар. Серый провод с красной полосой Колодки Ш1 ( чёрного
цвета) идущей к блоку предохранителей и реле подкапотом. Получить доступ к этому проводу можно только
из салона, разобрав бордачёк.

Световое оборудование, то есть фары, играет важнейшую роль в процессе эксплуатации транспортного средства. С помощью оптики можно не только освещать дорожное полотно в тёмное время суток. Фары также служат опознавательным знаком для других участников движения, когда наблюдается плохая видимость.

Если водитель едет с включёнными фарами, едущие навстречу машины на достаточно большом расстоянии смогут это заметить. Это позволяет предотвращать аварии, ДТП, ошибочные манёвры и другие неприятные ситуации на дорогах.

Согласно ПДД, водители обязаны включать ближний свет не только в вечернее и ночное время, но также и днём. Если фары не будут работать, это станет весомым аргументом для выписки штрафа автомобилисту.

Угрозы штрафа, а также вопрос реальной безопасности заставляет водителей искать удобные решения для автоматизации процесса включения и выключения ближнего света. Есть несколько способов реализации, каждый из которых имеет свои нюансы, сильные и слабые стороны.

Автовладелец имеет право выбрать способ, как сделать автоматическое включение для ближнего света фар своими руками.

Варианты автоматизации

Установить автоматический включатель и выключатель, который будет отвечать за ближний свет, вполне можно своими руками. Но для начала следует определиться, какой из способов реализации схемы вам подходит больше остальных.

Всего предлагается 3 актуальных варианта:

  • включение при активации зажигания;
  • автовключение оптики после пуска мотора;
  • использование специального датчика света.

Реализовать каждую схему автоматизации ближнего света можно в гаражных условиях. Но если вы не обладаете необходимыми навыками, сомневаетесь в своих возможностях, или просто хотите получить гарантированный результат, обратитесь за помощью к специалистам.

Датчик света

На множестве автомобилей зарубежного производства уже в заводской комплектации предусмотрено специальное устройство, которое в автоматическом режиме включает и выключает оптику машины. Они работают в тандеме с датчиком света.

Девайс реагирует на изменение уровня освещения. Если датчик фиксирует потемнение, фары включаются. Когда машина находится на светлом участке дороге, происходит автоматическое отключение. Во многих странах такая функция очень полезная и удобная. Но не совсем подходит для РФ.

Всё дело в требованиях постоянно, днём и ночью, ездить с включённым ближним светом или дневными ходовыми огнями. Потому в этой ситуации работу датчика приходится корректировать.

Включение и отключение ближнего света должно стать для водителей привычкой при отсутствии системы автоматизации. Если забывать про освещение перед началом движения, это грозит штрафом. Если же автоматическое выключение не работает или попросту отсутствует, включённые фары на припаркованном автомобиле к утру посадят аккумуляторную батарею.

Водителям, которые не могут приучить себя включать и выключать свет по мере необходимости, лучше всего воспользоваться средством автоматизации. Одним из них считается специальный датчик.

На выбор автомобилистам предлагается вариант самостоятельного изготовления устройства, либо же покупка фирменного девайса. Тут однозначно нужно останавливаться на втором варианте. Устройства автоматического включения и выключения фар предлагают следующие признанные компании:

Большинство девайсов основаны на датчике света. А это, как вы уже помните, не подходит под правила дорожного движения, действующие в РФ. Это не проблема, поскольку некоторые устройства перенастраиваются, что позволяет адаптировать под несколько иную работу.

Датчик света

Подробно расписывать нюансы установки устройства с датчиком света нет необходимости. Каждый производитель комплектует свою продукцию подробной инструкцией. Они могут отличаться друг от друга по способу монтажа. Но в действительности здесь нет ничего сложного.

Бывалые водители советуют устанавливать датчик света не наружу, а в сторону салона в район зеркала заднего вида, где он обычно стоит на машинах с датчиками заводского производства.

Среди представленных вариантов установка датчика считается наименее практичным и рациональным способом автоматизировать включение и выключение оптики. Да, в определённых ситуациях девайс значительно упрощает управление транспортным средством, поскольку водителю не приходится отвлекаться на переключатели.

Но при этом датчики света не всегда адекватно реагируют на дорожную ситуацию. Некоторые участки дорог могут заставить контроллер сходить с ума, поскольку затемнение быстро сменяется светлым участком, и так происходит постоянно. В итоге фары то включаются, то выключаются. Вряд ли такое понравится сотрудникам ГИБДД. Да и сам водитель будет испытывать серьёзный дискомфорт от подобной светомузыки.

Зажигание

Неплохой вариант того, как сделать на машине автоматическое включение ближнего света, предусматривает использование зажигания. Задумка заключается в том, чтобы фары включались после запуска зажигания.

Для реализации схему для начала требуется подключить осветительные приборы к источнику питания. Поскольку одни приборы подключаются вне зависимости от положения замка зажигания, а другие только после зажигания, тут нужно правильно выбрать источник. Наиболее предпочтительным решением считается кнопка для активации печки.

Чтобы сделать схему рабочей, потребуется взять:

  • комплект проводов;
  • диоды;
  • пятиконтактное реле.

Комплект достаточно простой, и собрать всё необходимое не составит большого труда.

После предварительной подготовки можно приступать к работе.

  1. Вынимается выключатель габаритных огней. Он обычно находится в крайнем левом блоке выключателей.
  2. Снимается плюсовой провод с колодки кнопок, которая отвечает за работу ближней оптики автомобиля. На большинстве машин это двойной провод зелёного цвета. Его подключают затем к реле.
  3. Другую плюсовую проводку, идущую на выключатель отопителя автомобиля, используется для врезки в него дополнительного проводка. Он также идёт на реле.
  4. К реле подводится провод, через который будет питаться оптика.
  5. Провод остаётся дополнительно кинуть на корпус, чтобы сделать минус.

Некоторые дополнительно используют паяльники, чтобы улучшить качество соединения. Но это не обязательно делать. Вполне подойдёт качественная изоляция с помощью скрутки и ленты.

Такая схеха позволяет автоматизировать процесс запуска ближнего света, как только на автомобиле будет включаться зажигание.

Схема автоматизации имеет определённые недостатки. Минус заключается в сомнительной экономичности подобного решения. Оптика начнёт работать сразу, как только вы включите зажигание. Зимой такая функция приносит сомнительную пользу, поскольку сначала некоторое время нужно прогревать автомобиль.

Есть вариант, позволяющий избежать такого недостатка. Но тут придётся сделать схему ещё сложнее. Доработка подразумевает, что ближние фары будут отключаться, когда машина стоит. При этом не важно, работает зажигание или нет.

Двигатель

Те, кого не устраивает вариант с датчиком и зажиганием, могут пойти несколько иным путём.

Для автоматического включения фар ближнего света можно использовать запуск двигателя. Причём тут схема условно делится на 2 направления. Они предусматривают подключение к ручнику или же датчику, отвечающему за давление масла.

Начнём с варианта подключения к датчику давления масла. Чтобы подключить схема, необходимо взять:

  • реле;
  • пару транзисторов;
  • провода;
  • микросхему К561ТП1.

Все компоненты устанавливаются в компактном корпусе реле. Далее полученное устройство подключается к датчику давления масла. При нормализации показателей давления смазочного материала в силовом агрегате, что происходит при запуске двигателя, датчик начнёт размыкаться. Питание, идущее на него, будет переходить на конденсатор.

В итоге напряжение на наше реле будет идти через подключённые в подачу электропитания транзисторы. Когда двигатель выключается, питание от датчика идёт на необходимую лампу, которая находится на приборной панели транспортного средства. В этот момент входящий в блок управления оптикой конденсатор будет разряжаться. Тем самым прекращается подача электропитания на реле. Свет гаснет.

Подобная схема позволяет управлять ближней оптикой в автоматическом и ручном режиме. Для этого потребуется использовать дополнительное параллельное подключение.

Водитель самостоятельно может задать время для отключения или включения света ближних фар. Чтобы добиться желаемого, потребуется только выбрать оптимальное сопротивление на плате. Чем выше будет значение, тем больше времени пройдёт до включения и перед отключением.

Но и этот метод устраивает не всех водителей. У подобной схемы есть множество противников. Это обусловлено достаточно высокой сложностью подключения, что объективно является справедливым замечанием. Ведь тут приходится тянуть проводку и делать около 3-4 соединений. Если вас так вариант устраивает, и вы готовы к его реализации своими руками, можете приступать к работе.

Автомобилистам, которым нужен более простой вариант, могут воспользоваться второй схемой. Речь идёт о подключении к ручнику. Поскольку мы уже обсуждали способ подключения через зажигание, то с реализацией этой схемы точно проблем не возникнет. Тут требуется буквально небольшая доработка.

Смысл доработки заключается в том, чтобы добавить ещё одно реле. Плюс потребуется небольшой провод длиной около 250 миллиметров, который подводится к штатному контакту на кнопке ручного тормоза.

Принцип включения и выключения ближнего света при такой схеме предельно простой. Если вы включаете ручной тормоз, фары гаснут. Стоит опустить ручку ручного тормоза, оптика включается.

Какую схему выбирать, каждый автомобилист решает сам. Представленные варианты не требуют внушительных денежных затрат, а также не подразумевают обязательное наличие у автовладельца профессиональных навыков работы с автомобильной электрикой.

Но нужно быть предельно осторожными и аккуратными. Работа с проводкой и электрическими составляющими машины всегда деликатная, требующая концентрации и последовательности.

Многие ставят под сомнение актуальность системы автоматизации включения и отключения ближнего света автомобиля. Они уверены, что намного проще выработать привычку следить за оптикой, а не пытаться переделать электросхему автомобиля в угоду своему комфорту. С ними можно частично согласиться, поскольку даже такая автоматизация имеет определённые недостатки.

И если вы раньше легко обходились без автоматического включения света, то и сейчас нет острой необходимости что-либо менять. Но выбор всё равно остаётся за вами.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Автоматическое включение фар необходимо для включения головного освещения при резком ухудшении видимости без участия водителя. В некоторых странах включение фар необходимо при движении автомобиля.

На иностранных автомобилях устанавливается автоматическое включение фар, для реализации которого используется соответствующий датчик. Часто этот датчик объединяют с датчиком дождя прикрепляемом на лобовое стекло. Принцип этого датчик основан на замере освещённости при помощи фотоэлементов.

Но для отечественного автовладельца этот метод вряд ли подойдёт. Согласно правил дорожного движения ближний свет фар должен быть включён не только в ночное, но и дневное время суток. При появлении этого требования возникла потребность применять автоматическое включение фар при движении автомобиля и отключении их при стоянке, для экономного использования энергии и предотвращения оставления включенных фар при стоянке. На эту потребность согласно законов рынка сразу откликнулись предприятия электрооборудования для автомобилей и умельцы. Принцип работы у всех отличный, в зависимости от того, что владелец автомобиля хочет получить и на какие затраты и усложнения схемы желает пойти. Рассмотрим некоторые, самые распространённые схемы.

Способ включения для забывчивых.

Самая простая схема автоматическое включение фар защищает от забывчивости водителя и предотвращает включение света фар при выключенном зажигании. На большинстве автомобилей это выполнено при конструировании на заводе изготовителе, а где это не реализовано можно легко сделать. Для этого достаточно подать питание на кнопку включения или реле включения фар через выводы замка зажигания, которые замыкаются при включении зажигания, но разомкнуты при включении стартера.

Этот способ имеет очень важное достоинство это простота. Бытует мнение, что включенные фары будут давать дополнительную нагрузку, но это не так. Если подключение сделано правильно, то при включении стартера фары будут отключаться. Вывод: простой, надёжный способ, не требующий затрат.

Автоматическое включение фар через реле.

Второй способ реализовать автоматическое включение фар заключается в подключение электромагнита реле включения фар или дополнительного реле в цепь возбуждения генератора, а точнее цепь сигнальной лампы зарядки. Этот способ подходит почти для всех современных автомобилей.

Для реализации необходимо добавить пяти контактное реле типа 90.3747. На вывод 85 и 30 подключить провод от замка зажигания. Вывод 86 подключить к выводу генератора, к которому подключён провод от контрольной лампы заряда. Вывод 88 соединить с реле включения фар или непосредственно к предохранителям, защищающим цепь фар.

В данном случае при включении зажигания питание с замка зажигания, катушку электромагнита реле, через обмотку генератора поступает на минус, при этом реле срабатывает и размыкает контакты 30 и 88. После пуска двигателя и начала работы генератора на выводе контрольной лампы генератора появляется плюс. Реле при этом отключается и замыкает контакты 30 и 88 включая свет фар.

Для предотвращения вредного контура в этом случае желательно применение диода включенного последовательно с катушкой реле направленного в сторону генератора. Фары в этом случае будут гореть только при наличие зарядного тока, при условии целостности цепи, которую можно контролировать по лампе заряда аккумулятора.

Автоматическое включение фар через датчик давления.

В третьем способе подключения автоматическое включение фар, кулибины предлагают использовать датчик аварийного давления масла двигателя. Схема подключения идентична описанной ранее, только катушка реле подключается не к генератору, а к датчику аварийного давления масла. В этом случае фары загорятся сразу после появления давления в системе смазки. Недостатком является включение фар не зависимо от исправности генератора. При низком давлении масла на холостых оборотах, если состояние двигателя не лучшее, свет фар начнёт мигать при срабатывании датчика.

Тут рассмотрены только самые простые и возможно примитивные способы реализации автоматического включения фар. В интернете можно найти ещё много схем как простых, так и достаточно сложных. Так же в магазинах Вам могут предложить готовые блоки для реализации данной функции.

Автоматическое включение фар при запуске двигателя автомобиля (ДХО) (видео)

 В связи с введение закона о включении света фар в дневное время при движении, возникает желание доработать свой автомобиль автоматизированными умными системами. Которые бы помогли автомобилисту не забывать включать свет при запуске двигателя и выключать свет фар при его глушении. В данной статье приведены различные схемы таких автоматизированных систем по сложности, функциональности, а также комментарии к ним о принципах их работы.

Вариант 1 Автоматическое включение фар при запуске двигателя автомобиля

Вариант 2 Автоматическое включение фар при запуске двигателя автомобиля

Вариант 3 Автоматическое включение фар при запуске двигателя автомобиля

Одна из самых простых схем подключения. Принцип ее работы также прост: При включении зажигания замыкаются контакты реле К1 и размыкаются контакты реле К2. После того как двигатель заведен и лампа зарядки аккумулятора погасла, цепь реле К2 восстанавливается и соответственно на габариты и фары поступает напряжение с аккумулятора. Для замедления срабатывания реле К2 относительно реле К1 можно поставить конденсатор, параллельно контактом питающей обмотки реле К2 (незначительное задержка за счет протекания тока через параллельную цепь конденсатора относительно реле во время его зарядки будет обеспечена).
 Соответственно вместо фар и габаритов — выводы 2 и 3 можно подключить дневные световые огни.

Автоматическое включение дневных ходовых огней (ДХО DRL) на микроконтроллере Attiny 13

 Вариант 4. Еще один вариант, который лично я и реализовал, это включение ДХО с помощью микроконтроллера. Алгоритм включения таких ДХО следующий. После включения зажигания ДХО включаются примерно через 8-9 секунд. Это время необходимо для того, чтобы можно было завести машину и не нагружать аккумулятор дополнительными нагрузками во время того, когда работает стартер.
 Еще одной особенностью является отключение ДХО во время включения габаритов. То есть когда наступает темное время суток, то ДХО автоматически будут отключаться, так как будет включен ближний или дальний свет фар. 

Итак, давайте начнем изучения этого варианта со схемы.

 По факту есть микроконтроллер, который питается через стабилизатор напряжения LM 7805 и работает по своему алгоритму. При этом выход на физической ножке 5 управляет силовым ключом и силовым реле, которое как раз и включает ДХО.
 Также есть и вход! Это физическая ножка 2.

ВАЖНО!!! При подключении к сети автомобиля, то есть к габаритам, устанавливаем на вход согласующее сопротивление 330 Ом, иначе микроконтроллер сгорит из-за высокого уровня логики на входе. Также ставится сопротивление на вход как здесь!

Если на входе появляется плюс, то есть включаются габариты, то наши ДХО отключаются.

Итак схема есть, посмотрим на плату.

Плата была использована из проекта «Управление двумя нагрузками от одной кнопки». В этой статье можно скачать также исходники PCB для заказа платы и файл для редактирования в программе FreePCB.

Так, теперь переходим к скетчу, то есть к тому, что залито в наш микроконтроллер. Если вы не в курсе как заливать скетчи, то выполняем все в следующей последовательности.

Для этого надо:

— подключить Ардуинку к компьютеру;
— «залить» платы нужного нам микроконтроллера;
— залить СКЕТЧ V-1.0 (версия с delay) или СКЕТЧ V-1.1 (версия с циклом для задержки времени).

Что же, теперь осталось для полноты материала привести видео о том же самом, то есть о воплощении этого проекта в железе и подключенным на машине.

 

Автоматическое включение света после того, как завелся автомобиль (простая переделка противотуманных фар в дневные ходовые огни)

Опыт автовладельцев (авторы: Эдуард76 и bademus)

Данный способ подходит только тем у кого на Largus имеются противотуманные фары. У кого их нет, то придётся думать, как подключить реле на автовключение Ближнего Света (для этой цели лучше всего подойдёт реле 719.3777-02)

Итак, вчера установил на свой Ларгус реле, включающую ПТФ через 5 секунд после того, как завёлся автомобиль. Гаснут сразу после выключения зажигания.

Для этого заказал реле 719.3777-01 и к нему переходник мини-реле (так и называется — переходник для 719.3777-01). Изготавливает ЗАО «Энергомаш».

1. Содержимое посылки

2. Вынимаю штатное реле ПТФ и убираю до лучших времён

3. Вынимаю реле бензонасоса.

4. Взял из коробки, идущий в комплекте, красный проводок с предохранителем. Удалил предохранитель,  кончик провода зачистил и немного загнул.

4. Вставляю в отверстие контакта №1 реле бензонасоса зачищенный провод с клеммой на конце. Можно и подпаять, но я не стал, да и напряжение с красного управляющего провода на реле автосвета мизерная — 0.5 микроАмпер.

… возвращаю реле на своё место.

5. Далее подключил реле автосвета в переходник мини-реле, и установил это всё на место штатного реле ПТФ и соединил штекерами красные провода. Всё. Выглядит так.

Ранее пробовал подключить это реле через штатные предохранители, и через реле вентилятора отопителя. Но, нанные попытки не увенчались успехом.

Советую не экспементировать, если не разбираетесь в электрике как и я, т.к. делал всё методом тыка!

Через 5-7 секунд после заводки двигателя, зажигаются ПТФ, как и их сигнализатор на приборной панели. Выключаются ПТФ (ДХО) после включения габаритов и перещёлкивания переключателя, сначала на вкл. ПТФ, затем на выкл., и гаснет свет ДХО.

Вместо ксенона, прекрасно подойдут хорошие диодные лампы ПТФ, в качестве ДХО. В крайнем случае, можно оставить и штатные лампы, тем-более ПДД допускают ездить с включенными противотуманками в дневное время, вместо ДХО! Включение Габаритных Огней днём не обязательно!

Вопрос: ПТФ загораются, когда на управляющем красном проводе появляется «+», а при включении габаритов ПТФ гасить надо руками, принудительно?

Ответ: Принудительно следует гасить ПТФ, лишь в том случае, если требуется включить Ближний Свет (в тёмное время суток) — включаем габариты, затем включаем переключателем ПТФ и сразу же выключаем, ПТФ гаснет.
В остальном: — запуск ДВС — 5 сек — заж. ПТФ — глушим ДВС — сразу гаснут.

Вопрос: А если нужно включить ближний свет совместно с ПТФ ?

Ответ: Без проблем!  Кроме автоматического включения ПТФ всё остальное работает в штатном режиме.

Отзыв: Спасибо за работу. Заказал такой же комплект, они там что то модернизировали, пришло с другим переходником. На выходе только 4 провода (самой колодки для вставки в гнездо нет). Вобщем в итоге всё просто — на обоих реле есть обозначение контактов: 1\2\3\5\ и в скобках 1(86) 2(85) 3(30) 5(87) на штатной и на купленой 86.85.30.87. Всё! Ошибиться невозможно. Припаиваем свои папы и суем по номерам.

Отзыв: Сегодня получил реле и переходник (с четыремя раздельными проводками) и всё сделал за 10 минут, всё чётко работает. Но по хорошему, конечно надо будет проводки паять к мини колодке, куплю какую-нибудь дешёвую мини-реле, раскурочу и припаяю как надо, а то по раздельности как то не надёжно. Дело это нужное, а переходник конечно можно сделать самому. Но на реле которое мне пришло есть застёжка, которая хорошо входит в паз рядом с запасными предохранителями, только надо одну минуту поработать напильником (кто будет ставить-поймёт) и тогда ничего не будет болтаться и дополнительно ничем не надо крепить. Всем удачи.


Вопрос\Ответ по генераторам

Вопрос: Если загорелась лампа аккумулятора на панели приборов, то это точно нет зарядки и сгорел генератор?

 

В большинстве случаев это именно так. Индикатор также будет светиться, если напряжение от исправного генератора «не доходит» до аккумуляторной батареи по причине, например, сильной коррозии, перегорания или обрыва силового провода от генератора или отсутствия контакта в месте сопряжения силовых проводов. Часто такое соединение клемм силовых проводов от генератора и аккумулятора происходит на одном из болтов втягивающего реле либо непосредственно на «плюсовой» клемме аккумулятора, которые могут подвергнуться сильной коррозии.

Вопрос: Из генератора слышен тонкий свист, подшипники недавно менял. Что может «свистеть» в генераторе?

Тонкий «электрический» свист может появиться при нарушении соосности ротора относительно статора генератора при его разборке-сборке, как результат недостаточного или чрезмерного стягивания передней и задней крышек генератора стяжными шпильками. Также свист может появиться при определенном износе щеток и коллектора генератора. Наконец, не исключена механическая природа такого «свиста», например, при расслоении изоляционных кембриков, входящих в конструкцию ротора и статора, или же банальное попадание внутрь генератора каких-либо посторонних частиц. Кроме того, часто источником «свиста» оказывается не генератор, а старый приводной ремень. В любом случае, на наших сервисных центрах могут определить и устранить источник подобных звуков.

Вопрос: При запуске мотора контрольная лампа на панели приборов вообще не горит, зарядки на «холостых» нет. Зарядка появляется, если только как следует «газануть». В чем проблема?

Проблема, скорее всего, в цепи возбуждения генератора, точнее-в её отсутствии. На больших же оборотах многие генераторы способны самовозбуждаться, поскольку магнитопровод ротора, так называемые «клювы», всегда имеет некоторую остаточную намагниченность (даже при неисправной цепи возбуждения). Схемотехника таких генераторов должна содержать дополнительные выпрямительные диоды, которые самостоятельно питают цепь реле-регулятора после запуска двигателя. Поскольку контрольная лампа является элементом первичной цепи возбуждения генератора, то зачастую банальное перегорание этой лампы может привести к подобному эффекту. Либо находится в обрыве провод от этой лампы с панели приборов до клеммы возбуждения генератора. Такая простейшая схемотехника была характерна для большинства европейских машин вплоть до начала 2000-х.

Вопрос: При замене АКБ перепутали клеммы. Из генератора пошел дым. Заводить теперь боимся. Что делать?

Знакомая история. Надо снимать генератор и нести в диагностику в любой наш сервисный центр. Крайне вероятно, что сгорел диодный мост или статорная обмотка генератора. Все «лечится», как обычно, за час-полтора. В любом их наших сервисных центров Вам оперативно заменят вышедшую из строя деталь и выдадут гарантию на произведенный ремонт.

Вопрос: Какой толк от модного шкива на моем генераторе, который ещё крутится только в одну сторону, если он уже третий раз за 7 лет накрывается и стоит мама не горюй? Можно ли его заменить на обычный?

 

 

Установка шкивов с обгонной муфтой на современные генераторы — это не дань моде, а вынужденная мера. Подобные шкивы позволяют сглаживать влияние неравномерности вращения приводного ремня при разных режимах работы двигателя, особенно дизельного, и особенно при резком торможении двигателя, или же при резком изменении нагрузки в электроцепи автомобиля, например, включении/выключении кондиционера, дальнего света и т. д., что также приводит к достаточно резкому изменению нагрузки на двигатель, и, соответственно, на приводной ремень генератора. Обычный шкив при этом может «пробуксовывать», резко увеличивая износ ремня и уменьшая его срок службы. Нередки при этом и случаи обрыва ремня со всеми вытекающими последствиями. К сожалению, конструкция подобных шкивов, как правило, с многорядными роликами, достаточно технологически сложна, что сказывается на их цене, а надежность, как показывает практика, недостаточна. Средний срок службы таких шкивов — 60-100 тыс. км, что уже в разы меньше срока службы тех же подшипников генератора. Ставить обычные шкивы вместо шкивов с обгонной муфтой теоретически можно, но только на собственный страх и риск, учитывая возможные последствия, поскольку ни один автопроизводитель никогда официально не даст согласия на такую замену! На наших сервисных центрах мы можем предложить как оригинальные шкивы с обгонной муфтой, так и более дешевые шкивы альтернативных производителей, которые всегда находятся в наличии.

Вопрос: В каком диапазоне должно быть выходное напряжение генератора во время работы?

При всей простоте вопроса ответ на него не столь очевиден и однозначен. Производители применяют в большинстве автомобильных генераторов реле-регуляторы с напряжением отсечки от 13.9 до 15.1 Вольт. Но при максимальной нагрузке выходное напряжение генератора, скажем, с отсечкой в 13,9 Вольт может «провалиться» и до 13,0-13,2 Вольт. Для большинства электрооборудования автомобиля эта разница выходного напряжения генератора не столь критична, но вот для зарядки аккумулятора она весьма существенна. Но ещё более существенной при эксплуатации аккумулятора является температура окружающей среды, от которой зависит плотность электролита батареи. В идеале определенному типу батареи при определенной температуре должно соответствовать своё напряжение зарядки. Поэтому рекомендация, что напряжение зарядки должно быть не меньше, скажем 13,6 Вольт, возможно, будет оптимальной для африканского региона, либо для ОАЭ, но будет явно безграмотной например для Якутии или для Магаданской области. И опять-таки 14,8 Вольт в качестве эталона для автомобилей регионов как например Якутия либо Магаданская область окажутся губительными для аккумуляторов в Африканских странах или ОАЭ («закипят»). Так что, с одной стороны, технически грамотно было бы искать ответ на этот вопрос у конкретного производителя автомобиля, произведенного им именно для вашего региона! И всё же, с другой стороны, на основании многолетней практики ремонта генераторов и с вышеупомянутой оговоркой считаем, что для Средней полосы России выходное напряжение генератора при его номинальной отдаваемой мощности должно быть не менее 13.8 Вольт, а при минимальной нагрузке не должно превышать 14,8-14,9 Вольт. На некоторых автомобилях американского производства допустимо выходное напряжение генератора и 15,1 Вольт. К слову сказать, уже появились автомобили с «умной» системой зарядки аккумулятора, учитывающей режим его эксплуатации, степень разрядки, температуру окружающей среды и т. д., обеспечивающей оптимальное напряжение зарядки вне зависимости от выходного напряжения генератора.

Вопрос: Как измерить ток, который выдает генератор в сеть автомобиля? Вроде амперметр надо ставить в разрыв цепи, но не резать же автомобильные провода ради этого?

 

Действительно, обычный тестер здесь не подойдет, но провода резать нет необходимости, поскольку давно существуют приборы под названием «токосъемные клещи», позволяющие производить замеры постоянного тока, протекающего в электропроводке, без разрыва электроцепи. К сожалению, по нашим наблюдениям на многих крупных автосервисах и даже дилерских центрах автоэлектрики зачастую не имеют понятия о существовании подобных весьма полезных приборов. Все сервисные центры Компании Вольтаж оснащены токосъемными клещами.

Вопрос: В генераторе, похоже, загремели (зашумели) подшипники. Сколько так ещё можно ездить?

Можно, конечно, ездить до тех пор, пока подшипники вообще не развалятся и генератор не заклинит. Правда, при этом возможен обрыв приводного ремня со всеми вытекающими последствиями, да и при таком варианте есть большая вероятность, что генератор станет вовсе неремонтопригоден, поскольку разбитые подшипники могут привести в негодность их посадочные места в крышках генератора, а ротор из-за большого поперечного люфта просто-напросто «затрёт» статор. Короче, вместо сравнительно дешевого ремонта по замене подшипников может возникнуть необходимость покупки нового генератора. Замена подшипников является самым популярным видом ремонта генераторов на всех наших сервисных центрах.

Вопрос: Есть подозрение, что у меня на машине периодически появляется перезаряд аккумулятора. Может ли генератор давать перезаряд?

К сожалению, в простейших схемотехнических решениях, до сих пор применяемых в подавляющем числе популярных автомобилей, индикатор заряда АКБ на панели приборов не будет гореть при перезаряде аккумулятора. Если контрольная панель автомобиля не оснащена вольтметром бортовой сети, то о неприятности с перезарядом аккумулятора можно узнать слишком поздно, а именно, по кислотному запаху из батареи, поскольку при перезаряде происходит активное выкипание электролита. Неисправный генератор с «пробитым» реле-регулятором или диодным мостом, как правило, и является источником такой проблемы, но в этом случае перезаряд будет постоянным и никак не периодическим. Однако достаточно часто, особенно на генераторах японских и корейских производителей, применяют схемные решения с обратной связью от АКБ, т..е., с дополнительным проводом от батареи к реле-регулятору генератора, что позволяет более точно поддерживать требуемое напряжение зарядки АКБ. Но вот в случае обрыва этого провода или плохого его контакта в соединительной фишке вполне исправный генератор автоматически «уходит в перезаряд». Скорее всего, именно отсутствие надежного контакта может быть причиной периодического перезаряда АКБ. На любом нашем сервисном центре достаточно квалифицированных мастеров, которые могут выявить и устранить причину перезаряда на любом автомобиле.

Вопрос: Заметил, что генератор на моей машине сильно греется, рукой не дотронуться. Не опасно ли это? Может ли генератор воспламениться?

Любой генератор на любой машине должен нагревается при работе. Наибольшему нагреву подвергается диодный мост, реле-регулятор, статор генератора. Рабочая температура полностью нагруженного генератора может достигать +90 С, а на автомобилях с дизельным двигателем и того больше. Так что «щупать» генератор голыми руками не только бесполезное занятие, но и опасное. На нагрев генератора влияют его месторасположение на двигателе, суммарная мощность подключенных потребителей, особенности вентиляции подкапотного пространства, а также температура окружающей среды. Известные случаи воспламенения генераторов на автомобиле обычно связаны с перегревом места присоединения клеммы силового провода к плюсовому болту генератора из-за плохого контакта — не затянутой гайки, сильным окислением или коррозией и т. д. Как раз в этом месте и может произойти локальный разогрев выше всех допустимых пределов. Причем воспламениться в первую очередь может именно сам силовой провод, и только во-вторую очередь возможно воспламенение пластиковой задней крышки генератора, которые, кстати, встречаются далеко не на всех автомобильных генераторах. Также существует опасность воспламенения генератора в случаях нарушения правил его эксплуатации «переплюсовка» АКБ, короткое замыкание в электроцепи автомобиля, работа генератора сверх номинальной нагрузки и т.д.

Что такое дневные ходовые огни? Установка своими руками

Тема нашей очередной статьи — что такое дневные ходовые огни, мы расскажем вам как правильно их подключать, как сделать дневные ходовые огни самостоятельно и сделаем обзор на некоторые покупные варианты. Многие автолюбители задавались вопросом о том, чтобы поставить себе дневные ходовые огни, но большинство начинающих не знаю как это сделать. Здесь вы найдете инструкцию о том, как сделать дневные ходовые огни своими руками и не только.

Думаю многие в курсе, что в настоящее время нужно ездить с включенным ближним светом или дневными ходовыми огнями даже днем. В ПДД указано это, можете почитать свежее издание с поправками. Хорошо, когда они есть с завода и включаются автоматически.

Но вот не задача, когда их нет. То забудете включить, то выключить. А это иногда может привести к негативным последствиям.

Кстати, если вы не знали, то с включенным светом фар авто потребляет больше топлива. Кто то скажет что это мелочи, но вы посчитайте, при включении ближнего света фар у нас включается как минимум 6 лампочек, ну и панель приборов. Это в среднем 140 Ватт в час. А энергия как известно из воздуха не берется, на ее генерацию тратится топливо и не мало.

Лампочки очень часто перегорают, поэтому рекомендуем ставить дневные ходовые огни. Но и тут есть тонкости в которых стоит разобраться. Вот мой расход топлива.

А вот мы включили ближний свет фар.

Разница согласитесь ощутимая.

Дневные огни потребляют очень мало энергии, при том что светят довольно ярко. На фото ниже мы видим слева 21 ВТ, справа 9 ВТ. Что же светит ярче?

Но ходовые огни тоже не вечны и чтобы они служили как можно дольше необходимо соблюдать определенные условия: герметичность, светодиоды должны хорошо охлаждаться, отсутствие скачков напряжения. Именно поэтому на них нужно ставить фильтры.

Как подключить дневные ходовые огни своими руками?

Подключение ходовых огней можете сделать от возбуждения генератора через реле. Таким образом они у Вас будут включаться автоматически через несколько секунд после запуска двигателя. На работу генератора это никак не повлияет. А можете пойти еще дальше, взять пятиконтактное реле в итоге у Вас будут ходовые огни отключаться при включении света.

Если не хочется заморачиваться и подключать от генератора, можете на прямую подключиться от замка зажигания. Где появляется плюс при включении, в основном это желтый провод. Ну а если не хочется вести провод в подкапотное пространство, то можете подключиться напрямую от мотора стеклоочистителя. Там плюс достаточно мощный, поэтому никаких проблем у Вас от этого не будет.

Дневные ходовые огни нельзя ставить так как вам захочется. По их установке есть определенные стандарты. Не ниже 25 см от земли и не выше 1,5 м. Отступления от края кузова должно быть не более 40 см. Ну а расстояние между ними не менее 60 см.

Обзор дневных ходовых огней

Нам больше всего понравился вот такой вариант исполнения ходовых огней.

Такие можно ставить по 3 штучки с каждой стороны и получите отличный и главное бюджетный вариант ДХО.

Есть среди автомобилистов также любители светодиодов, которые делают из своей машины новогоднюю елку.

Как сделать дневные ходовые огни своими руками?

Неплохие ДХО можно сделать из старых противотуманок. Сначала мы поставили туда пластины от прожекторов новых, но они получились ну очень сильно яркие, поэтому мы их переделали.

Потом мы решили взять светодиоды и залить их эпокситкой. Вот что вышло.

Также можно сделать ДХО в заглушках под противотуманки. Вырезается место, укладываются светодиоды, например, 3 полоски и заклеивается все оргстеклом. Вот как это выглядит.

Где взять плюс после запуска двигателя – Защита имущества

Помогите найти плюс от зажигания под капотом?

Подскажите, где лучше запитать плюс на зажигание? Интересует именно вариант подключения под капотом?

Если «масса» в автомобиле всегда «масса», ( за искючением тех, у кого + на кузове. Есть и такое, хотя и мало ), то плюс в электосистеме автомобиля подразеляется на несколько цепей. В честности:

  1. Так называемая «клемма 30». Это все провода, как правило достаточно толстые, которые соединяются с клеммой + аккуиулятора гальванически и неразрывно. Иными словами, на шине «30» плюс присутствует всегда. В большинстве автомобилей это ярко красные провода. В японских иногда черные, в Жигулях розовые. Но всегда они достаточно толстые. Клеммы откуда можно взять постоянный плюс пока без зажигания – клемма 30 стартера, клемма 30 генератора, и клемма 30 предохранительного монтажного блока.
  2. Так называемая «клемма 15». Это силовая проводка, на которой появляется плюс после включения замка зажигания в положение 15 – «зажигание». В отечественном автопроме синий с черной полосой, или синий с красной полосой провода. В иномарках красные с разными полосами. В Японских часто синие с красной полосой. При включении замка зажигания, запитываются все силовые цепи, которые будут работать при запущенном двигателе. В частности: цепь зажигания, освещения ( фары ), дворники, отопитель, кондиционер, иногда прикуриватель и магнитолла, обогреватель заднего стекла, и пр. Найти такой плюс можно на силовых ножках главного реле, или же на плюсовой клемме катушки зажигания, или же на силовых клеммах реле ближнего света, или противотуманок ( правда, надо иметь в виду, что последние, чаще всего, без ближнего света не работают), на реле отопителя, если таковое имеется, на ножке управления релюшками отвечающими за обдув радиатора или вентилятор кондиционера. Ищется «плюс 15» следующим образом. Берется контрольная лампочка. Вот такая:

Горит ли индикатор вашего двигателя проверки? Вот 10 возможных причин, почему

Оранжевый значок в виде двигателя на приборной панели вашего автомобиля запрограммирован на включение, когда электронный мозг автомобиля обнаруживает, что что-то не так.

Не паникуйте, если вы его увидите — это не обязательно . означает, что вам нужно будет отдать следующий чек ближайшему механику. Проблемы, при которых загорается индикатор проверки двигателя, иногда бывают простыми и быстро решаются. Не игнорируйте это и проверьте как можно быстрее.

Вот 10 наиболее распространенных проблем, которые могут вызвать срабатывание контрольной лампы двигателя. Имейте в виду, что код неисправности, из-за которого в первую очередь загорелся свет, хранится на бортовом компьютере вашего автомобиля, и вы можете получить его с помощью простого устройства с питанием от Bluetooth, подключенного к приложению, чтобы получить точное представление о том, что именно не так под капотом. Сделав это самостоятельно, вы сэкономите деньги.

Неисправность кислородного датчика

Руслан Кудрин / 123rf

Датчик кислорода (иногда называемый датчиком O2) измеряет количество несгоревшего кислорода в выхлопной системе автомобиля.Он отправляет данные в компьютер автомобиля, который использует их для регулирования смеси воздуха и топлива, поступающей в цилиндры. Двигатель будет продолжать работать, даже если датчик O2 необходимо заменить, но он будет сжигать больше топлива, чем обычно. В конечном итоге неисправный датчик O2 может повредить такие компоненты, как свечи зажигания и каталитический нейтрализатор. Это также может привести к тому, что автомобиль не пройдет тест на выбросы загрязняющих веществ.

В среднем качественный датчик O2 обойдется вам примерно в 175 долларов, но стоимость рабочей силы будет сильно варьироваться в зависимости от марки и модели автомобиля, а также вашего географического положения.Наконец, имейте в виду, что большинство автомобилей последних моделей имеют более одного датчика O2.

Неплотная крышка топливного бака

John Wolf / 123rf

Неплотная крышка топливного бака — одна из наиболее частых причин, по которой загорается индикатор проверки двигателя. Крышка — важная часть системы подачи топлива автомобиля. Это в первую очередь предотвращает выход паров бензина из топливного бака и помогает поддерживать нужное давление во всей системе.

Если индикатор проверки двигателя загорается сразу после заправки, остановитесь и убедитесь, что крышка не ослаблена или все еще находится на крыше вашего автомобиля.Иногда крышку необходимо заменить, но это не проблема, которая сильно ударит по вашему кошельку. В большинстве магазинов автозапчастей есть универсальные бензобаковые крышки, которые стоят около 15 долларов.

Прочие руководства по техническому обслуживанию

  • Как поменять аккумулятор в автомобиле
  • Как повернуть шины
  • Как поменять свечи зажигания
  • Как поменять дворники

Неисправность каталитического нейтрализатора

Каталитический нейтрализатор встроен в выхлопную систему автомобиля.Он превращает оксид углерода, образующийся в процессе сгорания, в диоксид углерода. Это довольно простая деталь, и ее выход из строя часто можно предотвратить. Это хорошие новости, потому что новый стоит от 200 до 600 долларов в зависимости от марки и модели. Каждая последняя модель автомобиля, работающая на бензине, имеет каталитический нейтрализатор.

Своевременное выполнение регулярного технического обслуживания (например, замены масла) является ключом к поддержанию каталитического нейтрализатора вашего автомобиля в рабочем состоянии. Если вы живете в городе и в основном ездите на короткие расстояния, то время от времени выезжайте на автомобиле по шоссе, чтобы каталитический нейтрализатор не забился.И, как всегда, следите за тем, чтобы из выхлопной трубы не выходили необычные звуки или обесцвеченный дым.

Проблемы со свечой / катушкой зажигания

olegdudko / 123rf

Проще говоря, катушка зажигания вырабатывает электричество, необходимое свечам зажигания для воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндрах. Классические автомобили имеют одну катушку, но многие современные автомобили используют одну катушку на цилиндр. Если у вашей машины под капотом V8, у вас может быть восемь отдельных катушек. У чудовищного Bugatti Chiron их 16.Независимо от того, сколько у вас их, неисправная катушка почти наверняка приведет к срабатыванию контрольной лампы двигателя, но помните, что если ваш автомобиль горит дизельное топливо, у вас нет ни катушек зажигания, ни свечей зажигания.

Говоря о свечах зажигания, изношенные или загрязненные свечи могут вызывать множество проблем, включая пропуски зажигания в двигателе и колебания при резком ускорении. Изношенная катушка может проявлять те же симптомы и может привести к неожиданному отключению автомобиля. Качественная свеча зажигания стоит от 10 до 20 долларов, в то время как катушка обычно находится в диапазоне от 50 долларов.Заменить свечи зажигания своими руками также проще, чем кажется.

Плохие провода свечей зажигания

mediagram / 123rf

Как следует из названия, провод свечи зажигания передает электричество от катушки к свече зажигания. Без этого топливно-воздушная смесь в цилиндрах не воспламенилась бы. В подавляющем большинстве автомобилей используется один провод на цилиндр, но есть модели — особенно старые Mercedes-Benz — с двумя свечами зажигания на цилиндр и, следовательно, с двумя проводами.

Симптомы неисправных проводов свечей зажигания включают резкий холостой ход, заметное падение производительности двигателя и меньший расход бензина.Будьте готовы потратить около 50 долларов на комплект штепсельных проводов.

Неисправность датчика массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха (MAF) отслеживает количество воздуха, поступающего в двигатель. Это часть системы управления двигателем, поэтому без нее ваш автомобиль не сможет адаптироваться к изменениям высоты. Симптомы отказа MAF включают грубый холостой ход, проблемы с запуском и внезапное изменение положения педали дроссельной заслонки. Уменьшение расхода топлива и остановка двигателя также могут указывать на проблему с массовым расходом топлива.

MAF для автомобиля последней модели обычно стоит от 120 до 150 долларов.

Проблемы с послепродажной сигнализацией

kwangmoo / 123rf

Послепродажная сигнализация может нанести серьезный ущерб вашему автомобилю, если она не установлена ​​должным образом. Он может разрядить аккумулятор, вызвать загорание контрольной лампы двигателя или даже предотвратить запуск автомобиля. Затем, когда этого меньше всего ожидаешь, он сработает посреди ночи, потому что на капот упал лист дуба.

Если описанные выше проблемы кажутся вам знакомыми, вам нужно будет отремонтировать, переустановить или полностью заменить сигнализацию компетентным механиком.Во-первых, правильная работа может стоить немного дороже, но душевное спокойствие, которое приходит с полностью функциональной сигнализацией, бесценно.

Утечка вакуума

Olivér Svéd / 123rf

В каждом автомобиле есть вакуумная система, которая выполняет широкий спектр функций. Усилитель тормозов работает от вакуума, и вакуумная система также помогает снизить вредные выбросы, отводя пары по мере испарения бензина через двигатель. Если холостой ход вашего автомобиля начинает резко увеличиваться или устанавливается на необычно высоких оборотах, причиной может быть утечка вакуума.

Вакуумные шланги могут высыхать и трескаться по мере старения, особенно если они подвергаются воздействию сильной жары или сильного холода. Это наиболее частая причина утечек вакуума. Другие распространенные проблемы включают трещины в фитингах и неплотные соединения. Каждая вакуумная линия стоит всего несколько долларов, но поиск источника утечки может занять много времени — и дорого, если вы не выполняете работу самостоятельно.

Неисправность клапана рециркуляции ОГ

Дмитрий Бахтуб / 123rf

Система рециркуляции выхлопных газов (EGR) снижает количество оксида азота, выходящего из двигателя автомобиля, и помогает ему работать более эффективно.Он направляет горячие выхлопные газы обратно в камеры сгорания, которые нагревают топливо и облегчают его сжигание. Это также снижает выбросы.

Клапан рециркуляции ОГ может засориться или полностью выйти из строя. Если вы даже немного склонны к механическим воздействиям, вы можете снять клапан, очистить его и снова установить за относительно короткий промежуток времени. Если клапан необходимо заменить, рассчитывайте заплатить не менее 125 долларов за совершенно новый блок OEM-качества.

Батарея разряжена

Батарея настолько проста, насколько важна; без него ваш автомобиль не заводится, не освещает дорогу и не заряжает ваш телефон.Современные батареи служат намного дольше, чем раньше, и не требуют обслуживания. Цена нового зависит от типа автомобиля, на котором вы водите, но планируйте потратить не менее 100 долларов на качественный аккумулятор.

Самостоятельная замена или зарядка аккумулятора — относительно простая задача, но имейте в виду, что в некоторых автомобилях последних моделей он закопан в бесчисленное количество пластиковых крышек, и к нему может быть трудно получить доступ. Также обратите внимание, что отключение аккумулятора часто приводит к сбросу стереосистемы. Если у вас нет кода, попросите его у местного дилера, прежде чем откручивать положительный и отрицательный полюсы.В противном случае вы будете ехать молча.

Моя контрольная лампа двигателя горит. Что теперь?

Современные автомобили полны высокотехнологичных наворотов, но вам по необъяснимым причинам все еще нужно отдельное устройство послепродажного обслуживания, чтобы понять, почему горит индикатор проверки двигателя. Большинство автомобилистов просто отвозят свою машину в автосалон. Это легкий выход, но это также и самый дорогой маршрут. Если вы хотите пропустить поход в ремонтную мастерскую, потратите несколько долларов на Bluetooth-совместимый сканер OBD II (или более продвинутый адаптер) и загрузите совместимое приложение, такое как Torque, из Google Play Store или Apple App Store.Вы можете получить инструмент и приложение менее чем за 15 долларов, что неплохо, учитывая, что многие магазины берут от 50 до 100 долларов за извлечение кодов из ЭБУ.

Готовы? Начните с поиска порта OBD II вашего автомобиля. Обычно он находится в пространстве для ног водителя, недалеко от открывания капота, но иногда он спрятан за центральной консолью или в отсеке, встроенном в пол. Подключите сканер, запустите приложение на телефоне, и коды ошибок, хранящиеся в ЭБУ автомобиля, появятся на экране. Иногда коды четко объясняются; в других случаях вам нужно будет немного поискать, чтобы выяснить, что означает что-то вроде P1301.Руководства по ремонту полезны для расшифровки кодов, но обычно у Google есть ответ.

Коды ошибок

— это полезный диагностический инструмент, который может помочь вам понять, с чего начать, когда вашему автомобилю требуется ремонт; просто будьте осторожны, чтобы понять их ограничения. Коды ошибок не всегда отражают полную картину.

Однажды при работе с автомобилем родственника, который полностью отключился, коды ЭБУ указали на проблему с турбонаддувом. Но проблема была не в самой детали — это был треснувший вакуумный шланг.Короче говоря: наличие списка кодов не всегда означает простое решение. Возможно, вам придется потратить несколько минут (или, в худшем случае, пару часов), осматривая моторный отсек, чтобы найти проблему.

Существуют сканеры кода профессионального уровня, которые более точны, но при этом намного дороже. Сканер может выдать только код; вам также необходимы глубокие знания того, что означает каждый код, или полезный способ узнать. Кроме того, некоторые магазины автозапчастей бесплатно проводят диагностический тест.Однако приобретение Bluetooth-сканера и приложения сэкономит ваше время и деньги, а также сделает вас более опытным в автомобиле. Перед покупкой убедитесь, что выбранный вами агрегат совместим с вашим автомобилем. Некоторые более дешевые сканеры не подходят для каждой марки и модели, поэтому стоит провести исследование.

Подскажет ли мне индикатор проверки двигателя, когда мне следует отремонтировать машину?

Индикатор проверки двигателя дает представление — иногда точное, иногда расплывчатое — о том, что не так с автомобилем. Однако он не заменяет квалифицированного механика или плановое обслуживание.

Другими словами, не ждите, пока загорится индикатор проверки двигателя, чтобы завершить техническое обслуживание вашего автомобиля. Блок управления двигателем не предупредит вас о выходе из строя водяного насоса, износе одного из шаровых шарниров или о том, что кондиционер перестанет подавать холодный воздух в середине августа. Многие люди думают, что индикатор проверки двигателя служит той же цели, что и напоминание о проверке, когда он действительно предупреждает вас о том, что вам, вероятно, необходимо дорогостоящий ремонт двигателя. К этому моменту во многих случаях ущерб уже произошел.

Техническое обслуживание автомобиля можно рассматривать как двухэтапный процесс. Первым и наиболее важным является плановое профилактическое обслуживание. Вы должны делать эти настройки по расписанию, а не в ответ на какие-либо проблемы. Второй — своевременное диагностическое обслуживание, которое реагирует на такие изменения, как появление новых звуков, запахов или ощущений во время вождения.

Вы также хотите знать основные потребности вашего автомобиля, например, как часто менять масло и охлаждающую жидкость или заменять тормозные колодки. Небольшое исследование вашего конкретного транспортного средства и базовой механики может сэкономить ваше время и деньги в долгосрочной перспективе.Если вы регулярно проводите техническое обслуживание, возможно, вы вообще никогда не увидите, чтобы загорелся маленький оранжевый индикатор двигателя.

Рекомендации редакции

Запуск автомобильного аккумулятора от внешнего источника | Инструкции и видео | Autobatteries.com.

Ваша машина не заводится. Что теперь? Может показаться, что ваша батарея разряжена, но если свет и электрические системы все еще работают, вашей батарее может просто потребоваться запуск от внешнего источника.Выполните следующие действия, чтобы зарядить аккумулятор и вернуться в дорогу.

Как запустить автомобильный аккумулятор от внешнего источника

Изучите простые шаги по запуску аккумуляторной батареи автомобиля.

ШАГ 1: Найдите кабели-перемычки (отведения)

Прочтите и соблюдайте информацию о безопасности и обращении на этом веб-сайте, а также о соединительных кабелях. Вам понадобится набор соединительных кабелей и другой автомобиль с заряженным аккумулятором.Вы можете найти кабели в магазинах автозапчастей, на заправках или практически везде, где вы покупаете автомобильные запчасти.

ШАГ 2: Припаркуйте автомобиль, который необходимо завести от внешнего источника, рядом с автомобилем с исправным аккумулятором.

Припаркуйте автомобиль с исправным аккумулятором рядом с автомобилем с разряженным аккумулятором. Поднимите автомобиль достаточно близко, чтобы кабели легко доходили от аккумулятора одного автомобиля до аккумулятора другого. Выключите оба двигателя и откройте капоты или багажники, в зависимости от того, где в автомобиле расположены аккумуляторные батареи.

ШАГ 3: Найдите красный (положительный) и черный (отрицательный) выводы батареи

Найдите батареи и их клеммы. Каждая батарея имеет две металлические клеммы. Один отмечен положительным (+), другой отрицательным (-). В наборе перемычек также есть положительный и отрицательный кабели. Красный — положительный (+), черный — отрицательный (-). Никогда не подключайте красный кабель к отрицательной клемме аккумуляторной батареи или к автомобилю с разряженной аккумуляторной батареей.

ШАГ 4. Разряженная батарея: Найдите металлическое заземление

Определите металлическое заземление в автомобиле с разряженным аккумулятором.Можно использовать металлический каркас автомобиля.

ШАГ 5: Разряженная батарея: Подсоедините положительный вывод перемычки к положительной клемме

Подключите положительный зажим кабеля к положительной (+) клемме разряженной аккумуляторной батареи.

ШАГ 6: Аккумулятор исправен: подключите другой положительный вывод перемычки к положительной клемме

Подсоедините другой положительный зажим кабеля к положительной (+) клемме заряженной аккумуляторной батареи.

ШАГ 7: Хорошая батарея: подключите отрицательный вывод перемычки к отрицательному выводу

Подсоедините зажим отрицательного кабеля к отрицательной (-) клемме заряженной аккумуляторной батареи.

ШАГ 8: Разряженная батарея: Присоедините другой отрицательный вывод перемычки к металлическому заземлению

Подключите другой отрицательный зажим к металлической массе автомобиля с разряженной аккумуляторной батареей. Вы можете использовать блок двигателя или другую металлическую поверхность автомобиля вдали от аккумулятора. Это последнее соединение, которое вам нужно установить.

ШАГ 9: Разряженный аккумулятор Автомобиль: Заведите автомобиль

Заведите автомобиль с заряженным аккумулятором.Подождите одну-две минуты и попробуйте завести машину с разряженным аккумулятором.

Если автомобиль заводится:

Снимите черный отрицательный зажим с земли автомобиля, нуждающегося в прыжке.

Снимите черный отрицательный зажим с вспомогательного автомобиля.

Снимите красный положительный зажим с вспомогательной машины.

Снимите красный положительный зажим с ранее остановленного автомобиля.

Если автомобиль не заводится:

Подождите несколько секунд и повторите шаг 9.

Мы рекомендуем полностью зарядить аккумулятор при первой возможности после запуска от внешнего источника.

Почему горит индикатор Check Engine? 8 возможных причин

С вашей машиной может случиться множество ужасных вещей. Вы можете попасть в аварию. Ваша трансмиссия может выйти из строя при движении по загруженному шоссе. Тормоза могут перестать работать посреди длительной поездки или в ненастную погоду. Для сравнения: когда загорается индикатор проверки двигателя, вы можете почувствовать беспокойство, но не паниковать, и в результате вы можете отложить некоторые важные ремонтные работы, которые необходимы вашему автомобилю, чтобы он оставался в хорошем состоянии.

Почему световой индикатор Check Engine пугает, но им часто пренебрегают

Индикатор « проверьте двигатель » пугает, когда он впервые загорается, особенно если вы не знакомы с механикой своего автомобиля. Вы знаете, что с вашим автомобилем что-то не так, но не знаете, что именно, и это приводит к тревоге из-за неуверенности. Как правило, эта проблема не настолько серьезна, чтобы полностью вывести из строя ваш автомобиль, поэтому вы продолжаете управлять им.

После одного или двух сеансов вождения у многих водителей возникает ложное чувство безопасности — что индикатор проверки двигателя загорелся по ошибке или что это не является чем-то серьезным.К сожалению, обычно это не так. Нет причин беспокоиться о диагностическом индикаторе, но важно понимать, что может происходить, и как можно скорее решить проблему:

1. Проблема с системой выбросов

Ваша выхлопная система — это сложная система, предназначенная для обработки отходов и вредных побочных продуктов двигателя внутреннего сгорания вашего автомобиля, а также для их безопасного преобразования или выброса. Если с этим возникнет проблема, это может повлиять на безопасность вашего автомобиля, режим выбросов и топливную экономичность.Индикатор проверки двигателя может предупреждать вас о том, что здесь есть «общая» проблема , которую необходимо решить, — она ​​также может относиться к отдельным компонентам, о которых мы вскоре поговорим.

2. Перегрев

Если у вашего контрольная лампа двигателя загорелась из-за перегрева, вы, вероятно, заметите другие признаки, такие как датчик высокой температуры или дым из-под капота. Это потенциально серьезная проблема, поэтому ищите предупреждающие знаки, снижайте скорость и пытайтесь снизить температуру двигателя, включив нагрев в качестве выхода.Если этого недостаточно, чтобы замедлить процесс, остановитесь и позовите помощь.

3. Низкое давление масла

Низкое давление масла — частая причина включения индикатора проверки двигателя и может серьезно повлиять на работу вашего автомобиля. Обычно в этом случае загорается масляная лампочка. Низкое давление масла часто является результатом износа масляного насоса вашего автомобиля или неправильных процедур замены масла, что приводит к переполнению или попаданию воздуха в насос. В любом случае достаточно низкое давление масла выведет ваш автомобиль из строя, поэтому немедленно отремонтируйте его.

4. Неисправен кислородный датчик

Датчик кислорода — это часть оборудования, которая контролирует любой несгоревший кислород, выходящий из ваших выхлопных газов. Это важно, потому что это помогает вашему автомобилю точно контролировать расход топлива — если один из ваших датчиков погаснет, это может привести к включению индикатора проверки двигателя. В вашем автомобиле установлено от двух до четырех датчиков, но отсутствие одного может снизить вашу топливную экономичность, а также выбросы, поэтому важно как можно скорее заменить новый.Если проблема будет продолжаться слишком долго, это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, а ремонт стоит гораздо дороже.

5. Неисправная крышка бензобака

Ваша газовая крышка может показаться не очень важной, но это так. Он предотвращает испарение топлива, что, в свою очередь, увеличивает эффективность использования топлива и снижает выбросы. Если пломбировать неправильно, вы можете исправить это самостоятельно. Если он треснул или поврежден, придется покупать новый (к счастью, они относительно недорогие). Если это в конечном итоге проблема, которую обнаруживает индикатор вашего контрольного двигателя, считайте, что вам повезло — это может быть разрушительным, но не таким серьезным, как другие проблемы в этом списке.

6. Неисправный катализатор

Каталитический нейтрализатор — это механизм, отвечающий за улавливание вредного угарного газа, выделяемого вашим автомобилем, и его преобразование в безвредные материалы. Если ваши кислородные датчики, свечи зажигания или другое окружающее оборудование начинают выходить из строя, это может привести к повреждению и, в конечном итоге, к разрушению вашего каталитического нейтрализатора. К счастью, при регулярном техническом обслуживании это редко становится проблемой, но если вы и дальше откладываете ремонт, вы можете в конечном итоге заменить всю деталь, что может стоить более 2000 долларов.

7. Неисправные свечи зажигания

Свечи зажигания — это части оборудования, которые посылают небольшую искру для первоначального воспламенения двигателя. Когда они стареют, они могут давать пропуски зажигания, что приводит к проблемам с запуском двигателя или необычным скачкам ускорения вашего автомобиля. Пропуски зажигания в свечах зажигания также вызывают загорание контрольной лампы двигателя. Как правило, новые свечи зажигания могут прослужить 100 000 миль или больше, но старые необходимо заменять каждые 30 000-60 000 миль. Это дешевое и простое решение, но со временем проблема будет только усугубляться.

8. Простая неисправность механизма

Конечно, также возможно, что механизм проверки двигателя сам является корнем проблемы. Это может быть обнаружение проблемы, которой на самом деле нет, или некоторые ненадежные проводные соединения могут регистрировать ложное срабатывание системы. В любом случае, вы не сможете сказать наверняка, пока не проверите проблему в сервисном центре. Не думайте, что индикатор проверки двигателя просто неисправен.

Почему не следует откладывать дела на потом

Авторемонт — это не весело, но он необходим для поддержания вашего автомобиля в здоровом рабочем состоянии.Многие из вышеупомянутых проблем будут только усугубляться, если они не будут решены своевременно, что приведет к большему повреждению вашего автомобиля, снижению безопасности водителя и пассажиров и, в конечном итоге, более дорогостоящему ремонту автомобилей. Если на вашем автомобиле горит индикатор проверки двигателя, сразу же назначьте встречу в ближайшем автосервисе, чтобы его оценили.

Все, что вам нужно знать о свечах зажигания

Что делают свечи зажигания?

Думайте о свечах зажигания как о крошечном молнии.Маленькая, но мощная искра электричества, которую свеча излучает через небольшой промежуток, создает воспламенение для сгорания, необходимого для запуска вашего автомобиля. Приводя в движение поршни двигателя, ваш автомобиль может включаться, оставаться включенным и плавно сжигать топливно-воздушную смесь. Имейте в виду, свечи зажигания любят горячие: они выдерживают экстремальную температуру и давление внутри ваших цилиндров и созданы для выжигания отложений от присадок к топливу или других загрязняющих веществ.

Что это значит для вас?

Ну, без искры твоя машина не заведется — и никуда не поедет.А поскольку состояние свечей зажигания напрямую связано с характеристиками двигателя, очевидно, что слабые или неисправные свечи зажигания приводят к проблемам, будь то проблемы с холодным запуском или пропусками зажигания во время ускорения. К тому же — без здоровых — ваша поездка не сможет поддерживать максимальную мощность, и ваш автомобиль может увидеть снижение расхода топлива. Теперь этого никто не хочет.

Какие свечи зажигания вы устанавливаете?

Мы устанавливаем ряд высококачественных быстрозажимных свечей зажигания Bosch, чтобы вы могли добраться туда, куда вам нужно, без промедления.

Свечи зажигания Bosch Platinum Plus : Изготовленные из прочной и эффективной платины, эти свечи позволяют максимально снизить расход топлива. Кроме того, они могут работать на 25% дольше, чем предыдущие свечи зажигания Bosch Platinum.

Свечи зажигания Bosch Iridium : Свечи зажигания нового поколения с высокими эксплуатационными характеристиками повышают долговечность, воспламеняются быстрее и служат до четырех раз дольше, чем их дальние родственники из меди. Лучшая, более надежная мощность и ускорение, а также улучшенный отклик дроссельной заслонки — вот вещи, которые вы можете взять с собой.

Неудивительно, что профессиональные автоспорта, такие как Indy 500 ™ *, также стали полагаться на высочайшее качество и сложное производство свечей зажигания Bosch. Фактически, все 17 последних победителей Indy 500 пересекли финишную черту с неповрежденными свечами зажигания Bosch. Вот это и есть послужной список.

* Indy 500 является зарегистрированным товарным знаком Brickyard Trademarks, Inc. Используется с разрешения.

Узнайте больше о свечах зажигания Bosch, которые мы носим с собой в поездку.

Как часто следует менять свечи зажигания в моем автомобиле?

К счастью, свечи зажигания не требуют замены очень часто и могут работать годы и многие мили, прежде чем замена станет обязательной.

Большинство автопроизводителей предлагают устанавливать новые свечи зажигания примерно каждые 30 000 миль; однако срок службы свечи зажигания зависит от состояния и типа свечи зажигания. Например, у медных свечей самый короткий срок службы, а у свечей, изготовленных из более современных и прочных материалов, срок службы до четырех раз превышает срок службы медной свечи зажигания.

Узнайте больше о свечах зажигания Bosch, которые мы носим с собой в поездку.

Что происходит со свечой зажигания с возрастом?

К тому времени, когда свечи зажигания достигают старости, они уже прошли тысячи миль, выдерживая жестокое обращение и выдерживая самые экстремальные температуры и условия, чтобы оставаться целыми. Именно здесь играет роль материал для свечей зажигания. Чем прочнее материал, тем прочнее и долговечнее свеча зажигания.Однако, естественно, каждая свеча зажигания подвергается износу, не говоря уже о материалах.

Свечи зажигания

не могут служить вечно, и вот почему:

Накопление отложений на свечах зажигания : Образование отложений на свечах зажигания в результате взаимодействия с топливовоздушной смесью может привести к преждевременному воспламенению топлива. Это означает прерывистое и ненадежное энергоснабжение вашего автомобиля.

Расширяющийся зазор, который труднее перепрыгнуть : Когда свеча зажигания загорается, она должна пройти через зазор, чтобы обеспечить необходимый уровень сгорания в нужный момент.По мере старения свечей зажигания этот зазор увеличивается в результате экстремальных температур, попадания мусора и естественного износа. Если зазор находится слишком далеко друг от друга, горение будет неустойчивым или неэффективным.

У нас есть подходящая свеча зажигания Bosch для обеспечения нужной искры. Назначить встречу.

В чем преимущество замены свечи зажигания?

Главное преимущество — знать, что ваш автомобиль заведется без сучка и задоринки.Излишне говорить, что это не все. Новые свечи зажигания также обеспечивают множество других преимуществ в производительности.

Новые свечи зажигания Bosch приведут к:

  • Постоянное производство оптимального сгорания. Полностью функционирующие свечи зажигания приравниваются к полностью функционирующей системе сгорания. Получите это успешно, и многие проблемы с производительностью, которые вы испытываете, могут остаться далеким воспоминанием.
  • Лучшая экономия топлива. Национальный институт автомобильного сервиса утверждает, что пропуски зажигания в свечах зажигания могут снизить топливную эффективность на 30%. Новые свечи, заменяемые через определенные промежутки времени, увеличивают экономию топлива и позволяют сэкономить деньги.
  • Плавный и энергичный запуск. Первый раз, когда вы включаете зажигание с новой свечой зажигания, может открыть вам глаза. Эта старая свеча зажигания могла быть причиной резкого запуска вашего автомобиля.
  • Меньше вредных выбросов. Агентство по охране окружающей среды заявляет, что регулярные ремонтные работы двигателя — особенно в отношении свечей зажигания — не только экономят газ, но и сокращают загрязнение воздуха. Это беспроигрышный вариант.

Свечи зажигания Bosch рассчитаны на длительный срок службы.

Запланируйте замену, осмотр или настройку свечи зажигания сегодня.

Какова вовлеченность услуги по замене свечей зажигания?

Сложность замены свечи зажигания варьируется от простой до очень сложной.С вашим автомобилем нужно работать, когда детали холодные, а время, необходимое для выполнения обслуживания, зависит от марки и модели. В некоторых случаях может потребоваться разобрать детали автомобиля, чтобы добраться до свечей зажигания. Планируйте заранее, потому что обычно требуется высадка автомобиля.

Какие симптомы могут указывать на необходимость замены свечей зажигания в моем автомобиле?

Признаки износа свечей зажигания. Слышать.Почувствуйте это. Почувствуйте это.

  • Дребезжание, звон или стук. Когда свечи зажигания начинают пропускать зажигание, вы можете заметить необычные шумы от силы поршней и неправильного сгорания. Поршни движутся с большой скоростью. Если свеча зажигания загорится не в то время, это может привести к постоянному дребезжанию, звону или стуку.
  • Жесткий запуск автомобиля. Если у вашего автомобиля возникают проблемы с запуском или вы чувствуете, что он просто рассоединен и дергается, возможно, ваши свечи зажигания работают неправильно, и это может привести к пропускам зажигания и нестабильной работе.
  • Пониженная производительность. Когда вы путешествуете, свечи зажигания зажигаются, когда вы ускоряетесь и переключаете передачи. Если искра, которую генерирует эта маленькая свеча, не работает на 100 процентов, производительность вашего автомобиля будет плохой, и вы испытаете вялую езду, приводящую к трате топлива.
  • Плохая экономия топлива. Многие вещи могут привести к плохой экономии топлива, но когда дело доходит до старых свечей зажигания, вы обнаружите, что топливо тратится впустую, поскольку ваш автомобиль не получает надлежащую искру, выделяющую тепло, в нужное время.

Если вы заметили какой-либо из этих симптомов, мы рекомендуем осмотреть ваш автомобиль, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы. Здоровые свечи зажигания имеют жизненно важное значение для способности вашего автомобиля заводиться и оставаться включенным.

Верните своему автомобилю максимальную производительность с помощью свечей зажигания Bosch. Назначьте встречу сегодня.

Есть ли у Firestone Complete Auto Care свечи зажигания, соответствующие характеристикам моего автомобиля?

Встречается или превосходит, мой друг.Соответствует или превосходит. Это мантра здесь. Вот почему мы устанавливаем только свечи зажигания марки Bosch. Более 100 лет компания Bosch является лидером и новатором в области технологий свечей зажигания. Подумайте об этом: Bosch производил автомобильные детали до того, как Генри Форд представил первую модель T. Они также были свечой зажигания, найденной в последних 17 победителях Indy 500 *.

* Indy 500 является зарегистрированным товарным знаком Brickyard Trademarks, Inc. Используется с разрешения.

Запишитесь на прием для проверки свечей зажигания в сервисном центре Firestone Complete Auto Care.

Разве я не могу просто настроиться, как в старые времена?

Раньше тюнинг означал замену свечей зажигания, проводов свечей зажигания, распределителя, крышки распределителя, ротора, точек и конденсатора в дополнение к установке таймера и регулировке карбюратора. Однако в настоящее время компьютер вашего автомобиля выполняет большую часть тяжелой работы, оставляя вас больше всего беспокоиться о свечах зажигания, топливной форсунке, датчиках и переключателях.

Важно отметить, что современная «стандартная» настройка сегодня означает замену свечей зажигания.

Наша стандартная настройка включает:

  • Визуальный осмотр компонентов двигателя
  • Установка свечей зажигания Bosch
  • Установка времени и холостого хода (при необходимости, хотя в большинстве современных автомобилей компьютерные системы регулируют их автоматически)
  • Поставка 12 месяцев / 12000 миль ограниченная гарантия *

* Полные условия письменных ограниченных гарантий см. У автоконсультанта.

Запланируйте замену свечи зажигания или стандартное обслуживание сегодня.

Полезно знать: Свечи зажигания Bosch созданы в соответствии со спецификациями оригинальных производителей или превосходят их, обладают мощной искровой технологией и более длительным сроком службы, чем у ее конкурентов с медным сердечником. Если вашему автомобилю нужны новые свечи зажигания, у нас есть свечи Bosch, предназначенные для вашей поездки.

Получите лучшую искру.Каждый раз. Установите свечи зажигания Bosch сегодня.

Часто задаваемые вопросы о топливе: все, что вам нужно знать о газе

Обновлено: февраль 2021 г.

Найдите ответы на некоторые общие вопросы, которые могут возникнуть, когда вы подъезжаете к помпе.

Качественное автоматическое покрытие

начинается здесь.

Когда вы водите машину с качественным покрытием, вы водите спокойно. Автострахование Allstate поможет вам оставаться в безопасности, куда бы вас ни завела дорога.

Получить цитату Найти агента

Ваша крышка бензобака слева или справа?

Ответ часто можно найти в небольшом значке на панели инструментов. Найдите стрелку или треугольник рядом с манометром. Это указывает на то, с какой стороны автомобиля находится бензобак. Если стрелка указывает влево, топливный люк автомобиля находится слева. Если он указывает правильно, он справа от вас. Этот трюк упростит проверку правильной стороны бензонасоса.

Стрелочные индикаторы на новых автомобилях

По данным AutoGuide, стрелка с бензобаком есть на большинстве современных автомобилей, в том числе на большинстве арендованных.com.

Значок бензонасоса на старых автомобилях

AutoGuide.com сообщает, что на старых автомобилях нет постоянного индикатора крышки бензобака. Иногда шланг индикатора бензонасоса находится на той же стороне автомобиля, что и крышка бензобака, но это не всегда так.

Почему не все топливные люки на одной стороне?

В настоящее время в Соединенных Штатах нет официальных правил, определяющих, с какой стороны автомобиля следует размещать топливный люк. Это означает, что решение остается за производителем транспортного средства.По словам Ялопника, в отрасли также нет реального консенсуса. Некоторые автомобильные компании выбирают левую сторону или сторону водителя, исходя из удобства для водителя. Другие считают, что сторона пассажира более безопасна для водителей, когда им нужно заправиться (например, на обочине дороги). Производители также учитывают размещение фурнитуры и ходовой части автомобиля.

В колонке для PBS News Hour экономист Роберт Франк предположил, что у некоторых автомобилей топливные люки расположены справа, а некоторые — слева, что приводит к более коротким линиям у бензонасоса, поскольку это означает, что обе стороны топливного насоса могут использоваться больше с легкостью.Это избавляет каждого водителя от необходимости ждать одни и те же насосы.

Что происходит, если вы используете неподходящий вид топлива?

Смешивание типов топлива в насосе может привести к серьезным проблемам с двигателем. Но некоторые смешения причиняют больше вреда, чем другие, поэтому вот некоторые особенности того, как неправильное топливо может повлиять на определенные двигатели.

Что происходит, когда бензин попадает в дизельный двигатель?

По словам Дж.D. Мощность. Если вы по ошибке залили бензин в дизельный двигатель, не запускайте двигатель. Ваш автомобиль необходимо отбуксировать в ремонтную мастерскую или предприятие, которое может слить воду из бака и посоветовать дальнейшие действия.

Это связано с тем, что дизельные двигатели воспламеняют топливо, используя тепло, выделяемое при сжатии топлива поршнем двигателя, по данным Министерства энергетики США (DOE). Это отличается от бензиновых двигателей, в которых для воспламенения топлива используются свечи зажигания.

Степень сжатия дизельных двигателей обычно составляет 16: 1 или выше.С другой стороны, бензиновые двигатели обычно имеют степень сжатия 9: 1 или 10: 1, согласно журналу Engine Builder Magazine. Эта разница в степенях сжатия приводит к тому, что бензин имеет более высокую склонность к сгоранию, чем дизельное топливо.

Что делать, если в бензиновый двигатель залить дизельное топливо?

По словам Дж. Д. Пауэра, ошибочная заправка автомобиля, работающего на газе, дизельным топливом не может разрушить ваш двигатель, но может вывести из строя другие части вашей топливной системы, такие как топливные форсунки или топливный насос.Это связано с тем, что дизельное топливо толще и плотнее бензина, что затрудняет его перемещение топливного насоса по системе. В конце концов, любое дизельное топливо, попадающее в двигатель, быстро забивает топливные форсунки.

Вместо того, чтобы запускать двигатель, отдайте свой автомобиль на буксировку профессионалу, который обеспечит слив и очистку топливной системы.

Что, если я поставлю E85 в автомобиль, для которого он не предназначен?

По данным Министерства энергетики США, больше всего бензина в США.С. содержит этанол. Традиционное неэтилированное топливо обычно содержит 10 процентов этанола и 90 процентов бензина. Однако автомобили с гибким топливом предназначены для работы на E85, в котором соотношение этанола составляет примерно 85 процентов к 15 процентам бензина.

Если ваш автомобиль не является транспортным средством с гибким топливом, и вы по ошибке добавили E85 в свой бак, вы можете заметить снижение производительности и снижение расхода топлива. Ваш индикатор проверки двигателя также может появиться, но авария, скорее всего, не повредит двигатель. Они рекомендуют несколько раз долить в бак обычный бензин.Когда весь E85 проработает двигатель, индикатор проверки двигателя должен погаснуть.

Что мне делать, если я заправляю неправильное топливо в машину?

Согласно NAPA Auto Parts, вот шаги, которые вы должны предпринять, если вы заправляете бензин неправильного типа.

Если вы замечаете ошибку, пока все еще заправляете

Немедленно остановите насос. Не запускайте двигатель и даже не поворачивайте ключ в положение включения, так как он начнет перекачивать неправильное топливо через систему.Отодвиньте автомобиль от насоса в безопасное место, затем вызовите эвакуатор, чтобы отвезти его в ремонтную мастерскую, где они могут слить воду и очистить бак.

Если вы не сразу заметили ошибку

Если вы заметили, что добавили неправильное топливо после того, как начали движение, остановитесь, как только это станет безопасным, и выключите двигатель. Отбуксируйте автомобиль в ремонтную мастерскую, где они смогут определить шаги, необходимые для слива, промывки и ремонта топливной системы.

Как избежать неправильной заливки топлива в машину?

Бензонасосы

были разработаны, чтобы помочь вам избежать заправки неправильным топливом.Дизельные форсунки шире, чем бензиновые, а это значит, что дизельная форсунка не поместится в бак вашего бензинового автомобиля. Тем не менее, дизельным водителям следует проявлять особую осторожность, потому что меньшая бензиновая форсунка легко войдет в горловину заливной горловины дизельного топлива.

Некоторые производители автомобилей придумывают новые устройства, которые могут быть установлены для предотвращения случайного заправки водителей дизельным двигателем бензином, но если в вашем автомобиле нет одного из них, будьте особенно осторожны с насосом.

Ручки насоса обычно имеют цветовую маркировку.Но учтите, что цвета не всегда одинаковы на разных заправках. Это означает, что лучший способ избежать дорогостоящих ошибок с газом — всегда проявлять особую осторожность и считывать показания насоса, когда вы въезжаете.

В чем разница между неэтилированным бензином высшего качества и обычным неэтилированным бензином?

Знание октанового числа является ключом к пониманию разницы между бензином высшего качества и неэтилированным бензином.

По данным Министерства энергетики, топливо содержит кислород. Этот кислород помогает предотвратить преждевременное воспламенение газа в двигателе (известное как «детонация»).Октановое число или рейтинг зависит от количества кислорода в топливе.

Что такое неэтилированный бензин?

Неэтилированный бензин — это топливо с октановым числом около 87. Тем не менее, Министерство энергетики утверждает, что существует три различных октановых числа топлива:

  • Неэтилированное топливо: 87
  • Среднее топливо: 88-90
  • Топливо премиум-класса: 91-94

Желтые наклейки на бензонасосах требуются Федеральной торговой комиссией (FTC) для обозначения октанового числа и обеспечения потребителей необходимой информацией.

Чем обычный неэтилированный бензин отличается от бензина премиум-класса? Топливо

Premium имеет более высокое октановое число по сравнению с обычным неэтилированным или средним топливом. Согласно FTC, более высокое октановое число делает топливо более устойчивым к «детонации».

Детонация возникает, когда топливо преждевременно сгорает в одном или нескольких цилиндрах двигателя, сообщает FTC. Это может привести к слышному стуку двигателя или свистящему звуку при запуске автомобиля. Consumer Reports отмечает, что детонация со временем может привести к повреждению двигателя автомобиля.

По данным Consumer Reports, большинство автомобилей заправляются обычным неэтилированным топливом. Использование топлива высшего или высшего сорта обычно не влияет на производительность вашего двигателя или его устойчивость к износу.

Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или обратитесь в дилерский центр за помощью, чтобы узнать, какой вид топлива рекомендуется для вашего автомобиля.

Какие факторы определяют цены на газ?

Вот несколько факторов, которые влияют на то, сколько вы платите на помпе:

Цена на сырую нефть

По данным U.S. Управление энергетической информации (EIA). Сырая нефть, также известная как ископаемое топливо, представляет собой жидкость, которая удаляется из земли и отправляется на нефтеперерабатывающие заводы для переработки в бензин.

Цены на сырую нефть в основном зависят от спроса и предложения. Таким образом, при росте добычи нефти цены могут снизиться. И наоборот, при сокращении производства затраты могут возрасти. По данным EIA, экономические условия влияют на цены на сырую нефть. Когда экономика преуспевает, спрос на сырье, такое как сырая нефть, имеет тенденцию расти, а цены — падать.

Налоги

Государственные и федеральные налоги включены в цену галлона газа, сообщает Energy.gov. Хотя одна и та же ставка федерального налога взимается на каждой заправке в США, каждый штат устанавливает свои собственные налоговые ставки. Некоторые штаты взимают налог с продаж, в то время как другие могут включать другие расходы, такие как экологические сборы, в цену галлона газа.

Расположение

Согласно EIA, цены на газ могут варьироваться в зависимости от штата или региона из-за удаленности от источника поставки.Источники поставки могут включать трубопровод и нефтеперерабатывающие заводы. Скажем, источник бензина находится недалеко от побережья Мексиканского залива. В штатах этого региона цены могут быть ниже, потому что они ближе к источнику, чем штаты на Западном побережье или в Новой Англии.

Некоторые штаты приняли законы, требующие использования «более чистого» топлива, оказывающего меньшее воздействие на окружающую среду. Как поясняет EIA, производство этого топлива обычно стоит дороже, и его предлагают ограниченные поставщики, что делает его более дорогостоящим для водителей.

Владельцы АЗС могут корректировать свои цены в зависимости от количества конкурентов поблизости, сообщает EIA.

Дополнительные факторы

При установлении цен владельцы АЗС могут также учитывать свои эксплуатационные расходы, такие как заработная плата сотрудников и арендная плата, сообщает EIA. Другие расходы, такие как распределение топлива, маркетинг и переработка, также влияют на цену газа.

Связанные ресурсы:

Что означает мигание индикатора обслуживания в моей Toyota Corolla?

Что означает мигание индикатора обслуживания в моей Toyota Corolla?

У каждого автомобиля свой стиль, даже когда дело доходит до деталей, например, подсветки приборной панели.Может быть трудно понять, что означает каждый свет и что делать, когда он горит. Некоторые индикаторы являются незначительными предупреждениями, в то время как другие серьезны, и их нельзя игнорировать. Сегодня мы собираемся помочь вам познакомиться с сигнальными лампами Toyota, ответив на вопросы: «Что это значит, когда в моей Corolla мигает индикатор технического обслуживания?».

Что означает индикатор, требующий обслуживания?

У автомобилей

Toyota есть одна подсветка приборной панели, которой нет у других автомобильных брендов, и это свет, необходимый для технического обслуживания (MAINT REQD).Многие водители Toyota в первый раз могут спутать этот индикатор с индикатором проверки двигателя, но на самом деле это совсем другое предупреждение. Индикатор необходимости технического обслуживания уведомляет вас о том, что техническое обслуживание требуется в соответствии с пройденным расстоянием, указанным в графике технического обслуживания автомобиля.

Подробнее: Советы и хитрости

Индикатор загорается примерно на 3 секунды, а затем мигает примерно на 15 секунд каждые 4500 миль после сброса технического обслуживания.Чаще всего это означает, что в вашем автомобиле нужно заменить масло. Индикатор загорится и останется гореть, если пройденное расстояние превысит 5000 миль после сброса данных технического обслуживания.

Как сбросить данные обслуживания на Toyota Corolla

Сбросить ваши данные обслуживания довольно просто. После того, как необходимое техническое обслуживание будет выполнено в соответствии с графиком технического обслуживания, выполните следующие действия:
1. Поверните переключатель «ENGINE START STOP» или выключите двигатель с помощью счетчика пройденного пути A, показания которого показаны,
2.Удерживая нажатой кнопку сброса счетчика пройденного пути, поверните переключатель «ENGINE START STOP» или двигатель в положение ON.
3. Продолжайте нажимать и удерживать кнопку, пока счетчик пройденного пути не покажет 000000.

Ухаживать за автомобилем Toyota просто, если вы знаете, что означает каждая сигнальная лампа. Если у вас возникнут какие-либо вопросы о том, нуждается ли ваш автомобиль в каком-либо обслуживании, не стесняйтесь и звоните в отдел обслуживания здесь, в Toyota Palo Alto. Наш дружелюбный персонал сможет помочь вам выяснить, что происходит с вашим автомобилем, и пора ли записываться на сервисную службу.

Ещё от Toyota Palo Alto

Часто задаваемые вопросы о дистанционном запуске двигателя Toyota

Одна из самых удобных функций современных автомобилей — дистанционный запуск двигателя. Эта функция, доступная на нескольких новых моделях Toyota, позволяет водителям запускать свой автомобиль удаленно, чтобы позволить своему автомобилю нагреться или остыть, прежде чем они войдут внутрь.Однако, как и в случае с любой функцией автомобиля, у многих пользователей возникают вопросы. Вот почему мы хотели найти время, чтобы ответить на несколько популярных вопросов о системе дистанционного запуска двигателя Toyota.

Подробнее: Почему у вас Toyota Push Button Start не работает

Как завести автомобиль Toyota с помощью дистанционного запуска двигателя?

Нажмите кнопку блокировки на пульте дистанционного управления Toyota 3 раза подряд — 2 коротких нажатия в течение 1 секунды, затем удерживайте третье нажатие в течение 3 секунд.

На каком расстоянии от автомобиля Toyota будет работать дистанционный запуск двигателя?

Дистанционный запуск двигателя Toyota разработан для эффективной работы на открытом пространстве до 80 футов.Окружающая среда, включая здания, холмы, деревья и другие элементы, может влиять на радиус действия системы.

Как долго будет работать двигатель после дистанционного запуска?

После использования дистанционного запуска двигателя Toyota двигатель будет работать на холостом ходу в течение 10 минут перед выключением. Вы можете снова использовать дистанционный запуск в течение дополнительных 10 минут, но после 20 минут полной работы двигатель необходимо запустить вручную.

Вам также может понравиться: Почему ключ от Toyota не поворачивает замок зажигания и как это исправить

Почему ваш автомобиль Toyota выключается, когда вы открываете дверь после дистанционного запуска двигателя?

Это происходит для обеспечения безопасности водителя и всех, кто находится рядом с транспортным средством.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *